Отделка парилки вагонкой как лучше горизонтально или вертикально: Обшивка потолка вагонкой в бане. Как класть: горизонтально или вертикально?

Вагонка в бане горизонтально или вертикально

Качество целебных процедур бани во многом зависит от уровня теплоизоляции парной. Утепляя парную, добиваются уменьшения теплопотерь, сохранности деревянных конструкций бани. Важным элементом теплоизоляционной системы является обшивка парной вагонкой. Для отделки парной изнутри необходимо применять только натуральные материалы. Использование вагонки позволяет не только эффективно предупредить теплопотери, но и значительно дешевле, чем обшивка натуральным деревом.

Преимущества применения вагонки в бане

Обшивка вагонкой в парной предусматривает использование древесины, а небольшая толщина панелей снижает стоимость устройства парной.

Достоинствами использования вагонки являются:

1. Регулировка влажности в бане, препятствуя возможности появления конденсата и грибкового поражения;
2. Легкость обработки, получение идеально ровной поверхности;
3. Хорошая тепло- и звукоизоляция;
4. Экологически чистый материал и красивый внешний вид;
5. Длительный срок эксплуатации с сохранением первоначальных характеристик.

Самым оптимальным решением будет использование не просто вагонки, а евровагонки. Ее отличием является увеличение до 8 мм пазогребневого соединения, и материал, прошедший предварительно принудительную сушку. Имея на обратной стороне ламели компенсационные прорези, евровагонка не растрескивается. К тому же она участвует в процессе вентиляции покрытия. Читайте также: «Чем обшить парилку в бане – как правильно выбрать древесину».

Виды пород древесины для отделки

Самыми лучшими древесными породами для бани считаются:

1. Липа, которая хорошо сохраняет тепло, выделяя в два раза больше эфирных масел, чем другие деревья. Обладая гипоаллергенными свойствами, она идеально подходит для организма человека;
2. Осина обыкновенная – по своим лечебным свойствам не отличается от липы;
3. Кедр отличается приятным запахом при нагревании, долговечен, имеет целебные свойства;
4. Сосна – прочная, легко переносит сырость и намного дешевле, чем другие древесные породы. Недостаток заключается в выделении смолы при нагревании и со временем меняется цвет.

Гораздо реже используется вагонка из дуба или ясеня. Несмотря на очень высокие качественные показатели, цена их настолько высока, что не доступна большинству потребителей. Сделать меньше цену обшивки парилки в бане можно за счет использования вагонки из разных пород древесины, исходя из места расположения.

Например, в местах контакта тела с древесиной применить вагонку из твердой древесины лиственных пород (лиственница, осина, липа, ясень, дуб). В других местах вполне подойдет хвойная древесина.

Варианты монтажа вагонки

Приступая к отделочным работам парной, основным вопросом будет, как расположить вагонку в бане – вертикально или горизонтально. Для выбора расположения элементов обшивки в горизонтальной или вертикальной плоскости необходимо учитывать не только эстетичность, но и законы физики, при которых холодный воздух скапливается внизу, а горячий – подымается вверх, к потолку.

Вертикальное расположение зрительно увеличивает помещение в высоту, делая его визуально просторнее. Однако при этом в пределах одной доски наблюдаются температурные перепады из-за разности температур сверху и снизу. В результате могут возникнуть деформационные изменения в виде коробления, пропеллероности и других дефектов поверхности доски. Кроме того в нижней части профилированной доски может начаться процесс гниения.

Важными преимуществами горизонтального расположения вагонки при обшивке парной являются:

1. Равномерность прогревания доски по всей ее длине;
2. Одинаковая влажность элементов по всей площади, что препятствует развитию процесса гниения;
3. Упрощение процесса ремонта при необходимости замены доски.

Существенным является факт отсутствия затекания попавшей на стенку воды в зазоры элементов при горизонтальном монтаже, которые возможны при вертикальной обшивке. Недостатком горизонтального способа укладки является ухудшение естественной вентиляции, требующей оборудование помещения принудительной системой вентиляции.

Конкретный выбор в пользу расположения вагонки в парной вертикально или горизонтально, зависит от предпочтений потребителя и имеет свои особенности в проведении работ.

Установка вагонки в бане

Перед тем как обшить парную, проводится закрепление облицовки. Для этого брус крепится к стене оцинкованными саморезами. Затем, определив строительным уровнем прямую вертикальную линию, устанавливают на ней брус обрешетки. Первая рейка устанавливается с угла, а последующие рейки — шагом 50-60 см. двигаясь к следующему углу. Под рейки укладывается слой гидроизоляции и при желании рейки обрабатывают защитным негорючим средством. Обязательно необходимо заранее понимать, как обшить парилку в бане, лишь после этого приступать к работе.

Следующим будет слой негорючего утеплителя (минеральная или базальтовая вата), обладающего великолепными водо-, паронепроницаемыми свойствами. Главное при этом — обеспечить плотное прилегание утеплителя. При необходимости проводят дополнительное уплотнение монтажной пеной или самоклеящейся лентой.

На минеральную вату укладывается пароизоляционный слой из фольги или обычной пленки, который закрепляется скобами из промышленного степлера. На завершающем этапе укладывается вагонка вертикальным или горизонтальным способом.

Очень важно вставить планки как можно ровнее, так как при малейшем нарушении на стене из вагонки появятся впадины или выпуклости. Если используется вагонка из сосны, то необходимо провести предварительную обработку, чтобы убрать смолу и пятна жира. С этой целью деревянные рейки смазывают 25-процентным ацетоновым раствором.

Устанавливая обрешетку, и укладывая утеплитель, при этом отмечается место, где будут вентиляционные отверстия. Наиболее эффективной будет вентиляция при размещении рядом с печкой одного отверстия под потолком, а второго — по высоте 15-30 см от пола. Для воздуховода используют 100-миллиметровую гофру из алюминия.

Отделка парной начинается с потолка, а первая доска крепится у входа (детальнее: «Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера»).

Для монтажа используют кляймеры и только для последней доски применяют финишный гвоздь. Крепят вагонку исключительно скрытым методом.

Такой выбор продиктован следующими обстоятельствами:

1. Нагреванием, насквозь закрученным метизом, который может обжечь кожу;
2. Возможностью появления на метизах ржавчины при воздействии влажного пара;
3. Не эстетичностью внешнего вида при открытом креплении.

Крепят деревянную вагонку с помощью кляймеров или саморезов. Кляймер, как называют крепежную скобу, изготавливают из оцинкованного железа и прикручивают к обрешетке саморезами. Преимуществом кляймеров является отсутствие повреждения листов вагонки при установке. Высота кляймеров зависит от вида материалов и для евровагонки она составляет 4 мм, а для деревянной вагонки высота составляет до 5 мм.

Как класть вагонку в бане зависит от способа монтажа. При вертикальном расположении укладка начинается с угла с креплением крайней доски в специальной скобе — кляймере.

Работы начинаются с левого угла, располагая доску длиной менее 5-10 мм меньше положенной, гребнем к углу.

Затем доски прибиваются к рейкам обрешетки посредине. Следующая доска накрывает гребнем уже прибитую доску, и также крепится к рейке обрешетки. При использовании финишных гвоздей, их прибивают строго под углом. Все последующие доски крепятся по такой же схеме. При этом постоянно уровнем проверяется правильность расположения досок. Перед тем как прибить последнюю доску, измеряют ширину и при необходимости ее обрезают.

При горизонтальном монтаже прибивать доски можно начиная сверху или снизу. Укладка горизонтально начинается с потолка креплением первой рейки к обрешетке вниз пазом. Затем доски располагаются максимально близко друг к другу по типу конструктора с вхождением шпунта верхней доски в паз нижней панели.

Монтаж снизу доверху более простой, но необходимость обрезать верхнюю доску по ширине, придает стене неопрятный вид. А при движении сверху донизу, образовавшийся зазор после обрезания до нужной ширины последней доски, можно замаскировать красивым плинтусом.

После завершения всех работ с помощью специальных уголков, канатиков проводится окончательное декорирование поверхности. Откосы дверных проемов отделываются обрезанной до нужных размеров вагонкой, и обрамляются наличниками. Для дополнительной защиты от влаги проводят финишную отделку смонтированной вагонки специальным составом на основе воска или водной основы.

Что лучше, вертикальная или горизонтальная отделка парной? Будет ли зависеть долговечность вагонки от способа обшивки стен? Об этом и о некоторых важных нюансах, которые могут возникнуть при эксплуатации парилки русской бани, пойдет речь в данной статье.

В каких условиях находится обшивка парилки

Как известно, в парилке самая высокая температура воздуха находится в верней части. Чем ближе к потолку, тем выше температура пара. При правильном обустройстве вентиляции поступление свежего воздуха в парную извне происходит снизу, который, подымаясь вверх, нагревается до нужной нам температуры парения. Нагретый пар, циркулируя по парной, опускается вниз. По пути он отдает свое тепло и, достигнув самого нижнего уровня, имеет и самую низкую температуру.

При этом его относительная влажность претерпевает обратные изменения, то есть, чем выше, тем меньше влажность. Таким образом, в нижней части парилки создаются неблагоприятные условия для деревянных конструкций и элементов.

Это важные условия, которыми не следует пренебрегать при отделке бани. Ведь деревянные детали, находящиеся внизу парилки, будут испытывать повышенное воздействие влажного пара как во время парения, так и после него. А это не может не отразиться на их сроке службы из-за гниения древесины.

Что лучше, вертикальная или горизонтальная отделка парной

Чтобы дать логическое объяснение этому вопросу, вначале рассмотрим вариант отделки парной с вертикальным расположением вагонки, а затем предположим, что обшивка стен выполнена горизонтально. После этого сделаем выводы о том, что лучше.

Вертикальное расположение вагонки

Когда вагонка расположена вертикально, она нагревается неравномерно. Так, в нижней части, примыкающей к полу, температура ее нагрева будет иметь самое низкое значение, а около потолка – самое высокое. При этом влажность воздуха внизу будет самая высокая.

Что произойдет, если многократно нагревать и охлаждать достаточно длинный деревянный элемент, не трудно себе представить. Это его непредсказуемая деформация: изгиб по плоскости, пропеллерность, коробление и другие изменения первоначальной формы.

А если его противоположные части будут подвергаться воздействию воздуха с различной степенью влажности, то, ко всему прочему, могут возникнуть еще и процессы гниения древесины. К сожалению, это будет относиться ко всем элементам вертикальной обшивки в области пола по всему периметру парной.

Примеры вертикальной отделки парилок:

Горизонтальное расположение обшивки

В противоположность вертикальному расположению, при горизонтальном креплении вагонки каждый ее элемент находится на одном соответствующем ему горизонтальном уровне (ряде). Поэтому температура ее нагрева по всей длине будет, практически, одинакова. В равной степени это относится и к влажности нагретого пара. Такие условия наиболее благоприятны и не будут причиной излишней деформации обшитой стены.

Правда, надо отметить то, что все элементы обшивки будут находиться в разных условиях, соответствующим только своему горизонтальному ряду. Но это обстоятельство ни в какой мере не отразится на общем состояние отделки стены.

В отличие от вертикальной обшивки, при этом варианте отделки парной в самых неблагоприятных условиях будет находиться лишь один нижний ряд, непосредственно примыкающий к полу. Он и будет максимально подвержен возникновению плесени и гнили. Но замена при ремонте одного лишь нижнего ряда – это не одно и то же, что замена всех прогнивших в нижней части вертикальных элементов обшивки.

Примеры горизонтальной обшивки парилок:

Выбираем лучший способ отделки стен в парной

Исходя из вышеизложенного, напрашивается единственно правильный выбор в пользу горизонтального расположения вагонки. Если придется заменять прогнившие нижние элементы обшивки, то это будет легко сделать.

Поэтому при первоначальной отделке парной нужно правильно выбрать направление укладки вагонки. Надо начинать с самого верха, ориентируя ее пазом вниз. Все последующие элементы собираются по направлению сверху вниз способом «паз в шип». То есть, каждая последующая вагонка должна заводиться шипов в паз вышележащего элемента.

При таком способе крепления вода, попавшая на стену, не попадет в зазоры между смежными элементами обшивки, что предотвратит возможность их загнивания. Кроме того, для снятия самой нижней вагонки достаточно будет выкрутить всего несколько саморезов. Поэтому в самом нижнем ряду она закрепляется к обрешетке именно саморезами по дереву. При таком способе крепления не надо будет разбирать всю обшивку, чтобы заменить один поврежденный элемент.

Что касается вертикальной отделки, то этот вариант, безусловно, возможен. Тем более что его зачастую и выбирают. Но надо учитывать отрицательные стороны такого способа. Например, если потребуется заменить одну прогнившую внизу вагонку в середине стены, то придется разобрать и затем опять собрать половину нормальной обшивки. А сделать это будет не так просто, потому что в процессе эксплуатации парной все элементы обшивки изменяют свою первоначальную форму, и повторная стыковка будет сопряжена с определенными трудностями.

Хорошо, если потребуется заменить всего один элемент обшивки. А если придется заменять несколько, да еще и на разных стенах! Сравните, при горизонтальном расположении могут прогнить лишь один-два нижнего ряда, а при вертикальном – все (в худшем случае). К чему это приведет, думаю всем понятно.

Выводы и рекомендации

В свое время, выбирая способ обшивки парной, я остановился на горизонтальном варианте. Уже в течение нескольких лет она служит исправно без каких-либо серьезных повреждений и изменений первоначальной формы. С каждым годом лишний раз убеждаюсь в правильности сделанного выбора.

Основываясь не на пустом месте, рекомендую Вам тоже выбирать горизонтальное расположение вагонки. Правда, Вы вправе поступать так, как Вы считаете нужным. Во всяком случае, надеюсь, что эта статья поможет Вам учесть вышеизложенные нюансы так, чтобы отделка парной не была сделана впустую.

И в заключение посмотрите это видео о горизонтальном монтаже вагонки. Найдите ошибки, которые нельзя допустить при отделке бани своими руками. А я расскажу о них сразу после просмотра ролика.

1. Для парилки вагонка должна быть изготовлена из такой древесины, чтобы при нагреве она не выпускала смолу.
2. Направление укладки выбрано неправильно. Даже, если на обшивку и не будет попадать вода, то от пыли никуда не денешься. Да и при мытье стены влага неизбежно попадет в зазоры между смежными элементами. А это создаст условия для загнивания древесины.
3. Независимо от характера помещения горизонтальную обшивку следует начинать сверху, закрепляя первый элемент пазом вниз. Тогда будут не страшны ни влага, ни пыль. Например, вода будет стекать по стене, огибая продольный стык по наружной поверхности паза, и никаким образом не сможет попасть внутрь стыковочного соединения.
4. Отсутствует воздушное пространство между внутренней поверхностью вагонки и вторым слоем пароизоляции. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и тем самым предотвратить процессы гниения древесины, следует поверх пароизоляции набить на вертикальные стойки планки толщиной 20-30 мм, и уже на них закреплять вагонку. Пространство под вагонкой будет обеспечивать естественную циркуляцию воздуха, просушивая и удаляя излишнюю влагу.
5. Помните, что может сойти с рук в обычном помещении, недопустимо в парилке русской бани с ее достаточно экстремальными условиями.

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Многие задумываются об отделке поверхностей вагонкой. У этого материала много преимуществ. Но чтобы работать с вагонкой, необходимо соблюдать ряд правил. Работа выполняется поэтапно. Чтобы правильно прибить вагонку, нужно следовать указаниям простой инструкции.

В статье подробно описаны основные способы крепления, а также рассказано, как правильно прикрепить вагонку к стене при помощи гвоздей. А в конце статьи даны полезные рекомендации от профессионалов.

Способы крепления

Есть много способов крепления вагонки:

Использование кляймеров — один из оптимальных методов, которые можно придумать. Благодаря им материал не портится, их можно спокойно и без повреждений демонтировать. Кляймер монтируется в паз уже установленного элемента. Затем в отверстие вставляются гвозди. Крепление становится очень надёжным.

Если для монтажа взяты гвозди и саморезы, стоит учесть их травматичность для материала. В отличие от первого способа этот метод приводит к деформации древесины. Материал прикрепляется, используя финишные гвозди. Элементы разрешается прибивать с лицевой части. Но при этом гвозди будут заметны.

Можно рассмотреть другой вариант. Он заключается в том, чтобы направлять гвоздь в гребень материала. Тогда получится, что каждая следующая доска будет закрывать предыдущую. Тогда гвоздей видно не будет.

Существует разделение на вертикальный способ расположения элементов и горизонтальный. Чем отличаются эти методы и для каких помещений они рекомендованы?

Горизонтальная установка

При горизонтальном способе необходимо крепить материал гребнем наверх. Это позволяет избежать накопления влаги и конденсата внутри конструкции. Рекомендуется монтажные работы вести сверху вниз, тогда не будет видно щелей между элементами материала.

Инструкция для горизонтального монтажа:

1. Сначала устанавливается вагонка у потолка, вторая прикладывается снизу и закрепляется гвоздями.
2. Последний элемент подгоняется под нужные параметры.

Соблюдая простые правила, вы получите прекрасный результат.

Вертикальный монтаж

Ещё один из способов крепления материала — вертикальный. Элементы устанавливаются в центре рабочей поверхности, а обшивку каркаса начинают с угла. В этом варианте для крепления рекомендовано использовать гвозди, скобы или шурупы.

Инструкция по установке:

1. Стартуя с левого края поверхности, подкладывают гребень к углу вагонки и закрепляют выбранным методом.
2. В пазы вставляются гвозди или шурупы, вторая доска помещается в первую и так до конца поверхности.
3. Последняя полоса подгоняется под требуемый размер. Она должна крепиться с правого края.

Учтите, что на первой полосе гребень требуется срезать, чтобы крепёжные элементы не были заметны.

Как лучше крепить к стене?

Чтобы правильно установить вагонку на любых поверхностях, монтаж выполняют в несколько этапов:

• Первый этап — необходимо подготовить все нужные инструменты и материалы. Хорошо использовать специальный добойник. Он пригодится, если будут использоваться гвозди. Благодаря добойнику мастер не будет ударять молотком по дереву, а материал не деформируется.
• На втором этапе нужно соорудить каркас. Для этого понадобятся деревянные бруски. Тут стоит запомнить важное правило. Для горизонтальной установки досок каркас выполняют вертикально, и наоборот — при вертикальном расположении материала каркас строится горизонтально. Подробно о том, для чего нужна обрешетка под вагонку и как правильно соорудить этот каркас, написано тут.
• Третий этап — крепление вагонки.

Рассмотрим варианты крепления вагонки в разных помещениях и их особенности.

В бане

Для отделки бани вагонка подходит идеально. Не каждая порода дерева подойдёт для облицовки парной. Лучшие:

Перед тем как начать работу, материал нужно обработать специальным составом против грибка (как обрабатывать вагонку защитными средствами?).

Крепить вагонку можно на:

Выбирает способ мастер.

Подробно о том. как обшивать баню вагонкой, рассказано в отдельной статье.

В парилке

У заядлых банщиков существует мнение, что при вертикальном креплении вагонки различается температура досок внизу и вверху. Этот момент отражается на долговечности материала. Если использовать горизонтальное крепление, то доски усыхают в меньшей степени. Такой способ облицовки делает парилку просторнее.

Вертикальную кладку рекомендуется использовать для саун. В них высокие температуры сочетаются с сухим воздухом. Чтобы воздух хорошо циркулировал, не скапливался конденсат, в элементах материала просверливают отверстия.

Для установки используют кляймеры. Подробная инструкция приведена выше. Для экономии можно использовать бюджетный способ обшивки с креплением гвоздями.

Как делать с использованием гвоздей?

Чтобы использовать этот метод, нужна аккуратность и прицельность. Чтобы шляпки гвоздей остались невидимы человеческому взгляду, их нужно помещать в пазы. Можно использовать тонкое сверло. Им нужно высверлить дырочки под крепёжные элементы (гвозди). Тогда получится избежать раскола или разлома древесины.

Полезные рекомендации

В данном вопросе стоит придерживаться рекомендаций:

1. Один из полезных советов тем, кто использует для крепления элементов гвозди. Если их глубоко забивать в поверхность, то место крепления возможно прятать за деревянными штифтами.
2. Не забывайте проверять свою работу уровнем. В любой момент элементы могут «пойти» неровно. Важно как можно раньше заметить это явление и исправить его.
3. Нельзя располагать доски слишком близко друг к другу. Со временем может произойти разбухание дерева, вагонка изменит форму — смотреться это будет не очень эстетично.
4. При установке блок-хауса первая деталь монтируется сверху, отделка выполняется горизонтальным способом. Периодически требуется проверять работу уровнем.
5. Если в помещении отмечается высокая влажность воздуха, нужна гидроизоляция. Обычно выбор останавливается на рубероиде или полиэтиленовой плёнке.
6. В парилке стоит использовать горизонтальное крепление досок.
7. В некоторых вариантах возможно диагональное размещение материала на поверхностях. Смотрится тоже очень красиво. Диагональный монтаж самого первого элемента нужно начинать с угла. В конце доска обрезается по нужному размеру.
8. При использовании обрешётки шаг между брусками должен быть 40 см. Если решено использовать утеплитель, то шаг равняется толщине утеплителя (об утеплении дома вагонкой читайте тут). Если стены в доме неровные, нужно фиксировать каркас болтами или винтами.

Вагонка — прекрасный материал со своими особенностями и преимуществами. Все описанные способы монтажа позволяют обшить поверхности разных помещений добротно, качественно и надолго. Необходимо следовать проверенным методам и способам применения вагонки. Тогда вы будете долго наслаждаться положительными качествами этого материала.

как класть, вагонка в бане вертикально или горизонтально, как обшить парилку

Несмотря на то, что в некоторых статьях на нашем сайте мы также затрагиваем вопрос о том, как крепится вагонка в бане, читателю бывает нужно оперативно получить ответ на практический вопрос, поэтому различные варианты крепления вагонки в бане мы решили вынести в отдельный материал.

Давайте последовательно рассмотрим виды и способы, а напоследок устроим голосование, в котором может принять каждый, у кого есть личный опыт работы с этим пиломатериалом, и так будет видно мнение большинства.

Виды креплений

Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

• гвозди;
• саморезы;
• скобы.

Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

Крепление гвоздями: как правильно прибивать

Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше – вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.

А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.

Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.

Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз – как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.

Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей – не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.

Саморезами

Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

ВНИМАНИЕ! Замаскировать надежно штифты очень сложно.

Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

Как правильно крепить кляймерами

Кляймер – маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.

В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

СОВЕТ! В продаже много кляймеров от разных производителей, есть пожестче и помягче, брать надо те, что жестче, потому что иначе они могут погнуться при подсыхании древесины, а то и вовсе их может вырвать. Материал или покрытие тоже имеет значение – для бани лучше нержавеющие.

Сама технология не представляет никакой сложности – на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска – толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.

ВАЖНО! Не забывайте пользоваться уровнем и обязательно вбивайте (аккуратно!) гребень в паз до упора – в этом залог того, что потом не образуется щелей. Кстати, это не зависит от выбранного способа монтажа.

Полезные рекомендации

В данном вопросе стоит придерживаться рекомендаций:

1. Один из полезных советов тем, кто использует для крепления элементов гвозди. Если их глубоко забивать в поверхность, то место крепления возможно прятать за деревянными штифтами.
2. Не забывайте проверять свою работу уровнем. В любой момент элементы могут «пойти» неровно. Важно как можно раньше заметить это явление и исправить его.
3. Нельзя располагать доски слишком близко друг к другу. Со временем может произойти разбухание дерева, вагонка изменит форму — смотреться это будет не очень эстетично.
4. При установке блок-хауса первая деталь монтируется сверху, отделка выполняется горизонтальным способом. Периодически требуется проверять работу уровнем.
5. Если в помещении отмечается высокая влажность воздуха, нужна гидроизоляция. Обычно выбор останавливается на рубероиде или полиэтиленовой плёнке.
6. В парилке стоит использовать горизонтальное крепление досок.
7. В некоторых вариантах возможно диагональное размещение материала на поверхностях. Смотрится тоже очень красиво. Диагональный монтаж самого первого элемента нужно начинать с угла. В конце доска обрезается по нужному размеру.
8. При использовании обрешётки шаг между брусками должен быть 40 см. Если решено использовать утеплитель, то шаг равняется толщине утеплителя (об утеплении дома вагонкой читайте тут). Если стены в доме неровные, нужно фиксировать каркас болтами или винтами.

Вагонка — прекрасный материал со своими особенностями и преимуществами. Все описанные способы монтажа позволяют обшить поверхности разных помещений добротно, качественно и надолго. Необходимо следовать проверенным методам и способам применения вагонки. Тогда вы будете долго наслаждаться положительными качествами этого материала.

Чем крепить к стене

Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане – на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.

Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались – гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.

Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.

Горизонтально

Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.

ВАЖНО! По правилам первая планка идет сверху, от потолка. И обращена она должна быть пазом вниз. В этом случае обеспечивается сухость соединения – вода не будет затекать в паз.

Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.

Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.

Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.

Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:

Причина, по которой это происходит, простая – когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.

КСТАТИ! Это относится и к горизонтальному, и к вертикальному способу монтажа.

Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство – шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.

Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один – брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.

Еще один вариант – использовать древесину липы. Она практически не меняет габариты при увлажнении – именно поэтому из нее делают банные двери, ведь разбухшая дверь не желает закрываться обычно, а липовая дверь не разбухает. Популярны в бане полки из липы. В отдельной публикации о них представлена вся полезная информация для тех, кто решил сделать полки для бани из липы: что нужно знать о липовой древесине? чем обработать? Антисептики и пропитки являются не единственными средствами для обработки древесины, не стоит забывать о возможности покраски.

Да, и еще не меняет габаритов дерево, которое называется «термодревесина», то есть высушенное в камере с большой температурой до почти полного выпаривания связанной влаги. Но стоить такая вагонка будет очень даже недешево. !Важно не путать термодревесину с импрегнированной.

Вертикально

Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.

Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.

Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)

О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:

Какую вагонку выбрать для бани

Тип доски

Для отделки парной деревянной вагонкой лучше отдать предпочтение евровагонке.

• Во-первых, потому что она имеет большие размеры системы «паз-гребень» (длина гребня достигает 8 мм).

• Во-вторых, потому что она гарантированно имеет компенсационные прорези на обратной стороне ламели, что способствует вентиляции покрытия и упреждает возможное растрескивание ламелей.

• В-третьих, потому что евровагонка уже предварительно обработана средствами для защиты древесины, которые могут использоваться в бане.

Евровагонка для бани

Сорт вагонки

Для парной подходит только первый или высший (элитный) сорт древесины в котором отсутствуют сучки, чревоточины и т.п. Учтите, что даже живые сучки могут постепенно выпасть под воздействием перепадов температур.

Порода древесины

Чтобы понять, какая вагонка для бани лучше, нужно знать особенности каждой породы. Мы не будем проводить обзор всех пород, имеющихся на рынке, а остановимся на тех, использовать которые рекомендуют профессионалы.

Отделка вагонкой бани может быть выполнена из древесины лиственных и хвойных пород. Выбор зависит от назначения банного помещения: парная, предбанник, моечная, душевая, а также от свойств самой древесины.

Наиболее популярным материалом для парной в бане или сауне является вагонка из лиственных пород. Их общим достоинством можно назвать то, что древесина не нагревается в сауне, и не может привести к ожогу при касании, а также устойчива к влаге.

Метки: баня, вагонка, крепить, хорошо

« Предыдущая запись

На потолок

В принципе, все то же самое – бьется доска по обрешетке, с кляймерами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю доску можно заводить на место описанным выше для стены способом.

Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.

Для чего он это предлагает? Чтобы увлажнение доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением внутрь массива древесины, а одновременно с обоих сторон. То есть влага из парной сквозь щели под потолком просачивается на изнанку, проходит и осаждается, тягу дает нижняя щель у пола. Все равномерно увлажнилось, а потом, когда время сушиться – так же равномерно будет сушиться.

Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.

В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:

Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.

К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.

Особенности выбора материала

Чаще всего для отделки парилки используется древесина, но при выборе ее сорта следует быть внимательным. Все материалы, которые в дальнейшем будут применяться при работах должны обладать следующими свойствами:

• стойкость к повышенной влажности и пару;
• долговечность;
• экологическая безопасность;
• эстетические свойства.

Наиболее бюджетным вариантом является сосна. Но стоит помнить, что при использовании вагонки из сосны низкого качества могут возникнуть определенные сложности – под воздействие высоких температур будет происходить слишком интенсивное выделение маслянистых смол, что сделает использование помещения затруднительным.

Из опыта многих банщиков можно сделать вывод, что наилучшим вариантом может стать вагонка из липы. У нее есть существенные преимущества:

• отсутствие перегрева;
• способность долгое время сохранять свойства независимо от температуры;
• способность переносить влажность и высокие температуры.

Также можно использовать для отделочных работ древесину бука, березы, ясени, кедра, дуба. Использование древесины лиственницы поможет создать в помещении благоприятный микроклимат, так как этот сорт обладает способностью очень быстро просыхать.

Чем лучше крепить к стене и потолку

Мы понимаем, что споры могут возникать по любому поводу в вопросах, где каждый научен делать по-своему, но хотелось бы количественно измерить мнение читателей по вопросам как правильно и чем лучше крепить вагонку в бане.

Поэтому приглашаем каждого, у кого есть личный опыт и аргументированное мнение, принять участие в простом опросе ниже.

Аргументы за кляймеры известны: упрощают монтаж, не раскалывается планка, не остается следов молотка на лицевой стороне.

Аргументы против тоже: планка неплотно закрепляется, «ходит», при высыхании дерева кляймеры рвет легче, чем косо вбитые гвозди или вкрученные саморезы.

Соответственно метод пробивания непосредственно планки вызывает нарекания из-за раскола, а также неудобства самой работы. В плюс ему ставится большая (кажущаяся или реальная) надежность. А от раскола спасает предварительное сверление отверстия дрелью.

Гвозди, саморезы и скобы – интересно, сколько поклонников у каждого из этих крепежных элементов?

***

Благодарим всех, кто решил поучаствовать – тем из читателей, кто еще только определяется со своим первым выбором, будет полезно увидеть мнение реальных людей.

Финишная обработка

Чтобы древесина не темнела, не гнила и не теряла привлекательности, ее можно обработать специальными средствами. Однако вагонку в парной все-таки лучше не обрабатывать, иначе из-за высоких температур вредные испарения от таких пропиток попадают на кожу и в легкие. Конечно, со временем необработанные ламели портятся и подлежат замене, но происходит это не раньше, чем раз в 2-5 лет. Если парную обработать необходимо, использовать можно только специальные составы для сауны или бани.

Средства, с помощью которых обрабатывают вагонку, подразделяются на несколько видов.

• Специальные пропитки и масла – это самые популярные средства, которые продаются уже готовыми к применению. Необходимо нанести их на поверхность ламелей и тщательно пропитать древесину.
• Обычный лак. Желательно отказаться от использования лака в помывочной и тем более в парной, а вот покрасить лаком вагонку в предбаннике можно.
• Акрилак – средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью. На рынке строительных материалов представлен как российскими, так и зарубежными производителями. С помощью акрилака образуется водоотталкивающая и грязеотталкивающая поверхность, способная без изменений выдерживать температуру до 120 градусов. Средство также защищает древесину от плесени и может быть использовано даже на бетонных конструкциях.

Сорта вагонки. Вагонка деревянная для бани, отделка

Вагонка представляет собой деревянную доску со специальным профилем, поверхность которой начисто обработана. Преимущественно, вагонка деревянная используется в качестве материала, для отделки стен помещений. На сегодняшний день самой распространенной законно считается вагонка из сосны. Главной причиной этому послужило наличие у сосны ровного ствола и минимального количества сучков. Для изготовления вагонки сосна подходит лучше всего.

Вагонка от обычных досок отличается наличием паза и шпунта. Это позволяет при стыковке обеспечить более плотное прилегание досок одна к другой, вследствие чего в конечном итоге получают идеально ровные поверхности, а также исключить возможность смещение досок.

Обычная вагонка отличается от евровагонки своим профилем, толщиной, шириной и наличием вентиляционных выемок (продольных), которые необходимы для удаления избыточного конденсата. Благодаря наличию специальных соединительных пазов с большой глубиной, стало возможным полностью исключить возможность образования между досками щелей. Конечно, евровагонка стоит дороже, так как она обладает лучшим качеством.

Когда выполняется отделка вагонкой стен помещения, то можно размещать доски не только горизонтально, но и вертикально. Обращаем внимание на тот факт, что горизонтальное расположение досок позволяет зрительно уменьшить высоту стен, следовательно, такая отделка лучше всего подойдет для тех помещений, в которых потолки расположены достаточно высоко. Что касается вертикального расположения вагонки, то это способствует зрительному увеличению высоты стен.

Монтаж вагонки рекомендуется проводить с помощью специальных гвоздей, имеющих маленькие шляпки. Завершив отделку поверхностей деревянной вагонкой, необходимо обязательно ее пропитать защитным составом, специально предназначенным для этих целей. Пропитка придаст поверхности ухоженный вид, и продлит эксплуатационный срок службы материала. Покрывать вагонку деревянную можно декоративным воском или лаком (главное, чтобы они не выделяли токсинов и были экологично чистыми).

Вагонка деревянная отличается хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойства. Внутри помещения она позволяет создать хороший микроклимат. Вагонка экономична в своем применении и легка в монтаже.

Сорта вагонки

В настоящее время различают четыре сорта вагонки:

• Деревянная вагонка сорта «С». Такую вагонку рекомендуется выбирать в тех случаях, когда необходимо выполнить черновые работы. У нее невысокое качество (самое низкое среди всех сортов), но зато выгодная цена по сравнению с другими сортами.
• Деревянная вагонка сорта «В».
• Деревянная вагонка сорта «А».
• Деревянная вагонка сорта «Экстра».

Если планируется финишное покрытие сделать прозрачным, то лучше всего приобрести вагонку класса «Экстра» или класса «А». У такого материала не будет ярко выраженных механических повреждений и заметных дефектов.

Для непрозрачного или достаточно темного финишного покрытия, при котором не заметны дефекты дерева, целесообразнее брать вагонку класса «В» или «С». Это позволит сэкономить на стоимости вагонки.

Особенности выбора вагонки для бани

Довольно большое количество людей, которые придя к выводу о том, что им необходима собственная сауна или баня, решают заняться ее постройкой, задаются вопросом: «а какая вагонка для бани лучше? Какую именно вагонку применить для обшивки парильных помещений?».

Для этих целей принято выбирать вагонку из осины или липы, так как у этих сортов древесины невысокая теплопроводность и некоторые целебные свойства. Так называемая «вагонка баня» должна соответствовать следующим основным требованиям, таким как низкая теплопроводимость, повышенная устойчивость к воздействию влажной среды, а также способность сохранять свою геометрическую форму при резких перепадах температур. Кроме этого, вагонка для бани должна красиво выглядеть и радовать взор своей выразительностью.

Вагонка для бани на сегодняшний день может быть разнообразной, так как она представлена сотнями всевозможных вариаций. Здесь дело заключается в другом. Далеко не все породы древесины можно использовать для отделки парильных и банных помещений. К примеру, для этого мероприятия ни в коем случае нельзя применять ясень, дуб, граб, бук, орех или вишню. Многие специалисты считают, что вагонка из Алтайского кедра для бани или сауны является самой оптимальной по своим свойствам, хотя некоторые считают, что вагонка для бани из лиственницы будет лучше. 

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, так это на то, что алтайский кедр под воздействием высокой температуры не выделяет смол, в отличие от большинства деревьев из семейства сосновых. Кроме этого кедр обладает неповторимым ароматом и выделяет полезные эфиры.

Кедровая древесина самого высокого качества идет из тех мест тайги, где кедры произрастают отдельными популяциями.

Монтаж вагонки в бане и сауне

Обшивать сауну или баню деревянной вагонкой следует начинать с потолка. Перед этим в помещении парилки на стенах и потолке (между ведущими планками, на которые в дальнейшем будет крепиться каркас для монтажа вагонки и полотна фольги) должен быть уложен утеплитель, то есть любая минеральная вата (желательно выбирать базальтовую), которая в пламени спички не горит и не «дышит». Пенопласт в качестве утеплителя использовать нельзя! Сверху слоя ваты допускается класть пергамин. Фольга натягивается перпендикулярно по отношению к ведущим доскам и прикрепляется при помощи кнопок. Плотную фольгу проклеивают специальными клейкими полосками фольги или укладывают внахлест. Изнутри потолок помещения (начинать от входа) зашивается деревянными панелями, которые крепятся потайными гвоздями, забиваемыми в доски каркаса или на специально предназначенные крепления. При монтаже вагонки из дерева как на потолках, так и на стенах следует обеспечивать хорошую заднюю вентиляцию, дабы за ними не накапливался водный конденсат. То, как планки будут прибиваться на стены (поперек или вдоль), зависит от выбранного вида укладки деревянной вагонки.

Как прибивать вагонку вертикально или горизонтально

Направление обшивки внутренних поверхностей – горизонтально или вертикально – имеет значение только для деревянной вагонки, поскольку во многом определяет ее последующую долговечность. Куда как менее важно это для вагонки из пластика. Прочие способы («елочкой», диагонально) в дальнейшем не рассматриваются, хотя бы потому, что резко повышают трудоемкость работ и увеличивают расход материала. Взамен можно получить разве что оригинальность окончательного вида поверхности. Уместно в этой связи напомнить, что из всех видов отделочных материалов вагонка (а особенно из древесины ценных пород) считается самой дорогой.

Вагонка смотрится выигрышно при любом способе укладки

Виды крепежного материала

Прибивают вагонку финишными гвоздями с небольшими шляпками. Головки слегка видны, велика вероятность скола древесины шипа панели. Фиксировать гвоздями — менее эффективный способ в сравнении с саморезами и кляймерами.

Правильно крепить планки саморезами небольшого размера (2,5-3 мм). Некоторые мастера сначала рекомендуют проделать отверстие при помощи тонкого сверла, затем фиксируют саморез, чтобы не образовались скол или трещина. В основном используют такой метод для твердых пород дерева (дуб, вяз).

Кляймеры — самый удачный вариант. Прибить можно любой вид таким образом, что внешне совершенно не будет виден соединительный элемент. Представляет собой небольшой сложно гнутый металлический держатель. Одной стороной он вставляется в шип, охватывая его, а ножку-платформу прибивают к обрешетке.

Как правильно устанавливать вагонку?

При применении блок-хауса для наружных стен первое, что нужно сделать — пропитать их составами, препятствующими проникновению влаги, антисептиками. Брус и панели тоже покрывают средствами, которые повышают устойчивость к внешней среде, образованию плесени, грибка. Для этого используют влагостойкие пропитки, антисептики, специальный лак, морилку. После обработки дерево должно просохнуть.

Горизонтальный монтаж проводят таким образом, чтобы шип был сверху. Это правило позволит избежать проникновения воды в зазоры между планками. Реже применяют металлопрофиль. Сначала прикрепляют металлические кронштейны к стене, затем по уровню на них фиксируют профиль.

Монтаж обрешетки под вагонку

Начинают с разметки. Необходимо вымерить и отбить при помощи мелованного шнура две идеально ровные вертикальные линии, сверху и снизу, с отступом от пола и потолка 5 см.

1. Далее на стене фиксируют каркас. Начинают с монтажа верхней и нижней горизонтальных панелей. Их устанавливают по отмеченным линиям. Затем нужно прибить вертикально брус (с отступом от угла стены от 5 см), соединив с горизонтально установленными планками, чтобы получилась основа периметра.
2. Размер бруса подбирают, отталкиваясь от неровности стен. Если они относительно ровные, то можно брать более тонкий (10х20 мм). Вертикальное крепление чаще всего делают на каркас из элементов 20х40 мм. Периметр обрешетки должен быть выставлен идеально ровно, каждый этап проверяют, используя уровень.
3. Устанавливают вертикально брусья с шагом 50 см. Между ними горизонтально выставляют усиливающий каркас в качестве распорок, включая пространство вокруг окон и дверей.

Сейчас изготавливают бруски для обрешетки с высверленным продольным зазором для крепежа либо специальные металлические накладки со щелью для соединительных элементов. Благодаря этому фиксируется так называемый «плавающий каркас», который предупреждает его деформацию во время усадки здания, расширение при температурных перепадах.

Наиболее просто размещается вертикально установленная пластиковая вагонка. Отличается она тем, что почти не образует швов. Ее можно крепить с помощью скоб и степлера, так как она достаточно легкая, либо используют тонкие саморезы. Не стоит сильно затягивать их, чтобы не деформировать пластик.

Читать также: Материал для сварочного стола

МДФ лучше соединять с обрешеткой саморезами или кляймерами. Из-за плотной структуры гвозди будут трудно входить в поверхность шипа, могут образовываться сколы. С кляймерами стена будет выглядеть более эстетично, так как их совсем не видно, а также можно легко демонтировать в случае необходимости.

При монтаже деревянных панелей, евровагонки применяют все виды крепежа. Гвозди вбивают в шип под небольшим углом. Минимизируется возникновение трещин и сколов. Саморезы необходимо вкручивать строго перпендикулярно. Лучший способ для обычной вагонки — кляймеры. Вагонку, отличающуюся наличием смещенного бокового профиля, фиксируют к обрешетке стены любым методом. Место соединения перекрывается следующей планкой. Подгонку проводят, используя киянку, резиновый молоток, либо берут кусок вагонки, вставляют в паз, слегка постукивая по ней.

Важно обратить внимание на такие моменты:

1. Между панелями оставляют деформационный шов (3, 4 мм). Для этих же целей от потолка и пола делают отступ 5 см. Закрывают швы угловым молдингом для потолка (галтелью), внизу — напольным плинтусом. Первый элемент всегда вставляют вертикально от угла дверного проема шипом (гребнем) вперед. Последни подрезается по размеру оставшегося зазора. С помощью упора, к примеру, гвоздодера, вставляется в щель стены.
2. Особенности монтажа потолка в том, что это трудно проводить одному человеку. Принципиально схема ничем не отличается. Удобнее тонкие саморезы с острым концом, работа с кляймерами более трудоемкая. На потолке тоже оставляют деформационные швы по краям.
3. В бане применяются далеко не все виды древесины. Не подходят сосна и ель, так как при повышенной влажности и температуре они выделяют смолы. Чаще всего подбирают облицовку из липы, осины, твердых пород, канадского кедра, лиственницы. Обрешетку нужно делать плавающую. Идеальный вариант для обшивки — евровагонка. Она имеет удлиненный шип, продольные желоба на обратной стороне, где скапливается и стекает влажный конденсат. Прибивают только на оцинкованные, медные гвозди и саморезы. Планки не следует подгонять при помощи киянки плотно друг к другу, оставляя зазор для термического расширения дерева.

Строение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Нарезаем и закрепляем планки вагонки

Вагонку необходимо кроить так, чтобы дощечки становились на своё место с небольшим зазором хотя-бы с одной стороны. Технологический зазор в 10-15 мм необходим для обеспечения температурно-влажностного расширения материала, он позволяет также прерывать структурное распространение ударного шума по конструкциям дома. К примеру, если нужно обшивать стену вертикально, то под потолок вагонку ставят впритык, а зазор пускают к полу, где он перекроется плинтусом.

Резать вагонку лучше всего торцовочной пилой («электрическое стусло»). Можно работать паркеткой или электролобзиком. Лобзик хорош, если нужно сделать криволинейную подгонку, им же срезают часть замка с первой дощечки и делают продольный распил последней ламели вагонки, когда обшивка плоскости подходит к завершению.

Первую дощечку частично приходится крепить через тело. Для этого используются специальные «финишные» гвоздики. С другой стороны эту планку фиксируют стандартным способом: гвоздиком/саморезом под углом через шип, либо кляймером (опять-таки с использованием гвоздей или мелких саморезов).

Редко в каком видеоролике о монтаже евровагонки говорится, что нужно регулярно контролировать положение пришиваемых дощечек. Приставляя к кромкам вагонки длинный ровный уровень, можно легко выявить и подкорректировать заваливания отдельных ламелей по вертикали или по горизонтали, либо избежать установки дощечки с сильным продольным короблением, из-за которого в дальнейшем сборка сильно затрудняется. Практика показывает, что нужно контролировать каждую вторую прибиваемую дощечку или каждую третью, максимум.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Стоимость монтажа вагонки

Стоимость вагонки зависит, прежде всего, от самого материала (пластик или дерево, сорт дерева, качество изготовления). На сегодняшний день цена за квадратный метр стартует от 3-4 долларов и доходит до 25-30 долларов. Кроме того, не стоит забывать, что покупать придется не только саму вагонку, но и бруски на обрешетки, плинтуса, декоративные элементы и различные расходные материалы.

Если же говорить о самой работе, то хорошая строительная фирма произведет самый простой монтаж вагонки на прямые стены за 3-4 доллара за квадратный метр, без учета установки плинтусов, утепления, антисептирования и прочих дополнительных работ. Однако монтаж не является чем-то сложным, поэтому многие люди предпочитают делать его самостоятельно, экономя при этом немало денег. В целом вагонка по праву считается одним из лучших отделочных материалов по соотношению цена/качество.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

• чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
• оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
• с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

Читать также: Как рассчитать диаметр шкива для уменьшения оборотов

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Расположение вагонки по диагонали

Такой способ наиболее часто используется для потолка, нежели чем для стен или пола. У этого вида установки вагонки свои правила, отличающиеся от двух предыдущих. В частности, от угла и по периметру потолка монтируются полосы одна за другой, обрезаемые под углом согласно выбранному шаблону.

Тут самый удобный вариант креплений – при помощи кляммеров, которые желательно «садить» на шурупы. На лицевой стороне панелей не останется следов от электролобзика, если отпилить полосу по внутренней стороне, причем пила должна проходить «зубом вверх». Гребень не сломается, если на него установить пазами небольшой обрезок вагонки.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

• Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.

• Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
• Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.

Работы выполняются в следующей последовательности:

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:

Вертикальный монтаж вагонки: инструкция

Вертикальная обшивка вагонкой является наиболее распространенным способом крепления. Прежде всего, вертикальное крепление помогает сделать потолки в помещении визуально выше. Также при таком способе крепления пазы надежно защищены от затекания в них воды, что, в свою очередь, положительно сказывается на сроке эксплуатации материала.

Вначале следует закрепить самую верхнюю доску. Так же, как и при горизонтальном креплении, очень важно правильно выставить первую ламель. Однако в данном случае нас интересует ее вертикаль. Поэтому сначала крепится только один край доски, потом выставляется правильный уровень, а уже после этого монтируется следующая ламель. Это позволяет избежать перекоса. В остальном монтаж производится таким же образом, как и при горизонтальном методе крепления.

Существует и другие способы крепления: елочкой, по диагонали, комбинированный. Но они являются достаточно сложными, поэтому человеку, не имеющему строительного опыта, выполнить подобный монтаж будет крайне сложно.

Следует знать, что не вся вагонка позволяет выбрать способ укладки. Существуют ламели, которые крепятся строго горизонтально. Поэтому перед покупкой вагонки лучше проконсультироваться и узнать, крепится ли она любым способом или же каким-то конкретным.

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

• меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
• демократичная стоимость;
• простота монтажа;
• устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

В этом обзоре мы разберемся, как правильно прибивать вагонку гвоздями, так как это самый простой вариант, который по силам любому человеку. Процесс будет разделен на 3 этапа, чтобы вы смогли разобраться в нем как можно лучше. Вам не нужен многолетний опыт, чтобы отделать стены или потолок, главное – соблюдать все рекомендации.

На фото: крепить отделку таким способом очень просто

Читать также: Бензопила работает с перебоями и глохнет

Вагонка в интерьере кухни

Такими панелями полностью оформляют помещение, но нужно сделать яркий акцент. Они выделяют обеденную зону, используются и для отделки рабочих участков. После покрытия влагостойким составом, уход будет несложен.

Для французской классики, стиля кантри подойдет расположение материала только внизу стен. На остальную поверхность наклеивают обои, красят. Существуют и другие варианты. Монтаж вагонки проводится только там, где установлен кухонный гарнитур. Ее вертикальное расположение позволит зрительно увеличить высоту комнаты. Если же требуется расширить пространство, то останавливаются на горизонтальном варианте обшивки.

Спальня с белой вагонкой

Белая вагонка в интерьере комнаты

Внимание уделяют фасадам, лучше выбирать гладкие изделия. Верхние секции часто заменяют полками, чтобы сделать помещение более лаконичным. Если решено оформить комнату в стиле эклектика, то лучше для одной или двух стен использовать вагонку. В этом случае выбирают горизонтальное направление текстуры материала.

Отделка разноцветной вагонкой

Деревянная вагонка в комнате

Смотрите такжеФото парилок

Как проводить монтаж

Весь процесс мы разобьем на 3 части:

1. Подготовительные работы.
2. Сооружение каркаса.
3. Крепление вагонки к стене или потолку.

Помните, что важно не только соблюдение технологии, но и использование качественных материалов и инструмента.

Гвозди также имеют отличия

Этап 1 – подготовка

Для начала вам стоит запастись всем необходимым, перечень указан в таблице.

Материал	Рекомендации по выбору
Вагонка	Используйте материал с влажностью не более 14%, иначе после крепления вы рискуете обнаружить деформированные элементы
Брусок	Из него будет создаваться каркас, чаще всего используется вариант сечением 30х30 или 40х20 мм. Материал также должен быть сухим
Гвозди	Разберемся, какими гвоздями прибивать вагонку. Для работы будет использоваться финишный вариант с уменьшенной шляпкой, длина должна быть не менее 30 мм, если отделочный материал толстый, то и все 40 мм. Отлично подходят оцинкованные гвозди, они и коррозии противостоят хорошо, а цена ниже, чем у других вариантов

Финишные гвозди – лучшее решение при креплении вагонки

Технология прибивания вагонки своими руками предполагает наличие определенного набора инструмента:

• Для крепления будет использоваться обычный молоток. Использовать нужно небольшие варианты весом от 300 до 500 граммов;

Молоток есть почти в каждом доме

• Чтобы не повреждать вагонку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – добойник. С его помощью можно забивать гвозди, не ударяя по дереву;

Совет! Если добойника под рукой нет, то его можно сделать из гвоздя, нужно просто отрезать у него острие.

Этап 2 – сооружение каркаса

Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:

• Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;

Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть

• По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. См. также статью отделка кухни вагонкой.

С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда

Этап 3 – крепление отделки

Мы пришли к главному этапу и рассмотрим, как правильно прибить вагонку. Инструкция состоит из следующих действий:

• Для начала разберемся, как прибивать вагонку гвоздями вертикально. Первый элемент ставится шипом в угол и закрепляется гвоздями через паз, они располагаются под углом 45 градусов, чтобы не мешать стыковке следующего элемента.

Загоняем гвоздь несильными ударами молотка

• Работа продолжается просто: шип следующего элемента вставляется в паз предыдущего, после чего через деревянный брусок элемент можно подбить поплотнее и закрепить.

Следующая планка прибивается аналогично

• Теперь рассмотрим, как прибивать гвоздями вагонку при горизонтальном расположении. Тут самое главное – правильное расположение, паз всегда должен смотреть вниз, а шип вверх, тогда в выемках не будет скапливаться влага. Работа ведется сверху-вниз, так как нужно забивать гвозди в паз.

Горизонтальная отделка смотрится отлично

• Если мы прибиваем вагонку через верх, то работа будет немного отличаться. В панели заранее забиваются гвозди так, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. После этого элемент ставится на место, подбивается через кусок вагонки, и только после этого гвоздики через добойник забиваются вровень с поверхностью отделки.

Гвозди добиваются после уплотнения стыков

Совет! Можно забивать гвозди так, чтобы они глубоко утапливались в поверхность, а место крепления закрывать деревянными штифтами.

Надеюсь, вы разобрались, чем прибить вагонку и как это сделать правильно. Чтобы было еще понятнее, ниже показана схема, на которой показано правильное положение гвоздя, когда он и держит надежно, и стыковке следующего элемента не мешает.

Вот так выглядит технология крепления

И еще один вариант, как прибивать евровагонку. В ней, как известно, очень широкий шип, поэтому можно фиксировать элементы прямо через него. Место крепления закрывается следующей панелью, и все выглядит отлично.

Евровагонку можно крепить и так

Необходимые инструменты

Канат Морилка Лак Краска Шуруповерт Строительные гвозди Саморезы Отвёртка Молоток Лобзик Кляймер Показать все
Домашние мастера, разобравшиеся с тем, как прибить вагонку из древесины, имеют возможность самостоятельно выполнять разнообразные отделочные работы. Этот уникальный в определенной степени материал используется и для наружных, и для внутренних работ.

• 2 Чем крепить материал – метизы для монтажа
• 3 Монтаж панелей по вертикали – отмеряем, отрезаем, прибиваем
• 4 Крепление по горизонтали и диагонали – вбиваем гвозди осторожно

Обшивка вагонкой своими руками. Обшивка дома, балкона, бани или сауны вагонкой от Леруа Мерлен в Москве.

1Выбор вагонки

Обшивка деревянной вагонкой определяется использованием различных пород древесины – от сосны до дуба – и разнообразными способами обработки ее поверхности, которая может быть лакированной или тонированной, или не иметь никакого покрытия.

Существуют новые виды вагонки со специальным покрытием. Такая вагонка, выполненная на основе ДСП или ДВП и покрытая декоративной бумагой, отличается большим разнообразием цветов и не требует покраски или лакировки.

2 Выбор способа обшивки

Вы можете выбрать способ обшивки в соответствии с вашими дизайнерскими замыслами, а также в зависимости от конструкции стен, потолков, наклона потолка в чердачных помещениях или высоты обшиваемой поверхности.

Совет

Для чердачных помещений с наклонным потолком рекомендуется горизонтальная обшивка вагонкой.

Горизонтальное расположение вагонки	Наклонное расположение вагонки
Обшивка вагонкой нижней части стены	Вертикальное расположение вагонки

3 Обшивка

Советы
Сложите вагонку в комнате, в которой она будет использована, и оставьте ее на 48 часов. Снимите электрические розетки и выключатели и отметьте места их расположения для того, чтобы снова установить их после обшивки вагонкой. 

Крепление брусков
С помощью шнура для разметки отметьте на стенах расположение брусков, как показано на рисунке:
 

 

1. Расположите бруски на расстоянии от 40 до 60 см. 

2. Оставьте зазоры между брусками для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. 

3. Закрепите бруски по периметру вокруг дверей и окон. 

4. Оставьте небольшой отступ от потолка и пола для того, чтобы облегчить крепление вагонки. 

5. Под нижним бруском прикрепите колышки для установки плинтусов
 

Если материал, из которого выполнена стена, позволяет, прибейте бруски к ней гвоздями. Если это невозможно, приклейте бруски или прикрепите их шурупами с использованием дюбелей. Каким бы ни был способ крепления, проверьте плоскость стены с помощью отвеса или уровня и исправьте возможные неровности, вставляя деревянные клинья между стеной и брусками до того, как их закрепить.

Обшивка стен вагонкой 
Первая доска служит ориентиром для всех остальных. Конечный результат зависит от ее точного расположения. Начните работу от угла стены. Приложите первую доску к верхней части стены. Проверьте ее расположение по уровню или отвесу. Если необходимо, подтешите рубанком край доски.

4 Крепление

	Крепление гвоздями Используйте гвозди без шляпок. Вбивайте их в выемку вагонной доски с помощью кернера.
Крепление на зажимах Зажимы, в которых имеются отверстия, прибивайте гвоздями или крупными скобами с помощью степлера. Закрепив зажим, вставьте в паз вагонной доски следующую доску. На высоте каждого бруска прижмите доску язычком зажима, зацепив им паз вагонной доски.
Крепление гвоздями	Крепление скобами с помощью степлера

5 Завершающая отделка

Окончательное крепление
В углах между стенами вбейте или вклейте деревянные уголки. Замаскируйте внешние углы рейками с угловым профилем. Вокруг дверей и окон сделайте наличники из угловых реек, состыкованных под углом 45°.

Закрепите плинтусы, карнизы и наличники.

Обработка поверхности вагонки
Поверхность вагонки желательно обработать (лаком или краской) до обшивки. Если вы собираетесь обрабатывать ее после обшивки, подождите не менее 48 часов.

Если обшивка вагонкой производится во влажном помещении, необходимо обработать все бруски и обе стороны вагонки (обязательно до обшивки).

Если изначально вагонка не была обработана никаким составом, вам потребуется 2 слоя лака.

Для обработки также можно использовать краску или лаковую морилку. Перед нанесением 2-го слоя лака, необходимо обработать поверхность мелкой шкуркой, для удаления ворсистости. Вы можете обработать вагонку и другими материалами: морилкой, составами, защищающими от воды и пятен, а также воском, который пропитывает дерево и делает его поверхность блестящей.

Установка розеток и выключателей

 

Обшивка стен вагонкой своими руками предполагает, что для крепления брусков вы сами можете сделать скрытую проводку кабеля или защитных шлангов для проводов, необходимых для выключателей, розеток, телефона и телевизора. Можно выбрать коробки (для выключателей и розеток), которые крепятся непосредственно на поверхность вагонки или в выемке, сделанной с помощью специальной насадки на дрель (электромонтажная коронка).

как обшить внутри своими руками, как правильно делается обшивка, какой вагонкой сделать изнутри, фото и видео

Деревянная вагонка издавна применялась для отделки вагонов, как простая черновая пазовая доска, поэтому сейчас она так называется. Благодаря экологичности, низкой теплоёмкости, хорошим декоративным качествам начала применяться для внутренней отделки помещений. Обшиваются стены бань, парилок, кухни, даже жилые комнаты.

Многообразие фактуры, формы профиля, цвета и других характеристик вагонки предоставляет широкие возможности даже для воплощения невероятных дизайнерских идей.

Характеристики бревенчатого сруба

Изначально особенностями русской бревенчатой бани была высокая влажность в парном отсеке и экологическая чистота используемых в строительстве материалов. Бревна актуальны как строительный материал и по сей день, поскольку для бани самое важное – это массивные, теплоемкие и гигроскопичные стены.

В начале процедур стены впитывают выделяемую влагу, а затем равномерно ее отдают. Банщики с опытом даже слышали, как бревна «шипят» от конденсируемой влаги, впитывающейся в поры древесины. Презентабельность и эстетичность русской бани определяется массивностью сруба. Последний вывод можно сделать на основе фото и старинных картин, где баня всегда выглядит габаритной постройкой из огромных бревен.

Главный недостаток бревенчатого сруба заключается в том, что растапливается баня очень долго. В стандартных срубах Древней Руси на подготовку уходило около четырех часов. Бревна же в таких условиях эксплуатации служат недолго, хоть и являются наиболее дешевым строительным материалом.

Советы и рекомендации

После выбора породы дерева для вагонки нужно определиться с сортом материала. Продукция выпускается четырех видов:

• Экстра – вариант без дефектов в виде трещин и сучков, отличается идеальной геометрией и долгим сроком службы. Подойдет для любого помещения, но из-за дороговизны рекомендуется для парной, где необходима прочная вагонка.
• А – доски с гладкой поверхностью, небольшим количеством сучков и мелких трещин.
• В – возможно наличие сквозных и волосяных трещин, сучков, гнили. Количество дефектов регламентируется ГОСТом.
• С – сорт имеет много недостатков в виде трещин, кривизны, повреждений поверхности. Он используется для отделки технических помещений.

Внутренняя обшивка бань и саун монтируется двумя способами: с вертикальным или горизонтальным расположением досок. Первый вариант обеспечивает быстро стекание воды и удаление влаги из парной. Евровагонку для бани монтируют вертикальным способом, это позволяет визуально увеличить высоту помещения. Горизонтальное расположение ламелей расширяет пространство комнаты. При таком варианте рекомендуется использование обычной вагонки с близким прилеганием деталей.

Продлить срок службы отделки позволяет обработка антисептическими средствами. Выбираются безопасные составы на водной основе. Продукты специально разработаны для эксплуатации в условиях высокой температуры. Они не содержат вредных компонентов.

При монтаже вагонки необходимо прятать крепеж. Это не только вопрос эстетики – разогретый металл вызывает ожог. Скрытое крепление выполняется через паз или шип.

Особенности современных бань

Однако речь шла исключительно о русских банях, дошедших до наших дней, но не о современных постройках. На сегодняшний день строители при возведении бань решают задачу по уменьшению расходования тепловой энергии, а также по уменьшению времени растопки до 30-60 минут.

Для этих целей масса отделочного слоя древесины в помещениях бани уменьшается. Обычно производится обшивка бани вагонкой толщиной около 1 сантиметра, а под нее крепится теплоизоляционный материал с фольгированным слоем.

Преимуществом такой конструкции является быстрый нагрев и минимальный расход топлива, но при этом остывают помещения быстрее, добавлять топливо нужно регулярно, а потому различия с настоящей русской баней значительны.

Стены такой бани пар не аккумулируют, а потому для его создания следует использовать дорогостоящие печи, либо парогенераторные установки. В процессе банных процедур пар должен подаваться регулярно, что требует постоянного присутствия банщика или одного из посетителей рядом с агрегатом.

Какую породу дерева выбрать для отделки бани?

На современном рынке представлено большое разнообразие пиломатериалов: от недорогих до элитных. Что касается вагонки для отделки бани, то выбор не так прост, как может показаться на первый взгляд.
Основное правило: для обустройства парной необходимо применять древесину лиственных пород, а для фасадов ― хвойных. Для предбанников подойдет любой материал.

Для внутренних помещений важно сразу выбирать изделия с хорошо обработанной поверхностью, так как в дальнейшем их нельзя покрывать краской, лаком или пропиткой. Если перед владельцем стоит цель сэкономить, то пиломатериалы для обшивки фасадов можно выбрать подешевле, так как потом их можно покрыть краской и тем самым скрыть некоторые внешние недостатки.

Как правильно выбрать вагонку для обшивки

До начала работ стоит определиться с тем, какой вагонкой обшить парилку бани лучше всего.

Качественная вагонка обязательно должна соответствовать следующим критериям:

• дышащая структура (древесная), оказывающая антисептический эффект (не образуется грибок и плесень) и обеспечивающая своеобразную вентиляцию влаги;
• экологическая чистота материала с полной безопасностью для человеческого организма.

На ранних этапах производства планки вагонки изготавливались с креплениями «в шпунт» и «в четверть». На сегодняшний день от этих вариантов отказались, поскольку крепления в процессе эксплуатации быстро изнашивались и выходили из строя. «Гребень/паз» является самым популярным способом крепления изделий в настоящее время.

Начинающим строителям полезной будет следующая рекомендация. Сэкономить на материале достаточно просто, если купить планки длиной в 1,5 метра, а не более длинные (2 метра). Обшить помещение при этом не намного сложнее. Количество материала следует рассчитывать для площади, которую следует покрыть, за вычетом оконных и дверных проемов. Если вы знаете, какой вагонкой лучше обшить парилку в вашем конкретном случае, можете смело покупать необходимый материал.

Способы монтажа и крепления панелей

Отделка дома вагонкой из дерева или МДФ может вестись различными способами, предполагающими следующие варианты крепления панелей:

Так выглядит кляймер для крепления вагонки

• С помощью специальных кляймеров – фиксирующих элементов, повторяющих форму пазо-гребневого соединения. При их использовании панель оказывается плотно прижатой к стене, а образующийся паз надёжно закрывается каждой последующей заготовкой, что обеспечивает абсолютную скрытность монтажа. При этом сами кляймеры крепятся саморезами или гвоздями.
• с применением обычных гвоздей.
• с использованием декоративных саморезов.
• при помощи скоб, используемых для обивки мебели.

Последний вариант крепления подходит лишь для пластиковой вагонки, при монтаже которой используется специальный пистолет, существенно повышающий скорость отделки.

Основы монтажа вагонки

Если речь идет о том, как обшить баню внутри вагонкой, то вертикальное расположение планок приведет к их неравномерному нагреванию в процессе топки. Горизонтальное размещение материала позволит уменьшить степень усыхания и уширения в процессе эксплуатации. Также горизонтальное закрепление планок нужно для визуального удлинения помещения с небольшой площадью. Необходимо изначально определиться, как будет монтироваться вагонка в бане горизонтально или вертикально.

Прочие преимущества горизонтального монтажа вагонки:

• около потемневших полов замена облицовочного материала упрощается;
• влага не проникает в стыки между планками, а потому материал после завершения парных процедур высыхает быстрее;
• вентиляция воздуха за таким облицовочным слоем гораздо лучше, но для максимальной эффективности нужно создать качественную обрешетку, на которой будет закреплена вагонка;
• также каркас под вагонкой будет отличной преградой для грызунов, желающих сгрызть теплоизоляционный материал;
• наконец, монтажные работы значительно упрощаются, если размещать планки именно в горизонтальном положении.

Содержание:

1. Какую породу дерева выбрать для отделки бани?
   древесина для отделки парилки;
2. древесина для обшивки предбанников и фасадов бань.
3. Виды вагонки для отделки бани
4. Как выбрать сорт вагонки для отделки бани?
5. Варианты крепления вагонки
6. Способы монтажа вагонки
7. Монтаж вагонки в зависимости от материала, из которого построена баня
8. Отделка вагонкой сауны и бани
9. Пошаговая инструкция по обшивке стен своими руками

Обмывочное помещение: выбор материала для отделки

После того как своими руками обшить баню вагонкой внутри парилки, стоит позаботиться об отделке помещения, где производится обмывка после окончания приема процедур. Отличаются эти два помещения температурой, но вот влажность в них одинаково высока.

В связи с этим полностью обшить баню вагонкой не получится, либо нужно соблюсти ряд условий:

• использовать можно исключительно влагостойкий материал на основе древесины лиственницы;
• на потолок в бане из вагонки необходимо установить мощную вытяжку, которая будет эффективно справляться с влагой;
• если же материал менее защищен, то нужно позаботиться о полноценной его обработке различными составами, увеличивающими сопротивляемость к воздействию влаги.

Если данные условия будут соблюдены, то древесина не будет деформироваться в условиях повышенной влажности, а также на ней не образуются неприятного вида пятна, плесень, грибок и т.д. Самым популярным средством является противогрибковая водяная пропитка, которая также будет защищать древесину от различных насекомых.

Избежать затрат на реализацию всех перечисленных условий можно, если использовать в качестве альтернативы натуральному древесному материалу поливинилхлоридную пластиковую вагонку. Такой материал легок в монтаже и в эксплуатации, а срок службы не меньше, чем у натурального.

Однако стоит заметить, что как раз для парилки ПВХ вагонка не подойдет, поскольку пластик не сможет противодействовать высоким температурам. Что же касается моечной, то там и материал находится в безопасности от чрезмерных температурных нагрузок, и посетители – от выделяемых при нагреве пластика вредных веществ.

Стоимость ПВХ вагонки ниже, чем натурального материала. Когда владелец осуществляет отделку бани вагонкой своими руками, дополнительные затраты потребуются лишь на монтаж качественного пароизоляционного слоя. Также не стоит забывать о вентиляционном зазоре между облицовкой и стеной.

Таким образом, будет соблюдена определенная последовательность слоев:

• обрешетка нужной толщины;
• пароизоляционная пленка;
• опорные рейки;
• ПВХ вагонка.

Виды вагонки для бани

В парной постоянно высокий уровень влажности, а также сильные температурные перепады, далеко не каждый вид древесины способен выдержать такие суровые условия.

Для обшивки сауны вагонкой нежелательно использовать хвойные породы. При нагревании они выделяют смолы, которые могут обжечь кожу, затруднить дыхание или вызвать дискомфорт. Для отделки парилки вагонкой лучше использовать лиственные деревья.

Но это вовсе не означает, что хвойным породам в отделке бани нет применения. Они нередко используются для оформления предбанника или комнаты отдыха. Такое сочетание является разумным, поскольку позволяет хорошо сэкономить: вагонка из хвойных деревьев гораздо дешевле, чем из лиственных. Кроме того, смолы дезинфицируют воздух и дарят ему приятный хвойный аромат.

Лиственница

Обладает хорошей плотностью, высоким качеством. Она имеет интересный текстурный узор. В состав этой древесины входят особые вещества, которые защищают ее от влаги и гниения. Но со временем она может изменить цвет, если не обработать специальным составом.

Недостатком лиственницы являются слабые теплоизоляционные свойства.

Липа

Эта порода дерева является одним из самых популярных вариантов для отделки сауны вагонкой, поскольку она имеет высокие эксплуатационные свойства и доступную стоимость. Липа дарит помещению мягкий и приятный аромат, полезный для дыхательной системы. Она имеет хороший уровень теплоустойчивости и не нагревается даже при самых высоких температурах. У липы низкая теплопроводность, она практически не подвержена гниению.

Рекомендуем прочитать:

Как сделать водоотвод в бане своими руками

Недостатком липы является то, что она нуждается в тщательном уходе, в противном случае данный вид древесины пожелтеет.

Ольха

Древесина имеет привлекательный золотисто-розовый оттенок. Обладает хорошим уровнем влагоустойчивости и термоизоляции. Со временем она не гниет и не деформируется. Имеет светло-коричневый, розовый или красный оттенки.

Недостатком является высокая цена.

Осина

Этот материал является традиционным. Дерево обладает горьким ароматом, в древности считали, что оно способно вытягивать негативную энергию. Осина имеет высокую гибкость, которая сочетается с хорошей прочностью, поэтому она легко обрабатывается. Древесина имеет высокую устойчивость к пару.

Кедр

Обладает хорошей гибкостью, он легко обрабатывается и имеет приятный аромат, благодаря входящим в его состав эфирным маслам. Он имеет антисептические и бактерицидные свойства. Кедр – это дорогостоящий материал, поэтому он используется для отделки элитных парных.

Ясень

Это красивая и ценная порода дерева. Она имеет плотную структуру, хорошую упругость, эффектную текстуру, но ясень – это один из самых дорогих сортов дерева, поэтому его используют для отделки редко.

Дуб

Эта древесина имеет отличную стойкость, она тяжелая и плотная. У дуба благородный цвет и отличный внешний вид, он используется для отделки дорогих бань, поскольку имеет высокую стоимость.

Абаши

Эта древесина прибыла к нам из Африки. Она используется для отделки мест отдыха. Имеет пористую структуру, низкую теплопроводность. Материал не боится влаги и со временем не деформируется. Имеет нежно-бежевый или желтый оттенок, со временем может потемнеть.

Сосна

Сосновая вагонка для парилки совершенно не подходит, но она будет хорошим выбором для других помещений. Она имеет приятный хвойный аромат, который обладает антисептическим действием и улучшает самочувствие. Еще одно достоинство – она имеет низкую цену.

Дизайн и отделка парной бани

Отделка таких помещений, как баня – это уже завершающие работы по строительству, хотя и не самые легкие. Благодаря этой статье вы узнаете, как отделать баню качественно и стильно.

Моечная и парная вашей бани, используемые материалы и их свойства

Как правило, в бане доминирует древесина. Она способна приблизить ощущение единства с природой, так как дерево – это экологически чистое вещество. Также, некоторые виды дерева способны довольно долго выдерживать резкие перепады температуры и сильное нагревание, при этом не разрушаясь. Самыми плотными считаются ясень и дуб, но не исключены и другие породы, такие как ольха, скандинавская сосна, абаш, липа, канадский кедр. Каждая из перечисленных пород имеет свои целебные свойства, красивую текстуру, стойкость к разрушению и свойственный аромат. Перед тем как начать работы по отделке, нужно помнить, что вагонки и доски любой выбранной породы стоит обработать восковыми антисептиками.

Пол, потолок и стены парной во внутренних работах 

По традиции, вначале стелют пол, укладывая доски на лаги, но не менее популярным стал вариант с плиточным облагораживанием пола. Кладка плитки обеспечивает долговечность, чистоплотность и гладенькое покрытие, но в большинстве случаев плитка из керамики сильно нагревается, что чувствуется даже сквозь шлепанцы. В таком случае лучше выбирать непористую плитку, а сверху класть подставки из дерева с прокладкой против скольжения. 

Толщина досок для стен должна быть минимум 3 см, а ширина не больше 13 см, так как более тонкие и сильно широкие потом обязательно «поведет». Зашивать можно стены и в вертикальном направлении, и в горизонтальном. 

Далее на пленочный слой для защиты от влаги вертикально нужно смонтировать каркас, чтобы между опорными стойками можно было позже установить минвату. Далее рейки опыляют антисептическим раствором. Если утеплитель из натуральных составляющих, то обязательно нужна вентиляция, чтобы не было затхлого запаха и появления грибка. 

После всего по всем стенам и потолку устанавливается фольга для изоляции пара. Стыки и около реек материал нужно проклеить алюминиевой самоклейкой. Между рейками расстояние должно быть около 60 см. В конце делаются горизонтальные перекладины, к которым будут крепиться вагонки.

Первую доску устанавливаем в угол шипом и аккуратно крепим гвоздями, чтобы крепление не бросалось в глаза. На этот шип далее пазами крепятся остальные вагонки, уплотняются с помощью молотка и планок, а потом закрепляются гвоздями. После установки досок в углы ставят специальные декоративные уголки, чтобы скрыть стыки. Также лучше оставлять небольшое расстояние от вагонки до пола, чтобы древесина не поддавалась влаге, проём этот можно впоследствии закрыть плинтусом. Потолок отделывают точно так же, как и стены. 

Расположение вагонки. Разница между горизонтальным и вертикальным положением

Многие задаются вопросом, каким образом в парной расположить вагонку. У некоторых в бане горизонтально, у некоторых − вертикально. Так как же правильно? Это не просто дизайнерский ход, все имеет свои особенности.

Вертикальная отделка

Все мы знаем, что горячий воздух уходит вверх, а холодный остается внизу. Из-за этого внизу влажнее, чем наверху, и температура нагрева реек неравномерна. Из этого следует, что древесина в нижней части досок со временем начнет гнить и портиться. Вертикальное расположение планок больше подходит для сухих саун.

Горизонтальная отделка

В таком случае испортившиеся внизу планки можно будет с легкостью вытащить, а на их место поставить новые, чего не сделаешь при вертикальной отделке. Горизонтальное расположение стоит использовать, если вы используете купели, веники и прочие атрибуты с использованием воды.

Классическая и современная отделка моечной

Моечную еще называют «предбанником», а близкое расположение парилки с моечной экономит деньги и дает возможность удобно и легко установить канализацию. Самым мудрым и простым вариантом является бетонный пол. На самом этапе разработки стоит позаботиться о бетонном покрытии пола. Так вы не только сможете изменить интерьер, но и сделать дизайн с помощью любых декораций. 

Если вы не хотите никаких новшеств, то отделка моечной древесиной – это стандартный вариант. Материал, в первую очередь, должен быть водостойким, таким как хвойные породы. Также не стоит забывать об обработке материала смесями. 

Чаще всего для отделки используют плитку или мозаику. Для потолка можно взять даже пластик. Такое оформление обеспечит не только долговечность, но и не создаст трудностей, чтобы прибраться и помыть помещение.

Если у вас в предбаннике довольно много пространства, то можно поставить туда душевую кабинку. На рынке огромное разнообразие душевых кабин, мини-джакузи или бассейнов, оформленных даже под дерево.

Как пасти паровую стену с вагонкой. Как поднять автомобильную баню своими руками? Чем обшить стены в бане вагонкой

Конструкция бани довольно сложна профессионализмом и специальными знаниями работы. Внутренняя отделка такого помещения требует особого внимания и ответственности. Отделку бани лучше проводить экологически чистым материалом, хорошо подходят лиственные деревья: липа, сосна, береза, дуб, ясень.

Липовая доска признана лучшим материалом для потолка в бане. Помимо целебных свойств и изумительного запаха, древесная плита проста в установке. При сушке не трескается, умеренно нагревается при большой температуре. При понижении влажности быстро восстанавливает свои силы.

Подготовительные работы под потолок

Для того, чтобы потолок в ванне был из оконного стекла, нужно установить специально несущий каркас. Правильно установленная докра производит монтаж отделочного материала.Для изготовления каркаса используют дерево, металл и пластик. У каждого вида материала есть свои преимущества, но чаще всего для бани используют деревянную обрешетку.

Перед установкой конструкции перекрывают потолок утеплителем теплоизоляционным материалом для сохранения тепла. Для предохранения изоляционного слоя от намокания в процессе эксплуатации используется пароизоляционный материал, который является одним из основных компонентов элементов перекрытия.

Паросоляционные материалы:

1. Глина с опилками или соломой.
2. Ткань из стекловолокна.
3. Пленка полиэтиленовая мембранная.

Обшивка потолка вагонкой в ​​бане проводится после всех подготовительных работ. Дерево Каркасный брус не должен быть влажным. Это может повлиять на деформацию конструкции и внешний вид отделочного материала. Для хорошей циркуляции воздуха между вагонкой и каркасом есть небольшие зазоры, увеличивающие срок службы материала.

Облицовка потолка

После установки обрешетки идет прямая отделка деревянными панелями.Прежде чем мы увидим потолок в ванне с обшивкой вагонкой, доску необходимо поместить в естественную среду будущего заработка. Затем обработать защитным анегом. Для устойчивости к влаге, самовозгоранию и гниению. Профильные доски должны иметь гладкую гладкую поверхность. При установке кабельной обшивки на потолок хорошо использовать клеемеры в качестве крепления.

Этот вид застежек идеально фиксирует материал, обеспечивает надежность и не портит внешний вид духовки. При установке обшивки особое внимание следует уделить установке первой доски.Все забиваемые к нему панели должны быть строго перпендикулярны стенам. Завершающим этапом облицовки потолка является процесс обработки защитным средством. Обработанная поверхность панелей не впитывает воду, что положительно сказывается на эксплуатации.

Обшивка потолка тонкая

Все работы по утеплению и установке потолка необходимо проводить, строго соблюдая все технические нормы и требования. Потолок в ванной — основное место, куда собирается горячий воздух, поэтому источник света должен находиться между рамками вентиляционного окна.

• Крепежные детали при обрезке должны быть оцинкованы.
• Платы при установке должны плотно прилегать друг к другу.
• В процессе эксплуатации необходимо ухаживать за хлопком, не применяя абразивных средств или растворителей.

Деревянная доска из ценных пород дерева, позволит не только поправить здоровье и получить огромное удовольствие, но и здорово сохранить баню на долгое время для посещения.

Материалы для внутренней части внутренней поверхности бани должны быть только из дерева — ни камень, ни керамическая плитка не смогут обеспечить необходимый микроклимат в паре и омывателях.Деревянные стены «дышат», хорошо накапливают тепло и постепенно отдают его в процессе высыхания, не вызывая ожогов и перегрева. Лучший способ самостоятельной отделки — Евровантия из натурального дерева.

Облицовка ванных комнат подвержена резким перепадам температур, повышенной влажности и воздействию пара. Поэтому его технические характеристики обязательно соответствуют условиям:

• Под действием высоких температур (70-90 ° С) не должно деформироваться и выделять вредные испарения.
• Не разрешается иметь скользящие и необработанные шероховатые поверхности во избежание травм и титула.
• Древесина не размножается от пролитой воды, обычно это касается напольных покрытий.

Важен эстетический параметр — приятно, когда дизайн радует глаз и способствует отдыху и расслаблению. Таким условиям соответствует качественная Eurovantia.

Особенности материала
Зачем начинать вагонку с деревянной вагонки? ИЗ правильного выбора материала.Для бани подходят не все породы дерева: например, баран, береза ​​или орех поражены грибком и плесенью, ель слишком пропитана смолами. Оптимально использовать такие породы:

• Липа. «Дыхание» стен легкое, слабый аромат эфирных масел не нанесет вреда аллергикам и людям с заболеваниями бронхо-легочной системы. Прекрасно выдерживает высокую температуру и влажность, имеет небольшую теплоемкость, что полностью исключает ожоги.
• Осина. Приятная на ощупь древесина отлично справляется с постоянным воздействием пара и со временем укрепляется.Он может потемнеть от перегрева, но его лечебные свойства от этого не уменьшатся.
• Дуб, бук. Хорошо держит тепло, подходит для бань и саун, в которых используются физически сильные люди. Детям и пожилым людям в таком помещении придется тяжело, так как возможен перегрев.
• Кедр сибирский или канадский. Красноватое дерево красиво и прочно, не поддается гниению. Обладает бактерицидными свойствами. Один недостаток — высокая стоимость.

Сосна не подходит, так как выделяет много смолы и не такая прочная, но для пре-банкира вполне подходит.

Закупочный материал упакованный в термоусадочную пленку. Отсутствие упаковки свидетельствует о некачественном товаре.

Нюансы работы с еврвагоном при обшивке ванны своими руками

1. Перед началом отделки просчитайте необходимое количество материалов. Сделать это самостоятельно несложно — нужно точно измерить линейные размеры помещения и определить площадь стен, потолка и пола за минусом окон и дверей.Полученное значение делится на площадь платы и прибавляется 15% для затрат на обрезку.

2. Обычно цена указана за 1 м2, но если стоимость указана за 1 м3, то рассчитать расход сложно. В этом случае обратитесь к менеджеру магазина, и он произведет расчет по специальным таблицам.

3. В целях экономии средств отделка производится из комбинации материалов. Поверхности, контактирующие с телом человека, режут менее теплопроводное дерево, а потолок и верхние части стен — ремни, которые сильно нагреваются и выделяют эфирные масла.

4. За несколько дней до начала работы сделать открытые пакеты с еврвагоном в бане, чтобы древесина привыкла к температуре и влажности в помещении.

5. Крепление к обрешетке. Выполняйте только подходящие клеймеры, не нужно держать в цене застежки из-за небрежного ухода за мелкими гвоздями. В противном случае перепады температур внутри пары приведут к деформациям, а также к потускнению и гниению.

Пошаговая инструкция по облицовке

Сначала ламели и обрешетка обрабатываются специальными термостойкими антисептическими составами.К моменту облицовки должна быть изоляция стен и потолка. Используется минеральный ват или другой утеплитель, устойчивый к нагреванию. Утеплитель обязательно закрывается слоем пароизоляционной фольги. Перед тем как монтировать финишную крышку внутри парилки, в духовку устанавливают и устраивают вентиляционную систему. Работа начинается с потолка.

Европейская технология отделки потолков

Работы ведутся от двери до помещения и состоят из таких этапов:

1.Рок.

Выполняются из сухих прутков сечением от 20х50 мм до 50х50 мм и закрепляются сверху пароизоляционной пленкой, уже имеющей каркас для утепления. Расстояние между соседними стержнями от 400 до 600 мм.

Брусы располагаются перпендикулярно финишной облицовке, их концы должны иметь вентиляционный зазор со стенками 5-10 см. Равенство проверяется уровнем или натянутым шнуром. Отверстия под саморезы просверливаются заранее, с шагом 40-50 см.

2. Установка футеровки.

Шип стартовой планки необходимо обрезать. Далее их прикручивают к обрешетке саморезами по дереву так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-20 мм. В паз стартовой доски вставляются клеймеры с шагом, равным расстоянию между брусьями обрешетки.

После закрепления первой панели шип вводится в ее пазы и закрепляется клеемерами. По мере его отделки прорезаются отверстия для крепления светильников, вентиляционных решеток и предметов декора для оформления бани / сауны изнутри.Финишную рейку можно использовать многоразово на нужном расстоянии от стены, вставить в пазы предыдущей и закрепить скобами или скрытыми зубчиками.

Отделка стен при плетении вагонкой изнутри

Есть два способа — вертикальный и горизонтальный. Для классической парилки больше подходит вторая. Фиксация планок производится тщательно, что снижает риск попадания воды. В случае повреждения или загнивания дерева горизонтальный метод позволяет заменить только поврежденные предметы.Обрешетка стоит вертикально, поэтому циркуляция воздуха внутри пространства между брусьями и евровагоном происходит равномерно, чего нельзя сказать о горизонтальном каркасе.

Вертикальный вариант имеет свои преимущества:

• конденсат, образующийся из пара, быстро стекает по вертикальным ламелям;
• вода не скапливается между бороздками и гребнями;
• высокие температуры в парилке держатся дольше.

Хорошо подходит для сауны / бани с сухим паром, легче облицовывать.

Из недостатков отмечу неравномерный нагрев: у потолка воздух более горячий, у пола температура ниже. В результате обшивка может проглотить, и одиночные вертикальные изменения проблематичны.

Если предполагается вертикальное прикрытие, то сначала выполняют фиксацию пайеток вертикальных, а затем поперечных. При горизонтальном способе укладки порядок установки обратный: поперечные стержни располагаются под вертикальными. Технология облицовки стен практически ничем не отличается от потолочных плоскостей.Между потолком и финишной панелью имеется зазор 20 мм, такое же расстояние сохраняется между стартовой плитой и полом.

Дополнительная обработка деревянных поверхностей ванн

После завершения монтажа необходимо дополнительно покрыть древесину натуральными пропиточными составами. Это делается во избежание загнивания дерева и образования трещин.

Обработка производится следующим образом:

• Оболочка очищается от пыли и загрязнений.Можно мыть водой с содой (на ведро 10 л достаточно 300 г пищевой соды).
• Деревянные поверхности обезжирены, все шероховатости сгруппированы.
• Вагонка обработана антисептиком для предотвращения заражения грибком и плесенью.

Распространенные ошибки при отделке паром

Основные нарушения:

1. Панели набиваются сразу на стены через пароизоляционную пленку. Это происходит, если они изготовлены из клееного бруса и имеют гладкую поверхность.Здесь мастер не учитывает возможную усадку: опалубку продадут, а накладка понравится и напоследок. Обязательно расставьте обрешетку.
2. Между облицовкой и пароизоляцией отсутствуют вентиляционные зазоры. Ситуация гарантированно приведет к появлению плесени и сырости на внутренней стороне панелей.
3. Утепление стен и потолка несоответствующими материалами — например, из вспененных полимеров. В таких случаях изоляционное полотно может разрушиться под действием высокой температуры.
4. Обшивка потолка «плывет» по волнам. Это означает, что лаги потолка не были выровнены.
5. Красящие и лакокрасочные составы, не предназначенные для переговорной. Внимательно изучите инструкцию перед покупкой лакокрасочных средств, иначе банные процедуры принесут не пользу, а вред здоровью.
6. Шляпы самоотверженности или гвозди находятся на поверхности панелей, что чревато ожогами и царапинами кожи. Крепление должно быть скрытым (клеемеры, скобки, «гвоздь в пазу»).
7. Размеры крепежа не соответствуют толщине панелей. Спасти невозможно — это приведет к тому, что облицовка разойдется.

Иногда, чтобы сократить объем отделочных работ, неопытным мастерам обшивают парилку со следами сука. Так делать это недопустимо, так как под действием высоких температур плата быстро приходит в негодность. Для парной комнаты следует приобретать Евровантию или Панель высшего сорта, а в пре-триббоне — низшего класса (А, В и С).

Бани в наше время, помимо дерева, возводятся из разных материалов — это могут быть, например, кирпич или газосиликатные блоки. Тем не менее, натуральное дерево остается традиционным материалом для строительства и отделки. Только она благодаря своим природным свойствам может создать благоприятный микроклимат в этих специфических помещениях. Поэтому можно со всей смелостью возразить, что разумной альтернативы этому материалу для облицовки ванных комнат просто не существует.

Отделка бани изнутри своими руками — вполне выполнимая операция, доступная даже начинающему строителю, если знать последовательность работ и придерживаться технологических рекомендаций.Здесь, конечно же, есть свои особенности, нюансы и тонкости, связанные со спецификой ванных комнат, которые необходимо учитывать при выборе качественного материала и при проведении монтажных работ.

Выбор деревянной облицовки для облицовки ванны внутри

Древесина, предназначенная для отделки ванных комнат, должна выдерживать условия повышенной влажности, частых и резких перепадов температур. Поэтому, выбирая материал для таких целей, необходимо опираться на определенные критерии, такие как порода древесины, доски и вид вагонки на форму профиля.

Для облицовки стен используется вагонка из дерева как хвойных, так и лиственных пород, и выбор материала во многом зависит от того, какой именно из ванных комнат он будет применяться. Например, для парной сауны или русской бани чаще всего используют твердую древесину, так как при нагревании на ней не выделяются смолистые выделения, которые легко могут гореть.

Итак, наиболее популярными породами отделки ванных комнат являются кедр, ольха, дуб, ясень, липа, а также экзотические породы африканского абаши.

Рисунок	Краткое описание свойств материала
	Липа. Этот материал специалисты считают наиболее подходящим для обшивки стен паровой перегородки, поэтому его чаще всего используют для этой цели. Lipa имеет пористую структуру, а значит, невысокую плотность, поэтому древесина в паре не перегревается при высоких температурах. Обладая лечебными эфирными маслами, при нагревании древесины они выделяются в воздух, что хорошо для профилактики респираторных заболеваний. Липовая древесина практически не имеет сука, имеет приятные мягкие оттенки без резких переходов. При эксплуатации материала в условиях повышенной влажности эта древесина очень долго не меняет цвет и аромат. Однако пористость липы — это не только ее достоинство, но и недостаток, так как она хорошо впитывает влагу. Поэтому комнату, обшитую липой с липой, необходимо оборудовать хорошую вентиляцию и оставить для проветривания после завершения водных процедур.
	Осина Имеет твердую древесину, но с ней хорошо обращаться. Благодаря плотности конструкции она устойчива к проникновению пара, то есть хорошо задушенная поверхность не впитывает влагу. Если сырье для вагонки было правильно заготовлено, то такая отделка будет долговечной, так как на ней не будут страшные вредители, а под воздействием влаги древесина станет прочнее. Осина обладает целебными свойствами и хорошей энергетикой, она повышает тонус, снимает упадок и головные боли, а также способствует повышению иммунитета. Кроме того, такая древесина обладает антисептическими свойствами, поэтому до того, как из осиновых бревен строили колодцы, вода в них не плавилась и не цвела, оставаясь кристально чистой на протяжении многих десятилетий. Многие мастера выбирают вагонку из осины для покрытия парилки именно благодаря ее устойчивости к высоким температурам и влаге.
	Ольха Отличается приятным золотисто-оранжевым, а иногда и розовым цветом, который кажется излучаемым теплым.По своим характеристикам эта древесина отлично подходит для облицовки поверхностей как сухих, так и влажных ванных комнат. Ольга не требует антисептической обработки, так как в состав ее древесины входят антибактериальные вещества. Благодаря такому же свойству он не размножает бактерии, плесень, насекомых. Ольга обладает удивительными свойствами и благоприятно влияет на здоровье человека. Из технических характеристик можно выделить низкую теплопроводность и высокую водостойкость, поэтому он не деформируется и практически не меняет своей геометрии при любых температурах. Правильно собранная ольха не подвержена гниению, поэтому из нее, как и из осины, строили ключи от колодцев.
	Кедр — Вероятно, это идеальное дерево для облицовки ванных комнат, но его для этой цели выбирают нечасто только по той причине, что изделия из него имеют довольно высокую цену. Кедр обладает бактерицидными свойствами, то есть способен очищать воздух в помещениях, а также антисептическими качествами, что делает его срок службы достаточно долгим даже в парилке. Кедровая вагонка имеет красновато-розовый оттенок, что придает интерьеру богатый респектабельный вид. Обладает кедром с приятным ароматом и такими положительными качествами, как высокая прочность и влагостойкость.
	Лиственница Обладает высокой твердостью и хрупкостью, поэтому для монтажа вагонки из нее требуются определенные навыки, так как доска может расколоться. При нагревании лиственница издает приятный аромат и, несмотря на то, что относится к хвойным породам, выделяет минимальное количество смолистых веществ и не перегревается.Дерево не боится влаги и со временем только укрепляется, но без дополнительной обработки быстро теряет естественный цвет. Благодаря своим характеристикам лиственница подходит не только для облицовки стен и потолка, но и для благоустройства пола в бане. Кроме того, этот материал используется не только для внутренней, но и для наружной обшивки стен.
	Болиголов или Болиголов — это канадское хвойное вечнозеленое дерево.Футеровка из него пользуется постоянным спросом, так как древесина химлока устойчива к агрессивным факторам, таким как влага и перепады температур — не деформируется и не подвержена гниению. Благодаря этим качествам такой материал широко используется даже в судостроении, а также для отделки фасадов и строительства беседок. Структура химзамка имеет умеренную твердость и жесткость, поэтому устойчива к механическим воздействиям. Древесина не перегревается, поэтому вагонка из хемлока хорошо подходит для облицовки стен в паровой бане. Болиголов подходит для этого помещения еще и потому, что в его древесину входят эфирные масла, используемые в медицине и парфюмерии, а при нагревании в паре эти вещества попадают в воздух, ароматизируют и дезинфицируют его. Фактура дерева имеет однородный рисунок и цвет, но оттенки могут варьироваться от светло-серого до светло-коричневого.
	Абаши — это африканский дуб, который может иметь высоту 40 и толщину до 3 метров. Его древесина может иметь желтый, соломенный или светло-кремовый цвет. К преимуществам этого материала для облицовки ванных комнат можно отнести такие его качества, как низкая теплопроводность и плотность, простота обработки, высокая прочность, не подверженность процессам деформации, отсутствие сучков и других дефектов, эстетичный и благородный внешний вид. Самым большим недостатком этого отделочного материала можно назвать очень высокую цену и небольшой ассортимент вагонки на российском рынке.
	Сосна — это самая популярная разновидность дерева, используемая для отделки ванных комнат, благодаря максимальной доступности.Такая вагонка очень широко применяется для покрытия помещений в бане. Однако следует отметить, что при нагревании сосны могут активно отделяться не только эфирные масла, но и смолистые вещества, способные вызвать ожоги. Поэтому вагонку из сосны рекомендуется применять для помывочной, предбанковской или комнаты отдыха, то есть там, где температура воздуха относительно умеренная. Сосна способна создавать в помещении здоровый микроклимат, вносить аромат леса, а также поддерживать нормальный уровень влажности.Вагонка имеет эстетичный вид и длительный срок службы в помещениях с нормальной влажностью, который оценивается до 50 лет. Доступная цена и положительные характеристики древесины сосны делают ее наиболее востребованной по сравнению с другими материалами этой серии. Отсутствие вагонки можно назвать ее относительной гигроскопичностью и низкой устойчивостью к перепадам температур, что приводит к деформационным процессам в плитах. Кроме того, в структуре дерева гриб может встречаться в виде синих пятен.Именно поэтому использовать для парилки вагонку из сосны не рекомендуется.
	Дуб всегда славился своей прочностью и плотностью древесины, отличавшейся высоким содержанием дубильных веществ. Обшивка из этого материала не только создаст эстетичный и богатый интерьер в ванной, но и наполнит воздух необходимыми веществами, подавляющими патогенную микрофлору. Древесина дуба устойчива к образованию плесени и гнилостным процессам, обладает высокой влагостойкостью и практически инертна к очень высоким и низким температурам.Поэтому дубовая доска отлично подходит для отделки как парилки, так и любых других ванных комнат. Цветовая палитра этой вагонки очень разнообразна и зависит от многих факторов, в частности от места произрастания древесины. Обычный цвет может варьироваться от светло-молочного до темно-коричневого оттенка.

Классификация футеровки

Вся деревянная вагонка делится на классы в зависимости от ее качества. Есть определенные критерии, по которым они определяются.

• «Прима», «Экстра» или «Премиум» — это высший класс облицовочного материала, поэтому он отличается лучшим качеством из всей линейки такой отделки. Древесина, отобранная для изготовления Экстра классов, не должна иметь сук, черных и синих пятен и полос, а также других изъянов. Доска должна отличаться однофотонным оттенком и ровным текстурным рисунком.
• Класс «А» (первый сорт) — Такая вагонка тоже считается качественным отделочным материалом.Однако на нем допускаются мелкие недочеты — это сука с частотой не более одной штуки на полтора метра доски.
• Класс «Б» (второй сорт) — Этот вариант вагонки уже более низкого качества, так как на досках допускается наличие смоляного кармана, не более 2-х трещин, небольшие механические повреждения, а также увеличивает количество сука до четырех за половину маршрута .
• Класс «С» (третий сорт) — это самый доступный отделочный материал данного типа, на котором могут быть различные повреждения.Такую натуральную вагонку недопустимо применять для отделки любых ванных комнат, так как срок эксплуатации таких досок в условиях повышенной влажности и перепадов температур будет очень невелик. В этом случае обладателям коротышки придется демонтировать старую облицовку, а затем обзавестись качественным материалом и снова выполнить отделку.

Стандартные параметры Футеровка

Никогда не пренебрегайте стандартами, предписанными текущими играми, которые призваны обеспечить безопасность человека, а также максимально длительную эксплуатацию используемого материала.Нормы основаны на изучении характеристик древесины и определенных расчетах воздействия на нее агрессивных внешних факторов.

По установленным нормам толщина обшивки должна быть от 12 до 25 мм для облицовки стен ванной комнаты. Использование пластин из более тонкого материала с учетом условий эксплуатации будет нецелесообразным. Основные параметры футеровки установлены в нескольких нормативных документах, к которым относятся:

• ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород».
• ГОСТ 8242-88 «Детали из профильной древесины для строительства». Этот стандарт устанавливает размер футеровки, который варьируется по ширине от 45 до 120 мм и по толщине от 13 до 16 мм. Установлены допуски отклонения: по толщине и ширине не более 1 мм, по прямоугольности отклонение не более 3 мм на 1000 мм длины.
• DIN 68126/86 — Европейский промышленный стандарт.

В этих документах длина доски не регламентируется. Но на практике это обычно от 2000 до 6000 мм, что объясняется удобством упаковки, транспортировки и монтажа.

Разновидности вагонки по профилю

Различных профилей футеровки довольно много, но наиболее применимыми являются те, которые представлены на иллюстрации ниже. Скорее всего, это будет тот рельеф, который образуют такие доски при отделке стены, сегодня в моде.

Например, сегодня редко можно встретить отделанные вагонкой фасады или стены помещений, показанные на следующем рисунке. Но, так или иначе, эти варианты тоже были в моде (и сейчас кто-то появится), и они находятся в индивидуальном порядке.

Понятно, что такие профили более сложные в исполнении, что предопределяет и высокую цену на такие «штучные» изделия. Поэтому сегодня потребителями чаще всего выбирают эталоны, производимые в промышленных масштабах.

По статистике самой популярной моделью облицовочного материала для внутренних работ, в частности, для обшивки стен бани, является так называемая Еврованция. От других видов вагонки этот вариант досок отличается более высоким качеством, глубокими соединительными пазами, наличием специальной антиинформационной вентиляционной щели, «солидными» габаритами по высоте и ширине.

Хотя облицовка стен хлопком — довольно простой и понятный процесс, но, как и при монтаже любого другого материала, в такой работе есть нюансы, которые лучше всего известны заранее.

Цены на вагонку

• При расчете футеровки для облицовки внутренних поверхностей ванны также необходимо учитывать обязательный запас. Количество площадей всех поверхностей, подлежащих отделке, необходимо разделить на одну площадь панели (такой параметр обычно указывается производителем на упаковке).Полученное количество панелей необходимо увеличить еще на 15 ÷ 20% — это будет резерв для неизбежных отходов при распиловке и подгонке материала.
• При покрытии парных и шайб, то есть тех, где поверхности будут непосредственно контактировать с водой, доски закрепляют на стенах вертикально или по диагонали, чтобы влага не попадала в пазы муфты. В предварительном триббоне или комнате отдыха вагонку можно закрепить в любой ориентации, так как она предпочитает хозяйку такой ванны.
• Каркас обрешетки под вагонку, закрепляемую в помещениях бани, должен быть из деревянного бруса. Совершенно не подходит для этой цели металлический профиль или другой материал.

• Фиксация накладки на обрешетку производится гвоздями длиной 15 ÷ 20 мм, которые нужно умело вбивать в паз замка. Просто, но неосторожным движением можно легко повредить поверхность доски или целостность замкового соединения. Другой вариант крепления подразумевает использование клеймеров, которые надевают на нижнюю полку соединительного паза доски, а через нее гвоздь или саморез (вкручивается) в направляющую рамы.

Ознакомьтесь с нашей новой статьей на нашем портале.

Обработка Claband с защитными средствами

Поскольку древесина устойчива к влаге, ее все же рекомендуется защищать от агрессивных воздействий внешней среды. Для этого на сегодняшний день существует множество различных средств, которые создадут защитное покрытие, и не окажут негативного влияния на здоровье людей, принимающих водные и парные процедуры. Здесь сразу необходимо уточнить, что для этого необходимо будет приобрести специально предназначенные решения, рассчитанные на работу в определенных условиях.

В паре нельзя использовать любые, по вашему выбору материалы. Многие защитные покрытия забиваются порами древесины, не давая ей «дышать», а также не способны выдерживать воздействие высоких температур и влаги. Кроме того, некоторые композиции при нагревании способны отделять токсичные испарения и неприятные запахи, которые могут быть опасными для здоровья человека.

Специализированный не только предупреждает повреждение древесины гнилостными процессами и появление вредных насекомых, но и облегчает санитарно-гигиенические операции по обязательной регулярной уборке помещений.Кроме того, средства защиты помогут сохранить первоначальный цвет и качество древесины.

Раньше для обработки стеновых панелей использовали натуральный воск, коноплю или льняное масло. Сегодня специалисты считают наиболее эффективными специальные материалы производства финских и российских производителей.

Цены на лак на акриловой основе

лак акриловый

• Например, зарубежные и российские компании предлагают для защиты дерева, используемого в парилках, акриловый лак.Этот раствор создает на поверхности защитную пленку, отталкивающую попадающую на нее воду, способную выдерживать воздействие температуры 100 ÷ 120 градусов, а также отлично противодействовать появлению плесени и грибка. Этот состав наносится при плюсовой температуре, не ниже пяти градусов, на очищенную от пыли и грязи, хорошо отполированную вагонку.

При проведении работ древесина должна быть сухой, и акриловый состав наносится на нее в два слоя. Если выбран цветной лак, то в него обычно добавляют 20% воды от общего объема раствора.Бесцветный лак, как правило, не разбавляют.

• Отечественные производители выпускают составы в виде бесцветного лака на водной основе и воска. Этот состав создает водоотталкивающую пленку, продлевая срок службы облицовки ванны. В состав такого защитного средства также входят антисептические вещества, противостоящие плесени и грибку. Растворы представляют собой экологически чистый материал, не выделяющий токсичных паров при повышенных температурах. Деревянные стены туалета и предбанкера специалистам рекомендуется обработать матовым или полуамнастным водным лаком.

• Не отказались мастера и от защиты облицовки для ванны с помощью льняного или другого масла растительного происхождения, так как оно хорошо впечатляет структуру дерева, создавая водоотталкивающий слой. Подобный вид обработки особенно хорошо подходит для древесных пород с высокой пористостью. Перед нанесением масла футеровку очищают от пыли, затем состав нагревают до 50 ÷ 60 градусов. Его наносят на поверхность дерева от 4 до 6 слоев, и при подсыхании каждого слоя каждый слой дерево обнаруживается наждачной бумагой.Льняное масло можно использовать в чистом виде, либо его добавляют в него, добавляя к нему, что увеличивает эффективность покрытия и продлевает исходное состояние продукта. Такую пропитку древесины с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде рекомендуется производить один раз в 3 ÷ 4 года.

Тепловые тележки для ванн под облицовку

Как правило, внутренние для сохранения тепла, получаемого во время принятия ванн в бане. Однако не все изоляционные материалы подходят для помещений бань и саун, так как они не приспособлены для работы в достаточно агрессивной влажной среде.

Итак, перед покупкой утеплителя необходимо уточнить, для каких теплоизоляционных материалов можно использовать. Выбирая обогреватель, обратите внимание на следующие критерии, которым он должен соответствовать:

• Экологическая чистота, то есть отсутствие токсичных веществ в составе утеплителя.
• Теплостойкость, обеспечивающая пожарную безопасность помещения.
• Низкая гигроскопичность, то есть материал не должен впитывать влагу.
• Низкая теплопроводность.
• Структурность структуры материала к повышенным рабочим температурам.

Ниже в таблице приведены несколько утеплителей, хорошо подходящих по своим качествам для теплоизоляции стен ванн:

Рисунок	Характеристики изоляции
	Минеральный ват — этот утеплитель можно назвать традиционным для монтажа в изолирующие «пирогные» стенки ванн. Однако необходимо напомнить, что при производстве этого материала используются фенолформальдегидные смолы, которые представляют собой связующий состав для волокон шерсти. Смолы при повышении температуры в помещениях могут начать выделять токсичные вещества, способные нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому ванна вместо реабилитации может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма. В сертификатах производителя должно быть указано, что наличие этих веществ не превышает санитарных норм, указанных в стандартах ГОСТ. Не покупайте товары неизвестных брендов — никто не знает, как каждый человек на это отреагирует. Выбор следует делать в пользу базальтового утеплителя ведущих компаний, а возможность нанесения материала обязательно указывать в инструкции по эксплуатации. Такому минерализующему утеплителю присуща гидрофобность, и некоторые изделия изготавливаются с отражающим слоем из фольги. Яркий пример специального утеплителя на базальтовой основе — «Rockwool Sauna Batts» на иллюстрации.
	Понятие «стеклянная игра» мало согласуется с условиями ванны. Однако это совсем не так, если мы говорим о качественном утеплителе «Ursa Pureone». У данной теплоизоляции претензий на экологическую чистоту пока не замечено. Материал относится к продуктам нового поколения, а в качестве связующего для волокон используется химически нейтральный акрил, который не вступает в химические реакции с другими веществами, поэтому не выделяет вредных для человека веществ даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации. условия. В подтверждение этого факта можно привести сертификат EUCEB, в котором указана абсолютная экологичность утеплителя. Этот материал имеет класс M1 EUROFINS, подтвержденный ECOSTANDARD GROUP.
	Пенополиуретан фольгированный — это современный материал, который используется для утепления любых зданий, так как он обладает отличными эксплуатационными и теплотехническими характеристиками. SPU SAUNA-SATU — теплоизоляционный материал финского производителя, который отлично подходит для изоляции стен из дерева, кирпича, силикатных или бетонных блоков, а также других материалов.Панели из пенополиуритана имеют двустороннее фольговое покрытие и обладают множеством положительных качеств. К ним можно отнести экологическую безопасность, абсолютное отсутствие гигроскопичности (то есть материал совершенно не впитывает влагу), невысокую теплопроводность, почти вдвое меньшую, чем у минеральной ваты. Кроме того, материал не нуждается в пароизоляции, так как имеет внешнее покрытие из алюминиевой фольги. Это полностью исключает вероятность появления на его поверхности плесени или другой микрофлоры. Благодаря небольшой толщине утеплителя легко закрепить деревянную обрешетку для крепления вагонки.Жесткость и небольшая масса циновок позволяют наклеивать их на стену, построенную из любого материала, без применения обрешетки. При необходимости пленку с одной стороны мата можно снять и приклеить непосредственно к керамической плитке из пенополиуретана. Благодаря простоте монтажа «СПУ САУНА-САТУ» утепление ванны может быть выполнено чрезвычайно быстро.
	Торфяные блоки — экологически чистый материал, изготовленный из измельченных опилок, неглубокой стружки, соломы и других природных компонентов, смешанных в однородный состав с измельченным и увлажненным торфом.Полученная масса и рецептура позволяют получить изоляционные блоки с низкой теплопроводностью и высокой степенью шумопоглощения. Достоинством этого утеплителя можно назвать его способность «дышать». Торфяные блоки хорошо впитывают влагу и также хорошо отдают ее без ущерба для себя, то есть поддерживают оптимальный баланс влажности воздуха. Материал относится к группе К. средняя. Воспламеняемость (G2), обладает бактериостатическими качествами (не позволяет развиваться каким-либо микроорганизмам).
	Пенодонегло — современный прочный и экологически чистый материал, не теряющий своих свойств на протяжении всего периода эксплуатации. Блоки имеют стабильную форму и абсолютную негорючесть, отличаются легкостью, химической инертностью, водо- и жаростойкостью, высокой прочностью, а также отличными тепло- и звукоизоляционными качествами. Недостатков у этого теплоизолятора немного, но они могут быть существенными, так как к ним относятся высокая цена и низкая ударная вязкость, то есть хрупкость, поэтому с плитами нужно обращаться аккуратно. Из-за последнего «минуса» материала некоторые производители покрывают плиты с двух сторон специальным армирующим слоем.

Итак, вывод такой — утеплитель должен делать ванные комнаты комфортными для принятия водных процедур, но при неправильном выборе может не только испортить стены конструкции, но и принести значительный вред здоровью человека. люди. Поэтому очень важно обзавестись не только качественной вагонкой для отделки бани, но и подходящим для этих конкретных условий материалом для утепления.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Утепление и отделка обшивки внутренних стен ванны

Далее будет, например, утепление стен ванны, которые потом обшиваются натуральной вагонкой. Чтобы выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть два наиболее оптимальных из них, доступных для самостоятельного исполнения.

Отделка бани с предварительным утеплением пенополиуритановым утеплителем «СПУ САУНА-САТУ»

Иллюстрация
	В первом случае изоляция выполняется финским утеплителем «SPU SAUNA-SATU». Устанавливается в обработанную антисептическим составом и высушенную стену, после проведения в ней вентиляционных каналов.
	Плиты устанавливаются рядами от пола до потолка по принципу кирпичной кладки, то есть вертикальные швы между плитами каждой из серий не должны совпадать друг с другом, переходить «в распад». Перед установкой первого ряда на пол, вдоль стены, а также вертикально наносится монтажная пена с помощью строительного пистолета с приставкой небольшого объема.Кроме того, пену наносят на вертикальные стыки плит, и служат для утепления и клея, а также для герметиков швов.
	Далее на каждый установленный ряд перед укладкой следующего также наносится монтажная пена, то есть ряды следует склеить пенополиуретановым составом.
	Дополнительно плиты крепятся к стене дюбелями или шурупами. Капюшон креплений должен быть утоплен в утеплитель.
	Окна вырезаны под вентиляционные трубы. После установки утеплителя на стену зазор между ним и вентиляционным каналом заполняется монтажной пеной.
	Вдоль вентиляционных труб также устанавливается утеплитель, а образовавшиеся просветы между ними снова заполняются монтажной пеной.
	Изоляция, закрепленная на стене, должна образовывать практически прочное монолитное покрытие, так как все сопряженные пластины будут изготовлены с использованием монтажной пены.
	Следующий этап — закрепление утеплителя на потолке, что представляет собой предварительную просушку бруса сечением 50 × 50 или 70 × 70 мм. Брус должен располагаться так, чтобы на нем лежали две соединенные печи. При этом также необходимо учитывать расположение вентканалов, если они оборудуются на потолке. Перед установкой каждого блока утеплителя на него наносится монтажная пена, которую он проводит до щеток обрешетки. Нельзя забывать, что между собой плиты еще и «садятся» на пену.
	Затем края изоляционной пластины дополнительно фиксируются к выступу двумя самозатягивающими элементами.
	Разложив один ряд фольгированного утеплителя, на его торцевую сторону снова нанести монтажную пену, а затем смонтировать и закрепить материал второго ряда.
	После установки каждой из плит она дополнительно фиксируется на направляющих обрешетках путем самовытягивания.
	В случае, если дымовая труба от топки будет проходить через перекрытие, необходимо соорудить вокруг нее термоизолированный проход — обычно это металлический ящик, заполненный термостойким материалом. В качестве такого изолятора можно использовать керамзит . Засыпает в коробку, установленную в перекрытии. Зазоры внутри этой козырька, то есть между трубой и кругом проема, через который она проходит, можно закрыть термостойким герметиком.
	При полном покрытии помещения теплоизоляционным материалом берутся все неизвестные стыки плит (обычно они остаются по линии пересечения стен с потолком).
	Кроме того, пеной заполнены промежутки вокруг всех элементов, пропущенных через изоляцию, так как покрытие должно стать абсолютно герметичным.
	Когда пена расширяется и полностью застывает, ее выступающие излишки необходимо срезать. Этот процесс должен производиться в обязательном порядке, даже в тех местах, где производилась пена, это казалось бы незначительным, иначе эти оставшиеся наплывы могут нарушить общую гидроизоляцию.
	Следующим этапом все без исключения стыки между плитами, замазки вокруг труб, а также шляпки саморезов на стенах и на потолке промазываем фольгой влагостойкой. Лента. Он должен плотно входить в алюминиевую поверхность изоляции.
	Если нижнюю часть стены планируется облицевать керамической плиткой, то алюминиевое покрытие можно удалить с утеплителя. Для этого по уровню ставится линия на уровне верхнего края планируемого «пояса» плитки, затем без особого давления проводится острым ножом.
	Затем выкапывается обнаженная металлическая пленка, аккуратно приспособленная кончиком ножа и не торопясь, выкапывается и отделяется от изолирующей пластины.
	Далее изоляционный материал, пол и особенно стык между ними покрывают гидроизоляционным составом, например, жидкой резиной. Пока гидроизоляция еще не застыла, на нее укладывается армирующий материал, ширина которого должна быть такой, чтобы она закрывала низ стены и пол на 150 ÷ ​​170 мм и хорошо прижималась к стыку между ними. При необходимости, т. Е. Если арматурная сетка сразу встраивается в гидроизоляцию, сверху наносится еще один слой.
	После высыхания гидроизоляционного материала поверх него на водостойкий клей монтируется керамическая плитка.
	Разметка утепленной поверхности производится строительным уровнем с линейкой и черным маркером, так как он не повредит алюминиевое покрытие, а его след будет хорошо виден на поверхности. Направляющие обрешетки для футеровки устанавливаются на расстоянии 500 ÷ 600 мм друг от друга.
	Затем по намеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей, ввинчиваемых с шагом в 200 ÷ 300 мм, фиксируются ведомые стойки, сечением 15 × 50 или 20 × 50. мм. В этом случае вагонку планируется установить горизонтально, поэтому элементы обрешетки крепятся к стене вертикально. Реечный потолок крепится перпендикулярно каркасу каркаса, к которому крепится утеплитель.
	Следующий этап — потолок. Доски собираются из замковых соединений «Пас-Щип». При необходимости, так как шипы в пазу могут войти с сопротивлением, накладку можно слегка подколоть молотком, приложив к ней вспомогательную рейку.
	В рассматриваемом примере для фиксации футеровки используется электрический гвоздильный пистолет. Работать очень удобно, а процесс крепления досок вагонки выполняется довольно быстро.
	После того, как обшивка потолка закончена, переходите к обшивке стен стен. В данном случае выбрано горизонтальное расположение меловых досок A, характерное для финских саун. Однако, как уже было сказано выше, оптимальным вариантом, особенно для русской бани, является вертикальная ориентация досок, во избежание проникновения влаги.

Второй вариант облицовки — с применением утеплителя из стекловолокна типа «URSA PureOne»

Для утепления стен ванны может использоваться экологически чистый теплоизоляционный материал на стекловолоконной основе — «URSA PureOne». Однако в этом случае потребуется закрытие слоя утеплителя паронепроницаемым материалом. С этой целью обычно используется вспененный полиэтилен из фольги, который стягивается со всей утепляемой поверхностью.

Как проводится такой финиш — пошагово в таблице ниже:

Рисунок	Краткое описание работы
	Данный вариант утепления и облицовки ванной комнаты проходит в порядке, отличном от первого рассмотренного способа, так как для него используются другие материалы. Первый этап работ — крепление каркаса к стене, предварительно очищенного, обработанного грунтовкой, хорошо просушенного и уложенного под брус. Направляющие установлены с шагом 600 мм, чтобы расстояние «в свету» было с учетом ширины планки порядка 560-580 мм. Брус крепится на дюбели, а шляпки этих элементов должны быть утоплены деревом. Затем утеплитель укладывается между вертикально установленными направляющими. Здесь нужно уточнить, что сечение бруса должно соответствовать толщине утеплителя.Выбранный шаг установки направляющей позволяет плотно, без просвета, аноспоры за счет упругости надежно установить изоляционные маты шириной 600 мм.
	Затем подчеркнутая изоляция по всей своей площади стягивается пароизоляционным материалом, в качестве которого часто используется вспененный полиэтилен толщиной 1,5 ÷ 2 мм. Полотно из этого материала прибивается к деревянным скобам Bruckam, а затем все их стыки заклеиваются фольгированной водонепроницаемой лентой.
	Сверху фольговая изоляция крепится горизонтально рейками сечением 20 × 40 мм с шагом 400 ÷ 500 мм. Крепление производится саморезами к вертикально установленным щеткам обрешетки.
	При установке перил, ровность их регулируется с помощью строительного уровня как по горизонтали, так и по отношению к стене. Поэтому при необходимости в определенных местах под рельсы кладут фрагменты фанеры или более тонких настилов, чтобы добиться ровной плоскости стены.
	При использовании деревянных накладок рельсы через них крепятся к каркасу каркаса более длинного самовытяжного — 50 ÷ 60 мм.
	Нижние рейки необходимо закрепить на высоте 30 ÷ 50 мм от пола, чтобы к ним было удобно крепить вагонку.
	Дополнительные рейки крепятся вокруг оконных и дверных проемов, а также в углах, и их можно устанавливать вертикально и горизонтально, в зависимости от места установки.
	Далее производится формовка. Облицовка начиная с угла. Первую доску обязательно вызывает строительный уровень, а ее правильное положение можно отметить на горизонтальных рейках простым карандашом.
	Эта доска прикручивается к каждой обрешетке обрешетки самоватчика в угловой зоне. Чтобы футеровка не растрескалась, рекомендуется предварительно просверлить отверстие под винт более тонким сверлом.
	С другой стороны, доска крепится к каждой грабли через клеймер. Заходит в пазы накладки до упора и через отверстие прибивается к рейке маленьким гвоздем или скобами, забиваемыми степлером. Вставляя гвоздь в отверстие в отверстии, чтобы не повредить край досок, используют плоскогубцы, которые захватывают гвоздь за шляпой и только после этого бьют по нему молотком.
	На этой фотографии клеймер и забитый стержень показаны в другой проекции, чтобы было хорошо видно, как происходит процесс фиксации.
	Следующая облицовка упрочняется с пазом в шипе предыдущей, уже закрепленной доски поверх клеймеров. Затем он также крепится к планкам через установленные в его пазы клеймеры.
	Если шипы вагонки с трудом входят в паз, то доску аккуратно забивают молотком, прикладывая, чтобы не повредить замковую часть, дополнительный отрезок рейки.
	В результате должна получиться ровная (или с вертикальными «бороздками», в зависимости от выбранного типа облицовки) деревянная стена.
	На следующем этапе все небольшие просветы, образованные на стыках плоскостей, закрываются фурнитурой — это могут быть деревянные уголки или плинтусы. Фурнитура крепится поверх накладок с мелкими гвоздиками или теми, с которых снимаются шляпки.
	Если после монтажа облицовки на стену принято решение о ее дальнейшей тонировке, то для этой цели рекомендуется использовать комбинированный колеровочный защитный состав, в состав которого входят антисептические компоненты и пламя.
	Подобный состав не только придаст заданный цвет и эстетику навесной обшивке, но и будет хорошей защитой от внешних воздействий и быстрого возгорания. По вопросам окончательной отделки вагонки в ванне соответствующей пропиткой или лаками подробно описано выше в статье.

Конечно, помимо этих двух продемонстрированных способов утепления стен в бане, есть и другие — все зависит от специфики здания и используемого утеплителя.Главное, чтобы была соблюдена оптимальная схема утепления и отделочного «пирога», подобраны качественные материалы с учетом их эксплуатационных характеристик.

В конце публикации — обучающее видео от Технониколь по утеплению стен бани с последующей обрезкой их натуральной вагонкой.

Видео: Правильная изоляция стен Ванны под облицовку — Материалы компании Технонол

Получить максимальную отдачу от современной бани можно будет только при соблюдении правильной технологии ее строительства.Немаловажная роль отводится также внутренней отделке парилки и других помещений. Он обеспечит отличную теплоизоляцию и создаст нужную атмосферу в каждом помещении.

Conduct может отделать ванну изнутри своими руками или с помощью привлеченных специалистов. Важно учитывать определенные нюансы, связанные с характеристикой материала и способами его монтажа.

Текущий материал

В старом парке баню делали из толстых бревен, которые нужно было прогревать 3-4 часа.Они нагреваются и во время процедуры долго сохраняют комфортную температуру. Однако при интенсивной эксплуатации дерево под воздействием высокотемпературных перепадов быстро наступило.

Сейчас применяются более передовые технологии, когда парилка подвергается отличной теплоизоляции в несколько слоев. современные материалы. При этом для внутреннего слоя используется отделка вагона вагона ванной. Достаточно даже небольшой толщины, чтобы обеспечить необходимый воссоздающий эффект.

В процессе отделки ванн вагонкой изнутри используется древесина определенных разновидностей. К ним относятся следующие разновидности:

Древесина одна из самых дорогих, но при этом обладает прекрасными физическими характеристиками. Воздух за счет него наполняется легким приятным ароматом, оказывающим лечебно-профилактический эффект. Внутренняя отделка бани собственными кедровыми вагонками в отличие от других хвойных пород дерева не создает мелких капель на поверхности декора при нагревании пара.Также кедр благодаря своей структуре не подвергается значительному перегреву, что сводит к минимуму возможность ожогов.

Очень часто для внутренней отделки стен используются лиственные деревья. У них масса преимуществ перед хвойными сортами. Липовые плиты выдерживают воздействие воды и пара, не меняя цвета, структуры и других характеристик. Гладкие ряды легко укладываются на стены, пол, потолок. Из липы часто делают лавочки в парилке, причем дверь из нее не будет вздуваться и не раскручиваться под воздействием различных факторов.

Также обладает повышенной влагостойкостью, при этом стоимость ниже липы. При сушке материала необходимо поддерживать стабильные параметры для придания ему нужных характеристик. Высокая плотность конструкции позволяет создавать внутри заработной платы на длительное время термоконстантные условия.

Самые бюджетные варианты отделки ванны вагонкой (на сайте разные фото) предусматривают использование древесины сосны. Однако не рекомендуется засовывать их прямо в парилку, так как при повышении температуры появляется много излишне ароматных древесных смол, которые могут привести к ожогам.Особенно важно не использовать материал для отделки потолка в бане из этой вагонки или в парилке. Ведь сверху будет капать смоликовый конденсат.

Если для пропарки сосновая вагонка в принципе неприменима, то для пред-баннера — в самый раз. В этом помещении температура меняется некритично, что обеспечит сохранность геометрии изделия и долгий срок его эксплуатации. Для стирки и сосны тоже не лучшее решение. В общем, если это отдельное помещение с бочками или другими резервуарами для воды, для оформления лучше использовать керамическую плитку.Но рекомендуется выбирать материал нескользящий. На который нельзя будет упасть и пораниться.

При покупке заготовок для отделки ванны необходимо проверять сертификаты соответствия, чтобы не попасть на подделку. Особенно это актуально для дорогих пород древесины.

Почему вагонка, а не плитка

Все поверхности в парилке и за ее пределами важны. Часто его кладут туда на пол, так как считают такое покрытие более практичным. Однако в отличие от деревянной поверхности у нее есть свои недостатки:

• плитка получается более скользким полом, способным спровоцировать падение и травмы;
• коэффициент теплопроводности плитки выше, что делает керамическую поверхность холоднее дерева.

Решить вопрос можно, установив поверх плиточного пола деревянный настил. Они сохранят уклон в зоне слива. Желательно подобрать дерево толщиной примерно 25-30 мм.

Декор и утеплитель одновременно

Особенно важно перед отделкой провести качественную теплоизоляцию. Для этого используйте слой минеральной ваты, поместив его между мощеными рельсами в парилке, а затем сделайте гидро- и теплоизоляцию.Поверх фольгированного материала набивается деревянный пласт. Это делается двумя способами.

• Вертикально. Считается, что такая отделка стен в парной бане вагонкой обеспечивает неравномерное прогревание материала. Это снижает эксплуатационные характеристики материала, что сокращает срок его службы. Особенно это важно для помещений с повышенной влажностью. В случае работы бани в режиме сауны такое влияние имеет решающее значение, поэтому ее можно использовать. Увеличить микроциркуляцию сможет просверливание нескольких отверстий в деревянной накладке до теплоизоляционного слоя.

• По горизонтали. При поперечном расположении отделки ванны внутри вагона деформации от температурного воздействия менее заметны. Такой способ позволяет визуально расширить комнату. Расположение справа налево обеспечивает значительно более эффективную циркуляцию воздуха. Считается, что такой формат усложнит работу грызунам. Работа также пройдет быстрее.

Благодаря горизонтальному расположению канавок, они направлены вниз.

Конструкция потолка

Для обеспечения гармоничного дизайна отделка потолка выполняется своими руками. Единый ансамбль можно разнообразить отдельными цветами.

Перед тем, как отжать потолок вагонкой, необходимо уложить поверхность пароизоляционным материалом (далее при условии, что он уже находится в плитах перекрытия. Пароизоляция нужна для поглощения конденсата, образующегося при значительном перепад температур и повышенная влажность в помещении.Если не предусмотреть такой слой, со временем на потолке разовьется патогенная среда, в результате чего придется полностью менять перекрытие потолка.

Не забудьте предусмотреть защищенные источники света. Они могут располагаться на стенах или под потолком. Часто герметичные лампы ставят возле вентиляционного отверстия.

Обустройство улицы

В бане не приветствовалось украшение вагонкой из разных пород дерева. Это связано с тем, что материал при слабой вентиляции быстро подвергается гниению, теряя презентабельный вид.Актуальное решение — установка ПВХ вагонки на стены душевой кабины. Это более практичное решение в данной ситуации.

Отделка пола Ванны внутри вагонкой — Фото примеров

Отделка ванны изнутри своими руками: фото, видео пошаговая инструкция

Проведение отделки ванны изнутри можно своими руками или с помощью привлеченных специалистов. При работе важно учитывать определенные нюансы.

Выбор материала

Для прикрытия жилых помещений плотная и достаточно прочная опалубка из хвойных пород . Из-за высокого содержания натуральных смол, являющихся аносептиками, он мало подвержен гниению и способен прослужить достаточно долго. Однако для влажной парилки он не подходит. При нагревании в присутствии большого количества влаги такой материал будет иметь резкий смолистый запах. К тому же повозка игл очень горячая, а при прикосновении к стенам из такого материала можно даже обжечься.

Освещение и облицовка из осины

Eurovantia с системой «гребешок пазов» и вентиляционными отверстиями

Расчет количества материала

Чтобы доску не пришлось резать, облицовку лучше брать по высоте потолка, например 2,5 м. В этом случае для расчета необходимого числа Достаточно будет измерить длину стены, а затем разделить ее по ширине доски. Данные на вагонке уточняйте у продавца. Максимальная ширина 15 см без бороздок.

Подготовительные работы

1. Чтобы доски плотно прилегали друг к другу, шагевку следует просушить. Но даже идеально высушенная доска должна пройти не менее дней в помещении, чтобы материал мог адаптироваться.

Обработка валков защитным составом

Обработка футеровки наждаком

Основные этапы облицовки

1.Перед облицовкой бетонных или кирпичных стен сначала прикрепляют деревянный или металлический , перед Раком 0,5 м . При горизонтальном расположении вагонки ее крепят вертикально, при вертикальном — поперек стен. Шале на стенах из дерева допускается пристроить без обрешетки, но в этом случае не будет достаточного притока вентиляции, что может привести к ее быстрому наматыванию.

Ящики деревянные и металлические

Чистящие выстрелы

6.При вертикальном расположении доски для установки первого крепления отступите от стены на расстояние, равное ширине панели.

Кронштейны для лесозаготовок

Прокачка уровня

Как убить вагонку гвоздями?

При использовании досок без пазов и шипов вагонку можно подобрать к обрешетке обыкновенными гвоздями или скрепить самодвижущимися ящиками. В этом случае используются гвозди. отделка (с маленькой шляпкой).

Как укрыть бани внутри своими руками?

Независимо от того, из какого материала возведена ванна для ее внутренней отделки Традиционно предпочтение отдается дереву.Но перед тем, как укрыть баню внутри вагонкой, потребуются подготовительные мероприятия, главное из которых — утепление. Также придется решить несколько чисто технических вопросов: выбрать тип материала и способ монтажа, рассчитать его необходимое количество.

Вагонка — идеальный материал для отделки стеновых ванн

Наверное, всем известна история появления вагонки, которой изначально покрывали вагоны. Но, такой вид облицовки, благодаря своеобразной замковой смеси, получил широкое распространение и в качестве отделочного материала домов.

Но самой востребованной вагонкой в ​​интерьере бани стала возможность обеспечить плотное прилегание, без зазоров, обрезных досок между собой, а также естественного происхождения.

В отдельных случаях в ванне также можно использовать вагонку пластиковую Но только в поясной комнате или в зоне отдыха, раздевалке. Для парилки подойдет дерево, да и только дерево.

Пластик не выдерживает воздействия высоких температур, может служить источником вредных испарений и, кроме того, является пожароопасным материалом.

Дерево, напротив, считается идеальным материалом, который дополнительно обладает лечебным действием за счет смол, которые при нагревании выделяют ароматические компоненты на здоровье человека.

На современном рынке представлены два вида вагонки: обычная и стандартная «евро». Первый отличается характерной шероховатой поверхностью цветка, а второй — абсолютно гладкой гранью.

Eurovantia имеет еще одно отличие от обычного, а именно — наличие каналов вентиляции.Они имеют вид углублений, расположенных с обратной стороны, за счет которых происходят процессы вентиляции, предотвращающие образование конденсата, а также одновременно служат для компенсации напряжения материала.

Виды вагонки для интерьера бани

Чтобы выбрать вагонку для бани или сауны, следует определиться со своими предпочтениями по ее внешней форме и профилю, а также по породе дерева. Кроме того, в зависимости от возможностей «зайчика» по бюджету, от сорта определяется его качество.

По разнообразию видов профилей вагонка отличается большим разнообразием, но прежде чем сделать окончательный выбор, следует учесть, что от нее будет зависеть способ монтажа. Поэтому, если отделка ванны внутри осуществляется своими руками, то стоит подумать об этом заранее.

Итак, профиль вагонки бывает:

Как правило, профиль зависит от того, на каком станке для производства футеровки использовалась футеровка, хотя на больших промышленных станках возможно производство материалов разных типов.

А если вагонку планируется использовать не только для размещения бани, а и помещений в доме, можно либо приобрести спецтехнику, либо сделать ее самостоятельно для изготовления изделий из дерева, стоимость которых существенно ниже готовый продукт.

При выборе вагонки следует обратить внимание на маркировку с указанием видов материала.

• Grade ( class ) Extra ( Premium ) или 0 имеет идеально гладкую поверхность, при этом полностью исключены трещины или сучки.По цене — это самый дорогой материал.
• 1 сорт или А — допускается не более одной суки на 1 р. Изделия и мелкие неразрывные трещины, не более 9 см. Кроме того, допускается наличие смоляных карманов, но не более 2 единиц на 1 перм. Поверхность хоть и ровная, но легкая шероховатость может быть
• Сорт 2 или В — имеет обе сквозные трещины длиной 15-25 см, но шириной не более 1 мм. Количество сука по 1 п. Увеличено до двух, к тому же червячок разрешен и даже сгнил (, но не более 10% ).В бане покрытие стен этого вида можно использовать во всех помещениях, кроме парилки, так как оно в основном подвержено процессу окрашивания, что недопустимо для помещений с повышенной влажностью и температурой.
• С или 3 класс характеризуется наличием большого количества различных дефектов и не используется для внутренней отделки бани и имеет в основном техническое или вспомогательное применение, например, для выполнения черновых работ на различных объектах.

Выбор дерева для вагонки

Для отделки ванны может использоваться как материал хвойных пород, так и лиственный.

Если душевая кабина или шумный офис также облицованы деревянным материалом, то лучше всего подходит этот лицевый лайнер , древесина которого отличается высокой устойчивостью к высокой влажности.

Well накапливает тепло в парилке, но не способен вызвать ожоги тела при контакте с ним. Благодаря этой особенности и удивительным лечебным свойствам эта облицовка для сауны также является очень привлекательным вариантом отделки.

Дуб — еще один представитель лиственных пород, тоже читаемый многими разработчиками.Известен высокими прочностными характеристиками и красивым рисунком. Это источник фитонцидов с ярким антисептическим действием.

Осина — одна из самых «банных» пород дерева. Долгое время это дерево было основным поставщиком материала для строительства и отделки бани.

Так же, как и Липа, отличается высокой аккумулирующей способностью, но низкой теплопроводностью, что не позволяет ожогам соприкасаться с ней.

Вагонка из ясеня Отличается необычной красотой рисунка, хорошо выдерживает экстремально высокие температуры и большую влажность.По прочности древесина ясеня лишь немного уступает дубу, а по простоте обработки — значительно превосходит.

Ольха — как дуб, это кладовая дубильных веществ, поэтому выбор облицовки из нее делает выбор отделки ванны правильным раствором. Обладает выраженным противовоспалительным и кровоостанавливающим действием.

Но из-за наличия большого количества смол не рекомендуется для парилки, хотя для всех остальных помещений является оптимальным выбором как по эстетическим и эксплуатационным характеристикам, так и по цене.

Вагонка из ели На рынке встречается гораздо реже, хотя также имеет красивую древесину, простую в обработке. По количеству смолы он превосходит сосну, поэтому рекомендации по его использованию такие же.

Если есть желание превратить свою ванну в поистине красивый объект, в котором отдыхают не только тело и душа, но и глаза, то для отделки выбирается вагонка из кедры , относящаяся к элитным породам. Обладает приятным запахом, красивым характерным рисунком и цветом.

Выбор материала для отделки ванны довольно обширен, но для определения какая вагонка по заработной плате лучше , следует повторить из собственных эстетических предпочтений, эксплуатационных характеристик и свойств, а также стоимости.

Как прикрепить вагонку к стене ванны?

Фиксатор вагонки должен быть прикреплен к заранее подготовленному каркасу из деревянного бруса тремя способами:

1. горизонтальный;
2. вертикальный;
Диагональ
3. .

В зависимости от того, как будет производиться установка вагонки, устанавливается направляющая, которая должна располагаться перпендикулярно рисунку. У каждого метода есть свои преимущества.

Например, как по вертикали и по диагонали можно избежать скопления влаги в швах, так и по горизонтали Привлекательно тем, что позволяет при необходимости легко заменить потемневшие элементы знаками, без разборка всей стены.

Крепление вальцовки: способы и выбор материалов

Для крепежа следует использовать только оцинкованные гвозди или клеймеры.Это позволит избежать процесса коррозии металла и появления характерных протестующих на поверхности футеровки.

Чаще всего облицовка тарелки обрешетки выполняется следующими способами:

В случаях, когда есть риск усадки конструкции, выдвигается светильник под облицовку, что предполагает использование дополнительных направляющих. Но следует учитывать, что такой вариант подходит только для горизонтального способа установки.

Для компенсации процессов усадки можно также сделать вырез на раме рамы, расположенной в верхней части стены, которая сможет скользить вместе с прикрепленной к ней вагонкой.

Кроме того, не следует забывать о необходимом зазоре между досками в 2-3 мм, чтобы исключить деформацию материала при тепловом расширении.

Дополнительно необходимо предусмотреть свободное расстояние примерно 15 мм между потолком и верхней ламелью, которая впоследствии закроет цоколь.

Как правило, в паре все поверхности, кроме пола, отделены в одном стиле и из одного материала, поэтому для изготовления потолка из вагонки необходимо использовать те же приемы, что и для стен.

Монтаж паро-, гидро- и теплоизоляции и как укрыть вагонку в бане

Но перед тем, как приступить к монтажу облицовки из стеновой плиты, следует выполнить ряд обязательных мероприятий:

• при необходимости выровнять стены;
• выполнить трусики, в том случае, если ванна деревянная;
• уложить теплоизоляцию;
• для организации надежной гидро- и испарения.

Первый слой в этом «пироге» — это гидроизоляция, которая укладывается непосредственно на поверхность стены или потолка.

Далее следует укладывать утеплитель, для чего лучше всего использовать минеральную вату, как материал, который отличается низким коэффициентом теплопроводности, огнестойкостью и безопасностью для здоровья человека даже при воздействии высоких температур.

Следующий слой — пароизоляция, функции которого сводятся к предотвращению образования конденсата на поверхности футеровки, но в некоторых случаях он может выполнять функции гидроизоляции.

Последним штрихом в работе по обмыванию стены ванны является ее обработка, имеющая некоторые особенности, поскольку на парной ветви не рекомендуется использовать лакокрасочные материалы.Да, в этом нет необходимости, так как внешний вид дерева имеет довольно эстетичный вид.

В некоторых случаях, владея техникой лессинга, крашеной вагонки из недорогой древесины, можно приобрести новый вид Материал из дорогих и элитных пород. Для обработки вагонки в остальной части помещения ванна выполняется с применением лаков.

Всегда следует помнить, что древесина в бане подвержена постоянному влиянию негативных для нее факторов, поэтому вагонку обязательно нужно обрабатывать антисептическими составами и антипиренами.

Как укрыть бани внутри своими руками?

Как укрыть бани внутри своими руками? Обшивка лиственницей, кедром, осиной и другими породами дерева. Монтаж пластиковой вагонки на потолок.

Облицовка ванны с вагонкой своими руками — Технология монтажа

За тяжелой сценой — здание бани. Глаз не выкупают, ведь хозяин постройки давно мечтал о горячей, славной бане для своей семьи! Был момент как минимум ответственной операции — внутреннего устройства комнаты.

Самым простым и доступным вариантом будет отделка ванны изнутри, так как технологический процесс Ее установки доступны даже начинающим мастерам. Для работы БАД высокого уровня обычно приглашаются специалисты, и в этом случае — в этом нет необходимости.

Преимущества

Чем отличается интерьер бани с облицовкой от других видов операций в помещении, в чем его преимущества?

1. Дерево — это натуральный легкий материал, который благодаря своим уникальным природным свойствам создает благоприятный микроклимат в здании, впитывает излишнюю влагу и испаряет ее в сухом воздухе.
2. Материал прочный, износостойкий, не требует тщательного постоянного ухода при правильном использовании, по стоимости доступен практически каждому.
3. Дерево отлично изолирует звук, и надолго сохраняет накопленное в помещении тепло.
4. Разнообразие вагонки позволяет подобрать материал по вкусу и индивидуальным предпочтениям.
5. Установка и установка просты и легки, поэтому доступны всем новичкам.

Какую породу и сорт выбрать?

Некоторые породы древесины, например сосна, обычно содержат смолистые вещества, которые при высоких температурах выделяются на поверхности, оплавляются и сильно пахнут.

Елка в парилке может быстро прийти в негодность, поэтому декорирование этих пород дерева возможно только в предварительном баннере.

ДВП и ДСП

использовать нельзя, так как эти материалы разбухают, теряют форму и быстро приходят в негодность.

Отделка ванны хлопком своими руками позволяет использовать липу, лиственницу, кедр, ведь они не только эстетичны и отлично смотрятся, но и обладают лечебными свойствами. Неплохие качества имеют дуб, ясень и береза.

Lipa устойчива к высоким температурам и повышенной влажности, имеет приятный запах и может «дышать», что делает ее прочной. То же можно сказать и о других породах древесины.

Таблица — Сравнение разных пород:

Качественная кедровая доска нагревается не так быстро, как другая древесина, беспокоит красивый запах, но риск получить подделку под натуральным кедром слишком велик. Кроме того, по цене кедр значительно обгоняет лиственницу и губу.Поэтому при выборе необходимо учитывать эти нюансы.

Немного об испарении

Для того, чтобы тепло и пар не уходили из помещения, отделка ванны внутри хлопка должна обеспечивать теплоизоляцию. Есть несколько эффективных способов добиться желаемого эффекта.

• Алюминиевая фольга, пергаминовый монтажный степлер медленно прикрепляется к стене. Пространство между рельсами или щетками обрешетки заполняется утеплителем. Дизайн в обязательном порядке закрывается паробарьером.Чрезвычайно важно предотвратить попадание воды в изоляционный материал, поэтому один лист накладывается на другой латунный лист, закрывая предыдущий кусок. Такого наводнения хватит на 5-7 см.
• На голую стену, на которую еще не был установлен светильник, укладывается утеплитель, который закрывается фольгой. Ко всему этому прилагаются шали-подъемы.

Наиболее подходящий утеплитель для стен — базальтовая вата. Он продается в виде пластин, которые легко вставляются между прутьями или оболочками обрешетки.

Стены нужно закрывать шерстью полностью, не оставляя зазоров. Через открытые места тепло легко уйдет из комнаты. Поскольку работа с утеплителем может вызвать раздражение глаз, желательно работать, закрыв лицо повязкой или респиратором. Так вредные частицы не попадут на слизистые оболочки и не вызовут болезненной реакции.

Испарение не позволяет утеплителю выбирать влагу и увеличивать теплопроводность.

Инструменты

Минимальный, но необходимый набор инструментов позволит произвести монтаж, не бегая по соседям в поисках нужных деталей и не отвлекаясь на процесс.Это:

• Перфоратор. Он отлично может заменить дрель, особенно если стены выполнены из прочных материалов, таких как кирпич, камень и т. Д.
• Степлер для крепления изоляционного слоя, скоб.
• Пилка для удаления лишних сантиметров доски. Подойдет и электроловик.
• Строительство соло.
• Уровень и несколько метров лески.
• Рулетка.
• Отвертка.
• Саморезы.
• Гвозди.

Установка ящиков

Спусковой крючок не стоит без установки обрешетки, если на стенах наблюдаются неровности. По возможности необходимо выровнять углубления и выступы, иначе обрешетку невозможно закрепить.

Монтаж обрешетки начинается с подготовки рейки или деревянных брусков, которые будут крепиться к стене с помощью саморезов или гвоздей (если стена деревянная). Их размещают на расстоянии примерно 70 см.Друг от друга в горизонтальном положении.

Сначала прикрепите рейки с краев, а затем ближе к середине стены. В этой работе используются уровень и отвес. Саморезы лучше выбирать из антикоррозионных видов, устойчивых к воздействию высокой температуры и воды. После завершения монтажа вагонка будет прикреплена к обрешетке.

Порядок работы

Перед тем, как перейти к самому ответственному этапу работ, материал необходимо оставить на срок не менее суток в помещении, где будет устанавливаться вагонка.Необходимо сделать так, чтобы плиты впитали влагу из воздуха и больше не меняли своих размеров.

После этого вам нужно:

• Определите высоту стен и отрежьте лишние части.
• Стену стен нужно начинать с угла, именно туда монтируется первая рейка или гвозди. Но операцию можно запустить и от отопительного прибора. Клеймеры — это специальные кронштейны, которые полностью входят в дерево, не оставляют после себя видимых отверстий и не ржавеют со временем.Они абсолютно безопасны. Неточный ноготь может причинить боль людям, а Клеймер оставляет после себя совершенно гладкую поверхность.
• Он должен быть прикреплен вертикально к стене, так как углубление дерева, образовавшееся во время высыхания, может углубить воду, а при вертикальном положении влагозащитных панелей будет стекать к полу.
• Крепится последовательно, одна панель на одну, ванна обшивается материалом по периметру.
• Последняя панель обычно не помещается в оставшееся пространство, поэтому ее придется обрезать до нужного размера.

Футеровка прослужит намного дольше, если ее предварительно обработать маслом или качественным лаком. В этом случае исключается контакт автомобиля с водой, а древесина сохраняет все свои полезные свойства.

Итак, лучшими видами для отделки помещения внутри являются липа, лиственница, дуб, береза, ясень. На них существуют вполне приемлемые цены: от 500-600 до 1500 руб. за кв.м . Осталось только все купить, приготовить необходимые инструменты И — пора браться за простую, но очень нужную работу!

Крытая комната приятно порадует не только хозяина, но и всех домочадцев, ведь после работы ей тоже захочется затопить новую баню, пахнущую свежим деревом.

Отделка ванны вагончиком — инструкция от мастера с фото и видео

Отделка ванны хлопом своими руками позволяет использовать липу, лиственницу, кедр, ведь эти материалы не только эстетичны и отлично смотрятся, но и также …

При строительстве бани возникает, когда необходимо определиться с ее внутренней отделкой. Очень важно выбрать материал, который будет не только красивым и функциональным, но и сможет выдержать определенный микроклимат этого помещения.Исходя из этого, многие задаются вопросом, чем недорого раздеться и какими качествами должен обладать выбранный материал? Правильно оборудованная парилка — залог комфортного и приятного отдыха, поэтому необходимо максимально подходить к отделке всех ее поверхностей. В этой статье мы подробно рассмотрим процесс благоустройства данного помещения, начиная от выбора материалов и заканчивая технологией их монтажа.

Выбор подходящего материала

На вопрос, чем недорого сшить ванну внутри, есть один правильный ответ — дерево.Почему именно они? Потому что это единственный 100% натуральный материал, отвечающий всем требованиям для исследовательских помещений с повышенной влажностью и высокой температурой. Такая отделка придает пространству особую эстетику, создает приятную атмосферу, а главное отлично сохраняет тепло.

Тем, кто интересуется тем, что можно сшить помимо дерева, стоит упомянуть стеклянные магнитные листы. Это новый материал, который изготавливается из древесной стружки и стекловолокна с добавлением различных вяжущих компонентов.

Тарелки доступны в светлых тонах и могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью. Так как это изделие относительно новое, для облицовки ванны оно встречается редко, поэтому долго на нем останавливаться не будете.

Из деревянных материалов Активно используются: блок-хаус, панели и вагонка. Для бани эти варианты считаются наиболее подходящими.

Какое дерево выбрать для бани?

Остановки стен стен и потолка нет совсем, не стоит ограничивать себя каким-то одним сортом дерева.Сочетание множества сортов, характеризующихся оттенком, сделает его дизайн более интересным и неординарным. Но, прежде чем решить, в каком дереве укрыть баню внутри, следует учесть свойства и эксплуатационные характеристики каждой древесной породы.

Для облицовки потолка и стен лучше использовать лиственницу, липу, осину и кедр. Материалы из сосны крайне нежелательно размещать в парилке, так как при нагревании они выделяют в воздухе резкий запах, который может помешать комфортному отдыху.

Но для отделки предбанковских и комнат релаксации этот вариант оптимален. Сосна имеет красивую текстуру, проста в обработке и отличается очень привлекательной стоимостью.

В парилке и мойке лучше сеять известь и лиственницу.

Эти древесные породы способны долгое время сохранять свой первоначальный цвет и практически не нагреваются под воздействием высокой температуры.

Отделка помещения фермера

Для отделки поверхностей парила следует выбирать только качественные материалы.Чаще всего здесь используется вагонка. Для ванны выбирайте доску высочайшего класса из массива

Ламели располагаются в горизонтальном или вертикальном положении и крепятся на гвозди, честные камеры или скобы. Чтобы обеспечить надежное удержание тепла и пара внутри помещения, на стены укладывают слой теплоизоляционного материала.

Для этого могут использоваться:

• фольга;
• минеральная вата;
• полиеновая обивка, покрытая фольгой;
• пергамин и другие.

Очень важно, чтобы между вагонкой и изоляцией оставалось воздушное пространство. Добиться этого можно путем монтажа обрешетки, на которую будет устанавливаться облицовочный материал. Расстояние между рейками не должно быть 50 см.

Готовый каркас и вагонка покрываются антисептиком. Обработка ведется перед началом сборки. Обшивка стен начинается с любого угла комнаты, скрепляя доски с двух сторон, любым из вышеперечисленных крепежных материалов.

Облицовка полов: дерево или керамика?

Температура пара на уровне пола обычно не превышает 30 градусов, поэтому они могут быть изготовлены из любого материала.Здесь важнее сделать правильный и быстрый слив воды из ванны. Покрывается черный пол, на который кладется шлифованная или керамическая плитка.

Сравнивая эти два покрытия, следует отметить, что плитка более прочная. Это связано с тем, что под воздействием влаги древесина темнеет, вращается и через некоторое время выходит из строя. Керамика в свою очередь не боится влаги, перепадов температур и не подвержена гниению и плесени.

Несмотря на это, в банях уложены деревянные полы.Этот материал прекрасно гармонирует с окружающим интерьером и намного приятнее прикасаться босиком.

Учитывая, насколько недорого зашить ванну внутри, необходимо подробно остановиться на технологиях монтажа обоих вариантов.

Отделка деревянного пола

Процесс отделки материалами очень прост. В первую очередь лаги, на которые крепятся доски. Их ставят на кирпичные колонны, которые устанавливают на основании перекрытия. Для лага выбираются доски 20 х 20 или 25 х 25.Их размещают в увеличении не более 1 метра. Уровень пола в переговорной должен быть на 10-15 сантиметров выше, чем в других местах бани. Это нужно для того, чтобы из пара как можно дольше получался теплый воздух. Для укладки грифов используют штыревой или обрезной материал, толщиной не менее 30 см.

Перед тем, как зашить ванну внутри доски, всю обшивку и лаги необходимо предварительно обработать антисептическим составом. Это защитит их от заселения микроорганизмами и продлит жизнь деревянному полу.

Полы полов керамической плиткой

Для безопасного движения полов следует выбирать плитку с шероховатой поверхностью. Это сделает их менее скользкими при контакте с водой.

Для укладки керамического покрытия необходимо сделать прочное бетонное основание. Поверхность должна быть идеально чистой, гладкой и сухой. Непосредственно перед кладкой плитку на пару минут замачивают в воде. Это нужно для того, чтобы он не впитывал влагу из раствора и облицовка пола получилась максимально качественной и прочной.

С самого заметного угла комнаты начинайте укладку плитки с помощью песчано-цементного раствора или влагостойкого клея. По окончании работ швы скрывают специальной влагостойкой затиркой. Это помогает защитить плитку от образования плесени.

Для более комфортного передвижения по плитке можно разместить на полу настил, сбитый из деревянных пятнышек. Такие конструкции удобны тем, что их можно снимать с заработной платы сушить.

Стоимость

Для того, чтобы правильно спланировать собственный бюджет, нужно понимать, сколько стоит захватить ванну внутри.Окончательная сумма зависит от того, кто будет выполнять отделочные работы и насколько качественный материал выбран для отделки.

Если планируется нанять специалистов для обустройства бани, нужно быть готовым оплачивать их услуги. Итак, работа ПО оценивается от 130 руб. За м 2. Облицовка стен и потолка вагонкой обойдется хозяину помещения от 350-500 руб. За м 2.

В том случае, если стены внутри ванны. перекладываем своими руками, учитывается только стоимость покупки вагонки и сопутствующих материалов.

Доска высочайшего качества из липы стоит порядка 500-600 руб. За м 2.

Будет стоить 250-350 руб. За м 2, а материал из древесины хвойных пород стоит 150-200 руб. м 2.

К этим затратам следует добавить стоимость крепежных элементов, стержней и теплоизоляции.

Вывод

В этой статье мы узнали, как обмануть ванну внутри. С целью экономичного обустройства интерьера помещение можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.После облицовки полов, стен и потолка необходимо позаботиться об освещении и установке мебели. Не лишним будет множество полочек и крючков, на которые можно сложить личные вещи и развесить полотенца. Выполнив все работы, можно переходить к банным зарядам и наслаждаться отдыхом в кругу близких и друзей.

Отделка наложена вагонкой извести. Какая вагонка лучше для ванны

В хорошей бане парная может радовать только внешним видом и ароматными, сухими парами.Если глубину обогрева помещения обеспечивает печь, то запах и внутреннюю отделку обеспечит правильно подобранная древесина, правильно подобранная вагонка для бани. Под непривычным для обывателя под термином «вагонка» скрывается обычный лесопильный материал из определенных сортов древесины, строганный стандартного размера и имеющий шип и паз для сборки и декоративной отделки готовой поверхности.

Почему в бане и на пару

Облицовка для ванны стала непризнанным стандартом.Предтрибадер, гардеробная и водоемы бани могут быть приготовлены и декорированы по-разному, в зависимости от средств и пожеланий хозяина заведения. Возможны варианты от отделки ванны дорогим деревом до обычной плитки или пластиковой плитки. Но только не парилку, в этом случае подойдет только вагонка для бани.

Материал для сауны или парного купе Бани должен иметь основные свойства:

• Не теряет своих качеств от влаги, пара, высокой температуры, моющих и антисептических средств;
• Обладает красивой, водостойкой и механической текстурой поверхности;
• Хорошо выдерживают тепло;
• Не выделяет неприятных запахов и веществ.

К сведению! Лучшим вариантом всегда признавалась немодифицированная древесина хорошего качества, без пробок, сучков и дефектов текстуры волокон.

Практически все деревянные панели От вагонки лучше всего воспринимают тепло, но под действием сухого горячего воздуха не тлеют до температуры ожога. К тому же прикосновение к деревянной поверхности всегда воспринимается человеком с большим комфортом, чем, например, к кофе или пластику.

Как и любой материал, различная древесина имеет свои достоинства и недостатки, которые делают ту или иную разновидность дерева более или менее подходящей для изготовления вагонки для бани.

Накладки для бань и саун

Прежде всего, стоит отметить, что совсем не обязательно отделять всю комнату от бани, чтобы отделить дорогой кедр или липу. Парную и предтрибадер качественно сделают из разных пород дерева. В первом хорошо подойдет липа, во втором можно использовать лиственницу или еще более дешевую осину.

При выборе деревянной облицовки сауны или паровой бани материал оценивается по следующим качествам.Дерево должно быть максимально прочным и комфортным по тактильным ощущениям. Поверхность не размножается и не впитывает всевозможные пятна и следы воды или веника. Профиль материала обеспечивает красивый однотонный рельеф без ущерба для прочности отделки.

Для предварительной трибады требования к облицовке проще, чем для сауны. Благодаря более — более терпимой температуре и влажности, можно использовать облицовку качественных твердых сортов для подсобных помещений.Если инструменты позволяют, для таких вариантов используют доску с красивейшей фактурой волокон.

Выберите древесину для облицовки

Если составить список самых популярных пород древесины, то это будет примерно такой вариант:

• Вагонка из березы хуже всего подходит для заработной платы или бани, дерево отчаянно боится горячего пара, сильно подвержено гниению;
• Сосна и дерево;
• Дуб, кедр или ясень очень красивы в отделке помещения бани.Оба имеют отличные текстуры и хорошую стойкость;
• Липа и ольха — лучшие варианты вагонки для бани.

Сосна, дерево, береза ​​для бани

Если кто-то хочет укрыть березу у березы, знайте о плохой стойкости ее древесины к влаге. Придется очень постараться, чтобы улучшить вентиляцию ванны и использовать консерванты, чтобы дерево не разложилось. Огромные поры березовых волокон невозможно защитить даже лаками или пропиткой глубокого проникновения.

Лепка из хвойных пород значительно более устойчива, из-за высокой концентрации целевых веществ, смолы, характерные для фронтонов хвойных пород древесины, ограничены их использованием в качестве обшивки для бани. Даже термическая и химическая обработка поверхности с целью удаления смолистых веществ дает лишь временный эффект. Более того, в горячей паре сосна или ель может измениться тон или даже цвет поверхности. Способность вагонки воспринимать цвет и освобождать от поверхностных слоев живые слои смол и тряпок, часто используют различные виды обмана.После обработки спиртово-ацетоновой смесью вагонку для ванны легко покрасить и даже нанести рисунок под ясень или ольху. Правда, после 2-3 недель пребывания в условиях сухого жаркого воздуха такая подкладка быстро потеряет цвет и приобретет серый оттенок.

Иногда облицовка из сосны или ели просто пропаривается несколько раз сухим паром, смолы и гильзы наносятся на поверхность дерева, которую просто удаляют механическими скобами и шлифованием. Такой процесс надолго освобождает парилку от запаха смолы и дегтя, но уже через пару месяцев он обязательно предстанет по-новому.

Дуб, кедр, ясень, осина для пара

Вагонка из дуба очень прочная и устойчивая к любым воздействиям воды и пара, в бане такая облицовка прослужит пару лет, но какими-то выдающимися декоративными свойствами дуб не обладает, к тому же такая вагонка это высокая цена, и с ней тяжело работать.

Кедровая вагонка и ясень отлично подходят как для заработной платы, так и для всей бани. Красивым рисунком обладают кедр и ясень, у ясеня это особенно проявляется при сухой шлифовке поверхности.Цена на такую ​​вагонку сопоставима с ценой на дорогие отделочные сорта дерева, поэтому ее применение для облицовки сауны и бань ограничено.

Осин сложно назвать качественным материалом для облицовки. Даже при правильном использовании вагонка из осины зачастую темнее, но не гниет, как береза. Если вы решили посоветоваться с продавцами готового материала для облицовки бани, приготовьтесь выслушать массу всевозможных сказок о чудодейственных свойствах осины и осиновых кольев.

Ольха, Липа, лиственница

Освещение и облицовка из ольхи для бани ценится превыше всего. Вы можете добавить непередаваемый аромат к отличной стойкости и яркому или даже белому цвету, который проявляется каждый раз, когда древесина нагревается горячим воздухом. Это мягкое и сочное дерево, поэтому такую ​​вагонку легко резать и пилить.

Отдельно стоит упомянуть еще одну породу древесины — лиственницу. Вагонка из этого дерева будет сиять так же, как дуб и ольха вместе взятые. Лиственница имеет высокое содержание смолы, что обеспечивает хорошую устойчивость к гниению, набуханию и растрескиванию под воздействием высоких температур.К минусам лиственницы можно отнести специфический темно-красный цвет дерева, который, в отличие от белой липы или светло-кофейной ольхи, делает закрытое помещение с темной парилкой. К запаху раскаленной лиственницы тоже нужно привыкнуть большинству, как слегка терпковатый аромат лиственницы.

Древесина лиственницы тяжелее, чем у светлой липы, хуже сохраняет тепло и, главное, ее древесина необычайно прилипает. Один неудачно завернутый саморез может вызвать растрескивание всей доски.

Выбрать тип облицовки для бани

Для качественной облицовки парилки или сауны, кроме породы древесины, также потребуется количество вагонки и тип профиля «Шип-Паз».

Крепость деревянная

На рынке можно предложить накладки для аккумулятора четырех уровней стойкости. Категория «Экстра» имеет лучшее качество. По идее, такая вагонка должна иметь идеальную поверхность, без намеков на следы дефектов, пробок, сук или очагов поражения грибком.Далее идет вагонка сорта «А» — с наличием следов возможных дефектов, «В» и «С» — с дефектами, и в последнем случае возможно привезти продукцию компании «Русский лес» в качестве Например, у разновидности «С» дефектов немного меньше, чем у самой древесины.

На подкладке пакуют и продаются в специальной обертке с клеймом о принадлежностях к определенной разновидности. Но не стоит слепо доверять тому, что пишут на упаковке, всегда нужно проверять, тем более что разница в цене есть, и она немаленькая.

Прогулочный профиль

Есть предложения по нескольким основным профилям вагонки. Это евророфильный, мягкий профиль и спокойный профиль. Среди наиболее популярных — EuroRist и обычное соединение типа штифт-паз. Первый вариант фанеры выглядит очень красиво и презентабельно даже при облицовке жилых помещений. Последний дает плотное и прочное соединение декора в один щит, без претензий к изысканному исполнению.Таким профилем можно заморозить и крышу, и баню, особой красоты от такого профиля не ожидать.

Перед тем, как сделать окончательный выбор профиля вагонки, посмотрите, как выглядит стена, полностью прошитая тем или иным профилем. Часто привлекательный образец в массиве выглядит не так эффектно.

Заключение

Если вам противоречит облицовка новой ванны деревянным хлопком, и есть финансовая возможность реализовать задуманное, выбор довольно прост.Для саун и бань, построенных внутри дома, лучше из липы, можно использовать дуб или ольху. Нет смысла стремиться к дорогостоящему украшению сауны, которое будет использоваться раз в неделю от силы 2-3 человек. Для больших ванн выбор профиля и материала лучше предоставить профессиональному дизайнеру. Для загородного дома или дачи подойдет вагонка для бани из лиственницы или осины. Они лучше всего переносят длительные перерывы в работе без потери качества.

Баня из оцилиндрованного бревна или бруса — идеальный вариант.Но с помощью свадебной обшивки из натурального дерева легко создать целебный микроклимат и ощутить всю красоту настоящего русского или финского пара.

Wooden ценится за экологичность, долговечность, способность сберегать тепло, простоту обработки и монтажа, и тогда за ней можно спрятать коммуникации. Различные породы дерева, используемые для ее изготовления, позволяют сделать внутреннее пространство ванны индивидуальным и учесть личные представления о красоте и пользе.Прикасаться корпусом к деревянной поверхности намного приятнее, чем к плитке, камню или пластику.

Главный вопрос при выборе лучшей вагонки для внутренней отделки бани — какое дерево предпочтительнее, ведь каждая порода имеет свои уникальные особенности.

Крупные породы

Древесина лиственных пород не выделяет смол, не перегревается, хорошо переносит повышенную влажность, поэтому для отделки ванны использовали липовые, осиновые и оховые плиты, издавна на Руси.Выбирая стеновую плиту, стоит обратить пристальное внимание на то, чтобы в материале, предназначенном для парилки, не попадались биты и сколы. Первый отличается вредными смолами при нагревании, а второй легко травмируется влажной кожей.

липа

Самыми оптимальными качествами для отделки парных любых типов и вообще влажных помещений обладает Липа. Подкладка из него не гниет при постоянном контакте с водой, при сушке не закроет трещины, благодаря высокой эластичности этого материала.Малая теплоемкость липы не даст возможности загореться, хотя она быстро прогревает и охлаждает, а источник сладкого аромата поможет восстановить силы и расслабиться. Золотисто-медовый цвет подкладки наполняет ванну солнечным светом.

Осина

По эксплуатационным качествам древесина Olhi похожа на лайм, но при нагревании источает горький аромат и со временем постепенно меняет цвет с розовато-серого на темно-красный. Она очень твердая и не подвержена кривизне и шампурам, если сырье для вагонки было предварительно просушено.Внутреннее убранство из Осина прослужит долгие годы, недаром предки традиционно использовали это дерево для постройки бани. Плюс к этому вагонка из осины еще и невысокая, ведь это дерево разрастается повсюду.

Хвойные породы

При сильном нагреве древесина хвойных пород выделяет много смол, результат которых не приносит пользы человеку. Однако в целом из этих материалов он дешевле, дешевле и очень легко обрабатывается, поэтому его можно рекомендовать для предбаннерных, комнат отдыха, где его золотистый цвет и ярко выраженная фактура создадут уютную атмосферу.

Сосна

Вагонку из сосны можно использовать исключительно с электроплитой с электроплитой, так как она меньше нагревает помещение.

Кедр

Канадский кедр относится к северным сортам хвойных деревьев и отличается пониженным выделением смолы. Высокая цена вагонки из нее оправдана красивой текстурой этой древесины, прочностью и устойчивостью к грибку и плесени. При нагревании кедра полезны хвойные масла, способствующие лечению и профилактике простудных и других респираторных заболеваний.

Абаши — африканская экзотика в российском бане

Дерево Абаши, родом из Африки, обладает уникальным свойством, которое полезно в банях и саунах, оно не накапливает тепло и всегда принимает температуру тела, к нему стоит прикоснуться человеку. Хоть про полку или стену, но совершенно невозможно, даже если они рядом с Каменкой. Легкий и полностью лишенный стручков, он имеет естественный светло-желтый или молочный цвет, который после термической обработки переходит в шоколад.

Качественная вагонка

Помимо дерева, качество вагонки и возможность обшивки ванны определяется ее классом. Существуют следующие классы:

• Extra — вагонка высочайшего качества без единой строчки и дефекта,
• А — вагонка этого класса также отличается безупречными качествами, в ней прослеживается типичная для этой породы фактура,
• В — возможны маленькие суки и ярко выраженные узоры,
• C — низший сорт с заметной сукой и неоднородной консистенцией.

Для парной чистовой обработки наиболее оптимально использование CLATING A-Class и смеси A и B, так как большие кости при перегреве и постоянном изменении влажности могут привести к деформации всего полотна и образованию травматических сколов и сколов. чипсы. Классы С можно рекомендовать только для предтренировочных кабинетов, комнат отдыха и других вспомогательных помещений.

Каким бы ни был выбор, стоит иметь в виду, что от правильной обработки защитных растворов (как это делать) и периодического ухода будет зависеть долговечность древесины и сохранение ее прекрасного внешнего вида.

Накладкой называют тонкую узкую доску, оснащенную специальным замком, обычно работающим по принципу шип-паз. Основными достоинствами этого материала являются: простота монтажа, экологичность и эстетичный вид. Изначально эти доски обшивали пассажирскими поездами. Отсюда и название этого материала. Вагонку можно использовать для облицовки построек различного назначения. Очень часто этот материал используют, например, для покрытия ванны изнутри. В этом случае очень важно правильно выбрать проблему.Далее в статье и разберемся, какая вагонка для ванны лучше и как не ошибиться при покупке этого материала.

По каким признакам можно классифицировать доску

При выборе вагонки в первую очередь обращайте внимание на следующие факторы:

В любом случае на материал, предназначенный для облицовки бани, так как он и дальше будет постоянно подвергаться воздействию влаги при сочетании с повышенными температурами предъявляются особые требования.

Кедр и сосна

Хвойная доска для облицовки пилонов изнутри встречается крайне редко.Лучшим ответом на вопрос, какая облицовка для ванны лучше, будет такой: древесина твердых пород. Дело в том, что смолы в хвойном дереве просто огромное количество. Поэтому при нагревании на его поверхности трудно использовать, быстро твердые «слезы». К тому же такой материал начинает издавать очень сильный запах. Однако, несмотря на все это, некоторые породы хвойных пород для облицовки паримов все же можно использовать. К ним относятся, например:

Канадская или эта древесина для купания разрешена в первую очередь потому, что она содержит очень мало смолы.Даже при сильном нагреве особого влияния на микроклимат в парилке эти вязкие вещества не оказывают.

Сосна. Данную породу древесины разрешается использовать только в пароварках электрокамер. Дело в том, что такое оборудование не слишком сильно нагревает воздух в помещении. Такой температуры, при которой сосновая смола начинает плавиться, в ваннах такого типа никогда не бывает. Древесину этой породы при повышенных температурах не слишком сильно греет. В то же время выглядит довольно красиво.При использовании дровяного или газового обогревателя сосну разрешается отделять только предварительные бабки.

Ольха, Липа, Осина: что лучше?

Лучше подойдет вагонка из дерева лиственных пород для ванны, чем из хвойного дерева. В принципе, для обшивки паром подойдет практически любая такая доска. Для этого можно использовать даже, например, недорогую березу. Однако если вас интересует ответ на вопрос, какая облицовка для бани из лиственных пород лучше, то это:

Доска из такой древесины отличается просто замечательными эксплуатационными характеристиками, красиво смотрится и служит очень долго. .Эти разновидности материала дороже березы, но баня с их использованием намного комфортнее и удобнее для принимающих водные процедуры людей.

Как видите, там облицовка для бани другая. Как лучше? Цены, например, на Ольховской доске у большинства поставщиков не завышены. Это очень хороший вариант. При этом такая доска совершенно не боится длительного воздействия влаги и в парилке практически не греется. Однако при повышенной температуре Ольга начинает выделять в воздух слегка горьковатый запах (в принципе, не слишком неприятный).

Подкладка дороже, чем ольхова, но ее можно не замечать гораздо дольше. Помимо хорошей устойчивости к влаге такая доска имеет то преимущество, что никогда не повреждается деревянными жучками. Сливать около таких досок во время принятия водных процедур, так как они не нагреваются, нельзя. Считается, что лучше всего подходят лаймовые люмино для облицовки купальных костюмов.

Осина, как и ольха, может выделять в воздухе характерный горький запах.Служат такие доски обычно очень долго. Но только если в процессе эксплуатации они никак не повредятся. Вокруг любой царапины или чола на осиновой доске может быстро образоваться стремительный сюжет.

Какой вагонкой лучше овладеть баней: африканская новинка

В последнее время Многие состоятельные владельцы бухты предпочитают отделять парные доски из абашского леса. Так выглядит этот материал на стенах и потолке просто великолепно. Дерево Абаш растет в Африке. Его главное преимущество — это способность сохранять приятное тепло даже при очень высокой температуре воздуха в парилке.Футеровка Абаша не утепляется, в том числе в местах, расположенных в непосредственной близости от Каменки. Цвет Доска этого вида имеет приятный бежевый цвет.

Какая облицовка для ванны лучше: сравнительный обзор материала по классам

В современной промышленности облицовка, в том числе, может различаться по классам. Исходя из этого, существует доска в основном трех классов: А, В и С. Для Парилова только вагонка, обозначенная буквой А. Такой материал по нормам практически не имеет повреждений и содержит очень небольшое количество. суки.В крайнем случае можно приобрести за заработную плату и менее качественную дешевую вагонку. V. Материал, обозначенный буквой C, не подходит для влажных помещений.

Очень часто для ванны применяется еще и облицовка классов Элит или Премиум. Такой материал выглядит очень солидно и нежно и долго служит. Однако стоит доска этого вида довольно дорого.

Сравнение отечественного материала и импортного

Далее разберемся, какую вагонку лучше использовать для бани — отечественного производства или импортную.На российском рынке сегодня есть доска и той и другой разновидности. При этом наибольшей популярностью у владельцев бани в нашей стране пользуется отечественная вагонка. Качественный, русский материал вполне достойный. К тому же он намного дешевле импортного.

Евролеаго для посиди бани, конечно, тоже можно использовать. От отечественного импортного материала материал отличается в основном только более точным соответствием нормам. Все доски зарубежного производства отличаются тщательно откалиброванными. Отечественная вагонка в некоторых случаях может иметь несколько неподходящую ширину заявленную производителем.Кроме того, для досок иностранного производства характерна более глубокая замковая выемка.

Подбор по внешнему виду

Решая, какая облицовка для ванны лучше, помимо прочего, необходимо обратить внимание на то, как выглядит этот материал. Раньше в строительных супермаркетах продавался в основном только один вид обшивки этого типа — плоская доска. Сегодня при желании на отделку можно также купить специальную вагонку — блок-хаус. Это называется доской, по внешнему виду напоминающей очень гладкий узкий рог.Феерически на стене такой материал необычайно реалистично имитирует бревно.

Помимо обычного материала и блок-хауса, в наше время существует еще и доска-американка. Этот вариант также является хорошим ответом на вопрос, какой вагонкой лучше сшить ванну изнутри. Доска такой разновидности на стене имитирует брус. Выглядит карбоновый бак-американец очень красиво. Однако использовать его нужно только для облицовки ванны очень большой площади.Дело в том, что этот материал имеет значительную толщину.

Обработка звона

На рынке такая плата поставляется полностью готовой к установке. Однако, поскольку микроклимат для древесины в бане не слишком благоприятный, перед этим желательно провести дополнительную обработку. Чаще всего для этого используют не выделяющие в воздух вредные вещества Cheap Olife. Однако, к сожалению, такая отделка не слишком прочная. Поэтому решая, каким средством лучше обрабатывать облицовку в бане, многие дачники выбирают специальное масло.Этот материал также не выделяет в воздух вредных веществ и намного дольше служит олифам. Но при этом масло стоит, конечно, немного дороже.

Стоимость облицовки

Безусловно, одним из основных факторов, влияющих на выбор разнообразия досок, является цена. Стоимость вагонки зависит в первую очередь от ее толщины и ширины, а также древесины и класса качества. К примеру, цена липовой доски 14 х 96 х 1000 мм «Экстра» составляет около 550 рублей.Футеровка из ольхи марки А 14 х 80 х 2700 мм стоит порядка 250-270 рублей. За материал из осины 12,5 х 42 х 500 мм придется отдать 100-120 руб. Кедр «Экстра» 14 х 85 х 2500 мм стоит около 1500 рублей. Цена блок-хауса Абаш 16 х 85 х 3000 мм составляет порядка 1200-1300 рублей. Цены указаны за 1 квадратный метр материала.

Bani Finishing — Обязательный этап строительных работ, от качества выполнения которых будет зависеть конечный результат. По сложившейся традиции лучшим материалом для очистки считается облицовка.Но не любые, а разработанные специально для помещений с повышенной влажностью. Вагонка из современных материалов — плитки или пластика в этом случае не подойдет. Несомненно, это практично и удобно, но не справляется с экстремальными условиями. Для отделки бани используются материалы натурального происхождения, которые придадут помещению привлекательный и уютный вид.

Накладка для ванны: преимущества

Футеровка — один из самых востребованных материалов для обшивки пары.Возможность «дышать» реализована за счет хорошей сушки (12%), а современные технологии позволили воплотить любые дизайнерские задумки — отделить баню «под штангу» или «под бревно».
Этот материал ценится не только за экологичность — деревянная вагонка для бани имеет массу других достоинств.

• длительный срок службы;
• простота обработки;
• внешнее обращение;
• возможность маскировки коммуникаций и поверхностных недостатков;
• хорошие показатели звуко- и теплоизоляции;
• влагостойкость.

Какая вагонка лучше для ванны?

Для покрытия воды оптимальным вариантом является футеровка из лиственных и хвойных пород. Но чтобы окончательно определиться с выбором, необходимо ознакомиться со свойствами и характерными особенностями той или иной породы древесины.

Баня стенка из известняка

Чаще всего Липу используют для полов и стен: вагонка для бани такого типа — безупречный кандидат на дизайн.Губа мягкая, быстро нагревается, но никогда не обжигает кожу, из-за низкой теплопроводности медленно остывает, что имеет решающее значение для бани.

Древесина липы выделяет мед, который наполняет пространство необыкновенным ароматом, а эфирное масло, содержащееся в большом количестве, оказывает лечебное действие на организм. Структура вагонки из липы такова, что дополнительной обработки не требуется — дерево красиво само по себе.

Осиниковая вагонка для бани

Плотная однородная структура, по качественным характеристикам аналогична Липой.Облицовка для ванны от Osin отличается слегка горьковатым запахом и повышенной твердостью, поэтому прослужит долгие годы.

При покупке обратите внимание на два момента. Тарелка должна быть без сука, иначе ожогов не избежать. Наличие смолы (даже в минимальном количестве) недопустимо, т.к. это может привести к затруднению дыхания. Хорошая вагонка из осины для бани — это всегда тщательно отсортированный и качественно декорированный материал.

Вагонка из ольхи

Не менее интересна вагонка из ольхи для бани, которая является сырьем для производства изделий европейского качества.Черная ольха, пользовавшаяся невероятной популярностью, получила (за благородный розовый оттенок) титул «королевской древесины».

Ольга не имеет суки и практически не требует шлифовки, структура однородная, гладкая, устойчивая к деформации. Не боится негативного воздействия воды и пара, что делает его незаменимым при чистке бани и саун. Привлекает оттеночная палитра вагонки из ольхи — цветовая гамма варьируется от нежно-розовой до насыщенно-красной.

Кедровый хлопок

Вагонка для ванны из кедра придаст интерьеру изысканности и станет свидетельством отменного вкуса хозяина.Североамериканский кедр легко узнать по характерному красноватому цвету и необычайному аромату, который чрезвычайно полезен людям с заболеваниями сердца и верхних дыхательных путей.

Канадский кедр ценится за красивую текстуру, насыщенный розовый оттенок и приятный запах, создающий в паре поистине волшебную атмосферу. К достоинствам кедровой «одежды» следует отнести прочность, устойчивость к гниению и растрескиванию, способность обеззараживать воздух.

Забор из лиственницы

Вагонка для бани из лиственницы отличается не только прекрасными свойствами (высокая пропорция, эластичность, прочность, не уступающая древесине дуба), но и внешней привлекательностью.

Лиственница имеет необычную фактуру на срезах, что позволяет создавать интересные эффекты и запоминающиеся интерьерные композиции. Пол из лиственницы никогда не будет холодным и может радовать исходные породы даже через несколько лет. Древесина богата антиоксидантами, помогающими бороться с негативными факторами окружающей среды, что сегодня актуально, как никогда.

Совершенно очевидно, что все вышеперечисленные достоинства отражаются на стоимости такой вагонки для бани — цена лиственницы довольно высока, но разве это не справедливо?

Футеровка из Чемлока

Болиголов, или канадская цуга — вечнозеленое дерево, получившее широкое распространение в строительстве. Растение считается зрелым при достижении 300-летнего возраста, его высота составляет более 50 метров. Болиголов по внешнему виду напоминает дуб, за что получил прозвище «американский дуб».

Долговечность, долговечность, долговечность, приятный хвойный аромат — вот основные преимущества, которые вы получаете, решив доверить работу по оформлению бани этому заморскому красавцу.

Вуд Абаши

Накладки в баню из Абаши сегодня встречаются все чаще. Изначально этого представителя тропиков оценили как чудесное сырье для изготовления полок — абаши практически не греет. Произрастает в Экваториальной Африке, имеет небольшую густоту и приятный шоколадный цвет. Истинный оттенок дерева — лимонно-желтый или сахарно-белый, но после термической обработки (для увеличения декоративности) абаши темнеет.

Подкладка не имеет карманов, узлов, резких перепадов в покраске.Часто темные термообработанные бруски комбинируют с необработанными, светлыми, получая оригинальную композицию, способную украсить любую ванну.

Переполнение (классы) материала

Перед упаковкой в ​​термоусадочную пленку и поступлением в магазин подкладка проходит сортировку. Критерий разделения — естественные дефекты древесины или недостатки, появившиеся в процессе обработки. Есть вагонка класса А, В, С. Самая качественная и соответственно дорогая — вагонка класса А (сука и дефекты полностью отсутствуют).

Ванночка для ванны

Обработка облицовки в ванной — мера, необходимая для защиты досок от тел насекомых-деревьев, гниения, появления плесени, черных пятен. Независимо от того, делаете ли вы настенную бирку для ванны своими руками или покупаете готовый материал для сохранения исходных свойств дерева, нужно знать, чем обрабатывать вагонку внутри ванны.

Вопреки распространенному мнению, покрывать доски обычным лаком для дерева специалисты не рекомендуют.Он вряд ли выдержит высокую температуру, и нет специфического запаха, которого следует избегать. Защитные составы должны содержать воск, не выделяющий при нагревании вредных веществ и абсолютно безопасный для здоровья.

Акриловые антисептические составы в евротекс-сауне, пропитка Supi Saunasoja (Тиккурила), САУНА (Белинка), отечественный производитель «У-409» выпускает хорошую пропитку для купания «У-409». Растворы образуют тонкую бесцветную пленку, которая не меняет естественный цвет древесины и легко очищается.

Теперь вы знаете не только как выбрать, но и как правильно обращаться с вагонкой в ​​ванне, а значит, вы сможете сделать правильный выбор и приобрести материалы, которые сделают вашу парилку красивой, безопасной и комфортной.

Как выбрать вагонку: Видео

Вагонка — во всех отношениях практичный отделочный материал для гальванической ванны. Не требует качественной несущей базы, проста и удобна в установке, имеет приемлемую цену.

• стандарт или «мужик»;
Блок-хаус
• ;
• «Под решеткой» или «Американец»;
• евродол.

Главное отличие этих материалов в их профиле. Убрана «крестьянская» фаска, у Eurovant бабы небольшие гладкие выемки (полочки, иначе называемые «воздуховоды»), блок-хаус имеет округлый профиль, доска «под брус» отличается правильной геометрией лицевой панели. .

Евровант производит свои подвиды:

• «Стандартный» или «Классический»;
• «Штиль»;
• «Мягкая линия».«

Эти отделочные материалы отличаются размерами и лицевым профилем. У «стандартных» фаски прямые, у «Soft Laina» и «Shtail» — закругленные.

Вагонка деревянная «ЧТИЛ»

Любая накладка соединяется методом шип-паз. Для этого каждая панель оснащена специальным выступом — шипом и пазом — углублением, в которое входит шип. Европа имеет более глубокий паз, обеспечивающий плотную стыковку панелей.

На рынке строительных материалов представлены такие виды вагонки, как пластик и металлик.По сути, это разновидности сайдинга, получившие такое название благодаря внешнему сходству с этим отделочным материалом. Классическая вагонка деревянная.

Для фасада фасада баня подойдет любая. Но помимо материала профиля существуют и другие критерии его выбора. Это основательность, порода древесины, степень влагостойкости, коэффициент теплопроводности.

Подкладочные четверти

Так выглядит фасад, сработанный «квартал»

Разновидность стандартной вагонки — четверть.Так называется материал, с лицевой и оборотной стороны которого выбирается четверть. Монтаж этой вагонки предельно прост, так как невозможно неправильно соединить доски, с обеих сторон которых выбирается четверть.

Для отделки фасадов этот вид отделочного материала не подходит, так как не имеет шипа и бороздки. По этой причине возможен только горизонтальный монтаж панелей. При вертикальном направлении соединение ламелей будет хрупким.

Вкладыш C «In Quarter»

Вагонка «Американка»

Американка — универсальный отделочный материал, который не подходит для наружной обшивки ванны.Ламели футеровки этого типа имеют форму неправильного треугольника. На более широком конце панели имеется неглубокий паз, в который при монтаже входит узкий конец. Таким образом обеспечивается укладка усов, особенностью которой является качественная защита суставов от любых воздействий окружающей среды.

Плоская лицевая сторона американки внешне напоминает планку, поэтому второе название этого материала — «под планку». Этот вид вагонки отличается массивностью.Ширина панели не менее 14 см, толщина 2 см. Длина колеблется в пределах 2-6 ​​м.

Вагонка блочного дома

Круглая лицевая сторона блок-хауса позволяет получить эффект отделки оцилиндрованного бревна. Согласно технологии производства футеровки, верхняя часть ламели имеет шип, нижняя — паз. Блок-хаус изготавливают не только из дерева, но и из металла, винила и пластика. Для обшивки внешних стен бани подойдет любой из этих видов отделочных материалов.За счет правильной геометрии монтаж блок-хауса прост и удобен.

Вагонка «крестьянин»

По неизвестной причине такой чудесный отделочный материал, как стандартная вагонка, называют «крестьянином» или «колхозником». Отличительная особенность панелей этого типа: они гладкие и плоские.

Вагонка «крестьянин» (колхозница)

Более короткая шпуля, чем у других видов футеровки, позволяет максимально плотно соединять «крестьянские» ламели.В результате получается сплошная стена, в которой практически нет щелей. «Крестьянка» — отличный выбор для отделки фасада бани в регионах с постоянными ветрами. Такая облицовка обеспечит конструкции надежную защиту от потоков холодного воздуха.

Вагонка «крестьянин»

Все типы евровагонов имеют вентиляционные желоба, расположенные вдоль панели на ее тыльной стороне. Они обеспечивают вывод влаги из стен ванны.Если не предусмотреть вентиляцию, закрепленная на стене вагонка обязательно будет вести себя.

Профиль отходов другой, соответствующий этому материалу. Но качество фишек всегда на высоте. Марка Евровант разновидностей А и Б продается в полиэтиленовых упаковках, что гарантирует сохранность целостности и чистоту материала.

Какую разновидность вагонки выбрать?

Чтобы купить качественный товар по его реальной стоимости, необходимо знать особенности каждой разновидности.Их всего три: A, B и C. Есть производители, предлагающие подкладку Extra Class. По сути, этот материал представляет собой облицовочную доску, параметры которой не предусмотрены Евростандартом. Это целиком и полностью отечественная разработка.

Основные характеристики каждой марки футеровки приведены в таблице.

Дефекты	Экстра сорт (высший сорт)	Сорт А (первый сорт)	Сорт (второй сорт)	Сорт С (третий сорт)
	Без изъянов, поставляется в вакуумной упаковке, предотвращающей образование сколов и потертостей	Не выпадает Диаметр не более 1.5 см	Не допускаются не выпавшие сучки	Допускаются
	—	Не сквозное, не более 20% объема полотна	Не более 3 см длиной на каждые 60 см трассы	Допустимо
	—	Неприемлемо	Не более 10%	Допустимо
	—	Неприемлемо	Не более 10%	Допустимо
		Неприемлемо	Допустимо	Допустимо
	—	Диаметр не более 0.7 см	Не более 3 по темпу	Допускается, в том числе с выпадающими узлами
Глубина дефектов	—	Отсутствует	В пределах 0,5 см	Не ограничено

Для отделки фасада бани не стоит выбирать низкокачественный материал. Во-первых, он недолговечен и с каждым годом теряет и без того низкую внешнюю привлекательность. Во-вторых, он не обеспечит стенам должной защиты от влаги и холода.Это повлечет за собой дополнительные расходы на покупку и установку гидро- и теплоизоляции.

Если нет возможности получить вагонку первого сорта, можно остановить свой выбор на втором. Но следует отметить, что его параметры учитывают наличие черных «нежилых» сучков, которые впоследствии могут выпасть. На этом месте образуются отверстия, через которые будет идти тепло. Материал третьего сорта нельзя использовать для облицовки фасада бани.

Вагонка от производителя не обрабатывается.Поэтому ему можно придать любой цвет. Покрытие шпоном или прозрачным лаком сохранит естественную фактуру дерева. Также можно нанести любую краску или масло.

Правила выбора Eurovantia

Все производители футеровки при ее изготовлении руководствуются требованиями двух стандартов: отечественного ГОСТ 8242-88 и Евростандарта DIN 68-126. Второй используется в производстве Euroovag.

При выборе этого материала в первую очередь следует обращать внимание на толщину полотна.По Евростандарту он должен быть 12,5 мм. Некоторые производители этого популярного отделочного материала, желая сэкономить, сознательно идут на хитрости и допускают потерю толщины: 11 или 11,5 мм.

Чем это чревато? Если уменьшить толщину полотна, оно начинает совмещать его при хранении. Такую вагонку закрепить на стене намного сложнее. К тому же у него менее привлекательный внешний вид, чем у полноценных аналогов.

Второй важный показатель качества — ширина шипа.По стандарту он должен соответствовать 8 мм. Если шип будет более широким или узким, трудности в установке гарантированы.

Особое внимание следует уделять глубине и ровности канавки. Если его практически нет, то установить полотна с клеймерами будет невозможно. Им просто нечего ловить.

Обязательно, чтобы ширина стеновой плиты соответствовала стандарту и составляла ровно 88 мм.Если производитель предлагает материал шириной 96 мм, нужно знать, чем он выгоден в первую очередь ему, производителю. Так как такая вагонка дороже. Обычно покупатели мотивируют приобретение этого материала тем, что он намного выгоднее стандартного. Но если провести сравнительный анализ, становится понятно, что стоимость квадратного метра такой облицовки дороже, чем при использовании полотна шириной 88 мм.

Особое значение имеет качество микросхем.От него зависит не только внешний вид вагонки, но и расход материалов при грунтовании, окрашивании или лакировании дерева.

Согласно ГОСТу влажность деревянного облицовочного материала должна составлять 12-16%. При превышении этого показателя полотно может появиться, потрескаться или погнуться. Соблюдение перечисленных правил выбора Еврованции поможет вам приобрести материал, который будет радовать вашего владельца долгие годы.

Характеристики вагонки из разных пород дерева

Решая, какая вагонка для бани лучше, учитывают особенности дерева из дерева и условия эксплуатации материала.

Характеристики вагонки из пихты

Если основным критерием выбора является цена, рекомендуется обратить внимание на вагонку из пихты. Он отличается высокой влагостойкостью, хорошо сохраняет тепло, быстро сохнет. Отличительная особенность этой древесины — яркая текстура, которая не темнеет со временем.

Живых сучек было меньше, чем у других хвойных пород, и они (завитки) меньше. В отличие от сосны, вагонка из ели не мелет. Это важный показатель, так как с выходом смолы бороться крайне сложно.И может значительно испортить внешний вид облицовки, так как из-за ее липкости будет накапливаться пыль и грязь.

Характеристики вагонки из осины

Хорошо высушенная осина практически не подвержена гниению. Эта порода славится своими антисептическими свойствами. В прошлом веке в бочку с квашеной капустой закладывали оксиновые колышки, предотвращавшие гниение и брожение.

Аспен имеет удивительное поместье, которому было присвоено название «Серебряное сияние».Поэтому вагонка из этого дерева имеет благородный оттенок. Еще одно преимущество этого материала — высокая прочность.

Но при всех достоинствах у него есть один существенный недостаток: скрытая гниль. Однако для готового продукта это несущественно. Основная сложность возникает у производителя при отборе проб и обработке этой древесины. Поэтому вагонку из осины с уверенностью можно использовать для отделки фасада бани.

Характеристики известковой футеровки

Linden Linden имеет отличные показатели.Ко всему прочему, это недорогой материал, который хорошо подходит для внешней отделки построек. Низкая цена объясняется не низким качеством древесины, а небольшим процентом ее выбирают. Причина в небольшом количестве суки и однородной структуре липы.

Единственный недостаток этой древесной породы — мягкость. Низкая устойчивость к механическому воздействию определяет условия эксплуатации. Такая вагонка требует максимальной аккуратности при установке. После обшивки ванны следует обработать, чтобы на облицовке не осталось вмятин и царапин.Если нет возможности защитить вагонку из липы от механического воздействия, лучше выбрать отделочный материал из массива дерева.

Особенности вагонки из ольхи черной

Вагонка из ольхи — эффектный облицовочный материал. Красиво выраженная текстура дерева и его красноватый или шоколадный оттенок обеспечат фасаду стильный вид.

Olhi имеет важное свойство для внешней отделки: эта древесина обладает высокой влагостойкостью.Ольга предпочитает почвы, насыщенные водой. Поэтому это дерево практически не подвержено гниению. По этой причине были построены колодцы из ольхи, мосты и пирсы.

Эта древесина отличается прочностью, но при этом достаточно эластичной. Ольховая вагонка не уведет от резких перепадов температуры и длительного тепла. Естественная эластичность древесины позволит сохранить правильную геометрию отделочного материала.

Подкладка

Black Olhi имеет относительно высокую цену.Это связано с отличными эксплуатационными характеристиками и долговечностью этого материала.

Характеристики хлопка сосна

Вагонка из сосны — хороший выбор для отделки фасада бани. Эта древесина отличается низкой теплопередачей и прекрасными антисептическими характеристиками. Отделочный материал из этого каменного дерева устойчив к образованию гнили и плесени, прочен и легок.

Вагонка из сосны обладает свойством звукопоглощения, приятна на ощупь и не оставляет доминирования.Единственный недостаток этого материала — наличие смоляных карманов и обилие суки. Поэтому при выборе вагонки из сосны рекомендуется приобретать материал первого сорта. Он предусматривает наличие только «живой» суки, которая впоследствии не упадет.

Вагонка из сосны, если она не покрыта краской или лаком, обязательно выдержит ее со временем. Свежая древесина имеет приятный желто-золотистый оттенок. Чтобы сохранить эффектную фактуру, дерево покрывают прозрачным лаком или стихом.

Особенности вагонки из кедра

Кедровая вагонка — стильный и презентабельный отделочный материал. Обладает низкой теплотой, не изнашивается, прочен, уверенно выдерживает как низкие, так и высокие температуры. Благодаря уникальным свойствам кедра вагонка не повредит насекомым и грызунам. У этой древесины есть особенность отпугивания вредителей.

Кедр отличается качественным шумопоглощением и высокой влагостойкостью. Но несмотря на эти характеристики, вагонку рекомендуется защищать от воздействия окружающей среды любым удобным способом: морилкой, лаком, тонировкой.

На российском рынке представлены три вида вагонки из этого дерева: канадский кедр, сибирский и дальневосточный. Последний пользуется наибольшим спросом.

Особенности лиственницы Лиственница

Вагонка изготавливается преимущественно из лиственницы сибирской. Эта порода дерева идеально подходит для внешней отделки фасада бани. Благодаря влагостойкости и низкой теплопроводности лиственница может надежно защитить стены конструкции. Красивая фактура и широкая гамма оттенков этого дерева сделают фасад настоящим подарком.

Прочность и влагостойкость этой древесины доказана временем. Из лиственницы возводят предметы, непосредственно контактирующие с водой. Дома в Венеции стоят на таких стендах. Из древесины хвойных пород лиственница самая прочная и долговечная.

Для покрытия фасада целебные свойства дерева не так важны. Этот параметр учитывается при внутренней отделке бани. Для фасадных работ наиболее значимы такие наиболее значимые показатели, как теплопроводность, влагостойкость, прочность, устойчивость к механическим воздействиям.«Теплая» порода дерева:

Влагостойкость древесины можно повысить, обработав ее специальными составами, которые можно купить в отделах лакокрасочных материалов.

Аналогичным образом можно изменить внешний вид панелей. Но такие характеристики дерева, как его прочность и теплопроводность, искусственно не увеличивать. Поэтому это первое, на что следует обратить внимание при выборе материала для покрытия фасада бани.

Важно учитывать такие факторы, как условия эксплуатации конструкции и климатические особенности региона. Если климат теплый и сухой, под отделку фасада подойдет любая недорогая вагонка. Оптимальный выбор — ель или сосна. Для тех мест, где повышенная влажность воздуха, рекомендуется приобретать материал из осины, ольхи, лиственницы или кедра.

Если ванна представляет собой отдельную конструкцию, и рядом с ней нет места для детских игр, можно не беспокоиться о сохранности облицовочного материала.Поэтому для фасада подойдет недорогая вагонка мягким деревом.

В случае, если баня является пристройкой к жилому дому, следует учитывать значительную степень риска появления на внешней отделке навыков и царапин. В таких условиях эксплуатации необходимо обзавестись прочным материалом из массива дерева.

Скрытые застежки — клеймеры

Видео — Клеймеры для крепления вагонки

Видео — как выбрать вагонку

Центр CE — Библиотека Центра CE

Все курсыТемаСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты

21 апреля 2021 г., 14:00 EDT

, 27 апреля 2021 г., 14:00 EDT

28 апреля 2021 г., 14:00 EDT

Эти проекты показывают, что может произойти с упором на благополучие

6 мая 2021 г., 14:00 EDT

, 12 мая 2021 г., 14:00 EDT

18 мая 2021 г., 14:00 EDT

19 мая 2021 г., 14:00 EDT

20 мая 2021 г., 14:00 EDT

, 25 мая 2021 г., 14:30 EDT

, 25 мая 2021 г., 13:00 EDT

Для уборных, раздевалок и других общественных мест

25 мая 2021 г., 11:00 EDT

Использование моделирования для управления проектированием на основе данных

, 26 мая 2021 г., 14:00 EDT

, 26 мая 2021 г., 14:30 EDT

Выбор подходящего стеклянного решения для вашего школьного или высшего образования

, 26 мая 2021 г., 13:00 EDT

Обеспечьте гибкую планировку классной комнаты, которая создает здоровое учебное пространство и повышает внимание и удерживает внимание…

26 мая 2021 г., 11:00 EDT

1 июня 2021 г., 14:00 EDT

Какие панели лучше всего подходят для саун?

Полы для саун нельзя изготавливать из материалов, которые быстро нагреваются при высокой температуре, поэтому лучше всего для этого подходит дерево.Полы также должны быть влагостойкими, чтобы не скользить по ним. Скамейки должны быть установлены таким образом, чтобы никакие металлические части были недоступны.

Итак, для внутренней отделки сауны используются только натуральные материалы — вагонка для сауны. Никогда не используйте пластик, потому что при нагревании он может выделять материалы, вредные для вашего здоровья. Кроме того, нельзя использовать керамическую плитку — это практика советских времен, когда стены в общественных банях облицовывались плиткой.Липовая вагонка для саун — идеальный выбор, но стоит недешево.

Обшивка для саун и дрова

Панели для саун должны изготавливаться из дерева хорошего качества, поэтому мы обсудим, какая древесина лучше всего и какие преимущества.

Липовая вагонка для саун

Самая популярная вагонка для саун — из липы. Как уже было сказано, это лучшая отделка. По сравнению с вагонкой из сосны для саун, хоть и дороже липа, но у нее есть серьезные преимущества:

• Не содержат смолы;
• Они приятно пахнут;
• Их теплопроводность низкая;
• Долго не темнеют от воздействия влаги.

Панели из липы для саун лучше всего подходят для использования в тех местах с высокой температурой и влажностью, особенно в паровой сауне. Использование липовых вагонок для саун в парилке естественно не только для отделки стен, но и для скамеек. Липовые скамейки нагреваются меньше, чем сосновые.

Плотность вагонки для саун из липы невысока — 490-530 кг / м ³ (сосна — 470 кг / м ³ ), а качественная вагонка для саун редко имеет сучки.Низкая плотность вагонки для паровой сауны — это хорошо, ведь даже при высокой температуре липовая вагонка для саун не нагревается.

Панели из липы для саун отличаются низким содержанием смол и эфирных масел. Смолы при высокой температуре становятся очень горячими и мягкими, поэтому они могут испачкать вас. В вагонке для саун практически нет смол. Тем не менее в них есть эфирные масла, которые при нагревании начинают активно выделять пар, и парилка приобретает очень приятный аромат.Эфирные липовые масла обладают лечебным действием: они положительно влияют практически на всю систему организма человека.

Липовая обшивка для саун светлая, одни почти белые, другие слегка желтые или немного розовые, но встречаются и светло-коричневые. Все зависит от породы дерева. Липовые вагонки для саун хорошо переносят колебания влажности и редко трескаются.

Обшивка из осины для саун

По сравнению с липой вагонка из осины для саун имеет много преимуществ.Следует отметить, что они особенно устойчивы к гниению. Не многие знают, что в старину из осины строили колодцы.

Кедровая вагонка для саун

Пожалуй, одна из лучших пород древесины из всех хвойных пород, из которых сделана вагонка для сауны, — это кедр. Обшивка из кедра для саун имеет даже более низкую теплопроводность, чем ель или осина, но найти настоящий натуральный кедр достаточно сложно. Часто кедрово-сосновый брус продается как кедровая вагонка для саун.Дело в том, что кедр — не обычное дело. То, что мы называем кедром, на самом деле является кедровой сосной, которая при нагревании выделяет смолу.

Обшивка для саун из сосны

Обшивка для саун из сосны — самый дешевый вариант. Однако в парилке их не используют — сосна сильно нагревается и может обжечься. Обшивка из сосны для саун отлично подойдет для других помещений — туалета, прихожей и т. Д.

Обшивка саун и их установка

Можно смонтировать вагонку сауны своими руками.В этом случае следует приобрести парочку необходимых материалов:

.

• Деревянный каркас;
• Крепежные винты. Лучше всего, если они будут покрыты нанослойом, который предотвратит ржавление из-за увеличения влажности;
• Изоляция;
• Фольга алюминиевая;
• Пленки алюминиевые для приклеивания фольгированных соединений;
• Обшивка сауны;
• Монтажная пена;
• Станки.

Обычно указывается, что обшивка сауны должна быть забита вертикально, чтобы влага не скапливалась между обшивкой.В сухой сауне этими правилами можно пренебречь, так как влажность в ней ниже, чем в русской паровой бане. Если вы хотите, чтобы сауна была не только теплой, но и горячей, вместо фольги можно использовать пенополистирол.

На любой поверхности (стенах или потолке) вагонка лучше закрепится, если каркас будет деревянным. В этом случае очень важно, чтобы все стержни были размещены на горизонтальной и вертикальной плоскости. Небольшие повреждения могут испортить внешний вид отделки, что будет хорошо видно на монолитной стене.Потолки сауны крепят только после того, как будет подготовлен каркас.

Панели для сауны монтируются одинаково независимо от выбранного способа крепления. Вертикальное крепление начинается с одного из углов, переходя вправо или влево — на ваш выбор. Первую доску вагонки кладут так, чтобы паз выходил наружу. Наконечник другой обшивки вставляется в паз. Возможно и наоборот, не беда. Самое главное — это вертикальность, которую нужно проверять хотя бы пару раз.

Если облицовку сауны необходимо расположить горизонтально, специалисты по строительству сауны утверждают, что кончик сауны должен быть направлен вверх. Таким образом, влага, которая конденсируется на обшивке сауны, или вода стекает по полу, не задерживаясь в канавке. В этом случае вагонку сауны рекомендуется монтировать от потолка.

Отделка внутри дома вагонкой

Популярность облицовочного материала не случайна.Дома из бруса хоть и имеют презентабельный вид, со временем стареют, но выглядят не очень привлекательно и требуют обновления. Помимо эстетической составляющей, вагонка также практична. Об этом и этапах самостоятельной установки ниже.

Преимущества обшивки вагонкой

Материал изготовлен из деревянных досок, снабженных пазогребневым замком. Как и любое древесное сырье, у него есть достоинства и недостатки. В числе первых:

• Экология.
• Внешний вид.
• Возможность скрыть утеплитель.
• Простота установки.

Ко вторым относятся:

• Способность к биоразложению.
• Усадка с домом.
• Воспламеняемость.
• Цена.

Почему материал для предметов хорош? Во-первых, дома из бруса, обшитые вагонкой, теплее, так как под облицовку прокладываются соответствующие полимерные или минеральные варианты. Во-вторых, таким образом они скрывают непрезентабельную вторичную древесину или конструкцию, возраст которой исчисляется десятками лет.

Для экономии собственных средств закупают вагонку двух видов — обыкновенную и евро. Последний отличается безупречной геометрией, глубокими бороздками и абсолютной сухостью. Используется на внутренних поверхностях.

Как правильно обшить бревенчатый дом вагонкой. Инструкция

Для начала домашнему мастеру потребуются инструменты: ножовка, дрель, молоток, уровень, маркер, брус для обрешетки 50 * 50 мм. И сам материал. Работа ведется по следующим правилам:

1. Разметка поверхности каркаса.Сначала определяется желаемое положение накладки на ней. Если он горизонтальный, то каркас из балок следует расположить вертикально и наоборот. Шаг обрешетки — это ширина утеплителя, если поверхность обрабатывается внутри дома, и немного чаще снаружи, когда минеральные плиты и стирол не будут укладываться. Диапазон 50-70 см. Точки крепления отмечены цветным маркером.
2. Укладка паровой мембраны внутри и гидроизоляция наружных стен.Это аксиома, без защитных покрытий вагонка придет в плачевное состояние. Закрепите материал степлером или скотчем. Клеи недопустимы, так как древесина перестанет дышать.
3. С помощью уровня наполняют ящик. Все края планок должны находиться в одной плоскости, от этого зависит ровное положение всей кожи. Кстати, для внутренних поверхностей ширина планок должна быть на 1,5 см больше толщины слоев утеплителя. В противном случае плотный контакт приведет к перекрытию вентиляции — главного залога долговечности древесины.
4. Укладка стирола или минеральной ваты. Материал должен плотно прилегать без зазоров. Лучше всего использовать прогрессивные продукты — к волокнам очень много претензий, как по качеству, так и по экологичности.
5. Непосредственно облицовка. Все начинается снизу вверх. Первую планку армируют выбранным крепежом — саморезами, декоративными гвоздями и прочим.

На него надевается и плотно прижимается секунда. А потом по заложенному шаблону. Таким образом обшивают дом из вагонки своими руками.

Есть несколько правил внутри и снаружи. О них чуть ниже.

Нюансы облицовки поверхностей дома:

Агрессивные среды — влажность, перепады температур, холод и жара, могут повлиять на облицовку и ее крепление. Соблюдая рекомендации, можно избежать повреждения материала.

Внутренние стены

• Перед началом работ строительный продукт должен простоять в доме не менее месяца. В противном случае, начав взаимодействовать с теплым помещением, сырье высохнет на стенах, что, несомненно, приведет к усадке и короблению.
• Каждая планка должна быть обработана всевозможными составами для защиты — влагостойкими, термостойкими. Каждый состав лучше использовать отдельно — универсальные варианты хорошего эффекта не дают.
• Устройство вентиляционных каналов между футеровкой и изоляцией. Как уже было сказано выше, зазор составляет не менее 1,5 см.
• Используйте специальные крепежные хомуты. Это более эстетично — при возможном высыхании ногти могут выглядывать наружу.

С прогрессивной детализацией такого не будет.К тому же при ошибочном процессе вернуть и переделать все не составит труда. При этом красивый материал останется нетронутым.

Наружные стены

• Доски вагонки крепятся строго пазом сверху. Избегать попадания дождевой воды и застоя в желобах.
• При усилении обрешетки брус обрамляет оконные и дверные проемы.
• Обязательно соблюдать правила для внутренних стен. Защита и застежки не должны отличаться от места работы.

Обшить собственный сруб своими руками вагонкой несложно.

Футеровка имеет то преимущество, что устраняет дефекты и переделывает результат, но если подойти к вопросу подробно, то последнего не произойдет.

Отделочные работы всегда связаны с пылью и грязью. На ремонт уходит много денег и времени, а результат не всегда удовлетворяет владельцев. Вагонка — практичный и экологически чистый материал, которым можно быстро украсить комнату.

Чтобы обшить квартиру вагонкой, не нужно тратить много времени и строительных материалов на выравнивание стен и потолка. Материал выглядит аккуратно и привлекательно, это дополнительный теплоизоляционный материал, с помощью которого можно создать ровную поверхность. К тому же он экологически чистый.

Разновидности

Перед тем как обшить вагонкой комнату на даче, как и в случае с городской квартирой, нужно определиться, какой вид вагонки будет использоваться. У каждого вида материала есть определенные преимущества и недостатки.

На строительном рынке можно приобрести следующие виды вагонки:

• пластик;
• деревянный;
• из МДФ.

Самый качественный натуральный материал — дерево. Однако его нельзя использовать для всех комнат. Например, для ванной, в которой всегда поддерживается высокий уровень влажности, лучше выбрать недорогой пластик, не портящийся при постоянном контакте с влагой.

Преимущества

Детская комната, обшитая вагонкой, выглядит просто и универсально.Не нужно отделывать стены другими материалами, клеить обои. Панели легко собираются, образуя гладкую поверхность, а все крепления спрятаны внутри конструкции. Если между материалом и стеной есть щель, то в нем можно спрятать коммуникации.

Пластиковые панели обладают следующими преимуществами:

• влагостойкость;
• грязь легко смывается губкой;
• можно приобрести материал с разными рисунками и узорами;
• низкая стоимость.

Материал из натурального дерева отличается более высокими показателями прочности и экологичности, надежности. Подкладка имеет приятный аромат, создающий в комнате атмосферу тепла и уюта. МДФ — не менее прочный материал. Древесные опилки не вредны для человека. Однако в этих панелях используются синтетические смолы, которые могут выделять токсины.

Минусы

Помещения, обшитые деревянной вагонкой, имеют множество недостатков. Во-первых, материал хоть и выглядит привлекательно, но скучный и однотонный.Единственный способ немного освежить интерьер — покрасить деревянные панели.

Что касается пластика, то он небезопасен с экологической точки зрения, недостаточно прочен. Пластиковая панель легко деформируется. Материал из натурального дерева быстро разрушается при постоянном воздействии влаги, склонен к образованию грибка и плесени, а дерево стоит дорого.

Панели МДФ также подвержены быстрому износу. Изделия из такого материала более оригинальны и разнообразны, но панели из стружки служат гораздо меньше, чем аналогичные изделия из натурального дерева.

Важные нюансы

Вагонка может быть из разных пород, иметь разную длину и ширину. Прежде чем приступить к закупке материала, нужно не только учесть характеристики помещения, которое вы планируете отделывать, но и условия, в которых будут храниться панели:

• изделия из помещения не вывозятся. упаковка перед началом работы;
• хранить их на специальной подставке в горизонтальном положении;
• в помещении не должно быть сырости;
• Продукция не подвергается воздействию прямых солнечных лучей.

Также важно помнить, что у материала есть срок годности, и с ним нужно ознакомиться перед покупкой. Проведены предварительные расчеты, составлена ​​схема. Приобретать вагонку нужно с наценкой не менее 10%.

Как подготовить материал?

Как правильно обшить комнату вагонкой, чтобы в дальнейшем не было проблем? Для этого следует грамотно подготовиться к отделочным работам. Под них необходимо подготовить материал и стены.

Футеровка должна пройти следующую обработку:

Качественная обработка материала помогает не только улучшить эстетические характеристики материала, но и продлить срок службы панелей. Если нет желания заниматься такими манипуляциями, то можно приобрести уже обработанный материал, только он будет стоить намного дороже.

Подготовка помещения

Перед тем, как обшить комнату в квартире вагонкой, необходимо подготовить стены к работе.Если пропустить этот шаг, то со временем панели могут не выдерживать постоянного контакта с влагой, и ошибки придется исправлять.

Если на стене появился грибок, ее нужно обработать антисептиком. Тогда стены станут устойчивыми к возгоранию и плесени. Обязательным условием подготовительного этапа является использование водоотталкивающего раствора.

Дополнительно можно уложить слой теплоизоляционного материала. Минеральную вату можно использовать как утеплитель, а пенополистирол отлично защитит помещение от посторонних звуков.Для защиты от пара используется пароизоляционная пленка.

Способы крепления

Как обшить вагонкой комнату на даче? Существует множество вариантов монтажа и материалов, с помощью которых можно выполнить работу. Небольшие планки крепятся к специальной раме, при этом фиксация может быть внешней или скрытой. Для работы можно использовать декоративные шурупы, обычные гвозди, скобы и скобы.

Независимо от того, какой тип крепежа будет использоваться, все работы нужно выполнять с максимальной осторожностью.В противном случае на древесине могут появиться сколы и трещины, которые испортят внешний вид панелей.

Самый простой способ монтажа — сквозной. Все работы выполняются максимально легко и быстро. Через переднюю часть закрепляются саморезы, делается предварительная разметка и просверливаются отверстия под крепеж. Это нужно для того, чтобы древесина не растрескалась. Саморез затягивают так, чтобы он немного «топился» в древесине.

Затем место крепления либо закрывают специальными пластиковыми заглушками, либо шпаклевывают.Если обшить комнату вагонкой именно таким способом, это может выглядеть не лучшим образом.

Самый привлекательный вариант — использование декоративных гвоздик. Однако они очень хрупкие, и с ними нужно обращаться с особой осторожностью. Большой популярностью пользуются скрытые ногти, не имеющие шляпки. Забивают их под углом, поэтому застежки не видны.

Если панели укладывать сверху вниз, можно отделать комнату вагонкой с помощью скоб. Однако для этого нужно приобрести профессиональный степлер.При тонкой подкладке, например, в случае пластика, можно использовать специальные планки. Они незаметны, а установка осуществляется максимально быстро.

Установка обрешетки

Обшивая комнату вагонкой своими руками, сначала составляют схему и только потом решетка для крепления панелей надежно фиксируется на стене. От этого зависит надежность и качество всей конструкции. При выполнении работ нужно помнить несколько важных правил:

• Стена должна быть сухой, брус обрешетки обработан водоотталкивающими и огнестойкими пропитками.
• Рейки устанавливаются перпендикулярно деревянным панелям.
• Расстояние между планками должно быть примерно 45 сантиметров.
• Обязательно оставьте небольшой зазор между полом и потолком.
• С помощью профессионального строительного уровня проверяется ровность каркаса.

Монтаж вагонки

Работа начинается с того, что доски вносятся в помещение и оставляются там на 1-2 дня. Это нужно для того, чтобы вагонка привыкла к микроклимату в помещении.В противном случае изделия могут немного деформироваться. Важно проводить работы в теплом помещении с низким уровнем влажности.

Чаще всего установка производится горизонтально. В этом случае первая панель располагается шипом вверх. Работа начинается из угла комнаты. Самые первые шаги обязательно нужно проводить на строительном уровне, чтобы исключить возникновение неровностей. После установки первого элемента и проверки его по уровню закрепляются остальные панели.Сначала они протыкаются, а уже потом фиксируются.

Для обшивки комнаты вагонкой по вертикали действуют аналогично. Все действия повторяются, только меняя положение панелей. Для вертикального способа лучше использовать более широкие доски, тогда отделка будет выглядеть привлекательнее. Опытные рабочие могут установить вагонку всего за один день.

Как оформить углы

Многие задаются вопросом, как выглядит обшитая вагонкой комната. Фото примеров работ есть в нашей статье.Такая комната имеет гармоничный, аккуратный и современный вид. Однако общую картину могут испортить некрасивые и плохо обработанные углы.

Для решения проблемы можно заранее приобрести в строительном магазине специальные «лодочки». Эти изделия специально разработаны для отделки углов. Они отлично скрывают стык и щель.

Если для отделки использовался строганный брус, то покупать специальные плинтусы не нужно. Материал надежно и плотно прикрепляется к брусьям, благодаря чему уголки выглядят более привлекательно и профессионально.

Этап отделки

После того, как вагонка надежно закреплена, можно переходить к декоративной составляющей. Такой материал необходимо покрыть лаком, который продлит жизнь дереву и сделает его более привлекательным.

Предварительно вагонку необходимо обезжирить, в ней не должно быть грязи, пыли, мыльных пятен. Для нанесения лака используется обычная малярная кисть. Сначала рекомендуется провести подготовительную пропитку морилкой, после чего лак наносится в два слоя (а то и в три).

Как обновить вагонку комнату? Для этого можно просто покрасить стены комнаты краской. Что касается молодежной комнаты, вы можете выбрать даже самые экстремальные оттенки. Если на дереве есть сколы или трещины, их маскируют деревянной шпаклевкой, материал окрашивают и покрывают лаком. В результате комната становится современной и стильной. Также можно нарисовать красивую картину или узор на стене.

Вместо вывода

Итак, мы разобрались, как обшить помещение таким материалом, как вагонка.Специалисты отмечают, что это качественный и относительно недорогой строительный материал. С ним легко работать, и выполнить всю работу сможет даже новичок. При этом нет необходимости проводить пыльные и грязные работы, долго выравнивать поверхность, грунтовать и шпаклевать. Все недостатки скрыты внутри конструкции, а стены выглядят идеально.

Строители скопировали способ создания прочной обшивки железнодорожных вагонов, соединив доски шипом-пазом.Практичной оказалась обшивка стен.

Доска выглядит красиво, сквозь трещины, когда древесина сохнет, и нет коробления. Монтаж прост и доступен всем мастерам, желающим изготовить фасадный сайдинг и утеплитель своими руками.

Виды и назначение футеровки

Восстановить старую дачу и баню, придать им новый декоративный вид, сделать квартиру неповторимой и теплой, обновить каркасный дом, позволяет дерево. Мой племянник упорно следовал за мной, исполняя обязанности помощника.Учился своими руками хлопать дома вагонкой снаружи, старался правильно укладывать отделочный материал. В процессе работы мы обсудили вагонку и ее возможности придать зданию декоративный вид.

Молдинги для стен изготавливаются из различных материалов:

• Дерево.
• Металлический лист.
• Плита OSB.

Пластик и металл используются снаружи, в производственных помещениях, на складах, под ними прокладывается утеплитель. Обрешетка изготавливается из металлического профиля, возможны и другие варианты.Для покраски используются прессованные древесные плиты. Технология отделки проста, доступна по цене своими руками. Стартовые профили, внешние и внутренние углы и накладки подгоняются к листам футеровки того же цвета.

Кирилла интересовало, какая вагонка самая популярная и разнообразная. Основным строительным материалом всегда было и остается дерево. В панно используется натуральное дерево. Как всегда, Кирилл лаконично расположил мои рассказы в таблицах. Так он и поступил с деревянной вагонкой.

Порода древесины:	Влагостойкость:	Область применения:
Сосна:	низкий	комната отдыха, гостиная, фасад, веранда, мансарда.
Ель:	низкий	балкон, терраса, мансарда, лоджия.
липа:	высокая	баня, парилка.
Ольха:	высокая	сауна, парилка, кухня, кабинет, гостиная, детская, спальня, ванна, туалет, коридор, беседка.
кедр:	в среднем	интерьер, фасад, мансарда.
Лиственница:	высокая	парилка, баня, сауна, спальня, кухня.
Дуб:	высокая	кухня, ванна, кабинет, гостиная, коридор, коридор, беседка.

Можно обшить фасад и внутренние стены вагонкой из дерева, сделать перегородки. Направление укладки доски может быть вертикальным и горизонтальным.Подкладка отличается формой секции:

• Стандарт.
• евровагонка.
• американец.
• Блок-хаус.
• Softline.
• Ландхаус.

Основное их отличие — наличие на обратной стороне вырезов для вентиляции, форма фаски. Блок дома имеет овальную верхушку, имитирующую бревенчатый загородный дом. Универсальный замок позволяет совмещать в одной облицовке разные виды отделочных досок.

Отделка стен вагонкой своими руками (видео)

Облицовка фасада

Приехали по адресу. Перед нами была старая дача, которую нужно было утеплить, сделать красивый фасад, а стены сохранить от разрушения ветром и дождем. Стены необходимо обшить вагонкой, которая уже была внутри. С помощью племянника я быстро обозначил основные линии по горизонтали вдоль плинтуса и измерил неровности стен по вертикали.

Разметка под балки с шагом 40 см для того, чтобы снаружи обшить дом вагонкой.Конструкция бетонного цоколя выполнена каменным сайдингом. Обрешетка изготавливалась из металлического профиля. Прекрасно сочетаются между собой натуральные материалы, имитация каменного основания и деревянных стен.

Кирилла интересовало, как обшить стены вагонкой, если они неровные, а материал стен пористый, вздутый и покоробленный. Мы очистили бревна от грязи. Пропитана защитными составами. Пока фасад сушился, подготовили полосы и балки под отделку, установили пароизоляцию.Обшивка дома вагонкой производится по строго определенной инструкции. Пошаговая процедура установки выглядит так.

1. Установлен стартовый П-образный профиль по горизонту.
2. Установили уровень и закрепили планки под рамой по углам. Нижний конец был приведен в профиль.
3. Протянули шнуры посередине и вверху так, чтобы рама находилась в одной плоскости.
4. Остальные планки были установлены по размеченным вертикальным линиям и шнурам.Крепление производилось через планку, размещая ее в углублениях.
5. После этого оконные и дверные проемы обшили по периметру откосов.
6. Утеплитель уложен в щель между обрешетками обрешетки.
7. Все закрыли гидробарьером.
8. Каждая стена обшита вагонкой из левого нижнего угла.

Сначала мы устанавливаем рельс вдоль угла, чтобы концы были на одной линии, оставляя зазор для набухания дерева.Закрепляем первый ряд ламелей сверху, вкручивая в каждую балку саморез. Остальные, учитывая вертикальное расположение ламелей, крепили накладку тонкими гвоздями, забивая нижнюю часть замка. Следующий ряд шёл со смещением, перед прибивкой оставляли небольшой зазор, так как рамка могла люфтить.

Для облицовки вагонкой из металла и пластика применяется клеймер. Он заводится в замок на дне паза. Фасадную стену фасада мы сделали с вертикальной облицовкой при помощи струбцины.Как обшить стены вагонкой своими руками показано на видео. Расположение доски зависит от желания хозяина дома:

• Горизонтально.
• Вертикальный.
• Наклонный.
• Елочка.
• В шахматном порядке.

Эскиз набрасывается заранее, брус крепится перпендикулярно направлению облицовки. Наличники, уголки и декоративная резьба выполняются после полной установки вагонки.

Внутренняя отделка стен

Кирилл тоже помог мне выполнить следующий заказ, обшить вагонкой большую комнату в доме. Заказчик хотел создать гостиную в стиле прованс с камином. Пришлось совместить отделку. Стену с камином выровняли сухой штукатуркой, гипсокартоном. Обрешетка изготовлена ​​из металлического профиля. После заделки стыков вдали от камина клеили обои. Очаг облили искусственным камнем, сделав теплоизоляцию между камнем и виниловыми обоями.

Ламели из сосны с профилем Softline, благодаря закругленной фаске сверху, имитируют укладку досок внахлест. Облицовочный материал имеет декоративный вид, особенно разновидность Extra, имеющая рисунок без сучков. На стену из вагонки можно смотреть бесконечно. Она способна украсить любой интерьер. Дизайн в его разнообразии представлен на фото.

Плюсы каркасного строительства — это возможность быстро построить дом, сделать его теплым и красивым.Вместе с Кириллом было сложно справиться с объемом работы. Мы работали командой из 4 человек. Каркас был установлен ранее, компания по производству готовых домовых блоков доставила и смонтировала их самостоятельно.

Расчет того, сколько вагонки нам нужно для заделки стен снаружи и внутри, я произвел, взяв размеры с чертежа каркаса. Теперь планки заранее вырезаны. Длина каждой доски была на 5 см меньше высоты. Идея обшить вертикально вагонкой под блок-хаус принадлежала его племяннику.В этом решении соединились оригинальный дизайн и практичность. Фактурная стена смотрелась на улице декоративно и оригинально. Вода без задержек стекала по лакированным поверхностям.

Горизонтальные планки для крепления вагонки, одновременно удерживаемые минеральной ватой, уложены в пространстве каркаса. Для начала облицовки ламели сначала заполняли горизонтально, чтобы планки обшивки направлялись вертикально. Затянем крепеж в полосы. Подробный план действий можно увидеть на видео.Улица — парадный фасад, решили сделать последнее.

К этому времени в голове нашего помощника Кирилла должен родиться план декоративного оформления внешней обшивки. Внешний вид частного дома имеет большое значение. Мы использовали крепеж с хомутами. Они позволяли фиксировать и направлять каждую доску отдельно, сохраняя зазор на расширение. Последняя планка была установлена ​​наверху. Внизу был отлив.

Внутренняя отделка ванны

Баню обычно строят из бревен сосны.Древесина хвойных пород не подходит для внутренней отделки парилки. Она при нагревании выделяет смолу. В небольшом количестве успокаивает аромат елки, настраивает на покой. Сауна создает атмосферу резкого запаха, тяжелого воздуха. Стены в парилке лучше обшить ольхой, источающей целебный аромат, или березой. Особенность обшивки ванны, использование деревянных гвоздей. Металл обладает высокой теплопроводностью и при прикосновении оставляет ожоги на теле.

Стены и углы, особенно в бревенчатых домах, требуют ухода. Их необходимо утеплить снаружи. Рассмотрим, как обшить дом сайдингом своими руками в сочетании с утеплительными мероприятиями. Скажем несколько слов об особенностях отделки гаража или других хозяйственных построек.

Почему вы сделали сайдинг?

Этот строительный материал пользуется большим спросом. Он неприхотлив в уходе, не боится капризов погоды, а сами плиты легкие и несложные в сборке.Так удобно украсить сарай или гараж. Но почему они покрывают ими дома, школы и детские сады? Это потому, что подорожание электричества коснулось всех, и оплачивать километраж становится все труднее.

Что делать? Естественно, утеплять дома нужно и лучше делать это снаружи, особенно если жилой площади не слишком много. Практически все утеплители боятся воздействия солнечных лучей, избыточной влаги и других природных явлений, а некоторые облицовочные материалы, например, натуральное дерево, промокают от дождя.

Сайдинговые панели лишены таких недостатков. Они отлично защитят стены и прикрепленный к ним утеплитель от негативного воздействия погодных условий. Винил, металл и другие виды сайдинга обшивают не только в домах с утеплителем и без него, но и в гаражах, складах, сараях и других подсобных помещениях, ведь их стены тоже нуждаются в защите от капризов погоды. Иногда украшается только фасад здания, ведь такой материал тоже замечательно справляется с этой функцией.

Обшиваем сарай или гараж — почему металл?

Подробную инструкцию, как работать с наиболее распространенным типом — виниловым сайдингом, мы рассмотрим чуть ниже. К тому же для стен и фасада дома потребуется много панелей, это будет несколько дешевле других материалов. А вот гараж или сарай можно обшить металлом. Если есть возможность, то лучше приобрести материал с полимерным покрытием. Он будет более износостойким, а срок его службы достигнет 50 лет. К неоспоримым достоинствам также можно отнести огнестойкость, что так важно, особенно если необходимо отделывать стены гаража или склада, в котором хранятся легковоспламеняющиеся вещества.Кроме того, благодаря отличной долговечности такие панели востребованы при облицовке цехов, заправок и даже фабрик с заводами.

Сделав необходимые расчеты и закупив понравившийся материал с принадлежностями, можно приступать к монтажным работам. Убираем со стен гаража все элементы, чтобы они были максимально свободными. Затем очищаем их от грязи и при необходимости грунтуем. Далее собираем каркас из профилей, выдерживая расстояние между ячейками не менее 60 см и не более 1 м.Не забудьте оставить технологический зазор для вентиляции, достаточно 5-10 см.

Так как данный вид сайдинга имеет длительный срок службы, каркас следует делать только из оцинкованных профилей … Не используйте для него деревянные рейки, они загниют намного раньше, чем облицовочный материал придет в негодность. А если, например, у вас деревянный сарай (часто эти подсобные помещения делают из бруса), то такая обрешетка тоже позволит выровнять поверхность.

Работать нужно в перчатках, иначе можно пораниться об острые края досок, и панели следует разрезать в очках.Металлические полоски собираются так же, как и пластиковые, снизу вверх. Внизу находится стартовая планка, а завершающая — чистовая, и при их установке необходимо выдерживать зазор в 5 мм. Для защиты фасада изнутри от атмосферных осадков можно наклеить на каркас вокруг проемов специальный уплотнитель, а затем прижать его металлическими листами. Во всем остальном процесс покрытия гаража, склада или сарая происходит согласно инструкции, описанной в следующем абзаце.

Как правильно работать с панелями?

Для защиты стен, а особенно фасадов каменных и деревянных домов утеплителем, обшив их сайдингом, придется потратить много времени, так как будет много расчетов и фурнитуры, потому что мы решили декорировать дом своими руками.

Как обшить дом сайдингом своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Расчеты

Абсолютно любые строительные работы начинаются с подготовки, ведь это гарантия скорости и качества результата.Первый выпуск. Лучше всего набросать здание и указать все размеры (стены, фасад, оконные и дверные проемы и т. Д.). Далее, вспоминая уроки математики для 5 класса, производим элементарные вычисления. Проемы вычитаются из общей площади, но если последних мало и они небольшие по размеру, то это действие можно игнорировать. Тогда вы купите еще немного облицовочного материала, и у вас будет возможность заменить поврежденные панели в будущем.

Шаг 2: выбор материала

Сайдинг различается по цвету, материалу, размеру, существует множество конфигураций и, конечно же, главный параметр — качество продукции.Виниловый вариант пользуется большим спросом для облицовки фасада или частных построек по всему периметру. Доски из этого жесткого пластика очень прочные и долговечные. Также к достоинствам можно отнести долговечность и простоту обслуживания. Достаточно просто помыть покрытие, и оно будет выглядеть как новое. Огромная цветовая гамма и разнообразие дизайнов позволят подобрать материал на любой вкус. Выбирая товар в магазине, осмотрите все элементы. Дефекты недопустимы, панели должны быть одинаковой толщины по всей площади.Наличие специального замка от ураганов и двухсторонняя покраска говорят о хорошем качестве. Попросите продавцов-консультантов предъявить сертификат на товар.

Шаг 3: Инструменты и аксессуары

Купив набор винилового, деревянного или другого сайдинга, которым вы собираетесь самостоятельно обшивать конструкцию, можно приступать к подготовке инструмента и его лучше выбирать в зависимости от тип дома — построили ли вы его из бруса или кирпича, с изоляцией или без нее.Нужны профили, уголки и фурнитура. Если последних не было в комплекте с панелями, то их следует приобретать отдельно. Также подготовьте строительный уровень, уголок, молоток, длинную рулетку и карандаш. Резать панели удобно электропилой, но можно и ножницами по металлу. Не забудьте перфоратор, без него монтаж обрешетки выполнить нельзя, особенно когда дом сделан не из бруса, а из чего-то более прочного. Выбирая крепеж, убедитесь, что он не боится коррозии, ведь речь идет о наружных работах.

Этап 4: подготовка поверхности

Демонтируем все съемные части, в том числе водосточные трубы, навесы, наличники, ставни и другие элементы, которые могут мешать работе. Их особенно много на фасаде, поэтому можно начинать именно с этой части дома. Максимально освободив площадь, приступаем к стенам. Если на них уже есть какое-то защитное покрытие, то его тоже следует снять. Далее проверяем обработанную плоскость уровнем.Разница не должна быть более 15 мм, иначе даже после облицовки будут заметны неровности.

Если вам предстоит обшить деревянный дом (например, из бруса) или сарай, то обязательно обработайте его стены грунтовкой, которая предотвратит их гниение. Железобетонные и каменные поверхности покрывают специальными антисептическими средствами, чаще всего гаражные. Если на улице дождливая погода или высокая влажность, лучше отложить работу на потом, так как обрабатываемая поверхность должна быть абсолютно сухой.

Осенью храните панели в доме или другом теплом помещении, так как на морозе они становятся слишком хрупкими, что затруднит монтаж.

Шаг 5: Установка обрешетки

Закрепить защитный материал можно и без каркаса, но это существенно ухудшит качество работы, поэтому лучше не полениться и сделать обрешетку. Для этого отлично подойдут строительные профили, но допускается использование бруса из дерева (профиль примерно 50х50).Только по поводу такой обрешетки есть несколько замечаний. Желательно, чтобы длина бруса была больше высоты постройки. И если вы все же решили отдать предпочтение натуральному дереву, следите, чтобы оно было сухим, иначе каркас со временем уведет, особенно заметно он будет на фасаде, где много стыков и переходов.

Начинаем монтаж с левого угла. Каждую новую планку обрешетки устанавливаем перпендикулярно несущей планке с шагом примерно 35 см.Обязательно все проемы обвязать несущим профилем и оставить место для коммуникаций и наружного освещения. Профили крепятся на специальных подвесах. Их должно быть не менее 4 штук на рельс длиной 3 м. Под одним подвесом просверливаем два направленных друг к другу отверстия, забиваем в них пластиковые заглушки и устанавливаем крепеж, закрепляя саморезами. Обязательно проверьте вертикаль и горизонтальность «каркаса», для этого нам понадобится уровень с отвесом.

Обшивка фундамента

Теперь мы подошли к самому интересному вопросу — креплению защитных полос.Нижняя часть дома обшита цокольными панелями, которые отличаются высокой прочностью. Далее, отступив на 10 мм от сайдинга подвала, на стену устанавливают стартовую планку. Крепится к стойкам саморезами. Используйте уровень и следите по горизонтали, ведь от того, насколько правильно выставлен этот элемент, зависит общий вид. Не забываем про углы, панели можно запускать друг на друга. Если есть оконные проемы, то соединительные профили следует монтировать по их центру.

Шаг 8: панельный монтаж

Остальное довольно просто. Доски легко режутся болгаркой, при этом желательно использовать тонкие диски. Каждая строка вставляется в предыдущую снизу вверх. Постоянно проверяйте горизонтальный уровень. Панели крепятся специальными саморезами с пресс-шайбами. Крепеж вкручивается строго посередине перфорации, при этом их лучше немного недотрубить (около 1 мм). Обязательно обратите особое внимание на стыки панелей.Доски не должны быть смещены относительно друг друга.

Шаг 9: дверные и оконные проемы

Сайдинг послужит отличным материалом для каркасного дома. Если вы хотите, чтобы постройки, обшитые этими пластиковыми панелями, имели оригинальный внешний вид, что особенно важно для фасада, можно поэкспериментировать с цветовым решением. Например, красиво, когда обрамление проемов и цокольных панелей на несколько оттенков отличается от основного цвета.Иногда низ делают темным, а элементы обрамления наоборот выбирают белыми. Вокруг проемов монтируются специальные J-образные профили, а получившийся каркас обшивается приоконными планками. Финал — это особая финишная черта.

1. Защищайте от непогоды. Куда входит защита стеновых конструкций (если это уже отделанные стены, например, пеноблоки), а также защита слоев утеплителя (если есть)?

2.Придать зданию эстетичный, красивый вид.

Соответственно, все отделочные материалы для облицовки стен дома должны удовлетворять решению этих двух вопросов: красоты и защиты.

Материалы

Назовем наиболее распространенные виды и кратко рассмотрим их достоинства и недостатки.

Доска строганная толщиной 20-25 мм — применяется для облицовки «под чешую». Строгается такая доска только с одной стороны. Чтобы не было зазоров, доски укладывают внахлест в елочку.Это экологически чистый, а также самый простой и дешевый вариант облицовки деревом.

Деревянная вагонка — выглядит несколько старомодно, но при этом экологически чистая, паропроницаемая и простая в установке. Требуется покраска или пропитка. Довольно дорого.

Вагонка пластиковая (ПВХ) — в отличие от дерева она прочнее и дешевле. Но он менее экологичен (все равно пластик). При покупке важно выбрать надежного производителя, так как некачественный материал может разрушиться на морозе и на солнце.

Сайдинг виниловый (слово «сайдинг» переводится с английского как «сайдинг») — отличается от пластиковой вагонки формой профиля, технологией крепления и наличием большего количества соединительных элементов. Он считается экологически чистым, устойчивым к морозам и солнечным лучам, очень прочным. Стоимость этого материала довольно сильно зависит от производителя (от 120 руб. / М2 — для российских производителей и до 350 руб. / М2 — для зарубежных).

Металлический сайдинг — из листовой стали или алюминия.Имеет полимерное покрытие или порошковую окраску. Он экологически чистый, также по сравнению с винилом имеет более длительный срок службы, относительную пожаробезопасность и механическую прочность. В остальном похож на винил.

Лист металлический профилированный — имеет ровный вид, относительно недорог и долговечен, но не дышит — поэтому для жилых помещений с каркасно-панельным решением лучше не использовать. Может использоваться как облицовочный материал вентилируемых фасадов.

Декоративные панели из различных материалов: отделочный камень, облицовочный кирпич, различные виды штукатурки (от простой до рельефной) — все это более дорогие виды современной облицовки, их выбор зависит от ваших финансовых возможностей, предпочтений и фантазии.

Тонкости выбора

Футеровка бывает нескольких сортов (высшая, 1-я и 2-я) и соответственно имеет разную цену. Потребность в качественном материале определяется степенью ответственности конструкции, ну и личными предпочтениями хозяина дома. Кроме того, вагонка должна быть хорошо просушена (допустимая влажность — 15-18%). Это обязательное условие, иначе при усадке даже сквозные трещины могут появиться на стыках досок.Ну и напоследок, если вы покупаете вагонку не высшего сорта, обязательно проверьте ее на скручивание и выпавшие черные сучки, а также на ровность и целостность шипа и паза. Так называемый модуль обшивки (то есть его длина) выбирается исходя из размеров площади обшивки — обычно это 2, 3, 6 м. Если длина стены больше 6 м, то, скорее всего, вам придется сделать щель, которую затем можно закрыть полосой.

Дело в том, что схемы крепления сайдинга у разных производителей несколько отличаются.Поэтому информацию о схеме крепления сайдинга и общие инструкции нужно запрашивать при покупке материалов. Кроме того, при покупке необходимо иметь очень подробный чертеж обшиваемого дома, это поможет менеджерам компании-продавца правильно подобрать вам комплектующие (отделочные полосы). К ним относятся: стартовая планка, облицовочная планка, подвесная планка, J-образная планка, внешний угол, внутренний угол, соединительная планка, отделочная планка, потолок и т.д. Как видите, комплектующих очень много, и выбирать можно только хорошее. Их правильно знает специалист, знакомый с технологией крепления.

Крепление

Обычно для облицовки дома требуется устройство крепежного каркаса. Исключение составляют некоторые виды щитовых домов, которые можно обшивать прямо на собственном силовом каркасе. Каркасы создаются в зависимости от выбранного материала внешней облицовки стен, а также типа крепления, на которое, в свою очередь, влияет структура фасада (вентилируемая или невентилируемая). В зависимости от материала и схемы каркаса конструкционным материалом могут выступать обрезные и необрезные доски размером 5050 мм.Некоторые виды сайдинга можно крепить только на стандартные металлические профили. Рассмотрим схемы крепления трех видов внешней облицовки: деревянной вагонки, так называемого блок-хауса — имитации поверхности стены сруба и винилового сайдинга.

1. Крепление накладки

Если вагонка установлена ​​горизонтально, то нам нужно только «укрепить» наш основной каркас так, чтобы между вертикальными креплениями оставалось не более 70 см. 15025 мм для достижения необходимого шага.Если у вас дом из кирпича или бруса, то достаточно будет закрепить на стенах вертикальные бруски 5050 мм, подогнав их по уровню, и с помощью подкладок расположить в одной плоскости. Такой вариант крепления каркаса также подходит для облицовки блок-хаусом. Если промежуток между элементами крепежного каркаса сделать больше, то возможна деформация установленных досок обшивки.

Приступаем к обшивке снизу. Нижняя доска устанавливается строго по уровню и крепится к каркасу шипом вверх.Следующая доска надевается пазом на шип предыдущей доски. Здесь следует отметить, что доски не всегда легко ложатся друг на друга, предотвратить это можно за счет производственных дефектов и деформации от неправильной сушки. И чем длиннее доска, тем сложнее равномерно положить ее на нижнюю. Поэтому для правильной осадки доску добивают через прокладки (сделанные из небольшого кусочка той же вагонки) в тех местах, где возникает зазор.

Горизонтальность закрепленной вагонки проверяют уровнем через 2-3 доски.Необходимо добиться максимально плотного прилегания досок, так как в результате высыхания доски зазоры заметно увеличатся.

Если вагонка при обшивке ставится вертикально, то элементы крепежного каркаса необходимо закреплять по горизонтали с одинаковым шагом — 70 см, и обшивка происходит по той же технологии.

Несколько слов о способе крепления. Традиционно сочетание «деревянная вагонка — гвозди». Гвозди желательно оцинкованные с уменьшенной головкой, длиной 50-60 мм.Такой гвоздь вбивают в основание шипа вагонки не перпендикулярно доске, а с небольшим наклоном вниз. Тогда следующая доска закроет шляпку гвоздя канавкой и стена будет «чистой». Закрепить вагонку можно струбцинами — стальными полосами определенной формы. Их надевают на шпильку вагонки и крепят к стене гвоздями или шурупами. Смысл использования струбцин все тот же — получить «чистую» стену.

2. Сайдинг

Для любого стенового материала в зависимости от его прочности и других особенностей предусмотрена своя схема крепления, и ее необходимо строго придерживаться.Особенно это актуально для сайдинга. Для установки сайдинга необходим соответствующий каркас, монтируемый по схеме вентилируемого фасада, то есть с зазором между сайдингом и утеплителем (если, конечно, он установлен). В качестве материала для каркаса используем бруски 6040 мм или 5050 мм, не забываем пропитать их антисептическим составом. Брусья устанавливаются на стене вертикально, строго в одной плоскости (это достигается с помощью накладок) с шагом 40 см. Такие же бруски следует устанавливать вокруг окон, дверей, на всех углах, а также сверху и низ места установки сайдинга.В пространство между брусьями укладывается слой утеплителя, который закрывается паропроницаемой «мембраной». Далее монтируется еще один ряд брусков 5025 мм непосредственно на установленные бруски — таким образом создается вентилируемый зазор между сайдингом и теплоизоляцией. Эти штанги фиксируются саморезами через 40 см. После этого можно приступать к монтажу сайдинга.

Немного о правилах установки сайдинга

2. Для крепежа подходят только нержавеющие (оцинкованные или алюминиевые) гвозди длиной 40 мм с диаметром головки 10 мм, иначе через некоторое время на лицевой поверхности сайдинга появятся полосы ржавчины.

3. При креплении сайдинга не забивать гвозди до конца — оставить зазор 1-1,5 мм с учетом термической деформации.

4. Гвозди следует забивать перпендикулярно стене и прямо в центр перфорированного отверстия.

5. Прибить сайдинг гвоздями так, чтобы оставались зазоры для тепловых деформаций. Поэтому при установке, скажем, соединительных планок нужно следить за тем, чтобы края сайдинга не упирались в планку, но оставался зазор в 6 мм.

6. Верхняя панель сначала соединяется с нижней панелью, затем легким движением вверх верхней панели защелкивается на нижней панели, после чего прибивается. Не тяните за забитую панель.

7. Не забивайте гвоздями лицевую часть панели.

Соблюдение всех этих правил поможет избежать вздутия, деформации и повреждения сайдинга из-за перепадов температур.

Дальнейшая установка проводится по инструкции, прилагаемой к приобретенному вами материалу.Отметим только, что, как правило, сначала устанавливаются соединительные и отделочные планки и только после этого монтируются основные панели обшивки.

Что такое вентилируемый фасад?

Современное и грамотное решение с точки зрения строительных технологий. В чем, так сказать, изюминка и главное отличие от обычного варианта облицовки? Отличие в том, что между слоем утеплителя и облицовочным материалом (пусть это будет, например, сайдинг) оставляется зазор 25-50 мм для вентиляции слоя утеплителя.В чем его смысл?

Во-первых, циркулирующий воздух помогает поддерживать нормальную влажность утеплителя (даже если это «капризная» минеральная вата). На него не попадает конденсат.

Во-вторых, этот зазор поможет изоляции меньше намокать и быстрее высыхать в случае локальных протечек.

В-третьих, вентилируемый зазор помогает комнатам оставаться в тепле в теплое время года, изолируя нагретый на солнце материал обшивки от внутренней стены. Еще один плюс — постройка лучше дышит, так как из-за зазора утеплитель не закрывается герметичной «мембраной».

Если вы хотите лучше защитить утеплитель от влаги с внешней (уличной) стороны, то вам необходимо установить гидроизоляционную, но при этом дышащую паропроницаемую пленку. Хотя этот материал пока еще довольно редко присутствует на рынке, многие крупные производители утеплителей уже освоили его производство, и он начинает выходить на наш рынок. Настоятельно не рекомендуется использовать полиэтилен, рубероид и аналогичные воздухопроницаемые материалы в качестве гидроизоляционного слоя.

FAQ по сауне — Superior Saunas

В: Необходима ли вентиляция сауны?

A: Важно, чтобы свежий воздух проходил через сауну для здоровья и правильной работы каменки. Это также помогает предотвратить появление плесени, грибка и застоя воздуха. Лучшее место для вентиляции — рядом с обогревателем, прямо над полом. Обогреватель втягивает прохладный воздух с пола соседней комнаты. Идеальное расположение выходного вентиляционного отверстия — на противоположной стене на высоте 2-3 фута от пола или на высоте потолочного вентиляционного отверстия.При необходимости переставьте.

В: Приведет ли вентиляция в мой дом к повреждению?

A: Люди беспокоятся по поводу вентиляции сауны в соседних комнатах, обычно нет причин для беспокойства. Заблуждения о том, что сауны могут повредить здание, не соответствуют действительности. Температура на потолке может быть 250-300º, поэтому здесь суше, чем в большинстве комнат в доме, даже после использования воды для пара. Утечка тепла и влаги не является проблемой, вы просто перемещаете свежий воздух.

Q: Какие виды древесины для сауны обычно используются в традиционной паровой сауне?

A: Белая осина, красный кедр западный, белый кедр, болиголов и финская ель.Раньше обычно это были те леса, которые были доступны в местном масштабе. Западный красный кедр, вероятно, самый популярный в Северной Америке с его знаменитым ароматным ароматом. Древесина белой осины не вызывает аллергии, а это означает, что у нее мало или совсем нет ароматного запаха, который может раздражать определенные респираторные заболевания, поэтому больше людей могут пользоваться преимуществами сауны, особенно в общественных саунах, таких как спортзалы, клубы, отели и т. Д. Никогда не используйте сосну, это сочится смолой; испортить одежду, волосы и т. д. при высоких температурах.

В: Сколько времени нужно, чтобы нагреть традиционную паровую сауну?

A: Обычно от 30 до 40 минут с электрокаменкой подходящего размера.Некоторые элементы управления нагревателем сауны позволяют пользователю предварительно установить цифровое время включения или установить таймер с интервалом до 9 часов для автоматического предварительного нагрева сауны. Например, сауну можно включить за час до этого, и она будет нагрета и готова к использованию, когда вы вернетесь домой после зимних занятий.

В: Насколько жаркой может быть сауна?

A: 194ºF возле потолка в соответствии со стандартами UL или ETL. Все электрические нагреватели для саун Superior Saunas внесены в список UL и при установке в соответствии с инструкциями производителя будут соответствовать этому стандарту безопасности за счет срабатывания механического переключателя сброса верхнего предела при температуре выше 194 ° F.Есть способы сделать их еще горячее.

В: Могу ли я настроить любой из ваших комплектов для сауны стандартного размера?

A: Безусловно, мы составим комплект для компонентов, которые вы выберете, в соответствии с вашей комнатой нестандартного размера. Заполните рабочий лист Custom Sauna Planner, и мы отправим вам индивидуальное предложение по электронной почте. Консультант по дизайну рассмотрит ваш дизайн на предмет удобной компоновки скамейки и правильных зазоров для нагревателя сауны.

Q: Почему в интерьере сауны используется дерево?

A: Хороший вопрос с простым ответом.Плотные материалы, такие как керамическая плитка или камень, более эффективно передают тепло и могут обжечь вас при обычной температуре воздуха в сауне, около 185 ° F. Поверхность мягкой древесины, такой как кедр, с плотностью ячеек намного холоднее, чем температура в сауне, и на ней удобно сидеть или опереться.

В: Не могу дождаться нескольких дней, чтобы получить «пароизоляцию из фольги для сауны», могу ли я заменить что-то другое?

A: Нет, правильно построить сауну стоит нескольких дней терпения. Другие виды пароизоляции (пластиковые, синтетические и др.)) разрушается от тепла, выделяя химические вещества и позволяя проникать влаге в потолок и стены.

Q: Можно ли использовать герметики или лак для обработки древесины сауны?

A: Общее правило — никогда не наносить какие-либо покрытия или герметики на дрова сауны. Химические вещества, используемые в покрытиях для дерева, разрушаются от тепла сауны и выделяют опасные газы. Кроме того, мягкие дрова для сауны должны «дышать», медленно поглощая тепло и влажность сауны, а затем выпуская их, когда сауна остывает.Единственным исключением из этого правила является то, что вы можете нанести защитное покрытие на такие детали, как дверные ручки и деревянный настил из утки. Мы продаем нетоксичные покрытия из Финляндии. Специальная финская формула не имеет запаха.

Единственная доказанная безопасная обработка древесины для сауны — это чистое парафиновое масло, которое не токсично, не имеет цвета и запаха. Парафиновое масло используется для облицовки сауны и скамейки, чтобы добавить слой защиты поверхности, который помогает удерживать лишнюю влагу и грязь от впитывания древесными волокнами.

Q: Какова типичная высота скамейки в сауне?

A: 18 дюймов для нижней скамьи и 36 дюймов для верхней скамьи.Если используется скамья 3-го уровня, установите высоту 54 дюйма или ниже, если высота потолка менее 7 футов 6 дюймов.

В: Как часто нужно чистить сауну?

A: Домашнюю сауну в частном доме следует чистить через каждые 10 сеансов или один раз в месяц. Коммерческие сауны в спортзалах или клубах обычно требуют ежедневного или еженедельного ухода в зависимости от использования. Следует использовать биоразлагаемый очиститель для сауны, чтобы нейтрализовать бактерии и другие организмы, которые в конечном итоге разрушают древесные волокна. Иногда требуется легкая шлифовка, чтобы очистить грязные / выцветшие участки скамейки или стеновых панелей.Озенаторы — простой способ очистить.

Q: Действительно ли нужна спинка верхней стенки скамьи?

A: Да, спинки рекомендуются для обеспечения комфорта, а также для защиты и продления срока службы древесины стен, не позволяя поту и маслам с вашей кожи попадать на стеновые панели.

Q: Есть ли особые требования к домашней сауне?

A: В большинстве случаев любую каркасную комнату в доме можно превратить в сауну.Правильно спланированная сауна будет иметь гвоздезабивные доски между стойками, чтобы обеспечить монтажную основу, где будут установлены скамейки и каменка. Входное и выходное вентиляционные отверстия должны быть встроены в стену для надлежащей вентиляции и воздухообмена (помогает сауне высохнуть после использования, чтобы ограничить рост бактерий). В большинстве жилых саун будет использоваться нагреватель для сауны на 240 вольт, рекомендованный местным лицензированным электриком для подключения питания к каменке и автомату.

Q: Мое здание обрамлено металлическими каркасами, можно ли поставить там сауну?

A: Да, однако сначала необходимо добавить деревянную поверхность, чтобы закрепить пароизоляцию и прибить к ней обшивку T&G, например, фанеру или планки для гвоздей, подходящие для направления стеновых панелей T&G, вертикального или горизонтального.

Q: Если я перееду в другой дом, могу ли я переместить свою предварительно построенную сборную сауну?

A: Да, сборные панели для сауны, каменка и скамейки можно собрать или разобрать за 2–4 часа с помощью основных инструментов. При покупке сауны следует учитывать, хотите ли вы взять ее с собой, если / когда вы переедете. Сделанная по индивидуальному заказу сауна, встроенная в каркас дома, является стационарной установкой.

Q: Какие компоненты сауны абсолютно необходимы?

A: Пароизоляция из алюминиевой фольги должна использоваться после того, как стены будут соединены и изолированы, так как она удерживает влагу пара сауны и предотвращает ее попадание в стены.Стены и потолок сауны могут быть облицованы кедром, осиной или другим типом необработанных панелей с пазом и шпунтом. Лучше всего использовать чистую древесину без горячих точек, таких как сучки. Скамейки могут быть изготовлены из того же дерева, что и стены, или другого типа, рекомендуется использовать прозрачную текстуру без сучков и крепиться снизу, чтобы избежать горячих застежек на верхней части скамейки. Каменка для сауны должна быть такого размера, чтобы обеспечивать достаточный обогрев помещения сауны. Вентиляционные отверстия важны для здоровья древесины сауны, они позволяют помещению полностью высохнуть после посещения сауны.

Q: Какой высоты должен быть потолок в моей сауне?

A: Всем известно, что температура повышается, поэтому в саунах обычно нет сводчатых или соборных потолков. Обычная высота составляет 7 футов, так что в ней удобно ходить. В некоторых саунах с трехъярусными скамьями потолок будет 7 футов 6 дюймов для удобной высоты сидения на всех трех уровнях. Если вам абсолютно необходимо иметь более высокий потолок, то это Рекомендуется соответствующим образом отрегулировать высоту скамейки и при необходимости использовать ступенчатые скамейки, чтобы верхний уровень скамейки находился на верхнем уровне нагрева около потолка.8 футов — максимальная высота для сауны.

Выберите лучшие материалы для заработной платы, прачечных и раздевалок

обыкновенных бревенчатых стен? Это интересно! Настоящая русская баня, которая испокон веков славилась в России своей переправой — это очень мокрая парилка и голый бревенчатый дом без какой-либо дополнительной отделки. Это почему? Вся технология проста: чтобы пар держался долго, стены должны быть массивными, теплыми и гигроскопичными.Сначала бревенчатый дом хорошо впитывает влагу, а потом постепенно отдает ее ровно. Во время банных процедур в такой ванне можно было даже услышать шипение — это поленья, которые покрылись каплями воды от конденсированной пары и начали впитывать воду в свои поры. И чем толще был бревенчатый дом — кровлей была сама русская баня. Неудивительно, что пары на картинах известных художников всегда выглядят столь же массивно!

Но есть много конструкции и существенных минусов: дров для обогрева влажной массы дерева уйдет много, да и саму баню придется минимизировать часа четыре.Плюс бревна так, конечно, прослужат долго — но еще год назад они считались самыми дешевыми и доступными. стройматериал, а потому было просто не жалко. К сожалению, сегодня ситуация иная.

А вот в современной бане без отделки уже не обойтись. Его основная задача — значительно сократить поток тепла и само время протеста до часа-получаса. А для этого массу дров в парилке нужно уменьшить — до 1 см вагонки, на которую укладывается фольга и утеплитель.Превращать такую ​​парилку легко, дров уходит немного. Но и минусы, конечно, есть: комната быстро остывает, топливо все время подбрасывает и режим настоящей русской бани достигается непросто. Ведь пар уже не скапливается стенами — его нужно создавать с помощью дорогих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы его обслуживали часто и регулярно, а сам процесс стабильно контролировать.

Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

Хорошая качественная облицовка помогает стенкам ванны «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, а также своеобразно регулирует влажность в ванне.Основные требования к этим материалам — требования экологической безопасности. Стоит уточнить, когда-то всю футеровку изготавливали «на катушку» и «на четверть», но при эксплуатации рельсы часто смещались, и плотность стыков нарушалась. Поэтому сегодня практически вся вагонка, представленная на рынке, изготавливается из профиля «Гребень / Паз».

Маленький секрет для любителей сэкономить: длина вагонки на складах до 1,5 метра намного дешевле, чем длина вагонки более 2 метров.И увидеть битву с поля боя несложно — несложно. Вам просто нужно сделать стойку посередине. Но польза будет вполне ощутимой.

Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?

Есть такое мнение из опытных рассказов: при вертикальном расположении футеровки температура досок снизу и сверху оказывается разной, что не может не сказаться на их прочности. Повозка попадает в горизонтальное положение, при этом просыхание и уширение заметно меньше.Также горизонтальное покрытие бани делается с целью зрительно увеличить длину стены за небольшую заработную плату. Вот еще плюсы горизонтального крепления Накладки:

• Если пол осмелится, заменить обшивку вокруг него не составит труда.
• Вода не может попасть в соединение досок — а значит вагонка будет лучше сохнуть и дольше служить.
• Воздух по такой вагонке циркулирует намного лучше — все потому, что для нее нужен вертикальный каркас, да и просвет под ним тоже получается вертикальным.
• Еще одна вертикальная рамка для утеплителя — отличный барьер от мышей.
• Монтаж горизонтальной футеровки произвести намного проще, чем вертикальной.

Важный момент: если накладка крепится горизонтально, пазы должны быть направлены вниз.

А вот вертикальная облицовка незаменима для тех бань, которые работают преимущественно в режиме сауны — с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а потому древесина не потемнеет, а вода не попадет в окурки из-за отсутствия самих брызг.А чтобы воздух под вагоном хорошо циркулировал, просверливали отверстия — вот и все решение проблемы.

Так как лучше шить: поперек или вдоль? Исходите из того, что у вас действительно русская баня, или вам нравится режим сауны, а «баня» — это только название.

Мойка: дерево или ПВХ?

В моечной комнате температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, но влажность намного выше. Именно поэтому обычная вагонка в ней используется как отделочный материал редко — только если на потолке установить специальную вытяжку.И обычно лиственница устойчива к влаге. Итак, обычную деревянную вагонку можно использовать внутри ванны для мытья, можно хорошенько подумать, чем ее обработать. Это необходимо для того, чтобы не воспроизводилась плесень, появились черные пятна и насекомые. В основном покупатели сегодня пользуются бесцветным противогрибковым средством для этих целей на водной основе.

А пластиковая вагонка ПВХ, эффектно имитирующая дерево, подойдет как нельзя лучше. Его легко прикрепить, легко мыть и долго служит. Почему бы не использовать то же самое в парилке? Никакой пластик не предназначен для тех экстремальных температур, которые в нем есть, но в стиральной машине он не деформируется и никаких вредных летучих веществ в воздух не выделяет.

Еще пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Это важно только в стиральной машине. Обязательно сделайте испарительные и вентиляционные зазоры: крепится лампа, поверх нее — полиэтиленовая пленка, затем — грабли и на них уже накладка

Можно ли отделать отстоянную ванну?

Конечно, многих владельцев новых бань совершенно не устраивает то, что до их отделки необходимо дождаться возведения стен. Но как засеять такую ​​вагонку вагонкой, если сруб тогда падает минимум сантиметров на 5, а вагонка и тем более деформация плитки не выдержит.Но, в экстремальных ситуациях, когда по каким-то причинам ждать невозможно, качественную отделку все же можно: при использовании специальных скользящих направляющих под вагонку. В этом случае низ крепится жестко, а все остальные крепежи прочно закрепляются на стенках и скользят вниз по той же направляющей.

Сделайте эту плавающую раму в самых разных технологиях, но лучший способ оказался лучшим: мы делаем прорезь в ширину Brusk, и эта же планка удерживает раму. Стена при этом сидит на горизонте, и этот процесс не вредит отделке.Еще один момент: саморезы нужно брать основной, идеальный вариант — гвоздь оцинкованный.

И направляющие, и обшивка в данном случае крепятся такие, какой бы ни потолок по расчетной величине осадков. Причем закрывается потолок с потолком только к самому потолку, а не к стенам. А то, чтобы после усадки бревна не получились щели между двумя обшивками, потолок прокрасться нужно заделать верховой обшивкой, а потолочный плинтус сдвинуть только к потолку.

Можно ставить на стены, как ни странно ставить стены — если предварительно у вас был установлен влагостойкий картон с такими же направляющими скольжения.

Самый сложный вариант отделки ванны — это если она с ледяной зимней стенкой. В этом случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас с отступом от стен. Лучшая отделка в этом случае — рожок лайма, который сохранит тепло в парилке.

Процесс обрезки у ванны с вагонкой — подкладкой и несложен, но пара выглядит позже, конечно, просто офигенно.

Бани в наше время, помимо дерева, возводятся из разных материалов — это могут быть, например, кирпич или газосиликатные блоки. Тем не менее, натуральное дерево остается традиционным материалом для строительства и отделки. Только она благодаря своим природным свойствам может создать благоприятный микроклимат в этих специфических помещениях. Поэтому можно со всей смелостью возразить, что разумной альтернативы этому материалу для облицовки ванных комнат просто не существует.

Отделка бани изнутри своими руками — вполне выполнимая операция, доступная даже начинающему строителю, если знать последовательность работ и придерживаться технологических рекомендаций. Здесь, конечно же, есть свои особенности, нюансы и тонкости, связанные со спецификой ванных комнат, которые необходимо учитывать при выборе качественного материала и при проведении монтажных работ.

Выбор деревянной облицовки для облицовки ванны внутри

Древесина, предназначенная для отделки ванных комнат, должна выдерживать условия повышенной влажности, частых и резких перепадов температур.Поэтому, выбирая материал для таких целей, необходимо опираться на определенные критерии, такие как порода древесины, доски и вид вагонки на форму профиля.

Для облицовки стен используется вагонка из дерева как хвойных, так и лиственных пород, и выбор материала во многом зависит от того, какой именно из ванных комнат он будет применяться. Например, для парной сауны или русской бани чаще всего используют твердую древесину, так как при нагревании на ней не выделяются смолистые выделения, которые легко могут гореть.

Итак, наиболее популярными породами отделки ванных комнат являются кедр, ольха, дуб, ясень, липа, а также экзотические породы африканского абаши.

Рисунок	Краткое описание свойств материала
	Липа. Этот материал специалисты считают наиболее подходящим для обшивки стен паровой перегородки, поэтому его чаще всего используют для этой цели. Lipa имеет пористую структуру, а значит, невысокую плотность, поэтому древесина в паре не перегревается при высоких температурах. Обладая лечебными эфирными маслами, при нагревании древесины они выделяются в воздух, что хорошо для профилактики респираторных заболеваний. Древесина липы практически не имеет сука, имеет приятные мягкие оттенки без резких переходов. При эксплуатации материала в условиях повышенной влажности эта древесина очень долго не меняет цвет и аромат. Однако пористость липы — это не только ее достоинство, но и недостаток, так как она хорошо впитывает влагу.Поэтому обшитое липой помещение с липой необходимо оборудовать хорошей вентиляцией и оставить на проветривание после завершения приема. водные процедуры.
	Осина Имеет твердую древесину, но с ней хорошо обращаться. Благодаря плотности конструкции она устойчива к проникновению пара, то есть хорошо задушенная поверхность не впитывает влагу. Если сырье для вагонки было правильно заготовлено, то такая отделка будет долговечной, так как на ней не будут страшные вредители, а под воздействием влаги древесина станет прочнее. Осина обладает целебными свойствами и хорошей энергетикой, она повышает тонус, снимает упадок и головные боли, а также способствует повышению иммунитета. Кроме того, такая древесина обладает антисептическими свойствами, поэтому до того, как из осиновых бревен строили колодцы, вода в них не плавилась и не цвела, оставаясь кристально чистой на протяжении многих десятилетий. Многие мастера выбирают вагонку из осины для покрытия парилки именно благодаря ее устойчивости к высоким температурам и влаге.
	Ольха Отличается приятным золотисто-оранжевым, а иногда и розовым цветом, который кажется излучаемым теплым.По своим характеристикам эта древесина отлично подходит для облицовки поверхностей как сухих, так и влажных ванных комнат. Ольга не требует антисептической обработки, так как в состав ее древесины входят антибактериальные вещества. Благодаря такому же свойству он не размножает бактерии, плесень, насекомых. Ольга обладает удивительными свойствами и благоприятно влияет на здоровье человека. Из технических характеристик можно выделить низкую теплопроводность и высокую водостойкость, поэтому он не деформируется и практически не меняет своей геометрии при любых температурах. Правильно собранная ольха не подвержена гниению, поэтому из нее, как и из осины, строили ключи от колодцев.
	Кедр — Вероятно, это идеальное дерево для облицовки ванных комнат, но его для этой цели выбирают нечасто только по той причине, что изделия из него имеют довольно высокую цену. Кедр обладает бактерицидными свойствами, то есть способен очищать воздух в помещениях, а также антисептическими качествами, что делает его срок службы достаточно долгим даже в парилке. Кедровая вагонка имеет красновато-розовый оттенок, что придает интерьеру богатый респектабельный вид. Обладает кедром с приятным ароматом и такими положительными качествами, как высокая прочность и влагостойкость.
	Лиственница Обладает высокой твердостью и хрупкостью, поэтому для монтажа вагонки из нее требуются определенные навыки, так как доска может расколоться. При нагревании лиственница издает приятный аромат и, несмотря на то, что относится к хвойным породам, выделяет минимальное количество смолистых веществ и не перегревается.Дерево не боится влаги и со временем только укрепляется, но без дополнительной обработки быстро теряет естественный цвет. Благодаря своим характеристикам лиственница подходит не только для облицовки стен и потолка, но и для благоустройства пола в бане. Кроме того, этот материал используется не только для внутренней, но и для наружной обшивки стен.
	Болиголов или Болиголов — это канадское хвойное вечнозеленое дерево.Футеровка из него пользуется постоянным спросом, так как древесина химлока устойчива к агрессивным факторам, таким как влага и перепады температур — не деформируется и не подвержена гниению. Благодаря этим качествам такой материал широко используется даже в судостроении, а также для отделки фасадов и строительства беседок. Структура химзамка имеет умеренную твердость и жесткость, поэтому устойчива к механическим воздействиям. Древесина не перегревается, поэтому вагонка из хемлока хорошо подходит для облицовки стен в паровой бане. Болиголов подходит для этого помещения еще и потому, что в его древесину входят эфирные масла, используемые в медицине и парфюмерии, а при нагревании в паре эти вещества попадают в воздух, ароматизируют и дезинфицируют его. Фактура дерева имеет однородный рисунок и цвет, но оттенки могут варьироваться от светло-серого до светло-коричневого.
	Абаши — это африканский дуб, который может иметь высоту 40 и толщину до 3 метров. Его древесина может иметь желтый, соломенный или светло-кремовый цвет. К преимуществам этого материала для облицовки ванных комнат можно отнести такие его качества, как низкая теплопроводность и плотность, простота обработки, высокая прочность, не подверженность процессам деформации, отсутствие сучков и других дефектов, эстетичный и благородный внешний вид. Самым большим недостатком этого отделочного материала можно назвать очень высокую цену и небольшой ассортимент вагонки на российском рынке.
	Сосна — это самая популярная разновидность дерева, используемая для отделки ванных комнат, благодаря максимальной доступности.Такая вагонка очень широко применяется для покрытия помещений в бане. Однако следует отметить, что при нагревании сосны могут активно отделяться не только эфирные масла, но и смолистые вещества, способные вызвать ожоги. Поэтому вагонку из сосны рекомендуется применять для помывочной, предбанковской или комнаты отдыха, то есть там, где температура воздуха относительно умеренная. Сосна способна создавать в помещении здоровый микроклимат, вносить аромат леса, а также поддерживать нормальный уровень влажности.Вагонка имеет эстетичный вид и длительный срок службы в помещениях с нормальной влажностью, который оценивается до 50 лет. Доступная цена и положительные характеристики древесины сосны делают ее наиболее востребованной по сравнению с другими материалами этой серии. Отсутствие вагонки можно назвать ее относительной гигроскопичностью и низкой устойчивостью к перепадам температур, что приводит к деформационным процессам в плитах. Кроме того, в структуре дерева гриб может встречаться в виде синих пятен.Именно поэтому использовать для парилки вагонку из сосны не рекомендуется.
	Дуб всегда славился своей прочностью и плотностью древесины, отличавшейся высоким содержанием дубильных веществ. Обшивка из этого материала не только создаст эстетичный и богатый интерьер в ванной, но и наполнит воздух необходимыми веществами, подавляющими патогенную микрофлору. Древесина дуба устойчива к образованию плесени и гнилостным процессам, обладает высокой влагостойкостью и практически инертна к очень высоким и низким температурам.Поэтому дубовая доска отлично подходит для отделки как парилки, так и любых других ванных комнат. Цветовая палитра этой вагонки очень разнообразна и зависит от многих факторов, в частности от места произрастания древесины. Обычный цвет может варьироваться от светло-молочного до темно-коричневого оттенка.

Классификация футеровки

Вся деревянная вагонка делится на классы в зависимости от ее качества. Есть определенные критерии, по которым они определяются.

• «Прима», «Экстра» или «Премиум» — это облицовочный материал высшего класса, поэтому ему характерно самое лучшее качество из всей линейки такой отделки. Древесина, отобранная для изготовления Экстра классов, не должна иметь сук, черных и синих пятен и полос, а также других изъянов. Доска должна отличаться однофотонным оттенком и ровным текстурным рисунком.
• Класс «А» (первый сорт) — Такая вагонка тоже считается качественным отделочным материалом.Однако на нем допускаются мелкие недочеты — это сука с частотой не более одной штуки на полтора метра доски.
• Класс «Б» (второй сорт) — Этот вариант вагонки уже более низкого качества, так как на досках допускается наличие смоляного кармана, не более 2-х трещин, небольшие механические повреждения, а также увеличивает количество сука до четырех за половину маршрута .
• Класс «С» (третий сорт) — это самый доступный отделочный материал данного типа, на котором могут быть различные повреждения.Такую натуральную вагонку недопустимо применять для отделки любых ванных комнат, так как срок эксплуатации таких досок в условиях повышенной влажности и перепадов температур будет очень невелик. В этом случае обладателям коротышки придется демонтировать старую облицовку, а затем обзавестись качественным материалом и снова выполнить отделку.

Стандартные параметры Футеровка

Никогда не пренебрегайте стандартами, предписанными текущими играми, которые призваны обеспечить безопасность человека, а также максимально длительную эксплуатацию используемого материала.Нормы основаны на изучении характеристик древесины и определенных расчетах воздействия на нее агрессивных внешних факторов.

По установленным нормам толщина обшивки должна быть от 12 до 25 мм для облицовки стен ванной комнаты. Использование пластин из более тонкого материала с учетом условий эксплуатации будет нецелесообразным. Основные параметры футеровки установлены в нескольких нормативных документах, к которым относятся:

• ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород.«
• ГОСТ 8242-88 «Детали из профильной древесины для строительства». Этот стандарт устанавливает размер футеровки, который варьируется по ширине от 45 до 120 мм и по толщине от 13 до 16 мм. Установлены допуски отклонения: по толщине и ширине не более 1 мм, по прямоугольности отклонение не более 3 мм на 1000 мм длины.
• DIN 68126/86 — Европейский промышленный стандарт.

В этих документах длина доски не регламентируется. Но на практике это обычно от 2000 до 6000 мм, что объясняется удобством упаковки, транспортировки и монтажа.

Разновидности вагонки по профилю

Различных профилей футеровки довольно много, но наиболее применимыми являются те, которые представлены на иллюстрации ниже. Скорее всего, это будет тот рельеф, который образуют такие доски при отделке стены, сегодня в моде.

Например, сегодня редко можно встретить отделанные вагонкой фасады или стены помещений, показанные на следующем рисунке. Но, так или иначе, эти варианты тоже были в моде (и сейчас кто-то появится), и они находятся в индивидуальном порядке.

Понятно, что такие профили более сложные в исполнении, что предопределяет и высокую цену на такие «штучные» изделия. Поэтому сегодня потребителями чаще всего выбирают эталоны, производимые в промышленных масштабах.

По статистике, самой популярной моделью облицовочного материала для внутренних работ, в частности, для покрытия стен бани, является так называемая еврованция. От других видов вагонки этот вариант досок отличается более высоким качеством, глубокими соединительными пазами, наличием специальной антиинформационной вентиляционной щели, «солидными» габаритами по высоте и ширине.

Хотя облицовка стен хлопком — довольно простой и понятный процесс, но, как и при монтаже любого другого материала, в такой работе есть нюансы, которые лучше всего известны заранее.

Цены на вагонку

• При расчете футеровки для облицовки внутренних поверхностей ванны также необходимо учитывать обязательный запас. Количество площадей всех поверхностей, подлежащих отделке, необходимо разделить на одну площадь панели (такой параметр обычно указывается производителем на упаковке).Полученное количество панелей необходимо увеличить еще на 15 ÷ 20% — это будет резерв для неизбежных отходов при распиловке и подгонке материала.
• При покрытии парных и шайб, то есть тех, где поверхности будут непосредственно контактировать с водой, доски закрепляют на стенах вертикально или по диагонали, чтобы влага не попадала в пазы муфты. В предварительном триббоне или комнате отдыха вагонку можно закрепить в любой ориентации, так как она предпочитает хозяйку такой ванны.
• Каркас обрешетки под вагонку, закрепляемую в помещениях бани, должен быть из деревянного бруса. Совершенно не подходит для этой цели металлический профиль или другой материал.

• Фиксация накладки на обрешетку производится гвоздями длиной 15 ÷ 20 мм, которые нужно умело вбивать в паз замка. Просто, но неосторожным движением можно легко повредить поверхность доски или целостность замкового соединения. Другой вариант крепления подразумевает использование клеймеров, которые надевают на нижнюю полку соединительного паза доски, а через нее гвоздь или саморез (вкручивается) в направляющую рамы.

Ознакомьтесь с нашей новой статьей на нашем портале.

Обработка Claband с защитными средствами

Поскольку древесина устойчива к влаге, ее все же рекомендуется защищать от агрессивных воздействий внешней среды. Для этого на сегодняшний день существует множество различных средств, которые создадут защитное покрытие, и не окажут негативного влияния на здоровье людей, принимающих водные и парные процедуры. Здесь сразу необходимо уточнить, что для этого необходимо будет приобрести специально предназначенные решения, рассчитанные на работу в определенных условиях.

В паре нельзя использовать любые, по вашему выбору материалы. Многие защитные покрытия забиваются порами древесины, не давая ей «дышать», а также не способны выдерживать воздействие высоких температур и влаги. Кроме того, некоторые композиции при нагревании способны отделять токсичные испарения и неприятные запахи, которые могут быть опасными для здоровья человека.

Специализированный не только предупреждает повреждение древесины гнилостными процессами и появление вредных насекомых, но и облегчает санитарно-гигиенические операции по обязательной регулярной уборке помещений.Кроме того, средства защиты помогут сохранить первоначальный цвет и качество древесины.

Раньше для обработки стеновых панелей использовали натуральный воск, коноплю или льняное масло. Сегодня специалисты считают наиболее эффективными специальные материалы производства финских и российских производителей.

Цены на лак на акриловой основе

лак акриловый

• Например, зарубежные и российские компании предлагают для защиты дерева, используемого в парилках, акриловый лак.Этот раствор создает на поверхности защитную пленку, отталкивающую попадающую на нее воду, способную выдерживать воздействие температуры 100 ÷ 120 градусов, а также отлично противодействовать появлению плесени и грибка. Этот состав наносится при плюсовой температуре, не ниже пяти градусов, на очищенную от пыли и грязи, хорошо отполированную вагонку.

При проведении работ древесина должна быть сухой, и акриловый состав наносится на нее в два слоя. Если выбран цветной лак, то в него обычно добавляют 20% воды от общего объема раствора.Бесцветный лак, как правило, не разбавляют.

• Отечественные производители выпускают составы в виде бесцветного лака на водной основе и воска. Этот состав создает водоотталкивающую пленку, продлевая срок службы облицовки ванны. В состав такого защитного средства также входят антисептические вещества, противостоящие плесени и грибку. Растворы представляют собой экологически чистый материал, не выделяющий токсичных паров при повышенных температурах. Деревянные стены туалета и предбанкера специалистам рекомендуется обработать матовым или полуамнастным водным лаком.

• Не отказались мастера и от защиты облицовки для ванны с помощью льняного или другого масла растительного происхождения, так как оно хорошо впечатляет структуру дерева, создавая водоотталкивающий слой. Подобный вид обработки особенно хорошо подходит для древесных пород с высокой пористостью. Перед нанесением масла футеровку очищают от пыли, затем состав нагревают до 50 ÷ 60 градусов. Его наносят на поверхность дерева от 4 до 6 слоев, и при подсыхании каждого слоя каждый слой дерево обнаруживается наждачной бумагой.Льняное масло можно использовать в чистом виде, либо его добавляют в него, добавляя к нему, что увеличивает эффективность покрытия и продлевает исходное состояние продукта. Такую пропитку древесины с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде рекомендуется производить один раз в 3 ÷ 4 года.

Тепловые тележки для ванн под облицовку

Как правило, внутренние для сохранения тепла, получаемого во время принятия ванн в бане. Однако не все изоляционные материалы подходят для помещений бань и саун, так как они не приспособлены для работы в достаточно агрессивной влажной среде.

Итак, перед покупкой утеплителя необходимо уточнить, для каких теплоизоляционных материалов можно использовать. Выбирая обогреватель, обратите внимание на следующие критерии, которым он должен соответствовать:

• Экологическая чистота, то есть отсутствие токсичных веществ в составе утеплителя.
• Теплостойкость, обеспечивающая пожарную безопасность помещения.
• Низкая гигроскопичность, то есть материал не должен впитывать влагу.
• Низкая теплопроводность.
• Структурность структуры материала к повышенным рабочим температурам.

Ниже в таблице приведены несколько утеплителей, хорошо подходящих по своим качествам для теплоизоляции стен ванн:

Рисунок	Характеристики изоляции
	Минеральный ват — этот утеплитель можно назвать традиционным для монтажа в изолирующие «пирогные» стенки ванн. Однако необходимо напомнить, что при производстве этого материала используются фенолформальдегидные смолы, которые представляют собой связующий состав для волокон шерсти. Смолы при повышении температуры в помещениях могут начать выделять токсичные вещества, способные нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому ванна вместо реабилитации может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма. В сертификатах производителя должно быть указано, что наличие этих веществ не превышает санитарных норм, указанных в стандартах ГОСТ. Не покупайте товары неизвестных брендов — никто не знает, как каждый человек на это отреагирует. Выбор следует делать в пользу базальтового утеплителя ведущих компаний, а возможность нанесения материала обязательно указывать в инструкции по эксплуатации. Такому минерализующему утеплителю присуща гидрофобность, и некоторые изделия изготавливаются с отражающим слоем из фольги. Яркий пример специального утеплителя на базальтовой основе — «Rockwool Sauna Batts» на иллюстрации.
	Понятие «стеклянная игра» мало согласуется с условиями ванны. Однако это совсем не так, если мы говорим о качественном утеплителе «Ursa Pureone». У данной теплоизоляции претензий на экологическую чистоту пока не замечено. Материал относится к продуктам нового поколения, а в качестве связующего для волокон используется химически нейтральный акрил, который не вступает в химические реакции с другими веществами, поэтому не выделяет вредных для человека веществ даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации. условия. В подтверждение этого факта можно привести сертификат EUCEB, в котором указана абсолютная экологичность утеплителя. Этот материал имеет класс M1 EUROFINS, подтвержденный ECOSTANDARD GROUP.
	Пенополиуритан фольгированный — современный материал, который используется для утепления любых зданий, так как имеет отличные эксплуатационные и теплотехнические характеристики. SPU SAUNA-SATU — теплоизоляционный материал финского производителя, который отлично подходит для изоляции стен из дерева, кирпича, силикатных или бетонных блоков, а также других материалов.Панели из пенополиуритана имеют двустороннее фольговое покрытие и обладают множеством положительных качеств. К ним можно отнести экологическую безопасность, абсолютное отсутствие гигроскопичности (то есть материал совершенно не впитывает влагу), невысокую теплопроводность, почти вдвое меньшую, чем у минеральной ваты. Кроме того, материал не нуждается в пароизоляции, так как имеет внешнее покрытие из алюминиевой фольги. Это полностью исключает вероятность появления на его поверхности плесени или другой микрофлоры. Благодаря небольшой толщине утеплителя легко закрепить деревянную обрешетку для крепления вагонки.Жесткость и небольшая масса циновок позволяют наклеивать их на стену, построенную из любого материала, без применения обрешетки. При необходимости пленку с одной стороны мата можно снять и приклеить непосредственно к керамической плитке из пенополиуретана. Благодаря простоте монтажа «СПУ САУНА-САТУ» утепление ванны может быть выполнено чрезвычайно быстро.
	Торфяные блоки — экологически чистый материал, изготовленный из измельченных опилок, неглубокой стружки, соломы и других природных компонентов, смешанных в однородный состав с измельченным и увлажненным торфом.Полученная масса и рецептура позволяют получить изоляционные блоки с низкой теплопроводностью и высокой степенью шумопоглощения. Достоинством этого утеплителя можно назвать его способность «дышать». Торфяные блоки хорошо впитывают влагу и также хорошо отдают ее без ущерба для себя, то есть поддерживают оптимальный баланс влажности воздуха. Материал относится к группе средней горения (G2), обладает бактериостатическими качествами (никаких микроорганизмов не дается возможности развития).
	Пенодонегло — современный прочный и экологически чистый материал, не теряющий своих свойств на протяжении всего периода эксплуатации. Блоки имеют стабильную форму и абсолютную негорючесть, отличаются легкостью, химической инертностью, водо- и жаростойкостью, высокой прочностью, а также отличными тепло- и звукоизоляционными качествами. Недостатков у этого теплоизолятора немного, но они могут быть существенными, так как к ним относятся высокая цена и низкая ударная вязкость, то есть хрупкость, поэтому с плитами нужно обращаться аккуратно. Из-за последнего «минуса» материала некоторые производители покрывают плиты с двух сторон специальным армирующим слоем.

Итак, вывод такой — утеплитель должен делать ванные комнаты комфортными для принятия водных процедур, но при неправильном выборе может не только испортить стены конструкции, но и принести значительный вред здоровью человека. люди. Поэтому очень важно обзавестись не только качественной вагонкой для отделки бани, но и подходящим для этих конкретных условий материалом для утепления.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Утепление и отделка обшивки внутренних стен ванны

Далее будет, например, утепление стен ванны, которые потом обшиваются натуральной вагонкой. Чтобы можно было выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть два наиболее оптимальных из них, доступных для самостоятельного исполнения.

Отделка бани с предварительным утеплением пенополиуритановым утеплителем «СПУ САУНА-САТУ»

Иллюстрация
	В первом случае изоляция выполняется финским утеплителем «SPU SAUNA-SATU». Устанавливается на обработанную антисептическим составом и высушенную стену после проведения вентиляционных каналов.
	Плиты устанавливаются рядами от пола до потолка по принципу кирпичной кладки, то есть вертикальные швы между плитами каждой из серий не должны совпадать друг с другом, уходить «в разброс» . Перед установкой первого ряда на пол, вдоль стены, а также вертикально наносится монтажная пена с помощью строительного пистолета с приставкой небольшого объема.Кроме того, пену наносят на вертикальные стыки плит, и служат для утепления и клея, а также для герметиков швов.
	Далее на каждый установленный ряд перед укладкой следующего также наносится монтажная пена, то есть ряды следует склеить пенополиуретановым составом.
	Дополнительно плиты крепятся к стене дюбелями или шурупами. Капюшон креплений должен быть утоплен в утеплитель.
	Окна вырезаны под вентиляционные трубы. После установки утеплителя на стену зазор между ним и вентиляционным каналом заполняется монтажной пеной.
	Вдоль вентиляционных труб также устанавливается утеплитель, а образовавшиеся просветы между ними снова заполняются монтажной пеной.
	Изоляция, закрепленная на стене, должна образовывать практически прочное монолитное покрытие, так как все сопряженные пластины будут изготовлены с использованием монтажной пены.
	Следующий этап — закрепление утеплителя на потолке, что представляет собой предварительную просушку бруса сечением 50 × 50 или 70 × 70 мм. Брус должен располагаться так, чтобы на нем лежали две соединенные печи. При этом также необходимо учитывать расположение вентканалов, если они оборудуются на потолке. Перед установкой каждого блока утеплителя на него наносится монтажная пена, которую он проводит до щеток обрешетки. Нельзя забывать, что между собой плиты еще и «садятся» на пену.
	Затем края изоляционной пластины дополнительно фиксируются к выступу двумя самозатягивающими элементами.
	Разложив один ряд фольгированного утеплителя, на его торцевую сторону снова нанести монтажную пену, а затем смонтировать и закрепить материал второго ряда.
	После установки каждой из плит она дополнительно фиксируется на направляющих обрешетках путем самовытягивания.
	В случае, если дымовая труба от топки будет проходить через перекрытие, необходимо соорудить вокруг нее термоизолированный проход — обычно это металлический ящик, заполненный термостойким материалом. В качестве такого изолятора можно использовать керамзит . Засыпает в коробку, установленную в перекрытии. Зазоры внутри этой козырька, то есть между трубой и кругом проема, через который она проходит, можно закрыть термостойким герметиком.
	При полном покрытии помещения теплоизоляционным материалом берутся все неизвестные стыки плит (обычно они остаются по линии пересечения стен с потолком).
	Кроме того, пеной заполнены промежутки вокруг всех элементов, пропущенных через изоляцию, так как покрытие должно стать абсолютно герметичным.
	Когда пена расширяется и полностью застывает, ее выступающие излишки необходимо срезать. Этот процесс должен производиться в обязательном порядке, даже в тех местах, где производилась пена, это казалось бы незначительным, иначе эти оставшиеся наплывы могут нарушить общую гидроизоляцию.
	Следующим этапом все без исключения стыки между плитами, замазки вокруг труб, а также шляпки саморезов на стенах и на потолке промазываем фольгой влагостойкой. Лента. Он должен плотно входить в алюминиевую поверхность изоляции.
	Если нижнюю часть стены планируется облицевать керамической плиткой, то алюминиевое покрытие можно удалить с утеплителя. Для этого по уровню ставится линия на уровне верхнего края планируемого «пояса» плитки, затем без особого давления проводится острым ножом.
	Затем выкапывается обнаженная металлическая пленка, аккуратно приспособленная кончиком ножа и не торопясь, выкапывается и отделяется от изолирующей пластины.
	Далее изоляционный материал, пол и особенно стык между ними покрывают гидроизоляционным составом, например, жидкой резиной. Пока гидроизоляция еще не застыла, на нее укладывается армирующий материал, ширина которого должна быть такой, чтобы она закрывала низ стены и пол на 150 ÷ ​​170 мм и хорошо прижималась к стыку между ними. При необходимости, т. Е. Если арматурная сетка сразу встраивается в гидроизоляцию, сверху наносится еще один слой.
	После высыхания гидроизоляционного материала поверх него на водостойкий клей монтируется керамическая плитка.
	Разметка утепленной поверхности производится строительным уровнем с линейкой и черным маркером, так как он не повредит алюминиевое покрытие, а его след будет хорошо виден на поверхности. Направляющие обрешетки для футеровки устанавливаются на расстоянии 500 ÷ 600 мм друг от друга.
	Затем по намеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей, ввинчиваемых с шагом в 200 ÷ 300 мм, фиксируются ведомые стойки, сечением 15 × 50 или 20 × 50. мм. В данном случае облицовку планируется установить горизонтально, поэтому элементы обрешетки крепятся к стене вертикально. Реечный потолок крепится перпендикулярно каркасу каркаса, к которому крепится утеплитель.
	Следующий этап — потолок. Доски собираются из замковых соединений «Пас-Щип». При необходимости, так как шипы в пазу могут войти с сопротивлением, накладку можно слегка подколоть молотком, приложив к ней вспомогательную рейку.
	В рассматриваемом примере для фиксации футеровки используется электрический гвоздильный пистолет. Работать очень удобно, а процесс крепления досок вагонки выполняется довольно быстро.
	После того, как обшивка потолка закончена, переходите к обшивке стен стен. В данном случае выбрано горизонтальное расположение меловых досок A, характерное для финских саун. Однако, как уже было сказано выше, оптимальным вариантом, особенно для русской бани, является вертикальная ориентация досок, во избежание проникновения влаги.

Второй вариант облицовки — с применением утеплителя из стекловолокна типа «URSA PureOne»

Для утепления стен ванны может использоваться экологически чистый теплоизоляционный материал на стекловолоконной основе — «URSA PureOne». Однако в этом случае потребуется закрытие слоя утеплителя паронепроницаемым материалом. С этой целью обычно используется вспененный полиэтилен из фольги, который стягивается со всей утепляемой поверхностью.

Как проводится такой финиш — пошагово в таблице ниже:

Рисунок	Краткое описание работы
	Данный вариант утепления и облицовки ванной комнаты проходит в порядке, отличном от первого рассмотренного способа, так как для него используются другие материалы. Первый этап работ — крепление каркаса к стене, предварительно очищенного, обработанного грунтовкой, хорошо просушенного и уложенного под брус. Направляющие установлены с шагом 600 мм, чтобы расстояние «в свету» было с учетом ширины планки порядка 560-580 мм. Брус крепится на дюбели, а шляпки этих элементов должны быть утоплены деревом. Затем утеплитель укладывается между вертикально установленными направляющими. Здесь нужно уточнить, что сечение бруса должно соответствовать толщине утеплителя.Выбранный шаг установки направляющей позволяет плотно, без просвета, аноспоры за счет упругости надежно установить изоляционные маты шириной 600 мм.
	Затем подчеркнутая изоляция по всей своей площади стягивается пароизоляционным материалом, в качестве которого часто используется вспененный полиэтилен толщиной 1,5 ÷ 2 мм. Полотно из этого материала прибивается к деревянным брускам кронштейнов, а затем все их стыки заклеиваются фольгированной водонепроницаемой лентой.
	Сверху фольговая изоляция крепится горизонтально рейками сечением 20 × 40 мм с шагом 400 ÷ 500 мм. Крепление производится саморезами к вертикально установленным щеткам обрешетки.
	При установке перил, ровность их регулируется с помощью строительного уровня как по горизонтали, так и по отношению к стене. Поэтому при необходимости в определенных местах под рельсы кладут фрагменты фанеры или более тонких настилов, чтобы добиться ровной плоскости стены.
	При использовании деревянных накладок рельсы через них крепятся к каркасу каркаса более длинного самовытяжного — 50 ÷ 60 мм.
	Нижние рейки необходимо закрепить на высоте 30 ÷ 50 мм от пола, чтобы к ним было удобно крепить вагонку.
	Дополнительные рейки крепятся вокруг оконных и дверных проемов, а также в углах, и их можно устанавливать вертикально и горизонтально, в зависимости от места установки.
	Далее производится формовка. Облицовка начиная с угла. Первую доску обязательно вызывает строительный уровень, а ее правильное положение можно отметить на горизонтальных рейках простым карандашом.
	Эта доска прикручивается к каждой обрешетке обрешетки самоватчика в угловой зоне. Чтобы футеровка не растрескалась, рекомендуется предварительно просверлить отверстие под винт более тонким сверлом.
	С другой стороны, доска крепится к каждой грабли через клеймер. Заходит в пазы накладки до упора и через отверстие прибивается к рейке маленьким гвоздем или скобами, забиваемыми степлером. Вставляя гвоздь в отверстие в отверстии, чтобы не повредить край досок, используют плоскогубцы, которые захватывают гвоздь за шляпой и только после этого бьют по нему молотком.
	На этой фотографии клеймер и забитый стержень показаны в другой проекции, чтобы было хорошо видно, как происходит процесс фиксации.
	Следующая облицовка упрочняется с пазом в шипе предыдущей, уже закрепленной доски поверх клеймеров. Затем он также крепится к планкам через установленные в его пазы клеймеры.
	Если шипы вагонки с трудом входят в паз, то доску аккуратно забивают молотком, прикладывая, чтобы не повредить замковую часть, дополнительный отрезок рейки.
	В результате должна получиться ровная (или с вертикальными «бороздками», в зависимости от выбранного типа облицовки) деревянная стена.
	На следующем этапе все небольшие просветы, образованные на стыках плоскостей, закрываются фурнитурой — это могут быть деревянные уголки или плинтусы. Фурнитура крепится поверх накладок с мелкими гвоздиками или теми, с которых снимаются шляпки.
	Если после монтажа облицовки на стену принято решение о ее дальнейшей тонировке, то для этой цели рекомендуется использовать комбинированный колеровочный защитный состав, в состав которого входят антисептические компоненты и пламя.
	Подобный состав не только придаст заданный цвет и эстетику навесной обшивке, но и будет хорошей защитой от внешних воздействий и быстрого возгорания. По вопросам окончательной отделки вагонки в ванне соответствующей пропиткой или лаками подробно описано выше в статье.

Конечно, помимо этих двух продемонстрированных способов утепления стен в бане, есть и другие — все зависит от специфики здания и используемого утеплителя.Главное, чтобы была соблюдена оптимальная схема утепления и отделочного «пирога», подобраны качественные материалы с учетом их эксплуатационных характеристик.

В конце публикации — обучающее видео от Технониколь по утеплению стен бани с последующей обрезкой их натуральной вагонкой.

Видео: Правильная изоляция стен Ванны под облицовку — Материалы компании Технонол

Как правильно устроить парилку, этот вопрос интересует многие постройки жилых домов.Но лучше решить его на начальном этапе, чем переделывать готовое.
Ведь облицовка поверхностей — залог успеха, начиная с дизайна, который привлечет внимание посетителей. И заканчивая теплопередачей, которая должна быть на высоте.
Внутренняя отделка переговоров сделает ванну более привлекательной и надежной, ведь вы не будете царапаться и правильно выполните всю работу.

К выбору материала следует подходить со специальным скарпулезом, потому что при нагревании может быть хуже.При выборе специального снятия параметра нагрева этот показатель должен превышать 60 градусов.
Древесина наилучшим образом подходит для отделки, но не только она принимает участие в работе, это целый комплекс мероприятий, которые нужно делать правильно.

ВНИМАНИЕ: При выборе есть исключения, например, минеральные компоненты подходят, например, для отделки печи, камина и стен. И конечно желательно, чтобы они были натуральными.

Итак:

• Выбирая дерево, учтите, что это лиственные породы.Выбирая смолистые, после прогрева выделяют смолу, которая легко зажимается;
• Не применять для отделки окладов внутри и лакокрасочных покрытий, которые при нагревании могут выделять вредные для здоровья вещества;
• Для защиты панелей лучше всего использовать специальные водоотталкивающие средства, изготовленные на основе натуральных компонентов. Они защищают поверхность парной парилки и не вредят здоровью;
• При облицовке особое внимание уделите гидроизоляции.Именно он влияет на сохранность тепла и это очень важно;
• При установке облицовочного материала и применении для крепления металлической застежки необходимо придать панно и спрятать шляпки, они также могут быть освещены.

Интерьер ванны: полезно знать

Есть несколько советов по интерьеру, и к ним стоит прислушаться. Не всегда могут прийти желаемые материалы. Они должны соответствовать некоторым требованиям и параметрам.

Дерево

Но перейдем к делу.
Прежде всего, необходимо понимать, что строительство бани сложное, долгое и скрупулезное. Нюансов здесь много.
К сожалению, в одной статье ответить на все вопросы просто невозможно, попробуем разобрать, на наш взгляд, самое главное. Самое главное — понимать, что важно строить не любую конструкцию, в которой есть какая-то печь, дающая высокую температуру.
Мы уверены, что баня должна приносить не только удовольствие, но в первую очередь здоровье, поэтому давайте рассмотрим вопросы экологии бани.
Ни для кого не секрет, что лучшие бани получаются из дерева:

• Предпочтение следует отдавать уступам, они хорошо впишутся. Не использовать хвойные породы;
• Натуральный материал, экологически чистый, без всяких примесей.
• Разговор основан на натуральном дереве, а не распространенном на данный момент клееном брусе.
• При этом, независимо от формы материала, будь то ручей или оцилиндрованное бревно, брус, самое главное дерево должно быть цельным.
• В склеиваемом материале в обязательном порядке присутствуют различные клеи.
• Под воздействием высоких температур выделяются летучие, химические вещества. Понятно, что никакого звука речи быть не может.

Утеплитель

Самый частый вопрос возникает у желающих построить баню своими руками, это чем ее утеплить. Ведь баня должна сохранять тепло, давая ее своим посетителям без вреда для здоровья последних.
Мы уже упоминали «Seld Tips» «специалистов», предлагающих утеплить ванну самыми разными материалами:

• Честно говоря, можно только разделить то, что они могут посоветовать незавершенному новичку.
• Обычно для таких насадок начинают использовать пенопласт, минеральную вату и заканчивая всем, чем можно.

Мы хотим заявить ответственно: абсурдность данной ситуации в том, что практически все изоляционные материалы, предлагаемые на современном строительном рынке, не подходят для утепления бани.
Нет, конечно, этими материалами можно вдохновить ванну, чисто с технической точки зрения. Тепло в бане будет продолжаться, может быть, вы даже сэкономите на топливе, но самое главное, использование этих материалов приведет к тому, что баня перестанет быть баней по своему назначению.
В результате вместо полезной банной процедуры мы получим такую ​​иллюзию.
Материалы теплоизоляции — что можно и чего нельзя:

• Первое, что важно знать, для утепления ванны ни в коем случае нельзя использовать различные пенопласты.Ни белый, упаковочный полистирол, ни какой-либо другой.
• Все эти материалы относятся к пластмассам. Любой пластик после 60 градусов идет сильное разрушение.

ВНИМАНИЕ: Разрушение: разрушение полимеров под действием тепла, света, кислорода. Это приводит к быстрому старению материала, его разрушению и непригодности использования по прямому назначению.

• Кроме того, во время этого процесса, ведущего к разрушению макромолекул, выделяются фенолы.

ВНИМАНИЕ: Фенолы токсичны, вызывают ожоги кожи, при вдыхании могут поразить слизистую оболочку человека.

• Также нельзя использовать экструзионный пенополистирол.

Что вредно для здоровья в бане:

• Иногда «мастерам» предлагают выполнить утепление ванны минеральной ватой.
• Их аргументы достаточно просты, минеральная вата способна выдерживать температуру более 1000 ° С.
• Так как в бане такой температуры нет, значит, она будет служить верой и правдой долгие годы.

Да, минеральная вата согреет вашу ванну, выдержит жару, прослужит год.
Но как это отразится на вашем здоровье? Мы строим и то, и другое для здоровья.

Качество внутренней отделки в бане заключается не только в привлекательном дизайне и приятном аромате, но и в практичности самой конструкции. В русской бане температура влажного воздуха иногда достигает +120 градусов, поэтому правильное пропаривание способно не только защитить стены от агрессивного воздействия пара, но и уберечь человека от ожогов и аллергических реакций.

Характеристики

Многие домашние мастера уверены, что все работы по паровой отделке изнутри сводятся исключительно к стильной отделке стен, пола и потолка. Это распространенное заблуждение, на практике требуется организация многих других процессов: гидро- и испарение, утепление перекрытий, проведение инженерных коммуникаций, обработка покрытий антисептиками, фунгицидами, антипренами и многое другое.

Температура в традиционной русской бане обычно от +80 до +120 градусов, а уровень влажности более 30%. Такие условия эксплуатации считаются экстремальными для любых отделочных материалов. Именно поэтому при внутреннем устройстве таких помещений используются только самые прочные и экологически чистые материалы, не выделяющие токсичных веществ и не распространяющие неприятных запахов.

Для отделки подходит только такое сырье максимум на + 50-60 градусов, этому требованию соответствуют только керамика и дерево.Места возле печи, как и сама печь, а также места, которые могут соприкасаться с кожей человека, облицованы только натуральными материалами низкого уровня смолистости. Следовательно, для отделки подсобных помещений подходят хвойные породы дерева. . В противном случае велика вероятность ожогов и развития спазма дыхательных путей, что приводит к резкому ухудшению самочувствия к резкому ухудшению.

№

Древесину необходимо обрабатывать фунгицидами, а также растворами, повышающими ее гигроскопичность — это необходимо для защиты покрытия от разрушительного воздействия влаги и предотвращения появления плесени и грибка.

Материалы

Многие задаются вопросом, каким материалом лучше отделить комнату внутри ванны. Чаще всего применяется вагонка — небольшие панели, применяемые для облицовки вертикальных поверхностей. Он изготовлен из дерева разных пород. Основные преимущества футеровки следующие:

• предотвращает образование конденсата;
• — «дышащий» материал, не препятствующий циркуляции воздуха;
• имеет эстетичный декоративный вид;
• проста в установке;
• имеет относительно невысокую цену.

Для отделки помещений бани допускается отделка необрезной доской.

• Дуб африканский (Абачи). Легко легкость, но в то же время прочность и высокая прочность, имеет небольшой вес, не выделяет смол и практически не содержит сук. Отделочные материалы от Abachi не обжигают кожу. Однако это очень дорогой материал, поэтому позволить себе такую ​​облицовку может далеко не каждый.
• Кедр . В отделке чаще всего используются уссурийские и алтайские породы. Они устойчивы к высоким температурам и чрезмерной влажности, а также являются средой, в которой не размножаются грибки и не появляется плесень. В этом случае древесина имеет эстетичный вид и источает приятный аромат.

Кедр широко применяется в медицине, где славится своими лечебными свойствами. Обладая успокаивающим и противовоспалительным действием на организм человека.

• Липа .Липовую горку часто жгут в бане. К его достоинствам следует отнести высокую прочность и крепость при относительно небольшом весе. Дерево этого сорта хорошо переносит перепады температур и частое воздействие влаги, имеет интересную консистенцию и подчеркивает целебный аромат, оказывая лечебное действие на людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.
• Ольха. it оптимальный Материал Для внутренней отделки он приятен для кожи, к тому же при нагревании цвет немного меняется, а после остывания возвращается к исходному.Этот интересный эффект создает дополнительное эстетическое удовольствие и способствует повышению комфорта при проведении банальных процедур. С практической точки зрения стоит отметить, что ольха не различает смолу и содержит очень мало сучков.

• Лиственница . Это дерево относится к сосне, отличается крепостью и приятной текстурой. При нагревании выделяется приятный аромат, а также полезные для здоровья и микроклимата фитонциды.Лиственница может служить довольно долго.

• Осина. Этот материал отличается невысокой стоимостью, поэтому относится к самым бюджетным вариантам. К достоинствам можно отнести нулевую стойкость и простоту в обработке, однако это покрытие подвержено множеству грибковых заболеваний.
• Береза. Характеризуется однородной прочной структурой и привлекательным внешним видом, но в условиях повышенных температур может немного деформироваться. Чтобы этого не случилось, при покупке стоит отдать предпочтение тщательно просушенным материалам.
• Ясень. Это очень красивая сорт древесины, с помощью которой можно добиться стильного декоративного эффекта.

Прекрасно подходят для отделки бань, такие как Меранти, Цедролла и дорогие породы дерева. Их главное отличие в том, что даже при воздействии высоких температур они сохраняют температуру, равную температуре человеческого тела. Поэтому пользоваться ими очень удобно. Однако стоимость их довольно высока.

Не вся древесина подходит для внутренней облицовки Ban. Например, сосну и ель можно использовать только для отделки душевой и зоны отдыха. Конструкция их в парилке не допускается, так как материал в условиях повышенных температур отличается смолами, которые при попадании на кожу могут ее обжечь.

Камни из дерева не только стены, но и полы. Однако для отделки последних также можно использовать керамическую плитку, а место, где ставится печь, облицовывают кирпичом.Непосредственно под напольное покрытие используется перлит — это песок, отличающийся хорошими теплоизоляционными свойствами. Этот материал очень легкий, поэтому он оптимален для использования в помещении закрытого типа, где нет ветра, иначе он будет набухать.

Материалы, которые берут на покрытие парилки, не должны содержать сук, нельзя монтировать выступающие металлические детали — все ручки и держатели выполняются только из дерева.Даже полки изготавливаются без использования гвоздей, ведь любое изделие из металла в условиях высоких температур очень сильно нагревается и может вызвать ожоги. Некоторые потребители разделяют ванны из глины, кирпичной кладки, соляной плитки, свитка и камня.

Его следует выбирать на материалах, которые нельзя использовать в отделке бани, особенно вокруг печи. ДВП и ДСП — легковоспламеняющиеся материалы, которые также хорошо впитывают влагу. Единственное место, где допустимо их применение — это гардеробная.

Вне зависимости от используемого материала невозможно покрывать лаками и эмалями, а также шпоном и другими органическими составами. Под воздействием высоких температур они начинают выделять вредные вещества, которые могут привести к общей интоксикации организма.

Окончание пошаговой инструкции

Внутренняя отделка бани включает несколько технологических процессов, каждый из которых способствует защите конструкции от агрессивного воздействия горячего пара и формирует благоприятный микроклимат в сауне.При этом абсолютно все работы можно выполнить своими руками без привлечения специалистов.

Для запуска помещения необходимо утеплить и установить в них испарение. Для этого везде используют базальт Вату, который отличается хорошей теплоизоляцией, и фольгу, препятствующую скоплению конденсата. Последовательность действий и этапы работы стандартны.

Тепловой потолок

Работу можно начинать с отделки потолка.На первом этапе внутреннего устройства бани проводят ее утепление. Для этого его закрепляют пленкой из фольги отражающей стороной вниз, при этом покрытие накладывают усиками, а стыки стыков изолируют алюминиевым скотчем. Светильник крепится из деревянных брусков, на винты. Он служит каркасом для чистовой облицовки парилки.

Кстати, не забудьте защитить перекрытия с чердака. Перед тем, как туда упадет слой утеплителя, стоит позаботиться о том, чтобы уложить полиэтиленовую пленку, которая не пропустит пыль и мусор внутри ванной комнаты.

Утепление стен

Принцип утепления стен в бане такой же, как и у потолка. Единственное отличие — для утепления стен необходимо хорошенько промазать всевозможные щели и стыки, только после этого можно приступать непосредственно к кладке. Утеплитель монтируется снизу перпендикулярно полу в три слоя.

Первый слой — это гидроизоляция, которая применяется для предотвращения попадания конденсата на стены.Второй — непосредственно утеплитель, помогающий поддерживать необходимый температурный режим. Испарение необходимо для эффективной защиты теплоизоляционного материала от влаги.

Утеплитель пола

Самым практичным и прочным считается бетонный пол. Однако такое покрытие довольно холодное, что приводит к дискомфорту в паре. Именно поэтому основные потребители предпочитают отделывать пол в бане. Для начала укладывается фундамент, на который ставятся балки и лаги.Образовавшиеся между ними пустоты заполняются утеплителем, как правило, на него наносится слой песка или глины. Некоторые изолируют пилы, но этот материал в условиях повышенной влажности прослужит долго.

Затем наносится пароизоляция и «первый этаж», утеплитель, слой гидроизоляции и только потом базовый «чистовой» пол. Первый этаж — покрытие из бетона и щебня, наносится слоем 10-15 см. Для обеспечения эффективной гидроизоляции используется эталон, а в качестве утеплителя стоит отдать предпочтение минерализаторам или глине.Чистовой пол отделяют от вагонки, чтобы он служил долго, обрабатывают специальными антисептическими растворами.

Руководство по отделке бани имеет свои нюансы. Как уже было сказано, оптимальным вариантом облицовки паром и шайб считается вагонка, она смотрится стильно и эстетично в любом интерьере. Его можно изготовить самостоятельно, однако современный рынок предлагает широкий выбор изделия из любой древесины, поэтому готовое покрытие может выбрать каждый на свой вкус и кошелек.Главное достоинство вагонки — простота установки. Чтобы закрепить его на стене, достаточно использовать простые гвозди без шляпок и клямимеров.

Пол, потолок и стены разделены в едином стиле. Если стены облицованы вагонкой, то потолок лучше монтировать из этого же материала. Закрепите его с небольшим зазором, чтобы избежать деформации в случае набухания покрытия.

Такой зазор защищает от необходимости переделывать всю площадь покрытия.Это позволяет облицовке двигаться, если для этого потребуется такая ситуация.

Что касается пола, то его можно сделать деревянным или использовать керамическую плитку. Деревянные полы могут быть плавными и неотложными. В первом случае доски монтируются на лаги с зазором, который, как правило, составляет 5-20 мм. Доски непрозрачного покрытия прилегают плотно друг к другу, поэтому они должны занимать материал футболки.

Если выбор остановился на глиняной плитке, то учтите, что после парилки она не очень удобна для покрытия.Кроме того, его легко можно надеть на него. Именно поэтому специалисты рекомендуют стелить пол из дерева, выполненный в виде узкой обрешетки или использовать пробковое покрытие. Плитку кладут на предварительно выровненную поверхность на специальный клей, а все швы обрабатывают герметиком или затиркой подходящего цвета.

Отдельно хотелось бы обратить внимание на обработку вагонки и других материалов, которые используются для внутренней отделки. Чтобы кожа служила долгие годы, не теряла своего эстетичного внешнего вида, не трескалась и не покрывалась грибком, ее обрабатывают специальными антисептическими составами.Дерево имеет рыхлую структуру, в которой микробы любят «гнить». Если пренебречь обработкой, то грибки и плесень просто заселяют всю древесину и разрушают ее.

К пропиткам предъявляются определенные требования: они должны защищать сырье, но не мешать ему «дышать». Кроме того, материал должен быть выполнен из экологически чистых компонентов, не выделяющих токсичных веществ в условиях повышенных температур.Кроме того, пропитки, покрывающие полки, скамейки и стол, должны выдерживать регулярную влажную уборку.

Полки дополнительно обработаны растворами глубокого впитывания. Выпускаются они в виде гелей, растворов и спреев.

Варианты оформления помещения

Дизайнерский дизайн-концепция дизайна интерьера позволяет воплотить идеи самых разных стилей. Самый распространенный — русская классика. Это идеальный вариант оформления бани из дерева.Основное его преимущество в том, что такой декор не требует больших затрат и легко может быть оборудован своими руками.

Основные составляющие — деревянные стены, дощатый настил, лаконичные лавочки и обязательно большой деревянный гостеприимный стол. Такой интерьер дополняет русская вышитая скатерть и всякие мелочи в русском народном стиле (деревянная посуда, веники на стенах и другие элементы). В такой бане всегда будет уютно и комфортно.

Дизайн очень близок к русскому кантри.Это тоже «деревенская» модель бани, но с национальными мотивами других стран. Мебель из светлого дерева, как правило, искусно состаренная, посуда с изображением деревенских пейзажей и яркий текстиль — вот главные черты стиля кантри, который под силу любому хозяину бани.

Любителям Востока можно порекомендовать привнести черты хамама в свою русскую баню. С точки зрения декора главная особенность Мозаика считается мозаикой, из которой в этой стране изготавливают все комнаты или комнаты с бассейном, потому что именно там такой дизайн будет таким.Кроме того, комнату отдыха можно переоборудовать под кальян, поставить невысокий столик и разложить подушки ярких цветов.

Модно Сегодня в баню пришел скандинавский стиль. Это неудивительно, ведь главная особенность этого направления — простота и естественный шик. Проактивная грубость сочетается с классическим дизайном, а все элементы декора отличаются простотой и функциональностью. В скандинавском стиле можно получить комнату отдыха. Для этого поверхность оштукатуривают светлыми оттенками и создают пару войск.яркие акценты, например, светильник насыщенного цвета или необычные картины на стенах.

В дизайн смачивания можно внести элементы классики. Если вы соорудите несколько арок, украсьте потолок лепниной или установите многоуровневый пол.

Реже современный стиль встречается в интерьере ванных комнат. Он подразумевает обилие кривых линий, абстрактных изображений и ярких красок. Это решение для тех, кто не любит стереотипы и не боится экспериментировать.Чаще всего такую ​​конструкцию используют в саунах из пеноблоков.

Пар

Пара считается основополагающим элементом любой ванны, поэтому для ее отделки следует использовать только самые качественные материалы. При этом, как правило, он имеет небольшие габариты, поэтому внутреннюю планировку необходимо тщательно продумать таким образом, чтобы хватило места всем, а также всем необходимым полочкам и лежакам.

Отдельно стоит остановиться на освещении.Обычно в потолок монтируют фонарики, которые будут давать приглушенный свет без фиксации. Хороший визуальный эффект достигается, если оборудовать полукруглые потолки и совместить их с лежаками и овальными спальнями.

16213 2 12

Steam

Много лет назад только переехал в деревню и построил свою первую баню, мы тоже были очень наглыми. И ее устроили сосновыми досками. Аромат! Красота! Радости не было предела ровно до тех пор, пока на голову не стали капать мельчайшие горячие капли, а на стенах не появилось некрасивых капель.

Пришлось подтянуть теорию, а не только гордиться своим умением работать руками. Голова в этом деле тоже не лишняя.

Материалы для стен и потолка

Ни у кого не будет новости о том, что никаких синтетических материалов для парной пропарки не относится . Многие из них отлично переносят тепло и воздействие влаги, но при нагревании выделяются или нагреваются вредные вещества.

Но не все натуральные отделочные материалы подходят для этой цели.Наиболее подходящий — дерево в виде обрезной шлифованной доски, вагонки, блокчауса или имитации бруса. Однако здесь есть ограничения!

Все ли породы способны выдерживать перепады температур, противостоять грибку, не гниют из-за постоянного контакта с влажным воздухом? Не каждый. И многие из тех, на что способны, имеют определенные недостатки: дорогие, они сильно нагреваются или «плачут» смолой.

Краткая характеристика различных сортов Леса, из которых чаще всего делают обрезки Бан и Сауна, помогут определиться с выбором:

1. Липа.Очень мало модифицируется под воздействием пара и температуры, сохраняя красивый кремовый оттенок. Наполняет дымящимся нежным приятным ароматом. Но сильно нагревается, поэтому липовые полочки необходимо заливать холодной водой или удерживать лист. Утеплить стены просто липовым люминесом без теплоизоляционного материала вряд ли получится из-за его высокой теплопроводности. Стоимость 1 кв.м. 600-800 руб.

1. Ольха черная. При эксплуатации характеристики Perfect Material: Практически не меняет вид и свойства Даже наоборот — аромат и цвет древесины со временем становятся более насыщенными.К тому же не нагревает , что позволяет не бояться ожогов. Но особо полезные фитонциды не выделяют и стоят дороже липы — 750-1200 руб.

1. Осина. Отделка внутри Бани Осина — не самое лучшее решение с точки зрения эстетики, ведь под воздействием влаги подает . Но по теплопроводности похож на Ольху — не нагревается и сам может стать хорошим дополнительным теплоизолятором для стен и потолка.К тому же позволяет сэкономить, так как стоит 400-500 рублей за кв.м.

1. Лиственница. Если необходимо качественно, красиво и, что называется, по веку, то лиственница — отличный выбор. В том числе по цене (до 1000 рублей за квадрат), если сравнивать ее со стоимостью ценных древесных пород с аналогичными свойствами. У нее наивысшая устойчивость к влаге, которая со временем только увеличивается на . Но вот парить в бане из лиственницы — задача непростая, так как эту плотную древесину сложно обрабатывать.

1. Ясень. Эта древесина уже применяется для ценных сортов. метр такой вагонки в пределах 1500–2000 руб. Что касается использования для отделки паром, то он для этой цели подходит, не лучше: имеет красивую текстуру, не темнеет, не боится повышенной влажности и температуры и кроме обладает лечебными свойствами , особенно полезен людям с заболеваниями органов дыхания.

1. Дуб.Из наших местных пород дерева это самый тесный и красивый. По всем параметрам подходит к паре облицовки, смотрится солидно и надежно, но прилично: 2300-2800 руб. Такая отделка уже считается элитной.

1. Абаши. Тем, кто не рассчитывает на большие расходы, этот и следующие пункты можно пропустить, так как отделить даже небольшую комнату африканским дубом Абаши будет очень дорого. 3000-3300 руб. / Кв.м. Эта экзотическая древесина превосходит все остальные по влагостойкости и имеет необычную насыщенность.Но вряд ли все это оправдывает свою цену, так как не приносит пользы организму и к тому же сильно греет.

1. Канадский кедр. Самый дорогой материал из перечисленного, применяемый только в элитных банях. Выразите приятный аромат и полезные эфирные масла. Он очень красивый, легко обрабатывается. В зависимости от толщины вагонки она может стоить от 4000 до 8000 рублей за квадратный метр.

Разница в ценах в этих примерах связана не только с разной толщиной листов, но и с их длиной.Короткая стоимость дешевле. В общем, все это изделия разновидностей а и экстра, так что можно найти и подешевле.

Теперь об очень популярном и недорогом, но совершенно не подходящем для использования в жарких и влажных помещениях.

1. Сосна и ель. Самая недорогая вагонка стоимостью 200-240 рублей за квадратный метр изготавливается именно из этих хвойных пород. И прекрасно подходит для облицовки стен в комнате отдыха, изготовления мебели для нее. Довольно красивой и прочной получается и внешняя отделка из бруса сосны, и если стены возводятся из кирпича или блоков.
   Но в парилке нельзя. Причины, которые я уже описал выше — это «пластичность» дерева под воздействием высоких температур. Более того, из-за влаги она становится рыхлой. А так как здесь нельзя использовать защитные пропитки, то и прослужит недолго.

1. Береза. Совершенно непригоден для влажных помещений — зарплата и особенно душ в бане. Очень боится влаги: быстро теряет вид, начинает гнить и плесневеть .Но в сухих и хорошо проветриваемых помещениях по прочности и износостойкости не уступят лиственнице или дубу. Его можно рассматривать как отделочный материал для комнаты отдыха. Особенно, если он просторный и вы ищете что-то не очень дорогое. 400-440 рублей за квадрат — это вполне терпимо.

Честно говоря, с эстетической точки зрения это не так важно, чем вы делаете стены и потолок: мало кто с одного взгляда на дорогую древесину поймет, сколько она вам стоит.Намного важнее, чем разделить ванну. Хорошо отполированные, хорошо подогнанные пластины, к которым приятно прикасаться — это уже половина успеха.

Судите сами, в футляре традиционной для наших кромок и экзотической отделки сильно отличается:

Если вашей фантазии и терпения хватит декоративного декора в виде спинок, подголовников и красивых решеток — даже лучше. Вот и все, что можно сделать из дорогих сортов.

Все эти ухищрения со стенами не нужны, если они сложены из толстого бревна подходящих камней.Неплохо перекрестить швы и отполировать сруб. Но обрезной блок или баня из кирпича — это не только украшение неприглядных поверхностей, но и возможность их утепления и уменьшения теплопотерь. Но это уже другая тема.

Необходимо рассмотреть такой вопрос, как огнеупорная обрезка бруса из бруса или бревен.

В следующих разделах я не буду повторяться о пригодности породы дерева для отделки других помещений. Их характеристики говорят сами за себя, сделать выбор не составит труда.

Этаж

Пол в парилке не должен быть скользким и сильно не топиться. Самое недорогое решение — это цементный ситечко с уложенным сверху деревянным уловителем. Просто дороже — кафель или керамогранит с такими же ловушками.

Ремни — это решетки из толстых досок или брусков, которые всегда можно вынуть и просушить или приподнять и постирать со всех сторон. Поэтому к сорту древесины здесь нет особых требований, можно использовать даже сосну — на полу она не будет так греться, чтобы выделять смолу.

Другое дело — массивный паркет. Здесь вам придется выбрать влагостойкую породу — лиственницу, дуб, ольху.

Есть еще вариант — термообработанная доска. Он проходит специальную обработку горячим (180-200 градусов) паромом при отсутствии кислорода, приобретая очень высокую устойчивость к влаге и темный оттенок .

Цена зависит от породы дерева. Например, квадратный метр толщиной 40 мм из сосны будет стоить около 1250 рублей, а из ольхи уже 2700.

Постирочная

Вино бывает разное. Если вода велась из централизованной сети или колодца с насосом, и стоит водонагреватель, достаточно установить душевую кабину или просто оборудовать душ.

Без водоснабжения это невозможно, поэтому скамейки и бригады-поливочные могут понадобиться. Часто встречается и то, и другое, увеличенный крупный шрифт или даже бассейн. А также шайбы, совмещенные с парилкой.

В каждом случае внутренняя отделка бани деревянной будет разной:

• Для общей комнаты использованы все материалы, описанные в предыдущей главе.Это дерево, выдерживающее сильный нагрев, на стенах и потолке, а также на плиточном или бетонном полу с ловушками.
• В воске, отделенном от пара и не имеющем души, для отделки стен можно использовать любую древесину, кроме березы . В том числе хвойные. Здесь температура не такая высокая, поэтому смола практически не течет. Но воздух будет наполнен приятным ароматом.

• Отделку душа в деревянной ванне также можно выполнить вагонкой, но в этом случае нужна хорошая приточно-вытяжная вентиляция Чтобы доски просохли после окончания процедур.Их необходимо обрабатывать влагоотталкивающими средствами и периодически обновлять покрытие.

• Намного более прочной будет облицовка стен плиткой или камнем на высоте не менее полутора метров от пола. Если несущие стены деревянные, гидроизолируйте их, выдавите влагостойкий гипсокартон, а плитку приклейте.

• Очень удобный вариант — Душевая с дверью или занавеской. Его можно устроить в тупике или заглушить угол перегородкой.И не возникнет вопросов, чем разделить стены в стирке: кафель. А в остальном пространстве ни тепла, ни повышенной влажности, ничего.

• Еще проще — поставить готовую душевую, и тогда с облицовкой стен можно особо не заморачиваться, да и пластиковые панели тоже подойдут. В этом случае материалы для отделки подбираются так же, как и для ванной в квартире.

Потолок здесь можно прикрепить и покрыть влагостойкой краской, устойчивой к мытью.Но обновлять покрытие нужно будет при регулярном использовании ванны не реже одного раза в два года.

Такие виды отделки, как вагонка из дерева и пластика, колеса или натяжной потолок. Они не боятся влаги, в них можно встроить точечные светильники, а пространство между перекрытием и облицовкой заполнить теплоизоляцией.

Если баня деревянная, построенная из обычного бревна или бруса, отделку можно начинать не ранее года.Потому что он осядет, как дерево небесное, деформируя облицовку.

Если не хотите ждать, можно заморозить с плавающим каркасом для гипсокартона и плитки. Как это сделать, рассказано в статье «Облицовка гипсокартоном деревянного дома». И вовсе не облицованные стены обязательно нужно обрабатывать противогрибковыми антисептическими пропитками на натуральной основе.

Гардеробная

Материалы для оформления этого помещения могут быть самыми разными. Но лучше дерево Что-то придумать сложно.Однако его можно дополнить другими видами отделки: декоративной штукатуркой, облицовкой из искусственного камня, различными стенами и т. Д.

Все зависит от размеров и назначения:

• Если это небольшой предварительный перетяжка в отдельной ванне, предназначенный только для декорирования-декорирования, лучше ограничиться влагостойкой деревянной отделкой. Особенно, если баня знаковая раз в неделю, а в остальное время не лечит.

• Если это просторная гостиная с системой отопления из дома, то здесь ваши желания не ограничены.Хотя бы обои и покраска на стенах — лишь бы вам понравилось.

Примеры разведки:

Что касается того, чем отделить баню снаружи, то здесь можно применить любые фасадные материалы. Чаще всего красивые срубы оставляют без облицовки, ограничиваясь полостью стыков, шлифовкой и обработкой декоративными защитными средствами.

А конструкции из кирпича, пеноблоков и другого строительного камня разделяются в соответствии с домом или имитируют бревенчатый дом деревянным, пластиковым или металлическим блокхаусом.

Заключение

Теперь вы знаете, какие материалы применить, чтобы интерьер ванны из бруса радовал многие годы подряд, не требуя ремонта и переделок. Для этого совсем не обязательно использовать дорогие экзотические материалы, от которых мало пользы для здоровья. Наша родная Липа в этом плане выигрывает у африканского дуба сто очков, и выглядит не хуже.

Если есть что сказать или спросить по теме — пожалейте в комментариях.Мы обсуждаем.

29 ноября 2016.

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросите автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

.