Построить каркасный сарай своими руками: Каркасный сарай своими руками — пошаговая инструкция

Как сделать сарай быстро и недорого

Руководствуясь пошаговой инструкцией, как самостоятельно сделать сарай, возвести его можно в кратчайшие сроки, затратив при этом совсем немного средств.

Один из самых простых, быстрых и дешевых вариантов – это каркасный сарай. Сам каркас может быть как из дерева, так и металлический, снаружи его обшивают подходящим материалом, устанавливают крышу – и удобная хозяйственная постройка готова к эксплуатации.

Если сарай будет деревянным, то и каркас можно сделать из бруса. Но удобнее, надежнее и долговечней сделать каркас из профилированных труб с прямоугольным либо квадратным сечением – профиль с круглым сечением сложнее стыковать и сваривать.

В продаже есть также готовые металлические каркасы, которые собираются при помощи саморезов, а на заводе можно заказать конструкцию по собственному чертежу.

Как показывает практика, сборка и металлических, и деревянных сараев обычно занимает всего несколько дней. На фото представлены сараи на каркасах – какими они бывают, и как красиво можно их отделать.

Каким быть фундаменту

Сараи на каркасах – это легкие строения, поэтому и фундамент под них делают облегченным. Чаще всего хватает нескольких столбиков, винтовых свай или бетонного блока – одного или нескольких в зависимости от площади сарая.

Если грунт на земельном участке сложный, фундамент может быть ленточным неглубокого заложения из специальных монолитных блоков.

Армированный ленточный фундамент выдержит в качестве стен даже кирпич и строительные блоки – постройка будет надежна и не станет давать трещин и на грунте, который склонен к вспучиванию, поскольку движение строения будет происходить вместе с фундаментом.

Выбор вида фундамента зависит от почвы на участке, площади сарая, материала, из которого он строится, а также финансовых возможностей хозяев участка. Но проще, быстрее и дешевле всего построить сарай на каркасе без фундамента.

Каркасный односкатный сарай без фундамента

Каркасные сараи можно возводить вообще без фундамента. Есть два варианта. В одном случае обработанные против гниения стойки заглубляют на 60-80 см, бетонируют, а затем к ним крепится нижняя обвязка, на которую укладывается на лагах пол. Стоит отметить, что такой способ подходит только для постройки небольшой площади.

На грунтах, которые хорошо впитывают и спускают воду, можно возвести сарай без фундамента еще и так: участок под постройку размечается таким образом, чтобы площадка, на которой будет стоять сарай, с каждой стороны была шире на 0,5 м, чем площадь самого строения.

С грунта снимается дерн и делается песчано-гравийная подсыпка, которую необходимо тщательно утрамбовать. На подготовленное место укладывается брус обвязки, на него крепятся обработанные антисептиком лаги для пола – лаги будут напрямую контактировать с грунтом, поэтому обработка антисептическим средством обязательна.

Как только на площадку уложены лаги для будущего пола, делают сам пол. Его можно сделать дощатым, из листов влагостойкой фанеры либо из ориентированно-стружечной плиты (ОСП). При этом рекомендуемая толщина материалов:

• для доски – 20 мм;
• для фанеры и ОСБ – 13-15 мм.

Когда площадка под строение готова, можно приступать к возведению сарая.

Обратите внимание!

При строительстве каркасного сарая с односкатной крышей следует правильно установить крышу – угол ее наклона должен быть таким, чтобы с нее легко скатывался снег.

Практика показывает, что оптимальный угол наклона достигается при высоте одной стены – 3 м, а противоположной – 2,4 м. Крышу неплохо покрыть ондулином – этот кровельный материал называют еще еврошифер.

Ондулин гораздо привлекательней на вид, чем шифер, он имеет волнообразную форму, а его цвет может быть разным, это позволяет сделать крышу сарая красивой, веселой, по-настоящему дачной.

Начав сборку каркаса, сначала поочередно в пол монтируются стойки каждой стены. Если для обшивки выбраны не доски, а готовые плиты – из дерева, металла или другого материла, обшивку можно установить на каркас каждой стены заранее, на земле, и уже в готовом виде крепить стену к полу. Как вариант, стены можно обшить ОСП толщиной 9,5 мм.

Существует альтернативная технология – Balloon (балун). При таком способе монтаж осуществляется постепенно – сразу на обвязку или сами блоки крепят угловые каркасные стойки по мере монтажа стоек в высоту. Между ними на каждом новом уровне высоты натягивается веревка, по которой и выставляются затем очередные стойки.

Обратите внимание!

При устройстве оконных и дверных проемов следует учесть, что нагрузка на каркас здесь больше, поэтому необходимо усиление каркаса в тех местах, где будут крепиться створки окон и дверей. Для этого проемы оборудуются не только угловыми, но и усиленными стойками.

Возведение крыши

Поскольку крыша сарая будет односкатной, стропильная система проста: стропильные доски, длина которых для обеспечения свеса (как правило, его делают 30-50 см) должна быть больше длины боковой стороны самой площади, предназначенной под крышу, укладываются на ребро. Например, если запланированная площадь сарая – 3 м на 3 м, то длина доски для стропил должна быть 3,840 м.

Доски прибивают гвоздями наискосок – по два гвоздя с обеих сторон, чтобы крыша надежнее выдерживала нагрузки под давлением снега и при сильном ветре, ее можно усилить металлическими уголками.

На крыше необходимо смонтировать обрешетку (подойдет 100*25 мм). Если крышу планируется покрыть ондулином, то рекомендуемый производителем этого кровельного материала оптимальный шаг обрешетки должен быть 40 см.

Завершающий шаг – покрыть крышу выбранным материалом – ондулином, шифером или другим.

Обратите внимание!

Завершение строительства сарая

После возведения стен и кровли, в подготовленные проемы монтируются окна и двери.

У двери можно сделать небольшое крылечко или просто одну, или несколько маленьких ступенек – в зависимости от высоты порога сарая.

Обшивку сарая можно покрасить в тон крыше, или, если она деревянная, оставить естественный цвет, что будет органично выглядеть на даче, проолифив ее.

А фундамент, чтобы постройка выглядела эстетично и аккуратно – зашить асбестовым листом.

Такой сарай, если площадка, на которой он строится, уже была подготовлена, можно возвести всего за пару дней. Построенный своими руками и с учетом индивидуальных потребностей, он получится очень удобным и красивым.

Фото сарая своими руками

Строительство каркасного сарая с односкатной и двускатной крышей своими руками? Пошаговая инструкция +Видео

На территории каждого частного дома должен находиться сарай. Он позволит решить различные хозяйственные проблемы. Помещение данного типа предназначено для хранения инструментов, дров, садового инвентаря, заготовок, удобрений или какой-либо машинной техники. В сарае можно оборудовать мастерскую.[contents]

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов постройки сарая своими руками, он может быть: каркасно-щитовой, с односкатной или двухскатной крышей, утепленный и без утеплителя . Ниже мы рассмотрим, как возвести качественный каркасный сарай своими руками по приемлемой цене и не сложным чертежам и схемам.

Несмотря не сложность конструкции, необходимо учесть некоторые детали перед его строительством:

•  на территории, если смотреть с главного входа, сарай не должен быть виден. Наилучшим вариантом будет расположение его на заднем плане. Каким бы красивым и аккуратным он не был, не стоить забывать, что в первую очередь — это хозяйственный блок;
•  подход к сараю должен быть всегда свободным, так как возможно придется заносить и выносить крупногабаритные вещи (при ремонте в каркасном доме) или строительные материалы;
•  располагать его лучше на возвышенности, защищая при этом постройку от талых вод или влажных мест. При таком расположении в сарае будет отсутствовать сырость и плесень, и не произойдет гниение деревянных каркасных деталей и элементов;
• перед строительством сарая тщательно продумайте планировку помещения, в будущем это поможет вам избежать различных изменений в ходе строительства. Если вы планируете установить в сарае мастерскую, игровую комнату, летнюю кухню или место для курочек, тогда необходимо будет разделить помещение на две основные части: хозяйственную или мастерскую. В данном случае необходимо будет сделать и два отдельных входа;
• сарай каркасного типа, построенный своими руками, обладает достаточно долгим сроком эксплуатации. Для установки стен чаще используют стандартный пиломатериал и OSB. Красивый и аккуратный вид придать постройке можно при помощи вагонки или сайдинга;
• хозяйственный блок с кирпичными стенами будет служить целую вечность, но при этом его стоимость существенно увеличится. В данном случае необходимо выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить слой гидроизоляции и продолжить постройку уже бревнами.
• чаще всего устанавливают каркасный сарай с односкатной крышей, но при желании вы можете поставить и двускатную. Для кровли чаще применяют еврошифер или профилированный лист, но для сарая можно выбрать строительный материал, которым покрыта основная крыша дома;
• перед началом строительства нужно точно отметить расположение двери и ската крыши, если этого не сделать дождевые капли или талая вода будeт падать прямо над входом;
• при строительстве сарая необходимо позаботиться и о качественной гидроизоляции.

Фундамент для каркасного сарая

Защитить от влаги и сырости деревянный каркас можно при помощи ленточного фундамента, идеальным вариантом будет выполнение цоколя из бетона.

Данный фундамент не подойдет для осадочного либо торфяного грунта. Данное основание отлично подойдет, если вы планируете выполнить несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цокольном этаже отпадает.

Рассмотрим основные этапы работы установки ленточного фундамента для каркасного сарая:

1.  В начале работы подготавливается специальная траншея глубиной не менее 40 см и шириной 30 см, в нее засыпается 15 см песчаной подушки.
2. Сверху укладывают изоляцию, потому что при заливке бетонной смеси «молочко» может впитаться в песок, и это уменьшит прочностные свойства бетона.
3. После устанавливается опалубка. Высота данной конструкции над грунтом должна быть равной высоте цоколя. Если нужно, то верхнюю часть опалубки закрепляют подпорками. Основное внимание необходимо уделить углам, потому что именно на них идет основная нагрузка. После монтируется арматура, между собой она скрепляется проволокой, сварка ячеек категорически недопустима.
4. Закладку бетонной смеси желательно производить одним заходом. Не выполняйте данные работы в дождливую погоду или в жаркую, в дальнейшем это может повлиять на прочность всего основания.
5. Через две недели можно смело приступать к монтажу вертикальных опор, к данному моменту времени бетон будет достаточно прочным

К постройкам с легким весом применим фундамент столбчатого типа.

Основные этапы работ:

• По всему периметру конструкции и на углах устанавливаются «стульчики» из жженого кирпича. Ширина их составляет 240 мм – это два кирпича, а высота ровна 195 мм — 3 кирпича.
• Кладку необходимо выполнять с перевязкой швов, для приготовления раствора идеально подойдет цемент марки М400. Для избегания перекоса постройки следите за вертикалью и горизонталью кирпичных столбиков.

В качестве столбиков можно установить пустотные бетонные блоки, которые  заполняются специальным бетонным раствором.

При выборе деревянного фундамента выполнять его следует из бревен лиственницы при толщине не менее 300 мм, предварительно несколько раз обработав их жидким битумом.

Рассмотрим основные этапы работ при установке деревянного фундамента:

1.  Бурятся неглубокие лунки и в них вставляют подготовленные деревянные сваи.
2. Для более качественной установки и надежности в лунку можно залить бетонную смесь.
3. Бревна можно заменить и на металлические сваи.

Установка пола, стен и крыши

Ниже мы приведем несколько советов как построить каркасный сарай:

•  закрепить брус обвязки к деревянным сваям можно при помощи гвоздей, вбитых обязательно наискосок;
• к кирпичному ростверку установка выполняется Т-образными анкерными шпильками.
• на  этапе монтажа и установки обвязки необходимо уложить гидроизоляционный слой, а уже сверху будет осуществляться обвязка пиломатериалом.
• Для каркаса применяют брус 100х100 мм, стыки на углах делают в «полбревна», т.е. на половину толщины всего бруса осуществляют пропилы примерно 50х50 мм. Если есть необходимость стамеской либо остро заточенным топором выполняют подгон элементов и деталей по углам всего каркаса.
• Балки-лаги монтируют из доски, установленной на ребро. Все детали между собой скрепляются гвоздями или при помощи саморезов.
• Перед тем, как установить стойки для стен, нужно проверить горизонтальные линии и сверить все диагонали нижней обвязки.
• Вертикальные стойки соединяются при помощи Г-образных металлических креплений либо стандартными гвоздями с косым забоем. Расстояние между ними составляет не больше 1,5 м. Для увеличения надежности их принято скреплять по диагонали.
• Не угловые опоры, чтобы они не расходились, укрепляют укосинами, после проведения верхней обвязки их необходимо снять.

Расположение деревянных стоек для двери будет зависеть от ее типа и размера.

Если дверь будет однопольной, то установка вертикальных опор будет двух типов:

• за счет опоры коробки с одной стороны будет служить угловой брус, и тогда необходима будет лишь одна деревянная стойка;
• но если дверь будет располагаться по центру стены, необходимо будет установить 2 стойки.

Далее идет монтаж горизонтальной планки, она будет соответствовать высоте двери. На стенах и в местах, где будут располагаться окна, также устанавливаются бруски определенных размеров.

После этого выполняется верхняя обвязка, используют такой же пиломатериал. На этом этапе нужно осуществить врезку в деревянные стойки. Установить несущие лаги потолка из досок.

Для крыши односкатного типа – одну из ее сторон приподнимают с помощью брусков, до требуемого уклона. При монтаже и установке стропил они должны обязательно выступать за край кровли около 300 мм. И необходимо выставить подстропильные ноги.

Поперечные доски необходимо установить с выступом. Далее выполнить обрешетку для установки кровельного материала. По типу материала она может быть сплошного или разряженного типа. В качестве гидроизоляционного материала хорошо подойдет рубероид либо мембранная пленка.

Рассмотрим этапы облицовки каркасного сарая своими руками:

• Для обшивки применяйте разнообразный материал: профлист либо доски, крепеж их выполняется вертикально и горизонтально.
• Можно использовать вагонку, но данный вариант выйдет гораздо дороже.
• Внутреннюю часть хозяйственного блока можно утеплить, все зависит от его предназначения.

Пластиковый либо металлический каркасный сарай своими руками

Современные технологии в строительстве на сегодняшний день – это сарай из пластика либо металла.

Достоинства данного типа построек:

1. Такие варианты будут идеальны для тех, кто бережет свое время и не хочет разводить строительную «грязь» на своем участке.
2. Элементы хозяйственного блока поступают упакованными в коробках – это обеспечивает удобную доставку до нужной точки.
3. Данное строение можно легко переместить, т.к. его монтаж и демонтаж достаточно прост и займет несколько часов.
4. Сарай из данных материалов имеет красивый внешний вид, за счет своей разнообразной цветовой гамме.
5. Одним из преимуществ является его практичность, он не требует особого ухода, как например: обработка специальными антисептиками или сезонная покраска. Уход за данным хозяйственным блоком заключается в обычном мытье водой.
6. Для его монтажа не требуется определенный фундамент, достаточно основания из щебня либо песчано-гравийной смеси.

При строительстве или установке готового каркасного сарая необходимо учитывать, что любая постройка данного типа должна быть удалена на определенное расстояние от линии улицы. А положение на территории участка и ориентирование по сторонам света — это уже личный выбор и предпочтения владельца.

Каркасный сарай с односкатной крышей

Чтобы не захламлять дачный участок или помещение дома садовым инвентарем, можно построить каркасный сарай своими руками. Он станет удобным местом для хранения различного хозяйственного инвентаря. Соорудить такую постройку не очень сложно, главное следовать технологии.

Начало работ

Строительство сарая начинается с определения места. Сарай не должен бросаться в глаза, лучше расположить его на заднем дворе. Подход к этому строению необходимо делать максимально свободным, чтобы заносить или выносить крупногабаритные предметы и материалы: емкости для полива, бензоинструмент и др.

Ширина входной двери рассчитывается исходя из размеров садовой тачки, которую, возможно, придется закатывать внутрь постройки. Лучше построить сарай на небольшой возвышенности, это обезопасит постройку от талых вод, способных подмыть основу и разрушить все строение.

Сарай на небольшой возвышенности

Построить вспомогательное сооружение можно из любых пиломатериалов: доски, бруса или плит OSB. Фундамент используется любого типа – столбчатый, ленточный, монолитный или сборный.

Сарай может быть различной формы – квадратный или прямоугольный, с односкатной крышей или конькового типа. С покрытием кровли также особых проблем нет, подойдет профлист, обычный шифер или рубероид, если финансы ограничены. Оживить строение поможет цветной кровельный материал. Сейчас в продаже можно найти и профлист, и шифер различных цветов и оттенков.

Расчет материала на сарай размером 3х6 метра

Сначала нужно составить план или схему постройки, что поможет более точно рассчитать количество необходимого материала. Правильно составленный план строения позволит учесть все нюансы строительства, чтобы в процессе работы не пришлось докупать материалы. Приобретая брус и доски, уделите внимание их влажности, которая не должна быть более 22%. Также на древесине не может быть крупных сучков, синевы, следов работы жучка-древоточца.

Для изготовления каркасного сарая понадобится устройство следующих конструкций:

• Обвязка нижняя и верхняя. Для этого нужен брус сечением 100 на 100 мм. Шесть штук 6-метровых и восемь брусьев по 3 м.
• Настил пола производится из досок сечением 40х150 мм, потребуется, минимум, 20 штук, при необходимости можно добавить. Для чистового покрытия лучше использовать OSB плиты.
• Вертикальные опоры – здесь нужен будет брус сечением 100х100 мм, в количестве 11 штук по 2,5 метра длиной каждый, два из них для дверного проема.

Вертикальные опоры каркасного сарая

Для создания уклона односкатной крыши используется один из двух возможных методов. Если вертикальные стойки каркаса сделаны одинаковой длины, то по одной стороне периметра постройки делают их наращивание брусками сечением 50х50 мм, которых потребуется 4 штуки. По другой методике при установке вертикальных стоек с одной стороны строения следует установить или более высокие брусья или чуть короче остальных. При использовании любого варианта уклон кровли будет обеспечен.

Для изготовления стропил потребуется доска сечением 50х100 мм в количестве 4 штук длиной по 4 метра каждая, с учетом кровельных свесов. Обрешетка выполняется из доски сечением 22х100мм, которой потребуется, примерно, полкуба. Черновой потолок делается из листов многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит. Ветровая доска устраивается из пиломатериала обрезного типа сечением 25х100 мм. Достаточно будет 6 досок по 3 метра.

Доски сечением 50х100 мм

От толщины бруса зависит тип крепления: соединение в лапу (в полдерева) можно фиксировать гвоздями. Соединение «стык в стык» производится стальными уголками и планками. Также в работе потребуются саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для крепления бруса по углам. Основным крепежным элементом будут гвозди различных размеров. Подбираются они такой длины, чтобы при вбивании в две соединяемых доски с наружной стороны, острие должно выходить на 1,5–2 см с обратной стороны. Такое соединение будет надежнее.

Все деревянные элементы постройки обрабатываются антисептиком, продляющим срок их службы. Лучше всего наносить защитный состав в два слоя.

Устройство фундамента

Построить сарай без хорошей основы не получится. Надежно защитить конструкцию от влаги и придать ей прочности позволит ленточный фундамент. При этом пол сарая поднимется относительно уровня земли на 40–50 см.

Вначале делается разметка фундамента на местности, для чего потребуются колышки и прочный тонкий шнур. Затем подготавливается ров глубиной 40–50 см и шириной примерно в 30 см. На расчищенное и выровненное дно насыпается песчаная подушка (ее нужно увлажнить и немного утрамбовать), а сверху укладывается полиэтилен, чтобы цементное молочко не впиталось в песок, уменьшив при этом прочность бетона.

Разметка фундамента сарая на местности

После этого по краю траншеи устанавливается опалубка, высотой в соответствии с размером цоколя. В верхней части опалубки устанавливают между ее стенками распорки, чтобы под тяжестью бетона доски не разъехались в стороны. Дальше по всей траншее укладывают арматурный каркас, где прутки связаны между собой стальной проволокой.

Для заливки используется цемент марки 200 или 250, щебень или галька, песок и вода. Специалисты рекомендуют заливать фундамент без длительных перерывов в работе, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Во время дождя работы лучше не начинать, так как бетонная смесь станет жидкой. Сохнуть такой бетон будет значительно дольше, а прочность может снизиться. Через 3–4 недели можно приступать к работам по строительству каркасного сарая.

Приступают к устройству цокольной части, когда залитый в опалубку бетон наберет необходимую прочность, после чего опалубку демонтируют. Вначале на бетон расстилается рубероид, который будет исполнять роль гидроизоляции. По нему укладывается несколько рядов красного кирпича. Не забывайте делать перевязку швов в кирпичной кладке. В верхнем ряду по всему периметру строения в кирпичную кладку закладываются деревянные бруски через каждые полтора метра, на которые впоследствии будет крепиться брус нижней обвязки.

Заливка фундамента сарая

При устройстве цоколя необходимо пользоваться строительным уровнем, соблюдая горизонтальность кладки. При нарушении горизонтальности цокольной части каркас сарая перекосится и построить надежную конструкцию не получится. Выложив цокольный уровень и подчистив все швы от наплывов раствора, оставьте конструкцию на пару дней для застывания. После этого можно начинать монтаж элементов каркаса.

Собираем каркас сарая

Вначале поверх цоколя опять же укладывается рубероид для защиты бруса от влаги. Лучше положить два слоя рубероида и только потом приступать к монтажу нижней обвязки.

Используют для этого брус сечением 100х100. Стыки на углах нужно сделать в «лапу». На каждом торце бруса делается выемка в половину его толщины. Длина выреза согласно сечению бруса будет составлять 100 мм. Таким образом, при соединении получится ровный угол. При необходимости место соединения двух брусьев можно подработать стамеской. Крепится обвязочный брус к закладным деревянным деталям в цоколе гвоздями. Обязательно вбивайте их наискосок и проверяйте горизонтальность укладки бруса.

Следующий этап строительства сарая – устройство пола. Здесь нужны доски размером сечения 50х100 мм, которые будут служить лагами. Ставят их на ребро, опирая на брус нижней обвязки, с шагом в 60 см. Крепят все гвоздями подходящего размера. Чтобы далее все работы было удобнее проводить, можно собрать черновой пол из фанеры или любых старых досок. После их при необходимости можно демонтировать или набить поверх другой материал. Когда основание готово и по нему можно передвигаться без риска упасть, начинают установку вертикальных элементов каркаса сарая.

Устройство пола каркасного сарая

Для вертикальных стоек нужен также брус, сечение которого будет соответствовать размерам 100х100 мм. Крепится он сбоку к нижней обвязке, при помощи Г-образных металлических креплений или гвоздями на 150 мм, применяя косой забой. Расстояние между установленными стойками не менее 1,5 метра. Для надежности их фиксируют по диагонали временно установленными досками сечением 40х100 мм.

Промежуточные вертикальные стойки дополнительно закрепляют укосинами, чтобы не нарушалась их вертикальность. После устройства верхней обвязки их можно будет убрать.

Расположение вертикальных стоек для монтажа дверной коробки зависит от того, где она будет находиться и от ее вида. Если выбрана одностворчатая дверь, есть два способа крепления опор:

• Немного сэкономить на материале можно, установив одну стойку. Второй будет служить угловой вертикальный брус.
• Если вход будет посередине, то устанавливаются две дополнительных стойки.

Монтаж дверной коробки каркасного сарая

После замера верхняя планка прибивается по высоте проема, чтобы она была на уровне верхней части оконных блоков, под которые таким же образом подготавливается посадочное место.

Кровельные работы и обшивка стен

Для монтажа односкатной крыши одну сторону сарая нужно нарастить до уклона, не превышающего 25°. Затем устанавливаются стропила. Материалом служат доски сечением 50х100 мм, с установкой их на ребро. В конструкции с односкатной крышей крепление стропил осуществляется железными скобами или гвоздями, которые забиваются по методу «косой забой».

Монтаж односкатной крыши каркасного сарая

Затем монтируется обрешетка. Она может разреженной или сплошной, все зависит от вида выбранного кровельного материала. Для гидроизоляции укладывают рубероид или другие современные мембранные материалы, а после этого уже монтируется кровельный материал.

Обшивается каркас любым материалом, но обычно используется профлист или строганая доска. Можно воспользоваться и вагонкой, но такой вариант будет немного дороже.

Металлический или пластиковый сарай

Это новая разработка в сфере строительства для быстрого возведения хозблоков и вспомогательных помещений на дачных участках. Все детали упакованы в компактные коробки, их быстро и удобно доставить до места.

Преимущества готовых каркасных конструкций:

• Построить сарай можно в короткие сроки
• Практичность в обслуживании. Постройка не нуждается в уходе.
• Вам не потребуется заниматься такими работами, как обработка купленных пиломатериалов антисептическим раствором или каждый год обновлять внешний вид сарая краской. Все, что нужно делать с такой новой конструкцией – это периодически мыть ее водой из шланга.
• Для сборки не нужно подготавливать фундамент, подойдет утрамбованное основание, где может использоваться песчано-гравийная смесь или щебень.

Готовая каркасная конструкция сарая из пластика

В целом строительство каркасного хозблока – процедура несложная. Важно заранее все рассчитать и помнить, что по существующему закону его можно возводить в таком месте, которое находится на расстоянии не меньше, чем 3 метра от соседнего участка и 5 метров от крайней линии дороги. Все остальное на ваше усмотрение.

Как построить садовый сарай

Строительство собственного садового сарая может оказаться весьма полезным занятием. Сборные навесы очень часто делают как можно дешевле, используя минимальное количество материалов, чтобы все скрепить. Создание собственного гарантирует, что вы точно знаете, что в него входит, а также устранение скрытых затрат на рабочую силу. Если вам комфортно пользоваться основными ручными и электрическими инструментами, создать собственный навес на заднем дворе не составит труда.

На следующих этапах мы будем строить хранилище размером 5 на 8 футов с односкатной крышей.С помощью этого примера плана сарая поэтапно и отдельные шаги могут быть применены ко всему выделению наших конструкций сарая, а также к большинству других, которые можно найти в сети.

На всех этапах будут объяснены подробности увеличения и изменения примерного навеса. Шурупы рекомендуются для всех частей конструкции, так как их нелегко вытащить и они более надежны, чем гвозди. Также обязательно проверяйте наши местные строительные нормы и правила, прежде чем начинать какой-либо проект по деревообработке на заднем дворе.

Шаг 1. Выбор фундамента

Назначение фундамента — обеспечить стабильное и ровное стартовое место для поддержки остальной конструкции. Когда дело доходит до выбора фундамента, независимо от того, какого размера вы планируете построить сарай, есть несколько вариантов.

4×4 / 6×6 Деревянные перила и бетонные блоки

Деревянные перила и бетонные блоки — самое простое и дешевое решение для фундамента сарая. Они не только могут быть размещены непосредственно на земле, они не требуют рытья ям с использованием гравия для дренажа и не требуют обработки балок сарая под давлением, что приводит к более низким материальным затратам.Единственным реальным недостатком является то, что оценка должна быть близка к уровню, чтобы эта опция работала.

Если вы решите использовать деревянные перекладины, необходимо использовать как минимум две балки непосредственно под двумя ленточными балками. Мы рекомендуем использовать дополнительную рейку на каждые 8 ​​футов глубины для балок 2×6. Поскольку в нашем примере сарай 5×8 имеет глубину 5 футов, третья деревянная рейка посередине не потребовалась, но была установлена ​​для дальнейшего уменьшения прогиба.

Если вы решите использовать бетонные блоки, тот же принцип пролета применяется при использовании балок 2×6.Чтобы убедиться, что перила и блоки имеют квадратную форму, остальная часть платформы также должна быть квадратной. Используйте 4-футовый уровень и прямой 2x, чтобы убедиться, что все находится на ровной плоскости. Обычно для этого необходимо провести некоторые раскопки.

Фундамент гравийного слоя

Другой вариант — уложить балки сарая прямо на слой гравия. Выкопайте уровень глубиной 4-8 дюймов в земле примерно на 1 фут больше, чем каждая сторона сарая.В нашем примере 5×8 яма прямоугольной формы глубиной 7 футов 10 футов, 6 дюймов была выкопана и залита камнем.

Гравий — отличный вариант для тех, кому нужен отличный отвод воды и чистый внешний вид. выровняйте балки пола после того, как гравий был засыпан. Обратной стороной является то, что это позволяет сильному ветру потенциально сдвинуть или опрокинуть сарай из-за отсутствия крепления. Для выравнивания краев ямы можно использовать пиломатериалы 4×4, чтобы сохранить щебень от рассыпания и еще более приятный аскетизм.

Столбы и балки

Для склонов, откосов и приподнятых платформ рекомендуется копать ямы и устанавливать стойки и балки. Начните с размеров вашего сарая и уменьшите его ширину и глубину на 18 дюймов. Если бы вы поместили эти новые размеры по центру в текущем следе сарая, они были бы центром ям, которые вы должны выкопать. Используя наш пример сарая 5×8, мы должен располагаться по центру прямоугольника 42 на 78 дюймов.

Если есть какие-либо размеры более 8 футов и используются балки 2×6, необходимо вырыть третий набор ям.Проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, на какую глубину нужно выкопать ямы и с каким пролетом могут выдержать балки вашего размера. После того, как отверстия будут размечены, проверены на квадратность и выкопаны, можно устанавливать столбы.

Балки, поддерживающие балки сарая, будут проходить перпендикулярно им. Из-за этого две противоположные боковые стойки должны быть параллельны. Закрепите и закрепите стойки в отверстиях, а также прикрутите два винта к обоим продольным стойкам, чтобы убедиться, что они параллельны. Как правило, достаточно оставить примерно 2 фута столба над уровнем земли, за исключением ландшафта с сильным уклоном.Перед заливкой бетона дважды проверьте, чтобы все было ровно, параллельно и расположено там, где должно быть.

После высыхания бетона можно разметить балки и вырезать выемки. Используя уровень и прямой 2x, отметьте, где будет начинаться нижняя часть балки для всех столбов. Из этих отметок вырежьте выемку глубиной 1 1/2 дюйма, равную высоте балки.

В примере навеса 5×8 балка 2×8 опирается на выемку 1 1/2 дюйма x 7 1/2 дюйма приблизительно 1 дюйм выше уровня.Установите два скошенных болта с квадратным подголовком 1/2 дюйма в каждую стойку и пересечение балок. Для больших пролетов может потребоваться сдвоенная 2×8 или 2×10, в этом случае следует использовать стойки 6×6 с пазом глубиной 3 дюйма.

Шаг 2: Обрамление балок

Когда вы вытаскиваете измерительную ленту с конца балки обода, отметьте 3/4 дюйма позади каждых 16 дюймов, в результате первая открытая секция будет шириной 13 3/4 дюйма, а остальные — 14 1/2 дюйма шириной. Это позволит листам фанеры размером 4 на 8 футов выровняться по центру балок. Чтобы упростить установку общих балок на обода, используйте квадратик скорости, чтобы нарисовать видимые отвесные линии на отметках 16 дюймов. Ничего страшного, если длина последнего пролета балок меньше 16 дюймов.C.

В примере навеса 5×8 две балки обода имеют длину 8 футов, в результате чего получается семь общих балок. Используйте три винта # 10 x 3 дюйма, чтобы скрепить балки 2×6 вместе, и четыре винта для балок 2×8. Проверьте квадрат, измерив углы платформы на одинаковом расстоянии друг от друга. выбранный вами фундамент.

Шаг 3: Напольное покрытие

Начните с сухой укладки первого листа в угол, убедившись, что и торцевая балка, и балка обода точно совпадают с фанерой. Когда балки идеально выровнены, прикрутите этот лист с помощью шурупов для настила 2 1/2 дюйма через каждые 6 дюймов по периметру, когда это возможно, и через каждые 12 дюймов в поле. Сместите следующий ряд фанеры, обычно на 4 фута, чтобы предотвратить швов от совмещения на одной балке.Рекомендуется нанести строительный клей непосредственно перед прикручиванием фанеры, чтобы уменьшить скрип в будущем.

На левой иллюстрации показано, как будет выглядеть навесная платформа 8×12 во время этого процесса. Обратите внимание, что 2-й ряд фанеры смещен на 4 фута, чтобы предотвратить образование длинных одиночных швов балок, а также использовать материал наиболее эффективным образом. В примере с навесом 5×8 использовались два листа фанеры 3/4 дюйма, один из которых был целиком, а другой был разорван до ширины 1 дюйм.

Шаг 4: Обрамление стен

Используйте те же винты №10 3 дюйма для обрамления стен. Соедините 2х4 вместе, используя по два винта на каждом пересечении.

Высокая стена сарая 5×8 будет 8 футов в высоту. Все четыре стены этого сарая будут иметь двойную форму. верхняя пластина, в результате чего 4 1/2 дюйма пластин занимают общую высоту стены.Из-за этого на задней стене будут три 8-футовые пластины и семь стоек 7 футов 7 1/2 дюйма. Для задней стены не требуются окна. Левая, правая и передняя стены навеса будут иметь толщину всего 7 1 1/2 дюйма. общая высота, в результате чего общая высота стойки составляет 6 футов 9 дюймов.

Передняя стена будет использовать две Окна размером 2 x 3 фута в одном футе от краев стены. Используйте те же принципы, что и раньше, чтобы обрамить эти два окна.Вторая верхняя пластина должна быть 3 1/2 дюйма с каждой стороны, чтобы оставить место для левой и правой боковых стен.

Шаг 5: стропила

Используйте это стропило как шаблон для всех остальных. Планировка стропил должна точно соответствовать балкам перекрытий и стеновым стойкам. При установке стропила прикрутите носком, затем вернитесь назад и установите ураганные стяжки, чтобы дополнительно закрепить крышу на стенах.

Шаг 6: Покрытие и сайдинг

Что касается стен, то здесь баланс между стоимостью, функциональностью и красотой. Всегда следует использовать краску, морилку или гидроизоляционные полимеры, чтобы предотвратить нанесение ущерба элементам. Вот 5 лучших вариантов навесов на заднем дворе:

T1-11
Самый дешевый и, пожалуй, самый функциональный вариант сайдинга. Созданный так, чтобы он выглядел как корабль, T1-11, по сути, представляет собой просто фанеру с более красивой отделкой.Он поставляется в виде листов размером 4 x 8 дюймов и отлично справляется с квадратами и укреплением стен. Чтобы вырезать оконные и дверные проемы, просто накройте их и вырежьте изнутри ручной пилой.

Винил
Чтобы установить винил, OSB или фанеру 1/2 дюйма необходимо сначала установить таким же образом, как и T1-11. В отличие от других секционных рядных сайдингов, винил не имеет структурной жесткости и должен быть усилен. Плюс в том, что он придает вашему сараю очень острый вид, при этом он очень водонепроницаем и требует минимального ухода.

Кедровая дрожь

Металлические панели
Гофрированные металлические панели служат отличным долговечным кровельным материалом, но также служат отличным сайдингом.Помимо того, что при правильной установке он прослужит долго, он также является относительно недорогим на квадратный фут площади стены. К сожалению, есть несколько недостатков. Во-первых, его довольно сложно установить. Его не только сложно отрезать и отделить от элементов, но он также должен иметь подкладку из фанеры толщиной 1/2 дюйма, добавляя еще один шаг к процессу. Перед использованием также следует позаботиться об острых краях.

Древесные плиты Shiplap / Tongue & Groove
Обшивка из деревянных досок, такая как «shiplap» и «шпунт и паз», представляет собой отличный компромисс между красотой встряхивания и универсальностью винила.Хотя он требует ежегодного или двухгодичного обслуживания, он дешевле на квадратный фут, чем кедровые коктейли. Обрешетка или фанерная подложка также не требуются, что еще больше снижает первоначальные затраты.

Фиброцемент
Последний распространенный вариант — использовать волокнистый цемент, черепицу и панели. Хотя фиброцемент и стоит дорого, он отлично справляется с защитой от воды, ультрафиолета и гниения, с которыми другие типы натурального сайдинга не могут сравниться. Единственным недостатком является то, что с ним сложно работать, и хотя он хорошо имитирует внешний вид натурального дерева, пристальный взгляд на него обычно разрушает намек.

Шаг 7. Окна и двери

Построить дверь сарая — довольно простая задача. Это просто лист фанеры толщиной 3/4 дюйма, нарезанный на 1/4 дюйма меньше для всех четырех сторон грубого дверного проема.В случае с навесом 5×8, лист фанеры 3/4 дюйма будет разрезан на 36 дюймов шириной и 6 футов 8 1/2 дюймов в высоту. Выровняйте передний и задний края этого куска 3/4 дюйма с размером 1×4. обрежьте, обведите и установите «X» внизу тем же материалом 1×4. Для этого используйте винты №8 размером 1 3/4 дюйма.

После того, как дверь будет построена, выровняйте дверной проем с накладкой и закрепите дверь от нее тремя петлями для тяжелых условий эксплуатации, с ручкой и замком на замке. противоположная сторона.

Шаг 8: Кровля

Затем макет и скрепите гудрон. Это предотвращает взаимодействие избыточной влаги с кровельным покрытием, но также позволяет дереву дышать и медленно выделять влагу, чтобы предотвратить гниение.После укладки рубероида колпачок с передней кромкой можно установить на крышу с уклоном.

После того, как все эти шаги будут выполнены, обратитесь к инструкциям на упаковке кровельного покрытия из асфальта для получения дальнейших указаний. Чтобы черепица оставалась ровной и ровной, необходимо сделать параллельные линии на кровельной бумаге. Также расположите ряды черепицы в шахматном порядке, чтобы избежать длинных швов, которые позволят воде проникнуть в черепицу.

Дополнительно

Если ваш сарай находится во влажном климате, следует использовать надлежащие методы вентиляции. Горячий влажный воздух всегда больше всего задерживается наверху сарая. Установите решетки и вентиляционные отверстия на крыше турбины в самых верхних точках сарая, чтобы добиться максимальной эффективности.

Как построить каркасный сарай своими руками

Сарай необходим как на территории частного дома, так и на дачном участке.Это позволяет решить многие экономические проблемы. Это помещение предназначено для хранения дров, удобрений, садового инвентаря или любой техники, например, газонокосилок. Также в нем можно установить верстак, оборудовать мастерскую. Есть много способов, как и из каких материалов его построить. В этой статье мы рассмотрим, как построить недорогой каркасный сарай своими руками.

Состав:

1. Несколько важных моментов при проектировании сарая
2. Строительство каркасного сарая
   • Фундамент под каркас сарая
   • Этаж.Стены. Крыша
   • Сарай облицовочный
   • Количество материала для проекта каркаса сарая 3х6 м
3. Сарай с пластиковым или металлическим каркасом
4. Рамка навесная для фото

Несколько важных моментов при проектировании сарая

Несмотря на простоту конструкции, перед его возведением необходимо учесть некоторые нюансы:

• сарай не должен быть виден с главного входа на территорию , он должен быть лучше расположен на заднем плане.Каким бы аккуратным он ни был, это все равно экономический блок;
• подход к нему должен быть свободным, так как можно ввозить и вывозить крупногабаритные предметы (при ремонте дома) или стройматериалы;
• лучше поставить на возвышении, таким образом можно защитить здание от талой или дождевой воды. Это предотвратит появление сырости в помещении, коррозию металлических деталей и гниение элементов деревянного каркаса;
• Тщательно продуманная планировка помещения поможет избежать изменений при строительстве или дополнительных пристроек после его завершения.Возможно, в нем будет оборудована мастерская, игровая комната, летняя кухня или запланированное место для кур? Тогда желательно разделить комнату на две части: бизнес и мастерскую (игровую и т. Д.). В этом случае рекомендуется сделать два отдельных входа;

• Бесспорно, сарай каркасного типа имеет долгий срок службы. Для возведения стен часто используют обычный пиломатериал и OSB. Придать этому строению более приятный и аккуратный вид можно, обшив его вагонкой или сайдингом;
• Хозблок с кирпичными стенами прослужит вечность, но при этом будет стоить намного дороже.В этом случае рекомендуется сделать основу из трех-четырех рядов клинкера, уложить гидроизоляцию и продолжить строительство бревнами.
• Каркасный сарай обычно имеет односкатную крышу, но при желании доступен и двухскатный вариант. Для кровли чаще используют еврошифер или профлист, но здесь, конечно, можно выбрать материал, которым покрыта крыша основного сооружения, чтобы выдержать единый стиль;
• Перед началом строительства необходимо точно определить расположение двери и уклона крыши, иначе капли дождя или талая вода будут стекать прямо над входом;
• не забудьте про гидроизоляцию, используя, например, пленку, которую следует натянуть на стропила, а затем зафиксировать и контролировать решетку.

Строительство каркасного сарая

Фундамент под каркасный сарай

Защитите деревянный каркас от влаги с помощью ленточного фундамента , Лучшим вариантом будет, если вы сделаете фундамент (30-40 см) из бетона. Следует помнить, что он не подходит для осадочных и торфяных грунтов. Также подойдет такая основа, если планируется выполнить первые несколько рядов клинкером, то отпадает необходимость в цоколе.

Этапы работ

• Для этого подготавливается траншея глубиной примерно 30-40 см и шириной 25-30 см, и засыпается песчаная подушка на 10-15 см.
• Утеплитель всегда нужно укладывать сверху, иначе при заливке бетона «молоко» сразу впитается в песок, тем самым снизив прочностные характеристики бетона.
• Затем собирается опалубка. Высота этой конструкции над землей должна соответствовать высоте цоколя. При необходимости верхнюю часть опалубки укрепляют опорами. Особое внимание стоит уделить углам, ведь они несут основную нагрузку. Далее следует арматура толщиной 10-12 мм, она зашита или усилена специальными фиксаторами, сварка ячеек недопустима.

• Укладку бетона (М200, 250) желательно проводить в один подход. Не рекомендуется проводить эти работы под дождем, а в жаркую погоду необходимо регулярно смачивать водой, чтобы избежать микротрещин, которые в свою очередь еще больше скажутся на прочности всего основания.
• Через 10-14 дней можно приступать к установке вертикальных опор, как правило, к этому времени бетон набирает до 70% прочности.

Для освещения зданий применим также столбчатый фундамент.

Этапы работ

• Для этого по периметру конструкции и обязательно по углам с шагом не более 1,5 метра выставляют так называемые «табуретки» из жженого кирпича. Где их ширина 240 мм — два кирпича, а высота — 195 мм (3 ряда кирпичей).
• Кладка выполняется с перевязкой швов, цементный раствор лучше подходит для цемента М400. Чтобы здание не было перекосом, необходимо следить за вертикальными и горизонтальными полосами.

Как вариант, пустотелые бетонные блоки (390х190 мм), в дальнейшем эти пустоты заполняются песчано-цементным раствором.

Этапы работ

• Здесь выкапываются ямы глубиной около 0,5 м, засыпаются песком и гравием (каждый слой утрамбовывается) и устанавливаются дополнительные блоки.
• Монтируются обязательно по углам конструкции и затем распределяются по всему периметру, рекомендуемое расстояние между ними около 1 метра.
• Под пол будущего сарая можно поставить дополнительный ряд бетонных блоков.

Деревянный фундамент Бревна из лиственницы желательно выполнять толщиной около 300 мм, их необходимо обработать не менее 2-3 раз жидким битумом.

Этапы работ

• Бурлицкие ямы и в них устанавливаются подготовленные деревянные сваи. Полив почву, аккуратно утрамбуйте ее и отпилите на нужной высоте (30-40 см).
• Для надежности в яму можно залить бетонный раствор.
• Вместо бревен конструктивными элементами будут служить металлические сваи.

Этаж. Стены. Крыша

Совет:

• крепление бруса обвязки к деревянным сваям производится гвоздями, обязательно забитыми по диагонали;
№
• к кирпичному и бетонному ростверку монтаж выполняется анкерными штифтами Т-образной формы.

• На этапе монтажа обвязки следует укладывать гидроизоляцию (например рубероид в пару слоев), а сверху уже подрезать пиломатериал.
• Для каркаса используется брус 100х100 мм, стыки их по углам могут быть выполнены «фахверком», где половина толщины бруса (с двух сторон) выполняется распилом примерно 50х50 мм. При необходимости используется стамеска или остро заточенный топор для подгонки деталей к углам рамы.

• Бревна укладываются из доски 50х100, размещаются по кромке с шагом не более 600 мм. Все элементы соединяются между собой гвоздями или саморезами.

Совет: для удобства работы выполнена рабочая площадка (черновой пол). Для настила полов используются доски 30х150 мм, плотно прилегающие друг к другу или листы фанеры, толщиной ДСП 16 мм.

• Перед установкой настенных стоек необходимо проверить все горизонтальные линии и диагонали нижней планки.
• Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм крепятся с помощью Г-образных металлических скоб или обычных гвоздей с косыми гранями.Расстояние между ними не должно быть более 1,5 м. Для большей надежности их скрепляют по диагонали доской 40х100 мм.

• Консольные опоры можно усилить укосинами, чтобы они не «разошлись», после верхней обвязки их снимают.
• Расположение стоек для двери зависит от ее типа и размера. Если дверь односторонняя, то есть 2 варианта установки вертикальных опор:
  1. с одной стороны, опорой для коробки будет выступать угловая балка, а потом дополнительно устанавливается одна дополнительная стойка;
  2. но если дверь планируется по центру стены, то монтируются 2 стойки.Расстояние между ними диктует ширину двери с коробкой.
• Далее следует установка турника, который должен соответствовать высоте двери. На стенах, в местах для окон, выставлены также решетки необходимых размеров.
• Затем делается верхняя обвязка, здесь используются те же пиломатериалы. На этом этапе необходимо реализовать боковую панель в стойках. Установлен и несущий лаг потолок из досок 50х100 мм.
• Для односкатной крыши одна из ее сторон должна быть приподнята (приподнята) перекладинами до получения необходимого уклона, который должен быть не менее 25 °.При установке стропил нужно помнить, что они должны выступать за край крыши примерно на 300 мм. Обязательно выставляются подмышки (подпорки).

• Доски поперечные 50х100 мм также устанавливаются с выступом, шаг не более 600 мм. Затем делается обрешетка для крепления рубероида. В зависимости от материала он может быть твердым или разряженным. В качестве гидроизоляции отлично подойдет обычный рубероид или мембранная пленка.

Далее идет подробное видео, как построить каркас сарая своими руками.

Сарай облицовочный

• Для обшивки используется любой материал, обычно это профнастил или доски, крепеж которых может быть выполнен как по вертикали, так и по горизонтали, с нахлестом 2-3 см или без него.
• Можно взять вагонку, но такой вариант будет намного дороже.
• Внутренняя часть хозблока при желании утепляется, в зависимости от его назначения обшивается, разделяется перегородкой, верстаком, полками, местом «размещения» цыплят.

Количество материала для проекта каркасного сарая 3х6 м

Перед тем, как построить каркасный сарай, вам необходимо нарисовать чертеж, чтобы не пришлось трудиться на пути к зачатию. План правильно рассчитаем, а потом закупим необходимый материал. Сразу стоит отметить, что весь пиломатериал со всех сторон тщательно обрабатывается различными пропитками, антисептиками, поэтому прослужит на порядок дольше.

Размеры досок, брусьев зависят от типа их крепления: валка сплошная (неполная «в пол дерева») или с использованием стальных реек, уголков.

Для крепления используются гвозди, шурупы, шурупы, используются специальные Г-образные планки для более надежного крепления, особенно по углам конструкции.

Ниже приведен расчет материала, необходимого для возведения каркаса хозблока 3х6 м на ленточной основе, с одним окном 1,5х1 м, дверью 80х200 см (центр стены).

• Ремни и лаги нижние и верхние (балки балки) — балки 100х100 мм — 6 шт. 6000 мм и 8 шт.3000 мм.
• Настил осуществляется досками 6000 мм 25х150 мм, их нужно 20 штук.
• Опоры вертикальные — балки 100х100 мм — 11 штук 2400 мм, две из которых пойдут на дверные стойки.
• Уклон крыши можно создать двумя способами: построить блоки по 50 см, для этого нужно 4 штуки, или при установке вертикальных опор с одной стороны, которая будет учитывать уклон, изначально должна быть короче (ниже) .
• Черновой потолок накрывают также листами фанеры или ДВП, DSW, OSB или используют плиты 25×150 мм.
• Стропила выполняются из брусков 100х100 мм с учетом 300 мм заполнения, здесь нужно 2 штуки. на 6600 мм.
• Стропила в данном случае монтируются с шагом 90 см — 6 досок 50х100х3600 мм.
• Диски разгрузочного типа монтируются с шагом 600 мм из досок 25x100x6600 мм, их потребуется 7 штук.
• Торцевые доски (лобовые стекла) устанавливаются на торцы конструкции, для этого используется брус 25х100 мм.Соответственно нам понадобятся 2 доски 6600 мм и 2 — длиной 3600 мм.
• Для окна и двери потребуются дополнительные турники: 2 бруска 100х100х1500 мм и 1 штанга 100х100х800 мм.

Сарай с пластиковым или металлическим каркасом

Новое слово в строительстве — сарай из пластика или металла.

Преимущества

• Эти варианты идеальны для тех, кто ценит свое время и не приемлет строительную «грязь» на участке.
• Детали хозяйственной единицы упакованы в ящики, что обеспечивает удобную транспортировку в нужную точку.
• При необходимости такую ​​конструкцию можно легко переместить, так как ее монтаж / демонтаж достаточно прост и занимает менее двух часов.
• Навес из этих материалов имеет эстетичный вид благодаря разнообразию цвета.
• Одно из достоинств — практичность, не требует особого ухода, например: обработки антисептиками или ежегодной покраски. Уход за таким бытовым агрегатом заключается в мытье обычной водой.
• Для его установки не потребуется фундамент, здесь подойдет основание из щебня или песчано-гравийной смеси.А выдержать снеговые и ветровые нагрузки поможет каркас, усиленный арматурой.
• При возведении или сборке готового каркасного сарая или лачуги следует помнить, что любое строение должно находиться на расстоянии не менее 5 м от линии улицы и 3 м от соседнего участка. Остальные нюансы — это расположение на территории, ориентация по сторонам света — это уже, как говорится, дело личного вкуса.

Рамка сарая для фото

Как построить бесплатный сарай для хранения в саду (+ 8 недорогих идей)

У вас ограниченный бюджет и вам нужно дополнительное место для хранения вещей в саду? Ну, угадайте, что? Возможно, ты не единственный.

Трудно построить складское помещение, если у вас ограниченный бюджет. Итак, сегодня я хочу поделиться с вами, как мы с семьей построили бесплатных садовых сараев . Даже если вы не можете найти все материалы, которые были у нас под рукой, бесплатно, вы все равно можете построить этот простой сарай с меньшими затратами.

Я также добавлю несколько идей о том, как снизить расходы, если вам нужно покупать строительные материалы.

Помня об этом, давайте построим ваш сарай —

Что вам понадобится

Инструкции