Заземление бани своими руками схема: Заземление бани своими руками: устройство и монтаж – Заземление в бане своими руками

Заземление бани своими руками: устройство и монтаж

Заземление необходимо для защиты техники от перепада электричества, а человека — от контакта с током. В квартирах и домах заземление делают обязательно — это нужно по правилам. Заземление бани тоже необходимо сделать, но его монтаж будет несколько иным.

Зачем нужно заземление

Основная цель заземляющего контура в бане или сауне — отведение тока, проникшего через поврежденную защитную изоляцию. При коротком замыкании электричество 220 В притягивается к приборам, выполненным из железа — техника может повреждаться и наносить серьезные увечья человеку.

Если в бане будет в наличии заземлитель, это поможет достигнуть следующих целей:

• техника сохранит возможность эксплуатации;
• человек будет защищен от травм;
• электросеть станет работать без помех, скачков напряжения.

Обычно заземление в бане делают при наличии электрических приборов, печи с электроподогревом, бойлера. После монтирования заземлитель станет отводить утечку тока в землю, поскольку электричество всегда идет по пути наименьшего сопротивления.

к содержанию ↑

Способы естественного заземления

Существует ряд естественных заземлителей, которые способны отводить электричество при проблемах в сети. Устройства и предметы, которые могут находиться на участке рядом с баней, выполняя иные задачи:

• трубы из чугуна, которые проходят непосредственно в грунте или лежат на нем;
• металлические трубы скважин;
• фонари, столбики забора, выполненные из железа;
• проходящие под землей кабели с металлической оплеткой;
• железная составляющая фундамента бани, находящаяся под землей;
• стальной водопровод.

Важно, чтобы заземлители не были покрыты изоляцией, которая не дает току попадать в землю и рассеиваться. Идеальным вариантом станет пролегание железных конструкций ниже точки замерзания почвы — так заземление будет отлично работать в любой сезон года.

к содержанию ↑

Описание контура заземления

Под заземляющей системой понимают замкнутый контур (альтернатива — линейный контур), в который входят не меньше двух стержней-заземлителей, расположенных в вертикальном положении, горизонтальный проводник, соединенный со стержнями в единый контур, шина для входа в баню и подведения заземления к приборам.

Существуют разные системы заземления. Важно, чтобы обязательно было подведение к главной заземляющей шине или к распределительному щитку. Самые распространенные системы таковы:

1. Треугольная. Предполагает вбивание трех металлических стержней в землю в форме равностороннего треугольника.
2. Квадратная или прямоугольная. Количество стержней увеличивается до четырех, расположенных согласно соответствующей геометрической фигуре.
3. Линейная. Стержни располагаются в линию, между ними находятся горизонтальные заземлители.

Иногда баню, где находится много техники, окружают заземляющим контуром — это еще один вариант схемы подключения заземления. Минуса два — необходимость дополнительного места и затратность, зато эффективность будет очень высокой. Замкнутые контуры считаются более результативными, чем линейные.

к содержанию ↑

Составляющие контура заземления

Любое заземление отдельного строения должно включать горизонтальные и вертикальные составляющие. В продаже есть готовые устройства, с которыми смонтировать заземление своими собственными руками очень легко. Не придется искать материалы для обустройства схемы, но такие приспособления стоят недешево.

Вертикальные проводники заземления

Если решено использовать не заводские, а «домашние» заземляющие элементы, для вертикальных стержней годятся любые изделия из черных металлов без оцинковки, краски.

Трудно вбивать в землю арматуру с ребрами, намного проще работать со швеллером, полосой. Гладкая поверхность металлопроката — залог легкого, успешного вбивания в землю.

Когда дом и баня расположены в скальной местности, придется вызывать специалистов по бурению скважин. В скважины устанавливают стержни, отверстие засыпают песком и грунтом.

Нижний край стержня следует заострить при помощи болгарки. Землю перед работой нужно увлажнить водой. Размер стержня — около 3 см (диаметр), толщина стенок — от 3 – 5 мм, длина зависит от точки промерзания в конкретной местности. Еще нужно учесть место прохождения грунтовых вод. Обычно достаточно 2–3 метровых стержней, и заземляющий контур будет работать в полной мере.

к содержанию ↑

Горизонтальный проводник

Горизонтальные элементы нужны для связи между вертикальными и подведения всей системы к щитку. Их делают из металлической полосы с толщиной листа 0,4 – 0,5 см, с шириной 4 см, подойдет и стальная труба.

Горизонтальный проводник крепят болтами, сваркой, места стыков смазывают битумом с противокоррозионными свойствами. После выведения из земли к горизонтальным составляющим контура присоединяют проводники из меди, алюминия, стали, затем проводка подключается к шине.

к содержанию ↑

Как сделать заземление в баню

Заземляющий контур вполне можно сделать самостоятельно, если соблюдать все советы. На каждом этапе работы важны аккуратность и внимательность.

Подготовительные работы

Работы с землей включают такие действия:

1. Отступить от фундамента 1,5 метра (можно больше), отметить место для траншеи.
2. Прокопать траншею на выбранную, заранее рассчитанную глубину (если земля с какой-то стороны более влажная, глубину делают меньше на 0,5 м). Ширина обычно составляет 0,5 метра.
3. От угла фундамента бани, который находится ближе всего к траншее, прокопать ров малой ширины с глубиной самой траншеи.

к содержанию ↑

Стержни заземлителей

Как правильно сделать расположение заземляющих стержней? Обычно их вбивают в зависимости от выбранной геометрии на расстоянии 1 метр друг от друга. Забивают вручную кувалдой после заострения конца. Для удобства ко второму концу приваривают горизонтальную «площадку».

Важно, чтобы забиваемый конец ушел ниже глубины промерзания земли. До конца заземлители в грунт не вводят — примерно на 0,2 метра они должны торчать до следующих этапов работ.

к содержанию ↑

Контур заземления

Качество проведенного контура полностью обусловит работу заземления в будущем. Своими руками производить соединение можно, если есть опыт сварочных работ. В противном случае стоит пригласить специалиста с нужным оборудованием.

Порядок действий:

1. Горизонтальные проводники приваривают к вертикальным, создавая единый контур.
2. Проверяют качество сварочных швов.
3. Часть горизонтального проводника прокладывают до угла здания, подгибают, выпускают наружу.
4. На выпущенный конец приваривают болт, что необходимо для соединения со щитком.

Запрещается заменять сваривание резиновыми соединителями — такой контур не будет надежным. Защита бани от короткого замыкания и прочих неприятностей обеспечена не будет.

к содержанию ↑

Проверка работы контура

Существует простой способ проверки работы системы. Следует взять лампочку с переноской, присоединить к фазе одним концом, к болту на контуре — вторым. После подачи напряжения лампа должна ярко гореть, что означает надежность контура. Тусклое горение — знак того, что надо переварить стыки. При удачной проверке контуры засыпают грунтом после покрытия растворами от коррозии.

Соединение контура и распределительного щитка

Следует соединить схему с распределительным щитком. Подойдет проводка одножильная из меди на 0,4 кв. см. Один конец соединяют с приваренным болтом, второй — с заземляющей шиной в щитке. Желательно пригласить электрика — это самая ответственная работа. Наладить работу заземляющей системы может только специалист.

Важно защитить систему от снега и дождя. Для этого следует покрыть участок с приваренным болтом «козырьком» или выполнить защиту иным удобным способом. Правильное выполнение работ — гарантия безопасности человека и всей имеющейся техники.

Заземление бани своими руками: устройство и монтаж

Нужно ли делать заземление в бане, и как правильно

Содержание статьи

У тех людей, которые занимаются строительством бань, закономерно возникает вопрос о том, нужно ли делать заземление в бане. Заземление бани, как способ защиты и электро — безопасности необходимо. Однако здесь существует множество различных нюансов, начиная от помещений в бане, где необходимо заземление и заканчивая правильной схемой, как нужно его делать. В этой статье будут рассмотрены схемы заземление бани посредством доступных материалов для этих целей.

Нужно ли делать заземление в бане

Итак, заземление в бане целесообразно проводить к тем местам, где будут установлены, например бойлер, электрическая печь и т. д. То есть, заземление необходимо там, где будут смонтированы и подключены электрические приборы. Однако, это ещё не все.

Заземление рекомендуется делать, начиная от электрического столба к которому баня подключена и заканчивая очагом заземления возле самой бани. Другими словами, необходимо сделать заземление возле линии передач, от которой подключена баня и возле самой постройки.

При этом рекомендуется сделать также и ГЗШ — главную заземляющую шину, которая выглядит как полоска толстого металла с приваренным на конце болтом. Уже после сборки главной заземляющей шины, к ней подсоединяются электрические приборы, которые так или иначе могут иметь контакты с землёй. В обязательном порядке в бане заземляется всё металлическое, например трубы, арматура фундамента, бойлеры, и даже металлические корпуса осветительных приборов.

Рекомендуется в качестве дополнительных мер предосторожности при изготовлении заземления, после главной шины установить УЗО и автоматический выключатель.

Схема заземления

Для тех, кто не знает, как своими руками собрать заземлитель, есть самый простой способ и схема как это сделать. Для этого берутся куски длиной арматуры или металлического уголка, которые вбиваются при помощи кувалды в землю на глубину не менее метра.

В идеале, для того чтобы собрать заземлитель нужно всего три куска арматуры, трубы или уголка, которые вбиваются на расстоянии не менее 60 сантиметров друг от друга. Для соединения заземлителей, возможно, применить и болты с гайками, однако в данном варианте не стоит забывать о том, что в процессе эксплуатации болты могут подвергнуться коррозии и нормального контакта тогда не будет.

Итак, мы разобрались, как собрать заземлитель, и как провести заземление в баню. Обязательно не стоит забывать и о мерах предосторожности, ведь работа с электричеством всегда опасна и может навредить здоровью.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

порядок устройства и правила безопасности

Согласно электротехническим нормативам прошедшего века сооружение защитного заземления в частных владениях считалось делом необязательным. Нагрузка была невелика, с задачами отвода электроутечек сносно справлялись стальные трубопроводы. Время идет. Сталь и чугун коммуникаций заменил пластик и композиты. Загородная собственность наполнилась многочисленной бытовой техникой. Вода и тепло поставляются с помощью мощных насосов, работают нагревательные приборы. Пора защищать себя лично и агрегаты от капризов полезного, но своенравного электротока. Сделаем заземление своими руками! Работа не сложная, у мастеровитого хозяина проблем с выполнением не возникнет.

Задача и устройство защитного заземления

Цель заземления заключается в отводе электротока, нашедшего в изоляции лазейку для выхода на поверхность. Поверхностью этой являются металлические корпуса и крепежные детали стиральных машин, компьютеров, СВЧ-печей, электронагревательного оборудования. Согласно функциональным обязанностям ток проводить они не должны, но свой металлический «бочок» утечкам и току замыкания всегда готовы подставить. Этот радушный прием нередко ощущают хозяева прохудившейся или излишне нагруженной техники в виде легких ударов, щипков и покалываний.

Подробнее о правилах расчёта заземления можно прочитать тут: https://stroy-banya.com/provodka/raschet-zazemleniya-cel-pravila-i-algoritm-vychislenij.html

Пробои на корпус бытовых агрегатов редко вызывают серьезные опасения. Ну, шарахнуло слегка: типа взбодрило. Однако видимое отсутствие серьезных рисков не повод расслабляться. Вырвавшиеся наружу блуждающие токи способствуют головным болям, дискомфорту и необоснованному ощущению тревоги. Кроме того, незаземленное оборудование шумит, в нем возникают помехи, снижающие скорость и качество получения, обработки и передачи сигнала. Подобные передряги не выведут технику моментально из строя, но ощутимо помогут сократить ее рабочий ресурс.

Значит, заземляющий контур необходим:

• для защиты хозяев от электромагнитного излучения, негативного настроения и недомоганий;
• для устранения помех в электрической сети;
• для сохранения рабочих характеристик оборудования.

Защитное заземление устранит перечисленные невзгоды посредством предоставления току наиболее привлекательных путей для выхода. По принципу движения электричество очень напоминает воду. Течет туда, где нет преград, где меньше сопротивление и где ему легче пройти. Т.е. для того чтобы не пострадали люди и агрегаты, нужно банально проложить электротоку беспрепятственную тропинку «налево», в случае с заземлением по определению в землю.

Сопротивление сооружаемого пути должно быть меньше, чем у человека и подключаемой к защитному заземлению аппаратуры. Вот тогда и потечет большая часть пробившегося электричества по намеченной дорожке с наименьшими барьерами, выйдет за пределы здания и рассеется в грунте. А владельцу и технике достанется лишь нормативный минимум.

Система заземления представляет собой замкнутый или линейный контур, в составе которого:

• два или более металлических стержня-заземлителя, строго вертикально погруженных в грунт;
• горизонтальный заземляющий проводник, который объединяет стержни-электроды в общий контур;
• шина, обеспечивающая вход в дом и подключение заземления к оберегаемым агрегатам.

Систем заземления у автономного строения может быть несколько, но одно из них в обязательном порядке подводится к главной заземляющей шине или к главному элементу электропроводки – к распределительному щитку с формированием металлической связи между щитком и выведенным на него заземляющим проводником.

Выбор геометрической формы для системы заземления

Самая распространенная конфигурация, согласно которой проще всего осуществить устройство защитного контура заземления собственными руками – равносторонний треугольник. Треугольный в плане контур образуют три загнанных кувалдой в землю металлических стержня, расстояние между парой которых должно быть равным. Кроме треугольников системы заземления сооружаются в форме квадратов, прямых или округлых линий либо иных геометрических фигур. Соблюдение равных расстояний между заземлителями – условие обязательное, четкая геометрия желательна, но не принципиальна.

Нередко автономные строения, наполненные всевозможной техникой, просто окружают заземляющим контуром. Прекрасный, эффективный вариант, если для этого имеются средства и достаточно свободного места на участке. Точнее, денег особых на самостоятельную организацию заземления не нужно, а вот выбор формы контура чаще всего продиктован запланированной под устройство заземления площадкой. Однако не стоит забывать, что при параллельном соединении заземлителей в один ряд эффективность системы будет снижена из-за влияния электродов друг на друга. В приоритете замкнутые контуры.

В комплексе защитного заземления три и более заземляющих электрода. Рабочее заземление, создаваемое для оптимизации поставляемого на приборы сигнала, может иметь два заземляющих стержня. Т.к. грунт – проводник нелинейный, заземлителей должно быть как минимум два. Так нужно, чтобы в пространстве между ними формировалась потенциальная поверхность, способствующая растеканию тока. Единственного стержня для этого недостаточно.

На рабочий потенциал заземляющей системы влияет расстояние между вертикальными электродами. Чем чаще они установлены, тем действенней заземление. Рекомендуемый минимум расстояния 1,0м, максимум 2,0м. При увеличении максимального предела между металлическими стержнями образуется разрыв потенциальной поверхности, он сведет к нулю все усилия по обустройству.

Между крайней точкой заземления и фундаментом расстояние должно быть более 1,0м. Безупречно система будет работать при удалении от дома на 4-6м. Дальше 10м от строения устраивать заземление бессмысленно.

Подробно об составляющих контура

Выше упоминалось, что заземление состоит из горизонтальных и вертикальных компонентов. По аналогии производят готовые наборы для оперативного устройства контуров заземления. Следуя приложенной инструкции, сооружать заземление из заводских элементов легко и приятно, но дорого.

Вертикальные проводники заземления

В качестве заземляющих вертикальных стержней для самодельного заземления могут использоваться любые длинномерные изделия из черного металлопроката без оцинковки. Данная обработка не нужна для расположенных в земле деталей, она снижает потенциал. Нежелателен арматурный пруток с ребрами, его сложно забивать в грунт. Подойдет квадрат, полоса, швеллер и его двутавровый собрат. Металлопрокат со сложным профилем применим, если предполагается перед монтажом системы пробурить скважины для закладки вертикальных электродов.

Совет. Для того чтобы процесс забивки заземлителей в грунт не был излишне трудоемким, лучше приобрести металлопрокат с гладкой поверхностью. Перед работой его нижний край нужно заострить болгаркой. В процессе работы землю вокруг стержня надо периодически «орошать» водой. Так забивать будет легче.

Распространенными материалами для изготовления вертикальных проводников являются:

• труба с толщиной стенки не меньше 3,0мм, рекомендованный диаметр 32мм;
• уголок с равными или разными полками с предпочтительной толщиной 5мм;
• круг с диаметром от 10мм.

Оптимальная площадь сечения вертикального электрода 1,6 см². Отталкиваясь от этого размера, следует подбирать материал. Длина заземлителя определяется в соответствии с местной геологической ситуацией. Необходимо углубиться как минимум на полметра ниже уровня сезонного промерзания.

Второе условие, влияющее на длину металлических стержней – водонасыщенность вмещающих пород. Проще говоря, чем ниже грунтовые воды, тем длиннее нужны электроды.

Для того чтобы не мучиться с геологическими характеристиками и расчетами, сведения о глубине закладки заземлителей нужно узнать в местном энергоуправлении у дежурных электриков. Ориентировочные данные помогут в любом случае, т.к. у них есть некоторый расчетный запас эффективности.

Среднестатистический стандарт длины заземлителя варьирует от 2х до 3х метров с полуметровыми вариациями. Благоприятной для сооружения заземления средой являются суглинки, торф, насыщенные водой пески, супеси, трещиноватые обводненные глины. Совершенно самостоятельно устроить заземление в скальных породах нереально, но способы для создания электрозащиты есть. Перед сооружением контура бурятся скважины требующейся глубины. В них и производится установка стержней, а свободное пространство заполняется песком или супесью, перемешанной с солью или предварительно залитой соляным раствором. Приблизительно полпачки на ведро.

При недостаточной электропроводности грунтов на участке в качестве вертикальных заземлителей лучше использовать трубы. В нижней части их нужно произвольно высверлить несколько технологических отверстий. Через трубы с отверстиями можно периодически заливать соляной раствор для уменьшения сопротивления. Соль, безусловно, поможет разрушиться электродам от коррозии, зато заземление достаточно долго будет действовать безупречно. Потом надо будет просто стержни заменить.

Самостоятельные мастера для изготовления электродов чаще всего используют черный стальной металлопрокат. Ведь во главе собственноручных усилий заложена экономия. Отличный, но недешевый материал для вертикальных электродов – сталь с электрохимическим медным покрытием или медь. Заложенные в землю элементы заземления нельзя окрашивать, краска ухудшит электрохимический контакт металла с грунтами.

Заземляющая металлосвязь — горизонтальный проводник

Горизонтальный элемент заземления, объединяющий систему и подводящий ее к щитку, чаще всего выполняют из полосы шириной 40 мм, толщина полосы 4 мм. Используют также круглую сталь, реже уголок или рифленую арматуру. Полоса приваривается к верхнему краю вертикальных заземлителей или крепится болтами. Преимущества у сварки, она надежней. Места сварных и болтовых соединений щедро обрабатываются противокоррозионной битумной мастикой или просто битумом. Соединять обжимным способом подземные элементы заземления нельзя!

Для сооружения горизонтальной составляющей, расположенной под землей, нежелательно менять материал, чтобы при неизбежном увлажнении не формировалась гальваническая пара с ее традиционными коррозионными последствиями. К выведенному из земли горизонтальному компоненту заземления можно присоединить алюминиевый, медный или стальной проводник. Далее проводом для заземления вся система через приваренный болт подключается к шине, а уже от нее подается на каждый из заземляемых приборов по отдельности.

Алгоритм устройства треугольного контура

Порядок работ:

• На выбранной для устройства системы заземления площадке размечаем точки закладки вертикальных проводников. Это вершины треугольника со сторонами примерно 1,2-1,4м.
• Наметили контур будущей траншеи. Она будет треугольной с «отростком» для подведения заземления к точке входа в дом или в наружный щиток. Выбор минимального расстояния от контура до щитка обеспечит экономию материалов. Ширина траншеи произвольная, но учитывающая необходимость проведения в ней сварных работ. Глубина зависит от местных условий. К рекомендованному электриками уровню установки горизонтального проводника нужно прибавить 20 см. Например, если глубина расположения горизонтальной металлосвязи 0,8м, заглубить траншею нужно на 1,0м.
• Предварительно заостренные стержни забиваем в точки их установки, периодически смачивая водой почву вокруг точки забивки. Вертикальный заземлитель должен погрузиться в землю практически весь за исключением крайних 20 см.
• Привариваем к торчащим из земли отрезкам электродов горизонтальную связующую планку.
• От ближайшей к заземляемому строению точки ведем планку по отрезку траншеи, прорытому к силовому шкафу. Ее выводим на стену.
• В удобной для подключения точке подведенной к шкафу планки привариваем стальной болт резьбой наружу. Т.е. к планке будет привариваться шляпка болта, с которой нужно счистить ржавчину и оцинковку, если имелась. Для подключения заземления к расположенному внутри дома щитку в стене нужно будет выбурить отверстие, через которое будет проводиться заземляющий кабель.
• К приваренному болту присоединяем заземляющий провод, крепим его гайкой.
• Затем густо обрабатываем сварные швы подземных соединений битумом, наружные ботовые соединения заливаем автомобильным силиконовым герметиком.
• Вызываем электрика с омметром и проверяем работу созданной системы заземления. Проверку проводят в сухую погоду, чтобы атмосферная влага не внесла коррективы в показания. По нормативам сопротивление контура не должно превышать 4 Ом. Если прибор подтвердил превышение сопротивления, заземление  придется доработать: установить дополнительный вертикальный заземлитель и превратить треугольник в ромб.
• Если показания прибора удовлетворят требования ПУЭ-7 и подтвердят формирование контура с достаточно низким сопротивлением, зарываем траншею, оборудование подключаем к заземлению не параллельно, а в отдельности каждую техническую единицу.

Все. Процесс сооружения заземления можно считать завершенным.

Домашний мастер, знающий как правильно сделать и грамотно подключить заземление, потратит на работу не более 2х – 3х дней.

Заземление частного дома своими руками

Для любого строения всегда делается заземление,будь-то многоэтажный жилой дом, общественное здание в городской застройке  или частный малоэтажный дом.

В частном строительстве,на коттеджах,на дачах и ,особенно,на участках садоводческих товариществ,этот важный аспект совсем упускается из виду.

Тем более,что заземление частного дома своими руками сделать достаточно просто.

В любом строении,будь то коттедж,садовый домик или баня имеется куча современных электрических приборов от мелких кухонных: чайник,плита,духовка,мультиварка и т.п., до крупных бытовых,типа:

• стиральной машины,
• водонагреватель,
• камина,
• котла,
• банная каменка

Любой из электрических приборов может выйти из строя.Например,в случае повреждения изоляции в водонагревателе вода может быть под напряжением и тогда, при помывке посуды, вас начинает бить током….

Или в котле, при пробивке тенов на массу, возникает разность потенциалов и такая утечка тока опасна для человека.

И котел,и водонагреватель необходимо заземлять.

Как сделать заземление в частном доме своими руками:

1. сделать контур заземления вне здания, к которому в дальнейшем будет выведен внутренний контур
2. сделать контур заземления внутри здания,к которому будут подключены заземляющие проводники от каждого прибора
3. стационарное электрическое оборудование дома с помощью заземляющего проводника подключить к внутреннему контуру заземления

Контур заземления делается в земле:

1. выкапывается траншея глубиной 0,5м в виде равнобедренного треугольника со сторонами, желательно равными размерам вертикальных заземлителей,но не менее 1.2м
2. забиваются в углах треугольника в землю три вертикальных заземлителя на глубину 2-3м. В качестве таких заземлителей используются или равнополочные уголки 50х50ммх4(5)мм,которые необходимо заострить,чтобы они легче заходили в грунт. Можно  арматуру Д16мм или трубу диаметром не менее 32мм (согласно ПУЭ)
3. вертикальные заземлители соединяются между собой горизонтальными заземлителями-полосой сечением не менее 160 мм2(40х4мм,хотя в ПУЭ минимальное сечение 100 мм2) с помощью сварки
4. от вертикального контура  в здание через стену вводится заземляющий проводник сечением  100 мм2 (например,полоса(шинка) 20х5мм). Можно применять арматуру Д10мм.
5. все засыпается обратно землей

Размеры заземлителей и заземляющих проводников согласно ПУЭ главы 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности»:

Размеры вертикальных и горизонтальных заземлителей,согласно ПУЭ

Во влажных грунтах достаточно заглубиться вертикальными штырями(заземлителями) на 1,5-2м,  а вот в  сухих грунтах придется  «копать глубже».

В результате в контуре заземления должно быть не более 4 Ом

Устройство заземления в доме в 2-х вариантах:

1. можно подсоединить горизонтальный заземляющий проводник от внешнего контура к распределительному шкафу,а уж все остальное оборудование подключать к шкафу трехжильным кабелем,в котором желтая жила с полоской предназначена  для  заземления.
2. можно провести горизонтальный заземлитель(полоса 50х2 мм) по стенам всего дома и к нему уже подсоединять все оборудование. Так делалось раньше,когда не использовались трехжильные кабели. И сейчас эту схему применяют в общественных и производственных зданиях,где очень много приборов и оборудования.

В частном доме проще всего применять трехжильный кабель.Если уж этого не сделано сразу,тогда нужно заземление делать  отдельным медным проводом.

Для надежности дополнительно желательно отдельным медным проводом заземлять металлические корпуса оборудования и приборов.

В щитке(шкафу) нулевой провод и провод заземления нужно соединить перемычкой,что дает дополнительную гарантию безопасности.Детали соединения чисто монтажные: лучше использовать две шинки и соединить медным проводом на 16мм2.

Приборы,работающие во влажных помещениях и работающие с водой,такие ,как водоподогреватель, должны подключаться через УЗО.

В таком строение ,как отдельно стоящая  баня,которое не считается капитальным,но является по пожарным нормам более опасным сооружением ,чем кирпичный дом(в бане соединены и огонь и вода),желательно  заземлить все подряд электрические приборы,потому что приборам и оборудованию (электрическая каменка,водоподогреватель) приходится работать в среде не только с повышенной влажностью,но  и высокой температурой.

Заземление частного дома своими руками необходимо сделать сразу же,как только вы подключили дом к электричеству и, поставили распределительный шкафчик.

Проводка в баню | Страница 14

Нет, не так… У Вас, уважаемый, удивительная способность выдавать желаемое лично Вами за действительность. Как я писАл раньше,«А в бане, которая стоит отдельно и запитана от дома одной фазой,» . Если бы было заземление от дома — написАл бы «запитана от дома одной фазой с заземляющим проводником». Хотя сложно соблюсти все нормы, в т.ч. и сечение проводника, и его сопротивление, при подключении к контуру заземления на расстоянии 40 метров… Надо быть полным идиотом, чтобы считать, что трехжильный провод кинул — и все, заземление у Вас в кармане! )))
Насчет срабатывания дифов и УЗО без «земли». УЗО будет защищать от поражения в ситуациях типа «стоя на проводящем полу или касаясь заземленного предмета (трубопроводы, батареи) прикоснулся к пробивающему на корпус электроприбору» — отключится в тот момент, когда через Вас потечет ток, превышающий порог срабатывания УЗО. Т.е. током все же ударит, но очень кратковременно. При наличии заземления/зануления, ток потек бы через него и УЗО (и/или автомат) отключилось бы в момент появления пробоя, не дожидаясь прикосновения. Но лучше позже, чем никогда! Если же Вы стоите на непроводящем основании (сухом деревянном полу, резиновом коврике, в резиновых тапочках), или случайно коснулись токоведущего проводника, не касаясь другой проводящей точки — Вы даже не почвуствуете, что под напряжением. Ибо как известно из основ электротехники, для того, чтобы через Вас потек ток и Вы стали проводником в цепи, ЦЕПЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАМКНУТА (источник-проводник-нагрузка-«земля»).
При наличии защитного зануления функцию защитного отключения выполняет и автомат (при КЗ фазы на зануленный корпус). И только в этом случае УЗО становится дополнительной защитой, отходя на второй план. Но при отсутствии зануления автомат защищает только проводку (от перегрузки и КЗ), но не Вас, ибо типичная уставка у него — 16А, ток, на два порядка(!) превышающий смертельный! А вот УЗО с уставкой 10-30мА защищает именно Вас.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Заземление в частном доме своими руками: устройство, этапы монтажа

Если вы живёте в частном доме, планируете его постройку или покупку, то рекомендуем сразу позаботиться о безопасности использования бытовых электроприборов. Бытовой техники с каждым годом становится всё больше, стоит она недёшево — и поневоле приходится задумываться о её сохранности. В условиях постоянно повышающейся нагрузки и не всегда удовлетворительного состояния линий электропередач устройство заземления является гарантом безопасности в доме и безаварийной работы бытовых приборов.

Для чего нужно заземление

Первоочерёдная задача заземления — электробезопасность человека. При нарушении изоляции или непосредственном прикосновении к токонесущим частям правильно выполненное заземление приведёт к срабатыванию УЗО (устройство защитного отключения) и отключению повреждённого оборудования.

Заземление также служит для обеспечения нормального функционирования электроприборов. Стиральная машина, духовка и микроволновка на задней стороне корпуса имеют специальные зажимы для подключения заземления. Это позволяет снизить тепловую нагрузку на изоляцию духовки, уберечь корпус стиральной машины от токов утечки, снизить вредное излучение микроволновой печи до допустимого уровня.

Если заземление сделано на совесть, с выполнением всех требований и обеспечением надёжного контакта в местах соединений, то его вполне можно использовать для молниезащиты. Для этого необходимо защитный молниеотвод соединить с заземлением. Особенно актуально это в частных домах, построенных из дерева.

Какой вид контура заземления выбрать

Металлическая сварная конструкция, постоянно находящаяся в земле на определённой глубине, называется контуром заземления. Он предназначен для отвода тока утечки в землю, выравнивания при коммутационном или атмосферном перенапряжении в электрической сети, снижения напряжения до безопасных величин при попадании оголённого провода на корпус бытового прибора.

В качестве контура заземления можно использовать железобетонные или металлические опоры, а также трубопровод в земле. Но эти варианты заземления крайне не надёжны. При их использовании тяжело обеспечить хорошее контактное соединение, а возникающие электрохимические процессы могут разрушить сам трубопровод.

Вариантов исполнения контуров заземления много: от штырей, расположенных по периметру всего дома, до современных модульных. Не будем разбирать каждый в отдельности, а сразу остановимся на одном — контуре заземления в виде равностороннего треугольника. В процессе эксплуатации этот вариант зарекомендовал себя только с положительной стороны: он надёжен и прост в исполнении, сделать такой контур заземления своими руками не составит особого труда.

Из чего состоит заземление

Заземление — преднамеренное соединение нетоковедущей точки электроустановки с заземлителем. В состав элементов системы заземления входит:

• заземлители;
• металлические полосы, соединяющие заземлители в один контур;
• линейная связь распределительного щитка с контуром заземления.

В качестве материала для заземлителей удобнее всего выбрать отрезки металлического круга или уголка. Их длина зависит от расчётной глубины промерзания в данном регионе, однако составляет не менее 2 м. В виде исключения можно взять металлические трубы со сплюснутыми концами. Арматуру использовать не рекомендуется — калёная поверхность арматуры меняет распределение тока в земле, быстро подвергается коррозии и разрушается.

Полосы для металлосвязи следует выбирать толщиной не менее 4 мм. Их длина должна быть достаточной для соединения заземлителей в единый контур заземления и прокладки участка общей металлосвязи до фундамента дома.

Что необходимо для устройства заземления

Устройство заземления — задача не сложная, но требующая приличного объёма земляных работ и умения пользоваться сварочным аппаратом. Далее мы рассмотрим, как сделать контур заземления 380 В своими руками. Для его изготовления нам понадобятся:

1. лопата;
2. сварочный аппарат;
3. металлический круг или уголок;
4. кувалда;
5. полоса для металлосвязи;
6. болт для крепления проводника линейной связи.

Этапы монтажа контура заземления

Устройство контура состоит из нескольких этапов. Для облегчения понимания процесса и получения исчерпывающих инструкций подробно разберём каждый. Подготовив все инструменты и материал, можно приступать к первому этапу — земляным работам.

Земляные работы

Отступаем от отмостки фундамента дома на расстояние полутора метров или более и размечаем место для выкапывания траншеи. Траншея должна быть в виде равностороннего треугольника со стороной 1 м. Глубина траншеи — 70-80 см, ширина — примерно 50 см. Такая широкая траншея нужна для удобства проведения последующих сварочных работ.

Выбираем грунт лопатой на необходимые глубину и ширину. Если в выбранном месте земля постоянно влажная (например, с северной стороны дома), то глубину траншеи можно уменьшить до 50 см. По окончании рытья траншеи от её ближайшего угла до фундамента дома необходимо также выкопать ров произвольной ширины, глубина рва — такая же, как и у траншеи.

Забиваем стержни заземлителей

По углам подготовленной траншеи на расстоянии 1 м друг от друга забиваем с помощью кувалды стержни заземлителей. Для облегчения этого этапа работ рекомендуется заострить забиваемый в землю конец с помощью болгарки, а на конец, по которому наносятся удары кувалдой, наварить специальную площадку.

Длина забиваемых кольев должна рассчитываться исходя из расчётной глубины промерзания по региону с учётом глубины выкопанной траншеи. Забиваемый в землю конец кола должен быть на 60-100 см ниже глубины промерзания.

Заземлители должны погружаться в ненасыпной грунт, поэтому предварительное выбуривание отверстий под колы можно сделать только в крайнем случае. Для облегчения сварочных работ заземлители до конца забивать не надо. Вполне достаточно будет оставить торчащий из земли конец длиной 20 см.

Монтаж контура заземления

Монтаж контура является самой ответственной частью устройства заземления. От качества проведённых сварочных работ зависит вся работа защиты в целом. Если есть навыки и необходимое оборудование, можно провести сварочные работы своими руками. В противном случае придётся обратиться за помощью к специалисту.

Забитые штыри заземлителей при помощи сварки соединяются между собой металлическими полосами в единый неразрывный контур. Качество сварного шва должно быть на высоком уровне. Отрезок полосы до фундамента дома укладывается на дно рва, один его конец приваривается к контуру, второй — подгибается и выпускается наружу (выше уровня земли). Затем на этот конец приваривается болт для присоединения линейной связи с распределительным щитком.

Важно! Подменять сварку резьбовыми соединениями в месте крепления элементов контура категорически не рекомендуется. Конструкция на резьбовых соединениях крайне ненадёжна и не способна должным образом обеспечить защиту электросети частного дома.

Проверка контура

Для проверки эффективности контура нет острой необходимости вызывать специальные измерительные лаборатории — есть более простой и надёжный способ. Берём обыкновенную переноску с лампочкой, один её конец подсоединяем на фазу (в своём доме это удобнее сделать на автомате в электрощите), а второй прикручиваем на приваренный болт контура. Подаём напряжение: если лампочка светит тускло — соединения контура требуется переварить, если лампа светит ярко — контур эффективен.

После проверки контура траншеи можно засыпать ранее выкопанным грунтом. Предварительно можно покрыть сварные элементы контура антикоррозийным составом. Красить подземные фрагменты контура нельзя: краска снижает токопроводимость между металлическими элементами и землёй.

Соединение контура заземления с распределительным щитком

Для обеспечения эффективной работы системы заземления необходимо соединить распределительный щиток в доме с контуром. Для этого лучше использовать медный одножильный изолированный проводник сечением не менее 4 мм². Один его конец присоединяем к приваренному болту на металлосвязи и тщательно протягиваем, второй закрепляем на заземляющей шине в распределительном щитке.

Если присоединение проводника на контуре можно сделать своими руками, то при работах в электрощите лучше пригласить квалифицированного специалиста. Потому что, помимо установки заземляющей шины и присоединения проводника линейной связи, потребуется также целый спектр работ по монтажу и наладке системы заземления.

Так что оставим этот этап работы профессионалам и займёмся обеспечением гидроизоляции металлосвязи. Согласно ПУЭ (Правилам устройства электроустановок) участок металлосвязи, находящийся на открытом воздухе, должен быть ограждён от попадания осадков. Тем более, если на нём имеется резьбовое соединение. Поэтому нужно проявить фантазию и обеспечить выполнение требований ПУЭ в отношении смонтированного участка полосы с приваренным болтом.

Правильно смонтированное и отлаженное заземление в частном доме принесёт много пользы: обеспечит в связке с УЗО электробезопасность всех членов семьи, поможет многим бытовым приборам эффективно функционировать, избавит компьютеры и оргтехнику от частых зависаний, увеличит скорость интернета. Кроме всего этого, исправное заземление убережёт электросеть от скачков напряжения, а дом от прямого попадания молнии.

Электропроводка в бане — правила монтажа! Подробная инструкция

Если не так давно работы по монтажу электрического оборудования в жилых зданиях могли выполняться только при наличии согласованного в соответствующих инстанциях проекта, то сегодня, благодаря постановлению правительства РФ об отмене устаревших требований для владельцев домов и коттеджей, все намного упростилось. Теперь электропроводку в бане можно монтировать без проекта и согласований. Но при этом обязательно нужно выполнять главное условие – монтаж делается с учетом требований ПУЭ и иных нормативных актов, отклонения запрещаются и могут служить основанием для отказа в подключении объекта к эклектическим сетям.

Электропроводка в бане

Содержание материала

Общие требования

Последние нормы ДБН В.2.5-2003 и ДНАОП 0.00-1.32-01 запрещают использовать для проводки двухжильные кабели (кроме выключателей), теперь они должны быть только трехжильными с фазным, нулевым рабочим и нулевым защитным медными проводами. Это касается однофазной электрической проводки, трехфазные в банях почти не используются и в связи с этим в этой статье упоминаться не будут.

ДБН В.2.5-2003. Файл для скачивания в формате PDF

ДБН В.2.5-2003

ДНАОП 0.00-1.32-01. Государственный нормативный акт по охране труда. Файл для скачивания в формате PDF

ДНАОП 0.00-1.32-01

Какие существуют общие требования к проводке в бане?

1. Размещение светильников, выключателей и розеток должно осуществляться по зонам, разбивка делается на основании требований ГОСТ Р 50571.12-96. В первой зоне категорически запрещено не только устанавливать какое-либо электрическое оборудование, но и прокладывать линии кабелей. Здесь строятся печи для отопления помещений, устанавливаются умывальники, душевые и т. д. Вторая зона самая безопасная по условиям эксплуатации оборудования, в ней меньше всего ограничений и дополнительных требований. В третьей и четвертой зонах допускается прокладывать кабели с устойчивостью изоляции не менее +170°С.

   Размещение светильников, выключателей и розеток должно осуществляться по зонам

   

   В каждой зоне к установленному оборудованию и электропроводке предъявляются определенные требования

2. Для монтажа электрической проводки в банях категорически запрещается использовать универсальные плоские провода (ПУНП).

   ПУНП трехжильный

   Дело в том, что для этих проводов до сих пор не разработаны государственные стандарты, каждое предприятие имеет право пользоваться своими техническими условиями (ТУ). Как показывает объективный анализ рынка, все провода ПУНП по ТУ в той или иной степени не отвечают требованиям ГОСТа 22483-77, регламентирующего электрическое сопротивление токопроводящей жилы. Количество пожаров, возникших по причине этих кабелей, превышает 65% от всех чрезвычайных ситуаций из-за электрического оборудования.

   

   Как выбрать кабель или провод для бани

3. Устанавливать розетки в парилках строго запрещается, выключатель освещения также желательно монтировать в тамбуре или зоне отдыха.

   Устанавливать розетки в парилках строго запрещается

   

   Как выбрать светильник для бани и сауны

ГОСТ Р 50571.12-96. Файл для скачивания в формате PDF

«Электроустановки зданий»

Цены на кабель ПУНП

кабель ПУНП

Пошаговая инструкция монтажа электропроводки в бане

Для примера мы рассмотрим самый сложный вариант, его можно значительно упрощать с учетом особенностей бань и требований застройщиков.

Шаг 1. Подключение кабеля ввода (питающего кабеля). Он подается в щиток сверху и присоединяется к вводному автомату. Параметры отсечки рассчитываются отдельно с учетом общей мощности потребителей. Конкретные советы даются ниже в этой статье. Синий и серый провода присоединяются к входу в автомат, желто-зеленый на шину заземления.

Подключение питающего кабеля. На верхние клеммы вводного дифавтомата заводим жилы серого и синего цвета. А жилу желто-зеленого цвета на заземляющую шинку.

Шаг 2. Если в щитке имеются дополнительные отсекатели для отдельных комнат или групп потребителей, то подведите к ним питание. Стандартное положение – вход сверху, выход снизу.

Элетрощиток и идущие от него провода в пластиковых коробах

Практический совет. В сухих помещениях лучше проводку монтировать в обыкновенных пластиковых коробах, во влажных помещениях рекомендуется их защищать полимерными трубами. Это не категорическое требование стандартов, а рекомендации опытных электриков.

Шаг 3. Сделайте проводку освещения и розеток в моечной комнате.

Зонирование моечной комнаты

Имейте в виду, что степень защиты корпусов от проникновения влаги и пыли должна соответствовать международному стандарту не менее IP 44 в зонах 2 и 3. Такой корпус защищает от проникновения твердых частиц размером более одного миллиметра и не допускает протечек от капель, падающих на поверхность под любым углом.

Делать проводку можно кабелем ВВГнг 3×1,5, протяните его к распределительной коробке.

Схема подключения кабеля ВВГнг 3×1,5. Кабель протянут до распределительной коробки. Жилы промаркированы

Двухжильный кабель ВВГнг 2×1,5 опустите в выключатель, одна жила присоединяется к верхней клемме прибора, а вторая к нижней.

Кабель ВВГнг 2×1,5 опущен к одноклавишному выключателю. Одна жила подключается сверху, другая снизу. Жилы маркируются L и Lсвет

Таким образом в одном положении кнопки электрическая цепь разрывается, а во втором соединяется и лампочка загорается. Перед установкой выключателя внимательно осмотрите корпус, на нем указывается положение кнопки при замыкании и размыкании контактов. По стандарту свет должен включаться при верхнем положении кнопки выключателя. Еще один нюанс – к выключателю всегда присоединяется фаза, а не ноль. Это дает возможность безопасно менять осветительные приборы в случае их выхода из строя без отключения общего автомата.

[adrotate group=»5″]

Выполняется прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 к месту установки предполагаемого светильника. Жилы маркируют

Шаг 4. Проведите кабель от коробки к светильнику, в стене надо высверлить отверстие и вставить в него кусок трубки. Свободное пространство между проводами и стенками трубы рекомендуется заполнять специальным негорючим составом.

В отверстие вставляют металлическую гильзу

Важно. Все места прохода кабелей в другие помещения должны делаться только в металлической трубе, она полностью исключает механические повреждения кабелей.

Свободное пространство в полости гильзы заполняют несгораемым составом

В коробке соедините концы кабелей одинакового цвета. Важно знать, что не все производители выдерживают стандартные цвета кабелей, если у вас такая ситуация, то во время монтажа их рекомендуется помечать. Это можно делать при помощи небольших наклеек или цветных фломастеров.

Жилы с одинаковыми маркировками соединяют клеммными соединителями

Если на освещение подключен собственный автоматический выключатель, то на последнем этапе монтажа проводки нужно присоединить к питанию и его клеммы.

В распределительном щите подключаем серую жилу кабеля к нижней клемме автоматического выключателя. Синюю жилу к нулевой шинке. Желто-зеленую к шинке заземления

Имейте в виду, что устанавливать распределительные коробки, выключатели и розетки в парилке категорически запрещено. Эта арматура монтируется у входа в помещение.

Шаг 5. Освещение в парилке лучше делать низковольтным, хотя это и необязательное требование. Осветительные приборы на 220 В должны иметь специальный защищенный корпус.

Для низковольтного освещения нужно устанавливать понижающий трансформатор и питание на лампочки подавать с него. Технические параметры трансформаторов следует подбирать с учетом требуемого выходного напряжения и общей мощности всех потребителей.

Для понижения напряжения используется понижающий трансформатор, который подбирают в соответствии с требуемым выходным напряжением, мощностью подключаемых осветительных приборов

Помните, что на пределе работать трансформатору очень тяжело, в таких условиях эксплуатации он быстро выходит из строя. Всегда покупайте оборудование с запасом мощности, за счет такого подхода увеличивается надежность и длительность функционирования приборов.

Проведите двухжильный кабель от трансформатора к коробке, в нее же заведите кабели от лампочек и выключателя.

Прокладка двухжильного кабеля к распределительной коробке

Жилы также рекомендуется обозначать, затем соединять клеммниками одинаковые. Принцип подключения низковольтного освещения ничем не отличается от обыкновенного, разница только в подаваемом напряжении.

Схема соединения проводов в распределительной коробке. Жилы зачищены и промаркированы. Далее кабель опускается к выключателю

В парилке рекомендуется использовать термостойкие кабели и провода, например, РКГМ или ПРКС. Жилы с одинаковыми маркировками объединены в группы и соединены клеммными соединителями

Важно. В парную свет проводится только с использованием специального термостойкого кабеля, такие требования прописаны в действующих нормативных актах.

Прокладка термостойкого кабеля ПРКС до предполагаемого места установки светильника. Гильза должна быть заполнена несгораемым составом

Подключение светильника

Шаг 6. Установка розеток. Для них также можно предусматривать отдельный автомат в распределительном щитке. Допускается монтировать розетки только в зонах 2 и 3, корпуса должны иметь защиту не менее IP 44.

Установка розеток и распределительных коробок в моечной допускается только в зоне 2 и 3

Степень защиты должна быть не менее IP 44

От распределительного щитка прокладывается кабель ВВГ 3×1,5 к первой распределительной коробке.

Прокладка кабеля

Дальше от нее провод подается во все остальные, для каждого помещения должна быть своя распределительная коробка (коробка Бермана). От коробки жилы прокладываются к розеткам, их концы зачищаются и подключаются к соответствующим клеммам.

Подключение розетки

После подсоединения закройте розетку лицевой панелью.

Розетка закрыта лицевой панелью

Шаг 7. Все концы кабелей одинакового цвета или с одинаковыми метками в распределительных коробках соедините при помощи клеммников.

Использование клеммников вместо скрутки более безопасно и удобно

Важно. При наличии в бане мощных электрических приборов, их технические параметры могут повлиять на сечение кабелей. Внимательно сверяйтесь с разработанными таблицами зависимости сечения кабелей от силы тока.

Совет по подключению мощных электроприборов (электрокаменки)

Если провода располагаются поблизости от электрических печей, то их нужно защищать металлической трубой. Но при первой возможности используйте иные, более безопасные способы подключения мощных тепловых приборов.

[adrotate group=»5″]

Провод в защитной оболочке

Некоторые современные нагревательные элементы имеют систему автоматического управления и защиты, подключение этих приборов следует делать с учетом прилагаемой инструкции производителей.

Подключение контроллера для печи (датчик температуры)

Прокладка проводов от датчика к распредкоробке

Проход проводов через деревянную стену возможен только с использованием гильзы и несгораемого наполнителя

Жилы провода для подключения электрокаменки

Подключение датчика

От терморегулятора к распределительному щиту прокладывают кабель ВВГнг 4х1,5

Термостат

Схема подключения термостата. Клеммы 1 и 2

Схема подключения термостата. Клеммы 3 и 4

Схема подключения датчика температуры. Клеммы 6 и 7

Жилы кабеля ВВГнг 4х1,5 заводят на соответствующие винтовые клеммы. Жила коричневого цвета к клеме с маркировкой L. Синяя к клемме N. Серая – A1. Черная – А2.

Соединение проводов в распред. коробке

К нижним клеммам дифавтомата подключены по два провода к каждой клемме. Одну пару проводов используют для подключения к пускателю. Вторую пару используют для подключения к винтовым клеммам L и N. Жилы с изоляцией серого и синего цветов трехжильного кабеля ВВГнг, предназначенного для питания электрокаменки, подключают к пускателю, а жилу желто-зеленого цвета на шину заземления

Схема электропроводки в парной и предбаннике

После окончания монтажа нужно обаятельно прозвонить проводку и проверить правильность и надежность всех соединений

Цены на электрощитки

электрощитки

Советы профессиональных электриков

Какое электрическое оборудование может быть в бане

Энергетические сети выдают по упрощенной схеме разрешение на подключение не боле 15 кВт на один участок, желательно предусматривать общую мощность потребителей электрической энергии бани и жилого строения таким образом, чтобы она не превышала указанного предела. В противном случае придется получать специальное разрешение, а оно дается не всегда. В обязательном порядке придется заказать у специализированных организаций проект, в котором учитываются существующие резервные мощности трансформаторов, параметры установленных линий и т. д. Такие работы отнимают очень много времени и денег, а результаты часто бывают непредсказуемыми. Что касается однофазной или трехфазной проводки, то здесь все еще намного сложнее. Перед принятием окончательного решения рекомендуется посетить РЭС и проконсультироваться с ответственными представителями организации.

Какие кабели использовать для проводки в бане

Диаметр кабелей выбирается исходя из возможной максимальной мощности, для этого существуют специальные таблицы. Для однофазного ввода проводка делается кабелем СИП 2×16, для трехфазного СИП 4×16. Опытные электрики советуют не экономить на сечении токопроводящих жил, разница в стоимости незначительна, а проблем может быть много.

Провод СИП-4 2Х16

СИП 4Х16

1. Никто и никогда не может точно предусмотреть общую мощность потребителей тока на долголетнюю перспективу. Такие ситуации вызывают перегрузу проводки и могут становиться причиной возгораний.
2. Кабели должны быть только от известных и пользующихся доверием производителей. Несертифицированная продукция не выдерживает одинаковое сечение проводов по всей длине, оно колеблется в пределах 20–30% и только в меньшую сторону. Это значит, что если указано сечение, к примеру, 10 мм², то фактически следует ориентироваться на 8 мм².

Цены на кабель СИП

кабель СИП

Видео – Про кабели для бани

Сколько автоматов требуется для бани

Одновременно очень сложный и очень простой вопрос. С точки зрения электриков, чем больше, тем лучше. Это их прибыль, они пытаются всеми возможными средствами увеличивать ее. Мастера будут уверять застройщиков, что защитная электрическая арматура требуется для каждого помещения в бане, отдельно для розеток и всех мощных потребителей. От большого количества ОЗУ нет вреда, как нет и пользы. На практике достаточно поставить один автомат на входе, он срабатывает при превышении расчетной нагрузки или при возникновении короткого замыкания. Нет надобности защищать отдельно каждую комнату и розетку. Следует понимать, что каждое подключение имеет и свои негативные стороны – из-за некачественного соединения концов точки соединения нагреваются. А это может вызывать неисправности проводки или возгорания бани.

Как лучше подключать баню: подземным или воздушным кабелем?

[adrotate group=»5″]

Конкретного совета на все случаи нет, каждый способ имеет свои сильные и слабые стороны.

Вид подключения	Технические и эксплуатационные особенности
Воздушное	Применяются кабели для воздушного подключения, защита выполнена из специальных устойчивых к жесткому ультрафиолетовому излучению пластиков. Могут выдерживать значительные перепады температур, отличаются высокими характеристиками физической прочности. Самый дешевый и простой вид подключения бани к сети, по надежности полностью соответствует существующим требованиям. Единственный недостаток – не всем застройщикам нравятся висящие над участком провода электрических линий.
Подземное	Очень дорогой и сложный метод. Для укладки нужно приобретать специальный подземный кабель с бронированной оболочкой, в траншеях предусматривается слой песка для компенсации сезонных вспучиваний почвы во время замерзания/размерзания. Копать траншеи часто приходится вручную, а это трудно и долго. Кроме того, если на участке уже выполнен ландшафтный дизайн, то после засыпки траншей придется восстанавливать его первоначальное состояние.

Как видно из таблицы, на решения оказывает много индивидуальных факторов, всех их следует учитывать.