Фундамент плита своими руками – Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция по расчетам и строительству

Фундамент монолитная плита своими руками

Перед началом строительства собственного дома человеку необходимо тщательно подготовиться и настроиться на предстоящие работы. Одним из первых и наиболее важных этапов строительства является обустройство фундамента. В частном домостроительстве довольно часто используется такая конструкция как монолитная плита. Данная разновидность фундамента имеет множество преимуществ и ряд особенностей, которые должен знать любой застройщик.

Фундамент монолитная плита своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Что нужно знать о монолитном фундаменте до начала работы?

Рассматриваемый тип фундамента обустраивается на основании в виде песчаной подушки. Технология заливки предполагает обязательное выполнение армирования. Такая конструкция рассчитана на очень высокие нагрузки, поэтому используется преимущественно при строительстве больших домов с более чем одним этажом.

Монолитная плита

Однако размеры и вес здания являются далеко не единственными определяющими факторами. К примеру, в местностях, для которых характерны неравномерные сезонные движения грунта, монолитная заливка на песчаной подушке является наиболее оптимальным вариантом.

Также такой фундамент прекрасно подходит для регионов с высоким уровнем подземных вод, являясь наиболее актуальным для зданий с подвальными помещениями. У плавающего монолитного фундамента сравнительно большая площадь, что способствует уменьшению общей нагрузки на почву, если сравнивать с конструкциями других типов.

Смесь для заливки фундамента можно изготовить своими руками или же заказать в специализированной компании.Если есть деньги, но нет времени, желания или опыта изготовления бетона, можно попросту купить готовый раствор и избавить себя от лишних хлопот.

Порядок возведения монолитного плитного фундамента своими руками

Работа по устройству монолитной фундаментной плиты начинается со сборки опалубки. Для изготовления этой конструкции подойдут деревянные инвентарные щиты. Функции опалубки могут выполнять и попросту стены котлована, однако в такой ситуации их нужно будет обязательно изолировать рубероидом либо полиэтиленом. В противном случае земля впитает цементное «молочко», что негативным образом отразится на прочностных характеристиках конструкции.

Опалубка для монолитного фундамента

Монолитный плитный фундамент является наиболее надежным среди прочих применяющихся разновидностей оснований. Такому фундаменту не страшно воздействие влаги, он стойко переносит любые нагрузки, что позволяет возводить полноценные двух-, а то и трехэтажные особняки.

Перед началом работы следует подготовить все, что понадобится для ее выполнения.

Инструменты и материал для устройства монолитного плитного фундамента

1. Бетономешалка либо емкость подходящего объема.

2. Тачка для транспортировки материалов и готового раствора.

3. Несколько лопат и ведер.

4. Строительный уровень.

Такой инструмент очень компактного размера, но его возможность продлевается с помощью лазерного луча

5. Измерительная рулетка.

6. Сварочный аппарат.

7. Расшивки, трамбовки, кирочки.

8. Мастерок.

9. Угольник.

10. Металлические пруты для создания арматурного каркаса и фиксаторы для этих прутков.

Металлические пруты для создания арматурного каркаса

11. Готовый бетон или ингредиенты для его приготовления.

12. Материалы для гидроизоляции.

Сборка опалубки для монолитного плитного фундамента

Опалубка обустраивается вокруг периметра будущего здания. Главной функцией этого элемента является придание фундаменту нужной формы до тех пор, пока залитый бетон не наберет требуемую прочность и не сможет удерживать форму самостоятельно. Опалубку можно собирать из обрезных досок, однако их необходимо комбинировать таким образом, чтобы на стыках отсутствовали щели. По возможности для сборки опалубки следует использовать инвентарные щиты.Такой шаг позволит сократить затраты времени и сил на данном этапе работы.

Сборка опалубки для монолитного плитного фундамента

Лучше, чтобы элементы для сборки опалубки были изготовлены из древесины хвойных пород. Для изготовления распорок и разного рода креплений подойдет и лиственница. Доски опалубки должны иметь в ширину не больше 15 см. Следите, чтобы все используемые доски имели максимально равную толщину. Перед сборкой опалубки доски следует тщательно смочить, а еще лучше – использовать сырую древесину. Проблема в том, что сухой материал в дальнейшем будет впитывать влагу из уложенного бетона, и это не лучшим образом отразится на прочности готовой конструкции. Лицевая сторона опалубочной системы отделывается металлическими либо фанерными листами.

Важно предварительно позаботиться об уменьшении силы сцепления бетона с материалом опалубки, чтобы в дальнейшем доски либо щиты можно было удалить с наименьшими усилиями. Достаточно попросту покрыть лицевую часть опалубки маслом, жидким глиняным раствором и пр. Дополнительно подобная обмазка поспособствует получению более чистой лицевой поверхности монолитного фундамента.

Расстояние между устанавливаемыми щитами определяйте с ориентиром на ширину будущего монолитного основания. С внешней стороны опалубочных щитов в грунт вбиваются колья, благодаря которым будет обеспечиваться фиксация элементов конструкции в заданном положении. Дополнительно колья нужно прикрепить к щитам при помощи гвоздей. Чтобы соседние щиты опалубки наверняка не разошлись при заливке бетона, по верху щитов необходимо прибить деревянные планки.

Обязательно следите, чтобы ни один крепеж не находился там, где в будущем будет залита бетонная смесь. В противном же случае достать эти крепежи из залитой плиты уже не получится.

Опалубка для фундамента должна быть установлена максимально ровно, т.к. от этого напрямую зависит ровность готового фундамента. В особенности важной высокая точность монтажа становится на уровне цоколя, т.е. той части основания, которая находится над поверхностью земли. После удаления опалубки профессионалы рекомендуют затереть цоколь тонким слоем раствора цемента. Другая облицовка выполняется по желанию владельца, можно прекрасно обойтись и без нее.

Для повышения прочности конструкции выполняется устройство армирующего пояса. Без арматуры плита сможет нормально переносить нагрузки на сжатие, однако против нагрузок на растяжение и изгиб она будет бессильна. Ликвидировать данный недостаток помогает грамотное армирование. Оно выполняется с применением специальных сварных конструкций либо отдельных металлических стержней.

Устройство арматурного каркаса

Для армирования монолитных фундаментов используется стальная арматура.

Устройство арматурного каркаса

Важно, чтобы прутки не имели жировых загрязнений и коррозионных повреждений. Подобные вещи будут способствовать ухудшению качества сцепления арматуры с бетоном, из-за чего жесткость конструкции и ее прочность заметно снизятся.

Каркас собирается из горячекатаной либо круглой арматурной стали. Прутки должны быть с периодическим профилем. В исключительных случаях каркас собирается из квадратной стали.

Прутки должны быть с периодическим профилем

В зависимости от своего предназначения арматура в составе укрепляющей конструкции бывает рабочей и распределительной:

рабочие пруты предназначены для принятия внешних и практически всех внутренних нагрузок, создаваемых тяжестью здания;

функции же распределительной арматуры понятны из ее названия – она отвечает за распределение поступающих нагрузок между рабочими осями.

То есть армопояс – это полноценный комплекс, каждый элемент которого работает сообща с другими.

Для соединения арматуры можно применять метод проволочной скрутки, но профессионалы в большинстве ситуаций советуют использовать сварные соединения.

Перед началом обустройства каркаса арматура правится, сортируется и режется. В среднем, как показывает практика, на 1 м3 бетонной смеси уходит порядка 100 кг армирующего материала. Сборка каркаса выполняется непосредственно на стройплощадке.

При монтаже опалубки обязательно следите, чтобы стальные стержни оставались на своих местах. Максимально допустимое смещение составляет 20% от диаметра отдельного стержня. Проверьте опалубку после установки арматуры и сразу же устраните любые появившиеся дефекты.

Руководство по бетонированию конструкции

Настоятельно не рекомендуется заниматься бетонированием при низких температурах воздуха. В случае если основание заливается в морозную погоду, бетонную смесь следует обязательно утеплить, т.к. при промерзании материал теряет свою прочность и может попросту рассыпаться даже при несущественных нагрузках. В жару опалубка для фундамента должна быть увлажнена перед стартом бетонирования, чтобы в будущем доски не впитывали влагу из залитой смеси.

Бетон заливается слоями. Каждый из таких слоев в обязательном порядке уплотняется. Лучше всего использовать для данной работы специальный вибратор. При его отсутствии можно проштыковать смесь подручными инструментами.Понять, что смесь достаточно уплотнилась, можно по выступившему на поверхности слоя цементному молочку. Смесь можно подавать бетоноукладчиком либо вручную.

Заливка монолитной плиты фундамента

Бетонирование должно совершаться непрерывно, т.к. только при выполнении этого условия можно добиться высокой прочности и монолитности конструкции в целом. В случае же если завершить работу за 1 день не получается, нужно делать рабочие швы. Такой шов имеет вид плоского стыка и создается между ранее залитым и новым слоями бетона. Рабочие швы в подобного рода фундаментах могут иметь исключительно вертикальное либо горизонтальное положение.

Возобновлять работы по бетонированию можно только в той ситуации, если прочность залитой смеси составляет не более 1 мПа. Этот момент легко проверяется вибромашиной, используемой для уплотнения. Если предыдущий слой заливки разжижается при обработке, бетонирование может быть возобновлено. Предварительно нужно обязательно промыть швы и счистить цементную пленку при помощи металлической щетки.

Вибромашина

Нельзя допускать, чтобы в бетонную заливку попадал грунт. Это приводит к существенному уменьшению прочности фундаментной системы и способствует появлению трещин.

Уход за фундаментом после завершения заливки

После заливки бетон требует определенного ухода. В особенности большое внимание требуется в течение примерно полутора недель после заливки. Прежде всего, следует стараться поддерживать оптимальные значения влажности и температуры.Лучше всего, если бетон будет твердеть при температуре в диапазоне +18-+25 градусов. Нельзя допускать никаких механических нагрузок, ударов и любых других воздействий, способных привести к разрушению целостности конструкции.

Свежезалитый фундамент должен быть защищен от воздействия холода, ветровых нагрузок, прямого солнечного излучения, т.к. все это будет способствовать уходу влаги из состава бетона, что неизбежно приведет к образованию трещин. В жару плиту нужно накрыть каким-нибудь влагоемким материалом, к примеру, мешковиной либо какой-то плотной тканью, и периодически поливать холодной водой.

Уход за фундаментом после завершения заливки

Периодичность смачивания определяйте в индивидуальном порядке, главное, чтобы поверхность фундамента всегда была влажной. Если на улице мороз, опалубку нужно дополнительно утеплить, закрыв все открытые поверхности минеральной ватой, опилками или другими подходящими теплоизоляционными материалами.

В случае если строительство ведется в морозную погоду, уложенный бетон необходимо дополнительно обогревать. Обычно для этого конструкция обдувается теплым воздухом либо паром. По возможности в состав смеси лучше добавлять цементы быстротвердеющих марок и с большим показателем тепловыделения. Наиболее часто применяется метод электрического обогрева фундамента.

Обогрев фундаментов

Когда демонтировать опалубку?

Доски можно снимать ориентировочно через полторы недели после заливки плиты. Приступать к устройству перекрытий, возведению кладки и прочим подобным работам можно только после набора конструкцией нужной прочности.Обычно на это уходит месяц, но лучше выждать полтора. В случае если устройство плиты выполнялось в полном соответствии технологии, дальнейшая усадка будет максимально равномерной и никаких перекосов и прочих дефектов появляться не будет.

Упомянутые 10 дней – это минимальный срок, но и слишком затягивать с демонтажем опалубки тоже не нужно. Чем дольше она будет находиться на своем месте, тем более сильным будет сцепление досок или щитов с бетоном, и тем труднее будет в дальнейшем избавиться от опалубки, не повредив, при этом, верхний слой монолитного основания.

В процессе демонтажа опалубки будьте предельно осторожны. Нельзя допустить того, чтобы углы конструкции осыпались (а они к этому времени, как правило, еще не успевают набрать требуемую прочность). Любые дефекты, появившиеся после демонтажа опалубки, рекомендуется сразу же зачищать железной щеткой, тщательно промывать чистой водой под сильным напором и затирать «легким» цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и в 2 раза большего объема песка.

При обнаружении больших «раковин» расчищайте их на полную глубину, пока не пройдете слой «слабого» бетона.После такой процедуры поверхность необходимо опять обработать железной щеткой и промыть сильным напором воды. Для обработки больших «раковин» рекомендуется использовать жесткую бетонную смесь.

Прежде чем начинать работы по бетонированию заранее продумайте размещение различных технологических полостей, через которые будут прокладываться подземные коммуникации вроде водопроводных труб, кабелей и пр. Делаются такие отверстия предельно просто. Вы берете трубы требуемого диаметра и вставляете их в нужные места опалубки.

По ходу выполнения заливки фундамента трубы надо закрыть ветошью либо другим материалом с аналогичными характеристиками. После того как будут обустроены все элементы коммуникации, имеющиеся зазоры и любого рода отверстия нужно герметизировать при помощи специального силиконового состава, чтобы предотвратить проникновение влаги в систему.

Монолитный фундамент

Таким образом, в самостоятельном строительстве монолитного плитного фундамента нет ничего сверхсложного. Необходимо лишь детально разобраться в инструкции и следовать полученным предписаниям на каждом этапе возведения фундамента. Удачной работы!

Видео – Фундамент монолитная плита своими руками

svoimi-rykami.ru

Как сделать Плитный фундамент? Пошаговая инструкция своими руками +Видео

Плитный фундамент является самым прочным и надежным фундаментом из всех известных видов, однако он же является и самым дорогостоящим. Высокая цена такого фундамента обусловлена большим количеством затрат на бетон и изоляционные материалы, ведь размер такого фундамента равняется габаритам основания дома.

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
Если вы вдруг захотите перенести каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

domsdelat.ru

пошаговая инструкция выполнения работ своими руками

Что является главным при строительстве объекта? Материалы для несущих стен, соблюдение правил обустройства кровли, рациональная планировка? Каждый элемент важен, но эксплуатационный период, показатели прочности и надежности непосредственно зависят от качества залитой основы. Получается, что фундамент и представляет собой основополагающую часть здания. Разновидностей его несколько, и в их число входит плитный фундамент. В строительстве его применяют достаточно часто, так как по сравнению с ленточным или свайным основанием фундамент, устроенный в виде плиты, обладает определенными особенностями, достоинствами и недостатками, отличается определенными характеристиками и сферой применения. Сегодня попробуем разобраться, в чем основные отличия обустройства фундаментной плиты под жилой дом, как она выглядит и в каких случаях применяется.

Плитный фундамент – что это

Название плитному фундаменту дано по определенным причинам. В отличие от ленточной основы, заливаемой под несущие стены и перегородки, плита под фундамент дома представляет собой сплошной монолит, простирающийся по всей площади строящегося объекта. Фундаментная опорная плита из железобетона принимает на себя все нагрузочные воздействия от здания и передает их на грунт.

Основными отличиями плиточного фундамента считаются большая площадь и определенный параметр высоты. Для заливки такой плиты потребуется большое количество материалов и бетона. Как правило, расходы по ее устройству составляют около половины финансовых средств, выделенных для проведения всех строительных работ.

Несущая способность фундамента в виде бетонной плиты достаточно высока, но под частный дом применяют ее все реже.

Связано это не только с существенными расходами, но и другими недостатками, разговор о которых еще впереди. Устройство плитного фундамента считается нецелесообразным по грунтам, отличающимся хорошим показателем плотности, зато на черноземе такое основание окажется весьма кстати. К тому же, плитный фундамент – это гарантированная защита от воздействия грунтовых вод.

Данный тип основания по глубине заложения разделяется на несколько разновидностей, каждая из которых используется при определенных обстоятельствах:

незаглубленный фундамент;
малозаглубленный;
сильнозаглубленный.

Области применения

Подобные фундаментные основания пользуются популярностью благодаря своей способности противостоять воздействию движения почвенного состава, компенсируя его смещения вертикального и горизонтального характера. В связи с этим такую технологию в большинстве случаев применяют по насыпным, пучинистым, круглогодично промерзающим либо подвижным грунтам, на участках с неравномерной сжимаемостью почвы. Рекомендуется также устраивать плитный фундамент на грунте с повышенным содержанием глины.

С помощью такого основания организуется надежная защита от напора грунтовых вод, находящихся близко к поверхности земли, но в данном случае требуется устройство дополнительной дренажной системы и гидроизолирующего слоя. Кроме того, при закладке коммуникаций в плитный фундамент от строителей потребуется особое внимание.

Технологию строительства такого основания рекомендуется использовать для возведения малоэтажных объектов из камня, каркасных зданий, под деревянные дома. Если объект имеет сложную планировку, то в залитой фундаментной плите предусматривается устройство деформационных швов. В конечном итоге каждая отдельно взятая часть объекта имеет под собой цельную часть плитной основы, что существенно понизит давление при движениях почвы, но и в таком случае все элементы плиты будут срабатывать, как единое целое.

С финансовой точки зрения фундамент из малозаглубленной плиты достаточно выгоден, так как есть возможность сэкономить не только на стройматериалах, но и на времени, необходимом для выполнения всех работ. Строительство такого плитного фундамента ведется быстро, он отличается простой конструкцией. Однако, если на плите мелкого заложения возводится неотапливаемый объект, то такой вариант фундамента рекомендуется теплоизолировать с помощью пенопласта.

Срок службы

Как известно из истории, эксплуатационный период такого типа фундаментного основания достаточно продолжительный, и примером тому являются пирамиды в Египте, возведенные в свое время на монолитных плитах. Иными словами, плитная основа объекта, соответствующая требованиям ГОСТа, по сроку службы превосходит большинство других вариантов.

К сожалению, универсальных оснований не существует, и на эксплуатационные сроки фундамента оказываю влияние определенные факторы. При строительстве обычного здания по почвенному составу, требующему устройства плитного фундамента, то для волнений причин не. Но если объект большой и сложный по конструкции, придется внимательно выполнять необходимые расчеты по предполагаемым нагрузкам.

Как правило, плитный фундамент на устраивается на участках, имеющих уклоны, либо под строительство зданий с тремя и более этажами.

Кстати, факт применения плитного фундамента на проблемном почвенном участке способен оказать сильное влияние на малейшие упущения в конструкции. При планировании следует учесть все особенности сезонных изменений почвы, чтобы основание прослужило длительный период.

Материалы для строительства

Чтобы от «а» до «я» разобраться в устройстве плитного фундамента, необходимо знать, из каких материалов он устроен. Согласно требованиям руководства по проектированию плитных фундаментов, при строительстве такого основания используют:

высококачественную бетонную смесь;
металлическую арматуру;
разные материалы для устройства гидро- и теплоизоляции.

Для бетонирования выбирается смесь марки М300, в обязательном порядке принимается в расчет устойчивость к воздействию влаги и низким температурным режимам, особое значение уделяется коэффициенту подвижности.

Если уровень грунтовых вод максимально приближен к поверхности земли, рекомендуется применять сульфатостойкую бетонную смесь, представляющую собой большую редкость.

Арматурные прутья выбираются с диаметром 1.2 – 1.6 см, марка может быть любой, соединение в решетку выполняется вязальной проволокой. Если предполагается использовать сварку, то марка сальной арматуры должна соответствовать а500с или а240с.

Для гидроизоляции применяют битумно-полимерные составы, разрешается использование рулонных полиэтиленов, бентонитовых матов. Если устраивается незаглубленное или малозаглубленное основание, в качестве теплоизоляционного слоя применяются синтетические материалы, одним из примеров которых является пенополистирол экструдированный, как наиболее прочный и долговечный утеплитель.

Особое внимание утеплению уделяется в случае, если технологией предусмотрено, что теплая плита фундамента одновременно является полом помещения, находящегося на одном уровне с цоколем.

Технология строительства

Как только завершен этап подготовки, приступают к устройству фундаментной основы. Пошаговая инструкция выполнения работ выглядит следующим образом.

Обустройство подушки

Дно котлована застилается геотекстилем. На этом этапе экономить не следует, так как материал не позволит песку смешиваться с почвой, исключит его вымывание и заиливание. Гидроизоляционный материал должен заходить на котлованные края, нахлесты полос выполняются в 30 – 50 см.

Формируется песчаная подушка. Насыпается первый слой высотой 10 – 12 см, слегка увлажняется и тщательно трамбуется виброплитой. Работы ведутся до тех пор, пока высота песчаного слоя не достигнет 30 см. Особое внимание уделяется контролю за правильностью горизонтального уровня, для чего рекомендуется установить систему маяков.

Чтобы песчаная подушка получилась качественной, песок не должен содержать глину и подаваться в котлован равномерно, исключая выгрузку самосвалами.

Пирог фундаментной плиты продолжает слой из щебня или гравия. Как и в первом случае, материал равномерно распределяется по песчаной подушке, высота его слоя не должна превышать 10 – 15 см. Благодаря такой подсыпке полностью исключается каппилярное всасывание воды из почвы. Слой выравнивается горизонтально и трамбуется, чтобы поверхность своей прочностью напоминала асфальт.

Опалубка

Для заливки фундамента необходимо установить опалубочную конструкцию, чтобы бетонный раствор не растекся по поверхности, а сформировал необходимый нам монолит. Для устройства опалубки разрешается использовать доски, фанерный материал фибролит. Опалубочные щиты выставляются в соответствии со схемой плитного фундамента. Алгоритм действий следующий:

на угловых участках вбиваются арматурные прутья, своей высотой превышающие опалубку. Для облегчения задачи по формированию ровной плитной поверхности, высота опалубочных щитов должна соответствовать проектной высоте основания;
установленные щиты укрепляются, чтобы конструкция получила необходимую жесткость и смогла выдержать давление бетонной смеси. Для этого выставляются опорные столбики и подкосы;
выполняется устройство подбетонки, чтобы выровнять поверхность будущего основания и подготовиться к устройству теплоизоляционного слоя. Подбетонка представляет собой стяжку, толщина которой варьируется в пределах 5 – 7 см. Для подбетонка под фундаментную плиту используется марка бетона М100;

залитая бетонная смесь должна высохнуть и набрать необходимую прочность, после чего разрешается уложить основной гидроизоляционный слой, защищающий фундамент от воздействия влаги.

Опалубочные щиты с внутренней стороны тоже следует укрыть гидроизоляционным материалом. Для этого можно использовать обычный рубероид.

Армирование

Рассмотрим, как своими руками делать армирование. В первую очередь формируется решетка. Для этого металлические прутья укладываются с определенным шагом. Помните, что стальные каркасы не должны соприкасаться с поверхностью утеплительного или гидроизоляционного слоя, поэтому придется предусмотреть установку поддерживающих элементов. Их роль выполнят полимерные подставки высотой в 3 – 5 см.

Как только первый арматурный ряд уложен, приступаем к устройству второго – перпендикулярного, чтобы сформировать ячейки. Для вязки решетки используем мягкую проволоку. Если предполагается усиленная нагрузка в определенных местах, здесь размер ячеек сетки можно уменьшить, уложив дополнительные стальные прутья.

Закончив с первым ярусом каркаса, по П-образным хомутам из арматуры устраивается второй каркасный ряд – верхний.

Бетонирование

Рабочий этап на первый взгляд выглядит простым, но является довольно ответственным. В первую очередь вам придется соблюдать несколько основных правил:

выполнить бетонирование за один раз;
использовать бетонную смесь необходимого качества;
тщательно уплотнить раствор, чтобы удалить из него воздух.

Такой способ заливки гарантирует получение прочной фундаментной плиты нужных размеров, не содержащей швов. Работы лучше всего начинать с утра. Под заливку фундамента для одноэтажного дома или иного небольшого сооружения, бетонный раствор разрешается готовить самостоятельно, а вот для больших площадей рекомендуется приобретать готовый раствор с доставкой на строительную площадку.

Чтобы знать, сколько бетона потребуется, необходимо уточнить по смете размеры фундаментной плиты и перемножить все величины.

Если бетон готовите своими руками, то пошагово дальнейшие действия выглядят следующим образом:

в опалубку подается бетонный раствор и распределяется по всей площади. При этом необходимо следить. Чтобы угловые участки были заполнен полностью;
смесь тщательно уплотняется с помощью глубинного вибратора;
уплотнив массу, необходимо выровнять поверхность, ориентируясь на верхние края опалубочных щитов. Если не знаете, как правильно делать такую работу, то воспользуйтесь виброрейкой.

Как залить бетон, мы узнали. Теперь разберемся, что предпринять, чтобы сохранить его качественные характеристики. Для этого монолит укрывается полиэтиленом, который можно убрать через сутки.

На застывание потребуется до двух недель, еще столько же времени бетону понадобится, чтобы набрать необходимую прочность. В первые семь дней поверхность плиты рекомендуется увлажнять, чтобы не образовывались трещины.

Опалубку разрешается демонтировать через полторы – две недели.

Иногда строителями заливается «пионерная плита». Что это такое? Это основа, на которую перераспределяется нагрузочное воздействие от ограждающих конструкций котлована через подкосы. Это позволяет выполнять экскавацию берм и закончить устройство плитного фундамента полностью.

Достоинства и недостатки

Плитное основание отличается своими преимуществами:

длительный эксплуатационный период и показатель надежности. Армированный железобетон всей площадью опирается на почву. Если расчеты его обустройства выполнены правильно, и все технологические особенности заливки соблюдены, то основанию не страшны сезонные пучения грунта;
универсальность. Такой фундамент можно заливать на любых почвенных участках;
поверхность фундамента превышает точку промерзания грунта. Технологически предусмотрена подушка из песка и щебня, служащая опорой для фундаментной плиты. Это значит, что грунт почти не влияет на железобетонное основание;
хорошая прочность и способность распределять нагрузочные усилия. Арматурный каркас удерживает бетонный монолит, не позволяя ему деформироваться;
на плитном фундаменте можно устраивать пол без черновой основы;
простота обустройства фундаментной плиты. Объемы работ большие, но если все необходимое подготовлено заранее, то залить основание вполне возможно самостоятельно;
такой фундамент используется под строительство любого сооружения;
тип основания плавающий, так что все проблемные вопросы с грунтом можно нивелировать.

При нарушении технологии строительства любое из достоинств плитного фундамента обернется его недостатком.

К сожалению, фундамент имеет и определенные недостатки:

высокая себестоимость скандинавской плиты фундамента. Правда, для удешевления строительных работ заливают ребристую плиту. Она бывает двух видов – с ребрами жесткости вниз и с ребрами жесткости вверх;
не рекомендуется использование на участках, имеющих уклоны;
возникают сложности при создании подвала. В этом случае преимущество имеет ленточный фундамент, на который выполняется укладка плит, выполняющих функцию потолка подвального помещения;
в зимний период строительные работы запрещены. В противном случае потребуются дополнительные расходы, связанные с прогреванием застывающего бетона;
перед бетонированием плитного фундамента придется продумать вопрос с укладкой коммуникационных линий. Для этого в фундаментной плите заблаговременно устраивается приямок.

Заключение

Зная достоинства и недостатки плитного фундамента, можно решать необходимость его устройства под свой объект. Если предстоит возвести небольшое по объему сооружение, можно приобрести готовые плиты фп 1 для обустройства фундаментной основы.

betonov.com

Как сделать плитный фундамент своими руками

В современном строительстве используется плитный фундамент, который представляет собой основу для сборки здания. Если конструкция прочная, цельная и выполнена под всем строением, то она не боится грунтовых подвижек, так как дом и фундамент перемещаются одновременно. Именно поэтому подобную базу называют монолитным плавающим фундаментом.

Краткое содержимое статьи:

Преимущества плитных фундаментов
Основным отличительным признаком монолитного фундамента является универсальность, так как его возведение возможно на участках с любыми почвами. В этом свайно-плитный фундамент отличается от ленточной и свайной разновидности фундаментального основания.
Конструкция, состоящая из плит, может устанавливаться на участках с торфяными, песчаными, болотистыми почвами. Основание, сделанное из плит, может эксплуатироваться в течение длительного срока даже там, где близко к поверхности располагаются грунтовые воды и наблюдается сезонное пучение, то есть изменяется объём конструкции в суровых условиях при понижении температурного режима.
Помимо вышеперечисленных свойств плитные фундаменты отличаются:
высокой несущей способностью, поэтому возможно возведение одноэтажных и многоэтажных домов, которые собираются из кирпичей, бетонных и газосиликатных материалов;
возможностью обустройства полноценного цокольного этажа;
технология плитного фундамента отличается простотой возведения, поэтому его может сделать любой человек, даже не имея каких-то специальных навыков;
возможностью эксплуатации в течение 150-200 лет;
почти полным отсутствием земляных работ.

Возведение плитного фундамента своими руками
Многие люди, мечтающие построить дом, интересуются вопросом, как сделать плитный фундамент своими руками? Сначала необходимо выкопать котлован и выровнять его. Особых навыков подобная работа не предполагает. Но стоит отнестись к процедуре с особым вниманием, так как от этого зависит судьба строения в будущем.
На следующем этапе необходимо установить своеобразную полушку, состоящую из песка и гравия, под плитный фундамент:
На дно выкопанного котлована засыпают песок. Выбирают такой, где отсутствует глина, мел, известь и какие-либо другие примеси, благодаря которым через некоторое время конструкция усаживается. Предварительно песок промывают. С помощью подобной подушки постройка равномерно воздействует на поверхность грунта.
Песок утрамбовывается послойно, то есть небольшое количество утаптывают, а потом насыпают следующий слой. Это поможет обеспечению монолитности конструкции.
Строителями проводятся коммуникации, необходимые для обеспечения лучших условий проживания в будущем.
Сверху песка расстилают геотекстильный материал, благодаря которому не будут перемешиваться предыдущий слой и щебень. Если игнорировать это, то возможно проседание дома.
Равномерное распределение гравия. Проверка горизонтальности происходит с помощью нивелира или обычного гидроуровня. Далее утрамбовывают щебень, чтобы предотвратить риск повреждения постройки в будущем, вызванного подвижкой и усадкой уровня.

Плитный фундамент в разрезе состоит ещё помимо вышеперечисленных слоёв из опалубки и гидроизоляционного материала. Опалубку устраивают из доски, имеющей 50-миллиметровую толщину. Её устраивают по периметру здания.
Опалубка выставляется на высоту, которая такая же, как толщина плитного фундамента. После этого, воспользовавшись шнурами и уровнем, выравнивается конструкция горизонтальным образом. В среднем используют фундаменты с плитой от 20 до 30 см.
Укладка гидроизоляции
После выставления и жёсткого закрепления опалубки строителями проводятся работы по укладке гидроизоляционного слоя. В основном для этого используют рулонные материалы, которые имеют битумную основу. Укладку гидроизоляционных материалов проводят с небольшим напуском, необходимым для опалубки.
Гидроизоляцию укладывают по всей высоте опалубки, а потом сваривают друг с другом. Это исключит попадание воды и влажности к поверхности фундаментной плиты. Лучшая гидроизоляция обеспечивается именно при напуске материалов на опалубку. Помимо прочего, это исключит пустоты и дыры между досками. Опалубка может быть легко разобрана после застывания бетона.
Для обеспечения лучших свойств гидроизоляции иногда под него проводят укладывание плитного утеплителя в виде экструдированного пенополистирола, имеющего большую плотность.
Армирование фундамента
После того, как полностью уложен гидроизоляционный слой, выполняют армирование плитного фундамента с помощью арматуры из металла, имеющей диаметр от 10 до 14 мм. Вязку арматурного каркаса проводят дважды. Сначала кладётся нижний слой на специальные фиксирующие элементы таким образом, что арматура и гидроизоляция имеют небольшой промежуток в 5-7 см. Затем проводят вязку арматурной сетки, имеющей шаг от 20 до 25 см, из вязальной проволоки.

После окончания первого слоя вяжут второй. Заливается бетон, скрывая под собой арматуру. Оба ряда конструкции связываются с помощью вертикальных стоек, которые изготовлены также из арматуры.
Подобные приспособления, поставленные вертикальным образом, помогают удерживать верхний ряд сетки. Помимо этого, плита не будет расслаиваться при негативном влиянии любых нагрузок.
Заливка бетона внутрь опалубки
После изготовления арматурного каркаса заливается внутрь опалубки бетон, имеющий марку М200 и выше. Обычно строителями используется при проведении работ по установке фундамента марка М300. Чтобы конструкция отличалась прочностью и надёжностью, следует заливку фундамента проводить сразу же после доставки бетона к месту проведения строительных работ.

После заливки бетона необходимо воспользоваться промышленным вибратором, который поможет избавиться от пустот. Далее выравнивается залитая плита горизонтально, что поможет возвести ровные стены и устроить полы. Выравнивание проводят с помощью ровной рейки или доски.
В дальнейшем плитному фундаменту стоит отстояться в течение месяца при температуре воздуха в 20 градусов Цельсия. При увеличении температуры залитая основа проливается водой и накрывается плёночным материалом, что предотвратит быстрое испарение влаги.
Если фундамент будет стоять в течение всего зимнего периода, то следует укрыть его, чтобы исключить негативное воздействие атмосферных явлений в виде дождя и снега.
Самостоятельно залить плитной фундамент можно легко, просмотрев фото этого процесса поэтапно. При отсутствии необходимых навыков воспользуйтесь услугами профессиональных строителей.
Фото плитного фундамента

Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 01.12
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2019 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 minecraft-files.ru
landshaftdizajn.ru
Плитный фундамент своими руками — пошаговая инструкция
Монолитная плита или плитный фундамент – это фундаментальное основание, которое в отличие от ленточного обладает упрощенной технологией монтажа и используется для «сложного» грунта. Такая опора намного надежнее, служит дольше и подходит для любых типов построек (блочные, деревянные, кирпичные дома, одноэтажные и многоэтажные постройки, бани, сараи и многое другое).
Главный плюс плитного фундамента заключается в том, что его без труда может возвести человек, не обладающий большим опытом в строительных работах. Помимо этого постройки такого типа обладают и другими преимуществами.
Плюсы и минусы плитного фундамента
По большому счету такое основание является усовершенствованным вариантом ленточного фундамента, обладающим повышенной несущей способностью. Плитный мелкозаглубленный монолит выгодно отличается следующими достоинствами:
Подходит для участков, где почва отличается повышенной пучинистостью. Если грунт подвижный, то укладка ленточного фундамента невозможна. В свою очередь плитный фундамент на пучинистых грунтах, в моменты промерзания и отмерзания почвы, будет подниматься и опускаться равномерно, не разрушаясь при этом.
Оказывает пониженное давление на грунт.
Не подвержен деформациям и усадке.
Требует минимальных усилий и земельных работ при подготовке основания (для подготовки котлована потребуется снять совсем тонкий слой грунта).
Помимо этого, монолитный плитный фундамент можно использовать как готовый пол, в основание можно сразу интегрировать систему обогрева.
Однако, существуют у плитного фундамента как плюсы, так и минусы. К последним относится высокая стоимость строительных материалов, которые потребуются для такого сооружения. Однако, учитывая, что при закладке монолитного основания вы получаете два в одном (фундамент и пол), то суммы будут не так сильно разниться.
При грамотном расчете плитного основания и правильной укладке слоев «пирога» вы построите дом, на любой почве.
Устройство монолитной плиты
Как и при укладке любых монолитных конструкций, устройство плитного фундамента подразумевает определенную последовательность слоев бетонного «пирога»:
Песчано-гравийная подложка – 15-20 см песка позволяет выровнять «непослушный» грунт, а 15-20 см гравия станут хорошей дренажной системой.
Геотекстиль (некоторые укладывают его перед песчаным основанием).
Бетонная «подготовка» толщиной порядка 5-10 см. Этот слой представляет собой жесткое основание, которое потребуется для гидроизоляции.
Рулонный гидроизолирующий материал (лучше отдать предпочтение материалам на стекловолоконной основе).
Теплоизоляция толщиной около 15-30 см. Утеплитель (лучше всего подойдет пенополистирол) снизит силу пучения и сделает фундамент не таким холодным.
Армопояс состоящий из двух арматурных сеток с ячейками размером 20 х 20 (диаметр стержней 12-16 мм).
Бетонная стяжка толщиной 20-50 см и система теплых полов (если предполагается).
Чтобы залить плитный фундамент своими руками, необходимо произвести правильные расчеты.

Расчет плитного фундамента
В отличие от ленточного основания, для расчета плитного фундамента потребуется уточнить намного меньше параметров. Нам потребуется узнать несущую способность грунта и самого бетона. Также стоит убедиться в том, что плиточный фундамент будет способен выдерживать вес будущей постройки. Для этого разделим общий вес конструкций (бетонного основания и постройки) на общую площадь фундамента.
Рассмотрим пример. Сухой грунт обладает несущей способностью 2 кг/см², используем мы бетон марки М 150 с несущей способностью 163 кг/см². Исходя из этих данных получается, что фундамент и постройка не должны оказывать на грунт давление более 2 кг/см².
Расчет толщины плитного фундамента также будет зависеть от этих показателей. Допустим, вы планируете построить баню в 2 этажа 10 х 10 м, соответственно площадь основания составит 100 м². Если толщина фундамента будет 20 см, то его приблизительный вес (учитывая армопояс) составит порядка 100 тонн. При толщине стенок постройки в 25 см, общий вес всего сооружения увеличится еще на 30 тонн. Но, ведь в доме будет еще находиться мебель, оборудование и люди. Прибавляем еще 70 тонн и получаем 300 тонн. Если разделить эту величину на 100 м², то мы получаем приблизительно 0,1 кг/см² – это и будет давление, оказываемое постройкой на грунт.
Полезно! Если вы планируете возвести мелкую постройку, например плитный монолитный фундамент под гараж, то минимальная высота основания может быть 10 см. Если же речь идет о жилых домах, то минимально допустимая толщина составляет 20 см.
Однако, стоит учитывать, что это только приблизительный расчет. Независимо от того, планируете вы возвести плитный монолит или ленточный фундамент самостоятельно, лучше внимательно изучить:
ГОСТ 25100 – чтобы разобраться с классификацией грунтов;
СП 70.13330 – где говорится об ограждающих и несущих конструкциях;
СП 28.13330 – антикоррозийные покрытия силовых каркасов зданий;
ВСН 29-85 и 37-96 – изготовление и проектирование МЗФ.
Нужно учитывать, что плитный фундамент очень сильно отличается от «ленты», поэтому площадь опирания и другие параметры будут разниться.
После составления проекта, начинаем готовить разметку под плитный фундамент своими руками.
Особенности разметки для монолитной плиты
Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:
Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.
Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.
Технология строительства фундамента своими руками
Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.
Подготовка котлована
Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:
Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.
Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.
Подложка
На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:
На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.
Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
Поверх подушки расстелите геотекстиль.
Опалубка и утепление
Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:
Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
Для конструкции используйте доски на 50 мм.
Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.
Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.
Армирование и заливка
Для выполнения армирования, вам поможет следующая пошаговая инструкция:
Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.
После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.
Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.
Залитый фундамент остается только выровнять правилом и дождаться пока основание высохнет (28 суток для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет стоять теплая погода, а влажность будет составлять порядка 80%. Также рекомендуется накрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из распылителя.
В заключении
Благодаря этим рекомендациям вы сможете самостоятельно уложить плитный фундамент на склоне или на «сложной» земле. Однако, стоит учитывать то, что существует масса вариантов укладки таких основ. Например, некоторые отдают предпочтение свайно-плитным фундаментам.
zamesbetona.ru
Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Строительство частного дома на проблемных (пучнистых) грунтах часто сопряжено с проблемой выбора фундамента. Здесь необходимо подобрать такое основание, которое максимально равномерно будет распределять нагрузку всего дома по своей площади и при этом эффективно противостоять негативному воздействию почвы, приходящей в движение по сезону. Отличным решением в этом случае станет железобетонный плитный фундамент.
Такое основание имеет вид бетонной подушки толщиной 30-50 см. Его еще называют плавающий фундамент. Изготавливают такое монолитное основание из крепкого бетонного раствора, армированного по всей площади стальной сеткой.
Примечательная особенность плитного железобетонного базиса заключается в том, что он с точность повторяет все движения грунта, лавируя в его недрах, тем самым предотвращая разрушающий фактор на стены дома.
Отметим, что плитный фундамент не имеет широкого применения в частном строительстве России. Однако именно этот тип базиса идеально справляется с условиями пучнистого грунта. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы пользователей.
Устройство плитного фундамента и пошаговая технология его заливки в нашем материале. А в качестве примера можно и просмотреть видео ниже.
Рекомендуем к прочтению:
Виды фундамента-плиты

Монолитная подушка-плита имеет среднюю толщину в пределах до 50 см и заливается из бетонного раствора по всему периметру котлована
В строительстве всего мира различают три вида плитных монолитных фундаментов:
Монолитная подушка-плита. Имеет среднюю толщину в пределах до 50 см и заливается из бетонного раствора по всему периметру котлована. Чаще всего такие плиты используются при строительстве частных домов в один-два этажа. При этом здание можно строить из любых материалов от дерева до кирпича.
Плитный фундамент железобетонный с ребрами жесткости. Это более сложное конструктивное решение применяют в промышленном или городском строительстве. Здесь либо собирается фундамент из плит перекрытия монолитного типа путём жёсткой связки, либо заливается в специальную опалубку, имеющую ребра жёсткости. Такая конструкция имеет большую толщину (до 1,2 метра) и способна противостоять пучению грунта в сейсмически активных зонах.
Коробчатая монолитная плита. Самый сложный из всех видов плитного фундамента. Монтируется такой фундамент из специально произведенных бетонных коробов, которые скрепляются между собой по принципу повышенной жёсткости. Такой плитный фундамент используют редко и только при промышленном строительстве.
Принцип расчета нагрузки на плитный фундамент

Точный расчёт можно произвести только с помощью профессионалов, которые выполнят качественную оценку грунта на участке и высчитают возможность будущего базиса
Чтобы сделать своими руками качественный монолитный фундамент-плиту, необходимо провести верные расчеты его несущей способности. То есть вычислить нагрузку на продавливание грунта при определенной массе будущего дома.
Важно: точный расчёт можно произвести только с помощью профессионалов, которые выполнят качественную оценку грунта на участке и высчитают возможность будущего базиса.
Однако при выполнении строительных работ своими руками можно также самостоятельно произвести расчёт количества бетона и вычислить его оптимальную марку для приготовления раствора. Отметим, что лучше всего купить нужное количество готового раствора, чем своими руками замешивать около 13-15 кубов смеси при помощи бетономешалки. Это будет и трудоёмко, и затратно по времени. Кроме того, согласно технологии строительства плитного фундамента бетон нужно заливать за один подход.
Расчёт марки цемента производят методом математических операций. К примеру, имеем такие исходные данные:
Рекомендуем к прочтению:
Общая масса дома будет равна 600 тыс.кг. Периметр дома будет составлять 10мХ10м. При этом их нужно перевести в см2. То есть 10х10=100 м2. В переводе на см2 это будет 1 000 000 см2. Теперь нужно массу дома поделить поделить на площадь дома в см2, а именно — 600 000:1000 000=0,6 кг/см2. То есть мы высчитали, что нагрузка от готового дома на один см2 фундамента будет составлять 60 кг. Теперь смотрим на эксплуатационные характеристики цемента марки М-200 и выясняем что по ГОСТу эта сыпучая смесь в виде готового бетона может выдерживать нагрузку в диапазоне 70-80 кг/см2. То есть, цемент этой марки идеально подойдёт под нашу постройку.
Важно: расчеты нужно немного корректировать в том случае, если дом будет строиться в сейсмически активном регионе. Здесь нужно будет использовать ту марку цемента, которая, согласно техническим характеристикам, в 2,5 раза будет превышать первичные показатели для строительного материала при расчетах. То есть, придётся использовать цемент марки М-400.
Стоит также подсчитать и количество арматуры для строительства монолитной плиты. Её закупают по весу из расчета 120-130 кг/м3 готового бетона.
Важно: инструкция расчета по такой технологии применима только для частных домов в 1-2 этажа. Если будет затеваться строительство дома с большим количеством уровней, с более сложными коммуникациями и внутренним устройством то лучше доверить расчёт и проектирование фундамента профессионалам. В случае с плитой с ребрами жёсткости или с коробчатым базисом своими руками вряд ли удастся что-либо сделать. Здесь справятся только специалисты с опытом.
Преимущества монолитной плиты

Плитный фундамент — это возможность получить жёсткое, крепкое и монолитное основание для тяжёлого каменного дома на «зыбучих» грунтах
Отзывы хозяев, которые благополучно выстроили плитный фундамент своими руками и успешно эксплуатируют свои дома не первый год, позволяют вывести ряд достоинств для плитного фундамента. Таковыми являются:
Сниженное трудоёмкость земляных работ, исходя из того что глубина котлована формируется толщиной до 50 см.
Рациональный расход строительных материалов, а именно бетонного раствора. На эту толщину его уходит в разы меньше, чем при заливке заглубленного фундамента ленточного типа.
Сокращение временных затрат на устройство фундамента. Особенно если возводить его не своими руками, а с помощью специалистов.
Возможность получить жёсткое, крепкое и монолитное основание (плитный фундамент) для тяжёлого каменного дома на «зыбучих» грунтах.
Технология монтажа бетонной плиты

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента достаточно проста и местами напоминает монтаж ленточного фундамента
Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента достаточно проста и местами напоминает монтаж ленточного фундамента. Работы выполняют по технологии следующим образом:
На грунт своими руками наносят разметку согласно проектной площади дома. Снимают верхний слой дёрна на заданную глубину плюс 20 см к ней. Эта толщина будет отведена под устройство песчано-гравиевой подушки.
Дно котлована хорошо трамбуют и насыпают песок крупной фракции толщиной 20 см. Его слегка смачивают и тщательно уплотняют.
Теперь согласно пошаговой инструкции поверх слоя из песка настилают гидроизоляцию с качественной спайкой стыков при помощи газовой горелки.
Теперь следует залить слой защитной стяжки приблизительно 5 см толщиной. Такая прослойка предотвратит протекание бетонного раствора при окончательной заливке фундамента.
После высыхания слоя защитной стяжки по периметру котлована своими руками нужно сделать опалубку, а вокруг неё ниже уровня уже залитой черновой стяжки устраивают дренажную отмостку. Её можно выполнять и в виде ливневой канализации из перфорированной трубы.
Важно: если в процессе монтажа котлована на этапе копки будет обнаружен перекоп (более раннее воздействие на грунт, устройство каких-либо коммуникаций), то необходимо углубить сначала котлован до отметки нетронутого грунта. После этого стоит провести обратную засыпку земли песком с тщательной его трамбовкой. Песок насыпают до уровня проектной глубины котлована. Дело в том, что затронутый ранее копкой грунт с большой долей вероятности сформирует неравномерное давление плиты на почву, а значит, и её последующий прогиб. Монолитная плита в этом месте может сломаться.
Поверх черновой стяжки своими руками устраивают все коммуникации и предварительно проверяют их работоспособность методом пролива.
Готовую опалубку стоит заполнить арматурой. Её нужно сделать в виде двух горизонтально расположенных сеток, связанных из стальных прутьев. Инструкция вязки арматуры стальной проволокой вместо сварки позволяет получить жесткий и крепкий каркас. Сетки скрепляют продольными прутами сечением 6-8 мм. При этом от верхнего и нижнего краёв будущего фундамента сетки должны отступать вглубь по 5 см. От краёв политы — 1-2 см.
Заливают фундамент в один сеанс с обязательной трамбовкой бетона. При этом стоит избегать контакта вибратора с арматурой.
Плита монолитная сохнет от 20 до 30 дней при условии теплой сухой погоды. Если на улице очень жарко, то монолит нужно накрыть клеёнкой и периодически смачивать его.
Важно: для строительства плитного базиса под технические и вспомогательные помещения можно использовать цемент марки М-50. А для жилых домов применяют цемент марки от М-200 и выше. При этом водонепроницаемость стройматериала должна составлять не менее 95%.
Как только плита полностью просохнет, необходимо обеспечить её качественную теплоизоляцию плитами полистирола или других материалов. Причём независимо от климатических условий региона. Хорошее утепление усилит устойчивость фундамента воздействию пучнистого грунта.
kakpostroitdomic.ru
Плитный фундамент своими руками монолитный: как сделать

Монолитный плитный фундамент — идеальное решение для дома, возводимого на подвижных и прихотливых грунтах. Таковыми являются почвы с высоким уровнем грунтовых вод, суглинки и торфянистые земли, а также грунт с большим количеством песка средней фракции. Именно такая земля склонна к скапливанию воды и её последующему замерзанию. Отсюда и возникает пучение грунта. Поэтому желательно выстраивать на подобных участках именно плитный фундамент своими руками или с помощью профессионалов.
Фундамент-плита представляет собой монолитное основание, залитое по всему периметру и площади будущего дома. То есть базис выполняется в виде своеобразной бетонной подушки или плиты.
Стоит отметить, что в строительстве различают несколько видов плитного фундамента:
Плита с прослойкой из щебня и песка;
Плита с прослойкой пенокомплекса;
Бутобетонная плита без арматуры;
Армированный фундамент.
По типу заглубленности монолит делят на такие виды:
Незаглубленное основание. Его толщина составляет всего 5-10 см. При этом используется такой каркас исключительно под лёгкие хозпостройки.
Среднезаглубленный. Самый распространенный вид монолитного фундамента. Его толщина варьируется в пределах 30-50 см в зависимости от массы готового дома и свойств грунта на участке.
Заглубленный базис. Этот тип плитного фундамента имеет толщину до 1,5. Чаще всего его используют при строительстве многоэтажных зданий в черте города.
В нашем материале мы рассмотрим устройство монолитного армированного среднезаглубленного плитного фундамента, а для примера изучим подробное видео и фото строительных работ, выполняемых своими руками.
Преимущества фундамента-плиты

Плитное основание берет на себя много задач, благодаря чему становится востребованным фундаментом при частном строительстве
Плитное основание берет на себя много задач, благодаря чему становится востребованным фундаментом при частном строительстве. Среди преимуществ, которыми наделён этот тип основания, стоит выделить:
Высокая несущая способность. Плитное основание монтируют как под легкие одноэтажные дома из дерева или панелей, так и под двух-трехэтажные каменные коттеджи.
Корректное нивелирование негативного влияния пучнистого грунта на дно и стенки фундамента. Благодаря тому, что плита равномерно распределяет нагрузку от массы дома на каждый квадратный сантиметр своей площади, воздействие силы давления грунта сводится практически к нулю.
Крепость и долговечность дома на плитном фундаменте. Правильно проведенные расчёты и верно подобранная марка цемента для замешивания бетона в тандеме с тщательным армированием дают в результате крепкую железобетонную плиту.
Высокая скорость выполнения строительных работ как своими руками, так и в исполнении профессионалов.
Универсальность. Использование фундамента из железобетонной плиты одинаково допустимо на любых типах грунтов, включая болотистые.
Важно: единственный нюанс, который может увеличить время монтажа фундамента — замешивание бетона. Поэтому правильно и лучше будет купить готовый раствор, чем замешивать 10-12 кубов бетона при помощи строительного миксера или стандартной бетономешалки.
К минусам плитного базиса можно отнести такие параметры:
Расход средств на строительство. Монолитный фундамент своими руками может потребовать около 30% суммы от общего расхода на возведение всего дома;
Отсутствие возможности построить дом с цокольным этажом, погребом или подземным гаражом. В этом случае монолитная плита просто не позволяет сделать этого.
В остальном фундамент-плита практически идеальный вариант каркаса под любую постройку.
Выполнение расчётов

Если вы решили затеять монтаж плитного фундамента своими руками, то на начальной стадии необходимо выполнить все расчеты
Если вы решили затеять монтаж плитного фундамента своими руками, то на начальной стадии необходимо выполнить все расчеты. В идеале если этим займётся грамотный архитектор. Он сможет проанализировать свойства грунта и вычислить массу будущего дома. Таким образом будет определена оптимальная несущая способность плиты и марка цемента, который потребуется для приготовления бетона.
Итак, несущая способность фундамента высчитывается путём определения массы дома и деления её на площадь фундамента см2. К примеру, имеем в проекте дом, который будем изготавливать из кирпича в один этаж. Простые подсчеты массы кирпича на 1м3 позволяют определить, что дом будет весить около 600 000 кг. Сюда прибавляют массу кровли, внутренних стен и всей отделки. В результате имеем дом весом около 700 000 кг.
Рекомендуем к прочтению:
Теперь определяем проектную площадь фундамента и переводим её в см2. К примеру, дом будет 6х8 м. Получаем фундамент площадью 48 м2 или 480 000 см2. Теперь поделим 480 000: 700 00=0,68. То есть, имеем несущую способность фундамента в пределах 68 кг на 1 см2. Таким образом выясняем, что согласно техническим характеристикам всех марок цемента нам идеально подходит цемент марки М-200, который предназначен для приготовления бетона с несущей способностью 70-80 кг/см2.
Важно: если дом будет строиться на болотистой почве или в сейсмически активной зоне, то стоит приобретать цемент, в 1,5-2 раза превышающий требуемый показатель несущей способности.
Что касается толщины фундамента, то для среднезаглубленного базиса оптимальной толщиной будет 40 см. Если дом планируется из легких материалов, то можно залить основание толщиной 25-30 см.
Арматуру для фундамента приобретают из расчета веса, а именно — 130 кг/м2 площади будущей плиты. При этом три четверти массы арматуры должна составлять пруты сечением 12-16 мм, а остальная четверть — пруты сечением 6-8 мм для продольных перемычек армирующего каркаса.
Выполнение земельных работ

В первую очередь под строительство фундамента необходимо произвести разметку грунта
В первую очередь под строительство фундамента необходимо произвести разметку грунта. Для этого используют колья и разметочный шнур. При этом стоит помнить, что площадь разметки нужно увеличить на 5-7 см с каждой стороны под монтаж опалубки.
Котлован под плиту копают в соответствии с проектом плюс 30 см на устройство песчано-гравиевой подушки.
Важно: если при копке котлована обнаружена более ранняя перекопка грунта (устройство каких-либо коммуникаций, рытье траншей и пр.), то придется снимать этот рыхлый грунт по всему периметру котлована до тех пор, пока земля по всей площади ямы не будет плотной и нетронутой. Если таким образом вы уйдете очень глубоко от проектной глубины котлована, то следует досыпать и выравнивать дно ямы сначала гравием, а потом песком до уровня намеченной точки заливки бетона. Оба вида сыпучих тщательно трамбуют, предварительно слегка увлажнив.
Если не выполнить именно эту рекомендацию и провести монтаж плиты поверх копанного ранее грунта, то в месте его рыхлости плита будет претерпевать усиленную нагрузку и впоследствии просто поломается. Поэтому лучше предотвратить возможный риск, чем потом исправлять ошибки.
Если же котлован выкопан из плотного грунта, то его дно просто устраивают сначала слоем гравия толщиной 15 см, затем слоем песка такой же толщиной.
По краю котлована монтируют опалубку из гладких и ровных досок. Их скрепляют между собой саморезами, шпильками или хомутами.
Армирование плиты

Сетки вяжут из прутов сечением 12-16 мм
В готовой опалубке необходимо провести гидроизоляцию и утепление будущего фундамента. Для этого поверх песчаной прослойки стелют слой гидроизоляции. Её необходимо стелить полосами таким образом, чтобы стыки шли внахлест. Плотность соединения стыков обеспечивают с помощью газовой горелки, которой обрабатывают края гидроизоляционного материала. При этом стоит помнить, что и стенки опалубки изнутри также лучше укрыть гидроизоляцией.
Теперь выполняют теплоизоляцию фундамента со стороны грунта. То есть поверх рубероида можно постелить геотекстиль, а можно закрепить плиты полистирола. Они защитят фундамент от холода в зимнее время.
Рекомендуем к прочтению:
Следующим этапом должна стать проводка водопроводных и канализационных коммуникаций. Их необходимо проверить перед заливкой бетона методом пролива. Потому что потом будет поздно.
И, наконец, устраиваем армирующий каркас. Его вяжут из подготовленной арматуры. Здесь нужно приготовить две сетки, ячейки каждой из которых будут иметь сечение 15х15 см. Сетки вяжут из прутов сечением 12-16 мм. Площадь каждой сетки должна быть меньше на 2-3 см2.
Важно: варить арматуру категорически запрещено. Сварка разрушающе действует на свойства металла, что может привести к снижению жесткости готового каркаса и последующей поломке фундамента-плиты.
Обе сетки располагают в опалубке таким образом, чтобы они размещались друг над другом. Такие каркасы соединяют между собой продольными прутами сечением 6-8 мм.
Важно: сверху и снизу сетки должны утопать в бетоне на глубину до 5 см. По краям плиты — на глубину 1-2 см. Таким образом будет обеспечено надежное сцепление бетонного раствора с арматурой.
Заливка бетонного раствора

Полностью подготовленный котлован с установленным армопоясом заливают готовым раствором
Полностью подготовленный котлован с установленным армопоясом заливают готовым раствором. При этом лить бетон нужно в один сеанс. Категорически запрещается заливать плиту частями. Это является грубым нарушением технологии строительства и может привести к снижению прочности фундамента.
Заливая раствор, необходимо обрабатывать (уплотнять) его строительным вибратором. Это позволит выгнать все пузырьки воздуха и сделать плиту менее пористой, что в свою очередь усилит прочностные характеристики базиса.
Готовый фундамент накрывают клеенкой и оставляют до полного высыхания. Как правило, это занимает от 3 до 4 недель.
Если погода стоит теплая и сухая, то с целью защитить плиту от резкого пересыхания нужно периодически смачивать бетон. В первую неделю увлажнение проводят каждые 7-8 часов. Если на улице очень жарко, то периодичность увлажнения сокращают до 3-4 часов. На второй и в последующие недели можно смачивать раствор каждые 2-3 раза в день.
Строить дом на готовом плитном основании можно не ранее чем через 6 месяцев. Но лучше уложиться до холодов. Если же это сделать не удастся, то на зиму фундамент-плиту следует хорошо утеплить и укрыть.
kakpostroitdomic.ru