Как сделать виброрейку своими руками видео: Как сделать виброрейку для бетона своими руками

Как изготовить виброрейку своими руками?

Качественное бетонное покрытие обладает рядом неоспоримых преимуществ. Оно имеет большой срок эксплуатации, повышенную износоустойчивость и является очень прочным.

Правда, все это можно отнести только к тому покрытию, которое заливалось по грамотной технологии. Для того чтобы бетон был качественным, его необходимо хорошо утрамбовать, уплотнить и выровнять.

Для этого в современном строительстве используется такое оборудование, как виброрейка.

Что такое виброрейка?

Виброрейка состоит из рамы, которая может быть изготовлена из алюминия или качественной стали. Кроме того, немаловажной ее частью является вибрационная установка, приводящая саму рейку в движение.

Работает она благодаря бензиновому или электрическому двигателю.

Принцип работы данного оборудования заключается в следующем: двигатель передает вращательный момент вибрационной установке, которая приводит в движение стальную или алюминиевую раму.

Последняя приводит в движение бетон. Стоит отметить, что длина самой рейки начинается с 50 сантиметров и может достигать 10 метров.

Как уже говорилось выше, виброрейки бывают двух видов: бензиновые и электрические.

Первые, как правило, имеют большую мощность, но из-за вредных выбросов в атмосферу могут использоваться только на открытом воздухе. Вторые же незаменимы для строительных работ внутри помещения.

Виброрейки используются не только для того, чтобы утрамбовать раствор и выгнать из его толщи пузырьки воздуха, которые плохо влияют на такие качества материала, как долговечность и износоустойчивость.

Их применяют также и для выравнивания поверхностей различной площади.

Приобрести оборудование подобного типа можно в любом строительном магазине. Однако стоит оно недешево и не факт, что не послужит вам только один раз. Гораздо практичнее и экономичнее будет изготовить виброрейку своими руками.

Что необходимо знать тем, кто собрался изготовить виброрейку для бетона своими руками?

Если вы решили взяться за изготовление электрической виброрейки своими руками, помните о том, что на одном энтузиазме далеко не уедешь. Вам обязательно понадобятся знания и умения в строительной области.

Кроме того, тот, кто собирается смастерить данный инструмент, должен уметь обращаться со сварочным аппаратом и немного разбираться в электрике.

Неотъемлемой частью подобного процесса является и соблюдение технической безопасности, поскольку электрическая виброрейка изготавливается на основе трехфазного пускового механизма.

Стало быть, и в процессе сборки, и во время эксплуатации следует действовать крайне аккуратно.

Помните о том, что рабочую часть рейки лучше сделать длиной 2,5-3 метра. Впрочем, это зависит от размеров строящегося объекта. Мощность самодельного оборудования не должна превышать 1,5 кВт.

Практика показывает, что такого показателя бывает вполне достаточно для того, чтобы разровнять и утрамбовать слой, глубина которого составляет 15-20 сантиметров.

Важно отметить, что если вы собираетесь использовать виброрейку на крупном строительном объекте, мощность ее следует сделать больше. Это намного безопасней и эффективней.

Материалы

Все материалы, которые понадобятся вам для самостоятельного изготовления данной конструкции, можно приобрести в специализированных магазинах и на строительных рынках.

К тому же некоторые из них, наверняка, давно пылятся в вашем гараже или домашней мастерской. Вот их перечень:

  1. Швеллер, который станет основой рамы.
  2. Стальные или алюминиевые уголки.
  3. Болты.
  4. Вибрационная установка.
  5. Электрический двигатель необходимой мощности.
  6. Резина для изоляции.
  7. Пускатель для электрического двигателя со способностью регулировки оборотов.
  8. Трехфазный кабель электрический.
  9. Два куска арматуры, каждый около метра длиной, которые пригодятся для изготовления ручек.

При изготовлении виброрейки вам придется использовать инструмент, который вовсе не обязательно специально приобретать для этого случая. Возможно, он есть у вас или у кого-то из ваших знакомых.

Что понадобится вам для изготовления данного оборудования:

  1. Сварочный аппарат. Пользоваться им следует аккуратно, с обязательным использованием защиты для лица и рук.

    Если вы не уверены в своих силах, попросите выполнить данную работу сварщика-профессионала. Стоить эта работа будет немного, но у вас появится уверенность в том, что выполнена она будет качественно, а значит, оборудование прослужит долго.

  2. Дрель и набор сверл по металлу.
  3. Шуруповерт.

Как сделать виброрейку своими руками

Начинать изготовление виброрейки для стяжки своими руками следует с ручек. Как уже говорилось выше, сделаны они будут из арматуры. Им следует придать изогнутую форму.

Ручки необходимо прикрепить к профилю с помощью сварки и для надежности закрепить саморезами.

Перед тем как начать данный процесс, будущую виброрейку следует положить на ровную поверхность, например, на верстак или рабочий стол.

Ручки следует тщательнейшим образом заизолировать резиной, чтобы сделать конструкцию безопасной.

К тому же браться за ручки из арматуры будет не слишком удобно. Резина смягчит вибрацию.

При изготовлении виброрейки своими руками можно использовать и одну рукоять, однако профессионалы считают устройства с двумя надежнее и удобнее.

Следующим этапом является присоединение двигателя к вашему самодельному инструменту.

Расположить его лучше всего по центру профиля, поскольку так вибрация будет распределяться равномерно по всему агрегату. Прикрепить двигатель лучше всего с помощью двух металлических уголков.

Здесь существует два варианта. Первый заключается в том, что уголки крепятся к самому мотору, и уже потом готовая конструкция прикручивается или приваривается к профилю.

Второй предполагает крепление уголков к металлической балке. А вот двигатель сажается на эту конструкцию последним. Стоит отметить, что для крепления мотора к профилю можно использовать точечную сварку или саморезы.

Оба эти способа являются эффективными, и один не уступает другому. Выбрать тот, который больше всего подходит вам, необходимо на основе личного опыта, навыков и способностей, а также с учетом наличия инструмента.

Ведь сварка есть далеко не у всех, и пользоваться ею могут немногие. А электрический шуруповерт, незаменимый в любом доме, есть практически у каждого.

Здесь главное – не забыть воспользоваться сверлом по металлу нужного диаметра.

Вибрационную установку следует установить таким образом, чтобы кабель был прочно зафиксирован на ручках или профиле.

Болтающийся под ногами трехфазный провод может стать причиной получения травм человеком, использующим виброрейку.

Пускатель, который необходим для того, чтобы дать двигателю старт, можно оставить на моторе, но лучше зафиксировать на одной из рукоятей, поскольку в этом случае приводить в действие механизм будет значительно удобней.

Если вам придется пользоваться виброрейкой часто и утрамбовывать разные по площади участки, вы можете сделать ее конструкцию сборной.

Для этого можно отмерить равные по длине куски профиля, отрезать их при помощи болгарки, просверлить в двух местах отверстия и крепить их с двух сторон к агрегату по мере необходимости. Для крепления нужно использовать соединительные уголки.

Виброрейка может представлять собой также и двойную или рамную конструкцию. Такое оборудование пригодится для выравнивания и утрамбовывания толстых слоев бетона.

Процесс его изготовления ни чем не отличается от обычной виброрейки, состоящей из одного швеллера. Правда, двигатель в данном случае придется установить в центр конструкции, на специальное крепление.

Вообще, скрепить раму лучше в трех местах: на концах и посередине. Рамная виброрейка также может быть разборной, только в этом случае необходимо будет отмерять четыре равных куска профиля, использовать столько же уголков и закреплять их на концах.

Бензиновую виброрейку следует делать по той же самой схеме. Изготавливается она еще проще, поскольку нет необходимости работать с кабелем.

Рекомендации по эксплуатации готового устройства

Для достижения наилучшего результата следует грамотно использовать виброрейку.

Вот несколько простых рекомендаций, с помощью которых вы, используя сделанную своими руками конструкцию, сможете хорошо утрамбовать и разровнять бетон:

  • Перед началом работы необходимо установить направляющие, по которым будет двигаться виброрейка. После этого следует налить слой бетона на несколько сантиметров выше отметки направляющей и начинать процесс трамбовки.

    Делать это следует равномерно и не торопясь. На первых порах не наливайте слишком много бетона, укладывайте его небольшими участками, пока не приспособитесь к работе с самодельным инструментом.

  • Если вы увидите, что во время работы бетон оседает ниже рейки, добавьте его при помощи лопаты. Только в этом случае поверхность будет равномерной.
  • При работе с виброрейкой используйте специальные строительные рукавицы
    . Несмотря на то, что ручки агрегата заизолированы резиной, вы можете получить легкие травмы.
  • Виброрейка представляет собой достаточно шумный агрегат, поэтому при работе с ней рекомендуется использовать строительные беруши.

Виброрейка – это незаменимый в строительстве инструмент.

Изготовив ее самостоятельно, вы не только получите отличное оборудование и ровную бетонную поверхность, но и сможете сэкономить ваши финансовые средства.

Посмотрев следующее видео, вы будете знать, какие функции должна выполнять виброрейка, изготовленная своими руками:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

видео сборки из дрели, перфоратора

При проведении бетонирования важно, чтобы состав полностью заполнял предоставленное пространство, ограниченное опалубкой, и образовывал однородную тщательно перемешанную массу без воздушных пустот. Поэтому применение вибратора является обязательным для поверхностных и глубинных работ. Принцип действия основан на передаче раствору механических колебаний заданной частоты, за счёт чего он становится плотнее.

Оглавление:

  1. Плюсы и минусы вибраторов
  2. Классификация
  3. Правила самостоятельной сборки
  4. Конструкции из дрели и перфоратора
  5. Полезные рекомендации

Преимущества и недостатки

Его использование выгодно по следующим причинам:

  • создание качественной однородной смеси внутри опалубки;
  • возможность подобрать подходящий прибор для выполнения определенных работ с максимальной производительностью: бетонирование поверхностным или глубинным вибратором;
  • надежность и простота устройства, которое неприхотливо к условиям эксплуатации и весьма долговечно.

К недостаткам относят:

  • сложность применения, особенно в случае использования армированных конструкций;
  • большой риск повреждения механических узлов: погружаемого инструмента и двигателя;
  • относительно небольшой ресурс из-за повышенных нагрузок.

Типы устройств

По принципу действия вибраторы бывают следующих видов:

  • электромеханические, в которых вибрация передается от вращающегося двигателя к исполнительному инструменту при помощи эксцентрика с преобразованием в колебательные движения;
  • пневматические, основанные на применении воздушных компрессоров, нагнетающих давление в рабочем бегунке, который и создает колебания;
  • механические на базе двигателя внутреннего сгорания;
  • гидравлические, аналогичны пневматическим, давление нагнетается за счет создаваемого напора жидкости.

Можно ли самостоятельно изготовить вибратор?

Для проведения небольшого объема работ достаточно собрать самодельную конструкцию из подручного инструмента и остатков материалов. Сначала нужно нарисовать схему всех узлов, которая позволит без проблем создать точные чертежи. Характеристики и свойства желательно посмотреть в готовых продаваемых вибраторах – понять, какой требуется подобрать двигатель, инструмент и его параметры.

Основные узлы устройства:

  • вибронаконечник, предназначенный для создания колебаний в растворе;
  • привод, выполняющий роль передачи вращения от двигателя валу;
  • гибкий вал.

Своими силами простейший глубинный или погружной вибратор можно изготовить из электродрели или перфоратора. Требованием к ним является мощность выше 1,5 кВт и работоспособность всех функций.

Конструкция на основе дрели

Поверхностный вибратор не испытывает таких нагрузок, как глубинный, поэтому для его изготовления можно применять двигатели невысокой мощности. Наиболее доступной является электродрель, которая удобна в эксплуатации и есть в мастерской практически у любого домашнего хозяина.

Сначала нужно в строймаркетах найти подходящий патрон под диаметр используемого вала. Чтобы сделать булаву, понадобятся следующие детали:

  • два промподшипника с максимальным наружным диаметром 50 мм;
  • труба корпуса из нержавейки;
  • стальной стержень с квадратным сечением;
  • корпус в виде трубы;
  • сферическая или конусная крышка из металла, выполняющая роль заглушки конца корпуса насадки;
  • толстостенный полимерный рукав из трубки;
  • стальной трос с запаянными концами;
  • резиновая тонкостенная трубка.

Точные размеры деталей необходимо подобрать самостоятельно, в зависимости от диаметра подшипников и мощности дрели. Также можно воспользоваться готовыми чертежами.

Делать самодельный вибратор на основе дрели нужно в такой последовательности:

  1. Изготавливаем вал со смещенным центром тяжести. Для этого берем стальную трубку, кладем на горизонтальную плоскость, привариваем к ней квадратный стержень. Подшипники на валу не должны выступать из корпуса.
  2. Подгоняем корпус под конструкцию так, чтобы она свободно вращалась, но не имела люфтов. Затем торцы каркаса закрываем металлической крышкой, убедившись в герметичности стыков. Если наблюдается зазор, то нужно установить стальные кольца в качестве прокладок прямо на вал.
  3. С обратной стороны корпуса просверливаются отверстия: 15 мм в длину с диаметром, подходящим под тросик гибкого вала, и на расстоянии 5 мм от него в перпендикулярном осевому направлению аналогичное с нарезанием резьбы.
  4. Устанавливается полимерный рукав на гибкий участок. В местах примыкания к корпусу одевается резиновый шланг общей длиной в 50 мм.
  5. Выступающая часть троса закрепляется в патроне дрели.

Данный прибор выгодно использовать в качестве поверхностного вибратора.

Конструкция на основе перфоратора

Глубинный вибратор требует применения не только большой вращательной мощности, а и создания дополнительных поперечных колебаний. Поэтому собрать его на основе дрели не получится, поскольку насадка будет застревать или некачественно замешивать бетонный раствор. Его схема намного проще предыдущей, так как даже стандартная штыковая насадка годится для выполнения работ на глубине 30-40 см, то есть делать ничего не придется.

Для изготовления монолита потребуется приложить немного усилий и подыскать следующие материалы:

  • стальной стержень или арматура с диаметром более 10 мм;
  • металлическая квадратная пластина с длиной сторон 50-70 мм и толщиной 2-3 мм.

Минимальная мощность перфоратора должна составлять не менее 1,5 кВт. Чем она выше, тем производительнее и комфортнее бетонирование, поэтому рекомендованное значение в 2-3 раза больше.

Изготовление вибратора своими руками из домашнего перфоратора выполняется в такой последовательности:

  • подбирается длина стального стержня такой, чтобы он мог доставать до самого дна конструкции;
  • ножницами из металлических листов вырезается окружность;
  • стержень с одной стороны обрабатывается на токарном станке для посадки в патрон перфоратора, а с другой – зачищается место под пластины;
  • на подготовленный участок приваривается стальная окружность.

Если смесь заливается в опалубку с установленной армированной сеткой, которая имеет шаг до 50 мм, то лучше использовать обычную пиковую насадку.

Важные рекомендации

При применении вибратора для бетона из перфоратора или дрели рекомендуется соблюдать следующие правила:

  • медленно булаву погружать в раствор под небольшим уклоном на максимальную глубину;
  • время погружения не должно превышать 30 секунд до тех пор, пока поверхность не приобретет консистенцию цементного молочка с однородным цветовым оттенком;
  • выполнять поэтапное бетонирование, чтобы успевать замешивать раствор до момента его схватывания, или подобрать прибор с большей мощностью;
  • при использовании маломощной дрели или перфоратора доставать булаву плавно без рывков, чтобы исключить их перегрев;
  • самому проще осуществлять послойное уплотнение бетонной смеси на глубину не более 150 см;
  • смещение вибратора должно быть пошаговым на расстояние не более 1-2 диаметра булавы или штыка.


 

как изготовить сделать самому своими руками

Качественное покрытие из бетона имеет множество преимуществ. Прежде всего, оно обладает большим сроком эксплуатации, высокой прочностью и повышенной износостойкостью. Однако все эти достоинства присутствуют только у того покрытия, которое было сделано с соблюдением технологии. Чтобы бетон был более качественным, необходимо его очень хорошо утрамбовать, затем уплотнить и, конечно же, выровнять.

На данный момент создано множество приспособлений, которые значительно облегчают строительные работы. Именно к таким устройствам относится виброрейка для бетона.

Что такое виброрейка?

Данное устройство состоит из рамы, которая, как правило, изготавливается из качественной стали или же алюминия. Еще одна важная деталь – вибрационная установка. Именно она и приводит устройство в движение.

Работает виброрейка для укладки бетона благодаря двигателю. Он является «сердцем» установки. Двигатель передает вибрационной установке вращательный момент. А это, в свою очередь, приводит в движение металлическую раму. А эта деталь воздействует на бетон. Стоит отметить, что длина рейки может составлять от 0,5 до 10 метров.

Виды виброрейки

Бывает виброрейка для бетона электрическая и бензиновая. Последний вариант установки обладает большей мощностью. Однако из-за достаточно вредных выбросов в атмосферу использовать бензиновую виброрейку можно только на свежем воздухе.

Электрическая установка обладает меньшей мощностью. Однако ее можно использовать для проведения строительных работ непосредственно в помещении.

Что понадобится?

Все детали для виброрейки можно приобрести практически в любом строительном магазине. Возможно, кто-то найдет материал и в домашней мастерской. Чтобы получилась хорошая виброрейка для бетона, понадобится:

  1. Электрический двигатель, обладающий необходимой мощностью.
  2. Швеллер, который будет выполнять роль основной рамы.
  3. Болты.
  4. Алюминиевые или стальные уголки.
  5. Установка вибрационная.
  6. Резина, необходимая для изоляции.
  7. Пускатель для двигателя, желательно с регулировкой оборотов.
  8. Кабель трехфазный электрический.
  9. Несколько кусков арматуры для изготовления ручек.

Какие нужны инструменты?

Виброрейка для бетона значительно облегчает работу. Для ее изготовления понадобятся следующие инструменты:

  1. Шуруповерт.
  2. Дрель.
  3. Набор сверл именно по металлу.

Как сделать ручки?

Виброрейка своими руками для бетона делается не так уж и просто. Необходимо уметь работать со сварочным аппаратом и иметь кое-какие знания по электрике. Начинать создание виброрейки следует с ручек. Делать их лучше всего из арматуры. Для начала следует придать им необходимую изогнутую форму.

Готовые ручки стоит прикрепить к профилю. Сделать это можно при помощи сварки. Для надежности можно зафиксировать их саморезами. Перед тем как закрепить ручки, конструкцию лучше поместить на ровную поверхность, например, положив на рабочий стол или же верстак. Так будет намного удобнее. Помимо этого, ручки следует заизолировать, чтобы сделать приспособление безопасным. Для этих целей лучше использовать резину. К тому же держаться за ручки из арматуры не так уж и удобно. Резина значительно смягчит вибрацию.

Конечно, при изготовлении устройства можно сделать одну рукоять. Однако специалисты рекомендуют делать две. Вибрарейка для кладки бетона с двумя ручками намного удобнее и надежнее.

Подключение двигателя

Когда рама и ручки готовы, можно приступить к установке двигателя. Эту деталь лучше всего разместить посередине профиля. Так вибрации будут равномерно распределяться по всей длине рейки. Закрепить двигатель можно несколькими способами. Для фиксации лучше использовать уголки из металла.

В первом варианте можно установить крепления сначала на двигатель, а затем уже готовую конструкцию приварить или же прикрутить к профилю.

Второй способ предполагает установку уголков к балке металлической. В данном случае двигатель будет сажаться на конструкцию в последнюю очередь. Для фиксации мотора к профилю можно использовать саморезы или же точечную сварку.

Каждый из данных методов эффективный. Просто не у всех есть сварка, а вот шуруповерт найдется в любом доме.

Завершение сборки

Виброрейка своими руками получается более надежной, чем покупная. Однако при ее изготовлении стоит учесть некоторые нюансы. Вибрационную установку лучше разместить так, чтобы ее можно было более надежно и крепко закрепить на профиле или же ручках.

Трехфазный провод, который болтается под ногами, обычно становится основной причиной травм. Пускатель, который просто необходим для запуска двигателя, можно, конечно, оставить на моторе. Однако лучше всего его разместить его на рукояти. Это сделает запуск мотора более удобным.

Какой можно сделать конструкцию

Виброрейка для укладки бетона может быть сборной. Это актуально, если нужно утрамбовывать разные по площади участки. Для этого нужно отмерить по длине равные куски профиля и отрезать их болгаркой. В нескольких местах после этого стоит просверлить отверстия, а затем прикрепить их с обеих сторон к устройству по мере надобности. Для фиксации лучше использовать уголки.

Также существует рамная, двойная или плавающая виброрейка. Подобное устройство прекрасно подходит для утрамбовывания достаточно больших слоев бетона. Процесс изготовления двойной виброрейки ничем не отличается от сборки обычной модели. Двигатель в этом случае нужно установить также в центре конструкции, но используя при этом специальное крепление.

Специалисты советуют скрепить раму в трех местах: посередине и на концах. Стоит отметить, что рамная виброрейка также может быть сборной. Изготавливается она из четырех кусков профиля.

Что нужно знать, чтобы самостоятельно сделать виброрейку

Конечно, при изготовлении подобного устройства на одном желании и энтузиазме далеко не уедешь. Необходимо иметь определенные знания, а также умения в строительной области.

Помимо этого, тот, кто желает смастерить виброрейку своими руками, должен разбираться хорошо в электрике, а также знать, как работать со сварочным аппаратом.

Еще один важный момент – это соблюдение техники безопасности. Ведь изготовление виброрейки осуществляется на основе пускового трехфазного механизма. В работе, а также при изготовлении следует аккуратно обращаться с устройством.

Рабочую часть виброрейки лучше всего делать длиной от 2,5 до 3 метров. Конечно, все зависит от размеров заливаемой площадки. А вот мощность готового устройства не должна быть более 1,5 кВт. Данного показателя вполне достаточно, чтобы утрамбовать и разровнять слой бетона, толщина которого составляет от 15 до 20 сантиметров.

Советы по эксплуатации

Когда виброрейка, своими руками изготовленная, полностью собрана, можно приступать к работе. Перед началом эксплуатации следует установить направляющие, по которым будет происходить перемещение устройства. После этого можно залить слой раствора. Толщина должна превышать отметки направляющих на несколько сантиметров. Вот и все, можно начинать процесс утрамбовывания. При этом не стоит торопиться. Только так можно получить ровное покрытие. Если вы новичок в строительстве, то не спешите самостоятельно заливать большие площади. Начните с маленького участка. Когда приспособитесь к подобной работе, можете заливать много бетона.

Если же слой во время утрамбовывания осел ниже рейки, то следует подлить раствора. В противном случае поверхность получится неровной.

В заключение

В последнее время подобные приспособления пользуются большим спросом. Однако стоимость устройств достаточно высока. К тому же срок службы у покупных приспособлений значительно ниже, чем у самодельных. Конечно, в некоторых магазинах доступна аренда виброрейки для бетона. Однако лучше изготовить приспособление своими руками. Это экономичнее и практичнее.

материалы, инструкция по изготовлению, нюансы использования

Заливка бетонной стяжки в доме – процесс довольно трудозатратный. Мало того что нужно приготовить раствор, его требуется аккуратно разровнять по маякам. Чаще всего для этих целей используется обычное правило. А сегодня мы поговорим о том, как из него и ещё некоторых деталей и инструментов можно изготовить виброрейку, при помощи которой разровнять бетон будет значительно проще. А как это сделать – знает автор YouTube-канала Острый Молоток.

Читайте в статье

Что может потребоваться для изготовления виброрейки

Несмотря на кажущуюся сложность такого инструмента и его немалую стоимость в магазинах, собрать виброрейку в домашних условиях можно практически «на коленке». Единственное, что не удастся сделать внутри жилища (по крайней мере не стоит) – это сварочные работы. Но справедливости ради стоит отметить, что их будет минимум.

Платформа для установки вибродвигателя

Для изготовления платформы для двигателя понадобится две широких скобы. Их можно найти на металлобазе, а возможно, у кого-то подобные валяются в гараже или сарае. В крайнем случае можно приобрести небольшой отрезок кабельного короба и распустить его при помощи болгарки. Ширина скобы должна быть 5–7 см, этого будет достаточно.

Чтобы изготовить платформу, потребуется приварить эти скобы к ручке от малярного валика. На словах всё может быть сложно для понимания, поэтому предлагаем обратить внимание на фотопример, размещённый ниже.

ФОТО: YouTube.comВот таким образом необходимо приварить скобы к ручке от валика

Вот и все сварочные работы, о которых говорилось в начале статьи.

Что использовать в качестве двигателя виброрейки

Приступая к изготовлению подобного инструмента, следует понимать, что он должен быть универсальным. Речь о том, что заливка стяжки – работа разовая, а значит, и двигатель с виброрейки (при ненадобности последней) должен использоваться для иных целей. Поэтому лучшим вариантом здесь будет использование в качестве двигателя обычной вибрационной шлифовальной машины.

В использовании шлифмашинки есть ещё один плюс: не нужно мудрить с обычным валом двигателя, превращая его в вибрационный. Остаётся лишь продумать, как выполнить крепление электрооборудования к платформе, чтобы шлифмашинку не испортить.

ФОТО: YouTube.comВибрационная шлифовальная машина прекрасно подойдёт для сегодняшней самоделки

Как удобнее выполнить подключение шлифмашинки

Здесь можно попросту приладить к длинному черенку розетку, в которую будет включаться штепсель шлифмашинки. Однако есть идея получше. Она вполне осуществима, если в кладовке найдётся старая дрель со сгоревшим мотором. Двигатель из неё извлекается, а вот всё остальное будет использовано.

Для начала из дрели выводятся провода, которые будут использованы для питания шлифмашинки. Далее они проводятся через небольшой отрезок трубы диаметром 50 мм и к ним цепляется круглая розетка от удлинителя. Если собрать всё воедино, получится некое подобие пистолета с довольно длинным и толстым стволом.

ФОТО: YouTube. comВот такая дрель вполне подойдёт для виброрейки

Теперь при подключении дрели в сеть на розетку будет подаваться питание, но только при условии давления на клавишу. При этом чем сильнее оператор будет давить, тем большее напряжение будет идти на шлифмашинку. Осталось закрепить получившуюся конструкцию на черенке, что можно сделать при помощи обычного скотча.

ФОТО: YouTube.comВот такая розетка будет с обратной стороны канализационной трубы

Крепление для шлифовальной машины

Шлифмашинку на платформе можно закрепить при помощи двух отрезков DIN-рейки. Они должны быть прикручены так, чтобы можно было поджать электроинструмент при помощи болтов с двух сторон. Элементарные фиксаторы, которые очень легко разобрать при необходимости, после чего использовать вибрационную шлифовальную машину по назначению.

ФОТО: YouTube.comКрепление шлифмашинки к платформе может оказаться до смешного простым

Установка основного элемента вибрационной рейки

Ну а теперь настало время работы с правилом. В нём необходимо просверлить 4 отверстия таким образом, чтобы его можно было соединить с боковыми рёбрами платформы болтами. И снова крепёж из серии «проще не придумаешь». При необходимости правило можно снять и использовать в ручном режиме или же заменить его на более длинное или короткое.

ФОТО: YouTube.comПравило установлено, а значит, можно собирать и проверять виброрейку на работоспособность

Окончательная сборка инструмента

Осталось сделать сущую мелочь – воткнуть черенок в предназначенное для него место на ручке от валика и подключить штепсельную вилку вибрационной шлифовальной машины в розетку в трубе. После этого можно приступать к практическим испытаниям.

ФОТО: YouTube.comПоследние штрихи: черенок вставлен в рукоятку от валика – можно подключать виброрейку

Испытания в реальных условиях

По окончании работ по изготовлению виброрейки можно приступать к заливке пола. Для этого замешивается раствор (чем больше, тем лучше), который выкладывается между маяками. Не стоит бояться, что раствор не будет выработан. При работе виброрейкой процесс разравнивания бетона по времени сократится примерно в 10 раз.

Когда раствор выложен горой между маяками, виброрейка включается и просто тащится с небольшим нажимом по направляющим. Здесь мастер сам заметит, насколько проще работать подобным инструментом, нежели обычным правилом.

ФОТО: YouTube.comВиброрейка показала себя прекрасно, а значит, работа была выполнена не зря

Заключительное слово

Подобный инструмент крайне удобен в работе. При этом он выгодно отличается от того, который можно приобрести в магазине. Ведь он значительно дешевле. При этом самодельную виброрейку можно разобрать и использовать детали от неё в качестве самостоятельного инструмента. Подобный подход позволит разгрузить кладовку домашнего мастера, избавив его от необходимости хранения одноразовых вещей, которые жалко выбросить.

Очень надеемся, что вам пригодится всё рассказанное сегодня. Несмотря на то, что автор постарался изложить всё максимально простым языком, возможно, что-то осталось не до конца понятным. В таком случае задавайте ваши вопросы в обсуждениях ниже. Редакция HouseChief с удовольствием разъяснит все непонятные моменты. Там же вы можете прокомментировать прочитанное и выразить личное мнение о целесообразности самостоятельной сборки подобного инструмента. Если статья была для вас интересной, не забудьте поставить оценку. Для нас крайне важно каждое мнение. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Виброрейка для укладки бетона характеристики, схема устройства, цены

Виброрейка для укладывания бетона используются при обработке свежеуложенных растворов и стяжек с целью увеличения их итоговой прочности и выравнивания. Данный инструмент относится к простым и хорошим, его рабочий принцип построен на передаче вибрационных влияний от бензинового или электро двигателя на гладкий металлический или профиль из стали. Основным отличием от привычного строительного правила считается высокая частота колебательных движений рабочей части, это дает возможность провести работу качественно и быстро. Выбор определенного варианта зависит от обслуживаемой площади, условий на объекте и экономических представлений.

Сфера включает асфальтовые, силикатные и традиционные смеси бетона. Главной целью считается упрочнение материала и выгон из него лишнего воздуха, самый большой эффект встречается при монолитных стяжках. Глубина влияния зависит от мощности и частоты, в среднем она составляет 15 см, но достигает 30. Если понадобится наиболее сильной обработки применяются погружные вибраторы, затирки – специализированные машины, необходимо не забывать, что виброрейка данные функции не делает.

Этот инструмент применяется с целью быстрого достижения результата при самых небольших усилиях со стороны оператора, улучшения подобных хороших параметров как стабильность, влагонепроницаемость и устойчивость к морозам. Не обращая внимания на простоту управления, работы по укладыванию бетона с его помощью просят конкретной сноровки, если нет опыта было бы неплохо потренироваться на маленьком участке заблаговременно.

Виды и рекомендации по выбору планок

В зависимости от привода отличают бензиновые и работающие от электричества типы виброреек. Первые весят немножко побольше и выделяются очень большой мощностью, очень часто они работают на 92 марке бензина. Они ценятся за мобильность, хорошую мобильность и независимость от электрического снабжения. Электрические используются на площадках открытого типа и помещениях закрытого типа, их важным преимуществом считается возможность регулировки частоты вибрации рабочего профиля, что делает их более многофункциональными. При укладывании раствора при помощи данных устройств важно отслеживать закрепление питающего кабеля, он не должен путаться под ногами или мешать передвижению оператора.

В зависимости от типа конструкции и осуществляемых функций все виброрейки для уплотнения бетона делятся на:

1. Жёсткие нераздвижные, регулирующиеся телескопические, разрешающие менять величину правила, и секционные с возможность подсоединения дополнительных участков.

2. Плавающие или перемещающиеся по направляющим.

Более простую конструкцию и невысокую цену имеет плавающая нераздвижная виброрейка для бетона с одним правилом. Ее мощность как правило не больше 1,2 кВт, одна или две ручки находятся фактически в самом центре, вес устройства маленькой. Рабочий принцип построен на скольжении вибрирующего профиля по поверхности, без погружения вглубь. Ширина рабочей части ограничена 3-4 м, подобные модели по большей части применяют в частных целях, очень часто – при завершальной отделке стяжки или пола. К оптимальным брендам данного типа относят Technoflex, Atlas Copco, Enar, Chicago Pneumatic, Grost.

Телескопические раздвигающиеся системы делаются сдвоенными, их рекомендуют приобрести при выравнивании раствора бетона на площадях большого размера. Изменение размеров рабочей части достигается путем задействования выдвигающихся компонентов, если понадобится такие виброрейки складываются и занимают очень мало места при перевозке. Это дает возможность повысить длину прохода до 6-10 м и выполняет приборы многофункциональными. Сдвоенные системы работают по направляющим, вибрационный механизм передвигается в них при помощи тросов, что приводит к очень качественной отделке. Отличные отзывы среди телескопических разновидностей имеют Vmax, TCC, VRX, РусИнСтрой и все те же Enar и Atlas Copco. Больше моделей виброреек и советы по выбору тут.

Секционные виброрейки относятся к промышленному оборудованию, их монтируют из индивидуальных элементов, если понадобится территория влияния становится шире за счёт дополнительных узлов. Данные устройства имеют самую большую ширину прохода и используются в аэропортах, на дороге или в помещениях с увеличенной площадью. Одинаковое распределение вибрации достигается за счёт перемещения вала с эксцентриками по все секциям и модулям. Из-за большой цены и существенного потребления энергии они не применяются в частном строительстве. Хорошую продукцию выпускают производственники Grost, Atlas Copco и Helix.

Выбор отдельной разновидности зависит в первую очередь от величины площади, приборы используются только для укладки и уплотнения свежих стяжек, в совершенстве ширина прохода сходится с размером помещения или монолита. Предпочтение отдают моделям с возможностью контроля и регулирования частоты вибрации рабочих планок, они годятся для обработки бетонов различной степени плотности и заслуженно считаются многофункциональными. Очень важным параметром считается глубина влияния инструмента, данный показатель напрямую связан с частотой вибрации и работоспособностью (мощностью мотора).

Если понадобится можно создать виброрейку собственными руками, чтобы это сделать понадобиться мотор с мощностью в границах 1,5 кВт, стальные или металлические швеллер, уголки и крепления. Возможность регулировки оборотов в самоделках достигается за счёт установки устройства пуска, в сборочном процессе важно правильно выполнить центровку ключевого узла и закрепить все детали с самой большой надежностью. Одним из положительных качеств самостоятельного изготовления считается возможность сборки конструкции рамного типа, позволяющей провести укладку толстых и высокоплотных слоев бетона при самых небольших вложениях. Однако при ограниченных сроках легче приобрести виброрейку фабричного качества, расценки на этот инструмент для строительства считаются оптимальными.

Выбор типа привода зависит от условий выполнения работ. Электрические разновидности уступают в продуктивности, зато они безопасно используются в помещениях закрытого типа, включая которые расположились под землёй. Бензиновые виброрейки без проблем работают в условиях отсутствия электрических сетей, их территория влияния не зависит от длины питающего шнура. Однако их использование в середине строений ограничено отлично проветриваемыми помещениями, при равных размерах рабочего профиля они стоят намного дороже электрических.

Этот инструмент для строительства выпускают как заграничные, так и отечественные фирмы, из русской продукции отличные отзывы имеют серии Красный маяк, ТСС и РосИнСтрой. Характеристики устройств определяются заблаговременно, фактически все производственники плавающих разновидностей рекомендуют модели с возможность смены размера правила. Ориентировочные расценки приведены в таблице:

Виброрейка, нужен совет — Стройка и ремонт

И ещё. ..

Обычно ошибка «самостройщиков» совсем не в типе виброрейки (правила, мастерка, лесов или ещё чего).

Очень трудно без знаний и опыта (подчас трудно даже с ними) эффективно организовать процессы.

 

Катастрофическая ошибка это попытка «воспроизводить» сложные процессы не специалистами, а также воспроизводить целый ряд процессов.

Например есть идея строить самому. Занятная идея с многих сторон если посмотреть.

Но утопия попробовать научиться штукатурить, ложить плитку и делать проводку — одновременно. Это примерно как маляра поставить за станок… Сегодня за токарный, а завтра за фрезер, а послезавтра — сварку дать…

ИТОГО:

Просчитывайте технологию… сколько людей, кто с каким инструментом и что делает.

Сразу подскажу, что если бетон привозится миксерами по 6 и больше кубов, нужно от 6 человек. Примерно 8-10. Это если идет только укладка бетона — тоесть готова опалубка, армирование и т.п.

ИМХО основная ошибка самостройщиков-бетонщиков это плохой расчет сил — банально не хватает рук 🙂

Берите тетрадку, чертите, считайте. Кто что делает, по сколько тон раствора и на какие расстояния нужно переместить, куда подъедет миксер, сколько лопат, сколько тачек, где вода, где электричество, о котором часу начинать, когда приезжать миксеру и т.п. Ютуб Вам в помощь.

 

у нас хорошо себя зарекомендовали виброрейки на пролет 6000 сваренные обьемной фермой

Такой пролет имеет смысл только если он «подходящий», например заливаете плиту шириной 6м. По моим наблюдениям достаточно трудно лить 6м, сузив захватку например до 4,5-4,8м — намного веселей. Кроме того на 6м довольно ощутимое «просаживание» поверхности от середины виброрейки за счет большей амплитуды колебаний.

 

установ электродвигателя на 2,2квт/3000 с эксцентриком

купите готовый вибратор электрический

 

А никто маленький вертолет не делал _видел?

Видел от 60см. ..

Замахивался делать — ничего особо сложного, но изменились планы и отпала необходимость

Изменено пользователем proekt

Аренда виброреек для бетона в Санкт-Петербурге. Электрические и бензиновые.

Реечный виброуплотнитель, более известный, как виброрейка – является незаменимым инструментом в процессе строительства, в частности при укладке бетона. Используется данный агрегат при малом и крупном строительстве, например, при возведении мостов и тоннелей, а также при проведении дорожных работ.

Что такое виброрейка?

Если коротко, то виброрейка – это специфический вид оборудования, предназначенный для укладки, трамбовки и выравнивания бетонной смеси. Особым преимуществом виброрейки является возможность уплотнения раствора на разных глубинах с избавлением от швов и трещин, возникших при монтаже коммуникаций. В результате получается достичь идеально ровную обработанную поверхность. Без использования виброреек попросту невозможно добиться подобного результата.

Конструктивно виброрейка представляет собой металлическую раму с двигателем и профилем, на которой закрепляется вибрирующий механизм. После запуска двигателя на вибратор поступает вращательный момент, а возникающие колебания передаются с устройства на поверхность бетона. В результате вибрирующих движений излишки воды и воздуха из бетона удаляются.

Виды профилей виброреек

Виброрейки бывают нескольких видов и имеют некоторые различия. Для начала ознакомимся с видами профилей. Они могут быть раздвижными или нераздвижные.

Раздвижные профили – являются универсальным, благодаря раздвижному механизму с помощью которого можно настроить ширину профиля точно под обрабатываемую поверхность. Благодаря данному механизму появляется возможность выравнивать любые площади бетонных поверхностей одновременно и одинаково эффективно. Длина подобного профиля может варьироваться от 3 до 30 метров.

Нераздвижные профили – такой вид виброреек широко применяют для уплотнения и выравнивания небольших площадей свежего бетона как на открытых, так и на закрытых площадях. Имеют элементарное управление, компактные габариты и легкий вес, благодаря чему не тонут в бетоне. Чаще всего такие профили встречаются длиной 2 или 3 метра.

Типы двигателей виброреек

Помимо вида и длинны профиля, виброрейки также различаются типом двигателя. Он может быть бензиновым или электрическим.

Бензиновые виброрейки преимущественно используются на открытом воздухе из-за наличия ДВС, которое в следствие работы выделяет выхлопные газы в атмосферу. Как правило, данный тип имеет большой вес и наивысший уровень производительности. Применяется для вибрационной обработки бетонных смесей и их уплотнения. Бензиновые виброрейки являются универсальными, поскольку не требуют привязки к электросети.

Электрические виброрейки широко применяются как на открытых, так и на закрытых строительных площадках. Этот вид виброреек имеет легкий вес, компактные габариты и отличительную маневренность, что положительно сказывается на комфорте при использовании. Электрическим виброрейкам для работы необходим источник питания со стабильным напряжением в сети. Двигатели могут быть 1-фазными (220В) и 3 фазными (380В). Для безопасного использования, любая качественная электрическая виброрейка имеет на борту Устройство Защитного Отключения.

Секционные виброрейки

Говоря о виброрейках и их разновидностях нельзя не упомянуть секционные виброрейки. Конструктивно агрегат состоит из двигателя, вибрационного вала и определенного количества рамных соединительных секций треугольной формы. Подобные агрегаты используются для уплотнения и выравнивания больших плоскостей бетонной смеси шириной до 30 метров. За счет отсутствия прогибов по длине и жесткости конструкции в целом, данное оборудование широко применяется при строительстве взлетно-посадочных полос аэродромов, возведении пролетных строений мостов, тоннелей, и бетонировании крупногабаритных фундаментов с толщиной слоя до 300-350мм. Секционные виброрейки могут комплектоваться также двумя типами двигателей: бензиновыми и электрическими. Визуальные отличия наглядны, однако принцип работы устройств и двигателей практически не отличается от младших «собратьев».

Однако, здесь запрятан минус: для обработки сложных или извилистых участков подобный вид виброреек категорически не подходит. В данном случае, идеальным выбором будет являться небольшой нераздвижной профиль с бензиновым двигателем.

Техника безопасности и несколько советов

Предназначенная для укладки бетона и иных сухих строительных смесей виброрейка представляет собой универсальное, эффективное и надёжное оборудование. Однако если вы хотите, чтобы его использование обеспечивало результат надлежаще высокого качества, следует тщательно соблюдать правила эксплуатации данного инструмента, а также технику безопасности при работе с ним:

  • Операторы, допущенные, до эксплуатации виброреек могут использовать инструмент только по прямому назначению!
  • Перед началом работы необходимо провести осмотр виброрейки, вибратора, профиля и всех резьбовых соединений
  • Виброрейка с погнутым или неровным профилем не должна быть допущена к работе!
  • Совет для точной проверки: прежде, чем приступить к работе необходимо обкатать рейку на холостом ходу
  • Оператор допускается к работе только при использовании СИЗ. Каска, защитные сапоги, очки и наушники – обязательный набор для безопасной работы с виброрейками.
  • Бензиновые виброрейки допускаются к работе только на открытом воздухе или в помещениях, имеющих мощную систему вентиляции
  • Электрические виброрейки требовательны к источнику питания. Нестабильная сеть или поврежденный сетевой кабель могут стать причиной неправильной работы виброрейки, с дальнейшей поломкой УЗО или двигателя устройства
  • Совет для получения максимально эффективного результата: перемещайте виброрейку медленно в режиме колебаний максимального уровня
  • Очистка виброрейки может осуществляться только при выключенном двигателе, и полной изоляции от подачи тока (в случае электрической виброрейки)
  • И самое важное: будьте внимательны и руководствуйтесь здравым смыслом!

По завершению работ необходимо помыть виброрейку, чтобы убрать с неё остатки раствора. В случае невыполнения данной процедуры арендатор соглашается оплатить очистку инструмента.

Виброрейки в аренду

Команда нашей компании будет рада видеть Вас среди тысяч наших довольных клиентов, если вы решите воспользоваться услугой аренды виброрейки в Санкт-Петербурге. Тарифы на виброрейку максимально выгодны, а условия просты и комфортны.

Среди нашего ассортимента инструмента вы можете найти наиболее востребованные бензиновые виброрейки со сменными профилями – два или три метра. Мы сдаем в аренду виброрейки только от проверенных производителей, следящих за качеством своей продукции.

Всего доступно два варианта, где можно заключить договор и взять в аренду виброрейку: самовывозом из наших офисов или доставкой на ваш адрес.

Доставка виброреек в Санкт-Петербурге

В случае необходимости Вы можете воспользоваться услугой доставки виброрейки на ваш адрес. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области наша компания осуществляет доставку любого инструмента из представленного ассортимента на сайте. Доставка создана с исключительным комфортом для клиентов: наши курьеры привезут вам инструмент и примут у вас оплату на месте, никуда дополнительно подъезжать не требуется. Подробно ознакомиться с тарифами и условиями доставки можно по этой ссылке.

Видео работы бензиновой виброрейки

Процессы опалубки и армирования конструкций. Технология бетонирования монолитных конструкций. Механизация работ

ТЕХНОЛОГИЯ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комплексный процесс строительства из литого бетона и железобетона состоит из технологически и организационно взаимосвязанных заготовительно-строительных (монтажно-укладочных) процессов.

К Заготовительные процессы включают изготовление элементов опалубки, опалубки или опалубочных блоков, армирующих изделий, приготовление товарного бетона.Эти процессы выполняются, как правило, на предприятиях строительной отрасли.

Эти значения используются для статических расчетов отдельных конструкций. Он также в основном используется в строительстве домов для возведения плит фундамента, где может полностью заменить классическую арматуру. Подходит в сочетании с классической фурнитурой и для других. строительные конструкции, требующие более высокой степени армирования, а использование армирования бетона может привести к проблемам в поперечном и детализированном бетоне.Паспорт фонда чаще всего используется для строительства здания.

На первый взгляд, это самая простая конструкция. Вам нужно только правильно сбросить фундамент в грунт, а затем сделать заливку. Однако нередко имеет место временное отставание, а стена прорывается в траншею или неоднократно прерывается при бетонировании, что приводит к некачественному сцеплению или неиспользованию отдельных частей перетяжки. Основания дорожек обычно не закалены, поэтому на них тоже могут появиться трещины. Преимуществом этого процесса является значительная экономия времени, оперативность, качество.

ТО монтаж и укладка К процессам относятся установка опалубки и арматуры, транспортировка, раздача, укладка и уплотнение бетонной смеси, выдержка бетона, натяжение арматуры (при бетонировании монолитных предварительно напряженных конструкций), демонтаж опалубки с перемещением ее на новую позицию или хранилище.

Не требует сильного уплотнения погружными вибраторами. Он немного расширяется до опалубки и без проблем заполняет все складки конструкции.Это снижает трудозатраты, а также дополнительное технологическое оборудование, а также снижает шум, связанный с процессом. Другим преимуществом является превосходное качество самоуплотняющихся бетонных поверхностей — малое количество и небольшой размер пор обеспечивают гладкую и красивую смотровую площадку.

Для улучшения текучести бетона самыми современными и эффективными добавками являются поликарбоксилаты. Они снабжаются бетономешалками и хранятся непосредственно в конструкции с помощью насосов, кранов и ваты.Узнайте больше о продуктах на.

УСТРОЙСТВО ОПАЛУБОЧНОЕ. ВИДЫ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Опалубка   Опалубкой называют временную конструкцию, состоящую из самой опалубки (досок), опорных подмостей и крепежных устройств. Конструкция опалубки должна обеспечивать прочность, жесткость и неизменность бетонной конструкции при бетонировании, а также ее конструктивные размеры.

При модификации бетона антифризными добавками важно учитывать дополнительные затраты, связанные с жесткими требованиями к низкотемпературным монолитным бетонным работам и обязанностью поддерживать бетон в соответствии со стандартами.Строительство монолитных бетонных сооружений в осенне-зимний период до сих пор является серьезной проблемой в строительной отрасли. Основной проблемой является ненадлежащее выполнение специфических работ в период минусовых температур. Количество необходимых процедур при выполнении работ при таких низких температурах несоразмерно увеличивает себестоимость продаж.

Конструкция опалубки должна обеспечивать достаточную прочность, надежность, простоту монтажа и демонтажа ее элементов, возможность укрупненной сборки и широкую вариацию компоновки при минимальной их номенклатуре.

По обороту различают опалубку неинвентарная используемая только для одного сооружения, и инвентарная т.е. многоразовая.   Инвентарь Опалубка может быть разборной и передвижной. Разновидностью неинвентарной опалубки является несъемная опалубка (опалубка облицовочная).

На практике в этот период строительные работы ограничиваются уходом за бетоном с защитой от замерзания не менее 24 часов. Несмотря на очевидные риски, связанные с риском снижения качества бетонных конструкций, изготовленных при промерзании, в сжатые сроки в графиках работ многие подрядчики принимают решения о проведении монолитных работ вне зависимости от погодных условий.

Явления, связанные с низкотемпературным бетоном. Значительные опасности, связанные с бетонированием при низких температурах, связаны с несколькими явлениями. Замедление процесса схватывания цемента. Удлинение необходимо для достижения заданных параметров на разных этапах технологического процесса, например, при отделке поверхностей, деформации, снятии опор опалубки и строительных лесов, строительных нагрузках, воздействии на окружающую среду.

Опалубка может быть деревянной, деревометаллической, металлической, железобетонной, железоцементной, из синтетических или прорезиненных тканей.

Деревянная опалубка изготавливается из древесины влажностью не более 25%. Для настила щитов практичнее всего использовать водостойкую ламинированную фанеру или листы стеклотекстолита. Для уменьшения сцепления с бетоном и улучшения качества лицевых бетонных поверхностей применяют также покрытия настила досок пленками на основе полимеров.

Повреждение микроструктуры бетона замерзающей водой, которая за счет роста его объема разрушает слабые связи, образовавшиеся в начальный период процесса гидратации.В результате разрыва подвесной конструкции затвердевший бетон достигает меньшей прочности.

Предполагается, что при температуре от 10°С до 0°С связывание бетона замедляется, что не оказывает отрицательного влияния на бетон в конструкции и не вызывает повреждений и снижения его качества. Дальнейшее снижение температуры значительно замедляет процесс сцепления цемента с бетоном, в том числе и процесс твердения, так что прочность бетона достигается позже. При температуре ниже 0°С процесс твердения бетона дополнительно тормозится.

Деревометаллическая Опалубка имеет более высокую оборачиваемость.

Металлическая опалубка изготавливается из стальных листов толщиной 1,5…2 мм и прокатных профилей. Он должен иметь быстроразъемные соединения.

Важной проблемой является снижение сцепления бетона с опалубкой. Это сцепление зависит от адгезии (адгезии) и когезии (предела прочности при растяжении пограничных слоев на контакте «опалубка — бетон») бетона, его усадки и характера опалубочной поверхности опалубки.

Любые требования по искусственному охлаждению или подогреву смеси перед поставкой должны быть согласованы между изготовителем и подрядчиком. Если подрядчик допускает застывание смеси сразу после укладки в опалубку и до связывания, процесс связывания цемента полностью блокируется.

Таблица 1 Пример типа примесей антифриза, данные производителя. Замораживание смеси перед приклеиванием – наименее рискованная ситуация, так как бетон не затвердеет и, следовательно, рисунок протектора не пробьет формовочный лед. Благодаря правильной обработке после обморожения смесь может вернуться к исходным параметрам. Для уменьшения снижения прочности бетона для устранения побочных процессов подрядчикам рекомендуется проводить повторное вибрирование смеси сразу после разморозки для удаления образовавшихся пор.

Адгезия заключается в том, что при укладке и виброуплотнении бетонная смесь приобретает свойства пластичности и поэтому увеличивается непрерывность контакта между ней и опалубкой.

Если настил изготовлен из слабо смачиваемых (гидрофобных) материалов, таких как пластмассы, текстолит и др., и имеет гладкую поверхность, сцепление с опалубкой незначительное. Если дека изготовлена ​​из сильно смачиваемых (гидрофильных) материалов, таких как сталь, дерево и т.п., имеет шероховатую поверхность или пористую структуру, увеличивается сплошность и площадь контакта и, следовательно, увеличивается адгезия.

Затвердевший бетон характеризуется лишь немного меньшей прочностью из-за более слабых сил сцепления между цементным раствором и заполнителем. Отсутствие рекомпрессии предотвращает образование пор в бетоне из-за таяния замерзшей воды меньшего объема, чем лед.

Разница температур начала и конца времени укладки способствует образованию кристаллов льда, что приводит к разрушению новых суспензионных вложений – свежих продуктов гидратации цемента, что приводит к разрушению твердеющей микроструктуры бетона. Это очень неблагоприятное явление. Напряжения, возникающие при увеличении объема замерзающей воды, носят характер растягивающих напряжений.Когда их величина превышает предел прочности цементной матрицы, происходит сцепление. Следствием этого является необратимый упадок сил.

Силы сцепления можно уменьшить, используя гидрофобные материалы для поверхностей опалубки, нанося на поверхность настила специальные смазки и антиадгезионные гидрофобные покрытия. Наиболее практичны комбинированные смазки в виде так называемых обратных эмульсий. Помимо гидрофобизаторов и замедлителей схватывания в них вводят пластифицирующие добавки. Они пластифицируют бетон в зоне контакта с опалубкой и облегчают его отделение.

Если бетон перед выдержкой теряет достаточную прочность, он не повреждается, так как большая часть воды в бетоне не замерзает благодаря предварительному цементированию. Многие подрядчики снижают негативное воздействие низких температур при укладке бетона.

Цемент с повышенным содержанием цементного клинкера. Увеличение доли цемента в бетонной смеси. Теплоизоляция с одновременным обогревом скрытых конструкций или теплозащитных экранов.Таблица 2 Влияние примесей антифриза на прочность бетона. Продукты, допускающие реакцию цемента с водой при низких температурах, считаются антифризными примесями. Этот термин используется в технической литературе, в каталогах или технических данных многих производителей химических добавок.

Опалубка классифицируется по функциональному назначению в зависимости от вида бетонной конструкции: для вертикальных поверхностей, в том числе стен; для горизонтальных и наклонных поверхностей, включая потолки; для одновременного бетонирования стен и полов; для бетонирования помещений и отдельных квартир; для криволинейных поверхностей (в основном используется пневматическая опалубка).

Антифризная присадка в соответствии со стандартом представляет собой вещество, из которого. Это ускоряет выделение тепла гидратации цемента и, таким образом, повышает температуру бетона. Целью смеси является увеличение начальной скорости реакции между компонентами цемента и водой в цементном тесте. Их применение позволяет в кратчайшие сроки получить минимальную прочность бетона, что обеспечивает стойкость к первому замерзанию.

Доля антифриза в бетоне приводит к увеличению концентрации солей в очищенной воде.Это связано с добавлением концентрированного физиологического раствора или уменьшением количества воды. Уменьшает количество воды при сохранении нормальной консистенции. Использование пластификаторов или суперпластификаторов позволяет получить несколько эффектов: уменьшает количество воды, способной замерзнуть, повышает концентрацию солей в воде, снижает температуру замерзания воды, повышает прочность бетона и, следовательно, устойчивость к разрушающему действию замерзающая вода.

Для бетонирования стен применяется опалубка следующих видов: мелкощитовая, крупнощитовая, блочная опалубка, блочная и скользящая.

Для бетонирования перекрытий применяют мелкощитовую опалубку с опорными элементами и крупнощитовую опалубку, у которых поверхности опалубки образуют единый опалубочный блок, полностью переставляемый краном.

Увеличивает количество микроскопических пузырьков воздуха в свежей смеси при замерзании воды, что придает ей дополнительное пространство. Обратите внимание, что доля т. н. Противоморозные добавки сокращают время пластичности бетона. Все операции по транспортировке, укладке и уплотнению должны быть адаптированы к условиям и срокам использования цемента.Время работы бетонной смеси зависит от вида используемой добавки от 30 до 120 минут.

Предварительные исследования должны определить влияние его применения на свойства бетонной смеси и бетона. Присадки к антифризам представляют собой смесь нескольких химических компонентов. Защита арматурной стали в бетоне привела к образованию химических примесей без содержания хрома. Состав ингредиентов часто охраняется тайной производителя.

Для одновременного бетонирования стен и перекрытий или частей здания использовать сменную опалубку.Для этих же целей применяют горизонтально-подвижную, в том числе прокатную опалубку, которую можно использовать для бетонирования вертикальных, горизонтальных и наклонных поверхностей.

Опалубка сборно-щитовая мелкощитовая состоит из набора малогабаритных элементов площадью до 3 м и массой до 50 кг, что позволяет производить их монтаж и демонтаж вручную. Из элементов опалубки можно собирать большие панели и блоки, монтируемые и демонтируемые краном, не разбирая ее на составные элементы.Опалубка унифицирована, применима для самых разнообразных монолитных конструкций с постоянными, переменными и повторяющимися размерами. Наиболее целесообразно использовать опалубку для бетонирования неоднородных конструкций небольшого объема.

При применении нитрата натрия и нитрита необходимо соблюдать осторожность из-за значительного снижения прочности бетона и в связи с тем, что окислитель может при определенных условиях и концентрациях вызывать разложение арматуры бетона и точечную коррозию.Точно так же ингибиторы коррозии — хотя и не такие сильные — нитрит кальция и нитрат Са 2 и Са 2 .

Пример рекомендуемого производителями химических примесей типа препаратов в период отрицательных температур при проведении монолитных испытаний приведен в таблице. В связи со сложностью определения потенциального негативного влияния на свойства бетона стандарт рекомендует, чтобы общее количество добавки не превышало максимально допустимую дозу, рекомендованную изготовителем не более чем на 50 г цемента, если влияние более высокого дозировка на свойства и долговечность бетона не известна.Влияние на действие примеси оказывает не только температура бетона, но и вид цемента, количество воды, наличие других примесей, начальная температура бетонной смеси, изменение температуры при созревании бетона и способ его обработки.

Опалубка крупнощитовая состоит из крупногабаритных щитов и соединительных элементов. Щиты опалубки принимают на себя все технологические нагрузки без установки дополнительных несущих и опорных элементов.Опалубка используется для бетонирования длинных стен, перекрытий и тоннелей. Размер щитов равен размеру бетонной конструкции: для стен — ширине и высоте помещения, для потолка — ширине и длине этого потолка. В случае бетонирования полов большой площади, когда нет возможности уложить и уплотнить бетонную конструкцию за одну смену, перекрытие разбивается на карты. Размеры карты устанавливаются технологическим регламентом, по их краям устанавливается металлическая сетка толщиной 2…4 мм с ячейками 10 х 10 мм для обеспечения достаточного сцепления с последующими картами.Крупнощитовая опалубка рекомендуется для зданий с монолитными стенами и перегородками, сборными перекрытиями. Разборная крупнощитовая опалубка применяется также при бетонировании конструкций переменного сечения (силосы, дымовые трубы, градирни).

Если используется более одной примеси, совместимость этих примесей должна быть проверена в первоначальных испытаниях. Примеры влияния незамерзающих примесей на прочность бетона на сжатие в зависимости от их вида и количества и температуры приведены в табл.Однако действие этой добавки и ее количество рекомендуется определять экспериментально в соответствии с температурными условиями. Влияние антифриза на другие механические свойства аналогично влиянию прочности на сжатие.

Производители бетона подчеркивают, что эффективность антифризных добавок тесно связана с надлежащей защитой бетона после укладки. Соблюдение рекомендаций и правил по уходу не позволяет бетонной поверхности промерзать до достижения ею необходимой прочности и обеспечивает надлежащий уровень влажности, необходимый для правильного процесса гидратации.Обеспечение надлежащего температурного режима – основная обязанность подрядчика, если он решит проводить работы в зимнее время. Для обеспечения нужной температуры используются различные методы, в т. ч.

Блочная опалубка   — это объемно-допустимая опалубка, предназначенная для возведения одновременно трех или четырех стен по контуру ячейки здания без устройства перекрытий. Опалубка монтируется из отдельных блоков с зазорами, равными толщине возводимых стен.

Для зданий с монолитными наружными и внутренними несущими стенами и сборными перекрытиями рекомендуется комбинированный вариант: для наружных поверхностей стен — крупнощитовая опалубка, а для внутренних поверхностей и стен — блочная, вертикально-передвижная и съемная опалубка.

Блочные формы представляют собой пространственные закрытые блоки: цельные и жесткие, выполненные на конусе, разъемные или раздвижные (повторно регулируемые). Блок-формы используются для бетонирования замкнутых конструкций относительно небольшого объема не только по вертикальным, но и по горизонтальным поверхностям.Кроме того, их применяют для объемных элементов стен, лифтовых шахт, отдельно стоящих фундаментов, колонн и т. д.

Опалубка оборотная состоит из секций П-образной формы и представляет собой горизонтально съемный крупногабаритный блок, предназначенный для одновременного бетонирования стен и потолков. При распалубке секции смещаются (выжимаются) внутрь и выкатываются к проему для последующего извлечения краном. Данная опалубка применяется для бетонирования поперечных несущих стен и монолитных перекрытий жилых и гражданских зданий.Этот вид продольно-подвижной опалубки нашел применение в зданиях с монолитными продольными несущими стенами и перекрытиями из монолитного железобетона.

Для зданий с простой конфигурацией в плане, большой площадью перекрытий, плоскими поверхностями фасадов рекомендуется объемная опалубка — тоннельная, вертикально- и горизонтально-подвижная опалубка.

Опалубка тоннельная  — опалубка объемная подъемно-переставная, предназначенная для одновременного возведения двух поперечных и одной продольной стены здания и перекрытия над этими стенами. Тоннель можно образовать из двух противоположных полутоннелей, соединив их горизонтальные и вертикальные щиты при помощи быстроразъемных замков. Опалубка туннельного типа чаще всего используется для зданий с монолитными внутренними стенами, монолитными перекрытиями и ненесущими стеновыми панелями.

Опалубка горизонтально-передвижная Предназначена для бетонирования горизонтально протяженных конструкций и конструкций, а также конструкций замкнутого сечения с большим периметром.

Скользящая опалубка   используется для бетонных стен; высокие здания и сооружения.Представляет собой пространственную опалубку, устанавливаемую по периметру стен и поднимаемую гидравлическими домкратами по мере заливки бетона.

Для зданий точечного (башенного) типа с большой этажностью и простой внутренней планировкой рекомендуется вертикально-съемная блочная опалубка или скользящая опалубка.

Пневматическая опалубка   — Гибкая воздухонепроницаемая оболочка, вырезанная по размеру конструкции.

Несъемная опалубка Применяется для возведения конструкций без распалубки, создания облицовки, а также тепло- и гидроизоляции.

В бетонных работах применяют следующие вспомогательные элементы опалубочных систем:

Подмости навесные — подмости специальные, навешиваемые на стены со стороны фасадов с помощью кронштейнов, закрепляемых в отверстиях, оставшихся при бетонировании стен.

Подмости выкатные — подмости, предназначенные для выкатывания опалубки туннелей или опалубки перекрытий при их демонтаже.

Проемы  — опалубка специальная, предназначенная для оформления оконных, дверных и других проемов в монолитных конструкциях.

Если общую трудоемкость возведения монолитных железобетонных конструкций принять за 100 %, то затраты труда на выполнение опалубки составляют примерно 45…65 %, армирования — 15…25 % и бетона — 20…30 %.

КОНСТРУКЦИОННАЯ АРМАТУРА

Арматура Называют стальные стержни, профили, проволоку и изделия из них, предназначенные для восприятия растягивающих и знакопеременных усилий в железобетонных конструкциях.

Арматура, применяемая для изготовления железобетонных изделий, подразделяется: по материалу на стальную и неметаллическую; по способу изготовления на стержне, канате и проволоке; на профиль по круглому гладкому (класс А-240) и периодическому профилю; по принципу работы на ненапрягаемом и натянутом; как предназначенные для работы, распространения и установки; по способу установки на сварные и вязаные в виде отдельных стержней, сеток и каркасов.

Арматурное напряжение производят механическим или электротермическим способом, обычно на заводах на остановках, на стройплощадке по бетону.

Наряду со стальной арматурой в ряде случаев возможно применение стеклопластиковой арматуры, которая по прочности не уступает стальной проволоке, имеет в несколько раз меньшую массу и большую устойчивость к коррозии, по сравнению со стальной арматурой. Меньший модуль упругости по сравнению со сталью, чувствительность к динамическим и температурным нагрузкам, сравнительная сложность изготовления ограничивают более широкое применение стеклопластиковой арматуры.

В некоторых случаях в качестве неметаллической арматуры используется рубленое стекло или асбестовое волокно.

В строительстве широко применяют армирующие сетки в виде плоских изделий и рулонов. Арматурные заводы производят облегченную арматурную сетку из горячекатаной низколегированной стали периодического профиля и холоднотянутой проволоки диаметром 3…7 мм. Промышленность выпускает также тканые сетки с размером ячеек 5…20 мм, предназначенные для армирования тонкостенных железобетонных конструкций.

Для армирования балок выпускаются ригели, прогоны, плоские или пространственные арматурные каркасы.

В условиях строительной площадки осуществляются: приемка арматурной продукции, сортировка и складирование; подготовка к монтажу, при необходимости закрепление и встраивание в армоопалубочные блоки; установка, выверка фурнитуры и окончательное соединение стыков; приемка работ с составлением акта скрытых работ.

В процессе приемки арматурной продукции контролируют наличие бирок, следов коррозии, деформаций, соответствие размеров. Монтаж арматуры по возможности производить укрупненными элементами с помощью кранов. Ручной монтаж допускается только при весе армирующих элементов до 20 кг.

Рамы устанавливаются с одной или двух открытых сторон опалубки. Для предохранения рам от смещения их временно закрепляют. Крепления снимаются по мере укладки бетонной смеси.

При армировании конструкций сетками и плоскими каркасами с диаметром арматуры до 32 мм их соединение может осуществляться сваркой, вязкой и без сварки внахлестку.

Широко практикуется вязание арматуры с помощью специальных крючков. Стержни сращены внахлест с перевязкой стыка в трех местах (в середине и на концах) отожженной стальной проволокой диаметром 0,8…1,0 мм. При соединении стержней гладкого профиля в растянутой зоне крюки должны быть загнуты.

При монтаже арматуры необходимо предусмотреть защитный слой бетона, т.е. расстояние между внешними поверхностями арматуры и бетона.Правильно устроенный защитный слой надежно защищает арматуру от агрессивного воздействия внешней среды.

Обеспечить проектные размеры защитного слоя бетона можно с помощью бетонных или металлических хомутов, которые привязываются к арматурным стержням. Особо высокими технологическими свойствами обладают пластиковые стопорные кольца, надеваемые на арматуру. При установке пластиковое кольцо за счет присущей ему упругости немного вытягивается и плотно охватывает вал.

Защитный слой в плитах и ​​стенах толщиной до 10 см должен быть не менее 10 мм; в плитах и ​​стенках свыше 10 см — не менее 15 мм; в балках и колоннах при диаметре продольной арматуры 20…32 мм — не менее 25 мм и при большем диаметре — не менее 30 мм.

При оформлении акта приемки смонтированной арматуры, кроме проверки ее габаритных размеров по чертежу, контролируют: качество выполненных работ; наличие и расположение хомутов; монтажная прочность и расположение стыков арматуры (сумма сварных и трикотажных соединений в одном сечении при гладкой арматуре не должна превышать 25 %; при периодической арматуре — 50 %).

БЕТОНИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Массивные конструкции и фундаменты

Монолитные фундаменты и массивные конструкции или блоки бетонируют чаще всего в сборно-разборной опалубке из готовых унифицированных элементов или в пространственных блочных формах. При бетонировании больших массивов применяют большие щиты опалубки площадью до 30 м, устанавливаемые кранами.

При укладке в монолитные фундаменты и блоки подачу бетонной смеси осуществляют с применением одного или нескольких видов механизации: в ковшах строительными кранами, бетоновозами и автосамосвалами по путепроводам или непосредственно в опалубку, ленточными асфальтоукладчиками и конвейерами, бетоноукладчиками насосы, а иногда и мостовые краны в кадках.

Выбор способов механизации бетонных работ зависит от места расположения бетонного завода или установки для приготовления смеси, конструкции фундамента или массива (объема, ширины, высоты, насыщенности арматуры и закладных деталей).

При выборе способа бетонирования обеспечивается минимальное количество перегрузок бетонной смеси при ее перемещении к месту укладки.

Для бетонирования труднодоступных мест фундамента или блока, а также для распределения бетонной смеси по площади сооружения применяют виброжелоба и ленточные брусчатки.При подаче бетонной смеси в железобетонные конструкции с высоты более 2 м применяют вибролотки, наклонные лотки и лотки, а при высоте более 10 м — вибролотки.

Бетонную смесь в неармированных и малоармированных массивах и фундаментах уплотняют ручными глубинными вибраторами ИВ-78, ИВ-79, ИВ-80. Как правило, бетон бетонируют горизонтальными слоями толщиной 0,3-0,4 м. Бетон в больших массивах уплотняют глубинными вибраторами ИВ-90, собранными в вибропакеты, переставляемые кранами.При этом толщина уплотняемого слоя бетона достигает 1 м. При плотной арматуре применяют вибраторы с гибким валом ИВ-66, ИВ-67, ИВ-47, ИВ-75.

Верхнюю поверхность фундаментов уплотняют виброрейкой или поверхностными вибраторами, а затем заглаживают правилом вровень с верхними гранями направляющих или специальных маячных досок.

Фундаменты, рассчитанные на статическую нагрузку, допускается бетонировать прерывисто, но с обязательной обработкой рабочих швов.

Массивные фундаменты, воспринимающие динамические нагрузки, а также массивные гидротехнические сооружения бетонируют отдельными блоками, размеры и расположение которых предусматриваются проектом. Каждый блок бетонируется непрерывно.

Бетонная подготовка

Бетонный подстилающий слой (подготовка) устраивают под бетонные, асфальтовые и другие полы. Для подстилающего слоя обычно используют твердые бетонные смеси.

При плотных грунтах бетонную смесь укладывают в подстилающий слой непосредственно на планируемый грунт, при более слабых грунтах — на утрамбованный в грунт слой щебня.При слабых грунтах нижележащий слой бетона иногда армируют армирующей стальной сеткой.

Перед бетонированием подстилающего слоя устанавливаются маячные направляющие, которые прибиваются к вбитым в землю кольям. Маячные доски располагают на расстоянии 3-4 м одна от другой, а верхний край доски должен быть на уровне поверхности нижележащего слоя.

Бетонная смесь в подстилающий слой и покрытие пола укладывается полосами шириной 3-4 м, разделенными маячными щитами.Полосы забетонированы через одну. Промежуточные полосы забетонированы после застывания бетона в соседних полосах. Перед бетонированием промежуточных полос маяки снимают.

В подстилающем бетонном слое через каждые две полосы и через 9-12 м по длине полос выполняются поперечные деформационные швы, разделяющие участок бетонирования на отдельные плиты размером от 6х9 до 8х12 м. Кроме того, в каждой плите рабочие швы формируются между соседними полосами бетонирования.

Боковые стороны полос, образующих продольный деформационный шов, покрывают горячим битумом слоем 1.5-2 мм перед укладкой бетонной смеси в соседнюю полосу, примыкающую к обработанной битумом поверхности. Боковые грани полос в рабочем шве битумом не промазываются.

Поперечный деформационный шов образован металлической полосой шириной 80-100 мм и толщиной 4-6 мм, заглубленной в подстилающий слой бетона на 1/3 его толщины. Полосу оставляют в бетоне на 20-40 минут, после чего аккуратно удаляют. Образовавшуюся канавку после окончательного застывания бетонной смеси тщательно зачищают и заливают битумным или цементным раствором.

Бетонная смесь для бетонирования подстилающего слоя подается к месту укладки, как правило, в автобетоносмесителях. Уплотнить ее виброрейкой, которую перемещают по направляющим маячкам или по поверхности предварительно забетонированных смежных полос. В небольших помещениях (до 100 м 2 ) смесь уплотняют поверхностными вибраторами ИВ-91.

Бетонные полы изготавливают однослойными или двухслойными. Однослойные покрытия толщиной 25-50 мм укладывают на основание по маячным рельсам и уплотняют виброрейкой или поверхностным вибратором.

При укладке бетонной смеси в два слоя (подстилающий слой и чистый пол) нижний слой уплотняют поверхностным вибратором ИВ-91. Верхний слой укладывают до схватывания бетонной смеси в нижнем слое и уплотняют виброрейкой, перемещающейся по маячным доскам.

По окончании рабочей смены в местах, где планируется окончательная укладка бетонной смеси, устанавливают на ребро доску, после чего укладывают последнюю порцию бетонной смеси и вибрируют по краю.При отсутствии перегородки нельзя устанавливать виброрейку на краю уложенного слоя, так как при этом край слоя будет сползать.

Поверхность чистого бетонного пола через некоторое время после укладки на еще не затвердевший бетон затирают машиной СО-103 или СО-89. Машина имеет затирочный диск 1 диаметром 600 мм, который приводится в движение электродвигателем 6 мощностью 1,5 кВт.

Через 30 минут после окончания бетонирования рабочие разглаживают уплотненный бетон лентой.К этому времени на поверхности бетона появляется тонкая пленка воды, которую рабочие отгоняют, протирая поверхность легкими продольными и поперечными движениями ленты. Через 15-20 минут рабочие возвращаются к заглаженному слою и окончательно заглаживают бетон более короткими движениями ленты.

Примерно через 30 минут после этого бетон обрабатывают металлической кельмой с разводного моста, обнажая зерна гравия (щебня), что создает хорошую стойкость к истиранию поверхности бетона. Если высокая стойкость к истиранию не требуется, то для бетонной подготовки устраивают цементный пол из слоя цементного раствора, приготовленного на крупнозернистом песке.

Стены и перегородки

Стены и перегородки в сборно-разборной опалубке бетонируются без разрывов участками высотой не более 3 м.

При подаче бетонной смеси с высоты более 2 м применяют звенья стволов. Тонкие стены и перегородки толщиной менее 15 см, где нельзя использовать стволы, бетонируют ярусами высотой до 2 м, при этом с одной стороны опалубка возводится сразу на всю высоту.К этой опалубке крепится арматура. Сначала возводят вторую сторону опалубки на высоту одного яруса, а по окончании бетонирования яруса монтируют опалубку второго яруса и т. д. Бетонную смесь уплотняют глубинными или наружными вибраторами. Бетонирование возобновляют на следующем по высоте участке стены или перегородки только после устройства рабочего шва.

При необходимости бетонирования без рабочих швов участков стен и перегородок высотой более 3 м необходимо устраивать перерывы в работе для отстаивания бетонной смеси. Продолжительность перерывов должна быть не менее 40 минут и не более 2 часов.

При бетонировании стен резервуаров для хранения жидкостей бетонную смесь необходимо укладывать сплошным слоем на всю высоту слоями высотой не более 0,8 длины рабочей части вибратора. В исключительных (аварийных) случаях допускается устраивать рабочий шов с последующей тщательной обработкой его поверхности. Стыки стенок и днища резервуаров выполняются в местах, предусмотренных проектом.

В больших резервуарах окружность разделена на участки вертикальными швами и забетонирована по частям, но такие резервуары лучше бетонировать по всему кругу непрерывно.

Для придания поверхностям днища и стенок цистерн большей водонепроницаемости применяют утюжок.

Стены в вертикально-скользящей (передвижной) опалубке начинают бетонировать, заполняя опалубку бетонной смесью на половину ее высоты, в два-три слоя с уплотнением вибраторами. Укладка двух (трех) слоев бетонной смеси по всему периметру должна занимать не более 3-х. 5 часов. Затем опалубку отрывают и поднимают (непрерывно) со скоростью 30-60 см/ч до заполнения опалубки бетонной смесью на полную высоту.

В дальнейшем бетонную смесь заливают в форму непрерывно слоями по 200-250 мм, не доходя до ее верха на 50 мм. Обычно укладываемые слои бетона принимают высотой не более 200 мм в тонких стенах (толщиной до 200 мм) и не более 250 мм в других конструкциях. Следующий по высоте слой начинают укладывать только после укладки предыдущего на заданную высоту по всему периметру опалубки.

Для приготовления бетонной смеси применяют портландцемент марки не ниже 400 с началом схватывания не ранее 3 часов и окончанием схватывания не позднее 6 часов. Водоцементное отношение должно быть не более 0,5 для районов с суровым климатом и 0,55 для других районов.

Размер зерен крупного заполнителя должен быть не более 1/2 наименьшего размера поперечного сечения бетонной конструкции, а для плотноармированных конструкций — не более 20 мм.

Бетонная смесь уплотняется вибраторами с гибким валом или штыковается вручную шуровками (металлическими стержнями). Во избежание повреждения нижележащих слоев бетона вибратор не должен опираться на опалубку или арматуру.

Норма укладки бетонной смеси определяется наиболее благоприятной рабочей скоростью подъема формы, исключающей возможность прилипания уложенного бетона к опалубке, и его сползания на выходе из форм.При такой скорости спущенный с опалубки бетон тверд на ощупь, но следы от щитов опалубки на нем легко сглаживаются. Его прочность на сжатие составляет примерно 0,8-1 МПа.

При скользящей опалубке перерывы в бетонировании не допускаются более 2 часов. При более длительных перерывах необходимо продолжать медленный подъем форм до тех пор, пока между бетоном и стенками опалубки не будет виден зазор.

Поверхность стен, забетонированных в скользящей опалубке, затирают сразу после выхода бетона из форм с помощью специальных подмостей, подвешенных к формам.Бетон затирают стальными терками без добавления раствора, лишь слегка смачивая его водой при помощи щетки. При этом заделывают обечайки и исправляют дефекты бетонирования.

При суховее или температуре наружного воздуха 30°С и выше от козырька опалубки до настила лесов защитные фартуки изготавливаются из брезента, мешковины, Забетонированная часть сооружения (сооружения) высотой не более 10 м следует осмотреть, чтобы можно было отрегулировать его положение.Результаты осмотра и приемки заносятся в журнал работ.

Стены в горизонтально-скользящей (роллетной) опалубке при возведении сооружений большой протяженности (подпорных стен, тоннелей, коллекторов, водопроводов и других сооружений, возводимых открытым способом) бетонируют в полъяруса. Бетонную смесь, приготовленную на портландцементе марки не ниже 400 с началом схватывания не ранее 1 часа и окончанием схватывания не позднее 6 часов, укладывают непрерывно по всей высоте опалубочного щита, не доходя до верха доски на 50-70 мм.Опалубку перемещают горизонтально на следующую позицию после того, как затвердевший бетон для мощения наберет необходимую прочность опалубки.

Монолитными называются сооружения, возводимые непосредственно на месте их расположения. Возведение конструкций включает в себя установку опалубки, воссоздающей в пространстве очертания будущего сооружения, монтаж арматуры, бетонирование конструкции, уход за твердеющим бетоном.

Опалубка может быть деревянной из досок и фанеры, металлической из металлических листов или сетки, деревянной с полимерным покрытием, железобетонной.Иногда в качестве опалубки используют железобетонные плиты, входящие в состав будущей сборно-монолитной конструкции

Арматура устанавливается в соответствии с проектом. Для его соединения используйте сварку. В некоторых случаях используются сборные арматурные каркасы, что ускоряет работу. Для ответственных конструкций применяют так называемую жесткую арматуру в виде двутавров, швеллеров и специальных профилей в аренду.

Бетонирование крупных сооружений или сооружений производят отдельными блоками, устраивая между ними рабочие швы.Блок бетонируется непрерывно, при этом каждая последующая порция бетона должна укладываться и уплотняться до того, как схватится ранее уложенный бетон. Бетонные смеси обычно готовят на централизованных бетоносмесительных узлах или заводах, а затем транспортируют к месту укладки.

Транспортировка бетона, его укладка в блок и последующее обслуживание определяют качество бетона, строительно-технические свойства и долговечность конструкции. Каждый этап транспортировки и укладки бетона необходимо тщательно контролировать, чтобы поддерживать однородность бетонной смеси внутри партии и от партии к партии, чтобы конструкция была одинакового качества.Для этого необходимо следить за тем, чтобы не происходило отделение крупного заполнителя от раствора или воды от других компонентов. Отрыв в месте выгрузки из бетономешалки можно предотвратить, присоединив к концу разгрузочного желоба направленную вниз течку так, чтобы бетон падал вертикально в центр приемного ковша, бункера или тележки. Такие устройства должны быть установлены на концах всех остальных желобов и конвейеров

Все бункеры должны быть оборудованы вертикальной подвеской под разгрузочными отверстиями. При разгрузке под углом крупный заполнитель отбрасывается на дальнюю сторону загруженной тары, а раствор – на ближнюю, в результате чего происходит расслоение, которое невозможно устранить при дальнейшей транспортировке бетона.

Технология штампованного бетона/

 

1. Условия производства работ

Работы выполнять в сухую погоду при температуре не ниже +5 С (среднесуточная).

2. Подготовка A S ITE

          1 Скимная почва, выравнивание, конденсация
        • Заполните слой щебень 15-20 см, выравнивают, конденсируют
        • Положите полиэтилен пленка с нахлестом 10 см
        • выставить опалубку
        • сделать армирование в зависимости от нагрузки

         

        -500 с пластифицирующей добавкой СП1 или С3

      • подвижность бетонной смеси 5-9 см (П2)
      • при изготовлении бетона рекомендуем применять армирующую полипропиленовую фибру (фибру) из расчета 0,6 кг на 1 м3 предотвращает появление трещин и улучшает эксплуатационные свойства бетона

      Состав бетона при его приготовлении на строительной площадке (а по объему):

      • цемент ПЦ 400 — 1 часть
      • песок с модулем крупности не менее 2,2 мм — 3 части
      • щебень (твердые породы) фракции 5/20 мм — 3 части
      • Пластификатор С-3 — 0,5% по сухому веществу (выдают в виде водного раствора).

       

      4. Укладка бетона

      • подготовленную бетонную смесь выложить в опалубку
      • распределить, равномерно уплотнить виброрейкой или глубинным вибратором, выровнять
      • поверхность бетона катком одновременная шлифовка крупного наполнителя и удаление мелких частиц (пескоцементной смеси) с поверхности
      • заглаживание бетонной поверхности магниевой теркой для штампованного бетона
      • обработка кромок бетона по всему периметру ручным обрезным станком

       

      5.Нанесение декоративного слоя

      • перед нанесением цветного отвердителя убедитесь, что на поверхности бетона нет излишков воды (поверхность бетона должна быть матовой)
      • равномерно нанести методом ручного распыления 70% расход отвердителя цвета (2,5 кг/кв.м для темных цветов и 3,5 кг/кв.м для светлых тонов)
      • загладить магниевым заглаживающим молотком, обработать края бетона
      • разбросать оставшиеся 30 % цветного отвердителя, загладить стальным шпателем fresno
      • обработать кромки ручным кромкообрезным станком
      • перед нанесением текстурных полиуретановых форм подготовленную поверхность необходимо покрыть (для поднятия пыли) разделителем цвета с помощью кистью с длинным ворсом, тонким равномерным слоем (расход 0,2 кг на 1 кв. м)

       

      6. Нанесение рисунка с помощью текстурных матриц

      • нанесение рисунка на подготовленный бетон следует производить сразу, пока он еще поддается легкому щелчку пальца
      • начинать укладку первых текстурных штампов движением по всей длине бетонной площадки вдоль опалубки.
      • во избежание наплывов плотно прижимайте штампы друг к другу, создает прямые линии на стыках
      • в зависимости от пластической твердости бетона в момент моделирования необходимо вдавить матрицу по всей площади в бетон щелкая руками , ножки или трамбовка (для равномерного распределения нагрузки по всей площади)

       

      7.Промывка и нанесение защитного слоя

      • через двое суток (не менее) затвердевания штампованного бетона, сметите излишки красящего раствора с поверхности с помощью щеток с длинным ворсом
      • промойте поверхность чистой водой, с помощью щеток убрать излишки разъединителя, при необходимости нанести 3% раствор соляной кислоты
      • на сухую, чистую и не горячую поверхность отмытого бетона (матовая поверхность) нанести защитную акриловую пропитку или лак для камня и бетон (глянец), кистью, валиком, распылителем с расходом 150-200 г на 1 кв. м

       

      8. Термоусадочные швы

      Для предотвращения образования неуправляемых усадочных трещин швы пропилить гибкой алмазным диском или шовном швом до 1/3 толщины бетона. Чем тоньше пластины, тем теснее должны быть швы. По возможности плиты должны быть квадратными, в крайнем случае их длина должна превышать ширину не более, чем в 1,5 раза.

       

      9. Условия эксплуатации.

      • можно ходить через 4 часа после нанесения финишного покрытия — акриловой пропитки или лака для камня и бетона
      • не рекомендуется нагружать готовую поверхность в первые 12-14 дней (парковать автомобиль, тележки и др.), допускается только легкая пешеходная нагрузка
      • запрещается использовать противогололедные реагенты
      • не использовать металлические предметы для удаления мокрого снега
      • обновлять отделочные покрытия (лак или пропитка) 1 раз в 2 года для придания первоначального блеска, защиты от влаги и износа

      Бетонная подготовка под фундамент.

      Как подготовить грунт под фундамент

      Комментарии:

      • Подготовительные мероприятия при устройстве бетонной подготовки
      • Технологические особенности устройства бетонной подготовки
        • Защитный гидроизоляционный слой
        • Устройство опалубки
        • Укладка арматурного каркаса
        • Укладка привозной бетонной смеси
        • обработка
        • Резка швов
        • Герметизация полиуретаном

      Бетонная подготовка пола, как и любой бетонный пол, представляет собой выравнивающую основу, на которую впоследствии будет укладываться напольное покрытие.Бетонная подготовка полов отличается от обычной цементной стяжки только тем, что первая делается из бетона, а вторая из раствора.

      Понятия бетонного пола и подготовки бетона очень связаны. Схема их изготовления из бетона примерно одинакова. Отличие только в наличии отделки (плитка, мозаика и т.п.), что предполагает устройство бетонной подготовки.

      В подвалах и при устройстве полов индивидуальных бесподвальных зданий (и других районах жилого домостроения) бетонную подготовку производят непосредственно на грунте.При укладке бетонной подготовки в производственных цехах с критической нагрузкой на пол от внутрицеховых машин и оборудования, в гаражах и складах обязательно его усиление арматурой.

      Подготовительные мероприятия при устройстве бетонной подготовки

      1. Выполнить разметку основания по профилю или отметке, которая предусмотрена проектом.
      2. Предполагаемое основание уплотняют трамбовкой гравия или щебня.
      3. Подсыпку на грунт делают из шлака, щебня, гравия, глины толщиной 120 мм, затем уплотняют.
      4. Размещение направляющих маяков или опалубки ориентируют в соответствии с территорией проводимой бетонной подготовки. При большой площади она разбивается на более мелкие по ширине (около 3-4 м каждая).

      Вернуться к индексу

      Технологические особенности устройства бетонной подготовки

      Бетонную подготовку производят при t в окружающем пространстве и в цокольном основании, где будет укладываться масса бетона, не менее +5º. Когда эти условия не выполняются, то прибегают к использованию химических добавок, электрообогрева бетона, делают теплицы.

      Все работы выполняются строго по проекту, с четким соблюдением заложенных в проекте рекомендаций по марке бетона, толщине его слоя.

      Вернуться к индексу

      Защитный гидроизоляционный слой

      При некритичных для конструкции пола протечках влаги из грунта полную изоляцию от влаги не делают.Однако основание все равно полностью покрыто пленкой из полиэтилена.

      Вернуться к индексу

      Устройство опалубки

      Подготовка бетонного пола снабжена картами – отмеченными прямоугольниками с запланированными размерами. Размеры одной карты связаны с площадью пола, которую работники успевают закрыть за одну рабочую смену. По общему периметру конкретного прямоугольника в качестве ограничителя сооружается опалубка.

      Направляющие маяка на время могут стать опалубкой.Следят за тем, чтобы линия опалубки накладывалась на рисунок деформационного шва. Потому что это место часто является стыковкой свежеуложенной и слегка липкой смеси.

      Вернуться к индексу

      Укладка арматурного каркаса

      При изготовлении типовых бетонных перекрытий армированием в большинстве случаев служит дорожная сетка (армирование класса В-I с диаметром стержня 5-6 мм и размерами ячеек 100*100 мм или 150 на 150 мм). Устройство бетонной подготовки пола с высокой ожидаемой нагрузкой (большегрузы и штабелеры, погрузчики, техника в несколько тонн) предполагает использование арматурного каркаса, а не дорожной сетки.Последний вяжется из прутьев арматуры (в d 8-16 мм).

      В ситуации, когда основание перекрытия подвергается динамической нагрузке, для повышения ударопрочности и вязкостных характеристик бетона к растяжению при изгибе в него вводят стальную фибру.

      Вернуться к индексу

      Укладка импортной бетонной смеси

      По завершении обустройства опалубки и установки арматурного каркаса переходят к укладке бетонной смеси. Они доставляются на стройплощадку с заводов-изготовителей для ее изготовления с хорошими показателями качества. Как правило, бетон, создающий подготовку, имеет подвижность Р2, что соответствует усадке конуса 6-10 см. В особых ситуациях используются смеси с разными параметрами.

      Бетон выгружается непосредственно на заранее подготовленную площадку. В местах с отсутствием доступа для входа смесителя в работе привлекается бетононасос.

      Вернуться к индексу

      Выравнивание бетона с вибромеханической обработкой

      Бетонную смесь разравнивают и укладывают одним из двух доступных способов: с помощью правила для маяков или с помощью направляющих виброрейки.

      При разглаживании и укладке бетонной смеси направляющие контролируют их постоянное расположение виброрейкой.

      Бетонную смесь заливают на основание, распределяя и выравнивая между направляющими. Это делается с учетом того, что смешанный верх находится немного выше плоскости виброрейки. В процессе перемещения виброрейки по направляющим под действием вибрационной силы виброрейки бетонная масса оседает до необходимой величины и выравнивается. В тех местах, где наложенная свежая бетонная масса проседает ниже существующего уровня виброрейки, в образовавшиеся углубления вводят бетонную массу в необходимом объеме.

      При укладке бетонного массива на бетонные «маяки» к рабочему персоналу предъявляется одно основное требование — непрерывный нивелирующий контроль верхней отметки для отдельно установленного маяка. При этом следят за тем, чтобы на всей засыпаемой площади ориентиры-маяки выставлялись на нулевом уровне с промежутком между ними 2 м.Между маяками все расстояние заполняют бетонной смесью, уплотняя смесь с помощью глубинных вибраторов. Смесь выравнивается, как правило, вровень с верхом установленных маяков.

      Вернуться к индексу

      Резка швов

      Вдоль каждой стены оборудовать изоляционные швы.

      А также вокруг колонн и фундаментов с целью исключения передачи деформационных усилий от несущих конструкций здания на производимую подготовку пола.Изоляционный стык устраивают путем укладки специального теплоизоляционного материала вдоль конструктивных частей конструкции. Его укладывают в момент постановки опалубки непосредственно перед заливкой бетона.

      Для более длительной сохранности бетона необходимы также усадочные швы, исключающие хаотичное растрескивание укладываемого бетона при его затвердевании. Швы под усадку вырезают в бетоне в соответствии с осями колонн, стыкуя их по углам швов, проходящих по периметру колонн.

      Карта, сформированная из усадочных швов, должна соответствовать квадратной конфигурации. При этом они не позволяют превышать ширину более чем в полтора раза. Здесь будет уместно одно замечание: чем меньше будет карта, тем меньше шансов, что пол будет треснуть в хаотичном порядке.

      Нарезка усадочных швов на поверхности бетона производится по окончании отделки. Как обычно, швы нарезаются картами 6 х 6 м в той последовательности, в которой будет укладываться бетон.Швы прорезаются на глубину, соответствующую одной трети толщины заготовки. Это место под швом образует слабину при заготовке. Бетон от такой ситуации при усадке трескается только в этом месте. Иными словами, происходит направленное, а не хаотическое растрескивание.

      Конструкционные швы устраивают там, где отработана установленная норма суток по укладке бетона. Их функции снижены, как и при усадке. При грамотно сделанном армировании они позволяют полу совершать небольшие перемещения по горизонтали, а не по вертикали.Все делается правильно, когда строительный шов совмещен с усадочным.

      Изготовление компенсаторов осуществляется точно по утвержденному проекту.

      Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо позаботиться о правильной подготовке строительной площадки. Он нужен для того, чтобы предотвратить вытекание цементного молока во время заливки плиты или ленты. Это позволит получить качественный и прочный фундамент для дома.

      Подготовительное устройство

      Этапы работы:

      • разметка строительной площадки для устройства фундамента;
      • участок выровнен;
      • щебень
      • насыпают слоем не толще 10 см;
      • подушка уплотнена с помощью виброплиты;
      • по периметру монтируется опалубка
      • , выверенная по разметке;
      • высота опалубки должна соответствовать толщине слоя бетона. В большинстве случаев она не превышает 30 см. Бетон заливается вровень с верхом опалубки;
      • для придания прочности подушке рекомендуется усилить ее арматурой. Для этих целей используется арматура сечением 8 мм и более;
      • при заливке бетон следует уплотнять с помощью виброплиты;
      • размер площадки, на которой осуществляется бетонная подготовка, может превышать размеры фундаментной плиты или ленты на 10-15 см со всех сторон;
      • после заливки в бетон рекомендуется вертикально установить арматурные стержни, которые будут связывать подушку с фундаментом.Они должны выступать над поверхностью бетона на 20-30 см;
      • Бетонное основание
      • на сегодняшний день является самым надежным и рекомендуется для всех типов фундаментов и зданий.

      Бетонное основание можно армировать, можно обойтись без армирования. Для практического использования оба этих основания почти эквивалентны. Разница лишь в том, что неармированная подушка имеет ограничения по размеру. По строительным нормам минимальная толщина слоя бетона в этом случае должна быть не менее 15 см.В качестве армирующего элемента используется армирующая сетка, которую укладывают на дно котлована так, чтобы оно было на расстоянии 5 см от земли.

      Это позволит вам расположить сетку наиболее оптимальным образом. Его можно сделать из прутьев арматуры толщиной не менее 8 мм, связанных между собой вязальной проволокой. Сетку также можно сварить. Он укрепит нижнюю часть бетонной подушки, на которую действуют растягивающие усилия, возникающие от весовой нагрузки здания, передаваемые через фундамент.

      Преимущества бетонного основания

      Этот вид фундаментной ленты хорош тем, что позволяет делать длительные перерывы в работе, что невозможно при заливаемом ленточном основании. Для его возведения можно использовать как самодельные бетонные блоки, так и сборные. В последнее время все большую популярность приобретают пенополистирольные блоки. Они значительно легче и не требуют такой тщательной подготовки площадки перед их установкой.

      Для тяжелых строительных камней рекомендуется устраивать щебеночное основание с заливкой его тощим бетоном или битумом.Толщина слоя зависит от предполагаемых весовых нагрузок здания и типа грунта. Там, где он плотнее, нужна меньшая толщина бетонной подготовки. Для пучинистых грунтов толщина бетона и щебня должна быть не менее 15 см. Толщина защитного цементного слоя на щебне должна быть не менее 3 см.

      Для блоков из пенобетона и газобетона можно устраивать бетонное основание не на щебне или гравии, а на песке.Для этого насыпается песок толщиной не менее 10 см. Песок просыпается и утрамбовывается. Затем монтируется опалубка на высоту слоя бетона и заливается цементный раствор. Рекомендуемая толщина от 5 см. Бетонная подготовка под фундамент всегда предпочтительнее уплотненной песчаной подушки.

      Котлован выкапывается непосредственно перед возведением фундамента. Перерывы во времени между этими процессами не допускаются. Если яма остается открытой длительное время, ее дно разжижается атмосферными осадками, и несущая способность основания снижается ниже расчетного значения. Раскопки обычно производятся экскаватором. При этом необходимо постоянно вести геодезический контроль, чтобы исключить земляные работы.

      Котлован или траншея делается на 10-15 см меньше, чем требуется по проекту. Невскопанный грунт разрабатывается вручную. При этом необходимо следить за тем, чтобы основание фундамента опиралось на грунт в его естественном состоянии (материк). Структура материка не должна быть нарушена.

      Стенки котлованов и траншей в зависимости от вида грунта, его влажности и степени рыхления должны выполняться с уклонами, характеризующимися коэффициентом естественного откоса, то есть отношением высоты фундамента к высоте склон.Колодцы и ямы, обнаруженные при рытье котлована или траншеи, засыпают песком, щебнем или тощим бетоном. Песок или щебень насыпают слоями толщиной около 20 см с поливом и уплотнением каждого слоя. Если глубина обнаруженных ям превышает 1 м, то их обратная засыпка производится по согласованию с проектной организацией.

      Для уменьшения осадки слой относительно рыхлого грунта, залегающий непосредственно под фундаментом, заменяют более плотным, а потому менее сжимаемым. Для этого делается подушка из крупнозернистого или среднезернистого песка без глинистых примесей. Подушка уплотняется трамбовками послойно. Толщину подушки необходимо подбирать на основе специальных расчетов.

      Шлифование можно производить, если копание случайно произошло на небольшом участке ямы. Вынутый грунт вынимают из котлована, оставляя свободную полосу. Вес неубранного грунта может обрушить стенки ямы. Кроме того, разрабатываемый грунт увеличивается в объеме, занимает много места, затрудняя доступ к месту проведения работ.Оси фундаментов переносятся из забрасываемого в готовый котлован и начинается строительство ленточного монолитного фундамента.

      Атмосферная влага не должна скапливаться на дне приямка. Лучше всего в процессе его развития заранее устроить специальную дренажную систему, с помощью которой будет снижаться уровень грунтовых вод и удаляться атмосферная влага. Если влага все же заполнила яму, то ее удаляют вместе с разжиженным грунтом.После этого основание фундаментов уплотняют, забивая в него щебень.

      Уплотнение производят слоями, толщина которых не превышает 5-8 см. При закладке фундамента на разных отметках строительство начинают с низких участков, переходя с одной глубины на другую уступами.

      Отношение высоты уступа к его длине должно быть:

      При плотных грунтах (глинистых и суглинистых) не более 1:1 и высоте уступа не более 1 м;

      С рыхлыми фунтами (песчаными и супесчаными) не более 1:2 и высотой уступа не более 0.5 м.

      При закладке новых фундаментов вблизи фундаментов существующих зданий или в непосредственной близости от них необходимо:

      Осмотр существующих фундаментов и определение их состояния; если фундаменты находятся в плохом состоянии, необходимо усилить слабые места путем расчистки и заполнения новой кладкой или бетонированием;

      Перед закладкой новых фундаментов в сыпучих (песчаных, гравийно-песчаных) грунтах дополнительно забивается шпунтовая свая глубже фундаментов соседних зданий.Шпунт забивается вплотную к существующим фундаментам на глубину не менее 0,5 м ниже подошвы новых фундаментов;

      В месте примыкания новых фундаментов к старым уложить осадочный шов, конструкция которого должна быть определена проектом. Толщину осадочных и деформационных швов следует принимать от 10 до 20 мм, назначая меньшую толщину при температуре наружного воздуха в период проведения работ ±10°С. При устройстве подвала необходимо принять меры, исключающие проникновение влаги внутрь фундамент по осадочным пластам.Для этого устраивают гидроизоляцию, глиняные замки, отмостки и т.д.

      Перед возведением фундамента, помимо предварительных расчетов, необходимо особым образом подготовить строительную площадку. В частности, важным моментом является укладка подушки. Так называемая бетонная подготовка под фундамент по СНиПу50-101-2004 выполняется с использованием щебня или тощего бетона.

      Зачем нужна подготовка основания?

      В первую очередь нужно понять, зачем вообще нужна подготовка?

      Если речь идет о заливке бетона, а не о строительстве конструкции из готовых блоков, то позволяет решить сразу несколько задач:

      • Защищает бетонную массу от протечек жидкости, тем самым улучшая качество основания .
      • Противодействует давлению грунта и ослабляет его негативное воздействие на конструкцию.
      • Обеспечивает удобство при установке арматурного каркаса своими руками, так как процедура выполняется на ровной поверхности.

      Виды подготовки

      Как было сказано выше, допускается несколько вариантов обустройства площадки под базу — с использованием:

      • Щебень ;
      • Тощий бетон ;
      • профильная мембрана .

      Теперь давайте подробнее рассмотрим особенности каждого варианта.

      Подушка бутовая

      Такой вид обустройства площадки используется для экономии денежных средств, так как цена щебня сама по себе невысока, а кроме того, снижает расход цемента. Толщина слоя подушки должна быть не менее 20 см.


      Такая подушка укладывается в следующем порядке:

      • В первую очередь на дно траншеи или котлована засыпается щебень или гравий (если ведется бетонирование фундаментной плиты).
      • Затем слой тщательно уплотняют.
      • После этого щебень заливают битумом.

      К недостаткам данной технологии можно отнести недостаточную жесткость подложки. К тому же строить фундамент на щебне не очень удобно. Поэтому такую ​​подушку применяют, как правило, при строительстве технических и подсобно-подсобных зданий.


      На фото — бетонная подушка

      Бетон

      Такое расположение основания обеспечивает наиболее правильный процесс возведения фундамента.Кроме того, исключается возможность проседания грунта.

      Следует отметить, что тощий бетон – далеко не самый дешевый вариант, но применяется достаточно часто. Особенностью тощего раствора является то, что в его составе не более 6 процентов цемента, остальное – песок, гравий и щебень.

      Толщина подложки 50-100 мм. Этот показатель зависит от веса будущей конструкции, типа грунта и уровня грунтовых вод.

      Совет!
      При строительстве подушки из щебня лучше использовать материал мелкой и средней фракции.

      Чаще всего бетонную подушку используют при возведении ленточных и плитных армированных конструкций. Это связано с особенностями технологического процесса, предусматривающего жесткую установку сеток и рам в тело будущего фундамента.

      Кроме того, строить на бетоне намного проще, особенно в зимнее время года.

      Профильные мембраны

      Данная технология представляет собой современный вариант подготовки основания, являющийся альтернативой.Его особенностью является отсутствие мокрой работы. Кроме того, этот способ позволяет ускорить процесс строительства и сэкономить средства.


      Порядок выполнения бетонной подготовки

      Теперь подробнее рассмотрим, как выполняется бетонная подготовка с использованием тощего бетона.

      Итак инструкция выглядит так:

      • В первую очередь нужно разметить строительную площадку в соответствии с проектными данными.
      • После этого выкапываются траншеи на расчетную глубину. Если в качестве фундамента будет использоваться монолитная плита, следует вырыть котлован.
      • Затем участок, отведенный под фундамент, необходимо выровнять и засыпать слоем щебня толщиной около 10 см.
      • Гравийный слой необходимо уплотнить. Для этого можно использовать виброплиту.
      • Следующим этапом является установка высоты опалубки. Его высота зависит от толщины слоя бетона, но должна быть не менее 15 см, так как это позволит удачно разместить арматуру, и не более 30 см.
      • Далее подушку необходимо армировать арматурой, используя стержни сечением не менее 8 мм. Вы также можете использовать сетку для этой цели.
      • После этого нужно выполнить раствор бетона. В качестве вяжущего используется цемент марки М50 и выше.


      • Затем опалубку необходимо залить бетоном под верхний край. Бетон необходимо уплотнить.
      • Далее необходимо вставить в раствор арматурные стержни, которыми можно крепить фундамент к подушке.Они должны возвышаться над бетоном примерно на 20-30 сантиметров.

      На этом процесс подготовки подушки завершен. Остается дождаться, пока бетон окончательно застынет и тогда можно приступать к возведению фундамента.

      Совет!
      После того, как основание построено, может потребоваться его механическая обработка – выравнивание, проделывание в нем отверстий и т. д. Аналогичные операции выполняются алмазным инструментом, например, алмазное сверление отверстий в бетоне или резка железобетона алмазными кругами часто выполняется.

      Заключение

      Дополнительную информацию по этой теме смотрите в видео в этой статье.

      Подготовка бетонного основания служит для:

      · Равномерно распределять и перенаправлять силы, действующие изнутри грунта и отрицательно влияющие на состояние фундамента.

      · Обеспечьте ровную поверхность для дальнейших строительных работ.

      · Предотвратить вытекание жидкой части раствора при заливке фундамента. Это способствует тому, что толщина бетонной подготовки под фундамент набирается намного быстрее и весь фундамент становится прочнее, а значит и долговечнее.

      Перед началом строительных работ необходимо провести тщательные расчеты с учетом особенностей грунта, климатических условий и требований к устройству бетонного основания. Фундаменты могут быть выполнены как из бетона, так и из сыпучих или синтетических материалов, но они должны соответствовать всем стандартам. Все требования к процессу подготовки бетонного основания можно найти в СНиП.

      Подготовка грунта для заливки подбетонного основания.


      · Проведение необходимых замеров и предварительных работ.

      · Копать котлован.

      · Выравнивание и уплотнение почвы с помощью виброплиты.

      При необходимости почву можно увлажнить или дренировать.


      Использование тощего бетона


      Тощий бетон обычно состоит из небольшого количества цемента (от 4 до 7%) марки Б 7,5, а основную его массу составляет щебень или гравий. Также можно использовать цемент В15, он обладает повышенными прочностными характеристиками и более устойчив к коррозии.

      В том случае, если бетонная подготовка фундамента готовится в холодное время года, в цементную смесь также добавляют различные добавки для повышения стойкости бетона к отрицательным температурам.

      Процесс заливки тощего бетона происходит в несколько этапов:

      · Насыпается тонкий слой песка. Он хорошо поглощает и равномерно распределяет давление здания на грунт. Слой песка предотвращает негативное воздействие грунтовых вод.

      · На дно котлована заливается тонкий слой цементного раствора, после чего его необходимо выровнять.Толщина бетонной подготовки под фундамент должна быть около 100 мм.

      · Все тщательно укрыто полиэтиленом, чтобы предотвратить высыхание.


      Этапы заполнения. Устройство для подготовки бетона фундамента


      1. Строительная площадка тщательно очищается от мусора. Верхний ком почвы с травой и корнями (до 30 см) удаляют.

      2. Разметка строительной площадки колышками и натянутой ниткой. Колышки устанавливаются с шагом 50 см и должны быть установлены по углам.

      3. Почва разравнивается и увлажняется/дренируется. Затем высыпается тонкий слой песка и разравнивается.


      4. Щебень или гравий насыпают и выравнивают слоем от 60 до 100 мм.

      5. С помощью виброплиты все тщательно уплотняется.

      6. Готовится опалубка из деревянных щитов, проложенных внутри пергаментом. Это делается для того, чтобы потом было легче демонтировать опалубку.

      7. Заливается бетонная подготовка фундамента. Верхний уровень раствора должен соответствовать высоте опалубки.


      8. При необходимости монтируется усиление каркаса. Для этого необходимы гофростержни толщиной до 8 мм.

      9. Бетон уплотняют виброплитой.

      10. Устанавливаются армирующие вертикальные металлические стержни, скрепляющие фундамент с подготовительной подушкой. Они должны быть на 30-40 см выше толщины бетонной подготовки под фундамент.

      В ситуации, когда во время проведения работ на улице стоит жаркая погода с пониженной влажностью, бетонное основание следует смочить водой для предотвращения появления трещин и деформации бетона. На следующий день после заливки цементного раствора необходимо покрыть бетонную подготовку тонким слоем влажных опилок и затем смочить их водой в течение семи дней.


      Являясь достаточно прочным материалом, бетон совсем не пластичен.Он отлично выдерживает вертикальные нагрузки, но при растяжении или скручивании имеет свойство растрескиваться или растекаться по всей толщине фундамента. Для того чтобы этого не допустить, используется армирование. Металлические гофрированные стержни помещаются в армирующий каркас, а затем соединяются проволокой или сваркой.

      Сварка применяется только для фитингов с маркировкой «С».

      Арматурой

      укрепляют, в первую очередь, те зоны подготовительной подушки, где наиболее вероятно деформирование бетонной подготовки фундамента: в нижней части бетонного слоя и по углам.Однако армирование не является обязательным и, если оно еще не выполнено, толщина бетонной подготовки под фундамент должна быть не менее 15 см.

      КАТАЛОГ — Гал-ЕКСПО

    • Страница 2 и 3: ОРГАНИЗАТОР ВИСТАВ
    • Страница 4 и 5: СОДЕРЖАНИЕ Страница Рабочая программа Е
    • Страница 6 и 7: ПРОГРАММА РОБОТИ ПР
    • Страница 8 и 9: ПРОГРАММА РАБОТЫ 14. 00 — 1
    • Page 10 и 11: Перелік Учасни0ків
    • Page 12 и 13: Алфавит-Список экспонентов BO
    • Page 14 и 15: 82 Учасники Виставк
    • Page 16 и 17: 56 УЧАНИКИ ВИСТАВК
    • Page 18 и 19 : 85 УЧАСНИКОВ ВИСТАК
    • Page 20 и 21: 33 УЧАСНИКОВ ВИСТАК
    • Page 22 и 23: 54 УЧАСНИКИ ВИСТАК
    • Page 24 и 25: 94 УЧАСНИКИ ВИСТАК
    • Page 26 и 27: 93 УЧАСНИКИ ВИСТАК
    • Page 28 и 29 : 43 УЧАСНИКОВ ВИСТАК
    • Page 30 и 31: 102 УЧАСНИКОВ ВИСТАК
    • Page 32 и 33: 113 УЧАСНИКИ ВИСТАК
    • Page 34 и 35: 21 УЧАСНИКИ ВИСТАК
    • Page 36 и 37: 65 УЧАСНИКИ ВИСТАК
    • Page 38 и 39 : 23 УЧАСНИКИ ВСТАВК 903 42
    • Page 40 и 41: 27 УЧАСНИКИ ВИСТАВК
    • Page 42 и 43: 101 УЧАСНИКИ ВИСТАВК
    • Page 44 и 45: 132 УЧАСНИКИ ВИСТАВК
    • Page 46 и 47: 122 УЧАСНИКИ ВИСТАВК
    • Page 48 и 49: 47 УЧАСНИКИ ВИСТАВК
    • Page 50 и 51: 35 УЧАСНИКИ ВИСТАВК
    • Страница 52 и 53:

      59 УЧАСНИКИ ВИСТАВК

    • Page 56 и 57:

      УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ Е

    • Страница 58 и 59:

      103 УЧАСНИКИ ВИСТАВК

    • Page 60 и 61:

      63 УЧАСНИКИ ВИСТАВК

    • Страница 62 и 63:

      78 УЧАСНИКИ ВИСТАВК

    • Страница 64 и 65:

      53 УЧАСНИКИ ВИСТАВК

    • Страница 66 и 67 :

      45 УЧАСНИКИ ВИСТАК

    • Page 70 и 71:

      81 УЧАСНИКОВ ВИСТАК

    • страницы 72 и 73:

      50 УЧАСНИКОВ ВИСТАК

    • Страница 74 и 75:

      96 УЧАСНИКОВ ВИСТАК

    • Page 76 и 77:

      19 УЧАСНИКОВ ВИСТАК

    • страницы 78 и 79:

      115 УЧАСНИКИ ВИСТАК

    • Страница 80 и 81:

      61 УЧАСНИКИ ВИСТАВК

    • страница 84 и 85:

      39 УЧАСНИКИ ВИСТАВК

    • Страница 86 и 87:

      8 УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ

    • страница 88 и 89:

      109 УЧАСНИКИ ВИСТАВК

    • Страница 90 и 91 :

      73 УЧАСНИКОВ ВИСТАК

    • страница 92 и 93: девяносто одна тысяча двадцать один 86 УЧАСНИКИ ВИСТАКИ

    • Page 94 и 95:

      100 УЧАСНИКОВ ВИСТАК

    • Страница 96 и 97:

      2 Учасники виставки

    • Page 100 и 101:

      Учасники Виставки E

    • Page 102 и 103:

      36 Учасники Виставк

    • Page 104 и 105:

      66 Усасники Виставк 90 003

    • страница 106 и 107: 91 049 17 УЧАСНИКИ ВИСТАВК

    • страница 108 и 109:

      126 УЧАСНИКИ ВИСТАВК

    • страница 110 и 111:

      46 УЧАСНИКИ ВИСТАВК

    • страница 112 и 113: девяносто одна тысяча шестьдесят-одна 97 УЧАСНИКИ ВИСТАВК

    • страницы 114 и 115:

      49 УЧАСНИКОВ ВИСТАК

    • страница 118 и 119:

      ÏÅÐÅË²Ê Ó × ÀÑÍÈʲÂ

    • страница 120 и 121: +

      ÏÅÐÅË²Ê Ó × ÀÑÍÈʲÂ

    • Страница 122 и 123:

      ФИЛИАЛ СПИСОК УЧАСТНИКОВ СТЕНД PAG

    • Страница 124 и 125:

      РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ

    • Страница 126:

      Всі авторські прав

    • .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.