Как сделать печь в баню своими руками из трубы: Печь для бани из трубы своими руками – фото, чертежи банной печи

Печь для бани из трубы своими руками – фото, чертежи банной печи

Самодельная банная печь на дровах – достойная альтернатива заводским аналогам. Далеко не каждый любитель банных процедур может купить металлическую буржуйку или построить добротный кирпичный отопитель, под который и места не всегда хватает. Имея необходимый инструмент и навыки, железную печку можно сделать собственноручно в домашних условиях либо заказать знакомому сварщику. Цель статьи — рассказать, как своими руками сварить печь для бани из трубы большого диаметра или газового баллона.

Выбор конструкции самодельной печки

Металлические самодельные печи для бани сваривают не только из труб или баллонов, но и листовой стали — что у кого есть в наличии. Из листов обычно варят корпус прямоугольной формы, уступающий цилиндрическому по таким критериям:

  1. Сложность изготовления. Железная труба – это практически готовый топливник, а листовой металл еще нужно раскроить, порезать на заготовки и собрать в одно целое посредством сварки.
  2. По той же причине цена круглого изделия будет меньше, разве что вы все работы выполните самостоятельно.
  3. Цилиндрическая форма банной печи из трубы лучше в плане теплообмена с окружающим воздухом.
  4. Круглое сечение всегда предпочтительнее прямоугольного с точки зрения движения дымовых газов.
  5. Плоская стенка топливной камеры прослужит меньше и прогорит быстрее, чем труба такой же толщины, изготовленная из той же марки стали.
Для корпуса банного отопителя подойдет любой цилиндрический резервуар – пропановый баллон, ж/д ресивер и так далее

Задачу по изготовлению печи из трубы или газового баллона принято решать 2 способами: сделать корпус горизонтальным либо вертикальным. Оба варианта имеют право на жизнь и обладают собственными плюсами и минусами. Вертикальная печка для бани компактнее горизонтальной и уместна в парной маленьких размеров, где каждый квадратный метр на счету. Но она уступает по длительности горения и эффективности теплообмена, что немаловажно.

Больше информации о конструкциях самодельных буржуек длительного горения вы найдете в соответствующей статье.

Во время горения наибольшая часть теплоты поднимается кверху, боковые стенки прогреваются не настолько сильно. А вверху площадь поверхности обмена небольшая, зато есть выход наружу через дымоход, куда тепло с радостью и устремляется. Не так идут процессы в горизонтальной конструкции печи, там патрубок дымохода находится далеко и по пути к нему раскаленные газы отдадут часть тепла полукруглому своду корпуса.

Готовая печка с сеткой для камней и выносной топкой

КПД горизонтальной металлической печи, сваренной из трубы своими руками, будет всегда немного выше, чем вертикальной.

Похожая ситуация и с прогоранием дров. Внутри вертикального топливника пламя охватывает весь массив топлива, если не прикрывать подачу воздуха дверцей зольника. Но так баню не протопишь, ведь задача источника тепла – выдать много тепла за короткий промежуток времени. В топке, вытянутой в длину, пламя движется от лицевой части к задней, сжигая дрова постепенно и более эффективно. Один нюанс: подобный отопитель занимает больше места и подойдет не для всякой парилки.

Как сделать горизонтальную печь в баню

На просторах интернета можно отыскать немало информации по изготовлению разных печей для бани из металла, в том числе чертежи и видео. Информация не всегда полна и понятна обычным людям, встречается множество повторов. Поэтому ниже на фото и в чертежах представлен рабочий экземпляр металлической банной печи, сделанный экспертом нашего проекта Виталием Дашко из баллона диаметром 0.5 м с толщиной стенки 5 мм.

Банный отопитель из баллона несколько проще в изготовлении и удобнее в эксплуатации, это выяснится далее. Сварить печь в баню можно таким же образом из трубы DN500 (диаметр по внешнему обмеру – 530 мм).

Для проведения работ необходимо приготовить следующие дополнительные материалы:

  • листовой металл (Сталь 10—20) толщиной 4 мм – на дверцы;
  • асбестовый шнур – на уплотнение дверец;
  • отрезок трубы DN150 для патрубка дымохода;
  • арматура из низкоуглеродистой стали периодического профиля, подойдет диаметр 16—20 мм;
  • уголок 25 х 3 мм;
  • подходящий металлопрокат для ножек;
  • ручки дверец покупные.

Примечание. Если делается такая же печь из трубы DN500, то вдобавок понадобится листовая сталь толщиной 5 мм для монтажа боковых стенок топливника.

Рекомендации по подбору металла

Чтобы печь для бани получилась надежной и прослужила долгие годы, нужно правильно подобрать марку металла. Поскольку подобные теплогенераторы обычно собирают из подручных или купленных на металлоломе материалов, то среди обрезков может оказаться высокоуглеродистая либо легированная сталь, что крайне нежелательно. Оптимальный вариант – сталь с содержанием углерода до 2% (Ст10, Ст20).

Проверяем цвет искр от стали на наждаке

При сварке высокоуглеродистого металла швы могут трескаться сразу же после остывания деталей. Другой момент: эта сталь расположена к закалке и может прикаливаться от воздействия высокой температуры на максимальном режиме работы. Это приводит к деформации и разрыву сварных швов. С легированными сталями тоже лучше не связываться, разве что вы профессиональный сварщик.

Отличить металл с низким содержанием углерода довольно просто. Надо поднести край листа к вращающемуся кругу наждачного станка, чтобы изучить цвет и поведение искр. Они должны быть светло-желтыми и сыпаться прямолинейно, как показано выше на фото. Если цвет искры ближе к белому и рассыпается она в разные стороны с множеством «звездочек», то материал содержит высокий процент углерода. Тусклый оранжевый, красный либо яркий белый цвет свидетельствует о том, что сталь – легированная.

Порядок ведения работ

Весь потребный инструмент для работы перечислять не имеет смысла, достаточно упомянуть сварочный инвертор, угловую шлифмашину (болгарку) и приспособления для измерения. Вместо болгарки также отлично подойдет газовый резак. Первая операция – отрез боковой части баллона по заводскому сварочному шву с предварительным наполнением водой. Получаем открытый проем для установки колосников в топливник печки и отрезанную часть, куда надо поставить дверцы.

Затем нужно порезать железо на заготовки определенных размеров, ориентируясь на чертеж металлической банной печи:

Важный момент, касающийся вопроса, как правильно разместить патрубок дымохода на корпусе печи. Чтобы избежать больших потерь тепла, не стоит его прилаживать к задней части, как это делают разные мастера-умельцы. Лучше вырезать отверстие и приварить патрубок сверху, отступив от края не менее 150 мм, как это изображено на чертеже. Это позволит дымовым газам обращаться в задней части топливника перед выходом наружу и таким способом интенсивнее отдавать тепло в помещение бани.

По размерам, указанным на чертеже, необходимо из арматуры сделать колосниковую решетку, приварив к 2 продольным прутьям множество поперечных с шагом 45—50 мм, как это сделано на фото:

Конструкцией данной металлической печи для бани предусматривается опирание решетки на 2 уголка, прикрепленных к внутренним стенкам топливника посредством электросварки. Колосники не должны быть жестко привязаны к уголкам, а просто лежать сверху, как это показано на чертеже печи в разрезе:

В отрезанной части корпуса болгаркой вырезают проемы, куда устанавливается обрамление дверец. К самим дверкам изнутри привариваются ребра, потом навесы и покупные ручки. Между ребер вкладывается уплотнительный асбестовый шнур. Монтировать дверцы на место лучше после того, как в самодельной печи установлена колосниковая решетка и отрезанная часть герметично приварена на место.

Ввиду того что баллон имеет по бокам закругления, изнутри перед дверцей зольника образуется пологий подъем подовой части. Благодаря ему металлическая печь для бани, сделанной из баллона своими руками, хорошо поддается очистке, золу легко выгребать наружу. В самодельной печке из трубы в этом месте появится неудобный порожек, поэтому дверку надо ставить как можно ниже.

Для защиты от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от раскаленных металлических стенок, а также в соответствии с правилами устройства бани эксперт рекомендует оградить корпус сеткой, наполнив ее доверху камнями. Проще говоря, смастерить самодельную каменку, окружающую печь со всех сторон, кроме фронтальной. Для наполнения сгодятся не любые камни, а рекомендованные для бани:

  • талькохлорит;
  • базальт;
  • речная галька;
  • белый или малиновый кварцит;
  • габбро-диабаз.

Буржуйка с выносной топкой

Конструкция предыдущего варианта отопителя предполагает протапливание бани изнутри парной, что не всегда удобно. В продаже есть много моделей заводского исполнения, имеющие так называемую выносную топку, что позволяет производить все манипуляции из смежного помещения – предбанника. Там же можно спокойно складировать дрова.

Обрамление передней панели с дверцами, выходящими в предбанник, делается по толщине стенки парной

Тот, кто в состоянии изготовить самодельную металлическую печь из трубы, без проблем может приварить к ней и выносной топливник при необходимости. Алгоритм проведения работ сохраняется, только дверки устанавливаются на лицевую часть искусственно выдвинутой вперед топки. Детально и с указанием размеров металлическая печь для бани изображена на чертеже:

Примечание. Общая длина корпуса и отдельной выступающей конструкции может варьироваться в зависимости от условий установки отопителя (толщина стены, размеры парной и так далее). Как на практике сваривается похожая конструкция печки с выдвижным ящиком, рассказывается на видео:

В обеих представленных конструкциях количество воздуха для горения регулируется путем открывания дверцы зольной камеры. Регулирование можно оптимизировать, если встроить в дверку простое приспособление с подпружиненной заслонкой. Его несложно смастерить из отрезка трубы диаметром 57 или 76 мм и кусочка тонкого металла. В трубе просверливают отверстие на 6 мм, вставляют туда ось из такой же проволоки, а к ней приваривают металлическую заслонку. Конец оси фиксируется гайкой с пружиной, что и показано на рисунке:

Самодельная воздушная заслонка легко встраивается в топочную дверцу

Печь–котел вертикального типа

Вертикальные железные печки, изготавливаемые из труб, тоже пользуются спросом у любителей банных процедур, поэтому обходить их вниманием нельзя. Другое дело, что в интернете опубликовано множество материалов по сборке различных простых буржуек, повторять их здесь нет смысла. Но есть изделия, заслуживающие внимания своей оригинальностью, например, самодельная печь – котел со встроенной каменкой, чья схема представлена ниже:

Агрегат отлично решает проблему недостатка места в парилке, поскольку его вертикальный корпус содержит 3 камеры – топливную, каменку и бак для нагрева воды. Правда, вместительность камеры сгорания невелика и в процессе протапливания бани придется делать несколько загрузок, но это расплата за экономию полезной площади. Опять же, при желании размеры топливника можно увеличить, убрав водяной котел либо сделав его объем меньше.

Совет. Общую высоту печи для бани и каждой камеры в отдельности можно подобрать самому, главное, — максимально увеличить вместительность топки. Тогда и длительность горения с одной закладки дров станет больше.

Порядок проведения работ по изготовлению вертикального отопителя таков:

  1. Обрезка и обработка торцов трубы DN500, вырезание проемов под дверцы.
  2. Подготовка круглых заготовок из металла толщиной 5—10 мм на перегородки, днище и крышку.
  3. Обработка вырезанных частей и изготовление из них дверец печи.
  4. Сваривание колосниковой решетки из арматуры.
  5. Сборка металлической банной печи.

Вначале внутрь корпуса привариваются перегородки, после чего сквозь отверстия в них пропускается дымоходная труба и тщательно обваривается. Устанавливается колосник, затем сваркой прикрепляется днище. Крышка бака делается из 2 частей – одна ставится наглухо, а другая – на навесах. В нижнюю часть котла необходимо врезать патрубок для слива воды, после установки металлической печи к нему следует прикрутить кран. Способы и приемы производства работ подробно показаны на видео:

Заключение

Хотя самодельная печь из стальной трубы выглядит в бане неказисто по сравнению с заводскими «собратьями», но она даст вам приличную экономию денежных средств. Даже в случае, когда вы купите все материалы, а работы поручите мастерам за отдельную плату, то получите буржуйку вдвое дешевле, нежели в магазине. Притом что найти в продаже отопитель с толщиной стенок 5 мм и более практически невозможно. А непрезентабельный вид агрегата легко прячется под каменкой.

как сделать печку своими руками? Чертежи самодельных горизонтальных и вертикальных печей

Баня без печки, что дерево без гусеницы – вот так можно перефразировать высказывание одного персонажа из известного всем мультика. И ведь действительно, печь – самое главное, практически – сердце каждой бани. Если вы решили построить баню, то вам необходимо будет приобрести печь. Проще, конечно же, купить металлическую буржуйку. Однако дешевле будет сделать печку самостоятельно, чем приобретать промышленный вариант. Что для этого понадобится, где взять чертежи – на эти и многие другие вопросы мы ответим в нашей статье.

Особенности самодельной печи

Проще всего смастерить отопитель для бани из трубы или газового баллона. Если изготавливать его своими руками, то выйдет не только экономия бюджета, но и получится идеально подогнать агрегат под размер вашей парной, что с промышленным вариантом может и не случиться. Основными особенностями круглых печей являются:

  • простота изготовления – сварить отопитель цилиндрической формы легче, чем квадратной или прямоугольной;
  • круглая форма гораздо лучше осуществляет теплообмен, и теплоемкость у нее выше;
  • форма цилиндра лучше выводит дым и угарные газы;
  • печь цилиндрической формы в плане эксплуатации прослужит дольше;
  • благодаря цилиндрической форме агрегата помещение парной прогревается примерно за час.

Минус у круглых печей тоже имеется – это неравномерное прогревание помещения.

При достаточно большом объеме парной это станет заметной проблемой, но при средних объемах одного такого отопителя хватит.

Цилиндрические модели практичнее, чем прямоугольные, а на их изготовление потребуется меньше материала.

Виды

Круглые печи не отличаются особым разнообразием или изящным дизайном и могут быть только вертикальными и горизонтальными. Выбор модели целиком зависит от площади парной. В маленьком помещении целесообразнее всего поставить вертикальную модель, а если же площадь позволяет, то тогда лучше установить горизонтальную печь.

Вес металлической печи составляет от 60 до 180 кг, это зависит от величины стенок. В связи с этим цилиндрическую печь горизонтальной модели спокойно располагают в центре помещения парилки на обычном металлическом каркасе. Рассмотрим оба вида подробнее.

Вертикальные

Отопитель внешне схож со всеми известной круглой буржуйкой. Отличительные особенности состоят в конструктивных решениях в виде водяного бака и каменки, в которую закладывают каменную фракцию. Топочный отсек с колосником расположены ступенькой, что позволяет экономить пространство. Но стоит отметить и минусы данных моделей. Топливо в них сгорает быстрей, теплоотдача высокая, но тёплый воздух поднимается вверх и помещение не успевает нагреваться.

К тому же топка расположена в самой парилке, а это значит, что для того чтобы подбросить дров или древесных брикетов в топку, необходимо будет входить в парную, что поспособствует обмену горячего и холодного воздуха в парилке.

Нагреваясь, бока печи отдают тепло в помещении по параллели к железной поверхности, следовательно, большая доля энергии, примерно 90%, направлена по бокам горизонтально. Такое расположение способствует хорошему прогреву стен, но не полу и воздуху вверху помещения.

Горизонтальные

Печь с горизонтальным размещением почти ничем не отличается от вертикального отопителя. Модель точно так же оборудована каменкой и гидробаком. Топливный отсек у печи большего объёма, дверцы расположены в предбаннике, что, несомненно, является плюсом. Отсек каменки так же большей площади, быстрее и сильнее нагревает помещение парной. Впрочем, топлива необходимо тоже, соответственно, больше.

Горизонтальный отопитель отлично нагревает все участки бани, кроме тех, которые расположены в непосредственной близости к полу или находятся под топочным отсеком.

Подготовка инструментов и материалов

При изготовлении круглой железной печи из большой трубы потребуются следующие инструменты:

  • сварочник;
  • угловая шлифовальная машинка с различными насадками;
  • электрическая ударная дрель;
  • различный слесарный инструмент;
  • шнур из асбеста.

Помимо этого, нужны будут данные наименования расходного материала:

  • металлическая труба 500, 530, 600 или 700 миллиметров в поперечнике с толщиной 8-16 миллиметров и длиной до полутора метров;
  • труба для вывода дыма и угара размером от 120 до 150 миллиметров;
  • труба из стали для отсека с камнями, размеры – 300, 350, 400 или 420 миллиметров;
  • лист металла 600 на 800 миллиметров;
  • петли для навеса дверок;
  • труба, используемая для воды, размером 1/2 или 3/4 дюйма;
  • шаровой кран с такой же резьбой;
  • металлическая арматура 500 мм с размером прутка 12-18 миллиметров;
  • 2 дверцы;
  • ножки из квадратного металлического профиля;
  • цемент;
  • кирпичи и песок.

Возможно даже смастерить отопитель из ненужного газового баллона.

Не рекомендуем приобретать для самоделки трубу, бывшую в употреблении, потому что существует риск того, что она будет из нефтяной промышленности.

Такой прокат не годится для сварки печки, так как её обрабатывали защитными покрытиями, которые при нагревании выделяют токсичные вещества. К тому же эти трубы обладают высоким радиационным фоном.

Процесс сборки конструкции

До начала сборки необходимо определиться с параметрами печи, сделать чертеж. Следующим действием станет создание фундамента, затем можно сварить печь. Важно держать в памяти, что установка отопителя осуществляется на расстоянии не меньше 20 сантиметров от стены. Трубу дымохода необходимо расположить так, чтобы она выступала над коньком кровли не меньше чем на полуметр.

Приведем пример сварки печи с горизонтальным расположением. Процесс включает в себя несколько последовательных этапов.

  1. Двухметровая труба кладётся набок на гладкую поверхность. Отступив одну третью снизу, проводим 2 черты горизонтально, расположенные параллельно друг другу.
  2. Врезается основание для топки. В середине основания делается окошко для колосника, который заводится внутрь трубы до отмеченного уровня и сваркой закрепляется там.
  3. На той стороне стенки, которая будет лицевой, проделывается ниша для дверок топки и поддувала.
    Вырезанные части пойдут на дверки, к ним приделывают ручки с защелками и насаживают на петли. Для увеличения теплоотдачи рекомендуют между дверцей топки и дымоходом сделать дополнительную камеру.
  4. Дополнительная камера устанавливается по окружности каменки, в виде металлической корзины, сваренной из арматуры. Конечно же, описанный нами вариант самый простейший, но тем не менее рабочий и очень эффективный.

Вертикальные печи представлены оригинальным конструктивным решением – печь-котел.

Устройство оптимально для маленькой парной, так как корпус оснащен тремя камерами – топкой, каменкой и гидробаком, расположенными друг над другом.

Емкость топливного отсека небольшая, однако его можно увеличить, если совсем убрать или уменьшить емкость водяного бака.

Рассмотрим самые основные моменты, на которых чаще всего ошибаются начинающие печники.

Фундамент

Абсолютно любая печь в бане устанавливается на фундамент. Для его изготовления необходимо:

  • выкопать яму глубиной полметра и длиной и шириной примерно 70 сантиметров;
  • насыпать в яму примерно 30 сантиметров некрупных фракций щебня, тщательно уплотнить;
  • сделать смесь из цемента с песком в соотношении 1: 4, готовый раствор вылить в яму и оставить минимум на сутки, чтобы будущий фундамент застыл;
  • на застывшую поверхность нужно положить кусок рубероида;
  • следующим шагом будет приготовление раствора бетона из цемента с добавлением песка и гравия в расчёте 1: 2: 4;
  • готовый раствор необходимо распределить поверх рубероида, основание выравнивается по уровню;
  • как только раствор высохнет, для эстетики можно оформить кирпичную кладку.

Колосник

Колосник выглядит как решетка, основная функция которой – обеспечивать тягу воздуха. Создать его можно двумя способами.

  1. Металлический лист обрезают прямоугольником размером, соответствующим размеру внутри трубы. В обрезанном листе удаляют середину, оставив рамку. К этой рамке приваривают металлическую арматуру, расположив её вертикально или горизонтально.
  2. Из листа металла вырезается круг с размером, соответствующим внутреннему расстоянию трубы. В кругу вырезаются большие отверстия по типу решета, колосник приваривается изнутри в промежутке приблизительно от 15 до 20 сантиметров от основания.

Дымоход

Дымоход в печке может быть выполнен в нескольких вариантах.

  • Керамический. Модель самая устойчивая к воздействию высоких температур.
  • Кирпичный. Не менее устойчивый к воздействию высоких температур, но в то же время в нем быстро накапливается сажа, в результате чего происходит ухудшение тяги.
  • Стальной. Модель наиболее оптимальная для использования в самодельной цилиндрической печи.

Сборка дымохода не представляет особой сложности:

  • сначала обозначается местоположение и по отмеченным знакам проделывается отверстие;
  • к трубе крепится стальной чехол;
  • надеваются кольца, фиксируются к потолку;
  • край трубы снизу закрепляется болтами либо саморезами, верхний край выводится на крышу в дымоход;
  • для заполнения промежутков от дымохода до крыши применяют керамзит, асбестовый шнур или глину.

Советы по эксплуатации

Для правильной работоспособности круглой печи необходимо соблюдать ряд правил.

  1. Для каменки самыми оптимальными в использовании будут такие камни, как базальт, габбро-диабаз, талькохлорит, малиновый или белый кварцит, а в их отсутствие – речная галька.
  2. Специалисты не советуют варить отопитель из высокоуглеродистой или легированной стали. Оптимальным вариантом будет сталь, в которой содержится до 2 процентов углерода.
  3. Если топка с колосником выведены в предбанник, то рекомендуется для защиты от выпадающих искр часть стены и пола обезопасить листами из металла.
  4. Для уменьшения риска получить ожог от выплескивания водной массы на раскаленную каменную фракцию лучше всего заглушку в каменку расположить так, чтобы там не находились полки и лавки.
  5. Печь нужно конструировать так, чтобы сварной шов находился под колосником, что снижает нагрузку на шов.
  6. После сварки печи необходимо провести пробную топку для проверки герметичности сварных швов и правильной работоспособности устройства.
  7. Бак заполняется водой до растопки бани, если залить воду в процессе топки, то есть большая вероятность получить термический ожог от раскаленного пара.
  8. Делать печь необходимо строго по осям, небольшое отклонение не является критичным, но со временем может появиться деформация.
  9. Сварной шов необходимо тщательно зашлифовать до гладкости шлифовальной машинкой, так минимизируется реакция коррозии.
  10. На элементы из дерева необходимо нанести изолирующее покрытие с последующей обмазкой густым глиняным раствором.
  11. Место у дымохода, расположенное от потолка до кровли, нужно оштукатурить и покрыть известкой.
  12. Полок размещается около стены, где расположена печь. Обустраивая полок нужно продумать его так, чтобы парящийся, находящийся на полке, не соприкасался головой с потолком.

Для придания эстетичного вида печку оформляют кирпичом либо красят или делают воронение. Делается это и для уменьшения вредного излучения. Состав для воронения можно сделать самостоятельно, необходимо смешать 4 грамма спирта бутилового, 150 грамм фосфорной кислоты и 1 литр воды.

Смесь наносится на предварительно подготовленную поверхность печи, затем ее нагревают до 150 градусов, покрывают поверхность едким натром и оставляют на 1 час.

Если решите окрашивать металлическую печь, то не рекомендуется использовать краску для алюминия. Лучше всего применять краску темного цвета, которая при высыхании придаст поверхности шероховатость – это позволит лучше отдавать тепло. Гладкая поверхность не обладает таким коэффициентом полезного действия.

Обзор частых ошибок

Многие начинающие мастера совершают ошибки, но приобретая опыт, недочетов становится гораздо меньше. Самыми распространенными ошибками являются следующие.

  • Быстрый теплообмен. При сильном остывании отопителя внутри дымохода нужно установить подвижную заслонку.
  • Узкая труба дымохода. При значительном накоплении сажи необходимо сделать дожигатель – так топливо будет прогорать лучше и сажи станет меньше.
  • Маленькая высота трубы. Длина трубы влияет на вытяжку дыма и не должна быть меньше чем половина метра над коньком.
  • Узкий диаметр канала вытяжки. Если размер вытяжки меньше 120-150 миллиметров, то дым, скорее всего, будет выходить и в помещение.
  • Неплотно прилегает дверца топки. В таком случае будет выходить угарный газ. Самый простой способ устранить неполадку – прикрепить на дверце асбестовый шнур.
  • Многие мастера решаются делать печь без точного чертежа, но это чревато тем, что можно не учесть многих факторов, и печь будет пропускать не только дым, но и угарный газ.
  • Учитывайте розу ветров, характерную для вашей местности проживания, и делайте постройки с ее учетом. Если не учесть розу ветров, то выбросы дыма в помещение будут постоянными, даже с правильно расположенной трубой.
  • Во избежание пожара соблюдайте расстояние от металлической печи до бревенчатой стены не менее одного метра.

    Самостоятельно сварить круглую печь может даже начинающий сварщик, главное – делать это по чертежам, соблюдая все размеры. Самодельная печь не только позволит сэкономить бюджет, но и оптимально подойдет под размер бани. Впрочем, такая печь пригодится для многих хозяйственных целей, например, для обогрева мастерской или подогрева воды для сельскохозяйственных животных.

    Как сделать банную печь из трубы, смотрите далее.

    горизонтальная печка самодельная, как сделать

    Содержание:

    Баня на собственном участке – распространённая мечта многих дачников, однако на пути её реализации встречается множество проблем. Одной из них может оказаться главная составляющая бани – печь. Суть проблемы заключается в том, что покупка или кладка банной печи обходится в круглую сумму, потянуть которую не каждому под силу, однако у такой проблемы есть достаточно простое решение — печка для бани из трубы. В данной статье мы подробно расскажем вам о том, как сделать печь для бани из трубы, обладая лишь скромными навыками владения сварочным аппаратом.


    Коротко о печах из труб

    Прежде всего необходимо сказать о положительных качествах таких печей. Как и обычные железные печи, она легка в установке, уходе и эксплуатации, однако плюсом именно самодельной печи является низкая стоимость.

    Также стоит вспомнить о негативных качествах такой печи: плохая теплоёмкость, а также низкий уровень пожаробезопасности. Минусы существенны, однако не торопитесь отказываться от такой печи, ведь все они легко устраняются, например, риск возгорания сводится к минимуму кирпичным или металлическим экраном, гасящим ИК-лучи, которые излучает печь.


    Переходя к разговору об изготовлении печи для бани из трубы, необходимо уточнить, что инструкции будет две, ведь печь из трубы может быть построена вертикально и горизонтально, что крайне важно для некоторых бань.

    Вертикальная печь из трубы

    Перед тем как сделать печку из трубы, необходимо задуматься о выборе необходимого инструмента и составляющих печи. Приготовьте следующее:

    • Сварочный аппарат;
    • Электроды для сварки металла;
    • Инструмент для резки металла, например, болгарку;
    • Две трубы длиной в 60 см и 90 см, диаметром от 50 см и толщиной стенок около 10 мм;
    • Трубу с диаметром в 35 см, из которой будет изготовлена каменка;
    • Два листа металла толщиной в 10 мм;
    • Дымоходную трубу, подбирая которую, важно учитывать, что она должна выходить над крышей;
    • Арматуру;
    • Колесник;
    • Врезной металлический кран;
    • И 4 комплекта дверных петель.


    Заготовив необходимый материал, можно собирать печь для бани из трубы своими руками, следуя нашей подробной инструкции:

    1. Приварка дна печи. Вырежьте из заготовленного листа металла круг, диаметр которого соответствует диаметру основной трубы, если вы соблюдаете размеры, указанные в списке выше, то диаметр будет равен 50 см. Вырезав круг, приварите его к одному из концов трубы, после чего, рекомендуем создать металлический каркас из профиля, чтобы укрепить конструкцию.
    2. Изготовление дверки под колосником (поддувала). Используя болгарку, вырежьте из трубы ровный квадрат с размерами 25 на 8 см. Квадрат должен располагаться в 4 см от дна печи. Далее необходимо закрепить квадрат больших размеров, вырезанный из листа металла, петлями, которые можно приварить. Также сделайте ручку и защёлку.
    3. Изготовление колосника. Чтобы сделать колосник, снова возьмите лист металла и вырежьте из него круг, диаметр которого должен быть равен внутреннему диаметру основной трубы. В центре круга необходимо вырезать квадрат, и сделать на его месте решётку из прутьев арматуры. Получившийся круг приварите выше нижней дверцы.
    4. Дверца топки. Отступите от колосника примерно 20 см и вырежьте отверстие для дверцы (25X25 см). Вырежьте будущую дверцу из листа металла и закрепите её петлями, приваривая их. Также сделайте запорную ручку.
    5. Каменка. Каменка может быть выполнена различными способами, однако мы расскажем вам о самом простом, который вы можете модернизировать по своему желанию. Чтобы сделать дно каменки, на которое будут укладываться камни, отмерьте 15 см от верхнего края трубы. На этом уровне приварите решётку из арматуры. Чтобы менять камни или чистить их от нагара, сделайте дверцу таким же способом, который был описан выше. Размеры дверцы подбирайте самостоятельно, учитывая размер камней (прочитайте также: «Как сделать сетку на трубу для камней в бане – теория и практика»). Эксплуатировать получившуюся каменку необходимо с осторожностью, ведь если вы плотно заложите её камнями, то нарушите циркуляцию воздуха в печи, что приведёт к выбросам дыма в парилку.
    6. Бак для воды. Для изготовления бака используйте короткую трубу (60 см). Первым делом вы должны сделать дно бака: вырежьте из листа металла круг, диаметр которого должен соответствовать диаметру трубы; в вырезанном круге также необходимо прорезать отверстие для дымоходной трубы, после чего, приварить изготовленный круг к одному из концов стены бака (подробнее: «Как сделать и установить бак на трубу для бани – практические рекомендации»). Вварите дымоходную трубу, после чего, сделайте кран для забора воды. Заключающим штрихом станет крышка бака, которую также можно изготовить из листа металла.
    7. Сборка печи. Сварите все составляющие печи, помните, что швы должны быть крайне надёжными, ведь высокие температуры – это серьёзная нагрузка для них. После завершения всех этапов, печка для бани из трубы своими руками будет готова.

    Горизонтальная печь из трубы

    Горизонтальная печь из трубы изготавливается из тех же материалов, что и вертикальная, однако размеры труб для неё немного отличаются:

    • Основная труба должна быть длинной в 75 см и диаметром в 53 см;
    • Вторая труба должна быть меньшим диаметром (11,4 см).

    Горизонтальные печи из трубы для бани делаются чуть сложнее, однако с такой конструкцией вы сможете самостоятельно решить, где вам расположить бачок с водой. Чаще бак устанавливают на топке или за ней.



    Если вы решили выстроить именно такую печь, то следуя нашей инструкции, вы легко справитесь с поставленной задачей:

    1. Расположите трубу горизонтально и приварите к ней ножки;
    2. Изготовьте колосник. Для этого от нижней точки трубы отмерьте расстояние, равное 1/3 диаметру трубы. Далее необходимо вырезать из листа железа прямоугольник, длина которого будет равна 75 см, а ширина должна быть равна 1/3 диаметра основной трубы. Данный прямоугольник будет служить дном топки, поэтому в нём также необходимо сделать отверстие для колосниковой решётки. Далее остаётся только приварить данный прямоугольник к нижней части трубы.
    3. Торцы печи. Чтобы сделать торцы печи, вырежьте из листа металла два прямоугольника (53 на 70 см), после чего, приварите их к торцам трубы. На переднем торце сделайте дверцы поддувала и топки, о которых мы подробно рассказывали при изготовлении вертикальной трубы.
    4. Дымоход. Чтобы сделать правильный дымоход, сначала проделайте отверстие в основной трубе, ближе к заднему торцу. Далее возьмите маленькую трубу и разрежьте её пополам. У одной из половин необходимо заварить торцы листами железа с выемкой, чтобы позднее установить полученную конструкцию на поверхность основной трубы. Также в центре этого свода необходимо сделать отверстие для дымоходной трубы. После всех проделанных работ приварите изготовленный свод к основной трубе.
    5. Корзина для камней. Для изготовления каменки можно использовать пруты арматуры. «Сплетите» из них корзину и приварите к печи.
    6. Для изготовления бака используйте нержавеющую сталь. Сделанный бак можно прикрепить к задней стенке печи либо над топкой.

    Как видите, самодельная печь для бани из трубы делается довольно просто, однако также не забывайте о дополнительных приспособлениях, которые сделают эксплуатацию печи безопасной.

    Вертикальная печь для бани из трубы своими руками: инструкция, советы, фото

    Это вид печи очень простой в изготовлении, чем любые другие. У нее есть внешне сходство с буржуйкой. Материалом для создания вертикальной печи для бани из трубы своими руками являются обычные стальные трубы определенного диаметра с толстыми стенками. Состоит печь из отделения для топки, отсека для закладывания камней и специального бака для нагрева воды.

    Что нужно для сборки печи?

    Сталь, из которой изготовлена труба, не должна быть легированная и высокоуглеродистая. Такой материал негативно сказывается на сварочных швах. После их проварки и последующего остывания могут появится трещины, что приведет к деформации печи. Самый подходящий вариант марки стали — это Ст10 и Ст20.

    Нужно определить точные размеры вертикальной печки для бани из трубы своими руками, исходя из размеров самого помещения. Идеальные габариты трубы для бани:

    • диаметр — 50-55 см;
    • толщина — 0,8-1,2 см.

    Нужный материал:

    1. стальная труба, диаметром 50-65 см, длиной 120-150 см и толщиной стенок 0,8-1,6 см, для водяного бака и топки;
    2. другая, диаметром 35 см с толщиной стенок 0,5-0,8 см для закладывания камней;
    3. еще одна, диаметром 12-15 см и толщиной стенки 0,2-0,4 см, для дымохода;
    4. порезанная арматура из низкоуглеродистой стали для колосников, диаметром 1,2-2,0 см и длиной 50 см;
    5. шнур асбестовый — понадобится для уплотнения дверок;
    6. металлический лист для дверок, толщиной 0,4 cм;
    7. ручки на дверцы;

    Необходимые инструменты:

    • электросварочный аппарат;
    • слесарные инструменты;
    • дрель и болгарка.

    Почему актуально изготавливать вертикальную банную печь своими руками из трубы 530 мм со стенкой, толщиной в 0,6 см? Труба данного диаметра прошла испытание гидроопрессовкой. Это поможет создать печь без дырок и прогаров.

    к содержанию ↑

    Схема и чертеж

    Перед началом работы нужно создать чертеж и изучить схему конструкции печи. Он поможет избежать ошибок в сборке. Для его составления понадобятся необходимые навыки в геометрии.

    На схеме показаны основные части печки:

    Пример чертежей вертикальной печи для бани:

    Здесь являются важными длина и ширина топки. Важна ее высота, на которой будет присутствовать люк для нагрузки горючего и окно, которое ведет к каменке.

    к содержанию ↑

    Инструкция по сборке

    Всю сборку нужно проводить в соответствии чертежами, чтобы не возникло сложностей и ошибок. Это конструкция может вызвать небольшие трудности во время сборки, так как в отсеке для топки будет находиться отдел для закладывания камня.

    1. Дно трубы заваривается заготовкой ли листового металла.
    2. На расстоянии 1-2 см от низа выполняется вырезка окошко прямоугольной формы 24×8 для поддувала. Это даст доступ кислороду в отсек сгорания горючего и где извлекается зола.
    3. На расстоянии 15-20 см от верней части поддувала вырезается другое отверстие для закладывания горючего. Его размер составит 20-24 см. Применяются специальные тонкие диски.
    4. Сверху топки присутствует камера, в которую укладываются камни. Вырезается круглое отверстие на расстоянии 12-18 см от верха топочного отсека. Примечание: круглое отверстие должно быть 35 см в диаметре, смещение по окружности трубы составит 900.
    5. Другая, диаметром 35 см отрезается по длине, которая равна внешнему диаметру большей трубы. Верхний сегмент срезается на ¾ в виде «лопатки», до границы переднего края.
    6. К заднему торцу варится глухая стенка, а внизу к переднему заглушка с дверцей. Через нее будут закладываться камни и заливаться вода для создания пара.
    7. Вырезанная «лопатка» вставляется в отверстие главной трубы. Ее наружный выступ должен быть 2-3 см. Внутри по всему периметру должен остаться промежуток, который полностью заваривается. Для усиления устойчивости конструкции к корпусу привариваются прутки.
    8. На основе диаметра главной трубы производится вырезание из листовой стали куска округлой формы. Чтобы зафиксировать колосники, в вырезанном круглом куске стали прорезаются отверстия прямоугольной формы;
    9. Топливник вваривается в главную трубу, параллельно полу, на 2 см выше верхнего края отверстия поддувала.
    10. Основание поддувала прорезается из металла, исходя из внешнего диаметра главной трубы. Под каменку привариваются ножки для ее удержания. После приварить к низу.
    11. Главная труба является стенкой для бака для нагревания воды.
    12. В вырезанном дне бака проделывается отсек для дымохода от края на 3-5 см.
    13. В отверстие заваривается кусок трубы для дымохода, выступающий на расстояние 10-12 см.
    14. Дно бака устанавливается на главную трубу. После приваривается на 10-12 см выше отсека для камней. Дымовая труба должна находиться сбоку от «лопатки».
    15. Днище бака полностью обваривается. Внизу сверлится отверстие для подвода водяной трубы.
    16. Для изготовления двойной крышки бака вырезаются 2 полукруглые части. Одна полностью приваривается, а другая служит для открывания бака и крепится на петли.
    17. В итоге должна получиться вот такая печь:

    к содержанию ↑

    Видео-инструкция по сборке улучшенной версии

    Видео-инструкция по сборке вертикальной печи для бани из трубы (модифицированный вариант):

    И еще один способ:

    к содержанию ↑

    Обустройство дымохода

    Дымоход является важной составляющей для выведения продуктов сгорания.

    Они бывают трех видов:

    1. Керамические. Дымоход из керамики имеет самый длинный срок годности. Максимально устойчивый к высоким температурам.
    2. Кирпичные. Кирпичный дымоход из-за шершавой поверхности быстро накапливает сажу и замедляет тягу воздуха.
    3. Стальные. Стальной дымоход, наиболее подходящий именно для бани в связи с доступной ценой. Так же из-за быстрого нагрева металла ставят бак, после используют для процедур. Дымоход из нержавеющей стали является самым актуальным. Данный материал не боится воды, высоких температур, мало подвержен коррозии, легкий, прочный и дешевый.

    Процесс сборки:

    • Перед установкой нужно обозначить место для проделки отверстия.
    • На трубу устанавливается кожух из оцинкованной стали, после надеваются кольца, которые фиксируются на потолке. Нижняя труба крепится саморезами. Хомуты надежно фиксируют дымоход.
    • Вторая часть устанавливается на крыше. Отверстия между крышей и дымоходом заполняются керамзитом глиной или асбестом.
    к содержанию ↑

    Преимущества и недостатки

    Существенное преимущество вертикальной печи над горизонтальной — это компактность, которая позволяет занимать минимальную площадь в бане. Подходит для малых помещений.

    К другим преимуществам относятся:

    • экономия денежных вложений;
    • металл, как надежный материал имеет отличную механическую прочность, выдерживает скачки температуры, которые не влияют на данное свойство;
    • достаточно толстые стенки материала обеспечивают высокую теплоотдачу. После полного прогорания горючего происходит дальнейшее удержание тепла;
    • округлый разрез трубы дает мощное распространение тепла и образованию необходимой тяги;
    • быстрый прогрев помещения менее чем за 1 час;
    • металлическая печь прослужит более 10 лет, если мастерски подойти к ее изготовлению;
    • цилиндрическая форма трубы избавит от лишних прямых углов и длинных сварных швов. Главная причина появления коррозии и отверстий, через которые пойдет утечка угарного газа — это именно сварные швы.

    Главный и распространенный недостаток металлической конструкции — это подверженнее коррозии.

    к содержанию ↑

    Важные советы

    • Чтобы тепло не покидало емкость печи, на край дымохода устанавливается открывающаяся задвижка.
    • Причиной возгорания может послужить огромное накопление сажи. Для этого в трубе высверливаются два отверстия. В них вставляются стальные трубки с поворотом в сторону трубы. Это мешает появлению копоти. Горючее будет полностью прогорать, а накопление сажи будет минимальное.
    • После завершения изготовления конструкции, ее нужно проверить на наличие дырок, зазоров и трещин.
    • Вокруг печи не должно быть ни каких предметов, которые подвержены возгоранию: синтетика, дерево и ткань.
    • Все обрезные края труб и металлических листов необходимо зачистить от острых краев, во избежание порезов. Если нет опыта правильной установки дымохода, то лучше обратиться к специалистам.
    • Установку данной печи следует делать на готовый бетонный фундамент, высота его 250-300 мм. На него накладывается кирпичная кладка с глиняным раствором в один или два ряда. Кирпичный экран защитит стены от перегрева.
    к содержанию ↑

    Пробная топка

    1. Перед использованием печи нужно провести пробную топку, которая испытает всею конструкцию на герметичность сварных швов.
    2. Открывается заслонку и поддувало. После делается небольшая закладка из дров и поджигание. Закрывается дверь и делается подача кислорода в верхний отсек.
    3. Прослеживается полной прогревание, присутствие тяги и проверка герметичности швов.

    Вот так дешево и практично изготавливается данная печь для бани. Позволить себе такую простую роскошь может каждый человек.

    как сделать своими руками, горизонтальные и вертикальные самодельные банные печки 530 мм, чертеж, фото

    Конструкция печки на основе железной трубы напоминает обычную буржуйку. Для агрегатов банного типа характерно наличие каменки и бака для нагревания воды.

    Перед тем как приступать к постройке прибора, делают чертёж конструкции.

    Без этого начинать работу крайне рискованно, поскольку многократно возрастает вероятность ошибок, которые приводят не только к некачественной работе и быстрому выходу агрегата из строя, но и к проблемам со здоровьем у человека во время использования устройства.

    Чертежи банных печей из трубы

    Печь для бани состоит из нескольких элементов, присоединённых последовательно друг к другу посредством электрической или газовой сварки:

    • Из корпуса. В нём устроен поддув с крышкой, портал под булыжники, топка, колосники.
    • Из емкости (бака) для нагрева воды. Иногда ее делают не отдельным элементом, а продолжением корпуса.
    • Из дымоотводной трубы.
    • Из искрогасителя, устанавливаемого на дымоход.

    Вода идёт по переточным трубам внутри ёмкости и выводится при помощи патрубков для холодного и горячего водоснабжения.

    Фото 1. Чертеж горизонтальной банной печи из трубы, вид сбоку и спереди.

    Как сделать печку для бани подходящего размера с муфтой 400, 500, 530 мм

    Выбор самодельного устройства зависит от габаритов парного отделения и приоритетов собственника. Изготовление любого типа конструкции регулируется нормами ППБ 01–93 и СНиП 41–01-2003. Вне зависимости от того, горизонтальная это печь или вертикальная, применяется ряд общих правил:

    • Для каменки потребуется лист 30х35 см. Удаление от верха каменки до дна бака — минимум десять сантиметров.
    • Задняя стенка полностью заваривается, на фасаде монтируется дверца.
    • Сверху крепится муфта из стальной полосы толщиной в 400, 500 или 530 мм. Ширина её – примерно 5 см. Половина приваривается к корпусу, а выступающая часть используется для сборки.
    • При монтаже дымохода оставляйте треть площади верха бака не заваренной, чтобы можно было заливать воду. К отверстию залива приделывается дверца с ручкой.
    • Внизу бака приваривают кран с вентилем.

    Важно! Каменка заполняется булыжниками только на половину пространства. Можно входное отверстие снабдить прутком из железа, чтобы не дать булыжникам вывалиться.

    Вертикальное самодельное устройство

    В конструкции, устроенной по вертикальному принципу, колосники располагаются над каменкой.

    Диаметр печки будет зависеть от калибра выбранной трубы.

    При монтаже вертикальной банной печи своими руками придерживаются следующего алгоритма:

    • Отрезают часть трубы длиной примерно 0,8 м.
    • Зачищают отрезные края.
    • Снизу приваривают днище — круг такого же диаметра, что и сама труба.
    • Вырезают внизу проём поддува.
    • Монтируют колосники. Они располагаются несколько выше отверстия поддува.
    • Вырезают над колосниками щель топочного отсека.

    Сверху печи делается отверстие для дымохода. Все проёмы снабжаются подогнанными по размеру дверцами. После проделанной работы печку шлифуют и покрывают краской.

    Горизонтальная конструкция своими руками: фото

    Отличительная черта этого типа устройства — вынос топки из парилки в предбанник, что делает розжиг проще и быстрее. Но и места горизонтальным печам требуется гораздо больше.

    Фото 2. Печь горизонтальная с облицовкой из кирпича, расположенная в предбаннике, требующая достаточно большого места для установки.

    Для изготовления прибора берётся отрез трубы размером 0,8 м, зашлифовываются проёмы. Снизу устанавливается колосник. Для него годится металлический лист, достаточный для того, чтобы выкроить прямоугольник нужного размера. В материале вырезают середину, края при этом оставляют не слишком узкими. Затем приваривают прутья из металла. Готовый колосник монтируют к корпусу.

    Фото 3. Самодельная горизонтальная банная печь с баком для воды и отсеком для камней.

    Для задней секции прибора годится металлический прямоугольник, немного превосходящий по величине диаметр трубы. Если планируется установка каменки, это нужно учесть при раскрое и добавить больший припуск.

    Примерно таких же размеров будет лист для фасада. В нём вырезают отверстия для топки и поддува. Затем форма приваривается к передней части трубы. Сверху корпуса вырезается квадратное отверстие примерно 12х12 см. Это будет дымоход. Далее навешивают дверцы.

    Фото 4. Металлическая банная печка небольшого размера с топкой и поддувом, с отверстием для дымохода.

    Перед покраской агрегат тщательно очищают от налёта и ржавчины. В качестве отделки можно облицевать конструкцию кирпичом.

    Внимание! Если вы красите печь, по окончании процедуры протопите её на улице!

    Вам также будет интересно:

    Чем руководствоваться при выборе проекта: какую конструкцию лучше использовать

    Решая, какой тип печи выбрать, горизонтальный или вертикальный, какую лучше трубу использовать, опирайтесь на собственные предпочтения, на уровень своих ресурсов и квалификацию.

    Придётся учитывать размеры предбанника и парилки.

    Преимущество устройств горизонтального типа состоит в том, что из-за низкого расположения корпуса и длинной топки площадь нагрева булыжников больше.

    Так повышается естественная конвекция горячего воздуха в парилке.

    Если размеры помещения позволяют, лучше выбрать горизонтальный агрегат.

    Необходимые материалы

    Для изготовления банной печи потребуются:

    • Труба из любого металла диаметром 50 см и длиной до полутора метров. Важно, чтобы стенки были целыми, без прорех и заплат. Если имеется дырка, можно на этом месте сделать топку.
    • Муфта.
    • Металлические листы со стороной не меньше диаметра трубы.
    • Ёмкость с вентилем.

    Потребуются инструменты – сварочный аппарат, ножовка по металлу.

    Устанавливаем фундамент для печи

    Любая печка, из чего бы она ни была изготовлена, требует надёжного и крепкого кирпичного фундамента. Для лёгкой печи из металла подходит фундамент высотой примерно в 70 см.

    Сперва подготавливается котлован, снимается верхний слой почвы, земля разравнивается. На очищенную поверхность засыпается песок и утрамбовывается.

    Далее растягивается армирующая сетка и плоскость заливается бетоном. На бетонную гладь устанавливаем плашмя красные полнотелые кирпичи.

    Подготовка трубы с поддувом 200 и 250 мм

    Трубу перед монтажом разрезают на две части размерами 60 см и 90 см. Первый кусок пойдёт под бак для воды, второй — под топку и каменку. Далее вырезается поддув — прямоугольник размером 200х60 или 250х60 мм. Сверху приваривается круглая стальная пластина толщиной около полутора сантиметров.

    Сложности при изготовлении

    Изготовить подобный агрегат самостоятельно под силу только человеку, обладающему базовыми знаниями в печном деле, а также имеющему навыки работы со сварочным аппаратом. Только при этом условии можно сказать, что постройка банной печи из газовой трубы — простая затея.

    Справка! Во всех других случаях нанимайте бригаду для выполнения работ. Пробелы в знаниях и кустарный подход приводят к серьёзным последствиям.

    Так, в процессе сварки возникают две наиболее частые проблемы:

    • Слишком сильная тяга в будущей печке. В этом случае следует заранее вмонтировать задвижку в трубе.
    • Риск возгорания сажи. Пренебрежение этим нюансом чревато неизменным ухудшением качества отопления и взрывоопасностью. Избежать этого в горизонтальной печи можно при помощи дожигателя.

    Дожигатель делается так: в верхней части корпуса приваривается горизонтальная площадка, закрывающая половину всего пространства. Ещё выше, почти у самого верха, в стенке печки проделываются два отверстия. К ним приваривают маленькие цилиндры (щели получаются в виде трубок), которые затем немного отгибаются в сторону трубы.

    Полезное видео

    В видео представлены этапы изготовления из старой трубы долговечной металлической банной печи.

    В чём плюсы?

    Печь из трубы для бани долговечнее обычной прямоугольной или гранёной конструкции, лучше держит тепло, и устанавливать её в несколько раз легче. Благодаря герметичному корпусу можно не беспокоиться за безопасность банщика. Отопительный агрегат для бани из металла отличается также легкостью.

    Перед строительством прибора не придётся искать материалы для возведения конструкции. Детали для агрегата продаются на любом строительном рынке и отличаются демократичной ценой.

    Как сделать печь из трубы собственными руками

    Печь для бани – это не только просто, но и выгодно в финансовом плане, чем покупка уже готовой. Если есть опыт работы со сварочным аппаратом и подходящие под рукой материалы, то смастерить обогрев для бани можно за 3–4 часа. Больше времени уйдёт на подготовку основания. В статье рассмотрим два вида таких печей и все моменты сборки.

    Как выбрать подходящую конструкцию

    Сначала стоит сказать, что печи мастерят из труб, либо листовой стали, которой придают прямоугольный вид. Второй вариант менее эффективен, чем цилиндрической. Почему так?

    Железную трубу можно считать уже обогревательным прибором. А вот металл необходимо подготовить: правильно разрезать, приготовленные заготовки сварить нужной формы. Это отразится на стоимости.

    Печь лучше сохраняет и удерживает тепло. Как, это ни странно звучит, для потока дыма, предпочтительней круглая фигура.

    Основная задача стоит в выборе: вертикальная или горизонтальная конфигурация. Все два варианты подходят для обогрева, имеют свои недостатки и преимущества.

    Для небольших помещений отдают предпочтение вертикальной конструкции – она компактней. Но, как известно, жар поднимается, «сбегает» с дымом, не успевая нагреть стенки.

    Весьма эффективна при обогреве печь из трубы горизонтальная. Здесь дымоход находится далеко: это даёт выходящим газам задерживаться, нагревая корпус. Но такая конструкция массивна и не подойдёт для обычных дачных бань.

    Печь в баню из трубы своими руками

    При малом помещении оптимальным вариантом будет отдать предпочтение вертикальной конструкции. Тут имеются существенные плюсы: нет необходимости искать место, чтобы установить дополнительный бак с водой. Сама по себе процедура сборки проста. Основная задача – это уметь сваривать железо. Печь для бани из трубы своими руками можно собрать, имея:

    • Сварочный аппарат.
    • Болгарка либо резак.
    • Цемент, щебень.
    • Песок, желательно морской.
    • Кирпичи.
    • Для дверок – листы из стали.
    • Арматура для колосников.
    • Труба дымовая.
    • Труба стальная.
    • Стальной лист до 2 см.
    • Рубероид.
    • Гравий.

    Подготовка и сборка

    • Сначала необходимо залить фундамент. Для этого в грунте выкапывается углубление порядком 50–60 см. Ширина 70–80 см. Укладывается арматура 8–12 мм.
    • Делается опалубка из подходящих досок. На дно нужно засыпать щебень и утрамбовать (средних размеров 10–20 мм).
    • Бетон замешивается в пропорциях: 1 часть цемента, 4 песка, 7 щебня.
    • После заливки раствору надо дать схватиться. Это займёт не менее суток.
    • На застывшую площадку укладывается рубероид (вполне хватит одного слоя).
    • Поверх гидроизоляции нужно заливать раствор (без щебня): 1 часть цемента, 3 песка, 4 гравия.

      Важно знать! Основание должно получиться ровным, поэтому стоит проверить вертикаль строительным уровнем. Оставить повторно на 24 часа до полного высыхания.

    • Теперь выкладывается площадка из кирпича (огнеупорного).
      Кладка происходит в один ряд, на раствор, приготовленный из специальной глины. Её можно приобрести практически в любом строительном магазине, стоит недорого.
    • Следует позаботиться о безопасности стен.
      Для этого сооружается защитный экран из кирпичей, которые ставятся на ребро. Раствор для кладки глиняный.
      Стандартной вышиной считается порядком метр, полтора высотой.
    • Сборка:
      • Внизу трубы, предварительно зачищенной с двух концов, вырезается зольник, он же будет поддувалом. Габариты подбираются под каждую отдельно – это зависит чертежей. Стандартные размеры таких дверок варьируются от 160х270 мм.
      • Сверху поддувала сооружают топку. Для этого вырезается круг из листа металла 12–15 мм. По центру изготовляют колосник. Он покупается, либо изготавливается самостоятельно.
      • В итоге должна получиться решётка из металлического уголка и арматуры, ширина которых равняться промежутку между ними.
      • Отступив от дна 6–7 см, вырезается отверстие для дверцы, привариваются петли, производится установка створок.
      • Для лучшего нагрева стенок чуть выше топки делают отсекатель. (по углам трубы приваривается лист из металла).
      • Вверху всей конструкции устанавливают каменку. Низ решетчатый. Отступив пять сантиметров кверху, аккуратно приваривается.
      • Дверца делается по схеме топочной.
    • Бак
      Каменка будет накрыта баком с водой, изготавливают его из трубы 50 см. Дно хорошо проваривается листовым железом. По центру диска вырезается отверстие под трубу. А также для бака следует сделать съёмную крышку. Внизу для слива воды приваривается кран.

    Горизонтальная печь для бани из трубы

    Превосходство подобных печей от их предшественников в конструкции большой топки. Баня, в которой находится такое устройство, будет лучше прогреваться. Существенным плюсом является и то, что дверцу для топки можно установить в предбаннике. Недостатком считается расположение каменки: невозможно сделать непосредственно в трубе. Её придётся подвешивать. В основном изготавливают такую конструкцию из трубы 0,8–1 метра, толщиной 5–8 миллиметра, или баллона 0.5 метра. Потребуется лист металла не тоньше 12 мм.

    • Начинаем:
      Надо из трубы сделать заготовку 80 см, не забывая зачистить края.
      Колосник изготавливается из листа металла в виде прямоугольника 40–80 сантиметров.
    • В центре заготовки вырезается отверстие, к нему приварен колосник, который закрепляется сваркой в трубе.
    • Для того чтобы шов был более крепким, его варят снизу. Таким образом, перестраховываются, так как сильный жар может его повредить.
    • Для фасада печи — прямоугольник, вырезанный из металлического листа. Требуется закруглить одну сторону. В заготовке вырезают два отверстия 60–70 сантиметров – это будет топкой и поддувалом.
    • Подготовленный металлический лист размером 70–90 см будет служить задней частью печи. Верхняя часть не обрезается и не закругляется.
    • Дальше сваривается ограничитель, передняя, тыльная и фасадные части корпуса.
    • В месте установке дымоотвода делается квадратное отверстие 15–16 см. Над ним при помощи листа металла изготавливается свод, через который будет, выходить дым. Ближе к передней части, где находится свод, должен быть зазор 15–16 см.

    Должен получиться излом – это нужно для отсечения огня и полного сжигания древесины. Дымовая труба устанавливается в проём свода, которая заменяет каменку.

    Отсек для камней увеличивается на 20 см, если приварить решетку. На заранее сделанные отверстия для поддувала топки, монтируют дверцы.

    Весь процесс заканчивают полной шлифовкой конструкции – это делается для ликвидации ржавчины и окалин после сварки.

    Важно знать! Водяной бак устанавливается к заранее приваренной полке в задней части бака.

    Прежде чем занести и установить печь в баню, необходимо три раза протопить вне помещения. Перед этим можно воспользоваться огнеупорной краской и придать конструкции эстетический вид.

    Сейчас в продаже существуют краски, способные выдерживать температуру от 600 до 800 градусов. Устанавливая, следует помнить про пожарную безопасность, дымоход должен быть защищён на стыке кровли специальной огнеупорной изоляцией.

    Как правильно подобрать материалы

    Мало просто собрать и сварить. Необходимо правильно подобрать материал. Не весь металл хорошо подходит для конструкции печи. Чтобы изделие получилось надёжным и прочным, необходимо выбрать сталь с минимальным присутствием углерода. Самым подходящим считается 2%.

    Сваривая детали из металла, содержащего высокий уровень углерода, в процессе остывания могут треснуть швы. Такая же сталь при большой температуре просто деформируется и, что еще опаснее, разорвётся. Не ошибиться и узнать качество достаточно просто.

    Для этого понадобиться обычный наждачный станок. Поднеся к нему нужный металл, следует немного проточить, обращая внимание на искры. Так жёлтый цвет указывает на подходящий материал. А вот если искры белые, либо оранжевые – высокое содержание углерода на лицо, и такой металл не подойдёт.

    Советы по установке

    • Следует не забывать, что установка должна происходить исключительно на фундамент с отступом от защитной стены в 15–20 см. Стену предварительно следует отштукатурить раствором из глины. Дымовая труба, выходящая наружу, должна составлять минимум 12 см. Все, что может привести к нежелательному пожару следует обложить войлоком или обработать специальным составом.
    • Промежуток в потолке подлежит обработке огнеупорной глиной. Труба обязательно должна выступать над крышей не менее 50–60 см.
    • Установленный полок возле печи должен быть рассчитан так, чтобы сидящий человек не касался потолка головой.

    Ошибки — советы

    Чтобы обеспечить сохранность тепла выдуваемой печью, поможет дополнительная задвижка в дымовой трубе. Часто этим пренебрегают при конструировании печи.

    Требуется установить дополнительный агрегат для «уничтожения» сажи. Чтобы это сделать, в трубе сверлят два небольших отверстия, в которые вставляются дополнительные трубочки, выходящие к трубе. Таким образом, копоть не будет скапливаться, и будет поступать дополнительный кислород — для полного сжигания сажи.

    Несколько слов в заключение

    Собрать своими силами банную печь из трубы легко. Но у неё есть один важный недостаток: такие устройства передают инфракрасное излучение. Человек, находящийся рядом, чувствует повышенный жар — в то же время помещение не нагревается.

    Избежать этого достаточно просто. Дополнительно обкладывается огнеупорными кирпичами сама конструкция. Кладка происходит на расстоянии 10–15 см от печи, при этом оставляют зазоры в кладке. Таким образом, стена выполняет две защитные функции: оберегает от излучения и предотвращает случайное обжигание.

    Как можно увидеть, процесс сварки печи очень прост и доступен каждому, не требует больших усилий и знаний. Правильно воспользовавшись советами, можно собрать печь, которая будет не хуже заводской, а в некотором случае даже лучше.

    плюсы и минусы, особенности, чертежи для изготовления

    На чтение 9 мин Просмотров 751 Опубликовано Обновлено

    Несмотря на то что печь для бани из трубы выглядит не совсем эстетично, она в полной мере справляется со своими обязанностями – быстро и эффективно нагревает воздух в парной. У такой конструкции есть неоспоримое преимущество перед другими вариантами – печь можно изготовить самостоятельно и довольно быстро, сэкономив средства и время. В пользу печки, изготовленной из трубы, также говорит ее компактность и отличная теплоемкость.

    Плюсы и минусы самодельной конструкции

    Печь для бани из трубы отличается низкой ценой, жаростойкостью и прочностью

    Материалы, которые используются для изготовления печей для парной, должны обладать следующими качествами:

    • жаростойкостью;
    • механической прочностью;
    • стойкостью к образованию коррозии;
    • стойкостью к резким температурным перепадам;
    • долговечностью;
    • высокой теплопроводностью и теплоемкостью.

    Для черного металла не характерна высокая стойкость к образованию коррозии, однако изготовление банной печи из толстостенной трубы является возможным, если ее диаметр будет не меньше 50-60 см.

    Плюсы такой конструкции:

    • Для черного металла характерны отличные эксплуатационные качества: механическая прочность, высокий показатель теплопередачи и стойкость к температурным перепадам. При этом линейное тепловое расширение у материала низкое.
    • Толщина трубы составляет не менее 8 мм, что обеспечивает высокую теплоемкость конструкции, которая может некоторое время сохранять и постепенно отдавать тепло даже после того, как топливо прогорит.
    • Большая толщина материала продлевает срок его службы, несмотря на то, что металл подвержен разрушающим свойствам коррозии.
    • Печь обладает отличной естественной тягой, эффективным распределением и отбором тепловой энергии, благодаря внутренней цилиндрической форме.
    • Количество сварных швов минимально, благодаря круглой форме изделия. Поэтому вероятность образования коррозии, утечки дыма и угарного газа сведено к минимуму.
    • Стоимость б/у трубы по сравнению с новой невысока. Главное перед покупкой тщательно проверить ее на отсутствие коррозии.

    Трубы бывают разными в зависимости от способа изготовления. Лучшим вариантом будет горячекатаная бесшовная труба или электросварная труба с одним продольным швом. Изделия с винтовым швом не подходят, так как в результате сильного нагрева деформируются.

    Основным недостатком самодельной металлической печи является интенсивное инфракрасное излучение. Человек ощущает его как сильный жар, поэтому близкое нахождение около печи может вызвать дискомфорт. При этом само наличие такого жара не означает о таком же эффективном нагреве помещения.

    Требования к установке

    Требования к установке дымохода

    Перед тем как изготовить печь из трубы, важно определиться с типом конструкции. Для этого необходимо учитывать личные предпочтения и параметры помещения – площадь и планировку.

    В небольшой по размерам парилке оптимальным вариантом будет компактная конструкция с вертикальным размещением. Такая печь оборудуется топкой, каменкой и баком для нагрева воды.

    Внешний вид вертикальной печки для бани из толстостенной трубы можно сравнить с классической буржуйкой.

    Основные требования по установке печи:

    • расстояние от внешней поверхности трубы до стен должно быть не меньше 20 см;
    • конструкцию устанавливают на заранее подготовленное основание;
    • на участке выхода дымохода из помещения делают утолщение в 12 см;
    • участок трубы, расположенный в подкровельном пространстве, покрывают известковым раствором;
    • зольник должен располагаться в 15 см от пола;
    • участок пола перед зольником зашивают металлическим листом или иным жаростойким материалом;
    • от наружной поверхности кровли до выходного отверстия трубы расстояние должно быть не менее 50 см.

    Перед установкой печь проверяют на отсутствие щелей и зазоров – конструкция должна быть полностью герметичной. Деревянную обшивку в помещении парной обязательно обрабатывают защитными составами. Около печки в непосредственной близости не допускается размещение легковоспламеняющихся материалов с пластиковой, деревянной или текстильной поверхностью.

    Способы самостоятельного изготовления

    Горизонтальное расположение

    При решении самостоятельно изготовить печь в баню из трубы стоит учитывать, что о стильном внешнем виде такой конструкции говорить не приходится. Однако она в полной мере выполняет свое функциональное предназначение, быстро и эффективно отапливая парную объемом до 20 м3.

    Конструктивно печи для бани, изготовленные своими руками из стальной трубы, делятся на вертикальные и горизонтальные. Каждая разновидность имеет свои плюсы и минусы. Основной критерий при выборе той или иной модификации должен основываться на  площади и планировке парилки.

    Горизонтальное расположение

    Если принципиально важно сохранить свободное пространство в парной, выбирать следует вертикальную конструкцию. Но у горизонтальной печи есть несколько очевидных плюсов:

    • удобное расположение топки;
    • оптимальная высота расположения каменки из-за небольшой высоты самой конструкции;
    • отличный нагрев камней и бака с водой;
    • небольшой вес конструкции позволяет установить ее в центре помещения на обычном стальном листе, толщиной 8 мм при условии изоляции толщиной 20 мм;
    • равномерное распределение топлива.

    Материалом для изготовления горизонтальной конструкции может быть труба диаметром 50 см или старый газовый баллон.

    Особенность такой печи заключается в том, что она отлично прогревает все участки парной, кроме пола.

    Вертикальное расположение

    Вертикальная печь из трубы

    Уровень теплообмена и время горения у вертикальной печки в баню из трубы ниже, чем у горизонтально установленной конструкции. Это связано с тем, что тепловая энергия стремится вверх, не успевая прогреть металлические стенки.

    Скорость сгорания топлива внутри вертикальной конструкции можно уменьшить, прикрыв дверцу зольника и ограничив тем самым доступ кислорода в топку. Еще один недостаток заключается в том, что в вертикальной печи топливо сгорает сразу целиком, а в горизонтальной – постепенно, обеспечивая равномерный прогрев помещения. Плюс вертикальной конструкции заключается в более интенсивном нагреве камней и получении более насыщенного пара.

    КПД горизонтальной печи выше, поэтому выбрать такую конструкцию целесообразнее. Чтобы придать печи эстетичный внешний вид, ее можно обложить кирпичом, окрасить краской или выполнить воронение.

    При выборе состава для окрашивания металлической поверхности следует учитывать его термостойкость. Краска решит вопрос с внешним видом печи и защитит металл от коррозии. На отдачу тепла влияет фактура и цвет состава – матовая темная поверхность лучше отдает тепловую энергию, нежели гладкая глянцевая.

    Нагретый металл выделяет обжигающее инфракрасное излучение. Защитит от него кирпичная кладка, которая впитает тепло и будет постепенно его отдавать в помещение.

    Существует несколько вариантов:

    • с помощью сплошной облицовки печь можно сделать эстетически привлекательной, но в некоторой степени ее обогревающая эффективность снизится;
    • увеличить теплоотдачу и создать более комфортные условия в непосредственной близости к печи можно с помощью небольшого кирпичного теплового экрана;
    • к универсальным вариантам относят устройство конвекторной облицовки с продухами.

    Обработка металлической поверхности специальными химическими составами называется воронением. Этот метод декорирования обеспечивает помимо эстетичного внешнего вида надежную защиту от коррозии.

    Особенности выполнения чертежа

    Чертеж для самостоятельного изготовления

    Чтобы правильно выбрать способ расположения печи в парной, предварительно рекомендуется выполнить чертеж помещения и самой конструкции, чтобы понять, сколько места потребуется для ее размещения.

    Конструктивно банная печь состоит из последовательно закрепленных посредством сварки элементов:

    • корпус с поддувом, каменка, топка и колосники;
    • бак для воды;
    • дымоотвод;
    • искрогаситель на дымоходе.

    На выбор подходящей для отдельно взятой конструкции трубы влияет толщина стали и размер внутреннего сечения изделия. О параметрах изделия скажет маркировка «диаметр*толщина стенки». Для банной печи предпочтительное значение диаметра составляет 50-60 см, а толщина стенки 0,7 – 1,3 см. Такие стенки лучше всего поддаются обработке и в ходе эксплуатации под воздействием высоких температур не деформируются.

    Чаще для этих целей приобретают трубу сечением 53 см – это значение считается наиболее оптимальным для парилки. Небольшую печь диаметром 42,6 см можно установить в маленьком помещении бани, по большей части выполняющем функцию моечной. Для просторной парной подойдет труба сечением 63 см.

    Выбирая диаметр и высоту конструкции необходимо принимать во внимание площадь парной и планируемое количество топлива. Чем больше топка, тем быстрее прогорит топливо и больше тепловой энергии выделится.

    Возможные ошибки в процессе изготовления

    Если готовая конструкция работает не так, как хотелось бы, скорее всего, в процессе изготовления и монтажа печи была допущена ошибка.

    Если происходит быстрое удаление тепла из печи, внутри дымоходной трубы необходимо установить подвижную задвижку.

    Большое скопление сажи внутри горизонтальной печи может привести к ее возгоранию. Решить проблему поможет дожигатель в виде двух загнутых в сторону трубы металлических трубочек, установленных на одной из стенок конструкции. В результате снизится количество копоти, а топка будет лучше насыщаться кислородом, в результате чего произойдет полное догорание дров.

    Советы по эксплуатации

    Фундамент для банной печи

    Раскаленный металл опасен серьезными ожогами и возникновением пожара. Поэтому следует соблюдать несложные правила:

    • Самодельная металлическая печь в первую очередь отличается компактными размерами и небольшим весом. Но это не должно влиять на отказ от изготовления индивидуального фундамента под конструкцию. Высота основания должна составлять не меньше 20 см от поверхности пола. Материалом изготовления фундамента может быть монолитный ЖБ, полнотелые блоки из бетона или кирпичная кладка.
    • Участок пола перед топкой с поддувалом покрывают металлическим листом размером 50 х 70 см.
    • Открывание дверец должно быть направлено в сторону входного проема парной или предбанника.
    • Между дымоходом и другими раскаленными металлическими элементами конструкции и деревянными стенами помещения должно быть свободное расстояние не меньше 100 см.
    • Бак должен быть заполнен водой до того, как начинается растопка бани. Во избежание парового удара и получения термической травмы не допускается заполнение бака водой при работающей печи.
    • На внутренней стенке дымохода образуется конденсат с агрессивным химическим составом. Чтобы снизить его количество, трубу дымохода снаружи утепляют минеральной или базальтовой ватой. Толщина утеплителя должна быть не меньше 8 – 12 см. В продаже можно встретить готовые дымоходы в виде сэндвич трубы из нержавеющей стали.

    Самостоятельное изготовление печи для бани привлекает низкой стоимостью изделия и возможностью максимально учесть собственные предпочтения, а также параметры отдельно взятого помещения. Металлическая печь может выручить на этапе строительства и модернизации бани с капитальной кирпичной печкой или при сооружении временной моечной.

    DIY горячая ванна с подогревом | Своими руками

    Купель он мечтал с тех пор, как построил на этом месте баню. Но делать это было некогда, да и покупать было дорого. Летом выручал надувной бассейн, а зимой обходился без него. Пару месяцев назад сосед по стране предложил по дешевке большой пластиковый бак. Так он осуществил свою мечту.

    Чтобы почти круглый год наслаждаться водными процедурами, я решила сделать джакузи, как раз пригодилась небольшая металлическая печка, долгое время простоявшая в сарае.Дополнительно требовалось закупить 10 м мягкой медной трубы d 22 мм и 8 латунных фитингов необходимого диаметра.

    Он разрезал трубу на 4 сегмента длиной 2 мм, плотно засыпал их мелкозернистым песком и, используя трубку подходящего диаметра в качестве шаблона, согнул из них спирали на три витка (фото 5, 1). Песок нужен для того, чтобы трубы изгибались без перегибов. После сгибания песок высыпался.

    Разобрал дымовую трубу, вырезал ее нижнюю часть и прорезал отверстия для медных спиралей, затем установил их в получившийся кожух и приварил участок трубы обратно (фото 3, 4)


    Читайте также: Мансарда над баней своими руками: как построить + проект


    Срезал верх у резервуара, поставил контейнер на основание из поддонов.Просверлил отверстия под штуцер в боковине. С этой стороны рядом с резервуаром я поставил печку и соединил медные трубы с помощью фитингов (фото 5), нижняя вода попадет в трубы, а через верхние под действием температуры потечет обратно в бак.

    Снаружи танк обшили обрезками обшивки. Во время обивки печку отключили от бачка. Между пластиковыми стенками и металлическим каркасом был проложен слой пленки с пупырышками (можно использовать фольгированный субстрат), чтобы горячая вода остывала медленнее.

    Когда все было готово, налил в бак 700 литров воды и залил печку. За 3 часа вода прогрелась до 40 градусов, на улице было 0 градусов. Когда огонь погас, температура воды еще час была 38 градусов. Теперь водные процедуры можно проводить на природе круглый год.

    Примечание

    Сегодня на рынке среди множества вариантов утепленных гарнитур (фурако) очень популярны пластиковые конструкции, которые дополнительно могут иметь внешнюю отделку под дерево.Гидромассажная ванна, сделанная автором из еврокуба, — вполне практичный и экономичный вариант, практически не имеющий недостатков. К ним относятся небольшая площадь; При этом водные процедуры могут принимать максимум три человека среднего телосложения. Внутри чаши нет посадочных мест. Также следует помнить, что пластик не любит низких температур, поэтому, особенно в холодную погоду, сразу после купания необходимо слить воду, чтобы она не замерзла и лед не повредил стенки чаши.В остальном шрифт ничем не уступает магазинным аналогам.

    Виктор Коваленко, продавец фурако

    Помимо удовольствия, гидромассажная ванна может иметь лечебный эффект:

    • — благодаря расщеплению жировых отложений помогает избавиться от целлюлита;
    • — способствует выведению шлаков и шлаков;
    • — ускоряет обменные процессы;
    • — улучшает работу кровеносной системы;
    • — оказывает успокаивающее действие, помогает расслабиться и снять напряжение;
    • — улучшает состояние сосудов;
    • — повышает иммунную защиту организма;
    • — снижает риск простуды;
    • — улучшает состояние кожи, придавая ей мягкость и эластичность.

    © Автор: Юрий Афанасьев, Эстония. Фото автора


    Смотрите также: Баня своими руками — советы АРХИТЕКТОРА + чертежи


    FURAKO DOME HANDS — ВИДЕО

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Как сделать печь для бани своими руками?

    Печь в бане — главный объект. От него зависит, насколько быстро комната прогреется и остынет. Если кто-то решил построить печь для бани своими руками, то он должен знать, что берет на себя очень ответственную и кропотливую работу. Есть разные виды бань: турецкая, финская, японская. Но человек из средней полосы России всегда за версту, русский.Каждое посещение бани — праздник души и тела. Человек, попав в нее березовым веником, чувствует себя не только чистым, он легко дышит, а душа его пребывает в блаженной истоме, даже все заботы куда-то уходят, как будто он родился свыше.

    Печи для русской бани всегда кладут кирпичом. Нагреваются они медленно, но тепло распределяется равномерно, пар от них сухой. Однако сделать печь для бани из кирпича своими руками — процесс довольно трудоемкий. Профессиональные печи выкладываются из специального кирпича.Требуется прочный фундамент, который выполняется еще до стен. Фундамент необходимо хорошо гидроизолировать. Сделайте это с помощью рубероида, которым покрывается последний ряд фундамента, затем укладывайте ряд кирпичей, на них — еще один слой рубероида, затем переходите к укладке. Далее неплохо найти в Интернете схему укладки кирпичей и выполнить работу поэтапно по этой схеме.

    Металлическая печь для русской бани не годится. Он сразу прогревает и быстро нагревает комнату.Обычно их забивают камнями. Но камни нагреваются медленно, из-за этого пар получается грубым. От такой пары тяжело дышать. Можно облицевать металлическую печь кладкой. Разложите сами кирпичи, оставив зазор между металлическими поверхностями и кладкой в ​​десять-пятнадцать сантиметров. Толщина такой облицовки не должна превышать половину толщины кирпича.

    Также используется как дровяная и газовая печь для бани. Однако существует множество возможностей, позволяющих сделать металлическую духовку для бани своими руками.Самодельная конструкция из большой металлической трубы.

    Отрезок трубы разрезан на две части. С одной стороны собственно печь с пепельницей, колосник, топка с дверцей. Над топкой устанавливается колосниковая решетка, на которую впоследствии будут укладываться камни. Вторая часть трубы используется для создания емкости для воды. К дну резервуара приваривается дымоход, который предварительно вставляется в соответствующие отверстия в днище и крышке резервуара, которые также выполнены из листового металла.К дну приваривается труба, чтобы вода не вытекала из бака. К баку приваривается кран. Бак крепится к первой части трубы с помощью специальной шины. Его также кладут кирпичом и устанавливают на фундамент, который представляет собой кладку в два ряда из огнеупорного кирпича. Стену, которая расположена рядом с ней, лучше покрыть слоем фольги в качестве отражателя тепла в целях противопожарной защиты. Такую печь для бани своими руками нельзя использовать для жилых помещений.p>

    Печка из бани своими руками. Как сделать печь из чугунной бани Печи для дачи из ванной

    Рано или поздно, но все же наступает момент, когда ванну приходится менять на новую, а старую чугунную емкость, еще советского производства, как правило, отправляют на свалку и в черный металл. пункт сбора. Однако не торопитесь — его можно использовать второй раз, давая «новую жизнь». Одни владельцы частных домов делают пруды из ванн, другие используют их как садовые скамейки, разделив чашу пополам по длине, обработав края и добавив ножки к каждой из половинок.

    Но некоторые мастера могут сделать печь из чугунной бани своими руками, распилив ее поперек. Такую оригинальную печь можно установить на садовом участке, а ее чугунные части использовать для топки и варочной камеры обычной печи. больших размеров или для обустройства камина.

    Если у вас есть навыки работы со слесарными инструментами, без которых в этом процессе мало, вполне можно сэкономить на некоторых материалах для строительства печи.

    Чаще всего из старой чугунной ванны делают садовые печи-барбекю, которые при правильной конструкции становятся помощниками в готовке на все теплое время года. Чугун обладает высокой теплоемкостью, поэтому сделанная из него камера поможет не только готовить повседневные блюда, но и печь хлебобулочные изделия, а также готовиться к зиме.

    Материалы и инструмент для работы

    Чтобы сделать такую ​​печь, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы.Поскольку выпилить чугунную ванну, тем более советского производства, когда металл действительно не щадили, не так-то просто, а «одноразовые» китайские приспособления могут не справиться с этой задачей. Для этой работы нужен надежный немецкий или русский инструмент.

    Инструментов:

    • Малая угловая шлифовальная машина — «Болгарка».

    «Болгарка» должна быть надежной — некачественный инструмент может даже не справиться с подобной задачей

    • Круги для резки по металлу, толщиной 1 мм и диаметром 125 мм, их потребуется 3 ÷ 4 штуки в зависимости от толщины чугуна.
    • Круги шлифовальные — для обработки отрезных сторон металла, напильников.
    • Электродрель со сверлом по металлу Ø 9 или 11 м (в зависимости от выбранных болтов). Это необходимо для просверливания отверстий по бокам ванны, чтобы соединить две ее части болтами.
    • Мастерок для кладочных и отделочных работ.
    • Строительный пистолет для герметика.
    • Отвес и строительный уровень.
    • Молоток.

    Цены на угловые шлифовальные машины

    Материалы:

    • Сама чугунная ванна.
    • Листовой металл толщиной не менее 5 мм.
    • Варочная двухконфорочная чугунная печь. Вместо этого можно штабелировать обычный листовой металл.
    • Кирпич для возведения стен, которые с трех или даже четырех сторон закроют нижнюю часть ванны, которая будет камерой сгорания.
    • Решетка, которая вставляется в топку.
    • Глина и песок для кладочного раствора.
    • Готовая термостойкая клеевая смесь для наружной отделки стен керамической плиткой.
    • Герметик термостойкий (материал -).
    • Болты с гайками и шайбами ​​для крепления конструкции.
    • Металлическая сетка «Рабица» для армирования глиняного раствора, уложенного на верхнюю часть ванны, которая будет выполнять роль варочной камеры.
    • Плитка керамическая (можно — битая) для отделки.
    • Металлический уголок, который может потребоваться для изготовления кронштейнов, предназначен для установки решетки, разделяющей топку и нагнетатель.
    • Дымоход диаметром примерно 110 ÷ 120 мм.

    В целях личной безопасности при работе следует использовать защитные очки, респиратор и строительные перчатки.

    Цены на термостойкие герметики

    герметик термостойкий

    Распил чугунной ванны

    Самый сложный и ответственный процесс при изготовлении печи — это, пожалуй, нарезка чугунной ванны, и многие даже считают, что осуществить ее практически невозможно.

    Пожалуй, самый ответственный этап — качественный распил массивной чугунной ванны.

    Мастера, которые уже проделали эту работу не один раз, рекомендуют делать это следующим образом:

    • Если баня будет резаться в помещении, то сначала нужно провести подготовительные работы, так как чугунная пыль, разлетаясь во все стороны, может испортить находящиеся в ней предметы и вещи. Поэтому комнату от них нужно освободить. Если в квартире идет ремонт, а дверь из ванной снимается, то проем необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой или ненужной тканью (лучше всего влажной), потому что пыль чугуна достаточно маслянистая, и она будет его крайне сложно отмыть от стен и мебели.Лучше заранее позаботиться о том, чтобы он не попал в жилые помещения.
    • Далее на ванне проводят разметку будущей секции, так как делить ее нужно ровно пополам.
    • Ванну покрывают эмалью, слоем толщиной 1,5 ÷ 2,5 мм, и в первую очередь необходимо ее разрезать по всей линии будущего реза, иначе на краю покрытия образуются сколы.
    • Затем аккуратно выпиливается сам чугун, небольшими надрезами по 100 ÷ 120 мм.Кроме того, рекомендуется разрезать пилу под небольшим углом, чтобы при обратном движении диска эмаль не отслаивалась. Необходимо следить за тем, чтобы «болгарка» не перегревалась — при необходимости работу прерывают, а прибору дают время остыть.
    • Сделав вырез половинки ванны, под каждую из будущих половинок в обязательном порядке поставить опоры, например, из штабелей кирпича. В противном случае на завершающем этапе работы половинки ванны по линии пилы могут сблизиться, защемить или даже сломать диск (что крайне опасно) или повредить инструмент.
    • С качественным инструментом такая работа может быть выполнена примерно за час.

    • Если ванну выносят на дачу целиком, то ее лучше всего подрезать на улице, заранее перевернув вверх дном. В таком положении будет намного легче выполнять работу.

    Возможно, вас заинтересует информация, чем руководствоваться при выборе

    Как сделать садовую печь из чугунной ванны?

    Когда вырезанная баня доставлена ​​к месту установки, можно переходить к процессу монтажа печи.

    Иллюстрация Краткое описание выполненной операции
    На выбранном месте садового участка устраивается фундамент для установки печи. Это необходимо, так как конструкция получится довольно тяжелой, а без надежного основания будет постоянно давать усадку, а значит, вся конструкция может деформироваться.
    Затем нижняя часть ванны ставится на готовый, хорошо просохший фундамент.Если необходимо, чтобы печь была немного выше, то ее поднимают на опоры и также закрепляют на бетонном растворе.
    Пока бетонный раствор под нижней частью ванны наберет прочность и созреет, можно приступать к подготовке остальных элементов конструкции.
    Здесь следует отметить, что печь может быть выполнена в двух вариантах, и каждый мастер выбирает для себя наиболее приемлемый.
    В первом варианте фасад печи полностью отделывают металлическими стенками, а в другом случае топка и нагнетатель закрываются кирпичной стеной, в которую встроены чугунные или металлические двери.
    После застывания раствора под нижней частью топки лучше всего сразу закрепить на стенках нижнего полуцилиндра кронштейны для установки колосниковой решетки. Этот элемент конструкции отделяет топку от воздуходувки, поэтому он должен быть приподнят над дном ванны примерно на 150 мм.
    Металлические уголки закрепляют на размеченных стенках ванны, на которые укладывается решетка.
    Для сборки конструкции печи вырезается металлический лист, полностью закрывающий нижнюю часть печи.
    Дымоход можно приварить к металлическому листу и вывести наружу через варочную камеру, то есть через верх ванны.
    Для того, чтобы вырезать отверстие для трубы в чугуне, сначала просверливаются небольшие отверстия по намеченному контуру круга, которые затем аккуратно совмещаются болгаркой, а затем полученное отверстие доводится до нужной конфигурации напильником. .
    Или можно выбрать другой вариант, менее трудоемкий — это установка дымохода через заднюю стенку духовки.В этом случае трубу придется подсоединить к отверстию ванны, предназначенному для системы «слив-перелив».
    Следующим этапом является покрытие топочной части топки по контуру огнестойким герметиком и перекрытие листом металла с установленным в нем дымоходом.
    Некоторые мастера делают вырез необходимого размера в металлическом листе и устанавливают на него чугунную, более теплоемкую варочную поверхность.
    Далее необходимо установить вторую часть ванны, в которой есть отверстие для трубы, поверх металлического листа.
    Перед установкой металлический лист в местах будущего соприкосновения с бортиком ванны также покрывается герметиком.
    Получается, что верхняя часть надевается на патрубок, а затем дымоход наращивается до высоты 1000 ÷ 2500 мм в зависимости от открытости помещения, на котором устанавливается конструкция.
    Следующим этапом является скручивание верхней и нижней частей ванны, а также установленного между ними металлического листа с помощью болтов диаметром 8 ÷ 10 мм.
    Для этого по бокам ванны просверливаются сквозные отверстия с шагом 150 ÷ ​​200 мм, через которые крепятся все элементы, собранные в единую конструкцию.
    На этом рисунке вы можете увидеть, как конструкция должна выглядеть сбоку после ее крепления.
    Вот вид на чугунный корпус печи с фасада и на нем хорошо видно, как следует устанавливать дымоход в металлическом листе и в «потолке» камеры сгорания.
    Затем камера сгорания и камера нагнетания разделены решеткой.
    Решетка размещается на металлических уголках, прикрепленных к стенам.
    Но, в принципе, его можно разместить в цилиндрической камере без скоб — при выборе подходящего размера с обеспечением зазора в самой нижней точке порядка 150 мм.
    Далее можно переходить к кладочным работам.
    Как уже было сказано выше, стены можно возводить только с трех сторон конструкции — по бокам и сзади, либо по всему периметру чугунных камер.
    Сначала проводится линия кладки по фундаменту, а затем отображаются стены.
    Если с лицевой стороны топка и нагнетатель будут закрыты кирпичной стеной, то дверца нагнетателя монтируется в стене на уровне дна нижней части бани, а топка — на уровне дна нижней части бани. уровень чуть выше решетки.
    Отогнув стенки до уровня варочной камеры, необходимо расширить их внутрь, чтобы кирпич плотно прилегал к внешней стороне ванны.
    В противном случае печь не только будет выглядеть неаккуратно, но и выделяемое в топке тепло будет очень быстро унесено сквозняком.
    В этом варианте для закрытия варочной камеры, которая также может служить духовкой, из листового металла изготавливается заслонка.
    Этот элемент конструкции должен максимально плотно закрывать духовку, иначе испечь в ней хлеб или пирог будет проблематично.
    Чтобы шторка плотно закрывала камеру, перед последней необходимо закрепить металлический уголок.Расстояние между ней и передним вырезом ванны должно быть всего на 1 ÷ 2 мм больше, чем толщина металлического листа двери.
    Рукоятка заслонки должна быть защищена от перегрева, иначе без ожогов не обойтись, поэтому чаще всего ее захватная часть выполняется из дерева.
    Второй вариант конструкции передней части — накрытие топливной части топки металлическим листом, в котором вырезается отверстие для установки дверцы топки.
    Для украшения варочной камеры из этого же металлического листа вырезается фигурный элемент нужной формы, который с внешней стороны крепится к стенкам чугунной емкости с помощью уголков.
    Следует отметить, что данный способ закрытия топочных камер более трудоемок и менее эффективен, чем первый; к тому же вряд ли удастся сэкономить, используя металл вместо кирпича.
    После того, как нижняя топочная часть топки частично или полностью облицована кирпичной кладкой, можно переходить к утеплению варочной камеры.
    Поскольку глиняный раствор имеет низкую теплопроводность и хорошо ложится на поверхность, он идеально подходит для создания «шубы» для верхней части духовки.
    Для этого готовят густую пластичную глиняную смесь с добавлением просеянного песка в примерных пропорциях 1: 2 или 1: 3, в зависимости от жирности глины. Иногда, чтобы застывший раствор после высыхания меньше трескался, в него добавляют немного извести.
    Пока раствор настаивается, внешняя чугунная поверхность рабочей камеры покрывается металлической сеткой «Рабица» с ячейками 15 ÷ 20 мм — она ​​хорошо укрепляет слой утеплителя, а также будет способствовать удержанию раствора, пока он не застынет на достаточно гладкой поверхности.
    Сетка крепится к кирпичной кладке, расположенной по бокам и сзади камеры сгорания.
    Затем поверх сетки наносится земляной раствор. Можно укладывать в два слоя, первый из которых не нужно разглаживать до совершенства, а второй разравнивается кельмой, смоченной водой, широким шпателем или шпателем.
    В. Общая толщина слоя после высыхания должна быть примерно 50 ÷ 70 мм.
    Когда печь готова и утеплена, ей нужно придать максимально эстетичный вид, то есть сделать ее не только функциональным устройством, но и декоративным украшением ландшафтного дизайна.
    Некоторые землевладельцы предпочитают оставлять кирпичную кладку в естественном виде, а глиняную «шубу» покрывать побелкой в ​​несколько слоев.
    Другой вариант — отделка всей конструкции керамической плиткой.
    Более того, для этого случая подойдут остатки и даже битва из плиточных материалов разного цвета, а это поможет существенно сэкономить на отделке.
    Если плитку разбить на мелкие кусочки, получится отличная оригинальная мозаика.
    Иногда отделку проводят натуральным камнем, нарезанным на пластины толщиной 10 ÷ 12 мм.
    Отделочный материал следует укладывать на специальный термостойкий состав.
    В результате получается отличная плита, в которой летом можно готовить каждый день, экономя электроэнергию или газ.
    Более того, пища, приготовленная в духовке, всегда ароматнее и вкуснее, чем та, что готовится на газовой или электрической плите.

    Таким образом, построив печь из старой ванны, можно получить сразу несколько преимуществ:

    • Прикрепите старую вещь с максимальной пользой.
    • Украсить ландшафтный дизайн эксклюзивным, а главное очень функциональным аксессуаром.
    • Экономия на стройматериалах, а позже — на топливе (источнике энергии) для приготовления пищи.
    • Получите возможность каждый день готовить разнообразные, не только вкусные, но и полезные блюда.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, как это сделать с помощью пошаговых инструкций

    Как по-другому использовать старую чугунную ванну?

    Из старой чугунной ванны, помимо печи-мангала для дачи, можно сделать еще несколько полезных вещей.

    • Из части чугунной ванны получится отличная каминная топка. Удобство такого использования заключается в том, что из кирпича не нужно снимать сложные полукруглые формы очага. Чтобы сложить аккуратный камин с топкой с арочным сводом, вам придется сделать шаблон из досок или фанеры, а затем проделать сложные манипуляции с его кладкой из кирпича. Отрезанная часть старой ванны уже имеет желаемую форму, к тому же способна легко выдержать вес кладки.Осталось только проделать в его «потолке» отверстие для дымохода и обложить чугунную топку кирпичной кладкой, а затем оформить снаружи каминный портал.

    • Из распиленной чугунной бани тоже можно сделать топку для банной печи … В этом случае она устанавливается так же, как и при изготовлении камина — куполом вверх. Часть бани устанавливается на бетонное основание, расположенное в паровой бане, а край, где находится вырез ванной, встраивается в стену и выносится в другое помещение, откуда будет топиться печь.Затем вырезанное отверстие закрывается кирпичной стеной, в которую устанавливаются дверцы топки и нагнетателя.

    В парилке по всему периметру части бани на расстоянии 80 ÷ 100 мм от нее также возводится стена, высота которой должна быть равна высоте чугунной емкости. . Далее все образовавшееся пространство вокруг ванны и кирпичной стены засыпается камнями, которые будут согревать при топке печи и отдавать необходимое тепло парилке.

    • Еще одно направление использования старых чугунных ванн — изготовление надежной и долговечной садовой мебели, которая прослужит десятилетия. Аккуратно разрезав ванну по длине, можно получить удобный «диванчик», который установят в беседке или возле печи для барбекю. В этом случае вы получите целый набор для оформления ландшафтного дизайна садового участка. Такой «диван» не боится дождя, снега, высоких и низких температур … Он не требует особого ухода — достаточно протереть его влажной, а затем сухой тканью.Гладкие поверхности дивана легко окрашиваются как внутри, так и снаружи, а, сшив мягкие подушки, можно расслабиться на нем не только сидя, но и лежа, вытянувшись в полный рост.

    Помимо «диванов» из любой ванны можно сделать два удобных «кресла», разрезав ее поперек. Оснащив такие «стулья» красивыми ножками, можно получить эксклюзивную и практически вечную вещь. Единственным недостатком чугунной «мебели» можно назвать ее большой вес, так как перемещать ее с места на место будет проблематично.

    Некоторым мастерам удается сделать из ванны гарнитур, состоящий из дизайнерского кресла и оригинального журнального столика со встроенной лампой или даже торшером.

    • Чаще всего старые чугунные бани, вынесенные на дачные участки, используют как емкости для устройства искусственного водоема, который непременно станет отличным украшением территории. Чаша устанавливается в подготовленный котлован, к которому подводится водосточная труба, а ее надземная часть оформляется по вкусу хозяев дачи.

    Другой вариант использования — искусственный пруд в саду.

    В этом случае баню резать не придется, а трудоемкость работы будет заключаться только в выкопке, опускании емкости в яму и подключении ее к сливу.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, как

    Русские дачники очень часто удивляют своей смекалкой, и, казалось бы, совсем изношенные старые вещи на их участках получают «вторую жизнь».Возможно, изучив представленные варианты, у кого-то появится желание и вдохновение придумать свою модель печи или другой полезной на дачном участке вещи. Будут рабы, если такой изобретатель поделится своими достижениями на страницах нашего портала.

    Видео: наглядный пример постройки садовой печи из старой ванны


    Евгений Афанасьев Главный редактор

    Автор публикации 13.01.2016

    Когда пришло время заменить ванную комнату, не спешите ее выбрасывать.Чугунная банная печь станет достойным продолжением жизни старого советского элемента сантехники.

    Преимущества

    Материал, из которого отлита ванна, заслуживает особого внимания. Чугун всегда отличался от стали способностью сохранять тепло во время водных процедур. Это свойство не менялось с годами. Из-за хорошей теплопроводности старую чугунную ванную часто используют при строительстве печки.

    Чугун идеален для изготовления печи

    Изделия из чугуна не имеют срока годности.Они не подвержены коррозии и обладают высокой прочностью. Он хорошо накапливает и отдает тепло. Сегодня промышленные предприятия производят топки и решетки из чугуна, так как они не перегорают. Мы просто воспользуемся старым материалом для новых целей. Единственный недостаток чугуна — его хрупкость. Об этом важно помнить при выполнении любых работ с этим тяжелым материалом.

    Видео «Чугунная банная печь»

    Из этого видео вы узнаете, как сделать печь из чугунной бани своими руками.

    Для чего можно использовать

    Такой материал применяют при строительстве печей различного назначения:

    1. Для бани или сауны. В перевернутом виде он будет выполнять функции топки (каменки).
    2. Для огорода используются две поперечно вырезанные половинки: нижняя используется как топка, верхняя — место для приготовления пищи.
    3. Для небольшого помещения, выполненного в виде сложенных двух половинок, неплохо подойдет камин.
    4. Жаровня, использующая половину ванны вверх дном.

    Подготовительный этап

    Чтобы сделать печь из старой бани, вам потребуются следующие материалы:

    • сама баня;
    • Красный кирпич;
    • цемент, песок, глина;
    • щебень;
    • лист стальной толщиной не менее 4 мм;
    • решетка или насечка;
    • дверь готовая с коробкой и петлями для топки;
    • труба стальная для дымохода;
    • доски опалубочные;
    • рубероид или полиэтилен для гидроизоляции.

    Ванна чугунная для духовки нужно распилить ее пополам

    Необходимый инструмент для выполнения работы:

    • лопата, кельма, шпатель;
    • слесарный инструмент;
    • электродрель со сверлами;
    • болгарка с качественными отрезными дисками;
    • инструмент измерительный и маркировочный;
    • монтажный пистолет для работы с герметиком;
    • сварочный аппарат.

    При подготовке к работе необходимо будет перевезти старую баню к месту изготовления печи.Учитывая его большой вес и необходимость разрезать его пополам, правильнее будет разрезать его перед транспортировкой.

    Правильный разрез

    Материал шрифта, который нужно разрезать пополам, очень хрупкий. Поэтому надо очень ответственно отнестись к этому этапу работ:

    1. Переверните ванну вверх дном и зафиксируйте в устойчивом положении.
    2. Отметьте линию реза с учетом ширины режущего инструмента.
    3. Медленно строго по разметке сделайте надрез по всей линии.Это разрушит защитный слой эмали, а при резке убережет обрезанный конец чугунной купели от сколов.
    4. Осторожно, не торопясь, выдерживая паузы для охлаждения инструмента и обрабатываемого чугуна, разрезаем ванну пополам. При проведении таких работ важно помнить о мерах безопасности: использовать защитные очки и респиратор или марлевую повязку.

    Столь тяжелую конструкцию желательно устанавливать на монолитный фундамент.

    Технологический процесс

    Теперь, когда исходный материал готов, определяем конструктивные особенности возводимой печи, место установки и приступаем к строительству.

    Создание фундамента и установка листов

    Для возведения печи фундамент можно сделать из ленточного, выкопав траншею по периметру будущего сооружения. Но учитывая большой вес купели и кирпича, которым будет облицована внешняя часть, лучше будет сделать монолитный фундамент.

    Пошаговая инструкция:

    1. Отметим выбранное место. Границы разметки должны быть на 10-15 см больше площади будущей конструкции.
    2. Выкопаем яму глубиной 30-40 см.
    3. Осуществим устройство песчано-гравийного фундамента. Для этого равномерно засыпьте дно щебнем, затем песком. Все это намочим и утрамбуем.
    4. Построим опалубку по периметру котлована. Высота будущего фундамента — не более 30 см от земли.
    5. Металломолом укрепляем внутреннюю полость котлована. Обвязываем металлические изделия внутри ямы проволокой.
    6. Залить бетоном внутреннюю полость котлована. Используя линейку уровня, сделайте верхний слой горизонтальным.
    7. Дайте основанию полностью высохнуть.

    Залив фундамент бетоном, необходимо дать ему высохнуть в течение нескольких дней.

    Пока каркас застывает, подберем необходимый листовой профиль для перегородки. Его толщина должна быть не менее 4 мм.Главное требование к листу — его прямолинейность. Если в ней есть дефекты, то точно установить верхнюю часть духовки будет невозможно.

    Прикрепите лист к контуру верхней части распиленной ванны и нарисуйте его. Вырежем будущую перегородку. Разметим и прорежем отверстие для трубы дымохода. Ставится напротив сливного отверстия второй половинки купели.

    После затвердевания фундамента подготовим место для установки. Для этого выложим несколько кирпичных упоров, которые будут поддерживать боковые стенки ванны.Поместите купель на фундамент. Для нижней части духовки используйте половину без сливного отверстия. Если ванна не очень устойчива, то по периметру поставим временные опоры. Сделаем их из бруса.

    Перед установкой листа необходимо обезжирить поверхности, которые будут соприкасаться. После этого нужно нанести герметик на верхнюю поверхность ванны. Используемый герметик должен быть термостойким. Использование других клеев может поставить под сомнение плотность склеивания.Именно эта поверхность будет подвергаться воздействию высоких температур.

    Дымоход

    В стальном листе мы уже вырезали отверстие для дымохода. Теперь сделаем то же самое в ванной. Учитывая высокую прочность и хрупкость чугуна, эта работа не менее важна, чем распиловка:

    1. Вокруг сливного отверстия отметьте диаметр будущего дымохода. На стальном листе этот размер соответствовал диаметру трубы. В верхней половине топки вырезается отверстие для дымохода на 1-2 см больше внешнего диаметра трубы.
    2. Вдоль намеченной линии круга аккуратно просверлите отверстия, делая паузы для охлаждения режущих поверхностей. Просверлите как можно плотнее.
    3. Медленно используя качественный отрезной диск малого диаметра, соедините отверстия с пазами.
    4. Подпилите шероховатость линии реза.

    Важно вырезать отверстие для дымохода как можно аккуратнее.

    Теперь привариваем трубу к листу. Длина трубы должна превышать сборку топочного узла не менее чем на 1 м.При проведении сварочных работ контролируем вертикальность будущего дымохода. Важно помнить о мерах безопасности: использовать рабочий станок, защитную одежду и специальные очки или щит сварщика.

    Перед установкой второй половины гидромассажной ванны обезжирьте соединительные поверхности и нанесите термостойкий герметик. Поднимите верхнюю половину вверх дном над дымоходом и установите в этом положении на стальной лист. Выровняйте края нижней и верхней части, удалите тряпкой излишки герметика.Дайте собранной конструкции высохнуть.

    Для создания большей жесткости конструкции скрепляем две половинки ванны в смежных поверхностях болтовыми соединениями. Просверливайте отверстия под болты внимательно, помните о хрупкости материала. Зазор между дымоходом и отверстием в верхней половине печи заделать герметиком. Если зазор большой, сделайте металлическое уплотнительное кольцо.

    Решетка

    Теперь устанавливаем решетки на дно будущей печи. Их делают из чугуна или высокоуглеродистой стали.Самым правильным решением будет установка чугунной решетки, которая по ширине будет немного шире, чем нижняя часть ванны. При необходимости отрегулируйте размер решетки так, чтобы она была установлена ​​на высоте 10–15 см.


    Лучшим решением для низа топки будет чугунная решетка.

    В случае, если размер решетки меньше желаемого, необходимо на нужной высоте приварить пару уголков и установить на них решетки. Сварочные работы лучше провести в нижней части топки перед сборкой всей конструкции.Поэтому убедитесь, что размер решетки подходит для решетки, прежде чем класть лист на нижнюю половину купели.

    Кладка

    В таком виде печь уже может выполнять свое функциональное назначение. Но большое количество тепла передается через внешние стены и не используется. К тому же внешний вид такой конструкции не вызывает положительных эмоций.

    Приступим к отделочным работам. Начнем с укладки кирпича. Кирпич следует использовать сплошной, сплошной красный.Нижний ряд выкладываем в ширину кирпича. Используя терминологию каменщиков — джеб. Затем, кладя кирпичи по периметру, кладем кирпичную кладку в половину кирпича. Каждый последующий ряд следует располагать в шахматном порядке. В используемый раствор добавляется известь, чтобы исключить возможность растрескивания.

    При необходимости укрепим жесткость конструкции печи внутренней кладкой и удалим временные опоры. Укладывая нижнюю лицевую часть печи, мы закрепим подготовленную дверцу с рамой в самой кладке.


    Для большей функциональности печь должна быть кирпичной.

    Обычно таких дверок делают две: верхняя для хранения дров и нижняя для регулировки тяги. Закончите кладку на высоте первой половины ванны.

    Регистрация

    Чтобы жаровня оставалась теплой и улучшала внешний вид, мы отделаем верхнюю часть конструкции несколькими слоями смеси песка и глины. Эту смесь нужно приготовить заранее. Лучше всего за две недели перед использованием замочить глину в ванне.Периодически добавляйте воду и перемешивайте. Перед использованием добавьте песок и небольшое количество извести.

    Верхнюю часть печки накроем металлической сеткой, надежно зафиксировав ее по краям. Нанесите первый толстый слой смеси, а после высыхания — финиш. Полученная толщина должна быть 6–8 см. Шероховатость и неровности будут перезаписаны. Побелим верхнюю часть конструкции.

    Чтобы расширить возможности приготовления пищи в новом агрегате, сделаем ставню из металла.Его размер должен соответствовать краю жаровни. Толщина створки сделана небольшой — 0,5–1 мм. Привариваем ручку к заслонке и красим вместе с дверцами нижней половины топки черной огнеупорной краской в ​​несколько слоев. Это добавит контраста.

    Наша духовка готова к работе. Начнем готовить на свежем воздухе и оценим возможности его использования.

    Прошло время, когда старая баня годилась только для сбора воды для полива. Открытие строительных гипермаркетов по всей стране обеспечило доступность инструмента и отделочных материалов.

    Оказалось, что ванна — это не просто предмет, который навсегда должен оставаться таким, какой он есть, а незаменимый материал для изготовления печей, мангалов, каминов и других изобретательских решений. Рассмотрим самые интересные варианты.

    Идея о том, что б / у чугунные чаши как нельзя лучше подходят для изготовления печей и мангалов, быстро распространилась среди мастеров. Причины связаны с совокупными свойствами материала:

    • быстрый нагрев чугуна и длительное сохранение тепла, в отличие от стали;
    • прочное эмалевое покрытие, запекаемое при нанесении при температуре 800 ° С;
    • — высокая износостойкость сплава даже при экстремальных температурах.

    Именно этими свойствами известен полюбившийся многим кулинарам. чугунная посуда … Мясо, пироги, овощи в горшочках, приготовленные в такой русской печи, всегда будут равномерно прожарены, запечены и долго останутся горячими. А использование его несколько модернизированной конструкции для бани поможет сэкономить несколько десятков тысяч рублей.

    Инструкции

    Ниже представлена ​​пошаговая инструкция изготовления:

    ШАГ 1. Сначала вам нужно разрезать чугунную купель пополам болгаркой.Для этого отметьте ванну строительным маркером или карандашом. Желательно, чтобы разрез происходил с неэмалированной стороны. Также необходимо организовать подставку под половинки чаши, например, из кирпича. Это убережет вас от укуса диска.

    Резка чугуна — дело довольно долгое и трудоемкое, поэтому работы следует периодически останавливать и давать инструменту остыть. Медленно и плавно водите ножом по линии реза.

    Если вы собираетесь просто разбирать свои старые шрифты, обязательно обратите внимание на специальную статью, где они описаны.

    ШАГ 2. Далее нужно подготовить к установке постамент, на котором будет располагаться мангал. Можно сварить металлический каркас, но проще всего сделать подложку, например, из шлакоблоков. Положите на их дно половину купели (ту, что без слива).

    ШАГ 3. Следующий шаг — вырезать металлический лист, который будет покрывать нашу часть печи.Его толщина должна быть 8-10 мм. Если материал тоньше, со временем он может выгореть. … Затем к нему приваривается дымоход — труба диаметром 100-120 мм. Под него заранее вырезается отверстие подходящего размера. Сделать это можно болгаркой.

    Края чаши покрываются специальным термостойким герметиком, на них плотно прижимается конструкция из металла и труб.

    ШАГ 4. Теперь нужно вырезать отверстие для дымохода во второй половине чаши.Для начала нужно наметить место для лунки, тщательно все замерив. Далее можно просверлить несколько отверстий по периметру круга, а затем аккуратно пройти по нему болгаркой. Круг следует выбить молотком и зубилом.

    Осталось аккуратно промазать края металлического листа термостойким герметиком и поставить на него вторую половину чаши.

    Дымоход желательно приварить к верхней половине бани.Для этого обязательно используйте специальные электроды для чугуна.

    ШАГ 6. Теперь нужно разделить нагнетатель и мангал с помощью решетки, на которую будут закладываться дрова. Можно взять уже готовый, а можно сварить из кусков арматуры или бруса квадратного сечения. Важно соблюдать условие, чтобы расстояние от решетки до нижней точки чаши составляло 150-200 мм.

    ШАГ 7. На следующих этапах из листа металла изготавливается лицевая панель, в которой заранее предусмотрены все дверцы: для топки и для самой печи.Двери распашные, и вся панель приварена к собранной выше конструкции.

    Затем нижняя часть чаши облицована кирпичом.

    ШАГ 8. Печная часть покрыта слоем минеральной ваты для лучшей теплоизоляции и залита глиной или специальной термостойкой смесью.

    ШАГ 9. Все металлические элементы лучше покрыть термостойкой краской. Духовка готова.

    Что и как еще можно сделать из старого шрифта?

    Мангал

    Востребован у дачников и любителей совмещать отдых на природе с поеданием блюд, приготовленных на костре.Достоинства мангала из бани:

    • сплав чугуна долго сохраняет тепло от углей;
    • простота изготовления;
    • можно разделить на зоны для разных блюд или использовать отдельные решетки.

    Из двух бань можно сделать мангал с крышкой, который будет полноценным вариантом печи.

    Для получения простого варианта решетки термостойкой с основанием от бани необходимо:

    1. Сделайте поддон, на котором будет установлен чугунный желоб.Это может быть кирпичная кладка или приваренная по размеру стойка из обрезков труб. Суть действия — изолировать ванну от земли, чтобы предотвратить потерю тепла. Если заводские ножки сохранились, подумайте, как придать дополнительную устойчивость.
    2. После сварки углов установите решетку подходящего размера. Он должен быть съемным, как в обычном гриле.

    Для крепления второй ванны в качестве крышки используйте прочные дверные петли, а также вертикальные упоры по бокам с по , предотвращающие неконтролируемое наполнение тяжелого желоба вперед и назад.Сверху прикрепите ручку для легкого открывания.

    садовая мебель

    Достоинства банной садовой мебели:

    • способность выдерживать вес более 100 кг;
    • минимальная износостойкость;
    • прочность и долговечность;
    • цветового оформления и декорирования на ваш вкус.

    В зависимости от направления резки ванны можно получить:

    • диван или скамейка, если обрезать боковину по продольной стороне;
    • 2 кресла, если разрезать ванну поперек.
    Из средней части, оставшейся после стульев, можно соорудить журнальный столик.

    Перед тем, как приступить к изготовлению садовой мебели из ванны, необходимо подготовить:

    • сварочный аппарат;
    • инструмента для резки и шлифования металла;
    • грунтовка, кисти и краски для наружных работ;
    • перчатки;
    • средство для защиты органов глаз и дыхания от металлической пыли.

    Этапы процесса:

    1. Удалите с шрифта все ненужные части — это облегчит грунтовку и покраску.
    2. Отметьте маркером линии реза в соответствии с задумкой и вырежьте чугун.
    3. Закрыть сливное отверстие, покрыть поверхность грунтовкой согласно инструкции.
    4. Покрасьте мебель, ножки и элементы декора в желаемый цвет.
    5. Прикрепите отремонтированные заводские ножки назад или измените высоту сиденья самостоятельно.
    6. В качестве утеплителя используйте матрас и подушки.

    Вода

    Идея понравится любителям уединения и созерцания.Для пруда / фонтана можно выбрать красивый каркас из живых растений, заселить его водными обитателями и даже птицами.

    Преимущество использования чугунной ванны при строительстве домашнего водоема заключается в прочности и долговечности ее стенок, которые предохраняют почву по краям от падения и обрушения. К тому же не нужно тратиться на дополнительные гидроизоляционные материалы .

    Последовательность:

    1. Определяем место, выкопаем яму.
    2. Удалите из желоба ненужные детали, герметично закройте сливное отверстие, закройте сколы и царапины гидроизоляционной краской.
    3. Дно котлована засыпать песком, поставить купель, зафиксировать ее место песком, землей, камнями.
    4. Внутреннюю поверхность ванны укрепить стальной сеткой и цементной смесью.
    5. Установить насос для фонтана (по желанию), приступить к оформлению ландшафта.
    Нет необходимости укреплять внутреннюю поверхность арматурой, если резервуар делается на сезон. Что касается воды в вашем самодельном пруду, вы можете использовать ее для орошения или периодически добавлять чистящие средства, чтобы предотвратить цветение водорослей. В этом случае недопустимо насыщать им растения.

    Клумба

    В Интернете полно идей, как сделать клумбу из самых разных вещей, потерявших свою ценность — грядок, тележек, полок и даже обуви. По тому же пути пройти с ванной несложно — достаточно засыпать землю и посадить растения.Преимущество использования старого шрифта при создании клумбы следует учитывать его сильные стороны:

    • способность выдерживать большой вес;
    • коррозионная стойкость;
    • прочность формы и стен.

    Эти преимущества пригодятся при создании конструкции с весом, например, не просто клумбы, а тепличной клумбы с крышкой … Практично высаживать капризные теплолюбивые сорта цветов, рассаду или клубнику в такой мини-теплице.

    Особенности конструкции:

    • крышку можно сделать съемной;
    • сливное отверстие не нужно заглушать , чтобы лишняя вода оставалась беспрепятственно.

    Основной объем работ в этой версии посвящен созданию дугообразного купола для деревянного каркаса … Крепление его к ванне с помощью дверных петель.

    Камин

    Преимущества использования неподходящей ванны в качестве камина следующие:

    • не нужно делать специальный фундамент и вытяжку;
    • минимум грязных строительных работ;
    • простая установка;
    • Устойчивость и долговечность конструкции.

    Основные шаги по созданию домашнего камина:

    1. Покрыть полы и стены на месте монтажа послойно материалами для теплоизоляции, гидроизоляции, цементно-стяжкой.
    2. Основание под чугунный камин изготовить из негорючих материалов с теплоизоляционными свойствами — кирпича или пеноблоков.
    3. Отрежьте 1/3 емкости со стороны слива и обработайте оставшиеся 2/3. На высоте 20 см от линии пропила с нижней стороны вырежьте дверцу для хранения дров.Надеть петли, прикрепить ручку.
    4. Если камин установлен в углу комнаты, то с обратной стороны приварите 2 листа железа под прямым углом друг к другу и по бокам желоба, оставив место для установки дымохода.
    5. После установки вентиляции провести отделочные работы — штукатурка, облицовка.

    Полезное видео

    Альтернативный вариант изготовления печи:

    выводы

    Несмотря на то, что чугунные ванны прошлого века относятся к морально устаревшим вещам, по ряду их качеств — долговечности, устойчивости к ржавчине и нагрузкам, сохранению тепла и прочности — можно получить предметы с уникальными свойствами.Результат переделки старой купели в различные печи, пруд, теплицу, клумбу или дачную мебель станет предметом гордости и зависти соседей.

    Печь для бани из чугунной бани своими руками

    Старые чугунные ванны изготовлены из прочного материала, выдерживающего любые нагрузки и температуры, поэтому не использовать ее второй раз с пользой для здоровья — это большая ошибка. Чугун помимо прочности является еще и экологически чистым материалом, поэтому при нагревании можно быть уверенным, что в ванне не выделяются вредные вещества.

    Как сделать печь своими руками?

    Конечно, после использования ванной она может быть не в лучшем состоянии, но все ее качества остаются прежними, например, она по-прежнему остается прочной и долговечной, поэтому подарить ей вторую жизнь вполне возможно. Естественно, многие, у кого есть дачи, используют такие ванны, как резервуар для воды, а те, кто отлично умеет фантазировать, могут придумать еще много интересного. Если у вас на даче есть баня, то можно сделать печь из бани своими руками, что в магазине будет стоить очень дорого.Такой материал, как чугун, отлично подходит для создания печи, потому что он имеет такие преимущества, как:

    Высокая прочность.

    Отличная теплопроводность.

    Выдерживает даже самые высокие температуры и влажность в помещении.

    Он прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания.

    Можно использовать старую ванну для постройки таких видов чугунных печей, как: уличная, которая будет располагаться в саду, как камин для дачи, и, конечно же, для бани.Такие варианты вполне могут быть реализованы своими руками.


    Делаем печь, как правильно приготовить баню?

    Вы не сможете полностью использовать контейнер, поэтому вам нужно будет его распилить. Чтобы сделать стрижку правильно, нужно подойти к этому вопросу со всей ответственностью. Придется поработать болгаркой; Также нужно будет заранее подготовить несколько дисков по металлу. Обязательно соблюдайте технику безопасности, поэтому надевайте специальные очки, респиратор и перчатки.Все действия необходимо выполнять правильно согласно рекомендациям, приведенным ниже:

    1. Перед началом пиления необходимо произвести расчеты и разметку на будущий распил.

    2. Первым делом разрезаем слой эмали, это делается для предотвращения сколов по краям.

    3. Непосредственно сам чугун мелкими кусками надрезается, при этом стоит делать перерывы.

    4. При разрезании половины ванны необходимо подставить под обе части подпорки, которые не допустят дальнейшего повреждения инструмента и самого материала.

    Специалисты говорят, что резку лучше проводить под углом, тогда эмаль не будет сильно отслаиваться.


    Правила изготовления печи для бани из старой бани

    Процесс изготовления печи для бани очень сложен, ведь нужно заботиться не только о качестве, но и о безопасности. Дело в том, что печь будет располагаться в бане, поэтому есть параметры для установки, например, стоит учесть тепловую мощность и ее изменение, возможность производить пар, а также возможность регулировать конвекционные потоки.Как только баня будет распилена, можно приступать к сооружению печи в бане. Вам понадобится половина отреза, но иногда можно использовать и две части ванны.

    Чтобы правильно построить такую ​​печь, необходимо следовать советам специалистов:

    Чтобы сделать печь своими руками, изначально нужно подготовить фундамент, он делается из бетонного раствора, иногда используется наполнитель, битый кирпич для этого отлично подойдет, способный выдержать даже большую нагрузку.

    Одна часть ванны укладывается на фундамент, при этом важно следить за тем, чтобы она выглядела изогнутой частью вверх.Прорезь следует встроить в стену с выходом в другое помещение, где будет происходить нагрев бани напрямую. В целях безопасности и в целях реализации дизайнерской задумки отверстие заделывают кирпичной кладкой, затем устанавливают дверцу топки и нагнетателя.

    Когда половина ванны установлена ​​правильно, то на расстоянии 10 сантиметров возводятся также стены из огнеупорного кирпича, которые будут равны высоте чугунной емкости. Пространство, которое образуется вокруг, необходимо заполнить камнями, именно они согреют комнату до нужной температуры.


    В качестве альтернативы можно построить обычную печь для сауны, которая будет состоять из двух ярусов, и все тепло будет уходить на верхний ярус. Принцип работы такой печи основан на прохождении газа через ванну, за счет чего камни нагреваются, а затем тепло уже стекает вниз и снова возвращается вверх, после чего отводится из трубы.

    Нельзя не согласиться, что решение создать печь для бани таким способом на своей даче из бани является творческим, но также считается рациональным с точки зрения лишних затрат.Для строительства совершенно не требуется использовать какой-либо материал, кроме старой чугунной бани, также можно сделать печь самостоятельно без привлечения сторонних специалистов, конечно, этот вариант стоит рассмотреть, если у вас есть хоть какой-то опыт в строительство бань. Важно отметить, что еще одним преимуществом этого оборудования является долговечность, ведь чугун — прочный материал, выдерживающий высокие температуры и влагу, а значит, вы можете долго наслаждаться горячей ванной… Помимо экономии денег, вы также получаете прочную печь, которую сложно найти на строительных рынках, потому что большинство материалов сегодня не того же качества.

    В статье разберем, как сделать печь из чугунной бани. Какие материалы и инструменты потребуются для строительства. Преимущества такой печи.

    Если в вашем распоряжении оказалась ненужная чугунная ванна, не спешите ее выбрасывать или сдавать на металл.Из такой бани вы запросто сможете сделать на дачном участке чудесную печь для барбекю.

    Печка из такой, казалось бы, бесполезной бани станет прекрасным украшением и чудесной печью для приготовления различных блюд. Чугун — это металл с высокой теплопроводностью и отличными теплоаккумулирующими свойствами. В такой духовке хорошо готовить как обычную пищу, так и духовку. хлебобулочные изделия и разнообразные вкусные блюда.

    Чугунная банная печь своими руками

    Преимущества печи

    Одна только мысль о создании такой печи может помочь решить некоторые накопившиеся проблемы и выявить следующие преимущества:

    • круглый год возможность готовить любимую еду
    • a красивая печь станет хорошим украшением дачи
    • экономия на строительстве
    • экономия газа, электричества
    • избавление от ненужной бани

    Как сделать печь из чугунной бани

    Ванну необходимо разделить пополам.Половинки соединены между собой вогнутой частью наружу. Между разделенными половинками лежит лист металла толщиной 10 мм и более, отделяющий топку от места, где будет готовиться еда. В верхней срезной части ванны проделываются сквозные отверстия и лист металла для трубы, которая в свою очередь будет служить дымоходом, труба приваривается. Затем закрепляют печь и ей придают эстетичный вид.

    Инструмент и материал для изготовления

    Для изготовления понадобятся:

    • ненужная чугунная ванна
    • металлический лист
    • болгарка с диском по металлу
    • герметик термостойкий
    • труба, сверло, болты
    • сварка

    Подготовительные работы

    Для начала нужно сделать заготовки:

    • ванна размечена посередине, перевернута и разделена пополам
    • Вырезаем заготовку из металлического листа по размеру полученной половины ванна
    • на листе металла и в верхней части ванны размечаются сквозные отверстия и вырезаются для трубы
    • труба приваривается и выводится через верх
    • делают разметку для крепления половинок ванны и листа между ними

    Фундамент банной печи чугун

    Так как наша духовка окажется тяжелой, то нужно сделать под ней.С фундаментом печь не даст усадку и деформацию. Он может быть кирпичным или, для слишком большой конструкции, наливным. В него закладывают опоры на необходимой высоте, чтобы печь стояла на одном уровне.

    Сборка топки из чугунной ванны

    Края топочной части промазывают термостойким герметиком, затем на нее укладывают лист железа со сварным дымоходом.

    Части ванны с листом железа посередине зажаты болтами.

    Вся конструкция закреплена на опорах. Затем его облицовывают кирпичом. В топочную часть вставляется колосниковая решетка.

    Если печь предполагает закрытую топку, то в процессе изготовления печи сразу же монтируются дверцы.

    Теплоизоляция печи

    Верхняя часть печи стянута металлической сеткой и засыпана глиной и песком. Затем выкладывают декоративный камень или термостойкую плитку. Если проще, то можно просто побелить.

    Проблемы в конструкции печи

    Проблемы в конструкции печи для барбекю могут возникнуть на этапе подготовки при разрезании ванны. Делить его нужно очень медленно, без спешки. Для начала нужно прорезать слой эмали, чтобы не было сколов. Затем начинают распиливать металл под углом, делая небольшие надрезы. Болгарка не должна перегреваться. Чтобы половинки ванны не защемляли диск, разрез необходимо вскрыть подходящей доской или арматурой.

    Чугунная банная печь своими руками видео

    На видео наглядно показана печь из чугунной бани. Озвучивается устройство конструкции и какие материалы требуются для крепления всех частей печи.

    Как сделать свою собственную трубу для печи на дровах

    Дровяная труба для печи эффективно выводит дым из вашей дровяной печи. Однако опасность возгорания и дыма от печи создает неудобства для пользователей по нескольким причинам.Печная труба решит эти проблемы не только придаст вашему дому деревенский вид. Печную трубу можно купить в магазине; однако вы можете сделать этот простой вытяжной механизм самостоятельно и сэкономить деньги.

    Шаг 1 — Выбор материала

    В зависимости от вашего бюджета определите, какой материал вы будете использовать для изготовления трубы. В идеале для этой цели лучше всего подходят стальные трубы калибра от 24 до 26. В первую очередь, выбранный стальной материал должен быть прочным и не деформироваться при нагревании.Для этой цели вы также можете выбрать материал для труб с одинарными или двойными стенками с различной отделкой.

    Шаг 2 — Требования к размеру

    Еще одним важным фактором при покупке является калибр или размер трубы. Труба должна подходить к выпускному отверстию или выхлопу вашей дровяной печи. После того, как размер трубы определен, следующим шагом будет измерение длины листа, необходимого для изготовления трубы от выхлопной трубы печи до дымохода. В этом измерении уменьшите длину по крайней мере на два дюйма, так как угол 90 градусов составляет около 8 дюймов.

    Шаг 3 — Изготовление печных труб

    Наденьте защитные перчатки перед началом работы, так как стальные листы имеют острые края, которые могут привести к серьезным травмам рук. Каждый стальной лист будет иметь шов с защелкой. Загните края листа и вставьте один край в замок и немного затяните. Убедитесь, что замок с защелкой надежно закреплен.

    Шаг 4 — Присоединение труб

    Сначала прикрепите соединитель дымохода к дымоходу и прикрепите к нему трубу печи. Если труба, изготовленная на предыдущем шаге, имеет достаточную длину, переходите к шагу 6, иначе переходите к шагу 5.

    Шаг 5 — Соедините трубы

    Соедините последующие секции труб, вдавив их в первую после нанесения спрея силикона. Скрутите их как минимум четырьмя винтами, просверлив в них отверстия. Повторяйте подключение труб печи, пока не дойдете до выхлопной трубы печи. При необходимости уменьшите длину трубы, отрезав ее.

    Шаг 7 — Соедините колено

    Последний шаг — соединить трубу и выхлоп печи с помощью соединительного колена подходящего размера.

    Важные советы по безопасности
    • Всегда надевайте защитные очки.
    • Между печной трубой и стеной должно быть расстояние не менее 9 дюймов. Если у вас деревянная стена прямо за печной трубой, рекомендуется изолировать обе стены слоем кирпича толщиной 3,5 дюйма.

    Как сделать джакузи для «бедняка»

    Как построить джакузи для «бедняков»

    1. Подготовьте чистое ровное место для кострища и кадки.

    Вам понравится джакузи для «бедняков», поэтому тщательно выбирайте место, так как вы будете проводить там много времени. В первую очередь следует обратить внимание на пожарную безопасность, поэтому убедитесь, что на вашем участке нет кустов, свисающих веток или любого другого легковоспламеняющегося материала. Земля вокруг ванны должна быть ровной, чтобы можно было развести огонь, а также попасть в ванну и выйти из нее на скользкой дороге.

    2. Выкопайте низину для огня и выложите ее камнями.

    После того, как земля расчищена для ванны и грязь удалена до минеральной, выкопайте яму для костра.Это должно быть примерно на 18 дюймов ниже дна ванны, чтобы уложить камни и создать достаточно места для огня. Яма для костра должна располагаться по центру под ванной, но не должна быть такой же ширины, как длина ванны. Ямы примерно круглой формы будет достаточно.

    Пока вы находитесь в режиме копания, выкопайте яму, где будет стекать вода из ванны, и выкопайте небольшой канал, чтобы отводить стекающую воду от костровой ямы. Таким образом, сливная ванна не затопит костровую яму.Если кто-то еще захочет завести еще одну ванну с подогревом воды, костровище будет готово к работе.

    3. Установите кирпичи на ножки ванны.

    Измерьте расстояние между ножками ванны и установите кирпичи в землю, чтобы они служили основанием. Уложите один или два кирпича на каждую ножку ванны, чтобы получить ровное основание, затем засыпьте и плотно утрамбуйте землю вокруг кирпичей. Важно использовать плотницкий уровень, чтобы убедиться, что ванна выровнена как в продольном, так и в поперечном направлении.Если установить ванну на горизонтальный уровень, она станет более устойчивой, и вы сможете наполнить ее почти до верха для более приятного замачивания.

    4. Закройте резьбовые отверстия на баке.

    Полная ванна на 2/3 не годится для несгибаемых джакузи. Нанесите кольцо наружного силиконового герметика вокруг трех отверстий для патрубков и прижмите к нему небольшой квадрат фанеры. Примените аналогичный квадрат на внешней стороне отверстий и закрепите сквозным болтом с помощью нескольких небольших болтов с гайками и шайбами. Это позволит вам наполнить ванну выше, поэтому, когда вы войдете в нее, уровень воды поднимется до самого верха.

    5. Установите ванну на опоры и проверьте ее перед использованием.

    Попросите друга помочь вам поставить ванну на опоры и проверить ее устойчивость. Вы можете попробовать сесть в ней, чтобы убедиться, что она не шатается, или вы можете просто наполнить ее водой и надавить на ванну с боков, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к основанию. Теперь вы готовы добыть немного дров и приготовить ванну для девичьего замачивания! Возьмите с собой книгу или установите радио поблизости, потому что вы собираетесь здесь надолго.

    Все, что вам нужно знать (эксперты)

    Попытка выяснить, какие трубы вам понадобятся для установки камина, печи или любого другого очага, может оказаться сложной задачей. Чтобы упростить вам задачу, мы рассмотрим несколько аспектов наиболее распространенных типов дымоходных труб и объясним их использование и применение.

    Мы планируем помочь вам, потребителю, лучше познакомиться с дымоходной трубой.Прежде всего, при любой установке вы захотите начать с ознакомления с руководством по эксплуатации вашего камина. У разных каминов и печей разные требования к вентиляции. Эти требования касаются не только нужного вам типа трубы; он также включает конкретную информацию о зазорах и смещениях, которые необходимо соблюдать для безопасной и правильной установки. Если что-либо в вашем руководстве неясно или сбивает с толку, обратитесь за разъяснениями напрямую к производителю вашего устройства.

    Но, если вам нужна дополнительная помощь или вы просто не можете связаться с вашим производителем, позвоните нам по телефону 800.203.1642 или напишите нам по адресу [email protected] Наши сертифицированные специалисты NFI будут рады помочь вам любым возможным способом.

    Что такое дымоходная труба класса А?

    Дымоходная труба класса A имеет много названий, часто называемых двустенной дымовой трубой, трехстенной дымовой трубой, полностью топливной трубой или изолированной дымовой трубой. Труба класса A используется для отвода высокотемпературных выхлопных газов, выделяемых древесиной, углем и приборами, работающими на жидком топливе, такими как камины, печи, котлы и печи.

    Не для каждой вентиляционной системы требуется труба класса А, но она абсолютно необходима для использования со всеми дровяными каминами и печами.

    Дымоходная труба

    класса A внесена в список UL, что позволяет использовать ее с рядом различных вентиляционных труб, производимых другими производителями, а также с еще большим разнообразием каминов, печей, топок и топок. Однако важно отметить, что вы никогда не должны смешивать и сочетать дымоходные трубы разных марок класса А в одной дымоходной системе, если это специально не разрешено производителем.Трубы различных марок разработаны и должны использоваться как единая система от начала до конца.

    Если вы хотите расширить или модернизировать существующую дымоходную систему, вам необходимо знать марку и модель существующей трубы класса A и, если возможно, приобрести такой же тип. К сожалению, если ваша существующая марка и модель трубы снята с производства или является устаревшей, вам, вероятно, придется перестраивать дымоходную систему с нуля. Строительные нормы и правила запрещают использование любых адаптеров, не одобренных производителем.Эти адаптеры встречаются очень редко и обычно предлагаются производителем только для соединения очень похожей системы трубопроводов, снятой с производства, с системой, предлагаемой в настоящее время.

    Существует два типа дымоходных труб класса А:

    • Дымоход с твердой набивкой — Эти трубы имеют меньший внутренний диаметр (обычно от 5 до 8 дюймов), которые имеют некоторую изоляцию, либо двустенные (например, трубы Simpson DuraVent DuraTech), либо тройные (например, трубы Simpson DuraVent DuraPlus). ).Эти трубы содержат стекловолоконную или керамическую изоляцию для охлаждения снаружи и должны сохранять 2-дюймовый зазор до горючих материалов.

    • Дымоход с воздушным охлаждением — Эти трубы имеют больший внутренний диаметр (обычно от 8 до 24 дюймов) без изоляции. Примером такого типа трубы класса A является дымоходная труба IHP, которая требуется для использования с Superior и Astria производили камины. Как следует из названия, эти трубы полагаются на воздух, циркулирующий внутри них, чтобы охладить внешнюю стенку, а также должны поддерживать зазор в 1 или 2 дюйма до горючих материалов.

    При использовании дымоходной трубы класса A важно грамотно спланировать или прокладывать вентиляционный участок, чтобы минимизировать затраты и максимизировать экономию. Трубы класса А обычно изготавливаются с наружной стенкой из нержавеющей стали или оцинкованной (или оцинкованной) стали. При прокладке трубы класса А внутри каменного дымохода, погона, чердака или любого ограждения внутри дома экономически целесообразно использовать оцинкованные трубы. По возможности настоятельно рекомендуется установить дымоход в интерьере своего дома.Если ваша дымоходная система находится на открытом воздухе, возникает риск «синдрома холодного очага», который может затруднить вытяжку и производить больше креозота.

    Потребность в нержавеющей стали возникает только тогда, когда ваша труба будет подвергаться воздействию элементов. Если оцинкованная труба обнажена, она подвержена ржавчине и коррозии. Особенно это актуально в прибрежных районах. Если вам необходимо использовать оцинкованные трубы снаружи, мы настоятельно рекомендуем вам покрасить трубы устойчивой к коррозии высокотемпературной краской.Просто помните, что оцинкованные трубы необходимо очистить и подготовить перед покраской, чтобы удалить остатки машинного масла или пыль в процессе производства.

    Что такое труба прямого сброса?

    Трубка прямого отвода воздуха изготовлена ​​специально для устройств с прямым отводом газа. Термин «прямая вентиляция» относится к прибору, в котором для сгорания используется только внешний воздух, а все выхлопные газы удаляются непосредственно наружу. Сам прибор изолирован от комнаты стеклянной дверцей, которую нельзя открывать во время использования прибора.

    Установки с прямой вентиляцией являются одними из самых популярных среди потребителей из-за их эффективности и простоты установки по сравнению с традиционными установками для сжигания древесины.

    Существует два типа трубопроводов с прямой вентиляцией:

    • Коаксиальная труба — Состоящая из конфигурации труба в трубе, коаксиальная система использует меньшую внутреннюю трубу, которая закреплена внутри большей внешней трубы. Внутренняя труба, отделенная от внешней трубы прокладками, отводит и удаляет все побочные продукты сгорания и выхлопные газы из прибора и из дома.Пространство между двумя трубами обеспечивает поступление свежего воздуха извне в устройство для сжигания. Коаксиальная труба может быть жесткой или гибкой.

    • коаксиальный вентиляционный трубопровод
    • Коллинеарная труба — это система с двумя отдельными трубами, одна для воздуха для горения, а другая для выхлопа. Эти виды труб обычно гибкие и обычно используют существующие каменные конструкции для прокладки трубопровода.
    Линейная прямая вентиляционная труба

    Зазоры для трубы прямого отвода воздуха могут отличаться, и эти зазоры будут указаны производителем вашего устройства с прямым отводом.Однако общее практическое правило — для вертикальных вентиляционных отверстий по всей длине должен быть зазор в 1 дюйм. И если труба прокладывается горизонтально, необходимо обеспечить зазор 3 дюйма для верхней половины трубы и зазор 1 дюйм для нижней половины трубы.

    Дымоходные системы с прямой вентиляцией являются специализированными. Каждый компонент, включая трубы, колена, противопожарные заглушки, опоры крыши, заглушки и т. Д., Специально предназначен для вентиляции устройства с прямым выпуском воздуха. Вы никогда не превратите прямую вентиляционную трубу в вытяжную трубу класса A, и вы никогда не превратите печную трубу в прямую вентиляционную трубу.В некоторых случаях можно использовать специальные переходники для преобразования дымоходной трубы класса А в систему прямой вентиляции.

    В отличие от печной трубы, использование кровельных опор и гильз с прямыми вентиляционными системами не служит точкой переоборудования для присоединения дымоходной трубы класса А. Эти компоненты используются только для безопасного прохождения прямой вентиляционной трубы через потолок или стену. В руководстве пользователя каждого камина, печи или топки с прямым отводом будет указано, какие марки труб с прямым отводом воздуха одобрены для использования с этим агрегатом.

    Уникальным и удобным аспектом дымоходных систем с прямой вентиляцией является возможность вентиляции и прекращения подачи воздуха различными способами. Система прямой вентиляции может заканчиваться либо горизонтально, либо вертикально, и в некоторых случаях может потребоваться всего несколько дюймов трубы непосредственно из задней части устройства прямой вентиляции за пределы вашего дома. Обязательно следуйте инструкциям производителя по максимальному горизонтальному проходу, вертикальному подъему и т. Д. При проектировании дымоходной системы с прямой вентиляцией.Спецификации вентиляции для каждого устройства будут указаны в руководстве пользователя.

    Устройства с прямой вентиляцией могут называться «верхние вентиляционные отверстия», «задние вентиляционные отверстия» или «наклонные назад». Эти названия относятся к положению воротника дымохода на приборе. «Верхнее вентиляционное отверстие» и «заднее вентиляционное отверстие» говорят сами за себя, а «наклонная назад» относится к прибору с воротником дымохода, выходящим из блока под углом 45 градусов, с легкой адаптацией для вертикального или горизонтального сброса с помощью использование локтя под углом 45 градусов.

    Многие производители устройств с прямой вентиляцией предлагают специальные комплекты для горизонтальной или вертикальной вентиляции для конкретных устройств. При выборе этих комплектов обязательно выясните, сколько трубы вы получите и будет ли этого достаточно для завершения вашей системы.

    Что такое печная труба?

    Печная труба, также называемая соединителем дымохода, не то же самое, что дымоходная труба класса А, хотя эти две трубы часто путают друг с другом. Печная труба используется для вентиляции дровяных печей и предназначена только для использования внутри дома или, точнее, в комнате, где установлена ​​печь.Как только вентиляция достигает стены или потолка, ее необходимо преобразовать в дымоходную трубу класса А. В зависимости от того, какой тип печной трубы вы используете — одностенный или двустенный — вы также должны учитывать надлежащие зазоры от горючих материалов. Например, для одностенной печной трубы требуется 18 дюймов зазора от потолка или стены. С другой стороны, для двустенной печи требуется расстояние всего 8 дюймов от потолка и 6 дюймов от стены. Как только эти зазоры будут соблюдены, вы должны преобразовать вашу печную трубу в дымоходную трубу класса A для надлежащей вентиляции вашей печи.

    Многие владельцы печей прошлых лет могут быть удивлены, узнав, что труба печи никогда не должна проходить через потолок или стену, независимо от того, какой зазор вы можете создать. Следовательно, никогда не безопасно использовать только дымовую трубу для вентиляции. Это просто вопрос конструкции этих труб.

    При использовании снаружи дымовая труба не сможет поддерживать высокие температуры дымохода, что может привести к накоплению креозота и увеличению риска возгорания дымохода.Для дымохода класса А требуется всего два дюйма зазора до горючих материалов, потому что он рассчитан на самые высокие температуры выхлопных газов. Вот почему при вентиляции дровяной печи вы должны перейти с печной трубы на дымовую трубу класса А.

    Как установить трубу печи в дымоход

    Есть несколько различных способов переоборудовать дровяную печь в дымоход для обеспечения надлежащей вентиляции. К ним относятся методы вентиляции через потолок или через стену.Для каждой установки требуются разные компоненты, в зависимости от точки перехода между дымовой трубой и дымоходом класса А.

    Сквозной потолок — Для вентиляционных систем, которые проходят через потолок вертикально, вы должны иметь потолочную опорную коробку или круглую потолочную опору для использования в качестве точки перехода от трубы печи к трубе дымохода класса А. Печная труба будет соединяться с нижней частью, а дымоходная труба класса A будет присоединяться к другой стороне, проходя либо через саму потолочную опорную коробку, либо через изоляционный экран чердака (в случае круглой потолочной опоры).Отсюда дымоходная труба будет проходить через скатную крышу с помощью кровельного гидроизоляции, или она может быть встроена в деревянную рамку, которая должна быть завершена изготовленной верхней планкой.

    Сквозная стенка — Для систем вентиляции, которые проходят через стену горизонтально, у вас должен быть наперсток. Наперсток предназначен для того, чтобы дымоходная труба класса А могла проходить через стену, заходить в комнату, где установлен ваш прибор, а затем подсоединяться к трубе печи.В зависимости от того, какой тип печной трубы вы используете, труба дымохода класса А должна входить в комнату на шесть дюймов (для подключения к двустенной трубе) или 18 дюймов (для подсоединения к одностенной трубе).

    Большинство дровяных печей — это модели с верхним вентиляционным отверстием, то есть воротник дымохода будет располагаться сверху агрегата. Для любой горизонтальной системы вентиляции, проходящей через стену, у вас должно быть не менее 12 дюймов вертикального подъема от верхней части печи (не считая самой муфты дымохода или каких-либо колен), прежде чем подсоединять колено под углом 90 градусов, чтобы повернуть в сторону. стена.

    Некоторые старые дровяные печи имеют заднюю вентиляцию. Эти модели требуют использования тройника для очистки воротника дымохода. Как и модели с верхним вентиляционным отверстием, им требуется минимум 12 дюймов вертикального подъема перед направлением вентиляционной трубы в горизонтальном направлении. Более подробную информацию см. В руководстве пользователя.

    Есть одно главное различие между дровяными печами и каменками с прямым вытяжным воздухом. Некоторые печи с прямой вентиляцией являются моделями с задней вентиляцией и могут выходить горизонтально от воротника дымохода к стене.Другие печи с прямым отводом воздуха представляют собой модели «с наклоном назад», что означает, что воротник дымохода расположен на агрегате под углом 45 градусов, что обеспечивает некоторую универсальность для вертикального или горизонтального отвода воздуха без необходимости использования изгиба на 90 градусов. Для получения дополнительной информации о выпуске воздуха из печей с прямым отводом см. Раздел о трубе с прямым отводом.

    Что такое газовая труба типа B?

    Газовая труба типа B, также называемая «B-Vent» или «Natural Vent», представляет собой сборную двустенную металлическую трубу, используемую для вентиляции газовых приборов, перечисленных для использования с газоотводным отверстием типа B.Трубы типа B становятся все менее распространенными для вентиляции подовых продуктов, но многие печи и водонагреватели все еще используют их.

    Самая большая причина сокращения использования вентиляционных труб типа B для подовых изделий — их неэффективность, особенно по сравнению с установками с прямой вентиляцией и без вентиляции. Однако рынок труб B-Vent для каминов все еще существует из-за их экономической целесообразности, что делает их особенно привлекательными для подрядчиков и строителей.Еще одно преимущество типа B заключается в том, что он обычно не подвержен чрезмерным проблемам с тягой, отчасти из-за вытяжного кожуха, который втягивает избыточный воздух до умеренно сильной тяги. Большинство труб B-Vent имеют зазор в один дюйм до горючих материалов.

    Труба типа B никогда не подходит для использования с дровяными или угольными приборами. Кроме того, его никогда не следует использовать в качестве отдельно стоящей выхлопной трубы для высокотемпературной вентиляции.

    Что такое вентиляционная труба для пеллет?

    Вентиляционная труба для пеллет используется для вентиляции пеллетных или кукурузных печей.Эти трубы меньше по диаметру, чем любые другие вентиляционные трубы, обычно диаметром 3 или 4 дюйма. Двустенная гранулированная труба требует зазора в 1 дюйм до горючих материалов. В отличие от печной трубы, вентиляционная труба для пеллет не требует для установки дымохода класса А.

    Другими словами, вам не нужно преобразовывать вытяжную трубу для гранул в вытяжную трубу класса A при прохождении через стену или потолок. Труба для пеллет используется на всем протяжении от печи для сжигания пеллет или кукурузы до конечной точки.

    Подобно системам с прямым отводом, отвод пеллет может заканчиваться либо вертикально, либо горизонтально. Если заканчивается горизонтально, колпачок должен находиться на расстоянии не менее 6 дюймов от внешней стены вашего дома. Если заканчивается вертикально, колпак должен быть на высоте не менее 12 дюймов над крышей.

    Однако при вентиляции для топки для сжигания гранул вашему прибору потребуется гибкая труба для обхода дымовой полки. На этом этапе вы сможете перейти на жесткий дымоход или вентиляционную трубу для пеллет с помощью адаптера.

    Типы заглушек для дымоходов

    Заглушка для дымохода, класс А
    Дымоходные трубы

    класса A имеют свои собственные специальные заглушки, которые устанавливаются прямо поверх трубы в точке окончания над линией крыши, обычно называемые заглушками дымохода. При отключении системы класса A вы должны следовать так называемому правилу «10-3-2» или «10 футов 2 фута».

    Это правило объясняется Ассоциацией защиты от естественных пожаров (NFPA) следующим образом:

    «Дымоход для бытовых приборов или оборудования для утилизации низкотемпературного газа должен выходить не менее чем на 3 фута (0.9 м) выше наивысшей точки, где он проходит через крышу здания, и не менее чем на 2 фута (0,6 м) выше любой части здания в пределах горизонтального расстояния 10 футов (3 м) «(NFPA ANSI Z223.1 , Раздел 10.5.2.1).

    Обратите внимание, что этот код должен быть соблюден с радиусом 10 футов, без каких-либо препятствий в верхней части трубы, прежде чем крышка будет установлена. Это правило применяется для обеспечения надлежащей тяги для вашего агрегата. Если у вас есть какие-либо вопросы о том, соответствует ли ваша система коду в отношении этого требования, позвоните или напишите нам, и мы будем рады помочь.

    Заглушки для прямого сброса и заглушки для сброса пеллет
    • Вертикальные заглушки : Вертикальные заглушки используются, очевидно, при оконцовке вентиляционных труб вертикально через крышу. В зависимости от того, какого производителя трубы вы используете, могут быть некоторые варианты специализации, такие как колпачок для сильного ветра (для защиты от ветра), низкопрофильный колпачок (для защиты от дождя) или удлиненный вертикальный колпачок (для защиты от чрезвычайно сильного ветра). холодный климат).И в зависимости от уклона вашей крыши вам может потребоваться от 1 до 5 футов трубы, выходящей за линию крыши. Как всегда, ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно надлежащей вентиляции и концевой заделки вашего устройства. Некоторые заглушки для прямого выпуска воздуха изготовлены из алюминия, а другие — из нержавеющей стали, что предпочтительнее с точки зрения долговечности и надежности.

    • Горизонтальные заглушки : Одно существенное отличие от систем с прямой вентиляцией — это возможность горизонтального оконцевания на внешней стене.Как и в случае с вертикальными крышками, может быть несколько специализированных вариантов, включая круглые или квадратные крышки. Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно наличия надлежащих зазоров для горизонтальной оконечной нагрузки вашего устройства. В этих рекомендациях будет указано необходимое расстояние от стены, окон, дверей и других частей дома. Кроме того, для некоторых устройств может потребоваться минимальный подъем вентиляционного отверстия, прежде чем будет разрешено горизонтальное завершение.

    • Шноркель : запатентованный Simpson DuraVent, этот компонент предназначен для горизонтальных заделок сквозь стену, когда требуется вертикальный подъем для соответствия требованиям минимальной высоты.Чаще всего этот термин используется при установке в подвалах и в ситуациях, когда ваш прибор установлен ниже уровня земли.

    Колпачки типа B
    Системы

    типа B могут включать в себя множество различных компонентов трубопроводов, и точка подключения ничем не отличается. Системы B-Vent могут быть оконцованы только вертикально, с несколькими различными типами колпачков в зависимости от рекомендаций и требований вашего производителя. См. Таблицу ниже для помощи в измерениях.

    Прочие компоненты для установки дымохода

    В дополнение к вашей трубе и дымоходу / заглушке, вот несколько компонентов дымохода, которые могут вам понадобиться для вашей установки.

    • Анкерный адаптер Pate / Flue : для подавляющего большинства каминов, печей и топок требуется анкерная пластина (обычно для каминов с нулевым зазором и каменных каминов) или переходник для дымохода (обычно для печей и каминов с прямой вентиляцией) для использования определенного вид дымоходной системы.Например, если вы покупаете дровяной камин с нулевым зазором и дымоходом 8 дюймов и хотите использовать дымоход Simpson DuraVent DuraTech, вам потребуется 6-дюймовая двухстенная дымовая труба DuraVent DVL для переходника дымохода.

    • Колено / колено : Колена часто необходимы в дымоходных системах по разным причинам. Если вы не можете вентилировать дымоходную систему по вертикали или горизонтали без каких-либо препятствий, блокирующих ваш путь, вам понадобится колено некоторых Добрый.Все производители указывают параметры смещения для каждого камина в инструкции по эксплуатации. Таким образом, вы захотите проконсультироваться с вашим руководством для получения этой конкретной информации о вашем устройстве.

    В то время как во многих системах дымовых труб и труб с прямым отводом используются отводы на 90 градусов и 45 градусов, системы дымоходов класса A не допускают отводов более чем на 30 градусов. Фактически, вам понадобятся два колена для смещения дымоходной трубы класса A — колено для начала смещения и еще одно для завершения смещения.По этой причине большинство производителей дымоходов класса А продают отводы только в комплектах, в которых есть два отвода и налокотник для поддержки. Кроме того, допускается только ограниченное смещение (обычно не более 3 футов или меньше) между двумя локтями. Использование двух колен для смещения дымоходных труб класса А оптимизирует работу дымохода и защищает от сквозняков и проблем с потоком.

    При работе со смещениями с печной трубой и прямой вентиляционной трубой, вы можете смещаться, чтобы обойти препятствие, примерно на 60 дюймов для печной трубы и почти на 40 дюймов для прямой вентиляционной трубы.Однако вентиляционная труба для пеллет может быть смещена почти на 80 дюймов. Это приближения. Пожалуйста, обратитесь к разделу, касающемуся смещений, в руководстве по эксплуатации вашего прибора и к рекомендациям производителя труб о допуске смещения для каждого типа трубы.

    • Угловой ремень / настенный ремень : Многие производители предоставляют угловые ремни для многих видов труб для поддержки дымоходных систем со смещениями. Вы будете использовать настенные ремни — по одному на каждые 4-5 футов подъема вентиляционных отверстий — при прокладке дымоходов класса A или прямых вентиляционных труб вертикально внутри загона или вдоль стены.

    • Потолочная опора / наперсток : Эти компоненты необходимы для использования, когда труба открыта и выходит из комнаты, где находится прибор. Если вы вентилируете воздух вертикально через потолок / крышу, вам понадобится потолочная опора или круглая потолочная опора. Если вы вентилируете через стену горизонтально, вам понадобится наперсток. В системах печных труб эти компоненты будут служить не только в качестве опорных элементов, но и в качестве переходных точек от печных труб к дымоходам класса А.В системах с прямым отводом они будут использоваться только в качестве опоры, поскольку нет перехода на другой вид трубы.

    • Противопожарный экран / изоляционный экран чердака : при проходе через потолок, пол или чердак вам необходимо использовать один из этих компонентов. Если потолочная опора не используется, противопожарная защита требуется для прохода через потолки в многоэтажных домах, а изоляционный экран чердака — при проходе через чердак.Обе эти части гарантируют, что ваша труба будет поддерживать надлежащие зазоры при прохождении через горючие потолки и полы.

    • Тройник / опора для дымохода : Когда ваша система дымохода проходит через стену, вам понадобится тройник и опора для тройника, которые будут изгибаться на 90 градусов, чтобы повернуть дымоход к крыше. Тройники чаще всего используются в качестве соединителей между печной трубой и дымоходными системами класса А, так как труба, выходящая из дома, должна быть повернута на 90 градусов, чтобы подняться вертикально до крыши для завершения.Для всех тройников дымохода класса А потребуется тройник в качестве базовой точки опоры для вертикальной трубы.

    • Опора крыши : Размещаемая под окладом на крыше, опора крыши предназначена для поддержки трубы как над, так и под крышей. Он может поддерживать ограниченное количество труб, особенно под крышей, но этот компонент идеален, если у вас нет потолочной опоры как части вашей системы.

    • Мигающий / штормовой воротник : Мигающий воротник и штормовой воротник идут рука об руку; они предназначены для защиты вашей дымоходной системы от погодных повреждений.Гидроизоляция — это кусок, который закрывает отверстие в крыше, куда проникает труба. Штормовой воротник надевается на трубу чуть выше гидроизоляции, чтобы дождь или снег не попали в крохотную щель между гидроизоляцией и трубой. Вам необходимо выбрать оклад, соответствующий уклону вашей крыши. Уклон крыши — это измерение вертикального подъема на расстояние 12 дюймов по горизонтали. Например, если ваша крыша имеет высоту 3 дюйма по вертикали на расстояние 12 дюймов по горизонтали, ваш уклон будет 3/12.

    • Удлиненный кронштейн крыши : Когда дымоход поднимается более чем на 5 футов над крышей, вам понадобится удлиненный кронштейн для крыши, чтобы обеспечить устойчивость трубы от ветра.

    Сводка

    Мы надеемся, что это руководство было полезным и информативным. Помните, что при рассмотрении вопроса о том, как вентилировать камин, нельзя не переусердствовать, прежде всего обращаясь к руководству пользователя. Некоторые местные нормы и правила требуют, чтобы вы использовали только те трубы, которые указаны в руководстве пользователя для вашего устройства.При проектировании дымоходной системы всегда уточняйте у местных представителей строительных норм и правил, чтобы убедиться в правильности установки. Если вы потеряли руководство пользователя, позвоните нам или напишите нам по электронной почте, и один из наших опытных сотрудников будет рад узнать, сможем ли мы найти его для вашего камина, печи или топки.

    Об авторе

    Коллин Шампанское

    Приближаясь к своему 10-летнему юбилею работы, Коллин является одним из наших сертифицированных технических специалистов Национального института каминов (NFI) и менеджером по контенту брендов eFireplacestore, eCanopy и EliteDeals.Он имеет звание Master Hearth Professional, что означает, что он сертифицирован по всем трем областям работы с очагами — древесиной, газом и пеллетами.

    В свободное от работы время он проводит время со своей женой Линдси и сыновьями Самуэлем и Эли на их ранчо, наслаждаясь многочисленными животными. Выполнение проектов на ранчо и качественное времяпрепровождение с семьей — одна из его самых больших радостей.

    Как зажечь контрольную лампу на любом газовом приборе

    Фото: istockphoto.com

    Вы проснулись от дрожи в холодном доме.Ваш утренний душ вместо теплого и приятного звонка для пробуждения был потрачен на бесполезное вращение ручки в сторону «Горячо», когда ваша кожа покрылась мурашками. Когда вы пытались приготовить яичницу на завтрак, горелка щелкала, но не загоралась.

    Хотя все эти неприятности могут испортить ваше утро, пока нет необходимости вызывать специалиста по ремонту. Если в вашем доме газовые приборы старше десяти лет или около того, проблема может заключаться в том, что погасла сигнальная лампа, и с этим любой домовладелец может справиться самостоятельно.Пилотная лампа представляет собой небольшую газовую лампу, предназначенную для непрерывного горения, чтобы при необходимости зажечь большую горелку, но она может погаснуть, если сквозняк гасит лампу, ее клапан загрязнен или термопара (предохранительное устройство, перекрывающее подачу газа). к прибору, когда он не обнаруживает никакой контрольной лампы) неисправен.

    В большинстве современных газовых приборов есть электростартеры, а не контрольные лампы. Но если в ваших старых приборах по-прежнему горит пламя, полезно знать, как зажечь контрольную лампу, если она когда-нибудь погаснет.Продолжайте читать, чтобы узнать, как зажечь контрольные лампы в газовой печи, водонагревателе, духовке или плите. Однако одно предостережение: если вы заметили сильный запах природного газа, не пытайтесь зажечь пилот. Вместо этого выйдите из дома и позвоните в местную газовую компанию или позвоните в службу 911.

    Фото: istockphoto.com

    Зажигайте контрольную лампу газового водонагревателя

    Забудьте о переохлаждении под душем! Если индикатор вашего водонагревателя не горит, проверьте инструкции по повторному зажиганию, прикрепленные к прибору.Если у вашего водонагревателя нет направления, этот основной метод работает для большинства моделей.

    ШАГ 1. Снимите съемную панель.

    У большинства водонагревателей есть небольшая панель доступа, закрывающая контрольную лампу. В зависимости от вашей модели, она может просто вставляться и выключаться, или вам может потребоваться отвертка, чтобы снять панель.

    ШАГ 2: Переведите газовый регулятор в положение «Выкл.».

    Внизу водонагревателя вы найдете небольшой газовый регулирующий клапан.Поверните вентиль в положение «Выкл.», А затем подождите пять минут, чтобы весь остаточный газ вылился из трубы.

    ШАГ 3: Уменьшите температуру.

    Рядом с клапаном регулятора газа вы найдете клапан регулирования температуры. Установите самое низкое значение. На некоторых водонагревателях самая низкая настройка отмечена для пилотного освещения.

    ШАГ 4: Оцените тип пилотного зажигания.

    Некоторые старые водонагреватели требуют применения пламени для зажигания пилота.В этом случае вам понадобится бутановая зажигалка для барбекю или спичка для камина, достаточно длинная, чтобы дотянуться до пилота, не подвергая руку пламени.

    Если ваш водонагреватель немного новее, поищите красную кнопку или переключатель рядом с регулирующим клапаном. На красной кнопке будет написано «Пилотное зажигание» или что-то подобное. Если у вашего водонагревателя есть воспламенитель, вам не нужно подавать отдельное пламя.

    ШАГ 5: Поверните клапан регулятора газа в положение пилота.

    Переключите клапан газового регулятора с «Выкл.» На «Пилот.”

    ШАГ 6: Зажгите контрольную лампу.

    Если ваш водонагреватель старого образца, нажмите на регулирующий клапан, а затем приложите спичку или зажигалку к кончику пилотного клапана. Не отпускайте регулирующий клапан в течение минуты или около того после того, как увидите, что загорелся индикатор. Это дает время термопаре сработать и почувствовать, что контрольная лампа горит.

    Если у вашего водонагревателя есть воспламенитель, нажмите одновременно на пилотный клапан и красную кнопку воспламенителя.Продолжайте оказывать давление, пока не увидите, как загорелся индикатор, а затем еще минуту или около того, чтобы убедиться, что он продолжает гореть.

    ШАГ 7. Включите водонагреватель снова.

    Верните клапан регулятора газа в положение «Вкл.» И установите клапан температуры на желаемое значение. В целях безопасности температура вашего водонагревателя никогда не должна быть выше 120 градусов по Фаренгейту.

    ШАГ 8: Замените съемную панель.

    Закрутите или защелкните съемную панель на месте над контрольной лампой.


    Проконсультируйтесь со специалистом

    Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов поблизости от вас.

    +

    Фото: istockphoto.com

    Повторное зажигание контрольной лампы газовой плиты

    Нет причин отказываться от горелки только потому, что ее пилотная лампа перегорела. Ознакомьтесь с руководством производителя вашего устройства, которое вы можете найти в Интернете, если оно не сохранено в ваших записях. В нем должен быть подробно описан процесс, аналогичный описанному здесь.

    ШАГ 1. Выключите все.

    Убедитесь, что все конфорки выключены, а духовка выключена.

    ШАГ 2: Снимите горелки.

    Если хотите, воспользуйтесь возможностью, чтобы тщательно вытереть их, прежде чем отложить в сторону.

    ШАГ 3: Откройте клапаны пилотных ламп.

    Некоторые плиты поднимаются, чтобы открыть доступ к внутренним компонентам, в то время как другие требуют, чтобы вы вынимали поддоны. В любом случае, когда плита открыта, вы должны увидеть небольшую трубу, соединяющую две горелки слева, и еще одну небольшую трубу, соединяющую горелки справа.В центре каждой из этих небольших труб есть пилотный порт.

    ШАГ 4: Очистите это.

    Используйте ткань или бумажное полотенце, чтобы стереть жир или загрязнения с запального клапана и газовых труб.

    ШАГ 5: Зажгите контрольную лампу.

    Используя длинную спичку для камина или бутановую зажигалку для барбекю, коснитесь пламенем отверстий для контрольных ламп. Пламя должно загореться почти сразу.

    ШАГ 6: Закройте плиту.

    Опустите крышку плиты или верните поддоны на место.Верните горелки в их нормальное положение.


    Фото: istockphoto.com

    Перезапустите контрольную лампу газовой духовки

    Если ваша запеканка не готовится, потому что ваша духовка не нагревается, пора проверить контрольную лампу.

    ШАГ 1. Убедитесь, что все устройство выключено.

    Убедитесь, что все конфорки выключены, а духовка не работает.

    ШАГ 2: Найдите контрольную лампу духовки.

    В отличие от плиты, найти контрольную лампу духовки может быть непросто, и вам может потребоваться немного акробатики, чтобы обнаружить — и, в конечном итоге, дотянуться до нее. В зависимости от вашей марки и модели духовки, контрольная лампа может находиться в переднем углу духовки, в заднем углу духовки, в центре возле дверцы или даже внутри жаровни ближе к самой задней части. Вы увидите маленькое отверстие с крошечным клапаном внутри, часто обозначаемое «Pilot Light». Если вы его не видите, обратитесь к производителю.

    ШАГ 3: Подайте пламя.

    Зажгите длинную спичку или зажигалку для барбекю и поднесите ее к контрольному клапану. Пламя должно загореться почти сразу.


    Фото: istockphoto.com

    Зажигание контрольной лампы газовой печи

    Нет необходимости надевать свитер или дрожать от холода. Зажигать пилотную лампу вашей газовой печи несложно. Как и в случае с другими устройствами, лучше сначала ознакомиться с руководством, но вы можете ожидать, что процесс будет таким же простым, как и здесь.

    ШАГ 1. Закройте газовый клапан печи.

    На большинстве печей вы увидите небольшой клапан в нижней части устройства с тремя положениями: «Вкл.», «Выкл.» И «Пилот». Переведите вентиль в положение «Выкл.» И подождите пять минут, чтобы остаточный газ вылился из труб.

    ШАГ 2: Зажгите контрольную лампу.

    Поверните клапан в положение «Пилот». Рядом с клапаном вы увидите небольшую кнопку с надписью «Сброс». Нажмите эту кнопку, прикладывая зажженную спичку или бутановую зажигалку к пилотному световому клапану.Удерживайте пламя ровно, пока пилот не загорится, затем отпустите кнопку.

    ШАГ 3: Снова включите печь.

    Верните клапан в положение «Вкл.».

    Проблема с пилотной лампой все еще не устранена?

    В любом из вышеперечисленных сценариев, если сигнальная лампа продолжает гаснуть, возможно, неисправна термопара.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *