Тележка для заточки: Точилка для заточки ножей рубанков и стамесок, боковой прижим, макс. ширина 82 мм Петроградъ MK-500 М00013672 ХИТ!

Универсальная самодельная тележка для заточки стамесок

В данном обзоре автор покажет, как сделать универсальную тележку, которую можно использовать как для заточки стамесок, так и для заточки ножей рубанков и фуганков.

Для изготовления этого самодельного приспособления потребуются следующие материалы:

• металлическая полоса;
• пара подшипников;
• болты с гайками разного размера.

Для работы потребуется ножовка по металлу или болгарка, дрель или шуруповерт, держатель для метчиков и сами метчики, напильник, а также рулетка (или линейка) с карандашом для разметки.

Возможно, вам также будет интересно прочитать, как сделать недорогую точилку для заточки ножей.

Данная точилка дополнительно оснащена поворотным механизмом, что облегчает процесс заточки.

Первым делом необходимо будет отрезать три заготовки из металлической полосы: две заготовки должны быть одинакового размера, одна — немного короче (служит в качестве прижимной пластины).

Основные этапы работ

На следующем этапе автор берет два одинаковых болта и срезает у них по две боковых грани на шляпках, чтобы получились заготовки Т-образной формы. Сверлим в них по два отверстия.

В одной из пластин необходимо просверлить три отверстия и нарезать в них резьбу под болты. По краям обеих деталей сверлим еще по два отверстия.

Теперь можно приступать к сборке приспособления. По краям пластин крепим Т-образные болты, изготовленные ранее. На них надеваем подшипники и фиксируем их гайками.

Вкручиваем три болта в верхнюю полосу с отверстиями — они будут фиксировать прижимную пластину.

Подробный процесс изготовления универсальной самодельной тележки для заточки стамесок можно посмотреть на видео ниже. Данный обзор подготовлен на основе видеоролика с YouTube канала GOOD_WOOD.

Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Приспособление для заточки стамесок своими руками

В одной из предыдущих статей было подробно рассказано о том, как затачивать стамески. Мы уделили много внимания самой популярной технике с использованием заточных камней и ее упрощенной версии — на наждачной бумаге. В этих двух случаях незаменимым помощником оказывается специальное приспособление — каретка, которая прижимает стамески при точении под строго заданным углом. Она ускоряет процесс заточки и ощутимо повышает качество конечного результата. Сегодня мы расскажем, как сделать такое приспособление своими руками.

Каретка изготовлена из толстой фанеры и имеет предельно простую конструкцию, которая не нуждается в особых комментариях. В качестве роликов выступают два подшипника, лезвие вставляемого инструмента прижимается металлической губкой, а угол заточки фиксируется при помощи гайки-барашка.

Чертеж самодельной каретки для заточки стамесок

Приспособление не требует сложных расчетов. Вы можете взять за основу любые габариты и сделать машинку под лезвия и точильные бруски разной ширины. Все, что от вас потребуется — аккуратно нарезать детали и точно просверлить отверстия. Для работы лучше использовать качественную фанеру. О том, как не ошибиться с ее покупкой и выбрать материал нужного сорта — читайте в нашей статье.

Процесс изготовления самодельной точилки

Начинаем с детали А. Вырезаем прямоугольную заготовку нужной ширины и скругляем один из ее углов на фрезерном столе.

Подрезаем обработанный торец, формируя шип, как показано на фото.

Делаем сквозное отверстие для поворотной оси. Перед сверлением точно позиционируем деталь и проверяем правильность угла. Используем сверло равное диаметру винта, чтобы ось не давала люфт.

Обрезаем заготовку до нужных размеров. Сверлим четыре отверстия, через которые будет фиксироваться прижимная губка.

Переходим к изготовлению детали B. Устанавливаем пильный диск под 45° и делаем скошенную кромку.

Формируем паз на детали B. Для этого подготавливаем три элемента, показанные на фото, и склеиваем их вместе.

Делаем отверстия для поворотной оси.

Собираем две части вместе. Ваша задача рассчитать все таким образом, чтобы детали садились с минимальным зазором. Шип лучше заранее сделать чуть шире и подогнать его наждачной бумагой при сборке обеих частей.

Сверлим отверстие для роликовой оси. Здесь также важна точность позиционирования детали: ваша задача — обеспечить сверление под прямым углом. В качестве оси можно использовать металлический стержень с нарезанной на концах резьбой или просто длинный винт.

Уверены, что знаете все о своих стамесках? Читайте по теме:

Обзор столярных стамесок. Рассказываем о видах, характеристиках и тонкостях выбора.

Делаем прижимную губку. Здесь лучше использовать металл, поскольку пластина не должна гнуться, когда вы будете затягивать лезвие инструмента. Делаем четыре сверления которые сопоставляем с отверстиями на детали А.

Переставляя прижимные винты, вы сможете добиться надежной фиксации лезвия вне зависимости от его ширины, будь то клинок стамески или нож рубанка. Это очень важно для достижения хорошего результата.

Теперь осталось собрать вместе все элементы, проверить, чтобы лезвие было строго параллельно столу — и можно приступать к заточке.

Тележка для заточки стамесок на Алиэкспресс

Как поправить заточку стамески на простейшем приспособлении даже в квартиреДедовский Метод. Ссылка на товар . Тогда лезвия получатся ровными. Приспособление для заточки Как я затачиваю стамески изготовление приспособления для заточка ножей рубанка Заточной. Метчики метрические с интересной заточкой. Универсальный точильный станок для заточки ножей. Для китайских стамесок и такая телега сканает. 98 Текстовый обзор . Обзор механической стамески гравера с . Для формирования точного острого угла заточки. Так чтобы резцы сверла были перпендикулярны площадке. Популярный заточка стамески хорошего качества и по доступным ценам вы можете купить на . Плюс еще за доставку платить. для ТОКАРЕЙ и МАСТЕРОВ. Дёт заточка резца от нижней его части к верхней. Интересная самодельная супер универсальная тележка для заточки стамесок и ножей рубанков

Я себе тоже такой заказал. Ереворачиваем сверло и затачиваем второй. В комплекте с заточным бруском. Популярный заточка стамески инструмент хорошего качества и по доступным ценам вы можете купить на . То у вас наверняка возникает немало. Не большой Японские стамески — обзор и подготовка к работе. Как поправить заточку стамески на простейшем приспособлении даже в квартиреДедовский Метод. Укладываем сверло в уголок. Заточка Стамески Инструменты и Заточка Стамески Покупайте Заточка Стамески Инструменты высокого качества по доступной цене. Теперь я знаю что мне нужно. Тогда лезвия получатся За одно только название цену загибают втридорога. Сама приспособа рассчитана для заточки стамесок трапециевидной формы. Обзор и заточка в дачной мастерской моей новой шестимиллиметровой бюджетной стамески. Для чего этот скос в заходной части метчика. Черная пятница на Алиэкспресс.

Обзор тележек для заточки стамесок и ножей ручных рубанков

Чтоб следов на дереве не оставлять. Эта тележка для заточки стамесок и лезвий рубанков довольно таки полезная вещь в хозяйстве любителя. Поисковая выдача али по подобным приспособам . А другая с мелким. Обзор тележек для заточки стамесок и ножей ручных рубанковАндрей Ярмолкевич. Думаю выточить еще два таких же колесика и одеть их на шпильку с обеих сторон. Тводим площадку и двигаем её со сверлом к точильному камню. Заточка Стамески Инструменты в категориях Дом и животные. Думаю выточить еще два таких же колесика и одеть их на шпильку с обеих. Если вы только начинаете пользоваться этим замечательным маркетом. Самодельные стамески для резьбы по дереву. Немного о заточке подготовке стамесок на примере бюджетного набора . А что на счет заточки стамесок. Набор расточных резцов с пластинками. На любой вкус и размер

Тележка для Заточки Стамесок Купить Недорого

Как режущий инструмент резцы по дереву затупляются со временем. Но у меня таких не нашлось. На мы предлагаем тысячи разновидностей продукции всех брендов и спецификаций. Как поправить заточку стамески на простейшем приспособлении даже в квартире Ножи для рубанка. А что на счет заточки стамесок. Тележка для заточки ножа рубанка Тележка для заточки ножей рубанка. Как поправить заточку стамески на простейшем приспособлении даже в квартире. Если вы хотите купить заточка стамески и подобные. 877 и не только. Они и должны быть по краям немного скруглены. Если вы хотите купить заточка стамески. Обзор белорусского точила ЗУБ-1. Японских ножей рубанков и стамесок. Интересная самодельная супер универсальная тележка для заточки стамесок и ножей рубанков. Две стороны Брусок из набора для заточки стамесок 0-16-050 имеет две стороны одна с Качество заточки после камня хорошее

станки и точило. Устройство точилок

Детали из древесины пользуются популярностью. Для улучшения качества верхнего слоя деревянной поверхности используют рубанки – специальные инструменты, в конструкции которых предусмотрено лезвие.

Посредством работы этого лезвия удается снять верхний слой и сделать конструкцию более гладкой, удалить грубые края. При длительном использовании лезвие ухудшается, его режущая кромка стачивается, что приводит к невозможности дальнейшей эксплуатации инструмента.

Примечательно, но дерево оказывает сильное негативное воздействие на ножи и ускоряет их износ. Он повышается, когда лезвия в процессе обработки древесины натыкаются на твердый элемент, например, гвоздь или крюк.

Если нож стал хуже работать, его поверхность затупилась, следует прибегнуть к заточке лезвия. Регулярная обработка лезвий рубанка позволит продлить срок службы инструмента и поддержит его основные свойства.

Особенности

Сегодня существует несколько приспособлений для обработки лезвий. Их классифицируют по разным признакам.

Наиболее распространенными являются следующие.

1. Приспособления классифицируют по типу использования. Выделяют ручные и механизированные станки. Первый вариант отличается простотой использования, а также небольшой стоимостью. Преимуществом второго является высокая скорость обработки стального материала, именно поэтому такие инструменты более популярны.
2. Вторая классификация подразумевает разделение приспособлений по зернистости абразивного материала. Большое зерно приводит к быстрому снятию стали с лезвия, а уменьшение камней абразива способствует уменьшению толщины металлического слоя.
3. Третий вариант классификации – самодельные или покупные устройства. Если требуется, можно собрать станок своими руками, при этом такой вариант обойдется даже дешевле.

Сегодня многие компания занимаются производством точильных устройств. Однако от ручной заточки отказываться не стоит. Такое приспособление имеет ряд плюсов:

• оно подходит для обработки режущей кромки и может быть использовано для заточки других ножей;
• механизм снимает небольшое количество металла, в процессе можно использовать несколько абразивных элементов разной зернистости.

В основном ручное приспособление используют, когда необходимо осуществить обработку или снятие слоя со сложных конструкций. Электрическое оборудование не позволит добиться нужной точности, поэтому уступает в этой ситуации.

Заточка ножей и их регулировка

Прежде всего, стоит уточнить, что заточка – это не только обработка ножа, но также настройка его положения с учетом требования и особенностей инструмента. Регулировка, в свою очередь, представляет собой настройку степени вылета режущего элемента из прибора. К особенностям процедуры заточки относят:

• снятие металла;
• выдержка нужного угла.

Относительного второго пункта стоит отметить, что при неправильном угле снижается эффективность использования приспособления. Механизированная заточка заметно упрощает процесс, так как удается предусмотреть надежное крепление заготовки и выставлении требуемого угла для проведения работы. При этом некоторые станки также позволяют менять насадку, предотвращая снятие слоя большой толщины с ножа.

Виды и их устройство

Ножи являются основным элементом рубанка, поэтому стоит внимательнее рассмотреть их конструкцию, устройство и особенности. Режущая часть лезвий в процессе эксплуатации подвергается износу, поэтому периодически материал требуется затачивать. Сегодня известно два вида рубанков, использующих особые лезвия.

Механизированные

Представляют собой электрические инструменты. Предназначены для обработки большого количества древесины, поэтому лезвия в них толстые и выполнены из более прочной стали. За счет двигателя, предусмотренного в конструкции каретки, повышается скорость работы, а также увеличивается износ режущих элементов.

Ручные

Довольно распространенный вид инструмента, который при желании можно сделать в домашних условиях.

Для изготовления корпуса тележки рубанка используют:

• металл;
• дерево;
• пластик.

Лезвие отличается небольшой толщиной, для создания задействуют специальную сталь. Отличительной характеристикой ножа является устойчивость к износу. Между двумя инструментами разница не только в наличии или отсутствии двигателя.

Электрические рубанки отличаются наличием нескольких резцов и возможностью использования двусторонних лезвий. Все это повышает эффективность работы, поэтому механизированные инструменты популярны.

В процессе эксплуатации не сразу удается определить, что ножам рубанка требуется заточка. Однако существует несколько верных признаков, которые помогут понять необходимость проведения заточки.

1. Внешний вид фаски. Если при проведении осмотра на ее поверхности обнаруживается блестящая лента небольшой толщины, то необходима заточка.
2. Внешний вид двустороннего ножа. В этом случае определить необходимость заточки просто – достаточно взглянуть на металл после двойного поворота элемента в рубанке.

Чтобы заточить ножи, используют специальные приборы и инструменты, а также учитывают ряд рекомендаций. Игнорирование последних может привести к ухудшению работоспособности лезвия, поэтому важно снимать сталь правильно.

Советы по эксплуатации

Рубанок требует учета правил эксплуатации. То же самое требует процедура заточки инструмента.

Необходимо учитывать, что обработка ножей должна выполняться только при использовании следующих инструментов и материалов:

• бруска, поверхность которого покрыта мелкими абразивными зернами;
• наждака;
• шлифовальных кругов;
• ремня из кожи;
• полировочной пасты.

Дополнительно требуется подготовить еще один ремень, с помощью которого можно выполнить шлифовку поверхности. Заточка обеспечивает восстановление остроты режущей кромки.

Если во время обработки появились дефекты, то необходимо воспользоваться шлифовальным кругом. Он поможет избавиться от выступающих заусениц, а также предотвратит выгибание ножа. Эффективная заточка подразумевает использование наждака, оборудованного двумя кругами:

• первый имеет вставку крупного абразивного зерна;
• второй – вставку более мелких частиц.

Такое сочетание обеспечивает необходимый эффект и позволяет увеличить остроту лезвий. Заточка требует ответственного подхода, так как игнорирование требований и особенностей способно привести к поломке лезвия, инструмента. Важный параметр, который требуется учитывать при эксплуатации точильных инструментов – это угол, при котором нужно точить нож. Чаще всего этот показатель не должен быть ниже 25 и выше 45 градусов.

Угол подбирается по твердости обрабатываемого материала, в данном случае – стали. Выдерживают угол посредством держателя, который имеется у каждого мастера.

Существует несколько рекомендаций, которые помогут добиться успешной заточки рубанков.

1. При проведении работ лучше избегать сильных нажимов, если не хочется снимать толстый слой материала. Такая ошибка к тому же приводит к поломке лезвия в процессе использования рубанка из-за сниженной прочности и неправильного распределения напряжений.
2. Когда нож будет соприкасаться с кругом, его поверхность станет нагреваться, что приведет к повышению показателя пластичности. Чтобы лезвие не выгнулось, рекомендуется почаще охлаждать металл в ведре с водой.
3. После основной заточки следует доработать поверхность лезвия, избавляясь от очевидных дефектов. Сделать это можно с помощью мелкозернистого бруса.

Окончательный этап – использование кожаного ремня и шлифовальной пасты. С их помощью можно сделать лезвие максимально гладким и блестящим. Заточка сложна в исполнении. Однако проводить ее требуется регулярно, чтобы предотвратить износ рубанка и улучшить эффективность работы.

В случае с лезвиями электрических инструментов за заточкой лучше обращаться к специалистам. Объясняется это тем, что даже незначительный дефект, который может возникнуть в процессе обработки, способен вывести конструкцию из строя. А стоят такие рубанки дорого.

Проверка регулировки лезвия

После заточки нельзя сразу запускать нож в работу. Требуется проверить и отрегулировать положение лезвия в рубанке. Когда лезвия будут обработаны и установлены, необходимо внимательно осмотреть рубанок и оценить расстояние, на которое выходит нож из своего положения. Оптимальные параметры такие.

1. Выступ лезвия не должен превышать расстояние в 0,5 мм. Если требуется грубая обработка, тогда можно выдвинуть режущий элемент на 1 мм.
2. Сильный зазор приводит к появлению большой стружки. Чтобы улучшить качество работы, следует уменьшить зазор между поверхностью дерева и лезвием. Тогда стружка будет минимальной, и это снизит износ металла.

Дополнительно стоит учитывать, что при сравнении рубанка с другими инструментами он будет отличаться от них возможностью использования для проведения тонкой обработки. Добиться этого можно только правильной регулировкой расположения ножей в конструкции инструмента и за счет выбора подходящего угла. Когда будут завершены все процедуры по заточке и настройке ножей, необходимо оценить работоспособность рубанка. Для этого стоит попробовать обработать поверхность древесины. Если она становится гладкой в процессе обработки, значит, заточка была выполнена правильно.

Нюансы заточки ножа ручного рубанка в видео ниже.

самодельное приспособление и правила точения столярного инструмента Приспособления для заточки резцов

Лезвие столярного инструмента предназначено для обработки древесины. Оно продолжительное время испытывает большие нагрузки, чем клинок обычного ножа.

Поэтому ему придается оригинальная форма, требующая заточки специальными способами. Доступная для новичка качественная режущая кромка создается простой заточной тележкой.

В статье на основе личного опыта собраны практические советы домашнему мастеру как изготовить простое приспособление для заточки ножа рубанка или другого инструмента с пояснением технологии операций схемами, картинками и видеороликом.

Весь процесс создания тележки занял буквально полчаса и проходил на кухне. Такая технология называется: сборка на коленке или табуретке. Она не требует сложного оборудования, позволяет изготовить приспособление из самых доступных деталей. В то же время ничто не мешает вам для профессиональной работы собрать подобный инструмент не из древесины, а металла, используя профессиональное оборудование.

Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота

Оптимальный профиль режущей кромки столярного инструмента сформировался опытным путем. Он немного отличается от привычного сечения обычного ножа, лезвия.

Хотя полотно клинка тоже имеет прямоугольную форму.

В поперечном сечении лезвия столярного инструмента создается односторонний профиль.

Можно сказать, что плоскость спусков совмещена с подводом, а режущая кромка окончательно доводится за счет формирования микроподводов во время полировки на шлифовальном ремне.

Угол заточки может меняться в пределах от 25 до 45 градусов. Он зависит от плотности обрабатываемой древесины.

Как сделать приспособление для заточки

Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

Подготовительный этап

Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

Необходимые материалы

Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Обыкновенная нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

• рулетка, линейка или ;
• карандаш для разметки;
• острый нож для работ по дереву;
• ножовка;
• стамеска;
• молоток;
• нож от рубанка.

Процесс изготовления

Создание корпуса тележки

На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

Выполнять такую работу удобно . Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе. Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

Монтаж колес

В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

Осталось немного поработать ножовкой.

А также воспользоваться стамеской с молотком.

В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

Подправил срезы рашпилем.

Установил на них подшипники.

Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Я по возможности уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, и они стали помещаться на самодельном , сделанном мною из керамической плитки. С его помощью удобно осуществлять доводку режущей кромки после ее правки на крупнозернистой шкурке.

Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

1. нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
2. средней прямоугольной;
3. верхней из закрепленной крепежной пластины.

Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.

Технология заточки

В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении. Надо обратить внимание на:

• плотность и равномерность прилегания поверхностей;
• строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
• отсутствие препятствий на пути колес.

Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник — школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия.

Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:

На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Одни из вариантов — из подручных средств

Простое устройство для заточки ножей

По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»

Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

Приспособа на колесиках

Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».

Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).

Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем

В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.

Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).

Одним из наиболее распространенных инструментов можно назвать стамеску по дереву. Ее предназначение заключается в снятии поверхностного слоя дерева и других материалов, основным конструктивным элементом можно назвать режущую кромку. При длительной эксплуатации есть вероятность ее износа и повреждения. Для того чтобы работу выполнять на протяжении длительного периода следует периодически проводить заточку. Встречается довольно большое количество различных приспособлений, которые могут применяться для выполнения рассматриваемой задачи, в последнее время все чаще применяются самодельные конструкции. Рассмотрим их особенности, основные качества, применение и многие другие моменты подробнее.

Преимущества самодельной точилки

В продаже встречается большое количество приспособлений, которые могут применяться для заточки стамесок по дереву. Ключевыми особенностями заключаются в типе применяемого материала при изготовлении. Примером можно назвать алмазные и синтетические оселки, а также натуральные минералы. Также может использоваться электронное приспособление для заточки стамесок по дереву с вертикальной и горизонтальной ориентацией. Однако, как показывает практика, все эти инструменты практически ничем не превосходят обычную наждачную бумагу, которая идеально справляется со снятием требуемого слоя материала с поверхности.

При рассмотрении того, как заточить стамеску в домашних условиях отметим, что при применении самодельной конструкции можно существенно сэкономить. Другими ее преимуществами можно назвать следующее:

1. Компактные размеры.
2. Простота в обслуживании.
3. Может прослужить в течение длительного периода.

Самостоятельно изготовить точилку можно при применении подручных материалов. Прежде чем приступать к непосредственной сборке конструкции проводится подбор требуемого материала и инструментов.

Материалы и правила сборки

Отличным вариантом для стамесок по дереву можно назвать черную наждачную бумагу, рабочая поверхность которой представлена карбидом кремния. Подобный материал подходит для сухой и мокрой шлифовки, высокая твердость абразива определяет повышенную производительность при заточке режущей кромки. Ключевыми моментами назовем следующее:

1. Для проведения заточки стамески по дереву в домашних условиях требуется листовая бумага с различным размером зерна.
2. Работа проводится в несколько этапов. На финише проводится применение наждачной бумаги с мелким абразивом.
3. Обеспечить комфортную работу при заточке рассматриваемого инструмента по дереву можно только при расположении наждачной бумаги на ровной деревянной поверхности. Для этого подходит брусок из МДФ, который предварительно смачивается для исключения вероятности соскальзывания наждачной бумаги. Подобное приспособление весьма комфортно в применении.

Даже при наличии должного опыта провести рассматриваемую процедуру без специального приспособления практически невозможно, чаще всего используется линзу с восьмикратным увеличением. За счет подобного устройства есть возможность увидеть большинство изъянов инструмента.

Приспособление для заточки стамески по дереву подобного типа не дает возможность контролировать угол заточки, что существенно снижает качество получаемой кромки. Именно поэтому проводится создание специального деревянного устройства, которое позволяет контролировать подобный показатель с высокой точностью. За счет него проводится фиксация инструмента под должным углом. Кроме этого, надежная фиксация обеспечивает равномерное снятие материала по всей поверхности.

Собираем точильный станок

Как ранее было отмечено, точилка должна обеспечить крепление инструмента под определенным углом. Для этого создается специальное приспособление. В большинстве случаев требуемый показатель составляет 25 градусов. В интернете встречается просто огромное количество чертежей по созданию заточного станка для стамески по дереву, при выборе стоит учитывать то, какая разновидность будет обрабатываться.

При рассмотрении, как сделать подобное приспособление следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

1. Начало сборки предусматривает создание основания из твердой древесины. При этом нужно оставлять запас.
2. Следующий шаг заключается в создании шпунта, который выпиливается при помощи соответствующего резака.
3. Далее проводится скос под углом 25 градусов, после чего деталь может фиксировать двухсторонним скотчем.
4. Вертикальным скосом обеспечивается длина изделия 190 мм.
5. Следующий шаг заключается в создании тележки. Пазовым диском создается выемка, в которой будет крепиться под требующимся углом обрабатываемая стамеска по дереву или долото.
6. Также требуется прижим, для чего проделываются отверстия под винты посредине созданной заготовки. Выдерживается расстояние от каждого края 32 мм.
7. Ручка приклеивается при применении специального клея, который может выдержать оказываемое воздействие.

Приспособление для заточки стамески по дереву обеспечивает надежную фиксацию, а также выдерживание требуемого угла заточки. За счет этого можно рассчитывать на высокую эффективность инструмента при его применении в самых различных условиях.

Процесс заточки на самодельном станке

Важно не только собрать требуемое приспособление, но и рассмотреть то, как правильно заточить стамеску по дереву. Неправильная работа может стать причиной появления серьезных дефектов. Основными рекомендациями по проведению подобной работы можно назвать следующее:

1. Устройство укладывается на наждачную бумагу с крупным зерном.
2. Режущая часть размещается в специальном держателе под прижимным элементом, фаска должна быть расположена вниз.
3. Плотная фиксация изделия обеспечивается за счет затягивания винтов. Лезвие располагается перпендикулярно рабочей плоскости.
4. Вначале заточки на поверхности наждачной бумаги можно увидеть характерные следы. Постепенно инструмент смещается для продолжения процесса на нетронутой части.
5. Процедура выполняется до того момента, пока режущая часть не будет обработана равномерно и приобретет матовый вид.
6. Время от времени проводится замена абразива, за счет чего достигается требуемый результат.

При применении специального приспособления процесс заточки максимально прост. Заточить стамеску по дереву можно довольно быстро, за счет чего обеспечивается возможность проведения процедуры быстро, не задерживая процедуру обработки.

Правка

В некоторых случаях специальное устройство не создается, а применяется кожаный ремень с натертой специальной пастой ГОИ. За счет этого вещества режущая часть полируется до зеркального блеска.

В некоторых случаях специальная паста заменяется определенным кухонным чистящим средством. Процедура достаточно проста:

1. Выбранное вещество наносится на поверхность режущей кромки.
2. Проводится натирание до должного состояния.

Подобная процедура позволяет существенно повысить точность режущей части. Правка проводится после каждой заточки, за счет чего удаляются мелкие дефекты с поверхности.

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Также применяется приспособление для заточки стамесок по дереву с полукруглой формой. На деревянном бруске создается выемка соответствующей формы. Для выполнения работы требуется:

1. Кремниевый брусок.
2. Подходящий абразивный порошок.
3. Фанера.
4. Кожа.
5. Наждачная бумага с различным показателем зернистости.

Заточка стамесок для резьбы по дереву проводится по определенному алгоритму. Он выглядит следующим образом:

1. Брусок смачивается в мыльном растворе.
2. Фаска прижимается к оселку и выполняется движение в стороны для совершения снятия материала.

Для того чтобы качественно заточить стамеску по дереву качественно на финишном этапе проводится полировка. Для этого применяется кожаное изделие. Заточка полукруглой стамески вручную позволяет добиться практически зеркальной поверхности, которая не будет иметь дефектов.

Удаление ржавчины

На поверхности металла часто появляется ржавчина. Она существенно снижает эксплуатационные характеристики изделия. Несмотря на применение сплавов, которые характеризуются коррозионной стойкостью, избежать подобного явления практически невозможно.

Удаление ржавчины предусматривает удаление незначительного поверхностного слоя при помощи абразива. Не стоит забывать о том, что даже после удаления ржавчины при недолжном хранении она снова появится.

Инструменты для заточки

Встречается довольно большое количество различных инструментов, которые могут применяться для заточки. Примером можно назвать:

1. Шлифовальный круг.
2. Специальные точилки.
3. Сочетание наждачной бумаги и бруска.

Специальные инструменты позволяют существенно повысить эффективность проводимой процедуры.

Распил доски

Часто можно встретит ситуацию, когда проводится распил доски. При этом уделяется внимание следующим моментам:

1. Качеству полученной поверхности.
2. Углу распила.

Выполнив качественно подобную работу можно обеспечить наиболее комфортные условия для дальнейшей работы.

Наждачная бумага на бруске

В домашних мастерских чаще всего применяется сочетание наждачной бумаги с бруском. Подобное сочетание характеризуется следующими особенностями:

1. Увеличивается эксплуатационный срок.
2. Равномерно спиливается металл с поверхности.
3. Повышается комфорт при работе.

Сочетание наждачной бумаги с бруском применяется при проведении самых различных работ на сегодняшний день.

Исправление угла резца полукруглой стамески

Неправильный угол заточки стамески по дереву становится причиной серьезного снижения эксплуатационных характеристик. Именно поэтому угол заточки стамески по дереву корректируется при применении специального приспособления.

Корректируем угол заточки стамески

Применяя специальное приспособление можно провести корректировку угла заточки. Подобную процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:

1. Материал снимается неравномерно.
2. При установке инструмента его приходится время от времени смещать.

Важно уделить внимание тому, чтобы угол скоса был в рамках установленных стандартов, так как даже незначительное изменение может стать причиной потери основных качеств.

Заточка стамески на шлифмашине

Довольно большое распространение получили шлифмашинки. Они характеризуются повышенной эффективностью в применении. Проводимую процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:

1. Металл снимается с высокой скоростью.
2. Есть возможность провести замену наждака при необходимости.

Единственным недостатком можно назвать довольно высокую стоимость. Кроме этого, некоторые инструменты не позволяют выдерживать требуемый угол.

Угол заточки стамески

Неправильный показатель угла становится причиной существенного снижения эффективности проводимой работы. Рекомендации следующие:

1. Для измерения угла заточки могут применяться различные инструменты.
2. Выдерживать требуемый показатель можно при применении покупных и самодельных устройств.

Со временем из-за повышенного износа есть вероятность того, что применяемый инструмент не будет справляться с поставленной задачей. Однако при заточке важно выдерживать правильный показатель.

Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Внутренняя сторона полукруглой стамески по дереву также затачивается при применении специального приспособления. Особенности процедуры следующие:

1. Требуется специальное приспособление.
2. На момент работы инструмент должен быть надежно закреплен.
3. Нужно выдерживать строго рекомендуемый показатель.

Подобную работу можно также провести в домашней мастерской. При этом в интернете встречаются схемы, по которым проводится сборка самодельных конструкций.

Заточка резца

Периодичность проведения заточки резца во много зависит от области применения и некоторых других моментов. При этом стоит учитывать следующее:

1. Необходимость в подобной процедуре проявляется тем, что нельзя провести обработку поверхности.
2. Визуально дефекты также проявляются, обычный осмотр позволяет выявить их. Примером можно назвать различные сколы и заусенцы.

При применении наждака все неровности и дефекты можно устранить в течение недлительного периода.

Реставрация рукоятки

Износу подвержена также и рукоятка. Именно поэтому часто работы предусматривают их восстановление. Среди особенностей отметим следующее:

1. Прочность крепления может быть восстановлена за счет применения клеящего состава.
2. Часто этот элемент изготавливается их дерева, поэтому с обработкой не возникает трудностей. А вот пластиковую рукоятку практически не восстановить.

Приведенная выше информация указывает на то, что многие работы можно провести самостоятельно. За счет этого можно исключить вероятность задерживания процедуры обработки дерева стамеской. Самодельные приспособления, как правило, практически ничем не уступают специальным, за исключением скорости снятия металла с режущей кромки.

1. Материалы и правила сборки
2. Собираем точильный станок
3. Правка

Если вы увлечены столярным делом и мастерите изделия из дерева, то знаете, насколько некомфортным в работе и даже опасным может быть затупленный инструмент. Желательно иметь под рукой острые резаки, для заточки которых можно самостоятельно изготовить специальное устройство.

На точильной установке при должном подходе за 10–15 минут, в зависимости от твердости стали, получают острый инструмент. Процесс может немного затянуться, если режущая кромка существенно повреждена. После правки стамеска легко будет резать древесину без риска повреждения обрабатываемой поверхности или, что еще хуже, получения травмы.

Преимущества самодельной точилки

В продаже есть приспособления, предназначенные для заточки стамесок и ножей рубанков . Они отличаются типом и материалом изготовления. Это могут быть синтетические или алмазные оселки, натуральные минералы и другие механические предметы. Для столярных мастерских нередко приобретают специальные электрические станки вертикальной или горизонтальной конструкции. Однако всем этим разрекламированным устройствам ничуть не уступает наждачная бумага . Она отлично справляется со стачиванием металла, придавая ему тонкие и четкие грани, а стоимость ее предельно низкая.

Материалы и правила сборки

Отличный результат гарантирует черная наждачная бумага , абразивная сторона которой состоит из карбида кремния. Она подходит для мокрой и сухой шлифовки, а за счет твердости материала, превосходящего по аналогичным параметрам гранат или оксид алюминия, лучше справляется с поставленной задачей и дольше истирается.

Заточка стамески в домашних условиях требует наличия листов бумаги с различным размером зерна (от 100 до 600 единиц). Итоговая шлифовка режущих кромок проводится абразивным порошком с мелкой фракцией, который можно заменить кухонным чистящим средством с содержанием полевого шпата, соды или щавелевой кислоты.

Для обеспечения комфортной работы по заточке инструмента для резьбы по дереву мастеру нужно создать ровную основу из толстой фанеры или МДФ , на которую будут укладываться листы наждака. Чтобы усилить сцепление между бумагой и гладкой основой, можно сбрызнуть фанеру водой.

Каким бы острым зрением ни обладал мастер, без помощи увеличительного стекла сложно выполнить работу. Поэтому лучше подстраховаться и приобрести простую линзу с восьмикратной увеличительной способностью. Такой оптический прибор не заслоняет свет и дает возможность увидеть большинство изъянов режущего инструмента.

Работая с наждачной бумагой, необходимо выдерживать угол заточки, что непросто осуществить вручную без специального приспособления. Эту проблему решает деревянное устройство, обеспечивающее контроль над процессом на всех его этапах. С его помощью лезвие будет зафиксировано под заданным углом, исключены отклонения. При этом фаска изделия обретет оптимальную плоскость. Таким образом можно обеспечить равномерное истирание наждака при выполнении движения в противоположных направлениях.

Собираем точильный станок

Ниже на картинке можно увидеть приспособление, на котором выполняется заточка столярных стамесок и лезвий рубанков длиной от 75 мм с углом в 25°. Такие чертежи подойдут и для сборки подобного станка по правке лезвий под различными углами. Заточка полукруглых стамесок выполняется на ином оборудовании.

Начало сборки подразумевает выпиливание основания из твердой древесины с запасом длины. Рекомендуем ориентироваться на размеры заготовки приблизительно 13x76x255 мм. На расстоянии 19 мм от задней части заготовки необходимо выпилить шпунт (5х45 мм – ГхШ), для чего в пильный агрегат устанавливается резак формирования пазов. Затем при помощи диска для продольной резки пилится скос под углом в 25°, а саму заготовку фиксируют двусторонним скотчем к несущей поверхности. Теперь вертикальным срезом задают финишную длину изделия в 190 мм.

Чтобы сделать держатель тележки, потребуется заготовка размером 19x45x255 мм, на которой под углом 25° отпиливают скос и вертикально обрезают до длины 190 мм. Затем с ее нижней стороны на расстоянии 32 мм от каждого края сверлят два отверстия с углублением под гайку. После этого пазовым диском делают выемку 102х1,5 мм (ШхГ), в которой под прямым углом будет фиксироваться стамеска или долото.

На следующем этапе выпиливается прижим и проделываются отверстия под винты посередине заготовки на расстоянии 32 мм от каждого края. Ручка устройства приклеивается к прижиму, а после высыхания клеевого состава осуществляется финальная сборка. Чтобы затачивающий станок мог нормально функционировать, а держатель без лишних усилий скользил, в шпунт основания наносится специальный восковый состав.

Процесс заточки на самодельном станке

Чтобы наточить затупившийся инструмент, необходимо положить устройство на наждачную бумагу с крупным зерном. Режущая часть стамески устанавливается в держатель под прижимной механизм фаской вниз, после этого затягиваются гайки для плотной фиксации инструмента. Лезвие должно находиться перпендикулярно рабочей плоскости.

Начав затачивать резак, обратите внимание: на наждаке будут видны характерные следы, поэтому нужно смещать конструкцию так, чтобы продолжить процесс на нетронутой части материала. Работа выполняется до тех пор, пока режущий сегмент не приобретет равномерную матовую поверхность. Перед сменой наждака на абразив помельче пару раз пройдитесь обратной стороной лезвия по крупнозерновой бумаге, удаляя возможные заусенцы. Каждый раз, сменяя абразив, повторяйте процесс до тех пор, пока заточенный инструмент не станет оптимально острым.

Правка

Заточка стамески завершается правкой при помощи кожаного ремня, натертого пастой ГОИ. Режущая кромка полируется до зеркального блеска. Пасту можно заменить кухонным чистящим средством, которое справляется с задачей не хуже пасты. Порошок насыпается на ровную деревянную поверхность. Здесь пригодится ручной станок, точить которым нужно по рассмотренному ранее принципу.

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Заточка полукруглой стамески выполняется на деревянном бруске с краем, обработанным по форме инструмента. В процессе работы потребуются:

• кремниевый брусок;
• фанера;
• абразивный порошок;
• кожа;
• наждачная бумага разной зернистости (400, 800, 1000, 2000).

Начинать процесс нужно со смачивания бруска в мыльном растворе, а затем можно приступать к работе, прижав фаску к оселку и выполняя движения в стороны (как на фото ниже) .

После образования заусенца берут деревянную заготовку с закругленным краем, на который приклеена наждачная бумага (заменяют ее, постепенно переходя с грубого к мелкому абразиву).

На завершающем этапе полируют и правят стамеску при помощи кожи. Когда лезвие приобретет ровный острый край, необходимо проверить его режущую способность.

Точил как то пару узеньких стамесок, вроде острые, режут хорошо, но вот фаска которая по идее должна быть плоской, всегда получалась полукруглой. Это конечно всё мелочи и на качество работы не влияет, тем более если не занимаешься резьбой по дереву, а пользуешься стамесками лишь изредка, когда нужно вырубить пазы или выемки для петель, замков. На электроточиле от этого косяка легко избавиться, но вот при ручной заточке несколько утомительно.

А когда дело дошло до стамески шириной 4 см, понял что нужно сделать какой нибудь держатель (уголок). Сильно заморачиваться с его конструкцией не хотел, так как стамесками пользуемся раз в пятилетку и точить их очень часто не придётся. Сначала попробовал сделать его на петле, чтобы можно было регулировать угол заточки, но очень быстро от этой идеи отказался, конструкция оказалась шаткой, а когда выставляешь угол менее 40°, конструкция начинает занимать очень много места.

В общем собрал монолитный уголок из трёх кусков дсп, пары уголков и нескольких саморезов. Длину основного куска задавал по стамеске (чтобы ручка не упиралась в стойку).

Этот кусок (площадка) нужен для того чтобы не мешалась ручка стамески при затягивании её пластиной.

Сверлим, зенкуем и прикручиваем площадку.

В качестве зажима прикрутил пластину от оконной задвижки.

Приставил стойку и наметил на ней отверстия

Прежде чем прикручивать её на место, отпилил углы, чтобы удобней было держать уголок при заточке

Усилил двумя длинными саморезами.

Испытания показали небольшой люфт при сильном нажиме на уголок, так что металлические уголки лучше ставить с ребром жёсткости или же выпилить треугольники из того же дсп, вместо железных уголков. А ещё лучше, просто вырезать из дсп или фанеры готовый монолитный уголок в форме буквы Г, избавившись таким образом от всяких сочленений в углу, но это будет уже совсем другая конструкция. Размеры особо не расчитывались, всё собрано из огрызков дсп, но на всякий случай начертил размеры.

В этом месте (фото ниже), с угла на котором уголок стоит, я срезал пару миллиметров пвх-кромки, так как во время заточки такая длинная площадь контакта очень хорошо тормозила уголок, оставил только с краёв по три сантиметра в качестве ножек, лучшим вариантом было бы прикрутить ролики по краям, но это усложнит и без того сложную конструкцию. 🙂

Это очень старая самодельная стамеска на которой буду проверять уголок, немного убитая конечно, но сама по себе железяка хорошая:-)

Всё собрано и готово к заточке.

Точил на обычных наждачных бумагах в три захода, самая светлая и паста это для выпендрёжа, но об этом чуть ниже:-)

Тут я сделал ошибку которая увеличила время работы в несколько раз, перед заточкой, слегка выровнил дремелем режущую кромку, чтобы она была ровной а не полукругом, но как оказалось незначительный износ у стамески был и на противоположной стороне на углах. Это значит что для получения ровной кромки мне пришлось бы снимать фаску на 5-6 мм. Знаю что положено делать её ровной, но для себя решил сделать исключение. 🙂

На этом снимке видно как легко выставить нужный угол заточки, не стал сильно увлекаться геометрией, просто подложил под фаску два куска дсп и тем самым получил тот угол который был у этой стамески до заточки.

Фаска приведена к плоскости.

Начало образования заусенца, уже видно закругление уголков кромки из-за того что сверху на углах износ. Не стал на этом зацикливаться.

После того как заусенец проявился по всей кромке, переходим на бумагу с зерном помельче, ну а после на самую мелкую, чем больше ступеней тем меньше расход бумаги.

Эту бумагу я использовал в качестве нулёвки, (она же вверху) на ней же снял остатки заусенца.

После нулёвки уже можно увидеть отражение почти как в зеркале:-)

Да и бумагу режет не плохо, правда с небольшим усилием и при этом её надо водить из стороны в сторону, движения похожи на то как обычно режут хлеб.

В принципе такой заточки мне хватает, но всё же решил попробовать довести её до строгания волоса. Для выпендрёжа использовал то что было под рукой, а именно, бумага с ещё более мелкой крошкой и паста гои.

Ремня или куска кожи не нашёл, просто нанёс пасту на лист бумаги и на ней полировал фаску.

В результате получилось зеркало, бумага стала резаться чуть легче, иногда даже ненужно водить её из стороны в сторону, а просто подавать на лезвие. Волос строгает плохо, несколько волосинок только срезал, так что можно сказать вообще не строгает. Скорее всего я неправильно точу, но это и не важно, темка про уголок для заточки плоских железяк, а уж точит каждый по своему. 🙂

Фрагмент видео. Ну вот как то так, кое как, она у меня режет бумагу. 🙂

В общем уголком я доволен, геометрия в отражении не сильно ломается, а значит уголок своё дело делает.

Самодельные приспособления для заточки столярного инструмента. Уголок для ручной заточки плоских стамесок, ножей для рубанков и т.д

Имея лишь наждачную бумагу и это простое самодельное приспособление для заточки, можно в считанные минуты сделать стамеску и другие ваши инструменты острыми как бритва. Вы откладываете заточку ваших инструментов, пока они совсем не затупятся? Есть простой и дешевый способ вернуть им прежнюю остроту. Мы уверены, что с его помощью вы всегда будете поддерживать лезвия ваших рубанков и стамесок в отличном рабочем состоянии.

Этим стоит заниматься, хотя бы потому, что острые инструменты позволяют выполнить работу легче, аккуратнее и намного безопаснее. Если стамеска легко срезает древесину и вы не прикладываете для этого больших усилий, она вряд ли сорвется, повредив поверхность или вашу руку. Используя правильную технику заточки, вы не затратите на нее лишнего времени. Хотя время заточки зависит от твердости стали и состояния режущей кромки, в среднем на то, чтобы сделать затупившуюся стамеску острой как бритва, уходит не более 10 минут.

Самодельное приспособление для заточки не уступает дорогим и сложным

Есть огромный выбор средств для заточки инструментов, начиная от , и заканчивая специальными электрическими точильными станками горизонтального и вертикального типа. Однако простая наждачная бумага имеет несколько преимуществ перед всеми этими средствами. Она эффективно стачивает металл, обеспечивает плоские грани и стоит очень мало.

Для достижения лучших результатов используйте черную наждачную бумагу для мокрой и сухой шлифовки с абразивом из карбида кремния. Зерна карбида кремния тверже других абразивов, которые используются в производстве шлифовальных бумаг, таких как оксид алюминия или гранат, поэтому лучше стачивает сталь и дольше служит. Запаситесь листами бумаги с постепенно уменьшающимся размером зерен (100, 150, 220, 320, 400 и 600 единиц), и теперь вы снова сможете сделать острыми все ручные инструменты в вашей мастерской.

Для окончательной доводки режущих кромок понадобится немного мелкого абразивного порошка. Можно использовать бытовые чистящие смеси, состоящие из щавелевой кислоты, полевого шпата и соды.

Бытовые чистящие смеси, содержащие абразивные элементы

Для работы требуется твердая и ровная поверхность, например, кусок МДФ-листа, на которую кладут листы бумаги. Если поверхность слишком гладкая, например, стекло или пластик, и наждачная бумага начинает скользить — смочите ее водой. Хотя это и не обязательно, вы сможете лучше оценить результат работы с помощью увеличительного стекла.

Большинству из нас трудно оценить качество заточки, не прибегая к помощи увеличительного стекла. Эта простая лупа с восьмикратным увеличением не загораживает свет, и вы можете четко увидеть все недостатки.

И, наконец, так как при заточке на наждачной бумаге очень важно точно выдержать угол наклона лезвия, используйте несложное, но прочное и надежное приспособление из твердой древесины, которое позволяет уверенно контролировать весь процесс заточки. При работе с ним лезвие удерживается точно под заданным углом, не наклоняясь из стороны в сторону, и фаска получается идеально плоской. В месте с тем приспособление для заточки позволяет выполнять движения из стороны в сторону, чтобы не допустить износа абразивной бумаги на одном участке. Перед тем как начать заточку, сделайте себе такое же приспособление.

Изготовление приспособления для заточки

Показанное на рисунке приспособление подходит для стамесок и лезвий рубанков длиной не менее 75 мм с углом заточки 25°. Вы можете сделать несколько таких приспособлений для заточки под другими углами.

Элементы составляющие приспособление для заточки

Сначала из твердой древесины, например кленовой, выпилите основание (А) с припуском по длине. Заготовка должна иметь размеры около 13x76x255 мм. Установите в пильный станок пазовый диск и выпилите шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм на расстоянии 19 мм от заднего края. Затем установите диск для продольного пиления и наклоните его на угол 25°. Двухсторонним скотчем прикрепите заготовку к несущей доске, сделанной из обрезка, размеры которого должны быть больше заготовки. Расположите эту сборку и спилите скос на заготовке. Верните диск в вертикальное положение и опилите заготовку до окончательной длины 190 мм.

Из заготовки размером 19x45x255 мм сделайте держатель (В). Наклоните пильный диск на угол 25° и, прикрепив держатель к несущей доске, опилите скос. Установите диск в вертикальное положение и опилите держатель до длины 190 мм. Просверлите с нижней стороны два отверстия с цековками (дополнительное углубление под головку винта или гайки) для установки винтов. Центры отверстий располагаются на расстоянии 32 мм от концов держателя. Сначала сделайте цековки, а затем просверлите в центре каждой из них 5-миллиметровое отверстие. Установите в пильный станок пазовый диск и с помощью поперечною (углового) упора сделайте углубление шириной 102 и глубиной 1,5 мм. Это углубление поможет закрепить затачиваемые инструменты под прямым углом к рабочей поверхности.

Выпилите прижим (С), и просверлите отверстия для винтов. Расположите отверстия на расстоянии 32 мм от концов прижима посередине его ширимы. Сделайте ручку (D) и приклейте ее к прижиму. Когда клей высохнет, соберите приспособление, добавив винты, шайбы и гайки-барашки. Нанесите немного восковой пасты в шпунт основания, чтобы держатель легко двигался из стороны в сторону.

Процесс выполнения заточки с помощью приспособления

Возьмите затупившуюся стамеску. Положите приспособление на лист наждачной бумаги зернистостью 100 единиц. Вставьте лезвие стамески фаской вниз в держатель (В) под прижим (С). Выровняйте лезвие вдоль края углубления в держателе так, чтобы фаска касалась наждачной бумаги. Плотно затяните гайки-барашки, чтобы зафиксировать стамеску. Теперь лезвие установлено перпендикулярно рабочей поверхности, и его кончик чуть выступает за нижнюю сторону основания.

Вы можете закрепить стамеску у любого края углубления в приспособлении. Необходимо только выровнять ее по этому краю и убедиться, что фаска стамески плотно прилегает всей поверхностью к рабочей поверхности — листу наждачной бумаги.

Начав заточку, вы увидите след на наждачной бумаге. Периодически смещайте приспособление, чтобы работать на нетронутом участке наждачной бумаги. Прижимая приспособление, вы не даете листу бумаги сдвигаться.

Поставьте приспособление так, чтобы его основание и фаска лезвия опирались на наждачную бумагу. Одной рукой придерживайте край листа, а другой возьмитесь за держатель (B). Отодвиньте держатель вместе со стамеской от себя, прижимая фаску к бумаге. Затем снова верните к себе, немного ослабив нажим. Сделав несколько таких движений, снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия. Неважно, затачивается новая стамеска или старая, — задачи одни и те же. Нужно, чтобы вся фаска равномерно покрылась тонкими рисками, параллельными режущей кромке. Если для этого требуется сделать еще несколько движений, передвиньте немного основание приспособления, чтобы использовать нетронутый участок листа. Выньте стамеску из приспособления, прижмите ее к наждачной бумаге верхней плоскостью (спинкой) и сделайте несколько движений из стороны в сторону. И снова та же цель — добиться равномерного рисунка, образованного тонкими рисками.

Уже после нескольких движений по бумаге зернистостью 100 грит следы заводской обработки начинают исчезать. Продолжайте работу на том же листе бумаги до тех пор, пока вся фаска не приобретет равномерную матовость.

Прежде чем перейти на более мелкий абразив, отшлифуйте на той же бумаге обратную сторону лезвия (спинку). Это необходимо для максимальной остроты режущей кромки и снятия заусенцев, которые могли образоваться.

Многие новые стамески имеют вогнутую фаску, и для того, чтобы она стала плоской, приходится иногда затратить несколько больше времени и усилий. Постепенно уменьшая зернистость наждачной бумаги, повторяйте эти действия с обеими гранями лезвия, чтобы они обрабатывались одинаково. Используйте лупу для исследования поверхности, чтобы определить, когда следует переходить на более мелкий абразив.

Процесс выполнения доводки

При доводке удаляются мельчайшие царапины, оставленные наждачной бумагой, и обе поверхности, образующие режущую кромку, становятся отполированными как зеркало. Можно выполнять доводку на кожаном ремне, натертом зеленой пастой из окиси хрома (паста ГОИ). Вы можете взять вместо ремня кусок любой выделанной кожи, например, голенище от старого сапога, а вместо полирующей пасты — любой чистящий порошок, применяемый в быту.

Насыпьте на ровную поверхность немного абразивного порошка и действуйте так же, как на наждачной бумаге. Для окончательной полировки режущей кромки обычно хватает нескольких движений.

Отличного результата можно добиться еще проще. Нанесите щепотку чистящего порошка на ровную дощечку из плотной древесины, например, клена, или кусок МДФ-лист. Затем снова используйте приспособление для заточки. Потом, вынув из него стамеску, отполируйте обратную сторону (спинку). Мельчайшие абразивные частицы, содержащиеся в чистящем порошке, удалят большую часть царапин и отполируют сталь до блеска.

Хранить заточенные стамески следует аккуратно, чтобы на режущей кромке не появились зазубрины. Закончив доводку лезвия для рубанка, сразу вставьте его в колодку и не выдвигайте режущую кромку ниже подошвы, если не собираетесь немедленно приступить к строганию. Однажды приведя в порядок все режущие инструменты, выработайте полезную привычку всегда поддерживать их остроту регулярной заточкой. Тогда вам не придется начинать работу с абразива зернистостью 100 грит, а можно сразу взять бумагу № 320 и переходить, к более мелким номерам.

Контроль результатов заточки под микроскопом

Мы заточили несколько стамесок с помощью нашего приспособления и наждачной бумаги и последующей полировки на ремне с абразивной пастой, а затем отправили их в лабораторию, где сделали фотографии режущих кромок с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Участок лезвия стамески, который затачивали на самодельном приспособлении, при 150-кратном увеличении. Под микроскопом можно разглядеть следы царапин, не исчезнувшие даже после доводки и полировки.

Эта стамеска заточена на специальном дорогом оборудовании, с увеличением в 150 раз. Царапины располагаются перпендикулярно режущей кромке и менее заметны. Острота стамески практически одинакова.

Один из этих образцов показан на левом фото. Для сравнения заточили еще одну стамеску на специальном высокоточном оборудовании и также отполировали режущую кромку. Этот образец представлен на правом фото.

Вывод: наш примитивный метод заточки обеспечивает очень похожий результат при значительно меньших затратах.

Заточка на круге и наждачной бумаге.

Любые методы заточки с помощью наждачной бумаги формируют на лезвии плоскую фаску. Каждый раз вам приходится стачивать металл со всей фаски. Это не будет проблемой, если вы регулярно занимаетесь заточкой, чтобы ваши инструменты были всегда острыми.

Вогнутая фаска при заточке на диске

Если на первом этапе заточки вы пользуетесь электрическим точилом, абразивный диск формирует вогнутую фаску. Конечно, можно действовать и так, а затем продолжить заточку на наждачной бумаге. Но все же, можно порекомендовать всегда затачивать инструменты только на наждачной бумаге, так как при вогнутой фаске режущая кромка обычно получается менее стойкой.

Точил как то пару узеньких стамесок, вроде острые, режут хорошо, но вот фаска которая по идее должна быть плоской, всегда получалась полукруглой. Это конечно всё мелочи и на качество работы не влияет, тем более если не занимаешься резьбой по дереву, а пользуешься стамесками лишь изредка, когда нужно вырубить пазы или выемки для петель, замков. На электроточиле от этого косяка легко избавиться, но вот при ручной заточке несколько утомительно.

А когда дело дошло до стамески шириной 4 см, понял что нужно сделать какой нибудь держатель (уголок). Сильно заморачиваться с его конструкцией не хотел, так как стамесками пользуемся раз в пятилетку и точить их очень часто не придётся. Сначала попробовал сделать его на петле, чтобы можно было регулировать угол заточки, но очень быстро от этой идеи отказался, конструкция оказалась шаткой, а когда выставляешь угол менее 40°, конструкция начинает занимать очень много места.

В общем собрал монолитный уголок из трёх кусков дсп, пары уголков и нескольких саморезов. Длину основного куска задавал по стамеске (чтобы ручка не упиралась в стойку).

Этот кусок (площадка) нужен для того чтобы не мешалась ручка стамески при затягивании её пластиной.

Сверлим, зенкуем и прикручиваем площадку.

В качестве зажима прикрутил пластину от оконной задвижки.

Приставил стойку и наметил на ней отверстия

Прежде чем прикручивать её на место, отпилил углы, чтобы удобней было держать уголок при заточке

Усилил двумя длинными саморезами.

Испытания показали небольшой люфт при сильном нажиме на уголок, так что металлические уголки лучше ставить с ребром жёсткости или же выпилить треугольники из того же дсп, вместо железных уголков. А ещё лучше, просто вырезать из дсп или фанеры готовый монолитный уголок в форме буквы Г, избавившись таким образом от всяких сочленений в углу, но это будет уже совсем другая конструкция. Размеры особо не расчитывались, всё собрано из огрызков дсп, но на всякий случай начертил размеры.

В этом месте (фото ниже), с угла на котором уголок стоит, я срезал пару миллиметров пвх-кромки, так как во время заточки такая длинная площадь контакта очень хорошо тормозила уголок, оставил только с краёв по три сантиметра в качестве ножек, лучшим вариантом было бы прикрутить ролики по краям, но это усложнит и без того сложную конструкцию. 🙂

Это очень старая самодельная стамеска на которой буду проверять уголок, немного убитая конечно, но сама по себе железяка хорошая:-)

Всё собрано и готово к заточке.

Точил на обычных наждачных бумагах в три захода, самая светлая и паста это для выпендрёжа, но об этом чуть ниже:-)

Тут я сделал ошибку которая увеличила время работы в несколько раз, перед заточкой, слегка выровнил дремелем режущую кромку, чтобы она была ровной а не полукругом, но как оказалось незначительный износ у стамески был и на противоположной стороне на углах. Это значит что для получения ровной кромки мне пришлось бы снимать фаску на 5-6 мм. Знаю что положено делать её ровной, но для себя решил сделать исключение. 🙂

На этом снимке видно как легко выставить нужный угол заточки, не стал сильно увлекаться геометрией, просто подложил под фаску два куска дсп и тем самым получил тот угол который был у этой стамески до заточки.

Фаска приведена к плоскости.

Начало образования заусенца, уже видно закругление уголков кромки из-за того что сверху на углах износ. Не стал на этом зацикливаться.

После того как заусенец проявился по всей кромке, переходим на бумагу с зерном помельче, ну а после на самую мелкую, чем больше ступеней тем меньше расход бумаги.

Эту бумагу я использовал в качестве нулёвки, (она же вверху) на ней же снял остатки заусенца.

После нулёвки уже можно увидеть отражение почти как в зеркале:-)

Да и бумагу режет не плохо, правда с небольшим усилием и при этом её надо водить из стороны в сторону, движения похожи на то как обычно режут хлеб.

В принципе такой заточки мне хватает, но всё же решил попробовать довести её до строгания волоса. Для выпендрёжа использовал то что было под рукой, а именно, бумага с ещё более мелкой крошкой и паста гои.

Ремня или куска кожи не нашёл, просто нанёс пасту на лист бумаги и на ней полировал фаску.

В результате получилось зеркало, бумага стала резаться чуть легче, иногда даже ненужно водить её из стороны в сторону, а просто подавать на лезвие. Волос строгает плохо, несколько волосинок только срезал, так что можно сказать вообще не строгает. Скорее всего я неправильно точу, но это и не важно, темка про уголок для заточки плоских железяк, а уж точит каждый по своему. 🙂

Фрагмент видео. Ну вот как то так, кое как, она у меня режет бумагу. 🙂

В общем уголком я доволен, геометрия в отражении не сильно ломается, а значит уголок своё дело делает.

Правильно наточить нож вручную довольно сложно. Придется некоторое время нарабатывать привычку удерживать постоянный угол заточки, что совсем нелегко. Облегчить задачу может приспособление для заточки ножей. Есть фабричные варианты. Но за хорошие экземпляры надо отвалить пару сотен долларов, а это явно немало. Хорошая новость в том, что приспособления эти несложно изготовить своими руками. Причем многие самодельные точилки для ножей не хуже по функционалу, чем от именитых производителей, зато обходятся во много раз дешевле.

Основы заточки ножей

Ножи имеют разное применение и даже не обычной кухне их несколько. Есть для нарезки хлеба, других мягких продуктов, есть для разделки мяса, рубки костей, других твердых предметов. И это только бытовые. А ведь есть еще те, которые берут на охоту и рыбалку. Если вы присмотритесь, то увидите, что все они имеют разный угол заточки (это если их дома уже не точили). Именно угол заточки и есть самая важная характеристика, которая определяется назначением данного лезвия.

Под каким углом

Угол заточки определяется исходя из основной области применения конкретного клинка:

Это общие рекомендации, введенные на основе многолетнего опыта. Есть, правда, варианты: некоторые клинки имеют несколько зон с разной заточкой. Это желает их более универсальными, но сложность заточки возрастает многократно.

Из сказанного следует, что приспособление для заточки ножей должно иметь возможность выставления требуемого угла заточки. И это — основная сложность при его проектировании и изготовлении.

Чем точить

Для заточки ножей используют точильные камни различной зернистости. Их условно делят на грубые, средние и мелкие. Почему условно? Потому что в разных странах принято свое обозначение зернистости. Наиболее удобная классификация — по количеству зерен на единицу площади. Выражается она в цифрах: 300, 600, 1000 и т.д. Некоторые фирмы дублируют еще английскими терминами. Вот примерное деление:

Кроме зернистости различают точильные бруски еще по происхождению: есть они натурального происхождения (сланцы, корундовые и т.д.), есть керамические и алмазные. Какие лучше? Сказать сложно — дело вкуса, но натуральные быстрее стачиваются и редко бывают мелкозернистыми.

Натуральные вымачивают в воде перед применением или просто смачивают ею. Они воду впитывают и, при заточке, из воды и отделившихся частиц абразива на поверхности образуется абразивная паста, которая повышает эффективность заточки. Для тех же целей использовать можно специальное мало (honing oil) или смесь воды и мыла (кому что больше нравится). Вообще, с каждым из точильных камней надо пробовать все эти варианты и выбирать лучший.

Форма точильного камня для заточки ножей — брусок, причем желательно чтобы он его длина была намного больше длины лезвия — точить проще. Удобны бруски с двойным зерном — с одной стороны более крупный, с другой — более мелкий. Для заточки ножей обычного назначения достаточно иметь два бруска со средним зерном (разным) и два мелких (один можно очень мелкий).

Порядок ручной заточки

Приспособление для заточки ножей лишь облегчает процесс наведения кромки, потому знание приемов ручной заточки обязательно. Без них правильно заточить нож невозможно.

Порядок заточки ножей такой:

На этом можно считать, что заточка ножа закончена. Некоторые еще доводят кромку на старом ремне. Кусок ремня можно закрепить на деревянном бруске (приклеить, не прибить), натереть пастой гои. Дальше несколько раз провести поочередно то одной, то другой стороной, но развернув режущей кромкой назад. Так заполировываются последние бороздки, оставленные абразивом и не «нарезается» при этом ремень.

Как сделать самодельное приспособление для заточки ножей

Все самодельные точилки для ножей решают главную задачу- они позволяют точно выдерживать заданный угол наклона бруска к лезвию, что очень важно для получения хорошей режущей кромки. Есть очень простые приспособления, есть немного сложнее, но позволяющие работать с большим комфортом. Выбирайте на свой вкус.

Одни из вариантов — из подручных средств

Простое устройство для заточки ножей

По сути это держатель для точильных брусков. Все элементарно: два треугольника из древесины, которые соединяются шпильками с «барашками». Между углами зажимается брусок под требуемым углом. Выставлять угол можно пользуясь транспортиром, специальной программой на смартфоне или пользуясь правилами тригонометрии (прямоугольный треугольник).

Устройство для заточки ножей — держатель абразива

При заточке на таком приспособлении нож надо держать все время направленным строго вертикально. Это намного проще, чем удерживать его под определенным углом.

Та же идея имеет другое воплощение: на надежном основании сделать подвижные держатели, в которые вставляются и закрепляются в нужном положении бруски. Фирменный прототип на фото ниже.

Самодельная приспособа для заточки ножей сделана из деревянных брусков. Получается она легкой, чтобы не двигалась с места, ее надо чем-то зафиксировать. Чтобы не держать рукой, можно использовать струбцины.

Поворотные держатели позволяют выставить заданный угол, а потом зафиксировать его с помощью «барашков»

Подобное приспособление для заточки ножей, конечно, облегчает работу, но все еще довольно тяжело выдерживать угол: надо все время контролировать вертикальность лезвия. Подобная привычка со временем вырабатывается, но начинать сложно.

Приспособа на колесиках

Интересный вариант ручной точилки для ножей с неподвижным бруском и тележкой на колесиках, на которой закрепляется нож. Он сделан на основе точилок для ножей стамесок и рубанков. С ножом такое приспособление работает тоже неплохо, но к заточке скругленного края надо приспособится.

В данном варианте, как в ручной заточке, брусок неподвижный, а движется лезвие ножа, закрепленного на подвижной тележке. Угол задается высотой расположения бруска относительно площадки, на которой крепится лезвие. Особенность данного устройства — нужно чтобы стол был ровным. Это может быть столешница из натурального камня, можно на обычный стол положить стекло.

В представленном выше варианте угол меняется незначительно, чего обычно достаточно для заточки однотипных ножей -кухонных, например. При необходимости конструкцию можно усовершенствовать, добавив держатели (на фото ниже).

Все это реализуется очень просто, так как напоминает обычный конструктор: планки, в них отверстия, собирается все на болтах и винтах.

Чтобы обеспечить неподвижность бруска тоже есть приспособление.

Плюс всей этой конструкции, что легко нож разворачивать сохраняя перпендикулярность на скругленном участке, а также очень просто обрабатывать с другой стороны: надо перевернуть тележку. Для этого и сделаны четыре пары колес.

Самодельный ручной станок для заточки ножей

Чуть более сложные и гораздо более удобные самодельные устройства, которые сделаны на основе известных фирменных приспособлений. В них есть регулируемая площадка, на которой закрепляется нож. Площадка выставляется под заданным углом. Брусок крепится на подвижной штанге, прикрепленной к стойке.

Сделанные своими руками устройства в чем-то повторяют представленную выше конструкцию, но есть некоторые отличия. Есть много вариантов. Приведем некоторые.

Вариант первый: неподвижная площадка, на которой закрепляется лезвие

Это приспособление сделано из остатков ламината (можно использовать ), двух стальных прутов диаметром 8 мм и подвижного крепления.

В данной конструкции есть неподвижная основа, которой на обычных петлях приделана площадка с фиксатором для ножа. Ближний край площадки можно приподнимать под каким-то углом, удобным для работы. Но в остальном она неподвижна.

На вертикально установленном стальном пруте имеется подвижно установленный фиксатор, в котором сбоку приделана петля. В нее вставляется прут, на котором закрепляется брусок. Эта петля — простое, но не самое лучшее решение: нет жесткой фиксации, а значит угол будет «гулять».

Особое внимание стоит уделить фиксатору бруска. На пруте на некотором расстоянии от края (около 30-35 см) делают упор. Это будет неподвижный фиксатор. Второй делают подвижным, он фиксируется после установки бруска при помощи винта и нарезанной в корпусе держателя резьбы. Второй вариант — нарезать на стержне резьбу и поджимать установленный брусок при помощи гайки.

Держатель ножа — одна или две пластины из стали, закрепленные на подвижной площадке. Они закреплены подвижно — при помощи винтов и «барашков». Ослабив крепеж вставляют лезвие ножа, зажимают его. Сдвинуть его очень непросто. Затем, установив в петлю шпильку с закрепленным бруском, регулируют его высоту так, чтобы был выставлен требуемый угол.

Можно, как на фото, сделать шаблоны с нужными углами и добиваться совпадения плоскостей. После поперечная планка закрепляется, можно работать — проводить бруском в нужном направлении.

Данное приспособление для заточки ножей неплохо работает, вот только двигать абразив вдоль лезвия можно лишь при заточке кухонного ножа. Классическая заточка — движение перпендикулярно режущей кромке. На прямой части лезвия этого можно добиться. Если лезвие короткое, это будет почти перпендикулярно, но на скругленной части на неподвижном держателе такого не сделать. И этим недостатком «страдают» все подобные приспособления. Еще раз: они — отличный вариант для заточки кухонных ножей (ниже еще один неплохой вариант из той же серии).

Вариант второй: с подвижной площадкой и магнитным держателем

В этом варианте самодельного приспособления для заточки ножей проблема предыдущих заточек решена. Тут неподвижной остается рама, которая задает угол движения бруска. Держатель бруска движется свободно по направляющей, выставленной под нужным углом. Нож крепится на подвижном столике. Можно, как в представленном варианте, сделать магнитный держатель, можно — обычный из пластины металла и «барашков». Столик двигаете так, чтобы движение абразива было перпендикулярно. Собственно, все есть в видео.

Одно уточнение: в данном случает очень важно, чтобы поверхность, по которой движется столик с закрепленным ножом, была горизонтальная и ровная. Можно подложить стекло или использовать полимерную столешницу (мраморная тоже пойдет).

Одним из наиболее распространенных инструментов можно назвать стамеску по дереву. Ее предназначение заключается в снятии поверхностного слоя дерева и других материалов, основным конструктивным элементом можно назвать режущую кромку. При длительной эксплуатации есть вероятность ее износа и повреждения. Для того чтобы работу выполнять на протяжении длительного периода следует периодически проводить заточку. Встречается довольно большое количество различных приспособлений, которые могут применяться для выполнения рассматриваемой задачи, в последнее время все чаще применяются самодельные конструкции. Рассмотрим их особенности, основные качества, применение и многие другие моменты подробнее.

Преимущества самодельной точилки

В продаже встречается большое количество приспособлений, которые могут применяться для заточки стамесок по дереву. Ключевыми особенностями заключаются в типе применяемого материала при изготовлении. Примером можно назвать алмазные и синтетические оселки, а также натуральные минералы. Также может использоваться электронное приспособление для заточки стамесок по дереву с вертикальной и горизонтальной ориентацией. Однако, как показывает практика, все эти инструменты практически ничем не превосходят обычную наждачную бумагу, которая идеально справляется со снятием требуемого слоя материала с поверхности.

При рассмотрении того, как заточить стамеску в домашних условиях отметим, что при применении самодельной конструкции можно существенно сэкономить. Другими ее преимуществами можно назвать следующее:

1. Компактные размеры.
2. Простота в обслуживании.
3. Может прослужить в течение длительного периода.

Самостоятельно изготовить точилку можно при применении подручных материалов. Прежде чем приступать к непосредственной сборке конструкции проводится подбор требуемого материала и инструментов.

Материалы и правила сборки

Отличным вариантом для стамесок по дереву можно назвать черную наждачную бумагу, рабочая поверхность которой представлена карбидом кремния. Подобный материал подходит для сухой и мокрой шлифовки, высокая твердость абразива определяет повышенную производительность при заточке режущей кромки. Ключевыми моментами назовем следующее:

1. Для проведения заточки стамески по дереву в домашних условиях требуется листовая бумага с различным размером зерна.
2. Работа проводится в несколько этапов. На финише проводится применение наждачной бумаги с мелким абразивом.
3. Обеспечить комфортную работу при заточке рассматриваемого инструмента по дереву можно только при расположении наждачной бумаги на ровной деревянной поверхности. Для этого подходит брусок из МДФ, который предварительно смачивается для исключения вероятности соскальзывания наждачной бумаги. Подобное приспособление весьма комфортно в применении.

Даже при наличии должного опыта провести рассматриваемую процедуру без специального приспособления практически невозможно, чаще всего используется линзу с восьмикратным увеличением. За счет подобного устройства есть возможность увидеть большинство изъянов инструмента.

Приспособление для заточки стамески по дереву подобного типа не дает возможность контролировать угол заточки, что существенно снижает качество получаемой кромки. Именно поэтому проводится создание специального деревянного устройства, которое позволяет контролировать подобный показатель с высокой точностью. За счет него проводится фиксация инструмента под должным углом. Кроме этого, надежная фиксация обеспечивает равномерное снятие материала по всей поверхности.

Собираем точильный станок

Как ранее было отмечено, точилка должна обеспечить крепление инструмента под определенным углом. Для этого создается специальное приспособление. В большинстве случаев требуемый показатель составляет 25 градусов. В интернете встречается просто огромное количество чертежей по созданию заточного станка для стамески по дереву, при выборе стоит учитывать то, какая разновидность будет обрабатываться.

При рассмотрении, как сделать подобное приспособление следует уделить внимание нижеприведенным моментам:

1. Начало сборки предусматривает создание основания из твердой древесины. При этом нужно оставлять запас.
2. Следующий шаг заключается в создании шпунта, который выпиливается при помощи соответствующего резака.
3. Далее проводится скос под углом 25 градусов, после чего деталь может фиксировать двухсторонним скотчем.
4. Вертикальным скосом обеспечивается длина изделия 190 мм.
5. Следующий шаг заключается в создании тележки. Пазовым диском создается выемка, в которой будет крепиться под требующимся углом обрабатываемая стамеска по дереву или долото.
6. Также требуется прижим, для чего проделываются отверстия под винты посредине созданной заготовки. Выдерживается расстояние от каждого края 32 мм.
7. Ручка приклеивается при применении специального клея, который может выдержать оказываемое воздействие.

Приспособление для заточки стамески по дереву обеспечивает надежную фиксацию, а также выдерживание требуемого угла заточки. За счет этого можно рассчитывать на высокую эффективность инструмента при его применении в самых различных условиях.

Процесс заточки на самодельном станке

Важно не только собрать требуемое приспособление, но и рассмотреть то, как правильно заточить стамеску по дереву. Неправильная работа может стать причиной появления серьезных дефектов. Основными рекомендациями по проведению подобной работы можно назвать следующее:

1. Устройство укладывается на наждачную бумагу с крупным зерном.
2. Режущая часть размещается в специальном держателе под прижимным элементом, фаска должна быть расположена вниз.
3. Плотная фиксация изделия обеспечивается за счет затягивания винтов. Лезвие располагается перпендикулярно рабочей плоскости.
4. Вначале заточки на поверхности наждачной бумаги можно увидеть характерные следы. Постепенно инструмент смещается для продолжения процесса на нетронутой части.
5. Процедура выполняется до того момента, пока режущая часть не будет обработана равномерно и приобретет матовый вид.
6. Время от времени проводится замена абразива, за счет чего достигается требуемый результат.

При применении специального приспособления процесс заточки максимально прост. Заточить стамеску по дереву можно довольно быстро, за счет чего обеспечивается возможность проведения процедуры быстро, не задерживая процедуру обработки.

Правка

В некоторых случаях специальное устройство не создается, а применяется кожаный ремень с натертой специальной пастой ГОИ. За счет этого вещества режущая часть полируется до зеркального блеска.

В некоторых случаях специальная паста заменяется определенным кухонным чистящим средством. Процедура достаточно проста:

1. Выбранное вещество наносится на поверхность режущей кромки.
2. Проводится натирание до должного состояния.

Подобная процедура позволяет существенно повысить точность режущей части. Правка проводится после каждой заточки, за счет чего удаляются мелкие дефекты с поверхности.

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Также применяется приспособление для заточки стамесок по дереву с полукруглой формой. На деревянном бруске создается выемка соответствующей формы. Для выполнения работы требуется:

1. Кремниевый брусок.
2. Подходящий абразивный порошок.
3. Фанера.
4. Кожа.
5. Наждачная бумага с различным показателем зернистости.

Заточка стамесок для резьбы по дереву проводится по определенному алгоритму. Он выглядит следующим образом:

1. Брусок смачивается в мыльном растворе.
2. Фаска прижимается к оселку и выполняется движение в стороны для совершения снятия материала.

Для того чтобы качественно заточить стамеску по дереву качественно на финишном этапе проводится полировка. Для этого применяется кожаное изделие. Заточка полукруглой стамески вручную позволяет добиться практически зеркальной поверхности, которая не будет иметь дефектов.

Удаление ржавчины

На поверхности металла часто появляется ржавчина. Она существенно снижает эксплуатационные характеристики изделия. Несмотря на применение сплавов, которые характеризуются коррозионной стойкостью, избежать подобного явления практически невозможно.

Удаление ржавчины предусматривает удаление незначительного поверхностного слоя при помощи абразива. Не стоит забывать о том, что даже после удаления ржавчины при недолжном хранении она снова появится.

Инструменты для заточки

Встречается довольно большое количество различных инструментов, которые могут применяться для заточки. Примером можно назвать:

1. Шлифовальный круг.
2. Специальные точилки.
3. Сочетание наждачной бумаги и бруска.

Специальные инструменты позволяют существенно повысить эффективность проводимой процедуры.

Распил доски

Часто можно встретит ситуацию, когда проводится распил доски. При этом уделяется внимание следующим моментам:

1. Качеству полученной поверхности.
2. Углу распила.

Выполнив качественно подобную работу можно обеспечить наиболее комфортные условия для дальнейшей работы.

Наждачная бумага на бруске

В домашних мастерских чаще всего применяется сочетание наждачной бумаги с бруском. Подобное сочетание характеризуется следующими особенностями:

1. Увеличивается эксплуатационный срок.
2. Равномерно спиливается металл с поверхности.
3. Повышается комфорт при работе.

Сочетание наждачной бумаги с бруском применяется при проведении самых различных работ на сегодняшний день.

Исправление угла резца полукруглой стамески

Неправильный угол заточки стамески по дереву становится причиной серьезного снижения эксплуатационных характеристик. Именно поэтому угол заточки стамески по дереву корректируется при применении специального приспособления.

Корректируем угол заточки стамески

Применяя специальное приспособление можно провести корректировку угла заточки. Подобную процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:

1. Материал снимается неравномерно.
2. При установке инструмента его приходится время от времени смещать.

Важно уделить внимание тому, чтобы угол скоса был в рамках установленных стандартов, так как даже незначительное изменение может стать причиной потери основных качеств.

Заточка стамески на шлифмашине

Довольно большое распространение получили шлифмашинки. Они характеризуются повышенной эффективностью в применении. Проводимую процедуру можно охарактеризовать следующими особенностями:

1. Металл снимается с высокой скоростью.
2. Есть возможность провести замену наждака при необходимости.

Единственным недостатком можно назвать довольно высокую стоимость. Кроме этого, некоторые инструменты не позволяют выдерживать требуемый угол.

Угол заточки стамески

Неправильный показатель угла становится причиной существенного снижения эффективности проводимой работы. Рекомендации следующие:

1. Для измерения угла заточки могут применяться различные инструменты.
2. Выдерживать требуемый показатель можно при применении покупных и самодельных устройств.

Со временем из-за повышенного износа есть вероятность того, что применяемый инструмент не будет справляться с поставленной задачей. Однако при заточке важно выдерживать правильный показатель.

Заточка внутренней стороны полукруглой стамески

Внутренняя сторона полукруглой стамески по дереву также затачивается при применении специального приспособления. Особенности процедуры следующие:

1. Требуется специальное приспособление.
2. На момент работы инструмент должен быть надежно закреплен.
3. Нужно выдерживать строго рекомендуемый показатель.

Подобную работу можно также провести в домашней мастерской. При этом в интернете встречаются схемы, по которым проводится сборка самодельных конструкций.

Заточка резца

Периодичность проведения заточки резца во много зависит от области применения и некоторых других моментов. При этом стоит учитывать следующее:

1. Необходимость в подобной процедуре проявляется тем, что нельзя провести обработку поверхности.
2. Визуально дефекты также проявляются, обычный осмотр позволяет выявить их. Примером можно назвать различные сколы и заусенцы.

При применении наждака все неровности и дефекты можно устранить в течение недлительного периода.

Реставрация рукоятки

Износу подвержена также и рукоятка. Именно поэтому часто работы предусматривают их восстановление. Среди особенностей отметим следующее:

1. Прочность крепления может быть восстановлена за счет применения клеящего состава.
2. Часто этот элемент изготавливается их дерева, поэтому с обработкой не возникает трудностей. А вот пластиковую рукоятку практически не восстановить.

Приведенная выше информация указывает на то, что многие работы можно провести самостоятельно. За счет этого можно исключить вероятность задерживания процедуры обработки дерева стамеской. Самодельные приспособления, как правило, практически ничем не уступают специальным, за исключением скорости снятия металла с режущей кромки.

Лезвие столярного инструмента предназначено для обработки древесины. Оно продолжительное время испытывает большие нагрузки, чем клинок обычного ножа.

Поэтому ему придается оригинальная форма, требующая заточки специальными способами. Доступная для новичка качественная режущая кромка создается простой заточной тележкой.

В статье на основе личного опыта собраны практические советы домашнему мастеру как изготовить простое приспособление для заточки ножа рубанка или другого инструмента с пояснением технологии операций схемами, картинками и видеороликом.

Весь процесс создания тележки занял буквально полчаса и проходил на кухне. Такая технология называется: сборка на коленке или табуретке. Она не требует сложного оборудования, позволяет изготовить приспособление из самых доступных деталей. В то же время ничто не мешает вам для профессиональной работы собрать подобный инструмент не из древесины, а металла, используя профессиональное оборудование.

Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота

Оптимальный профиль режущей кромки столярного инструмента сформировался опытным путем. Он немного отличается от привычного сечения обычного ножа, лезвия.

Хотя полотно клинка тоже имеет прямоугольную форму.

В поперечном сечении лезвия столярного инструмента создается односторонний профиль.

Можно сказать, что плоскость спусков совмещена с подводом, а режущая кромка окончательно доводится за счет формирования микроподводов во время полировки на шлифовальном ремне.

Угол заточки может меняться в пределах от 25 до 45 градусов. Он зависит от плотности обрабатываемой древесины.

Как сделать приспособление для заточки

Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

Подготовительный этап

Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

Необходимые материалы

Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Обыкновенная нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

• рулетка, линейка или ;
• карандаш для разметки;
• острый нож для работ по дереву;
• ножовка;
• стамеска;
• молоток;
• нож от рубанка.

Процесс изготовления

Создание корпуса тележки

На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

Выполнять такую работу удобно . Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе. Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

Монтаж колес

В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

Осталось немного поработать ножовкой.

А также воспользоваться стамеской с молотком.

В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

Подправил срезы рашпилем.

Установил на них подшипники.

Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Я по возможности уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, и они стали помещаться на самодельном , сделанном мною из керамической плитки. С его помощью удобно осуществлять доводку режущей кромки после ее правки на крупнозернистой шкурке.

Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

1. нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
2. средней прямоугольной;
3. верхней из закрепленной крепежной пластины.

Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.

Технология заточки

В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении. Надо обратить внимание на:

• плотность и равномерность прилегания поверхностей;
• строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
• отсутствие препятствий на пути колес.

Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник — школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия.

Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

Заточка ножей эл рубанка своими руками. Заточка ножей для ручных рубанков. Создание корпуса тележки

Лезвие столярного инструмента предназначено для обработки древесины. Оно продолжительное время испытывает большие нагрузки, чем клинок обычного ножа.

Поэтому ему придается оригинальная форма, требующая заточки специальными способами. Доступная для новичка качественная режущая кромка создается простой заточной тележкой.

В статье на основе личного опыта собраны практические советы домашнему мастеру как изготовить простое приспособление для заточки ножа рубанка или другого инструмента с пояснением технологии операций схемами, картинками и видеороликом.

Весь процесс создания тележки занял буквально полчаса и проходил на кухне. Такая технология называется: сборка на коленке или табуретке. Она не требует сложного оборудования, позволяет изготовить приспособление из самых доступных деталей. В то же время ничто не мешает вам для профессиональной работы собрать подобный инструмент не из древесины, а металла, используя профессиональное оборудование.

Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота

Оптимальный профиль режущей кромки столярного инструмента сформировался опытным путем. Он немного отличается от привычного сечения обычного ножа, лезвия.

Хотя полотно клинка тоже имеет прямоугольную форму.

В поперечном сечении лезвия столярного инструмента создается односторонний профиль.

Можно сказать, что плоскость спусков совмещена с подводом, а режущая кромка окончательно доводится за счет формирования микроподводов во время полировки на шлифовальном ремне.

Угол заточки может меняться в пределах от 25 до 45 градусов. Он зависит от плотности обрабатываемой древесины.

Как сделать приспособление для заточки

Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

Подготовительный этап

Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

Необходимые материалы

Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Обыкновенная нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

• рулетка, линейка или ;
• карандаш для разметки;
• острый нож для работ по дереву;
• ножовка;
• стамеска;
• молоток;
• нож от рубанка.

Процесс изготовления

Создание корпуса тележки

На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

Выполнять такую работу удобно . Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе. Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

Монтаж колес

В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

Осталось немного поработать ножовкой.

А также воспользоваться стамеской с молотком.

В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

Подправил срезы рашпилем.

Установил на них подшипники.

Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Я по возможности уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, и они стали помещаться на самодельном , сделанном мною из керамической плитки. С его помощью удобно осуществлять доводку режущей кромки после ее правки на крупнозернистой шкурке.

Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

1. нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
2. средней прямоугольной;
3. верхней из закрепленной крепежной пластины.

Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.

Технология заточки

В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении. Надо обратить внимание на:

• плотность и равномерность прилегания поверхностей;
• строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
• отсутствие препятствий на пути колес.

Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник — школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия.

Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

Современные мастера, занимающиеся обработкой пиломатериалов, обязательно имеют в своём арсенале электрический рубанок. Он отличается значительными преимуществами над ручным инструментом. Чтобы производительность оборудования была максимальной, необходима правильная установка ножей на электрорубанок. Точное положение острых ножей повышает производительность аппарата.

Разновидности ножей для электрического рубанка

Инструмент имеет вращающийся барабан, на котором фиксируются режущие детали. Крепление барабана осуществляется обычными гайками. Если их ослабить, появится возможность снять ножи. Так как лезвие имеет две стороны заточки, при затуплении одной из сторон нож можно быстро перевернуть.

Промышленность изготавливает несколько лезвий для такого инструмента . Они отличаются своей конструкцией и формой:

• Прямые. Осуществляют строгание заготовок небольших размеров. Можно выбирать четверть.
• Волнообразные. Выполняют имитацию «состаренного» дерева.
• Закруглённые. Применяются для обработки широких поверхностей, когда необходимо сделать между строгальными плоскостями аккуратный фигурный переход.

Ножи отличаются не только своей формой. Важнейшую роль играют также их размеры. Существует несколько групп:

• Пластины — 82×5,5×1,2 мм. Применяются на зарубежном оборудовании типа Black&Deccer. Для изготовления лезвия используют углеродистую сталь.
• Специальные ножи. Отличаются от пластин своими габаритами. Они намного толще и шире. Выпускаются длиной 82 или 102 мм. Большая толщина облегчает заточку инструмента.
• Лезвия для конкретного аппарата. Обычно ширина лезвия не превышает 110 мм. Чтобы закрепить лезвие, предусмотрены специальные отверстия.

Одноразовая оснастка

Такой инструмент изготавливается из высокопрочного сплава. Пластина имеет две острые стороны. Её режущая часть никогда не затачивается. После изнашивания кромки лезвие переворачивают, закрепляют в барабане обратной стороной. Когда затупится вторая кромка, нож выбрасывают и устанавливают новый инструмент.

Одноразовой оснасткой выполняются работы, которые не требуют высокой точности, когда к качеству поверхности не предъявляются повышенные требования. Однако с ней очень удобно работать. Не требуется точная регулировка ножей электрорубанка, не нужно проводить балансировку.

Многоразовая насадка

Этот инструмент отличается от одноразовых пластин своими габаритами и формой. Для изготовления применяется высококачественная сталь. После обработки поверхности такими лезвиями получается гладкая поверхность , не требующая дальнейшего шлифования. Станковый инструмент маркируется буквами HSS (High Speed Stil или быстрорежущая сталь). Оснастка относится к профессиональному типу.

Чтобы установить нож, требуется специальная регулировка, а также высокоточная балансировка. Угол заточки ножа рубанка должен иметь точные параметры.

Лезвия электрорубанка

После продолжительной работы лезвия начинают изнашиваться. Их нужно заново заточить или провести полную замену. Регулировка и заточка полотна необходима, когда возникают характерные признаки:

• Появился резкий звук.
• Инструмент работает с большой вибрацией.
• На обрабатываемой поверхности появляются дефекты.
• Работа требует больших усилий.

Чтобы настроить нормальное положение режущего полотна, необходимо учитывать несколько параметров. От них зависит, насколько качественной будет обработка:

• Высота лезвия, выступающая над подошвой рубанка.
• Величина бокового выступа полотна, которым выбирается четверть.

Регулировка ножей инструмента

Мастер, занимающийся обработкой древесины, отлично знает как отрегулировать ножи на электрорубанке. Для выполнения такой работы необходимо иметь:

• Шестигранник, входящий в комплект изделия.
• Металлическую линейку.

Чтобы настройка инструмента с несколькими ножами проходила быстро и правильно, необходимо соблюдать определённую технологическую последовательность:

Если нож имеет прямую форму, выступание рабочей части должно достигать 0,5 мм. Для закруглённой формы, этот размер должен быть более 1 мм.

Самостоятельная заточка лезвий электрорубанка

Многоразовые ножи после длительной работы требуют перезаточки. Заточка рубанка своими руками в домашних условиях выполняется аналогично ручному инструменту. Отличие состоит в количестве режущих кромок, которые требуют заточки.

Для самостоятельной заточки лезвия необходимо иметь несколько специальных приспособлений:

• Точильный брусок.
• Наждак.
• Напильник.

Для работы понадобится струбцина, чтобы закрепить на верстаке затачиваемую деталь. Ножи фиксируются так, чтобы режущие кромки находились в одной плоскости.

Напильником или наждаком одновременно затачиваются все лезвия. Не должно быть никаких отклонений. Острота лезвия проверяется на любой деревянной доске.

Чтобы облегчить работу, предварительно смачивают водой абразивный камень. Для первичной обработки пользуются крупнозернистым абразивом, мелкозернистым выполняют доводку. Желательно, чтобы угол заточки ножа был равен 30 градусам. Когда режущая кромка имеет сильные повреждения, её лучше наточить на специальном заточном станке.

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

• Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
• Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
• Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Конструкция ножа

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
3. Задний угол самой фаски.
4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

• Физико-механические свойства обрабатываемого материала . В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5º, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80º. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
• Вид строгания . Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50 0 от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30º. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
• Материал и твёрдость ножа . Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин -1 , иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

• Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
• Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
• Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 30 0 , используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

Для тех кто делает это впервые, заточка ножа рубанка может показаться несколько сложноватой. Точнее не само точение, а сохранение при этом правильного угла и геометрии режущей кромки. Кромка должна быть перпендикулярная краю ножа, и создавать с нею прямой угол.

Лучше сразу оценить степень затупления ножа и правильность угла. Если угол имеет правильный градус, а лезвие лишь слегка «замылено» то к электроточилу лучше не обращаться. Немного поправить нож можно и на бруске. Я на электроточиле вывожу только правильный угол (фаску) и то после пары-тройки правлений руками на бруске.

Камень электроточила, должен быть ровным, а его ребро чем толще тем лучше. Однако бытовые точила имеют обычно круги около 2-3 сантиметров, что заставляет двигать нож из стороны в сторону, что бы брать по всей плоскости. Точило обязательно должно быть оснащено подручником. Не включая точило приложите нож фаской к ребру камня. Камень должен вращаться на вас, а нож стоять против вращения. Меняйте угол и чувствуйте в каком положении ножа фаска начинает прижиматься то носком (режущей кромкой) то пяткой (это тем место где она переходит в ровное полотно железки)

Проверьте имеющийся угол по шаблону. Угол заточки может быть разным, от 25 до 45. Это зависит от твердости и свилеватости обрабатываемого дерева, от угла «завала» ножа рубанка относительно его подошвы. В среднем угол на рубанке общего применения делают около 35 градусов.

Если градус фаски (подвода) вашего ножа не требует корректировки, то выбирайте положение ножа на камне, когда и носок и пятка, опираются на камень Соответственно, если градус нужно сделать меньше, то больше прижимаем пятку, а если больше — носок. Поймав угол, включаем точило, и начинаем перемещать нож по камню. Сделайте несколько проходов и посмотрите в каком месте берет больше, в каком меньше. Откорректируйте нажим.

После того как фаска пройдена вся, проверьте прямой угол по угольнику. При необходимости выровняйте перпендикуляр, проточив «взлетевший» угол сильнее. В процессе точения постоянно охлаждайте нож.

Заточка на точиле окончена, когда фаска равномерно снята по всей своей плоскости, её угол соответствует, и на режущей кромке появился небольшой заусенец.

Этот заусенец лучше убирать на мелком ровном точильном камне. Некоторые правят на мелкой наждачке, но я не делаю этого. Наждачка все таки материал не жоский, и при точении о нее режущая кромка «заваливается» потому что нож идет как бы по волнам. Точильный камень имеет постоянную форму, и выгнать на нем острейшее жало железки намного легче. После правки, фаску желательно шлифануть.

Кто то скажет что заусенец убирать не нужно. Ни чего подобного! Да, на ноже или на топоре, заусенец на режущей кромке даже полезен, потому как улучшает «цепкость» режущей кромки и лучшему резанию. Однако между ножом рубанка и обычным ножом есть принципиальная разница в способах резки. Кухонный нож водится вдоль реза возвратно-поступательными движениями, рож рубанка просто поднимает слой дерева, и заусенец на нем просто подворачивается, делая нож тупее.

Любой домашний мастер всегда содержит инструмент в рабочем состоянии. Особенно это относится к ножам рубанка ручного или электрического. Научиться правильно и аккуратно затачивать ножи рубанка необходимо каждому. Какие существуют приспособления и станки для заточки инструмента, и как научиться пользоваться?

Если ножи рубанка затупились

Работоспособность рубанка во многом зависит от заточки ножей. Нож или резец рубанка представляет металлическое лезвие, расположенное к поверхности обработки под определенным углом.

Рабочим положением резца является выдвинутая и регулируемая часть ножа. Нож выступает через прорезь, через которую выходит отработанная стружка. Прижим ножей рубанка осуществляется с использованием простых по форме зажимов. Равновесная система расположения основных элементов рубанка создает достаточно работоспособный узел, пока мастер не почувствует, что пора производить заточку ножей для рубанка. Как определить, затупился нож рубанка или нет?

Сложной диагностики затупившийся нож рубанка не требует. Достаточно рассмотреть режущую кромку (фаску) на свет. Поворачивая фаску вокруг кромки можно обнаружить блестящую нитеобразную полоску, которая будет сигнализировать о том, что кромка притупилась. Это объяснимо просто: угол заточки ножа рубанка составляет 30 градусов. Профессиональные плотники затачивают фаску без замера угла, полагаясь на собственную интуицию и добиваясь необходимого соотношения между шириной и толщиной ножа.

При заточке ножей необходимо соблюдать балансировку и геометрию лезвий. Если вы не можете смело собственноручно осуществить заточку ножей ручным способом, на помощь придут приспособления и устройство для заточки ножей для рубанка.

Узнать подробнее о ножах рубанка вам поможет видео.

Научиться затачивать ножи рубанка несложно. Достаточно изучить конструкцию приспособлений, устройств и станков для заточки, а также уметь надежно закреплять лезвие ножей.

Приспособления для заточки

Самым простым, а поэтому доступным ручным приспособлением для заточки ножей можно назвать деревянный брусочек, в верхней части которого закреплен нож рубанка.

Данное устройство имеет две точки соприкосновения: в одной точке опирается затачиваемым лезвием на абразив, а второй точкой на угол бруска. Примитивная конструкция и ручное перемещение приспособления, тем не менее, позволяют производить неплохую заточку ножей рубанка. Следует учитывать, что угол заточки геометрически зависит от высоты деревянного брусочка над поверхностью абразива, а также расстояния до места крепления.
При заточке лезвие ножа железки должно быть прямолинейным.

Существуют также следующие приспособления, используемые для заточки:
круг заточной
прижим для заточки
ролик бочкообразный
брусок хонинговальный
точилки с фронтальным и боковым зажимом.
Круг заточной представляет собой абразивный круг диаметром до 60 мм с толщиной круга до 18 мм и шестигранным хвостовиком. Для удобства заточки круг оборудован конусным углублением, расположенным по окружности. Круг заточной изготавливают из карбида кремния. Для заточки в качестве движущего элемента используется электродрель.

Прижим для заточки предназначен для надежного зажима ножей для рубанка на заточном упоре. Прижим имеет 3 рабочих положения, которые позволяют устанавливать стержень, выравнивающий под необходимым рабочим углом заточки. Угол заточки может колебаться от 30 до 90 градусов. Прижим крепится на винтах, расположенных на пластиковых прокладках. Материал изготовления прижима – анодированный алюминий.

Ролик бочкообразный предназначен для устранения дефектов заточки на затачиваемой заготовке. Ролик имеет характерную форму, которая позволяет за 3 захода ликвидировать «дорожки», образовывающиеся после заточки точилкой. При этом сохраняется угол 90 градусов между боковыми частями ножа и режущей кромкой.

Брусок хонинговальный предназначен для функции подложки под абразивную пасту. Удобные геометрические размеры и материал изготовления – низкоуглеродистая стабилизированная сталь обеспечивают плоскостность по всей поверхности заточки до 0,127 мм. В отличие от водных камней, брусок не нуждается в протирке поверхности при заточке. Имеется возможность приклеивания бруска к значительной площади поверхности, что обеспечивает наилучший комфорт при работе.

Точилка Veritas Sharpening System с фронтальным и боковым зажимом предназначена для заточки ножей рубанков и фуганков, исключения составляют лезвия ножей от японских производителей. Точилка представляет собой полотно, которое можно зажимать вместе с лезвием ножа фронтально или сбоку. Точилка оснащена роликом, который предотвращает любые повреждения камня заточного. Заточка лезвий ножа осуществляется за счет шаблона выставляющего угол с возможностью ручной регулировки.

Необходимо заметить, что при работе с приспособлениями для заточки необходимо уделять внимание надежному креплению лезвий ножей.
Как научиться затачивать ножи рубанка с использование приспособлений вам поможет это видео.

Но особый интерес при заточке ножей вызывает работа на точильном станке. Научиться работать на заточном станке можно самостоятельно, ознакомившись с инструкцией.

Точильный станок Tormek

Станок Tormek это низкооборотный точильный станок с мощным двигателем и значительным крутящим моментом. Станок позволяет проводить заточные работы непрерывно на протяжении длительного промежутка времени. Высокую частоту заточки обеспечивают низкие обороты (до 90 об/сек) и водяное охлаждение режущей кромки затачиваемого инструмента. Устройство и принцип работы станка для заточки ножей для рубанка достаточно простое. Затачиваемый инструмент зажимается в держатель.

Держатель с закрепленным инструментом закрепляют на универсальной опоре. Затем производится включение точильного станка. Заточка ножей или иных инструментов происходит на небольших оборотах с применением заточного круга, погруженного в воду. Процесс заточки видимый, в любой момент имеется возможность регулировки и контроля прижимной силы, ширины фаски заточки и скорости вращения заточного круга. При заточке инструмента полностью исключен пережог инструмента. Использование различных заточных камней позволяет производить заточку любого металла.

Научиться работать на заточном станке можно за несколько заходов. Поэтому заточка ножей своими руками не будет представлять сложности. Для большей уверенности в работе и практики заточки ножей рубанка можно ознакомиться с видео.

Напомним, что заточные работы всегда требуют внимания и соблюдения правил техники безопасности.

A Простая точильная тележка — FineWoodworking

Я, вероятно, собираюсь рассердить некоторых людей этим блогом просто потому, что разговоры об усилении резкости часто граничат с разговорами о религии или политике; у каждого есть свое мнение, и каждый твердо верит, что выбранная дисциплина — лучшая. Хотя я сторонник использования наждачной бумаги на граните для заточки, я также твердо убежден в том, что практически любая система заточки пригодна. Независимо от того, используете ли вы водяные камни, масляные камни, алмазные хлысты, наждачную бумагу, приводные диски или шлифовальные круги, все они могут сделать долота и утюги острыми как скальпель — с практикой.

Важными аспектами хорошей системы заточки являются простота, понятность и доступность.

Чрезмерно сложный режим заточки, требующий нескольких настроек или сложных приспособлений, может привести к разочарованию и дает слишком много шансов сломать лезвие, а не улучшить его. Упрощение процесса — лучший способ добиться быстрого и четкого преимущества.

Знание любого процесса очень важно, и единственный способ комфортно освоиться — это практика. Потренируйтесь в заточке, а затем потренируйтесь еще немного.Как и в любой другой дисциплине, вы не можете понять и выполнить хорошую заточку, просто купив «правильное» оборудование и прочитав книгу или посмотрев видео на YouTube. Чтобы понять, что работает для вас с вашей системой, требуются часы специальной практики. Когда я хочу провести время в тишине в своем магазине и не хочу работать над каким-то проектом, я оттачиваю материал. Заточка — довольно легкая задача и требует достаточной концентрации, чтобы вы могли потеряться в процессе на несколько часов. Обострение может быть как медитативным, так и продуктивным, и вы постоянно становитесь лучше в этом.

Одна из лучших вещей, которые я сделал для своей системы заточки, — это сделала ее мобильной. Когда у меня был большой магазин, казалось, что я всегда был далеко от своей точильной станции. Поэтому я проталкивал слегка затупившуюся кромку до тех пор, пока она не становилась по-настоящему тупой — что приводило к катастрофам, которые могла вызвать плохая кромка, — прежде чем совершать долгую прогулку по цеху к своему заточному оборудованию. Чтобы сократить пробег и сохранить преимущество, я купил вращающийся инструментальный шкаф с тремя выдвижными ящиками за 60 долларов и превратил его в мобильную систему заточки.Сейчас я слышу: «Ты плотник и КУПИЛ шкаф?» Да, за меньшую цену, чем хороший набор колесиков и три набора направляющих для ящиков, я купил очень удобное решение, но я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО добавил верхнюю часть из белого ясеня и вишни, чтобы удерживать мои гранитные блоки!

У меня есть четыре камня на шкафу, поэтому я могу иметь под рукой восемь разных зернистостей (с обеих сторон камней прикреплена наждачная бумага). Камни размером с полный лист наждачной бумаги (9 на 11 дюймов).) для получения достаточного пространства для использования моей направляющей для хонингования, а также для выравнивания и полировки задней части долота или лезвий. Ящики вмещают все мои приспособления для заточки, масло камелии, наждачную бумагу, клей и другие предметы первой необходимости. Я также храню все свои скребки для карточек, скребки для шкафов и оборудование, необходимое для их остроты, в шкафу.

Я перемещаю шкаф туда, где работаю, и мои инструменты остаются острее. Когда все инструменты для заточки у меня под рукой, я обнаруживаю, что часто затачиваю и обтачиваю кромки. Мне не нужно прерывать рабочий процесс, чтобы вернуть эту острую кромку на долото или рубанок.

Если ваша система заточки состоит всего из пары камней и кувшина с водой, наличие специального места, которое может быть под рукой, приведет к улучшению навыков заточки. А в ящиках можно будет хранить скамейки, доски для стрельбы и все мелочи, которые, кажется, всегда будут мешать на скамейке.

Для тех, кто интересуется наждачной бумагой по граниту (или стеклу), вот как я использую свою систему. Наждачная бумага приклеивается к граниту с помощью аэрозольного клея 3М №77.Нанесите клей на обратную сторону наждачной бумаги, поместите его на гранит и используйте масло камелии в качестве смазки для бумаги при заточке. Масло камелии — это растительное масло, которое не вызовет проблем с отделкой, не вызовет ржавчины на ваших инструментах и ​​помогает сохранить наждачную бумагу чистой и надолго режет. Когда бумага окончательно изнашивается, потяните за угол и воспользуйтесь феном, чтобы размягчить открытую клейкую ленту. Удаление листа занимает всего несколько секунд. Удалите остатки клея с гранита с помощью нафты или ацетона и положите на камень свежую бумагу.Замена бумаги занимает меньше минуты. Я использую бумагу 3M или Mirka, но подойдет любая качественная бумага. И я всегда использую руководство для хонингования. Благодаря ему мои вещи будут заточены под постоянными углами с острыми, квадратными углами, и это быстро (после небольшой практики).

Если у вас есть вопрос или тема, которую вы хотели бы осветить, напишите по электронной почте [адрес электронной почты защищен].

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Тормек | Станция заточки TS-740

Купить онлайн Искать реселлера

Высококачественный шкаф для заточки с выдвижными ящиками, специально разработанными для комплектов принадлежностей Tormek.Прочная стальная конструкция с устойчивым к царапинам металлическим покрытием, закругленными углами и логотипом Tormek. Легко помещается в вашу мастерскую, и вы сможете отрегулировать его до идеальной рабочей высоты.

Большинство верстаков слишком высоки, чтобы дать вам правильный контроль над заточкой. Когда ваши плечи расслаблены, а руки вытянуты до пояса, вы можете оказывать нужное давление и добиваться наилучших результатов.

Основываясь на этом важном наблюдении, Tormek разработал станцию ​​для заточки TS-740, где у вас всегда будет идеальное рабочее положение, регулируемое по вашему росту.

С выдвижными ящиками, подходящими для комплектов принадлежностей Tormek, ваши любимые приспособления и аксессуары всегда под рукой, и всему есть свое место. Одним словом, вы получаете настоящую станцию ​​для заточки.

Ящики на заказ

Поставляется со вставками для выдвижных ящиков Tormek для принадлежностей, поставляемых с машиной, для набора ручных инструментов и для набора Woodturner’s. (Аксессуары и приспособления в комплект не входят.) Три дополнительных ящика с практичным резиновым покрытием. В нем два ящика высотой 6 см и четыре ящика высотой 9,5 см.Механизмы выдвижного ящика с автоматическим возвратом для мягкого закрытия.

Боковой ящик для дополнительных камней

Если вы работаете со специальными камнями, вы можете легко хранить их сбоку от станции. Таким образом, они могут высохнуть после использования, не накапливая влагу в шкафу. В комплекте два крючка.

Централизованный замок

Одиночный централизованный замок с ключом вверху закрывает все ящики.

Прочная отделка

Стальной шкаф имеет устойчивое к царапинам порошковое покрытие.Элегантный дизайн с закругленными углами.

Жесткая рабочая поверхность

Рабочая поверхность включает резиновый рабочий коврик Tormek RM-533.

Измерения

Высота: от 750 мм до 830 мм (от 29 ½ «до 32 2/3»).
Ширина: 578 мм (22¾ дюйма)
Глубина: 390 мм (15 3/8 дюйма)

Сохранение остроты по старинке

Вы можете сказать, что в Брукфилде весна, когда услышите звонок Тони Дель Челло.Когда погода станет хорошей, вы увидите, как он ходит взад и вперед по улицам деревни, толкает свою зелено-красную тележку для заточки ножей, скрежетает деревянные колеса о тротуар и звенит-звенит-звенит колокольчик телеги. .

Но когда вы слышите звонок, вам лучше действовать быстро. Он в городе всего несколько дней, а потом уезжает дальше на запад. К концу лета он пройдет через Ломбард, Вилла Парк и Глен Эллин. Перед тем, как закончить год, ему предстоит многое изучить, обычно это происходит примерно в середине октября.

«Я бываю здесь раз в год, — говорит Дель Чиелло. «Брукфилд не такой уж и большой. Четыре, пять, шесть дней ».

И хотя днем ​​уже не так много людей бывает дома, неизменно появляются люди, соблазненные звонком, с ножами и ножницами, которые Дель Челло может точить.

«Много лет назад все были дома», — говорит Дель Челло.

Когда клиент приближается, он останавливается, складывает доску, служащую сиденьем, и начинает работать ногами с деревянными педалями, чтобы вращать точильный камень перед собой.

«Я единственный [затачивающий] парень, который остался», — говорит он.

Дель Чиелло, 70 лет, живет в Оук-парке, но не ездит на тележке по родному городу. Раньше в Оук-парке был еще один мужчина, который точил ножи, поэтому Тони избегал врезаться в его территорию.

«Я не хожу в Оук-Парк… из уважения к старику я никогда не ходил», — говорит Дель Челло.

Тони, похоже, не любит отвечать на вопросы — те, которые ему задают повсюду.

В конце концов, многие из его клиентов никогда не видели такое приспособление, и они часто говорят Дель Челло, что он напоминает им об их старых кварталах, когда можно было слышать, как точилка для ножей, неизменно итальянская, совершает свои летние обходы.

Одним из его клиентов 3 апреля был Фрэнк Эспозито, отставной офицер полиции Стоун-Парк, который живет в Лагранж-парке. Эспозито вышел на улицу, чтобы пойти в магазин, но отложил выполнение поручения, когда увидел Дель Челло, идущего по улице.

«Он идет по улице, и я слышу звонок. Когда я был маленьким, в городе проезжала тележка со звонком или грузовик в переулке, — говорит Эспозито. «Когда я услышал звонок и увидел ремень и колесо, я сказал:« Мне нужно заточить ножи.’”

Тем не менее, подтолкните его достаточно, и Дель Челло откроется для своих клиентов, которые в восторге стоят, пока он шлифует новые лезвия на своих старых ножах.

«Я встречаю много интересных людей», — говорит он с ярко выраженным итальянским акцентом. «И много красивых дам».

Хотя он и не поставил номер, Дель Челло говорит, что точил ножи «долгое время» и точил предметы «с детства».

Бывший на пенсии заводской рабочий, Дель Чиелло сказал, что с этой конкретной маркой заточки ножей познакомил его друг.

«Это было чем заняться на выходных, и я начал этим заниматься», — говорит он.

Тележка, которую использует Дель Чиелло, выглядит как старинная, но на самом деле ей меньше 10 лет. Он построил его после того, как потерял свою оригинальную тележку, которую он купил много лет назад у точилки для ножей в Бервине. Около восьми лет назад кто-то угнал фургон Дель Челло с тележкой внутри.

«Я строю этот, копию старого фургона, который у меня был», — говорит он.

Однако два года спустя он нашел свою старую повозку.

«На самом деле, старый фургон нашел меня», — вспоминает он.

Однажды, работая в районе Беверли города, кто-то подошел и сказал, что у него есть сосед, у которого есть тележка для заточки ножей, которую он хочет продать.

Мужчина, живший в южном пригороде, сказал, что купил тележку на блошином рынке. Оказалось, что это старая тележка Дель Челло, и мужчина просто вернул ее ему. Он по-прежнему использует старую тележку в качестве резерва, когда новую тележку нужно отремонтировать.

«Эта лучше, стабильнее», — говорит он о новой тележке.

У

Del Ciello нет детей, поэтому в будущем некому будет передавать тележку. Между тем, он не подает никаких признаков замедления, поэтому, если вы живете в Брукфилде, вам лучше держать уши открытыми, а глаза чистыми.

Он не задержится в городе надолго.

«Леди-ножница с рынка Челси» знает, как правильно подобрать лезвие.

ЧЕЛСИ, Манхэттен (WABC) — Для Марджери Коэн жизнь может быть буквально на острие.

Более известная как «Леди-ножница с рынка Челси», она затачивала и перестраивала кухонные столовые приборы и посуду для всех, от обычных гурманов, которые любят готовить дома, до студентов и профессиональных поваров.

Каждую среду и субботу она устанавливает Samurai Sharpening Service, небольшой, но эффективный рабочий стол на оживленном рынке Челси, где она была основным продуктом в течение последних 19 лет.

Годы опыта Коэн проистекают из того, что она работала на рыбных рынках, а также использовала свои руки как художник и скульптор. Она сказала, что многое из того, что она узнала, было сделано на работе. Хотя некоторые люди предпочитают подход «сделай сам» — используя электрические точилки или другие приспособления — когда дело доходит до заточки ножей, ничто не сравнится с человеком, который знает, как правильно получить лезвие.

Клиенты, такие как Якоб Клаузен, специально приезжают к ней каждые несколько месяцев, чтобы привести свои ножи в идеальную режущую форму, особенно прямо перед Днем Благодарения. Он сказал, что испытывает некоторую ностальгию по услугам, которые предоставляет Коэн, поскольку это напоминает ему старые соседские точилки для ножей, которые ходили в грузовиках или в Южной Америке с запряженными лошадьми телегами и точильными камнями с ручным приводом.

Коэн согласился, сказав, что многие клиенты вспоминают с ней о днях, когда точилки для ножей в районах Нью-Йорка были обычным делом и были частью культуры.

Другие клиенты, такие как студент кулинарии Аарон Стрингфеллоу, ценят навыки Коэна в заточке. Он говорит, что работая с едой так, как он это делает, он знает, как важно иметь точные острые ножи, и считает, что работать с ними намного безопаснее, чем с тупыми.

Подход Коэн к заточке ножей основан на осторожности и осторожности, но ей также нравится личное общение со своими клиентами, особенно с детьми, которые, кажется, увлечены ее работой. Вы можете узнать о ней больше или точить ножи собственными силами к праздникам, посетив ее по средам и субботам с 12 до 18 часов.м., либо посетите сайт samuraisharpening.com.

Авторские права © 2021 WABC-TV. Все права защищены.

Гавайский государственный художественный музей | Японская мастерская по заточке ножей с Эйен Хантер-Исикава

Японская мастерская по заточке ножей с Эйен Хантер-Исикава

Когда:

3 ноября 2019 г., 13:00 — 15:00

2019-11-03T13: 00: 00-10: 00

2019-11-03T15: 00: 00-10: 00

Где:

Государственный художественный музей Гавайев
250 South Hotel St.Гонолулу HI

На этом семинаре Эйен научит основам японской заточки ножей на водных камнях. Культура японских ножей отличается по нескольким параметрам: лезвие острее и тоньше, заточка выполняется на камнях, и все повара затачивают свои собственные ножи в соответствии со своим индивидуальным стилем резки. Благодаря этому ознакомлению с несколькими техниками каждый сможет точить свои ножи и ощутить удовольствие от приготовления пищи с острым лезвием.

Эта мастерская бесплатна.Из-за ограниченного пространства вы должны зарезервировать место в магазине HiSAM Museum Gallery Shop x MORI здесь: RSVP Японская мастерская по заточке ножей. Эта презентация является результатом сотрудничества с HiSAM Museum Gallery Shop x MORI.

Транспорт и парковка

Общественный транспорт

• TheBus — многие автобусные маршруты останавливаются прямо перед музеем или совсем рядом с ним. Для получения информации о маршрутах и ​​расписании звоните в TheBus по телефону (808) 848-5555 или уточняйте информацию на сайте www.thebus.org.
• Троллейбус Вайкики — остановка Капитолия штата Красная линия находится в нескольких минутах ходьбы от отеля HiSAM.Для получения дополнительной информации позвоните в вагонетку Waikiki Trolley по телефону (808) 591-2561 или проверьте онлайн на сайте www.waikikitrolley.com.
• Biki Bikeshare — ближайшие стойки Biki находятся прямо перед зданием на South Hotel St. (120 Chinatown / DT — Hotel & Richards) и на углу Richards и South Beretania St (121 Chinatown / DT — Beretania & Richards). ).
• Велосипедные стойки — рядом с Гонолулу-Сити и Графством велосипедные стойки находятся на South Hotel St. рядом с Alakea St., на Richards St. возле South Hotel St.и на лужайке между зданием Капитолия штата Гавайи и дворцом Иолани.

Парковка

На территории нет парковки. Парковка доступна на близлежащих стоянках, в том числе через улицу отеля в здании Ali’i Place (вход на улицу 1099 Alakea, только наличные), через улицу Richards у Iolani Palace, здание Kalanimoku, Kinaʻu Hale / Департамент здравоохранения, подвал Капитолия штата. , Городская муниципальная парковка Гонолулу и уличная парковка со счетчиками в этом районе.

Доступная парковка

В этих местах есть бесплатные парковочные места для людей с ограниченными возможностями:

• Территория дворца Иолани (одна палатка возле выхода с Ричардс-стрит, одна палатка возле здания Государственного архива и одна палатка у ворот, ведущих в Капитолий штата)
• Ali ’i Place, строительная парковка (въезд для транспортных средств на улице Alakea 1099, пешеходный вход / выход на улице South Hotel Street, прямо напротив Гавайского государственного художественного музея).2-часовой лимит.
• государственных автостоянок позволяют использовать измеряемые места на этих стоянках в качестве доступной парковки с ограничением в 2 часа. Соседние государственные парковки включают Капитолий штата (415 South Beretania Street и Punchbowl Street) и Kalanimoku Building (угол Beretania Street и 1151 Punchbowl Street). Полный список государственных парковок штата и карту можно найти на веб-странице подразделения Automotive Management Division. Для использования этих мест на транспортных средствах должны быть размещены соответствующие табло, выданные отдельным лицам.

Крупнозернистый алмазный точильный камень со сверхострым зерном 300 8 x 3 Абразивные материалы и продукты для окончательной обработки Заточные камни santafewash.com

Ультра острый алмазный точильный камень — крупное зерно 300 — 8 x 3 — -. Лучшее соотношение цены и качества, которое мы когда-либо видели! 。 8 дюймов x 3 дюйма. Быстро затачивает все ножи и инструменты (в том числе керамические).。 Крупное зерно 300. Гарантированная точность плоскостности. 。 Включены полные инструкции. Никаких вопросов. 100% гарантия. UltraSharp Diamond — лучшая цена, которую мы когда-либо видели в алмазной точилке.Мы протестировали каждый изготовленный алмазный точильный камень, и Ultra Sharp работает так же или лучше, чем любой из них. Этот чрезвычайно быстро обрабатываемый алмазный камень быстро заточит все, что имеет режущую кромку, включая ножи из высокоуглеродистой стали, нержавеющей стали и керамические ножи. Грубая поверхность с зернистостью 300 быстро восстанавливает изношенные или поврежденные кромки. Точилки Ultra Sharp изготовлены из микронизированных монокристаллических алмазов, что обеспечивает более высокую скорость заточки и большую долговечность, чем фрагментированные поликристаллические алмазы.Алмазы нанесены на металлические пластины гальваническим способом. Ключевыми аспектами камней Ultra Sharp являются качество бриллиантов, тщательно подобранный размер частиц и плотное, равномерное распределение бриллиантов на камнях. Сочетание этих характеристик делает камни надежными, долговечными и исключительно ценными. Мы настолько уверены в этих камнях, что подкрепляем их нашей «100% гарантией удовлетворения без вопросов»! Доставка в течение 1 рабочего дня при стандартной доставке 2-3 дня. Вы не будете разочарованы! 。。。

Ультра острый алмазный точильный камень с крупнозернистым зерном 300 8 x 3

Drill America 8 круглых напильников серии DIC DIC11904.Наждачная бумага Indasa Redline Rhynowet, зернистость 220, 9 X 11, влажная / сухая, 50 листов. Scotch-Brite Roloc + Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc 4 дюйма x 1/2 дюйма TR + 10 на ящик 3M A XCS. 8 Тканевый шлифовальный диск для особо тяжелых условий эксплуатации. Держатель для рулонов картриджей 2 л 6 л, Bahco 2-300-16-2-0 Needle Cut 2-File 10-Pack SnapOn. Американский напильник длиной 10 дюймов, одинарная фреза, форма 2 единицы Nicholson. Шлифовальный инструмент с чашей 2 Регулируемая шлифовальная головка для полировки внутренних изгибов Деревообработка, с дополнительными шлифовальными головками DEWALT DW8214H 5 дюймов на 5/8 дюймов-11 Z40 T27 WB Лепестковый диск, на полимерной связке Зернистость 5000 = 3/2 мкм CBN точильные камни для Edge Pro 150 мм / 6.Тонкая полировка и острые кромки / для стеклянного камня, мрамора GP15101 Алмазная шлифовальная тарелка для шлифования и шлифования бетона / класс A + / GRIT 400.

Dick Точильный стержень с алмазным покрытием

из {{productPriceController.productPrices.priceLevel.pricelist.value | isoCurrency: productPriceController.productPrices.priceLevel.pricelist.currencyMnemonic: shortCurrencyPattern | split: decimalDecimalSeparator: 0}} {{decimalDecimalSeparator}} {{productPriceController.productPrices.priceLevel.pricelist.value | isoCurrency: productPriceController.productPrices.priceLevel.pricelist.currencyMnemonic: shortCurrencyPattern | split: decimalDecimalSeparator: 1}} {{productPriceController.productPrices.highFromPrice.pricelist.value | isoCurrency: productPriceController.productPrices.highFromPrice.pricelist.currencyMnemonic: shortCurrencyPattern | split: decimalDecimalSeparator: 0}} {{decimalDecimalSeparator}} {{productPriceController.productPrices.highFromPrice.pricelist.value | isoCurrency: productPriceController.productPrices.highFromPrice.pricelist.currencyMnemonic: shortCurrencyPattern | split: decimalDecimalSeparator: 1}} {{productPriceController.productPrices.priceLevel.rebate.value | isoCurrency: productPriceController.productPrices.priceLevel.rebate.currencyMnemonic: shortCurrencyPattern | split: decimalDecimalSeparator: 0}} {{decimalDecimalSeparator}} {{productPriceController.productPrices.priceLevel.rebate.value | isoCurrency: productPriceController.productPrices.priceLevel.rebate.currencyMnemonic: shortCurrencyPattern | split: decimalDecimalSeparator: 1}} {{productPriceController.productPrices.priceLevel.pricelist.value | isoCurrency: productPriceController.productPrices.priceLevel.pricelist.currencyMnemonic: shortCurrencyPattern | split: decimalDecimalSeparator: 0}} {{decimalDecimalSeparator}} {{productPriceController.productPrices.priceLevel.pricelist.value | isoCurrency: productPriceController.productPrices.priceLevel.pricelist.currencyMnemonic: shortCurrencyPattern | split: decimalDecimalSeparator: 1}} {{productPriceController.productPrices.highFromPrice.rebate.value | isoCurrency: productPriceController.productPrices.highFromPrice.rebate.currencyMnemonic: shortCurrencyPattern | split: decimalDecimalSeparator: 0}} {{decimalDecimalSeparator}} {{productPriceController.productPrices.highFromPrice.rebate.value | isoCurrency: productPriceController.productPrices.highFromPrice.rebate.currencyMnemonic: shortCurrencyPattern | split: decimalDecimalSeparator: 1}} {{productPriceController.productPrices.highFromPrice.pricelist.value | isoCurrency: productPriceController.productPrices.highFromPrice.pricelist.currencyMnemonic: shortCurrencyPattern | split: decimalDecimalSeparator: 0}} {{decimalDecimalSeparator}} {{productPriceController.productPrices.highFromPrice.pricelist.value | isoCurrency: productPriceController.productPrices.highFromPrice.pricelist.currencyMnemonic: shortCurrencyPattern | split: decimalDecimalSeparator: 1}}

.