Штробить стену несущую: Штробление несущих стен под проводку и трубы разрешено? | Строительный форум

СНиП на штробление стен – Резалмаз

Штробление стен СНиП

Штробление — это вид строительных работ, который выполняется при необходимости монтажа электропроводки и других коммуникаций. Он подразумевает проделывание в стенах специальных углублений (штроб) при помощи специального оборудования. Штробление — сложный трудоемкий процесс, который требует привлечения высококвалифицированных специалистов. Некачественное выполнение этих работ может привести к деформации несущих конструкций, повреждению коммуникаций и созданию аварийной ситуации, вплоть до обрушения дома.

СНиП на штробление стен под электропроводку

Штробление стен по СНиПу требует проведения определенной подготовительной работы. Прежде чем приступить к прокладке углублений, необходимо ознакомиться с планом расположения существующих коммуникаций и проверить их расположение при помощи специального оборудования. Это необходимо для того, чтобы предотвратить повреждение труб, кабелей и проводов, а также исключить вероятность травмирования рабочих.

СНиП на штробление несущих стен

Штробление несущих стен по СниПу предполагает соблюдение следующих правил:

углубления (штробы) необходимо прокладывать либо по вертикали, либо по горизонтали, диагональное штробление строго запрещено;
горизонтальные углубления могут выполнятся не ближе, чем на расстоянии 150 мм от потолка;
вертикальные углубления — не ближе, чем на расстоянии 100 мм от окон, дверей и углов;
если штробу планируется расположить параллельно газопроводу, расстояние между ними должно составлять не меньше 400 мм;
размеры штробы не должны превышать следующие ограничения: длина — 3000 мм; ширина и глубина — 250 мм;
на стенах толщиной более 800 мм углубления необходимо прокладывать по кратчайшей траектории;
на стенах толщиной менее 800 мм — параллельно строительным линиям.

Это далеко не все нормативы СНиПа по штроблению стен, существуют и другие правила, обязательные для соблюдения при выполнении этой работы.

Компания РезАлмаз выполнит штробление стен под электропроводку по СниПу и обеспечит вам полную безопасность. Наши специалисты имеют большой опыт и высокую квалификацию. Мы используем современное надежное оборудование, поэтому вы можете быть уверены в высоком качестве предоставляемых услуг.

20.03.2020

Возврат к списку

16.7 Пробита штроба в бетонной стене. Насколько это опасно? — Книга Инженера

16.7 Пробита штроба в бетонной стене. Насколько это опасно?

ВОПРОС:

Здравствуйте!

До последнего я сопротивлялся со своими мыслями, но так и не получается((. Помогите мне избавиться от этих мучений. Дело в том, что 2 месяца назад, после приобретения квартиры, у меня не удачно пошел ремонт. Мастер, которого я нанял, сделал мне широкие и глубокие горизонтальные штробы под кондиционер, в несущей стене. Это было сделано без моего предварительного согласия. Когда я пришел, я не был в восторге от этих штроб, но раз уже сделано, то я решил закончить, стену уже не вернешь. В итоге мастера я выгнал, по другим причинам, а трасса кондиционера была сделана не правильно. Я в тот момент, начал сильно переживать, мало того, что это несущая стена, так и результат не годится. Спустя неделю, приехала другая бригада, я их попросил переделать трассу, но предупредил, что бы стены глубоко не резали, и тем более не задевали арматуру. На следующий день после начала работ, я был в ужасе, мне они штробу вывели не туда… я им долго объяснял куда надо вывести, и в итоге еще сильней расширили штробу.

Сейчас у меня все под штукатуркой, и виден только вывод. Но мучительные мысли не покидают. На сколько все критично? не обрушиться ли стена или потолок или не пойдет ли трещина. Как мне поступить в этой ситуации? Во всех штробах вертикальные арматуры не резались, но часть горизонтальной оголена. По глубине, примерно 4 см, по ширине около 10. Сейчас скину фото.

Дом панельный П-44М, стены несущие.

ОТВЕТ:

Любое уменьшение сечения несущего элемента, естественно, ведет к снижению его прочности. Поэтому штробить несущие стены и плиты под скрытую проводку, тем самым уменьшая площадь сечения конструктивного элемента — запрещается.

Например, по Москве, это отражено в п.п. 10.10 и 10.11 приложения 1 Постановления Правительства Москвы от 25.10.2011 г. №508-ПП (редакция 2018 года):

Прокладку проводки рекомендуется выполнять в настенных коробах, электротехнических плинтусах, в конструкциях легких перегородок, подвесных потолков и т.п.

На практике же часто приходилось сталкиваться с ситуацией, аналогичной Вашей. И, если штроба была выполнена в «защитном слое» бетона (это слой бетона до арматуры, его толщина обычно 2-3 см), без повреждения несущей арматуры (очень важно!!), то после прокладки скрытой проводки, с последующей тщательной заделкой штробы раствором или пескобетоном марки не ниже М150, никаких негативных последствий, для конструкций здания, за 40 лет своей практической деятельности я не встречал. Тщательная заделка штроб цементно-песчаным раствором (пескобетоном), практически полностью восстановит несущую способность стены.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штробление несущих стен: сложности, инструменты, инструкция

Еще совсем недавнонормы штробления несущих стен были не столь жесткими. Они подверглись изменениям, и уже сегодня прокладывать новые электрокоммуникации можно лишь с разрешением управляющей компанией. Манипуляции с несущими конструкциями запрещены, в том числе, речь идет о плитах перекрытия. Это касается бетонных, кирпичных и монолитных построек, в несущих стенах которых запрещено проделывать пазы для прокладки проводки.

Этот закон издан не случайно, как и не случайно появились многочисленные дополнения к строительным нормам и правилам. Они обусловлены тем, что подобные действия могут стать причиной многократного снижения несущей способности стен и перекрытий, что нередко ведет к обрушению постройки.

Нюансы при создании штроб в несущих стенах

Штробление несущей стены запрещено, потому что в ней проходит стальная арматура, принимающая на себя значительную нагрузку. Прутья обычно располагаются вертикально и проходят под защитным слоем на некоторой удаленности от поверхности. Это значение составляет 30 мм максимум. Даже если подумать логически, что при штроблении, где паз будет уложен на глубину 3 см и больше, арматуру можно повредить, что снизит несущую способность стены, перекрытия и всего дома. В помещениях такой постройки проживать будет уже небезопасно.

Некоторые полагают, что штробление в несущей стене можно осуществить на незначительную глубину. Но вы не можете быть уверены в том, что арматура не проходит ближе к поверхности. Даже если на такие работы получить разрешение, вы не сможете их выполнить с такой точностью, чтобы не задеть металлический каркас.

Некоторые домашние умельцы полагают что, если кирпичная стена не имеет арматурного каркаса, но является несущей, в ней можно проделывать пазы. Это не так, ведь конструкция принимает на себя огромную нагрузку от выше расположенных этажей, крыши и сопутствующих нагрузок, а значит, снижение несущей способности может стать причиной трагических последствий.

Некоторые оговорки, однако, допускают наличие вертикальных углублений на 100 мм или меньше. Ширина паза при этом не должно быть больше 380 мм. Такая же ситуация наблюдается и в монолитных постройках, где вертикальные штробы при необходимости можно проложить, но после получения соответствующего разрешения. Однако даже в этом случае могут возникнуть неприятные последствия.

В чем могут быть сложности

Штробление несущей конструкции не разрешено еще и по той причине, что при оголении арматуры она может быть подвержена коррозии. Кирпичные стены тоже попадают под этот запрет, но если кладка велась впустошовку, то проложить коммуникации можно в пустом шве между горизонтальными рядами. Такие сложности часто решаются методом прокладки линии электрокоммуникаций в штукатурном слое. Если проводки довольно тонкие, их с легкостью можно скрыть еще и в стенах из гипсокартона.

Если вы хотите ближе ознакомиться с нормами, согласно которым осуществляется распределение проводки в стенах, следует прочесть СНиП 3.05.06-85. Из этих нормативных документов вы сможете узнать, что пазы должны располагаться строго вертикально или горизонтально. Проводка не должна проходить близко к плитам перекрытия, но решить эту проблему можно, удалив ее на 15 см. Если вам во что бы то ни стало нужно осуществить штробление несущих стен, то вы должны помнить, что особенно опасной будет прокладка горизонтальных борозд.

Опасность скрытой прокладки труб

Прежде чем заняться штроблением стен под трубы, вы должны ознакомиться с тем, к каким последствиям это может привести. Например, материал стены при механическом на нее воздействии получает динамические и статические нагрузки. Это влечет изменение распределения напряжений, что становится причиной разрушения материала. С несущими стенами, даже при соблюдении правил, которые запрещают затрагивать арматурный каркас, такие манипуляции осуществлять запрещено. Ведь даже если несущая способность была снижена лишь незначительно, а запас прочности все еще находится на достаточно хорошем уровне, со временем стены могут покрыться трещинами, ведь трубы при эксплуатации вибрируют, особенно при их некачественном закреплении хомутами.

Несущих опор у строительных конструкций, конечно же, несколько, но если одна из них будет иметь нарушенную структуру и сниженный уровень несущих способностей, это может повлечь обрушение всего здания. Постройка обретает статус аварийно-опасной.

Внимание! Штробить несущие стены из железобетона особенно опасно, ведь проблема может возникнуть не в тот момент, когда будут вестись работы, а уже при эксплуатации водопроводной системы. Материал труб нагревается и остывает, что приводит к образованию на их поверхности конденсата. Влага впитывается в материал стен, начиная постепенно разрушать их изнутри. Конструкции промерзают, бетон начинает крошиться, а изнутри помещений это проявляется в виде плесени и грибка.

Опасность скрытой укладки проводки

Несмотря на то что существует запрет на штробление несущих стен, многие горе-мастера все еще продолжают осуществлять такие работы, не обращая внимания на СНиП. Они полагают, что кирпичные стены, не имеющие арматурного каркаса, могут использоваться для прокладки электропроводки.

Но если конструкция выполнена по технике кладки и не принимает несущей нагрузки, трогать ее нельзя, ведь при механическом воздействии может нарушиться связь между отдельными изделиями по телу кирпича и вдоль шва. Если стена имеет недостаточную толщину, это еще больше увеличивает риск прокладки коммуникаций.

Инструменты и приспособления для выполнения штроб

Штробление несущих стен под проводку запрещено, но такие действия разрешены в отношении перегородок и конструкций, которые не принимают на себя особой нагрузки. Для того чтобы уложить трубы канализации или электропроводку в стены, следует использовать один из нескольких существующих способов. Применить в работе вы можете:

молоток и зубило;
дрель;
перфоратор;
болгарку;
штроборез.

Если протяженность трассы достаточно небольшая, можно воспользоваться двумя первыми инструментами, которые позволят осуществить штробление без образования мелкой пыли, так как от конструкции начнут откалываться крупные куски. Если же хотите, чтобы штробы получились максимально ровными и с определенными показателями глубины и ширины, следует использовать штроборез. Он не только позволит проделать сразу две прорези одновременно, но и будет затягивать пыль через патрубок в пылесос.

Особенности и правила штробления

Для штробления несущих стен под проводку нет никаких правил, так как эти работы запрещены согласно СНиП. Если же вы хотите соблюдать правила, а в ваших планах нет несущих конструкций, нужно руководствоваться следующими рекомендациями: пазы должны быть расположены только параллельно стенам и потолку. Наклонных борозд быть не должно. Они разрешены лишь на мансардных этажах, где крыша имеет наклонную конструкцию.

Длина одной штробы не должна быть больше 3 м. Если вы работаете в условиях мансарды, то пазы следует располагать параллельно стыку поверхностей. Если в помещении есть газовые трубы, штробление следует начинать, удалившись от них на 40 см. Удалиться от углов и оконных проемов необходимо на 1, 5 м.

Горизонтальные пазы должны быть удалены от плит перекрытия на 15 см. Штробление несущей стены под канализацию и какие-либо другие коммуникации запрещено согласно СНиП. Если трубы у несущих стен все же проложить нужно, их располагают рядом, у пола, закрывают коробом и обкладывают плиткой.

Как должны располагаться каналы

Если возможно, каналы лучше расположить в слое штукатурки, тогда штробление осуществлять и вовсе не придется, тем более, заниматься несущими стенами. Когда работы ведутся с перегородками, допустимыми параметрами углубления являются 30 и 25 мм в ширину и глубину соответственно. При установке кондиционера, углубить коммуникации можно на 50 мм, тогда как ширина штробы должна составить 60 мм максимум.

Важно помнить, что перекрытия трогать нельзя, это касается пола, потолка и т. д. Между распределительной коробкой и точкой потребления делать слишком много поворотов запрещено. Если кабель будет многократно изгибаться, это приведет к его перегреву и повлечет риск возгорания. Нормативы допускают один поворот на канал. При необходимости проложить коммуникации по полу их следует залить в бетонную стяжку.

Полезные советы профессионалов

До начала работ обязательно следует убедиться в том, что в стене нет скрытой проводки. Для этого используют специальное оборудование. Новый план следует изобразить на чертеже и оставить его на тот случай, если понадобится просверлить стену или осуществить над ней какие-либо действия.
Выбор способа проведения работ будет зависеть от финансовых возможностей и наличия инструментов. Наиболее дешевым, но трудоемким подходом окажется применение зубила и молотка. Будущую штробу необходимо разделить на сегменты, пройдясь по намеченным линиям зубилом. Инструмент устанавливается вдоль края. Затем его следует установить поперек, чтобы выбить нужную глубину.
Работы пойдут быстрее, если использовать дрель с ударной функцией или перфоратор. С последним можно использовать насадки в виде лопатки или бура. Здесь принцип будет несколько другим. Он заключается в проделывании множества отверстий на глубину до 20 мм. Затем промежутки между отверстиями удаляются лопаткой перфоратора. Ее следует ставить вдоль линии. В противном случае можно столкнуться с выбиванием лишнего материала, что после потребует большего количества смеси для заделки.
Если не боитесь пыли, но не хотите тратится на штроборез, в том числе, его аренду, можно воспользоваться углошлифовальной машиной. Она позволяет добиться ровных краев штробы. Такой способ больше всего подходит для того этапа ремонта, когда осуществляются черновые работы, и пыль для помещений не так страшна. Если же манипуляции проводятся на том этапе, когда в других помещениях уже есть чистовой ремонт, вы должны быть готовы к тому, что с образовавшейся пылью сложно будет справиться даже с помощью пылесоса.

Внимание! Перед тем как уложить новые провода в паз, следует удостовериться в целостности изоляции. Для этого используется тестер, с помощью которого прозваниваются все жилы.

Очень важно исключить пересечение штроб.
Прежде чем осуществлять разметку будущих пазов, следует проверить стены на наличие металлического каркаса с помощью детектора.
Отличный способ избежать работы с несущими стенами заключается в прокладке проводки в помещении, оформленном в стиле лофт. Внешнее расположение проводов смотрится довольно современно, исключает пыльные работы по долблению у стен, а также позволяет сразу же понять, где располагаются коммуникации и в каких местах можно сверлить стены.
Если вы не знаете, к кому обратиться за получением разрешения на штробление, следует узнать, где находится проектная организация. Именно она определяет возможность проведения таких работ.

Если вы — настоящий счастливчик, и у вас есть в наличии штроборез, работать с ним нужно еще уметь. Так как оборудование имеет довольно внушительную массу, удобнее всего проделывать вертикальные пазы, двигаясь сверху-вниз. Это позволит прилагать меньшее количество сил, ведь оборудование будет двигаться вниз под действием собственного веса.

особенности электропроводки в панельном доме. Можно ли штробить несущие стены в панельном доме

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше.

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных , но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской. Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей.

Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных , а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

СНиП на штробление стен под электропроводку

СНиП на штробление несущих стен

Штробление несущих стен по СниПу предполагает соблюдение следующих правил:

углубления (штробы) необходимо прокладывать либо по вертикали, либо по горизонтали, диагональное штробление строго запрещено;
горизонтальные углубления могут выполнятся не ближе, чем на расстоянии 150 мм от потолка;
вертикальные углубления — не ближе, чем на расстоянии 100 мм от окон, дверей и углов;
если штробу планируется расположить параллельно газопроводу, расстояние между ними должно составлять не меньше 400 мм;
размеры штробы не должны превышать следующие ограничения: длина — 3000 мм; ширина и глубина — 250 мм;
на стенах толщиной более 800 мм углубления необходимо прокладывать по кратчайшей траектории;
на стенах толщиной менее 800 мм — параллельно строительным линиям.

Компания РезАлмаз под электропроводку по СниПу и обеспечит вам полную безопасность. Наши специалисты имеют большой опыт и высокую квалификацию. Мы используем современное надежное оборудование, поэтому вы можете быть уверены в высоком качестве предоставляемых услуг.

Люди старшего поколения помнят то время, когда стены и потолки жилищ были «украшены» витыми косами наружной электропроводки. При возведении современных домов провода, трубы и прочие коммуникации строители заранее «прячут» в специальные каналы ограждающих конструкций.

Устройство коммуникационных каналов учитывается при расчёте несущей способности строительных приспособлений. Другое дело обстоит с дополнительным устройством скрытых коммуникаций в монолитных, панельных домах старой застройки.

Можно ли штробить несущие стены в таких домах? Данная статья детально даст ответ на этот вопрос.

Возможно ли штробление стен в панельном доме

Если проштробленный канал не оголил арматуру железобетонной плиты, то беспокоиться не стоит

Чтобы интерьер помещения не уродовали настенные коммуникации, их делают скрытыми. Для этого в ограждающих конструкциях делают и трубы. Можно ли штробить стену в панельном доме под проводку? Конечно, это возможно, но при выполнении ряда условий.

Устройство каналов в теле перегородок в монолитном доме не вызывает проблем. Это касается и панельных домов. Перегородка — это конструкция, которая несёт нагрузку только от собственного веса и на несущую способность всего сооружения не влияет.

Другое дело — несущих стен. Существенное нарушение целостности бетонных стен приведёт к потере их несущей способности, а это, в свою очередь, может вызвать непоправимые последствия.

Верхний слой бетона в ж/б плите от 30 до 50 мм

В интернете на эту тему можно встретить множество статей, утверждающих в категорическом тоне о невозможности штробления стен в панельном доме. Следует попробовать опровергнуть подобные высказывания.

Чтобы понять суть проблемы, надо знать конструктивные особенности железобетонных стен. Основную несущую нагрузку воспринимает металлический арматурный каркас, «пронизанный» массой бетона. Верхний поверхностный слой бетона играет защитную роль. Поэтому, если штробление стен под проводку не оголяет арматуру, то от этого никак не пострадают монолитные ограждения.

Защитный слой бетона, как правило, составляет от 30 до 50 мм. Для двухжильного провода глубины канала 10 — 15 мм вполне будет достаточно. Для укладки несколько жил следует пробить штробу в несущей стене глубиной 20 — 25 мм. Чем шире канал, тем больше можно проложить проводов.

Делать штробу надо таким образом, чтобы несущая стена не имела каналов с оголённой арматурой.

Расположение каналов под проводку

Все каналы должны быть прямыми

Как штробить панели, чтобы объём работ и материальные затраты были наиболее оптимальными? Сделать каналы в стеновых панелях возможно двумя путями. В первом варианте пробивается горизонтальная и вертикальная штроба. Во втором случае каналы располагаются по диагонали от распределительной коробки до розеток и выключателей.

Диагональное положение каналов значительно экономит трудозатраты и расход материалов.

Технология штробления стен

Проштробить стену можно несколькими способами:

Молоток и долото

Канал можно проштробить, постукивая молотком по долоту

Канал в слое штукатурки можно пробить с помощью молотка и долота.

Штукатурка представляет собой, по сути, мягкий материал.

Лёгким постукиванием молотка по долоту пробивают канал нужной ширины. В качестве долота можно использовать стамеску.

Дрель и долото

В патрон дрели вставляют сверло для бетона. По всей длине штробы с небольшими промежутками делаются отверстия. Затем пробивают канал, удаляя долотом участки бетона между отверстиями.

Перфоратор

В инструмент вставляют наконечник в виде лопатки или пики. Работая в режиме отбойного молотка, перфоратор выбивает в бетоне штробу нужной глубины и ширины.

Штроборез

Устройство штробореза

Электроинструмент оснащён одним или двумя режущими дисками. Двухдисковый штроборез позволяет вырезать каналы различной ширины. Расстояние между режущими дисками регулируется вручную.

Особенности прокладки провода в плите перекрытия

Не монтируйте штробы в потолке

Сразу оговорим, что этого делать не нужно.

В панельных домах плиты перекрытия многопустотные.

При возведении домов строители закладывают электрический провод в одну из пустот плиты перекрытия. В центре потолка делают отверстие, чтобы провести электрический шнур изнутри наружу. При замене старого провода в канале пустоты протягивают новую проводку.

Штробление в перегородках

Перегородки, не воспринимающие нагрузок от вышерасположенных конструкций, можно штробить без всяких ограничений.

При сквозном сверлении к проводу подключается одна розетка с одной стороны стены, а с другой стороны — вторая.

Этим решается вопрос экономии расхода электропроводки. О том, как правильно штробить, если вы не специалист, смотрите в этом видео:

Соблюдение правил безопасности

При работе с инструментом одевайте резиновые перчатки и защитные очки

При использовании электромеханических инструментов нужно выполнять ряд требований правил техники безопасности:

Работая с электроинструментом в помещениях с повышенной влажностью, обязательно нужно надевать резиновые перчатки и обувь на каучуковой подошве.
Для защиты глаз нужно надевают специальные очки.
Чтобы исключить проникновения цементной пыли в лёгкие работника, одевают марлевую повязку или респиратор.
При выполнении такого вида работ помещение должно хорошо проветриваться.
Нельзя перегревать инструмент. Время от времени нужно давать отдых электроинструменту.
Во время перерывов в работе всю цементную пыль удаляют пылесосом. Если происходит мощное пылеобразование, то сопло включённого пылесоса во время штробления держат рядом с каналом.

Укладка проводов в штробы

После монтажа провода штробу заливают раствором

Скрытую проводку устраивают следующим образом:

В очищенные от пыли каналы укладывают проводку, фиксируя её алебастром через 200 — 300 мм, если этого недостаточно, количество точек фиксации увеличивают.
Штробы заделывают цементным раствором.
Застывший цемент грунтуют.
Окончательно каналы шпаклюют под финишное покрытие стены. Подробнее об укладке кабеля смотрите в этом видео:

В случае отсутствия возможности устройства каналов под электропроводку на стенах устанавливают пластиковые короба, в которые укладывают проводку.

Штробление монолитных стен — вопрос особого порядка. Устройство штрабы в стенах, в полу и в потолке производится для монтажа коммуникаций: электропроводки, трубопроводов и т. п.

В результате достаточно сложного процесса на плоскости образуются длинные борозды различной глубины, в зависимости от проводимых коммуникаций и возможности стен.

1. Затаившаяся опасность

Штраба в монолитных стенах может нести прямую опасность для конструктивной части здания. Особенностью монолитного строительства является то, что все монолитные стены здания участвуют в единой конструкции и являются несущими. Все они связаны между собой арматурным каркасом и бетонной смесью. При таких составляющих любое нарушение целостности особенно опасно.

Неправильно выполненная штраба становится причиной разрушения стены, а это ослабляет конструкцию всего здания. В краткосрочном периоде такие дефекты, скорее всего, останутся незамеченными, но при возникновении чрезвычайных ситуаций их последствия могут оказаться губительными.

Поэтому от подобных работ следует воздержаться. Однако, если принято взвешенное и обоснованное решение о штроблении, получены соответствующие разрешения, привлекать для выполнения этих работ нужно только специализированные организации.

Чтобы не ошибиться в выборе обязательно следует проверить наличие у компании соответствующего разрешения (лицензии) на осуществление этих работ, убедиться в наличии необходимого оборудования и квалификации рабочих.

Обязательно стоит помнить, что штраба в монолитных перекрытиях (пол и потолок) категорически запрещена.

2. Штраба потолка или что делать если нужно перенести люстры

Часто проложенная во время строительства здания проводка не соответствует желаниям и потребностям обитателей квартиры или офиса. Например, нужно установить дополнительные осветительные приборы, или изменить их местоположение на потолке.

Самый простой, но не очень эстетический вариант провести кабели поверх существующего потолка в специальных каналах — кабелегонах. Если внешний вид играет для владельца помещения важную роль, то лучше всего отказаться от этого способа.

Следующий вариант — проложить кабели снаружи и скрыть их с помощью оштукатуривания потолка. Это кропотливая, достаточно сложная работа для мастеров-отделочников и весьма дорогое удовольствие для хозяев помещения.

Третий способ — спрятать кабели под потолок из гипсокартона, или под другим видом подвесного потолка. Здесь работа будет не такой долгой и «грязной», но сэкономить не получится.

Четвертый вариант — натяжные потолки. Благодаря достижениям в современной строительной отрасли появилась возможность быстро (от нескольких часов), практически без шума и мусора не только скрыть проводку коммуникаций, но и получить красивый и ровный потолок. Стоимость его, как правило, не превышает суммированных затрат на устройство любого из приведенных способов срыть проводку. Более того, в процессе эксплуатации не придется тратить средств, времени и сил на косметический ремонт.

3. Как быть со стенами

Для производства штрабы в стенах правила не столь категоричны. При наличии разрешения и обязательно грамотных специалистов, оснащенных необходимыми производственными мощностями, с соблюдением всех предосторожностей и строительных норм эти работы могут быть произведены.

Штраба монолитных стен производится с соблюдением следующих условий:

штробы прокладываются исключительно по горизонтали и вертикали, строго обязательно по уровню;
штраба стены по диагонали категорически запрещается;
отступ от несущей конструкции потолка для горизонтальной штрабы — 150 мм, 300 мм, 450 мм и так далее;
для штроб, имеющих вертикальное направление, отступ от углов, оконных и дверных проемов — от 100 мм;
расстояние от существующих или предполагаемых по проекту газопроводных труб не должно быть меньше 400 мм.

Кроме того, обязательно следует соблюдать размеры штроб и их траекторию. По стенам до 80 см толщиной штраба под проводку устраивается по кратчайшему пути, соблюдая принцип горизонтальности и вертикальности. Если толщина стены превышает этот показатель, то штраба проводится по строительным линиям.

Предельные размеры штрабы:

длина — 3 тыс. мм;
глубина — 25 мм;
ширина — 250 мм.

Полный перечень обязательных для выполнения условий содержится в соответствующем СНиПе. Профильные компании хорошо знают все предусмотренные им нормы и правила, строго их соблюдают, чем и обеспечивают безопасность при производстве работ и дальнейшей эксплуатации здания.

Очень часто задают вопрос о том, можно ли штробить несущие стены в квартире. Как правило, поводом для таких обращений служит запрет управляющей компании производить такие работы.

На территории Москвы данный вопрос в отношение панельных домов (домов массовых серий) регламентируется новыми правилами перепланировки — приложением № 1 к постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011 г. № 508-ПП. Пункт 11.12 указанного документа однозначно указывает на то, что:
При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не допускается: […] 11.12. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
Приложение № 1, постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 508

Ранее аналогичное положение было предусмотрено Регламентом согласования переустройства, которое действовало до 1-ого декабря 2011 года.

Если речь идет о домах, не относящихся к категории панельных — построенных на основании типового проекта, устройство штроб (пробивка борозд) в несущих стенах, и в том числе монолитных конструкциях, по общему правилу запрещено (хотя о том и нет прямого указания нормативных актах или иных строительных правилах), т. к. такие работы в значительной мере снижают несущую способность конструкций и создают угрозу обрушения. При штроблении монолитных стен или перекрытий, в частности, существует реальная опасность разрушения поверхностного защитного слоя, призванного предупреждать коррозию арматуры, а также — опасность нарушения целостности самой арматуры, обуславливающей несущую способность конструктивного элемента. Следует помнить, что в толще стен арматура, как правило, располагается на глубине 30-35 мм, а в перекрытиях арматура размещается в нижнем растянутом слое.

В любом случае всякие работы по штроблению несущих (монолитных) конструкций в домах, которые не подпадают под действие постановления № 508-ПП, должны быть согласованы на основании проекта, одобренного архитектором данного дома (получено заключение). Автор проекта в подобном случае должен указать на то, что устройство борозд такого рода не повлияет на несущую способность. Шансы получить одобрение невелики. Наибольшая вероятность существует в случае, когда речь идет о стенах изготовленных из кирпича.
…не допускается: […] п. 11.4. Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение.
Приложение № 1 к постановлению № 508-ПП
При планировании ремонта следует в принципе исходить из того, что по общему правилу запрещается штробить:

перекрытия;
несущие стены и иные элементы, обеспечивающие конструктивную прочность (особенно прокладывать в них горизонтальные борозды).

Если штробление невозможно, то прокладывание коммуникаций осуществляется в штукатурном слое, коробах, пространствах, образованных при помощи конструкций из ГКЛ (фальш-стены, подвесной потолок и т.д.).

В России существует ограничение на горизонтальное штробление несущих стен. Строго запрещено делать горизонтальные штробы глубиной более 2, 5 см, шириной 2см и длиной больше 3 метров. Тем более нельзя резать арматуру, которая находится внутри железобетона, это может нарушить целостность всего здания, и угрожать безопасности жителей всего дома. Что касается вертикальных штроб, то на них таких жестких ограничений нет. Заделка штроб в бетоне должна выполняться только цементными смесями, а не гипсовыми!

Основной нормативный документ, согласно которому происходит распределение проводки в стенах является СНиП 3.05.06-85. Рекомендую не лениться и ознакомиться с ним, что бы знать как правильно штробить стены под проводку. Основные пункты ниже:

Штробить стены следует либо горизонтально либо вертикально, то есть параллельно несущим конструкциям. Допускается делать наклонные штробы, когда прокладка происходит параллельно наклонным стенам, например на мансардах.
Горизонтальное штробление допускается на расстоянии не менее 15 см от плит перекрытия.
Вертикальные штробы делаются на расстоянии не менее 10см от углов и оконных проемов, а от газовых труб не менее 40см.
Размеры штробы должны быть не более 2, 5 см, длина одной штробы не должна превышать 3м.
Горизонтальное штробление в несущих стенах запрещено. Это особенно важное замечание для панельных домов, где практически все стены несущие.

Дополнительные нормативные документы:
СНиП 3.05.06-85
Постановление № 883ПП от 15.11.2005.
Постановлению Правительства Москвы №73ПП от 8 февраля 2005 года
Новые правила перепланировки в Москве — постановление № 508-ПП от 25.10.2011

можно ли проштробить без пыли. Технология штробления стен

Можно ли штробить несущие стены в таких домах? Данная статья детально даст ответ на этот вопрос.

Возможно ли штробление стен в панельном доме

Если проштробленный канал не оголил арматуру железобетонной плиты, то беспокоиться не стоит

Верхний слой бетона в ж/б плите от 30 до 50 мм

Делать штробу надо таким образом, чтобы несущая стена не имела каналов с оголённой арматурой.

Расположение каналов под проводку

Все каналы должны быть прямыми

Диагональное положение каналов значительно экономит трудозатраты и расход материалов.

Технология штробления стен

Проштробить стену можно несколькими способами:

Молоток и долото

Канал можно проштробить, постукивая молотком по долоту

Канал в слое штукатурки можно пробить с помощью молотка и долота.

Штукатурка представляет собой, по сути, мягкий материал.

Дрель и долото

Перфоратор

Штроборез

Устройство штробореза

Особенности прокладки провода в плите перекрытия

Не монтируйте штробы в потолке

Сразу оговорим, что этого делать не нужно.

В панельных домах плиты перекрытия многопустотные.

При возведении домов строители закладывают электрический провод в одну из пустот плиты перекрытия. В центре потолка делают отверстие, чтобы провести электрический шнур изнутри наружу. При замене старого провода в канале пустоты протягивают новую проводку.

Штробление в перегородках

Соблюдение правил безопасности

При работе с инструментом одевайте резиновые перчатки и защитные очки

Работая с электроинструментом в помещениях с повышенной влажностью, обязательно нужно надевать резиновые перчатки и обувь на каучуковой подошве.
Для защиты глаз нужно надевают специальные очки.
Чтобы исключить проникновения цементной пыли в лёгкие работника, одевают марлевую повязку или респиратор.
При выполнении такого вида работ помещение должно хорошо проветриваться.
Нельзя перегревать инструмент. Время от времени нужно давать отдых электроинструменту.
Во время перерывов в работе всю цементную пыль удаляют пылесосом. Если происходит мощное пылеобразование, то сопло включённого пылесоса во время штробления держат рядом с каналом.

Укладка проводов в штробы

После монтажа провода штробу заливают раствором

Скрытую проводку устраивают следующим образом:

В очищенные от пыли каналы укладывают проводку, фиксируя её алебастром через 200 — 300 мм, если этого недостаточно, количество точек фиксации увеличивают.
Штробы заделывают цементным раствором.
Застывший цемент грунтуют.
Окончательно каналы шпаклюют под финишное покрытие стены. Подробнее об укладке кабеля смотрите в этом видео:

Выполняя ремонт в своем доме или квартире, хозяева обычно сталкиваются с этапом, когда возникает необходимость прокладки новой электропроводки. Это необходимо для установки новых розеток, ведь в предполагаемых местах их размещения попросту не всегда есть электропитание.

Можно подумать, что для выполнения задачи необходимо будет лишь приобрести лишь разветвленный провод, а также воспользоваться помощью специалистов. Однако услуги мастеров сегодня не являются бесплатными, более того, могут оказаться очень дорогими, тогда как штробить стены вы вполне можете и самостоятельно. Для этого необходимо будет лишь изучить технологию и правильно применить ее на практике.

Особенности штробления бетонной стены

Если вы задумались над вопросом о том, чем штробить стены под проводку, то на первом этапе необходимо воспользоваться карандашом и бумагой. Ваша задача — схематически обозначить линию прохождения провода. Важно определить точные места розеток и выключателей. Для этого необходимо ознакомиться со сводом правил, которые регламентируют распределение электрооборудования.

Многие полагают, что знают методику штробления, но на практике сталкиваются с проблемами. Если перед вами встал вопрос о том, как правильно штробить стены под проводку, то вы должны знать, что горизонтальное штробление не должно располагаться от перекрывающих плит дальше, чем на 150 мм. От вертикальных борозд следует отказаться, что касается того случая, когда они могут проходить около газовых труб. Отступить от последних необходимо не менее 400 мм.

Окна и углы должны быть удалены на 150 мм и больше. Прокладывать трубы необходимо только вертикально или горизонтально. Лишних наклонов быть не должно. В качестве исключения выступают лишь конструкции мансард, здесь проводка должна располагаться параллельно стене — под наклоном.

Когда домашние мастера задаются вопросом о том, как правильно штробить стены под проводку, они узнают, что длина сплошной борозды не должна превышать 3 м, тогда как ее ширина и глубина составляют 25 мм. Важно исключить и наличие поворотов. Переход к розетке и выключателю следует делать под одним углом. Исключением выступают стыки, которые обладают горизонтальной поверхностью. Запрещено проделывать в несущих стенах штробы, расположенные горизонтально. Эта рекомендация относится к постройкам в любых регионах. Когда речь идёт о панельных домах, этого правила следует придерживаться.

Выбор инструмента

Перед началом работ вы обязательно должны задаться вопросом о том, чем штробить стены под проводку. Сегодня известно огромное количество способов проведения данных манипуляций. Использовать можно:

перфоратор;
штроборез;
зубило и молоток;
болгарку;
ударную дрель.

Штроборез является почти идеальным инструментом, так как позволяет получить ровные резы. Однако его стоимость велика. А вот если вы планируете использовать перфоратор, то манипуляции удастся осуществить очень быстро, а работы будут иметь низкую стоимость. С помощью углошлифовальной машины такие борозды получаются ровными, однако будет образовываться мусор, от которого сложно избавиться. В качестве главного преимущества зубила и молотка выступает низкая стоимость. Однако если вы хотите добиться высокого качества, то экономить на инструментах не стоит.

Использование перфоратора

Перед вами может встать вопрос о том, как штробить стены под проводку перфоратором. Этот способ является одним из самых распространённых. Это объясняется тем, что для процедуры не потребуется много средств и времени. На первом этапе следует подготовить стены. Эти работы ничем не отличаются от тех, когда используются другие инструменты.

Мастеру предстоит проверить наличие старой электропроводки. Когда в стенах оказываются провода, происходят неприятные моменты. Не следует рисковать здоровьем и жизнью. Использовать для проверки необходимо специальный прибор. На следующем этапе мастеру предстоит разметить стены. Однако приступать к разметке необходимо лишь после того, как вы убедились, что в стенах нет проводов под напряжением.

От центральной коробки необходимо провести линии до источников тока, среди них:

розетки;
выключатели;
провода осветительных приборов.

Необходимо позаботиться о наличии защиты от пыли и грязи. Двери и окна обычно завешивают, ведь использование перфоратора будет сопровождаться образованием пыли, распространяемой по всей комнате. Если перед вами встал вопрос о том, как правильно штробить стену под проводку перфоратором, то следует ознакомиться с информацией ниже. После завершения подготовки можно приступать к основным действиям.

Для этого с помощью инструмента по прочерченным линиям необходимо просверлить отверстия, которые должны быть удалены друг от друга на 1,5 см. Далее всё зависит от инструмента. Его можно переключить на режим штробления, для этого следует использовать специальную насадку. Вставить можно и простое сверло. Отверстия, проделанные предварительно, соединяются между собой с помощью перфоратора. Новичкам не следует пренебрегать подготовкой, ведь без опыта такие работы провести довольно сложно, а добиться идеального результата и вовсе будет нереально.

Использование болгарки

Если вы всё ещё не решили, чем штробить стены под проводку, то можно рассмотреть технологию, которая предполагает применение болгарки. Для этого следует воспользоваться ведь материал стен достаточно прочный. На размеченном участке следует прорезать две полосы. Прорези должны располагаться параллельно. Шаг между ними составит 2 см.

Далее используется перфоратор или другой инструмент для удаления ненужных остатков между надрезами. Можно использовать перфоратор с молоточком. После проводка укладывается в проем и закрывается штукатуркой. Выемка материала должна осуществляться на такую глубину, чтобы на заключительном этапе удобно было укладывать штукатурку. Когда провода полностью скрыты и располагаются глубоко, останется свободное место, которое легко можно будет заполнить составом.

Если перед вами встал вопрос о том, как штробить бетонную стену под проводку, то вы должны задуматься ещё и о том, как избежать образования чрезмерного количества пыли. Ее слой после завершения работ может оказаться таким внушительным, что вычистить помещение будет способен лишь промышленный пылесос.

Если вас интересует чистота после завершения манипуляций, то следует предпочесть штроборез. Он напоминает болгарку, однако имеет встроенные алмазные круги. Наличие кожуха позволяет регулировать шаг между дисками и контролировать глубину борозд. Преимуществом штробореза выступает наличие отводящего патрубка для пылесоса. Пыль при работе не выходит за пределы кожуха. Однако для одноразовой работы этот метод не подходит, ведь приобрести инструмент можно за высокую цену. Но если вы всё же хотите получить чистое помещение, то можно взять агрегат в аренду.

Использование молотка и зубила

Задаваясь вопросом о том, чем штробить стены под проводку, вы можете рассмотреть один из простых вариантов — использование молотка и зубила. Длину участка, который необходимо проштробить, следует разделить на отдельные сегменты. С помощью зубила мастеру предстоит наметить углубления, отметки должны располагаться по краям будущей штробы. Углубления должны быть равны ширине острия инструмента. После, установив его поперёк направления будущего кабеля, часть стены необходимо выбить.

Продолжать удалять верхний слой следует и дальше. Продвигаться нужно по намеченной линии, а в конце вы сможете углубить штробу на 25 мм по всей длине. После каждого снятия верхнего слоя можно углублять штробу сразу. Однако эти инструменты не могут использоваться, если стена бетонная, так как материал в ее основе достаточно прочен, поэтому работать будет сложно.

Заключительные работы

Итак, штробим стены под проводку без пыли с помощью специального инструмента — штробореза, который может быть у вас в наличии. Иногда инструмент можно отыскать у родственников или знакомых или арендовать его в магазине. Как только штробы были пробиты, их следует очистить с помощью веника или пылесоса. Важно избавить углубления от пыли и прогрунтовать.

Процесс прокладки электропроводки и ее фиксации имеет целый ряд нюансов. После завершения работ осуществляется Сделать это можно, как упоминалось выше, с помощью штукатурки. В качестве альтернативных решений используются шпаклевки и гипс.

Почему не стоит выбирать перфоратор

Перед началом работ вы можете задать вопрос о том, на какую глубину штробить стену под проводку. Используя перфоратор, необходимо углубиться на 25 мм. С помощью лопатки на следующем этапе можно заняться устройством штробы. Главное условие при этом заключается в том, чтобы не установить лопатку поперёк линии. В этом случае вы отколете лишний кусок штукатурки или стены. В результате штроба не обретет нужные параметры ширины и глубины, кроме того, внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление с помощью перфоратора позволяет добиться результата, однако сам процесс не очень чистый и быстрый.

Почему не стоит использовать углошлифовальную машину

Если вы тоже оказались в числе тех, кто задался вопросом о том, чем лучше штробить стены под проводку, то вы наверняка рассматривали варианты использования углошлифовальной машины. Дополнительно для неё следует приобрести алмазный диск. С его помощью вы сможете проштробить не только кирпич и бетон, но и штукатурку. В последнем случае работы будут легкими.

Весь процесс будет практически идентичен предыдущему, исключением выступает лишь результат, он предусматривает формирование более ровной штробы. Это важно учитывать, когда необходимо минимизировать повреждения отделки стен или штукатурки. Однако специалисты не рекомендуют использовать углошлифовальную машину, так как работа с ней сопровождается образованием большого количества пыли, которой комната по завершении заполняется полностью. Но для решения проблемы можно использовать пылесос, лучше, если он будет промышленным. При штроблении в этом случае следует заручиться помощью ещё одного человека, который будет удерживать всасывающую трубу около места среза.

Для справки

Теперь вам известно, как штробить стены под проводку без пыли — для этого следует использовать штроборез. Он выступает в качестве идеальной модификации варианта с болгаркой. Устройство предусматривает возможность установки пары режущих Между ними вы сможете регулировать расстояние. Главным преимуществом выступает то, что круги закрыты кожухом, который перекрывает место контакта со стеной.

Заключение

В большинстве случаев штроборез имеет кожух, который снабжён отводом для всасывающей трубы пылесоса. Итогом работы выступают ровные штробы, которые удается сформировать без пыли. После резки по краям штробы с помощью перфоратора необходимо будет выбрать лишний материал.

В прошлой статье я рассуждал о . Продолжим данную тематику и сегодня поговорим про более сложную проблему, это скрытая электропроводка, а вернее возможность и допущение штробление панельных домах, типовых серий.

Стоит отметить, что штробление стен используется не только в электромонтаже. При необходимости сделать скрытую разводку водопровода — этап штробления не избежать. Штробы для труб изготавливаются по тем же принципам, что и штробы для электропроводки. В стены прячутся только цельные трубы без соединений. Вентиля и шаровые краны не должны быть замурованы и к ним должен быть обеспечен постоянный доступ.

Напомню, шаровой кран используется в трубопроводах водопровода для перекрытия потоков воды (жидкости). Используемый в конструкции крана шар, позволяет надёжно перекрыть любой поток воды. Шар, в отличие от сальников, не прикипает к изделию и обеспечивает длительную эксплуатацию без протечек. Используйте надёжную запорную арматуру, можно легко и быстро кран шаровый купить в Екатеринбурге .

Обратимся к закону

Повторюсь из прошлой статьи, в СНиП, СП и ГОСТ нет прямого запрета на штробление стен в панельных домах. Для Москвы есть Постановление правительства « » п.11.11, где запрещено:

Делать штробы (борозды) в горизонтальных (!) швах и под внутренними стеновыми панелями, а также стеновых панелях (!) и плитах перекрытий (!) под электропроводку, разводку трубопроводов.

Но Москва не вся Россия и хочется более точно понять, можно или нельзя штробить стены в панельных домах.

Постановка вопроса

Начнем с вопроса, о возможности штробить потолок и пол панельного дома. В ответе на этот вопрос, оттолкнемся от ГОСТ и пункта о запрете нарушать целостность конструкций здания, которые могут привести к нарушению целостности (разрушениям). Вывод таков:

Устройство штроб на полу или потолке панельного дома может привести к его разрушению, а как следствие серьезное их штробление и устройство резаных борозд запрещено.

Однако, некоторые мастера и инженеры, и я в том числе, допускают устройство одиночной борозды глубиной до 10 мм по потолку до светильника, когда другие способы скрытой электропроводки по потолку (в каналах плиты) исключены.

Скрытая проводка в стеновых панелях

Вопрос в стеновых панелях, а проще говоря, вопрос штробления стен панельного дома, это вопрос множества споров.

По закону, как минимум Москвы, видим, что стеновые панели нельзя штробить совсем. Объяснить это просто, все стеновые панели панельного дома являются несущими.

Примечание: Многие считают, что нельзя делать только горизонтальные штробы, а вертикальные можно. В постановлении я читаю: «…не допускается …Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки…(в многоквартирных домах типовых серий»).

Во-первых, это постановление касается Москвы, во-вторых, на практике, стены, как штробили, так и штробят, хотя стоит придерживаться некоторых правил.

Горизонтальное штробление панельных домах запрещено
Глубокое штробление в панельных домах приводит к разрущению арматуры.

1. При смене проводки максимально использовать метод перетяжки проводки и использование для проводки каналов в бетонных панелях домов;

2. Не допускать штробление перекрытий и потолка в панельных домах, использовать для проводки каналы плит перекрытий;

3. Стараться избегать горизонтальное штробление стеновых панелей квартиры. А если использовать горизонтальное штробление, то исключить резку арматуры бетонных плит;

4. Исключить штробление бетонных стеновых панелей на стыках стеновых панелей и пола;

Штробление опорной части панели Запрещено

5. Придерживаться правил трассировки электропроводки, а именно делать электропроводку не ближе 100 мм от пола и 150 мм от углов комнат. Замечу, правило «не ближе 100 мм от пола» крайне трудно избежать, в электропроводке кухни. По всем схемам кухонной электропроводки, размещение розеток за кухонной мебелью делается на расстоянии 10 см от пола.

Важный совет! Для минимизации нагрузок на бетонные панели панельного дома, нужно использовать для изготовления штроб метод резки бетона на глубину штроб и наклонное выдалбливание борозды лопаткой перфоратора. Стараться исключить , изготовление штроб методом высверливания борозд и их последующего выдалбливания.

Выводы

Штробление панельных домах стен, которые являются несущими, лучше избегать, в крайнем случае, минимизировать и использовать альтернативные способы скрытой проводки.

При невозможности избежать штробления несущих стен в панельном доме, использовать способы штробления, которые минимально оказывают динамическое воздействие на плиты (резка и косое выдалбливание).

И последнее, в нормативных документах, касающихся всей страны вы не найдете четкого запрета на штробление панельных домах. А если принять во внимание, что можно получить разрешение на снос несущих стен панельных домов, то говорить о полном запрете штробления стен панельного дома, не приходится.

1. Затаившаяся опасность

Обязательно стоит помнить, что штраба в монолитных перекрытиях (пол и потолок) категорически запрещена.

2. Штраба потолка или что делать если нужно перенести люстры

3. Как быть со стенами

Штраба монолитных стен производится с соблюдением следующих условий:

штробы прокладываются исключительно по горизонтали и вертикали, строго обязательно по уровню;
штраба стены по диагонали категорически запрещается;
отступ от несущей конструкции потолка для горизонтальной штрабы — 150 мм, 300 мм, 450 мм и так далее;
для штроб, имеющих вертикальное направление, отступ от углов, оконных и дверных проемов — от 100 мм;
расстояние от существующих или предполагаемых по проекту газопроводных труб не должно быть меньше 400 мм.

Предельные размеры штрабы:

длина — 3 тыс. мм;
глубина — 25 мм;
ширина — 250 мм.

СНиП на штробление стен под электропроводку

СНиП на штробление несущих стен

Штробление несущих стен по СниПу предполагает соблюдение следующих правил:

углубления (штробы) необходимо прокладывать либо по вертикали, либо по горизонтали, диагональное штробление строго запрещено;
горизонтальные углубления могут выполнятся не ближе, чем на расстоянии 150 мм от потолка;
вертикальные углубления — не ближе, чем на расстоянии 100 мм от окон, дверей и углов;
если штробу планируется расположить параллельно газопроводу, расстояние между ними должно составлять не меньше 400 мм;
размеры штробы не должны превышать следующие ограничения: длина — 3000 мм; ширина и глубина — 250 мм;
на стенах толщиной более 800 мм углубления необходимо прокладывать по кратчайшей траектории;
на стенах толщиной менее 800 мм — параллельно строительным линиям.

нюансы выполнения работы и разрешение на неё — Регионы России

Стоит знать, что устройство штроб в несущих стенах запрещено законом. Их можно выполнять только не в несущих стенах. В несущих стенах располагается арматура, которая укрепляет прочность этих стен. Если там разместить штробу, то она просто напросто перережет арматуру, что нарушит несущую способность стены. Понятно, что это опасно для жителей дома, так как он становится не таким безопасным и надёжным.

Перейдя по ссылке http://resog.ru/shtroba-i-shtroblenie-sten, можно увидеть самые разные моменты, которые нужно учитывать, выполняя штробление стен. Также, можно понять, как избежать проблем, вызванных такими работами, и в каких местах можно устанавливать штробы.

Стоит отметить, что, если кто-то увидит в несущей стене штробу, он может пожаловаться в соответствующие органы. В таком случае, человеку придется заплатить штраф и вернуть несущую способность стены. А сделать это не так просто, как может показаться. Поэтому, если нужно выполнить штробление, лучше сразу узнать, где это можно делать, и каким инструментом. Есть специальный инструмент, позволяющий выполнять эту работу надёжно и быстро. Когда такого инструмента нет, стоит нанять специалистов, умеющих выполнить данную работу. Это будет самым оптимальным решением в такой ситуации. Даже, если человек самостоятельно делает работы по ремонту, важно чтобы штробление было выполнено максимально качественно и профессионально.

Если будут возникать какие-то вопросы, то сейчас в интернете можно найти ответы на них и понять, как лучше всего решать возникшую ситуацию. Каждый может принимать самостоятельные решения и делать это так, чтобы потом не возникало каких-либо проблем. Специалисты и профессионалы смогут помочь в решении самых разных вопросов. Есть компании, которые занимаются штроблением стен, проведением коммуникаций и т.д. Их помощь в таком деле – это как раз то, что нужно.

Итак, штробление стен довольно трудная задача. Поэтому, важно знать все нюансы проведения данных работ. Это даст возможность решить эту задачу правильно и надёжно. Удачи!

Нормативы СНиП на штробление стен под электропроводку

Штробление стен под электропроводку – ответственная часть капитального ремонта помещений жилого и коммерческого назначения. В старых кирпичных домах с помощью штроб, канавок в стенах и перекрытиях, решается задача прокладки и монтажа новых электрокабелей. В новостройках подвод питания к дополнительным розеткам и выключателям выполняется по технологии штробления. Основной нормативный документ, регламентирующий штробление стен — СНиП 3.05.06-85. Если владелец помещения планирует прокладку линий коммуникации (электрокабелей, труб) в штробах, он также должен быть уверен, что исполнитель работ знаком с новыми требованиями федерального градостроения, которые вступили в силу с ноября 2019 г.

Компания «Астат» специализируется на алмазной резке и производит штробление строительных конструкций в соответствии с действующими в нашей стране нормативами. Наши специалисты с помощью профессиональных штроборезов быстро и безопасно порежут стены из кирпича, монолита, бетонных блоков для прокладки новых инженерных сетей.

Технология штробления

Процесс создания углублений в строительных конструкциях происходит согласно проектному плану с применением соответствующего режущего инструмента. Технологическая схема должна отображать план разводки кабелей, места установки электроарматуры, а также учитывать сечение проводников и диаметры трубопроводов.

Создание технологических штробных каналов используется для прокладки:

Электролиний – основные каналы режутся параллельно перекрытиям, что позволяет избежать повреждения старых коммуникаций, а разводка линий осуществляется вертикально, давая возможность направить проводники в зону потребления (розетки, выключатели). Ширина и глубина канавок зависит от сечения провода и ограничена 30 мм. Это позволяет во время штробления монолитных стен или перекрытий избежать повреждений силовой арматуры.
Водопроводных труб – для минимизации рисков не рекомендуется проводить штробление в несущих стенах. Углубление под трубы не должно быть больше трети ширины стены. В железобетонных стенах глубина паза не может превышать ширину защитного слоя и достигать залегания арматурного каркаса. В кирпичной, пено- или газобетонной кладке выполнять штробление проще – отсутствие арматуры позволяет избежать строгих нормативных регламентов.

В жилых помещениях не разрешено использовать для изготовления полостей в стенах ударный инструмент, которые могут снизить прочность несущих элементов. Для производства технологических углублений специалисты «Астат» применяют профессиональные алмазные штроборезы, работа которых сохраняет прочность стен и перекрытий, а также не нарушает допустимые уровни шума и запыленности.

Правила штробления под проводку

Нормативы СНиПа по штроблению стен в различных регионах РФ часто дополнены местными правилами. Так с начала 2011 г. указом руководства г. Москвы № 508 запрещено штробить несущие элементы на кирпичных и железобетонных объектах. Прокладка пазов под электропроводку также не разрешена в горизонтальных швах или под внутристеновыми панелями. За организацию штроб в несущих конструкциях инспектирующие органы могут назначить штраф и, согласно действующему жилищному кодексу, выдадут предписание на демонтаж. Запрещено штробление стен под проводку, примыкающих к лестничным пролетам, независимо от того, имеют они несущие функции или являются перегородками.

Что делать, если нужно проложить новую электропроводку, не нарушая закон?

Самый простой способ – создать декоративную наружную сеть, но она не всегда вписывается в общий интерьерный стиль. Если возникает необходимость укладки кабелей в штробы, лучше всего создавать технологические каналы в стенах-перегородках. Проводку на потолке можно установить во внутреннем пространстве натяжных систем. Если по техническим причинам штробление стен невозможно, для прокладки коммуникаций создаются короба или дополнительный штукатурный слой, в котором разрешено делать пазы и углубления.

Ограничения и допуски на штробление

Штробление стен выполняется по утвержденной и согласованной план-схеме, с учетом действующих строительных нормативов. При этом строго соблюдаются ограничения и допуски на производство углублений в строительных конструкциях:

Штробление не несущих стен допускается на глубину не более 25 мм (для кирпичных) и до 3 см (бетонных) перегородок.

Пазы должны быть строго вертикальные или горизонтальные. Не разрешается прокладывать каналов по диагонали. Создание штраб с отклонением по вертикали допускается на поверхностях, имеющих уклон (мансарды, скаты), при этом линия паза должна находиться в одной плоскости со стеной.
Горизонтальные пазы производится на расстоянии 150 мм от плит перекрытия;
Вертикальные углубления располагаются на удалении более 100 мм от углов, проемов, а также более 40 см от газовых трубопроводов.
Штробный канал должен быть прямой, разрешен единственный поворот канал на участке от распредкоробки до точки потребления;
Длина штробного канала не может превышать 3 м.

Если проектные условия на монтаж электросети не дают возможность провести штробление по перегородкам, на производство углублений в несущих конструктивных элементах необходимо брать разрешение.

Для решения задач точного и безопасного штробления стен под инженерные коммуникации в Москве вы можете обратиться к специалистам компании «Астат». Мы быстро, аккуратно нарежем штробы, не нарушая строительные нормы и постановления.

Как вырезать пазы в шпильке | Руководства для дома

Любитель благоустройства дома, плотник или строитель могут вырезать зазубрины в деревянных шпильках за стеной, чтобы прокладывать или менять направление труб, каналов и проводки. Вырезание этих зазубрин — простая процедура, не требующая специальных навыков. Однако вырезание надрезов в деревянных стойках осложняется требованиями местных строительных норм и правил, которые ограничивают глубину стойки в зависимости от функции рассматриваемой стойки.

Проверьте расположение рамы стойки и то, к чему она прикреплена, и определите, является ли она несущей или ненесущей шпилькой. В случае сомнений предположите, что он несущий. Это определяет, насколько большой может быть ваш гвоздь в соответствии с местными строительными нормами.

Нарисуйте карандашом две направляющие на одной стороне шпильки, используя линейку как измерительный инструмент и как линейку. Эти рекомендации представляют собой верхний и нижний надрезы в выемке.

Отрежьте шпильку по направляющим с помощью ручного вращающегося инструмента, оснащенного насадкой для продольной и поперечной резки, или ручного электроинструмента с универсальной насадкой с твердосплавным диском.

Установите долото позади двух надрезов под перпендикулярным или почти перпендикулярным углом к стойке. Ударьте по нему один раз молотком. Перейдите на другую сторону шпильки и повторите процедуру.

Очистите надрез, сильно ударив молотком по дереву между двумя надрезами. Из-за шероховатости древесины, порезов и долота он должен полностью вырываться из стойки.

Ссылки

Семейный мастер: сверление отверстий — вырубка и растачивание отверстий в деревянных шпильках

Наконечники

Как правило, выемки должны быть менее одной четвертой ширины несущей шпильки и меньше 4/10 ширины ненесущей шпильки.Однако ваши местные строительные нормы и правила могут отличаться от этого стандарта, поэтому проконсультируйтесь с властями, прежде чем делать какие-либо зазубрины на стойках.
Использование насадки для электроинструмента, например, направляющей два на четыре ручного электроинструмента или линейной направляющей ручного вращающегося инструмента, может помочь в вырезании надреза чисто и точно.

Резка электрических пазов в кирпичной стене

Нидхи Патель получила степень бакалавра гражданского строительства (BE) в 2018 году и работает автором контента в Gharpedia.Она инженер (гражданский) в SDCPL — Gharpedia. Помимо того, что она блоггер, она участвует в оценке и расчете стоимости в SDCPL. С ней можно связаться через LinkedIn, Facebook и Instagram.

При строительстве здания систематический план электрооборудования также важен. Электрический план должен быть разработан таким образом, чтобы гарантировать, что все розетки, системы освещения и потребности в электроэнергии работают эффективно.

Что такое электрическая погоня?

Электрический загон — это метод, используемый для вырезания нужных каналов в кирпичной кладке или бетоне.Чеканка — это непрерывная выемка в полу, потолке и стенах для необходимых трубопроводов и трубопроводов.

В электрическом отсеке каналы шириной от 50 до 100 мм и глубиной от 50 до 75 мм вырезаются в кирпичной кладке или бетонных элементах, чтобы разместить электрические кабели и другие службы дома и скрыть их в стенах для лучшей эстетики.

Также читайте: Типы каменной кладки, которые можно использовать для строительства дома вашей мечты.

Инструменты, используемые при работе с электротехническими работами.

.Некоторые из наиболее часто используемых инструментов для электрического чеканки:

Чеканка
Долото
Кусковой молоток
Большой валик
Средний валик

Как выполняется чеканка по стенам?

Во время обработки пола или стены ручные режущие инструменты, снабженные двойным алмазным диском, используются для прорезания двух щелей определенной глубины и ширины в кирпичной кладке. Центральная часть бетонной кладки удаляется с помощью небольшого отбойного молотка или перфоратора, как в ToolsFirst.Этот метод работает быстро и без пыли.

Как вырезать электрическую погоню?

Обрезка электрического чека — простая работа, для которой требуются простые инструменты для чеканки. В основном используется угловая шлифовальная машина с двумя параллельными режущими лезвиями с регулировкой глубины. Ограничитель глубины просто устанавливает и перемещает шлифовальный станок вверх, вниз или поперек стены, делая два параллельных разреза. Отходы между пропилами выбивают с помощью стамески.

Согласно «DMRC» (Delhi Metro Rail Corporation Limited) Отдел стандартов и проектирования электрических систем, 2015, между двумя направляющими должна быть минимальная ширина 10 мм.Глубина полной толщины штукатурки над кабелепроводами должна быть не менее 6 мм.

Также прочтите: В чем основная разница между проводами и кабелями?

Рекомендации по вырезанию электрических пазов в кирпичной стене

01. Нарезание электрических пазов в несущих стенах толщиной в один кирпич и большей толщины

(a) По возможности, сервисные службы должны планироваться с вертикальными погонами. Следует избегать горизонтальных электрических прогонов, так как они снижают прочность стены.

(b) Глубина вертикальных и горизонтальных желобов не должна превышать одной трети и одной шестой толщины кладки соответственно.

(c) Если горизонтальные выемки неизбежны, они должны быть расположены на верхней или нижней трети этажа, и на любом участке стены не должно быть больше трех выемок.

(d) Длина непрерывного горизонтального желоба не должна превышать 1 метр.

(e) Вертикальные выемки не должны быть ближе 2 метров на любом участке стены.

(f) Электрические опоры не должны касаться опор балок и перемычек.

02. Нарезка электрических пазов в несущих стенах толщиной в половину кирпича

Стены в полкирпича обычно не используются в качестве несущих стен, но, если они вообще используются, в таких несущих стенах не должно допускаться пазов. . В идеале в несущих стенах толщиной всего в полкирпича не должны быть предусмотрены утопленные трубопроводы и скрытые трубы.

Также читайте: Какая несущая конструкция или рама лучше всего подходят?

03. Резка пазов в половину кирпичной ненесущей стены

Планирование работ должно проводиться с использованием вертикальных пазов. Горизонтальный чейз должен предоставляться только тогда, когда вертикальный чейз невозможен.

Как заполнить электрический чейз?

После того, как кабель проложен, используйте кисть, чтобы смочить стороны и заднюю часть желоба чистой водой, а затем нанесите слой аккуратного клея ПВА на боковые стороны / заднюю часть желоба и кабелепровода / трубы.Это улучшит адгезию наполнителя.

В качестве наполнителя используются следующие материалы:

Крепкая смесь песка и цемента (3: 1: 1 — 3 части мягкого песка: 1 часть острого песка: 1 часть цемента).
Один слой штукатурки или штукатурки для ремонта.
Штатная шпатлевка декоратора.
При нанесении на глубокую выемку штукатурка и шпатлевка могут провисать, и поэтому их необходимо наращивать слоями.

Также прочтите: Основное руководство и типы штукатурки, которые можно использовать для дома вашей мечты!

Желобки должны заполняться сзади и вокруг канала / трубы спереди.Небольшой шпатель поможет протолкнуть наполнитель в задние углы и за кабелепровод / трубу. Используйте шпатель по сторонам поверхности стены, чтобы отрезать шпатлевку до линии стены. Если используется ченнелинг, нет необходимости пытаться заполнить стоящую за ним погоню.

Если стена должна быть привязана, нет необходимости придавать ей причудливую отделку. Но если стена должна быть окрашена или оклеена обоями, отрежьте поверхность шпатлевки примерно на 3 мм, прежде чем она полностью затвердеет.

Также читайте: Обои под покраску или анаглипта: все, что вам нужно знать

Электрические выемки также можно заполнить штукатуркой, называемой штукатуркой для ремонта, или штукатуркой в один слой. Обычно это наносится слоями толщиной до 50 мм. Если есть глубокая погоня, создавайте заливку слоями. Если вы используете однослойную штукатурку, убедитесь, что вы хорошо намочили чейз перед нанесением. Штукатурка быстро высыхает и сильно трескается, если не поддерживать ее влажность. Волокна Recon с раствором также могут использоваться для заполнения бороздок.

В итоге, если вы будете следовать приведенным выше рекомендациям, вы не столкнетесь с какой-либо серьезной проблемой в будущем из-за зазоров в стене.

Также читайте:

Как выбрать цвет плитки в соответствии с цветовой схемой вашей комнаты?

Интересные советы по чистке ковров! — Инфографика

Что нужно помнить при планировании кухни для вашего дома!

Продемонстрируйте свои лучшие разработки

Навигация по сообщениям

Еще из тем

Используйте фильтры ниже для поиска конкретных тем

Как создать раму для нового дверного проема

На этой странице рассказывается об обрамлении существующей стены для установки новой двери. Иллюстрации и инструкции включают: вырезание в стене, планирование рамы и установку новой королевской гвоздки.Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать в этом проекте заранее подвешенную дверь. На упаковке будут напечатаны размеры грубого открытия и косяка, чтобы упростить вычисления и измерения.

Конструкция дверной коробки

Постройте новую дверную коробку, следуя приведенной здесь схеме. Новый каркас будет выдерживать структурную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.

Части, которые образуют дверную коробку, включают в себя: упорные стойки , которые передают нагрузку на стену с верхней пластины на дверной коллектор . Жатка поддерживается домкратом и штифтами по бокам, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

Врезание в стену

Чтобы открыть проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены. При выполнении «демонстрационных» работ оставьте как можно больше исходного гипсокартона на месте, чтобы в дальнейшем избежать обширного ремонта стен.

После снятия настенного покрытия есть два варианта удаления существующего каркаса, чтобы освободить место для новой двери. 1 — шпильки, которые попадают в новое отверстие, можно обрезать, чтобы сформировать требуемые калеки наверху, или 2 — можно снять весь каркас и установить все новые детали.

Сохранение шпилек может быть самым простым способом, но оба метода имеют свои преимущества и недостатки. Полное их удаление упростит работу по резке, но потребует дополнительного каркаса и ремонта стен. Их сохранение может облегчить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть затруднительно.

Сохранение обрамления

Чтобы сохранить поврежденные шпильки, вычислите, где их обрезать, добавив высоту косяка (указана в упаковке для предварительно подвешенных дверей) и размер заголовка (рассчитанный ниже) плюс ½ дюйма для маневрирования. Снимите штукатурку или гипсокартон до этого момента и прорежьте прямую линию через стойки, которые вы хотите сохранить.

Отмерьте расстояние от готового пола и с помощью квадрата отметьте обе стороны и края дерева. Используйте ножовку, чтобы разрезать под прямым углом по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к жатке, которую вы будете добавлять.Чтобы избежать заклинивания пильного диска во время резки, вставьте клин 2×4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.

Установка нового каркаса

Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, вбейте опоры под верхней пластиной, а затем сделайте грубый разрез посередине стены с помощью сабельной пилы. Отсоедините две части от верхней части и подошвы, стараясь не повредить гипсокартон или штукатурку потолка.

Планирование новой рамы

Планируйте изготовить новую раму с шпильками домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма выше, чем размер нового дверного косяка. Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.

Выберите существующую шпильку, которая будет служить первой цапфой, а затем определите, необходимо ли установить новую с другой стороны, или можно ли установить одну из шпилек для выполнения этой работы. Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль короля-гвоздика, что очень вероятно, вам придется добавить новый 2×4 на одной стороне нового отверстия.

Расположение нового каркаса

Чтобы найти место для второй цапфы, добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра. Измерьте внутреннюю часть первой цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину заголовка на следующем этапе кадрирования.

Если следующая существующая стойка стены находится точно в 1½ дюйма от отметки, вы можете просто приставить к ней новую стойку 2х4, чтобы она действовала как вторую стойку, но, скорее всего, все будет не так просто.Если шпилька находится на расстоянии нескольких дюймов или более от отметки, вы можете добавить проставки, чтобы построить новый 2×4. Чтобы отрезать проставки, отмерьте до отметки подошвы подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина новой 2×4) из этой суммы. Отрежьте 2 или 3 части 2×4 до этой длины и прибейте их между новым 2×4 и существующим.

Прокладка дверной коробки

Если шпилька, которую вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете использовать подкладные пластины подходящей толщины для ее наращивания.Например, чтобы увеличить высоту на один дюйм, сложите 2 куска фанеры 1/2 и затем прибейте новую шпильку домкрата к этим фанерным прокладкам.

Если расстояние немногим больше 1½ дюйма, сложите новый 2×4 вместе с существующим и заклините тонкие фанерные прокладки или прокладки между ними, чтобы установить их в нужное положение. Окончательное расположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов постарайтесь уклониться от отметки в пределах 1/8 дюйма.

Установка нового стержня King

Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую 2×4 до этой длины, затем установите ее, используя два 3-дюймовых винта для настила на каждом конце.Заверните винты под углом, чтобы «ноготь» подошел к пластинам. Вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы сделать заворачивание этих винтов более плавным и улучшить контроль. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки при размещении.

Если вам нужно использовать проставки для поддержки нового 2×4, сначала установите их, прежде чем вставлять шпильку на место. Заведите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он прилегал ровно к распоркам. Удерживая 2×4 на месте, вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.

Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с меткой на подошве, и ввинтите нижний винт на место. Убедитесь, что это отвес, используя уровень, прижатый к краю, а затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину. Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу и на каждой распорке, чтобы завершить установку.

Создание заголовка

Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов можно использовать 2×4 для сборки жатки; для проемов до 5 футов следует использовать 2×6; более 5 футов используйте 2×8.

Имея под рукой пиломатериал подходящего размера, используйте измерения, указанные выше, или добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для шпилек и 1 дюйм для пространства для маневра. Обрежьте пиломатериал для заголовка этой длины. Прибейте детали вместе с помощью куска фанеры ½ дюйма того же размера, помещенного между ними, чтобы создать перемычку той же толщины, что и каркас стены 2×4.

Примечание: Указанный размер пиломатериала не является фактическим размером, 2×4 фактически составляют 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовка здесь предполагают пиломатериалы меньшего размера в существующей стене.Старые дома будут иметь элементы каркаса большего размера, размером до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте свою раму, чтобы быть уверенным

Установка деталей

Измерьте расстояние от верха жатки до низа верхней пластины и отрежьте шипы до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открывания.

Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте две новые шпильки домкрата до этой длины. Сдвиньте собранную жатку на место так, чтобы она упиралась в инвалиды, и заклините под ней домкраты для временной поддержки.Выровняйте все новые элементы каркаса и прикрепите домкраты к шкворням с помощью 3-дюймовых винтов с интервалом примерно 12 дюймов.

Вбить винты с зазубринами под углом через калеки в верхнюю часть жатки. Кроме того, ногтем на ноге через лицевую часть заголовка и в королей по обе стороны от стены. Наконец, проденьте ноготь через край домкратов в подошву подошвы. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных коробок.

Отрежьте подошву

После установки каркаса отрежьте подошву подошвы, чтобы принять новую дверь. Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2×4 рядом со шпильками домкрата. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1 | 8 дюймов. от пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Обработка зубилом

Сделайте второй пропил пилой на расстоянии примерно полдюйма или более от шпилек.Удалите отходы, чтобы образовался канал, достаточно большой, чтобы долотом прорезать оставшуюся часть подошвы. Подденьте незакрепленную часть подошвы подошвы и выбросьте ее. После снятия подошвы проем готов для новой навешенной двери.

После того, как дверь установлена, закончите пол, заполнив все отверстия, где была подошва подошвы, шпатлевкой для дерева и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком грубый, чтобы его можно было отполировать, используйте пороговое седло, чтобы покрыть его.

В некоторых домах внутренние стены могли быть установлены до отделки полов. В этом случае в полу будет щель в месте крепления подошвы к основанию. Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно дюйма для полов из цельного дерева. Закройте это грубое пятно накладкой в виде седла.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Как заменить коллектор несущей двери

26 марта 2012 г. | от Итана (электронная почта) |

Подрядчики не всегда могут предвидеть все возможные сценарии, когда они предлагают работу, и им часто приходится предполагать, что предыдущие торговцы выполнили свою работу надлежащим образом.К сожалению, это не всегда так, и даже простая работа стала намного сложнее. Профессиональный подрядчик и плотник Стив Вартман и его команда начали процесс замены двери патио, когда обнаружили плохо построенный заголовок. Стив не мог с чистой совестью продолжать проект, пока они не заменили заголовок, и вот как они это сделали.

Если вы новичок в One Project Closer, эта статья является одним из многих Pro-Follows, основанных на слежке за лицензированными профессиональными подрядчиками на реальных рабочих местах.Каждый Pro-Follow наполнен советами и опытом прямо от подрядчика. Если вам нравится видеть профессионалов в действии, ознакомьтесь с нашим заполненным разделом «Руководства по проектам» и станьте подписчиком по электронной почте или RSS.

Требования к заголовку окон и дверей

Расчет требований к оконным и дверным перегородкам затруднен, поскольку они зависят от множества факторов, включая размер проема, вес всего над ним, снеговые нагрузки, внутреннюю или внешнюю стену и многое другое. Одно эмпирическое правило гласит, что 2 дюйма жатки на каждые 1 дюйм ширины проема, что означает, что проем 6 футов должен иметь жатку размером 2 × 12 дюймов. Однако часто бывает необходимо привлечь инженера-строителя, как это сделали Фред и Ким, когда снимали несущую стену. Инженер сможет определить необходимый размер жатки, сорт дерева, а также количество цапф и шпилек домкрата.

Ненесущие окна и двери не требуют конструктивного перекрытия. Например, при ремонте подвала все двери имеют простую рамку 2 × 4 ″.

Pro-Tip: Вы можете получить бесплатную копию Международного строительного кодекса 2012 года здесь. Раздел R502.5 разделяет допустимые пролеты ферм и коллекторов.

Проблема

Стив и его команда начали процесс удаления старых двойных дверей, ведущих из подвала на улицу.

После удаления некоторой обрезки быстро стало очевидно, что заголовок не был создан для кода.

То, что вы видите здесь, представляет собой коллектор, построенный с нижней пластиной 2 × 6 дюймов, паразитными стойками 2 × 4 дюйма и верхней пластиной 2 × 4 дюйма, опирающейся на соседние стены блока.Этот заголовок охватывает 6-футовый проем и поддерживает 4 балки пола (с 2 этажами и крышей над ним). Самая низкая точка находится в середине, и она проседает примерно на 1/2 дюйма. Подожди, станет еще хуже.

Ребята быстро обнаружили, что жатка не выдерживает большой вес, поскольку перемещается с небольшим давлением. Похоже, ленточная доска выполняла всю работу, и при ближайшем рассмотрении Стив обнаружил два разреза в ленточной доске по обе стороны от одной из балок.На картинке вы можете видеть, что они измерили глубину и обнаружили, что каждый разрез был более 1 дюйма в глубину!

Шаг 1. Постройте временную стену

Прежде чем удалить что-либо еще, Стив и его команда построили временную стену, чтобы поддержать все, что находится над отверстием. Они использовали гвоздики 2 × 4 дюйма со стойкой под каждой балкой пола и в общей сложности шесть шпилек.

Pro-Tip: При строительстве временной конструкции закрепите все винтами, чтобы облегчить разборку.

Сначала ребята переместили верхнюю плиту и нижнюю плиту в положение примерно на 2 фута от фундамента. Затем они вставляют несколько шурупов, чтобы удерживать верхнюю пластину у балок пола.

Они измерили каждую стойку индивидуально. Целью было не поднять балки пола, а просто добиться сверхплотной посадки на текущей высоте.

Они также удостоверились, что все временные стойки были отвесными.

Шаг 2. Удалите старый заголовок

Старый жаток освободился без особых проблем.

Шаг 3: Обрезка стены из блоков

Новый заголовок будет состоять из трех обработанных давлением досок 2 × 10 ″, поддерживаемых с обеих сторон стеной из блоков. Стиву нужно было отрезать часть стены из блоков, и они отметили участок шириной 7 дюймов, высотой 9-1 / 2 дюйма и глубиной 4-3 / 4 дюйма с каждой стороны.

Pro-Tip: Пиломатериалы, обработанные давлением, немного больше. Например, истинные размеры необработанного 2 × 10 дюймов составляют 1-1 / 2 дюйма x 9-1 / 4 дюйма.Однако давление, обработанное на 2 × 10 дюймов, может быть на 1/8 дюйма выше и толще.

С помощью болгарки и отрезного круга по камню они сделали надрезы по линиям. Несмотря на то, что он недостаточно большой, чтобы резать на всю глубину, это помогает предотвратить растрескивание блока.

За болгаркой последовали перфоратор и долото.

Шаг 4. Создайте новый заголовок

Ребята отрезали доски 2 × 10 по длине и проверили доски на наличие короны (изгибы вверх и вниз).Ориентируя доски короной вверх, они прибили две из них вместе, поставив четыре гвоздя через каждые 16 дюймов по центру (oc). Поскольку Стив знал, что балки пола над дверным проемом изогнуты, он решил, что будет лучше поставить два из них на место, а третий добавить позже. Это позволяет им более легко маневрировать и по-прежнему предотвращает сгибание нового жатки под давлением.

Pro-Tip: Эти обрамляющие гвозди имеют длину 3 дюйма, и при склеивании двух частей по 2x вместе, наклон пистолета для ногтей предотвращает выступание кончика гвоздя на противоположной стороне.

Шаг 5: Позиция заголовка через проем

Чтобы задвинуть жатку на место, Стив использовал запасные 2 × 6, чтобы подтолкнуть жатку вверх, и кувалду, чтобы толкнуть жатку.

Ребята повторили процесс для последних 2 × 10 и забивали четыре гвоздя каждые 16 ″ oc.

Шаг 6: Гвоздь к балкам

Команда Стива закончила сборку, забив гвозди в балки пола.

Завершен

Когда этот неожиданный поворот разрешен, Стив снова обращает внимание на установку новых дверей для патио.Ищите статью Pro-Follow в ближайшие несколько дней. Ждите продолжения!

Замена поврежденного кирпича в пустотелой стене

замена кирпичей — удаление старых кирпичей — установка новых кирпичей

Со временем некоторые кирпичи могут начать разрушаться, либо:

В результате плохого производителя (чаще используется старый кирпич, чем современный послевоенный кирпич)
или
Из-за того, что вода, скапливающаяся за лицевой стороной кирпича, расширяется в условиях замерзания, вызывая отслаивание лицевой поверхности (известное как «отслаивание»).

Оба типа неисправностей обычно ограничиваются нечетным кирпичом «здесь и там» на стене, и их, как правило, легко заменить.

В других случаях может потребоваться замена одного или нескольких кирпичей там, где существующее отверстие в стене больше не требуется — например, если существующая труба грунта или вентиляционное отверстие обогревателя были удалены.

Когда трещины на нескольких кирпичах очевидны, может потребоваться консультация специалиста, чтобы убедиться, что они не являются признаками более серьезной проблемы (например, движения фундамента).

Кирпич сменный

Сменные кирпичи следует выбирать по цвету, текстуре и размеру. Теперь, когда стандартные британские кирпичи являются метрическими, замену кирпичам старого имперского размера (большего размера) часто можно найти только на мелиоративных площадках.

Можно просто повторно использовать некоторые поврежденные кирпичи, если аккуратно удалить их со стены, установив их прежней внешней стороной внутрь, тогда характеристики исходной кирпичной кладки будут сохранены.

При замене одного кирпича или нескольких кирпичей в ненесущей стене, и вам не хватает замен, можно разрезать их вдоль, используя дисковый нож, так что в итоге у вас будет два доводчика Queen Closers на каждый кирпич.Каждый из них может быть установлен хорошей стороной наружу, создавая вид двух отдельных кирпичей.

Удаление старого кирпича

Выложите как можно больше раствора вокруг кирпича. На мягком растворе используйте крюк или старую отвертку, в качестве альтернативы используйте долото и дубинку — сначала удалите вертикальные стыки, затем работайте над нижним и, наконец, верхним стыком. Необходимо следить за тем, чтобы удары молотком не повредили другие стыки в стене. Растворы на основе извести особенно подвержены вибрационным повреждениям.

При необходимости прорежьте слои раствора, просверлив ряд отверстий с помощью сверла по камню, которое меньше толщины слоя раствора (обычно сверло на 6 или 7 мм). Затем используйте долото и дубинку, чтобы удалить раствор между просверленными отверстиями.

Соблюдайте особую осторожность при снятии лицевой части раствора, чтобы не повредить соседние кирпичи.

Если исходный раствор был на основе извести (т.е. мягкий), можно использовать пилу по камню или ножовочную пилу после того, как будет проделано достаточно большое отверстие для пропуска лезвия — при использовании ножовочного полотна используйте его так, чтобы разрез сделано на ходу тяги, и оберните лезвие изоляционной лентой, чтобы он держался за руку.

СОВЕТ: Не пытайтесь ускорить работу, используя дисковый нож или угловую шлифовальную машину для резки слоев раствора, невозможно удерживать диск выровненным, и каждое неправильное выравнивание приведет к повреждению соседнего кирпича.

Если раствор очень твердый и кирпич не будет использоваться повторно, он может помочь разбить кирпич, пока он находится в стене — это можно сделать с помощью дисковой фрезы / угловой шлифовальной машины или просверливать переднюю поверхность. но необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить окружающие кирпичи.

После удаления кирпича удалите весь раствор, оставшийся в полости и на соседних кирпичах.

Вставьте новый кирпич в полость, чтобы убедиться, что он не мешает.

Укладка новых кирпичей

Раствор, используемый для укладки нового кирпича, должен быть того же типа, что и остальная часть стены, обычно либо:

На основе извести — 5: 1: 1 — песок: известь: цемент
или
Цементная основа — 5: 1 — песок: цемент

Смочите стороны кирпича в полости (это предотвратит высасывание влаги из раствора).

Поместите слой раствора на дно полости и с одной стороны, убедитесь, что он немного толще, чем швы исходного / окружающего слоя.

Смочите новый кирпич и нанесите раствор на верх и на другой конец.

Удерживая кирпич ровно (это может помочь удержать его на ястребе или доске), протолкните его в отверстие. Когда вы это сделаете, какой-то миномет должен выдавиться со всех сторон кирпича — это хороший признак того, что было использовано достаточно раствора — если раствор не выдавите, шов раствора слишком тонкий, и кирпич следует удалить и снова вставить, используя больше раствора.

Отодвиньте кирпич назад так, чтобы он находился на одном уровне с окружающими кирпичами, а лицевая сторона просто гордилась окружающими кирпичами. Выровняйте переднюю часть кирпича с окружающими, используя деревянную прямую кромку поперек лицевой стороны как по горизонтали, так и по горизонтали. вертикально.

Используйте шпатель для уплотнения раствора вокруг кирпича и при необходимости добавьте больше.

Наконец ударьте или наведите раствор вокруг нового кирпича, чтобы совпадать с оригинальной отделкой или, если стены меняются, соскоблите раствор, чтобы было место для переналадки.

6 советов, которые следует помнить при сносе кирпича

Кирпичи тяжелые и прочные. При правильном размещении он может длиться десятилетиями. В большинстве старых домов кирпичи используются в качестве стен, полов, границ владений, дымоходов и каминов. Но когда земля или фундамент под кирпичной структурой с годами начинают сдвигаться, швы раствора могут треснуть или рассыпаться, что приведет к смещению кирпичей. При этой проблеме есть шанс снести кирпичи.

Сегодня также появились новые стили внутренних и наружных материалов, которые делают снос кирпича необходимой услугой.Процесс сноса несложный, но беспорядочный и может занять много времени. Но независимо от того, нужно ли вам произвести кирпичный снос в жилой или коммерческой недвижимости, есть вещи, которые необходимо учитывать, чтобы обеспечить успешный проект. Вот 6 советов, которые следует помнить при сносе кирпича

Безопасные разрешения

Перед началом проекта обязательно свяжитесь с местным советом, чтобы узнать, нужно ли получить разрешение на снос кирпича. Правила получения разрешения могут различаться и будут зависеть от того, чего вы должны придерживаться в сообществе.Если вас поймают на сносе кирпича без судебного разбирательства, усилия, предпринятые для соблюдения разрешения, будут стоить возможных штрафов.

Поскольку вы не собираетесь напрямую получать выгоду от проделанной работы, местный совет не наложит на вас большого штрафа, если вас поймают. Однако лучше не допускать попадания огромных сумм денег в ваши кошельки. Имейте в виду, что снос кирпича — серьезная работа, поэтому разрешение потребуется в большинстве сценариев. Если только вы не снесете отдельно стоящую внешнюю стену, разрешение вам не понадобится.

Обязательный осмотр!

Ни в коем случае не сносите несущие стены без экспертизы. Если вам необходимо снять несущую стену, инженер может сначала оценить ситуацию из соображений безопасности. Несущая стена предназначена для того, чтобы выдержать вес чего-то над ней.

Перед тем, как приступить к сносу кирпича на несущей стене, конструкция должна быть поддержана сверху. Безопасность важна, поэтому перед тем, как приступить к сносу кирпича, необходимо присутствие специалиста или инженера.

Однако, если вы планируете сэкономить деньги и самостоятельно сносить кирпичную стену жилого дома, вам нужно сначала найти чертеж своего дома. Этот кирпичный снос может повлиять на провода или водопровод. Если поблизости есть электрические кабели, блоки выключателей или водопровод, было бы лучше нанять электрика, чтобы заделать блок выключателя и кабели, или нанять сантехника для безопасного отключения газовых линий.

Не забывайте предупреждающие знаки и защитное снаряжение

Прежде всего, безопасность является приоритетом номер один в любом проекте по сносу.Вот почему вы должны носить защитное снаряжение, такое как очки, полную респираторную маску и пару толстых кожаных перчаток при работе с кирпичами, чтобы избежать опасности асбеста, который может присутствовать в кирпичах, и других опасностей.

Более того, падающие кирпичи представляют опасность. Безопасность вашей семьи окажется под угрозой, если место для сноса кирпича не будет защищено предупреждающими знаками. Если знаков нет, вы можете попробовать закрепить веревку вокруг кирпичной стены, чтобы никому не разрешалось находиться на полу или земле под человеком, который рвет кирпичи.Таким образом обеспечивается безопасность.

Защитите полы

Если вы не хотите ремонтировать пол после сноса кирпича, обязательно защитите окружающий пол при снятии внутренней стены. Процесс сноса кирпича может испачкаться. Кирпичи и / или мусор могут упасть сверху и повредить близлежащие полы.

Во избежание повреждений накройте пол тяжелым брезентом, брезентом или другим защитным материалом. Подложите фанеру под полотно у основания стены, чтобы защитить от падения кирпичей.

Откол всегда верхний слой

Чтобы не дать обрушиться всему каркасу кирпичной стены, вы должны начать раскалывание в верхней части кирпичной стены, используя либо воздушное долото, либо ручное долото и молоток. Затем поместите долото в стык раствора между первым и вторым верхними слоями кирпича.

Зубило достаточно твердое, чтобы отколоть раствор и ослабить верхний кирпич. Вы должны быть достаточно осторожны, чтобы не испортить всю структуру. Процесс сбивания кирпичей никогда не будет простой и быстрой задачей, поэтому критически важно быть достаточно проворным, чтобы сбивать кирпичи по одному.

Убрать ненужный мусор и продолжить снос

Когда вы откалываете кирпичи, под ними может обнажиться старый или ненужный материал. Перед снятием новых слоев кирпича любые трубы из ПВХ или металла следует отрезать с помощью сабельной пилы.

Они могут обнажить старый или неиспользованный материал под ними, когда вы откалываете кирпичи. Используя сабельную пилу, любые трубы из ПВХ или металла будут отрезаны, обнажая следующий слой кирпичей, который нужно вынуть.

Более того, если вы зашли так далеко, то, вероятно, вам ничего не известно. Продолжайте процесс сноса кирпича, и вы окончательно очистите всю кирпичную стену жилого дома. Этот процесс довольно повторяющийся и займет больше времени без пневматического долота. Сказав это, завершение такого проекта в одиночку может быть очень приятным. Но если вы не уверены и стремитесь к безопасному сносу кирпича, вы можете обратиться в компанию, занимающуюся сносом кирпича.

Заключение

Снос кирпича — необходимая услуга в настоящее время в связи с появлением новых тенденций в ремонте домов. Это непростая задача, поэтому есть вещи, которые нужно проверить перед тем, как приступить к работе над проектом. Приняв во внимание то, что нужно помнить при сносе кирпича, будет выполнен безопасный снос кирпича.

В отделении вывоза мусора Павла вы можете гарантировать безопасный снос кирпича, не беспокоясь о документах, которые должны быть одобрены местным советом. Наша команда экспертов хорошо знакома с правилами и обеспечит вам выдающиеся услуги по сносу кирпича.Чтобы заказать работы по сносу, позвоните нам по телефону 0407 125 125 или отправьте нам электронное письмо здесь.

Идеи несущей балки | Дом

Когда мы покупали этот дом, мы знали, что многое хотели бы в нем изменить. Это включало удаление старого камина и развлекательной стены, которая находилась в центре комнаты. Однако за этой стеной находилась огромная несущая балка 5 × 7. Мы рассмотрели множество различных идей несущих балок. Первоначальный план состоял в том, чтобы обернуть его сосновой доской толщиной 1 дюйм, но мы отказались от этой идеи и решили повредить балку и придать ей вид ручной работы.Прокрутите вниз, чтобы узнать больше об этом проекте!

ПОДШИПНИК НАГРУЗКИ ПЕРЕД:

НАГРУЗОЧНЫЙ ПОДШИПНИК ПОСЛЕ:

Бреттс отмечает, как ему удалось добиться эффекта обтесанного вручную бруса:

Идеи несущей балки Шаг 1. Очистите

Первым шагом была его очистка, что означало удаление аэрозольной краски, текстуры и любых оставшихся ногтей.

Идеи несущей балки Шаг 2: Беспокойство

После того, как все было вымыто, пришло время начать огорчать и придавать ему вид высеченного вручную.Есть много способов добиться эффекта ручной работы, я использовал электрический рубанок и топор. Во время раскачивания рубанка поднимайте балку вверх, делая отметки 3-4 дюйма, оставляя между ними достаточно места. Следующее — время топора! ударьте по балке под углом вниз в том месте, где вы использовали рубанок.