Разбивка фундамента по осям: как правильно сделать, обноска фундамента

Размечаем фундамент

Разметка фундамента начинается с определения его главных осей. Это две перпендикулярные линии от центров крайних несущих стен, точка пересечения которых должна совпадать с точкой пересечения диагональных осей от углов дома. Если дом простой формы и небольших размеров, то разбивку можно не делать, а сразу приступать к определению положения габаритных осей. Чтобы оси не расшатывались, их нужно закрепить твёрдыми штырями.

Габаритные оси фундамента

Это линии, которые указывают общие размеры дома на плане и конфигурацию объекта. Чтобы их найти, нужно на реальной территории участка вынести две точки, которые определят самую длинную продольную ось дома. Далее на чертеже нужно указать расстояния между всеми осями, привязку фундамента к осям (далее приступают к устройству обноски).

В разметке фундамента важно помнить и обязательно соблюдать 2 правила при разбивке осей:

Если дом квадратного или прямоугольного типа, нужно строго следить за тем, чтобы стены дома примыкали друг к другу под прямым углом (90°).
Если перекрытия будут из крупнопустотных плит, фундамент надо размечать под их размеры.

Поэтому разбивку осей фундамента нужно внимательно сопоставить с разбивками осей плит перекрытия.

Устройство обноски фундамента

Это два деревянных столбика, между которыми прибита горизонтальная доска. Обноску устанавливают, учитывая откос углов котлована и на расстоянии от будущих стен около 1,5 метра (это безопасное расстояние для рытья котлована). На доски между столбами переносят определения размеров котлована, местоположения стен, толщины и т.д.

В верхнюю грань доски (ее выравнивают по уровню) забивают гвозди в соответствующих местах. Далее между ними можно будет натянуть шнур-уровень. В итоге получится нулевой уровень дома. Если котлован планируется глубокий, обноску лучше сделать сплошной.

На обноску оси фундамента переносят при помощи теодолита для правильного определения углов дома. Можно мерить углы и вручную, используя египетский треугольник размерами 3, 4 и 5 метров.

Разметочные шнуры натягивают только для разметки. При выполнении других работ их нужно убирать, чтобы они не мешали и о них ничего не задевалось (тогда они отклонятся, и придётся все перемерять).

Помните, что слишком затянутое время разбивки осей фундамента (несколько месяцев) пагубно скажется на строительстве на пучинистых грунтах. Они могут съехать и сдвинуть разбивку и придётся всё делать заново.

Дальше больше!

Разбивка осей фундамента своими руками |

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога!

Инженерно-геодезические работы – предтеча всех строительно-монтажных работ, поэтому разбивка осей фундамента – это одно из важнейших действий геодезиста на месте будущего здания, сооружения.

С чего начинается этот процесс?

Сделаем пошаговую инструкцию на примере разбивки осей фундамента с помощью геодезического электронного тахеометра.

Теоретические моменты и подготовка процесса изысканий.

На строительной площадке необходимо определить место строительства здания в соответствии с проектом, определить основные оси здания. Сделать это с помощью тахеометра можно гораздо точнее и быстрее, так как он сам выполняет расчёты, но этот прибор дорогостоящий, требующий хороших навыков и обязательного обучения работе с ним. Поэтому, при необходимости разбивки осей, лучше пригласить специалиста — геодезиста, нежели пытаться сделать это самостоятельно, своими руками.

Геодезические же изыскания нужны для выноса проекта здания в натуру, то есть, фиксации местоположения основных точек и осей проекта на местности. Тахеометр с высокой точностью определяет углы, расстояния, высоты линейных плоскостей. Метод работы с тахеометром – зрительный контакт. В местностях с различными формами рельефа для геодезических изысканий могут потребоваться различные инструменты: теодолит, нивелир или электронный инженерный тахеометр.

Главное в выносе точек и осей из проектной документации в натуру – точное соответствие всех расстояний и углов, привязка к местности именно в запроектированном месте. Большую роль здесь играют геодезические ориентиры – реперы, вехи и другие. Инструмент, с помощью которого выполняются работы, должен быть проверен и подготовлен, иначе могут быть ошибки в расчетах, соответственно проблемы с безопасностью при эксплуатации будущего здания.

Теория и практика разбивки. Обноска.

Основное в этом процессе – определение главных осей здания, то есть, перпендикулярных линий, с точкой пересечения, совпадающей с точкой пересечения диагоналей строящегося сооружения. Простые здания не предполагают эту работу, здесь определяются сразу габаритные оси. На местности отмечают положение осей и углов временными геодезическими знаками. После полной разбивки временные знаки меняют на постоянные.

Габаритные оси показывают конфигурацию здания и его размеры, соответствующие проекту. Находят оси посредством выноса двух крайних точек, которые определяют самую длинную ось объекта строительства. Расстояния между осями, а также привязку к осям переносят на разбивочный чертёж, после чего необходимо начать устройство обноски, устанавливаемой по углам, строящегося сооружения.

Главные требования производства разбивки осей:

стены расположены и примыкают друг к другу под углом 90 градусов,
фундамент выполняется с перекрытием из железобетонных панелей стандартного размера с учётом заделки плиты в стену на 120 миллиметров и более.

Поэтому точность разбивки должна соответствовать этим параметрам. Обноска представляет собой два столбика с поперечной доской между ними.

Устанавливается она на значительном расстоянии от стен будущего здания с учётом откосов котлована под фундамент, появляющихся при выемке грунта. На досках отмечают размеры котлована, толщину стен здания, их местоположение, а также другие данные. На верхней части доски вбиваются гвозди для возможности натяжки шнура в будущем.

Расположение столбиков должно располагаться не ближе, чем за полтора метра от наружных плоскостей стен строящегося здания, если оно небольших размеров. При строительстве крупных объектов это расстояние увеличивается, в зависимости от глубины котлована, размеров здания, сложности его архитектуры. При необходимости глубокого котлована, обноска должна быть сплошной.

Тахеометр применяется, когда оси фундамента здания переносятся на обноску. Прибор позволяет очень точно определить углы, какой бы сложности не был проект, на каком бы рельефе не начиналось строительство. Проконтролировать правильность разбивки осей можно с помощью измерения диагоналей прямоугольника, которые должны быть абсолютно равны, в обратном случае, обноску нужно скорректировать.

Есть варианты разбивки без инструментальной поддержки. Например, египетский треугольник со сторонами 3,4 метра и 5 метров или метод пересечения двух кривых. Эти способы можно применять при строительстве небольших зданий и подсобных помещений на дачных участках или в личных подсобных хозяйствах.

Выполнение разбивки по пунктам.

Когда определены точки и плоскости, необходимо зафиксировать геодезические знаки с осевыми рисками. Это может быть бетонирование точек, прутьев арматуры, наведение на вехи, а также другие виды фиксации. Далее, тахеометр устанавливается на треногу, центрируется, как по круглому, так и по центрическому уровню, производится выравнивание на трегере юстировочными винтами. Устанавливается станция, режим работы. Он может быть отражательным или безотражательным. Разница — в использовании минипризмы для наводки на коротких расстояниях или плёнки (безотражательный режим) с учётом постоянных.

Выявляются главные и промежуточные разбивочные оси, соответствующие координатам объектов геодезической основы. Местоположение их фиксируется. Виды разбивочных осей зависят от формы строящегося объекта, его размеров, специфики рельефа местности. Возможны погрешности от 3 до 5 сантиметров (при определении детальных осей – 2-3 сантиметра).
Создаётся высотная геодезическая основа через закладку рабочих реперов (постоянных и временных). Далее ведутся детальные работы по выносу проектных точек в натуру. Промежуточные и фундаментные оси разбиваются по методикам, соответствующим характеристикам грунта, типу фундамента. Эти работы отличаются высокой точностью. Когда точки передаются на горизонты (исходный, монтажный) с помощью установки 2 реперов на каждый, это служит основой высотной разбивки. Нивелирующие ходы, проложенные от 2 исходных реперов определяют положение на исходном горизонте геодезического репера.

Рулеточные замеры должны выполняться для построения проектного расстояния. Инструмент (рулетка) для этих измерений должна быть качественной и проверенной. Учитываются также коэффициенты температурного режима (согласно таблице).
Исполнительная высокоточная съёмка – это заключительный этап изысканий. Она призвана показать соответствие проекта и наземных геодезических построений. Данные, снятые тахеометром, обрабатываются специальной программой, после чего принимается решение о необходимости корректировки строительного процесса.
Документирование полученной информации о разбивочных работах завершает подписание акта разбивки осей, акта приёма-передачи и исполнительной схемы осей, которые заверяются подписями и печатями сторон.

Заключение.

Вышеописанную, сложную, высокоточную процедуру разбивки осей в натуре, невозможно выполнить дилетанту, даже имеющему некоторые навыки в геодезии. Поэтому обязательно нужно обратиться к профессионалам из специализированных компаний. Стоимость работ определяется сложностью проекта, размерами здания, рельефа местности, где планируется строительство, поэтому цена рассчитывается с учётом всех факторов, влияющих на данный процесс. Сколько стоит конкретно Ваш заказ, будет рассчитываться непосредственно на объекте.

На этом все друзья. Спасибо за внимание. Отличного Вам дня и хорошего настроения. Пока!!

Рейтинг: Loading …

2 919 просмотров

Разметка осей фундамента

Как правильно разбить фундамент. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

Конечно же, доверить провести разбивку следует специалистам. Но разбивка фундамента своими руками – не самый трудный процесс. Поэтому можно справиться и одному в домашних условиях.

Схема разметки фундамента

Первым делом нужно подготовить:

место постройки дома;
территорию, где будет готовиться раствор;
места для временных строений;
место для отдыха.

Материалы, которые используются:

металлические или деревянные колышки;
шнур;
треугольник;
набор инструментов;
водяной уровень.

Разбивка осей своими руками

Схема использования колышков для разметки линий фундамента

Разбивка осей фундамента состоит из 3 этапов:

определение главных осей;
нанесение габаритных осей;
обноска.

Чтобы сделать разбивку под фундамент своими руками, для начала нужно определить его главные оси. Это важная часть геодезической работы. Главными осями фундамента являются две перпендикулярные линии, которые берут начало от центров несущих стен. Их точка пересечения должна совпадать с точкой, в которой пересекаются диагональные оси, что тянутся от углов дома. Для переноса контура и осей с плана на местность достаточно положения одной точки, в которой пересекаются оси. Путем дальнейших измерений определятся остальные точки. Пересечение главных осей обозначается колышками, их центр закрепляется гвоздем.

Если дом небольшой и имеет простую форму, то разбивка не обязательна – можно сразу приступить к определению габаритных осей. Оси не должны расшатываться, так что их лучше закрепить колышками.

Габаритные оси – это линии, которыми указываются общие размеры конструкции дома на плане. Чтобы найти их, нужно на участке вынести две точки, которые составляют самую длинную ось дома. Затем на чертеже нужно показать расстояние между всеми осями.

При разметке фундамента важно знать и соблюдать некоторые правила:

Если дом квадратный или прямоугольный, следует строго следить, чтобы стены дома примыкали друг к другу под углом 90 градусов.
Если перекрытие делается крупнопустотными панелями, то фундамент должен иметь тот же самый размер панелей.

Способ разбивки фундамента «золотой» треугольник

Чертёж разбивки фундамента дома 3х3 м

Одним из вариантов разбивки фундамента может быть построение «золотого» треугольника. Выбирается базовый угол. Забивается колышек, от которого задается направление будущей стены. Потом в этом направлении откладывается 4 м – устанавливается второй колышек. Туго натягивается шнурок между ними. Дальше нужно отмерить нить больше чем 3 и 5 м. Ту, что короче, нужно привязать к первому колышку, а дольше – ко второму. Нужно отметить на них точки 3 и 5 длины. Потом сводятся концы, а в месте пересечения ставится колышек. Получился треугольник с перпендикулярными сторонами (угол при основании 90 градусов).

Дальше размечаются стены. Параллельно катетам, шнурком откладывается 6 и 4 м. Здесь также прибиваются колышки. Уже имеется 3 угла постройки. Найти местоположение 4 угла не предоставит трудности. Нужно отложить 6 и 4 м с другой стороны и найти точку пересечения. Проверяем диагонали. Если они совпадают, значит все сделано правильно и забиваются колышки так, чтобы оставалось 30-40 см. Затем леска натягивается по периметру и выравнивается до совпадения отметок с помощью уровня.

Если дом небольшой и простой формы, то разбивка не обязательна, можно сразу приступить к определению габаритных осей. Оси не должны расшатываться, так что их лучше закрепить.

Как соорудить обноску?

Общий чертеж разметки фундамента дома

Нельзя начинать земляные работы сразу после установки осей, так как с первыми ковшами почвы все колышки будут извлечены. Чтобы не произошла такая ситуация, дальше нужно делать обноску. Обноска фундамента – это два забитых в землю деревянных столба и прибитая между ними горизонтальная доска длиной 80-100 сантиметров, на высоте 90-120 сантиметров. Таким образом, обозначают контрольные точки осей.

Устанавливают обноску на расстоянии около 1,5 метра от будущих стен. На доску между этими столбами переносят размер котлована, толщину и положение стен и прочее. В верхнюю грань доски (ее нужно выровнять по уровню) забиваются гвозди в соответственных местах, чтобы показать положение осей здания.

Схема установки сплошной обноски

Переносить оси фундамента на обноску можно с помощью геодезического устройства, которое называется теодолит. Так определение углов дома будет максимально правильным. Если такого приспособления нет, то есть вариант сделать это вручную, используя египетский треугольник с размерами 3,4 и 5 единиц длины.

Затем между гвоздями натягивается шнур – уровень. Дальше по диагонали проверяется расстояние между ними. В итоге должен получиться нулевой уровень дома. Перенос отметок обноски и ее горизонтальность осуществляется с помощью обыкновенного водяного уровня. После того, как произошла разбивка основных стен, можно приступать к разбивке остальных.

Безопасным расстоянием для обноски, чтобы рыть котлован, является 1,5 метра. Если планируемый котлован должен быть глубоким, то обноску фундамента лучше всего сделать сплошной. Принцип такой, что доски и столбцы размещаются по всему периметру фундамента.

Стоит помнить, что все разметочные шнуры используются только для разметки. При выполнении других работ шнуры нужно убирать, так как они будут мешать. Есть возможность случайно их задеть, после чего они могут отклониться и придется все перемерять заново.

Также не стоит затягивать время разбивки осей вашего фундамента (больше месяца). При разных типажах почвы грунт просто может съехать и сдвинуть имеющуюся разбивку.

Принцип разбивки фундамента своими руками не сложный. К этому нужно серьезно отнестись, все замеры делать правильно, использовать качественное оборудование.

Хорошие статьи в помощь:

Как сделать разбивку (разметку) осей под фундамент

Габаритные оси фундамента

Габаритными осями называются линии, которые указывают общие размеры дома на плане и конфигурацию объекта. Чтобы их найти, нужно на реальной территории участка вынести две точки, которые определят самую длинную продольную ось дома. Далее на чертеже нужно указать расстояния между всеми осями, привязку фундамента к осям (далее приступают к устройству обноски).

В разметке фундамента важно помнить и обязательно соблюдать 2 правила при разбивке осей:

Если дом квадратного или прямоугольного типа. нужно строго следить за тем, чтобы стены дома примыкали друг к другу четко под прямым углом (90°).
Если перекрытия будут осуществляться крупнопустотными панелями. нужно следить за тем, чтобы фундамент имел такие же размеры панелей.

Поэтому разбивку осей фундамента нужно внимательно сопоставить с разбивками осей плит перекрытия.

Устройство обноски фундамента

Обноска фундамента – это два деревянных столба, между которыми прибита горизонтальная доска. Обноску устанавливают, учитывая откос углов котлована и на расстоянии от будущих стен около 1,5 метра. На доски между столбами переносят определения размеров котлована, местоположения стен, толщины и т.д.

В верхнюю грань доски (ее выравнивают по уровню) забивают гвозди в соответствующих местах. Далее между ними можно будет натянуть шнур-уровень. В итоге получится нулевой уровень дома. 1,5 метра – это безопасное расстояние для рытья котлована. Если котлован планируется глубокий, то обноску лучше сделать сплошной.

На обноску оси фундамента переносят с геодезической точностью при помощи теодолита (для правильного определения углов дома). Можно мерить углы и вручную, используя египетский треугольник размерами 3,4 и 5 метров.

Разметочные шнуры натягивают только для разметки. При выполнении других строительных работ их нужно убирать, чтобы они не мешали, и о них ничего не задевалось (тогда они отклонятся, и придется все перемерять).

Помните, что слишком затянутое время разбивки осей фундамента (несколько месяцев) пагубно скажется на строительстве на пучинистых грунтах. Они могут съехать и сдвинуть разбивку. Поэтому придется все тщательно перемерять.

разбивка осей фундамента

Разбивка осей фундамента

К разбивке осей фундамента дома можно приступать только после того как, Вы получили разрешение на строительство, изучили технологию работ и знаете, как построить фундамент дома своими руками. Фундамент дома делаем в соответствии с проектом на дом и расчетами. Нельзя делать фундамент, просто глядя на фундамент соседа: во-первых, откуда вы знаете. что фундамент соседа правильный, а во-вторых, если Ваш дом отличается от соседского, то и фундамент будет другой. До начала разбивки осей фундамента, очищаем площадку под строительство дома от мусора, пней, кустарников, старых строений и коммуникаций. Затем ориентировочно отмечаем место под строительство дома и надворных построек, снимаем верхний растительный слой грунта глубиной 15-20 см и складируем его где-нибудь в конце участка. Растительный грунт Вам потом еще пригодится в саду. Разбивка осей фундамента дома- это перенос с чертежей на земельный участок основных осей и размерных линий устройства фундамента дома и закрепление их на месте. Рассмотрим устройство разбивки осей фундамента своими руками без применения специальных приборов.

Начинается разбивка осей фундамента с нанесения и закрепления главной продольной оси фундамента (главного фасада дома) и закрепления ее на местности.
Если Вам требуется выполнить привязку Вашего дома к какому-либо ориентиру: красной линии, какому-то зданию, то Вам необходимо привязать хотя бы одну ось к этому ориентиру (ось А).
Отмеряем и затем сначала закрепляем основную продольную ось дома (ось А) с помощью металлических штырей высотой 40-60 см в точках пересечения оси (т. 1, т.2). Длину дома( 8 м) отмеряем от оси 1 (т.1) до оси 2 (т.2) параллельно ориентиру с помощью металлической рулетки, соблюдая размер с точностью до см. #171;Точка 1#187; задается по обязательной привязке дома или произвольно, в соответствии с правилами:
1.дом должен отстоять не менее 5 м от красной линии улицы,
2. дом должен отстоять не менее 3 м от красной линии проездов,
3.расстояние между домами должно быть не менее 6-15 м(в зависимости от материала строений). Для разбивки поперечных осей при устройстве фундамента дома. главное условие -соблюдение угла 90 градусов, поэтому лучше использовать угломерные инструменты или мерные прямоугольные треугольники, которые можно приготовить заранее из фанеры. При их отсутствии, разбивку поперечных осей фундамента( по оси 1), можно выполнить с помощью так называемого «египетского треугольника» со сторонами 3, 4 и 5 м. Для этого в шпагате последовательно завязывают узлы на расстоянии 3м, 4м, 5м. Для удобства крепления при разбивке, в узлы шпагата вставляются гвозди. Закрепляем шпагат(узел 3-4) в точке 1 и узел шпагата (узел 4-5) на расстоянии 4 м от точки 1 вдоль оси А. Затем совмещаем с натяжением узел 0 и узел 5, закрепляем точку соединения. Линия, соединяющая эти точки и будет перпендикуляром и поперечной осью дома. Отмеряем на ней с помощью рулетки нужную длину (в примере-6м) и закрепляем на земле. Затем по такому же способу отмечаем ось Б и ось 2. Сначала закрепление осей делаем временные, только после окончания работ по разметке осей фундамента и проверке правильности с помощью уравнивания диагоналей, выполняем перенос разбивочных осей на обноску для их временного закрепления. Обноска представляет собой столб из бруса, трубы или металлического уголка с закрепленной на нем строганным брусом т.40-50 мм и длиной не менее ширины ленты фундамента. Устанавливается обноска на расстоянии 1,5-3 м(в примере точки т.1#8243;,т.1#8243;#187;, т.2#8243;,т.Б#187;) от края котлована или траншеи. Натянув шнур по установленным ранее штырям разбивочных осей фундамента, переносим положение осей на обноску с помощью отвеса или лазерной рулетки и закрепляем с помощью гвоздей. Разбивку поперечных осей ( построение угла 90 град) можно сделать и по другому: отступаем в обе стороны на равные расстояния(х) от точки оси, откуда необходимо провести линию (ось) под прямым углом(А), затем закрепляем один конец шпагата в этой точке, а другим концом чертим на земле дугу, затем тот же шпагат закрепляем в другой точке на оси и тоже чертим дугу. Линия соединяющая точку пересечения дуг (D) и точку А, будет перпендикуляром к оси. Шпагат для удобства, берем длиной не менее длины поперечной оси, а вот расстояние #171;х#187; не стоит брать большим, достаточно 1-1,5 м. После разбивки основных осей фундамента дома и устройства обноски, можно выполнять работы по устройству котлована. В котлован точки пересечения осей можно перенести с помощью отвесов и закрепить стальным штырем.

Подобные посты

планировка дома своими руками

планировка комнат и дома зависят от прилегающего ландшафта, сторон света, расположения коммуникаций, конфигурации и. Читать далее

Источники: http://stroy-bloks. ru/razbivka-fundamenta-kak-pravilno-razbit-fundament-pod-dom/, http://gold-cottage.ru/fundament/kak_sdelat_razbivku_razmetku_osej_pod_fundament.html, http://mojastroika13.ru/rasbivka-osei-fundamenta/

Комментариев пока нет!

Как правильно разбить фундамент. Правильный фундамент. KakPravilno-Sdelat.ru

Ни для кого не секрет, что постройка дома должна начинаться с разметки фундамента. Это очень важный процесс, так как от качества выполнения работы зависит вся дальнейшая эксплуатация дома и безопасность человека. Конечно же, доверить провести разбивку следует специалистам. Но разбивка фундамента своими руками – не самый трудный процесс. Поэтому можно справиться и одному в домашних условиях.

Схема разметки фундамента

Первым делом нужно подготовить:

место постройки дома;
территорию, где будет готовиться раствор;
места для временных строений;
место для отдыха.

Материалы, которые используются:

металлические или деревянные колышки;
шнур;
треугольник;
набор инструментов;
водяной уровень.

Разбивка осей своими руками

Схема использования колышков для разметки линий фундамента

Разбивка осей фундамента состоит из 3 этапов:

определение главных осей;
нанесение габаритных осей;
обноска.

При разметке фундамента важно знать и соблюдать некоторые правила:

Если дом квадратный или прямоугольный, следует строго следить, чтобы стены дома примыкали друг к другу под углом 90 градусов.
Если перекрытие делается крупнопустотными панелями, то фундамент должен иметь тот же самый размер панелей.

Способ разбивки фундамента «золотой» треугольник

Чертёж разбивки фундамента дома 3х3 м

Как соорудить обноску?

Общий чертеж разметки фундамента дома

Схема установки сплошной обноски

Хорошие статьи в помощь:

Как сделать разбивку (разметку) осей под фундамент

Габаритные оси фундамента

В разметке фундамента важно помнить и обязательно соблюдать 2 правила при разбивке осей:

Если дом квадратного или прямоугольного типа. нужно строго следить за тем, чтобы стены дома примыкали друг к другу четко под прямым углом (90°).
Если перекрытия будут осуществляться крупнопустотными панелями. нужно следить за тем, чтобы фундамент имел такие же размеры панелей.

Поэтому разбивку осей фундамента нужно внимательно сопоставить с разбивками осей плит перекрытия.

Устройство обноски фундамента

В верхнюю грань доски (ее выравнивают по уровню) забивают гвозди в соответствующих местах. Далее между ними можно будет натянуть шнур-уровень. В итоге получится нулевой уровень дома. 1,5 метра – это безопасное расстояние для рытья котлована. Если котлован планируется глубокий, то обноску лучше сделать сплошной.

Помните, что слишком затянутое время разбивки осей фундамента (несколько месяцев) пагубно скажется на строительстве на пучинистых грунтах. Они могут съехать и сдвинуть разбивку. Поэтому придется все тщательно перемерять.

разбивка осей фундамента

Разбивка осей фундамента

Начинается разбивка осей фундамента с нанесения и закрепления главной продольной оси фундамента (главного фасада дома) и закрепления ее на местности.
Если Вам требуется выполнить привязку Вашего дома к какому-либо ориентиру: красной линии, какому-то зданию, то Вам необходимо привязать хотя бы одну ось к этому ориентиру (ось А).
Отмеряем и затем сначала закрепляем основную продольную ось дома (ось А) с помощью металлических штырей высотой 40-60 см в точках пересечения оси (т.1, т.2). Длину дома( 8 м) отмеряем от оси 1 (т.1) до оси 2 (т.2) параллельно ориентиру с помощью металлической рулетки, соблюдая размер с точностью до см. #171;Точка 1#187; задается по обязательной привязке дома или произвольно, в соответствии с правилами:
1.дом должен отстоять не менее 5 м от красной линии улицы,
2. дом должен отстоять не менее 3 м от красной линии проездов,
3. расстояние между домами должно быть не менее 6-15 м(в зависимости от материала строений). Для разбивки поперечных осей при устройстве фундамента дома. главное условие -соблюдение угла 90 градусов, поэтому лучше использовать угломерные инструменты или мерные прямоугольные треугольники, которые можно приготовить заранее из фанеры. При их отсутствии, разбивку поперечных осей фундамента( по оси 1), можно выполнить с помощью так называемого «египетского треугольника» со сторонами 3, 4 и 5 м. Для этого в шпагате последовательно завязывают узлы на расстоянии 3м, 4м, 5м. Для удобства крепления при разбивке, в узлы шпагата вставляются гвозди. Закрепляем шпагат(узел 3-4) в точке 1 и узел шпагата (узел 4-5) на расстоянии 4 м от точки 1 вдоль оси А. Затем совмещаем с натяжением узел 0 и узел 5, закрепляем точку соединения. Линия, соединяющая эти точки и будет перпендикуляром и поперечной осью дома. Отмеряем на ней с помощью рулетки нужную длину (в примере-6м) и закрепляем на земле. Затем по такому же способу отмечаем ось Б и ось 2. Сначала закрепление осей делаем временные, только после окончания работ по разметке осей фундамента и проверке правильности с помощью уравнивания диагоналей, выполняем перенос разбивочных осей на обноску для их временного закрепления. Обноска представляет собой столб из бруса, трубы или металлического уголка с закрепленной на нем строганным брусом т.40-50 мм и длиной не менее ширины ленты фундамента. Устанавливается обноска на расстоянии 1,5-3 м(в примере точки т.1#8243;,т.1#8243;#187;, т.2#8243;,т.Б#187;) от края котлована или траншеи. Натянув шнур по установленным ранее штырям разбивочных осей фундамента, переносим положение осей на обноску с помощью отвеса или лазерной рулетки и закрепляем с помощью гвоздей. Разбивку поперечных осей ( построение угла 90 град) можно сделать и по другому: отступаем в обе стороны на равные расстояния(х) от точки оси, откуда необходимо провести линию (ось) под прямым углом(А), затем закрепляем один конец шпагата в этой точке, а другим концом чертим на земле дугу, затем тот же шпагат закрепляем в другой точке на оси и тоже чертим дугу. Линия соединяющая точку пересечения дуг (D) и точку А, будет перпендикуляром к оси. Шпагат для удобства, берем длиной не менее длины поперечной оси, а вот расстояние #171;х#187; не стоит брать большим, достаточно 1-1,5 м. После разбивки основных осей фундамента дома и устройства обноски, можно выполнять работы по устройству котлована. В котлован точки пересечения осей можно перенести с помощью отвесов и закрепить стальным штырем.

Подобные посты

планировка дома своими руками

Источники: http://stroy-bloks.ru/razbivka-fundamenta-kak-pravilno-razbit-fundament-pod-dom/, http://gold-cottage.ru/fundament/kak_sdelat_razbivku_razmetku_osej_pod_fundament.html, http://mojastroika13.ru/rasbivka-osei-fundamenta/

Комментариев пока нет!

Как производится разбивка осей фундамента

Разбивка фундамента дома представляет собой перенос прямо на грунтовое покрытие габаритных осей постройки и разметки осей фундамента. Эта работа должна выполняться до начала рытья котлована или траншеи, которые предназначены под основу дома. Габаритной осью строения называют условную линию, которая обыкновенно проходит по границам расположения разных элементов, конструктивных перекрытий или по центру. К этим линиям привязывают размеры самого фундамента и несущих элементов строения.

Схема разметки фундамента.

Необходимые материалы для разбивки осей

Разбивка осей должна быть сделана правильно. Для этого необходимы:

определенное число металлических брусков или деревянных колышков, их длина должна быть не меньше 1 м;
тонкая проволока или веревка;
красная краска;
деревянные дощечки;
кусочки красного материала;
рулетка;
гвозди;
молоток.

Разбивка фундамента дома будет выполнена согласно проектной документации в случае полного соответствия всех углов обноски, потому как стены зданий обычно пересекаются под прямым углом. Надо перенести правильно и точно все габаритные размеры осей на основание, если перекрытие будет выполняться с применением типовых элементов. Чтобы наиболее точно все измерить, необходимо все замеры произвести по два раза обязательно с различных концов линии.

Вернуться к оглавлению

Она начинается с определения его основных осей. Они представляют собой две перпендикулярные линии, которые идут от центров несущих крайних стен.

Точка их пересечения обязана совпадать с точкой пересечения диагональных осей, исходящих от углов дома.

Схема столбчатого фундамента из блоков.

Разбивку под фундамент разрешается не делать, если строится небольшой и простой дом, и можно приступать сразу к установлению положения габаритных осей. Их надо закрепить твердыми штырями для того, чтобы они не расшатывались.

Они указывают конфигурацию объекта и общие размеры строения на плане. Для разметки их местонахождения необходимо на реальную местность участка перенести две точки, которые установят наиболее длинную продольную ось здания. Потом на чертеже необходимо указать промежуток между двумя осями и привязку к ним фундамента. Дальше нужно начинать устройство обноски.

В разметке под фундамент надо непременно соблюдать следующие правила, которые выполняются, когда производится разбивка осей:

необходимо следить, чтобы размеры фундамента и крупнопустотных панелей при выполнении перекрытий были одинаковыми;
если строится квадратный или прямоугольный дом надо следить, чтобы стены дома обязательно друг к другу примыкали под углом в 90°.

Вследствие этого разбивка осей должна быть сопоставлена очень внимательно с разбивками осей плит перекрытия.

Вернуться к оглавлению

Она представляет собой два деревянных столба, а между ними приколочена горизонтальная доска. Обноска устанавливается с учетом откоса углов котлована и на дистанции около 1,5 м от будущих стен. На доску, расположенную между столбами, наносят месторасположения стен, их толщину, размеры котлована и т. д.

В верхнюю выровненную по уровню грань доски вбивают гвозди в надлежащих местах. Потом между ними натягивается шнур-уровень. Так будет получен нулевой уровень дома. Безопасным расстоянием для копания котлована является 1,5 м. Требуется делать обноску сплошной, если предполагается рыть глубокий котлован под дом.

Оси фундамента на обноску переносят при помощи теодолита с геодезической точностью. Он применяется для верного нахождения углов дома. Их можно мерить вручную, пользуясь египетским треугольником размерами 3.4 и 5 м.

Разметочные шнуры натягиваются лишь для разметки. Выполняя остальные строительные работы, их необходимо убрать, чтобы не мешали. Если о них что-нибудь зацепится, все придется перемерять. Длительная разбивка осей негативно отразится на строительстве, если почвы пучинистые. Они могут сползти, разбивка сдвинется и ее придется делать заново.

Как разметить фундамент правильно: разметка осей, чем разметить, как ровно разметить (фото, видео)

Работы по строительству дома начинаются с создания фундамента: основание, каким бы оно ни было (ленточное, плитное, столбчатое или свайное), должно отличаться устойчивостью к атмосферным и климатическим явлениям, физическим воздействиям, надежностью в отношении промерзания, а также равномерностью усадки, и поэтому к обустройству фундамента нужно подходить внимательно уже на этапе его подготовки. Для того, чтобы дом был крепким и простоял долгие годы, необходимо понимать, как разметить фундамент, и применить полученные знания на практике. Это особенно важно в случае, если строительством вы будете заниматься самостоятельно. Размечать основание необходимо на местности, и к этому моменту уже должен быть готов план конструкции. Читайте так же о строительстве забора на ленточном фундаменте здесь. А так же прочитайте способы утепления ленточного фундамента тут.

Разметка фундамента: как она производится и для чего нужна?

Этот процесс включает в себя подготовку участка земли, на котором будет проводиться строительство, вычисление длины и ширины основания по периметру и расчерчивание его осей и линий на земле. Благодаря точной разметке основание будет правильной геометрической формы, что важно не только для эстетичного внешнего вида дома, но и для его устойчивости. Для того, чтобы правильно разметить фундамент, потребуются следующие инструменты:

моток бечевки. Желательно брать прочный материал, поскольку натягивать нити нужно будет достаточно сильно;
рулетка для измерений;
колья примерно метровой длины;
нож или ножницы;
калькулятор.

Способов правильной разметки фундамента существует несколько, и этот набор пригодится для любого из методов. Интересная статья о том как устроить столбчато-ленточный фундамент своими руками.

Основные методы разметки оснований для разных домов

Одним из самых часто применяемых способов считается создание «египетского треугольника», стороны которого соотносятся между собой как 5 к 4 к 3. Размеры треугольника напрямую влияют на точность измерений: чем фигура больше, тем результаты лучше. При построении такого треугольника получается, что стены по осям расположены параллельно катетам геометрической фигуры. После создания треугольника определяется местоположение базового угла, где в землю вбивается колышек. Узнайте больше как возвести ленточный фундамент на склоне перейдя по этой ссылке.

Важно! После вбивания колышка определяется направление первой стены. Желательно, чтобы она была самой протяженной из всех запланированных.

После определения направления нужно отмерить 4 метра будущей стены, где вбивается второй колышек. Между двумя кольями натягивается бечевка, и одна сторона треугольника готова. Аналогично создается сторона размером в 3 метра, а затем протягивается бечевка, завершающая построение треугольника. Разметка осей фундамента будет проведена, опираясь на получившуюся фигуру. Параллельно катетам проводятся направления стен, в углах также устанавливаются колья, а затем вычисляется последний угол: для этого достаточно отступить от крайних точек нужное расстояние (длину стен) и определить схождение линий. Таким образом размечается внешняя часть периметра, а для внутренней нужно отступить от полученных границ по 30, 40 и 50 см. После установки всех кольев и растягивания бечевки нужно дополнительно обозначить границы на самой почве.

Другой способ того, как сделать разметку под фундамент, подходит для оснований домов из бревна, бруса и каркасно-щитовых материалов. Его применяют обычно для возведения зданий, в которых будет только один этаж и не планируется в дальнейшем делать рядом пристройку. Сначала вычисляется периметр основания, после этого устанавливаются колья, на которых отмечаются диагонали фундамента и делается так называемая «паутина».

Важно! Считать следует периметр по внешним сторонам основания.

Паутина натягивается по сторонам фундамента и диагоналям, после чего отмечается положение будущих траншей. Ширина их зависит от типа фундамента и его размеров.

Третий метод – вариант для того, как ровно разметить фундамент, если здание будет большим и многоэтажным. Кроме того, в случае, если он будет сооружен из свай или столбов, то потребуется особенная точность, и потребуется предварительный чертеж, чтобы определить, на каком расстоянии будут находиться элементы основания друг от друга. Для этого строится первая обноска, при которой будут обозначены углы строения (можно прибегнуть к начертанию треугольника, как в первом способе). После установки колышков нужно прикрепить бечевку, а затем сделать вторую обновку, которая производится по горизонтали.

После того, как правильная разметка фундамента будет готова, можно приступать к рытью траншей или ям, если речь идет о сваях или столбах. Во время этого следует сверяться с натянутой бечевкой, которую желательно сделать более заметной: подойдут специальные грузики, яркие цвета или иные способы. Колья, на которые бечевка была натянута, должны быть углублены в почву на 30 — 40 см для большей устойчивости, вкапывать их следует строго под прямым углом.

Как сделать разметку фундамента правильно? Базовые советы

Перед тем, как приступать к работе, стоит выдержать ряд правил, которые позволят произвести разметку наиболее точно.

Предварительно участок земли, на котором будет происходить закладка, подготавливается к работе. Если его рельеф неравномерный, то он доводится до ровной поверхности. В случае, если участок располагается под углом, т. е. наклонен, важно обращать внимание и на то, как будет расположено основание относительно рельефа. Также почва очищается от лишних предметов и травы.
В первую очередь следует определять, где будут расположены углы основания, большое внимание уделяется главному углу.
Для выбора того, чем разметить фундамент, можно посетить хозяйственный магазин. Нужно брать прочную бечевку или леску; колья можно использовать любые, как специально подготовленные, так и обрезки от досок.
Для создания чертежа, с которого и будет производиться вынос главных осей на натуру, можно воспользоваться компьютерными программами: они наиболее точно помогут сконструировать план основания.
Можно понять подробный алгоритм того, как разметить фундамент, посмотрев видео, в котором каждый шаг представлен наглядно.

Процесс разметки на местности – это необходимый для создания крепкого, долговечного основания дома этап. Без этого фундамент с большей вероятностью будет деформирован или перекошен уже с самого начала. Поскольку существует несколько способов разметки фундамента, видео, содержащие подробные инструкции, наглядно покажут, как осуществлять эти методы. Тем не менее, в любом случае принцип заключается в определении границ основания по его внешней и внутренней стороне (если речь идет о плитном фундаменте, то разметка проводится только по внешнему контуру). Для собственно осуществления разметки не потребуется специальных знаний и вещей, нужен лишь набор материалов и понимание габаритов будущего здания, его формы, планировки и конструктивных особенностей: нагрузки на основание, этажности, материала, из которого будут сделаны стены с крышей. Хорошие инструкции по тому, как разметить фундамент (фото как процесса, так и его результата можно найти в сети), позволяют лучше понять, как именно произвести эту работу. Узнайте больше из интересной статьи какие достоинства и недостатки строительства фундамента зимой на этой странице.

Разбивка и закрепление на местности осей сооружения своими руками

Основная задача любого строительства — это получить то, что задумано. Поэтому не редко для более или менее серьезных сооружений (коттедж, дачный дом, баня) будущие владельцы прежде, чем приступить непосредственного к работам, разрабатывают сами или заказывают у проектировщика проект. Детализация проекта может быть разная — от одного плана с разрезом с нанесенными на них размерами, выполненного на салфетке, до серьезного документа, где помимо перечисленного подробно проработаны узлы, подобраны несущие конструкции, посчитаны спецификации, указаны основные цвета, в которые красятся фасады сооружения, и т.д.

Но каким бы ни был проект, главное, что в нем должно присутствовать — это оси. Ведь именно с них начинается практически любая стройка. И именно благодаря им мы в последствии получаем желаемые габаритные размеры, форму сооружения и его внутренних помещений (при их наличие).

Проводятся оси по внутренним и внешним несущим стенам. Причем, их привязка относительно последних зависит от материала, из которого они выполнены. Так, к примеру, если стены выложены из бревна, то оси чаще всего рисуются по центру стен. В том же случае, когда стены выкладываются из штучных материалов (кирпич, блоки), оси обычно совпадают с внутренними или внешними гранями стен.

После того, как проект готов и сделаны другие подготовительные работы (посчитана смета, подобраны и закуплены материалы и т. д.) начинается разметка на местности будущего сооружения. А первой его конструкцией, как известно, является фундамент. Вот его границы и нужно сперва-наперво нанести на земле. А чтобы сделать все правильно, необходимо обозначить те самые оси, о которых шла речь выше. Но обо всем по порядку.

Материалы

Таблица 1. Необходимые материалы

Таблица 2. Дополнительные материалы


Тугие прищепки (зажимы)	Гвозди

Инструменты и приспособления

Таблица 3. Необходимые инструменты и приспособления


Молоток	Рулетка

Таблица 4. Дополнительные инструменты и приспособления

Способы закрепления на местности осей сооружения

Существует два наиболее распространенных способа, с помощью которых можно правильно, а самое главное своими руками закрепить на местности оси. Первый способ напрямую связан с теоремой Пифагора (правило золотого треугольника). Второй предполагает натягивание, так называемой, «паутины». Рассмотрим оба эти способа подробнее и обозначим каждый этап этой процедуры.

Но перед этим дадим одно определение тому, без чего поставленная цель вряд ли будет достигнута с соблюдением душевного равновесия и минимальных потерь времени. А именно речь идет об обноске. Итак, обноска — это временная конструкция, позволяющая сохранять положение бечевки (читай осей или границы будущего фундамента) даже в случае начала земляных работ. Собирается она обычно из брусков и досок. Первые забиваются в землю на расстоянии 50-80 см друг от друга на глубину, способную обеспечить их неизменное положение в пространстве даже, если кто-то споткнется о бечевку. Вторые прибиваются к этим стойкам на высоте около 50 см. К ним непосредственно и крепится бечевка. Устанавливается обноска обычно на расстоянии 1,5-3 м от внешней границы траншеи или котлована.

1 способ. Правило золотого треугольника

Каждый из нас из курса школы знает теорему Пифагора, которая гласит, что в прямоугольном треугольнике квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин его катетов. Формула и графическое отражение теоремы выглядит так (рисунок. 1).

Рисунок 1. Теорема Пифагора.

Из этой формулы нам необходимо найти длину гипотенузы, которая одновременно будет являться диагональю квадрата (прямоугольника), являющегося в большинстве случаев основой разбивки фундамента и нанесения осей. Высчитывается она по формуле с = √а² + b².

Как это работает? Например, нам нужно получить фундамент, который в плане будет собой представлять ровный прямоугольник со сторонами 3х4 м. Этого можно достичь, если диагональ (гипотенуза) будет равна 5 м.

Теперь, когда мы знаем с чем нам предстоит работать, приступаем непосредственно к процессу. А для удобства восприятия информации дальнейшие действия будут описывать процесс разбивки следующей схемы осей (в продольном направлении 3 оси на расстоянии 3 м друг от друга, в поперечном направлении 2 оси на расстоянии 4 м друг от друга), т.е. размер сооружения по крайним осям у нас будет 6х4 м. Обноска же будет крепиться на расстоянии 2 м от места пересечения осей (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Требуемая схема разбивки осей сооружения.

Этап 1. Определение точки отсчета

Прежде, чем начать закреплять оси на местности необходимо найти место, где будет потом стоять наше сооружение, и определить его ориентацию относительно других построек, присутствующих на участке. Чаще всего такой постройкой выступает забор, выстроенных по границам последнего. А в случае его отсутствия — веревка, натянутая по колышкам, которые остались после межевания.

В 90% случаев одна из сторон дома или бани и чуть реже беседки, конюшни, свинарника, курятника, сарая, будки для собаки параллельна одной из сторон забора. Так вот, если забор далеко, то следующую постройку можно располагать на участке ориентируясь на них. Мы же в свою очередь берем рулетку и откладываем первую ось на расстоянии 5 м от забора.

Этап 2. Закрепление первой оси

Приблизительно параллельно забору откладываем нужные нам 6 м (это первая сторона сооружения) и ставим в этом месте колышек. Далее проверяем, находится ли этот колышек на расстоянии 5 метров от забора или нет. Если последний вариант, то двигаем его пока не добьемся желаемого результата. В принципе особой точности здесь не требуется, главное, чтобы была обеспечена визуальная параллельность. После этого между колышками натягиваем бечевку, в свою очередь продолжая ее до обноски и сохраняя ее натянутость. Таким образом, получаем первую ось.

Рисунок 3. Откладывание первой оси.

Также здесь допустим второй способ, когда параллельно забору откладывается отрезок, равный расстоянию между обносками. А потом уже по бечевке откладываются по 2 м с каждой стороны с целью определения точки пересечения осей.

Этап 3. Закрепление второй (перпендикулярной) оси

Через один из установленных колышков откладываем вторую бечевку перпендикулярно первой. При этом стараемся, чтобы она была максимально натянута.

Рисунок 4. Формирование первого пересечения осей.

Этап 4. Формирование прямого угла в месте пересечения

На данном этапе активно пользуемся теоремой Пифагора. Итак, нам нужно построить на местности своими руками прямоугольник со сторонами 6 и 4 м. Для этого находим длину его диагонали (для треугольника — длину гипотенузы) по формуле:

L = √6² + 4² = 7,2111 м.

С таким числом работать неудобно, поэтому можно пойти более простым путем. Будем строить треугольник с длинами катетов 3 и 4 метра и гипотенузой равной 5 метров. Для этого отмеряем первые два расстояния на выложенных ранее бечевках от места их пересечения. Отметки здесь ставить можно маркером, зажимами, прищепками или скотчем.

Рисунок 5. Откладывание отрезков в 3 и 4 м на существующих бечевках.

Далее нужно проверить получилось ли 5 м, соединяя две отложенные точки рулеткой. Если нет, то начинаем двигать вторую бечевку до тех пор, пока отметка на ней в 4 метра не сойдется с делением рулетки на 5 м. В итоге после соединения отметок в месте пересечения бечевок должен получиться угол 90°.

Рисунок 6. Соединение двух отметок при помощи рулетки.

Если он получился, радуемся, отмечаем (только не долго) и приступаем к следующему этапу.

Рисунок 7. Результат после соединения двух точек.

Данную процедуру желательно выполнять, как минимум, двум людям. Первый занимается тем, что ловит отметки, а второй — с натянутой бечевкой у обноски передвигается в стороны, помогая тем самым первому. И в тот момент, когда отметки сошлись, он закрепляет вторую бечевку на обноске.

Этап 5. Обозначение первых двух сторон

В нашем случае все отметки на бечевках можно оставить, так как поперечные оси строятся с шагом 3 м (3 оси), а продольные — 4 м (2 оси). Ранее мы отметили еще 6 метров от пересечения первых двух осей. Но если бы у нас предполагались другие размеры, прежде, чем приступить к нанесению отметок в месте пересечения осей, ранее сделанные отметки желательно убрать, чтобы не мешались. И отложить именно те расстояния, которые нужны.

Рисунок 8. Итоговый результат после нанесения на местности двух осей.

В итоге на этом этапе у нас должен получиться в плане прямоугольный треугольник с катетами 6х4 м.

Этап 6. Закрепление третьей оси

Третью бечевку натягиваем от первой на удалении 6 метров от пересечения предыдущих бечевок параллельно второй. Предварительно максимально натянутая бечевка закрепляется на обноске и в месте пересечения. После этого на ней отмечаем 4 м.

Рисунок 9. Нанесение на местность третьей оси.

Далее производим проверку рулеткой — от параллельной оси должно получиться 6 м.

Рисунок 10. Результат после закрепления третьей оси.

Этап 7. Закрепление четвертой оси

Четвертую бечевку натягиваем параллельно первой от отметки 4 м на второй бечевке в направлении к третьей. Закрепляем ее на обноске и в месте пересечения. По сути здесь все просто — производится соединение двух отметок на выставленных уже осях.

Рисунок 11. Результат после закрепления четвертой оси.

По завершении данного этапа на четвертой бечевке отмечаем 3 м.

Этап 8. Поиск прямых углов

До этого этапа нами был получен только один угол равный 90°. То есть для формирования прямоугольника на местности необходимо получить еще три. Достигается это путем совмещения рисок, оставленных на бечевках на предыдущих двух этапах.

В итоге по завершению нехитрых манипуляций и если все правильно сделано, должен получиться на местности прямоугольник размером 6х4 м.

Этап 9. Проверка

Проверить результат работы очень просто — обе диагонали прямоугольника должны быть 7,2111 м. Ну, и соответственно, если это достигнуто, все четыре угла должны быть равны 90°. Графически все это выглядит, как показано на рисунке 12.

Рисунок 12. Результат проверки при правильном закреплении крайних осей сооружения.

Этап 10. Закрепление пятой (средней) оси

Закрепление промежуточных осей производится чаще всего после того, как на местность уже вынесены крайние оси сооружения. И обычно это выглядит так. По параллельным осям с помощью рулетки откладываются необходимые расстояния, а после этого риски просто соединяются бечевками.

Рисунок 13. Результат после закрепления последней оси.

В нашем случае риски на 3-х метрах на двух 6-ти метровых отрезках уже стояли. Поэтому мы их просто соединяем бечевкой с продолжением до обносок. В итоге в плане должно получиться два прямоугольника размером 3х4 м.

Этап 11. Последняя проверка

Последняя проверка разбивки и закрепления осей сооружения на местности, произведенная своими руками, проходит, как и на 9 этапе. То есть все диагонали здесь должны быть равны друг другу. В нашем случае длина каждой диагонали должна быть 5 метров. Если в результате проверки это оказалось не так, то, скорее всего, бечевка была сильно перетянута в ту или иную сторону при закреплении ее на обноске и следует ее ослабить.

Рисунок 14. Итоговый результат.

2 способ. Натягивание паутины

Если необходимо разбить только 4 оси на местности, то можно воспользоваться более простым и не менее точным способом по сравнению с предыдущим, а именно — натягиванием, так называемой, паутины. Главная особенность данного способа заключается в том, что натягивание бечевок здесь производится одновременно.

Рассмотрим пример. Допустим нам нужно закрепить на местности оси своими руками, которые в плане будут очерчивать прямоугольник размером 6х4 м.

Этап 1. Подготовительные работы

Прежде, чем приступить к основной работе, нам потребуется две пары бечевок, на которых будут отмечены 6 и 4 метра (стороны прямоугольника), а также одна пара бечевок, на которых будет выделен отрезок 7,211 м (две диагонали прямоугольника, вычисляемые по Теореме Пифагора). Еще раз заметим, что бечевки должны быть длиннее заявленных размеров, так как их впоследствии придется крепить между собой и к колышкам.

Рисунок 15. Заготовки для «паутинки».

Этап 2. Формирование «дряблой паутины»

Соединяем бечевки согласно рисунку 16. То есть в каждом углу между собой должны быть скреплены три бечевки. Что касается диагоналей в месте пересечения, то их скреплять не нужно.

Рисунок 16. Первичный вид «паутинки».

Этап 3. Натягивание первой бечевки

Выбираем точку отчета и в нее забиваем колышек, к которому в свою очередь крепится первый угол паутины. Далее берем второй угол и тянем его в нужном нам направлении, пока бечевка максимально не натянется. После этого крепим его. Точка отчета здесь определяется аналогично первому этапу предыдущего способа.

Рисунок 17. Результат после натягивания первой бечевки.

Главное, что нужно помнить при аналогичной работе с колышками, это то, что они должны быть надежно вбиты в грунт без возможности их какой-либо податливости под воздействием горизонтальных нагрузок. Если этого невозможно добиться по каким-либо причинам или вы просто не доверяете колышкам, здесь можно подстраховаться путем устройства обноски.

Этап 4. Натягивание остальных бечевок

Берем третий угол и отводим его в сторону до тех пор, пока все три бечевки не натянуться. После этого проводим операцию по его закреплению. Если все сделано правильно, то у нас должен получиться первый угол под 90° (в точке 1).

Рисунок 18. Результат после формирования первого прямого угла.

Аналогичным образом поступаем и с последним углом «паутины».

Рисунок 19. Результат после натягивания последнего угла.

Этап 5. Проверка

При последней проверке все бечевки «нашей паутины» должны быть максимально натянуты, а в местах крепления угол между сторонами прямоугольника должен быть максимально приближен к 90°.

Рисунок 20. Итоговый результат.

Основные замечания и возможные ошибки

1. Разбивку и закрепление на местности осей сооружения желательно производить непосредственно перед работами по возведению фундамента, так как грунты могут сместиться под воздействием различных процессов и сдвинуть имеющуюся разбивку. Специалисты не рекомендуют затягивать между двумя этими процессами дольше, чем на месяц.

2. Для более точного измерения углов можно пользоваться теодолитом.

Рассмотренная в данной статье работа является предшественницей более большой и ответственной, а именно разбивке фундамента. Но так как конструкции этих подземных сооружений отличаются друг от друга, их разбивка осуществляется по-разному. Поэтому данные работы описаны в отдельных статьях данного сайта.

Видео по теме

Поделиться статьей с друзьями:

Разбивка фундаментов инженерных сооружений • Центр геодезии Истра

Опубликовано: 18.09.2012

Базовые (главные) оси сооружения закрепляют на местности постоянными знаками, которые устанавливают ниже глубины промерзания грунтов. Каждая из осей должна иметь не менее четырёх знаков, по два на обеих её сторонах. Остальные оси могут быть закреплены временными знаками по два знака на каждую из осей (см. рис. закрепление осей строящегося здания).

Для удобства использования на строительной площадке все оси либо основную их часть выносят на обноску. Обноской является доска, горизонтально закрепленная на столбах (стойках) на высоте примерно 0,5 м от поверхности земли. Существует и металлическая обноска многоразового использования. Ось на обноске фиксируют гвоздем. На металлической обноске имеется специальный хомут, который может в открепленном состоянии свободно передвигаться по обноске.

Закрепление осей строящегося здания

Разбивка фундамента

Реже применяют сплошную обноску из-за её громоздкости и сложности построения. Сполошная обноска выполняется прямолинейной, устанавливается строго параллельно основным осям по всему контуру здания, в связи с чем от неё можно непосредственно откладывать проектные расстояния. Створная обноска устанавливается фрагментами, в местах расположения осей, причем, на произвольных расстояниях от контура здания.

Створная обноска применяется и при разбивке фундаментов (см. рис. разбивка фундамента).

В этом случае одна из меток на обноске определяет положение габаритной (основной) оси строения, а вторую метку устанавливают в соответствии с проектными размерами фундамента. По меткам натягивают проволоку на соответствующую другую обноску и определяют положение контура фундамента по проекции проволоки на земле.

пошаговая инструкция. Зачем нужна разбивка фундамента. Как правильно сделать разбивку своими руками.

Строительство любого дома всегда начинается с планирования и тщательной подготовки. Сперва это происходит на бумаге, а затем схему переносят на участок. Это называется разбивкой фундамента, и подобная работа требует предельного внимания и четкости – от нее зависит прочность, долговечность и внешний вид будущего дома. Малейшие отклонения по горизонтали, вертикали или углам приведут к плачевным последствиям, которые станут заметны лишь при укладке полов и перекрытий. В этой статье мы подробно расскажем, как сделать разбивку под фундамент и не ошибиться.

Выноска с помощью рулетки

Начинать её нужно с составления разбивочной схемы, разработанной на основании генерального плана. На нём определяют базовую линию и точку отсчёта. Например, с одной стороны участок огорожен забором из полотен, закреплённых на стойках и эта ситуация отражена на генеральном плане.

За базовую линию принимается прямой участок ограждения, а за точку отсчёта — центр столба в его начале. Размеры откладываются на схеме разбивки параллельно или перпендикулярно этой линии, а расстояния считается от стартовой точки.

Для переноса проекта в натуру, достаточно разметить продольные и поперечные, или буквенные и цифровые оси. От них в дальнейшем откладываются расстояния для позиционирования всех остальных точек.

Проверка перпендикулярности по диагоналям.

Построение перпендикулярных линий является главной проблемой при этом методе. Никакие кустарные приёмы не дают необходимой точности. Для размещения здания относительно базовой линии это может не играть решающей роли, но при закреплении осей соблюдение перпендикулярности абсолютно необходимо. Её стараются достичь выравниванием диагоналей прямоугольника по четырём угловым точкам.

Определив разницу, одна или две точки корректируются, после чего опять измеряются все стороны и диагонали. Отличие в отсчётах не может превышать одного сантиметра, что практически нереально сделать с помощью рулетки и иного ручного инструмента, так как погрешность появляется из-за неравномерного натяжения или провисания ленты. Добившись удовлетворительного результата, угловые точки закрепляются метками из арматурных стержней диаметром 8-10 миллиметров.

Устройство обноски

После завершения подготовки участка к строительству нужно в первую очередь произвести устройство обноски то есть нужно указать нулевую отметку здания. При строительстве дома по технологии ТИСЭ нулевая отметка соответствует верхней плоскости ростверка. Для устройства обноски нужно сделать колья из брусков 50 х 50 мм.

Отметка внутренних и наружных стен

Сначала колья забивают по внешним углам строения так, чтобы верх среза кольев совпадал с нулевой отметкой здания. При этом углы должны быть прямые, а погрешность не должна превышать 1 см. Потом к забитым кольям привязывают проволоку и забивают колья по осям внутренних стен. Теперь приступают к установке обноски которая состоит из забитых столбов с прибитыми к ним горизонтальными досками на нулевой отметке.

Готовая обноска фундамента

Обноску нужно делать на расстоянии 1 — 1,5 м от ранее забитых кольев. Обноску устанавливают по осям всех стен, чтобы можно было натянуть проволоку на них и наметить расположение центра фундамента или контур внутренней и внешней сторон стены.

Выноска осей электронным тахеометром

Лучшие результаты достигаются с применением геодезических инструментов. В этом случае работа выполняется выносом координат или построением линий, параллельных и перпендикулярных базовой.

Для работы по координатам желательно располагать чертежом генерального плана в векторном формате или вставленным в такой файл. Координаты точек выносятся тахеометром, оборудованным лазерным дальномером с точностью до 5 миллиметров и тут же закрепляются на местности.

Контроль отметок при помощи тахеометра.

Таким же образом задаются осевые линии непосредственно на обноске. Для координатной выноски не имеет значения сложность конфигурации плана и углы между осями, всё равно достигаются идеальные результаты. Погрешность закрепления с помощью стального стержня превзойдёт неточность позиционирования точки тахеометром. Поэтому рекомендуется оси выносить сразу на обноску, зафиксировав гвоздём или отрисовав тонкой линией, это увеличит точность размеров.

Обноска, что это такое, как устанавливается

Этим термином обозначают конструкцию, которая позволяет при необходимости восстановить на строительной площадке осевые линии здания. Закреплённые на земле точки невозможно использовать в процессе работы, так как грунт перемещается, происходит движение техники и людей и сохранность такой выноски обеспечить нереально. Оси не должны мешать работе, но требуется возможность в любой момент получить их положение.

Переноска осей на обноску.

Для этого осевые линии переносятся на прочную строганую доску, закреплённую горизонтально на высоте около полутора метров на двух опорах, надёжно установленных в грунт. При необходимости, по этим точкам натягивается строительный шнур, обозначающий положение оси. Чем основательнее выполнена обноска, тем меньше риска, что она сместится, приведя к ошибкам в положении осей со всеми вытекающими из этого проблемами.

Желательно, чтобы верхний срез поперечин находился в одном уровне, что упростит в дальнейшем вынос угловых точек. На одну линию делается две конструкции, состоящие из пары опор с перекладиной. Для закрепления четырёх осей, что является минимальным количеством для здания, понадобится поставить восемь таких сооружений.

Учитывая, что между зданием и обноской требуется свободное пространство для движения техники, устройства откосов котлована и тому подобного, она ставится на удалении от трёх до пяти метров от здания.

Виды обноски.

При работе с тахеометром, вынос линий на горизонтальные перемычки не составляет труда. Действуя на основе разбитых рулеткой угловых точек, между соответствующей парой обносок натягивается шнур. Его положение контролируется отвесом, нацеленного грузилом непосредственно на забитый стержень, смещая нить на требуемое расстояние, добиваются полного соответствия с линией стержней.

Такой способ дешев, и если есть много свободного времени, можно его использовать, но лучше потратить некоторую сумму и пригласить геодезиста, имеющего необходимое оборудование. Несмотря на затраты, это гарантирует уверенность в правильности расположения осей здания и избавит от длительной работы, которая не обеспечит нужной точности.

Разметка под конкретный фундамент

Основания бывают различными. Поэтому при выполнении разметки обязательно необходимо учитывать тип выбранного фундамента.

Ленточный

Основание имеет вид непрерывных лент, сооруженных из железобетона в выкопанных заранее траншеях. От качества почвы зависит ширина траншеи. Фундамент выливается минимум в ширину возводимых стен (больше 50 см). Такое основание строится на прочных землях.

При выполнении разметки ленточного основания необходимо учитывать, что расстояние от соседнего здания до окон должно быть не меньше 6 м и минимум 3 м от постройки до соседнего участка. Сама разметка и обноска проводятся по общим правилам и согласно выбранного метода. На обноске сверху для отметок набиваются гвозди. В центральной части делается метка для оси основания. Справа и слева выполняется метка для ширины фундамента.

По углам основания устанавливаются колышки. Между ними натягивается цветная лента или бечевка. Траншея выкапывается с внутренней стороны сделанной разметки. Ее глубина – самая низкая точка отметки. Для небольших построек достаточно глубины в 0,5 м. Траншея выкапывается со строго вертикальными стенами.

Столбчатый

Это простой вариант свайного фундамента. Он предполагает установку в углах и по осям строения круглых или прямоугольных опор в вертикальном положении. Они вкапываются в местах наибольшей нагрузки на основание. Чаще всего промежуток между опорами составляет 1,5–2 м. Между собой опоры соединяются балками. Пространство между ними засыпается песком и щебнем.

Разметка для такого фундамента предполагает выполнение обноски. Размеры конструкции определяются высотой опоры. Работы проводятся с помощью досок. Каждая пара ограничивается шнуром. В результате образуется квадрат или прямоугольник.

Свайный

Разметка фундамента свайного типа осуществляется по той же методике, что и столбчатого. Точки размещения опоры здесь устанавливаются на гранях разметки. Расстояние между соседними столбами – не больше 2 м.

Плитный

Подходит для участков с проблемным (например, заболоченным) грунтом. Считается самым надежным. Основание изготавливается из монолитной железобетонной конструкции. Благодаря этому нагрузка на фундамент распределяется равномерно по его поверхности.

Разметка не отличается от стандартной схемы. Главное, выбрать один из методов ее проведения и правильно установить колышки, а также натянуть бечевку. Однако подготовка к работе должна проводиться более внимательно, чтобы строительная площадка оказалась хорошо выровненной.

Какой бы тип основания ни был выбран, разметка для него делается с помощью пары методов, описанных выше. При проведении этого этапа нужно правильно все рассчитывать, чтобы получить качественный фундамент.

Разбивка фундамента дома

На этапе земляных работ большой точности не нужно. В качестве контура котлована можно использовать ранее закреплённые точки или натянутые оси. Дно выборки делают на полметра шире контура здания и выбирают грунт с учётом его естественного откоса и глубины. Если копается траншея под ленточный фундамент, действуют аналогичным образом, закладывая ширину дна на 20–30 сантиметров больше габарита опорной части. При устройстве столбчатых фундаментов, рекомендуется обозначить для контроля их оси четырьмя колышками, отстоящими от краёв на два метра, так как из-за малой площади основания, дно котлована иногда оказывается вне проектного положения.

Перенос осей на дно котлована.

Завершив этот этап земляных работ, натягивают по меткам обноски шнур и восстанавливают положение осей и угловых точек в местах их пересечения. При скрещивании нитей в горизонтальной плоскости нужно убедиться в том, что они не смещают друг друга. От угловых точек опускается отвес до уровня поверхности и забивается стальной стержень или деревянный колышек. Опустив таким образом все угловые точки, воссоздаётся положение осей на уровне дна котлована, что позволяет приступать к работам по устройству опалубки или монтажу сборных фундаментных блоков.

Инструменты для работы

При устройстве обноски фундамента своими руками понадобится плотницкий инструмент:

Пила
Топор
Молоток

Также потребуется измерительный инструмент:

Рулетка
Водяной уровень или лазерный уровень, или нивелир
Шнур
Строительный уровень
Карандаш или несмываемый маркер

Шанцевый инструмент:

Кувалда
Штыковая лопата
Лом

Будет удобно пользоваться шуруповёртом вместо молотка – так можно потом легко разобрать доски, выкрутив саморезы и не повредив их. Да и прочнее будет. Если используете в качестве основы столбы из металлической трубы – нужна будет болгарка для их нарезки, электродрель, чтобы засверлить в них отверстия и обязательно мощный шуруповёрт, чтобы завернуть специальные саморезы по металлопрофилю.

Вывод

Разметка фундамента под дом начинается с выноса проекта в натуру, для чего рекомендуется воспользоваться услугами геодезиста с электронным тахеометром, оборудованным лазерным дальномером. Не следует пренебрежительно относиться к устройству обноски и пытаться на ней сэкономить, используя бросовый материал, в итоге это обойдётся дороже из-за проблем с точностью. Фундамент разбивается по дну котлована или траншеи, поэтому следует предварительно выполнить необходимые земляные работы и перенести оси на уровень дна при помощи отвеса.

Как сделать разбивку (разметку) осей под фундамент

Ни для кого не секрет, что каждое строительство начинается с разметки фундамента. Данный процесс начинается, как правило, с определения главных его осей. По сути, это две линии, расположенные перпендикулярно относительно друг друга. Они идут от центра стен, выполняющих несущие функции. Следует отметить, что точка пересечения их обязательно должна совпадать с аналогичной точкой у диагональных осей, идущих от углов дома.

Отвечая на вопрос, как сделать разбивку осей фундамента, если строение имеет небольшие размеры, а также простую форму, важно обратить внимание на то, что можно вполне обойтись и без нее, сразу приступив к процессу определения расположения габаритных осей. Для того чтобы оси не были подвержены расшатыванию, стоит закрепить их специальными штырями из твердого материала.

Что такое фундаментальные габаритные оси

Габаритные оси фундамента представляют собой линии, указывающие на общие размеры строения на проекте, а также на его конфигурацию. Для того чтобы определить их, на площади строительства необходимо вывести две точки, которые и будут определять самую длинную ось дома. После этого на чертеже указывается расстояние между всеми осями, а также привязывается к ним сам фундамент.

В процессе разметки фундамента стоит помнить и в обязательном порядке соблюдались два основных правила:

если строение квадратного или прямоугольного вида, необходимо очень строго следить за тем, чтобы его стены плотно примыкали друг к другу, причем только под прямым углом;
в случае если перекрытия будут возводиться из пустотных панелей крупного размера, необходимо следить за тем, чтобы и фундамент обладал аналогичными параметрами.

Иными словами разбивка осей фундамента должна сопровождаться тщательным сопоставлением с параметрами разбивки оси для плит перекрытия.

Процесс устройства обноски фундамента

Не менее важным моментом в начальном процессе строительства является устройство обноски фундамента. По сути, это два столба, выполненных из дерева, между которыми прибита доска в горизонтальном положении. Обноска устанавливается с одновременным откосом углов котлована. Расстояние от будущих стен должно быть не менее полутора метров. Как правило, на доски между столбами переносятся параметры размеров самого котлована, толщины стен и их местоположения.

Есть некоторые особенности, которые обязательно должны соблюдаться в данном процессе. В верхнюю грань установленной доски забиваются гвозди, причем в соответствующих местах. После этого натягивается шнур, в результате получается нулевой уровень строения.

Выше говорилось о расстоянии от стен в 1,5 метра – это самый безопасный параметр, который предназначен для рытья котлована. Если планируется выполнить глубокий котлован, то рекомендуется обноску сделать сплошной. Что касается измерения углов, то это осуществляется с геодезической точностью, посредством такого прибора, как теодолит.

При необходимости можно осуществлять замер углов вручную, использовав при этом египетский треугольник, который имеет размеры от 3,5 метров до 5.

Натянутые ранее шнуры предназначены только для разметки, потому в процессе выполнения самого строительства их стоит убирать, чтобы они не мешали.

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что слишком сильно затянутое время на разбивку осей может пагубно сказаться на всем процессе строительства, если оно осуществляется, например, на мягком грунте. Есть вероятность того, что она сдвинется через какое-то время, а значит, придется все делать заново.

Материал подготовлен специально для yaydom.ru

Зданий | Бесплатный полнотекстовый | Влияние качества фундамента на напряжения в элементах стальных фасадных лесов

2.1. Описание строительных лесов на строительной площадке

Всего в проекте ORKWIZ учтено 120 строительных лесов. Испытанные леса использовались для строительных работ по всей Польше. Сооружения имели различные размеры и устанавливались на разных основаниях. Общим признаком было то, что они состояли из каркаса, одноплоскостных лесов.

Однако в этой статье влияние качества фундамента лесов на напряжение лесов показано на примере одной конструкции лесов, названной L12 (рис. 1). Эти леса были выбраны потому, что в ходе испытаний было установлено, что часть грязевых валов вдавлена в грунт, причем часть из них располагалась на бетонном, а часть на неуплотненном грунте (рис. 2). С одной стороны, спрессованные осыпи означали превышение несущей способности грунта, а с другой стороны, два типа фундаментов означали, что грунт не гарантировал однородность параметров.Кроме того, строительные леса достаточно длинные, чтобы можно было исследовать влияние осадки на отдельные части конструкции, результаты можно рассматривать как репрезентативные для других конструкций рамных лесов.

Инвентаризация строительных лесов наряду с другими испытаниями, такими как измерение усилий в опорах, выдергивающих усилий в анкерах, нагрузок на леса (рабочая нагрузка, воздействие ветра, динамические взаимодействия, например, движение транспорта), ускорение в точке лесов и несущая способность грунта был сделан в апреле 2017 года.

Стальные фасадные леса изготовлены с использованием системы Plettac 70 (ALTRAD plettac assco GmbH, Плеттенберг, Германия), состоящей из 16 модулей и 13 рабочих уровней. Общая ширина, длина и высота строительных лесов составляли 0,74, 45,0 и 26,36 м соответственно. f _yk , характеристический предел текучести стали, из которой изготовлены элементы строительных лесов, для стоек был равен 320 МПа, для остальных элементов – 235 МПа. Фотография строительных лесов на строительной площадке показана на рис. 1, а на рис. 2 представлены наиболее важные конструктивные элементы лесов, включая грязевые откосы.В ходе исследований была проведена геодезическая инвентаризация строительных лесов. Методика измерений подробно описана в [18]. Прямыми результатами геодезических измерений были положения точек на поверхности насаждений. Для каждой стойки измеряли две точки на одной высоте или две точки на двух высотах. На этой основе определялись центры окружностей, образующих периметр поперечного сечения на заданной высоте, оси стоек лесов и, наконец, места их соединений.

Геодезические изыскания показывают, что геометрия строительных лесов существенно отличалась от идеальной планировки. Распределение несовершенств на внешней плоскости лесов показано на рисунке 3. Среднее значение несовершенства, определяемое как расстояние между фактическим положением соединения стоек в двух рамах и его положением в идеальной геометрии, составило 8,8 см. Максимальное значение несовершенства, которое было определено по всем несовершенствам, измеренным на лесах L12, равнялось 18,3 см.Он получен для верхнего узла рамы, на внешней плоскости лесов. Эта рама располагалась на самом высоком уровне, в конце правой стороны лесов. Максимальное несовершенство было вызвано смещением узла вдоль лесов на 6,5 см; строительные леса отходят от стены на 12,7 см; и относительную осадку сегментов лесов, вызвавшую перепад высот в крайних пролетах на 11,4 см. Второй группой существенных испытаний, проведенных на лесах, были измерения ускорений точки лесов при ее свободных колебаниях.Точки измерения располагались под самым высоким уровнем палубы.

Возбуждение вводилось на уровне палуб ниже точек измерения. Быстрые преобразования Фурье, т. е. мощности сигналов, определялись на основе временных рядов ускорений в зависимости от частоты вибрации. По полученным таким образом графикам считывались значения частоты свободных колебаний, соответствующие ординатам точек с пиками мощности сигнала. Методика исследования и процесс определения частоты свободных колебаний описаны в [15,19,27].Для строительных лесов L12 первая частота свободных колебаний равнялась 1,94 Гц. Первая форма соответствовала колебаниям вдоль лесов. Высокие значения несовершенства и низкая частота свободных колебаний являются, в том числе, результатом неправильного основания строительных лесов. Как видно на рис. 3, сдвиги в узлах аналогичны для модулей, возведенных на бетоне, тогда как за пределами этой области проседания рам имеют четкие различия. Тезис о том, что низкие частоты также являются следствием неправильного основания, основан на результатах процесса выбора граничных условий строительных лесов.

Эта методология основана на сравнении собственных частот с частотами, полученными в результате измерений. В случае строительных лесов L12 было обнаружено, что получение таких низких собственных частот при анализе методом конечных элементов (МКЭ) возможно только в том случае, если соединение анкеров со стеной моделируется как шарнирная опора. Методика выбора граничных условий в строительных лесах описана в [27]. Динамический модуль деформации основания Evd измерялся с помощью легкого дефлектометра ZORN ZFG3000 компании ZORN Instruments GmbH & Co.KG из Стендаля, Германия. Измерения производились на неуплотненном грунте, на каждой раме между ее стойками. По визуальной оценке подпочвенный слой представляет собой искусственный грунт, состоящий из крупнозернистого песка с прерывистой зернистостью. Для данного типа грунта жесткость крепей определялась по формуле: где Ap равен половине площади осыпи, а E2 — модуль вторичной деформации (см. [28]), равный

E2=2,19Evd−5,07 МПа

(2)

На рис.

4 представлены результаты модуля Evd и результирующая жесткость опоры kZ, которые использовались в дальнейших расчетах.По левой оси отложены значения модуля Evd, а по правой оси – значения жесткости kZ. Отсутствие данных о параметрах грунта между 5 и 30 м связано с тем, что с 3-й по 11-ю стойки леса укладывались на бетонное основание (обозначено на графике как «бетонное основание»). Средняя расчетная несущая способность неуплотненного грунта определялась в соответствии с EN 1997-1 [29], qRd = 161,7 кН/м ² . Это значение было определено для среднего модуля Evd = 14.5 МН/м ² по методике, описанной в [15] и [30].

2.2. Численный анализ

Численный анализ был проведен для трех конфигураций строительных лесов L12:

С1 — реальная геометрия и граничные условия, моделирующие грунт в соответствии с результатами испытаний, т. е. если осыпи располагались на уплотненном грунте, принимались шарнирные опоры, а если нет, то опоры, блокирующие движения в двух горизонтальных направлениях, и пружина использовались опоры для вертикального направления с жесткостью kZ (показаны на рис. 5).
С2 — идеальная геометрия и модель фундамента, состоящая из опор, блокирующих горизонтальное перемещение, и пружинных опор в вертикальном направлении с различными значениями жесткости (рис. 4).
С3 — идеальная геометрия и модель фундамента, состоящая из шарнирных опор, блокирующих движения в трех направлениях.

На рис. 5 представлена статическая схема строительных лесов для конфигурации С2. Первая конфигурация, C1, использовалась для проверки модели и демонстрации фактического состояния строительных лесов, вызванного неправильным фундаментом.Конфигурации C2 и C3 использовались для изучения влияния качества грунта на нагрузку строительных лесов и разработки общих выводов. Анализы были выполнены для двух случаев относительно неравномерных параметров грунта. Первый касался неравномерной осадки перпендикулярно зданию. Леса обычно устанавливаются на засыпанном грунте, который находится у стен, т. е. в местах расположения внутренних стоек, и часто не уплотняются, но показывают гораздо лучшие параметры в местах расположения наружных стоек.

Правильное использование отбойников устраняет такие неровности, но, к сожалению, как показано, например, в работах [13] и [16], на практике не всегда под обеими стойками рамы укладывают отвалы в направлении, перпендикулярном зданию. Влияние неравномерной осадки рам лесов в направлении, перпендикулярном фасаду, проверяли, исходя из предположения, что жесткость упругих опор на внешних к фасаду стойках постоянна и равна kZ = 3500 кН/м, а на внутренних — от 35 до 3500 кН/м.Второй случай касался влияния неравномерной осадки рам по фасаду. Как показано на рисунке 4, практически под каждой клетью были получены различные модули упругости фундамента. При этом в каждой второй паре опор (под каждой второй рамой) жесткость опор принималась равной kZ = 3500 кН/м, а в остальных варьировалась от 35 до 3500 кН/м.

Остальные элементы численной модели одинаковы для всех конфигураций. Как уже упоминалось в предыдущем абзаце, анкеры в стене были смоделированы как шарнирные опоры.В модели использовались следующие элементы МКЭ:

балочные элементы, моделирующие фундаментные домкраты, стойки, ригели, поручни, анкерные соединения, анкеры, связи, болты и элементы стальных балок, расположенных над воротами,
ферма элементы с высокой жесткостью и нулевой массой для моделирования опор настила на транцах,
пластинчатые элементы для моделирования деревянных настилов.

Для деревянных настилов приняты следующие данные: массовая плотность 0.475 т/м ³ , мощность 0,044 м, модуль Юнга 9∙10 ⁶ кПа, коэффициент Пуассона 0,2. Элементы балки моделировали стальные детали со следующими параметрами: массовая плотность 8,0 т/м ³ , модуль Юнга 2,05∙10 ⁸ кПа, коэффициент Пуассона 0,3. Массовая плотность элементов была увеличена с учетом общего веса других элементов строительных лесов, таких как соединения, косынки, бортики и т. д. Геометрические характеристики поперечных сечений балочных элементов приведены в таблице 1. .

Соединения между отдельными компонентами были смоделированы следующим образом:

опорный домкрат с опорным домкратом — жесткое соединение,
стойка со стойкой — жесткое соединение,
стойки с ригелями — жесткое соединение,
5
- Брацинги с подставкими-контактами,
- болты с трансетки-жесткими соединениями,
- болты с дипсами-контактными соединениями,
- Girder Elements с балочными элементами — жесткие соединения,
- балочные элементы со стойками — жесткие соединения,
- анкерные соединители со стойками — жесткие соединения,
- анкерные соединители с анкерами — штифтовые соединения.
Все расчеты были выполнены с использованием линейного статического анализа и программного обеспечения Autodesk Simulation Multiphysics 2013, в котором использовался МКЭ. Использование линейных моделей материалов может показать различия в нормальных напряжениях для каждого случая и конфигурации. Использование нелинейной модели привело бы к тому, что все расчеты заканчивались бы пределом текучести материала, который не может отразить чувствительность результатов расчета к неравномерности осадки. Большие водоизмещения также не учитывались. Анализ критической потери устойчивости строительных лесов показал, что наименьший множитель потери устойчивости равен 4.06 было получено для конфигурации C1, что означает, что в соответствии с EN 12810-2 [31] можно использовать теорию первого порядка при проектировании строительных лесов.
Теория нравственных основ | www.moralfoundations.org
Теория моральных основ была создана группой социальных и культурных психологов (см. нас здесь), чтобы понять, почему мораль так сильно различается в разных культурах, но все же имеет много общего и повторяющихся тем. Короче говоря, теория предполагает, что несколько врожденных и общедоступных психологических систем являются основой «интуитивной этики».Затем каждая культура строит добродетели, нарративы и институты поверх этих основ, тем самым создавая уникальные морали, которые мы видим по всему миру, и конфликтующие внутри наций. Пять оснований, для которых, по нашему мнению, доказательства являются лучшими:
1) Забота/вред : Эта основа связана с нашей долгой эволюцией как млекопитающих с системами привязанности и способностью чувствовать (и не любить) боль других. Он лежит в основе добродетели доброты, мягкости и заботы.
2) Справедливость/обман : Эта основа связана с эволюционным процессом взаимного альтруизма. Он порождает идеи справедливости, прав и автономии. [Примечание: в нашей первоначальной концепции Справедливость включала заботу о равенстве, которую в большей степени поддерживают политические либералы. Однако, когда мы переформулировали теорию в 2011 году на основе новых данных, мы подчеркиваем пропорциональность, которую поддерживают все, но более решительно поддерживают консерваторы]
3) Верность/предательство: Этот фундамент связан с нашей долгой историей как племенных существ, способных формировать изменчивые коалиции.Он лежит в основе добродетелей патриотизма и самопожертвования ради группы. Он активен в любое время, когда люди чувствуют, что это «один за всех и все за одного».
4) Власть/подрывная деятельность: Этот фундамент был сформирован нашей долгой историей иерархических социальных взаимодействий у приматов. Он лежит в основе добродетелей лидерства и подчинения, включая почтение к законной власти и уважение к традициям.
5) Святость/деградация: Этот фундамент был сформирован психологией отвращения и осквернения.Оно лежит в основе религиозных представлений о стремлении жить возвышенно, менее плотски, более благородно. Она лежит в основе широко распространенной идеи о том, что тело — это храм, который может быть осквернен аморальными действиями и загрязнениями (идея, не уникальная для религиозных традиций).
Мы думаем, что есть несколько других очень хороших кандидатов на «основание», особенно:
6) Свобода/угнетение : Эта основа посвящена чувствам реакции и обиды, которые люди испытывают по отношению к тем, кто доминирует над ними и ограничивает их свободу.Его интуиция часто находится в противоречии с интуицией авторитетного основания. Ненависть к хулиганам и доминантам побуждает людей объединяться в знак солидарности, чтобы противостоять угнетателю или свергнуть его. Мы сообщаем о некоторой предварительной работе над этим потенциальным основанием в этой статье, посвященной психологии либертарианства и свободы.
Большая часть наших нынешних исследований связана с применением теории к политическим «культурам», таким как либералы и консерваторы. Мы обнаружили, что нынешнюю войну американских культур можно рассматривать как результат того факта, что либералы пытаются создать мораль, опирающуюся в первую очередь на основу «Забота/вред» при дополнительной поддержке со стороны принципов «Справедливость/обман» и «Свобода/угнетение». Консерваторы, особенно религиозные консерваторы, используют все шесть основ, включая Верность/предательство, Власть/подрывную деятельность и Святость/деградацию. Культурная война 1990-х и начала 2000-х была сосредоточена вокруг легитимности этих трех последних основ. В 2009 году, с появлением «Чайной партии», культурная война отошла от социальных проблем, таких как аборты и гомосексуальность, и стала больше касаться различных концепций справедливости (равенство против пропорциональности) и свободы (правительство угнетатель или защитник?) .«Чайная партия» и «Захвати Уолл-Стрит» — популистские движения, которые много говорят о справедливости и свободе, но очень по-разному, как вы можете видеть здесь, для «Чаепития», и здесь, для OWS. Вы можете найти свой собственный профиль моральных основ на www.YourMorals.org.
Теория была впервые разработана на основе одновременного обзора современных эволюционных представлений о морали и межкультурных исследований добродетелей (сообщено в Haidt & Joseph, 2004 [запросный документ]). Эта теория является расширением теории Ричарда Шведера о «трех этиках», широко используемой во всем мире, когда люди говорят о морали.(См. эту статью: Шведер, Р.А., Мач, Н.К., Махапатра, М., и Парк, Л. [1997]. «Большая тройка» морали [автономия, общность и божественность] и «большая тройка» объяснений страдания). На теорию также сильно повлияла теория реляционных моделей Алана Фиске.
Чтобы узнать больше о MFT:
- Для наиболее полного и доступного обзора теории прочитайте Праведный разум.
- Если вы просто хотите прочитать о самих основаниях, вот глава 7 Праведного разума.
- Для более академического обзора теории, включая критерии для того, чтобы назвать что-либо «основой», см. этот обзорный документ.
- Чтобы просмотреть все наши академические статьи, посетите нашу страницу «Публикации».
- Чтобы получить общее представление о MFT и его применении в американской политике, посмотрите видео ниже (или просмотрите их здесь и здесь, если они не воспроизводятся ниже):
<noscript><img src='/800/600/https/beton-house.com/wp-content/uploads/2017/09/ustanovka-fundamentnyh-plit-otnositelno-obnoski.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/vxcgPFrmbng» frameborder=»0″/>

Этот веб-сайт находится в ведении коллаборации YourMorals.org.Веб-сайт поддерживается Давидом Доболи.
(последнее обновление: июнь 2021 г.)
Фонд
сомов | Подать заявку
1. Товарищество
Стипендия Structural Engineering Fellowship в размере 20 000 долларов США ежегодно присуждается выпускнику из США, который специализируется на проектировании конструкций для проведения независимых путешествий и исследований, которые вносят вклад в текущую тему Фонда SOM. Товарищество Structural Engineering Fellowship было создано в 1998 году для поддержки исследований, которые могут повлиять на практику и преподавание того, как конструкции могут положительно влиять на нашу искусственную среду.

2. Тема: Предвидение ответственных отношений с материальностью
Согласно отчету Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, опубликованному в 2020 году, «на добычу и переработку природных ресурсов по-прежнему приходится более 90 процентов глобальной утраты биоразнообразия и нехватки воды, а также около половины глобальных выбросов парниковых газов». В условиях глобального экологического кризиса и сохраняющегося неравенства ресурсов важно продолжать пересматривать наши отношения с материальным.
Тема этого года направлена на изучение материальности от микро- до макромасштаба, объединяя дизайнеров и исследователей из разных дисциплин, чтобы представить себе устойчивые, ответственные и этические отношения с материалами и сообществами, из которых они происходят. Как мы формируем неэксплуатационные сети добычи, производства, распределения и отходов? Какой тип социальных, культурных и экологических ландшафтов определяют эти новые сети? Каковы роли и обязанности стран, корпораций, сообществ и отдельных лиц в формировании этих сетей? Каковы способы ограничения долгосрочного воздействия на Землю потребления материалов человеком? И какие материальные инновации — технические или в их применении — открывают новые возможности?

3.Право на участие
Кандидат должен иметь степень бакалавра, магистра или доктора наук в области гражданского и экологического проектирования или архитектурного проектирования со специализацией в области проектирования конструкций в рамках профессионально аккредитованной программы обучения в Соединенных Штатах. Гражданство США не требуется. Кандидаты должны иметь намерение войти в профессиональную практику структурного проектирования.

4. Требования к заявке

Предложение
- Каждый заявитель должен кратко описать свою заинтересованность в роли структурной инженерии в наших городах.Кандидату предлагается выбрать группу структур, которые, по их мнению, предусматривают ответственные отношения с материальностью, и объяснить, почему у них есть потенциал для формирования более справедливого и устойчивого будущего. Особое внимание следует уделять конструкциям, повышающим качество жизни, творчески использующим материалы, включающим в себя высокопроизводительные системы, отвечающим экологическим требованиям и тщательно вписывающимся в архитектуру и/или окружающий ландшафт. В дополнение к определению существующих структур, которые способствуют представлению об ответственных отношениях с материальностью, предложение должно включать исследования и концепции для новых структурных систем, вдохновленных выбранными структурами.
- Предложение должно содержать от 750 до 1250 слов.
- Перед предложением должна быть включена краткая аннотация (не более 50 слов).
- Предложение должно включать заголовок, а также соответствующие пометки и сноски, если это необходимо.
- Предложение должно включать дополнительные изображения, подтверждающие тезис.
- Заявителю рекомендуется работать с консультантом для разработки предложения; однако работа должна полностью принадлежать заявителю.
- В предложение не может быть включено ничего, что идентифицирует имя, пол, расу, вероисповедание, советника или университет заявителя.
  Маршрут поездки
- Маршрут должен включать город(а) и места, которые заявитель намеревается задокументировать, а также предполагаемые даты поездки. Маршрут поездки должен поддерживать предложение заявителя.
- Заявителю рекомендуется работать с консультантом для разработки маршрута; однако работа должна полностью принадлежать заявителю.
- Ничего, что идентифицирует имя, пол, расу, вероисповедание, советника или университет заявителя, не может быть включено в маршрут поездки.
Предварительный бюджет
- Предварительный бюджет должен предусматривать детализированное использование средств стипендии (например, проезд, проживание и т. д.).
- Ничего, что идентифицирует имя, пол, расу, вероисповедание, советника или университет заявителя, не может быть включено в предварительный бюджет.
Рекомендательное письмо
- Требуется одно рекомендательное письмо, написанное преподавателем или заведующим кафедрой, знакомым с работой заявителя.Письмо должно быть написано на бланке университета, не должно быть длиннее двух страниц и должно указывать на конкретные сильные стороны заявителя и то, как награда будет способствовать его росту. Письмо должно быть отправлено непосредственно на адрес [email protected]. Тема электронного письма должна соответствовать формату «Стипендия по проектированию конструкций 2022 – имя кандидата». Рекомендательное письмо не может быть предоставлено действующим сотрудником SOM.
5. Форма заявки
- 8.5’ × 11’ портретная ориентация
- Максимум 10 страниц
- Максимум 25 МБ
6. Крайний срок подачи заявок
Отправьте информацию через форму на странице заявки не позднее , понедельник, 14 марта 2022 г., 17:00. CDT . Заявки, полученные после этого времени, рассматриваться не будут.

7. Жюри
В этом году жюри возглавит Бентон Джонсон , директор по проектированию конструкций, SOM, Чикаго, и в него войдут:
- Карен Скривенер Профессор и руководитель Лаборатории строительных материалов Федеральной политехнической школы Лозанны
- Виль Срубар Адъюнкт-профессор архитектурного проектирования и материаловедения Университета Колорадо в Боулдере
- The и главный инженер национального моста в HNTB Corporation, Нью-Йорк; Адъюнкт-профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке и Университета Нотр-Дам.
Фонд SOM оставляет за собой право не присуждать, совместно присуждать или делить приз по усмотрению жюри.

8. Уведомление о присуждении
Победитель будет уведомлен не позднее пятницы, 22 апреля 2022 г.

9. Обязанности получателя
Принимая награду, получатель соглашается:
предоставлять отчеты о ходе работы по электронной почте исполнительному директору Фонда SOM.
завершить свои путешествия и исследования в течение восемнадцати месяцев после получения награды или в течение согласованного времени, в зависимости от обстоятельств.
аннулировать все стипендии Фонда SOM в случае, если поездка и исследования не будут завершены в течение восемнадцати месяцев, если только не получено предварительное письменное разрешение от исполнительного директора Фонда SOM.
подать окончательный отчет в течение четырех месяцев после завершения поездки и исследования.
Любые изменения в предложении, включая маршрут и бюджетные ассигнования, должны быть представлены в письменном виде и одобрены Фондом ЗВОЛ.

10. Авторское право
Приложение-победитель станет частью архива SOM Foundation. Фонд SOM оставляет за собой право использовать приложение-победитель, а также ежемесячные отчеты о проделанной работе и окончательный отчет получателя или любую их часть в пресс-релизах, презентациях, выставках, книгах по истории и подобных публикациях, а также для публичного доступа для студентов и образовательных целях во всех средствах массовой информации, в том числе онлайн. Автор сохранит авторские права на свою работу.
виртуальных занятий для укрепления базовых математических навыков у детей
‘) var buybox = document.querySelector(«[data-id=id_»+ метка времени +»]»).parentNode ;[].slice.call(buybox.querySelectorAll(«.вариант-покупки»)). forEach(initCollapsibles) функция initCollapsibles(подписка, индекс) { var toggle = подписка.querySelector(«.Цена-варианта-покупки») подписка.classList.remove(«расширенный») var form = подписка.querySelector(«.форма-варианта-покупки») если (форма) { вар formAction = form.getAttribute(«действие») form.setAttribute(«действие», formAction.replace(«/checkout», «/cart»)) document.querySelector(«#ecommerce-scripts»).addEventListener(«load», bindModal(form, formAction, timestamp, index), false) } var priceInfo = подписка.селектор запросов(«.Информация о цене») var PurchaseOption = toggle.parentElement если (переключить && форма && priceInfo) { toggle.setAttribute(«роль», «кнопка») toggle. setAttribute(«tabindex», «0») toggle.addEventListener («щелчок», функция (событие) { var expand = toggle.getAttribute(«aria-expanded») === «true» || ложный переключать.setAttribute(«расширенная ария», !расширенная) form.hidden = расширенный если (! расширено) { покупкаOption.classList.add(«расширенный») } еще { покупкаOption.classList.remove(«расширенный») } priceInfo.hidden = расширенный }, ложный) } } функция bindModal (форма, formAction, метка времени, индекс) { var weHasBrowserSupport = окно.выборка && Array.from функция возврата () { var Buybox = EcommScripts ? EcommScripts. Buybox : ноль var Modal = EcommScripts ? EcommScripts.Modal : ноль if (weHasBrowserSupport && Buybox && Modal) { var modalID = «ecomm-modal_» + метка времени + «_» + индекс var modal = новый модальный (modalID) модальный.domEl.addEventListener(«закрыть», закрыть) функция закрыть () { form.querySelector(«кнопка[тип=отправить]»).фокус() } форма.setAttribute( «действие», formAction.replace(«/checkout», «/cart?messageOnly=1») ) form.addEventListener( «Отправить», Буйбокс.перехват формы отправки ( Buybox. fetchFormAction(окно.fetch), Buybox.triggerModalAfterAddToCartSuccess(модальный), консоль.лог, ), ложный ) document.body.appendChild(modal.domEl) } } } функция initKeyControls() { документ.addEventListener(«keydown», функция (событие) { if (document.activeElement.classList.contains(«цена-варианта-покупки») && (event.code === «Пробел» || event.code === «Enter»)) { если (document.activeElement) { событие.preventDefault() документ.activeElement.click() } } }, ложный) } функция InitialStateOpen() { var buyboxWidth = buybox. смещениеШирина ;[].slice.call(buybox.querySelectorAll(«.опция покупки»)).forEach(функция (опция, индекс) { var toggle = option.querySelector(«.цена-варианта-покупки») var form = option.querySelector(«.форма-варианта-покупки») var priceInfo = option.querySelector(«.Информация о цене») если (buyboxWidth > 480) { переключить.щелчок() } еще { если (индекс === 0) { переключать.щелчок() } еще { toggle.setAttribute («ария-расширенная», «ложь») form.hidden = «скрытый» priceInfo.hidden = «скрытый» } } }) } начальное состояниеОткрыть() если (window.