Обрешетка кровли металлическая: расчет + инструктаж как сделать правильно

Профиль для обрешетки кровли

Оглавление статьи:

Как монтируется металлическая обрешетка для крыши?

Вопрос правильного конструирования и монтажа кровли является принципиальным для застройщиков, ведь она является первым барьером, отделяющим жилище человека от окружающей среды и ее неблагоприятных явлений. Залогом прочности и высокой несущей способности конструкции считается грамотно рассчитанная стропильная система, состоящая из множества взаимосвязанных опорных элементов. Функции по распределению веса кровельного пирога в большей степени ложатся на обрешетку, к которой крепится гидроизоляционное покрытие. Этот важнейший элемент каркаса позволяет скатам держать форму и переносить интенсивные снеговые нагрузки. В этой статье мы расскажем, чем металлическая обрешетка отличается от деревянной, и в каких случаях она применяется.

Устройство и функции

Обрешетка из металлического профиля – специальный настил, устанавливаемый на стропильные ноги каркаса кровли.

Она представляет собой стальные уголки, трубы круглого или квадратного сечения, закрепленные перпендикулярно стропилам с определенным промежутком. Установка такого настила необходима, так как она выполняет следующие функции:

  1. Равномерно распределяет вес кровельного пирога между стропилами. Вес одного только кровельного покрытия может составлять о 50 кг/м2, поэтому ему требуется дополнительная поддержка особенно в зимний период, когда к постоянным нагрузкам на крышу добавляется снеговая.
  2. Придет жесткую форму скатам. Некоторые современные кровельные материалы (ондулин, битумная черепица, кровельные мембраны) являются в разной степени эластичными и не способны самостоятельно держать форму, поэтому для их настила необходимо сделать деревянную или металлическую обрешетку.
  3. Служит основой для крепления кровельного материала. Обрешетка, рейки которой установлены с одинаковым шагом, позволяет надежно и качественно зафиксировать кровельное покрытия, а также существенно ускоряет этот процесс.
  4. Усиливает стропильный каркас в особо уязвимых местах. В местах, на которые ложится большой вес (ендовы, места крепления снегозадержателей и водосточных желобов) дополнительные рейки обрешетки увеличивают жесткость и несущую способность конструкции.

Обратите внимание! Конструкция и материал, из которого нужно сделать обрешетку для крыши, зависит от уклона конструкции, веса эксплуатационных характеристик кровельного покрытия, а также климатических условий региона, где происходит строительство.

В зависимости от веса кровельного покрытия, уклона крыши и погодных условий конструкция стропильного каркаса может изменяться. В частности, металлическая обрешетка конструируется в соответствии с расчетом максимальных нагрузок, которые на нее ложатся в процессе эксплуатации.

Существует несколько разновидности обрешеток:

  • Решетчатая. Обычная или решетчатая обрешетка для кровли представляет собой настил из уголков или пустотелого металлопрофиля, уложенного перпендикулярно стропилам, с шагом 25-45 см. Такая конструкция подходит для монтажа большинства листовых кровельных материалов, так как обладает высокой прочностью и несущей способностью.
  • Сплошная. Сплошной обрешеткой называют настил из реек, уложенных на расстоянии не более 1 см между друг другом. Такая конструкция монтируется, если кровельный материал, используемый для перекрытия крыши, не имеет собственной жесткости или имеет внушительный вес, то есть для монтажа керамической черепицы, битумной черепицы и других рулонных покрытий.
  • Разреженная. Разреженной обрешеткой называют конструкцию с увеличенным расстоянием между элементами. Ее шаг может составлять более 50 см. Этот вариант кровельной обрешетки используется для установки жестких гидроизоляционных материалов, к примеру, шифера с целью снижению веса кровельного пирога и нагрузки на несущие стены сооружения.

Учтите! Чем меньше угол наклона скатов, чем более пологая крыша, тем больше на нее ложится нагрузка, из-за того, что снег, талая и дождевая влага накапливаются на ней. Поэтому такие кровельные конструкции нуждаются в более надежной обрешетке с уменьшенным расстоянием между элементами.

Достоинства

Раньше в частном домостроении наиболее распространённым материалом, из которого чаще всего изготавливалась обрешетка, считалась древесина. Этот легкий, недорогой и повсеместно распространённый материал отлично справлялся с возложенными на него функции. Однако, в последнее время его стали заменять более дорогим металлопрофилем. Металлическая обрешетка, в отличии от деревянной, обладает следующими преимуществами:

  1. Большая несущая способность при относительно легком весе. Эта особенность конструкции гарантирует, что сделанный из маловесного металлического профиля настил не увеличить вес кровельного пирога и нагрузку на несущие стены или фундамент.
  2. Возможность перекрытия кровель большого размера. Благодаря тому, что металлический профиль имеет большую длину, а также легко соединяется с помощью сварки, он подходит для монтажа крыш производственных сооружений.
  3. Высокая устойчивость к коррозии. Сталь, из которой изготавливается металлические профили для сборки стропильного каркаса, не подвергается коррозии при контакте с водой, поэтому служит обрешетка из этого материала намного дольше деревянной.
  4. Негорючесть. Обрешётка из металла выдерживает высокие температуры без деформаций, не горит, а также не поддерживает горение, поэтому считается более безопасным материалом для изготовления обрешетки по сравнению с натуральной древесиной.

Важно! Современные строительные стандарты и нормы рекомендуют использовать металлическую обрешетку при перекрытии сооружений с высоким риском возгораний (производственные постройки, бани, здания со сложным технологическим оборудованием), а также крыш с длиной скатов более 6 метров.

Монтаж

Монтаж металлической обрешетки выполняется в процессе возведения кровли после окончания процесса сборки стропильного каркаса. Если обрешётка изготавливается из металлопрофиля, то и остальные элементы стропильной системы целесообразно будет изготовить из этого же материала, сопоставимого по весу и величине сечения. Соединять между собой элементы можно с помощью крепёжных элементов из нержавеющей стали или посредством сварки. Монтаж обрешетки происходит следующим образом:

  • Сначала устанавливают стропильные пары каркаса и укрепляют их с помощью подкосов или временных распоров. Важно, чтобы стропила верхними ребрами образовывали ровную плоскость, на которую удобно будет закреплять кровельное покрытия.
  • Сверху стропил расстилают гидроизоляционное покрытие, которое должно защитить термоизоляционный материал и каркас от проникновения конденсата и атмосферной влаги.
  • Если обрешетка относится к двойному типу, то вдоль стропильных ног фиксируют рейки контробрешетки, чтобы создать между ними и кровельным материалом вентиляционный зазор.
  • Затем происходит фиксация реек обрешетки с заранее выбранным шагом. Крепить элементы между собой можно с помощью сварки или саморезов из нержавеющей стали с резиновым уплотнителем.

Опытные мастера считают, что монолитная сварная обрешетка из металлических уголков или профиля обладает максимальной несущей способностью, а потому выдерживает интенсивные снеговые и ветровые нагрузки, которыми славится русская зима.

Для увеличения устойчивости конструкции к коррозии ее покрывают краской.

Монтируем шаговую обрешётку для профнастила и металлочерепицы

Обрешётка может быть сплошной и шаговой. Мы рассмотрим второй вариант, т. к. именно его используют для монтажа металлочерепицы и профлиста.

Разберём по порядку:

  • Что такое шаговая обрешётка и контробрешётка, какие у них функции?
  • Особенности монтажа разных видов шаговой обрешётки.
  • К чему приводят ошибки при монтаже?

Контробрешётка и шаговая обрешётка: различия

Чтобы понять, где находится контробрешётка и шаговая обрешётка под профнастил и металлочерепицу, рассмотрим устройство кровельной системы.

Контробрешётку для тёплой кровли монтируют после установки стропильной системы, утеплителя, паро- и гидроизоляции, для холодной ― после монтажа стропил и гидроизолирующего материала. Она представляет собой конструкцию из брусков 50х50 мм (реже используют бруски 32×50 мм), которые уложены поверх слоя гидроизоляции и зафиксированы на стропилах.

Бруски расположены вертикально.

Шаговую обрешётку для профнастила или металлочерепицы монтируют на бруски контробрешётки. Эта конструкция состоит из ровных досок размером 32х100 мм (реже ― 50х100 мм), которые устанавливают на определённом расстоянии друг от друга. Доски обрешётки монтируют перпендикулярно брускам контробрешётки в горизонтальном направлении.

Доски или бруски должны быть одинаковой толщины, чтобы получилась ровная скатная плоскость. Только в этом случае кровельный материал ляжет ровно.

Внимание: Материал для контробрешётки и обрешётки желательно обработать антисептиками и водоотталкивающими средствами, чтобы защитить его от влаги и воздействия микроорганизмов.

Контробрешётка и шаговая обрешётка: функции

Шаговая обрешётка и контробрешётка ― взаимосвязанные элементы, на них, как и на стропила, приходится основная нагрузка: вес кровельного материала, сопутствующих элементов, скопившегося на крыше снега и льда; порывы ветра. Но они выполняют разные функции.

Контробрешётка:

  1. Обеспечивает вентиляцию. Вентзазор между кровельным материалом и слоем гидроизоляции позволяет воздуху циркулировать, поэтому в подкровельном пространстве поддерживается оптимальный микроклимат.
  2. Фиксирует гидроизоляцию.

Шаговая обрешётка:

  1. Помогает равномерно распределять нагрузку на контробрешётку и стропила.
  2. Усиливает стропильную систему.
  3. Формирует каркас для монтажа кровельного материала.

Виды шаговой обрешётки

В зависимости от кровельного материала, различают следующие виды шаговой обрешётки:

  • под профнастил;
  • под металлочерепицу.

Рассмотрим особенности их монтажа, а также тонкости установки обрешётки под конёк, торцы, ендову, кровельное ограждение, снегозадержатели и переходные мостики.

Шаговая обрешётка под металлочерепицу: инструкция по монтажу
  1. С помощью двусторонней соединительной ленты прикрепите гидроизолирующую мембрану или плёнку к капельнику ― металлической планке, которая служит для отвода конденсата.
  2. На слой гидроизоляции уложите бруски контробрешётки и прикрепите их саморезами к стропилам.
  3. На контробрешётку установите доски шаговой обрешётки. Стартовая доска обрешётки, расположенная вдоль карниза, должна быть толще других на 10–35 мм.

Обратите внимание на шаг обрешётки (расстояние между досками, из которых она состоит). Он зависит от длины ступени металлочерепицы:

  • Если вы используете металлочерепицу с длиной ступени 350 мм, шаг обрешётки составит 350 мм (за исключением расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно будет 300 мм. Это связано с тем, что кровельный материал «выходит» за карниз на 50 мм и первый ряд металлочерепицы оказывается короче ― выше карнизного свеса остаётся 300 мм вместо 350).
  • Если вы выбрали металлочерепицу с длиной ступени 400 мм, шаг обрешётки будет 400 мм (кроме расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно составит 350 мм).

Шаговая обрешётка под профнастил: инструкция по монтажу

Первые этапы монтажа шаговой обрешётки под профлист аналогичны монтажу обрешётки под металлочерепицу, но есть существенные отличия.

  1. Зафиксируйте гидроизоляционную плёнку или мембрану на капельнике с помощью двусторонней соединительной ленты.
  2. Установите поверх гидроизоляционного материала контробрешётку.
  3. На бруски контробрешётки уложите доски шаговой обрешётки. Размеры обрешетки для профнастила указаны на схеме ниже. Шаг обрешётки для крыши из профнастила составляет 500 мм. Расстояние от стартовой до второй доски также 500 мм.

Внимание: если шаг стропил (расстояние между ними) более 1000 мм, рекомендуем уменьшить шаг обрешётки для профнастила (металлочерепицы) либо использовать для монтажа обрешётки более толстые доски (50х100 мм).

Обрешётка под элементы безопасности и отделки кровли

В местах монтажа ендовы, кровельного ограждения и т. д. обрешётку делают сплошной.

Внимание: сплошную обрешётку под ендову укладывают на контробрешётку ДО монтажа шаговой обрешётки.

Сплошную обрешётку под остальные элементы отделки и безопасности кровли монтируют ПОСЛЕ установки шаговой обрешётки.

Обрешётка под ендову

Ендова ― это внутренний угол стыка скатов, для его оформления используют соответствующие планки (нижнюю и верхнюю). В этом месте нужна сплошная обрешётка, т. к. на него приходится существенная нагрузка. Нижняя планка ендовы должна быть установлена на прочное основание.

Внимание: нижнюю планку ендовы монтируют до укладки кровельного материала, верхнюю ― после.

  1. Сначала в месте внутреннего стыка скатов монтируют сплошную обрешётку. Со стороны каждого ската устанавливают по 3 доски 32х100 мм.
  2. Затем монтируют шаговую обрешётку в соответствии с указанными ранее правилами. Для неё выбирают доски той же толщины, что и для сплошной.

Внимание: не монтируйте доски сплошной обрешётки вплотную. Древесина ― «дышащий» материал, она меняет размеры в зависимости от уровня влажности. Чтобы при расширении доски не вытесняли друг друга, между ними должен быть зазор примерно 0,5 см.

Обрешётка под конёк

В месте монтажа конька (на внешнем стыке скатов) обрешётку рекомендуется усилить.

С каждой стороны конька фиксируют саморезами по 2 доски: основную и дополнительную.

Внимание: в месте стыка скатов дополнительные доски не должны смыкаться. Между ними остаётся расстояние для циркуляции воздуха.

Толщина дополнительной доски зависит от того, какой кровельный материал вы используете.

  • Для обрешётки под профлист выбирают дополнительную доску той же толщины, что и для шаговой обрешётки.
  • Для обрешётки под металлочерепицу дополнительная доска может быть выше основной. Чтобы разобраться подробнее, схематично представим кровлю (например, «холодную», без утеплителя) в поперечном разрезе.

Обратите внимание на выделенное оранжевым цветом ― основную и дополнительную доски обрешётки.

Дополнительную доску выбирают такой толщины, чтобы «подошва» (самая нижняя часть) волны металлочерепицы вплотную примыкала к ней. Соответственно, толщина доски зависит от двух факторов:

  • какой высоты профиль у металлочерепицы;
  • какая часть ступеньки металлочерепицы «попала» на дополнительную доску.
Обрешётка для торцов

Для монтажа обрешётки под торцы также используют более толстые доски. Верхняя точка волны кровельного материала и доска обрешётки на торцах должны находиться на одном уровне.

Обрешётка под кровельное ограждение

Кровельное ограждение рекомендуем устанавливать выше уровня карнизного свеса, т. к. карнизный свес может не выдержать снеговой нагрузки. В месте крепления кровельного ограждения между шаговой обрешёткой добавляют дополнительные доски, чтобы смонтировать крепкий каркас для установки этого элемента безопасности.

Внимание: расстояние между досками сплошной обрешётки ― примерно 0,5 см.

Обрешётка под снегозадержатели

Снегозадержатели также рекомендуем монтировать выше уровня карнизного свеса. Установка кронштейнов снегозадержателей производится строго в «подошву» волны.

В зависимости от кровельного материала, монтаж обрешётки под снегозадержатели различается:

  1. Если вы используете металлочерепицу, шаговую обрешётку усиливать не надо.
  2. Если вы монтируете профлист с шагом обрешётки 500 мм, обрешётку в месте крепления снегозадержателей надо усилить дополнительной доской. Расстояние между основной и дополнительной доской зависит от вида снегозадержателей:
  • Для СЗТ-150 оно составляет 400 мм.
  • Для СЗТ-150 ROOFRetail ― 350 мм.

Ошибки монтажа и их последствия

Мы рассмотрели правила установки шаговой обрешётки под профнастил, металлочерепицу и элементы кровли. Теперь разберём наиболее частые ошибки при монтаже.

  • Шаг обрешётки неравномерный либо увеличенный.
  • Обрешётка смонтирована из неровных досок, уложена не перпендикулярно брускам контробрешётки.
  • Листы кровельного материала зафиксированы на обрешётке, но не выровнены.

Каковы последствия таких ошибок?

  • Становится сложно выравнивать листы профнастила или металлочерепицы.
  • Листы кровельного материала начинают плохо стыковаться, морщиться.
  • Стыки листов профнастила или металлочерепицы становятся заметными.
  • Появляется неприятный звук ― неправильно зафиксированные элементы кровли начинают вибрировать и дребезжать.
  • Крепёж разбалтывается.
  • Возрастает риск срыва кровли.

Подводим итог

Теперь вы знаете, чем отличается шаговая обрешётка от контробрешётки. Эти два элемента взаимосвязаны, их нельзя использовать по отдельности. Без контробрешётки гидроизоляция будет непрочно зафиксирована, подкровельное пространство не будет вентилироваться, на элементах подконструкции будет скапливаться конденсат, древесина будет впитывать влагу и гнить. Без шаговой обрешётки кровлю смонтировать вовсе невозможно.

Также мы рассмотрели, как устанавливать шаговую обрешётку под разные виды кровельного материала, в каких местах её надо усиливать. Следуйте нашим рекомендации по монтажу шаговой обрешётки под профлист и металлочерепицу ― и ваша кровля прослужит долгие годы!

Обрешетка под профнастил

  1. Особенности
  2. Типы настила
    • Сплошной
    • Разреженный
    • Обычный
  3. Расчет материалов
  4. Монтаж
  5. Крепление профлиста

Профнастил – материал легкий, ровный, комфортный в монтаже, а значит, востребованный. С ним действительно несложно работать, но только если выбрано правильно крепление и грамотно подготовлено основание. Основание – это, в том числе, обрешетка. Если сделать ее недостаточно частой, листы прогнутся, если выбрать неправильный материал для ее конструирования, она также не вынесет профнастила и не будет качественным основанием.

Особенности

Обрешетка имеет две основные функции – выполнять роль основания под фиксацию финишного материала, а еще быть прослойкой между гидроизолятором и наружным кровельным слоем. Особый настил образует вентканал, не позволяющий кровельному полотну усугублять свое состояние конденсатом, подвергаться гниению и существенно снижать срок своей эксплуатации.

Обрешетка под профнастил по традиции сооружается из дерева, но встречаются и варианты из металла или железобетонных плит.

Металлическую конструкцию выбирают, если листы профнастила толще 0,7 мм и если уклон ската совсем мал.

К слову, еще до составления расчетов следует сориентироваться в марках применяемого материала, продумать уклон кровли. Непременно берутся для рассмотрения снеговые и ветровые нагрузки в актуальном регионе.

Обрешетка может быть двух видов.

  • Деревянная. Для нее берется брус либо обрезная доска хвойных пород. Это дешевле металлоконструкции практически всегда, да и проще в монтаже.

  • Металлическая. По эксплуатационным качествам она во многом лучше деревянной – помогает понижению ветрового давления, организует свободный доступ к элементам кровли, не горит и не гниет, обладает идеальной гладкостью.

При строительстве обрешетки помимо уклона кровли заранее определяется длина волны и толщины будущего покрытия. От этого будет зависеть шаг обрешетки. Производители профнастила обычно не ленятся и отмечают в сопровождающих документах список требований к укладке материала. Например, в загородном строительстве обычно предпочтителен профнастил с профилем, имеющим высоту 35 мм, выполненном из стального листа толщиной 0,7 мм. И данный материал отлично стелется на обрешетку, составленную с шагом в полтора метра (с учетом того, что кровля просчитана на нагрузку до 600 кг на квадрат). По данной крыше можно безопасно передвигаться при ремонте или необходимой очистке.

Типы настила

Устройство убедительно уложенной кровли подразумевает использование разных видов обрешетки: стандартной, разреженной, простой. Выбор типа каркаса зависит от климатических условий региона, уклона крыши и, конечно, марки профильного листа.

Сплошной

Обычно данный тип каркаса делают на крышах, имеющих минимальный уклон скатов (до 15 градусов). И это с учетом того, что используются профилированные листы марок С8, С10 и С20. Такой материал не отличает высокая степень жесткости. Этот же вид обрешетки применяют, если работать приходится на проблемном секторе кровли – например, по периметру мансардных окон. Обрешетка помогает усилить данную конструкцию.

Шаг сплошной обрешетки не имеет четкого регламента. Важно оставить достаточный зазор, примерно в 1 см максимум, между соседствующими досками. Почему нужно сохранять такое расстояние: материал имеет свойство менять размеры под влиянием термовлажностных показателей.

Если такого компенсационного зазора нет, есть риск деформации дерева, состоятельность обрешетки будет под угрозой.

Разреженный

Эта конструкция считается оптимальной для особенно жестких профлистов, маркированных HC-35 и выше. У такой обрешетки шаг составит до 1000 мм (но не меньше 600). Для стандарт-профлиста такой интервал недопустим, даже если крыша оснащена немаленьким уклоном.

Такой тип обрешетки использует пиленые деревянные бруски и жерди. Основное к ним требование заключается в минимальной влажности, не выше 20%, а также в отсутствии разного рода деформаций, сучков и изгибов.

Эту обрешетку надо обязательно обработать антисептиком, можно и антипиреном.

Кроме того, разреженный тип настила использует П-образные оцинкованные профили. Данную обрешетку обустраивают в один или два слоя, но именно под профнастил достаточно одного слоя.

Обычный

Так говорят про обрешетку, частота досок в которой равна от 200 до 500 мм. Такую каркасную разновидность задействуют, если нужно укрыть крышу, имеющую наклон от 15 градусов. Используется профнастил С10, С20 и С21.

Расчет материалов

Устройство кровельного покрытия из профильных листов для односкатной, двускатной крыши требует качественного расчета обрешеточного интервала, который зависит от некоторых факторов.

  • Климатические условия. Выбор идеального угла ската строится относительно актуальных ветровой и снеговой опасности. Чем круче сама кровля, тем легче с нее сойдет снег, уйдет вода (как от дождя, так и талая). Но для конструкций, имеющих крутой уклон, и стройматериалов придется взять больше, то есть рассчитать количество материалов под новые условия. К примеру, на крышу под углом в 45 градусов понадобится в полтора раза больше пиломатериалов, чем на обустройство плоской крыши. В местностях, где снега в сезон много, а ветра мало, можно делать крутые крыши. А там, где ветра серьезные, лучше делать пологие крыши.
  • Уменьшение угла наклона. Требует уменьшения шага между структурами обрешетки. Если так не сделать, покрытие прогнется после первого же снегопада. На пологих крышах снежного покрова собирается очень много, и он, особенно в мокром виде, точно не легковесный. На крутой кровле интервал может достигнуть 900 мм, но конкретные цифры будут зависеть от маркировки профнастила.

Впрочем, не все считают, что размеры шага следует серьезно рассчитывать. На некоторых строительных форумах мастера (чаще анонимные) уверяют, что опытный мастер сделает все «на глаз». Но это опасный путь.

Если не произвести расчеты, стоимость кровли элементарно может быть повышенной.

Наконец, что опаснее, крыша может не выдержать первого же серьезного снегопада, а то и ветра. И если такой кровле понадобится ремонт, передвигаться по ней будет проблематично.

Остальные расчеты мало сопоставимы с цифрами, они касаются расчетов на качество материала – из чего делать обрешетку, чтобы и не очень дорого вышло, и в прочности конструкции не было сомнений. Если это дерево, то лучше остановить выбор на дубе, ольхе или ели. Материал должен быть просушенным идеально, не иметь трещин, визуально быть ровным и однородным. Перед тем как монтировать деревянные элементы, их покрывают специальными антисептиками и составами, которые помогают избежать гниения.

А вот чтобы рассчитать, сколько этого качественного дерева понадобится, следует опираться на ширину и длину ската, определяя сам шаг. И в ход идет элементарная математика. Не забыть бы и о том, что вдоль конька и карниза также крепят доски, от которых и отсчитывается шаг. В области вентокон, труб и других дополнительных элементов обрешетка обязательно усиливается.

Также немаловажно, что расчет количества дерева предполагает частичную утрату материала, что будет выброшен в виде обрезков. Потому к уже подсчитанному количеству дерева придется добавить порядка 15% запасного материала.

Монтаж

Самый ответственный этап – монтаж. Установку обрешетки сначала нужно «прокрутить в голове», то есть теоретически понять, как будет проходить монтаж, из каких частей он состоит. Когда общая схема понятна, переходить к практике легче.

Пошаговая инструкция по монтажу обрешетки своими руками поможет в работе.

  1. Произведение расчетов и закупка материалов. Точные расчеты позволят сэкономить, не потратить лишнее (и деньги, и время на потенциальную переделку). Измерять предполагается ширину и длину ската, каждое из измеренных значений делится на выбранный интервал обрешетки. К полученному количеству прибавляется материал, который предстоит применить для обязательной сплошной обрешетки в зоне дымохода и тому подобных элементов. Приобретенный материал проходит обработку антисептиком и средствами для отталкивания влаги.
  2. Сбор основных элементов каркаса. Предполагается, что конек и стропила уже на месте – обрешетка и связанные с ней элементы монтируются уже на них.
  3. Укладка гидроизоляции. Этот материал, как правило, фиксируется строительным степлером и скобами.
  4. Закрепление брусков к стропилам. Это бруски 50 на 50 мм, за счет которых организуется вентиляционный зазор. Он нужен именно для профлиста.
  5. Укладка дополнительной полосы гидроизоляции. Она прокладывается в коньковом секторе. Гидроизоляционная полоса защитит коньковую часть от воды.
  6. Крепление крюков, необходимых для монтажа желоба водоотведения.
  7. Монтаж контробрешетки. Начинается крепеж досок к прибитым заблаговременно брускам. Используются для этого саморезы. Сначала элементы ставятся возле карниза, потом, с учетом просчитанного шага, устанавливаются остальные части обрешетки.
  8. Разметка на брусках. Она наносится для удобства, чтобы обозначить шаг деревянной обрешетки. Впрочем, воспользоваться можно и бечевкой.
  9. Фиксация досок. Для этого берутся гвозди или саморезы, их длина в три раза больше, чем толщина доски обрешетки. Если выбрать другие размеры крепежа, ветровая нагрузка может быть критичной для конструкции. Но если ситуация предполагает, что обрешетка должна сращиваться по длине, стыки предложено располагать на опоре (а ею будет брусок). Это тот самый брусок, что ранее закреплялся на стропилах. Эксперты не советуют соединять два соседних ряда параллельно. Это значит, что стыки следует располагать в шахматном порядке. Данные обстоятельства работают на надежность кровли.
  10. Вдоль коньковой части тоже закрепляются бруски обрешетки.

Металлическая обрешётка кровли


Оглавление

Последняя редакция: 11.04.2015

Автор: Александр Попов

Вопрос правильного изготовления кровли любого здания является одним из наиболее значимых. Крыша защищает строение от осадков, неё оказываются достаточно серьёзные ветровые воздействия. Поэтому чем прочнее будет крыша, тем лучше. При этом следует знать, что основой любой крыши является стропильная система. Она выполняет несущие функции, к ней крепится сам кровельный материал. В основном стропильная система состоит из стропильных ног, различных подкосов, распоров, а также обрешётки.

Традиционно для изготовления этих элементов кровли использовалась древесина, а точнее — деревянный брус и доска, но с развитием технологий производства стали применяться и другие материалы. В частности, можно сказать, что, например, металлическая обрешётка кровли давно уже не редкость. Как раз о некоторых особенностях применения такого элемента конструкции и пойдёт речь ниже.

Когда применяется

Растущая плотность застройки приводит к тому, что нормативная база постоянно ужесточается. В частности, имеется в виду ужесточение правил пожарной безопасности, по которым применение деревянных материалов становится недопустимым. В связи с этим на смену деревянным элементам стропильной системы пришли металлические.

Обратите внимание! Если в качестве кровельного материала используется металл, например, профнастил, то наиболее целесообразным будет изготовление и остальных элементов кровли также из металла.

Виды обрешётки

В зависимости от применяемых кровельных материалов и конструкции крыши обрешётка может быть нескольких видов:

  • Обычная обрешётка. Так принято называть обрешётку, расстояние между отдельными элементами которой составляет 25 – 45 см. Такая обрешётка чаще всего изготовляется под профнастил.

Обрешетка под профнастил

  • Сплошной называется обрешётка, если расстояние между её элементами не более 1 см. Такую обрешётку выполняют под черепицу или рулонные покрытия, не имеющие собственной жёсткости.
  • Разреженная обрешётка. Это полная противоположность сплошной, то есть такая конструкция, расстояние между элементами которой составляет свыше 50 см. Её выполняют обычно под жёсткие материалы вроде шифера в целях снижения общего веса кровли.

Процесс монтажа

Монтаж металлической обрешетки

Необходимо отметить, что из металла может быть изготовлена не только обрешётка, но и вся остальная стропильная система крыши. Такой подход будет наиболее целесообразным, так как позволит добиться лучших показателей прочности, при том, что по весу профильные трубы и деревянные элементы будут примерно сопоставимы.

Необходимо отметить, что с точки зрения монтажа сборка металлической стропильной системы не будет отличаться от процесса установки деревянной. Отличаться будет разве что способ крепления элементов.

  • Сначала укладывается и закрепляется несущий элемент стропильной системы, который называется мауэрлат. Можно использовать традиционный деревянный брус. Он укладывается по всему периметру стен и закрепляется при помощи анкерных болтов.
  • Затем устанавливается крайняя пара стропильных ног. Вообще для этих целей используется деревянный брус или доска, но в некоторых случаях может использоваться и каркасный металлический профиль. Соединяются элементы между собой при помощи болтов и точечной сварки. К мауэрлату крепить стропильные ноги лучше с помощью специальных хомутов и болтов.

Конструкция кровли

  • На расстоянии около 75 см от первой пары стропильных ног устанавливается вторая и фиксируется.
  • Аналогичным образом ставятся остальные стропила. В верхней части они все скрепляются с помощью специального конькового элемента. В результате получается достаточно жёсткий и прочный каркас.
  • Далее монтируется обрешётка. То есть специальные профильные элементы укладываются горизонтально и закрепляются болтами или сваркой. Расстояние между элементами выбирается в зависимости от применяемого типа обрешётки, обозначенного выше.
  • Поверх обрешётки монтируется сам профнастил.

Как видно из сказанного, устройство металлической стропильной системы в целом мало отличается от стропильной системы из дерева.

Правила проведения работ

Правила монтажа обрешетки из металла

Стоит отметить, что установка металлической стропильной системы имеет некоторые особенности и правила проведения работ.

  • Все места сварочного соединения должны быть дополнительно обработаны специальными антикоррозионными составами, так как разрушение материала, как правило, происходит именно там.
  • Во время монтажа кровельного покрытия следует применять только специальные саморезы с защитной резиновой прокладкой.

Саморез с резиновой прокладкой

  • Если используется соединение элементов конструкции внахлёст, то он должен составлять не менее 10 см. При этом соединяться элементы должны не менее чем на два болта.
  • Для достижения наибольшей прочности соединения все места болтового соединения элементов конструкции должны быть дополнительно зафиксированы точечной сваркой.
  • Монтаж металлической обрешётки и стропильной системы следует проводить с соблюдением всех требований техники безопасности. В особенности это касается использования электроинструмента.

В заключение вышесказанного можно добавить, что металлическая стропильная система вообще и обрешётка в частности имеют целый ряд неоспоримых преимуществ. Так, например, при использовании металлического профиля исчезает одна из главных проблем, которые имеют деревянные конструкции – возможность появления насекомых. Заводиться им будет просто негде. К тому же, стальной профиль – это материал, который обладает высокими прочностными характеристиками при сравнительно небольшом весе.

К тому же для таких кровельных материалов как металлочерепица и профнастил использование металлического профиля, как никогда уместно. И, наконец, стоит выделить, что ни стропильная система, ни обрешётка из металлического профиля не подвержены деформациям от времени и перепадов влажности, что так характерно для деревянных конструкций. Конечно, металл требует антикоррозионной обработки, но в остальном он превосходит дерево по большинству эксплуатационных характеристик.

Последняя редакция: 11.04.2015
Автор: Александр Попов

Как делается набивка обрешетки на односкатную крышу под профнастил, какой шаг необходимо соблюдать?

При выборе профнастила в качестве материала для покрытия односкатных кровель особое внимание уделяется подготовке основания для его крепления.

Ошибки при выборе типа, материала и шага обрешетки трудно или невозможно исправить, при правильном подходе все требования к этой конструкции уточняются заранее, на этапе проектирования крыши.

О видах и монтаже обрешетки односкатной крыши под профнастил расскажем далее.

Вид обрешетки напрямую зависит от выбранного наклона ската и ожидаемых весовых нагрузок. В набивке двуслойных конструкций нет необходимости, как правило легкий профлист крепится к однослойной обрешетке сплошного или разреженного типа.

Стандартная

К данной группе относятся обрешетки с шагом в пределах 20-40 см. Именно этот вариант считается оптимальным при использовании универсальных марок профнастила.

Стандартная обрешетка набивается перпендикулярно стропилам с равномерным шагом за исключением карниза, зон возле проходных элементов и мест будущего крепления тяжелых предметов (на этих участках основание под профнастил всегда выполняется сплошным).

Сплошная

Этот вид выбирается при монтаже профлиста на скаты с наклоном менее 15 ° или при сомнении в несущих способностях и прочности покрытий. Для формирования сплошного основания лучше всего подходят листовые материалы, укладываемые с компенсационным зазором в 10 мм.

Разреженная

Оптимальный вариант при покрытии ската жесткими марками профнастила или его большой крутизне. Минимальный шаг таких обрешеток составляет 50 см, требования к сечению планок зависят от веса листов и снеговых нагрузок.

Материал для изготовления конструкции

Под крыши частных жилых и хозяйственных построек обрешетку чаще всего закладывают из дерева: бруса с сечением от 50 мм и доски с толщиной от 20 см.

Использовать слишком широкие доски не рекомендуется – изделия с шириной более 140-150 мм коробятся и выгибаются при частой смене температуры и влажности.

По этой же причине доски реже используются при настиле сплошных оснований (на крепление узких дощечек уходит много времени и гвоздей, широкие – стоят дороже и деформируют покрытие при однослойной набивке).

Листовые материалы (влагостойка фанера, ОСП, ДВП, ДСП) для этих целей подходят лучше и могут укладываться при толщине от 12 мм.

Металлический профиль при всех своих преимуществах для заложения обрешетки под профнастил используется реже. В частности, он применяется при жестких противопожарных требованиях (например, при обустройстве кровель промышленных зданий) или при длине стен более 6 м и отсутствии возможности закрепления дополнительных опор. В остальных случаях предпочтение отдается дереву.

Вне зависимости от типа для набивки обрешетки используются хорошо просушенная и прочная древесина, с влажностью не более 18 %, без коры и следов гниения. Требуемая сортность – не ниже II, мелкие сучки на брусьях допускаются.

Расчет и проектирование

Расчет любой обрешетки начинают со сбора ожидаемых нагрузок и уточнения требований производителя. В случае односкатной крыши особую значимость имеют ветровые и снеговые нагрузки, напрямую влияющие на угол ее наклона и срок службы покрытия.

Угол наклона

Нормы СНиП устанавливают минимально допустимый угол наклона ската для этих материалов в 12°, при оптимальном диапазоне от 15 до 30. Отклонение в меньшую сторону допускается при принятии усиленных мер по герметизации крыши, а именно – использовании более плотных и надежных гидроизоляционных мембран, увеличении бокового нахлеста листов до двух волн, вертикального – до 200 мм, размещении на стыках уплотнителей или их промазке герметиками.

При стандартном диапазоне от 15 до 30 ° односкатная крыша будет герметичной при монтаже материала на разреженную обрешетку с вертикальным нахлестом в 10-15 см и боковом – в одну волну без уплотнителей. На крутых скатах допускается увеличение шага обрешетки до 60 см и выше при условии достаточной жесткости и высоты профиля листов (по нормам – не менее 35 мм) и их надежного крепления.

Помимо правил монтажа, при выборе угла наклона ската и обрешетки обязательно учитываются ветровая и снеговая нагрузка в регионе. В районах с частыми и сильными ветрами угол наклона скатов с профнастилом не рекомендуется поднимать более 25°. При большой площади ската этот предел уменьшают до 15 °.

Одновременно с этим возрастает влияние снеговой нагрузки на кровлю. Самостоятельный сход снега с односкатной крыши возможен при ее уклоне в 45 °, в остальных случаях вес выпадаемого снега прибавляется к общим весовым нагрузкам на кровлю и основание.

При уклоне менее 45 ° требования к стропильной системе, обрешетке и самому кровельному покрытию ужесточаются и принимаются дополнительные меры по очистке крыши от снега.

Лучшие результаты в таких случаях достигаются при покрытии крыш жилых домов высокопрочным профлистом с толщиной от 0,7 мм и дополнительными ребрами жесткости (Н60 и выше). Такие марки выдерживают нагрузки до 600 кг/м2 и вес взрослого человека при очистке снега или ремонте.

Но при выборе этого варианта резко возрастает смета строительства. Это же относится к альтернативному решению – установке систем снеготаяния. Каким должен быть минимальный угол наклона односкатной крыши, читайте здесь.

Этот параметр зависит от жесткости материала и выбранного угла ската:

  1. При наклоне от 15 до 30 ° шаг брусьев варьируется от 25 до 50 см. При настиле марок со средней жесткостью его сокращают, и наоборот.
  2. При угле более 30 ° расстояние между элементами обрешетки увеличивают до 60-100 см.
  3. При использовании самонесущего профнастила с дополнительными ребрами жесткости (Н75, Н60) шаг обрешетки может увеличиваться до 3-4 м.

Оптимальный и предельно допустимый шаг устанавливает производитель, отклонения в большую сторону считаются нарушением. Особенности конструкции обрешетки односкатной крыши, требования к шагу — в этой статье.

Обрешетка под отдельные виды профнастила

Во избежание ошибок требования к обрешетке уточняются на этапе выбора конкретной марки:

Марка покрытияТолщина материала, ммДопустимый угол наклона односкатной крыши, °Тип и максимальный шаг обрешетки, смВозможные ограничения, оптимальное применение
С-80,55>15СплошнаяМарка считается стеновой и в принципе не подходит для покрытия долговечных построек. Исключение делают для временных павильонов
С-101530
С-200,5-0,71550
С-211550
С-4415100
НС-350,5550Универсальный профлист, оптимальный по цене для жилых домов при низкой снеговой нагрузке
Н-600,7-0,9От 83 мДорогая, но прочная самонесущая марка. Характеризуется высокой устойчивостью к ветровым и снеговым нагрузкам и монтируется на скатах с любым уклоном
Н-754 м

Одновременно с увеличением толщины профлиста возрастает его вес и ужесточаются требования к надежности используемых крепежей. Так, при использовании универсального профнастила НС-35 обрешетка считается надежной при сечении бруса от 50 мм.

При монтаже более жестких марок сечение бруса увеличивают до 60 мм и выше, что отрицательно сказывается на смете (длинные качественные саморезы стоят дороже).

Технология монтажа

Работы начинаются с подготовки и подъема материалов наверх, после их антисептической и противопожарной обработки и просушки. Как правило, набивка обрешетки совмещается с монтажом гидроизоляционного слоя или проводится сразу после него. Это определяет требования к погодным условиям – работы по возможности проводятся в сухую и безветренную погоду. Излишки материала могут обрезаться наверху, но в целом распил и обработку кромок проще выполнить внизу.

К набивке обрешетки приступают после крепления карнизной доски и выравнивания нижней линии свеса. На этом участке основание выполняется сплошным, далее – брус крепится с выбранным шагом. Для фиксации пиломатериалов используются оцинкованные гвозди (1 шт. в центр бруса или 2 шт. – при креплении доски).

Крепежи вбивается максимально близко к центру стропил. При укладке листовых материалов гвозди забиваются с шагом не более 30 см, сами плиты по возможности смещаются (схождение четырех углов возможно, но не желательно).

При креплении каждого ряда проверяется ровность обрешетки. Правильно уложенная обрешетка под профнастил не имеет перепадов или отклонений по уровню.

Монтаж обрешетки под профнастил — в видео:

Заключение

Стоит отметить, что работы по монтажу обрешетки существенно упрощаются при составлении подробной схемы расположения планок или листов, отбраковке и подготовке пиломатериалов внизу и предварительной разметке стропил.

Непосредственно перед укладкой профлиста важно проверить состояние кровельного пирога и гидроизоляционных пленок и общую ровность конструкции.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

устройство, размеры, выбор материалов + инструкция монтажа с фото

Собственный дом – заветная мечта очень многих, хотя в настоящее время, все больше людей в нашей стране пытаются самостоятельно воплотить эту заветную мечту в реальность, тем более – это становится вполне по силам даже людям со средним достатком. В процессе строительства возникает множество задач, решить которые без специфических знаний достаточно трудно, а порой – совсем невозможно.

Одной такой проблемой в процессе строительства, становится крыша. Являясь одним из основных защитных элементов любого здания, она должна выполнять не только возложенные на нее функции по защите от дождя, снега, ветра и сберегать тепло, но выглядеть красиво, эстетично, соответствовать выбранному стилю, а потому ее строительству нужно уделять самое пристальное внимание.

Очень важным этапом в этой работе является монтаж специального основания, на которое будет укладываться, а также закрепляться кровля. Просматривая сайты с описанием технологии строительства, обратите свое внимание на фотографии готовой обрешетки крыши: вы отметите сложное переплетение досок, стропил и балок, хотя присмотревшись, можно выделить упорядоченность их взаимного размещения.

Некоторые домашние мастера, отметив для себя эту систему, думают, что все связанное с обрешеткой им уже вполне понятно, но при первых же самостоятельных попытках сделать все без подготовки, они понимают: кажущаяся простота скрывает множество не очевидных моментов, а потому, во избежание проблем, давайте подробнее остановимся на вопросах, связанных с обустройством обрешетки и особенностях ее конструкции.


Краткое содержимое статьи:

Что представляет собой обрешетка

В самом общем виде, обрешетка под крышу, или правильно сказать – под кровлю, представляет собой особого вида каркас, сделанный при строгом соблюдении некой выбранной системы взаимного расположения, закрепленного на стропилах, предназначенного для укладки и крепления кровельных элементов.

Таким образом, конструкция обрешетки должна отвечать следующим требованиям:

  • Равномерно распределять весь кровли по всем несущим стропилам;
  • Надежно удерживать кровельный материал, вне зависимости от внешних климатических условий и воздействий;
  • Создавать условия для эффективной вентиляции между кровлей и изоляционным слоем специального защитного покрытия.

Монтаж обрешетки производится на стропильные балки, которые, в свою очередь, представляют собой несущий каркас всей крыши.


Различают различные варианты в конструкции обрешетки, а именно:

  • Сплошная: зазор между отдельными элементами обрешетки составляет не более одного сантиметра. В конструкции сплошной обрешетки допускается использовать листы фанеры;
  • Мало — разреженная конструкция: зазор между элементами находится в пределах от трех, до четырех сантиметров;
  • Обычная или разреженная конструкция: зазор между элементами, в таком, классическом исполнении, находится в пределах от тридцати до семидесяти пяти сантиметров. Иногда встречаются варианты, где этот зазор может быть более семидесяти пяти сантиметров;
  • Однослойная обрешетка;
  • Двухслойная конструкция.

Выбирать правильную обрешетку крыши необходимо исходя из типа кровельного настила и особенностей выбранной конструкции самой крыши здания.

Так, для мягкой черепицы, мягких кровельных материалов и плоского шифера, монтируют сплошную обрешетку. Для металлической и керамической черепицы, а также обычного шифера, используют разреженные виды обрешетки.

Для крыши, которая будет подвергаться сильным внешним воздействиям, используют многослойную обрешетку, в обычных условиях – однослойную.


Как правило, для конструкции обрешетки используют бруски, рейки или доски хвойных пород дерева. Вообще, возможно использовать следующие виды материалов:

  • Обрезные, необрезные или шпунтовые доски;
  • Фанера влагостойкая;
  • Специальная, ориентировано-стружечная плита.

Важно! Доски с шириной более пятнадцати сантиметров использовать для обрешетки не следует – они, с течением времени, коробятся в своем поперечнике.

Еще один момент, который обязательно нужно учесть: размер гвоздей должен быть в два раза больше размера доски, в который он будет забиваться.

Прежде чем начинать думать о том, как сделать обрешетку на крышу, продумайте все моменты, связанные с выбором необходимо типа конструкции и материалов, а это, в свою очередь, будет зависеть от внешних погодных условий в вашем регионе, типа кровельного материала и ваших финансовых возможностей.


Монтаж обрешетки

Сразу отметим, технология работ по монтажу обрешетки двухскатной крыши или обычной плоской, особенно ни чем не отличаются. Если угол наклона незначительный, к конструкции будут предъявляться меньшие требования по механической прочности, а кроме того, все работы производить будет значительно проще.

При создании обрешетки не забывайте о том, что при монтаже необходимо одновременно продумать и смонтировать гидро- и теплоизоляцию.

В качестве материалов может быть использован обычный рубероид или специальная микроперфорируемая пленка. Об особенностях и конструкции гидро- теплоизоляции здесь мы рассказывать не будем, это отдельная и достаточно серьезная тема.

В целом, последовательность монтажных работ по установке обрешетки, в самом общем виде, выглядит следующим образом:

  • Производится вся необходимая разметка на стропильных балках;
  • Монтируется гидро- и теплоизоляция. Поверх нее устанавливается контробрешетка;
  • Устанавливаются все элементы самой обрешетки;
  • После установки каждого бруса или доски, необходимо проводить контроль размеров и взаимного расположения элементов.

На смонтированную обрешетку устанавливается сама кровля.

Специальные, новые типы обрешетки

В последнее время, все большей популярностью пользуется использование нового вида — металлической обрешетки крыши. Такой тип обрешетки делают из специального металлопрофиля, конструкция которого скрепляется специальным крепежом, в качестве него выступают анкерные болты, шурупы и саморезы. В некоторых местах допустимо использовать гаечные болты и винты.

Достоинства металлической обрешетки очевидны:

  • Долговечность;
  • Пожарная безопасность;
  • Прочность;
  • Универсальность.

В конструкции такого типа используют элементы разного профиля и размера. Как правило, они имеют алюмоцинковое или гальванизированное защитное покрытие.

Общие выводы

Вне зависимости от типа обрешетки, который вы выбрали, будь то традиционная деревянная конструкция или нового типа – стальная, ее техническое устройство схоже, а технология монтажных работ отличается только особенностями материала, но последовательность действия остается неизменной.

Заметим, смонтировать обрешетку своими руками вполне по силам в домашних условиях, для этого не требуется особого вида инструмент или узкоспециализированные навыки.

При проведении всех работ не забывайте о технике безопасности, тем более, все работы необходимо вести на высоте, а потому обезопасьте себя — используйте страховочные канаты и пояса.

Если конструкция сделана из дерева, нужно позаботиться о противопожарном покрытии: оно делается посредством обработки конструкции специальным раствором.

Последнее, о чем хочется сказать: рационально рассчитать количество требуемого материала для всей обрешетки, тем самым сэкономить свои финансы и семейный бюджет, позволят специальные калькуляторы, их можно найти в интернете.

Фото обрешетки крыши


Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 05.12

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2022 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Какие металлические материалы можно использовать при монтаже обрешетки для ондулина

В последние годы мастера, ведущие строительство дома своими руками, часто отказываются от деревянных надворных построек и выбирают сборные металлические конструкции. Множество предприятий готово в течение нескольких дней изготовить любой каркас по индивидуальным размерам, а заказчику остается лишь собрать готовый конструктор.

При этом нередко возникает вопрос: как оформить новую постройку в едином стиле и можно ли использовать кровельные материалы Ондулин ? С подобной проблемой сталкиваются владельцы торговых павильонов, производственных и прочих каркасных сооружений.

Стропильная система сборных зданий выполнена из металлических ферм, установленных с большим шагом, а ширина крыши порой достигает нескольких десятков метров. В таких условиях монтаж обрешетки из деревянных брусьев вызывает определенные трудности:

— необходимо увеличивать сечение бруса;

— возникает проблема с наращиванием брусьев;

— значительно усложняется крепление брусьев к стропилам;

— деревянная обрешетка контактирует с металлом, на котором образуется конденсат, и подвергается воздействию влаги.

В таких случаях кровля монтируется на металлическую основу. Для ее изготовления используется шляпный, или омега-профиль, по форме напоминающий шляпу или греческую букву «Ω».

Металлический профиль для кровельной обрешетки

Для изготовления кровельной обрешетки применяется профиль из оцинкованной стали ОП-45 или ПШ-45, имеющий высоту и ширину площадки 45 мм. В зависимости от шага стропил и возможных нагрузок используется профиль из металла толщиной от 0,5 до 1,5 мм.

Как любая конструкция, стальная обрешетка обладает своими достоинствами и недостатками.

Достоинства:

— изготавливается по размерам заказчика и при монтаже не имеет отходов;

— легко наращивается и монтируется внахлест;

— настилается на несущие конструкции с межстропильным расстоянием до 1,2 м;

— может использоваться для ремонта кровли в случаях, когда старое покрытие удалить нельзя.

Недостатки:

— металлический профиль дороже деревянного бруса;

— места с поврежденным защитным покрытием подвержены коррозии;

— более трудоемкий монтаж;

— при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке возможна деформация профиля.

Монтаж металлического профиля

Шаг обрешетки из шляпного профиля зависит от уклона крыши и определяется инструкцией компании Ондулин:

 — при уклоне, превышающем 27% (15 градусов), шаг не более 61 см;

— при уклоне 17%-27% (10-15 градусов) шаг не более 45 см.

Крепление профиля к стропилам осуществляется саморезами в двух точках.

Монтаж кровли на металлическую обрешетку выполняется согласно инструкции компании Ондулин. Листы крепятся фирменными винтами, снабженными защитной пластиковой шляпкой.

 

устройство обрешетки под металлочерепичное покрытие Монтерей, видео, каркас


Подготовка

Опытные мастера хорошо знают, как правильно сделать обрешётку под металлочерепицу. Процесс начинается с подробного планирования и подбора подходящих стройматериалов. Обрешёткой называют несущую конструкцию, включённую в кровельный пирог. Она создаёт дополнительные ребра жёсткости и служит основанием для кровельного материала, пароизоляции и утеплителя. Для её изготовления используются еловые или сосновые брусья.

Пиломатериалы

При работе следует заранее определить, какую доску использовать для обрешётки под металлочерепицу. Хвойные деревья подходят лучше всего – они отличаются повышенной пластичностью и устойчивостью к температурным перепадам. Если же нет другого варианта, допускается использование лиственных пород.


Как выглядит качественная древесина Источник vales.net.ua

Следует убедиться, что доски и брусья тщательно высушены, и не были подвержены гнили или заражены насекомыми. Если закупать стройматериалы у проверенных поставщиков, и не пренебрегать правилами их хранения, то подобные проблемы не возникают. В противном случае из-за неравномерной просушки или нарушения целостности деревянная конструкция перекосится или разрушится. Размеры брусьев зависят от типа кровельной конструкции:

  • стандартные малые крыши без надстроек – 25*100;
  • уложенные с применением черепицы, основание которой покрыто тонкой оцинковкой – 32*100;
  • при обустройстве кровли с шагом, превышающим метр, применяют брусья с сечением 50*50 или 40*60.

Важно, чтобы размеры брусков соответствовали предполагаемой нагрузке. При превышении толщины это никак не скажется на целостности – она будет значительно выше расчётной, что приведёт лишь к излишним затратам. Но нельзя использовать тонкие бруски, если они не смогут выдержать вес.


«Голая» крыша Источник stroymatika.kh.ua

Расчёт обрешётки

Перед закупкой материалов нужно составить проект и определить, сколько стройматериалов понадобится при сборке. Так удастся избежать неприятной ситуации с нехваткой бруса на строительстве – работа полностью остановится, а срочно закупить компоненты для кровельного пирога довольно сложно.

Выполняя расчёты, мастер учитывает нюансы выбранной конструкции. К примеру, внизу карниза для дополнительной прочности устанавливаются дополнительная доска. Если вы не знаете, как рассчитать обрешётку под металлочерепицу, воспользуйтесь услугами специалистов, обладающих необходимыми навыками. Они составят проект, учитывающий все компоненты пирога кровли, что позволит с высокой точностью закупить необходимые стройматериалы, избежав их нехватки или неоправданных затрат.

Обратите внимание. Необходимый объем пиломатериалов при закупке следует увеличить на 10%. В ходе строительства допускаются ошибки, а сами брусья иногда несут на себе следы дефектов, не позволяющих использовать их по назначению.


Несколько примеров схем обрешётки под металлическую черепицу Источник kakpostroit.su

Инструменты

Пиломатериалы в ходе работы подрезаются, доводятся до нужной формы или скрепляются друг с другом посредством ряда инструментов. Также вам понадобятся средства для измерений, определения горизонтального положения относительно оси Земли. Полный набор состоит из таких приспособлений:

  • измерительная рулетка;
  • гидравлический уровень;
  • молотки и небольшие кувалды;
  • ножовка – электрическая либо ручная;
  • дрель с функцией шуруповёрта;
  • болгарка;
  • маркеры.

Для эффективной и точной разметки используется окрашивающий шнур, инструмент, наносящий равные отрезки, и шаблон. Как только составлен план строительства, следует закупить стройматериалы и обзавестись необходимым инструментарием. Для завершения работы останется изучить, как правильно сделать обрешётку под металлочерепицу на крышу.


При необходимости профиль укорачивается ножницами по металлу Источник i. ytimg.com

Расчёт шага

Величина бруса и дистанция между стропилами – один из важнейших параметров. Они подбираются исходя из длины отрезка между нижними точками волн черепицы и особенностей использованного профиля. Опытный мастер, перед тем как делать обрешётку под металлочерепицу, узнает – какой тип кровельного материала будет использован.

Обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу

Металлочерепица имеет свойство скапливать на своей поверхности большое количество конденсата, поэтому в чердачном помещении всегда будет находиться большое количество влаги. Чтобы хоть как-то регулировать в состав такой крыши включается контробрешетка. Толщина используемых брусков будет зависеть от случая, чем больше влажность, тем выше должна быть поднята обрешетка.

Основанием под металл идеально подходит разряженный тип обрешетки, но с минимальным шагом. Его подбирают таким образом, чтобы каждой волне приходилось по доске или бруску.

Особенности профилированных листов

В зависимости от веса кровли и точек соединения её компонентов определяются точки опоры и наиболее уязвимые места, под которыми устанавливается усиленное основание. Наибольшая прочность у профиля – в нижней части волны, поэтому именно здесь его крепят к обрешётке.

Поставщики изготавливают профили, отличающиеся по длине и глубине волны. Определим на примере, какой шаг обрешётки под металлочерепицу, если ширина доски – 100 мм. Учитывая, что их используют при монтаже несложных конструкций на домиках малого размера, здесь берётся кровельный лист 0.4 мм, и доски 25*100 мм. Проведя соответствующие расчёты выясняется, что стропильный шаг – 60-90 см. Если ширина доски – 150 мм, шаг обрешётки под металлочерепицу может превышать метр.


Схематическое изображение в 3D Источник kakpostroit.su

Места примыканий

Зоны, в которых кровля соприкасается со стенами, элементами фасада, трубами или другими конструкциями, называют примыканиями. Именно здесь наибольшая вероятность протечек, влекущих за собой порчу и разрушение перекрытий.

Если вы знаете, как правильно делать обрешётку под металлочерепицу, вам не составит труда составить для них защиту. Здесь потребуются дополнительные брусья и обсадки, выполненные так, чтобы их форма полностью закрывала места прилегания. Для полной герметичности используются мембраны ветрозащиты, герметики и другие подобные элементы.


Как НЕ должно быть Источник metaldom.com.ua

Смотрите также: Проектами узких домов с комбинированной крышей

Правила расчёта шага

Если обрешётка рассчитана правильно, то точки крепления всегда будут находиться под волной металлочерепицы. В ходе монтажа и выполнения расчётов следует соблюдать такие правила:

  • шаг поперечной волны кровли должен быть идентичен шагу обрешётки по всей длине конструкции. Узнать соответствующую информацию можно в паспорте продукции, или в рекомендациях от производителя;
  • крайние планки со стороны карниза устанавливаются ближе друг к другу – на величину выпуска черепицы из металла по отношению к лобовой доске;
  • если лобовой доски нет, выпуск замеряется по срезу стропильной ноги или кобылки.

Перед тем, как сделать обрешётку под металлочерепицу на крышу, соотнесутся показатели её прочности со средним показателем выпадающих в регионе осадков. Чтобы защитить кровлю от сильных дождей и снегопадов, на расстоянии 1 метра от края кровли доски крепятся с полным отсутствием разбежки. Это максимально усилит конструкцию, и позволит закрепить снегозадержатели.


Как работают снегозадержатели на крыше Источник goodkrovlya.com

В регионах с обильными осадками рекомендуется устанавливать сплошную обрешётку. Однако шаг стропил, к которым будет выполнено крепление, при этом все равно замеряется. При необходимости соответствующие доски помечаются маркером.

Необходимый инструмент

Наличие нужного набора инструмента способствует быстрому и качественному выполнению работ. В работе используют следующие инструменты:

  • измерительный инструмент — рулетка, угольник, уровень, отвес, карандаш или маркер;
  • молоток, шуруповерт;
  • ножовка по дереву, ручная или механизированная;
  • болгарка.

Также пригодится шнур, чтобы выровнять концы досок по краям скатов. Нужно изготовить отрезки определенной длины, шаблоны, чтобы правильно положить разреженную обрешетку.

Инструменты для обрешетки.

Весь инструмент и шаблоны, которые будут использоваться при работе на высоте, желательно оснастить ремнями, петлями или другими крепежными приспособлениями. Падающий с высоты инструмент может повредить материал и детали, находящиеся внизу, сломаться при ударе, нанести травмы людям. Спускаться за упавшим инструментом и подниматься обратно — довольно утомительное и надоедливое занятие.

Для страховки при работе и подъеме металлочерепицы понадобится веревка. Более удобным и безопасным приспособлением для перемещения по листам во время их крепления будет деревянная лестница с установленными в верхней части перпендикулярными брусками. При установке бруски перекидываются через конек, и удерживают лестницу. Крепление должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес человеческого тела.

Порядок монтажа обрешётки

Подготовив необходимые стройматериалы и инструменты, можно приступать к работе. Монтаж выполняется в несколько этапов, каждый из которых отличается своей спецификой.

Гидроизоляция

Поверх стропил укладываются листы гидроизоляционной плёнки либо мембраны. Она предотвратит проникновение влаги из воздуха в утеплитель, а также обеспечит полноценную защиту для теплоизоляции в случае нарушения целостности кровли.

Фиксация выполняется строительным степлером со скобами длиной свыше 30 мм. Чтобы исключить возможность проникновения воды через защиту, рулоны укладываются внахлёст, с захватом 10 см по вертикали и 15 см по горизонтали. Стыки дополнительно проклеивают бутил-каучуковой лентой.


Мастера набивают обрешётку поверх гидроизоляции Источник www.stroy-kotedj.ru

Установка контробрешетки

Данный компонент обеспечивает конструкцию дополнительными рёбрами жёсткости, повышая её несущую способность. Эта мера применяется, если планируется укладка обширной кровли с утяжелёнными листами металлической черепицы.

Дополнительные брусья прибиваются поверх обрешётки, что позволяет одновременно сформировать воздушный зазор толщиной в 50 мм. В обычных условиях вентиляционный зазор обладает меньшей толщиной, и формируется за счёт поднятия конструкции на небольшие бруски, не объединённые в цельную конструкцию.

Для установки контробрешетки используются брусья той же толщины, что были применены до этого. Чтобы все места крепления были надёжно защищены от протечки, их обкладывают уплотнительной лентой. Такую защиту располагают между гидроизоляцией и брусьями контробрешетки. Попутно данная мера снизит чувствительность кровли к вибрации и обеспечит дополнительную шумозащиту.


Пример сплошной контробрешетки с утеплителем Источник ksk24.ru

Смотрите также: Специализируются на ремонте и реконструкции мансарды и установке мансардных окон

Монтаж обрешётки

Несущая конструкция устанавливается поверх основания в горизонтальном положении с заранее рассчитанным шагом. Расчёты следует провести так, чтобы крайние доски располагались на коньке и у самого края карниза. Если нет возможности подобрать положение брусьев, выполнив это требование и закрепив листы черепицы в нижней части волны, то дополнительная доска в нижней части укладывается так, чтоб к ней можно было прикрепить крайний элемент кровли.

Первая доска выравнивается по стропилам. Если возникает необходимость состыковывать закреплённые на соседних скатах доски, примыкающие друг к другу, это выполняется в разбежку, чтобы сохранить прочность конструкции. В ендовах и вокруг дымохода устанавливаются дополнительные доски, что необходимо для усиления кровли и повышения устойчивости к механическим нагрузкам (осадки, ветер, т.д.).

Пошаговая инструкция по установке обрешетки

Для примера рассмотрим обрешетку под металлическую черепицу на теплой кровле. Если у вас крыша обыкновенная, то некоторые операции можно пропускать, это ускоряет и удешевляет конструкцию.


Начало строительства теплой кровли

Важно. Для мансардной кровли нет мелочей, все технологические действия надо понимать и с максимальной точностью выполнять.

Незначительных последствий нарушения технологии монтажа в теплых крышах не бывает, все они очень неприятные. В некоторых случаях приходится полностью переделывать систему, ремонтировать отделку внутренних поверхностей мансардных помещений. При этом абсолютное большинство материалов по техническому состоянию к повторному использованию непригодно, что дополнительно увеличивается стоимость работ.

В мансардной кровле каждый узел одинаково важен, всегда об этом помните.

Шаг 1

. Установите карнизную планку.


Установка карнизной планки
Как правило, это металлическая пластина того же цвета, что и черепица. Она используется для защиты пиломатериалов от негативного влияния естественных осадков и улучшения внешнего вида покрытия.


Карнизная планка для металлочерепицы

Монтаж делается в несколько этапов.

  1. В стропильных ногах проделайте специальные углубления. Вначале надо сделать разметку крайних ног, натянуть между ними веревку и по ней вырубить углубления. Размеры углубления должны отвечать размерам доски. В нашем случае 25×150 мм.
  2. Уложите доску в подготовленные ниши и гвоздями или саморезами по дереву прикрепите к каждой стропилине.
  3. Зафиксируйте металлическую карнизную планку. С одной стороны она имеет самоклеящуюся ленту, закрытую бумагой. Эта сторона должна направляться к коньку.
  4. Прикрутите или прибейте элемент к доске, второй конец должен упираться о лобовую доску.

Можно встретить советы, что его надо заводить в водосточный желоб для стека конденсата. Если есть сомнения в качестве монтажа кровельного пирога, то это оправданное решение. При соблюдении всех строительных норм и правил конденсата должно быть минимальное количество и вода по карнизной доске не льется. Решение принимайте самостоятельно с учетом своего профессионализма, оба метода практически одинаковы.

Шаг 2

. Установите гидроизоляционный слой. Материал продается в рулонах, их следует постепенно раскатывать вдоль карнизной планки.


Ветрозащиту крепят степлером к стропилам


Ветрозащита Изоспан
Не забывайте, что мембрана далее приклеивается к ней специальной лентой, обращайте внимание на величину перекрытия.


К карнизной планке приклеена двухсторонняя липкая лента для фиксации края полотна


Соединительные ленты Изоспан

Для фиксации пользуйтесь степлером, шаг скоб примерно 20 см, прибивайте ее к стропильным ногам. Не допускайте образования кладок, кромки делайте параллельными карнизу. Если появляются сложности, то для контроля рекомендуется на ногах отбить линии. Времени это занимает немного, а польза заметная. По таким меткам у вас есть возможность контролировать положение каждого последующего слоя. Нахлест слоев не менее 15 см.

Гидроизоляция (ветроизоляция) – важный элемент утепленной крыши, на обыкновенной по нескольким причинам профессионалы ее ставить не рекомендуют.

  1. Во-первых, воздух в неотапливаемых чердачных помещениях имеет такую же температуру и влажность, как и снаружи. Это даже теоретически исключает появление конденсата.
  2. Во-вторых, если при некачественном утеплении потолочного перекрытия теплый влажный воздух и поступает под кровлю, то в любом случае количество конденсата будет незначительным. Несколько капель воды, упавших на чердак, никаких негативных последствий не создают.
  3. В-третьих, мембрана ухудшает эффективность естественного вентилирования, а это очень нежелательное последствие. Срок службы деревянных элементов конструкции понижается.
  4. В-четвертых, стоимость материалов и работ заметно увеличивает общую цену кровли. Зачем тратить деньги лишь для того, чтобы ухудшить эксплуатационные характеристики стропильной системы?

Но окончательное решение следует принимать с учетом перспективы. Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, то гидроизоляцию надо укладывать.

При укладке гидроизоляции используйте только качественные материалы, мы уже упоминали, что ошибки и попытки сэкономить дают негативный результат.

Внимательно соблюдайте рекомендованную производителем технологию укладки гидроизоляционной мембраны, две ее стороны имеют противоположные характеристики. Если их перепутать, то влага из минеральной ваты испаряться не будет, а вода в нее проникает свободно.

Шаг 3

. По стропильным ногам закрепите контррейки толщиной не менее 5 см.


Контррейки
Это обязательный размер, только такой просвет обеспечивает необходимую вентиляцию подкровельного пространства. Для облегчения работы длина элементов должна равняться ширине одного слоя гидроизоляции.


Вентзазор

Важно. Контррейки надо фиксировать очень прочно, лучше длинными саморезами.

Дело в том, что обрешетка в дальнейшем держит всю нагрузку на подрыв кровли. При сильных порывах ветра усилия могут быть значительными и полностью сорвать крышу. Согласно действующим строительным нормам и правилам длина гвоздя должна на 2/3 превышать толщину прибиваемой детали.


Контробрешетка

Самые жесткие требования к прочности соединения пиломатериалов у немцев, у них длина гвоздя должна в четыре раза превышать толщину присоединяемой детали. Именно поэтому их качество объектов строительства занимает первые места в мире.

Шаг 4

. Прибейте первую доску обрешетки, она должна быть параллельной карнизу. В нашем случае для обрешетки применяются доски 25×100 мм, увеличенная ширина упрощает процесс монтажа кровельного покрытия.

В начале ската надо фиксировать три сплошные доски, это вызвано тем, что первая волна будет фиксироваться к средней доске, остальная длина уйдет на свес. В дальнейшем шаг для каждого покрытия свой и прописывается в инструкции от производителя. В нашем случае расстояние между волнами 350 мм, соответственно, таким же должно быть расстояние между центрами досок. Сплошной настил у карниза необходим еще и для фиксации кронштейнов водосточной системы.


Крепление досок обрешетки около карниза

Практический совет. Для облегчения контроля шага и ускорения работы рекомендуется изготовить элементарный шаблон. Делается он из обрезка любой доски длиной не менее 40 см. От торца сделайте метку на расстоянии 35 см и вырубите зазубрину. Теперь с его помощью можно размечать места фиксации досок.

Видео — Шаблон для монтажа обрешетки под металлочерепицу

Шаг 5

. Прибейте специальные доски для монтажа снегозадержателей. Но они нужны лишь в тех случая, когда вы выбрали надежные системы, фиксирующиеся специальными кронштейнами. Для простых и неэффективных снегозадержателей таких досок не требуется – элементы прикручиваются обыкновенными саморезами к волнам металлической черепицы. Настоятельно советуем, не монтировать эти системы, они ничего, кроме вреда, не приносят. Металлочерепица напрасно дырявится, при больших нагрузках саморезы вырываются, кровля деформируется и требует немедленного ремонта.


Продолжение монтажа обрешетки


Дальнейшие работы по укладке ветрозащиты и монтажу обрешетки

Как установить обрешётку

Тип несущей конструкции может отличаться в зависимости от особенностей конструкции и сложности поставленной задачи. Всего выделяют две основные разновидности обрешётки – сплошная и решетчатая. Если при монтаже используется черепица без волн, то она фиксируется на конструкцию из уложенных с зазором в 10 мм досок. Их нельзя укладывать плотно, поскольку под влиянием старения или температурного расширения деревянные компоненты подвергнутся разрушению.

Стандартная решетчатая конструкция предназначена для эксплуатации в условиях сниженных нагрузок. Сокращённое количество использованных строительных материалов снижает общую массу здания и кровельного пирога.


Работа в разгаре Источник orchardo.ru

Процесс монтажа после укладки гидроизоляции включает такие этапы:

  • Разметка. Чтобы исключить вероятность ошибок в ход е сборки кровли, все места, в которых доски будут прикреплены к стропилам. Определившись, с каким шагом делать обрешётку под металлочерепицу;
  • Фиксация обрешёточных досок к стропилам. Для этого используются стальные оцинкованные гвозди с длиной 3-3. 5 мм. Они должны быть вдвое длиннее, чем толщина досок на обрешётке. Каждая из них фиксируется парой гвоздей по краям так, чтобы они были максимально приближены к оси стропила;
  • Монтаж начинается с досок на карнизе, поскольку по ним выравниваются все элементы. Используя уровень, нужно убедиться, что каждый компонент расположен правильно и ровно. Если одна из досок будет недостаточно плотно прибита по одной из сторон, возникнет перекос, затрудняющий дальнейший монтаж.

В ходе монтажных работ доска обрешётки крепится двумя гвоздями к каждому стропилу, которое она пересекает. Прежде, чем зафиксировать элемент гвоздями, мастер проверяет, что он выставлен строго горизонтально по отношению к крайним элементам. Для этого можно использовать рулетку, любой другой измерительный прибор, или изготовить шаблон.

Обрешетка и контробрешетка крыши. В чем их особенности?

Подавляющее большинство материалов крепятся к основанию при помощи каких-либо вспомогательных элементов.

Таким образом при ремонте их проще снять и вернуть обратно. Именно таким посредником для кровельного пирога выступает обрешетка. Кроме этого, она распределяет все нагрузки по основанию, что позволяет выдерживать крыше колоссальные веса.

Обрешетка может быть двух типов: металлической и деревянной. Об первой я не буду долго говорить, так как в частном строительстве ее мало кто использует из-за дороговизны и тяжести. Что касается второй, то она имеет приемлемую цену и при верных расчетах позволяет сэкономить приличную сумму. Впрочем, если нужно создать сплошное основание для крыши, то оно будет дороже разряженного.

На сегодняшний день оба способа создания обрешетки популярны, ведь сейчас актуальны металлические и мягкие кровельные материалы. Там, где жесткость материала высокая, можно устраивать разряженную обрешетку, а где имеется высокая эластичность, не обойтись без сплошного основания.

Сплошная обрешетка состоит из двух слоев:

  1. Разряженного
  2. Созданного из плит ОСП или влагостойкой фанеры

Данный вид обрешетки идеально подходит под мягкую кровлю, тонкие металлические листы или под любые плоские материалы. Разряженный вид применяется под материалы с повышенной жесткостью, например, натуральную черепицу, волнистые листы и прочие продукты. В качестве основных материалов для обрешетки используются брусья сечением 50х50 или доски толщиной более 4х сантиметров.

Теперь, давайте поговорим об контробрешетке. Как вы уже знаете, она располагается ниже основной обрешетки, а именно параллельно стропильным ногам. Для ее создание используются бруски того же сечения. Функциональные задачи этого элемента заключается в обеспечении вентиляции. Такой вентиляционный зазор позволяет выводить влагу из кровельного пирога и продлевает срок службы всей системы в целом.

ВАЖНО: Обрешетка и контробрешетка – это очень важные составляющие любой кровельной системы, особенно, когда покрытие делается из металла. Под такими материалами скапливается большое количество конденсата, следовательно, его необходимо как-то выводить.

Крепление кровли к обрешётке

Создав прочное основание, следует приступить к укладке кровли, выполняющей защитную и декоративную функцию. Особенности укладки и соединения листов друг с другом могут отличаться в зависимости от производителя и типа изделия. Если в конструкции не предусмотрены отверстия под крепёжные элементы, их нужно будет проделать самостоятельно.

Фиксация выполняется с торца, при помощи специальных кровельных саморезов с уплотнительной шайбой. Их шляпка имеет особую форму – после того, как крепёжный элемент будет полностью закручен, его вершина плотно прижмёт металлическую деталь. Это исключит проникновение влаги в месте, где металлочерепица будет более всего подвержена коррозии. Чтобы упростить работу, используйте шуруповёрт.


Как глубоко саморез должен пройти в брус для надёжной фиксации Источник www.insi.ru

В идеале, на каждый квадратный метр должно приходиться 8 кровельных саморезов. Если работа ведётся на двускатной кровле, то компоненты кровли фиксируются с торца. При работе с шатровой конструкцией набор осуществляется от верхней точки ската, по направлению в обе стороны. Металлический профиль снабжён специальными замками, позволяющими объединить несколько элементов в единую конструкцию без нарушения целостности.

Обратите внимание! Ни в коем случае не проделывайте отверстия в металлочерепице, и не крепите её к обрешётке обычными гвоздями. Это приведёт к появлению очагов коррозии. Также гладкая поверхность гвоздей не способствует надёжной фиксации, в отличие от саморезов по дереву.

Длина захода на местах перехлёста должна превышать 250 мм. Здесь листы фиксируются по поперечному рисунку. Также крепление выполняется на каждой второй волне. Учтите, что на этом этапе металлическая конструкция не обладает достаточной прочностью, поэтому во избежание аварийных ситуаций и травм мастер передвигается исключительно по обрешётке или волновым прогибам.


Лестница для кровельных работ Источник i.ytimg.com

Для гидроизоляции под коньком и на стыках после укладки черепицы устанавливаются уплотнительные ленты. Если нижняя часть кровли дополнительно защищена от влаги мембраной или плёнкой, будет достаточно нанести изоляцию во внутренних стыках.

Учтите! Некоторые элементы могут предусматривать наличие отверстий, предназначенных для фиксации сточных труб или других навесных элементов.

Порядок действий и расчет шага

Для обрешетки разных видов крыш применяют обрезной брус из хвои, влажность не должна быть выше 25%.

Порядок действий:

  1. Измерение шага над карнизом начинают с двух положенных брусьев, с внешней стороны. Длина его должна быть от 32 до 38 сантиметров, эти показания не являются обязательными, они зависят от того, как расположен нижний ряд черепицы над водостоком. Напуск черепицы должен составлять 1/3 от окружности самого стока, эту величину регулируют при помощи бруса.
  2. Когда закреплены первые брусья, приступают к установке верхнего материала на коньке. Замеряют расстояние от внешней стороны второго бруса до такого же элемента на коньке. Это показание и будет рассчитанным шагом.

Обрешеточный шаг меряют по верхним граням помещаемых брусьев, учитывают уклон ската. Если крыша сложная, то расчеты делают для каждого склона.При уклоне меньше 22 градусов, шаг должен быть в среднем 31,5 сантиметров, если покат имеет большее значение, то берут не выше 33,5. Если уклон большой, свыше 30 градусов, то размер шага будет до 34,5 сантиметров. Примеры правильного расчета. Для расчета возьмем: первое значение, размер между брусьями 789, а склон поката крыши 27 градусов (33,5 в сантиметрах). Первое число делим на второе (789:27) и получаем количество рядов в обрешетке, то есть 23,6, округляем до 24, шаг будет иметь 32,9 сантиметра (789:24). Чтобы экономично уложить металлочерепицу, нужно сделать количество рядов минимальное, а значения шагов наивысшими. Без сооружения контробрешетки укладку металлочерепицы не производят, после того как эти работы будут выполнены, делают следующее:По контробрешетке устанавливают метки рассчитанного шага, величина соблюдается одинаковая во всю длину. Замеряют расстояние между размещением брусьев со всех сторон, если показатели разные, то нет параллельности и нужно их выровнять.

Видео описание

Как рассчитать обрешётку на крышу под металлочерепицу на бумаге – тщательное планирование для лучшего результата:
Также нельзя забывать о нескольких, на первый взгляд несущественных, но очень важных нюансах:

  • Древесина нуждается в обработке антисептиком и антипиренами. Эти вещества полностью исключат вероятность поражения деревянных компонентов грибком, насекомыми или плесенью;
  • Не жалейте времени, чтобы проверить соответствие использованных досок и брусьев норме. Не стоит жалеть денег – закупайте необрезанную древесину высокого сорта с одинаковыми размерами и минимальным содержанием сучков. Это существенно повысит долговечность и надёжность конструкции;
  • Учтите, что металлочерепица не может поворачиваться любой стороной подобно шиферу. У каждого элемента есть верх и низ. В случае ошибки вам придётся снимать установленную деталь, и ставить её заново. Если при этом проделанные отверстия не подойдут – фрагмент черепицы придётся выбросить.

Не стоит пренебрегать ни одной из озвученных выше рекомендаций. В частности, следует использовать исключительно оцинкованные гвозди и кровельные саморезы. Тонкое защитное покрытие гарантирует защиту от коррозии, что позитивно скажется на внешнем виде кровли и её долговечности.


Только окрашивая вручную можно надёжно защитить древесину от влаги Источник avatars. mds.yandex.net

Прокладка контробрешетки

Брусья по краям запиливаю под углом, затем размещают гидробарьер, при этом сильную натяжку делать не нужно, припустить на 2 сантиметра и закрепить степлером. Это сделать по всем скатам крыши. Разметки брусьев с правой и левой стороны соединяют шнуром или веревкой, на этом месте делают линии, затем по ним набивают обрешетку, при этом уложенный сверху материал получается ровным. Чтобы разровнять полость поката, под обрешетку помещают рейки с нужной толщиной. Все материалы из дерева необходимо обработать антисептиком, чтобы они не повреждались. Для каждой сложной крыши нужно сооружать контробрешетку, благодаря этому не только появляется вентиляция, но и сама обрешетка поднимается на высоту самого бруска. В качестве гидроизоляции можно использовать не рубероид, а материалы современного производства, то есть мембрану или специальную пленку, а сверху размещают контробрешетку. Закрепляют её специальными гвоздями (оцинкованными), так как они не разрушаются от коррозии, на ноги стропил с шагом 30 миллиметров. Чтобы перемещаться по контробрешетке свободно, необходимо прибить черновые доски, так как может возникнуть такая необходимость. При уклоне крыши 30 градусов, контрольные брусья должны быть 25*50 миллиметров, если угол меньше, то экономить на материале не нужно. Укладка контробрешетки возле ендов. Во время установки коньков, верхние грани контрольных брусьев должны пересекаться в одной точке, для этого устанавливают бруски противоположного ската, соблюдая нужный угол. Если обрешетка возле конька правильно сооружена, то расчитывание шага и дальнейшие работы производятся легче. Закрепляют контрольные брусья возле ендов с шагом 10 сантиметров, это поможет защитить крышу от мусора и влаги, и образуется качественная вентиляция. Если не придерживаться правильного монтажа, сооружение ендов и коньков могут повредиться.

Особенности крайнего ряда обрешётки

Как уже говорилось, устанавливать ближайший к свесу ряд обрешётки следует особо тщательно, поскольку на него оказывается повышенная нагрузка. Именно поэтому ряд выравниваются края листов ската, поэтому он должен быть неоднократно вымерен так, чтобы любая вероятность ошибки была исключена.

Если стропильный вынос не позволяет создать надёжный кровельный свес, то потребуется установка кобылки, с помощью которой выровняется вся линия. Учтите, что первый ряд устанавливается выше на высоту волны – это компенсирует перепад по крайней высоте металлических листов. Для этого используется дополнительный брусок или подкладка по всему периметру кровли.

Обрешетка под мягкую кровлю

Как я уже говорил в начале статьи: мягкая крыша пользуется большой популярностью у частных застройщиков. Конечно, создавать для нее основание несколько проблематично, но современные продукты позволяют это сделать всего за пару дней.

Мягкие кровельные покрытие укладываются на двухслойную сплошную обрешетку. Сначала создается своеобразный каркас из досок. Шаг его элементов берется исходя из того, чтобы листы следующего слоя упирались на три точки. После создания разряженной обрешетки укладывается влагостойкая фанера или плиты ОСП. Впрочем, можно создать верхний слой и из досок, но на это уйдет уйма древесины.

Все мягкие покрытия требовательны к основанию и один пункт из них гласит: основание должно быть идеально ровным. Чтобы удовлетворить данную особенность придется укладывать специальную подложку. Помимо нивелирования поверхности она выполняет и гидроизоляционные свойства, именно поэтому такие крыши редко текут.

Распространённые ошибки

Неопытные или нечистые на руку мастера иногда используют обычную конструкцию для установки металлического профиля на крышу. Это очень серьёзная ошибка, которая повлечёт за собой быстрое разрушение всей конструкции. Также нельзя допускать, чтобы доски располагались криво – это приведёт к несовпадению нижней части волны профиля и места его крепления.

Чтобы нагрузка была распределена равномерно, чётные брусья обрешётки могут быть на 30 мм толще нечётных. Не забывайте и о защитных пропитках. Они наносятся в два слоя при помощи малярной кисти, притом второй – спустя сутки после нанесения первого. Чтобы проверить качество обработки – отколите небольшой кусок древесины, и подожгите его. Если все выполнено правильно – дерево не загорится.


После монтажа остались щели, а болты прикреплены не к обрешётке, а к соседнему профилю – явная ошибка! Источник i.ytimg.com

Часто встречаются такие дефекты готового покрытия:

  • несостыковка металлических листов – следствие неправильного расположения несущих досок;
  • морщинистость всего скатового покрытия;
  • неправильное крепление защитных элементов.

Если работу выполняет бригада ответственных отделочников, то подобные недостатки встречаются редко. Металлочерепичная крыша всегда смотрится уместно на доме, выстроенном из любых материалов. В зависимости от текстуры и окраски она может быть гладкой, стилизованной под старину, темной или яркой.

Материал для устройства обрешетки

Характеристика материалов для обрешетки.

Использовать пиломатериал желательно из хвойных пород древесины, сосна, пихта, ель. Оптимальным вариантом является сосновый пиломатериал. При относительно невысокой стоимости сосна обладает хорошей твердостью, прочностью, поддается обработке без особых проблем. При отсутствии пиломатериала хвойных пород можно использовать лиственные.

Твердую древесину (лиственницу, дуб и др.) применять не желательно из-за большого веса и высокой стоимости материала.

При приобретении нужно обратить внимание на качество материала. Размеры изделий должны быть одинаковыми, особенно толщина, а древесина сухая, без следов гнили и деятельности насекомых. При использовании пиломатериала различной толщины кровля из металлочерепицы получится волнами, с изгибами.

Параметры

Основными и определяющими параметрами являются размеры обрешетки под металлочерепицу и шаг, расстояние от одной доски до другой. Шаг определяется волнами профиля, как уже говорилось, потому, что точка крепления листа металлочерепицы к обрешетке – нижняя волна, её середина. Здесь самое прочное место листа, значит фиксация самая надежная.

Производят металлочерепицу с разными профилями, выбирая материал, определяют шаг. К примеру, лист толщиной 0,4 – 0,5мм требует шага обрешетки из доски 25х100м с расстоянием 600-900см. В таблице указано соответствие шага обрешетки форме металлочерепицы.

Шаг волныШаг обрешетки AШаг обрешетки B
300мм230мм300мм
350мм280мм350мм
400мм330мм400мм

Обычный шаг обрешетки под металлочерепицу составляет 35см. Это расстояние от низа одной доски до середины соседней. Контробрешетка изготавливается из доски 25х50мм, при шаге стропил 60-70см.

Кровельная обрешетка и ее монтаж

Кровельные работы – завершающий этап возведения здания. От того, какой будет кровля, во многом зависит его долговечность и дизайн. Провести качественный настил кровли невозможно без подготовки стропильной системы – именно обрешетка стропил служит каркасом для монтажа кровельного материала.

1. Функция обрешетки под кровлю

Обрешетка – это в общем смысле каркас, на который производится монтаж листового материала. Применимо к конструкции верхней части здания обрешетка является промежуточным элементом между стропильной системой крыши и верхним облицовочным материалом – кровлей. Обрешетка обеспечивает основу для монтажа кровельного материала, окончательно выравнивает поверхность, на которую устанавливается кровля, и выполнена из материала, пригодного для установки на него укрывного слоя.

Необходимость обрешетки стропильной системы связана в первую очередь с тем, что габариты кровельных листов могут значительно отличатся от шага установки стропил. Так, мелкие листы черепицы могут вообще не лечь на стропильную опору по всей поверхности.

Кроме того, обрешетка служит дополнительной опорой для кровельного материала – прежде всего в пространстве между стропилами. Так крупные листы кровли могут провисать между стропилами, особенно под весом снежного покрова.

Наличие обрешетки позволяет также создавать дополнительные слои между стропилами и кровлей – гидроизоляции, пароизоляции и утеплителя. Таким образом, в конструкции крыши, как несущего элемента обрешетка выполняет основные функции:

  1. Создание каркаса для монтажа элементов любых размеров
  2. Выравнивания поверхности для монтажа кровельных материалов
  3. Образовывать полости для утепления крыши

2. Общая конструкция обрешетки

В общем случае обрешетка – это слой досок или другого материала, уложенный поверх стропил. Напомним, что стропильная система является каркасом крыши. Она состоит из ряда стропил, установленных на брусья верхнего перекрытия дома, так чтобы верхние плоскости образовывали скат для схода дождевой воды и снега. Сами стропила представляют собой сочленение стропильных ног в виде треугольника или трапеции.

Схематическое устройство крышиСтроение стропила

В простейшем виде доски обрешетки прибиваются перпендикулярно стропилам.

Простейшая обрешетка

Способы установки обрешетки зависят от строения стропильной системы и от вида и габаритов кровельного материала, который будет уложен сверху. В общем случае обрешетка может быть

  1. Разреженной, с расстоянием между досками в несколько сантиметров
  2. Сплошной, где доска монтируется с шагом не более одного сантиметра.

3 Выбор материала для обрешетки крыши

Материал для обрешетки выбирается в первую очередь из особенностей кровельного материала и его веса. В большинстве случаев берется брус или доска с небольшим сечением относительно досок для стоек и стропил. Как правило, сечение доски от 2х5 до 3х7мм, сечение брусков порядка 5х5 мм.

Доска может быть просто обрезная, шпунтованная и даже необрезная. Кроме досок можно использовать влагостойкую фанеру или ОСП – если того требует кровельный материал.

Не следует выбирать доску шириной более 15 см, так как она может коробиться под действием влаги поперек волокон, и образовывать что-то типа желоба. Крепкого соединения с кровельным материалом тогда не получится.

Материал обрешетки должен обеспечивать длительное сохранение своих геометрических параметров. Доска не должна коробиться, провисать. Обрешетка должна выдерживать не только вес кровельного материала со снежным слоем, но и вес человека – шаг обрешетки должен быть выбран с учетом локальных нагрузок.

Крепление доски обрешетки должно быть прочным и хорошо противодействовать боковым нагрузкам «на сдвиг». Гвозди, которыми крепятся брус обрешетки, должны иметь длину не менее двух толщин доски. Монтаж обрешетки должен производиться в сухое время, так как влажная доска даст усадку и изменения в конструкции. Как и другие элементы из древесины, брус обрешетки необходимо пропитать антипиреном и антисептиком.

4. Сплошная обрешетка

Для сплошной обрешетки используется доски из древесины не ниже второго сорта. Они должны быть сухими, ровными. Следует тщательно осмотреть древесину на отсутствие  сучков – иначе доски могут легко сломаться под тяжестью. Края досок должны быть хорошо отесаны.

Сплошная обрешетка монтируется двумя способами:

  • Укладкой досок вплотную параллельно коньку крыши
  • Укладкой первого разреженного слоя досок перпендикулярно коньку крыши (с шагом 50-100мм), а затем второго, сплошного слоя перпендикулярно коньку.

Доски верхнего слоя начинают прибивать от конька и особенно надежно прикрепляют к брусу нижней части стропил. Собственно, верхний слой обрешетки может быть выполнен не только из досок, но и – в целях ее экономии из фанеры, теса или плит ОСП. Иногда для облегчения монтажа верхний слой прибивается по диагонали к нижнему, на угол порядка 45 градусов.

Как правило, двойная обрешетка монтируется при достаточно большом шаге стропил – таким образом, происходит экономия на толстом, дорогом брусе.

Следует отметить еще одно назначение верхнего слоя обрешетки – он выравнивает скатную плоскость стропильной системы, особенно если при установке стропил были сделаны некоторые неточности.

5. Обрешетка под рулонный материал

Рулонный материал – это такой вид кровли, который в первую очередь должен стелиться на сплошную обрешетку. Ведь со временем он неизбежно будет провисать, что нарушит и внешний вид крыши и ее водотталкивающую функцию.

Первый слой обрешетки устанавливается вразрядку. Второй слой, как правило, настилается из досок толщиной 20-25мм и шириной 50-70мм.

Настил делают ровным, не допуская щелей между досками, торчащих бугров или шляпок гвоздей. Он должен быть прочным, чтобы легко выдерживать вес человека, монтирующего кровлю. Стыковать доски лучше всего на стропилах, размещая их в шахматном порядке.

Гвозди прибивать следует по кромкам доски, неглубоко утапливая шляпки.

Что касается рулонного материала, то его нужно перегибать на торцах свесов – поэтому на концах крайние доски целесообразно обстрогать, дабы рубероид не перетирался и не ломался на сгибах. На коньке рулонный материал перекрывается  полоской кровельной стали – шириной около 30 см.

Монтаж сплошной обрешетки под мягкую кровлю

6. Обрешетка под черепицу

Черепица как кровельный материал оказывает существенные нагрузки на стропильную систему – как вертикальные, так и боковые. Зачастую черепица имеет слегка загнутые края. Это придает отдельным листам и в целом кровле привлекательный декоративный вид, но позволяет ветру как бы зацепляться за отдельные листы.

Это привносит некоторые дополнительные требования и к обрешетке. Бруски должны быть толще, чем под рубероид – с сечением порядка 50х25 мм. Они выдерживают достаточно большой вес.

Обрешетка может быть набита в один слой или в два слоя. Если нижний слой желательно делать сплошным, чтобы было удобно проводить кровельные работы, то верхний может быть разряженным, причем между слоями прокладывается гидроизоляция. Она не нужна при покрытии из рулонных материалов, поскольку сам рубероид и подобные ему покрытия являются гидроизолятором. Под черепицу же может проникать вода, даже, несмотря на сплошную ее укладку – вследствие наличия стыков.

Контробрешетка (верхний слой досок) обеспечивает помимо всего вентиляцию снизу черепицы.

Оптимальный шаг второго слоя брусков – порядка 50 см. Размеры сечения бруса выбирают из сложности и общего веса черепицы, а также уклона ската. Шаг обрешетки – из размера листов черепицы.

При стандартных габаритах черепицы 330х420мм, расстояние между брусками контробрешетки должно составлять:

  • 310-320мм – при уклоне крыши менее 22 градусов
  • 320-335мм – при уклоне 22-30 градусов
  • 320-345мм – при уклонах больше 30 градусов.

Нижний карнизный брусок устанавливается на 25-35мм выше остальных.

Обрешетка под черепицу

7. Обрешетка под асбоцементный шифер

Особенностью шифера из асбоцемента является его значительный вес и габариты. Это требует использования бруса под обрешетку сечением порядка 60х60мм. Более толстым должен быть и карнизный брусок – чтобы высота достигала 65-70мм.

Поскольку поверхность шифера волнообразная, это накладывает дополнительные требования к обрешетке. Шифер имеет волны и впадины, и на основу ложатся только нижние уточки «впадин». Следовательно, часть брусков должна выступать над общей плоскостью обрешетки. Набивают их поочередно и подразделяют на четные и нечетные.

Четные брусья должны иметь толщину 63мм, нечетные 60мм.

Чтобы не использовать для этого брус разного сечения, набивают одинаковые доски сечением 60х60мм, но под четные подкладывают планки, рубероид или толь толщиной 3 мм.

Способ обрешетки под шифер

8. Обрешетка под стальной кровельный лист

Как правило, листы кровли имеют большие размеры, поэтому под них можно набивать и сплошную и разреженную обрешетку. Вес листов обычно меньше, чем у асбоцементного шифера, поэтому брус под них выбирается меньшего сечения – порядка 30-40мм для сплошного настила и 50х50 для разреженного. Соответственно, доску можно использовать с толщиной от 5 мм и шириной 120-140мм.

Поверхность должна быть ровной – без прогибов и выступов. Шаг укладки досок делается порядка 200-250мм. Периодически вставляются бруски для подкладки под фальцевые соединения листов.

Обрешетка под профилированный стальной лист делается из брусков с шагом 300-500мм. Это обусловлено наличию профиля на листах, придающего им жесткость.

Крепление металлических листов производится с помощью специальных кровельных шурупов толщиной 3,5-4мм и длиной 40-50мм. Они должны иметь крупную шляпку и уплотнитель.

Кровельный шуруп

При любой конструкции обрешетки делается карнизный свес. Он выполняется из дощатого настила шириной в 3-4 доски, и ширина его достигает от 350 до 600-700мм. Доски должны быть ровными, а свес одинаков по всей крыше.

Вдоль конька укладываются две широкие доски, сходящиеся кромками. Они поддерживают коньковый стык.

Монтаж конькового стыка

При укладке обрешетки необходимо определить место будущего отверстия для дымохода. В этом месте обрешетка должна быть защищена от температурных воздействий со стороны дымоходной трубы. Если теплоизоляция не предусмотрена, нельзя устанавливать доски обрешетки ближе к трубе, чем на 13 см.

9. Гидроизоляция обрешетки

Для листовых кровельных материалов обрешетку необходимо гидроизолировать. Во-первых, влага может просочиться через места стыков кровельного материала, во-вторых, в воздухе всегда содержится водяной пар, и при перепадах температуры на досках обрешетки выделяется конденсат, что губительно для древесины.

Гидроизоляцию можно провести монтажом дополнительного слоя рулонного материала, типа рубероида, либо специальной подкровельной гидроизоляционной пленки. Стелить ее нужно на сплошное покрытие, чтобы избежать провисания материала. Рулоны можно раскатывать вдоль и поперек крыши. Укладка соседних рулонов должна проводиться с нахлестом от 10 см. Горизонтальный монтаж следует вести от низа крыши.

Гидроизоляционную пленку можно монтировать сразу поверх стропил, а сверху уже крепить обрешетку в один или два слоя.

10. Техника безопасности при монтаже обрешетки

Следует уделить большое внимание безопасности работы на высоте. Если установку стропил выполняют на верхнем перекрытии, то такие работы как обрешетка и укладка кровельного материала производится уже непосредственно на плоскости скатов. Конечно, сама обрешетка уже является опорой для работы, но слишком надеяться на ее крепость в процессе монтажа не стоит. Для работы необходимо использовать лестницы, которые необходимо надежно закрепить за коньковую часть стропильной системы. Даже если смонтирован сплошной настил, передвигаться по нему нужно с осторожностью – ведь скат крыши достаточно коварен.  Монтажникам следует пользоваться лестницами. Настил досок, как уже упоминалось, следует вести снизу, чтобы иметь впоследствии дополнительную опору для работы наверху.

При большой высоте крыши и крутых скатах при работе необходимо пользоваться страховочными поясами.

11. Заключение

Монтаж обрешетки под кровельный материал – очень ответственная работа. От нее будет зависеть прочность кровли, ее гидроизолирующие функции, а также общий внешний вид – укладка обрешетки должна обеспечить ровную площадку для монтажа кровли. Проведение работ на высоте требует дополнительных мер по технике безопасности.

Даже кажущаяся простота самого процесса изготовления обрешетки не должна вводить в заблуждение. Во-первых, в данной работе есть особенности, требующие профессионализма, во-вторых, даже при выполнении работ самостоятельно требуются помощники.

 

Выбор лучшей подложки для металлических крыш

Высокоэффективная и эффективная крыша защищает здание и его жителей от дождя и ветра. До середины 1800-х годов стандартными кровельными материалами для большинства строительных проектов были дерево и шифер. Однако после середины 1800-х годов в Соединенных Штатах появилось использование кровли из листового металла в коммерческом строительстве.

История металлической кровли

В 1826 году в Англии был разработан и запатентован процесс гофрирования металлических листов. Гофрирование — это процесс, который включает в себя создание ряда чередующихся гребней и канавок в металле. Гофрирование делает металлические листы более жесткими и обеспечивает больший пролет по сравнению с легким деревянным каркасом. В 1837 году французы начали оцинковывать металлические листы для кровли цинком, который предохраняет их от ржавчины. К 1850-м годам фабрики, почтовые отделения и другие коммерческие и сельскохозяйственные здания использовали кровлю из металлических листов.

Сегодня металлическая кровля продолжает набирать популярность как на жилых, так и на коммерческих рынках благодаря своей прочности, долговечности и энергоэффективности.Металлы, используемые для кровли, включают сталь с тональным покрытием, нержавеющую сталь, сталь с силиконовым покрытием, гофрированную оцинкованную сталь и многое другое.

Преимущества металлической кровли

Архитекторы, подрядчики, строители и домовладельцы выбирают металлическую кровлю из-за ее долговечности, долговечности и энергосберегающих качеств.

  • Металлические кровли долговечны и могут прослужить до 75 лет.
    • Выдерживают сильные порывы ветра, летящие обломки и град.
    • Это кровельное покрытие класса огнестойкости А.
    • Металлические кровли с антикоррозионным покрытием не трескаются.
    • Они снижают температуру крыши по сравнению с асфальтовыми крышами, что может увеличить срок службы крыш.
  • Металлические крыши способствуют созданию энергоэффективной конструкции, поскольку они отражают больше солнечного света и поглощают меньше тепла, чем асфальтовая крыша. Металлическая крыша при тех же условиях может оставаться более чем на 50°F холоднее, чем асфальтовая крыша, что экономит энергию и деньги.

Множество вариантов оформления металлических крыш

Металлическая кровля представлена ​​во множестве стилей, которые имитируют современную архитектурную черепицу, уникальную глиняную черепицу, традиционные стоячие фальцы (металлические крыши с панелями, которые проходят вертикально вверх по крыше), очаровательные деревянные встряски и многое другое.

Проблемы с металлическими крышами

Многие проблемы с металлической крышей связаны с влажностью. Влага может проникнуть под металлическую крышу из-за конденсации и сильных дождей. Конденсат на крыше приводит к образованию плесени, которая вредна для здоровья и нарушает целостность здания. В холодном климате конденсат на крыше может примерзать к листам, что также может привести к повреждению крыши. Поэтому важно, чтобы подкровельный слой металлической кровли позволял влаге, проникшей под металлическую крышу, высохнуть.

Лучшая подложка для металлических крыш

Первая цель кровельного подстилающего слоя – сохранить поверхность крыши сухой перед укладкой металлического кровельного материала. Подложка также должна выступать в качестве вторичного барьера от непогоды на случай обрушения крыши. Традиционно для металлических крыш использовалась стандартная подложка из войлочной бумаги весом 30 фунтов. Тем не менее, подрядчики теперь признают преимущества синтетической подложки для металлической кровли, особенно когда речь идет о ее устойчивости к теплу и ультрафиолетовому (УФ) излучению.

Синтетическая подложка Стойкость к теплу и УФ-излучению

Температура под металлической крышей может быть очень высокой. Когда 30-фунтовый асфальтовый войлок подвергается чрезмерному нагреву, он быстро высыхает. Кроме того, он может выйти из строя из-за того, что УФ-излучение портит асфальтовый войлок.

Синтетическая подложка, такая как Barricade ® UDL Select, лучше подходит для металлической кровли, чем битумный войлок, потому что ее поверхность на 30 градусов холоднее, чем черная подложка.Он также имеет отличную защиту от ультрафиолета (до шести месяцев) и предлагает 30-летнюю ограниченную гарантию.

Синтетическая подложка защищает чердачное помещение от влаги

Подкровельный слой препятствует попаданию воды, прошедшей через металлическую кровлю, в чердачное помещение и внутренние стены. Скопление влаги в этих местах может привести к образованию плесени, что вредно для здоровья и ухудшает целостность конструкции. Подложка Barricade ® UDL Select предотвращает попадание воды, просачивающейся через металлическую кровлю, в чердачное помещение, а вместо этого позволяет влаге стекать или испаряться.

Barricade

® UDL Select Подложка: Durable

Исключительно прочная синтетическая подложка Barricade ® UDL Select имеет более высокую прочность и сопротивление разрыву по сравнению с подложкой на войлочной основе.

Barricade

® UDL Select: быстрая и простая установка

Barricade ® UDL Select укладывается намного быстрее и проще, чем битумный войлок, поскольку он не мнется и ложится идеально ровно. Предлагая на 33% больше покрытия за круг, чем 36-дюймовый войлок, и на 14% больше покрытия, чем у других 42-дюймовых синтетических материалов, функции UDL Select экономят время и деньги подрядчиков.Подложка UDL Select также имеет противоскользящее покрытие с обеих сторон и весит меньше, чем альтернативы битумному войлоку.

Barricade ® UDL Синтетическая подложка Select Select для металлических крыш обладает превосходной термостойкостью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, что помогает защитить здание или дом. Для лучшей подложки для металлических крыш выберите Barricade ® UDL Select.

установить поверх разнесенной обшивки?: «Господа, я хочу заменить свой 32-летний кедр…» — Джон Паутлер (9/2/2016) | Установка

Господа, Я хочу заменить свою 32-летнюю крышу из кедровой трясины на металл со стоячим фальцем.Вибростенды устанавливаются поверх разнесенной обшивки (1×4 с промежутками 1,75 дюйма между досками). Я сузил свое решение до двух подрядчиков, каждый из которых использует продукт Kynar 24 калибра, который механически завальцован. Один из подрядчиков настаивает на первом наложении. разнесенная обшивка OSB, таким образом, создавая твердую поверхность.Он рассуждает так, что, хотя разнесенные 1×4 обеспечат достаточную поверхность для крепления зажимов/панелей, потенциальные перепады давления, вызванные ветром, могут/будут способствовать утечке.Другой подрядчик, пользующийся услугами поставщика, входящего в состав Metal Roofing Alliance, настаивает на том, что монолитное покрытие не требуется, и его можно установить прямо поверх существующей обшивки с промежутками. Их гарантия распространяется на этот тип закапывания. Пожалуйста, смотрите прикрепленное изображение нижней стороны крыши, как она есть на данный момент. У меня от 75 до 80 квадратов, поэтому разница в цене значительна. Заранее спасибо за любые советы, мудрость и мнения, которые вы можете дать.Джон

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/21510/find/
прежде всего спасибо за выбор металлической кровли.установка над обшивкой скипа в порядке. Подложка очень важна. Grace Ice and Water Shield или Titanium UDL50 рекомендуется использовать вдоль карниза до 3 футов 0 дюймов от внутренней части наружной стены, а также во всех ендовах. Остальная часть крыши будет покрыта Titanium PSU30 или чем-то подобным. если ваш шаг больше 3/12, я бы порекомендовал вам использовать панель с защелкой и распорными зажимами, а не панель с механическим швом. другой важной вещью является проверка деталей, которые подрядчик будет использовать.Спросите его заранее и уточните у производителя панели. Члены Metal Roofing Alliance договорились продвигать лучшую металлическую кровлю для жилищного рынка.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/21511/find/
Спасибо. Я хочу поддержать то, что сказал Дик. Я согласен. Однако я хочу отметить дополнительный момент. Иногда люди читают ответы здесь, и легко вырвать что-то из контекста, если вы плохо читаете вопрос и понимаете все переменные.Джон находится в Тусоне, где поддерживается низкая влажность. Однако, если бы он находился во влажном климате и если бы его чердак не имел хорошей вентиляции, я бы не поддержал ничего, кроме установки на твердом настиле — в противном случае слишком много возможностей для проблем с конденсацией в жилых помещениях. Еще одно замечание: деревянная кровля на разнесенной обшивке естественным образом дышит больше, чем металлическая крыша. В таких случаях полезно оценить потребность в вентиляции и, возможно, увеличить вентиляцию чердака, как приточную, так и вытяжную.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/21512/find/
Спасибо за быстрые ответы.Уточните, пожалуйста, почему вы рекомендуете защелкивающийся замок с зажимами, а не механический замок с зажимами. У меня приличное количество смолы (см. прикрепленные фото). Еще про вентиляцию: ГЛАВНЫЙ ДОМ имеет 2 купола с двумя форточками на противоположных сторонах каждого купола, а также фронтонные форточки. Никаких вентиляционных отверстий. ОТДЕЛЬНЫЙ ГАРАЖ имеет 1 купол с вентиляцией того же типа, что и дом, без фронтонных вентиляционных отверстий, без вентиляционных отверстий и полностью обшит гипсокартоном внутри. BARN имеет 1 купол с вентиляцией в том же стиле, что и дом, и отдельный гараж, без фронтонных вентиляционных отверстий, без вентиляционных отверстий, без гипсокартона и довольно открытый в отношении герметичности дверей, окон, уплотнений и т. д…..это сарай. Я никогда не сталкивался с плохой вентиляцией чердака, поэтому я не знаю, что искать. Можно ли по этому описанию и приложенным изображениям сказать, есть ли у меня достаточная вентиляция для металлической крыши? Должен ли я рассмотреть вентиляцию хребта и / или вентиляцию кануна? Большое спасибо! Джон

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/21513/find/
фото сарая и отдельностоящего гаража

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/21514/find/
Спасибо, Джон. Красивый дом! Я позволю Дику взвесить вопрос о постоянном шве … мой опыт работы с системами с механическим швом очень ничтожен. Что касается вентиляции… находясь в Тусоне, я не слишком беспокоюсь о конденсате. Тем не менее, хорошо вентилируемая арктика действительно помогает с энергоэффективностью, и, запечатав чердак металлической крышей, вы могли фактически увидеть, что ваш чердак становится теплее, чем это было с деревянными встряхиваниями.Умной идеей была бы металлическая крыша с отражающим пигментом для экономии энергии — что-то, что соответствует требованиям Energy Star. Отличным источником информации о вентиляции является сайт www.airvent.com Хорошая вентиляция поможет повысить энергоэффективность. Хорошая вентиляция требует приточных вентиляционных отверстий, как правило, в карнизах крыши, и вытяжных вентиляционных отверстий, как правило, на коньке. Похоже, теперь у вас есть вентиляционные отверстия на фронтоне … если бы вы могли с новой крышей переключиться на вентиляционные отверстия на карнизе и коньке, это было бы более выгодно для вас.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/21515/find/
Я должен добавить… вентиляционные отверстия купола, вероятно, помогают, но вместо того, чтобы действительно обеспечить хороший поток воздуха по всему чердаку, вы просто получаете поток воздуха от вентиляционных отверстий фронтона к куполам

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/21516/find/
Я заменил старый настил/потолок крыши новой сучковатой сосной 1 x 12 T&G. Старая сучковатая сосна была расколота трещинами и находилась в плохом состоянии. На новую крышу я установил каркас 2 x 4 дюйма с пустотой между ними глубиной 3-1/2 дюйма. Я заполню пустоту ребристым пенопластом толщиной 3-1/2 (спереди и сзади). Это позволит создать ровную поверхность по всей длине крыши. У меня вопрос: могу ли я правильно разместить обшивку скипа, чтобы соответствовать требованиям производителей по зазору. Я могу заклеить огнеупорной лентой каждую опору каркаса и помочь запечатать край изоляции и создать противопожарный барьер по всей поверхности. Насколько я понимаю, вентиляция не требуется с коньковой изоляцией из пенопласта, облицованной фольгой, при использовании разнесенной обшивки для крепления металлической кровли. Если плоская панель с вертикальной балкой не сработает в этой ситуации, я мог бы использовать металлическую панель, которая позволит воздушному пространству дышать.Могу ли я использовать скиповую обшивку или правильно расположенную обшивку для этой крыши?

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/21517/find/
Если вы укладываете дополнительный слой, почему бы не сделать поперечную обрешетку крыши для вентиляции над палубой? Если нет, то я бы предпочел видеть здесь цельный настил с подробными швами для герметичности.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/21518/find/
Спасибо, Эрик.Стропила были из старой школы и расположены на расстоянии 30 дюймов. Ширина настила крыши составляет 32 фута (1 фут свеса на каждом конце), ширина здания составляет 30 футов, поэтому для 16-футовой сучковатой сосны требуется две доски. один ряд на настиле крыши и 15 футов каждой доски, покрывающей здание шириной 30 футов. Из-за количества отходов, которые будут поступать из OSB, чтобы соответствовать шаблонам гвоздей строительных норм и смещенной обшивке из-за пролетов фундамента. Я смотрел на пропустить обшивку и возникли вопросы по пенопластовой изоляции и вентиляции.Из того, что я понимаю, при правильно установленной жесткой пенопластовой изоляции (3-1/2 фольги) конденсат не будет проблемой. Также возможен вариант использования фальцевой металлочерепицы с обдувом с неплоской в ​​плане конструкцией. Часть панели приподнята в двух местах. Другим соображением является вес с твердым настилом. Я хочу, чтобы крыша была легкой и герметичной. Обрешетка может быть вариантом, но ребристая пена создает сильный барьер для пара. С дополнительной огнеупорной подкладкой и обшивкой скипа, обработанной под давлением, и небольшим количеством конденсата это, вероятно, сработает.Ребристая изоляция из пенопласта не удерживает водяной пар, как старая изоляция из стекловолокна. Спасибо

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.ком/дух/комментарий/21519/найти/

Металлические крыши | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о коде. Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

 

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 Международный жилищный кодекс (IRC)

Раздел R301 Критерии проектирования. Обсуждаются положения по строительству зданий и сооружений, способные безопасно выдерживать все нагрузки, включая стационарные нагрузки, временные нагрузки, нагрузки на крышу, нагрузки от наводнений, снеговые нагрузки, ветровые нагрузки и сейсмические нагрузки, в результате чего создается система, обеспечивающая полный путь прохождения нагрузки, отвечающий требованиям передача нагрузок от места их возникновения через несущие элементы к фундаменту.

Раздел R302 Огнестойкая конструкция. Описывает огнестойкую конструкцию строительных элементов.

В главе 9 обсуждаются требования к узлам крыши.

Раздел R902 («Классификация крыш» в 2009 и 2012 годах). Обсуждаются пожарные классификации для материалов и сборок кровельных покрытий классов A, B и C, а также (начиная с 2015 г. ) положения для фотогальваники, устанавливаемой на крыше.

Раздел R905 обсуждает требования к кровельным покрытиям.

Раздел R905.1 приведены требования к подстилающим слоям в зависимости от ветровой нагрузки.

В разделе R905.4 обсуждаются положения по установке металлической черепицы, включая требования к настилу, уклону, подстилающему слою, стандартам материалов, применению, гидроизоляции и т. д.

В разделе R905.10 обсуждаются положения по установке металлических панелей крыши, включая требования к настилу, уклону, стандартам материалов, креплению, подстилающему слою и т. д.

Раздел R905.1.2 (раздел R905.2.7.1 в 2012 и 2009 гг.) определяет требования к ледовым барьерам для географических районов, где ранее существовали ледяные плотины.Требования распространяются на битумную черепицу, металлическую одинарную кровлю, рулонную кровлю с минеральным покрытием, шифер и шиферную черепицу, деревянную черепицу и деревянную черепицу. Исключение сделано для отдельно стоящих вспомогательных строений, не содержащих кондиционируемую площадь пола.

Раздел R905.7.1.1 (Раздел R905.8.1.1 в 2009 г.) гласит, что в районах, где средняя дневная температура в январе составляет 25 ° F (-4 ° C) или ниже, на той части кровля, требующая применения ледового барьера.

Раздел R908.3 (Раздел R907.3 в 2009 г.) гласит, что замена крыши должна включать удаление существующих слоев кровельного покрытия до настила крыши, за исключением случаев, когда существующая кровельная сборка включает мембрану для защиты от льда, и в этом случае существующая защита от льда Мембрана должна быть оставлена ​​на месте и покрыта дополнительным слоем ледозащитной мембраны.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт.Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Приложение J

регулирует ремонт, реконструкцию, изменение и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

 

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 Международный код взаимодействия дикой природы и города (IWUIC)

Раздел 504 Огнестойкая конструкция класса 1

Раздел 504.2 Сборка крыши. Крыши должны иметь крышу в сборе, которая соответствует рейтингу класса А при испытаниях в соответствии с ASTM E108 или UL 790. Для крыш в сборе, профиль которых допускает пространство между кровельным покрытием и настилом крыши, пространство на концах карниза должно быть противопожарным. для предотвращения проникновения пламени или угольков, или иметь один слой неперфорированного листа с минеральной поверхностью весом 72 фунта (32,4 кг), соответствующего стандарту ASTM D3909, установленного над горючим настилом крыши.

Исключения:

  1. Крыши класса А включают конструкции с покрытиями из кирпича, кирпичной кладки или открытым бетонным настилом крыши.
  2. Кровельные конструкции класса А также включают черную или медную черепицу или листы, металлические листы и черепицу, глиняную или бетонную черепицу или шифер, установленные на негорючих настилах, или железные, медные или металлические листы, установленные без настила крыши на негорючем каркасе.
  3. Крыши
  4. класса А включают минимум 16 унций/кв. футов (0,0416 кг/м2) медных листов, установленных на сгораемых кровельных покрытиях.

Примечание. В документах IWUIC 2009 и 2012 гг. не упоминается о соответствии ASTM E108 или UL 790 и не приводится список исключений.

Раздел 504.2.1 Разжелобки. Там, где это предусмотрено, ендовы должны быть изготовлены из коррозионностойкого металла толщиной не менее 0,019 дюйма (0,48 мм) (калибр из оцинкованного листа № 26), установленного поверх подстилающего слоя шириной не менее 36 дюймов (914 мм), состоящего из одного слоя 72-фунтовой (32,4 кг) неперфорированного листа с минеральной поверхностью, соответствующего стандарту ASTM D3909, по всей длине желоба.

Раздел 505 Класс 2 Огнестойкая конструкция

Раздел 505.2 Сборка крыши.Крыши должны иметь узел крыши, соответствующий рейтингу не ниже класса А при испытаниях в соответствии с ASTM E108 или UL 790, или утвержденное негорючее кровельное покрытие. Для кровельных конструкций, где профиль позволяет пространство между кровельным покрытием и настилом крыши, пространство на концах карниза должно быть противопожарным, чтобы предотвратить попадание пламени или углей, или иметь один слой защитного листа, соответствующего стандарту ASTM D3909, установленного над горючей крышей. палуба. (IWUIC 2009–2018 годов требует рейтинга класса B, а не класса A, и только IWUIC 2015–2021 годов упоминает соответствие ASTM E108 и UL 790.)

Раздел 505.2.1 Разжелобки. Там, где это предусмотрено, ендовы должны быть изготовлены из коррозионностойкого металла толщиной не менее 0,019 дюйма (0,48 мм) (калибр из оцинкованного листа № 25), установленного на подстилающий слой шириной не менее 36 дюймов (914 мм), состоящий из одного слоя 72- фунт (32,4 кг) неперфорированного листа с минеральной поверхностью, соответствующего стандарту ASTM D3909, идущего по всей длине желоба.

Раздел 506 Класс 3 Огнестойкая конструкция

Раздел 506.2 Сборка крыши.Крыши должны иметь узел крыши, соответствующий рейтингу не ниже класса B при испытаниях в соответствии с ASTM E108 или UL 790, или утвержденное негорючее кровельное покрытие. Для кровельных конструкций, где профиль позволяет пространство между кровельным покрытием и настилом крыши, пространство на концах карниза должно быть противопожарным, чтобы предотвратить попадание пламени или углей, или иметь один слой защитного листа, соответствующего стандарту ASTM D3909, установленного над горючей крышей. палуба. (IWUIC 2009–2018 годов требует рейтинга класса C, а не класса B, и только IWUIC 2015–2021 годов упоминает соответствие ASTM E108 и UL 790.)

Раздел 506.2.1 Разжелобки. Там, где это предусмотрено, ендовы должны быть изготовлены из коррозионностойкого металла толщиной не менее 0,019 дюйма (0,48 мм) (калибр из оцинкованного листа № 25), установленного на подстилающий слой шириной не менее 36 дюймов (914 мм), состоящий из одного слоя 72- фунт (32,4 кг) неперфорированного листа с минеральной поверхностью, соответствующего стандарту ASTM D3909, идущего по всей длине желоба.

Раздел 507.1 Кровельное покрытие на зданиях или сооружениях, существовавших до принятия настоящего Кодекса, которые были заменены или заменены на 25 или более процентов в течение 12-месячного периода, должно быть заменено кровельным покрытием, необходимым для нового строительства в зависимости от типа. огнестойкой конструкции, указанной в разделе 503.

 

Стандарты IBHS для укрепленных домов при сильном ветре

«Металлические панели. Требования к ветрозащите металлической кровли. Кровельные системы из металлических панелей и их крепления должны быть установлены в соответствии с инструкциями изготовителя и должны обеспечивать сопротивление подъему, равное или превышающее расчетное давление подъема крыши, исходя из номинальной расчетной скорости ветра (Vasd) = 110 миль в час (ASCE 7- 05), а предельная расчетная скорость ветра (Vult) = 140 миль в час (ASCE 7-10) расчетная скорость ветра для воздействия B.Металлические панели должны быть установлены поверх сплошного настила и одного из приемлемых вариантов подстилающего слоя кровельного настила».

Технический бюллетень IBHS Fortified Home Выбор металлических кровельных панелей

«Важным, но часто упускаемым из виду фактом является то, что расчетное давление (DP) зависит от правильного крепления металлических панелей к крыше. Поэтому очень важно понимать требования к креплению панелей, такие как тип, размер и расстояние между креплениями или зажимами, и соблюдать эти требования при установке панелей.Важно повторить, что в зонах кровли 2 и/или 3 могут потребоваться другие расстояния между соединениями, чем в зоне 1 крыши, чтобы соответствовать соответствующему расчетному давлению подъема.

Многие производители металлических панелей также предоставляют конкретные сведения об установке крепления металлических панелей на различных участках крыши, например, на коньках, карнизах, ендовах, водосточных желобах, боковых стенках, отливах и т. д., чтобы получить всю информацию об установке».


Стандартный укрепленный дом Hurricane

Раздел 2. 2.2.6.3 Металлическая черепица и панели. Кровельные системы из металлических панелей и их крепления должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя по установке и должны обеспечивать сопротивление подъему, равное или превышающее расчетное давление подъема для крыши в зависимости от расчетной скорости ветра и категории воздействия на площадке. Металлические панели должны быть установлены поверх сплошного настила и одного из приемлемых вариантов подстилающего слоя кровельного покрытия (подробности см. на вкладке «Описание» или в стандарте Fortified).

Укрепленный дом Дополнение к стандарту сильного ветра

«Требования к ударопрочности металлической крыши UL 2218, класс 4… Следует отметить, что, хотя ударопрочные металлические крыши обладают хорошей ударопрочностью и, вероятно, выдержат воздействие града большинства размеров без функционального повреждения, металлические крыши могут быть подвержены эстетическим повреждениям. так как град может вызвать необратимые вмятины в кровельных панелях. Использование металлических кровельных материалов с гранулированным покрытием может уменьшить видимость небольших углублений.

 

Стандарт NFPA 1144 по снижению опасности воспламенения конструкций от природных пожаров

5.3.1.1 Должны использоваться только перечисленные кровельные покрытия, испытанные и отнесенные к классу A в соответствии со стандартом ASTM E108, стандартными методами испытаний кровельных покрытий на огнестойкость или стандартом UL 790 для методов испытаний огнестойкости кровельных покрытий.

5.3.4 Карнизы должны быть закрыты наружной огнестойкой древесиной, материалами, устойчивыми к воспламенению, негорючими материалами или материалами, демонстрирующими устойчивость к проникновению лесных пожаров при испытании в соответствии со Стандартным методом испытаний ASTM E2957-15 на устойчивость карнизов к проникновению лесных пожаров, Софиты и другие проекции.

5.3.7 Металлический капельник должен быть установлен на всех передних и карнизных кромках.

5 типов металлических кровельных материалов

При таком разнообразии предложений на рынке бывает сложно решить, какие типы металлических крыш лучше всего подходят для вашего дома или здания. От классической меди до инновационной стали, каждый тип металлического кровельного материала имеет свои уникальные преимущества. Давайте рассмотрим различные типы металлических кровельных материалов, а также их плюсы и минусы.

5 видов металлических кровельных материалов

1.Медь — Чрезвычайно долговечная, очень мягкая, с низкой температурой плавления

2. Алюминий — долговечный, устойчивый к коррозии в соленой воде

3. Цинк — Чрезвычайно долговечный, устойчивый к коррозии и с самой низкой температурой плавления

4. Сталь — три варианта: оцинкованная, оцинкованная и атмосферостойкая сталь (кортен)

5. Олово. Часто относится к стали, использовавшейся до Второй мировой войны. Больше не применяется.

Металлическую кровлю часто называют «кадиллаком кровли». В зависимости от вашего мнения об этом конкретном производителе, это сравнение может быть менее чем лестным. На самом деле металлическая кровля описывает не конкретный продукт, а целый ряд различных продуктов. Сам термин даже не объясняет, идет ли речь о стальной кровле, алюминиевой кровле, цинковой кровле или медной кровле. Учитывая репутацию металлической кровли, способной удовлетворить широкий спектр требований и вариантов дизайна, лучшим сравнением может быть то, что металлическая кровля — это «внедорожник кровли».

В этой статье мы рассмотрим различия в вариантах металлических кровельных материалов, а также плюсы и минусы каждого материала, профиля и источника.

Типы металлических крыш

Когда вы слышите словосочетание «металлическая кровля», вы, скорее всего, думаете о стальной кровле, но этот термин охватывает гораздо большее разнообразие материалов. В зависимости от вашего местоположения и окружающей среды тип материала будет решающим первым шагом в принятии решения о том, в каком направлении двигаться. Хотя алюминиевая крыша является отличным вариантом для защиты от ржавчины в соленых прибрежных регионах, ее коэффициент долговечности может быть намного ниже, чем у других материалов.Кровельные материалы из стали, меди и цинка также имеют свои плюсы и минусы.

Медная кровля – плюсы и минусы

Медные кровли, которые считаются прародителями металлической кровли, веками использовались во всем мире. Медь — чрезвычайно долговечный металл, который в идеальных условиях может прослужить более 200 лет. Медные крыши также на 100% подлежат вторичной переработке, что делает их прекрасным вариантом для «зеленых» крыш.

Медь — чрезвычайно мягкий металл, что делает его одним из самых тихих видов металлических кровель.Тем не менее, с современными методами установки, для всех металлических кровель теперь рекомендуются надлежащие основания и изоляция, которые минимизируют шум от дождя или града на том же уровне. Более мягкая природа медной кровли также означает, что в регионах, подверженных граду, ее можно легко повредить. Как более мягкий металл, градины легко вдавливают медь. Хотя это снижает эстетическую ценность, он также работает лучше, чем более твердый металл, который при достаточно большом градине проколет крышу, а не просто вдавит ее.

Если металлические крыши — это внедорожники кровли, то медные крыши — это Range Rover в своем классе.Это приводит к очевидному недостатку меди. Как и Range Rover, он чрезвычайно дорог и, в зависимости от ваших потребностей, может быть больше, чем вам нужно для выполнения работы. Еще одним негативным аспектом меди является ее склонность к расширению и сжатию при колебаниях температуры. Хотя это можно контролировать с помощью подходящей панели или черепицы, при выборе этого металла необходимо тщательно учитывать это.

Алюминиевая кровля – плюсы и минусы

Если медь – это Range Rover в кровельном деле, то алюминиевые кровельные материалы легко можно назвать кровельным багги для дюн.Оставайтесь с нами здесь. Возьмите Volkswagen Beetle, снимите двери, крышу и все лишнее. Запечатайте все необходимое, чтобы предотвратить солевой туман, добавьте каркас безопасности и модернизируйте подвеску. Наденьте на эту штуку хорошие покрышки для песка и отправляйтесь в круиз по пляжу… Теперь у вас есть автомобиль, который лучше всего описывает прочность и коррозионную стойкость алюминиевой крыши.

Алюминиевые металлические крыши часто рекомендуются для использования в прибрежном климате. Это в основном связано с устойчивостью алюминия к солевой коррозии по сравнению с другими типами металлических кровельных материалов.Хотя распространено мнение, что алюминиевая крыша не подвержена коррозии, реальность такова, что на самом деле это очень активный металл и почти мгновенно реагирует на атмосферные условия.

Именно благодаря этой быстрой реакции он так хорошо защищается. Внешний слой алюминиевого кровельного материала вступает в реакцию с кислородом окружающей среды, создавая слой оксида алюминия, который эффективно изолирует внутренние слои металла от будущей коррозии. Этот процесс похож на процесс обработки атмосферостойкой стали A606, но занимает гораздо меньше времени и обеспечивает более длительную защиту.Алюминиевые крыши часто используются с окрашенным покрытием, поскольку естественная патина с течением времени обычно не считается эстетически привлекательной.

Как и у меди, недостаток алюминия часто сводится к стоимости. Хотя он может обеспечить лучшую защиту от коррозии, он также дороже, чем аналогичные решения, в которых в качестве покрытия используется алюминий. Ценовой диапазон алюминиевой крыши как товара колеблется в зависимости от рынка. Обычно цена на этот металл лежит где-то посередине между сталью и медью.Из-за своей цены алюминий часто используется гораздо тоньше, чем сталь.

Хотя отношение прочности к весу алюминиевого кровельного материала выше, чем у стали, фактор стоимости часто приводит к тому, что панели становятся слишком тонкими для окружающей среды. В регионах с сильным ветром, градом или сильными экологическими нагрузками это может привести к повреждению кровельного материала. Правильное определение экологических нагрузок, с которыми столкнется ваша алюминиевая крыша, будет иметь решающее значение при выборе правильного дизайна.

Цинковая кровля – плюсы и минусы

Кто помнит оригинальный Humvee? Чрезвычайно прочная и надежная машина, которая может доставить вас куда угодно, но по приятной цене. Это цинк в двух словах.

 Цинк — это удивительный металл, способный использовать свою патину для заживления царапин с течением времени, а также оставаться прочным более 100 лет. Природные свойства цинка делают его фаворитом для коммерческих проектов благодаря его способности легко формироваться и превращаться в удивительные формы.Хотя меление цинка с течением времени не считается привлекательным аспектом металла, его можно в определенной степени очистить и контролировать.

Хотя Humvee не был совсем «зеленым транспортным средством», цинк можно было считать одним из самых экологичных металлов, доступных для кровли. Цинк имеет более низкую температуру плавления, чем другие кровельные металлы. Эта более низкая температура плавления означает, что обработка цинка для использования в качестве строительного материала требует до ¼ энергии, необходимой для обработки стали или меди. Цинк также на 100 % пригоден для вторичной переработки и доступен на большинстве местных рынков, что делает его чрезвычайно экологичным материалом даже по сравнению с медью или сталью.

Основным недостатком цинка является эффект меления с эстетической точки зрения и цена. Цинк не дешевый. Фактически, цинк часто сравним с медью. Как и медь, цинк также требует квалифицированной установки, чтобы правильно использовать его преимущества в качестве строительного материала.

Цинк, как и большинство голых металлов, придает патине сине-серый вид, если его не красить. В местах, где течет вода, часто остается известковый налет, который многим кажется непривлекательным. Цинк также является очень мягким металлом и может быть легко поврежден градом или сильным ветром в зависимости от конструкции панели или черепицы.

Стальная кровля – плюсы и минусы

Сталь — это сплав железа и других элементов. Стальная кровля, используемая во всех аспектах строительства, часто была одним из наиболее распространенных материалов на коммерческой строительной площадке и теперь часто используется в жилых домах. Хотя первоначальное создание стали может быть энергоемким процессом по сравнению с таким металлом, как цинк, возможность вторичной переработки и доступность металлического сплава означают, что большая часть стали, которую мы используем сегодня, производится из переработанного материала, а не из нового.Фактически, сталь является наиболее перерабатываемым материалом на планете, что делает ее невероятно экологичным строительным материалом.

По сравнению с другими металлами сталь также является наименее дорогой. Хотя сталь также является товаром, она часто продается по гораздо более низкой цене, чем алюминий, цинк или медь. Это делает сталь доступной и доступной в большем количестве по сравнению с другими металлами в этом списке.

Существует три основных типа стальных крыш: оцинкованная, оцинкованная и атмосферостойкая сталь.

  • Оцинкованная сталь на самом деле создается с использованием слоя цинка для защиты внутреннего слоя стали от коррозии. Это покрытие помогает продлить срок службы стальной панели и замедлить процесс коррозии. Оцинкованная сталь является наиболее распространенным видом стального кровельного материала.
  • Сталь Galvalume похожа на оцинкованную, но вместо преимущественно цинкового покрытия в Galvalume используется комбинация алюминия и цинка. Алюминий лучше защищает от коррозии в определенных средах по сравнению с оцинковкой, а также имеет более мелкие и гладкие блестки для более однородного внешнего вида.Благодаря своим алюминиевым качествам, Galvalume обеспечивает лучшую защиту поверхности, чем оцинкованная, но уязвима для царапин или порезов.
  • Атмосферостойкая сталь — это форма стали, которая изначально была разработана для использования в тяжелой сталелитейной промышленности, такой как строительство мостов. Внешний слой стали преднамеренно ржавеет, защищая внутренний слой стали. По сути, стальная кровля Weathering работает аналогично алюминию в процессе патинирования, хотя, в отличие от алюминия, этот процесс занимает более длительный период времени.Важно помнить, что Weathering Steel намеренно ржавеет и не предназначена для использования в качестве конструкционного решения для стальной кровли. Его часто используют в акцентных крышах или при выраженном понимании процесса ржавчины и необходимости регулярного ухода.

Стальная кровля добилась огромных успехов за последние 50 лет и теперь может использоваться для имитации меди, цинка и других более дорогих металлических кровельных материалов. Это делается с помощью систем окраски, которые создают окрашенное решение, соответствующее естественной патине меди, цинка или даже вида выветрившейся стали.Эти решения часто имеют длительные гарантии и являются идеальным выбором для реконструкции, реставрации и нового строительства.

Основным преимуществом стали

по сравнению с другими материалами в этом списке является гибкость использования и стоимость. Из-за более высоких цен на другие металлы сталь была основным решением как для коммерческих, так и для жилых проектов, и похоже, что эта тенденция сохранится и в будущем.

Экологически чистое решение легкодоступно и легко перерабатывается. Что касается вариантов, поскольку это один из самых твердых вариантов металла, его можно использовать в большинстве погодных условий и хорошо работать при граде и сильном ветре.Это обычное явление в горных районах с большим количеством снега и предпочтительное решение в регионах, подверженных граду.

Сталь — очень гибкий вариант как для коммерческого, так и для жилого варианта металлической кровли. Благодаря широкому спектру применения, доступности и стоимости, а также долговечности, Steel является лидером среди кровельных покрытий Jeep Wrangler.

Жестяная кровля – плюсы и минусы

Tin Roofing — предмет, который часто запрашивают энтузиасты в США и Канаде.Термин «жестяная кровля» используется взаимозаменяемо с металлической кровлей, стальной кровлей или оцинкованной сталью. На самом деле олово — это редко используемый тип металла для кровли. Олово само по себе такой же элемент, как медь или цинк. Олово было представлено как консервный материал, который затем был адаптирован сельскими мастерами, которые расплющивали материал и использовали его в качестве гонта, когда другие материалы были недоступны.

Когда алюминий стал стандартом для контейнеров, которые заменили жестяные кровельные листы, его начали использовать в качестве строительного материала.На самом деле, когда вы слышите упоминание о «жестяной кровле» в наше время, это обычно относится либо к оцинкованной стали, либо к алюминиевому материалу, а не к настоящим жестяным листам крыши.

Из-за своего использования в домашних условиях в 19 -м веке и способности оставаться частью нашего разговорного языка еще долгое время после своего ухода Tin Roofing можно с любовью считать кровельным джипом Вилли. Хотя олово по-прежнему широко используется в науке и технике, оно больше не используется в качестве строительного материала, а жестяные кровельные листы практически выведены из употребления.

Заключение

Хотя каждый из пяти видов металлических кровельных материалов имеет свои преимущества, в конечном итоге выбор часто сводится к стоимости. Медь может быть эстетически самым привлекательным металлом, но и самым дорогим. Цинк является самым экологичным из материалов из-за его низкой температуры плавления, но он также очень дорог. Алюминиевые крыши предлагают отличное решение для прибрежных районов и дешевле, чем медные или цинковые. Сталь является наиболее используемым из материалов, что делает ее менее дорогой и доступной в качестве варианта металлической кровли для домовладельцев, а также для коммерческих зданий.У олова было свое время, но теперь, когда говорят о кровле, часто ссылаются на оцинкованную сталь.

Каждый из этих металлов имеет свои преимущества и недостатки. Выбор подходящего металла для кровли зависит от выбранного вами установщика, местоположения вашей сборки, а также от нагрузок и деформаций, которым он будет подвергаться. Обязательно всегда нанимайте опытных кровельных подрядчиков, которые работали не только с металлической кровлей, но и с конкретным металлом, который вы решите использовать в своем следующем проекте.

Поставка медных кровель — ваш источник медных строительных материалов

Мы специализируемся на медных металлических кровлях, стеновых панелях, катушках и плоскостях.Наш рулон и листы на ¾ состоят из твердой меди, что делает их лучшими кровельными/стеновыми панелями. Медные листы и рулоны шириной 48 дюймов, 24 дюйма и 20 дюймов имеются в наличии. Медь также можно разрезать по размеру. Медь 16 унций и 20 унций находится на складе с немедленной доступностью.

Товары

Медные кровельные панели

Гофрокартон 7/8 дюйма, вертикальный шов, R-панель и западное ребро/панель 7,2. 16 унций и 20 унций.

Медные стеновые панели

Медь — это очень характерный, впечатляющий металл для боковой облицовки зданий, который предлагает ряд патин и отделок для уникальной привлекательности.

Предварительно окрашенный металл, похожий на медь

Металлическая кровля, предварительно окрашенная под медь, становится все более популярной среди архитекторов и строителей. Огромная экономия средств по сравнению с настоящей медью.

Медные плоские листы и катушки

Наша медная катушка и пластины изготовлены из твердой меди на ¾. Это облегчает скатывание формы в панель, и будет меньше консервирования масла. 48 дюймов, 24 дюйма, 20 дюймов в ширину, 16 унций/20 унций

7/8 «гофрированный Гофрированная металлическая кровля

7/8 дюйма имеет глубокие волнистые гофры, которые потрясающе смотрятся на вашей металлической крыше.Открытые застежки.

Постоянный шов

Стоячий фальц является наиболее распространенным металлочерепицей. Застежки скрыты как для защиты от непогоды, так и для обтекаемого внешнего вида.

Панель R/Панель PBR

Панель современного вида, очень похожая на стоячий фальц от земли до крыши. Огромная экономия средств по сравнению со стоячим швом.

Западное ребро®

Ребристые 7,2-дюймовые открытые крепежные панели обеспечивают более широкий охват, а трапециевидный дизайн делает эту панель самой прочной.Открытые застежки.

Т-образный паз®

1-дюймовые панели с глубоким заподлицо для использования в стенах, фасциях и потолке. Закругленная блокирующая ножка и скрытые застежки улучшают внешний вид и прочность. Изготовлены по вашим размерам.

Западное раскрытие®

Смешивайте и подбирайте различные размеры и ширину лицевой стороны.
Современный дизайн с фугой 1″, 2″ или 3″.
Горизонтальная или вертикальная установка.

Вестерн Вейв®

Эта замечательная жесткая стеновая панель со скрытым креплением имеет характерный внешний вид со смелыми теневыми эффектами, которые подчеркивают уникальный ребристый профиль панели.Идеально подходит для мансард, экранов оборудования и стен.

Стандартные окрашенные и Galvalume

Большой выбор цветов. Большая гарантия на покраску. Отличные цены и быстрые сроки. Доступный в Металлической Кровле, Квартирах, и Катушке.

Настоящая ржавая кровля

Кортен и голая сталь. Доступный в Металлической Кровли, Стеновых Панелях, Квартирах, и Катушке.

Окрашенная ржавая кровля

Мы являемся ведущим поставщиком окрашенных металлических кровельных панелей, которые выглядят как настоящая ржавая кровля без пятен ржавчины.

Предварительно окрашенный металл, который выглядит состаренным серым

Металлическая кровля, выглядящая серой и обветренной. Этот предварительно окрашенный металл выглядит как состаренный цинк или тускло-серая оцинкованная поверхность. Значительная экономия средств по сравнению с настоящим цинком.

Матовая отделка темного цвета

Последней тенденцией в архитектуре является использование матовой отделки и темных цветов для металлической кровли/сайдинга. Два наших новейших цвета Black Ore Matte и Matte Midnight Black придадут вашему дому красивый и уникальный вид.

Вари-Кул®

Система окрашивания VARI-Cool, меняющая цвет. Эта экзотическая система окраски не похожа ни на что, что вы когда-либо видели. 17 различных цветов — запросите цветовой чип.

Bonderized®

Bonderized также называют Paint Grip. Это продукт, который выглядит как старая выветренная сталь. Это НЕ лакокрасочное покрытие. Доступный в кровле, квартирах, и катушке.

Кровельные материалы: битумные покрытия, рост популярности металла

В среднем крыша дома покрывает около 60 % внешней части дома, что делает ее значительным капиталовложением, которое имеет как практическое значение, так и защиту дома от дождя, снега и непогоды. — и эстетические последствия.Выбор кровли включает в себя ряд соображений о материале, стоимости, долговечности и обслуживании, не говоря уже о стиле и привлекательности. И все чаще домовладельцы также обращают внимание на экологичность и энергоэффективность продуктов.

Асфальтовый перегонный аппарат занимает первое место

Асфальт

уже долгое время является самым популярным кровельным материалом на рынке жилья США. Ассоциация производителей асфальтовых кровель (ARMA) говорит, что есть много причин, по которым строители и покупатели предпочитают этот продукт, но три основных фактора — это красота, доступность и надежность.

«Асфальтовые изделия продолжают поднимать планку, когда речь заходит о сегодняшнем выборе кровельных материалов, что делает их наиболее популярным выбором для защиты крыш в США», — сообщает торговая ассоциация, представляющая североамериканские компании-производители битумных кровель и поставщиков сырья. «На протяжении многих лет битумная черепица развивалась с точки зрения производительности и эстетики, сохраняя при этом свою доступность. Эти достижения сделали битумную черепицу предпочтительным выбором как для домовладельцев, так и для подрядчиков.


СВЯЗАННЫЕ

В довершение всего, 2020 год для битумной кровельной промышленности был хорошим. В январе ARMA сообщила, что поставки битумной черепицы увеличились на 10,1% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Это число включает увеличение поставок на 45% в четвертом квартале по сравнению с с 4 кв. 2019 г.

Металлическая кровля видит рост

Но в последние годы доминирование асфальта немного ослабло, поскольку популярность металлической кровли продолжает расти.В прошлом году Metal Roofing Alliance (MRA) объявил, что металлическая кровля является вторым по популярности типом жилых крыш в США. до 8% в 2019 году.

MRA связывает этот рост спроса на металлические кровли среди строителей домов в США с внедрением более устойчивых строительных материалов для борьбы с экстремальными климатическими явлениями, такими как лесные пожары, ураганы и град. «В Среднеатлантическом регионе, где обычны сильные штормы и ураганы, больше всего стали использовать металлические кровли», — сообщает ассоциация.«Другие факторы, которые помогли повысить популярность металлической кровли, включают стремление потребителей к более экологически чистому выбору», поскольку металлическая кровля часто привлекает покупателей из-за того, что она содержит переработанные материалы, и того факта, что она помогает сохранять прохладу в доме, отражая УФ-лучи. .

 

6 Новые продукты из асфальта и металлических кровель

Битумная черепица Tamko ламинированная, стекловолоконная

Компания заявляет, что

Heritage IR — это ламинированная битумная черепица из стекловолокна с дополнительным полиэфирным матом, который укрепляет всю черепицу и обеспечивает двойное усиление пилообразной формы и общих участков соединения.Он доступен в четырех цветах: деревенский черный (на фото), деревенский шифер, грозовой серый и выветренное дерево.

 

Двухслойная битумная черепица CertainTeed

По словам представителей компании, битумная черепица Landmark

имеет двухслойную конструкцию, которая имитирует размеры настоящего деревянного сотрясения. Компания заявляет, что черепица Landmark имеет самый большой вес и самый широкий выбор цветовых решений (24) в своем классе (показана выветренная древесина), что позволяет строителям создавать или воссоздавать идеальный внешний вид для своих проектов. Черепица имеет класс огнестойкости А.

 

Многослойная черепица Owens Corning

По заявлению компании, ламинированная черепица

Oakridge имеет полностью двухслойный слой в зоне забивания гвоздей, что обеспечивает до двух раз лучшее сопротивление протягиванию гвоздей и до семи раз лучшее сопротивление прорыву гвоздей. Коллекция представлена ​​в широкой цветовой гамме. Показан Эстейт Грей.

 

Линия стальной кровли ProVia

Новая линейка продукции производителя для металлических кровель сочетает в себе внешний вид шифера или кедровой крошки с прочностью и долговечностью стальной кровельной системы.Изготовленные из горячеоцинкованной стали 26-го калибра, два стиля металлической кровли — Slate (Ironstone, показан) и Shake — весят в три раза меньше битумной черепицы, заявляет производитель, и имеют четырехкомпонентную систему окраски GalvaTec Kynar. для производительности и устойчивости к выцветанию и мелу. Металлочерепица и шиферные крыши изготавливаются в США из переработанной стали местного производства.

 

Металлоцинковая кровля Rheinzink

Кровельные панели марки изготовлены из высококачественного цинка с примесью титана и меди.В результате срок службы продукта составляет более 80 лет, заявляет компания. Кроме того, цинк подвергается атмосферным воздействиям и образует защитную патину, которая способствует его самовосстановлению, неприхотливости в обслуживании и коррозионной стойкости. По словам производителя, в кровле используется 40 % переработанных материалов после потребления и 30 % пост-промышленных материалов, и она на 100 % подлежит вторичной переработке.

 

Штампованная металлочерепица Petersen Pac-Clad

Штампованная плитка Pac-Clad Precision Series изготавливается из металла 24-го калибра и выпускается в трех профилях: чашевидном, плоском и ромбовидном (показаны здесь на наружных стенах дома), поэтому у архитекторов и проектировщиков есть целый ряд вариантов дизайна.Блокирующие плитки устанавливаются непосредственно на фанеру или приподнятые каналы с помощью скрытых креплений, поэтому герметик не требуется. На продукцию предоставляется 30-летняя гарантия на отделку.

 

Металлические крыши: сравните различные системы



Кровельные системы из листового металла подразделяются на гидрокинетические — водоотводящие и с крутым уклоном — или гидростатические — водонепроницаемые и с малым уклоном.Системы, как правило, делятся на три отдельные категории в зависимости от размера панели и метода крепления: черепица или плитка; панели; и фальцевые системы.

Плитка из листового металла. Черепица или черепица из листового металла представляют собой штампованный листовой металл с декоративной отделкой и текстурой. Имеющиеся в продаже плитки имитируют глиняную черепицу или кедровую черепицу, а также бывают других декоративных форм.

Металлическая черепица, как определено Международным строительным кодексом (IBC), представляет собой взаимосвязанные металлические листы, имеющие установленную погодную экспозицию менее 3 квадратных футов. Гидрокинетические плиточные системы основаны на водоотводе, подобно битумной черепице и другим материалам, похожим на гальку. Монтажники должны крепить металлочерепицу скрытым креплением на крышах с уклоном более 3:12.

Металлочерепица очень легкая и может сдуться, особенно на ребрах и выступах. Таким образом, менеджеры должны указать рейтинг ветра для климатической зоны здания. Металлочерепица также подвержена раздавливанию, если по поверхности ходят техники или другие лица.

Панели из листового металла. Эти панели также являются гидрокинетическими кровельными системами и наиболее применимы для крыш с уклоном более 3:12. Доступны панели различных профилей, размеров и толщины. Металлические панели большей толщины подходят для таких помещений, как склады, и крепятся непосредственно к несущему каркасу. Экономическое преимущество систем прямого крепления заключается в том, что металлические панели обеспечивают структурную диафрагму, обшивку крыши и гидроизоляцию.

Установщики обычно используют открытые крепежные элементы в системах панелей из листового металла, и они часто становятся слабым звеном системы. Крепежи должны быть установлены на эластомерные шайбы или прокладки, которые со временем требуют замены, поскольку их срок службы обычно короче, чем у металлических панелей.

Фальцевые системы. Эти металлические кровельные системы имеют длинные узкие панели. Длинный край панели ориентирован от желоба к гребню или ендове.Вертикальные вертикальные края, загнутые на месте, соединяются с длинными панелями. Фирменные переплетенные швы защелкиваются, упрощая установку.

Системы со стоячим фальцем являются единственным типом, применимым для крыш с малым уклоном, потому что они могут быть водонепроницаемыми с использованием швов, которые либо включают герметик в шов, либо используют швы типа двойного замка. Системы со стоячим фальцем также применимы для архитектурных крыш с крутым скатом. У них нет открытых крепежных деталей, за исключением изолированных мест, поэтому они требуют меньшего обслуживания.

Возможно, самым большим преимуществом металлической кровли со стоячим фальцем является то, что установщики могут изготавливать панели на месте, используя рулоны листового металла и профилегибочную машину. Этот процесс позволяет изготовителю или установщику создавать непрерывные панели от конька до желоба на каждой уникальной секции крыши.

Длинные панели устраняют перекрестные нахлесты, а также уменьшают потенциальные утечки и потребность в уходе за герметиком. Недостатком длинных непрерывных панелей является конструктивное требование к тепловому перемещению.

Системы из листового металла с высокоотражающими поверхностями, разработанные с изоляцией и вентиляцией, также могут обеспечить значительную экономию затрат на отопление и охлаждение. Поверхности крыши также должны иметь высокий коэффициент излучения, чтобы солнечная энергия и тепло быстро рассеивались.

Инновационные холодные кровельные покрытия для металлических крыш имеют поверхности с отражающей способностью от умеренной до высокой в ​​различных цветах, а не только в белом, а некоторые инженерные покрытия могут увеличить коэффициент излучения поверхности металлической кровли.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *