Монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент: Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент Статьи о строительстве компании Новстрой

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: устройство и монтаж

Для загородного дома или бани все чаще выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Ведь это простая в установке конструкция, которая отличается экономичностью, прочностью и надежностью. Такая основа отлично подходит для строений с подвалом или цокольным этажом. Кроме того, монтаж такой конструкции не требует привлечения спецтехники и большого числа работников, что упрощает строительство и позволяет установить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент широко используют при неоднородном грунте. Он оптимально подходит для разжиженной и глинистой, садовой и лесной почвы. Давайте рассмотрим подробнее устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента и узнаем, чем он отличается от заглубленного типа.

Характеристика мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет ленту, которая идет по периметру дома и полностью принимает нагрузку строения.

Это практичная и прочная основа с хорошим соотношением цены и качества, монтаж которой однако потребует много времени и сил. Но за счет простоты конструкции фундамент можно легко установить самостоятельно.

Такой тип фундамента подходит для загородного дома из дерева с подвалов или цокольным этажом, для бетонных и кирпичных малоэтажных коттеджей с несложной архитектурой и для строений с тяжелым перекрытием. Часто мелозаглубленный ленточный фундамент выбирают для небольшого загородного дома и бани, крупного гаража и хозяйственного блока, дачной бытовки и летней кухни. Много интересных загородных проектов вы найдете по ссылке http://marisrub.ru/proekts/all-proekts.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент располагают выше уровня промерзания почвы на глубине около 1-1,5 метров. Это более эффективный, экономичный и простой вариант в отличие от заглубленной конструкции. Заглубленный фундамент используют для строительства дома с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом.

Преимущества	Недостатки
Легкий монтаж не требует глубокого котлована применения спецтехники, фундамент можно сделать и установить самостоятельно	Нельзя строить на земле с высоким уровнем грунтовых вод без обустройства дренажной системы
Выдерживает высокие нагрузки, прочный и долговечный, оптимально подходит для каркасных и деревянных загородных домов и бань	Не подходит для высоких, многоэтажных и тяжелых домов
Возможность сделать подвал и утепленный цокольный этаж	Недостаточная прочность построек при пучинистом грунте
Широкий выбор материалов и технологий для устройства (бетонный, монолитный, блочный и др. тип)	Нельзя оставлять ненагруженным на зиму
Обойдется в 2-3 раза дешевле заглубленного типа или плитного фундамента	Стоит дороже свайного фундамента
Уменьшает глубину промерзания почвы, подходит для сыпучего и влажного грунта, глинистой и разжиженной земли	Нельзя устанавливать на промерзшем грунте, фундамент трескается и лопается

Виды мелкозаглубленного ленточного фундамента

• Монолитный фундамент с бетонной заливкой — самый доступный и оперативный способ установки. Такой тип изготавливают и заливают непосредственно на строительной площадки. Он отличается долговечностью, высокой прочностью и надежностью, поэтому легко прослужит 100-150 лет. Но чтобы сделать и установить монолитный фундамент, потребуется армирование и опалубка, соблюдение температурного режима и строгая последовательность технологии сборки;
• Сборный тип состоит из железобетонных блоков, которые изготавливают на заводе. Блоки закрепляют при помощи раствора и строительной проволоки. Такой фундамент отличается быстрой установкой, возможностью монтажа зимой и более дорогой стоимостью, чем монолитный. При этом прослужит он 50-75 лет, а при неправильной сборке блоки будут не плотно сопрягаться друг с другом, что приведет к протеканию и затоплению;
• Комбинированная конструкция предполагает сочетание различных видов конструкций. К таким типам относят столбчато-ленточный, ленточный на сваях, ленточный с монолитной подушкой и другие. Технология закладки такой основы отличается сложностью и применяется только, если существует угроза разрушения конструкции. Комбинированный фундамент используют на сложном рельефе со склонами и холмами, а также на подвижном и глубоко промерзающем грунте;
• Кирпичный вариант представляет стандартную кладку из кирпича, которая подходит для сухого грунта, но требует дополнительной защиты от влаги при помощи гидроизоляционных материалов. Он отличается быстрым и легким монтажом, однако срок службы составляет всего 30-50 лет;
• Бутовая основа выполняется из песчаника, известняка или другого крупного бутового камня. При обустройстве важно правильно подобрать камни по форме и размеру. Образовавшиеся промежутки между материалами заполняют цементным раствором. Это самая прочная и надежная конструкция, которая отличается трудоемкой и сложной технологией монтажа. Она требует много времени и большое количество строительных материалов.

Монтаж мелкозаглубленного фундамента

Перед установкой любого типа фундамента, важно сделать анализ грунта земельного участка и правильно рассчитать конструкцию.

Учтите, что неправильный выбор типа фундамента и ошибки в расчетах повысят расходы на монтаж и уменьшат эксплуатационный срок конструкции. В результате подвал будет топить, а стены дома и вовсе могут перекоситься. Чтобы не допустить подобных проблем, обратитесь к профессионалам!

Затем земельный участок очищают от мусора выполняют разметку при помощи колышков и веревки. Для более точных результатов можно использовать лазерные нивелиры. При помощи отвеса отмечают углы и тщательно проверяют на ровность. Учтите, что делают разметку и внешних, и вертикальных стен на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. По разметке роют котлован глубиной 50-70 сантиметров и разравнивают. Причем копать начинают с самой низкой точки земельного участка.

На дно котлована укладывают песчаную подушку с гравием высотой 15-20 сантиметров и тщательно трамбуют слой, а сверху кладут гидроизоляционную пленку или текстиль. После чего делают деревянную опалубку из досок, брусков, фанеры и других подручных материалов.

Затем в опалубке прокладывают армированную решетку. Если фундамент выше 30 сантиметров, сетку укладывают в два слоя.

Армирование фундамента делают из стальной арматуры, которую скрепляют в виде квадратных или прямоугольных ячеек со сторонами 30-40 сантиметров. Скреплять арматуру можно только при помощи проволоки. Нельзя использовать сварочный аппарат, так как места сварки подвержены сильной коррозии!

После опалубки и армирования проводят коммуникационные системы и вентиляцию. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Монтаж сборного ленточного фундамента из блоков не требует установки опалубки в отличие от монолитного. Сразу делают армирование и выполняют заливку бетоном. Чтобы фундамент стоял долго и надежно, важно правильно выбрать или сделать бетонную смесь.

Заливка фундамента и выбор бетона

Бетон заливают в опалубку или котлован слоями 20-30 сантиметров. Делают это постепенно, но без длительных промежутков. Учтите, что состав каждого слоя должен быть одинаков! После заливки бетон трамбуют и разравнивают. Бетонную смесь можно купить в готовом виде либо сделать самостоятельно.

Чтобы приготовить бетонную смесь, смешивают цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жару — холодную. При минусовой температуре в раствор добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента.

Если вы решили покупать смесь, правильно выбирайте марку. Для строительства загородного дома выбирают бетон не ниже М300 В22.5, для возведения бани, беседки или летней кухни — не ниже М200 В15.

Залитый бетон накрывают пленкой и оставляют сохнуть 20-30 дней, ведь именно в первые 28 дней фундамент набирает основную прочность. В жаркую погоду периодически поливайте бетонную поверхность водой. Только после полного застывания конструкции приступают к возведению стен и строительству дома.

Для повышения прочности и срока службы фундамента, конструкцию утепляют и защищают от негативного воздействия влаги. Кроме того, можно сделать отмостки по периметру дома. Они будут отводить воду во время осадков от стен, что предотвратит появление плесени и отсыревание постройки. Особенно важна такая защита для деревянных строений, ведь древесина наиболее подвержена влиянию окружающей среды.

Чтобы утеплить фундамент, используют полистирольные плиты, которые укладывают снаружи. Кроме того, конструкцию с внешней и внутренней стороны можно засыпать керамзитом толщиной минимум 0,5 метров.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства приводит к серьезным проблемам конструкции. Поэтому многие предпочитают обращаться к экспертам.

Мастера компании “МариСруб” проведут исследование грунта на земельном участке, рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, надежно и оперативно установят любой тип фундамента, выполнят монтаж коммуникационных систем в частном доме, бане и других строениях.

Фундамент ленточный мелкозаглубленный, стоимость и расчет ленточного фундамента под дом, сруб, баню. Монолитный ленточный фундамент, армированный, заливка, опалубка

Фундамент – это несущая часть здания или архитектурного сооружения, которая воспринимает на себя нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.

Одним из наиболее распространенных типов фундаментов является ленточный мелкозаглубленный, который идеально подходит для строительства «легких» деревянных домов из бруса или бревна на не пучинистых и малоподвижных грунтах.

Излишне говорить, что от правильности расчета фундамента и качества выполнения работ по его закладке зависят такие важнейшие характеристики как надежность, устойчивость и долговечность дома. Соответственно, к выбору и определению параметров ленточного мелкозаглубленного фундамента (глубина залегания, ширина ленты, плотность армирования и пр. ) необходимо отнестись с максимальной ответственностью.

Сегодня в эпоху информационного бума не составляет труда найти любую информацию по строительству ленточных фундаментов со всеми тонкостями и нюансами их возведения. Проблема в том, что каждый конкретный случай требует индивидуального подхода. Есть общие нормы и правила устройства фундаментов, но не существует универсального «рецепта», благодаря которому потенциальный застройщик, будучи малоискушенным в строительных вопросах, смог бы самостоятельно возвести надежный фундамент для своего будущего дома.

Что такое ленточный мелкозаглубленный фундамент?

Монолитный ленточный мелкозаглубленный фундамент – это бетонная лента, армированная арматурой, которая проходит по периметру будущего сооружения, а также под всеми внутренними несущими перекрытиями. Ширина ленты и глубина ее закладки в почву определяются несущей способностью грунта и расчетным весом вышележащих конструкций. Мелкозаглубленный ленточный фундамент закладывается выше уровня промерзания почвы.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент является наиболее распространенным типом фундаментов. При высоких эксплуатационных свойствах он характеризуется относительно низкой трудоемкостью при устройстве и умеренной стоимостью.

Наша помощь в строительстве Вашего будущего дома

Итак, среднестатистический застройщик, не будучи профессиональным опытным строителем, просто не в состоянии учесть все тонкости устройства фундамента. Поэтому единственно верным решением будет обратиться в специализированную компанию, которая поможет залить ленточный фундамент в соответствии с регламентированными нормами и правилами, а также с поправкой на индивидуальные особенности грунта и проекта дома.

Наша компания специализируется на профессиональном малоэтажном строительстве. В перечень наших услуг также входит и устройство различных типов фундаментов, в том числе и монолитных ленточных мелкозаглубленных.

Перечень наших работ по устройству ленточного фундамента:

1. Выезд на участок, определение несущей способности грунта, наличия и глубины залегания грунтовых вод, глубины промерзания почвы.
2. Проектирование фундамента на основании проведенного геодезийного анализа и проекта будущего дома. Результатом проектирования являются чертежи ленточного мелкозаглубленного фундамента (с определением ширины бетонной ленты, глубины ее закладки в почву, плотности армировки, марки бетона и пр.) и сметная ведомость материалов.
3. Заключение официального двухстороннего договора на строительство фундамента с определением зон ответственности обеих сторон.
4. Выезд строительной бригады на место застройки. Доставка материалов и всего необходимого оборудования. Организацию строительства мы полностью берем на себя, вплоть до проведения временных коммуникаций и обустройства строительных бытовок.
5. Разметка фундаментного поля. Устройство траншей. Закладка песчано-гравийной подушки.
6. Установка профессиональной строительной опалубки (с учетом продухов и прокладки штатных инженерно-технических коммуникаций).
7. Армировка в соответствии с разработанным проектом фундамента.
8. Заливка бетона.
9. По желанию заказчика возможно изготовление отмостки и облицовка ленточного мелкозаглубленного фундамента.
10. Сдача фундамента заказчику под дальнейшее строительство.

Мы производим полный перечень работ по устройству ленточных мелкозаглубленных фундаментов «под ключ» в минимальные сроки с установкой самых высоких гарантий качества. Ваш дом, возведенный на нашем фундаменте, станет самой настоящей крепостью, которая прослужит многие десятки лет.

Ленточный фундамент. Заглубленный ленточный фундамент. Ленточный фундамент цена

Заглубленный ленточный фундамент считается классическим, так как он выполняется по исконно традиционному требованию строителей: «Хороший и качественный фундамент закладывать надо на глубину промерзания «.

Как показывает практика, правильно выполненный заглубленный ленточный фундамент совершенно не поддается деформациям.

Строительство заглубленного ленточного фундамента

Если ваш выбор пал на дом с подвалом (цокольным этажом), то самый лучший ход — это строительство заглубленного ленточного фундамента. Строительство такого фундамента подойдет как для деревянного дома, так и здания из камня, кирпича, бетона, пенобетона. газобетона. Без всяких затруднений заглубленный фундамент позволяет обложить стены дома кирпичом или каким-либо облицовочным материалом.

Строительство заглубленного ленточного фундамента без проблем осуществляется на глинистых грунтах, крупнообломочных грунтах, суглинках, супесях (если грунт не осыпается), на склонах. Глубину заложения фундамента при строительстве определяют, учитывая особенности участка – склон, возвышенность, или низина. Заглубленный ленточный фундамент строят на глубину промерзания почвы (по Моск области до 1,5 метра).

Ширину при строительстве заглубленного фундамента нужно рассчитать так, чтоб справиться с весом дома. Обычно просто принимают толщину фундаментной стенки равной не меньше толщины стены дома.

Для нормальных грунтов такой толщины достаточно чтобы справиться с нагрузкой допускаемых значений. А если грунт неоднородный, то желательно выполнить так называемую подушку у основания фундамента.

В итоге заглубленный ленточный фундамент позволит вам устроить подвальное помещение, теплого подполья или гаража, а ведь согласитесь — это очень удобно.

Этапы строительства заглубленного ленточного фундамента.

Перед началом строительства заглубленного ленточного фундамента делается разметка, и выставляются оси будущего фундамента. Только после этого начинается копка траншеи вручную.

В некоторых случаях, при не однородных грунтах, желательно сделать песчаную подушку.

После того как траншея выкопана полностью, производятся работы по вязанию арматурного каркаса для заглубленного ленточного фундамента. Арматура добавит прочности фундаменту. Далее возводится деревянная опалубка.

Только после армирования заглубленного ленточного фундамента начинается заливка бетоном. Затем фундамент должен отстояться 5-7 дней до полного высыхания. Осенью это может растянуться до 14 дней.

Армирование заглубленного ленточного фундамента.

Главная основа заглубленного ленточного фундамента — это хорошего качества бетон и грамотный каркас из арматуры (армирование фундамента). Благодаря этому можно быть уверенным, что в течение использования фундамент не деформируется.

Армирование позволяет фундаменту легко переносить перепады температур, сдвиги грунтов и многие другие нежелательные факты. Все в целом и армирование фундамента дает жесткую, крепкую фиксацию. Армирование заглубленного ленточного фундамента – это важный шаг в строительстве.

При армировании заглубленного фундамента важно правильно рассчитать нагрузку и подобрать арматуру нужного сечения. Обычно используют арматуру не менее 12 мм.

Самое важное правило при армировании заглубленного фундамента – это чтобы вся арматура находилась внутри бетона. Надо соблюдать, чтобы армирование фундамента было не менее пяти сантиметров к наружной поверхности.

Второе правило армирования заглубленного ленточного фундамента является то, что надо грамотно располагать арматуру в каркасе. Она должна образовывать как бы полноценный каркас из металлических прутьев с шагом около 30 сантиметров. Крепятся между собой прутья вязальной проволокой – это самый оптимальный и доступный способ скрепления арматуры при армировании.

Заглубленный ленточный фундамент стоимость

В зависимости от конструкции заглубленного ленточного фундамента, на его возведение цена может быть большой или незначительной. Все зависит, как уже говорилось, от размера, количества материала и дополнительных мероприятий. Хороший фундамент далеко не всегда должен быть дорогим и глубоким. Иногда стоимость заглубленного ленточного фундамента порой напрасна, поскольку такой надежности для многих домов не требуется.

В его стоимость также входит работа по разметке осей фундамента, земляная работа, опалубка, вязание каркаса из арматуры, заливка бетона, материал, доставка и выгрузка материала, рабочая сила.

Желательно чтобы к вашему участку имелся подъезд, и была в наличии вода и электричество.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: сфера применения, плюсы и минусы

В Крыму  при строительстве дома надо учитывать следующие геологические особенности:

Пучинистые грунты

В Крыму преобладают глины и суглинки, они относятся к пучинистым грунтам. Это не идеальная почва для строительства дома. Подобные грунты обладают свойством накапливать воду, при замерзании накопленная вода расширяется и грунт поднимается – пучинится. Казалось бы, и пусть себе поднимается вместе с домом и опускается, но проблема в том, что эти изменения под домом происходят неравномерно. Силы при пучении могут достигать нескольких десятков тонн и способны просто сломать фундамент, если он не учитывает свойств пучинистого грунта.

Считается, что для того, чтобы избежать этого негативного явления ленточный фундамент нужно опускать ниже глубины промерзания, чтобы он стоял на неизменяющемся основании. Это справедливо лишь отчасти. Действительно, снизу силы пучения не воздействуют, но они будут направлены на стенки фундамента и за счет этого выдавливать строение наверх. Поэтому опускание ленточного фундамента на глубину промерзания не только дорого, но и не способно полностью решить проблему.

Одно из бюджетных и эффективных решений при строительстве частного дома в Крыму – это замена пучинистого грунта под фундаментом на непучинистый – песок, щебень, отсев и использование мелко заглублённого ленточного фундамента или монолитной плиты.

Для этого формируется амортизационная комбинированная подушка из песка и щебня, которая выполняет сразу несколько функций:

— Отводит воду от фундамента, не допуская пучения под ним.

— Компенсирует неравномерность пучения грунтов.

— Служит амортизирующим буфером при подземных толчках

Что надежнее — монолитная плита или мелкозаглубленный ленточный фундамент?

Конечно плита надежней, но она стоит существенно дороже. Однако, расходов на нее можно избежать, потому что при строительстве частного дома в Крыму нужно учитывать сеймику и усиливать стены за счет монолитного каркаса. Фундамент связывается с монолитным каркасом и усиливает его. Таким образом, мелкозаглубленного ленточного фундамента на комбинированной подушке чаще всего достаточно для строительства коттеджа на пучинистых грунтах и ровном участке.

Внимание! Незаглубленный фундамент не подходит для строительства дома в Крыму по следующим причинам:

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) — разновидность фундамента, нижняя отметка которого совпадает с нулевым уровнем или ниже его не более чем на 10 см. Такие основания отличаются простотой исполнения и низкой стоимостью. НЗЛФ отлично подходит для садовых домиков, хозяйственных построек, бань, веранд и беседок.

Ленточное основание незаглубленного типа не подходит под кирпичный дом, зато может применяться для возведения каркасных коттеджей и брусовых домиков высотой не более 2-х этажей. При этом грунты на участке должны быть непучинистые, в Крыму же, как было указано ыше, грунты пучиничтые.

 

 Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:

  1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;

   2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;

    3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;

    4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, утепление фундамента и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.

 

Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента

 Необходимо учитывать, что расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.

 

Несущая способность мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ)

Несущая способность МЗЛФ, в сравнении с основаниями другого типа, оценивается как средняя и во многом зависит от типа грунта на участке. Мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства дачных домиков, строений из бруса, каркасных домов, а также для хозпостроек, бани, сарая и пр. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков мелкозаглубленное основание не подходит. Для таких строений отличным вариантом будет комбинированный фундамент на сваях, например свайно-ленточный мелкозаглубленного типа на буронабивных опорах.

Фундамент такого типа желательно возводить на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Идеальный вариант — песчаные и супесчаные грунты с низким содержанием влаги. Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения минимум на 0,5 м. На глинах строительство МЗЛФ сопровождается трудностями, т.к. большинство глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым грунтам. Особенности возведения основания с небольшой глубиной заложения на пучинистых грунтах рассмотрим ниже.

 

К достоинствам этого типа оснований относят

• экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия;
• простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники;
• небольшой объем земляных работ — роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м;
• маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.

 

Среди недостатков МЗЛФ отмечают

• заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С;
• ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
• возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов;
• отсутствие подвального помещения в доме.

 

Если вы планируете возвести МЗЛФ-основание и «заморозить» стройку, то учтите что оставлять основание без нагрузки на зиму нельзя! При промерзании грунт вытолкнет монолитную ленту, что приведет к нарушению ее целостности.

 

Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный монолитно-ленточный фундамент возводится на ровной поверхности. При строительстве дома на склоне придется комбинировать МЗЛФ со свайным фундаментом, при помощи опор выравнивая перепад высот. По прочности и устойчивости к деформациям конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84.

В разрезе фундамент мелкого заложения выглядит следующим образом:

 

 

 

Особенности МЗЛФ, которые необходимо учитывать при расчете и строительстве:

• Глубина заложения подошвы основания зависит от глубины промерзания грунта.
• Обязательно устройство подушка из сухих сыпучих материалов: смеси песка крупной фракции и гравия.
• При высоком уровне подземных вод под фундаментом и вокруг него выполняется дренаж.
• Основание, на которое устанавливается монолитная лента, максимально уплотняется.
• Обязательно обустройство отмостки для отвода дождевой воды и снега.

 

Учитывая эти особенности можно сделать вывод, что подушка-подсыпка и отмостка являются неотъемлемой частью мелкозаглубленного основания. Требования к отмостке указаны в СНиП 2.02.01–83.

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

Расчет МЗЛФ, который возводится на низко- и непучинистых грунтах не представляет сложности. В ходе расчета определяются три основных параметра:

Глубина заложения

Определяется на основании СН «Основания и фундаменты». В документе указаны следующие минимальные значения глубины заложения подошвы фундамента:

• при промерзании грунта менее 1 м — 50 см;
• при промерзании грунта на глубину до 2 м — 75 см;
• при промерзании грунта до 3 м — 100 см.

 

Для большинства регионов средней полосы глубина заложения МЗЛФ будет составлять 50 см. Для легких строений, например каркасного сарая или маленького дачного домика этот параметр можно уменьшить до 30 см.

Ширина монолитной ленты

Чтобы не делать сложных расчетов, ширину подошвы рекомендуем брать, исходя из таблицы:

Материалы стен и перекрытий	Число этажей	Ширина подошвы МЗЛФ, м
Стены из облегченной кирпичной кладки или газобетона с железобетонными перекрытиями	1	0,6
	2	0,8
	3	1,2
Деревянные каркасные стены с деревянными перекрытиями	1	0,4
	2	0,4
	3	0,6
Бревенчатые стены с деревянными перекрытиями	1	0,3
	2	0,4
	3	0,6
Стены из бруса с деревянными перекрытиями	1	0,2
	2	0,3
	3	0,4

 

Высота над уровнем земли

Чем выше монолитная лента возвышается над уровнем земли, тем лучше полы дома будут защищены от сырости и холода. Однако высота фундамента для сохранения устойчивости и несущей способности должна коррелировать с его шириной. Оптимальный вариант: высота ленты над нулевой отметкой равна ее ширине.

Пример: Глубина заложения составляет 50 см. Ширина монолитной ленты по таблице — 30 см. Значит, высота над уровнем земли будет составлять 30 см, а высота всей монолитной ленты 80 см. Высота наземной части МЗЛФ не должна быть ниже уровня снега. Значение высоты снега зависит от региона. Для регионов средней полосы это значение не превышает 8-10 см.

 

Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах

При строительстве дома на пучинистых грунтах производятся более сложные расчеты, цель которых — определение деформации пучения. Сделать такой расчет самостоятельно достаточно сложно, поэтому необходимо доверить его профессиональным проектировщикам или воспользоваться готовой таблицей:

Наименование и степень пучинистости грунтов	Число этажей здания	Ширина поошвы фундамента b, м	Толщина подушки t, м	Вариант конструкции фундамента	Вариант армирования
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — среднепусинистые	1	0,3 / 0,2	0,6/0,7	г.	3
	2	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	3
	3	0,3 / 0,2	0,4 / 0,5	г.	3
глины, суглинки и супеси, пески мелкие и пылеваватые влажные — сильнопучинистые	1	0,3 / 0,2	0,7 / 0,8	г.	4
	2	0,3 / 0,2	0,6 / 0,7	г.	4
	3	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	г.	4

 

В графе 2 «Ширина подошвы» и графе 3 «Толщина подушки» через знак / указываются значения для отапливаемых и не отапливаемых помещений. В графе «Вариант армирования» указано минимальное количество арматурных стержней, которые должны быть использованы для армирования монолитной ленты.

Устройство мелкозаглубленного фундамента: технология строительства

Технология возведения МЗЛФ не сложная, заливку можно проводить по СНиПам 3. 03.01-87, 2.02.01-83 или по нашей инструкции. Основание для каркасного дома 10 х 10 м можно залить за 1-2 дня. Перед началом заливки необходимо определиться с тем, где вы будете брать бетонный раствор. Существует два варианта:

1. заказать бетон класса В22,5…В17,5 на ближайшем РБУ. В этом случае смесь будет доставлена вам в указанное время автобетоносмесителем. Если АБС не сможет подъехать к месту заливки, то используется специальный рукав, по которому бетонный раствор будет подаваться к опалубке. Заказ рукава немного увеличит стоимость услуг АБС. К тому же вам придется оплатить каждый час простоя спецмашины.
2. приготовить бетон самостоятельно. При этом вы не будете зависеть от РБУ и потратите значительно меньше денег, однако и качество бетонной смеси будет немного ниже. При замесе бетона следует строго соблюдать рецептуру. Чтобы бетон не начал схватываться раньше времени можно использовать специальные добавки. Готовить бетон можно начинать сразу после монтажа опалубки.

 

Монтаж МЗЛФ: пошаговая инструкция от А до Я

Подготовительные работы и разметка

Устройство мелкозаглубленного основания начинается с подготовки участка, которая заключается в уборке мусора и корчевании пней. Верхний слой почвы с растительностью срезается. При необходимости производится выравнивание и подсыпка грунта с последующей утрамбовкой.

Разметка выполняется следующим образом: устанавливается периметр будущего фундамента, по углам забиваются колышки-маячки. Вдоль будущей монолитной ленты натягиваются веревки.

Диагональ между углами должна составлять строго 45 градусов. Проверить ровность разметки можно при помощи рулетки и строительного уровня.

 

 

Устройство траншеи и подушки

Глубина траншеи зависит от глубины заглубления фундамента и толщины подушки. По ширине траншея делается на 10 см шире, чем рассчитанная толщина монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки. При строительстве МЗЛФ на сыпучих грунтах можно укрепить откосы траншеи досками. Подсыпка подушки необходима для снижения воздействия на фундамент сил морозного пучения. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 см для слабопучинистых и непучинистых грунтов. Для пучинистых — определяется по таблице, которая приведена выше.

Правильно выполнить подсыпку — это значит сделать 2 слоя: первый — крупнофракционный песок, который засыпается, а затем увлажняется и трамбуется, второй — мелкий щебень или гравий. В качестве второго слоя можно также использовать доменный или котельный шлак. При высоком уровне грунтовых вод под подушку рекомендуется положить слой гидроизоляции: рубероид или геотекстиль, а сверху производить подсыпку.

 

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка делается из струганных досок, толщина которых составляет не более 3 см. Опалубка монтируется в траншее, а ее высота на 5-10 см больше высоты монолитной ленты. В готовую опалубку устанавливается армокаркас. Армирование монолитной ленты выполняется в соответствии со СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас может содержать от 3 до 6 продольных прутков арматуры, соединенных между собой вертикальными перемычками.

Схема армирования определяется исходя из ширины фундаментной ленты. Армокаркас собирается из рифленой арматуры сечением 12 мм класса А3. Для небольшого сооружения можно применять арматуру класса А500С, стоимость которой значительно дешевле. Между собой каркасы соединяются внахлестку, образуя арматурный узел. Длина нахлестки не должна превышать 20 диаметров стержней (20 х 12 = 24 см). Соединения скрепляются при помощи сварки.

 

Для углов, где стены будущего дома пересекаются, необходимо усиление арматурного каркаса путем монтажа дополнительных вертикальных стержней, которые привариваются к продольным стержням. Такое усиление позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие в местах пересечения стен.

Укладывать армокаркас можно на подготовленную подушку, но лучше это делать на стартовый слой бетона. Толщина стартовой заливке не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Бетонная заливка помогает создать более ровную поверхность, на которую укладывается армокаркас. Если вы решили не заливать стартовый слой, то для поднятия армокаркаса над поверхностью подушки на 5-7 см следует использовать опорные грибки.

Армокаркас должен располагаться в пространстве, нигде не соприкасаясь с подсыпкой и опалубкой.

 

Заливка бетона

Заливка должна производится при температуре +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, тогда бетон будет ложиться ровнее. Заливать смесь необходимо послойно, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально — 20-30 см. Каждый слой подвергается 5-10 минутному виброуплотнению. Такая технология не позволяет образовываться пустотам внутри бетона. Для подачи бетонной смеси к опалубке необходимо использовать эластичный рукав или желоб.

 

Послойная заливка фундамента

После окончания заливки опалубка покрывается паронепроницаемой пленкой. Затвердение бетона длится 25-30 дней, после чего опалубка разбирается, а пазухи между фундаментом и траншей засыпаются грунтом.

 

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обязательно утеплить МЗЛФ. Делать это рекомендуется сразу в момент возведения конструкции. Утепленный фундамент позволит защитить полы дома от сырости и холода, что особенно важно при обустройстве пола «по грунту». В этом случае при отсутствии термоизоляции все тепло от пола будет уходить в землю.

Различают наружную и внутреннюю теплоизоляцию МЗЛФ. Наружная — когда утеплитель крепится на внешней стороне монолитной ленты, внутренняя — изнутри. Обязательным считается наружное утепление, а внутреннее обычно делают, если дом будет с подвалом-погребом. Какой утеплитель использовать? Вариантов очень много. Самыми популярными являются:

• Пеноплекс. Плотный теплоизолятор, отлично сберегающий тепло. Срок его службы значительно больше, чем у обычного пенопласта. Пеноплекс устойчив к грызунам, плесени и практически не впитывает влагу. По соотношению цена/качество это лучший материал для теплоизоляции мелкозаглубленного основания.
• Пенополистирол. Экструдированный материал немного уступающий пеноплексу по физико-механическим свойствам. Однако по цене плиты пенополистирола на 20-30% дешевле. Его можно использовать в сухих и пылеватых грунтах с минимальной влажностью.
• Пенополиуретан. Жидкая напыляемая теплоизоляция — дорогостоящий вариант, но при этом имеющий множество преимуществ: отсутствие стыков между плитами, срок службы не менее 50 лет, минимальное водопоглощение и устойчивость к агрессивным средам.

 

Использовать утеплители на основе минеральной ваты для теплоизоляции фундамента категорически запрещается! Минвата хорошо впитывает влагу, поэтому утепление быстро отсыреет и потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Технология утепления зависит от выбранного материала. Плиты теплоизолятора крепятся к монолитной ленте при помощи клея, а затем армируются специальной сеткой. Сверху наносится слой штукатурки. Отделка цоколя производится вместе с монтажом отмостки.

 

Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах

Пучинистые грунты не пропускают влагу, не давая ей уйти вглубь, поэтому осадки скапливаются у поверхности земли. При возведении постройки из блоков или дерева на пучинистых грунтах нужно делать дренаж, а подсыпка должна быть не менее 30 см. При строительстве домов выполняется комплекс защитных мер для фундамента:

1. Подсыпка выполняется из непучинистого грунта. Под песчано-гравийную подушку обязательно укладывается гидроизоляция. Лучше использовать геотекстиль, который хорошо препятствует заиливанию.
2. Дренаж обустраивается на уровне подошвы монолитной ленты. Дренажные трубы закладываются на расстояние не менее 1 м вокруг фундамента. Уклон труб зависит от их диаметра: чем меньше трубы, тем больше должен быть уклон.
3. Монтаж утепленной отмостки. Отмостка способствует отведению воды от МЗЛФ. Слой утеплителя под омосткой предотвращает промерзание пучинистых грунтов вокруг дома.
4. Устройство ливневой канализации. Главное назначение ливневки — эффективный отвод атмосферных осадков с участка. Для мелкозаглубленного фундамента грамотно выполненная ливневка позволит избежать подтопления и последующего промерзания пучинистых грунтов.

 

Комплекс мер по защите МЗЛФ на пучинистых грунтахПри соблюдении этих условий мелкозаглубленный фундамент, построенный на пучинистых грунтах, может без проблем прослужить долгие годы. Чтобы избежать ошибок при строительстве рекомендуется ознакомиться с СП 45.13330.2012, где описаны все меры по защите МЗЛФ на сложных грунтах.

 

Сборный мелкозаглубленный ленточный фундамент

Делать сборный фундамент на пучинистых грунтах не рекомендуется. Силы морозного пучения будут выталкивать отдельные элементы, что приведет к разрушению фундамента.

 

https://fazenda.guru/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament/

 

мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах

Ленточный фундамент: какой он бывает

Прежде всего ленточные фундаменты различаются по степени заглубления в грунт.

Заглубленный ленточный фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта; такая конструкция предназначена для больших тяжелых сооружений с глубоким подвалом либо цокольным этажом. Строго говоря, специалисты не считают экономически целесообразной организацию заглубленного ленточного фундамента высотой более 2,5 м, поэтому для дома с высокими подвальными или цокольными помещениями лучше рассмотреть другие варианты.

Для легких загородных домов заглубленный фундамент не рекомендован: малый вес строения не в состоянии будет компенсировать действие сил морозного пучения грунта на большую площадь его подземной поверхности. Это чревато неравномерными подвижками фундамента и изменением его геометрии, что неизбежно скажется на состоянии конструкций дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивается выше глубины промерзания и рекомендуется для климатических зон, где эта глубина составляет не более 1,7 м. На непучинистых грунтах конечная глубина заложения фундамента не имеет особого значения и диктуется только инженерными характеристиками здания. На пучинистых грунтах фундамент закладывают на минимальную глубину 0,75 – 1 м, при этом необходимо принимать меры для дренажа и утепления грунта.

Также ленточный фундамент может быть монолитным или сборным.

Монолитный ленточный фундамент сооружается путем заливки бетона в опалубку. Он считается самым прочным и надежным, однако требует времени на застывание бетона и обходится достаточно дорого из-за серьезных земляных работ и необходимости привлечения наемной рабочей силы.

Сборный ленточный фундамент сооружается из отдельных конструктивных элементов. Чаще всего это железобетонные блоки ФБС (нередко используют малоформатные бетонные и керамзитобетонные блоки, и даже кирпич). Преимущества сборного фундамента – простота и быстрота сборки и возможность возводить стены сразу после ее окончания, так как не нужно ждать затвердевания бетона. Недостатком конкретно блоков ФБС считается их большой вес и размер – это неудобно при строительстве небольшого дома. Кроме того, все виды сборных фундаментов подходят только для непучинистых и слабопучинистых грунтов. При средней степени пучения грунтов допускается сооружение сборного фундамента только из блоков, содержащих выпуски арматуры для их соединения между собой.

Фундаментные блоки ФБС

Общая схема монтажа

Создание ленточного фундамента выполняется поэтапно:

1. Подготовительные работы. Удаление деревьев, верхнего слоя почвы, планировка участка.
2. Разметка с помощь. колышков.
3. Рытье траншеи.
4. Засыпка песчано-гравийной подушки.
5. Гидроизоляция, установка отсечки подушки от бетонной ленты.
6. Установка опалубки.
7. Сборка и укладка арматурного каркаса.
8. Заливка ленты бетоном.
9. Выдержка для затвердения бетона, демонтаж опалубки.
10. Гидроизоляция ленты.
11. Завершающие работы — засыпка пазух, утепление и т.д.

В перечне этапов не указано создание отдельного дренажа, поскольку эта процедура выполняется не всегда и требует отдельного рассмотрения.

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость.

Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.

Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью.

Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.

Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.

Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.

Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.

Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.

Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.

На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.

Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:

• пески – 0,8-1 м
• супеси 1 – 1,5 м
• суглинки 2 – 2,5 м
• глины 2,5 – 3,5 м.

При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.

Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.

Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.

Заливка

Оптимальный вариант — использование строительного миксера, позволяющего заполнить опалубку в достаточно короткий срок. Это позволяет получить однородный бетон, имеющий одинаковое качество по всей длине.

При самостоятельном изготовлении материала заливка замедляется. Учитывая, что перерыв в заливке больше суток требует выдержки до полного застывания бетона, работы могут затянуться надолго. Поэтому рекомендуется заказать нужное количество готового материала и заливать его прямо из миксера.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Не следует лить бетон в одну точку. Надо последовательно заливать материал в нескольких местах для ускорения процесса и получения равномерного качества ленты.

Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения. Подошву заглубленного ленточного фундамента чаще всего располагают на глубине околов 200 мм ниже промерзания грунта; при наличии подвала нижний край стен должен находиться на 200-300 мм ниже уровня подвала.

Что касается мелкозаглубленных ленточных фундаментов, то минимальная глубина их заложения варьирует в зависимости от нормативной глубины промерзания грунта.

Для Московской области оптимальной глубиной для мелкозаглубленного фундамента будет предел 0,75 — 1 м.

Высоту надземной части фундамента рекомендуют принимать равной его ширине, умноженной на 4. Нежелательно, чтобы надземная часть была по высоте больше подземной.

Ширина ленты фундамента – важнейшая характеристика, требующая инженерного расчета и зависящая от несущей способности грунта. За счет ширины фундамента регулируется распределение удельной нагрузки здания на грунт. По нормативам она должна составлять не более 70% от несущей способности (расчетного сопротивления) подлежащего грунта на единицу его площади.

Для расчета ширины определяется суммарная нагрузка (вес здания в килограммах), это значение делится на длину фундамента (в сантиметрах) и несущую способность грунта (в кг/см2). Ориентировочные значения расчетного сопротивления разных типов грунта можно узнать из СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2010) «Основания зданий и сооружений».

Дом на ленточном фундаменте

Общий вес здания складывается из веса всей постройки и ее обстановки плюс снеговая и ветровая нагрузка.

При подсчете «мертвого» веса здания суммируется вес следующих его элементов: наружных стен и внутренних перегородок вместе с отделкой и утеплителем, перекрытий со стяжкой (если она есть), теплоизоляцией и напольным покрытием, фронтонов, стропильной системы, кровельного пирога. Окна и двери обычно не учитываются. Понятно, что для такого расчета необходимо иметь уже готовый проект дома и расчет требуемого количества строительных и отделочных материалов.

Для определения веса обстановки дома можно воспользоваться расчетным значением полезной нагрузки на перекрытия жилого дома из СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия» – это 195 кг/м2. Данные по снеговой и ветровой нагрузке для каждого региона приведены в этом же документе, при этом в расчет фундамента закладывается 30% от значения ветровой нагрузки по СНиП.

Эти цифры суммируются и умножаются на коэффициент запаса прочности, равный 1,3.

Важно помнить, что фундамент по ширине не может быть меньше опирающейся на него стены.

На практике минимальная ширина фундамента одноэтажного дома с мансардой на грунтах с хорошей несущей способностью составляет около 30 см; для двухэтажного коттеджа минимальная допустимая ширина начинается с 50 см, а для просторного загородного дома высотой 2-3 этажа – с 65 см.

Ленточный фундамент

Гидроизоляция

Гидроизоляция — это комплексное мероприятие, состоящее из нескольких этапов:

• Засыпка подушки. Строго говоря, это действие не относится к гидроизоляционным мероприятиям, но песчано-гравийная смесь пропускает воду, отводя ее от ленты.
• Отсечка ленты от подушки. Позволяет исключить капиллярное впитывание влаги бетоном. Чаще всего выполняется с помощью двойного сплошного слоя рубероида, настеленного под ленту.
• Нанесение изолятора на боковые поверхности ленты. Существует много материалов, препятствующих проникновению влаги в бетон. Необходимо изолировать как внешние, так и внутренние поверхности ленты.
• Отсечка ленты от стен. Поверх бетона укладывается двойной слой рубероида, препятствующий капиллярному впитыванию влаги из бетона стеновыми материалами.

Отношение к гидроизоляционным работам у строителей складывается по-разному. При этом, никто не отрицает важности и необходимости этой процедуры, дающей возможность увеличить срок службы постройки и обеспечить нормальный микроклимат в доме.

Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства

Подготовка основания ленточного фундамента. Перед началом работ дно траншеи утрамбовывают, чтобы избежать осадки грунта. Траншею выстилают геотекстилем для защиты заполняющего грунта и дренажных труб от заиливания. Затем укладывается песчаная подушка из крупного или среднего песка. Толщина слоя зависит от особенностей грунтов: на малопучинистых грунтах она может составлять 30 см, на пучинистых – 80 и более. Существуют рекомендации, согласно которым толщина подушки на грунтах с сильным пучением может быть в 3 раза больше ширины основания ленты фундамента. Песок засыпают слоями по 20 см и тщательно утрамбовывают. На грунтах со слабой несущей способностью для организации подушки используют смесь крупного песка и гравия/щебня в соотношении 40:60. На подушку укладывается слой гидроизоляции.

Опалубка. Чаще всего она собирается из щитов или досок, при этом следует следить, чтобы зазоры между ними составляли не более 2 мм. Существует также современная съемная опалубка в виде стальных металлических решеток в полиэтиленовом кожухе. Верхний край опалубки должен на 5-7 см выступать над расчетным уровнем верха фундамента. Внутри опалубки прокладывается пленочный гидроизолирующий материал (например, полиэтилен), края его загибают за край опалубки и надежно закрепляют.

Опалубка ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента. Следует помнить, что между арматурой и гранями фундамента должен находиться так называемый защитный слой бетона, который можно сформировать с помощью специальных пластиковых фиксаторов для арматуры. Толщина защитного слоя определяется по СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», определить необходимое количество стержней арматуры и их диаметр можно, воспользовавшись СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2010).

Бетонирование. Для ленточных фундаментов чаще всего рекомендуют использовать тяжелый цементный бетон марки М200 (класс прочности В15). Однако на пучинистых грунтах или при сооружении фундамента под тяжелый дом с несколькими этажами целесообразно выбирать бетон более высоких марок (М300, М350 или даже М400). Кроме класса прочности, важны такие характеристики бетона, как морозостойкость и водостойкость. Для регионов с зимними температурами в диапазонах -20…-40°С необходим бетон класса морозостойкости F100, для зимних температур -5…-20°С – F 75, в теплом климате (-5°С и выше) достаточно будет F50. Оптимальный класс водостойкости – W4 (нормальный), при высоком уровне грунтовых вод и переувлажненности грунта – W2.

Бетонирование следует начинать после тщательной очистки и обезжиривания опалубки и арматуры, в сухую погоду или при наличии защиты от дождя. Поверхности должны быть сухими. Бетонную смесь укладывают послойно в одном направлении, следя за тем, чтобы толщина слоев была одинаковой – не более 125% длины рабочей части ручного глубинного вибратора. Разрывы при укладке недопустимы. Каждый следующий слой укладывается после виброуплотнения предыдущего слоя и до начала схватывания бетона уже уложенного слоя (1-2 часа). Верхний слой не должен доходить до верхнего края щитов опалубки на 5-7 см. Делать перерывы в процессе категорически нежелательно.

После окончания бетонирования фундамент прикрывают водонепроницаемым материалом. Примерно через 8 часов поверхность бетона начинают периодически поливать рассеянными струями воды с небольшим напором (только при среднесуточных температурах выше +5°С).

Распалубка ленточного фундамента. Ее сроки зависят от температуры окружающего воздуха и свойств бетона. В теплую погоду (среднесуточная температура выше +15°С) снимать опалубку можно примерно через 6 дней, в холодную (+5°С и ниже) – через 10 дней. Специалисты советуют уточнять у производителя скорость набора бетоном марочной прочности и снимать опалубку не раньше достижения 50-80% от нее.

Гидроизоляция. На рынке представлен достаточно большой набор продуктов для гидроизоляции фундамента. Это могут быть обмазочные, наплавляемые, оклеечные или рулонные материалы на основе полимеров или битума, специальные пленки, составы на основе цемента и пр. При выборе следует ориентироваться на свои потребности и финансовые возможности, учитывая, что срок службы недорогих и простых в использовании гидроизоляционных материалов часто бывает небольшим.

Утепление ленточного фундамента необходимо по двум причинам: для защиты гидроизоляционного слоя и для уменьшения теплопотерь, которые при холодном подвале и неутепленном фундаменте могут быть очень существенными. Удобно утеплять фундамент листами пенополистирола толщиной не менее 50 мм (для климата средней полосы). Листы просто приклеиваются поверх гидроизоляции составами без содержания растворителей, выше уровня грунта необходимо дополнительное крепление дюбелями.

Засыпка траншеи и организация отмостки. Перед засыпкой траншеи на ее дно укладываются дренажные трубы в засыпке из щебня толщиной 30 см, обернутой геотекстилем для защиты от заиливания. Продольный уклон труб должен рассчитываться так, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды. После этого траншею засыпают непучинистым грунтом (гравием, щебнем, крупным песком) без крупных твердых включений, которые могут повредить фундамент. Грунт укладывают слоями толщиной 20 см, каждый слой утрамбовывают. После окончательной засыпки грунт должен иметь дренажный уклон, направленный от фундамента с перепадом высоты 15 см.

Для защиты фундамента рекомендуется организация мягкой отмостки с утеплением. Ширина отмостки рассчитывается так, чтобы она в конечном счете выступала на 20 см за край карнизного свеса. Существуют разные технологии обустройства утепленной отмостки, выбор зависит от ваших личных предпочтений.

Армирование

Армирование — важная и необходимая составляющая, обеспечивающая целостность ленты. Бетон крайне неустойчив к осевым растягивающим нагрузкам. Наличие армпояса позволяет компенсировать эти напряжения и сохранить ленту в нормальном состоянии.

Для армирования собирается каркас, размеры которого на 5-10 см меньше, чем ширина и высота ленты. Основную роль играют горизонтальные стержни, они толще и способны принимать большие нагрузки.

Вертикальная арматура нужна только до момента заливки, после чего ее функции считаются завершенными.

Вентиляция фундамента

Пространство под полом первого этажа обязательно должно вентилироваться, в противном случае скапливающаяся там влага начнет постепенно разрушать бетонные и деревянные конструкции. По действующим строительным нормам ленточный фундамент обязательно должен иметь отверстия для сквозного проветривания, называемые в народе «продухами» или «продушинами». Очень часто можно увидеть неправильно выполненные продухи: их мало, и они сделаны из тонких труб, поэтому не обеспечивают достаточной циркуляции воздуха. Помните: общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади подполья, а площадь каждого из них не может быть меньше 0,05 м2. Их располагают на расстоянии не более 90 см от углов, при этом продухи, находящиеся на разных сторонах фундамента, должны быть расположены друг напротив друга. В радоноопасных районах общая площадь продухов должна быть не менее 1/100 от площади подполья.

Вентиляция ленточного фундамента

Монтаж опалубки

Для опалубки используются щиты из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Высота щитов обычно превышает величину ленты на 15-20 см. Они собираются поблизости от траншеи, затем опускаются в нее и фиксируются распорками и упорами.

Внутренние распорки определяют ширину ленты, а внешние обеспечивают неподвижность опалубки, исключают разрыв ее стенок при заливке.

ВАЖНО!

При сборке щитов нельзя допускать появления щелей более 3 мм. Их надо сразу же заполнять паклей или рейками.

Укладка теплого пола и разводка коммуникаций

Сверление готовой плиты с целью прокладки труб и других инженерных коммуникаций относят к грубым нарушениям технологии, по нормам все эти элементы закладываются до этапа бетонирования. Все коммуникации укладываются с точным следованием проекту (при необходимости – начиная с этапа нулевого цикла), с выводом краев за пределы будущей конструкции, и защищаются от попадания раствора и комьев земли специальными заглушками. Особое внимание уделяется контуру водяных полов, размещаемого с учетом целого ряда правил:

• Отступа греющих труб от наружных стен от 15 см. • Поддержки длины одной петли в пределах 100 м, при рекомендуемом интервале укладке труб от 10 до 25. • Защите труб металлическими гильзами длиной не менее 30 см при укладке поверх стыков готовых плит или на местах прохода под будущими перегородками. • Привязке элементов водяного пола к верхнему ряду арматуры, исключении перепадов более ½ от сечения труби и рисков их смещения. • Точного следования проекту здания и вывода концов контуров обогрева к местам подключения коллекторов. • Обязательной проверки герметичности системы и заполнении труб воздухом или теплоносителем перед этапом бетонирования.

Фактическая схема закладки любых инженерных коммуникаций сохраняется и используется в дальнейшем, как на этапе заливки и уплотнения бетона (штыри или вибраторы не должны смещать трубы), так и при подключении внутридомовых сетей.

Совет! Когда делайте закладные в фундаменте под выход электрики, под воду, под канализацию, под завод интернет кабелей, советую сделать запасные закладные, они в будущем обязательно пригодятся.

Совет! Сделайте дополнительно отдельный выход канализации не в септик, а сразу в место куда уходит вода из септика после очистки, туда можно направлять напрямую воду из системы фильтрации, когда она будет очищаться, или ванной , тогда ваш септик не будет переполнятся.

Ленточный фундамент

 
Типы ленточного фундамента.

1. Ленточный монолитный ж б пояс.
2. Незаглубленный ленточный фундамент.
3. Мелкозаглубленный ленточный фундамент.
4. Ленточный бетонный фундамент, заглубленный на глубину промерзания.
5. Ленточный фундамент из блоков, заглубленный на глубину промерзания, усиленный, на бетонной опорной подушке.

Ленточный монолитный ж б пояс.

Применение:
Такое монолитное основание применяется на участках с высоким уровнем грунтовых вод под лёгкие строения, типа беседок, буташек, вольеров и т. п.

Монолитная бетонная конструкция может закладываться как в грунт, так и монтироваться на поверхности. Ленточный монолитный ж б пояс равномерно распределяет нагрузку на песчанно — гравийную подушку. Подсыпка из песка и гравия снижает неравномерное давление на строения от пучения зимой.

Характеристики монолитного ж б пояса:
Поперечный размер траншеи 600мм
Подготовка основания 400мм
(200мм песок+200мм гранитный щебень)

Высота ж б пояса 200мм 
Ширина ж б пояса 300мм

Бетон М 200.

Незаглубленный ленточный фундамент.

Применение:
Такой тип основания применяется на участках с высоким уровнем грунтовых вод под лёгкие одноэтажные строения из дерева: дома из бруса, дома из бревна, каркасные дома.

Незаглубленная монолитная бетонная конструкция позволяет поднять цоколь на 500мм и более от земли. Обладает большим сопротивлением к изгибной нагрузке при пучении.

Характеристики незаглубленного монолитного основания:

Поперечный размер траншеи 700мм
Подготовка основания 400мм
(200мм песок+200мм гранитный щебень)

Высота ж б конструкции 500мм
Ширина ж б конструкции 300мм

Бетон М 200.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Применение:
Этот тип основания применяется на участках с низким уровнем грунтовых вод под лёгкие одноэтажные дома с мансардным этажом и двухэтажные строения из дерева: дома из бруса, бревна, каркасные конструкции.

Мелкозаглубленный  монолитная ленточная конструкция позволяет поднять цоколь на 500мм и более от земли. Обладает большим сопротивлением к изгибной нагрузке при пучении.

Характеристики мелкозаглубленного ленточного фундамента:
Поперечный размер траншеи 700мм
Подготовка основания 300мм
(песок 300мм, утрамбованный)

Глубина конструкции 500мм 
Ширина конструкции 300мм
Высота от уровня земли 500мм

Бетон М 200.

Ленточный бетонный фундамент, заглубленный на глубину промерзания.

Применение:
Такая монолитная бетонная конструкция, заглубленная на глубину промерзания применяется для тяжёлых строений: домов из пенобетона, газобетона, кирпича, керамзитобетона и т.п.

Монолитное бетонное основание закладывается ниже глубины промерзания, обладает высокой несущей способностью. При обратной отсыпке песком не подвержено сезонному пучению грунта.

Характеристики монолитного бетонного фундамента, заглубленного на глубину промерзания:
Поперечный размер траншеи 700мм
Подготовка основания песок 300мм, утрамбованный

Глубина изделия 1800мм
Ширина изделия 400мм
Высота от уровня земли 500мм

Бетон марки М300

Ленточный фундамент из блоков, заглубленный на глубину промерзания, усиленный, на бетонной опорной подушке.

Применение:
Опорная конструкция из блоков применяется для тяжёлых строений: домов из пенобетона, газобетона, кирпича, керамзитобетона и т. п. 

Устанавливается в случаях, когда укладка бетонной смеси затруднена из-за физического расположения фундамента на участке. Благодаря технологии монтажа основания из блоков сокращаются сроки строительства объекта.

Ленточная конструкция из блоков закладывается ниже глубины промерзания, обладает высокой несущей способностью. При должном качестве выполненных работ, основание из блоков по характеристикам не отличается от монолитного ленточного.  

Характеристики ленточного фундамента из блоков, усиленного:
Поперечный размер траншеи 700мм
Подготовка основания песок 200мм, утрамбованный

Глубина изделия из блоков 1800мм
Ширина изделия из блоков 400мм
Высота от уровня земли 500мм

При устройстве ленточных фундаментов, в том числе из блоков, необходимо применять обратную засыпку фундамента песком. 

Это нужно для гарантированной службы конструкции и является обязательным аспектом.

Обратная засыпка устраняет возможность выталкивания ленточных монолитных оснований и конструкций из блоков силами морозного пучения, защищает от неравномерного бокового давления грунта и предотвращает растрескивание и разрушение фундаментов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома, бани и гаража в Екатеринбурге

При возведении зданий и сооружений сегодня широко используют облегченные материалы – дерево, газобетон, керамзитобетон. Для стен, выполненных из такого материала, вовсе нет необходимости использовать плитный или столбчатый фундамент. В этом случае целесообразнее применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как его монтаж значительно быстрее и проще. Кроме того, стоимость мелкозаглубленного ленточного фундамента значительно ниже, поэтому такой вариант основания сооружения позволяет неплохо сэкономить на строительных работах. Данный подход используется не только при легком весе конструкции, но и в случае высокого уровня грунтовых вод.

Разновидности ленточного мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома по особенностям конструкции разделяется на сборный или монолитный. Использование второго типа более предпочтительно, так как он обеспечивает совместную работу всей ленты. Кроме того, такое основание разделяется в зависимости от конфигурации сечения: бывают прямоугольные и Т-образные фундаменты. Первый вариант имеет меньшую несущую способность, поэтому ленточный фундамент прямоугольного сечения используют преимущественно для бани или для гаража, которые возведены по легкосборной каркасной технологии. Что касается более тяжелых жилых домов, то в этом случае лучше всего отдать предпочтение Т-образной конструкции.

Благодаря своей легкости некоторые строители пытаются сделать такой фундамент самостоятельно, однако отсутствие опыта и навыков в этом деле приводят к плачевным результатам. Если вы не хотите потом перестраивать все сооружения заново, то возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента лучше поручить специалистам. Таких мастеров можно найти в компании «Залесье», которая не первый год осуществляет строительные работы на самом высоком уровне.

Плитный фундамент для холодного климата. стенка поверх фундаментов. Поскольку гараж будет отапливаться только с перерывами, ему нужно было установить жесткий пенопласт под плитой, а также за пределы здания. В этой статье Энгель описывает каждый шаг процесса, от планирования земляных работ до заливки бетона.

---

Каждый строитель знает, что обычные фундаменты должны располагаться ниже максимальной ожидаемой глубины промерзания. Мой район 42 дюйма. глубина промерзания – одна из причин, по которой плитные фундаменты встречаются здесь редко, а подвалы распространены; если вы все равно копаете так глубоко, полный подвал не будет стоить намного дороже. Исключение составляют гаражи. Плита на уклоне — это единственный экономичный способ построить пол, на котором можно припарковать грузовик. Здесь, в Коннектикуте, гаражи обычно строятся путем рытья траншей по периметру ниже глубины промерзания, заливки бетонных фундаментов и возведения стен из бетона или блоков CMU поверх фундаментов. Стены ствола засыпаны, а грунт внутри гаража уплотнен (или нет, что бывает достаточно часто). Укладывается слой гравия, за которым следует пластиковая пароизоляция, а затем внутрь стенок ствола заливается бетонная плита толщиной 4 дюйма. Иногда между гравием и пластиком помещают слой пеноизоляции.

Тем не менее, глубокие траншеи создают достаточное количество почвы, от которой нужно избавиться, а для ограждения ствола используется много бетона. Когда я думал о строительстве гаража рядом с моим домом, все это было в моей голове.Так как я планировал выполнить работу сам, перспектива кладки блочной стены, сгорбившись в траншее, также повлияла на мои мысли. Моя спина возмутилась таким оскорблением еще до того, как мои волосы поседели. Должен быть лучший способ.

Изолировать землю

Я нашел в IRC интригующую технику, известную как защищенный от мороза мелкозаглубленный фундамент. Идея, лежащая в основе этого метода, заключается в том, что изоляция земли вокруг здания предохраняет землю под ним от промерзания и устраняет необходимость строительства бетонных фундаментов ниже глубины промерзания. То, насколько далеко должна распространяться пена, зависит от климатической зоны. Для получения этой информации IRC ссылается на документ Американского общества инженеров-строителей (ASCE) 3201: «Проектирование и строительство защищенных от замерзания мелководных фундаментов».

Однако IRC включает эту деталь только для отапливаемых зданий, где утечка тепла из здания предохраняет землю под ним от промерзания. Мой гараж будет обогреваться только с перерывами, поэтому код будет рассматривать его как неотапливаемый. Но ASCE 3201 предоставляет больше деталей, чем IRC, в том числе способ строительства неглубоких фундаментов с защитой от мороза для неотапливаемых зданий.Основное различие между деталями для отапливаемого здания и деталями для неотапливаемого здания заключается в том, что последнее требует изоляции под плитой, а также на выходе из здания. Тепло, поднимающееся из ядра земли, не дает земле под пеной замерзнуть. Поскольку я все равно планировал утеплить плиту под плитой, единственная дополнительная вещь, которую мне нужно было сделать, — это удлинить эти 2 дюйма. слой изоляции около 4 футов за пределами области основания. Это казалось пустяком, но мне нужно было получить его одобрение.

Из Fine Homebuilding # 262

Для получения дополнительных фотографий, рисунков и подробностей нажмите кнопку View PDF ниже:

 

Онлайн-курсы PDH. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.

«Мне нравится широта ваших курсов HVAC; не только экологичность или энергосбережение

курсы.»

 

 

Рассел Бейли, ЧП

Нью-Йорк

«Это укрепило мои текущие знания и научило меня дополнительно нескольким новым вещам

для раскрытия мне новых источников

информации.»

 

Стивен Дедак, ЧП

Нью-Джерси

«Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были

очень быстро отвечают на вопросы.

Это было на высшем уровне. Буду использовать

еще раз. Спасибо.»

Блэр Хейворд, ЧП

Альберта, Канада

«Легкий в использовании веб-сайт.Хорошо организовано. Я действительно воспользуюсь вашими услугами снова.

Я передам вашу компанию

имя другим на работе.»

 

Рой Пфлейдерер, ЧП

Нью-Йорк

«Справочный материал был превосходным, и курс был очень информативным, тем более что я думал, что уже знаком

с реквизитами Канзас

Авария в городе Хаятт.»

Майкл Морган, ЧП

Техас

«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится возможность просмотреть текст перед покупкой. Я нашел класс

информативный и полезный

на моей работе.»

Уильям Сенкевич, Ч. Е.

Флорида

«У вас отличный выбор курсов и очень информативные статьи.Вы

— лучшее, что я нашел.»

 

 

Рассел Смит, ЧП

Пенсильвания

«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, предоставляя время для проверки

материал.»

 

Хесус Сьерра, ЧП

Калифорния

«Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле

человек узнает больше

от сбоев.»

 

Джон Скондрас, ЧП

Пенсильвания

«Курс был хорошо составлен, и использование тематических исследований является эффективным

способ обучения.»

 

 

Джек Лундберг, ЧП

Висконсин

«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; т. э., что позволяет

студент для ознакомления с курсом

материал до оплаты и

получение викторины.»

Арвин Свангер, ЧП

Вирджиния

«Спасибо, что предлагаете все эти замечательные курсы. Я, конечно, выучил и

очень понравилось.»

 

 

Мехди Рахими, ЧП

Нью-Йорк

«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска и

подключение к Интернету

курсы.»

Уильям Валериоти, ЧП

Техас

«Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. Курс был легким для понимания. Фотографии в основном давали хорошее представление о

обсуждаемые темы.»

 

Майкл Райан, ЧП

Пенсильвания

«Именно то, что я искал. Нужен 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»

 

 

 

Джеральд Нотт, ЧП

Нью-Джерси

«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых кредитов PDH. Это был

информативно, выгодно и экономично.

Очень рекомендую

всем инженерам.»

Джеймс Шурелл, ЧП

Огайо

«Я ценю, что вопросы относятся к «реальному миру» и имеют отношение к моей практике, и

не основано на какой-то непонятной секции

законов, которые не применяются

— «обычная» практика.»

Марк Каноник, ЧП

Нью-Йорк

«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы использовать его в своем медицинском устройстве

организация.»

 

 

Иван Харлан, ЧП

Теннесси

«Материал курса имеет хорошее содержание, не слишком математический, с хорошим акцентом на практическое применение технологии. »

 

 

Юджин Бойл, П.Е.

Калифорния

«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо представлена,

а онлайн формат был очень

доступный и простой

использование. Большое спасибо.»

Патрисия Адамс, ЧП

Канзас

«Отличный способ добиться соответствия непрерывному образованию PE в рамках временных ограничений лицензиата.»

 

 

Джозеф Фриссора, ЧП

Нью-Джерси

«Должен признаться, я действительно многому научился. Распечатанная викторина помогает во время

просмотр текстового материала. я

также оценил просмотр

предоставленных фактических случая.»

Жаклин Брукс, ЧП

Флорида

«Документ Общие ошибки ADA в проектировании помещений очень полезен.

тест действительно требовал исследований в

документ но ответы были

легко доступны.»

Гарольд Катлер, ЧП

Массачусетс

«Это было эффективное использование моего времени. Спасибо за разнообразие выбора

в дорожной технике, что мне нужно

для выполнения требований

Сертификация PTOE.»

Джозеф Гилрой, ЧП

Иллинойс

«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для выполнения моих требований в штате Делавэр.»

 

 

Ричард Роудс, ЧП

Мэриленд

«Узнал много нового о защитном заземлении. До сих пор все курсы, которые я проходил, были отличными.

Надеюсь увидеть больше 40%

курсы со скидкой. »

 

Кристина Николас, ЧП

Нью-Йорк

«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду дополнительных

курсы. Процесс прост, и

намного эффективнее, чем

необходимость путешествовать.»

Деннис Мейер, ЧП

Айдахо

«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для профессионалов

Инженеры для получения блоков PDH

в любое время.Очень удобно.»

 

Пол Абелла, ЧП

Аризона

«Пока все было отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня не так много

пора искать куда

получить мои кредиты от.»

 

Кристен Фаррелл, ЧП

Висконсин

«Это было очень информативно и поучительно. Простой для понимания с иллюстрациями

и графики; определенно получается

проще  впитать все

теории.»

Виктор Окампо, инженер.

Альберта, Канада

«Хороший обзор принципов полупроводников. Мне понравилось проходить курс по адресу

.

мой собственный темп во время моего утра

метро

на работу.»

Клиффорд Гринблатт, ЧП

Мэриленд

«Просто найти интересные курсы, скачать документы и получить

викторина. Я бы очень рекомендую

вам в любой PE нуждающийся

Единицы CE.»

Марк Хардкасл, ЧП

Миссури

«Очень хороший выбор тем во многих областях техники. »

 

 

 

Рэндалл Дрейлинг, ЧП

Миссури

«Я заново узнал то, что забыл. Я также рад принести пользу в финансовом отношении

от ваш рекламный адрес электронной почты который

сниженная цена

на 40%.»

Конрадо Касем, П.Е.

Теннесси

«Отличный курс по разумной цене. Буду пользоваться вашими услугами в будущем.»

 

 

 

Чарльз Флейшер, ЧП

Нью-Йорк

«Это был хороший тест, и я фактически проверил, что я прочитал профессиональную этику

Коды

и Нью-Мексико

правила.»

 

Брун Гильберт, П.Е.

Калифорния

«Мне очень понравились занятия. Они стоили времени и усилий.»

 

 

 

Дэвид Рейнольдс, ЧП

Канзас

«Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng

при необходимости

Сертификация

.»

 

Томас Каппеллин, П.Е.

Иллинойс

«У меня истек срок действия курса, но вы все равно выполнили обязательство и дали

мне то, за что я заплатил — много

спасибо!»

 

Джефф Ханслик, ЧП

Оклахома

«CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы

для инженера.»

 

 

Майк Зайдл, П.Е.

Небраска

«Курс был по разумной цене, а материал был лаконичным и

хорошо организовано. »

 

 

Глен Шварц, ЧП

Нью-Джерси

«Вопросы соответствовали урокам, а материал урока

хороший справочный материал

для дизайна под дерево.»

 

Брайан Адамс, П.Е.

Миннесота

«Отлично, я смог получить полезную информацию с помощью простого телефонного звонка.»

 

 

 

Роберт Велнер, ЧП

Нью-Йорк

«У меня был большой опыт прохождения программы «Строительство прибрежных зон — Проектирование»

Корпус Курс и

очень рекомендую.»

 

Денис Солано, ЧП

Флорида

«Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса этики штата Нью-Джерси очень понравились

прекрасно приготовлено. »

 

 

Юджин Брекбилл, ЧП

Коннектикут

«Очень хороший опыт. Мне нравится возможность скачивать учебные материалы на

обзор где угодно и

когда угодно.»

 

Тим Чиддикс, ЧП

Колорадо

«Отлично! Поддерживайте широкий выбор тем на выбор.»

 

 

 

Уильям Бараттино, ЧП

Вирджиния

«Процесс прямой, никакой чепухи. Хороший опыт.»

 

 

 

Тайрон Бааш, П.Е.

Иллинойс

«Вопросы на экзамене были пробными и демонстрировали понимание

материала. Тщательный

и полный.»

 

Майкл Тобин, ЧП

Аризона

«Это мой второй курс, и мне понравилось то, что курс предложил мне, что

поможет в моей линии

работы. »

 

Рики Хефлин, ЧП

Оклахома

«Очень быстрая и простая навигация. Я определенно воспользуюсь этим сайтом снова.»

 

 

 

Анджела Уотсон, ЧП

Монтана

«Прост в исполнении. Нет путаницы при подходе к сдаче теста или записи сертификата.»

 

 

 

Кеннет Пейдж, П.Е.

Мэриленд

«Это был отличный источник информации о нагреве воды с помощью солнечной энергии. Информативный

и отличное освежение.»

 

 

Луан Мане, ЧП

Коннетикут

«Мне нравится подход к подписке и возможности читать материалы в автономном режиме, а затем

вернись, чтобы пройти тест.»

 

 

Алекс Млсна, П.Е.

Индиана

«Я оценил количество информации, предоставленной для класса. Я знаю

это вся информация, которую я могу

использование в реальных жизненных ситуациях.»

 

Натали Дерингер, ЧП

Южная Дакота

«Материалы обзора и образец теста были достаточно подробными, чтобы я мог

успешно завершено

курс.»

 

Ира Бродская, ЧП

Нью-Джерси

«Веб-сайт прост в использовании, вы можете скачать материал для изучения, а затем вернуться

и пройти тест. Очень

удобный а на моем

собственное расписание.»

Майкл Гладд, ЧП

Грузия

«Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»

 

 

 

Деннис Фундзак, ЧП

Огайо

«Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH

сертификат

. Спасибо за создание

процесс простой.»

 

Фред Шайбе, ЧП

Висконсин

«Положительный опыт.Быстро нашел подходящий мне курс и закончил

PDH за один час в

один час.»

 

Стив Торкилдсон, ЧП

Южная Каролина

«Мне понравилась возможность загрузки документов для ознакомления с содержанием

и пригодность до

имея платить за

материал .»

Ричард Ваймеленберг, ЧП

Мэриленд

«Это хорошее пособие по ЭЭ для инженеров, не являющихся электриками.»

 

 

 

Дуглас Стаффорд, ЧП

Техас

«Всегда есть место для улучшения, но я ничего не могу придумать в вашем

процесс, которому требуется

улучшение. »

 

Томас Сталкап, ЧП

Арканзас

«Мне очень нравится удобство прохождения викторины онлайн и получения немедленного

Сертификат

.»

 

 

Марлен Делани, ЧП

Иллинойс

«Обучающие модули CEDengineering — очень удобный способ доступа к информации по

многие различные технические области внешние

по собственной специализации без

необходимость путешествовать.»

Гектор Герреро, ЧП

Грузия

Укладка бетонного фундамента за одну заливку

В тех частях страны, где линия промерзания глубокая и подвалы являются нормой, фундаменты обычно строят специалисты, которые могут позволить себе запас необходимых форм, потому что они используют их каждый день. . Но в местах, где линия промерзания неглубокая и грунт никогда не промерзает, нередко генподрядчики сами формируют и кладут мелкозаглубленные фундаменты.

Это случай у побережья в Северной Калифорнии. Там фундаменты обычно состоят из неглубоких бетонных оснований и стволовых стен, которые обычно достаточно высоки, чтобы создать пространство для обхода под лагами пола. Для этой статьи мы обратились к видео Дэйва Осланда, в котором он объясняет свой метод формирования фундаментов и несущих стен вместе и укладки бетона для обоих за одну заливку. Быстрая и эффективная система Осланда дает ему контроль над своим графиком и обеспечивает бесперебойную работу после начала кадрирования.

---

В районах с неглубокой линией промерзания и устойчивым грунтом тщательно выкопанные траншеи часто служат в качестве форм фундамента [1] и позволяют выполнять «монолитные» заливки, в которых фундамент и стеновой бетон укладываются вместе. Горизонтальные стойки 2х8, уложенные на ребро, привинчиваются к деревянным вертикальным стойкам 1х2, образуя стены [2] . Нижняя часть опалубки устанавливается над дном траншеи на отметке подошвы.

---

Формовка и крепление

Формирование начинается после того, как участок был соскоблен для удаления верхнего слоя почвы, растительности и других органических веществ.Бетонные траншеи для фундамента всей конструкции выкапываются машиной для размещения фундаментов размером 18×18 дюймов, предназначенных для двухэтажного строения [1] . Хотя фундаменты могут быть сформированы с использованием 2 шт., требуемая глубина фундамента обычно достаточно мала, а грунт достаточно стабилен, чтобы можно было заложить фундаменты траншей, в которых стены котлована удерживают бетон.

Настенные опалубки состоят из горизонтальных стоек 2х8, уложенных на ребро и закрепленных на деревянных вертикальных стойках 1х2 [2] .Как и большинство подрядчиков, Осланд раньше все крепил дуплексными гвоздями, но появление аккумуляторных шуруповертов все изменило. «Мы используем винты, чтобы собрать все вместе, — говорит Осланд. «Таким образом, он легко разбирается, и если вам нужно что-то отрегулировать, вы можете просто открутить плату и переустановить ее… Во всей этой системе нет ни одного гвоздя».

СВЯЗАННЫЙ: Помогите домовладельцам с ограниченным пространством: переоборудуйте подвал в подвал

Стеновые опалубки скрепляются с помощью плоских металлических анкеров с прорезями того же типа, что и многоразовые бетонные опалубки.Стяжки, которые также служат опорой для арматуры, размещаются через равные промежутки вдоль верхней части каждого ряда досок 2×8 и фиксируются металлическими клиньями с обеих сторон [3] . Осланд срезает верхушки всех вертикальных стоек, а также диагональные «кикеры», используемые для крепления опалубки стены. «Это одна из причин, по которой мне нравятся деревянные колья, а не стальные, — говорит он. «Ничего не мешает позже, когда ты отправишься снимать эту штуку».

Осланд делает несколько вещей во время формовки, которые также облегчают его работу в дальнейшем. Деревянные распорки, используемые для сохранения 8-дюймового зазора между внутренней и внешней опалубкой стен, просверливаются и размещаются для размещения множества анкерных болтов, требуемых нормами сейсмостойкости [4] . Каждый анкерный болт удерживается на месте гайкой, которая навинчивается по мере необходимости, чтобы подвешивать болт на нужной высоте. А чтобы болты не попали в бетон во время заливки, Осланд оборачивает открытые резьбы алюминиевой фольгой. По той же причине он также оборачивает вершины держателей Simpson, которые устанавливаются с помощью держателей анкерных болтов Anchormate.

---

Расстояние между внутренними и внешними рядами стеновых опалубок поддерживается с помощью металлических стяжек с прорезями, удерживаемых многоразовыми металлическими клиньями [3] . Расстояние для верхнего слоя сохраняется с помощью деревянных распорок 1 на 1, которые также просверливаются для установки анкерных болтов [4] . Верхние части анкерных болтов и сейсмостойких держателей обернуты алюминиевой фольгой, чтобы гайки не были залиты бетоном. Деревянные колья и распорки обрезаются заподлицо, чтобы потом было легче ударить по бетону.

---

Укладка бетона

Используя бетононасос, Осланд и его команда сначала укладывают фундаменты из очень жесткого бетона [5] . Эта смесь схватывается довольно быстро, обеспечивая поддержку стенового бетона [6] , который имеет большую осадку и укладывается во второй проход. «Нам нравится его немного смачивать, — говорит Осланд, — потому что тогда он хорошо наполняется без каких-либо пустот». Пустоты также сводятся к минимуму за счет вибрации бетона при его укладке.

---

Сначала укладываются фундаменты с использованием очень жесткой бетонной смеси [5] , которая быстро схватывается и поддерживает бетон стены. Стеновой бетон укладывается с большей осадкой и подвергается вибрации для минимизации пустот [6] .

---

Формы для зачистки

Первый этап снятия опалубки выполняется примерно через час после завершения заливки стены. К этому времени бетон стены становится достаточно жестким, чтобы оставаться на месте, пока бригада удаляет вертикальные стойки 1×2, которые в противном случае были бы заблокированы в бетоне основания.Остальные формы снимаются на следующий день, начиная со снятия клиньев стяжек формы. Они утилизируются для повторного использования [7] . Позже опалубочные стяжки либо отрываются, либо пригибаются к бетонной стене. Использование шурупов для сборки опалубки окупается, когда нужно снять распорки и опоры [8] . Так же как и алюминиевая фольга, которая позволяет легко отвинтить гайки анкерных болтов и снять распорки.

Экипаж также использует это время для осмотра фундамента на наличие выступов вдоль стены.В этом случае верхняя часть стены была поражена очень чисто. «Но бетон все еще относительно мягкий, — говорит Осланд, — поэтому, если есть кусок чего-то [высокого], вы можете [легко] его выпрямить». Наконец, все доски опалубки 2×8 сортируются и складываются для повторного использования в качестве балок перекрытия [9] .

«Мы очень рады, что здесь нет пустот, — говорит Осланд. «Мы потратили время, чтобы все наладить, [и] у нас было достаточно людей на работе. У вас никогда не может быть слишком много людей на работе.”

---

Опалубка снимается на следующий день, начиная с удаления клиньев стяжек опалубки, которые утилизируются для повторного использования [7] . Распорки легко снимаются после снятия винтов и гаек анкерных болтов [8] , а отбойники сохраняются для использования в будущем. Все доски опалубки 2×8 сортируются и укладываются для повторного использования в качестве лаг пола [9] .

Фонд плота | Его типы, преимущества и недостатки

Монализа Патель — инженер-строитель, получившая степень магистра (ME) в Университете Л.J Инженерно-технологический колледж Ахмадабада в 2018 году. Она инженер (строитель) в SDCPL – Gharpedia. Помогать людям решать их вопросы, связанные со строительством, — ее страсть. Помимо блоггера, она также участвует в проектировании конструкций в SDCPL. Она доступна в LinkedIn, Twitter, Instagram и Facebook.

Каждая конструкция держится и выживает благодаря своему фундаменту. Любая конструкция может оставаться устойчивой на земле только благодаря правильно спроектированной системе фундамента. Следовательно, можно сказать, что фундамент конструкции играет такую ​​же важную роль, как и ноги в человеческом теле.Основной функцией фундамента является передача нагрузки всего здания на грунт под ним. Существуют различные типы фундамента, из которых вы можете выбрать для своего дома в зависимости от типа и качества почвы, нагрузки на фундамент, уровня воды, климата, условий влажности и, конечно же, вашего бюджета и т. д. Существует два типа фундаментов. такие как мелкий фундамент и глубокий фундамент. Здесь мы собираемся обсудить плотный фундамент, который также является типом мелкого фундамента.

Что такое плотный фундамент?

Плотный фундамент также называется матовым основанием. Это комбинированный фундамент, который покрывает всю площадь под строением и поддерживает все колонны. Плотный фундамент представляет собой большую плиту из бетона, которая может поддерживать несколько колонн и стен. Плита расстилается под всем зданием или, по крайней мере, большей его частью, что снижает контактное давление по сравнению с традиционно используемыми ленточными или траншейными фундаментами.Плот имеет тенденцию перекрывать случайные отложения и устраняет возможность дифференцированной осадки.

Согласно «Р. Барри» (автор книги «Строительство зданий»), Плотный фундамент непрерывен в двух направлениях, обычно покрывая площадь, равную или превышающую площадь основания здания или сооружения. Их применяют для малонагруженных конструкций на грунтах с плохой несущей способностью или там, где изменения грунтовых условий требуют значительного распределения нагрузки, для тяжелых нагрузок в местах изолированного основания, где значительные дифференциальные осадки.

Читайте также: Какой должна быть минимальная глубина фундамента для нового дома?

Фундамент из мата или плота используется для уменьшения осадки на сильно сжимаемых грунтах за счет того, что вес плота и конструкции примерно равен весу вынутого грунта. Сплошной фундамент также используется для поддержки складского оборудования, резервуаров для хранения, дымоходов и различных промышленных конструкций. Плотный фундамент может подвергаться значительной осадке, не вызывая вредной дифференциальной осадки. По этой причине для плотов допустима почти удвоенная осадка по сравнению с разрешенной для индивидуальных оснований.Обычно, когда твердая почва недоступна в пределах 3-4 м, применяется плотный фундамент, если почва слабая. Плот может иметь железобетонные балки с относительно тонкой плитой под ними.

Сплошной фундамент передает общую нагрузку здания на всю площадь здания. Механизм распределения напряжений фундамента очень прост. Рассчитывается собственный вес мата и общий вес конструкции, который делится на общую площадь фундамента, его покрытия для расчета нагрузки на грунт.

Как и в случае с матовым основанием, площадь контакта фундамента с грунтом намного больше, чем у любого другого типа фундамента, поэтому нагрузка распределяется по большей площади и, следовательно, меньше напряжение на грунт и возможность сдвига провал почвы также незначителен.

Читайте также: Классификация нагрузок на конструкцию

Плот укладывается на жесткое основание и обычно утолщается по краям, особенно если там очень бедный грунт.

Сплошной фундамент обычно состоит из:

(a) толстых железобетонных плит, покрывающих всю площадь, занимаемую зданием, и армированных слоями стержней, расположенных под прямым углом друг к другу примерно на 15 см ниже верхней поверхности мата и еще один слой примерно на 15 см выше основания, или

(б) перевернутые тавровые балки из железобетона с перекрытием плитой всей площади фундамента.Балки проходят под обоими направлениями и пересекаются под колоннами и воспринимают нагрузки от стен, если таковые имеются.

Читайте также: 10 важных критериев выбора правильного фундамента для вашего дома

Плита и балки образуют монолитную конструкцию и действуют как единое целое. В балках предусмотрена арматура для поддержки стен, если это необходимо. Цокольный этаж расположен над балками. Перед укладкой цокольного этажа пространство между этими балками может быть заполнено золой или каким-либо другим подобным материалом.Фундаменты этого типа используются на мягких естественных грунтах или насыпях, где мощность грунта очень низкая и где сваи не могут быть выгодно использованы. Плот должен быть такой формы и пропорций, чтобы центр площади опоры на грунт, где это возможно, находился вертикально под центром тяжести возложенной на него нагрузки.

Читайте также: Фундамент в черной хлопковой почве/Раскрытая тайна обширного грунта

Плотные фундаменты стабильны, пока не нарушены подземные условия.Подъем и опускание уровня подземных вод опасны для такого типа фундамента. Там, где вероятно возникновение давления грунтовых вод, в мате должны быть оставлены разгрузочные отверстия для сброса давления воды.

Плот можно разделить на различные типы в зависимости от; Критерии, использованные для классификации:

(a) На основании методов их крепления

01. Плот, опирающийся на сваи

не подходит для предотвращения чрезмерной осадки.Они становятся все более популярным выбором для высотных зданий. В ситуации, когда ростовой фундамент сам по себе не удовлетворяет проектным требованиям, можно повысить производительность плота за счет добавления свай. Использование ограниченного количества свай, расположенных в стратегически важных местах, может улучшить характеристики осадки и дифференциальной осадки, а также предельную грузоподъемность плота.

Читайте также: Идеальное расстояние между сваями!

02.Плавучий плот-фундамент

Плавучий плот-фундамент представляет собой железобетонный фундамент, спроектированный и расположенный таким образом, что его вес и приложенная постоянная нагрузка приблизительно равны весу перемещенного грунта и/или восходящий напор грунтовых вод (подземных вод).

(b) На основе конструктивной системы, принятой для конструкции плота.Это может быть с пьедесталами или без пьедесталов.

Плот из балок и перекрытий, который может быть спроектирован как с опущенной балкой, так и с вертикальной балочной системой.

Ячеистый плот или каркасный плот с фундаментной плитой, стенами, колоннами и одной из плит перекрытия, образующих жесткую конструкцию.

Чтобы узнать больше о типах стропильных фундаментов, основанных на конструктивной системе, прочитайте статью Какие существуют типы стропильных фундаментов?

• Когда нагрузка на конструкцию велика или допустимое давление грунта низкое, использование распорных фундаментов покроет более половины площади здания, и может оказаться более экономичным использование ростверка.
• В конструкциях, таких как дымоходы, силосы, градирни или здания с подвалами, где требуется непрерывная гидроизоляция и в плавучих фундаментах, где необходима жесткая конструкция, такая как плот, для уменьшения осадок.
• Они также используются там, где грунтовая масса содержит сжимаемые слои, так что дифференциальную осадку трудно контролировать.
• Нагрузка на конструкцию должна быть распределена по большой площади.

Читайте также: Необходимость свайного фундамента!

• Согласно «П.К. Варгезе» (автор книги «Геотехнические аспекты проектирования фундаментов») в ситуациях, когда отдельные фундаменты могут соприкасаться или перекрывать друг друга, и рекомендуется выкапывать всю площадку, а не землю только под отдельными фундаментами. (В таких ситуациях следует провести тщательный анализ того, что более экономично: одиночные фундаменты или плоты. В общем, там, где ожидаемые осадки малы, отдельные полосы и фундаменты, как правило, дешевле, чем плоты, для которых потребуется гораздо больше стали, чтобы нести повышенную нагрузку. поперечный и изгибающий моменты из-за непрерывности.)

• Необходимо снизить нагрузку на почву.
• При использовании индивидуальных фундаментов возможна дифференциальная осадка.
• Когда пласты грунта непредсказуемы и содержат карманы сжимаемого грунта.
• Подвал должен быть построен.
• Использование любого другого типа фундамента нецелесообразно.
• В наши дни также принято использовать матовый фундамент поверх свай для уменьшения осадок. Для этого только часть нагрузки воспринимается сваями.Такие плоты называются свайными.

Преимущества плотного фундамента

• Матовое основание может быть установлено там, где необходим неглубокий фундамент и когда почва плохая.
• Матовый фундамент требует меньше земляных работ. По словам Дерека Уортинга (автора книги «Строительство домов»), они представляют собой быструю форму строительства с минимальными земляными работами и иногда также используются на мягких глинах в качестве альтернативы армированному широколенточному фундаменту.
• Если вместо свайного фундамента используется ростверк, то экономится не только время, но и деньги.

Недостатки плотного фундамента

• Плотный фундамент подвержен краевой эрозии.
• Плотный фундамент в некоторых случаях требует большего количества армирования, и в конечном итоге это будет стоить дороже.
• Требуются квалифицированные рабочие по сравнению с другими фондами.
• Особое внимание требуется, когда мат или ростверк подвергаются сосредоточенной (точечной) нагрузке.
• Плотный фундамент требует больше стали и бетона и, следовательно, будет дороже.

Читайте также: 7 важных требований, которым должна соответствовать система фундамента

Конструктивный проект плотного фундамента

Для успешного проектирования компоновка плотов должна выполняться с учетом как осадок, так и несущей способности . Например, аналогия с плоской плитой, которая очень успешно использовалась во многих случаях, также приводила к структурным отказам во многих других случаях из-за отсутствия понимания основ. Совершенно очевидно, что аналогия с плоской плитой, основанная на малом прогибе, действительна только там, где дифференциальная осадка между колоннами мала. В ситуациях, когда дифференциальная осадка велика, анализ плоской плиты никогда не даст удовлетворительных результатов.

Читайте также: Что такое структурный дизайн и зачем он нужен?

Подходы к проектированию плотного фундамента

В основном, для проектирования плотов использовались следующие два подхода.

• Жесткий фундамент (эмпирический подход без учета характера грунта)
• Подход с гибким основанием (учитывая характер грунта по его модулю реакции грунтового основания или его модулю упругости)

В подходе с жестким основанием предполагается, что плот является жестким, а распределение давления предполагается либо равномерным, либо равномерным. изменяется линейно. Жесткий плот спроектирован либо как система перекрытий (плоская плита или двусторонняя плита), либо как ряд комбинированных оснований в направлениях X и Y. Учитывается только несущая способность грунта (но не его гибкость).

Читайте также: Что такое изолированный фундамент?

В подходе гибкого фундамента у нас есть две модели, а именно модель Винклера и модель эластичного полупространства. Здесь также мы можем спроектировать весь плот как единую систему, используя сложные программы, такие как метод конечных элементов, или проанализировать их как серию балок на упругих основаниях в направлениях X и Y с помощью элементного анализа.В любом случае мы даем удлинение плота (или краевой балки) примерно на 1,5 м по краям, чтобы позаботиться о подъеме и других краевых условиях.

Этапы строительства плотного фундамента

Плотный фундамент сооружается с помощью следующих шагов:

• Во-первых, выемка грунта выполняется на заданную глубину в соответствии с проектом.
• После земляных работ фундамент уплотняют трамбовкой
• Затем на землю укладывается водонепроницаемый пластиковый лист и заливается тонкий слой простого цементобетона (PCC) только для создания идеально плоского и ровного основания для фундамента.
• После этого укладывается гидроизоляционный слой, если это цоколь.
• Далее производится укладка арматуры на распорки по основанию фундамента.
• И, наконец, производится заливка арматуры бетоном.
• Фундамент может быть усилен балками или ребрами, встроенными во время строительства, что добавит дополнительную жесткость и прочность.

Подводя итог , ростверк представляет собой фундамент, который, по крайней мере, покрывает и может выходить за пределы площади здания и состоит из железобетона.Такие фундаменты могут быть приняты на участках, где грунт представляет собой мягкую глину или где может произойти неравномерная осадка.

Обязательно прочтите: 

Что нужно проверить перед бетонированием фундамента

6 основных причин разрушения свайного фундамента!

Монализа Патель — инженер-строитель, получившая степень магистра (ME) в Инженерно-технологическом колледже L.J в Ахмадабаде в 2018 году. Она работает инженером-строителем в SDCPL — Gharpedia. Помогать людям решать их вопросы, связанные со строительством, — ее страсть.Помимо блоггера, она также участвует в проектировании конструкций в SDCPL. Она доступна в LinkedIn, Twitter, Instagram и Facebook.

Продемонстрируйте свои лучшие разработки

Навигация по записям

Еще из тем

Используйте фильтры ниже для поиска конкретных тем

Как утеплить монолитный фундамент. О способах утепления монолитной фундаментной плиты. Как правильно рассчитать утепление подвала пенополистиролом

Фундамент — шведская плита утепленная (УШП) относится к плитным фундаментам.

Отличительной особенностью является то, что данный фундамент, среди многих, является более прогрессивным и оригинальным типом фундамента, который в принципе соответствует самым современным требованиям энергоэффективности дома, и в принципе конструкция фундамента как целое. Фундамент СШП для постсоветского времени — относительно молодой вариант.

Впервые информация о фундаменте из утепленной шведской плиты появилась на строительных форумах 10 – 15 лет назад.Там его очень активно обсуждали. Но опущен ряд моментов, которые обязательно следует знать при использовании таких основ. В основном этому фонду звучали хвалебные оды.

Плюсы и минусы СШП

Преимущества УСБ, как и всех плитных фундаментов	Недостатки USB и всех плитных фундаментов
Нагрузки передаются достаточно равномерно, так как плита больше, чем просто лента, распределяет нагрузки и равномерно передает их на основание в виде грунта под фундамент.	Подвержены опасности пучения и неравномерной осадки, так как расположены в неблагоприятной зоне грунтов с низкой несущей способностью, а также в зоне промерзания, так как не заглублены опорным основанием на глубину промерзания.
Монолитность. Все монолитные работы по заливке фундамента бетоном выполняются в один прием. При заливке необходимо использовать бетононасос и глубинный вибратор. В результате получается монолитный бетонный слой, что очень важно для фундамента.	Есть нюансы по обустройству коммуникаций и рельефу участка
Небольшой объем работы. В отличие от монолитных ленточных фундаментов, на УСП значительно меньше работ, как земляных, так и по вязке арматуры, приемке бетона, опалубке.

Отличия от обычного плитного фундамента:

В устройстве СШП используется большое количество изоляции.Применяется по периметру фундамента и, как правило, не на глубину промерзания, а на глубину устройства фундамента, это обычно 600 мм, что соответствует стандартному размеру листа экструдированного пенополистирола.

Также утеплитель используется непосредственно под плитой и обязательно утепляются отмостки.

Такой тип фундамента, по мнению Дмитрия Марченко, далек от идеала. Марченко считает, что выбор этого типа фундамента больше связан с неудачными решениями, чем с рациональными решениями.

​

После продвижения данного типа фундамента на строительных форумах его активно подхватили производители пенополистирольного утеплителя, составили технологические карты, инструкции по устройству данных типов фундаментов. В результате тема УШП получила еще больший статус профессионального решения по устройству фундамента частного дома. Недаром эти производители заинтересовались именно этой технологией фундаментов – в ней использовалось очень большое количество утеплителя и большая его часть использовалась просто нерационально, без него можно было запросто обойтись.

Марченко высказывает мнение, что эта технология выгодна скорее не владельцам будущего дома, не строителям, а именно производителям пенополистирола.

Дмитрий Марченко подробно изучил этот фундамент и не видел других заинтересованных в этом фундаменте, кроме производителей экструдированного пенополистирола.

Насколько рациональным является СШП фундамент?
На многих сайтах, продвигающих эту тональную основу, можно увидеть большой список ее преимуществ.По словам Дмитрия Марченко, большинство этих преимуществ просто надуманы и фактически не имеют доказательств.

Реальность и реклама USB

ПРЕИМУЩЕСТВА, УКАЗАННЫЕ ДЛЯ USHP	ДЕЙСТВИЕ ФОНДА УШБ
УСБ является достаточно дешевым типом фундамента, т.к. используется гораздо меньший объем арматуры и бетона, гораздо меньший объем земляных и монолитных работ.	Для сравнения обычно берут ленточный монолитный фундамент… Действительно, в УШП используется меньше бетона — толщина плиты всего 100 мм и меньше арматуры — арматура вяжется всего в один слой. Но многолетняя практика показывает, что одного слоя армирования здесь недостаточно. Необходимо 2 слоя арматуры и их необходимо связать хомутами с определенным шагом, сделать из арматуры дополнительные «пешки». Но это не так в предлагаемой технологии USWB. Поэтому главный недостаток такого фундамента – слабая плита. Также в этом фундаменте используется много качественного утеплителя.И никакой утеплитель тут не подойдет, нужен качественный и дорогой экструдированный пенополистирол. А например, для дома с плитой размером 10 х 10 метров требуется 18 кубов утеплителя. А фундамент с таким утеплением становится просто «золотым» по стоимости. По цене перекрывает даже монолитный ленточный фундамент. Поэтому такое преимущество, как низкая цена, в корне не соответствует действительности. Также не самым дешевым удовольствием является устройство песчаной подушки. Сначала нужно выбрать родную почву, затем внести песок.Песок необходимо увлажнять слоями и утрамбовывать, все ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать. Это дополнительные расходы.
УШП подходит для строительства домов на любых грунтах, и пучинистых и нескальных, и просадочных и непросадочных и т. д.
Этот фундамент равномерно распределяет нагрузки.
Подходит для всех типов домов — деревянных, кирпичных, легкобетонных и т.д.

Толщина песчаной подушки 300-400 мм, тогда очень редко удается добиться качественного уплотнения песка.Очень часто строители пренебрегают этим.

Например, делают не слоями или недостаточно просыпают или наоборот засыпают песком и потом не могут его как следует утрамбовать. И даже если все это провести качественно, все равно возможны неравномерные места утрамбовки по всей площади песчаной подушки. В итоге это приведет к тому, что основание песчаной подушки под домом, а оно будет не локальным, а общим для всех плит, может оказаться неровным и приведет к неравномерной усадке фундамента.неравномерная усадка фундамента, в свою очередь, повлечет за собой возможное растрескивание фундамента, и тогда армирования в один слой будет крайне недостаточно для того, чтобы фундамент сохранил свою геометрию и не растрескался, что приведет к образованию трещины в несущей конструкции дома. Таким образом, песчаная подушка влияет на устойчивость всего дома.

Также недостатком является возможная деформация самого ЭПС. Несмотря на то, что производитель заявляет высокие технические и эксплуатационные характеристики своей продукции, что материал имеет очень высокие показатели сжатия, практика показывает, что при высоких нагрузках он работает, по крайней мере, не так, как заявлено в его характеристиках.Это означает, что возможны деформации материала, которые приведут к неравномерной усадке фундамента. Экструдированный пенополистирол непосредственно под плитой фундамента получает колоссальные нагрузки в виде давления со стороны дома, а значит его долговечность сомнительна. Несмотря на то, что производители заявляют об идеальных качествах, историй использования ЭПС таким образом очень мало, нет сведений о его слеживаемости за 10-15-20 лет, а это ставит под сомнение целостность всего дома.Нет уверенности, что человек захочет рискнуть своими вложениями в дом, чтобы на себе поэкспериментировать, насколько добросовестным был производитель ЭК.

Недостатками этого фундамента, как и других плитных фундаментов, является низкое основание. Обычно это уже 10 см от отметки отмостки и стеновые конструкции дома очень близко к земле, а значит будут в зоне повышенной влажности, что является очень уязвимым моментом для нашего климата. Плинтуса высотой 10 см для нашего климата недостаточно, в наших климатических условиях плинтус должен иметь высоту 50-60 см.Это обеспечит достаточное расстояние от земли для стеновых конструкций и отведет от них влагу и снег. Как и другие виды плитного фундамента, для этого фундамента потребуется ровная площадка и отсутствие каких-либо уклонов с любой стороны в сторону дома. любая дождевая или талая вода будет размокать боковые части основания фундамента и эти места будут неравномерно вздыматься, подтачивать отмостку, это может даже привести к поднятию какой-то части фундамента, а при неравномерном люфте фундамента , деформации могут возникнуть на фундаменте или стеновых конструкциях.

Большинство технологических карт или инструкций по устройству этого фундамента предполагают наличие дренажной системы. Его обязательно нужно устраивать в теплой зоне земли, иначе дренаж, скорее всего, просто лопнет от пучения в первую же зиму. Он будет наполнен водой и зимой при минусовой температуре просто замерзнет и лопнет. Но любая дренажная система имеет склонность к заиливанию, и в этом случае большую склонность будет иметь эта система именно под домом, так как уже на этапе возведения фундамента дома она будет подвергаться возможным рискам засорения рабочими, виброплита будет работать.Конечно, устраивается защита в виде геотекстиля, но практика показывает, что есть места стыков и некоторые недочеты строителей, в результате затапливаются дренажные системы. Выход есть, частично решающий ситуацию, строятся смотровые люки, через которые можно промывать дренажные системы под напором воды, но в большинстве случаев скрытые дренажные системы не лучшее решение, особенно если это не специалисты в водоотводе с этим справится, а устройство фундамента обычные строители.В таких случаях его очень часто упускают из виду. важные моменты, ведь если нет практики, ее не заменить информацией из интернета. Тем более просто проложить дренажные трубы недостаточно. Нужно сделать ответвление с уклоном, нужно сделать нагнетательный колодец, установить дренажный насос… Это еще больше удорожит строительство.

На участке необходимо выделить место под дренажный колодец № , регулярно обслуживать и контролировать его, очищать дренажную систему, которая через 5-10 лет может полностью заилить.А ремонтопригодность дренажных систем в этих местах просто невозможна. Любые земляные работы в этом месте просто приведут к осадке фундамента. Это еще один минус к вопросам о цене этого тонального крема. По этому уже можно сказать в принципе, что такой тип фундамента нерентабелен.

Но на этом его недостатки не заканчиваются.
Частные дома обычно строятся за городом, где в большом количестве водятся грызуны, муравьи и т.п. А утеплитель под фундамент для них идеальное место для обустройства отверстий. Утепление не будет полным, а давление от дома останется прежним. Отсюда возможны деформации, проседание утеплителя, а вместе с ним и проседание фундамента. И уже через 10-5 лет картина с геометрией фундамента может резко испортиться.
Есть решение, которое частично используется при строительстве любого дома, так как всегда рационально утеплить отмостку дома, утеплить фундамент, чтобы исключить промерзание плиты, исключить попадание промерзание под фундаментом, даже монолитным, поэтому при монтаже утеплителя из ЭП верным решением всегда является обустройство подстраховки.Но если проводить защиту металлической сеткой всего объема утеплителя, то это очень дорого, и не факт, что муравьи туда не смогут попасть.

По поводу теплых полов при устройстве данного фундамента: Разводку труб для теплого пола можно производить уже на этапе его возведения. Трубы теплого пола крепятся хомутами к арматуре, которая находится внизу плиты. И в результате после заливки вы получаете готовый фундамент, в котором расположены трубы для теплого пола, а значит, вам не нужно будет производить монтаж теплого пола с утеплителем как классическую систему, когда утеплитель устраивается на монолитной плите дома, укладываются трубы теплого пола, делается стяжка, в результате вы также получаете теплый пол, но за эту работу вы платите дополнительные деньги.

Стяжка пола, которую устраивают по трубам теплого пола, имеет относительно низкую плотность, а соответственно и теплоемкость, по сравнению с монолитной плитой. Это дает возможность трубам теплого пола сравнительно быстро прогревать слой стяжки и отдавать тепло в помещение. Если рассматривать систему теплых полов в УШП, то в отличие от классической стяжки. получаем: сама печь имеет большую плотность и большую теплоемкость, а значит, чтобы натопить эту печь, котел должен работать намного больше.и за него придется заплатить больше, чтобы прогреть весь объем бетона, и только тогда он отдаст качественное тепло в помещение. И если от труб теплого пола до чистового покрытия толщина 5-6 см, то в случае СШП это расстояние увеличивается в 2-2,5 раза. А чтобы прогреть свой дом, приходится 1-2 дня прогревать саму печь, и только потом начнется какое-то тепловое воздействие от труб теплого пола. Эта система очень медленно прогревается и остывает.поэтому, если сравнивать устройство теплых полов, то классическая система более выгодна, так как позволяет при меньших затратах тепловой энергии быстро передать эту энергию в помещение.

Т.к. эта система напрямую подключена к воде, то в ней могут быть проблемы с протечками. Строители могут случайно раздавить или повредить трубу, что может привести к необходимости ремонта. В случае классической системы стяжка разбивается, место поломки находится и устраняется.Место поломки здесь найти несложно, так как оно покажет мокрое пятно на полу. а в случае с монолитной плитой найти место повреждения будет достаточно проблематично, также придется приложить немало усилий, чтобы добраться до трубы, и будет нарушена монолитность несущей конструкции дома. А в случае стяжки поиск и ликвидация дыры не повлияют на целостность несущих конструкций.

Как и все остальные плитные фундаменты, этот фундамент требует четкого технологического расчета, а также четкого понимания и четкого устройства.инженерные системы нулевого цикла уже на стадии фундамента. Те. если при устройстве других типов фундамента у вас есть возможность подумать о перемещении выводов труб до монтажа сантехники, то с этой системой вы не сможете никуда переместить уже выведенные трубы. ,
Если вы столкнулись с тем, что из фундаментной плиты выходят трубы, гильзы, всегда защищайте их, закрывая чем-то, это неполное решение, самое проверенное — сделать короба из дерева….
Технология выгодна производителям экструдированного пенополистирола.

Устройство малозаглубленного плитного фундамента при строительстве небольших зданий дает довольно ощутимую экономию материалов и финансовых средств. Однако сезонное промерзание грунтов приводит к подвижкам и неравномерному подъему и осадке уложенной плиты, в результате чего ее происходит деформация с последующим разрушением всей конструкции. Избежать таких рисков поможет утепление плитного фундамента за счет укладки горизонтальной теплоизоляции, позволяющей отсекать зону морозного пучения грунтов под сооружением.

Теплоизоляционные материалы и способы утепления фундамента

Монолитно-плитный фундамент находит приоритетное применение при строительстве одно-трехэтажных домов. Представляет собой железобетонную жестко армированную конструкцию, позволяющую воспринимать большие внешние нагрузки по всей опорной плоскости плиты, не деформируя ее. Так как глубина заложения такого фундамента выше уровня промерзания грунта, то силы действия морозного пучения грунта приходится компенсировать утеплением фундаментной плиты теплоизоляционными материалами на стадии строительства.Изоляция должна отвечать нескольким основным требованиям:

• не деформироваться под давлением;
• быть устойчивым к влаге;
• обладают высокими теплосберегающими характеристиками.

Применяемая ранее для таких работ минеральная вата не отвечает современным требованиям строительства из-за недостаточной жесткости ее структуры, высокого водопоглощения и относительно низких теплоизоляционных качеств. Новейшие технологии производства при изготовлении теплоизоляционных материалов предоставляют широкие возможности их выбора.В зависимости от способа утепления монолитной плиты фундамента наиболее популярными являются: пенополиуретан

• ;
• Пенополистирол;
• экструдированный пенополистирол.

Эти синтетические полимерные пены обеспечивают надежную защиту подошвы монолитной плиты от промерзания. Кроме того, для мелкозаглубленных фундаментов широко применяется фундамент, называемый утепленной шведской плитой, который как нельзя лучше подходит для пучинистых грунтов. Подобрать подходящий утеплитель для монолитного фундамента поможет краткий обзор свойств материалов и способов монтажа.

Пенополиуретан и его применение

Главной особенностью этого теплоизоляционного материала является его плотная замкнутая ячеистая структура, заполненная инертными газами на 85-90% и обеспечивающая его низкую теплопроводность. Для утепления фундаментов материал может применяться как в виде готовых листов, так и в виде жидких саморасширяющихся двухкомпонентных составов, надуваемых методом напыления.

Нанесение пенополиуретана жидкого состава на бетонную стяжку под подготовленную фундаментную плиту выгодно отличается от применения аналогичных листовых материалов.

1. Высокая адгезия обеспечивает прочное сцепление с поверхностью, не оставляя зазоров и щелей. А вот плитный пенополиуретан требует предварительной обработки бетона специальными составами для надежного сцепления.
2. Полимеризуясь, материал образует бесшовное покрытие, не пропускающее влагу. При использовании листов пенополиуретана требуется дополнительная гидроизоляция.
3. Состав напыляется в 2-3 слоя, что позволяет формировать теплоизоляцию любой толщины.

Кроме того, экологичность теплоизоляционного материала позволяет использовать его для утепления готового фундамента даже внутри помещений. Но главный минус в использовании пенополиуретана – дороговизна компонентов напыляемого утеплителя и недоступность специального оборудования для производства работ в домашних условиях.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол широко применяется при утеплении монолитной фундаментной плиты, в первую очередь, благодаря своей доступности.По сути, это один и тот же пенопласт, но разница в технологиях изготовления обусловила их разные свойства и теплоизоляционные характеристики.

Основным преимуществом экструдированного пенополистирола является то, что при малом удельном весе он обладает высокой прочностью на сжатие. Это свойство позволяет ему выдерживать значительные статические нагрузки, не подвергаясь деформации, а пористая структура газонаполненных закрытых ячеек определяет его низкую теплопроводность.

Несомненным преимуществом перед пенопластом является способность экструдированного пенополистирола минимально насыщаться влагой, практически не пропуская ее.Пенопласт в силу своей структуры имеет высокое водопоглощение, из-за чего быстро теряет свои теплоизоляционные свойства и приходит в негодность, поэтому использование его в качестве утеплителя фундаментной плиты нежелательно.

Особенности утепления плитного фундамента пенополистиролом

Пенополистирол экструдированный (ЭПС) выпускается в виде готового листового материала под разными торговыми марками и, соответственно, разной толщины. Для надежного утепления фундаментной плиты необходимо предварительно произвести расчет, определив необходимую толщину с учетом плотности конкретной марки ЭППС, термического сопротивления укладываемой бетонной плиты, а также климатического региона.Такую задачу лучше предоставить специалистам или воспользоваться указаниями СНиП по строительной теплотехнике и тепловой защите зданий.

Расчет толщины теплоизоляционных материалов при утеплении плитного фундамента – основополагающий фактор в устройстве качественного фундамента под строящееся здание!

Листы пенополистирола укладываются на гидроизоляцию, в качестве которой используются битумные рулонные материалы.. Листы склеиваются встык друг к другу на предварительно нагретую до необходимой температуры поверхность. На гидроизоляционные материалы, не имеющие битумного покрытия, дополнительно наносится клеевой состав со специальными мастиками. Следует учитывать, что в их состав не должны входить разного рода растворители, иначе избежать расплавления листов пенополистирола не получится.

Некоторые производители выпускают плиты пенополистирола с замковым соединением, что упрощает их монтаж и обеспечивает минимальные зазоры между ними.Такая конструкция утеплителя способствует снижению теплопотерь и устранению так называемых «мостиков холода».

Перед заливкой монолитной плиты уложенный утеплитель нужно будет защитить от контакта с компонентами жидкого бетонного раствора. При армировании фундамента обвязанным железным каркасом достаточно будет использовать полиэтиленовую пленку толщиной 150-200 мкм, который укладывается в один слой внахлест с нахлестом 100-150 мм и крепится двухсторонним скотчем. Если для монтажа арматуры требуются сварочные работы, то рекомендуется защитить уложенный тепло -изоляционный материал с цементно-песчаной стяжкой или низкосортным бетоном.

Устройство фундамента «утепленная шведская плита»

Одним из достаточно распространенных вариантов утепления мелкозаглубленного плитного фундамента является способ объединения коммуникационных систем здания в устраиваемую монолитную конструкцию. Трубы отопления, водоснабжения и канализации, проходящие через плиту, дополнительно прогревают плиту и грунт, предохраняя их от неравномерных деформаций. Такие конструкции незаменимы на труднопучинистых грунтах, а также на торфяниках с повышенным содержанием влаги.

Для исключения прямого контакта с землей дополнительно утеплен «шведской плитой» с использованием листового экструдированного пенополистирола. Таким образом достигается уменьшение толщины бетона в монолите фундамента почти в 2 раза.

Технология устройства плитного фундамента по типу «утепленная шведская плита» состоит из нескольких этапов:

• расчистка неглубокого котлована;
• укладка геотекстильного полотна;
• укладка песчаной подушки с последующим послойным уплотнением;
• прокладка изоляции;
• вязка арматурного каркаса под всю площадь плиты;
• монтаж труб для коммуникаций;
• заливка бетона на подготовленную площадку.

Основным преимуществом данного способа утепления является совмещение технологических операций по устройству плитного фундамента с одновременной прокладкой коммуникаций, что позволяет значительно сократить сроки строительства. Кроме того, простота конструкции не требует привлечения на площадку тяжелой строительной техники.

Тщательное соблюдение технологических норм, а также правил и способов утепления мелкозаглубленных монолитных плит в различных климатических зонах позволяет возводить фундаменты малоэтажных зданий практически на любых грунтах.

Плитный тип фундамента имеет другое название — плавающий, так как плита может возводиться на насыпных, эродированных, слабых грунтах и ​​при большой высоте грунтовых вод… выполняет роль плота, на котором дом «плавает».

Этот тип фундамента идеально подходит для небольших зданий. Его функции аналогичны функциям других типов фундаментов: благодаря плитам (их жесткости), расположенным под всей площадью возводимого здания, он является сдерживающим фактором для подвижек грунта и предохраняет дом от разрушения.

Плитный фундамент относится к одному из видов мелкозаглубленного ленточного фундамента. Его основное отличие состоит в том, что в нем используется сплошная плита из железобетона, жестко армированная по всей несущей поверхности плиты.

Фундаментная плита мелкого заложения:

• позволяет снизить расход бетона на 30%;
• трудозатраты на монтаж до 40%;
• стоимость фундамента в целом до 50%;
• применим практически для всех типов грунта;
• короткие сроки строительства.

Вернуться к содержанию

Технология строительства плитного фундамента

Строить плитный фундамент начинают с того, что только плодородный слой грунта. На дно вырытой ямы укладывают песчаную подушку с добавлением песка, который хорошо утрамбовывают. Уложите на подушку слой гидроизоляционного материала, затем слой утеплителя. После этого плитный фундамент тщательно армируется. Для плит применима арматура d=12 мм. И завершающий этап – возведение опалубки и заливка в нее бетона.

Вернуться к содержанию

Фундаментная плита: изоляция

Поможет уменьшить теплопотери через плиту, и, соответственно, предотвратить просадку грунта под плиту за счет утепления плиты. Для этого укладывается 10- или 15-сантиметровый слой теплоизоляционного материала. Плитный фундамент защитят от промерзания, утеплив его между плитой и грунтом.

Вопросу следует уделить особое внимание жителей регионов с суровыми климатическими условиями и глубокой промерзающей почвой.

Зона занимает около 80% всей территории России. При промерзании пучинистые грунты увеличиваются в объеме и поднимаются, что вызывает разрушение конструкции фундамента.

Вернуться к содержанию

Преимущества теплоизоляции фундаментной плиты

• снимает (или значительно уменьшает) влияние сил морозного пучения на фундамент;
• снижает потери тепла через фундамент и снижает затраты на отопление;
• создает необходимые условия для установления постоянной требуемой температуры внутри помещения;
• защищает от появления конденсата на поверхностях внутри здания;
• служит защитой гидроизоляции от механических повреждений;
• продлевает срок службы гидроизоляционного материала.

Вернуться к содержанию

Чем можно утеплить плитный фундамент?

Теплоизоляционные материалы не должны впитывать влагу, а также давать усадку под давлением грунта. Высокие показатели водопоглощения и сжимаемости при засыпке грунтом делают минеральную вату не совсем подходящим материалом в качестве утеплителя. Этим требованиям отвечает только пеностекло и пенополистирол. Первый вариант обойдется в несколько раз дороже.

Можно ли использовать обычную пену? Может.Только укладывать его нужно на водоупорный слой (гидроизоляцию), служащий защитой элементов конструкции от грунтовой влаги. В противном случае через несколько лет с момента монтажа можно ожидать, что пенопласт превратится в бесформенную груду шариков. Накопившаяся в утеплителе влага при замерзании увеличит пенопласт в объеме, разрушая при этом его структуру.

Наиболее оптимальным теплоизоляционным материалом для условий повышенных нагрузок и влажности считается экструдированный пенополистирол.

Благодаря особенностям сырья и закрытой ячеистой структуре, препятствующей проникновению в нее воды, пенополистирольные плиты обладают отличными техническими характеристиками, длительным сроком службы, что позволяет использовать его при утеплении фундаментных плит.

Пенополистирол экструдированный

имеет близкое к нулю водопоглощение (не более 0,5% по объему в течение 672 часов и на весь последующий период эксплуатации). Это препятствует скапливанию грунтовой влаги в толще утеплителя, расширению в объеме под воздействием температурных перепадов и разрушению структуры материала в течение всего срока службы.

Для утепления плитного фундамента с целью вертикальной теплоизоляции объектов гражданского и промышленного назначения применяют полистирол с пределом прочности при сжатии не менее 250 кПа (линейная деформация — 10%). Для частного малоэтажного строительства можно использовать плиты прочностью не менее 200 кПа, так как в этом случае глубина фундамента будет меньше, а давление подземных и грунтовых вод на утеплитель ниже. Для конструкций, требующих повышенных показателей прочности (нагруженные перекрытия), необходимо выбирать плиты с пределом прочности при сжатии 500 кПа.

Преимущества пенополистирола:

• стабильность теплоизоляционных свойств в течение всего срока службы;
• срок действия — 40 лет;
показатель прочности на сжатие
• – 20-50 т/м²;
• не является питательной средой для грызунов.

Вернуться к содержанию

Как утеплить плитный фундамент пенополистиролом?

Утепление вертикальной части фундамента пенополистирол укладывается на глубину промерзания грунта, которая определяется индивидуально для каждого региона.Если установить утеплитель глубже, эффективность от этого резко снизится.

Толщину теплоизоляционного слоя в углах увеличить в полтора раза с отступом в обе стороны не менее 1,5 м.

Утепление снаружи – более рациональный способ, так как так уровень теплопотерь будет ниже.

Теплоизоляционные плиты

укладываются на гидроизоляционный слой. Если планируется использовать вязаную арматуру для армирования монолитного железобетонного плитного фундамента или несущего перекрытия, то для пенополистирольных плит необходимо устраивать защиту от жидких компонентов бетона.Для этого используют полиэтиленовую пленку (150-200 мкм), которую укладывают в один слой. Если работы по армированию предполагают использование сварки, то поверх пленки для ее защиты необходимо сделать стяжку из низкосортного бетона или цементного раствора. Полиэтилен укладывается внахлест 100-150 мм на двусторонний скотч.

Вернуться к содержанию

Внешняя изоляция фундамента

Уменьшить глубину промерзания стен и, удержать границу промерзания в толще непористого грунта – поможет песчано-гравийная подушка и засыпное утепление грунта по всему периметру дома под строительство отмостки .

При укладке пенополистирола важно учитывать заданный уклон отмостки – около 2% от дома. Не менее глубины сезонного промерзания грунтов должна быть ширина теплоизоляции из экструдированного пенополистирола по периметру.

Горизонтальная толщина изоляции должна быть не менее вертикальной толщины изоляции фундамента.

Вернуться к содержанию

Внутренняя изоляция фундамента

При невозможности снаружи допускается устройство теплоизоляции с внутренней стороны стен фундамента.

Укладка теплоизоляции со стороны стен помещения осуществляется либо путем приклеивания экструдированного пенополистирола к поверхности стен составами, не содержащими растворителей (можно на цементной основе), либо путем механического закрепления утеплителя плиты с последующим отделочным устройством.

Вернуться к содержанию

Как крепить листы пенополистирола к фундаменту?

Утеплитель укладывается на выровненную поверхность стен снаружи утепляемой конструкции с уже выполненной на ней гидроизоляцией.

Механическое крепление плит пенополистирола снаружи при утеплении фундаментных плит не допускается. Так как в этом случае может быть нарушена целостность сплошного гидроизоляционного покрытия.

К поверхности, на которой уже имеется гидроизоляционный слой, пенополистирольные плиты можно крепить двумя способами:

клей

• ;
• Способ расплавления битума на гидроизоляцию.

Клей наносится в 5-6 точках, затем плиты плотно прижимаются к поверхности.

Приклеивание плит необходимо производить снизу, укладывая плиты в горизонтальный ряд. Второй и последующие ряды плит крепятся встык к уже приклеенному предыдущему ряду. Не допускается переустановка приклеенных досок, а также изменение положения досок через несколько минут после приклеивания.

Изоляционные плиты должны быть одинаковой толщины и плотно прилегать друг к другу и к основанию. В этом случае их нужно расположить, сдвинув стыки (в шахматном порядке).Если расстояние между стыками между досками более 5 мм, их необходимо заполнить пенополиуретаном. Лучше использовать плиту со ступенчатой ​​кромкой. Плита укладывается вплотную к соседней так, чтобы их соседние части кромок перекрывали друг друга. При такой установке мостики холода не появляются. Устраивая двухслойную (или из большего количества слоев) теплоизоляцию, швы между плитами раздвигают.

Утепление плиты любого фундамента – одно из самых важных дел при строительстве дома.Лучше всего это делать в теплое время года, а в дождливую погоду этого делать нельзя. Утепление монолитной фундаментной плиты особенно актуально для холодных регионов, где грунт промерзает на большой глубине. При промерзании пучинистые грунты могут увеличиваться в объеме, что приводит к деформациям всего здания. Поэтому так важно позаботиться о внешнем утеплении фундамента. Это поможет снизить теплопотери всего будущего здания и сохранить его долговечность.

Что дает утепление фундамента?

Чем качественнее будут выполнены все работы, тем дольше и надежнее простоит здание.А самое главное, дом будет сохранять тепло даже в самые сильные морозы. Не забывайте, что большая часть холода проникает в дом через фундамент. А если в здании есть подвал (бильярдная, спортзал), то следует позаботиться о внутреннем утеплении. Это особенно важно, если первый этаж не отапливается. Но самое главное – это внешнее утепление любого жилого дома.

Основные причины, по которым необходима теплоизоляция:

1. Улучшение гидроизоляционных свойств.
2. Снижение потерь тепла.
3. Снижение расходов на отопление дома.
4. Предотвращение образования конденсата на стенах.
5. Стабилизация внутренней температуры здания.

Все это поможет не только всегда чувствовать себя комфортно в своем доме, но и увеличить срок его эксплуатации.

Какую изоляцию использовать для фундамента?

Важнейшей частью работы при утеплении плиты свежего фундамента является выбор правильного материала.Он не должен деформироваться под давлением почвы и впитывать влагу. Это самые важные параметры любой теплоизоляции. Мягкие материалы, такие как минеральная вата, не подойдут. Самый лучший способ- это пенополиуретан и экструдированный пенополистирол. Оба они обладают отличными теплоизоляционными характеристиками и достаточно низкой стоимостью, что также немаловажно в строительстве.

Пенополиуретан

Этот материал универсален, так как сочетает в себе не только теплоизоляционные, но и звуко- и гидроизоляционные свойства.Для использования данного видоизоляции потребуется специальное оборудование, так как его необходимо распылять. Для полноценного утепления достаточно 50 мм толщины утеплителя, уложенного в несколько слоев. Все стыки после утепления должны быть загерметизированы.

Этот материал обладает рядом положительных свойств:

• низкая теплопроницаемость;
• хорошие адгезионные свойства;
• надежность;
Прочность
• .

А главное, что при использовании пенополиуретана нет необходимости использовать дополнительные средства для паро-, водо- и гидроизоляции.У него есть только один недостаток – необходимость использования специального оборудования. Поэтому такой способ утепления потребует либо значительных вложений, либо помощи опытных специалистов с соответствующим оборудованием.

Экструдированный пенополистирол

Этот вид утеплителя значительно ниже пенополиуретана, его легче монтировать. Такой материал состоит из пластин, которые не пропускают и не впитывают влагу. Долго сохраняет свои теплоизоляционные свойства даже в холодных регионах.Преимущества экструдированного пенополистирола:

• высокая прочность;
• долгий срок службы;
• надежные теплоизоляционные свойства.

Чаще всего используется при необходимости утепления фундамента, так как его можно монтировать самостоятельно, без применения дополнительного оборудования.

Пенополистирол экструдированный с канавками

это новая разновидность изоляции. Фрезерование канавок на поверхности пенополистирольных плит отлично подходит для утепления фундамента.Используется совместно с геотекстильным полотном, как приставной дренаж. Его основные свойства:

• хорошая теплоизоляция;
• защитный слой гидроизоляции;
Водонепроницаемость
• .

Утепление фундамента пенополистиролом

Для утепления монолитной плиты можно использовать как пенополистирол, так и пенополиуретан. Но первый вариант предпочтительнее. Пенополистирол является наиболее эффективным и менее затратным, а главное, его легко монтировать.Прежде чем приступить к его монтажу, рекомендуется установить гидроизоляцию, после чего можно переходить к монтажу плит экструдированного пенополистирола.

Наиболее эффективным методом утепления фундамента с помощью этого материала является его использование в зонах промерзания грунта. Утеплитель монтируется на глубину промерзания. Этого вполне достаточно. Особое внимание при утеплении следует уделить углам: в таких местах используемый пенополистирол должен быть толще, чем в других местах.Обязательно нужно утеплить грунт по всему периметру здания. Для этого необходимо разместить утеплитель под конструкцией отмостки.

Все ряды плит из экструдированного пенополистирола должны укладываться встык, снизу вверх. Большие швы заполняются пенополиуретаном. Это обеспечит высокую герметичность, теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства. Плиты сажают на полимерный клей или мастику, а затем прижимают слоем грунта. При утеплении важно учитывать, чтобы все плиты были одинаковой ширины, использовать уже использованный материал нельзя, это может нарушить герметичность.Этот метод подходит для всех типов фундаментов, в том числе монолитных.

Изоляция фундамента пенополиуретаном

При утеплении монолитного фундамента пенополиуретаном важно, чтобы не было щелей и зазоров. Изоляция должна образовывать полностью замкнутый контур. Это позволит добиться максимальных теплоизоляционных свойств. Наносится на фундамент с помощью специального оборудования. Затем материал затвердевает в течение 20 секунд.В целом весь процесс монтажа утеплителя достаточно простой и быстрый. Нанесение пенополиуретана производится в несколько слоев, после высыхания каждого из них. Один слой должен быть толщиной около 15 мм.

В конце всех работ выполняется с грунтом. Оборудование для монтажа такого утепления можно приобрести в специализированных магазинах или взять напрокат. Но проще и быстрее воспользоваться услугами профессионалов.

Утепление монолитной плиты обновлено: 26 февраля 2018 г. автор: zoomfund

Ни для кого не секрет, что бетонный пол в помещении первого этажа в зимнее время становится адски холодным, и если не позаботиться о нормальной теплоизоляции, то со временем сырость и микробы просто уничтожат дорогой паркет или ламинат.Но дело даже не в напольном покрытии, ледяной пол в доме – кратчайший путь к болезни суставов ног, поэтому перед отделкой обязательно нужно утеплить пол пеноплексом под стяжку на бетонном растворе.

Для чего используется пеноплекс

Для специалистов ответ очевиден – уложить пеноплекс под стяжку на бетонный пол не сложнее, чем любой другой материал, методика проверенная и надежная. Кроме того, технически справиться с технологией устройства теплого пола путем укладки пенопласта могут даже люди с минимальным опытом работы с такого рода материалом.

По сути, пеноплекс — единственный материал, сочетающий в себе одновременно несколько уникальных качеств:

• Высокая прочность пены на изгиб и контактное давление. На лист пеноплекса можно смело наступать в обуви, практически без последствий для материала;
• Экструдированный пенополистирол, из которого изготовлен утеплитель, не образует пыли, не выделяет газов и летучих веществ, с ним можно работать практически без СДОД, в этом смысле пеноплекс выгодно отличается от минераловатных или базальтовых матов;
Пеноплекс
• можно укладывать под стяжку даже на плиту перекрытия над влажным подвалом, уложенный слой теплоизоляции не впитает влагу и не потеряет теплоизоляционных свойств даже через 30 лет эксплуатации.

Если сравнивать пеноплекс с его ближайшим родственником – пенопластом, то можно отметить, что при практически равных теплоизоляционных характеристиках ЭППС выгодно отличается тем, что не крошится и не разрушается при неравномерной нагрузке. Технология экструзии позволяет получить в пенопласте закрытые поры, недоступные для влаги и водяного пара.

Важно! Единственным существенным недостатком пеноплекса является его чувствительность к ультрафиолетовому излучению и различным органическим растворителям.

Первый недостаток компенсируется защитным слоем бетонной стяжки пола на пеноплексе. Второе просто нужно запомнить. Если вы решите покрасить слой утеплителя какой-нибудь краской на органическом растворителе, или обработать бетонную стяжку на пенопласте грунтовкой, то в результате вместо толстого слоя утеплителя вы получите тонкий слой расплавленного полистирол.

Продавцы минеральных теплоизоляционных материалов любят пугать застройщиков горючестью пенополистирола, но при этом забывают, что пенопласт укладывается под бетонную стяжку, а значит, при отсутствии кислорода воздуха, чтобы пенополистирол начинает разлагаться с выделением угарного газа, необходимо нагреть бетонный пол не менее чем до 200°С.

Технология изоляции EPPS

Теоретически пеноплекс под стяжку пола можно укладывать практически на любую поверхность, даже не удаляя остатки мусора и гравия. Во многих случаях пеноплекс укладывают на пол из грунта или подушку из гравия, но в таких условиях слой пенополистирола прижимается к полу и фиксирует толстую бетонную стяжку или армированный плитный фундамент. В нашем случае толщина стяжки не превышает 4-5 см железобетона, и от того, насколько тщательно закреплен пенопластовый слой на полу, зависит, не появятся ли в стяжке трещины из-за колебаний утеплителя.

Подготовка основания под укладку пенопласта под стяжку

На этапе подготовки необходимо сделать следующее:

• Измерьте площадь пола и рассчитайте необходимое количество пенопласта в квадратных метрах. Для укладки покупаем утеплителя на 10% больше полученного метража на обрезки и лом;
• Зубилом, УШМ выравниваем бетонный пол, сбиваем и удаляем все неровности, горбы и наросты высотой более 7 мм;
• Тщательно удаляем пыль и грязь с поверхности бетона;
• Любые следы масла, керосина, органических растворителей, которых всегда много на полу в гаражах и подсобных помещениях, нейтрализуют раствором едкого натра и смывают большим количеством воды;
• Тщательно грунтуем цементный пол грунтовкой глубокого проникновения, не важно какой марки, главное качественной, и сушим еще как минимум сутки.

К сведению! Все выполняемые процедуры были направлены на то, чтобы между бетонным полом и слоем пенопласта не образовывались воздушные карманы, в которых, как правило, под теплоизоляцией скапливается конденсат, а в стяжке нередко образуются трещины.

Грунтуем пол, затем размечаем укладку листов пенопласта. Главное условие подгонки материала – швы между листами должны быть одинаковыми по всей длине стыка.

Укладка пенопласта на пол под стяжку

Для приклеивания пенопласта на бетонный пол лучше всего использовать специальный клей для укладки пенопластовых и минеральных утеплителей. Нанесите клеящую массу на пол и на рабочую поверхность листа по периметру и в центре плиты. При укладке под стяжку важно плотно прикатать утеплитель к полу и зафиксировать уложенный слой грибовидными дюбелями. Через сутки швы между плитами зачищают от остатков клея и запенивают обычной монтажной пеной.

Специалисты рекомендуют делать компенсационный зазор толщиной 4-5 мм по периметру уложенного поля пенопласта, вдоль стен. Зазор заполняется лентой из вспененного полиэтилена. После заливки бетона под нагрузкой слой утеплителя осядет и расширится в ширину.

Швы и стыки между пенопластовыми плитами заделывают строительным скотчем, чтобы бетонное молочко из материала стяжки не просачивалось внутрь и не образовывал мостик холода и влаги на полу.

Заливка пенобетона

Перед заливкой стяжки поверхность уложенного пенопласта покрывается пароизоляционной мембраной, по периметру укладываемого утеплителя приклеивается панель, а кромки раскладываются по стенам. Мембрана должна быть выровнена без складок и рыхлости по всей поверхности пола.

Если планируется армирование стяжки из стекловолокна или стальной сетки, то предварительно необходимо выложить сетку на «стаканчики» из обрезков проволоки так, чтобы плоскость армирования находилась на высоте не менее 2 см от мембраны.При этом бетонная стяжка работает на прогиб, поэтому плоскость армирования намеренно смещаем ближе к полу, в зону растягивающих напряжений.

На следующем этапе выставляем маяки; для домашней стяжки можно использовать деревянные, алюминиевые или оцинкованные профили. За счет уложенной сетки маяки необходимо устанавливать на опоры, опоры винтовые, опирающиеся на слой утеплителя. После заливки бетона такие опоры обычно откручивают от стяжки пола.

Ширина между планками не должна превышать ¾ длины правила.Проверяем положение каждой рейки полутораметровым строительным уровнем.

Для приготовления бетонной массы можно самостоятельно сделать замес цемента М400, промытого песка и не большого количества мелкого щебня 1-3 мм. Для получения максимально гладкой поверхности плоскость залитой бетонной стяжки после выравнивания выравнивают штукатурной теркой, смоченной водоэмульсионкой ПВА.

Помещение с залитой пенопластовой стяжкой необходимо закрыть от солнечного света, а вентиляцию открыть до минимального притока воздуха.Если в помещении достаточно жарко, то один раз в день пол можно опрыскивать водой в течение 5 дней. Через две недели можно приступать к уборке пола, но дальнейшие операции рекомендуется проводить не ранее, чем через три недели после выставления стяжки.

Заключение

При заливке пола можно использовать готовые песчано-цементные смеси, но из-за большого количества некачественных подделок мастера, как правило, предпочитают готовить заливочную массу самостоятельно из соотношения 1 мерка цемента на 4 меры чистого песка.Добавьте в ведро раствора 100 мл поливинилацетатного состава и 20 г. жидкое мыло . Такая стяжка отлично сцепляется с пароизоляционной мембраной и пеноплексом, практически не дает пузырей и трещин на поверхности пола.

• Скрип паркета
• Укладка паркетной доски на фанеру
• Укладка пены на пол
• Массивная паркетная доска из лиственницы

• Фундаментная плита: изоляция
• Как утеплить плитный фундамент пенополистиролом?
  • Внешняя изоляция фундамента
  • Внутренняя изоляция фундамента
• Как крепить листы пенополистирола к фундаменту?

Что такое технология плитного фундамента?

Плитный тип фундамента имеет другое название — плавающий, так как плитный можно возводить на насыпных, эродированных, слабых грунтах и ​​при высоком подъеме грунтовых вод.Плитный фундамент выполняет роль плота, на котором «плавает» дом.

Схема теплоизоляции плитного фундамента.

Этот тип фундамента идеально подходит для небольших зданий. Его функции аналогичны функциям других типов фундаментов: благодаря плитам (их жесткости), расположенным под всей площадью возводимого здания, он является сдерживающим фактором для подвижек грунта и предохраняет дом от разрушения.

Плитный фундамент относится к одному из видов мелкозаглубленного ленточного фундамента.Его основное отличие состоит в том, что в нем используется сплошная плита из железобетона, жестко армированная по всей несущей поверхности плиты.

Фундаментная плита мелкого заложения:

• позволяет снизить расход бетона на 30%;
• трудозатраты на монтаж до 40%;
• стоимость фундамента в целом до 50%;
• применим практически для всех типов грунта;
• короткие сроки строительства.

Вернуться к содержанию

Технология строительства плитного фундамента

Строительство плитного фундамента начинают с того, что на заранее подготовленном и размеченном участке снимается только плодородный слой грунта.На дно вырытой ямы укладывается песчаная подушка с добавлением песка, который хорошо утрамбовывается. На подушку укладывается слой гидроизоляционного материала, затем слой утеплителя. После этого плитный фундамент тщательно армируется. Для плит применима арматура d=12 мм. И последний этап – сооружение опалубки и заливка в нее бетона.

Вернуться к содержанию

Фундаментная плита: изоляция

Схемы устройства незаглубленных монолитных и сборно-монолитных фундаментных плит.

Поможет уменьшить теплопотери через плиту, и, соответственно, предотвратить просадку грунта под плиту за счет утепления плиты. Для этого укладывается 10- или 15-сантиметровый слой теплоизоляционного материала. Плитный фундамент защитят от промерзания, утеплив его между плитой и грунтом.

Так ли уж необходимо утеплять фундамент?

Вопросу утепления фундамента следует уделить особое внимание жителям регионов с суровыми климатическими условиями и глубоким промерзанием грунта.

Зона пучинистых грунтов составляет около 80% всей территории России. При промерзании пучинистые грунты увеличиваются в объеме и поднимаются, что вызывает разрушение конструкции фундамента.

Вернуться к содержанию

Преимущества теплоизоляции фундаментной плиты

• снимает (или значительно уменьшает) влияние сил морозного пучения на фундамент;
• снижает потери тепла через фундамент и снижает затраты на отопление;
• создает необходимые условия для установления постоянной требуемой температуры внутри помещения;
• защищает от появления конденсата на поверхностях внутри здания;
• служит защитой гидроизоляции от механических повреждений;
• продлевает срок службы гидроизоляционного материала.

Вернуться к содержанию

Чем можно утеплить плитный фундамент?

Схема устройства монолитно-плитного фундамента.

Теплоизоляционные материалы для наружного утепления фундамента не должны впитывать влагу, а также давать усадку под давлением грунта. Высокие показатели водопоглощения и сжимаемости при засыпке грунтом делают минеральную вату не совсем подходящим материалом в качестве утеплителя. Этим требованиям отвечает только пеностекло и пенополистирол.Первый вариант обойдется в несколько раз дороже.

Можно ли использовать обычную пену? Может. Только укладывать его нужно на водоупорный слой (гидроизоляцию), служащий защитой элементов конструкции от грунтовой влаги. В противном случае через несколько лет с момента монтажа можно ожидать, что пенопласт превратится в бесформенную груду шариков. Накопившаяся в утеплителе влага при замерзании увеличит пенопласт в объеме, разрушая при этом его структуру.

Экструдированный пенополистирол

считается наиболее оптимальным теплоизоляционным материалом для условий повышенных нагрузок и влажности.

Благодаря особенностям сырья и закрытой ячеистой структуре, препятствующей проникновению в нее воды, пенополистирольные плиты обладают отличными техническими характеристиками, длительным сроком службы, что позволяет использовать его при утеплении фундаментных плит. .

Схема утепления фундамента.

Пенополистирол экструдированный

имеет близкое к нулю водопоглощение (не более 0,5% по объему в течение 672 часов и на весь последующий период эксплуатации).Это препятствует скапливанию грунтовой влаги в толще утеплителя, расширению в объеме под воздействием температурных перепадов и разрушению структуры материала в течение всего срока службы.

Для утепления плитного фундамента вертикальной теплоизоляции объектов гражданского и промышленного назначения применяется полистирол с пределом прочности при сжатии не менее 250 кПа (линейная деформация — 10%). Для частного малоэтажного строительства можно использовать плиты прочностью не менее 200 кПа, так как в этом случае глубина фундамента будет меньше, а давление подземных и грунтовых вод на утеплитель ниже.Для конструкций, требующих повышенных показателей прочности (нагруженные перекрытия), необходимо выбирать плиты с пределом прочности при сжатии 500 кПа.

Преимущества пенополистирола:

• стабильность теплоизоляционных свойств в течение всего срока службы;
• срок действия — 40 лет;
показатель прочности на сжатие
• – 20-50 т/м²;
• не является питательной средой для грызунов.

Вернуться к содержанию

Как утеплить плитный фундамент пенополистиролом?

Схема плитного фундамента с ребрами жесткости.

Утепление вертикальной части фундамента пенополистирол укладывается на глубину промерзания грунта, которая определяется индивидуально для каждого региона. Если установить утеплитель глубже, эффективность от этого резко снизится.

Толщину теплоизоляционного слоя в углах увеличить в полтора раза с отступом в обе стороны не менее 1,5 м.

Утеплить плитный фундамент снаружи – более рациональный способ, так как так уровень теплопотерь будет ниже.

Теплоизоляционные плиты

укладываются на гидроизоляционный слой. Если вы планируете использовать вязаную арматуру для армирования монолитной железобетонной фундаментной плиты или несущего перекрытия, то для пенополистирольных плит необходимо устраивать защиту от жидких компонентов бетона. Для этого используют полиэтиленовую пленку (150-200 мкм), которую укладывают в один слой. Если работы по армированию предполагают использование сварки, то поверх пленки для ее защиты необходимо сделать стяжку из низкосортного бетона или цементного раствора.Полиэтилен укладывается внахлест 100-150 мм на двусторонний скотч.

Каковы распространенные типы неглубоких фундаментов?

Фундамент можно назвать мелкозаглубленным, если его ширина равна или превышает его глубину; такие важные компоненты здания размещаются прямо под нижней частью колонны или стены. Фундамент — это конструктивный элемент, используемый для передачи нагрузки от колонны или стены на большую площадь для удовлетворения требований к опорному давлению грунта. Он может быть построен на кирпичной кладке, бетоне и композитных материалах.

История модернизации фундаментов:

Кладочные фундаменты:

Фундаменты, очевидно, являются старейшей формой мелкозаглубленного фундамента; точнее тогда фундамент означал мелкозаглубленный фундамент. С развитием железобетона каменные фундаменты и ростверковые фундаменты были почти полностью вытеснены. До середины 19 века большинство фундаментов было каменными; в зависимости от размеров каменных блоков они назывались по-разному, например, если фундаменты, сооруженные из отшлифованного и обрезанного до нужных размеров камня, называются размерно-каменными фундаментами.Иногда бутовый камень произвольного размера скрепляют раствором, образуя фундамент. Таких опор считалось достаточным, чтобы поддерживать большинство построек, пока не были введены высокие здания. Большие нагрузки на колонны высотных зданий требуют тяжелого и большого фундамента, который займет ценное пространство в подвале.

Фундамент ростверка

Потребность в больших площадях фундаментов заключалась в увеличении собственного веса фундаментов, что сначала было решено введением ростверкового фундамента. Обычно деревянные ростверки опирались на обычные каменные элементы фундаментов.Впервые древесина была заменена стальными рельсами (железнодорожными рельсами), залитыми бетоном, в 1891 году. Тогда этот рельсовый ростверк считался значительным улучшением ростверкового фундамента, поскольку он уменьшал собственный вес фундаментов и предоставлял больше места для подвала.

Железнодорожные рельсы были заменены стальными двутавровыми профилями для повышения рентабельности проекта, но за счет дополнительных площадей. Стальные двутавровые балки давали дополнительное преимущество, выполняя требования к консольным опорам, которые впервые были использованы в 1887 году в Чикаго.На следующем рисунке показаны различные типы фундаментов, использовавшихся в 19 веке. С появлением железобетона сразу после 1900 года старые фундаменты, описанные выше, были заменены фундаментами из железобетона, которые до сих пор преобладают в строительной отрасли.

Повышение уровня ростверка фундамента (а) Деревянный ростверк (б) Железнодорожные рельсы

 

Разница между основанием и фундаментом

Вы могли заметить, что где-то при обсуждении мелкозаглубленного фундамента мы потеряли термин «фундамент» и заменили его «фундаментами».Разве это не сбивает с толку, если рассматривать фундамент как опору? Несколько обсуждений этого спора проводились или все еще ведутся на онлайн-форуме; здесь наша попытка прояснить это. Форум, вероятно, является единственным средством массовой информации, которое знает об этом, поскольку мы не нашли ни одного документа или книги, объясняющих это в качестве ссылки. Начнем с определений:

Фундамент:

Фундамент представляет собой компонент фундамента, который может быть выполнен из кирпичной кладки или бетона для поддержки стены или колонны для распределения нагрузки.непосредственно над ним на большой площади контакта. Иногда фундаменты используются как синонимы мелкозаглубленных фундаментов.

 

Основание:

Фундамент – это элемент конструкции, возводимый непосредственно над поверхностью земли, на который должны передаваться нагрузки колонн или стен. Многие определяют фундамент как группу фундаментов, поддерживающих всю конструкцию.

Самая нижняя часть фундамента является подошвой; таким образом, можно сказать, что все фундаменты должны быть частью фундамента, но не все фундаменты являются фундаментами.В австралийском строительном стандарте имеется четкая ссылка, в которой фундамент определяется как слой или грунт, на который опирается фундамент, и он не является компонентом конструкции здания. При определении этого не упоминаются типы фундаментов, такие как башмаки, ленточные или свайные фундаменты; например, когда блочный фундамент опирается на глинистую почву, интересно поясняется, что блочный фундамент опирается на глиняный фундамент. Это очень сильно смущает вас даже меня, но это правда. Это полностью меняет все обычные представления о фундаменте, скажем, когда мы говорим об осадке фундамента, мы должны учитывать только осадку грунта или других материалов основания.

Как правило, фундамент строения может иметь одну или несколько опор, которые могут быть одинакового размера/формы или различаться в зависимости от нагрузок на отдельные опоры. Фундамент – несущий элемент здания, состоящий из группы фундаментов, установленных в самой нижней его части. Фундаменты являются преобладающим конструктивным элементом мелкозаглубленного фундамента, который может быть раскладным, консольным, ленточным и комбинированным, который можно назвать плотным, когда он покрывает большую площадь конструкции.Термин «фундамент» может использоваться как для глубоких, так и для мелких фундаментов, которые иногда не имеют установленных оснований, таких как кессоны, фундаменты скважин, микросваи и т. д.

Типы мелкозаглубленных фундаментов:

Фундаменты колонн:

 

Это также известно как изолированное основание. Эти опоры выбираются для поддержки одной колонны; очень часто они имеют квадратную форму и опоры с одиночной загрузкой, размещенные прямо в центре, если нет ограничений по пространству.Но в зависимости от положения столбца относительно границы участка и расстояния между соседними столбцами они могут быть прямоугольными и круглыми. Обычно фундаменты имеют одинаковую толщину, но есть и исключения. Фундаменты круглой колонны могут быть круглыми или квадратными при расчете напряжений на фундаментные плиты, круглая колонна рассматривается как квадратная колонна эквивалентной площади. В случае круглых фундаментов соблюдаются основные принципы проектирования. Рекомендуется, чтобы толщина фундамента на краю была не менее 6 дюймов [при опоре на грунт]; в случае опоры на сваи эта толщина должна быть не менее 12 дюймов над вершиной свай.

 

Ступенчатые основания:

Типы фундаментов колонн

Как обсуждалось выше, одиночная плита является самой простой формой, но между плитой и колонной может быть установлена ​​крышка или пьедестал. Целью пьедестала является обеспечение надежной среды передачи нагрузки, а в некоторых случаях он обеспечивает необходимую длину развертывания для дюбелей. Эта форма фундаментов колонн называется ступенчатыми.Все компоненты ступенчатого фундамента должны быть построены одновременно, чтобы обеспечить монолитное действие.

Наклонные основания:

Этот фундамент имеет простые плиты, но эти плиты имеют наклон к краю. Это экономит бетон по сравнению с крутыми фундаментами. Но дополнительные затраты, связанные с дополнительной рабочей силой для изготовления наклонной поверхности (включая опалубку), обычно ступенчатые фундаменты считаются экономичными с учетом обоих факторов. Обычно фундаменты колонн с плитой экономичны до толщины 3 фута.

Ленточные фундаменты и фундаменты стен:

Стеновые фундаменты обычно используются для несущих стен. Обычно они представляют собой железобетонные длинные элементы, имеющие малую глубину и одинаковую ширину. Когда колонны расположены слишком близко друг к другу для размещения фундаментов колонн, также можно использовать ленточные фундаменты; аккомодация означает отсутствие перекрытия опор, не касание или почти касание друг друга. Количество близко расположенных столбчатых фундаментов считается неэкономичным по сравнению с ленточным фундаментом.Ленточный фундамент часто называют сплошным фундаментом.

Фундаменты стен могут быть из простого цементобетона (PCC) или железобетона; Ленточные фундаменты РСС выбираются из-за более легкой конструкции и благоприятных условий грунта. Когда грунт имеет низкую несущую способность, а конструкция оказывает относительно высокое давление, фундаменты PCC неэкономичны и заменяются железобетонными фундаментами. В простых бетонных основаниях минимальная толщина основания должна быть 150 мм; которая дополнительно увеличивается до 300 мм в случае связного грунта для противодействия давлению набухания.Толщина фундамента в любом сечении должна быть достаточной, чтобы противодействовать напряжению, возникающему на нижней стороне фундамента (действовать как консоль).

 

Причина, по которой простые бетонные основания неэкономичны; требуют ли они толстых оснований; обычно толщина выдерживается в два раза больше длины выступа от лицевой стороны стены; 45 ⁰  распределение нагрузки очень распространено, что снижает нагрузку на нижнюю часть. Для толстого основания, имеющего большой выступ, можно предусмотреть наклонную верхнюю поверхность для экономии проекта; хотя в смете следует учитывать дополнительные затраты на опалубку.

В случае тяжелонагруженных стен, опирающихся на слабое основание, рекомендуется железобетонный ленточный фундамент. Толщина фундаментов определяется по изгибающему моменту и сдвигу с учетом соответствующего запаса прочности.

Ленточный и решетчатый фундамент

Ленточный фундамент — это один из типов комбинированных фундаментов, который может поддерживать более двух колонн. Ленточный фундамент поддерживает ряд колонн. Когда близко расположенные ряды колонн не могут быть размещены без перехлеста, предусмотрены полосы в обоих направлениях.Бывший комбинированный фундамент известен как сплошной ленточный фундамент, а последний известен как решетчатый фундамент. За исключением ограничения пространства между колоннами, иногда может потребоваться разместить колонну на границе участка, что также требует комбинированного основания, такого как ленточный или сетчатый фундамент.

Ленточные фундаменты создают большую опорную поверхность, что приводит к меньшему опорному давлению в нижней части фундамента, что часто приводит к более экономичному фундаменту по сравнению с фундаментом с одной колонной, поскольку полосовые фундаменты рассматриваются как неразрезные балки, которые будут подвергаться значительно меньшим консольным моментам, чем те, которые появляются в широких одинарные опоры, выступающие далеко от поверхности колонны во все стороны; следует иметь в виду, что критические сечения на данный момент лежат на грани колонны.

Сетчатый фундамент

Фундамент для двух колонн

Комбинированные фундаменты можно классифицировать по количеству колонн, это фундаменты, поддерживающие две колонны и поддерживающие более двух колонн. ленточные фундаменты относятся ко второй категории. Фундаменты двух колонн могут быть дополнительно классифицированы на основе их геометрической формы и соединения между колоннами.

Прямоугольный и трапециевидный фундамент

При проектировании любого типа комбинированного фундамента желательно создать равномерное опорное давление по всей площади фундамента, чтобы предотвратить любую тенденцию к опрокидыванию.Для достижения этого центр тяжести выбранной площади фундамента должен совпадать с равнодействующей нагрузок на колонну. Для этого площадь двух колонных оснований в плане может быть задана прямоугольной, тавровой или трапециевидной.

Ленточный или консольный фундамент 

Другой метод, который можно успешно использовать, когда отдельный фундамент не может поддерживать внешнюю колонну в своем центре, заключается в том, чтобы поставить внешнюю колонну на фундамент эксцентрично и соединить с соседним внутренним фундаментом путем размещения ремня или, проще говоря, балки.С помощью этой планки склонность внешней эксцентриковой опоры к наклону уравновешивается нагрузкой внутренней колонны (обычно внутренняя колонна нагружается больше, чем внешняя). Эта опора называется ленточной, соединенной или консольной опорой.

Эксцентричное размещение колонны на внешнем фундаменте приведет к значительной неравномерности опорной нагрузки. Оба фундамента должны быть рассчитаны таким образом, чтобы равномерное опорное давление распределялось на оба фундамента при эксплуатационной нагрузке.Он должен быть равномерным и равномерным. Поскольку внутренняя колонна размещена концентрично с основанием, результирующая направленного вверх давления будет коллинеарна
с нагрузкой на колонну. Но в случае внешнего фундамента результирующая восходящего давления и нагрузки не коллинеарна и создает пару, которая уравновешивает напряжение, возникающее в результате эксцентриситета колонны по отношению к площади внешнего фундамента.

Хотя планка обычно изготавливается монолитно с основанием, давлением грунта, действующим на полосу, можно безопасно пренебречь, поскольку основание рассчитано на противодействие общему восходящему давлению, учитывая отсутствие планки.предположения, сделанные при проектировании ленточных фундаментов:

Что такое матовый фундамент? | Для чего используется матовая основа? |Типы матового основания

Введение в матовую основу

Матовый фундамент представляет собой толстую железобетонную плиту, поддерживающую устройства колонн или стен в ряд или ряды и передающую нагрузки на грунт.

Матовый фундамент представляет собой сплошную прямоугольную или круглую бетонную плиту, покрывающую большую площадь. Который предназначен для того, чтобы нести полную нагрузку надстройки здания.

Матовое основание выполнено из толстой железобетонной плиты. Матовая основа состоит из рядов или рядов. Который несет нагрузку колонны или стены.

Матовый фундамент подходит для использования в качестве фундамента для поддержки резервуаров, промышленного оборудования, силосов, дымоходов и различных башенных конструкций.

Что такое матовая основа?

Матовый фундамент также широко известен в строительстве как плотный фундамент. Матовый фундамент используется там, где несущая способность грунта слабая.Фундамент мата представляет собой широкий сплошной плитный фундамент.

Этот тип фундамента используется в качестве фундамента всего здания. Потому что на него нагружены все колонны и балки конструкции. Матовый фундамент обычно рассчитан на то, чтобы выдерживать нагрузку от конструктивного элемента здания при слабом грунте.

Все нагрузки от надстройки распределяются на грунт матовым фундаментом. Как правило, матовый фундамент представляет собой уложенную на землю сплошную толстую плиту, на которой выполнены все колонны и балки конструкции здания.

Читайте также: Кессонный фонд | Использование Кессонного фонда | Тип фундамента кессона | Преимущества и недостатки кессонного фонда

Функции матового фундамента

1. Этот фундамент покрывает всю площадь основания здания для передачи нагрузок надстройки.
2. Основной функцией матового фундамента является обеспечение устойчивости конструкций, построенных на слабом грунте. Потому что существует риск дифференциальной осадки в этом грунте.

Для чего используется матовая основа?

Надлежащий фундамент для строительной конструкции очень важен для любого здания. Ключевые моменты ситуации, в которой следует использовать фундамент Mate, следующие:

1. Фундаментный мат меньше стоимости глубокого фундамента.
2. Фундамент матовый делается в случае перекрытия отдельных цоколей, так как они прилегают к стенам конструкции.
Фундамент из матов
3. принимается в случае, если распорные фундаменты покрывают 50% или более 50% площади основания из-за больших нагрузок на тяжелую колонну.
4. Фундамент матовый применяется для фундамента здания, когда несущая способность земли очень низкая.

Читайте также: Что такое монолитная плита? | Применение монолитной плиты | Как подготовить монолитно-плитный фундамент? | Преимущества и недостатки монолитной плиты

Типы матового основания

В строительстве используются различные типы матовых фундаментов в зависимости от состояния грунта и нагрузки, прикладываемой к фундаменту.Его типы описаны следующим образом,

• Плоский коврик
• Утолщенная пластина под колоннами
• Двусторонняя плита и балка
• Коврик с жесткой рамой
• Коврик
• Подложка Cellular Mat Foundation

1. Основание из плоского мата

Плоский плитный плот применяется для фундаментов небольших и легких сооружений, при несжатом грунте целесообразно использовать матовый фундамент.

Арматурные стержни (каркас) предусмотрены как в верхней, так и в нижней части фундаментного мата.

Этот фундамент обычно состоит из железобетонной плиты толщиной не менее 12 дюймов.

2. Плита утолщенная под мат фундамента колонн

В этом типе фундамента при большой нагрузке на колонну и несущие стены толщину матового фундамента под колоннами и стенами из плиты увеличивают.

В этом типе матового фундамента размещается дополнительное армирование, чтобы противостоять диагональному сдвигу и отрицательному армированию.

Читайте также: Что такое плавающая плита? | Назначение плавающей плиты | Строительство плавучей плиты | Преимущество и недостаток плавающей плиты

3. Двухсторонний фундамент из плит и балок

В этом типе матового фундамента все колонны располагаются перпендикулярно в соответствии с конструкционным проектом здания. И каждая колонна связана с балкой в ​​плитном фундаменте.

Этот тип фундамента используется при строительстве здания, когда расстояние между колоннами больше.Это приводит к неравномерной нагрузке на колонну такого здания.

4. Основание из свайного мата

В этом типе матового фундамента фундамент поддерживается сваями в земле.

Конструкция этих оснований используется для сильно уплотненных грунтов. Там, где уровень грунтовых вод в земле высок для формирования фундаментов зданий.

В данном типе фундамента сваи применяются по мере необходимости для увеличения несущей способности грунта основания конструкции здания.

Читайте также: Что такое скатная крыша? | Типы скатных крыш | Преимущества и недостатки скатной крыши

5. Фундамент с жестким каркасом

Фундамент с жестким каркасным матом подходит для проектирования фундамента здания, когда на колонну действует чрезмерная нагрузка.

При глубине фундамента здания более 90 см применяется жесткий каркасно-матовый фундамент.

6. Матирующая основа Cellular

Конструкции фундамента из ячеистого мата коробчатого типа.В этом типе фундамента стены каждой коробки выполняют роль балок.

В этом типе матового фундамента стенки короба крепятся к плите сверху и снизу. Этот вид матового фундамента подходит для рыхлых грунтов.

Этот тип матового фундамента известен как фундамент коробчатого типа.

Читайте также: Что такое бетонный каркас? | Что такое сборные железобетонные каркасы? | Компоненты железобетонных каркасных конструкций | Преимущества и недостатки конструкции с бетонным каркасом

Строительство фундаментов из матов

Процесс возведения матового фундамента очень важен для каждого здания, так как этот тип фундамента требует особого ухода.

Некоторые процедуры для матового фундамента описаны ниже.

• Выемка грунта для матового фундамента.
• Гидроизоляция для матовой основы.
• Армирующий мат

1. Выемка грунта для матового фундамента

Выемка грунта важна для матового фундамента. Потому что он должен обеспечить широкую и ровную поверхность для фундамента. Глубина котлована под матовый фундамент зависит от несущей способности грунта и конструктивных требований здания.

2. Гидроизоляция для матовой основы

Гидроизоляционный лист для матового основания, как правило, укладывается на землю, что делает его водонепроницаемым. Это защищает фундамент от влаги.

3. Мат для армирования

Армирование обычно предусмотрено в основании мата, чтобы противостоять изгибающему моменту и сопротивляться сдвигающей силе.

Этот тип матового фундамента армирован сверху и снизу.

Предусмотрен дополнительный сдвиг для арматурной колонны.Поддержка предоставляется в соответствии с требованиями к конструкции поперечного звена.

Читайте также : Что такое статическая нагрузка? | Что такое динамическая нагрузка? | Экологическая нагрузка | Разница между постоянной нагрузкой и динамической нагрузкой

Преимущество матовой основы

1. Фундамент из матов может быть выполнен в виде мелкозаглубленного фундамента. Матовый фундамент очень важен в плохих почвенных условиях.
2. Нагрузка здания может передаваться на большую площадь через мат фундамента.
3. Матовое основание показывает хорошую устойчивость во время стихийных бедствий, таких как наводнения, и не скользит в таких условиях.
Основание из мата
4. способно выдерживать более высокие нагрузки, чем основания других типов.
5. Матовое основание может быть выполнено в виде неглубокого основания. Так меньше приходится копать фундамент здания.

Читайте также: Что такое фальцованная пластина? | Складчатые пластинчатые конструкции | Складчатая лестница | Преимущества и недостатки складчатых пластинчатых конструкций

Недостаток матовой основы

1. Поскольку матовый фундамент способен покрыть большую площадь, для его возведения требуется большое количество стали и бетона.
Матовая основа
2. стоит дороже, чем другие основы.
3. Использование матового фундамента не подходит для строительства дома. Для фундамента не требуется большой площади.
4. В случае сосредоточенных нагрузок требуются специальные измерения матового фундамента.
5. Для матового фундамента требуется больше опалубочных материалов.
6. Основание мата требует квалифицированного труда для уплотнения во время бетонирования.

Читайте также: Что такое кедровая древесина? | Использование кедра | Вид кедра | Преимущества и недостатки Cedarwood

Нравится этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Предлагаемое чтение –

.