Лаги на пол: Лаги для пола — размер, какой брус использовать для лаг пола?

Лаги для пола — размер, какой брус использовать для лаг пола?

Есть много решений для выравнивания пола своими руками. Исключением не является и укладка пола с помощью деревянных лаг. Такой способ монтажа пола весьма популярен благодаря экологичности и практичности, а натуральность материалов создает тепло, уют и располагающую атмосферу. Деревянный пол всегда ценился как для обустройства в загородных домах, так и в квартирах. И если пал выбор на деревянный пол на лагах, следует определиться с тем, какую подобрать древесину, каким образом именно установить лаги для пола в конкретном помещении, их размер, количество материала и проч.

Функции и требования к лагам

Схема устройства деревянного пола по грунту на лагах (с пучинистым грунтом)

Основное предназначение лаг – это получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Помимо этого, они помогают сохранить полноценный вентиляционный режим нижней части пола, благодаря чему предотвращается гниение древесины. Особенно это важно, если пол укладывается по грунту, от которого появляется сырость. Пространство между основанием пола и настилом препятствует возникновению сырости и улучшает шумоизоляцию. Кроме того, существуют и другие функции:

• В это пространство можно поместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
• Лаги обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
• Появляется возможность для хорошей теплоизоляции, видов которой большое множество. Утеплителем могут служить керамзит, опилки, минеральная вата и др.;
• Есть возможность отрегулировать высоту пола;
• Брус позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
• Монтаж на лагах гарантирует быстрый и простой монтаж, который по силам даже новичку.

Лаги представляют собой деревянный брус, который укладывается на какое-либо основание или прямо на грунт. Чаще всего приходится использовать брус с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, но бывают и другие размеры сечения. Все зависит от особенностей перекрытия и нагрузки.

Брус из сосны и применяемое сечение для лаг пола

Лучше покупать уже готовый брус, но и его изготовление своими руками тоже не исключается, главное, выбрать нужную древесину. Ее идеальные показатели влажности составляют 18-20%. При более высоких значениях произойдет деформация готового пола после высыхания.

Самый популярный материал – сосна. Также можно использовать ель и пихту. К самому качеству дерева нет особых требований, брус может быть изготовлен из материала второго или третьего сортов.

Возможны варианты изготовления лаг из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на ребро. Если нужны очень длинные брусья, их сращивают между собой путем создания замкового соединения или стык в стык. А в местах соединений устанавливают опору, например, столбики из кирпичей.

Выбор материала для лаг

Выбирая материал для основы, следует помнить, что он должен быть прочным, ровным и иметь низкий показатель деформации в случае нагрузки. Это может быть пластик, металл, железобетон и т. д. Но самым востребованным материалом остается деревянный брус.

Поскольку нет необходимости в высококачественном дереве для бруса, выбор обычно падает на ель и сосну, которые очень популярны благодаря своей низкой цене. Но при установке такого дерева в доме лучше продумать систему гидроизоляции.

Лиственница и осина более дорогие, но незаменимы, если речь идет о повышенной влажности. Лиственница считается лучшим вариантом, если нужна прочность и устойчивость к гниению пола в доме.

Лаги на кирпичных столбиках и полный пирог пола по грунту

Если монтаж бруса происходит на железобетонное основание, то предварительно укладывается слой вспененного полиэтилена. А если лаги устанавливаются на кирпичные опорные столбики, то полиэтилен укладывается между брусом и столбиком, а также между столбиком и грунтом. Для прокладки между древесиной и кирпичом подойдет рубероид.

Перед монтажом лаги необходимо обработать антисептиком, чтобы обезопасить себя от различных вредителей. Особенно это актуально для деревянных домов, где могут завестись жуки-древоточцы.

Определение сечения и размеров

Насколько надежна будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов. Прежде чем приобрести брус, необходимо определить его длину и толщину. Длина должна совпадать с длиной и шириной дома, в котором устанавливается пол. Но лучше оставлять зазор, и выбирать брус на 20-30 мм меньше. Делается это для того, чтобы предотвратить деформацию в случае перепадов температуры и влажности.

С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее. Толщина зависит от материала лаг и от расчетных характеристик будущего пола. За основу берется максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах принято брать за максимальную нагрузку показатель в 300 кг на кв. м.

Есть таблица, которая отображает связь между толщиной бруса и длиной пролета между его опорами. Обычно при длине в 2 м применяют брус с сечением 110х60 мм, при длине в 3 м – 150х80 мм, а для четырехметрового пролета используется брус с сечением 180х100 мм. Можно проследить закономерность: чем больше пролет, тем толще брус.

Размеры сечения лаг в зависимости от пролета помещения

Форма самого сечения обычно прямоугольная. Брус устанавливают на ребро, чтобы лаги могли выдержать высокое давление. Этим достигается максимальная жесткость бруса.

Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, поскольку толщина лаг может быть больше в случае, если это необходимо. Например, если планируется укладка толстого слоя утеплителя.

Следует учитывать тот факт, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. м. И его придется сначала вычислить и только потом подбирать подходящие лаги, опираясь на полученные данные.

Если балки будут не из древесины, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Обусловлено это тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, они меньше прогибаются.

Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для настила. Ведь чем толще настил, тем больший шаг может быть между лагами, так как толстое покрытие меньше подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски в 20 мм шаг составляет 30 см; 25 мм – 40 см; 30 мм – 50 см и т.д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина шага увеличивается на 100 мм.

Расстояние между лагами в зависимости от толщины половой доски

При использовании фанеры или ОСП расчеты немного другие. Это объясняется большей жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной в 1,5-1,8 см можно допустить расстояние между лагами до 40 см. А крепятся такие материалы к лагам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было зафиксировать по краям и посередине. В этом случае край листа укладывается только до половины бруса, а не на всю его ширину.

Укладка лаг

Деревянные лаги могут быть установлены на любое основание при соблюдении правил монтажа. Для обрешетки потребуются:

• Брусья,
• Уровень,
• Шуруповерт,
• Лобзик,
• Крепежи.

При монтаже пола на лагах можно использовать как простую конструкцию, так и регулируемую. В регулируемой конструкции винты способны выровнять лаги. Брусья можно не прикреплять к основанию пола, но есть риск разрушения всей конструкции из-за смещения лаг.

Помимо этих инструментов могут понадобиться и другие. Для установки лаг по бетону или грунту нужен ручной перфоратор. Сначала устанавливаются опоры, для которых делаются ямы глубиной до 10 см, засыпаются песком и заливаются водой. На песок кладется пленка, а на пленку – кирпичная опора, которая накрывается рубероидом. На эти опоры можно устанавливать брусья, фиксируя их к стенам с помощью оцинкованных уголков.

Если в качестве основания выступают деревянные балки, важно определить направление бруса. Если брус укладывается поперек балок, лаги лучше крепить саморезами, обработать брусья антисептиком, а отверстия засверлить во избежание раскола. При параллельном креплении бруса относительно балок лаги устанавливаются и сверху, и по бокам.

Устройство чернового пола на лагах по бетонному перекрытию

Для бетонного пола используют вспененный полиэтилен с фольгированной прослойкой, которая создает гидроизоляцию и снижает потери тепла. Брус распределяется по всей поверхности с определенным шагом. Далее выравнивается основа и фиксируются лаги. Также можно устанавливать брус на бетонный пол с помощью подставок. Сначала к перекрытию фиксируются подставки, а уже к ним крепятся лаги с помощью саморезов.

Пол в доме играет огромную роль. И чтобы он был ровным и красивым, следует серьезно отнестись к подготовке перед монтажом. При установке пола по лагам важно правильно рассчитать их размер, количество материала, расстояние между брусьями и параметры самого дома. Если строго соблюдать инструкцию по укладке пола по лагам, поверхность не будет прогибаться и скрипеть, а будет приносить только радость и уют жителям дома. Ведь несмотря на легкость монтажа, процесс установки такого пола очень ответственен. И лучше постоянно контролировать все действия во избежание ошибок. Если вам есть что добавить, или вы хотите оставить свое мнение о статье пишите в комментарии!

Материалы По Теме:

Какие лаги использовать для пола? Брус, материалы, пропитка

Владельцы частного жилья продолжают охотно делать выбор в пользу многослойных деревянных конструкций, несмотря на не слишком длительные сроки их эксплуатации. Ведь им присущи экологичность, малый вес и относительно низкая стоимость. Но если при возведении стен с деревом успешно конкурируют разнообразные искусственные материалы (кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки), то при обустройстве полов по-прежнему преимущественный материал для лаг пола – древесина. Впрочем, при изготовлении многослойных конструкций из дерева сейчас используются не только деревянные лаги, но и изготовленные из прочных полимеров.

Содержание статьи

• Что такое лаги?
• Функции, выполняемые лагами
• Выбор материала для лаг
• Пропитка для лаг пола из дерева
• Сечение и размеры лаг
• Шаг между лагами

Что такое лаги?

Этим термином обозначают поперечные или продольные балки, укладываемые на основание помещения. На них уже фиксируются доски, образующие горизонтальную, ровную поверхность пола.

Лаги можно использовать вне зависимости от того, из какого материала сделано основание пола:

• бетонная плита;
• балки перекрытия;
• даже обычный грунт.

Во всех вариантах используется примерно одинаковая конструкция, отличия заключаются лишь в способах крепления лаг.

Функции, выполняемые лагами

• Создают для пола ровную горизонтальную поверхность.
• Более равномерно распределяют нагрузку на фундамент.
• Оставляют воздушную прослойку между основанием пола и его финишным покрытием. Это пространство обычно используется для прокладки коммуникаций, а иногда даже и для хранения некоторых предметов.
• Чаще всего пространство между лагами заполняют звуко- и теплоизолирующим материалом, благодаря чему в помещении станет заметно теплее и тише.
• Подгнившую или треснувшую лагу можно достаточно быстро заменить новой, не затрагивая при этом основание пола.

Выбор материала для лаг

Решая, какие лаги выбрать, нужно помнить, какими свойствами должен обладать их материал:

• ровность;
• прочность;
• минимальная деформация при номинальной нагрузке.

Решая, какие лаги использовать для пола, нужно иметь в виду, что для их изготовления могут быть использованы различные материалы, самым традиционным из которых является дерево, хотя выбор лаг для пола может пасть и на железобетон, металл или пластик. Регулируемые конструкции, сделанные из металлических швеллеров или железобетона, также встречаются, хотя и нечасто. С помощью особо прочных лаг допустимую нагрузку на пол можно увеличить в несколько раз. Чаще всего подобные элементы используются при возведении производственных зданий или помещений общественного пользования.

Под лаги могут применяться:

• вытесанные из брёвен бруски с минимальным диаметром 160 мм;
• брёвна диаметром 150 мм, которые просто отёсываются;
• может использоваться и доска для лаг пола, если несколько таких досок сложить в стопку высотой 200 мм, стянуть их и поставить на торцы;
• прямоугольный деревянный брус, сечение которого удовлетворяет расчётным нагрузкам на пол;
• наиболее удобные в использовании готовые регулируемые лаги.

Выбор древесины для лаг:

• Поскольку при выборе, какой брус использовать для лаг пола, качество древесины играет меньшую роль, то чаще всего предпочтение отдаётся наиболее дешёвой сосне или ели. Однако использование этих материалов требует подготовки соответствующей гидроизоляции пола.
• Прекрасной долговечностью и прочими эксплуатационными характеристиками обладают лаги из лиственницы для пола, которые не боятся воздействия воды, но они сразу же приводят к существенному удорожанию данного инженерного решения.
• Также устойчивой к влажности является осина, поэтому и она дороже ели и сосны.

В любом случае, думая, из какой древесины лучше всего выбирать лаги, не стоит тратить лишние средства на пиломатериалы первого и высшего сорта, поскольку и второго вполне будет достаточно. Но при этом не стоит спускаться до третьего сорта, имеющего большое количество сучков, ведь лаги остаются несущими элементами, и если для них внешний вид не имеет значения, то прочность всё равно должна оставаться высокой.

Поэтому нельзя допускать наличия трещин, посиневших и подгнивших участков – подобные материалы не прослужат положенного времени.

Также большое внимание нужно уделить геометрии бруса, чтобы он не был изогнут, скручен или иначе деформирован, поскольку изделия из него будет крайне сложно выставлять по уровню, особенно если длина лаг значительная.

Лучше всего, если удастся купить высушенные по специальной технологии пиломатериалы, после которой они будут иметь остаточную влажность всего 12%. Но такой материал и дома, прежде чем он будет установлен, должен храниться в сухих условиях.

Не стоит использовать брус для лаг пола с остаточной влажностью выше 15-18%, поскольку после окончательного высыхания их может повести, а это грозит общей деформацией всей конструкции пола, появлению на нём нестабильных зон и возникновению неприятного скрипа.

Если брус требуется укладывать на основание из железобетона, то под него нужно подложить вспененный полиэтилен. Если лаги будут покоиться на опорных столбах из кирпича, то между ними, а также между грунтом и столбом следует проложить полиэтилен. Кроме полиэтилена гидроизолировать древесину от кирпича можно с помощью рубероида.

Пропитка для лаг пола из дерева

Если используются пиломатериалы, то настоятельно рекомендуется пропитка для лаг пола различными антисептическими составами и антипиренами, предохраняющая элементы конструкции от поедания точильщиками и грызунами, грибка и плесени, а также в целях пожарной безопасности. Таких составов придумано множество, есть даже оказывающие двойное действие. Они не только придают древесине антисептические свойства, убивая различную биологическую живность, но и существенно повышают её сопротивление огню, поскольку содержат антипирены.

Состав нужно развести до необходимой концентрации, хотя чаще они продаются уже готовые к употреблению. Пропитку можно наносить либо кистью, либо распыляя её в виде аэрозоля, а небольшие элементы, такие как подкладки под лаги пола, можно просто окунать в данный раствор. Антисептическая обработка требует расходование примерно 100 мл раствора на квадратный метр поверхности.

Лучше такую обработку провести дважды – дать впитаться и высохнуть первому слою, на что при плюсовой температуре потребуется порядка часа, после чего повторить обработку.

Брусья перед обработкой нужно тщательно очистить от грязи, следов краски, извести и т. д. Обрабатывать влажную древесину нет никакого смысла по следующим причинам:

• состав гораздо хуже впитывается во влажную древесину;
• после пропитки процесс сушки материала существенно замедляется.

То есть, древесину с влажностью выше 25% обрабатывать нельзя, хотя и эта влажность уже не позволит получить идеальный результат.

Сечение и размеры лаг

Надёжность конструкции будет зависеть не только от выбора материала, но и от того, как выбрать лаги для пола, правильно их рассчитав. Ещё до покупки бруса нужно рассчитать его длину и сечение:

• Длина лаг для пола должна соответствовать габаритам помещения, в котором будет смонтирован пол, но при этом быть всё же на 20-30 мм меньше, чтобы предупредить деформацию от температурных перепадов.
• Для лаг используются брусья прямоугольного сечения с соотношением сторон 1,5 х 2. Если пол будет опираться на деревянные балки перекрытия, то сечение лаг будет зависеть от длины пролёта между соседними элементами, на которые лага будет опираться.

При утеплении пола

В случае утепления пола теплоизоляционным материалом необходимо оставить между утеплителем и чистовым покрытием вентиляционный зазор, имеющий толщину минимум 2 см, а ещё лучше – 3-4 см. Поэтому и брус в данном случае нужно брать с учётом этой добавки на вентиляционный зазор.

При монтаже лагов на грунт

А если лаги будут опираться непосредственно на грунт, то потребуется дополнительно учесть толщину наката, который настилается на черепные бруски, прикреплённые к лагам. Лучше всего покупать брус, сечение которого имеет некоторый запас.

Если пол настилается над земляным основанием, то можно сэкономить на дорогостоящем брусе большого сечения. Его можно заменить более тонким брусом, уложенным на более короткие пролёты, и опирать его на врытые в землю кирпичные столбики. Между столбами расстояние должно быть 120 см, а сами они делаются из красного кирпича, поскольку силикатный можно использовать только в случаях, когда водоносный горизонт находится глубже двух метров.

Конечно, железобетонные или металлические лаги для пола будут иметь меньшее сечение, ведь они намного прочнее дерева и меньше прогибаются.

Шаг между лагами

Расстояние между соседними лагами зависит от толщины верхнего настила: чем он толще, тем шаг между опорами может быть больше, поскольку толстое покрытие будет меньше прогибаться под нагрузкой. Чтобы знать точное соотношение, можно воспользоваться специальной таблицей, где указано, что:

• для досок толщиной 20 мм требуемый шаг опор равен 30 см;
• для досок 25 мм – 40 см;
• для досок 30 мм – 50 см и т. д.

Вместо таблицы можно использовать правило – увеличение толщины бруса на 5 мм позволяет увеличить шаг на 100 мм.

Несколько по-иному рассчитываются лаги для пола под фанеру, которая на изгиб более устойчива. В этом случае фанера толщиной 15-18 мм может опираться на лаги, отстоящие друг от друга на 40 см. Фанера крепится к лагам сразу в нескольких местах. Лаги же укладываются так, чтобы листы фанеры фиксировались на них по углам и в центре. То есть кромка листа должна располагаться посередине бруса.

Каким лагам Вы отдаете предпочтение: деревянным или металлическим? Из какой древесины? Расскажите об этом в комментариях – нам важен Ваш опыт.

пошаговая инструкция по укладке чернового пола

Автор Марсель Сагитов На чтение 11 мин. Просмотров 222

Балкон любой квартиры может служить не только для хранения вещей, но и быть местом отдыха и работы. При этом требуется его, прежде всего, утеплить. В любом случае недостаточно просто установить металлопластиковые окна, необходимо принять меры по утеплению пола. Идеальным считается вариант утеплённого пола на лагах.

Рассмотрим подробнее обустройство настила на балконе с использованием лаг.

О настиле на лагах

Чтобы уложить покрытие пола требуется надёжное и прочное основание. Если в качестве покрытия выбран деревянный настил, то основой обязательно будут балки (лаги). Их можно считать фундаментом настила.

Большинство полов балконов укладываются на деревянные лаги. Использование деревянных балок на балконе даёт такие преимущества:

• экономятся стройматериалы;

• быстрая сборка;

• по уложенному настилу можно сразу ходить в отличие от цементной стяжки;

• высокая тепловая защита помещения;

• под настилом легко проложить коммуникации, например, электропроводку;

• можно установить любую высоту пола;

• доступность материалов по стоимости облегчает выполнение ремонтов;

• все материалы легко обрабатываются;

• высокая прочность настила при соблюдении технологии укладки лаг;

• небольшой вес не перегружает балконную плиту.

Правда, у полов на лагах есть недостатки: опасность гниения и высокая огнеопасность. Для защиты используются антисептики и средства, повышающие огнестойкость дерева.

Обустройство настила на лагах

Для балкона условно монтаж тёплого настила на лагах можно разделить на этапы.

Этап 1. Подготовительные операции.

1. Закупка материалов.

• Лага — это брус из древесины разных пород. Рекомендуется покупать готовый сосновый брус. Его показатель влажности не более 20%, кроме того, у такого материала доступная цена. У бруса должно быть сечение 1:2, длина не меньше двух метров. Материал всегда закупается с запасом.

• Антисептик — защитное покрытие, которое должно легко наноситься и стоить недорого. Его состав зависит от породы древесины, поэтому редко бывают покрытия с универсальным действием. Например, у распространённого антисептика «Сенеж» существует 10 видов.

• Гидроизолирующие материалы — в зависимости от выбранного способа изоляции выбирается один из материалов: проникающий состав, обмазочный состав, рулонный материал.

• Паропроницаемая плёнка — для балкона рекомендуется выбирать паропроницаемые двухслойные мембраны. Они отличаются хорошими защитными функциями и невысокой ценой.

• Утеплитель — рекомендуется материал с высокими теплоизолирующими свойствами, небольшой массой и удобной обработкой. Такими качествами обладают пенополистирол и минеральная вата.

• Фанера или половые доски — используются в качестве настила на лаги. Выбор зависит от нагрузки и финишного покрытия пола.

• Грунтовка — выбирается состав глубокого проникновения. Его марка зависит от состояния балконной основы.

• Крепёжный материал — шурупы, дюбели, саморезы, кронштейны и др.

2. Подготовка инструментов.

Для укладки лаг потребуется инструмент, которым можно работать по бетону и дереву: дрель, перфоратор, шуруповёрт, киянка, ножовка, строительный уровень, шпатель, валик для грунтовки.

3. Подготовка лаг.

До начала укладки лаги внимательно осматриваются. Бруски по всей длине должны быть ровными и сухими. Если через две недели хранения в сухом помещении брус не деформируется, значит, его можно использовать в качестве лаги.

Чтобы продлить срок службы, каждая лага покрывается антисептиком и высушивается.

4. Подготовка балконной плиты.

Важной и трудоёмкой является очистка от старого покрытия. Прежде всего, это относится к покрытию из кафеля. Под лагами должна быть ровная поверхность, иначе в пазухах будет собираться влага, которая является источником грибка и плесени.

В подготовку включаются и такие работы:

• все выступающие неровности скалываются до одинакового уровня;

• щели расширяются, грунтуются составом с глубоким проникновением, а затем, после высыхания, закрываются цементно-песчаной смесью. Отремонтированные места выравниваются до уровня плиты;

• с поверхности убирается грязь. В некоторых случаях используется пылесос для удаления пыли.

Этап 2. Гидроизоляция балконной плиты.

                                               Схема гидроизоляции балкона

Для теплоизоляционного материала большой опасностью является влага. От её присутствия не только начинается гниение, но и теряются термоизоляционные свойства.

Если балконная плита добротная, а под ней располагается утеплённый балкон, то процесс гидроизоляции не очень сложный. Поверхность достаточно покрыть изолирующим составом.

                              Обмазочный метод гидроизоляции балконов и лоджий

Другое дело, когда нижняя часть плиты находится на открытом балконе. Железобетонная конструкция имеет капиллярную структуру, через которую влага попадает на утеплитель. Для защиты потребуется покрытие специальной плёнкой.

                                       Пленка нужна для гидроизоляции пола

Выполнить гидроизоляцию основания балкона, можно одним из способов:

• существуют сухие смеси с химическими добавками, которые обладают высокими гидроизоляционными качествами. К ним, прежде всего, относится Пенетрон и Гидротэкс. Они глубоко проникают в микротрещины и поры бетона, где начинают взаимодействовать с цементом, и блокируют пути распространения влаги. Смеси разводятся водой, а затем, несколькими слоями наносятся на балконную плиту;

• обмазочная гидроизоляция — простой способ с использованием мастики, как правило, на акриловой или каучуковой основе. Расход зависит от способа нанесения и состояния плиты. Он указывается в инструкции;

• оклеечная гидроизоляция выполняется из рулонных материалов. Считается очень быстрым способом изоляции, так как достаточно раскатать и закрепить материал.

Листы клеятся внахлёст на мастике или на двухстороннем скотче. Важное условие, чтобы материал плотно прилегал к основе по всей площади. Хорошо себя зарекомендовали покрытия из Техноэласта и Изопласта. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены на 7-10 см от уровня пола.

Этап 3. Монтаж лаг.

1. Общие рекомендации.

• Не исключается укладка лаг на небольшом балконе без крепления к основанию. В этом случае жёсткость достигается за счёт крепления лаг между собой. Способ надёжный, но при большой площади балкона существует опасность смещения настила.

• Для небольшого балкона оптимальным считается вариант укладки трёх лаг.

2. Выполнение работ.

• Измеряем длину балкона от стены до стены. Лаги не обязательно должны лежать впритык к торцам стен — разрешается, чтобы лаги не доходили до стен на 7 сантиметров с каждой стороны. По первому брусу отрезаем остальные. Разложите лаги на пол, чтобы расстояние между ними не превышало 45 см. От теплой стены примыкающей к комнате — лагу можно сдвинуть максимум на 10 см, а от парапета на 20 см. Далее, необходимо выровнить их с помощью строительного уровня. (Среднюю лагу пока не трогаем!). Для этого, необходимо найти самую высокую лагу — выровните ее по горизонтали, с помощью подкладывания клинышков. Закрепите ее анкерами или дюбелями прижав к полу.Для этого, с помощью перфоратора просверливаем отверстия в лаге и бетонном полу. Чтобы анкер легко вошел, пропылесосьте отверстие от пыли.

 Анкера должны располагаться с шагом 60-100 см, а длины их должно хватить для того, чтобы они углублялись в бетон примерно на 5 см. Обычно одна лага удерживается 4-5 анкерами.

Выровните противоположную лагу относительно первой с помощью того же уровня. Среднюю лагу, выровнить уже не составит труда. Для  этого, возьмите что то прямое например тот же уровень или правило, положите на два крайних бруса и с помощью клинышков выровните средний брус.

Чтобы лаги не смещались — пропеньте их снизу монтажной пеной.

Видеоинструкция по укладке лаг:

Этап 4. Укладка теплоизоляции.

До начала работ выбирается изоляционный материал. От него зависит качество теплоизоляции и технология выполнения работ. Под деревянный настил на балконе обычно укладываются такие материалы.

1. Минеральная вата.

Материал считается удобным для утепления балконов благодаря своим качествам: низкая теплопроводность, упругость, небольшой вес. Такой утеплитель без зазоров заполняет всё пространство. Главное условие при работе этим волокнистым материалом — это соблюдение мер безопасности.

Минеральная вата приобретается в виде рулонов. Перед укладкой она разрезается и стелется между лагами. При этом не должно остаться свободных мест и щелей.

1. Минеральная вата обязательно защищается пароизоляционной плёнкой.

2. Настил на балконе лучше утеплять базальтовой минеральной ватой.

                                   Пенофол — отражающая паро и теплоизоляция

2. Пенополистирол.

Утеплитель имеет форму плиты и считается по использованию лидером среди известных утеплителей. Это связано с высокими теплоизоляционными качествами, небольшим весом и простой обработкой.

Для утепления балкона используются разновидности материала — пеноплекс и пенопласт. Наиболее безопасной для здоровья считается экструдированная разновидность пенополистирола.

Процесс утепления выполняется в такой последовательности:

1. Между лагами выкладывается первый слой утеплителя с соблюдением определённых правил:

• подбирается оптимальное количество листов, чтобы уменьшить количество стыков;

• листы плотно прижимаются.

2. Сверху первого слоя укладывается второй слой плит утеплителя так, чтобы швы между слоями не совпадали. В некоторых случаях слои проклеиваются полиуретановым клеем. Места стыковок с лагами обрабатываются монтажной пеной.

3. Для защиты от попадания влаги используется пароизоляционная плёнка.

Этап 5. Укладка пароизоляции.

Из комнаты на балкон поступает тепло, которое отрицательно влияет на утеплитель пола, если не принять специальные меры. Кроме того, через открытые окна с улицы может попасть влага и проникнуть в теплоизоляцию.

Существует большое разнообразие защитных материалов, однако, для балконов выбираются двухслойные и недорогие паронепроницаемые плёнки.

Монтаж плёнок выполняется по следующим правилам:

1. Плёнка, у которой обе стороны одинаковые, укладывается на любую сторону.

2. Плёнка с фольгированным или тканевым слоем укладывается этим слоем в сторону помещения балкона.

3. Плёнка хорошо натягивается, чтобы быстро испарялся конденсат.

4. Между плёнкой и настилом (фанера, доска) оставляется вентиляционный зазор не менее 30 мм.

5. Для создания высокой непроницаемости листы укладываются внахлёст, стыки проклеиваются.

6. Не допускаются монтажные проколы и порывы плёнки. Все дефекты устраняются скотчем или специальным клеем.

7. На лагах плёнка фиксируется рейками толщиной до 30 мм.

Этап 6. Монтаж досок или фанеры.

Покрытие из половых досок создаст на балконе уют и комфорт. Его монтаж выполняется быстро, если руководствоваться инструкцией.

1. Доски нарезаются под размеры балкона. Между стенами и настилом должен оставляться зазор до 10 мм.

2. Укладка начинается от любой стены. С помощью саморезов крепится первая доска к лагам. Шляпки крепежа обязательно утапливаются.

3. При укладке второй доски её шип заводится в паз первой доски. Надёжное соединение происходит при постукивании торца доски киянкой;

4. Остальные доски настила монтируются аналогичным способом.

Укладка фанерных листов требует больше времени и аккуратности. Покрытие также создаст на балконе уют и комфорт, если следовать рекомендациям.

1. Общие рекомендации.

• Выбирается оптимальное расположение листов. От этого зависит качество покрытия. Их линия соединения должна проходить на середине лаг.

• Если неудобно работать со стандартными размерами листов фанеры (1250х1250 мм), то они разрезаются.

• Распиловка листов выполняется очень аккуратно, чтобы не расслоились края фанеры.

2. Выполнение работ.
3. Листы выкладываются на лагах так, чтобы между стеной и краем был зазор до 8 мм.

2. Для размещения саморезов наносятся линии.

3. По линиям в фанере сверлятся отверстия с шагом до 300 мм.

4. Фанера крепится саморезами. В лист утапливаются их шляпки.

5. Спустя две недели, укладывается финишное покрытие.

Итак, с помощью лаг нетрудно создать красивый и прочный деревянный настил на любом балконе. При этом не требуется больших финансовых затрат, а с укладкой лаг справится любой человек, даже не имеющий особых навыков в строительстве.

Полезно4Бесполезно

Лаги для пола — расстояние между лагами для пола из досок

Правильно выбранное расстояние между лагами для пола определяет прочность и долговечность этой инженерной конструкции. Сегодня подавляющее большинство застройщиков останавливают свой выбор на создании деревянного пола. Поверхность из натурального материала отличается экологической чистотой и эстетической привлекательностью. В большинстве случаев для создания надежного и практичного перекрытия используются лаги для пола. В зависимости от особенностей проекта на них кладутся доски и фанера. Эти материалы имеют различные технические характеристики, что требует особого подхода в каждом случае.

Для чего нужны лаги

Лаги в каркасном доме

Лагами называются бруски, которые ложат на заранее подготовленную основу. Такой основой могут быть бетонная плита, столбики или балки. Изготавливают лаги из различных пород дерева. В сухих помещениях с низкой проходимостью кладется брус из ели или сосны. Если под перекрытием будет сырой грунт или эксплуатация комнаты связана с сыростью, то лучше положить брус из лиственницы. Независимо от того, на каком основании будет расположена обрешетка, нужно использовать гидроизоляцию. Лучше всего для этого подходит рубероид. Перед монтажом древесину нужно хорошо просушить и обработать антисептиком.

В некоторых случаях под чистовой облицовкой обустраивается обрешетка из металла, пластика или железобетонных столбиков.

Какое принять решение, выбирать застройщику, ориентируясь на свои финансовые возможности и мастерство.

Укладка полов на лаги дает такие преимущества:

1. Увеличение толщины перекрытия, что уменьшит его теплопроводность, улучшит звукоизоляционные характеристики.
2. Между лагами можно поместить коммуникации, уложить теплоизоляционный материал. Это положительно скажется на комфортности и интерьере помещения.
3. Создание равномерной нагрузки на черновой пол, что увеличит срок его службы.
4. Получение идеально ровного основания для финишного покрытия.

При отсутствии бруса лаги можно сделать самостоятельно из досок. Несколько ламелей склеиваются и стягиваются шурупами. Подобные изделия отличаются повышенной прочностью и отсутствием деформации при перепадах влажности.

Расчет пола из досок

Брус для лагов

Прежде чем класть дощатый пол, необходимо определиться с конфигурацией бруса для лаг. Параметры продольных опор зависят от толщины финишного покрытия и длины прогона между точками опоры. Ими считаются балки и подпорки, которые ставятся под лагами. Чем больше таких подпорок, тем тоньше будет толщина бруса.

При проведении расчетов следует придерживаться такого соотношения длины пролета и сечения бруса:

• 200 см – 100х50 мм;
• 300 см – 150х75 мм;
• 400 см – 180х100 мм;
• 500 см – 200х150 мм;
• 600 см – 220х175 мм.

Соотношение сторон укладываемых лаг должно быть 1:1,5. Располагают брус так, чтобы его более длинные стороны находились вертикально.

Не менее важным показателем прочности готового перекрытия является интервал между лагами. Он должен быть таким, чтобы чистовое покрытие не прогибалось под весом 300 кг/м². Такая норма установлена для жилых помещений. При толщине доски 20 мм шаг между лагами составит 30 см. При увеличении толщины финишного покрытия на каждые 5 мм расстояние увеличивается на 10 см.

Прежде чем укладывать перекрытие из бруса и реек, нужно учесть такие правила:

1. Между утеплителем и финишным покрытием должен оставаться небольшой промежуток в пределах 3-5 мм. Он необходим для вентиляции древесины.
2. Края досок должны быть на расстоянии 3-6 мм от стен. Это необходимо для расширения покрытия при набухании от повышенной влажности.
3. При проведении монтажа целесообразно каждые 100-150 см под брусом ставить подпорки. Их можно сделать из кирпича или обрезков пиломатериала. Небольшие перепады по высоте компенсируются кусками рубероида.

Выбирая материал для лаг, необходимо приобретать брус с запасом прочности. Подобная мера позволит не ограничивать вес предметов интерьера.

Создание основания для фанеры

Несмотря на то что этот материал отличается высокой прочностью, его устойчивость к изгибу и давлению намного меньше, чем у массива древесины. Исходя из этого, расстояние между лагами при строительстве пола из фанеры берется меньше, чем при работе с досками. Как правило, фанера используется для создания чернового пола. На покрытие укладываются линолеум, ковры и паласы, паркет и инженерная доска.

Для работы следует приобретать плиты толщиной не менее 12 мм. Если покрытие будет двухслойным, то можно ограничиться фанерой толщиной 8 мм.

При проектировании параметров обрешетки следует ориентироваться на размеры фанеры. В строительных магазинах можно приобрести листы форматом 1525х1525 мм и 1220х2440 мм. При работе с плитами 1525х1525 мм лаги укладываются с шагом 50 см. Если покрытие делается однослойным, то интервал следует сократить до 38 см. После укладки лаг между ними на таком же расстоянии закрепляются поперечины. Если выбор сделан в пользу материала форматом 1220х2440 мм, то делается каркас со стороной 40 см. То есть, во всех случаях шаг расстояния между лагами кратен габаритам фанеры. Это делается для того, чтобы края листов находились на брусе, а не в подвешенном состоянии.

Поскольку фанера после закрепления на каркасе будет накрываться финишным покрытием, то покупать следует плиты с односторонней шлифовкой. Для создания первого слоя целесообразно приобретать нешлифованную фанеру. При проведении строительства в помещениях с повышенной влажностью выбор следует сделать в пользу водостойкого материала.

Плиты укладываются в шахматном порядке. Перед прикручиванием в них нужно сделать отверстия для саморезов и снять с них фаску. Это нужно для того, чтобы фанера не треснула, а шляпки шурупов были утоплены в черновом полу. Между листами материала необходимо оставлять технологический зазор шириной 2-3 мм. После укладки он заделывается мастикой.

размер бруса, толщина деревянных половых лаг, максимальная длина без опоры, сечение перекрытия на фото и видео

Содержание:

Среди современных материалов для обустройства напольного покрытия деревянные полы занимают одно из лидирующих мест. Как правило, их монтируют на лаги, которые являются элементом несущей конструкции дома. Правильная установка лаг под деревянные полы непосредственно влияет на надежность напольной поверхности и срок ее эксплуатации.

Что представляют собой лаги

Балки, продольно и поперечно расположенные на черновом основании в помещении, называют лагами. К ним крепят доски, формирующие деревянный пол. Для изготовления лаг используется сухая первосортная древесина, которую нужно просмолить, произвести ее обработку антисептическими и огнезащитными средствами, а также составами от порчи материала грызунами и насекомыми.

Лаги, изображенные на фото, выполняют следующие функции:

• создается ровная поверхность пола и правильно перераспределяется нагрузка на фундамент;
• между черновым основанием и обратной стороной напольной доски образуется воздушный зазор;
• пространство между ними можно заполнить звуко- и теплоизоляционными материалами, что приводит к снижению шумовой нагрузки и уменьшает потери тепла;
• благодаря их установке, имеется возможность быстро заменить пришедший в негодность элемент напольного покрытия.

Если расчет половых лаг и их монтаж произведен правильно, деревянный пол прослужит много лет.

Плюсы и минусы установки лаг

В монтаже напольного покрытия на лаги есть ряд преимуществ:

1. В имеющееся между ними пространство можно уложить не только теплоизоляционные материалы, но и провода и трубы инженерных систем.
2. Стоимость брусков невысокая, а установка лаг для пола выполняется достаточно просто, установить их при желании может каждый домашний умелец.
3. Опорная конструкция из них способна выдерживать 5-тонную нагрузку на каждый «квадрат».
4. Нередко при необходимости отреставрировать пол достаточно бывает произвести ремонт лаг. При этом перестилать напольное покрытие не требуется.
5. Нагрузка, оказываемая на перекрытие здания, меньше, чем при обустройстве цементной стяжки, поскольку конструкция весит немного.
6. Благодаря использованию брусков, можно вывести расположение плоскости пола на любую высоту.
7. После того, как смонтирована конструкция, проводить дополнительные работы не потребуется. К укладке напольных изделий приступают сразу же.

Пол, смонтированный на лагах, имеет также и недостатки:

1. Уменьшается высота помещения на несколько сантиметров.
2. Трудоемкая технология выполнения работ. Элементы конструкции сложно разметить и установить.

Линейные размеры деревянных балок

Ширина и длина лаг для пола – это их главные параметры, которые учитывают при выборе материала для сооружения деревянного каркаса:

Определение ширины. В процессе проведения монтажных работ прямоугольной формы бруски укладывают на ребро с целью придания деревянной конструкции требуемой жесткости. При этом, когда изготавливают лаги для пола — размер бруса должен быть следующим: ширина в 2 раза меньше высоты.

Определение длины. Данный параметр напрямую зависим от площади основания. Правда, когда подбирают лаги для пола – размер определяют, учитывая технологические зазоры, поскольку расстояние между балками и стеной должно составлять около 5 сантиметров.

Зазоры необходимы для того, чтобы не допустить значительной деформации конструкции в случае температурного расширения древесины. Максимальная длина лаги без опоры в зависимости от направления монтажа пола должна соответствовать либо ширине, либо длине комнаты.

Поскольку толщина лаг для деревянного пола напрямую зависит от величины пролетов между опорами, отсюда существует прямая зависимость между шагом лаг и толщиной бруса. Это означает, что, чем толще брусок, тем шире шаг.

Расчет отдельных параметров лаг

Чтобы выполнить расчет лаг пола, учитывают их основные параметры. При этом нужно помнить, что располагаться они должны в 1,5-2 раза выше высоты монтажа настила – в противном случае забитый гвоздь не сможет удерживать половицы.

Когда осуществляют расчет лаг, то при 50 — миллиметровой толщине доски, высота брусков должна равняться 100 миллиметрам (прочитайте также: «Какая толщина половой доски подойдёт для пола»). Если черновой настил делается из фанеры или других листовых материалов толщиной 20 миллиметров, можно использовать более низкие бруски (30-40 миллиметров).

Изготавливать деревянные лаги необходимо из древесины хвойных пород, при этом влажность заготовок не может превышать 20%. Сечение лаг для пола должно иметь прямоугольную форму. Для их выпиливания берут доски, имеющие толщину 50-60 миллиметров.

Подготовленные лаги следует укладывать с шагом 40-70 сантиметров поперек светового потока, идущего из окон. Если известны размеры комнат и шаг укладки, будет несложно выполнить расчет лаг перекрытия и количество требуемых элементов. Деревянные бруски перед монтажом следует два раза обработать антисептиком, который заменить можно горячим битумом.

При выборе высоты лаг во внимание принимают толщину слоя теплоизоляции. Обычно из материалов для утепления выбирают минеральную вату, производимую в плитах, толщина которых равна 5 сантиметрам. Аналогичным должен быть такой размер лаг для деревянного пола как высота.

При укладке теплоизоляции в два слоя, потребуются 100-миллиметровая высота лаг. Шаг монтажа напрямую зависит от толщины материала, используемого для укладки чернового пола. Чем настил тоньше, тем чаще нужно устанавливать лаги. Например, если для подложки под чистовой пол задействуют 12-миллиметровую фанеру, то шаг укладки должен быть около 30 сантиметров.

Обычно черновой пол создают из шпунтованной доски – еловой, пихтовой или сосновой. Для чистового напольного покрытия их не используют, поскольку хвойная древесина мягкая – на ее поверхности оставляют след женские каблуки. Сверху монтируют пол из ламината или другого материала для финишной отделки. При шаге лаг, равном 50 сантиметрам, рекомендуемая толщина досок – не менее 35 миллиметров.

Нужно понимать, что зависит расстояние между лагами от толщины доски, это необходимо учитывать заранее. Например, при таком параметре досок как 20, 24, 30,50 миллиметров, промежуток соответственно должен составлять 300, 400, 500,1000 миллиметров.

Изготовление лаг выполняют не только из древесины. Их также производят из железобетона, металла и различных полимеров. Наиболее высокой прочностью отличаются железобетонные изделия, которые обычно задействуют при возведении загородного дома. Лаги из других материалов используют при ремонте пола.

Когда основой для обустройства пола выбраны деревянные балки, лаги крепят саморезами. Размер крепежных элементов должен быть больше, чем толщина брусков в 2 раза. Преимущество такого метода заключается в том, что для регулировки высоты расположения лаг не требуется дополнительно применять специальные подкладки.

Советы по монтажу лаг

Начинают укладку брусков от противоположных стен, отступив от них 20-30 сантиметров.

Для контроля над горизонтальностью монтажа задействуют уровень. Между брусками натягивают леску или капроновую нить. Согласно ей монтируют остальные лаги.

При проведении расчетов не следует забывать о том, что они уменьшают высоту комнат не менее, чем на 10 сантиметров.

Элементы чернового пола (листы или доски) необходимо прикреплять к каждой из лаг.

Вместо бруса с определенным размером сечения можно задействовать попарно соединенные между собой доски, которые достигают нужного параметра в поперечнике.

При наличии бетонной основы лаги к ней крепят оцинкованными металлическими уголками, для фиксации которых берут дюбеля и саморезы. Уголки иногда заменяют приспособлениями П-образной формы.

При необходимости для достижения требуемой длины лаг, деревянные бруски стыкуют между собой. Под местом, где они соединяются, монтируют надежную опору, которой может быть, например, кирпичный столб. Для его постройки выкапывают ямку 10-сантиметровой глубины, засыпают ее песком и сверху поливают водой. Поверх песчаной подушки укладывают слой полиэтилена и помещают на него цементно-песчаную смесь. После этого из красного кирпича сооружают столбики.

Расстояние между лагами пола: таблица для расчета шага

Эксплуатационные характеристики пола, уложенного на лагах, зависят от того, какой шаг принят между опорными брусьями и какое сечение имеют сами брусья. Для расчета этих важных параметров необходимо разобраться в закономерностях, связанных с нагрузкой на пол и особенностями используемого материала.

Содержание статьи

Базовые данные для расчета

Лаги – это деревянные или выполненные из иного материала брусья прямоугольного сечения, которые укладываются на пол помещения с целью его выравнивания и создания надежной опоры для чистового настила.

Основная информация по лагам и конструкции полов представлена в статье «Деревянный пол на лагах: устройство своими руками». Для расчета наиболее важны следующие моменты.

Размеры помещения и планируемый режим его эксплуатации. Размеры и назначение помещения важны для определения длины пролета (необходимой длины лаг, цельных или составных), их положения и выбора древесины. Для проходных комнат или коридоров принято размещать каркас поперек направления движения. Соответственно, можно использовать короткие лаги. В комнатах с естественным освещением важно учесть направление световых лучей и их интенсивность. Если освещенность достаточна по нормам СНиП 23-05-2010, важно расположить лаги поперек направления светового потока. В этом случае они будут прогреваться (и деформироваться, стариться под действием нагрева) равномерно. На выбор древесины влияет влажность в помещении. Для сухих пространств используется дерево распространенных хвойных пород (ель, сосна, пихта, смерека), для влажных – лиственница. В особо ответственных случаях применим дуб.

Тип опирания брусьев – на твердое основание (стяжка, железобетонная плита или кладка), на регулируемые или нерегулируемые опоры, по периметру помещения на выступы фундамента или ростверка. Опирание лаг напрямую связано с их расположением. При устройстве пола поверх перекрытия из деревянных или металлических балок лаги крепятся непосредственно к балкам. Если при этом расстояние между лагами пола не отвечает требуемому для настила (из условий прочности), то поверх первого слоя брусьев устраивается второй, с необходимым шагом. При этом выравнивание по уровню выполняется для первого слоя. На твердых основания или грунте лаги располагаются согласно нормам прочности.

Расположение брусьев – только в одну сторону или вдоль и поперек помещения. Каркас устраивается в виде решетки, если необходима повышенная прочность настила или планируется создание «плавающего пола». В обоих случаях соединение продольных и поперечных брусьев увеличивает не только прочность, но и жесткость конструкции, ее сопротивление деформации.

Сечение лаг. Выбирается в зависимости от толщины доски настила и пролета. Чем больше нагрузки и длиннее пролет – тем больше сечение бруса. Чем толще половая доска, тем больше можно увеличить пролет и уменьшить сечение брусьев.

Табличные данные

Анализ статистики и расчеты на основании данных о нагрузочной способности древесины хвойных пород (усредненной) позволили составить таблицу расстояний между лаг, вывести связь между толщиной досок (плит) настила и шагом опорных брусьев.

Важно: если проходимость комнаты повышена или планируется установка тяжелой мебели (оборудования), необходимо делать поправку. При этом увеличивается толщина половой доски, как и сечение брусьев, а размер между лагами уменьшается.

Для устройства пола на твердом (железобетонная плита) основании принимается минимально допустимое сечение брусьев и максимальное расстояние между ними. При создании настила в каркасном или деревянном доме учитывается не только полезная нагрузка на настил, но также собственный вес конструкции – брусьев, чернового настила, тепло-, звуко- и гидроизоляции, чистовой отделки.

Расчет для примера

В качестве примера определим шаг лаг для пола в стандартном панельном доме (расчет 1) и в каркасном здании (расчет 2).

Расчет 1.

Начальные данные – опора на плиту перекрытия по базовой стяжке, с регулируемыми фиксаторами (винтовыми), под ламинат. Размеры помещения 3х5 м, пролет выбирается 3 м (параллельно стене с окном). Под ламинат необходимо устройство чернового настила из фанеры в 20 мм.

Согласно таблице, для такой толщины настила (фанера) шаг лаг можно принять 300 мм, а сечение бруса для пролета в 3 м – 150х80 мм. Расчетное количество х составит при расстоянии от стен 50 мм, ширине бруса 80 мм и шаге лаг под фанеру 300 мм

5000 – 80х – 300(х-1) – 100, х = 12,1 балки.

Поскольку число лаг не может быть не целым, принимаем количество брусьев 13 или – при малой нагрузке можно увеличить расстояние до стены – 12 штук.

Если при тех же условиях рассчитывается шаг лаг для пола из досок толщиной 50 мм, то расчетное количество брусьев х при расстоянии между ними 1000 мм составит

5000 – 80х – 1000(х-1) – 100, х = 3,6 балки.

Принимаем целое количество 4 штуки (здесь уменьшать их число нежелательно).

Расчет 2

Начальные данные – опора на деревянные балки перекрытия, расположенные с шагом 1000 мм, те же размеры и конфигурация помещения, та же отделка.

Определим, через какое расстояние лаги должны быть уложены под настил из фанеры. По данным таблицы для фанеры толщиной 20 мм шаг лаг составляет 300 мм, при этом расстояние между балками составляет 1000 мм. Необходимо вначале разместить лаги по числу балок с креплением к их боковой стороне и выравнивании, далее расположить брусья поперек первичных лаг с шагом 300 мм. Поскольку балки имеют длину 3000 мм, первичные лаги также должны быть длиной 3000 мм и иметь сечение не менее 200х150 мм. Для пятиметровой комнаты таких лаг (согласно предыдущему расчету) потребуется 4 лаги (или пять, в зависимости от положения балок). Размещение вторичных опор идет по пролету длиной 5000 мм, при расстоянии 300 мм и ширине бруса 150 (сечение 200х150 мм) их потребуется

3000 – 150х – 300(х-1) – 100, х = 5,3 штуки.

Учитывая округление, необходимое число пятиметровых (составных) лаг составляет 5 штук.

Для настила из половой доски толщиной 50 мм требуемое расстояние между лагами составляет 1000 мм, что равно шагу между балками. Поэтому число лаг соответствует числу балок (4 или 5 штук).

В обоих случаях необходимо внести поправку на повышенную нагрузку на перекрытие. В зависимости от условий эксплуатации, можно увеличить сечение брусьев/уменьшить расстояние между ними/применить комплексную поправку (увеличение сечение и уменьшение расстояния между лагами под доски).

Если принять увеличение сечения, то следует принять в обоих случаях ближайшее большее значение согласно таблице, то есть 220х180 мм (первичные и вторичные при перекрестном настиле) и 180х100 мм для настила под доски. Поправка на изменение расстояния лаг под пол (шаг) приводит к увеличению числа брусьев. Для первого расчета число первичных лаг не измениться, а для вторичных количество составит (при уменьшенном шаге 250 мм)

3000 – 150х – 250(х-1) – 100, х = 6.

При креплении лаг к балкам шаг не меняется, следовательно, этот метод внесения поправок не применим.

Онлайн-калькуляторы

Для упрощения расчетов можно использовать онлайн-калькулятор. Однако для внесения данных в него необходимо предварительно определиться с сечением бруса, толщиной настила и какой шаг лаг пола принят.

Внимание: в данном калькуляторе различаются понятия «черновой пол» и «половая доска». Имеется в виду двуслойный дощатый настил, при котором сначала укладывают доски чернового пола с промежутком в 2 см (для компенсации температурной и влажностной деформации), а потом создается настил из половых досок и они проходят финишную обработку (лакировку, покраску).

Заключение

Зная, какое расстояние должно быть между лагами и какой настил будет использоваться, можно достаточно быстро определить итоговое количество пиломатериалов и рассчитать затраты. При вычислениям рекомендуется давать запас не менее 10% на незамеченный при покупке брак досок и брусьев, возможные проблемы при укладке и другие непредвиденные обстоятельства.

Лаги на пол в частном доме расстояние. Определение сечения и размеров

Лаги на пол в частном доме расстояние. Определение сечения и размеров

Насколько надежна будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов. Прежде чем приобрести брус, необходимо определить его длину и толщину. Длина должна совпадать с длиной и шириной дома, в котором устанавливается пол. Но лучше оставлять зазор, и выбирать брус на 20-30 мм меньше. Делается это для того, чтобы предотвратить деформацию в случае перепадов температуры и влажности.

С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее. Толщина зависит от материала лаг и от расчетных характеристик будущего пола. За основу берется максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах принято брать за максимальную нагрузку показатель в 300 кг на кв. м.

Есть таблица, которая отображает связь между толщиной бруса и длиной пролета между его опорами. Обычно при длине в 2 м применяют брус с сечением 110х60 мм, при длине в 3 м – 150х80 мм, а для четырехметрового пролета используется брус с сечением 180х100 мм. Можно проследить закономерность: чем больше пролет, тем толще брус.

Размеры сечения лаг в зависимости от пролета помещения

Форма самого сечения обычно прямоугольная. Брус устанавливают на ребро, чтобы лаги могли выдержать высокое давление. Этим достигается максимальная жесткость бруса.

Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, поскольку толщина лаг может быть больше в случае, если это необходимо. Например, если планируется укладка толстого слоя утеплителя.

Следует учитывать тот факт, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. м. И его придется сначала вычислить и только потом подбирать подходящие лаги, опираясь на полученные данные.

Если балки будут не из древесины, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Обусловлено это тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, они меньше прогибаются.

Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для настила. Ведь чем толще настил, тем больший шаг может быть между лагами, так как толстое покрытие меньше подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски в 20 мм шаг составляет 30 см; 25 мм – 40 см; 30 мм – 50 см и т.д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина шага увеличивается на 100 мм.

Расстояние между лагами в зависимости от толщины половой доски

При использовании фанеры или ОСП расчеты немного другие. Это объясняется большей жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной в 1,5-1,8 см можно допустить расстояние между лагами до 40 см. А крепятся такие материалы к лагам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было зафиксировать по краям и посередине. В этом случае край листа укладывается только до половины бруса, а не на всю его ширину.

Расстояние между лагами пола под osb. Особенности укладки лаг на разные основания

Схема крепления лаг к фундаменту и стенам.

В качестве основания для пола во многих случаях выступает грунт, что может стать причиной возникновения определенных трудностей и дополнительных расходов, ведь лаги придется подготовить к установке. Подготовительные работы предполагают тщательную трамбовку грунта и последующую установку кирпичных опор. Можно взамен кирпича для столбов использовать древесину, которая заблаговременно должна быть обработана битумом. Если использовать дуб, хорошо его обработав огнем, то можно добиться долговечности дерева и его устойчивости к гниению, однако с кирпичом по длительности срока службы древесина все же не сравнится.

Между опорами и лагами должен быть проложен слой гидроизолятора, им может выступить рубероид. Оптимальная толщина лаг может быть равна 40, 50 и 60 мм, расстояние между ними при укладке не должно превысить 90, 110 и 120 см соответственно. Важно соблюсти и расстояние от грунта до пола, которое не должно оказаться больше 200 мм, не следует забывать об обработке нижней стороны досок и чернового пола с помощью антисептика.

Примеры сечения лаг для различных пролетов.

Если обустройство пола из ОСБ предстоит осуществлять в квартире, расположенной в многоэтажном доме, то в качестве основания выступит железобетон, который отличается высокой теплопроводностью, что не позволяет использовать его в чистом виде в качестве чернового пола. Фиксировать лаги к такому перекрытию следует, применяя анкерные болты, а предварительно на пол следует проложить прослойку из прокладок, выполненных на основе ДВП. Шаг между лагами в данном случае должен быть равен 60 см, однако если пол из ОСБ в будущем будет решено заменить на покрытие из керамической плитки, то расстояние предстоит сократить до 30 см.

Для того чтобы добиться более внушительной жесткости, лаги на поверхность железобетона следует монтировать в форме сетки, поперек главным лагам должны быть уложены обрезки лаг в общий уровень, чтобы в итоге получилась сетчатая конструкция. Если планируется менять ОСБ на плитку в дальнейшем, то деревянное основание не рекомендуется применять в качестве базового покрытия. Керамическая плитка должна быть уложена на поверхность подложки, выполненной из водостойкого гипсоволоконного листа.

Виды анкерных болтов для крепежа лаг к основанию.

Если монтаж осуществляется по бетонному полу, то можно использовать деревянные брусья, которые могут обладать разными габаритами. Делать перекрытие из лаг по железобетонному полу не следует с использованием лаг, длина которых меньше 2 м. Если в распоряжении оказались лаги, длина которых меньше длины комнаты, в которой производится укладка пола, то они должны быть состыкованы торцами впритык. Добиться увеличения прочности стыковки досок можно методом соединения лаг врубкой в полдерева. При монтаже лаг в местах смежных рядов стыки следует смещать по отношению друг к другу на 0,5 м или больше.

Дополнительно бетон должен быть подготовлен, что предполагает обустройство настила, в качестве которого выступает слой гидроизоляции. Для того чтобы исключить получение в итоге «плавающей» конструкции, недопустимо осуществлять монтаж лаг на слой мягкой изоляции, которой могут выступить теплоизоляционные и шумоизоляционные материалы.

Для получения более связанной конструкции следует монтировать лаги прямо к основанию, применяя в качестве крепежа анкерные болты.

Слой изоляции при этом необходимо монтировать в пространство между ними. В процессе установки лаг в данном случае будет целесообразно выбрать расстояние между ними, равное ширине одного цельного изоляционного листа.

Между лагами необходимо проложить слой изоляции: минеральную вату или крупнофракционный керамзит.

Если планируется укладывать ОСБ в пространстве жилой комнаты, то лаги должны быть монтированы перпендикулярно направлению падающего с окна света, а если укладка ОСБ будет проводиться в коридоре или холле, то лаги должны быть уложены перпендикулярно направлению движения людей. Такое требование обусловлено тем, что половую доску следует монтировать вдоль – по эстетическим соображениям.

Лаги могут быть уложены и на поверхность балок. Жесткость подобной конструкции будет значительно выше, кроме того, мастеру будет проще выровнять пол, применив для этого подложки. Процесс выравнивания окажется менее трудоемким, если первоначально монтировать 2 маячковые лаги на большом расстоянии друг от друга. Важно выставить эти стартовые лаги с большой точностью по уровню горизонта, что обусловливает зависимость уровня впоследствии установленных лаг от их уровня. Если предполагается своими силами осуществлять все работы по установке пола на лагах, то следует применить лазерный уровень, с помощью которого можно не только облегчить процесс, но и сократить затраченное время.

Лаги для пола в деревянном доме. Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол — фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Лаги для пола в квартире. Деревянный пол в квартире? Вы серьезно (бюджетное решение, которое выглядит дорого)

Я мечтала о собственном деревянном доме с уютным запахом сосны. Но увы – кризис немного приземлил в амбициях и денег хватило на квартиру. Исходя из скромного бюджета пришлось искать варианты экономии в отделке. Пол – один из самых дорогих пунктов ремонта. Рассматривала все: акриловый теплый пол, плитка, инженерная доска, ковролин… Архитектор, который проектировал мою квартиру, предложил совершенно нестандартный вариант: уложить на пол сосновую доску на лаги, отшлифовать, покрыть хорошим лаком. Предложение показалось мне настолько нестандартным, что вначале я сомневалась. Многочисленные родственники отговаривали, пугали, что все испортится-рассохнется. Тут уже включилось упрямство, и я решила пойти на вариант с деревянным полом.

Какие предполагались проблемы?

• Для хорошего результата нужно найти хорошо просушенный, качественный материал.
• Так как был перенос мокрой точки – примерно 2 метра труб надо было спрятать в полу.
• Электрический кабель также хотелось спрятать в пол, чтобы сократить необходимость штробления стен.
• Часто в старых домах, где расшатан деревянный пол, при каждом шаге дребезжит посуда в шкафах, нужно было решить эту проблему.
• Защитить древесину от порчи.
• Сосна – довольно мягкое дерево, покрытие должно быть прочным, чтобы оно служило дольше.

Когда моих соседей по новостройке затопило от сорванного крана, и они выкинули свой вывернувшийся наизнанку ламинированный пол – я больше не сомневалась, что пол в моей квартире будет деревянным.

            Итак, сосну я выбирала не по интернету, а лично, на строительных рынках. Открывала пачку-две, смотрела качество стыковки, количество сучков, степень просушки. Лаги покупала там же.

            Строители обработали каждую лагу пропиткой для древесины от гниения и плесени.

            С трубами поступили очень просто – залили небольшой участок стяжки – как раз под рабочую зону кухни, сверху уложили плитку. То же самое – под встроенным кухонным шкафом. Таким образом, звон посуды в шкафу и наводнения исключены. Главное — правильно посчитать толщину стяжки, чтобы она совпала по высоте с деревянным полом, учесть толщину плитки. Между деревянным полом и стяжкой вертикально установили амортизирующую прокладку.

Электрический кабель заложили в металлический рукав. В лагах снизу выпилили выемки и проложили кабель по полу под лаги. Надо сказать, что прокладка кабеля в стенах осуществлялась до работ с деревом. Необходимо все мокрые работы завершить до того, как в квартиру привезут доски, так как дерево хорошо впитывает влагу и потом может дать большие щели в полу.

            Установка лаг должна быть на достаточно близком расстоянии, чтобы пол потом не скрипел и не «гулял». Мы установили расстояние 40 см. Пароизоляция укладывается на лаги, прибивается степлером.

А дальше – укладка доски в замок.

Смонтированный пол шлифуют с помощью шлифовальной машины, тщательно пылесосят и как можно быстрее покрывают лаком. Я выбрала лак Petry – прочный, твердый, один недостаток – дороговат. Грунтовка той же фирмы, затем два слоя лака.

Несколько дней пол сохнет. Затем монтируются плинтуса, перекрываются стыки с плиткой.

Все, кто приезжал ко мне в гости, восхищаются атмосферой, которую создает мой прекрасный сосновый пол – запах дерева едва ощутим, но дарит уют. Пол теплый, приятный для прикосновения. Обожаю ходить дома босиком. Уход – обычный, пылесос и влажная уборка. Проливали воду – ничего с ним не случилось. А вот тяжелые предметы иногда оставляют небольшие вмятины. Однако плюсы перевешивают. Это действительно стало бюджетным решением, которое выглядит дорого и респектабельно.

На данном канале каждый может поделиться опытом в строительстве, ремонте и обустройстве Вашего жилья, загородного участка, присылайте фотографии, рассказывайте о вашей даче, доме,квартире. И мы расскажем о Вас на канале МОЙ ДОМИК. Информацию и фото (желательно горизонтальные) присылайте на [email protected]

Подписывайтесь на канал МОЙ ДОМИК — впереди много новой и интересной информации!

Видео половые лаги для устройства деревянных полов дома. День 12-13

Правильно ставить половые лаги. Лаги

Современные технологии Предлагаю разные варианты напольных покрытий. Одно из них — покрытие пола на лагах. Давайте выясним, что такое лаги и в чем их преимущества, а также подробно познакомимся с особенностями работы с ними, начиная с выбора инструментов и расчета количества материалов и заканчивая устройством и утеплением пола.

• Пол теплый.
• Шум соседей не проникает в квартиру внизу.
• Стоимость вполне приемлемая.
• Могу освоить установку своими руками.
• Под полом на лагах можно спрятать некрасивые, но нужные провода и трубы.
• Работу будет сопровождать приятный запах обработанного дерева в квартире.
• Пол на лагах самый экологически чистый из существующих.

Лаги — это бруски, используемые в качестве опоры для твердого пола или кровли.Лаги делают из металла, железобетона, полимеров, но чаще всего из дерева. Причина проста: работать с деревом проще, цена его на порядок ниже. Разница полов по лагам разных типов — по сроку службы до капитального ремонта. В стандартных условиях деревянные лагуны рассчитаны на 40 лет, железные — на 80, на конкретное время не ограничено.

Самые практичные деревянные лаги для пола изготавливаются из хвойных пород.

Влажность брусков, предназначенных для устройства пола по стандарту, составляет 18-20%.Перед их укладкой пропитывают антисептиком от возбудителей разных видов гнили и покрывают антипиреном, снижающим опасность возгорания. Его можно монтировать после полного высыхания.

Расчет размера и количества лагов

Идеальный размер планки для лага — 50 х 50 мм, при длине равной ширине комнаты. При использовании прямоугольных стержней желаемое соотношение ширины к высоте составляет 1: 2.

Для упрощения работы своими руками лаги распределяют на 60 см друг от друга, то есть по ширине утеплитель матовый.Эта прокладка сверху пришита толщиной 30 мм.

Если верхнее покрытие пола имеет другую толщину, расстояние между лагами меняется. Для его расчета используем следующую формулу:

L — просвет между лагами в см,

LD — толщина пола в см.

Теперь с помощью простых арифметических действий мы посчитаем количество задержек, необходимых для прочного секса:

ширина комнаты: расстояние между лагами +1 крайнее.

Таким образом, при ширине комнаты 5 м (500 см) и расстоянии между лагами 60 см итоговая сумма составит 9 шт.

500: 60 + 1 = 8,3 + 1 = 9,3

Обратите внимание на следующие нюансы:

• При использовании бруса прямоугольного сечения его кладут на край: так будет меньше нагреваться.
• При отсутствии стержней нужной длины существующие сращиваются или соединяются по всей длине. При укладке необходимо следить за тем, чтобы стыки не располагались на одной линии.

Инструменты для монтажа

Список инструментов очень невелик:

1. Уровень.
2. Молоток.
3. Дрель или отвертка для заворачивания шурупов.
4. Нож для резки гидроизоляции или утеплителя.

Расходные материалы

Из материалов потребуется:

1. Кусочки фанеры или ДСП небольшого размера (для регулирования пола по уровню).
2. Изоляция. Насыпью, распылением или прокаткой.
3. Саморезы, дюбеля или анкерные болты.
4. Уголки или П-образные застежки.

Подготовка к монтажу

Процедура большого бардака устройства своими руками начинается, то есть с демонтажа старого пола.

• Полностью освободить всю площадь пола.
• Проверить старую стяжку. Убраны все изнуряющие детали, расширятся трещины. Заплыв для обнаружения полостей под ними. Обнаружено — вскрыть и убрать до сплошных монолитных плит перекрытия.
• Мусор и пыль аккуратно удалите, лучше с помощью пылесоса.Квартира должна быть чистой.
• Далее устраните все обнаруженные дефекты чернового пола. Сначала установите их и дождитесь полного впитывания и высыхания грунтовки. Цементно-песчаный раствор. Заполните дефекты общей поверхностью. Также подходит готовый ремонтный состав, продаваемый в строительных магазинах. После снова сгорает с землей.
• Используя уровень, вычислите самые высокие точки поверхностей в комнате. Делаем отметку — это будет ориентиром для будущих работ.

Заливка галстука.

Возможны два варианта дальнейшей работы.

1. Сделайте стяжку, одновременно отводя поверхность в один уровень.
2. Складывайте бревна на уровень, используя слои фанеры небольшого размера.

Стяжку делать очень желательно в любом случае. Вопрос в том, сколько потребуется сил и денег.

• Если разница в базовом уровне небольшая, то заливка раствором выгоднее. Правой рукой кладут лаги прямо на пол.
• Если разница достигает 5 см и более, то муфту делают трехступенчатой ​​и установку лага производят на подложки из ДСП или даже на бруски.

Когда стяжка сдалась и набрала прочность, продолжаем устройство пола. Поверх него застилаем полиэтиленовую пленку или гидроизоляционный материал. Стыки стыков приклеиваем скотчем.

В квартиру на первом этаже часто проникает запах подвала.Чтобы предотвратить такое нападение в будущем, стяжку дополнительно обрабатывают битумом, разбавленным дизелем. Три дня придется ждать, пока запах выветрится. Но на долгие годы Вы забудете, что пахнет из-под пола. Кстати, этот раствор — мощный антисептик.

Задержка установки этапа.

Приступаем к монтажу лаг для пола своими руками.

• Цельные или соединенные бруски определяют ширину комнаты. Первый и второй расположены на расстоянии 20-25 см от стены.Расстояние между лагами рассчитывалось ранее.
• Теперь самый ответственный момент — снятие уровня пола своими руками. От этого зависит качество финишного покрытия. Все бруски должны находиться в одной строго горизонтальной плоскости. Для подъема используем накладки из обрезных досок, фанеры или брусков нужного размера.
• Нужна надежная. Для этого используйте мощные саморезы или анкерные болты. Длина монтажного шага 60-80 см. Подбираем сверло, по размеру, соответствующему диаметру шурупа.Просверлите брус, зафиксировав бетонное основание. Отжим саморез.

Есть еще один способ добиться идеально ровного пола — установить лаг на регулируемых болтах. Переворачивая их, добиваемся желаемого результата.

Если в напольном покрытии для пола будет использоваться керамическая плитка маленького размера, то расстояние между планками необходимо уменьшить до 30 см. В этом случае на таком же расстоянии понадобятся и поперечные лаги. Их положения на одном уровне с продольной планкой уголка, применяют и П-образный профиль.Такое увеличение дизайна вызвано небольшим размером плитки.

Изоляция

Следующим этапом является укладка утеплителя, который тоже есть. В продаже имеется несколько видов утеплителя:

• Объемная изоляция для пола. Это может быть глина, древесные опилки, эко-дерево, вермикулит. Невысокая цена, теплопроводность и экологичность обеспечивают ему большую популярность. Но требует хорошей разборки при установке.
• Распылительная изоляция.Процесс нанесения такого утеплителя довольно сложен. Потребуется специальное оборудование, дорогие комплектующие. Но если у вас есть необходимые навыки, вы можете провести эту операцию своими руками, при этом сняв проблему шума, гидро- и испарения. Такой утеплитель проникает в самые труднодоступные места, образуя прочную массу.
• Рулонная изоляция. Минеральная вата, поролон, пенополистирол. Такой материал удобен при обогреве пола. Его разворачивают или скручивают прямо в нахлест, регулируя размер так, чтобы он заполнял все пространство между лагами.

Если говорить о строительстве зданий, то уже чаще всего используется пенобетон, газосиликатные блоки, кирпичи и камень, в области перекрытий полов, по-прежнему остаются самые популярные древесные материалы. Чаще всего лаги для пола используют для устройства многослойных систем из дерева, они изготавливаются из прочного дерева, также на рынке есть пластиковые варианты.

Почему лаги так популярны?

Этот материал действительно очень популярен, и все с такими свойствами:

• Лаги обладают высокими теплоизоляционными характеристиками.Под такую ​​конструкцию можно даже установить дополнительный теплоизоляционный слой;
• Доступная цена. По сравнению с другими материалами для оформления пола лаги считаются бюджетным вариантом;
• Легкий вес. Благодаря этой характеристике нагрузка на фундамент, балки или бетонные плиты будет невысокой. При установке лаг под полом образуется свободное место, в котором можно проложить коммуникации;
• Лаги позволяют поднять самолет на любой требуемый уровень.Это качество материала полюбилось дизайнерам, поскольку позволяет создавать многоуровневые полы;

• Простой и быстрый монтаж. Если сравнить установку лагов и укладку смеси из цемента и песка, где нужно время для просушки материала, то разница во времени будет в несколько раз. Также установку лагов можно произвести самостоятельно, что поможет сэкономить не только время, но и деньги;
• Благодаря деревянному полу, внутри конструкции можно создать оптимальный микроклимат.

Материал данного типа позволяет существенно сэкономить на планировочных работах. Дело в том, что лаги сами выполняют выравнивающие функции. Свободное пространство под полом станет отличным вентиляционным каналом, увеличивающим срок службы материалов. Чтобы пол от лаг прослужил еще дольше, мастера рекомендуют обрабатывать древесные материалы специальными антисептическими средствами.

LAVA дизайн

Стоит отметить, что сделать пол на лагах можно с любого места в помещении.Это может быть простая земля, балки внахлест или бетонные плиты. Конструкция во всех этих случаях будет практически одинаковой, только с небольшими изменениями, которые в основном касаются элементов навесного оборудования.

Если говорить о конструкции лаг и материалах их изготовления, то это своеобразные материалы, на которых выполняется отделка полов из дерева. Чаще всего лаги изготавливают также из дерева, но на рынке есть пластмассовые материалы. Менее популярны, но не менее функциональны лагы из бетона или металла.Но деревянные и пластмассовые материалы все же удобнее в установке и меньше.

У некоторых умельцев вместо деревянного бруса Для лага используются сдвоенные доски, причем эти элементы ставятся по краю. По надежности такие доски будут не хуже обычного бруса, но если использовать древесину большого сечения, качество конструкции будет очень высоким.

Перед тем, кто хочет построить частный дом, очень важен вопрос прочности такой конструкции.Вам необходимо узнать, как выбрать сечение бруса и другие нюансы. Специалисты утверждают, что для правильного выбора необходимо учитывать характеристики, которые касаются конструкции пола в целом. Здесь необходимо учитывать пролет, поэтому большое значение имеют площадь постройки, толщина досок и другие факторы. Но что именно должно быть в стандартных значениях — соотношение высоты и ширины деревянного бруса. Должно быть 2 к 1.5.

Также необходимо обратить внимание на расположение вентиляционной щели. Показатель Расстояние между чистым полом и слоем теплоизоляции между лагами должно быть не менее 2 сантиметров. Специалисты утверждают, что в идеале этот показатель должен составлять 3-4 сантиметра. Поэтому при покупке лагов следует учитывать эту характеристику. Если напольное покрытие устанавливается на лагах, под которыми только грунт, то необходимо учитывать размеры черепной планки, которая устанавливается внизу и обеспечивает желаемое перекатывание.

Некоторые специалисты говорят, что нужно покупать пиломатериал с запасом секционирования, это при необходимости уменьшит его. Но следует понимать, что самостоятельно уменьшить сечение очень сложно, с этим может справиться только мастер, поэтому материалы лучше покупать точно по размеру, а вагонку выровнять.

В случае, когда лаговая конструкция подходит для грунта, можно использовать специальные приспособления для выравнивания в плоскости кирпичных колонн. Лучше всего использовать красный кирпич М100.Силикатные марки можно использовать только при уровне грунтовых вод ниже 2 метров.

При установке лаг в столбиках важнейшим нюансом является определение расстояния от одного ряда до другого. Также из каждого столбика из кирпича нужно сделать небольшой фундамент на 40 квадратных сантиметров.

Как выбрать лаги

Люди, ранее не работавшие с такими конструкциями, могут испытывать трудности уже при выборе и закупке материалов. Чтобы сделать выбор правильно, необходимо учесть сразу несколько факторов:

1. Размеры помещения, толщина досок и размер пролета.Есть одно важное правило — чем шире шаг между балками, тем больше необходимо сечение стержней.
2. Стандарт, по которому определяется соотношение высоты и ширины планки. Высота должна быть 2, а ширина — 1,5. Итак, если вы используете ползун высотой 100, то его ширина должна быть 70.

1. Чтобы сделать вентиляционный зазор, между полом и слоем теплоизоляции должно быть немного места. Мы уже говорили о том, что специалисты советуют делать зазор на 3-4 сантиметра.
2. При покупке бруса особое внимание следует обращать на его размер, потому что исправить сецессию очень сложно.

Выбираем материал лагов

В этом вопросе необходимо руководствоваться собственными предпочтениями и сочетанием материалов с той или иной основой. Сегодня обычно используют полы из доски, фанеры или OSB.

Если вы обращаетесь в Paneur, то он должен быть не менее 12 миллиметров в ширину, а расстояние между лагами должно быть около 30 сантиметров.При использовании OSB ширина материала должна составлять 18 миллиметров, а шаг также должен быть равен 30 сантиметрам.

Самый популярный материал — дощатая доска. Обычно используют хвойные деревья, поскольку они обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками. В общем, все зависит от назначения комнаты, и сейчас даже существует особая классификация:

• Хвойный лес используется для помещений с небольшой нагрузкой;
• Аспен и Ольга применялись в детской и спальне;
• Для помещений с большой нагрузкой на пол лучше всего применять дубовые доски;
• Лиственница сибирская применяется в ванных комнатах, потому что она прочная, не гниет от повышенных температур и повышенного уровня влажности;
• Универсальным вариантом будет сосна, при правильной укладке и правильном уходе она подойдет для любых помещений.

База

Важным моментом является тип основания лаговых конструкций. Материалы укладываются прямо на землю, дерево, железобетон или кирпич.

Дерево

Трудно рассчитывать на то, что балки будут гладкими, поэтому поверхность вряд ли получится. Брус крепится сбоку к деревянным балкам. В качестве крепежа используются неполные саморезы, длина которых в 2,5 раза превышает ширину лагов. Специалисты советуют применять саморезы диаметром 6 миллиметров.Когда расстояние между балками слишком велико, можно оборудовать еще один слой лаг.

Бетонные полы

Перед тем, как приступить к установке лаг, необходимо произвести гидроизоляцию конструкций. Также необходимо обеспечить защиту от шума и сделать теплоизоляцию, стяжку цементной и только после этого положить лагуны. На такие брусья можно стелить чистый пол, они должны быть длиной не менее 2 метров. Когда нужно разрешить лаги, стыки в рядах следует сместить в соотношении один к другому 0.5 метров. Бруски необходимо устанавливать на стяжку, либо на слой гидроизоляции. Но на мягких материалах остановить деревянную планку невозможно.

Почвенная основа

Выбрать сечение

Сечение материалов, из которых кладется пол лагами, имеет вид прямоугольника (помните, что соотношение высоты и ширины 2: 1,5). Если используются деревянные балки, размер сечения будет зависеть от расстояния между элементами опоры.

Если вы хотите оборудовать пол теплоизоляционным материалом, то вам стоит обратить внимание на этот момент. Между нижней частью финишного покрытия и слоем утеплителя оставляется небольшой вентиляционный зазор. Поэтому, выбирая брус для построения такой конструкции, необходимо обратить внимание на этот момент. Если пол стоит на земле, то также необходимо учитывать размер сырца, который укладывается на черепную планку.

Шаг установки

Эта характеристика очень важна, от ее определения зависят затраты.Специалисты советуют составить план здания и точно определить, сколько нужно бруса, кирпича, цемента и других материалов, если пол не установлен в перекрытие. Для этого принимают расстояние между осями параллельных отрезков. Размеры ступени влияют на прочность и мощность чистового пола. Это значит, что при установке покрытия, выдерживающего большие нагрузки, можно увеличить шаг между элементами.

Если используются тонкие покрытия, то лаги нужно монтировать через каждые 25-40 сантиметров.Но для досок в 50 миллиметров длина ступеньки может составлять даже 1 метр. Обычно для строительства частных домов используют постройки 40 миллиметров, причем длину ступеньки между ними нужно соблюдать на уровне 70 сантиметров. Если уменьшить шаг между лагами или увеличить сечение, конструкция будет надежнее, но на нее придется потратить больше денег. Все зависит от вашего желания и финансовых возможностей.

Если вы собирались самостоятельно устраивать пол на лагах, то необходимо учесть, что отступ крайнего элемента от стены должен быть меньше шага.Чаще всего отступ от стены составляет 25-30 сантиметров.

Виды крепления

Раньше для крепления лаг к бетонному основанию использовались обычные гвозди. Этот способ не отличался надежностью и долгим сроком службы. Сейчас популярны дополнительные застежки разной формы. Есть такие требования к креплению:

• Для крепления деревянных элементов следует использовать шурупы;
• Проникают в структуру дерева на 3-4 сантиметра;

• Если лаг соединяется кирпичной или бетонной колонной, то лучше всего использовать дюбель;
• Альтернативный крепеж — это П-образные стальные элементы, которые считаются более прочными и надежными.

Укладка геометрических форм

Ориентация в пространстве — очень важный момент в таком процессе, как устройство пола. Всем, кто хочет научиться устанавливать лаги, стоит учесть в процессе такие геометрические особенности:

• Доски для уборных и жилых комнат должны быть установлены по направлению солнечного освещения. При этом лаг монтируется «под крест» деревянным конструкционным доскам;
• В коридоре, коридоре и других частях помещения при интенсивном движении доски необходимо установить направление проходимости, но лаги нужно ставить перпендикулярно к самим доскам.

Если вы решили укрепить конструкцию пола методом установки двух балок, то верхнюю часть следует устанавливать «в крестовину» нижней.

Пошаговая инструкция по установке

Фанатный пол можно делать после поднятия стен, но в этом случае сами доски устанавливаются только после всех черновых и отделочных действий. Это означает, что сначала нужно произвести штукатурку, шпатлевку, малярные работы и только после этого установить доски.

С выбором материалов и их габаритами мы уже разобрались, теперь осталось только узнать, как это все монтируется. Последовательность работ по устройству лаговой конструкции (на земле) будет такой:

1. Вначале Земля должна быть плотно утрамбована. Рядом с поверхностью щебень на 5 сантиметров позволяет создать несжимаемое основание.
2. Под все опоры монтируется опалубка, заливаются небольшие фундаменты.Когда эти фундаменты (40 х 40 сантиметров) высохнут, нужно установить кирпичные столбы. Стоит учесть, что между этим элементом должен быть слой гидроизоляционного материала (упомянутого каучукоида, битума или только). Верхняя часть гидроизоляционного материала находится на колоннах. Также можно сделать звукоизоляционную прокладку для подавления шума.

1. Установка и фиксация лагов. Важно соблюдать основное правило — лаги ставятся в одной плоскости. В нижней части элемента устанавливается черепная штанга, на эти детали монтируется черновой пол.Для экономии можно применить недорогой пиломатериал.
2. Накладной слой гидроизоляционного и теплоизоляционного материала. Завершающим этапом конструкции конструкции станет монтаж досок, из которых будет состоять чистовой пол. Стоит учесть, что дерево при повышенной влажности и перепаде температуры может расширяться, поэтому между стенами и досками должно оставаться пространство в 2 сантиметра.

Если такие перекрытия собираются на балках или на специальной плите, это значительно упрощает задачу.В таком случае все работы пройдут намного быстрее, и вам не понадобится столько материалов. В частности, можно будет обойтись без кирпичных колонн.

Современные способы решения определенных задач в строительных работах, в том числе устройство деревянного пола, заставили производителей производить более современные материалы. Итак, сейчас на рынке есть лаги со специальными подъемными устройствами, позволяющими быстро менять положение элементов. Эти механизмы выполнены в виде стержня, который снабжен болтом-гайкой.Кроме того, элемент снабжен двумя пластиковыми опорами, которые поддерживают как пол, так и перекладину. При вращении механизма можно поднимать или опускать крайнюю часть лага. Мастера считают, что это очень удобное решение, и оно помогает значительно ускорить процесс устройства деревянного пола.

Особенности установки лагов

В первую очередь нужно поставить две лаги возле противоположных частей постройки. Для определения уровня нужно использовать уровнемер, такой прибор можно купить в специализированных магазинах или заказать в Интернете.Между двумя лагами необходимо натянуть тонкую нить, которая поможет установить все бруски в одной плоскости.

Дерево может создать отличные условия для размножения всевозможных микроорганизмов, а чтобы с этим не было проблем, необходимо обрабатывать древесину специальными средствами. Такие составы помогут продезинфицировать дерево и продлить срок его службы. Чтобы лаги были еще надежнее, следует обработать их водоотталкивающим составом. В этом случае риск набухания или потери конструктивного баланса будет минимальным.

Использование конструкции этого типа имеет свои недостатки. Главный минус лагов в том, что он поднимает уровень пола на 10 сантиметров, а для помещений с очень низкими потолками создает большие проблемы. Казалось бы, 10 сантиметров мало, но в невысоких постройках такая потеря высоты очень ощущается, и в такой ситуации придется искать другие решения.

Важным этапом работ станет утепление конструкции пола. К Б в зимнее время Пол в комнате не был холодным, между лагами стоит поставить утеплитель.Специалисты советуют применять базальтовую или минеральную вату. Также отличными материалами для теплоизоляции являются пенополистирол и пенопласт. Иногда используется и холодильный хламизит.

Если при выполнении работ учитывать все эти советы, полы в доме будут очень прочными и теплыми. Конструкции на лагах не скрипят и не ломаются, также очень красиво смотрятся. Главное — учесть все правила установки, и все у вас получится наилучшим образом.

Цены

Сегодня многим предприятиям, работающим с деревом, предлагаются лаги для пола.За один кубометр лагов из высших сортов дерева придется заплатить около 7500 рублей. Если вы не уверены, что сами справитесь с установкой, можно воспользоваться услугой мастеров, у которых кладка лага обходится в 350 рублей за квадратный метр конструкции.

Их укладка выполняется на любую основу — деревянную, грунтовую или бетонную. Они предназначены для поддержки половиц. Установка зависит от дизайна дома и выбора напольного покрытия.В этой статье мы поговорим о том, какое расстояние должно быть между лагами. Но прежде всего следует ввести читателя в суть вопроса и познакомиться с основными понятиями.

Существуют разные варианты устройства генитальной отсталости. Кроме того, сами они отличаются плотностью и толщиной. Расстояние между лагами зависит от толщины доски, которая будет укладываться сверху, и от ряда других параметров, которые ниже.

Подробнее о Lagas

Есть, они существуют в виде жесткого бруса — оснований, на которые укладывается напольное покрытие.Чаще всего деревянные. Но в некоторых случаях материалом может служить металл, бетон или даже твердый пластик. Правда, применение этих опций пока не слишком распространено.

В малоэтажном строительстве (возведение коттеджей и частных домов) используется деревянный брус для использования перекрытия с навесом поверх него.

Какие достоинства полов на лагах?

1. При правильном выборе и соблюдении расстояния между лагами пола покрытие получается прочным и очень прочным.

2. Процесс установки довольно прост и может быть выполнен своими руками. Перед началом ремонта с помощью специального калькулятора нужно будет произвести расчет необходимого количества древесины, тогда полы просто собирают вручную. Вся процедура потребует нескольких рабочих дней.

3. Установите и выровняйте лаги с помощью уровня. Поэтому пол с опорой даже больше, чем без них. Помимо прочего, существующий бетонный пол кривизны панельного дома можно уменьшить за счет укладки лага под наклоном и исключить ненужные перепады высот.

4. Небольшой зазор между основанием и лагами позволяет прокладывать под полом необходимые коммуникации. Речь идет не только о разводке, но и о трубах водопровода. Возможно устройство даже теплого водяного пола.

5. Даже при отсутствии утепляющего слоя под полом деревянный пол, уложенный лагами, имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Если такие полы еще и утеплены, то даже зимой можно полностью отказаться от домашней обуви и передвигаться по комнате босиком.

6. Устройство настила на лагах дополнительно улучшает звукоизоляцию, что особенно важно в многоквартирном доме. Если под полом уложен слой утеплителя, шум из верхних квартир может совершенно не доходить до ушей живущих.

7. Если случайно повредится один из элементов всей конструкции, его достаточно легко заменить на аналогичный без разборки.

Главное подготовить

Таким образом, без особых материальных и временных затрат, благодаря специальному калькулятору и тщательно проведенному подсчету домашнего хозяйства, настил пола на лагах получает целый набор удобств — чудесное тепло. и гладкое покрытие со звукоизоляцией и гарантией отсутствия в ближайшие 10-20 лет серьезных проблем с полом.

Иногда от хозяев домов слышны жалобы на скрип деревянных полов. Во избежание этого неприятного явления следует после подготовки основания уделять самое тщательное внимание точному удалению опилок и любого мусора. Использованные строительные материалы Необходимо предварительно обработать специальными средствами, не позволяющими брусу осыпаться. Склеивать между собой деревянные детали тоже следует только подходящими, тщательно подобранными дюбелями и гвоздями.

Где и как полы на лагах

Такой практичный и универсальный способ устройства полов, как лаг, может применяться в самых разных условиях и для различных типов фундаментов. Но у каждого из вариантов есть свои характерные особенности, которые следует учитывать.

Первый вариант их использования — укладка на основание дерева. Черновое деревянное покрытие, имеющееся или перекладываемое, очень часто укрепляют и утепляют за счет лаг, монтируемых в каркасном деревянном доме.Иногда в его фундамент закладывают большие балки и большие прочные бревна, поверх которых устраивается основа будущего пола из дерева. Возможна укладка таких деревянных балок Даже на опорные колонны или фундамент ленточного типа.

Устройство перекрытий на лагах технически достаточно несложно, с ним обычно не сложно даже у неопытных строителей, впервые приступающих к устройству такой конструкции.

Остальные полы

Второй из видов монтажа, к которому часто прибегают владельцы частных домов, — это укладка лаг по бетону.Наливной бетонный фундамент относится к одному из самых простых и быстрых способов устройства своими руками под дом. Бетонная стяжка Пол Н. Может проходить практически в любом помещении без ограничений по этажу или назначению. Поместить лаг от дерева на него мастеру достаточно легко.

Третий вариант перекрытия пола в частном доме — укладка лаг на плотно утрамбованном грунтовочном основании. Mainport при выборе этого варианта достаточно большой. Обычно к этому методу прибегают только в летних неотапливаемых домах и пристройках, где нет необходимости поддерживать тепло круглый год.

В качестве основы для укладки лага устраивается небольшой лаваш, который очищают от почвы и грунта и для прочности насыпают песок и щебень. Укладка деревянных брусков производится непосредственно на поперечный слой, а также поверх стелемента деревянного напольного покрытия. Из-за того, что утепление такого пола находится непосредственно под землей, задача довольно сложная.

Дополнительно есть возможность уложить брус на кирпичные или бетонные колонны колонн (сваи забиваются прямо в землю).В этом случае в конструкции дома важно предусмотреть дополнительные ребра жесткости. Крепление планки должно быть надежнее классического — с помощью дюбелей и саморезов.

Выбор лагов и брусов

Назначение деревянного бруска или половых лагов — долговечная служба на десятилетия. Но неправильный подбор материалов или ошибка в расчетах могут нарушить все планы. Для целей ремонта и строительства лучше всего подходит брус из хвойных пород.Оптимальный вариант — из сосны. Его древесина считается самой простой, недорогой, но при этом достаточно прочной. Возможна его обработка своими руками.

Еще одна порода хвойных — лиственница — потребует затрат посерьезнее. Ее достоинство в том, что древесина лиственницы практически не подвержена гниению. Также он отличается высокими показателями долговечности и прочности. Но по сравнению с сосновым брусом лиственница обойдется вам на порядок дороже.

Другие породы деревьев (лиственные) хорошо смотрятся в виде декоративных покрытий и часто используются при производстве предметов мебели.Но как их применять гораздо реже.

Что нужно учитывать

При расчете расстояния между лагами и выборе их толщины берите материал, предусмотрев необходимый запас прочности. Подразумевается, что полученные значения не будут округляться только до самых больших. Требуется покупка слитка чуть более важного, чем тот, который получается в результате расчета. Эти меры принимаются в качестве предохранительного дворика на случай неприятной ситуации — если укладка пола будет завершена с ошибками и расстояние между лагами будет больше.

После аранжировки иногда совсем без планки. Если вы построите небольшой легкий домик, возможно, лагы послужат толстым доскам, установленным по краю. Уменьшая расстояние между элементами всей конструкции, вы добавите ей надежности. Прочность в результате будет не меньше, чем у стандартной версии.

Форма ламелей, используемых при ремонте и настиле, прямоугольная. Соотношение сторон должно быть 1: 2 или 1: 1,5. Полы можно монтировать и с лагом, имеющим квадратное сечение, но такая форма предполагает пониженный запас прочности, а потому их следует укладывать на меньшем расстоянии друг от друга.

Какое расстояние между лагами пола можно считать оптимальным?

Для того, чтобы добиться прочности и долговечности многослойного настила, не допуская скрипа и прогиба настила, необходимо заранее рассчитать необходимые расстояния между всеми элементами нашей конструкции. От его правильности зависит не только срок службы покрытия, но и объем, в котором мы сделаем ремонт.

Размер лагов может быть разным в зависимости от места, где их нужно укладывать.Например, ремонт пола в многоквартирном доме При имеющемся нахлесте из дерева или бетона можно обойтись креплением лодок с помощью тонкого тарана. Если вы строите каркасное здание, лаги чаще всего служат необходимыми элементами этого каркаса, то есть их функция — несущая. Так как они должны полностью выдерживать вес конструкции, их размер берут намного больше, меняется расстояние между лагами.

Какие факторы следует учитывать при выполнении расчета

1.Толщина материала, из которого монтируется пол (ДСП или доски). Понятно, что расстояние между лагами под Paneur несопоставимо с размерами при укладке тяжелой доски.

2. Максимальное значение нагрузки на квадратный метр покрытия.

3. Примерное расстояние, на котором будут располагаться лаги.

Определившись с этими параметрами, вы можете приступить к выбору и размеру досок, бруса и всех других материалов, необходимых в процессе ремонта или строительства.По оптимальным расстояниям от одного элемента до другого удобно пользоваться либо таблицей, либо специальным калькулятором.

Следует, среди прочего, учесть, что их нельзя размещать дальше 30 см от каждой стены. Из-за этого расстояние между лагами следует отрегулировать необходимыми поправками. Когда результатом расчетов является дробное количество элементов, округление производится в большую из сторон. Например, если калькулятор показал необходимое количество лагов — 9.5, то оптимально взять 10 штук и немного уменьшить зазоры.

Из приведенной ниже таблицы видно, как следует выбирать расстояние между лагами в зависимости от исходных параметров.

Не стоит экономить

Если в целях экономии взять всего 9 лагов, то прочность деревянного пола снизится. Экономия в этом случае будет не такой значительной, как хотелось бы, так как стоимость материалов в целом не слишком велика.

Цену на лаг и половые доски можно узнать не только в строительных магазинах или в Интернете, но и на лесопилке, где можно купить любые деревянные изделия и материалы, изготовленные дешевле.

Экономия за счет уменьшения расстояния между лагами при устройстве пола — не самая лучшая идея. Кроме того, важно обратить внимание на размер самих лагов и необходимую плотность. Если расстояние между ними увеличивается, половицы могут прогибаться. Когда напольное покрытие устроено не из досок, а, например, из плит, последние легко могут остаться незаписанными или покрыться сетью трещин.

Таким образом, залог успешного ремонта и гарантии сохранности качественного деревянного пола на долгие годы вперед — это точный пересчет всех необходимых размеров (включая калькулятор), выбор качественно подходящих пород древесины и грамотный подход к подготовке основания.

Итак, строим, меняем или ремонтируем пол, но сложность такая: лаги по полу, размер планки.

Какой материал правильнее закупить? Об этом дальше.

Что это такое

Лагами для пола называют брус, выполняющий эталонные свойства. Еще со времен пятистенных срубов полы делали по принципу лаг, но тогда бруски определенного диаметра заменяли обычные светильники.

Теперь лаги для нового пола должны быть из сосновой породы. И лучший из них — лиственница. Именно эта порода не гниет годами, хотя антисептики на той же сосне увеличивают срок службы материала.

При покупке древесины из ели или сосны важно следить за влажностью. Если в материале на момент покупки это значение ниже 20 процентов, то дерево однозначно не будет лидером. И это прекрасная гарантия пола даже при любительской укладке.

Профиль и размеры

Есть точные значения для пролетов:

1. Не более двух метров, есть сечение 60х110 мм.
2. На три метра нужен размер 80х150 мм.
3. Четыре уже 100х180 мм.
4. Пять метров требуют серьезной прочности материала, поэтому минимум 150х200 мм.
5. Пролет шесть метров максимальный, а сечение выбираем, естественно, максимальное 180х200 мм.

Еще нужно учитывать расстояние при работе с полом. А для этого есть следующие характеристики:

Установка: Правила для разных поверхностей

Лаги деревянные можно монтировать на любые типы оснований, поверхностей. Но все работают с деревом, бетоном и почвой.

При укладке на бетон в обязательном порядке создаются конструкции, способствующие выравниванию общей плоскости лага. А деревянные изделия скрепить стандартными анкерами или самозатяжными анкерами. Есть вероятность обрушения всей конструкции, если во время работы проигнорировать часть застежки.

Важно знать: При укладке лаг на бетон первого (цокольного) этажа необходимо произвести гидроизоляцию. Для этого используют фольгированные полиэтиленовые пленки. Это очень важно, потому что между разными типами материалов существует «нейтраль». Это обеспечит наилучшую сохранность дерева, снизит тепловые потери.

Просто дерево не фиксирует — опора мягкая. Запишитесь следующим образом:

1. Выкапывают небольшие ямки (глубина в районе 10 см).
2. Потом просыпаются песок и проливается жидкость.
3. Сверху необходимо положить полиэтилен, а поверх такой подушки создаются опорные площадки для установки.
4. Подушки — это кирпичные колонны по размеру самого кирпича.
5. Кусок каучукоида помещается поверх каждого и уже установлен.
6. Но лаги не будут крепиться к кирпичу, и для крепления общей конструкции к стенам правильно использовать оцинкованные уголки.

И разберем рабочие моменты с деревянными балками за основу. Важно узнать момент укладки: поперечный или продольный.

Когда лаги попадают на балки, их легче всего исправить стандартным самотечением. После того, как работа ведется только с деревом, принимаем меры: заранее просверливаем отверстия под крепление, чтобы не было трещин.

Защищаем от гниения

Создано большое количество пропиток, стихов и других антисептических средств для защиты обычной древесины в условиях повышенной влажности.

И качать такими средствами нужно индивидуально каждую единицу.Рекомендуется оставлять прочный защитный слой (от 5 до 15 мм) и использовать экологически чистые виды пропитки.

Кроме того, покупая такой брус, обращайте внимание на сухость древесины. Теперь есть приборы, показывающие влажность в любом пиломатериале.

Еще перед установкой необходимо продумать план вентиляции — это третье важное естественное условие защиты от гнили, плесени и грызунов. Полы следует затупить за счет подушек безопасности.

Лаги укладываются «на край». Это не значит, что бруски действительно фиксируют угол к пролетам.

Нет, обеспечение запаса прочности помогает секции. Он изобретен только для этого, ну и немного для экономии древесины. Итак, штанга укладывается на пол более тонкой стороной. Это основная рекомендация.

Перед тем, как работать с этим материалом, необходимо произвести расчеты длины и сечения. Но не стоит забывать и о расстояниях между ними.Когда все значения выбраны, в результате вы получите идеально прочный и ровный пол. Потому что расчеты созданы для того, чтобы не оказаться под мебелью или гадюкой при движении человека.

Самый частный и. Они экологически чистые, прочные и простые в установке. К тому же устройство настила на лагах хорошее и теплоизолирует помещение.

Они экологически чистые, прочные и простые в установке. К тому же устройство настила на лагах хорошее и теплоизолирует помещение.

В этой статье мы расскажем вам технологию сборки черного пола на лагах.

Они экологичны, долговечны и просты в установке. К тому же устройство настила на лагах хорошее и теплоизолирует помещение.

В этой статье мы расскажем вам технологию сборки черного пола на лагах.

Деревянный пол в квартире: особенности монтажа, последовательность работ и последующая обработка «href =» http: // shkolapola.ru / derevyannie / 457-derevyannyj-pol-v-kvartire «> В многоквартирных домах используются полы из дерева. Они экологически чистые, прочные и простые в установке. К тому же устройство пола на лагах хорошее и теплоизолирует

В этой статье мы расскажем вам технологию сборки черного пола на лагах.

I = «»> какие лагы

Лаги — это бруски, которые лежат перпендикулярно полу, и служат Причина для него. Чаще всего они деревянные.

Их использование дает ряд преимуществ:

• Повышается шумоизоляция;
• Соблюдается правильная вентиляция дерева внизу;
• Возможность наладить внутреннюю связь;
• Повышение теплоизоляции и возможность использования дополнительной изоляции;
• Повышается прочность конструкции;
• Удобство ремонта и замены бракованных элементов своими руками.

Выбор и закупка материала

Недорогое дерево (сосна, ель, пихта) можно использовать как лаг.Иногда используют лиственницу, так как цена высока. Древесина 2-3 сортов с влажностью около 20 процентов.

Сечение бруса должно иметь прямоугольную форму, чтобы высота была более 1,5-2 раз. Размеры будут зависеть от ширины пролетов и толщины утеплителя. На фото пример расчетов, если лаги будут укладываться с шагом 70 см.

В качестве настила используют кедр, осину, сосны. Учтите, что порода древесины хвойных пород достаточно мягкая, и их нужно будет беречь от повреждений.

Расстояние между лагами

Кедр, Осин, Сосны. Учтите, что порода древесины хвойных пород достаточно мягкая, и их нужно будет беречь от повреждений.

Самые элитные материалы — массив дуба и сосны, они будут очень прочными. Лиственница не гниет во влажных условиях, поэтому ее можно использовать в ванной, бане.

С этими материалами можно даже не использовать финишное покрытие, а просто хорошо разложить, покрыть лаком, версалом. Однако в этом случае придется покупать первоклассную гендерную доску.

Осина и ольха хорошо подходят для спальни и детей, так как полезны для здоровья.

Желательно покупать сухую древесину, чтобы она не деформировалась после высыхания. Учитывайте запас около 15 процентов на брак и обрезку.

Совет! Перед штабелированием древесину желательно обработать антисептиками и антипиренами для противодействия грибку, плесени, возгоранию. Также можно использовать обработку гидрофобной жидкостью, чтобы поверхность приобрела водоотталкивающие свойства.

Расстояние между лагами

Развязка пола позволяет располагать их на разном расстоянии в зависимости от толщины половой доски.

• Если используются тонкие доски, шаг становится небольшим, чтобы избежать изгиба (от 30 см).
• Если используются массивные доски, шаг можно увеличить до 100 см.
• Чаще всего применяется шаг 50-70 см.
• Также учитывайте такое расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутри.

Доска пола из лиственницы, кедра, осины, сосны. Учтите, что порода древесины хвойных пород достаточно мягкая, и их нужно будет беречь от повреждений.

Самые элитные материалы — массив дуба и сосны, они будут очень прочными. Лиственница не гниет во влажных условиях, поэтому ее можно использовать в ванной, бане.

С этими материалами можно даже не использовать финишное покрытие, а просто хорошо разложить, покрыть лаком, версалом. Однако в этом случае придется покупать первоклассную гендерную доску.

Осина и ольха хорошо подходят для спальни и детей, так как полезны для здоровья.

Желательно покупать сухую древесину, чтобы она не деформировалась после высыхания. Учитывайте запас около 15 процентов на брак и обрезку.

Совет! Перед штабелированием древесину желательно обработать антисептиками и антипиренами для противодействия грибку, плесени, возгоранию. Также можно использовать обработку гидрофобной жидкостью, чтобы поверхность приобрела водоотталкивающие свойства.

Расстояние между лагами

Развязка пола позволяет располагать их на разном расстоянии в зависимости от толщины половой доски.

• Если используются тонкие доски, шаг становится небольшим, чтобы избежать изгиба (от 30 см).
• При использовании толстых массивных досок шаг можно увеличить до 100 см.
• Чаще всего применяется шаг 50-70 см.
• Также учитывайте такое расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутри.

Рейка Из лиственницы и других пиломатериалов «href =» http://shkolapola.ru/derevyannie/427-polovaya-doska-iz-listvennicy «> Полы из лиственницы, кедра, осины, сосны. Считайте, что древесина хвойных пород породы достаточно мягкие, и их нужно будет защитить от повреждений.

Самые элитные материалы — массив дуба и сосны, они будут очень прочными. Лиственница не гниет во влажных условиях, поэтому ее можно использовать в ванная, ванна

С этими материалами можно даже не использовать финишное покрытие, а просто хорошо разложить, покрыть лаком, версалем.Однако в этом случае придется покупать первоклассную гендерную доску.

Осина и ольха хорошо подходят для спальни и детей, так как полезны для здоровья.

Желательно покупать сухую древесину, чтобы она не деформировалась после высыхания. Учитывайте запас около 15 процентов на брак и обрезку.

Совет! Перед штабелированием древесину желательно обработать антисептиками и антипиренами для противодействия грибку, плесени, возгоранию. Также можно использовать обработку гидрофобной жидкостью, чтобы поверхность приобрела водоотталкивающие свойства.

Расстояние между лагами

Развязка пола позволяет располагать их на разном расстоянии в зависимости от толщины половой доски.

• Если используются тонкие доски, шаг становится небольшим, чтобы избежать изгиба (от 30 см).
• При использовании толстых массивных досок шаг можно увеличить до 100 см.
• Чаще всего применяется шаг 50-70 см.
• Также учитывайте такое расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутри.

И-7 = «»> Установка лаг

Устройство деревянного перекрытия лагами может производиться по бетонному или земляному грунту, перекрытию или балкам. Главное правило, которое следует соблюдать, независимо от выбранного метода, лагы должны быть тщательно и в одной плоскости. Это даст вам гарантию прочности и долговечности ваших полов без появления ширм.

Установка на деревянные балки

Если в доме перекрытие делается из деревянных балок, на них крепят лаги.Учитывая тот факт, что балки обычно не идеально ровные, лучше всего их крепить к боковой части, обнажая уровень.

Если их просто закрепить, укладывая на перекрытия, нужно будет поставить прокладки, чтобы выровнять по одному уровню. Лучше сделать так, если расстояние между перекрытиями большое. В этом случае потребуется установить лаги перпендикулярно балкам с меньшим шагом.

Необходимо использовать часы 6 мм и длину в 2,5 раза больше ширины лага.Чтобы прутки не растрескались при завинчивании, предварительно необходимо просверлить отверстия на меньший диаметр.

Бетонный пол

Есть несколько способов сделать ровный деревянный пол с устройством устройства лаг на бетонном основании.

• Самый популярный способ — использование накладок на штанги, для выравнивания уровня. Со временем они могут летать, сохнуть, деформироваться, а пол начнет скрипеть, так что этот вариант не самый лучший.
• Следующий способ более дорогой, но эффективный — предварительное выравнивание основания.Это может быть самовыравнивающаяся смесь, песок в зависимости от ее состояния.

Укладка лаг по грунту

И самовыравнивающаяся смесь, песок в зависимости от ее состояния.

Перед укладкой необходимо обшить бетонную гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки. Также крайне желательно надеть лаги и с их концов звукоизолирующими подложками, чтобы уменьшить передачу вибрационного шума.

Желательно использовать штанги на всю ширину комнаты, чтобы не приходилось их стыковать.Между установленными лагами прокладывается утеплитель.

Многие задаются вопросом, а нужно ли с трудом исправлять лаги к базе? Устройство полов на лагах на бетонном основании позволяет крепить их цементно-песчаной смесью.

Однако необходимо будет защитить плиты битумным утеплителем или гидрохотлоксолом. Покрытие наносится только после высыхания раствора. В этом случае вы можете выставить лаги в одну плоскость, сохранив для них решение.

Однако следует учитывать, что жесткое крепление лага к перекрытиям усилит передачу шума на соседей снизу.Поэтому более вероятно изготовление плавающего крепления с антивибрационной подложкой.

Совет! Для повышения прочности и жесткости каркаса рекомендуется растачивать бруски между собой перемычками, обрезая доски и уголки 4 * 4 см.

Укладка лаг на грунт

Пол Б Половой деревянный дом К лагам на первом этаже возможна установка прямо на грунт.

• Прежде всего необходимо выровнять и утрамбовать почву.Сделать это можно вручную, соорудив снизу из большого бревна и широкой доски приспособление для тромбирования.
• Затем нужно отметить столбцы, которые будут поддерживать лаги. По краям придется опираться на фундамент. Крайние лаги необходимо устанавливать практически у стены, с зазором 5-20 см.

Заливка стяжек полов в маяках и наливных смесей, песок в зависимости от ее состояния.

Перед укладкой необходимо обшить бетонную гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки.Также крайне желательно надеть лаги и с их концов звукоизолирующими подложками, чтобы уменьшить передачу вибрационного шума.

Желательно использовать штанги на всю ширину комнаты, чтобы не приходилось их стыковать. Между установленными лагами прокладывается утеплитель.

Многие задаются вопросом, а нужно ли с трудом исправлять лаги к базе? Устройство полов на лагах на бетонном основании позволяет крепить их цементно-песчаной смесью.

Однако необходимо будет защитить плиты битумным утеплителем или гидрохотлоксолом. Покрытие наносится только после высыхания раствора. В этом случае вы можете выставить лаги в одну плоскость, сохранив для них решение.

Однако следует учитывать, что жесткое крепление лага к перекрытиям усилит передачу шума на соседей снизу. Поэтому более вероятно изготовление плавающего крепления с антивибрационной подложкой.

Совет! Для повышения прочности и жесткости каркаса рекомендуется растачивать бруски между собой перемычками, обрезая доски и уголки 4 * 4 см.

Укладка лаг на грунт

Устройство полов в деревянном доме на лагах на первом этаже можно устанавливать прямо на землю.

• Прежде всего необходимо выровнять и утрамбовать почву. Сделать это можно вручную, соорудив снизу из большого бревна и широкой доски приспособление для тромбирования.
• Затем нужно отметить столбцы, которые будут поддерживать лаги. По краям придется опираться на фундамент. Крайние лаги необходимо устанавливать практически у стены, с зазором 5-20 см.

Заливка стяжки пола — как качественно сделать надежное основание «href =» http://shkolapola.ru/ustroystvo/styazhka/560-zalivka-styazhki-pola «> Заливка стяжки пола в маяках, и самовыравнивающаяся смесь, песок, в зависимости от его состояния

Перед укладкой необходимо обшить бетон гидроизоляцией из полиэтиленовой пленки.Также крайне желательно надеть лаги и с их концов звукоизолирующими подложками, чтобы уменьшить передачу вибрационного шума.

Желательно использовать штанги на всю ширину комнаты, чтобы не приходилось их стыковать. Между установленными лагами прокладывается утеплитель.

Многие задаются вопросом, а нужно ли с трудом исправлять лаги к базе? Устройство полов на лагах на бетонном основании позволяет крепить их цементно-песчаной смесью.

Однако необходимо будет защитить плиты битумным утеплителем или гидрохотлоксолом. Покрытие наносится только после высыхания раствора. В этом случае вы можете выставить лаги в одну плоскость, сохранив для них решение.

Однако следует учитывать, что жесткое крепление лага к перекрытиям усилит передачу шума на соседей снизу. Поэтому более вероятно изготовление плавающего крепления с антивибрационной подложкой.

Совет! Для повышения прочности и жесткости каркаса рекомендуется растачивать бруски между собой перемычками, обрезая доски и уголки 4 * 4 см.

Укладка лаг на грунт

Устройство полов в деревянном доме на лагах на первом этаже можно устанавливать прямо на землю.

• Прежде всего необходимо выровнять и утрамбовать почву. Сделать это можно вручную, соорудив снизу из большого бревна и широкой доски приспособление для тромбирования.
• Затем нужно отметить столбцы, которые будут поддерживать лаги. По краям придется опираться на фундамент. Крайние лаги необходимо устанавливать практически у стены, с зазором 5-20 см.

И-14 = «»> изоляция

Поскольку устройство укладки лага позволяет утеплить внутри конструкции, на этом этапе можно заполнить ячейки между лагами утеплителя. Чаще всего для этого используют минеральную вату, экструдированный пенополистирол, пенизол, опилки. Если лаги устанавливаются на грунт, утеплитель необходимо укладывать на черновой пол.

Для изоляционного покрытия дерева От испарений и конденсата можно закрепить лаги перед облицовочными листами пароизоляции (пергамин) на степлере. Если внизу сухое и теплое, можно обойтись без него.

Обшивка паркетной доской

Напольное покрытие начинается с дальнего от угла. Важно оставить по периметру стен температурный зазор в 10 мм, которым потом запечет плинтус.

Обсадная труба размещается перпендикулярно лагам.

• Напольное покрытие имеет шип с одной стороны, а с другой — канавку. Прикладываем к стене первый ряд с шипом и закрепляем сверху саморезом на лаг. Дополнительно прикручиваем эту доску сбоку от паза, закручивая саморез под углом примерно 60 градусов. Доски нужно закоротить так, чтобы их стыки находились в центре лага.

Примечание! Очень важно поставить ровно первый ряд, так как он задаст направление всем остальным.При этом от стен отталкиваться невозможно (они могут быть кривыми).

• Вторая и последующие строки соединяются с предыдущей. Для плотной стыковки их нужно забить через прокладку. В отличие от первого ряда, крепить их нужно только сбоку от паза, чтобы шурупы не были видны.
• Таким образом, устройство клеевого пола производится по лагам на всей остальной площади. Последний ряд понадобится, скорее всего, обрезать.

Примечание! Разделительные кольца на досках должны быть чередующимися. В одном ряду они должны смотреть в одну сторону, а в другом — в противоположную.

• Длина саморезов должна быть в 2-2,5 раза больше толщины половой доски. Например, для доски 27 мм оптимально подойдут шурупы 3,8 * 55 мм.
• Если покрытие будет использоваться поверх досок, шурупы можно вкручивать обычным способом — сверху, а не под углом.Так будет быстрее, но шапки будут видны.
• Предварительное просверливание отверстий спасет разделительные доски и позволит им закрыть их.
• Гвозди для этого дела лучше не использовать, так как со временем они его забьют, и доски начнут скрипеть. Если вы все же решили крепить доски гвоздями, то берите их длиной 70-100 мм.

Совет! Во время разгона досок одна кромка вылетает из паза. Для временной фиксации можно использовать зажим, который будет притягивать доску через прокладку, как показано на фото.

Использование данной технологии позволит исправить значительные неровности перекрытия и равномерно распределить нагрузку, но при этом придется пожертвовать 7-10 см высоты потолка. Инструкция на видео в этой статье покажет вам на практике, как делается устройство черного пола на лагах:

«ширина =» 640 «высота =» 360 «frameborder =» 0 «, allowfullscreen =» allowfullscreen «>

Регулировка лаг для пола.Регулируемые полы. Как устроен регулируемый пол

Проблема выравнивания основания всегда актуальна при укладке современных финишных покрытий. Действенных приемов несколько, один из них — регулируемый пол лошадиных сил. Эта конструкция состоит из деревянных лаг, закрепленных на опорах, поверх фасонного настила, например, фанеры. Такая система позволяет с высокой точностью выровнять поверхность. Этот способ очень простой, поэтому сделать регулируемые полы своими руками под силу каждому.

Виды регулируемых полов

По механизму выравнивания конструктивно различают два типа: на шпильках и на регулируемой фанере. Первый вариант подразумевает использование балок, на которые устанавливается перекрытие. В свою очередь лаги закрепляются на шпильках, позволяющих регулировать уровень пола. Второй способ предполагает крепление покрытия непосредственно к механизму регулировки без промежуточных элементов.

Рис.1.

Устройство настила лагами применяется, когда необходимо выровнять и поднять его уровень на высоту от 5 до 20 см, например, актуально для балкона и лоджии, когда перепад высот может достигать 15 см и более.В случае, если вам нужно только создать ровную поверхность, желательно сделать выбор в пользу варианта без балок.

В качестве основных опор можно использовать пластиковые стоечные болты, анкер для регулируемого пола, металлические шпильки, уголки и т. Д.

Рис.2.

Рис.3.

Рис.4.

Рис.5.

Рис.6.

Рис.7.

Рис.8.

Преимущества и недостатки

Регулируемые полы были изобретены как аналог цементно-песчаной стяжки. Они обладают практически всеми его свойствами и обладают рядом не свойственных ему преимуществ.

• Отсутствие раствора на водной основе исключает подтекание, длительное высыхание, дает возможность выполнять работы при низких температурах. Регулируемый пол в квартире используется как альтернатива цементной стяжке.
• После сборки можно сразу укладывать напольное покрытие.
• Фальсефол всегда имеет подземное пространство. В нем могут быть проведены коммуникации (водопровод, отопление, электропроводка и т. Д.), Устроена теплоизоляция и звукоизоляция.
• Конструкция имеет малый вес и может эксплуатироваться в помещениях с малым несущим перекрытием, таких как лоджия, балкон и т. Д.
• Фанерный пол на лагах отлично подходит для укладки различных вариантов обогрева. Вместе с ними могут применяться водопроводные и электрические системы всех видов.
• Регулируемый пол прочный и долговечный, на него можно укладывать любое напольное покрытие.
• Его стоимость невелика благодаря использованию недорогих материалов и комплектующих.
• Укладка фанеры на пол очень проста. Сделать напольное покрытие своими руками можно из традиционных стройматериалов.

Шероховатый регулируемый пол плохо переносит повышенную влажность. Поэтому не рекомендуется устраивать в санузлах и санузлах. Это обстоятельство, наверное, единственный недостаток.

Где и когда можно обратиться

Учитывая особенности конструкции, из недостатков можно сделать вывод, что этот тип полов целесообразно применять при:

• Необходимо выровнять поверхность и значительно повысить ее уровень, а основание не позволяет устроить толстый слой стяжки. Высота подъема уровня может достигать 20 см.
• Под фальшфол следует проложить коммуникации, например, трубы отопления.
• Необходимо сделать теплоизоляцию или звукоизоляцию.
• В дизайне помещения предусмотрены зоны с разным этажом.

Регулируемые полы на пластиковых болтах

Вы можете приобрести уже готовый комплект. Это полы по новой технологии так называемой DNT. В комплект входят пластиковые болты — опоры для лаг и крепеж. Использовать этот набор для сбора покрытия очень просто.

Рис.9.

Для монтажа в штанги делают отверстия с шагом 50 см и нарезают резьбу под регулируемые винтовые опоры.После этого в планку вкручивается болт. Далее балки параллельны друг другу с шагом 40-50 см и прямо через болт просверливаются отверстие в основании и им фиксируется анкер.

Рис.10.

Вращающиеся пластиковые опоры ищут желаемое место расположения балок. Выступающую часть болта вырубили стамеской. Таким образом осуществляется установка лаг для пола.

Принцип монтажа регулируемой фанеры аналогичен предыдущему способу.В нем с шагом 50 см просверливаются отверстия и фланец фиксируется соосно. Имеет резьбу, поэтому пластиковый болт может спокойно перемещаться вверх и вниз, тем самым устанавливая необходимый уровень покрытия пола. К основанию опоры крепится дюбель — гвоздь.

Рис.11.

DNT — отличный способ. Однако при всех достоинствах есть еще один недостаток — не во всех регионах его можно купить. Поэтому часто применяется анкер для регулируемого пола, который можно купить в любом строительном магазине.

Регулируемые перекрытия на анкерах

В таком виде применяется регулируемая опора на базе клинового анкера. Брус перекрытия используется сечением 50х50 мм. Шпоночный крепеж состоит из анкера, двух гаек и двух шайб.

В основании пола просверливаются отверстия с шагом 50 см и закрепляется анкер. Накручивают гайки и одевают шайбы.

Рис.12.

В брусьях сделать отверстия с шагом 50 см. В каждом из них он выполняется диаметром 20-25 мм, диаметром 20-25 мм и глубиной 10 мм для установки верхней гайки и шайб плотно, чтобы они не задевали настил.Далее на якорь одеваются сексуальные лаги. Таким образом, снизу идет гайка с шайбой. Вращая гайку, можно отрегулировать положение балок. Верхняя гайка необходима для надежной фиксации.

После установки и закрепления всех балок выступающие части шпилек обрезаются болгаркой или ручным способом по металлу.

Рис.13.

По аналогичной схеме устанавливается регулируемый фанер. Отличие в технологии монтажа заключается в том, что перед настилом предварительно устанавливаются все опорные гайки на один необходимый уровень.

Рис.14.

Варианты пола

Материалы для устройства регулируемого пола могут быть разными. Традиционно используются такие листовые материалы, как фанера, ДВП, ЦСП, ГВЛ, OSB и др. Выбор в пользу того или иного варианта зависит от типа отделочного покрытия пола и условий эксплуатации.

Обычно в качестве настила используют фанеру. Хорошо подходит для укладки линолеума или ламината. Может быть использован двухслойный вариант, при этом толщина листового материала должна быть не менее 12 мм или однослойный, тогда используются листы не менее 20 мм.Последний метод используется для системы без лагов.

Рис.15.

В двухслойном настиле слои фиксируются со смещением не менее трети длины листа, таким образом повышается жесткость.

Если в качестве напольного покрытия планируется плитка, напольное покрытие может быть выполнено из ГВЛ или ЦСП или аналогов. Это связано с тем, что эти материалы не боятся влажности и обладают высокой жесткостью.

Рис.16.

Если предполагается деревянное напольное покрытие, цистерна укладывается непосредственно на лаги. Ее незаметно пересекают прутья и фиксируют с помощью протяжки через катушку. Чтобы евродоск не люфтил и конструкция была жесткой, толщину настила следует выбирать от 30 мм.

Рис.17.

Регулируемые полы

Часто бывает, что приобрести необходимые комплектующие, описанные выше, сложно. В этом случае кронштейн для лага можно сделать на основе щепы или металлических уголков.В остальном технология такая же, как и в традиционных способах.

Пол регулируемый на шпильках

Установка бревен на бетонный пол выполняется с помощью подрезного латунного анкера, шпилек, двух гаек и двух шайб. Так делается простейшая опора своими руками. Шпилька используется диаметром 8 мм. Остальные элементы подбираются по подходящему размеру.

Рис.18.

В полу просверливаем отверстие и устанавливаем анкер.Он ввинчен в него. Накручивают гайку и одевают шайбу. Верхняя гайка служит для фиксации штанги. После окончательной установки лага выступающая часть опоры вырезается.

Установка анкеров — самая сложная часть монтажа регулируемого пола на каблуках. Перекрытие плиты является полым, и анкер может упасть в ее полость, поэтому нет необходимости сильно врезаться в перекрытие.

Регулируемый пол по углам

Уголки используются как регулируемые опоры, крепятся на дюбель гвоздями или самозатяжкой.Размер углов выбирается в зависимости от уровня настила, но не менее 50х50 мм.

На линии установки лага с шагом 50 см закрепляют металлические уголки. Их прикрепляют к брускам, одновременно выставляя их до необходимого уровня. Эту работу удобно выполнять вместе.

Рис.19.

Для того, чтобы конструкция была максимально жесткой, по обеим сторонам планки устанавливаются уголки.

Регулируемые полы с теплыми полами

Могут применяться все виды теплых полов, схема укладки которых зависит от финишного покрытия.

Самые универсальные водяные теплые полы. Устанавливаются под настилом фальшпола поверх утеплителя. В этом случае можно наносить любое декоративное покрытие.

Рис.20.

Аналогично можно записаться с теплым полом на основе электрического нагревательного кабеля. Такой подход хорошо подходит для любого напольного покрытия. Однако, если планируется керамическая плитка, более эффективная работа теплого пола будет достигнута, если нагревательный кабель проложить под плиткой поверх напольного покрытия.

В противном случае выполняется теплый пол на основе инфракрасных нагревательных элементов. В случае укладки ламината пленка стела прямо под ним.

Рис.21.

В случае керамической плитки или линолеума нагревательный элемент помещается между слоями фанеры или OSB.

Мы рассмотрели несколько вариантов устройства регулируемых полов. С экономической точки зрения это наиболее удачный вариант шпилек. С точки зрения простоты исполнения — по углам.Метод на болтах — это компромисс высокой точности и простоты монтажа, однако стоимость установочного комплекта достаточно высока. Вне зависимости от того, какое ложное поле вы выберете, эта технология значительно сократит время ремонта, а в результате вы получите ровное, прочное и надежное основание, подходящее для укладки любого декоративного покрытия.

Благодаря регулируемым ламелям можно сделать идеально ровный пол. Регулируемые лаги позволят обойтись без таких трудоемких процессов, как бетонная стяжка или наливной пол.Тем более, что даже эти технологии не всегда дают результат в виде идеального ровного пола. Покрытие на лагах, которое можно регулировать с помощью болтов-стоек, имеет множество преимуществ и оптимально под напольное покрытие.

Достоинства метода: Регулируемые полы по лагам

Есть такой пол из лага, то есть БРУСЭВ и настил из фанерных листов и досок. Единственный минус — купить готовые регулируемые лаги сложно — их придется возводить из покупных материалов.Но это не так уж и сложно. Ведь они представляют собой пруток, просверленный на равных расстояниях со вставленными втулками и опорами из полимерных материалов. Вместо пластиковых втулок и опор можно поставить шпильки из металла.

Регулируемые лаги позволяют в любой момент поднять или опустить пол.

Грамотно выполненная конструкция имеет следующие преимущества:

• Пол можно поднять на 15 см и более;
• Процесс отличается достаточной простотой и скоростью — 1-2 дня;
• Регулируемые лаги позволяют избежать затратного и длительного процесса «мокрой» стяжки;
• С помощью этого метода достигается высокая эффективность выравнивания;
• Возможность применения техники в домах, где слабые деревянные полы;
• Помимо гладкой поверхности пола улучшается теплоизоляция и звукопоглощение;
• Пространство под землей можно использовать для различных коммуникаций.

Имеет большое значение то, что не нужно использовать грязные технологии, и вы можете провести монтаж своими руками.

Как сделать регулируемые полы из фанеры

Фанера — это плита, спрессованная из нескольких слоев древесного материала — шпона, а не их древесной стружки. Поэтому он достаточно прочный, несмотря на небольшой вес. Полы из фанеры экологически чистые, удобны в эксплуатации и при работе. Из такого материала можно сделать как черновой, так и чистовой вид пола.

Регулируемые полы из фанеры можно укладывать даже на неровную поверхность

Монтаж регулируемого пола из фанеры имеет свои преимущества:

• Экономичность вложения и скорость процесса;
• Высокие теплоизоляционные качества;
• Если выбран влагостойкий материал, устойчивость к влажности;
• Низкое истирание, длительный срок службы.

Когда грунт имеет существенные изъяны, имеет смысл сделать настил на ножках с помощью деревянных брусков.

Изначально готовится фундамент, убирается мусор и грязь. Поверхность облицовывается любым гидроизоляционным материалом — пленкой или рулонным каучукоидом. Лаги из деревянного бруса устанавливаются с учетом нулевого уровня — его линия должна проходить точно по поверхности лага.

Брус укладывается у противоположных стен — положение контролируется с помощью листов вагонки, а затем проверяется уровнем. Между лагами протягивают нити, играющие роль маяков, укладывают промежуточные бруски с интервалом 40 мм.

Панели фанеры изготавливаются по индивидуальному заказу и устанавливаются на опоры. Для крепежа можно использовать болт или саморез с полным погружением его в материал.

Следует учитывать, что для укладки всей системы фанерный лист бывает толщиной 2 см. В завершение шлифование поверхностей.

Дизайн на регулируемых лагах можно сделать своими руками. Монтаж будет заключаться в установке балок и прикреплении первичного, чернового перекрытия под основание. Полы изготавливаются из различных материалов, которые, однако, должны обладать такими качествами, как влагостойкость и долговечность.

Перед настилом регулируемых полов на лагах рекомендуется посмотреть обучающее видео

Обычно из фанеры специального влагостойкого типа, ДНТ или гипсокартона:

• Если выбрана фанера, можно сделать финишное покрытие из паркета, ламината или линолеума.
• Под плитку больше подойдет ЦСП или гипсокартон с устойчивостью к влаге.
• Если финишное покрытие предполагает дерево, то для удобства и надежности укладки лучше использовать строганные доски с пазами и шипами.

Технология Lag позволяет значительно поднять уровень пола. Этот аспект особенно важен, когда в доме плохая звукоизоляция или нужно проложить инженерные коммуникации. Однако, помимо лага, можно использовать и печи. Их лучше применять, чтобы быстро выровнять пол или проложить слой теплоизоляции. Плиты позволяют поднимать пол всего на 3 см.

Во избежание фиолетового в дальнейшем на полу не должна оставаться пыль и мусор, поэтому имеет смысл произвести чистку пылесосом.Каждая стойка должна быть установлена ​​прочно и не шататься, а все деревянные и регулировочные элементы надежно закреплены и прикреплены друг к другу.

При самостоятельной работе следует придерживаться всех основных технологических правил и учитывать особенности каждого помещения.

Выбор крепежа: Анкер для регулируемого пола

Регулируемые перекрытия можно возводить на металлических шпильках или применять специальный латунный анкер.

Этот метод особенно подходит при ограниченном бюджете, потому что болты могут сделать работу более удобной и простой, но они имеют довольно высокую стоимость.

Анкер для регулируемого пола может отличаться диаметром и длиной

Подрезные анкеры и шпильки более доступны по цене и вполне подходят для устройства регулируемого пола. Для одного регулирующего звена вам понадобится якорь — цанга, металлический стилет, а также две большие гайки и шайбы.

Диаметр выступа при этом должен быть не менее 8 мм:

• В данном случае лаг используется для размера 45х45 мм.Его необходимо хорошо просушить, предварительно обработав антисептическим средством.
• Бруски нужного размера размещают так, чтобы зазор стен у стен был не менее 5 см, промежутки между ними — до 40 см.
• На планках сделать отметки для размещения шпилек — первая находится в 10 см от конца лага.
• После того, как проделаны отверстия под шпильки и гайки, устанавливается крепеж. Также просверливает выемку в полу для крепления анкера. Делается это через планку и не нужно размещать пол.
• Анкеры вставляются в отверстия и заворачивают шпильку. Для надежности кидается в кучу две гайки. Таким образом, он может свободно вращаться. Якорь также фиксируется гайкой.
• После этого гайки, шайбы и сам штанга одел на шпильки.

Регулировка центровки начинается с крайних шпилек.

Пол на регулируемых лагах (видео)

Конечно, сделать крепеж с помощью стандартного набора таких элементов, как клиновой анкер, намного проще, но при определенных обстоятельствах шпильки и подрезные анкеры вполне заменяются.Эти крепежи продаются в любом магазине стройматериалов, и приобрести их не составит труда. А если оформить по всем правилам, такой пол может прослужить очень долго.

Инновационные методы выравнивания поверхности разработаны для оптимизации темпа отделки и снижения затрат на рабочую силу. Довольно молодое нововведение — регулируемые полы украшают и предоставляют владельцам помещений значительные технологические и потребительские преимущества. С их помощью быстро и просто идеально выполняется подготовка черновой поверхности, не требующая от художника профессиональных навыков.

Универсальные конструкции регулируемых тросовых оснований используются для обустройства помещений любого назначения, площади, конфигурации. Для старых построек с не очень надежными перекрытиями, для легких загородных коттеджей из дерева или пенобетона, предусмотренных данной технологией, возможность не нагружать пол многометровой бетонной стяжкой — безупречный вариант. Для новостройки с низкими потолками это возможность не уменьшать высоту не слишком радующих женщин помещений.

Преимущества регулируемых тяговых оснований

Конструктивно прогрессивные системы выравнивания полов представляют собой сплошные плотные перекрытия с механическими приспособлениями, с помощью которых пол регулируется в горизонтальной плоскости. Основные особенности этой технологии:

• Напольные системы с регулировочными устройствами монтируются за пару дней.
• Прочные регулируемые полы могут определить руки человека, который впервые коснется пола.
• Между черновой поверхностью и перекрытием остается полезный технологический зазор, повышающий изоляционные качества.В этом пространстве можно проложить коммуникации, дополнить утеплитель кладкой синтетическим или минеральным утеплителем.
• Плоскость пола можно поднять до уровня до 20 см, уменьшить мощность выравнивающего слоя до 3 см, можно устроить многоуровневый пол с одним или несколькими подиумами.
• Обеспечивается жестким креплением элементов системы выравнивания к основанию из бетона или дерева.
• Можно отказаться от подложки, традиционно используемой при укладке паркета и ряда других напольных покрытий.Это еще один экономический плюс, который снижает стоимость пола почти вдвое.
• После завершения чисто сухого монтажа регулируемых оснований нет необходимости откладывать выполнение финишной отделки, например, из-за ожидания полного отказа от стяжки.

По заверениям опытных зарубежных пользователей регулируемые полы прослужат веры и правде полвека. Наличие вентилируемой полости также исключит вероятность преждевременного «старения» перекрытий, а при аварийных затоплениях пол не пострадает.

Между лагами можно разместить дополнительный слой утеплителя.

Полы, устроенные по этой технологии, не будут раздражающе скрипеть, делать это не будет, как это бывает при устаревшей регулировке лагов лагами, которые изготавливаются с помощью рыхлой стружки или песка.

Прогрессивные системы, поставляемые из-за рубежа и производимые отечественными предприятиями, отличаются еще одним важным достоинством — доступной ценой, почти треть вложенных в планировку денег можно сэкономить, отказавшись от цементно-песчаной стяжки.

Выровненная поверхность с эффектом коррозии может быть поднята до любого уровня.

Два типа регулируемых конструкций

По конструктивным особенностям и специфике применения регулируемые полы делятся на две разновидности:

1. Системы, состоящие из плотных прочных плит ДСП, регулируемых в горизонтальной плоскости с помощью специальных приспособлений от сверхпрочный пластик. Их предпочитают устанавливать в новостройках, так как уровень выравнивания плитами поднимает поверхность пола до минимальной высоты 3-5 см.Несмотря на небольшую величину технологического пространства под фальшполом, можно прокладывать кабель и прекрасный изоляционный материал.

Регулируемые системы полов, выравнивание фанеры

2. Практичные полы регулируемыми лагами, технология укладки которых аналогична стандартному устройству многослойного пирога с решетками-лагами. Отличие состоит в прочной фиксации элементов на бетонной или деревянной основе и точной подгонке горизонталей. Этот тип пола применяется для благоустройства квартир в старых домах и жилья повышенной комфортности с планируемой «подземной» прокладкой коммуникационных трубопроводов и кабеля.

Регулируемый пол, устанавливаемый лагасом

Одним из ценных приоритетов этих выравнивающих конструкций является надежное крепление всей системы к деревянному или бетонному основанию.

Точнее, основные материалы прочно крепятся резьбой, вращение которой вокруг собственной оси дает возможность увеличивать и уменьшать высоту чернового уровня. Удобны в установке. Регулируемые опоры перекрытия. Крепление:

• к деревянным балкам перекрытий с самоотверженностью;
• к пустотам внутри бетонными плитами и к поверхности бетонной стяжкой дюбелями полипропиленовыми, ежиками по кирпичу и бетону;
• к монолитному основанию перекрытия из бетонного дюбеля-гвоздя.

Анкерные устройства одновременно выполняют несколько функций: принимают на себя часть нагрузки, обеспечивают регулировку и прочное соединение соединения с перекрытием.

Устройство полов с выравнивающей фанерой

Отличительной особенностью данного технологического варианта является то, что болты вставляются непосредственно в отверстия, просверленные в настиле-фанере, в плите ЦСП или в гипсоволокнистом листе. Порядок работы:

• с тыльной стороны гильзы вставляются в просверленные отверстия, на внутренней поверхности которых укладывается резьба, шаг между отверстиями зависит от предполагаемой нагрузки;
• затем в отверстия с втулками вкручивают болты из прочного полимера;
• элемент в сборе устанавливается внахлест;
• болт крепится к основанию основания;
• с помощью вращения реечных болтов вокруг оси выравнивается горизонтальная плоскость;
• возвышающиеся над поверхностью остатки болтов вырезаны;
• фиксируется следующая укладка следующего слоя.

Стыковые швы между плитами первого слоя напольного покрытия не должны совпадать с расположением швов второго слоя.

Укладка черного регулируемого пола из фанеры

Поверх выровненной поверхности укладывается любой из видов финишных напольных покрытий.

Устройство полов с регулируемыми лагами

Оба типа системы выравнивания производит DNT: регулируемые полы, поставляемые ею на рынок, пользуются успехом. В списке продукции производителя можно выбрать готовую систему под любую высоту проекта, вне зависимости от типа основания и выбранного для отделки материала.

Нивелирные системы, изготовленные с опорой, поднимаются и опускаются вращающимися болтами-стойками.

• анкерные болты из сверхпрочного полимера ввинчиваются в резьбовые отверстия лагов;
Лаги
• с шагом в зависимости от конструктивных характеристик пола монтируются внахлест;
• через каждый анкер просверливается отверстие в деревянной балке или в бетонном массиве, в получившееся отверстие забивается дюбель-гвоздь или саморез;
• лагов выравниваются, выходя из своего положения с помощью уровнемера или лазерного устройства;
• срезаны излишки пластиковых болтов, настил станины сверху.

Конфигурация подготовленных к монтажу конструкций выбирается в зависимости от прочностных характеристик планируемого укладки перекрытия, от расстояния между лагами и сечения бруса, от мощности перекрытия.

Установка регулируемого лага для укладки пола

Самостоятельное изготовление регулирующего анкера

В принципе, зная конструктивные особенности, обе системы выравнивания могут быть изготовлены лично.Ведь в строительном магазине можно приобрести все комплектующие: Полы — Tolstaya Phaneur, GWL, ДСП; Лаги — обычный деревянный брус. Купить только полимерные болты с крупной резьбой будет проблематично. Однако сделать анкер для регулируемого пола можно своими руками.

Для изготовления аналога регулировочного устройства потребуется мастер:

• анкер подрезной;
• шпилька;
• две гайки и шайбы;
• металлическая пластина.

Шпилька будет выполнять функцию опорного болта, который крепится к опорной поверхности с помощью подрезного анкера.Опорой штанги будет служить металлическая пластина, прикрепленная к пятке с помощью болта и пары гаек. Эта гайка будет регулироваться. Еще одна гайка с болтом нужна для крепления бруса сверху. Чтобы верхняя гайка впоследствии мешала укладке отделочного материала, в лаге проделывают пазы. Лишняя шпилька срезается после совмещения.

По аналогии можно изготовить регулировочное устройство лично

Купленная в строительном магазине регулируемая система выравнивания, изготовленная в строительном магазине, значительно сократит бюджет ремонта или отделки в новостройке.Быстрая чистка даст возможность исключить мокрые загрязнения и довольно дорогостоящие процессы.

Деревянный пол на лагах: Технология монтажа лагов

Благодаря своей экологии, эстетической привлекательности и естественности, обеспечивающей тепло и уют всему дому, деревянные полы издавна и по сей день не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая такой вариант устройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаг для пола, как их устанавливают и многое другое.Эта статья даст на них исчерпывающие ответы.

Что такое лаги

Отставание. — Поперечная балка, на которую укладывается настил перекрытия. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал дешевле, общедоступен и конструктивен в случае монтажа деревянного пола. Хотя настил пола по лагам от других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования Lag:

• Повышение шумоизоляции;
• Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
• Наличие вентилируемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
• Повышение теплоизоляции пола;
• Создание ровной поверхности для настила полов;
• Структурная прочность и устойчивость;
• Наличие элементов для быстрой замены их в случае поломки.

Какое расстояние между лагами пола

Шаг отставания. Прямо зависит от толщины напольного покрытия. Если для покрытия используются прочные толстые доски, то лаги можно ставить сравнительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, то часто располагаются лаги.

Шаг отставания в зависимости от толщины паркетной доски:

Зависимость расстояния между лагами от толщины чистовой доски пола

Для более точного определения расстояния между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

Пример:

Длина комнаты =. 11 г.

Ширина лаг = 0,15 м (11 см).

Учитывая, что доска I будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), мы предполагаем, что расстояние между лагами должно быть от 40 см до 50 см. Усредним наши предположения до 45 см.

Расчетное расстояние между лагами 0,45 г.

Условно обозначим количество лагов — х. .

Ширина всего лага = 0,15 х..

Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). следовательно

Расстояния между лагами будут = х. -1 .

Расстояние между всеми лагами = 0,45 ( х -1) .

Составьте уравнение:

Длина комнаты = Запаздывание ширины + Расстояние между всеми лагами + Расстояние до стен

11 = 0,15х + 0,45 (Х-1) +0,06 ;

11 = 0.15x + 0,45x-0,45 + 0,06;

11 = 0, 6x-0,39 ;

11, 39 = 0,6х;

х = 18,983333.

Число лагов не может быть целым, поэтому округляем значение.

Число лагов = 19 штуки

Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19 * 0,15 = 8,09 м.

Сумму всех расстояний делим на количество расстояний: 8,09 19-1 = 0,44944444.

Итого: Точное расстояние между лагами должно быть 0,4494 м = 44,94 см.

Важно! Необходимо уточнить, что такие точные расчеты проводить необязательно, достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению в зависимости от толщины настила и ширины лага. Если под окончание установки лага расстояние оказалось неточным, ничего страшного, делайте шаг между последними лагами меньше, будет более прочная конструкция.

Установка лаг на пол

Устройство настила под лаг выполняется как по грунтовому грунту, так и по перекрытиям строений.

Укладка лаг на деревянное перекрытие

Укладка лагов на деревянные перекрытия, их лучше закрепить к боковым сторонам балок

К балкам прикреплены лаги. Но учитывая, что у балок вряд ли будет идеальный уровень, лучше прикрепить лаги для боковых сторон балок.

В этом случае Лаг по горизонтали проверяется по направляющей, в использовании накладок нет необходимости.Закрепить лаги лучше всего прикрученными шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и большую ширину лаги в 2,5 раза.

Важно! Чтобы не расколоть доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие сверлом на 2,5 мм меньше диаметра шурупа.

Если балки расположены на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала укладываем на балки слой лага, а потом поверх них еще один, но с меньшим шагом.

Есть два способа укладывать лаг на бетон.

Первый способ предполагает футеровки. Различная толщина между лагами и бетоном для выравнивания уровня. Этот способ применяется довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем облицовки они могут высохнуть, деформироваться или разлететься, после чего пол начинает скрипеть, плавиться и т. Д.

Лаги лучше ложатся на цементную стяжку, а не на футеровку

Второй способ — заливка цементной стяжки . Для выравнивания поверхности пола. Затем на эту стяжку устанавливаются лаги.В этом случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

• Гидроизоляция основания, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
• Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны для погашения ударного шума, укладываются прямо под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
• Стяжка пола, либо цементная, либо сухая.

После всех этих процедур можно закладывать лаг. Брус желательно брать равным длине помещения. Если это невозможно, то хотя бы не использовать брус длиной менее 2 м, это нецелесообразно. Если длины не хватает, штанги можно сопоставить друг с другом.

Важно! При укладке соединенной лага стыки соседних рядов не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

Утеплители на мягком утеплителе не могут быть размещены, так как они будут нестабильными.При этом утеплитель нужно совмещать с тканями строго между лагами. Если остались свободные зазоры или ячейки, их можно заполнить обрезкой утеплителя.

Лаги укладываются на опорные колонны из кирпича

Прежде всего необходимо растворить и уловить поверхность почвы. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, чтобы подвести к нему доску, и сдвигая бревно по поверхности, чтобы потереть его. Доска должна быть толщиной не менее 50 мм и немного больше диаметра бревна.

Теперь необходимо произвести замеры и разметку столбов опор на лаги. Если опорой для лага будут служить планки нижней обвязки, то можно наносить отметки прямо на голый карандаш. Если он экранирован, покрыт каучукоидом, нанесите метки на каучукоид.

Расстояние от первых лагов до стены должно быть от 3 до 20 см.

Для оборудования опор под лаги необходимо выполнить фундамент под эти опоры.Он может быть отдельным для каждого столбца или, возможно, для нескольких столбцов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40 * 40 см, высота должна быть не менее 20 см, из них 5 см над почвой.

Залить фундамент под опоры:

• От лага, уложенного на балки, ставим по 20 см в обе стороны. Мы их планируем.
• Между метками натяните шнур.
• То же проделываем в плоскости перпендикулярной лагам, чтобы наметить углы жердей, которые будут в местах пересечения шнурков.
• По углам устанавливаем колышки. На этом этапе можно снять шнурки.

Важно! Если фундамент делается под ряд столбиков, то шнурками размечаем только края ряда.

• В намеченных местах убираем часть почвы. Утрамбовываем, засыпаем щебнем, снова утрамбуем.
• В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
• Для поливки бетонного фундамента в яму укладывают полиэтиленовую пленку.Если шлифовальный грунт или ранее выполнялся глиняный замок, то гидрировать его не нужно.
• Сетка арматурная сваренная из металлической арматуры диаметром 8 мм. Его необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
• Залить бетон. Чаще всего используют «тонкий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать тот же бетон, что и для фундамента всего здания.
• Дать высохнуть в течение 1-3 дней.

После высыхания бетон может быть гидроизоляционным. Для этого нарежьте материал хлопками по размеру столбика, т.е. 40 * 40 см. , можно посмотреть на 0,5-1 см. Укладываем прямо на бетон, не пропуская битум.

Важно! Очень часто про гидроизоляцию на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичами и лагами. Но бетон хорошо впитывает влагу, так как не предназначен для использования в условиях повышенной влажности.

Схема расположения опорных колонн под лаги

Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу.Вырезать рубероид 25 * 25 см в пересчете на кирпичную колонну и положить сверху.

Также укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно зафиксировать, чтобы не смещаться.

Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо аккуратно убрать горизонтальный лаг. Для этого первыми барышнями стоят «маяковые» лагы, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

Важно! Проверяем горизонталь отставания относительно Земли и относительно друг друга.Если лаги получились неровными, то излишними с помощью строгального станка и подкладку положить под дефицит. Максимальное отклонение должно составлять 1 мм на 1 м.

Ставим все промежуточные лаги.

Расшивка лагов к колоннам с углами с помощью саморезов, которые должны входить в лаги 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляют на опоре дюбелей.

Схема устройства деревянного пола в лагах

Перед укладкой грифа желательно выполнить покраску стен, чтобы не испачкать доски.

Утеплитель можно укладывать в промежутках между лагами

После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Его можно утеплить пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом и поставить подставки в пространство между лагами, если они установлены на прочном основании. Если лаги устанавливаются на грунт, то на черновом перекрытии происходит упрочнение утеплителя.

Укладка пола на лаг начинается из угла комнаты, вдали от двери.Пол первого ряда с зазором 10 мм от стены, повернув доску шпунтом к ней. Это необходимо для компенсации расширения дерева при эксплуатации. Исправить с самостоятельной прорисовкой лагов.

Важно! Чтобы не расколоть доску, в лунки заранее вылезают.

Если размер досок настила меньше длины комнаты, то следующие ряды укладывают со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с изнаночной стороны закрепляем самонарисовку так, чтобы шапка скрыла.

Важно! Разделительные кольца на досках пола чередуются. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

Все платы плотно прижимаются друг к другу и крепятся к каждому лагу.

Последний ряд досок закрепляем саморезами таким образом, чтобы цоколь скрывал заглушки. Все крепления досок у стен производятся так, чтобы их цоколь был скрыт.

Устройство деревянного пола лагасом — одно из самых востребованных и долговечных.К тому же этот пол легко ремонтируется. Главное, внимательно следить и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция будет прочной и долговечной.

Как удалить бетонные анкеры: полное руководство

Хотя для снятия бетонных анкеров все еще необходимы проверенные методы, новый продукт значительно сокращает усилия для многих типов — и ломает их полностью.

Подрядчики всех видов полагаются на бетонные анкеры, чтобы обеспечить надежное и постоянное размещение больших двигателей, труб, несущих конструкций и многого другого.Но когда эти анкеры необходимо удалить, как это часто бывает, этот процесс может оказаться трудным и трудоемким. И даже тогда они часто не снимаются полностью.

В этой статье мы объясняем, как снимать бетонные анкеры, обсуждая характеристики анкеров, инструменты, доступные для снятия, и как подходы к снятию различаются для разных типов анкеров.

Бетонные анкеры, предназначенные для постоянной установки под землей, относятся к одной из двух основных категорий

Крепежные элементы для бетона и каменной кладки состоят из болтов, гильз, винтов и других компонентов, предназначенных для постоянной фиксации в бетоне, кирпиче и других твердых материалах.Иногда эта надежная посадка обеспечивается компонентами, которые расширяются, когда болт просверливается или ввинчивается в бетон. Другие анкеры удерживаются на месте с помощью сильного клея. Хотя величина силы, которую могут выдержать эти крепежные элементы, зависит от их типа, конструкции и характеристик бетона, все бетонные анкеры предназначены для того, чтобы оставаться на месте даже при больших нагрузках, что затрудняет их удаление.

Рабочие-каменщики классифицируют эти крепежные детали как мужские анкеры или женские анкеры:

• Внутренние бетонные анкеры состоят из расширяющейся втулки или трубы с внутренней резьбой.Установщики помещают этот компонент с внутренней резьбой в предварительно просверленное отверстие. Затем они заставляют расширяющуюся трубку расширяться в отверстии. Некоторые фиксируются на месте только с помощью специального установочного инструмента, в то время как другие просто расширяются при соединении с помощью болта, винта или стержня с наружной резьбой.

Компоненты латунного цвета на этих вставных анкерах с внутренней резьбой расширяются при затягивании болта, надежно захватывая окружающий бетон. Источник: Википедия

• Бетонные анкеры с наружной резьбой объединяют анкерный компонент и крепежный стержень, болт или штифт в единое целое.Забивание штифта или затягивание гайки на стержне с резьбой приводит к расширению анкера и его фиксации на месте.

При затягивании гайки на этих клиновых анкерах расширяющиеся зажимы расширяются, образуя клин. Источник: Википедия.

Большинство бетонных анкеров с внутренней резьбой можно удалить с помощью простых инструментов, но анкеры с наружной резьбой могут оказаться проблематичными

В самых разных проектах, от ремонта до электромонтажных работ, иногда требуется снятие анкерных болтов. Например, на складах часто требуется переместить стеллажи для поддонов, закрепленные клиновыми или забивными анкерами, чтобы максимально использовать складское пространство.

Бесчисленные бетонные анкеры поддерживают стойки, используемые в современных складских помещениях. Источник: Википедия

Но очень немногие бетонные анкеры можно полностью удалить без повреждения бетона. Вместо этого удаление анкерного болта обычно влечет за собой оставление некоторой части анкера, погруженной в поверхность, в то время как надводная часть анкера — будь то болт, стержень с резьбой, головка булавки или часть самого анкера — отрезается или вытягивается. из. Нанесение раствора для ремонта бетона позволяет закрыть оставшуюся часть анкера и отверстие, оставив ровную поверхность.

Бетонные анкеры с внутренней резьбой, как правило, снимать проще. Обычно отверткой, трубным ключом или тисками можно открутить выступающий болт, оставляя охватывающий анкер заподлицо с бетоном. При необходимости можно использовать молоток, чтобы выбить анкерную трубу под полом, а в некоторых случаях эти трубы можно просто полностью вытащить из отверстия.

Бетонные анкеры с наружной резьбой удалить гораздо сложнее. Если отверстие под анкером достаточно глубокое, некоторые анкеры можно просто забить в землю.Остальные нужно расколоть ножовкой или отрезным кругом, оставив надземный бугорок. Как правило, этот выступ можно выровнять с помощью молотка, хотя некоторые более крупные выступы, возможно, придется выровнять с помощью шлифовального круга. Конечно, все это требует больших усилий.

Эти методы могут хорошо работать для удаления нескольких анкерных болтов за раз, но подрядчики, стремящиеся удалить десятки или сотни болтов, быстро находят эти методы слишком медленными и разочаровывающими. А на некоторых предприятиях может потребоваться разрешение на проведение огневых работ из-за искр, генерируемых угловыми шлифовальными машинками или ножовками, что делает трудоемкую задачу еще более хлопотной.

Компания Product Design Specialties из штата Орегон разработала эффективный и простой в использовании инструмент для снятия анкерных болтов.

В ответ на недостатки традиционных методов удаления анкерных болтов компания Product Design Specialties, производитель эргономичных инструментов и оборудования для снижения риска из Орегона, начала разработку простого инструмента для снятия анкерных болтов. Патрик О’Бэнион, основатель Product Design Specialties, описывает их происхождение:

«Впервые я сделал эту вещь, наверное, семь лет назад.И первый, который я сделал, у меня не было нужного оборудования — оно было дорогим. Итак, я сделал это, и он работал хорошо, но потом я просто повесил его на стену, наверное, года три или четыре. Ну, один из моих других клиентов подошел и спросил, есть ли у меня что-нибудь, что могло бы сломать анкерные болты. Он говорит: «Боже, у нас их 500, и нам нужно разорвать отношения». Это займет у нас неделю. Итак, я одолжил ему. На следующий день к полудню мне позвонили и сказали: «Привет, Пэт. Мы возьмем два из них.А этой другой компании нужны два из них. Как быстро вы сможете их изготовить? »

Вскоре после этого Product Design Specialties приобрела оборудование, необходимое для производства этого нового продукта — Boltbreaker — с гораздо меньшими затратами, быстро заработав бизнес для самых разных подрядчиков.

Boltbreaker — это один из самых простых, безопасных и быстрых методов на рынке для отлома стержня с резьбой. Если что-то торчит из бетона — будь то часть бетонного анкера или нет — это можно вырезать и подготовить для бетонной заделки за долю времени, используемого другими методами.

Сдвигая Boltbreaker по выступающему болту, покачивая его вперед и назад и вращая круговыми движениями, это устройство нагревает и ослабляет молекулы внутри болта, заставляя его отламываться — чисто. Фактически, более твердые болты, такие как болты из углеродистой легированной стали SAE Grade 8, ломаются даже более чисто, чем болты более низкого качества.

Используя наконечники из углеродистой стали, соответствующие диаметру каждого анкерного болта, включая размеры 1/4 «, 3/8» 1/2 «, 5/8» и 3/4 «, он удаляет бетонные анкеры на уровне или ниже на уровне пола, оставляя пол готовым для ямочного ремонта бетона.Boltbreaker может удалить все, от коротких выступов, выступающих над гайкой, до полноразмерных стержней длиной более 20 дюймов. Он не требует электричества, не образует пыли и искр, что устраняет необходимость в разрешении на горячие работы, как показано на видео. ниже:

Как удалить наружные бетонные анкеры с помощью анкера типа

Если вы хотите быстро и легко удалить большинство бетонных анкеров, купите анкер-болт. Если вам нужно удалить всего несколько, и вы хотите сделать это старомодным способом — или это тип болта, требующий другого процесса — давайте рассмотрим методы избавления от этих распространенных мужских бетонных анкеров:

• Анкеры клиновые
• Забивные анкеры
• Анкеры-гильзы
• Анкеры с раздельным приводом
• Анкеры ударные

Снятие анкера клинового

Клиновой анкер имеет небольшую расширяющуюся втулку, прикрепленную к одному концу анкера.Разработанные для использования в твердом бетоне, они широко используются для крепления световых столбов, воздуховодов и стеллажей для поддонов.

Клиновые анкеры можно удалить из бетона одним из трех способов:

• Если отверстие под анкер достаточно глубокое, просто забейте его в бетон молотком
• Используйте пилу или шлифовальный круг, чтобы отрезать анкер прямо над поверхностью, а остальную часть разбейте молотком.
• Или вы можете просто поместить болтолом на выступающий стержень, качаться вперед и назад и вращать до тех пор, пока стержень не отломится.

Снятие анкеров-гильз и запорных анкеров

Забивные анкеры

имеют расширяющийся корпус с резьбой на верхней части и штифт, используемый для расширения анкера в бетонном отверстии.Анкеры-рукава, используемые с бетоном, кирпичом или блоком, используют стержень с резьбой, гайку и расширяющуюся втулку для крепления к бетону.

Гильза анкерная. Источник: Folkestone Fixings

.

Как и другие анкеры с наружной резьбой, анкеры с гильзой и ударные анкеры не могут быть полностью удалены, хотя некоторые анкеры с гильзой можно просто нарезать под поверхностью бетона после снятия гайки и шайбы. Но стержень с резьбой, выступающий из втулки или анкера, можно снять и заделать, выполнив следующие действия:

1. Снимите гайку и шайбу с анкера.
2. Если отверстие под анкером достаточно глубокое, просто забейте его молотком.
3. Отрежьте резьбовую надземную часть анкера. Если у вас есть Boltbreaker, наденьте его на выступ, покачивайте назад и вперед один раз и вращайте, пока болт не отломится под поверхностью. Как вариант, прорежьте болт ножовкой или шлифовальным кругом.
4. При необходимости сделайте оставшийся выступ на одном уровне с окружающим бетоном. Гильзовые анкеры часто можно забить молотком глубже в землю.При необходимости ударьте или отшлифуйте выступающий стержень.

Снятие анкеров с раздельной головкой и ударных анкеров

Забивной анкер

оснащен штифтом и втулкой, предназначенными для вставки в предварительно просверленное отверстие. Удар по штифту вызывает расширение втулки, захват анкера в отверстии. Анкер с раздельным приводом представляет собой цельный анкер с двумя предварительно расширенными половинами, которые сжимаются, а затем снова расширяются при забивании в отверстие.

Якорь ударный. Источник: Deelat Industrial через YouTube

При установке эти анкеры оставляют на поверхности только плоскую головку.Методы извлечения этих трудно снимаемых креплений различаются, но рекомендации по снятию анкеров с молотковым приводом и анкеров с раздельным приводом включают:

• Вытягивание анкера с помощью плоской монтировки и молотка
• Удаление головки болгаркой с последующим выравниванием выступающего анкера
• Долбление под голову и вытаскивание анкера

Как удалить внутренние бетонные анкеры с помощью анкера типа

Хотя все бетонные анкеры с внутренней резьбой можно легко сделать заподлицо с окружающим бетоном, большинство из них имеют анкерный компонент, который остается постоянно заделанным.

Машинные резьбовые анкеры и вставные анкеры имеют расширяющуюся заглушку, которая фиксируется на месте с помощью специального установочного инструмента. Поскольку весь анкер находится ниже поверхности, любые болты или резьбовые стержни, присоединенные к ним, можно просто вытащить, а отверстие под анкер залатать. Ни анкер с механическим шурупом, ни забивной анкер нельзя удалить без повреждения бетона.

Анкеры-шурупы. Источник: Eden Farms Online через Bonanza

В бетонных анкерах Lag Shield

используются болт и втулка, которые вставляются в отверстие.Когда болт ввинчивается в защитный экран, он расширяется, прикрепляя его к бетону. Бетонные анкеры Lag экрана могут быть самым простым анкером для удаления: при удалении болта анкер может сжаться, позволяя вытащить его из отверстия.

Специальные инструменты для снятия анкерных болтов теперь доступны в QRFS

Если вы ищете более быстрый способ удаления клиновых анкеров, анкеров-гильз или забивных анкеров с бетона, линейка инструментов для снятия анкерных болтов от Product Design Specialties теперь доступна в QRFS.

Доступный с оранжевой или желтой отделкой, каждый Boltbreaker включает в себя два сменных наконечника из углеродистой стали, предназначенные для аккуратного отламывания анкерных болтов 3/8 «или 1/2», металлических стержней или арматуры, залитых в бетон. Наконечники для болтов 1/4 «, 5/8» и 3/4 «доступны по специальному заказу.

Этот болтколом стандартного размера имеет длину 25 дюймов, что дает пользователю широкие возможности для переноски и мобильность.

Boltbreaker может отламывать болты или стержни из низкоуглеродистой, среднеуглеродистой и среднеуглеродистой легированной стали, и он доступен в трех размерах:

• Long (40 дюймов) для максимального кредитного плеча
• Стандартный (25 дюймов) для сочетания кредитного плеча и портативности
• Mini (20 дюймов) для ограниченного пространства

Щелкните здесь, чтобы просмотреть нашу подборку болтколомов.

Вопросы о том, как удалить анкерные болты для бетона? Хотите заказать болтолом с нестандартными наконечниками из углеродистой стали? Позвоните нам по телефону +1 (888) 361-6662 или по электронной почте [электронная почта защищена].

Этот блог изначально был размещен на QRFS.com/blog. Если эта статья помогла вам найти решение, посетите нас на Facebook.com/QuickResponseFireSupply или в Twitter @QuickResponseFS.

Материал, представленный на сайте Мысли в огне и QRFS.com, включая весь текст, изображения, графику и другую информацию, представлен только в рекламных и информационных целях.Каждое обстоятельство имеет свой уникальный профиль риска и требует индивидуальной оценки. Содержание этого веб-сайта никоим образом не исключает необходимости в оценке и совете специалиста по безопасности жизнедеятельности, услуги которого следует использовать во всех ситуациях. Кроме того, всегда консультируйтесь с профессионалом, таким как инженер по безопасности жизнедеятельности, подрядчик или местный орган власти, обладающий юрисдикцией (AHJ; начальник пожарной охраны или другое государственное должностное лицо), прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу систему противопожарной защиты или безопасности жизни.

Cripple Wall Floor Connectors, упрощенные с помощью стопорных болтов

Из этого видео вы узнаете, как прикрепить стальную стену к каркасу пола, не снимая гипсокартон.

Если на потолке есть каменная плита, есть два способа соединить пол со стеной, работающей на сдвиг. Один из способов — удалить полосу листового камня шириной 12-18 дюймов рядом с верхом стены и использовать обычные стяжки для передачи сдвига.Другой способ — с болтами с растяжкой.

Акустический потолок, вырванный для анкеров каркаса

Акустический потолок, вырванный для анкеров каркаса

Здесь вы видите, как кто-то вбивает болт-болт через верх поврежденной стены в каркас пола. Это сделано в иллюстративных целях, чтобы вы могли увидеть, как стопорный болт вбивается через верхние пластины в каркас пола, который обычно скрыт листовым камнем.

Прекрасный пример стены, в которой анкерные болты будут работать как стяжки, передающие сдвиг.

На приведенном ниже чертеже показано, как растягивающийся болт может выполнять то же действие, что и стяжка с переносом сдвига, без удаления гипса. Вот вы смотрите на это с конца.

Если по какой-либо причине над поврежденной стеной нет каркаса пола, в который могли бы врезаться болты, необходимо удалить полосу листовой породы, как показано здесь, и использовать обычные стяжки для передачи сдвига.

Сколько стопорных болтов?

Прочность болта с лагом определяется глубиной проникновения в так называемый «главный элемент». Основным элементом в этом случае является балка перекрытия, в которую вбиваются шпильки.

Стяжной болт с глубиной проникновения 1 ½ дюйма может выдержать землетрясение силой 300 фунтов.

Стяжной болт от проникновения 1 1/2 ″ -2 1/4 дюйма может выдержать 450 фунтов силы землетрясения.

Стяжной болт с глубиной проникновения более 2 1/4 дюйма может выдержать силу землетрясения 550 фунтов.

Вот пример:

Предположим, основываясь на этой странице, посвященной науке о фанере, у вас есть 10-футовая стена, работающая на сдвиг, и вы прибили фанеру 8d общими гвоздями на расстоянии 3 дюймов друг от друга по краям. Таким образом, эта стенка, работающая на сдвиг, может выдерживать силу в 5 500 фунтов.

С 8-дюймовым стопорным болтом нам нужно будет пройти через нижнюю верхнюю пластину толщиной 2 дюйма и верхнюю пластину толщиной 2 дюйма, что означает, что стопорный болт войдет в балку на 4 дюйма. Стержневой болт с проникновением более 2 1/4 дюйма дает нам 550 фунтов сопротивления.Разделите 5500/550, и мы обнаружим, что нам нужно 10 болтов с зазором для связующего компонента передачи сдвига нашей стены сдвига.

Скрепление нижней и верхней пластин вместе. Интерфейс, на котором соприкасаются верхняя и нижняя верхняя пластина, называется «незащищенной плоскостью сдвига», и здесь существует потенциальное проскальзывание, которое необходимо устранить. Это делается путем скрепления двух верхних пластин 12d общими гвоздями, каждый из которых может выдержать 188 # силы. Это соединение должно быть равно соединению передаточных связей сдвига.В нашем примере мы установили 10 стяжек для передачи сдвига, которые могут выдержать силу 5500 #. Мы делим это на 5 500 # / 188 # и обнаруживаем, что нам нужно 30 гвоздей.

Заключение

Болты

— намного лучший способ, потому что, когда они используются, нет необходимости снимать листовой камень с потолка, заменять листовой камень, текстурировать его и красить, чтобы он соответствовал листу камня рядом с ним. Даже когда это делает высококвалифицированный (и дорогой) профессионал, недостатки всегда видны, и вы никогда не сможете полностью отремонтировать ремонт.

Большинство подрядчиков оставят это на ваше усмотрение, что может значительно увеличить общую стоимость работ.

При приеме на работу подрядчика спросите их, как они собираются прикрепить стену, работающую на сдвиг, к полу после того, как они снимут каменный лист со стены. Если вам говорят болты с запаздыванием, значит, у вас есть опытный профессионал. Если они скажут вам: «Мне нужно оторвать часть потолка, чтобы это сделать», в будущем вам придется заплатить за ремонт потолка.

Лучший способ исправить отставание Killing Floor 2

Killing Floor — популярный шутер от первого лица, доступный сегодня на нескольких игровых платформах.Игра является продолжением игры 2009 года, Killing Floor, и недавно была выпущена в окончательной форме на всех основных платформах после того, как она была ранним доступом с апреля 2015 года.

Однако пользователи сообщали о таких проблемах, как задержка, высокий пинг, отключения и другие связанные с этим проблемы в Killing Floor 2 уже давно. Эти игроки рыскали в Интернете в поисках надежных решений своих проблем, но похоже, что их нет. Тем не менее, наше руководство предоставит вам несколько настроек и исправлений, которые помогут вам исправить отставание Killing Floor 2.

Killing Floor 2 Lag

Легче сказать, чем сделать. Существует множество возможных решений и исправлений проблемы, потому что может быть много разных причин, по которым вы можете столкнуться с этой проблемой. Попробуйте исправления, указанные ниже.

Фоновые программы

Вы должны убедиться, что нет других программ, работающих в фоновом режиме, когда вы играете в Killing Floor 2. Есть много различных программ, которые могут показаться простаивающими, но на самом деле они загружаются. ваша сеть и компьютерные ресурсы.Более того, разработчики рекомендуют закрыть эти программы, когда вы играете в Killing Floor 2 онлайн:

• Оптимизаторы подключения к Интернету
• VPN или прокси-сервисы
• Killer NIC Service
• Конфигурация качества обслуживания (QoS) на вашем маршрутизаторе
• Диспетчеры загрузок

Стоит отметить, что приведенный выше список не является исчерпывающим, и часто существуют факторы, которые находятся вне вашего контроля, из-за которых вы можете столкнуться с этими проблемами.

Killing Floor 2 Lag Spikes

Как упоминалось выше, не существует надежного решения для устранения лагов Killing Floor 2. Однако игровой VPN — один из лучших способов полностью решить эту проблему. Игровая VPN помогает вам обойти дросселирование и ограничения, наложенные вашим интернет-провайдером, а также позволяет вам получать доступ к игровым серверам через выделенный маршрут, обходя все неэффективные конфигурации на стороне вашего интернет-провайдера.

Когда дело доходит до выбора лучшего игрового VPN, Kill Ping поможет вам.Kill Ping — лучший игровой VPN в Интернете на данный момент, предлагающий вам гораздо больше, чем то, что могут предложить другие. Вот некоторые из замечательных функций, которые Kill Ping может предложить прямо сейчас:

• Оптимизированные серверы для геймеров
• Игровые серверы уровня 1 для Overwatch, Dota 2, League of Legends и других
• Поддержка более 100 MOBA и MMORPG games
• Возможность добавлять свои любимые игры
• Все серверы доступны по одной подписке
• Рекомендации для серверов в зависимости от вашего местоположения
• Круглосуточная поддержка в режиме реального времени

Kill Ping был спасением для многих и, возможно, один и для вас.Хотите попробовать Kill Ping? Теперь вы можете легко это сделать благодаря нашей 15-дневной гарантии возврата денег без вопросов.

Требования к оборудованию

Одно из основных требований, которым вы должны соответствовать, когда вы пытаетесь исправить отставание Killing Floor 2, — убедиться, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям для игры. К игре разработчики предъявили следующие требования:

• ОС: Win7 64-бит, Win8 / 8.1 64-бит
• Процессор: Core 2 Quad Q9550 2.83 ГГц или Phenom II X4 955
• Память: 4 ГБ ОЗУ
• Графика: GeForce GTX 560 или Radeon HD 6950
• DirectX: версия 11
• Сеть: широкополосное подключение к Интернету
• Жесткий диск: 10 ГБ свободного места

В то время как эти требования являются самыми простыми, наши специалисты определили, что они недостаточно хороши, чтобы исправить отставание Killing Floor 2. Вместо этого, по мнению наших экспертов, вы должны стремиться к следующим требованиям:

• ОС: 64-разрядная Win10
• Процессор: Intel Core i5 6-го поколения или аналогичный или лучше
• Память: 8 ГБ ОЗУ
• Графика: GeForce GTX 960 или Radeon R9 390x или лучше
• DirectX: версия 12
• Сеть: широкополосное подключение к Интернету (6 МБ / с)
• Жесткий диск: 30 ГБ свободного места

Killing Floor 2 Lag with Low Ping

Вам следует также убедитесь, что у вас есть приличное подключение к Интернету для онлайн-игр.Поскольку это еще одно из основных требований, когда вы хотите исправить отставание Killing Floor 2, вы должны убедиться, что у вас лучшее подключение к Интернету.

Если вы думали, что сможете играть в онлайн-игры со скоростью 1 или 2 Мбит / с, подумайте еще раз. Чтобы обеспечить бесперебойную работу в онлайн-играх, убедитесь, что у вас есть скорость загрузки не менее 4 МБ / с.

Вы также должны убедиться, что в вашей сети нет других устройств, которые могли бы использовать Интернет, когда вы играете онлайн, поскольку устройства, которые кажутся простаивающими, в конечном итоге занимают много интернет-ресурсов благодаря автоматическим обновлениям и загрузкам.В этом отношении можно также попробовать следующие варианты:

• Используйте проводное подключение к Интернету вместо беспроводного и используйте надежный кабель LAN CAT6 при подключении компьютера к маршрутизатору
• Отключите или удалите все несвязанные программы в фоновом режиме, включая Загрузка Менеджеры, антивирус, автоматические обновления и др.
• Переключитесь на другого интернет-провайдера в вашем районе или попробуйте обновить подключение к Интернету.

Заключение

Killing Floor 2 — отличная игра, предлагающая новую замечательную концепцию в жанре шутера от первого лица.В игре есть большой потенциал, который можно использовать, но проблемы с Killing Floor 2 Lag мешают общему опыту игроков. Мы можем надеяться, что эти проблемы будут исправлены в ближайшее время, и надеемся, что вы смогли решить проблему с задержкой в ​​Killing Floor 2, используя исправления, упомянутые выше.

Выбор и использование бетонных стопорных болтов

Стяжные болты для бетона — это крепежные детали с крупной резьбой, которые обычно используются для крепления дерева к бетону или каменной кладке.Они, как правило, длиннее средней застежки — до 15 дюймов. Ширина, которую продают в магазинах бытовой техники для домашнего мастера, обычно составляет от 0,25 дюйма до 0,5 дюйма. Стяжные болты для гражданского строительства и горнодобывающей промышленности длиннее. У этих типов болтов приводные головки имеют шестигранную форму. В отличие от винта, у лаг-болта нет заостренного конца. Вместо этого у него гладкое основание.

Как работают фиксирующие болты по бетону

Шатунные болты для бетона используются с анкером или вставкой, называемой лагом. Лагерь представляет собой расширяющуюся вставку с кожухом из твердого металла, который захватывает стороны просверленного отверстия.Центральная часть лага сделана из более мягкого металла, такого как цинк, смешанный с мягким железом или свинцом. Болт, сделанный из более твердого металла, ввинчивается в лаг, а грубая резьба немного деформирует его, создавая водонепроницаемое надежное крепление, которое также защищает от коррозии.

Болты должны быть установлены Уровень

Бетонные болты, удерживающие каркас деревянных стен, например, в подвале или гараже, должны быть выровнены, чтобы дерево сидело ровно. Их также необходимо установить в центре каркаса стены, поэтому получение правильных размеров имеет решающее значение.Чтобы убедиться, что болты выровнены, проверьте уровень с небольшим карманом. Болты также необходимо расположить на определенном расстоянии в зависимости от ширины стен. Бетонные болты устанавливаются на расстоянии 1 3/4 дюйма от внешнего края бетона для стены 2 на 4 и 2 3/4 дюйма от внешнего края бетона для стены 2 на 6.

Стяжные болты, которые можно удалить из бетона

Болты, торчащие из бетонной подушки, которые больше не нуждаются в стяжных болтах для поддержки деревянной рамы, могут представлять угрозу безопасности, требуя удаления.Для этого нет необходимости нанимать профессионала, так как средний человек, который делает все своими руками, может взять на себя эту задачу, используя лишь несколько основных инструментов. Несмотря на то, что болт в основном просверлил себя через анкер / фиксатор, чтобы создать надежное уплотнение, все, что нужно для его удаления, — это немного мускульной силы и мощный электрический ударный гаечный ключ с размером гнезда, соответствующим бетонной головке болта.

Требуемый размер легко определить

Перед тем, как приступить к проекту, важно иметь правильный размер анкерного болта для бетона.Определить нужный размер просто. Стяжной болт должен быть достаточно длинным, чтобы пройти сквозь бетон и надежно проникнуть в древесину не менее чем на пять дюймов. При выборе размера необходимо учитывать и диаметр. Персонал хозяйственного магазина может помочь вам разобраться в этом, но обычно для деревянного куска 2 на 4 потребуется бетонный болт диаметром полдюйма.

Можно укладывать в бетонную смесь

Вставка для шпунтовых болтов обычно помещается в бетон, когда он влажный.Тем не менее, можно поместить анкерный болт в застывший бетон и повесить на него что-нибудь тяжелое, например, телевизор с большим экраном, установленный на бетонной стене, предварительно просверлив отверстие с помощью мощного сверла и сверла для каменной кладки.

.