Как сделать опалубку для отмостки: Опалубка для отмостки своими руками: технология, схемы, видео

Зачем добавлять ее в проект дома?

Важно помнить, что правильна отмостка поможет уберечь строение от серьезных проблем в процессе эксплуатации хозяевами. Первым делом необходимо заняться подбором подходящего материала под ваши цели ее укладки. Чтобы ее свойства, оказались максимально полезными, нужно подобрать правильную ширину плиток, образующих ее площадь.

Специалисты не рекомендуют ограничивать пространство для нее. Если получается больше, то это лучше, чем меньше места под ее размещение. Вода испарится с ее поверхности или сможет впитываться в землю на удаленном расстоянии от фундамента не нанося ему вред.

Важно: Рекомендуется обкладывать здание отмосткой не менее, чем на 80 см от его любого края. В противном случае это, может, оказаться бесполезным занятием. И не стоит забывать об декоративных возможностях такого покрытия. Его можно сделать частью всего дизайна.

Она обладает и другим назначением, ее используют в качестве дорожек для прохода вдоль дома. Прошел дождь и везде скопится много влаги, а она поможет добраться до некоторых уголков дачи в комфортных условиях. Это очень важный момент из-за него рекомендуется серьезно отнестись к этой части проекта и сделать отмостку по уму на основе достаточного размера.

Если она будет слишком узкой, тогда придется передвигаться по ней боком, что не особо приятная забава для жильцов. Специалисты считают, что она должна достигать размера в 1,2-1,5 метра по ширине. Это откроет все ее функциональные возможности и обеспечит достаточное отгораживание фундамента от водного вмешательства.

Каково ее устройство?

Важно учитывать наличие уклона для нее, чтобы направлять воду от стен, а не под них. Строители подсчитали, что оптимальным уклоном является 50-100 мм для 1 метра ширины. Но передвижение по ней будет не очень удобным, из-за этого придется сделать выбор — надежная защита или увеличенная проходимость.

Компромиссным размером считается 15-20 мм для 1 метра ее ширины. Так вода будет отходить с меньшей скоростью, но по покрытию легко пройдет любой человек.

Чтобы определиться, важно осознать все нюансы, и, сделать, подходящее устройство отмостки вокруг дома для всех членов семьи. Это поможет предотвратить необходимость перестраивания этого важнейшего изделия, формирующего надлежащие характеристики жилья за городом.

И также стоит придерживаться разработанных требований для длительной эксплуатации:

• Ширину нельзя делать меньше, чем размер выступа у кровли, поскольку вода будет стекать дальше нее, и это сведет ее полезные качества к нулю;
• Ее нельзя прерывать и необходимо проводить по всему периметру дома;

Что потребуется для ее создания?

Обратится к профессионалам и смотреть, как они все сделают за короткий промежуток времени. Или сделать ее собственными усилиями. Во втором случае потребуется подобрать правильные материалы. Доступны различные вариации ее формирования, но отмостка из бетона признана самой простой и качественной из всех популярных видов. Ее не сложно оформить для любого площади.

Для начала очищается территория, на которую будет ложиться необходимая поверхность. Потом используется арматура, ее прутья укладываются по принципу сетки. Они должны обладать диаметром не менее 6 мм, чтобы обеспечить необходимую функциональность. Их легко соединить с помощью достаточно объемной вязальной проволоки.

Пришел момент установки опалубки в виде, протяженных деревянных досок. Все можно выполнять заливку опалубки, подходящим видом бетона.

Для правильного выполнения этого процесса придется пользоваться рядом инструментов и материалов:

• Лопата нужна для копания ям под основную работу;
• Гидравлический уровень поможет наладить одинаковый угол укладки по всей площади дома;
• Тачка обеспечит упрошенный вывоз отходов и доставку необходимого количества щебня;
• Ручная трамбовка потребуется для выравнивания неровных мест;
• Гидроизоляция обеспечит надежность конструкции;
• Утеплитель гарантирует долговечность отмостки;
• Щебень укрепит ее и сделает монолитной;
• Глина свяжет все ее части в одно целое;
• Армированная сетка на основе ячеек в 10 х 10 может заменить прутья арматуры.

Основная работа на основе применения бетона

Состоит из формирования двух ее слоев — для подстилки и покрытия. Сейчас поясним, как залить отмостку без осложнений собственными руками с учетом всех строительных принципов.

Подстилающий либо начальный слой поможет образовать ровность поверхности для покрывающего уровня, называемого финишным этапом. Для первого уровня идет песок, щебень и глина. А сверху будет самое важное бетонное покрытие.

Именно за счет этой композиции обеспечивается мощная преграда против воды. Известно, что она способна проникать весьма глубоко, но в этом случае ей придется стекать и прокладывать другой путь вдали от фундамента.

Но перед этой частью необходимо удалить грунт на глубину примерно в 20-30 см по всему периметру вокруг дома. Потом начинаем уплотнять основание, чтобы оно было готово для другой работы. Если обнаружены корни растений их можно оставить в покое, и не удалять.

Но, чтобы предотвратить их рост желательно выполнить обработку всех отростков с помощью гербицидов. Если они будут расти, тогда обязательно повредят отмостку.

Формируем съемный вариант опалубки с помощью деревянных досок. Образовываем пласт из глины, а потом покрываем его песком примерно на 10 см. Песок необходимо уплотнить с помощью утрамбовки. Потом он слегка поливается водой. Приходит время щебня, он размещается на 6-8 см в вырытом основании.

Чтобы укрепить строение используется армированная сетка или прутья арматуры. Теперь создается компенсационный вариант шва между цоколем и основной частью отмостки. Для этого хороша смесь песка и гравия, рубероид, герметик, вспененная версия жгута.

Подходит время для заливки основного материала. Сейчас бетонная отмостка еще не готова, но уже обретает завершенную форму. Перед заливкой основного раствора необходимо уложить рейки из дерева после каждых 2 или 3 метров. Перед установкой они обрабатываются покрытием против гниения.

Важно следить за правильным уклоном их размещения. Они помогут создать правильную форму. Потом доходит дело до бетона. Необходимо использовать качественный тип вроде М 250 или М 300, подходящий для различных дорожных работ.

Чтобы сделать покрытие крепче допускается применение метода железнения с помощью сухого или мокрого подхода. Он заключается в добавлении еще одного мелкого слоя в 2-3 мм поверх засыхающего бетона.

Первый состоит из сухого бетона, который необходимо осторожно вдавить в главный слой с помощью постукивания.

Мокрая версия включает в себя раствор из церезита, жидкого стекла, просеянный цемент и воду. В течение 7-10 дней полученная масса затвердеет. Теперь изделием можно пользоваться.

Видим, что весь процесс довольно простой, но занимает много времени. А еще важно подумать о достаточном количестве средств на полное его выполнение. Итоговая стоимость работ по заливке отмостки может оказаться внушительной, но это будет зависеть от ее размеров и качества.

Естественно ее можно сократить, и использовать упрошенный вариант монтажа, что поможет сэкономить, но скажется на качестве и долговечности.

Фото отмостки вокруг дома

Пост опубликован: 12.10

5 ошибок, из-за которых получается ненадежная отмостка — ТЕХНОНИКОЛЬ

При строительстве загородного дома будущие жильцы часто не уделяют должного внимания созданию отмостки. Ее оставляют на потом, чтобы благополучно забыть, или пытаются сэкономить и делают некачественно, потому что не понимают, зачем она вообще нужна.

Рассказываем, почему обязательно нужно делать отмостку, если хотите сохранить свой дом, и как избежать распространенных ошибок.

Зачем нужна отмостка

Главная задача отмостки – это защита фундамента от влаги. Без нее влага от грунтовых вод и сам грунт, меняющий свой объем из-за промерзания, разрушают основание дома. От этого появляются трещины и покосившиеся углы.

Отмостка – это не прихоть прораба или строительной бригады, ей нужно уделять пристальное внимание, если хотите сохранить фундамент и все здание на долгие годы.

Есть два вида отмостки – мягкая и жесткая. Для создания мягкой используют гравий, тротуарную плитку и газон, а для жесткой – бетон и асфальт. Больше всего возникает ошибок при строительстве именно жесткой отмостки.

Ошибка 1. Слишком узкая отмостка

С таким же успехом можно ее вообще не делать, ведь капли от дождя даже при отличной водосточной системе будут попадать на открытый грунт и насыщать его влагой. Эффективная отмостка обязательно должна выходить за пределы кровли примерно на 35 см.

Согласно «Нормам и правилам проектирования комплексного благоустройства на территории г. Москвы МГСН 1.02-02 ТСН 30-307-2002», ширина отмостки должна быть от 0,8 м до 1,2 м. Если дом строится в сложных геологических условиях, то еще шире – от 1,5 до 3 м. Оптимальная ширина отмостки составляет обычно 1 м.

Ошибка 2. Отсутствие уклона

Если сделать отмостку абсолютно ровной, падающая с крыши вода останется на ее поверхности, а вокруг дома постоянно будут лужи. По нормам, уклон должен быть не менее 10 % от ширины отмостки. Например, если хотите сделать ее шириной в 1 метр, перепад высоты должен быть минимум 10 см.

По внешнему периметру отмостки также необходимо сделать сливные дренажные лотки, чтобы вода не застаивалась на месте и уходила. Это могут быть пластиковые короба, закрытые металлической решеткой, или просто распиленные вдоль трубы на надежном основании.

Ошибка 3. Изготовление бетона с нарушением технологии

С бетоном лучше вообще не рисковать, иначе получите трещины по всей поверхности. Нельзя делать что-то на глазок, нужно строго соблюдать регламент изготовления.

В состав бетона входят цемент, щебень (фракции до 20 мм), песок и вода. В этом ошибиться сложно. Зато можно запросто совершить ошибку в порядке перемешивания – сперва необходимо смешивать сухие компоненты и только потом добавлять воду.

Также можно легко нарушить весовое соотношение компонентов. Для точного измерения достаточно использовать обыкновенное ведро. Примерные пропорции цемента, песка и щебня должны быть 1:3:5 соответственно.

Точное значение сказать сложно, потому что на практике все зависит от марки бетона и цемента, физических и химических характеристик песка и щебня.

Долго перемешивать в бетоносмесителе тоже не стоит: для сухих компонентов достаточно двух минут, после постепенного добавления воды – еще двух минут.

Чтобы исключить появление трещин, в опалубку, которая закладывается перед тем, как заливается фундамент, прокладывают тонкие деревянные бруски, которые не дают бетону расширяться и сжиматься при изменении температуры. Их также называют температурными швами. Также для обеспечения долговечности и защиты от трещин, бетонную отмостку часто армируют при помощи стальной сетки.

Ошибка 4. Отказ от утепления отмостки

Без утеплителя отмостка постепенно разрушается из-за влаги, грибка и перепадов температур. Если же ее утеплить, она не только дольше простоит без трещин, но и не даст проникнуть холоду в дом. Так вы застрахуете фундамент от воздействия перепада температур.

Для утепления отмостки отлично подходит экструзионный пенополистирол (XPS) ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. Этот прочный материал выдерживает любые климатические условия – он не впитывает влагу и не подвержен появлению плесени, к тому же его не могут разрушить корни растений.

Пример отмостки с использованием экструзионного пенополистирола.

Ошибка 5. Отсутствие дренажного и водоотводящего слоя у мягкой отмостки

Если вы решили делать мягкую отмостку с гравием, газоном или тротуарной плиткой, то не забудьте позаботиться о надежном дренажном и фильтрующем слое, чтобы обеспечить своевременный отвод влаги от фундамента.

Обеспечить качественный дренаж и фильтрацию позволяет профилированная мембрана PLANTER Geo. Чтобы сделать дренажный слой профилированную мембрану с фильтрующим слоем укладывают на слой основания с необходимым уклоном. При этом необходимо обеспечить заведение профилированной мембраны на цоколь на 30-40 см.

Мембрана состоит из двух слоев. Нижний сделан из полиэтилена высокой плотности и имеет выступы в виде усеченных конусов – они формируют дренажный зазор для отвода воды от дома. А верхний сделан из геотекстиля Typar SF27, который фильтрует воду и не дает дренажу засориться.

Как видите, сделать качественную отмостку несложно. Придется потратить немного больше усилий, зато ваш фундамент будет надежно защищен на долгие годы.

зачем она нужна, какая бывает, как ее делать и чем регламентируется

Отмостка – это покрытие, которое делают периметру дома. Она защищает фундамент, цоколь и подвальные помещения от воздействия воды. Внешне отмостка выглядит как дорожка. Но это только верхний слой конструкции.

Если не сделать отмостку, дом будет быстрее разрушаться. Фото: www.myhomeinspiration.net

Рассказываем, как правильно сделать отмостку дома своими руками, почему без нее нельзя обойтись и какие материалы нужно использовать для ее оснащения.

Зачем нужна отмостка

Для многих людей конструкция воспринимается как дорожка вокруг дома. Ее действительно используют как дорожку, но это не самая важная функция, которую она выполняет.

Когда строят дома, учитывают разные нюансы, чтобы здание было прочным и долго простояло без разрушений. Один из таких нюансов — подтапливание фундамента дождевыми водами. Когда на него действует большое количество влаги, образуются трещины и фундамент разрушается. Еще в образовавшиеся трещины прорастают корни растений. Они еще больше разрушают основание дома, уменьшая срок его эксплуатации. Чтобы избежать таких разрушений, делают отмостку. Она:

• защищает от воздействия воды, которая накапливается после осадков;
• предохраняет от повреждений в результате морозного пучения грунта. Вода, которая замерзает в грунте, увеличивает пучинистость. Пучение создает боковую нагрузку на фундамент. В результате такой нагрузки здание, не защищенное отмосткой, может перекашиваться и быстрее разрушается;
• утепляет фундамент. Такой эффект будет, если при устройстве отмостки вокруг дома использовать теплоизоляцию.

Больше эффекта будет, если сделать отмостку вместе с ливневой канализацией. Так вода будет собираться в специальные приемники и отводиться дальше от дома.

Типы отмостки

В зависимости от того, какой вид материала используют для обустройства, отмостка бывает жесткой, полужесткой или мягкой.

Жесткая отмостка

Ее делают из бетона или асфальтобетона. Оба материала влагонепроницаемые и хорошо защищают грунт по периметру дома от проникновения воды.

Между жесткой конструкцией и домом обязательно оставляют зазор. Он нужен на случай расширения отмостки. Его потом заделывают эластичным материалом и сверху маскируют отделкой. При бетонировании дополнительно делают армирование. Если используют асфальтобетон, в армировании нет необходимости.

Полужесткая отмостка

Ее делают из брусчатки, плитки. При обустройстве полужесткой конструкции, дополнительно делают слой гидроизоляции. Чтобы лучше защитить от накопления влаги в почве вокруг дома, материал укладывают на бетонное основание.

Мягкая отмостка

Мягкая отмостка — самый экономный вариант конструкции. Чаще всего ее делают на дачах. Мягкую конструкцию выполняют из глины или насыпных материалов — гальки, щебня, булыжника. Материалы применяют отдельно или вместе. Используя глину, берут обычную или бентонитовую.

Для усиления гидроизоляции при обустройстве мягкой конструкции в ее состав включаютт геоткань, пленку, мембрану. Комбинируя глину с насыпным материалом, ее покрывают мраморной крошкой, галькой или щебнем.

Виды отмостки по материалу изготовления

Определяя, какой будет отмостка, учитывают тип почвы, стоимость материала и сложность обустройства конструкции.

Бетон

Бетон — самый популярный материал, из которого делают отмостку. Но он подходит для дренирующих почв. Если участок с домом расположен на склоне, возле речки, пруда или другого водоема, используют другой вид материала.

При обустройстве бетонной отмостки дополнительно кладут сетку из металлической проволоки. Если ее не сделать, конструкция не будет прочной. Бетон не заливают на дно траншеи — сначала укладывают слой песка и щебня.

Щебень или галька

Насыпной материал можно использовать для разных почв. Но его не рекомендуют применять для глинистых участков. Перед тем, как засыпать гальку или щебень, на дно подготовленной траншеи выкладывают геотекстиль. Слой насыпи в среднем должен быть около 15 см. При необходимости конструкцию дополнительно утепляют.

Насыпной материал нужно использовать в сочетании с гидроизоляцией. Фото: postila.ru

Плитка

Плитку можно использовать для любых типов почвы. Но чаще ее применяют для неровных грунтов, в которых подземные воды расположены низко.

Керамическую плитку укладывают на бетонный раствор. Перед заливкой бетоном делают обрешетку и укладывают арматуру. Для облицовки подходит клинкерная плитка. У нее высокие прочностные характеристики, но применяют ее не всегда. Это связано с тем, что клинкер — дорогой материал.

При обустройстве отмостки из плитки чаще используют тротуарную. Основное преимущество тротуарной плитки — ее низкая стоимость по сравнению с другими видами материалов.

Булыжники

Такой материал используют редко. Его сложно трамбовать, по нему неудобно передвигаться. Если неправильно сделать отвод дождевых и талых вод, покрытие будет размываться, и его периодически нужно будет поправлять. Еще со временем в насыпной конструкции начинают прорастать сорняки.

Кроме недостатков при эксплуатации, нужно учитывать, что булыжник дороже, чем другие насыпные материалы или плитка. Его чаще используют, чтобы сочетать отмостку с цоколем, который выложен из камня.

Асфальтобетон

В большинстве случаев он используется для многоэтажных домов. Это связано с тем, что для утрамбовки материала нужно специальное оборудование. Еще чтобы асфальтобетон был прочным и прослужил долго, перед укладкой его необходимо разогреть до 120 градусов.

В отличие от обычного бетона, облицовочным материалом асфальтобетон не покрывают.

Глина

Глина подходит для почв с хорошим дренажем. Перед укладкой глины делают песчано-гравийную подушку высотой до 10 см. Сверху насыпают до 15 см глины, которую трамбуют. Для покрытия глины часто используют цветной щебень.

Гидроизоляционный материал

Его используют для обустройства скрытой отмостки. Для этого роют траншею, ее дно трамбуют и сверху укладывают гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции можно использовать профилированную мембрану. Сверху делают слой песка и щебня. На песок насыпают почву. Такой тип отмостки удобен для тех, кто хочет сделать газон или цветник по периметру дома.

Недостаток скрытой конструкции в том, что она служит 5–7 лет. После того, как период эксплуатации проходит, покрытие нужно менять. Если этого не сделать, потерявший гидроизоляционные свойства материал будет пропускать влагу.

Утепление отмостки

Теплоизоляцию сочетают с обычными материалами: бетоном, плиткой, галькой. Сохранять тепло помогает:

• керамзит — гранулы из спеченной глины округлой формы. Материал хорошо впитывает влагу, поэтому при его использовании дополнительно делают прослойку гидроизоляции;
• пенопласт. Материал доступный, легкий и дешевый. Но при отрицательных температурах он становится хрупким. Еще пенопласт хорошо впитывает влагу. При его использовании тоже делают гидроизоляционный слой;
• пенополиуритан. Это изолятор, который продается в специальных баллонах. Его распыляют по площади будущей отмостки. Недостаток материала в невозможности распределить его ровным слоем;
• пеноплекс или пенополистирол. Его выпускают в виде плит. Пеноплекс дороже, чем остальные теплоизоляционные материалы, но более качественный. Он прочный, износостойкий, устойчивый к воздействию низких и высоких температур, влагонепроницаемый. Кроме обозначенных преимуществ выделяют его экологическую безопасность и небольшой вес.

Для утепления отмостки лучше использовать пеноплекс. Фото: teplodom.ru

Теплоизоляция снижает расходы на отопление дома и, как следствие, на оплату коммунальных услуг. Разница в комнатах домов с теплоизоляцией в отмостке и без нее — 1–2 градуса. Более ощутим эффект теплоизоляционного слоя в домах с каркасом, подвалами или деревянных сооружениях.

Подсыпка для отмостки: какие используют материалы

Функция подсыпки — создать прочное основание для внешнего покрытия. Тип подсыпки выбирают в зависимости от вида почвы, ее дренирования и других показателей. Для подсыпки используют глину, песок, щебень или их сочетание. Если на участке хорошо дренированные почвы, берут песок или гравий. Для глинистых почв и суглинка лучше использовать глину. Подсыпку независимо от того, из какого материала она состоит, тщательно утрамбовывают.

Как определить размер отмостки

Отмостку характеризуют несколько показателей:

• ширина;
• толщина;
• угол наклона.

Чтобы узнать, какие размеры должны быть у конструкции, обращаются к нормативным документам и учитывают тип почвы и другие характеристики дома, вокруг которого делают отмостку.

Где посмотреть требования к отмостке

Обобщенных норм к работам по обустройству отмостки в ГОСТах, СНИПах нет. Отдельные требования к конструкции можно посмотреть в нормативных документах:

• ГОСТ 9128-97. В стандарте описаны требования к асфальтобетону и порядок расчета угла наклона конструкции;
• ГОСТ 7473-94. Он включает рекомендации, которые нужно учитывать при выполнении отмостки из бетонной смеси;
• СНИП III-10-75. Документ описывает нормы благоустройства приусадебных территорий. В нем смотрят, где и как укладывать отмостку;
• СП 22.13330.2016. В них указаны рекомендации по размеру отмостки в зависимости от вида грунта.

Какие размеры должны быть у отмостки

• Высота. Конструкцию делают выше уровня грунта. Минимальная разница в высоте должна быть 5 см.
• Ширина. Она зависит от вида почвы. Для песчаного грунта или глинистого, который не проседают под собственным весом, делают ширину 70–100 см. Если почва рыхлая и подвержена просадке, ширина отмостки может достигать 150–200 см. При определении ширины дополнительно учитывают разницу с длиной кровельного материала. Для непросадочного грунта достаточно 20 см. Если грунт просадочный, ширина отмостки должна быть больше кровли на 60 см.
• Угол наклона. Его измеряют в градусах или процентах. Показатель может составлять от 1 до 10%. Более высокая сторона должна примыкать к стене дома, низкая — отходить от дома в противоположную сторону. Чаще всего делают 1,5–2 %. Так отводится влага, но при этом небольшой угол позволяет использовать отмостку как дорожку.

Длину отмостки не рассчитывают. Она определяется периметром дома — нельзя делать промежутки в конструкции. Если они будут, влага будет попадать в почву и разрушать дом.

Какие инструменты и расходные материалы нужно подготовить?

Список того, что нужно для работы, зависит от типа конструкции и материалов, используемых для ее оснащения. Если отмостку делают из бетона, нужны:

• совковая и штыковая лопаты;
• рулетка;
• нож;
• мастерок и правило;
• прочная нитка и колья, которые будут использованы для разметки;
• ведра;
• перчатки;
• доски;
• гидроизоляционный материал;
• теплоизоляционный материал;
• песок;
• щебень;
• цемент;
• бетономешалка или емкость для ручного замеса бетона.

При составлении раствора лучше использовать бетономешалку. Фото: martand.ru

Как сделать отмостку: пошаговая инструкция

Порядок действий отличается в зависимости от материала изготовления. Рассмотрим пошагово, как сделать конструкцию из бетона.

Делаем разметку

Для будущей конструкции обозначают границы. Чтобы отмостка была ровной, используют колышки, между которыми протягивают веревку. Колышки вбивают на внешних и внутренних углах периметра дома. По прямой линии их ставят через каждые 150–200 см.

Роем траншею

Для обустройства отмостки предварительно убирают всю растительность, которая мешать работе — траву, корни растений, деревьев. Дно траншеи выравнивают, очищают от мусора. Дополнительно для большей защиты фундамента от влаги дно делают с уклоном в противоположную сторону от дома. 

Лишний грунт вывозят за пределы участка. Если почка хорошая, ее используют для цветника, сада, огорода.

Делаем песчаный слой

На подготовленное дно траншеи насыпают песок, используя его в качестве подстилающего слоя.  Песок разравнивают и утрамбовывают. Чтобы материал хорошо утрамбовался, его увлажняют водой. После того, как наливают воду, песок в некоторых местах проседает сильнее. Туда добавляют еще материал, чтобы сделать слой подсыпки ровным. При трамбовке песка тоже делают небольшой уклон.

Укладываем гидроизоляцию и теплоизолирующий слой

Если используют оба слоя — гидроизоляционный и теплоизоляционный, сначала укладывают материал, обеспечивающий защиту от влаги. Пленку или мембрану лучше размещать внахлест. Сверху на гидроизоляцию кладут или насыпают теплоизоляционный слой. При использовании листов теплоизоляционного материала их размещают вплотную друг к другу. Оставшиеся щели в холодное время года стают мостиками холода. Чтобы материал не пропускал холод, щели заделывают монтажной пеной.

Собираем опалубку, делаем армирование

Опалубку можно сделать на этапе укладки песка или после того, как положили гидроизоляцию и теплоизоляционный материал. Ее сооружают из досок. Не обязательно покупать новый материал — можно использовать старые доски. Но они должны быть крепкими и ровными. Чтобы доски прочно стояли, с обратной стороны их подпирают кольями, вбитыми в грунт.

Чтобы дерево не впитало влагу от бетонного раствора, с внутренней стороны опалубку промазывают битумом. Вместо битума можно использовать пленку – закрепить ее степлером, заводя на обратную сторону доски.

При оснащении арматуры прутья или уже готовую сетку укладывают поверх утеплителя. Если есть техническая возможность, сетку поднимают над утеплителем на 1–2 см специальными фиксаторами. Между сеткой не оставляют пустых мест — лучше сделать металлический каркас внахлест.

Сетку можно поднять специальными фиксаторами. Фото:  m.forum.ngs.ru

Монтируем перегородки под деформационные швы

Деформационые швы делают несколькими способами:

• разделяют ленту на несколько участков поперечными перегородками. Оптимальное расстояние между секциями — 200 см. Перегородки ставят так, чтобы нижний край не касался низа основы — при заливке под них должен попадать бетон. Недостаток метода в том, что после того, как бетон высох, доски вытащить сложно;
• сразу после заливки бетона до его затвердения делают поперечные прорези;
• делают несъемную опалубку. Ее выполняют из листов утеплителя. Если такой способ используют, верх перегородок устанавливают так, чтобы опалубка формировала необходимый угол наклона всей ленты.

Делаем компенсационный шов

Это зазор между стенкой дома и отмосткой. Он нужен, чтобы снизить давление на фундамент. Чтобы сделать шов, берут лист утеплителя и вертикально устанавливают его к стене. Вместо утеплителя можно использовать рубероид, сложенный в несколько слоев. Еще в месте примыкания отмостки к стене можно перед заливкой установить деревянную доску. После заливки ее вынимают, а образовавшуюся щель засыпают песком.

Присутствие компенсационного шва делает отмостку более долговечной и предотвращает образование в ней трещин.

Заливаем бетон

Заливка бетона — завершающий этап обустройства отмостки. Бетон можно замешивать вручную, но чтобы получить хороший раствор, используют бетономешалку.

Заливку бетоном лучше сделать за 1 день. Так лента равномерно застынет и будет более прочной. Раствор после заливки разглаживают мастерком или правилом.

Ухаживаем после заливки

В течение 1–2 недель после того, как залили бетон, за отмосткой ухаживают. По мере того, как поверхность высыхает, ее заливают водой. Если этого не делать, конструкция будет растрескиваться. При повышенной температуре воздуха отмостку накрывают полиэтиленовой пленкой. Это обеспечивает равномерное застывание бетонного раствора по всей длине ленты.

Если бетон не заливать водой, он может потерять прочность. sr-landshaft.ru

Распространенные ошибки при создании отмостки

• Слабо трамбуют грунт или подсыпку. Со временем она начинает давать усадку. Это становится причиной повреждения гидроизоляционного слоя и в отмостке образуются глубинные трещины. При таких разрушениях часто приходится заново заливать ленту.
• Делают неровную траншею. Из-за этого слой подсыпки получается неравномерным и материал проседает.
• Не контролируют правильность угла наклона. Если наклон будет в сторону дома или ленту сделать ровной, влага будет собираться возле цоколя и разрушать стену дома. Слишком большой угол тоже нельзя делать. Так вода при стекании будет разрушать внешний край отмостки.
• При замесе бетона используют материалы с примесями — песок или щебень с включениями земли или другого материала, грязную воду. Это снижает прочностные характеристики материала.
• Используют неравномерно промешанный раствор. Чаще всего это бывает, когда применяют ручной способ замеса. При эксплуатации из-за этого некоторые участки быстро крошатся.
• Не делают деформационные швы. Если их не будет, бетонная поверхность быстро разрушается.

Если отмостка требует ремонта

Со временем отмостка разрушается, даже если все работы по ее оснащению выполнили правильно. В зависимости от характера разрушений используют разные способы, позволяющие продлить срок эксплуатации конструкции:

• когда в бетоне образуются глубокие трещины, их расшивают и зачищают. После этого видимую часть арматуры покрывают антикоррозионным составом. Дефекты покрытия заделывают раствором;
• если покрытие начало крошиться, поврежденный участок зачищают. Затем устанавливают опалубку, делают металлический каркас и делают стяжку. После этого поверхность обрабатывают защитным раствором.

Потрескавшуюся отмостку можно отремонтировать. Фото:  pandia.ru

Устройство отмостки своими руками: что запомнить

• Чтобы сделать отмостку вокруг дома, используют бетон, асфальтобетон, глину, булыжники, плитку, гальку, щебень. Материал выбирают в зависимости от его эксплуатационных характеристик и типа почвы на участке.
• Перед тем, как делать отмостку, в зависимости от типа почвы, ее состава, размера крыши определяют ширину, высоту и уклон конструкции.
• При выполнении работ используют гидроизоляцию. Особенно гидроизоляционный слой важен в случае, если для обустройства отмостки используют материал, который пропускает влагу.
• Кроме основного материала, подсыпки и гидроизоляции дополнительно применяют теплоизоляцию. Она увеличивает температуру в комнатах дома в холодное время года на 1–2 градуса.
• Правильная отмостка фундамента для большей прочности должна иметь поперечные компенсационные швы по длине и по линии примыкания к дому. 

Юридические проблемы частного дома. Как их выявить до покупки?

Участок ИЖС: что можно строить, как получить, плюсы и минусы

Где лучше жить – в коттеджном поселке или в деревне? Разбираем минусы и плюсы

Как молодой семье получить помощь от государства на покупку квартиры или строительство дома. Пошаговая инструкция

Подписывайтесь на наш Дзен-канал МИР КВАРТИР, чтобы не пропустить важное в недвижимости

простые решения для монтажа опалубки. Как сделать съемную опалубку под фундамент дома Дизайнерское решение опалубки дачного дома

Используя монолитную технологию, можно построить целое здание. Опалубка вокруг дома собирается для сооружения отмостки. Это полоса бетона, которая опоясывает здание.

Её строят на последнем этапе возведения здания, а если это не было сделано вовремя, то соорудить отмостку можно уже и в процессе эксплуатации дома. Тем более что работы по её постройке не являются особенно сложными.

Назначение отмостки

Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если работы планируется выполнять своими руками. Прежде всего, стоит уточнить назначение этой конструкции. По сути, это просто полоса из бетона, она расположена вплотную к стенам здания и опоясывает его.

Основная функция сооружения – защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или её полное отсутствие может сократить срок службы здания. Отмостка вокруг дома сооружается со следующими целями:

• защита подвальных помещений от попадания талых или дождевых вод;
• несколько снижает глубину замерзания почвы на защищённом участке, что благоприятно отражается на теплосбережении;
• придает зданию законченный вид, оно выглядит более аккуратным и солидным.

Правильно сделать опалубку вокруг дома крайне важно, поэтому если работы планируется проводить самостоятельно, нужно внимательно изучить технологию.

Материалы для опалубки

Если вы решите самостоятельно сделать опалубку, то на начальном этапе стоит выбрать материал. Возможно несколько вариантов, в том числе:

• Бетонный раствор. Минимальная толщина слоя бетона составляет 50 мм, но оптимальный показатель толщины составляет от 70 до 100 мм.

Совет! При изготовлении отмостки вокруг дома своими руками из раствора можно использовать для декорирования крупную гальку. Камни укладывают вплотную друг к другу или на расстоянии, чтобы отдельные элементы не соприкасались друг с другом.

• Щебень. Этот вариант допускается в том случае, если почвенные воды залегают достаточно глубоко.

Совет! Для отсыпки отмостки можно применять керамзит, гальку или гравий. Камни можно использовать одной фракции или разного размера.

• Брусчатка. Бетонную брусчатку можно купить готовой или изготовить самостоятельно. Брусчатка может иметь разную форму и цвет. Зазоры между отдельными элементами заполняют песком.

Наиболее часто изготавливают отмостки из бетона. Строительство осуществляется быстро, необходимые материалы доступны, работы легко выполнить самостоятельно.

Расчет опалубки

Как обычно, начинают строительство с расчетов и составления проекта, строится этот элемент, согласно требованиям СНиП. Основные требования:

• опалубка должна идти сплошной лентой без пропусков и разрывов;
• между цоколем здания и бетонной лентой оставляют зазор для компенсации термических деформаций. Этот зазор заполняют эластичным герметиком;
• важно обеспечить отвод воды от дома, поэтому бетонную ленту делают с наклоном. Уклон должен составлять от 1 до 10 процентов. Как правило, уклон составляет два-три сантиметра на каждый метр ширины дорожки;

• ширина опалубки определяется в зависимости от типа грунта, но она должна быть не менее 1 метра;
• при определении ширины ленты следует учитывать и величину выступа кровли, отмостка обязательно должна быть шире, минимум на 20 см;
• наружная кромка должна быть ровной, наличие каких-либо искривлений не допускается;
• нельзя допускать наличие дефектов – трещин или углублений. Через эти дефекты может просачиваться влага или прорастать растения, что будет способствовать разрушению конструкции.

Монтаж опалубки

Начинать монтаж опалубки вокруг дома лучше в теплое время года. До начала строительных работ необходимо подготовить участок и провести разметку. Разметку проводят с помощью колышков, их вбивают по углам здания и протягивают между ними шпагат.

Совет! Чтобы предотвратить прорастание растений, рекомендуется полить подготовленный участок специальным раствором.

• древесно-стружечные плиты;
• влагостойкую фанеру;
• стальные листы;
• несъемные варианты опалубки используют формы, выполненные из пенополистирола, армированного фибровыми добавками.

Но чаще всего используются доски, для сборки каркаса рекомендуется брать брус с сечением 30 на 60 мм. Правила монтажа опалубки достаточно просты. Необходимо подготовленные доски или полосы из фанеры вбить по периметру сделанной разметки.

Для укрепления конструкции используются подпорки. Поперек устанавливают такие же доски с шагом около 1 метра. Эти элементы помогут создать компенсационные швы. Далее нужно настелить слой гидроизоляции и насыпать слой песка толщиной 5 см.

Насыпанный песок проливают водой и трамбуют его для увеличения плотности подсыпки. Вторым слоем засыпки идет щебень, этот слой также нужно утрамбовать, но уже без увлажнения. При выполнении засыпки нужно сформировать уклон от стен, чтобы обеспечить отвод воды.

Демонтаж опалубки

После сборки опалубки внутрь укладываются арматура и производится заливка цементного раствора. После заливки бетона нужно дать время на его застывание. Продолжительность выдержки зависит от климатических условий.

При высокой температуре необходимо дополнительно проливать залитый бетон и накрывать его полиэтиленом, чтобы раствор просыхал равномерно. Когда бетон застынет, можно будет разобрать собранную опалубку, убрав сначала подпорки, а затем основные доски.

Итак, опалубку из бетона собирают для изготовления бетонной отмостки. Назначение этого сооружения – защита фундамента. Поэтому его нужно сделать обязательно. Выполнить работы можно самостоятельно. Для изготовления опалубочных форм, чаще всего, используются доски и бруски, но можно применять и другие материалы.

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении . Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

• распирание при бетонировании;
• частичное разрушение;
• локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром .

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

UKSUS70 участник FORUMHOUSE

Трафарет с полыми отсеками предназначен для создания из бетона фигурных элементов покрытия, имитирующих кирпичную или каменную кладку. Это приспособление помогает быстро изготовить оригинальную прямую или петляющую тропинку без существенных затрат финансов. Готовые плиты и камни для мощения стоят намного дороже. Опалубка пригодна для украшения площадок на садовом участке, перед частным домом или беседкой. Конфигурация отсеков может быть различной — в виде неправильных многоугольников или с плавными линиями.

Для выполнения работы достаточно одного изделия многоразового использования. Оно прослужит не менее 5 лет, рассчитано примерно на 2000 плиток. Но удобнее мостить двумя-тремя трафаретами, тогда не будет простоев из-за необходимости ждать застывания раствора. Добавив красящий компонент, добиваются большого сходства с брусчаткой из натурального камня.

Достоинства и недостатки

Преимущества форм для садовых дорожек:

• возможность сравнительно быстро вымостить большую площадь, скорость намного выше, чем при укладке плитки;
• привлекательный внешний вид;
• выполнение разнообразных сложных узоров, имитации природных материалов, большой выбор вариантов дизайна;
• разнообразие конфигураций;
• доступная цена;
• многократное применение;
• простота использования.

Недостатки:

• внешне дорожка из бетона уступает мощеной натуральным камнем;
• по сравнению с тротуарной плиткой большого размера и бетоном, залитым сплошным слоем, скорость выполнения работы ниже.

Виды опалубки

Классификация по материалу:

1. Пластиковая (полипропиленовая), самая долговечная. Размеры: 40х40, 60х60, 60х70 см, толщина стенок — 6-7 мм, вес — до 1,5 кг. После заливки раствора получается сплошная плита толщиной около 2 см, а на ней несколько камней немного большей толщины, разделенных швами. Второй вариант позволяет создать полностью независимые друг от друга элементы. Полипропиленовые формы можно только купить, их цена — от 550 руб/шт. Стоимость зависит от габаритов и конфигурации.
2. Деревянная. Опалубку для бетонной дорожки делают своими руками из деревянных брусков с сечением 5х5 см, соединив их скобами или с помощью шипов и пазов на торцах. Форма бывает разнообразной — прямоугольная решетка, трапеция, треугольник и т. п. Теоретически возможно и изготовление криволинейных элементов, но для этого потребуется специальное оборудование. Проще купить готовый вариант из пластика.
3. Металлическая. Из обручей от старой бочки или тонких полосок из листового железа шириной 5 см тоже выйдет самостоятельно сделать трафарет любой конфигурации. Края загибают молотком, концы полос скрепляют.

Форма опалубки бывает квадратной, прямоугольной или неправильной:

• Прямоугольники. Расположены в виде простой решетки или со смещением (под кладку из кирпича).
• Круглые камни.
• Треугольники.
• Многоугольники. Сочетают обычно трех-, четырех- и пятиугольники неправильной формы.
• Криволинейные фигуры.

Инструкция по приготовлению бетонного раствора для садовой тропинки

Бетон при мощении дорожки делают из цемента марки не ниже М300, оптимально — М400 или М500. При покупке необходимо обращать внимание на срок изготовления. Если цементу более 3 мес, то для дорожных покрытий его использовать нельзя. Песок нужно приобрести средней фракции, речной или карьерный мытый, щебень подойдет фракции 5-10 мм. Пропорции:

• цемент — 1 часть;
• песок — 3 ч;
• щебень — 3 ч.

Покрытие будет неизбежно подвергаться воздействию атмосферных осадков, очень высоких и низких температур, их перепадов, механическим нагрузкам. Поэтому обязательно дополнительно вносят добавки, повышающие прочность, морозо- и влагоустойчивость:

• готовые профессиональные пластификаторы;
• силикатный клей;
• фиброволокно, оно заменяет армирование;
• специальные виды сухой проникающей гидроизоляции для бетона;
• жидкие комплексные добавки, они повышают прочность на 30-50%, морозоустойчивость — в три раза, влагостойкость — на несколько ступеней.

Все перечисленные средства вносят по инструкции в процессе замешивания. Воду добавлять до получения консистенции средней густоты. Жирный раствор плохо распределяется по форме, быстро трескается после заливки, слишком жидкий будет растекаться. В сухую смесь можно вводить цветные порошки для бетона, затем вливают воду. Таким образом добиваются имитации оттенков натурального камня или придают элементам тропинки необычный цвет.

Пошаговая инструкция по мощению с помощью опалубки

Для выполнения работы понадобятся:

• лопата;
• колья и веревка для разметки;
• геотекстиль;
• щебень средней и крупной фракций;
• песок речной или карьерный мытый;
• ручная трамбовка;
• цементно-песчаная смесь;
• емкость для замешивания;
• опалубка;
• К-222 или мыльный раствор;
• шпатель;
• брезент или пленка;
• материалы для оформления швов и поверхности элементов покрытия.

Порядок действий по созданию садовой тропинки с помощью одной опалубки своими руками:

1. Нарисовать схему на бумаге или компьютере. Рассчитывая ширину, сделать запас на толщину формы и дополнительно по 10 см с обеих сторон. При составлении чертежа учесть необходимость небольшого уклона для стока дождевой и талой воды.

2. Установить разметку из кольев, натянуть между ними веревку.

3. Выкопать по разметке траншею глубиной 15-20 см.

4. Выровнять дно. Удалить камни, корни растений, мусор. Утрамбовать расчищенную поверхность.

5. Засыпать небольшой слой песка. Выровнять и утрамбовать его.

6. Настелить геотекстиль. Его края должны заходить на откосы и на 5-10 см выступать над уровнем земли. Полосы кладут с нахлестом не менее 15 см друг на друга.

7. Выровнять слой геотекстиля. Скрепить полосы степлером.

8. Засыпать примерно по 5-10 см щебня. Разровнять и утрамбовать его, щебень рекомендуется выбирать с округлыми краями, острые повредят геоткань. Самый прочный и морозоустойчивый вид — гранитный.

9. Настелить еще один слой геотекстиля.

10. Насыпать до 10 см песка. Готовая дорожка в саду должна быть чуть выше уровня почвы, иначе на ней будет скапливаться вода.

11. Приготовить бетонную смесь.

12. Увлажнить песок в траншее.

13. Намазать форму изнутри смазкой К-222, мыльным раствором или отработанным автомобильным маслом.

14. Установить опалубку. Заполнить ее составом, излишки снять шпателем.

15. Через полчаса снять и поставить рядом, вплотную к готовому элементу, снова залить смесь. Таким образом оформить всю поверхность.

16. Покрытие накрыть брезентом или полиэтиленом. Оставить на два дня, периодически поливая водой.

17. Через 5 дней засыпать швы песком, гравием или землей.

18. Дополнительно можно обработать гидрофобизатором — специальным средством, образующем на бетонной поверхности водоотталкивающую пленку. Дождевая вода будет просто стекать.

19. Ходить по тропинке разрешено через 5 дней, ставить автомобиль не ранее, чем через три недели.

При желании устанавливают по бокам дорожки бордюрные камни. Это делают до начала изготовления элементов покрытия. Тогда пустоты между бордюром и искусственными камнями будут тоже заполнены раствором. Использование сразу нескольких форм значительно ускорит работу.

Устраивать тропинку прямо поверх грунта, без предварительной засыпки песка и гравия нельзя. Она быстро растрескается, элементы станут выпирать над землей.

Варианты украшения дорожек

Придают необычный вид следующими способами:

• Добавить красящий пигмент в раствор или применять специальный белый цемент. Можно комбинировать два-три цвета.
• Сразу после заливки просто обработать грубой щеткой.
• Настелить пленку и насыпать на нее камни. Вдавить их в залитый бетон, пленку с гравием убрать.
• Использовать опалубку нескольких разных конфигураций.
• Вдавить обломки плитки из кафеля, гальку, стеклянные шарики, ракушки, кусочки дерева и т.п. Выровнять поверхность мастерком.
• Посадить на стыках газонную траву.
• Укладывать трафареты неправильной формы в разных направлениях. Получится тропинка с необычными неровными краями.
• Оставить отпечатки крупных листьев, стеблей травы, детских ладоней или ступней ног.
• Засыпать в швы цветной сыпучий материал — мраморную крошку, песок, древесную стружку.

Мощение с помощью опалубки для заливки садовых дорожек — простой, доступный способ самому украсить территорию перед дачным домом. Своими руками элементы можно сделать из деревянных брусков или листового железа. Готовые изготавливают из полипропилена, их цена невысока. Заполняют трафареты бетоном с добавками, повышающими морозо- влагоустойчивость, прочность. Для придания завершенного вида украшают поверхность плиток и швы между ними.

Опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Согласно терминологии и определениям , для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

• Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
• Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала на устройство формообразующих и несущих конструкций.

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку своими руками. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент своими руками, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые могут совершать строители без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
• Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
• Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Для того, чтобы правильно сделать своими руками хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

По периметру дома должна быть смонтирована отмостка. Она внешне похожа на дорожку, которая примыкает к стенам дома и опоясывает его по периметру. Конструкция защищает от подтопления основания талыми и дождевыми водами. Изготавливается из бетона или асфальта. Чтобы конструкция правильно выполняла свое предназначение, при ее устройстве нужно знать, как правильно сделать опалубку вокруг дома.

Предназначение отмостки

Во время дождя и таяния снега осадки впитываются в почву под домом и подмывают фундамент. Если нет опалубки вокруг дома, это очень плохо. Ее нужно сделать как можно быстрее, чтобы продлить срок эксплуатации дома.

Функции отмостки:

• защита подвала от подтопления талыми и дождевыми водами;
• предохранение конструкции фундамента от разрушения и стен дома от образования плесени в результате избыточной сырости;
• утепление подвала и цоколя за счет того, что почва благодаря отмостке промерзает на меньшую глубину;
• уменьшает степень промерзания грунта, защищает конструкции от разрушения при подвижках почвы во время морозного пучения;
• улучшает эстетический вид постройки.

Дорожка, оборудованная вокруг дома, дает возможность комфортного передвижения во время дождя. Бетонную отмостку укладывают под наклоном для отвода воды от фундамента.

Требования к отмостке

Согласно требованиям СНиП бетонные отмостки должны располагаться вокруг дома единой лентой. Между цоколем и лентой оставляют компенсационный шов, который заполняют эластичным герметиком.

Для отвода воды от дома предусматривают уклон от дома от 1% до 10%, обычно он составляет 2-3 см на каждый метр ширины бетонной дорожки. Контролирует показатели с помощью нивелира или уровня.

Ширину ленты, должна быть не менее 100 см, определяют в зависимости от типа грунта и его склонности к усадке и морозному пучению.

Опалубка вокруг дома устраивается на 20-30 см шире, чем выступ кровли. Глубина конструкции должна быть не менее 250 мм.

Наружная кромка должна быть ровной, без каких-либо искривлений.

Бетон применяют марки М200 и более, он должен соответствовать по морозоустойчивости автодорожному покрытию.

Не допускается в опалубке наличие трещин, сколов, углублений. Через них будут прорастать растения, и просачиваться влага.

Отмостка состоит из двух слоев:

• слой глины, песка, мелкого щебня выполняют функцию ровного, уплотненного основания под наружный слой;
• покрытие из бетона или асфальтобетона, толщиной 3-10 см.

Вокруг частных домов отмостку заливают их бетона. Можно соорудить защитную ленту из тротуарной плитки.

По периметру многоквартирных домов, общественных и административных зданий монтируют защитную ленту из асфальта. К материалам, по которым осуществляется пешеходное движение, предъявляются повышенные требования по прочности.

Бетонная лента не должна быть углублена больше, чем на половину расчетной глубины промерзания грунта, иначе она потеряет все свои функции и станет придатком фундамента. Отмостка должна двигаться вместе с грунтом и при этом не терять связи с цоколем дома.

Материалы для опалубки

Для монтажа отмостки можно применять различные материалы. Их виды и характеристики представлены в таблице:

№	Материал	Характеристики
1	Бетон	Оптимальная толщина опалубки для дома составляет от 70 до 100 мм, допустимо делать от 50 мм. Обязательно оставляют компенсационный шов между бетоном и цоколем и разделяют температурными швами через каждые 6 м длины. Для красоты можно декорировать ленту камнями, укладывая их плотно или так, чтобы они не соприкасались друг с другом.
2	Щебень	Просто и быстро можно сделать опалубку вокруг дома из щебня, гравия, керамзита, гальки. Такой вариант подходит при высоком уровне расположения грунтовых вод. Камушки могут быть одного размера или отличаться между собой. Фракции разной формы утрамбовать получиться лучше, ходить по такой опалубке будет более комфортно. На плотно утрамбованную почву укладывают геотекстиль, сразу на него насыпают щебень или другой камень, слоем около 100 мм.
3	Бетонная брусчатка	Можно приобрести брусчатку различных оттенков: серую, желтую, оранжевую, черную, коричневую. Она выпускается различного размера и формы: прямоугольная, треугольная, волнистая, шестигранная. Материал устойчив к минусовым температурам и влаге. Зазоры между элементами заполняют песком. Красиво смотрится конструкция, оформленная бордюрами.
4	Каменная брусчатка	Изготавливается из желтого, красного, серого гранита или черного базальта в форме параллелепипеда или куба. Монтируется на предварительно уложенный слой песка или щебня толщиной 30-50 мм, стыки заполняют песком. Имеет натуральный вид. Элементы одной партии могут отличаться оттенком, это обусловлено природным происхождением материала.

Универсальным вариантом является отмостка из бетона. Материалы, используемые для монтажа, имеют доступную стоимость и обеспечивают водонепроницаемость конструкции.

Существуют общие правила, как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками:

• монтаж лучше выполнять в теплое время года;
• при определении размеров ленты и ее уклона нужно брать в расчет геологические и климатические условия;
• ленту монтируют по всему периметру дома, в ней не должно быть разрывов, трещин, участков незащищенного грунта;
• между цоколем и отмосткой оставляют компенсационный зазор шириной 20 мм.

При проведении работ в жаркую погоду конструкцию опалубки и бетона регулярно смачивают водой и накрывают полиэтиленом. Это предотвратит растрескивание конструкции во время высыхания бетона.

Подготовка участка

Перед тем как залить опалубку, выполняют все необходимые расчеты и делают разметку расположения бетонной отмостки вокруг дома.

Размечают ленту, ширину ее рассчитывают в зависимости от вылета кровли за плоскость стен. Если этот показатель не указан в проектной документации, определяют расстояние самостоятельно.

Вокруг дома выполняют разметку так, чтобы опалубка была шире выступа крыши на 20-30 см. По углам вбивают металлические прутья или деревянные колышки. Протягивают между ними веревку.

Процесс подготовки строительного участка включает в себя удаление плодородного слоя грунта вместе с корнями растений. Для этого вскапывают на половину лопаты участок по всему периметру дома на ширину будущей бетонной ленты. Убирают землю, утрамбовывают площадку.

Для удаления корней растений и предупреждения их роста в будущем, участок поливают специальным раствором.

Монтаж опалубки

Опалубка для отмостки требуется для создания формы под бетонную конструкцию, она удерживает цементный раствор до момента его застывания. Затем доски разбирают.

Для опалубки небольшой толщины форму можно изготовить из фанеры, для более толстого основания понадобятся доски.

Высота удерживающей конструкции должна быть немного больше высоты бетонного основания. Чтобы под действием тяжести бетона опалубка не разрушилась, устанавливают косые подпорки с наружной стороны.

Монтаж отмостки

Во избежание появления трещин на стыках, бетонную ленту вокруг дома делают цельной, заливают в один заход.

Пошаговая инструкция, как сделать опалубку вокруг дома:

1. Укладывают песчаную подушку, толщиной 50 мм. Смачивают ее водой из лейки или шланга с распылителем и хорошо ее уплотняют.
2. Для повышения прочности отмостки на песчаную подушку укладывают полиэтилен или геотекстиль, он не даст цементному раствору просочиться сквозь песок.
3. Насыпают слой щебня, толщиной 2-5 см, хорошо его утрамбовывают, без предварительного смачивания.
4. На пленку укладывают армирующий каркас из металлической сетки или стальных прутьев сечением 6-8 мм. Лучше оставить промежуток несколько сантиметров между каркасом и слоем щебня. В качестве подкладных материалов используют небольшие куски кирпича или другого плотного материала.
5. В месте соединения с цоколем предусматривают компенсационный шов. Промежуток шириной 10-15 мм засыпают смесью из песка и гравия, сверху обмазывают мастикой или настилают рубероид. Вторым вариантом является заполнение промежутка жгутом из вспененного полиэтилена, диаметром на ¼ шире, чем ширина шва. Компенсационный шов предохранит бетонную ленту от проседания грунта и усадки во время сезонных колебаний температуры.
6. Подготавливают раствор цемента с песком, смешанным в пропорции 1:3. Укладку бетонной смеси в опалубку проводят без перерывов. Замешивают необходимый объем бетонного раствора в бетономешалке или при помощи строительного миксера. Оптимальным вариантом будет заказать раствор на заводе, его привезут сразу в бетономешалке. Это даст возможность залить ленту в один заход.
7. Заливают цементно-песчаный раствор в опалубку, уплотняют и разравнивают его по мере необходимости. Следят, чтобы в растворе не было пустот.
8. Накрывают бетонную ленту полиэтиленовой пленкой, регулярно увлажняют с помощью пульверизатора. Это предотвратит от появления трещин на поверхности.

После высыхания бетона снимают опалубку.

Чтобы отмостка не только защищала дом от усадки, но и стала его украшением, ее отделывают тротуарной плиткой, природным камнем или асфальтом.

Как сделать отмостку своими руками показано на видео:

Изучив технологию монтажа и основные правила заливки отмостки, можно выполнить работы своими руками. Бетонная лента, уложенная вокруг дома, способствует продлению срока его эксплуатации и созданию здорового микроклимата внутри постройки .

простых решений по установке опалубки. Как сделать съемную опалубку для фундамента дома Конструкторское решение опалубки загородного дома

По монолитной технологии можно построить целое здание. Вокруг дома опалубку собираются построить отмостку. Это полоса бетона, окружающая здание.

Строится на последнем этапе строительства дома, и если это не было сделано в срок, то можно построить отмостку во время эксплуатации дома.Тем более что работа по его возведению не представляет особой сложности.

Назначение отмостки

Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если планируется делать работы своими руками. Прежде всего стоит уточнить назначение этой конструкции. По сути, это просто полоса бетона, она находится у стен здания и окружает его.

Основная функция конструкции — защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или полное ее отсутствие может сократить срок эксплуатации постройки.Отмостка вокруг дома строится для следующих целей:

• защита подвалов от попадания талой или дождевой воды;
• незначительно снижает глубину промерзания почвы на защищаемом участке, что благоприятно сказывается на экономии тепла;
• придает зданию законченный вид, выглядит аккуратнее и солиднее.

Грамотно сделанная опалубка вокруг дома крайне важна, поэтому, если вы планируете проводить работы самостоятельно, нужно внимательно изучить технологию.

Опалубочные материалы

Если вы решили изготовить опалубку самостоятельно, то на начальном этапе стоит выбрать материал. Возможны несколько вариантов, в том числе:

• Бетонный раствор. Минимальная толщина бетонного слоя — 50 мм, но оптимальный показатель толщины — от 70 до 100 мм.

Совет! При изготовлении отмостки вокруг дома своими руками из раствора для украшения можно использовать крупную гальку.Камни уложены вплотную друг к другу или на расстоянии, чтобы отдельные элементы не касались друг друга.

• Щебень. Такой вариант допускается, если вода в почве залегает достаточно глубоко.

Совет! Для засыпки отмостки можно использовать керамзит, гальку или щебень. Камни могут быть одной фракции или разных размеров.

• Брусчатка. Бетонную брусчатку можно купить готовой или изготовить самостоятельно.Брусчатка бывает разной формы и цвета. Промежутки между отдельными элементами заполняются песком.

Чаще всего отмостки делают из бетона. Строительство ведется быстро, необходимые материалы есть в наличии, а работу легко выполнить своими силами.

Расчет опалубки

Строительство обычно начинают с расчетов и проектирования, этот элемент строится по требованиям СНиП. Основные требования:

• опалубка должна быть сплошной лентой без разрывов и разрывов;
• Между основанием здания и бетонной полосой оставлен зазор для компенсации термических деформаций.Этот зазор заполняется эластичным герметиком;
• Важно обеспечить отвод воды из дома, поэтому бетонная лента выполняется с наклоном. Уклон должен составлять от 1 до 10 процентов. Обычно уклон составляет два-три сантиметра на метр ширины колеи;

• Ширина опалубки определяется в зависимости от типа грунта, но она должна быть не менее 1 метра;
• при определении ширины ленты следует учитывать размер выступа кровли, отмостка должна быть шире, не менее 20 см;
• внешний край должен быть ровным, наличие кривизны не допускается;
Нельзя допускать
• дефектов — трещин или вмятин. Через эти дефекты может просочиться влага или прорасти растения, что поспособствует разрушению конструкции.

Установка опалубки

Монтаж опалубки вокруг дома лучше начинать в теплое время года. Перед началом строительных работ необходимо подготовить площадку и провести разметку. Разметку проводят при помощи колышков, их вбивают в углы постройки и между ними натягивают шпагат.

Совет! Чтобы предотвратить прорастание растений, рекомендуется полить подготовленный участок специальным раствором.

• ДСП;
• фанера влагостойкая;
• стальных листов;
В вариантах несъемной опалубки
• используются формы из пенополистирола, армированного волокнистыми добавками.

Но чаще всего используются доски, для сборки каркаса рекомендуется брать брус сечением 30 на 60 мм. Правила установки опалубки довольно простые. Подготовленные доски или полосы фанеры необходимо прогнать по периметру сделанной разметки.

Для усиления конструкции используются опоры. Поперек установить такие же доски с шагом около 1 метра. Эти элементы помогут создать компенсационные швы. Далее нужно уложить слой гидроизоляции и насыпать слой песка толщиной 5 см.

Насыпанный песок заливается водой и уплотняется для увеличения плотности подстилки. Второй слой засыпки — щебень, этот слой тоже нужно утрамбовать, но уже без влаги. При выполнении засыпки необходимо образовывать от стен откос для обеспечения отвода воды.

Демонтаж опалубки

После сборки опалубки внутрь закладывается арматура и заливается цементный раствор. После заливки бетона нужно дать ему время застыть. Продолжительность выдержки зависит от климатических условий.

При высоких температурах необходимо дополнительно пролить залитый бетон и накрыть полиэтиленом, чтобы раствор высыхал равномерно. Когда бетон застынет, можно будет разобрать собранную опалубку, сняв сначала опоры, а затем основные доски.

Итак, монтируется бетонная опалубка для изготовления бетонной отмостки. Назначение этой конструкции — защитить фундамент. Следовательно, это необходимо сделать. Вы можете сделать работу сами. Для изготовления опалубочных форм чаще всего используются доски и бруски, но могут применяться и другие материалы.

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а там, где есть бетонный раствор, есть опалубка. Особо следует отметить дизайн, использованный при изготовлении.Ведь от качества фундамента для дома во многом зависит его надежность.

Заполнение опалубки может вызвать следующие проблемы:

• разрыв при бетонировании;
• частичное разрушение;
• локальных утечек бетонной смеси.

Чтобы этого избежать и узнать, что сделать конструкцию надежно и дешево и какие требования предъявляются к ножам, воспользуйтесь практическим опытом специалистов сайта FORUMHOUSE.

Качество постройки во многом зависит от того, из какого материала она была сделана. Опалубка изготавливается из: ламинированной фанеры, плит OSB, листов ДСП, плоского шифера, несъемных листов пенополистирола. Используется даже старая мебель, а также бывшие в употреблении поддоны.

Но безусловный лидер — обыкновенное дерево.

Пользователи форума посоветуют, как сделать панели опалубки.Для сборки горизонтальных досок рекомендуется использовать обрезную доску размером 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикального перца — брусок 100х50 мм, упирая его в щит кромкой .

Шаг установки вертикальный (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для большей жесткости опалубки с каждой стороны от нее горизонтально устанавливаются две балки 50х100 мм, верхняя и нижняя.

При продуманной конструкции и грамотном исполнении прочность досок данных размеров достаточна, чтобы выдерживать давление больших объемов бетонной смеси на стены конструкции.

Выбирая доски для данной конструкции, необходимо сразу рассмотреть вариант их дальнейшего использования. Поскольку для опалубки фундамента потребуется более одного куба, использовать доски только один раз нерационально. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Внутри конструкции перед бетонированием выкладывается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером.Монтаж лучше всего производить на саморезы. В этом случае его можно легко разобрать, что минимизирует повреждение досок опалубки.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

После разборки опалубки положил на обрешетку доску 30х120 мм. Перед этим очистил поверхность досок от скоб. Главное все аккуратно разобрать.

UKSUS70 Участник FORUMHOUSE

Трафарет с полыми ячейками предназначен для создания фигурных элементов покрытия, имитирующих кирпич или кладку из бетона.Этот инструмент помогает быстро создать оригинальный прямой или извилистый путь без значительных финансовых затрат. Готовая плитка и брусчатка намного дороже. Опалубка подходит для оформления участков на садовом участке, перед частным домом или беседкой. Конфигурация отсеков может быть разной — в виде неправильных многоугольников или с плавными линиями.

Для выполнения работ достаточно одного изделия многоразового использования. Он прослужит не менее 5 лет, рассчитан примерно на 2000 плиток.Но мостить удобнее двумя-тремя трафаретами, тогда не будет простоев из-за необходимости дождаться застывания раствора. Добавляя красящий компонент, они достигают большого сходства с брусчаткой из натурального камня.

Преимущества и недостатки

Достоинств форм для садовых дорожек:

• возможность относительно быстро вымостить большую площадь, скорость намного выше, чем при укладке плитки;
• привлекательный внешний вид;
• выполнение множества сложных узоров, имитация натуральных материалов, большой выбор вариантов дизайна;
• разнообразие конфигураций;
Доступная цена
• ;
• многократное использование;
• простота использования.

Недостатки:

• внешне бетонная дорожка уступает брусчатке натуральному камню;
• По сравнению с большой тротуарной плиткой и бетоном, уложенным сплошным слоем, скорость выполнения работ ниже.

Виды опалубки

Классификация по материалу:

1. Пластик (полипропилен), максимально прочный. Размеры: 40х40, 60х60, 60х70 см, толщина стенки — 6-7 мм, вес — до 1,5 кг. После заливки раствора получается сплошная пластина толщиной около 2 см, а на ней несколько камней чуть большей толщины, разделенных швами.Второй вариант позволяет создавать полностью независимые друг от друга элементы. Формы полипропиленовые можно только купить, их цена от 550 руб / шт. Стоимость зависит от размера и комплектации.
2. Деревянный. Опалубку для бетонной дорожки своими руками изготавливают из деревянных брусков сечением 5х5 см, соединяя их скобами или с помощью шипов и пазов на концах. Форма может быть разнообразной — прямоугольная решетка, трапеция, треугольник и т. Д.Теоретически возможно изготовление изогнутых элементов, но для этого потребуется специальное оборудование. Проще купить готовый вариант из пластика.
3. Металл. Из пялец от старой бочки или тонких полосок листового железа шириной 5 см тоже выйдет самостоятельно, чтобы сделать трафарет любой конфигурации. Края загибают молотком, концы полос скрепляют между собой.

Опалубка квадратная, прямоугольная или неправильная:

• Прямоугольники Располагаются в виде простой решетки или со смещением (для кирпичной кладки).
• Круглые камни.
• Треугольников.
• Полигоны. Обычно они сочетают в себе трех-, четырех- и пятиугольники неправильной формы.
• Изогнутые формы.

Инструкция по приготовлению бетонного раствора для садовой дорожки

Бетон при мощении пути — из цемента марки не ниже М300, оптимально М400 или М500. При покупке нужно обращать внимание на сроки изготовления. Если цементу более 3 месяцев, то его нельзя использовать для дорожных покрытий. Песок нужно покупать средней фракции, мытый или карьерный, карьерный, подходит щебень фракции 5-10 мм. Пропорции:

• цемент — 1 часть;
• песок — 3 часа;
• щебень — 3 часа

Покрытие неизбежно подвергнется воздействию атмосферных осадков, очень высоких и низких температур, их перепадов и механических нагрузок. Поэтому необходимо дополнительно добавить добавки, повышающие прочность, морозостойкость и влагостойкость:

• готовые профессиональные пластификаторы;
Клей силикатный
• ;
Волокно
• , заменяет арматуру;
• специальных видов сухой проникающей гидроизоляции для бетона;
• жидкие комплексные добавки, повышающие прочность на 30-50%, морозостойкость — в три раза, влагостойкость — в несколько раз.

Все перечисленные средства вносят согласно инструкции в процессе смешивания. Добавьте воду, чтобы получить консистенцию средней плотности. Жирный раствор плохо распределяется по форме, после заливки быстро трескается, слишком жидкость растечется. В сухую смесь можно добавить цветные порошки для бетона, затем залить водой. Таким образом, они имитируют оттенки натурального камня или придают необычный цвет элементам дорожки.

Пошаговая инструкция по укладке опалубки

Для выполнения работ вам понадобится:

• лопата;
• кольев и веревки для разметки;
• геотекстиль;
• Щебень средней и крупной фракции;
• песок мытый или добытый в карьерах;
• трамбовка ручная;
Цементно-песчаная смесь
• ;
• емкость для замеса;
Опалубка
• ;
• К-222 или мыльный раствор;
• шпатель;
• брезент или пленка;
• материалов для оформления швов и поверхности элементов покрытия.

Порядок создания садовой дорожки с помощью одной опалубки своими руками:

1. Нарисуйте схему на бумаге или компьютере. Рассчитывая ширину, сделайте запас на толщину формы и дополнительные 10 см с обеих сторон. При составлении чертежа учитывать необходимость небольшого уклона для отвода дождевой и талой воды.

2. Установить разметку кольев, натянуть между ними веревку.

3. Выкопайте по разметке траншею глубиной 15-20 см.

4. Выровняйте нижнюю часть. Удалите камни, корни растений, мусор. Утрамбуйте очищенную поверхность.

5. Засыпать небольшой слой песка. Выровняйте и утрамбуйте.

6. Уложить геотекстиль. Его края должны выходить на склоны и выступать над землей на 5-10 см. Полосы укладываются внахлест не менее 15 см друг на друга.

7. Выровняйте слой геотекстиля. Скрепляем полоски степлером.

8. Насыпьте примерно 5-10 см щебня. Для его выравнивания и уплотнения рекомендуется выбирать щебень с закругленными краями, острые повредят геоткань.Самый прочный и морозостойкий вид — это гранит.

9. Установите еще один слой геотекстиля.

10. Насыпать до 10 см песка. Готовая дорожка в саду должна быть немного выше уровня почвы, иначе на ней будет скапливаться вода.

11. Приготовить бетонную смесь.

12. Смочите песок в траншее.

13. Смажьте внутреннюю часть формы консистентной смазкой K-222, мыльной водой или отработанным автомобильным маслом.

14. Установите опалубку.Залейте его составом, удалите излишки шпателем.

15. Через полчаса снять и поставить рядом, вплотную к готовому элементу, снова залить смесью. Таким образом нарисуйте всю поверхность.

16. Накрыть брезентом или полиэтиленом. Оставить на двое суток, периодически поливая водой.

17. Через 5 дней засыпать швы песком, гравием или землей.

18. Дополнительно его можно обработать водоотталкивающим средством — специальным средством, которое образует водоотталкивающую пленку на бетонной поверхности.Дождевая вода будет просто стекать.

19. Дорожку можно ходить через 5 дней, машину припарковать не ранее, чем через три недели.

При желании по бокам дорожки устанавливаются бордюрные камни. Делается это перед изготовлением элементов покрытия. Тогда пустоты между бордюром и искусственными камнями также будут заполнены раствором. Использование сразу нескольких форм значительно ускорит работу.

Невозможно построить дорожку прямо на земле без предварительной засыпки песком и гравием.Он быстро потрескается, элементы будут торчать над землей.

Варианты оформления гусеницы

Придают необычный вид следующим образом:

• Добавьте в раствор красящий пигмент или нанесите специальный белый цемент. Вы можете сочетать два-три цвета.
• Сразу после заливки просто нанесите грубую кисть.
• Положите пленку и насыпьте на нее камни. Вдавите их в залитый бетон, снимите пленку щебнем.
• Используйте опалубку нескольких различных конфигураций.
• Придавите куски плитки, гальку, стеклянные шарики, ракушки, деревяшки и т. Д. Выровняйте поверхность шпателем.
• Посадить газонную траву на стыках.
• Укладывайте трафареты неправильной формы в разные стороны. Получите путь с необычными неровными краями.
• Оставляет отпечатки крупных листьев, стеблей травы, детских ладошек или стоп.
• В швы засыпать цветной сыпучий материал — мраморную крошку, песок, стружку.

Мощение опалубкой для засыпки садовых дорожек — простой и доступный способ самостоятельно украсить территорию перед загородным домом.Своими руками элементы можно сделать из деревянных брусков или листового железа. Готовые из полипропилена, цена на них невысокая. Трафареты заливаются бетоном с добавками, повышающими морозо- и влагостойкость, прочность. Для придания законченного вида декорируйте поверхность плиткой и швы между ними.

Опалубка — форма для укладки бетона. При его установке используется система опорных и формообразующих конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции согласно проектной документации.Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента требует соблюдения специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соблюдение расчетной геометрической формы. Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать стоимость ее возведения.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и конструктивных параметров ленточного фундамента, характеристик грунта, характеристик используемого материала и факторов окружающей среды.Согласно терминологии и определениям, для ленточного фундамента могут применяться следующие виды опалубки:

• Опалубка съемная, конструкция которой предусматривает возможность ее разборки на составные части после затвердевания бетона.
• Несъемная опалубка, элементы которой являются неотъемлемой частью ленточного фундамента и могут выполнять дополнительные функции теплоизоляции, гидроизоляции, декоративного и защитного назначения. Набор модульных элементов сокращает время монтажа и не требует снятия после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство опорных и опорных конструкций. .

Пенополистирол, пеноблоки и пеноблоки могут применяться в качестве несъемных элементов и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические панели используются для получения гладкой или фактурной поверхности стен подвала, что позволяет удешевить отделку.Самый доступный материал для опалубки — дерево.

Опалубка деревянная

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП — наиболее доступный и наименее дорогой материал, позволяющий изготовить опалубку своими руками. Малогабаритная опалубка из досок выдерживает до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются доски для фундамента (настила), должна составлять 4-5 см, а их ширина — не менее 15 см.Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%. Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Допускается перед заливкой бетона смонтированные панели обработать водой для разбухания древесины и уменьшения щелевых щелей. Щиты из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стен траншеи как формы для заливки бетона.

Малогабаритная складная конструкция из досок или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, — самый простой вид деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками.Бетон заливается прямо в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия неподвижных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка фанерная

Палуба из фанерных панелей. На краю траншеи устанавливаются фанерные щитки (3), которые скобами (8) крепятся к стойкам (4), находящимся на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг подпорки нужно делать не более 1м. Верхние части панелей крепятся деревянными перемычками (6) с шагом 0.5-1 мес. Допуски геометрии фанерных панелей не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. По верхнему краю бетонной отливки (5) устанавливаются краевые колонны отливки (7). Гидроизоляционный материал ПВХ, или EPDM (2), укладывается на песчаную подушку (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунт стен и щитов, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

Опалубка для досок

Палуба, набранная из досок (3), закрепляется на краю траншеи.Для его усиления используются раскосы (8) и стойки (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж такой конструкции аналогичен монтажу настила из фанерных панелей.

Сплошная опалубка

Применение фиксированных блоков ЭПСС на всю глубину опалубки ленточного фундамента и настилов из фанерных панелей. Перед установкой пенополистирольных блоков (12) выполняется установка фасадных дюбелей (10) перед установкой в ​​траншею.После застывания бетона дюбеля надежно крепят пенополистирол к стенам фундамента. Фанерные панели (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются с помощью откосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов крепятся деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5–1 м друг от друга.

EPPS соединяются между собой с помощью специальных замков для обеспечения герметичности. Правильная высота заполнения ленточного фундамента определяется краевыми полосами отливки (7).Высота фанерных панелей должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная пленка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим переливом и закрепляется с загибом к верхнему краю панелей с помощью мебельного степлера. На дно траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭПП крепятся к фанерным панелям и грунтовым стенам траншеи гвоздями длиной 20 см (9). Верхние концы блоков пенополистирола крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые легко снимаются при снятии опалубки.

Опалубка подземная

Использование блоков EPSS в качестве фиксированных элементов подземной опалубки и гладких (текстурированных) металлических или пластиковых листов для передачи необходимых качеств поверхности подвала. Листы EPPS (12) устанавливаются под прорезью траншеи, а противные листы (11) закрываются на настиле (3), чтобы придать поверхности стен подвала желаемую текстуру.
При использовании несъемных блоков EPPS (URSA, Penoplex, Dow, BASF) толщиной 5 см и более допускается облегченный вариант настила решетки, позволяющий экономить строительные материалы.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосом или ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон прямо в траншею или требуется подготовка бетона для установки фундамента, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается на 2 значения. выреза основания, а стены траншеи выполняются в виде откосов.

В качестве материала для настила лучше всего устанавливать водостойкие марки фанеры (9), но также можно использовать доски толщиной 4-5 см и шириной 15 см.Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для затяжки экранов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитками. В трубку вставляется стержень с резьбой, на концах которого устанавливаются стержни для опоры, гайки или резьбовые пластины (4), с помощью которых стягиваются доски. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. Боковые направляющие (7) используются в качестве направляющих при установке щитов. С помощью распорок (3) и распорок (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции.Стойки (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

Опалубка может быть установлена ​​как на песчаную подушку (1), так и на бетонную подготовку, в которой установлены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки () погрешность расчета по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила из досок и 2 мм для настила из фанерных панелей.Снимать несущие и опалубочные деревянные конструкции необходимо без применения ударных нагрузок.

Ошибки при установке опалубки

Если перед строителем стояла задача правильно сделать ленточный фундамент своими руками, то необходимо учесть типичные ошибки, которые строители могут совершить без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стен при заливке бетона в опалубку и потере конструкционной целостности.
• Использование незакрепленных клиньев для совмещения боковых щитов с распорками и упорами создает опасность их разрушения при выполнении вибрационных работ на бетоне, залитом в опалубку.
• Использование материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны, чтобы противостоять давлению залитого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента относительно проектного положения.

Снижение стоимости опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для устройства опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента.Опалубка собирается в отдельный участок ленты и повторно используется при заливке в следующем участке. При положительной температуре и средней влажности воздуха между этапами заливки допускается перерыв на 3-4 дня, необходимый для частичного застывания бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки может быть разбит как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень сцепления между участками фундамента, расположенными друг над другом, перед началом следующего цикла заливки необходимо удалить слой цементного молока, скапливающийся на верхнем крае нижнего яруса.Для обеспечения многократного использования материала фанерные панели или поверхность настила, собранную из отдельных досок, можно обернуть полиэтиленовой пленкой, либо предварительно обработать прилегающие к бетону деревянные элементы известковым молоком.

Чтобы правильно сделать своими руками хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо сделать, и предложения с ценами от строительных бригад и компаний придут на вашу почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему вас не обязывает.

По периметру дома следует смонтировать отмостку. Похоже на дорожку, которая примыкает к стенам дома и окружает его по периметру. Конструкция защищает от затопления основания талой и дождевой водой.Он сделан из бетона или асфальта. Чтобы конструкция правильно выполняла свое предназначение, при ее проектировании нужно знать, как правильно опалубить вокруг дома.

Destination Blind

Во время дождя и таяния снегов осадки поглощаются почвой под домом и размывают фундамент. Если вокруг дома нет опалубки, это очень плохо. Сделать это нужно как можно быстрее, чтобы продлить жизнь дому.

Функции жалюзи:

• защита подвала от затопления талой и дождевой водой;
• защита фундаментной конструкции от разрушения и стен дома от образования плесени в результате избыточной сырости;
• изоляция цоколя и цоколя за счет того, что грунт благодаря отмостке промерзает на меньшую глубину; №
• снижает степень промерзания грунта, предохраняет конструкции от разрушения при перемещениях грунта при морозном пучении;
• улучшает эстетический вид здания.

Оборудованная вокруг дома дорожка позволяет комфортно передвигаться во время дождя. Бетонная отмостка укладывается под углом для отвода воды от фундамента.

Требования к отмосткам

Согласно требованиям СНиП бетонные отмостки следует располагать вокруг дома одинарной лентой. Между заглушкой и лентой оставляют компенсационный шов, который заполняют эластичным герметиком.

Для отвода воды из дома предусмотрен уклон от 1% до 10% от дома, обычно это 2-3 см на каждый метр ширины бетонной дорожки.Контролирует индикаторы с помощью уровня или уровня.

Ширина ленты должна быть не менее 100 см, определяется в зависимости от типа почвы и ее склонности к усадке и морозному пучению.

Опалубка вокруг дома устраивается на 20-30 см шире выступа кровли. Глубина конструкции должна быть не менее 250 мм.

Внешний край должен быть плоским, без искажений.

Бетон применяется марки М200 и выше, по морозостойкости он должен соответствовать дорожному покрытию.

В опалубке не допускается наличие трещин, сколов, полостей. Через них прорастут растения, и влага будет просачиваться наружу.

Отмостка состоит из двух слоев:

• слой глины, песка, щебня выполняют функцию плоского уплотненного основания под внешним слоем;
• Покрытие из бетона или асфальтобетона толщиной 3-10 см.

Вокруг частных домов залита отмостка бетоном. Из тротуарной плитки можно соорудить защитную ленту.

По периметру многоквартирных домов, общественных и административных зданий монтируется защитная лента из асфальта. К материалам, используемым для пешеходного движения, предъявляются повышенные требования по прочности.

Бетонную ленту нельзя заглублять более чем на половину расчетной глубины промерзания грунта, иначе она потеряет все свои функции и станет придатком фундамента. Отмостка должна двигаться вместе с землей и при этом не терять связь с основанием дома.

Опалубочные материалы

Для устройства отмосток можно использовать различные материалы. Их виды и характеристики представлены в таблице:

Универсальный вариант — отмостка из бетона.Материалы, используемые для установки, доступны по цене и обеспечивают водонепроницаемость.

Существуют общие правила, как сделать отмостку вокруг дома своими руками:

• Монтаж лучше производить в теплое время года; №
• при определении размеров пояса и его уклона необходимо учитывать геолого-климатические условия;
• лента монтируется по всему периметру дома, на ней не должно быть зазоров, трещин, участков незащищенного грунта;
• Между основанием и отмосткой оставлен компенсационный зазор шириной 20 мм.

При работе в жаркую погоду опалубку и бетонную конструкцию регулярно смачивают водой и покрывают полиэтиленом. Это предотвратит растрескивание конструкции при высыхании бетона.

Подготовка площадки

Перед заливкой опалубки произведите все необходимые расчеты и отметьте расположение бетонной отмостки вокруг дома.

Обозначьте ленту, ее ширина рассчитывается в зависимости от вылета кровли над плоскостью стен.Если в конструкторской документации этот показатель не указан, определите расстояние самостоятельно.

Вокруг дома делается разметка, чтобы опалубка была шире выступа крыши на 20-30 см. По углам вбиваются металлические стержни или деревянные колышки. Между собой натягивают веревку.

Процесс подготовки строительной площадки включает удаление плодородного слоя почвы вместе с корнями растений. Для этого выкопайте участок по всему периметру дома на ширину будущей бетонной полосы на половину лопаты.Очищают землю, утрамбовывают участок.

Чтобы удалить корни растений и предотвратить их рост в будущем, участок поливают специальным раствором.

Установка опалубки

Опалубка для отмостки необходима для создания формы для бетонной конструкции, она удерживает цементный раствор до его застывания. Затем доски разбираются.

Для опалубки небольшой толщины форма может быть из фанеры, для более толстого основания потребуются доски.

Высота подпорной конструкции должна быть немного больше высоты бетонного основания. Чтобы опалубка не обрушилась под действием силы тяжести бетона, установите с внешней стороны наклонные опоры.

Устройство отмостки

Во избежание появления трещин на стыках бетонную ленту вокруг дома делают цельной, заливают за один прием.

Пошаговая инструкция, как сделать опалубку вокруг дома:

1. Уложить песчаную подушку толщиной 50 мм.Смочите его водой из лейки или шланга с распылителем и хорошо закройте.
2. Для повышения прочности отмостки на песчаной подушке укладываются полиэтиленом или геотекстилем, он не даст цементному раствору просочиться сквозь песок.
3. Насыпается слой щебня толщиной 2-5 см, он хорошо утрамбовывается, без предварительного смачивания.
4. На пленку укладывается армирующий каркас из металлической сетки или стальных прутков сечением 6-8 мм. Между каркасом и слоем щебня лучше оставить зазор в несколько сантиметров.В качестве облицовочного материала используют небольшие кусочки кирпича или другого плотного материала.
5. На стыке с основанием предусмотрен компенсирующий шов. Промежуток шириной 10-15 мм засыпается смесью песка и щебня, сверху промазывается мастикой или укладывается рубероид. Второй вариант — заполнить зазор жгутом пенополиэтилена, диаметром на шире ширины шва. Деформационный шов защитит бетонную полосу от проседания и усадки при сезонных колебаниях температуры.
6. Приготовить раствор цемента с песком, смешанный в соотношении 1: 3. Укладка бетона в опалубку осуществляется без перерыва. Необходимый объем бетонного раствора замешивается в бетономешалке или с помощью строительного миксера. Лучшим вариантом будет заказать раствор на заводе, его сразу доставят в бетономешалку. Это даст возможность залить ленту за один прием.
7. Залить в опалубку цементно-песчаный раствор, при необходимости утрамбовать и выровнять.Убедитесь, что в растворе нет пустот.
8. Накройте бетонную ленту полиэтиленовой пленкой, регулярно смачивайте ее из пульверизатора. Это предотвратит появление трещин на поверхности.

После высыхания бетона опалубка снимается.

Чтобы отмостка не только защищала дом от усадки, но и стала его украшением, ее отделывают тротуарной плиткой, натуральным камнем или асфальтом.

Как сделать отмостку своими руками показано на видео:

Изучив технологию монтажа и основные правила заливки отмостки, можно сделать своими руками.Бетонная лента, проложенная вокруг дома, помогает продлить срок его службы и создать здоровый микроклимат внутри дома .

Вымощи мой задний двор

Садовая дорожка или бетонная дорожка — обычный элемент приусадебного участка. Помимо эстетических функций, необходимы бетонные дорожки, чтобы комфортно передвигаться не по открытой местности, а по твердой, чистой поверхности. Их часто делают вручную.

Материал, инструмент

Бетон — один из самых практичных и прочных материалов: ему можно придать любую форму, цвет, рельефную поверхность, он не трескается, не крошится, морозо- и водонепроницаем.Для замеса понадобятся следующие материалы:

• вода, цемент и песок;
• гравий, щебень, галька;
• камней или предметов декора;
Пигмент
• (если нужно добавить цвет) и полиэтиленовая пленка.

Вам также понадобится широкий набор инструментов:

• бетономешалка или емкость для замешивания раствора;
• сито для просеивания песка или емкость для его промывки;
• лопата, мешалка, доски или опалубка;
• молоток, гвозди для создания опалубки;
• резиновый молоток, колья и линии для разметки;
• длинное правило, строительный уровень;
• трамбовка, тележка, кельма, ковши;
• шлифовальный станок, стальной лист, арматура, стальная сетка или фибра;
• наколенники, перчатки.

Некоторые инструменты и устройства могут не понадобиться. Например, если песок чистый, сито не нужно.

Общие требования

Правильный фундамент очень важен. Так, для глинистых грунтов и при больших нагрузках рекомендуется глубина основания около 50 см и песчаная подушка 30 см. Для тяжелых грунтов подойдет песчано-гравийная смесь 30 см, в ней слой песка должен быть 15 см. Каждый слой гравия, щебня, песка хорошо утрамбовывать и поливать.

Дно траншеи утрамбовывается и укладывается геотекстиль.Его также укладывают между слоями — это увеличивает прочность основания и срок его службы, так как материал специально создан для строительства в условиях вечной мерзлоты. Он очень прочный и предотвращает вымывание песка, просадку, исключает рост сорняков и хорошо пропускает влагу.

Для дорожек из бетонных плит за основание берут песок фракцией 0-7 мм, заливают слоем 5-7 мм и разравнивают. Если между плитами необходимо сделать зазоры 2–3 см, то их засыпают мелкозернистым песком, утрамбовывают и заливают водой.Бетонные дорожки должны иметь уклон, чтобы на них не задерживалась вода. Для этого сделайте основание со слегка выпуклым профилем — достаточно сделать уклон 1-2 см на 1 м оси колеи. Также делают специальный дренаж. Для определения размера ступеней существует правило: две высоты ступеней плюс глубина равны шагу 60–70 см. Дорожку можно создать из плит 40 × 40 см с шагом шага между центрами плит.

Процесс создания трека

Опишем типовую схему создания трассы и расход материала.Параметры основания и раствора различаются в зависимости от грунта участка.

Подготовка фундамента

Бетон необходимо укладывать правильно, то есть на песчано-гравийный слой. Хотя иногда при наличии песчаных грунтов их просто кладут на хорошо утрамбованную подушку, при этом снижается расход материалов. Начинают работать с создания разметки. По периметру будущей дорожки вбиваются колышки, натягивается шнур. Снимается верхний слой почвы.Для пешеходных дорожек достаточно 20 см, если по ним будут ездить автомобили — 30 см, для тяжелых и суглинистых грунтов — 40 см. Затем на дно и откосы укладывается геотекстиль.

Половина траншеи засыпана песком. Если слоев несколько, то третий. В любом случае для песчаного слоя желательно не менее 5 см. Хорошо утрамбован, залит водой. Идеальный вариант — углубить траншею и использовать несколько слоев: песок / гравий (щебень) / песок. Каждый слой перекрывается геотекстилем.

Если слоев несколько, то следующим должен быть гравий. Берется щебень фракции 10–20 мм, который необходимо хорошо утрамбовать. Чтобы правильно забетонировать дорожку, рассчитываются ее размеры или плиты в м2, а также примерные пропорции и расход составляющего бетона.

Форма для бетонных плит, опалубка

Для изготовления плит своими руками продаются специальные пластиковые формы. Если их нет, то можно сделать самому.Тарелки часто делают квадратными со стороной 30-50 см. Для них деревянные формы создают из брусков сечением 50х50 и листов стали. В сумме их объем должен быть равен бетону в одной партии. Прутки сбивают гвоздями, полируют изнутри и наносят масляную краску — чтобы тарелка не застряла.

Упрощенный способ изготовления: форма без дна на плоскости, покрытая пленкой. Бетонные дорожки можно сделать с помощью опалубки — временной деревянной конструкции, формирующей раствор.Изготавливается из доски шириной 15–20 мм, что равняется высоте дорожки. Дорожка должна быть немного выше земли (4–5 см) и иметь уклон 1 см в одну или обе стороны.

Доски закрепляют по краям траншеи — прижимают к стенкам и прикрепляют к разметочным колышкам; последний должен быть снаружи. Край досок снизу фиксируется при помощи колышков, а верх — поперечными перемычками, сверху прибивают к краям — это исключит расширение конструкции.

Необходимо разделять плиты — слишком большие трещины. Для этого через полтора метра монтируются перегородки: металлические пластины, планки сайдинга, деревянные или пластиковые планки. Если их нужно снять, то перед установкой их смазывают любой консистентной смазкой (отработанное машинное масло).

Расчет количества бетона

Расчет производится по данной технологии. Определяется площадь одной плиты (в м2). Значение m2 умножается на его высоту.Результат умножается на необходимое количество тарелок. При заливке участка единичной массой площадь в м2 умножается на толщину засыпки. Если плиты укладываются с зазорами, то из результата вычитается 5-10%.

Стандартной шириной дорожки на даче будет 0,8 м при толщине 5-7 см, для дорожки для машины нужно 3 м при толщине 10 см. С учетом этого легко подсчитать, что расход смеси на 1 погонный метр пешеходной дорожки равен 0.5 м3, на дорогу под авто расход — 0,3 м3 бетона. Из этого следует, что 1 м3 раствора хватит на 20 м2 пешеходной дорожки или 3,3 м2 на машину.

Расчет состава

Компоненты и пропорции измеряются ковшами. В стандартном мешке с цементом 50 кг или 38 л. Наилучший расход воды будет при соотношении 1 части воды на 4 цемента, но по мере перемешивания можно добавлять в состав немного больше воды для лучшей пластичности. Раствор и расход ингредиентов для дорожек без больших нагрузок (нормальная дорожка во дворе, на даче): ½, 5/4 (цемент / песок / гравий).В ведрах пропорция будет выглядеть так (на 1 м3 смеси): 18 — цемент (4,7 мешка), 45 — песок, щебень — 70.

Автомобильная колея: 1 / 1,5 / 2,5 (цемент / песок / гравий). Расход в ведрах: 28 (или 7,3 мешка) / 40/70. Также добавляется пластификатор, например СП-1, краситель (1-2% от массы раствора). Еще один состав прочного бетонного раствора:

• цемент М500 и выше — 1 часть;
• песок — 3 части;
• щебень — 1 часть;
• водоотталкивающих добавок.

Замешивание бетона

Если есть небольшая бетономешалка, это упрощает работу. Если его нет или количество бетона небольшое, то вы можете перемешать его вручную. Бетонирование дорожек осуществляется в несколько этапов. Для замешивания раствора понадобится корыто, стальной ящик или просто ровная асфальтовая площадка, железный лист. Можно использовать строительный миксер, перфоратор с насадкой.

Это стандартная технология. Сначала смешивают гравий и песок, затем добавляют цемент — получается серая масса.Сверху его делают углубление и медленно заливают водой (половина расчетного объема), разгребая сухую смесь с краев в середину. Смесь станет влажной. Затем снова делают углубление наверху и выливают немного воды. Сделайте это несколько раз, пока состав не приобретет желаемую консистенцию.

Для изготовления раствора рекомендуется цемент марки не ниже М300. Лучше всего использовать речной песок — он чистый. Желательно промыть карьер и процедить через сито.Щебень можно брать размером 10–20 мм, лучше всего гранитный, он морозостойкий, прочный. Для больших нагрузок подойдет крупная фракция 40 мм.

Чем толще состав, тем прочнее бетон, но тогда он должен быть хорошо утрамбован. Отличным решением будет добавление пластификатора — он сделает твердый бетон более пластичным и текучим при меньшем расходе воды, что сделает его менее прочным. Этот раствор заполнит все трещины.

Армирование и заливка

Садовая или дворовая дорожка из бетона должна возвышаться на 3-5 см.Если есть желание придать плитам особую прочность, то используется арматура:

• форма заполняется наполовину;
• поставил арматуру. В его роли выступают стальные стержни сечением 5–8 мм или готовая сетка. Также используется фибра из полимера, которую добавляют при замесе бетона.

Раствор разравнивают и выдерживают 3-4 дня, регулярно поливая водой или накрыв влажной тканью. При армировании можно ограничиться толщиной плиты 6–10 см: такое приспособление исключает растрескивание.В противном случае толщина плиты не менее 10-15 см.

Заливка и трамбовка путей бетоном происходит поэтапно от сепаратора к сепаратору. Раствор нужно сразу весь залить до краев опалубки, приготовленную смесь нельзя оставлять на потом — это залог ее растрескивания.

Верхний слой выравнивается линейкой или плоской доской, которая опирается на края опалубки и перемещается по ним. Правило — делать движения навстречу себе по дорожке, убирая лишнюю смесь.При выравнивании помните об уклоне (1 см на 1 м). Также потребуется ручная трамбовка, которую следует провести до появления цементного молока.

Затем смесь протыкают булавкой, отрезком трубы — это нужно для удаления воздуха и увеличения плотности. Для этого также используется виброрейка. Если получились камешки, то их раскатывают валиком. После этого бетон покрывают пленкой от мусора, дождя, чтобы сохранить влагу (быстрое высыхание приводит к растрескиванию).Итак, бетонная дорожка сохнет 4 дня, за 5 — опалубку снимают. До полного высыхания его заливают водой, а после высыхания острые края шлифуют болгаркой.

Укладка плит

Если дорожка на даче будет подвергаться большим нагрузкам (велосипеды, автомобили, тележка с грузом), то желательно оставить зазор между плитами 2-3 см. Также можно оставить зазор 5-6 см. Также можно ставить тарелки с интервалом в 1 шаг. Процесс укладки поэтапно:

• колышки и шнуры сделать разметку;
• удалите слой почвы на 10 см;
• траншея засыпана песком на половину глубины;
• плиты укладываются на ровное утрамбованное основание.Важно, чтобы каждая плита лежала на песке
Подушка
• всей своей плоскостью находится на уровне остальных плиток;
• забивают плиты по всей доске для хорошего прилегания;
В трещины насыпают песок
• . Также можно украсить декоративно.

Тарелки хорошо смотрятся на даче, между которыми растет газонная трава. На готовом газоне делают такую ​​дорожку: вырезают дерн, дно ямы засыпают песком так, чтобы плита была на одном уровне с травой.

Отделка

Для загородной тропы очень важен красивый вид. Чтобы сделать его красивым, декоративным, используются пигменты (охра, умбра и др.), Отполированные пропиткой, нанесен рисунок острыми предметами.
Можно украсить камешками, черепками плитки, даже пуговицами. Они встраиваются в бетонную поверхность. Для этого на дно формы кладется бумажный лист, декоративные элементы прикрепляются клеем и заливаются раствором. С готовой тарелки бумага смывается водой.

Также популярна пропитка жидким стеклом (фторсиликат, натрий, клей), придающая эффектный блеск. Все пропитки наносятся кистью или распылителем. При желании можно сделать крупные прожилки и заполнить их дерном, создать шероховатость жесткой кистью или другими приспособлениями. Большим спросом пользуется облицовка плиткой или мрамором.

Как рассчитать и измерить опалубку | hipages.com.au

Как рассчитать опалубку для колонн

Опалубка необходима для поддержки вертикальных бетонных форм, таких как колонны, столбы, столбы, шахты, подкосы и стены.

Для квадратных или прямоугольных форм вычислите периметр основания и умножьте его на высоту.

Для круглых или эллиптических столбцов вычислите площадь, умножив длину окружности (2πr) на высоту.

Если вы делаете какие-либо улучшения в доме с использованием бетона, вам понадобится опалубка, чтобы удерживать его на месте, пока он застывает. Знание того, как рассчитать опалубку, гарантирует, что вы заказываете достаточно материалов и сможете более точно составить бюджет своего проекта.

Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как измерить необходимую вам опалубку.Если вы не хотите рассчитывать опалубку самостоятельно, вы можете нанять профессионального оценщика опалубки, который позаботится об этом.

Узнайте больше: Что такое опалубка?

Как измерить опалубку

Пока вы заказываете бетон по объему, опалубка измеряется по площади. В частности, площадь, которая будет фактически контактировать с бетоном. Это означает, что расчеты будут производиться в квадратных метрах (или квадратных миллиметрах, если требуется более высокая точность).

Чтобы измерить площадь опалубки, необходимую для поддержки бетонной конструкции, умножьте периметр или окружность на длину / высоту конструкции.Для каждой стороны бетона потребуется собственный расчет опалубки, а более сложные или неправильные формы потребуют более сложных расчетов.

Как рассчитать опалубку для перекрытий

Если вы кладете бетонную дорожку, проезжую часть, фундамент или другое основание или ровную поверхность, вам нужно только знать, как рассчитать площадь опалубки.

· Для простых квадратных и прямоугольных форм просто умножьте длину на ширину, чтобы узнать, сколько опалубки вам нужно.

· Для круглого основания умножьте квадрат радиуса на число пи (πr²).

· Для неправильных форм разбейте их на более простые квадраты и прямоугольники и сложите общую площадь поверхности.

Как рассчитать опалубку для колонн, стен и столбов

Опалубка необходима для поддержки вертикальных бетонных форм, таких как колонны, столбы, столбы, шахты, подкосы и стены.

· Для квадратных или прямоугольных форм вычислите периметр основания и умножьте его на высоту.

· Для круглых или эллиптических столбцов вычислите площадь, умножив длину окружности (2πr) на высоту.

Если вы делаете опалубку самостоятельно, наиболее экономичным вариантом является фанера, поддерживаемая деревянным каркасом, но не подходит для круглых колонн или колонн неправильной формы. Для этого потребуется металлическая опалубка, которую может установить профессионал.

Как рассчитать опалубку для балок и балок

Опалубку для бетонных балок, балок и других горизонтальных форм следует устанавливать только с трех сторон, при этом опалубка поддерживает две вертикальные стороны и нижнюю поверхность.Верхнюю грань следует оставить открытой.

Сложите длины трех сторон, затем умножьте на пролет балки, чтобы рассчитать необходимую площадь опалубки.

Квадратные и прямоугольные балки и фермы могут изготавливаться из фанеры, поддерживаемой пиломатериалами или металлом. Круглая опалубка должна быть металлической.

Пример расчета опалубки

В качестве примера расчета опалубки для колонн предположим, что вам нужно оценить опалубку для квадратных бетонных столбов размером 0.2 м в длину, 0,2 м в ширину и 3,0 м в высоту. В опалубке используется фанерная опалубка размером 1,2 x 2,4 м, поддерживаемая деревянной рамой.

Чтобы оценить, сколько вам нужно купить фанерной опалубки, вам нужно умножить периметр на высоту, чтобы получить площадь поверхности, необходимую для одной колонны, а затем умножить ее на количество необходимых вам колонн. Наконец, необходимо прикинуть, сколько на это потребуется фанеры.

Шаг 1. Расчет периметра бетона

Вычислите периметр, сложив длины четырех сторон (a, b, c, d) и прибавив дополнительный 0.2м для перекрытия стыков.

В этом примере вычисление:

Периметр = a + b + c + d + 0,20

Периметр = 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2

Периметр = 1,0 м

Шаг 2: Рассчитайте площадь бетонной поверхности

Умножьте периметр на высоту колонны, чтобы получить площадь поверхности фанерной опалубки.

Площадь = Периметр x высота

Площадь = 1.0 х 3,0

Площадь = 3,0 м²

Шаг 3. Умножьте на количество столбцов

Допустим, вы строите 8 столбцов. Общая площадь всех бетонных колонн составит:

Общая площадь = Площадь x количество столбцов

Общая площадь = 3,0 x 8

Общая площадь = 24 м²

Шаг 4: Рассчитайте площадь поверхности фанеры

Вычислите площадь используемой фанеры.В этом примере используется фанера размером 1,2 x 2,4 м.

Площадь фанеры = длина x ширина

Площадь фанеры = 1,2 x 2,4

Площадь фанеры = 2,88 м²

Шаг 5. Рассчитайте необходимое количество фанеры

Разделите общую площадь поверхности бетона на площадь одного куска фанеры. Это говорит вам, сколько фанеры вам нужно купить.

Необходимая фанера = Общая площадь / Площадь фанеры

Необходимая фанера = 24/2.88

Необходимая фанера = 8,333

Это означает, что вам нужно купить 9 листов фанеры 1,2 x 2,4 м вместе с подходящими опорами.

Распространенные проблемы с размерами опалубки

Сложность расчета опалубки во многом зависит от формы бетонной опалубки, которую вы поддерживаете. В то время как квадратную или прямоугольную форму будет легко рассчитать и она подходит для модульной опалубки, круглые или неправильные формы могут быть более сложными и должны быть изготовлены на заказ.

Если опалубку можно будет повторно использовать в том же проекте или в будущих проектах, это снизит общую стоимость. Однако измерения должны каждый раз быть точно такими же. Металлическую опалубку можно использовать многократно, но деревянная опалубка может не выдержать повторного использования, особенно в течение длительного времени.

Узнайте больше: Как удалить опалубку

Как продолжает работать слепой архитектор Крис Дауни — журнал Azure

Через несколько часов после того, как его зрение исчезло — полностью и навсегда, после операции по удалению опухоли головного мозга — социальный работник предлагал помочь архитектору Сан-Франциско Крису Дауни найти новую карьеру.Но после 20 лет работы в этой сфере Дауни не был готов так легко сдаваться.

В последующие месяцы он снова научился ориентироваться в мире, приобрел новые навыки мобильности и изучил шрифт Брайля. Вновь знакомясь со своим домом и городом, дизайн часто был в центре его внимания, поскольку он устанавливал новые связи между тем, что он знал визуально о месте, и чувственными ощущениями — что особенно интересно для тех, кто был обучен быть таким визуальным, говорит он. .Вернувшись в офис всего через месяц после операции, он также искал новые способы выполнения любимой работы.

Несмотря на то, что нужно было взять на себя более очевидные роли, Дауни был полон решимости оставаться на творческой стороне дизайна и вскоре нашел для этого средства. Существовало множество инструментов, которые помогали ему адаптироваться, но технологии менялись так быстро, что к тому времени, когда он научился ими пользоваться, они уже устарели. Поэтому он искал что-нибудь попроще.

Он нашел принтер для тиснения, который обычно используется для слабовидящих детей, которые учатся читать и писать шрифтом Брайля.Широкоформатный принтер может воспроизводить чертежи в формате, который он может читать, что позволяет ему изучать детали дизайна и мысленно собирать более крупную картинку по ходу работы — свежая альтернатива противоположному подходу, который избрал бы зрячий зритель.

Как только Дауни смог прочитать план, ему понадобился способ внести свой вклад и исправить. Он нашел решение в другом продукте, который можно найти в детском классе — Wikki Sticks. Эти гибкие восковые палочки можно сломать и сформировать новые линии, которые будут приклеиваться к бумаге.

С этими новыми инструментами архитектор смог работать над такими проектами, как Центр реабилитации политравм и слепых при Департаменте по делам ветеранов в Пало-Альто, Калифорния. Дауни смог привнести в проект уникальную перспективу, поскольку сам приспосабливался к потере зрения, как и клиентура центра.

То, что большинство сочло бы непреодолимым препятствием, стало катализатором нового подхода к дизайну, который рассматривает спроектированную среду как мультисенсорный опыт.Акустика — ключевой фактор в проектировании для слепых и слабовидящих, и вскоре Дауни начал работать с Arup и ее San Francisco Soundlab, инновационной виртуальной средой для прослушивания.

Ресурс фактически позволяет ему моделировать акустику помещения и выполнять виртуальный проход, в отличие от типичного виртуального обхода. Программа позволяет архитектору перемещаться по плану этажа, находя дорогу с помощью трости. Инструмент, который функционирует как протез, белая трость позволяет пользователю чувствовать, а также прислушиваться к акустическим признакам пространства — например, эхо лестничной клетки, входа в нишу в здание или падения платформы поезда. .

На протяжении многих лет Дауни адаптировал свои навыки для оптимального использования звука, текстуры и даже света и цвета для создания невероятно функциональной и приятной среды для слабовидящих. Поскольку у большинства слепых людей есть хотя бы некоторая степень зрения, свет и контраст играют важную роль. Например, в «Маяке для слепых» в Сан-Франциско лестничный пролет, соединяющий три уровня офисов, увенчан большим потолочным окном. Яркий светлый свет помогает одним сотрудникам обозначить расположение лестницы, а другим — тепло солнца.Офис Lighthouse отличается такой эффективной циркуляцией, что полностью слепой директор организации мог бегать без посторонней помощи и на полном ходу из одного конца офиса в другой, чтобы помочь коллеге, находящемуся в тяжелом состоянии здоровья.

Крис Дауни был лишь одним из нескольких великих ораторов на IIDEXCanada в начале этого месяца в Торонто. Следите за отчетом Azure о выставке в нашем выпуске за март / апрель и следите за подробностями о выставке в следующем году.

Изменения в атрибутах шаблона | Tekla User Assistance

Tekla Structures 2021 представляет несколько новых атрибутов шаблонов.

Глубина отверстия под болт

Используйте новый DEPTH атрибут шаблона на HOLE строк типа содержимого в шаблоны для отображения глубины отверстия под болт. ГЛУБИНА полезно для отчета о глубине глухих отверстий, которые не выходят полностью по частям.

Участок опалубки в мире система координат

Используйте следующие новые атрибуты шаблона, чтобы сообщить области опалубки граней монолитных элементов, вектор нормали которых указывает в верхнем, нижнем или боковом направлении формы в глобальном система координат:

• ОБЛАСТЬ_ФОРМА_TOP_GLOBAL

• ОБЛАСТЬ_ФОРМА_БОТТОМ_ГЛОБАЛЬНЫЙ

• ПЛОЩАДЬ_ФОРМА_БОРКА_ГЛОБАЛЬНАЯ

Эти атрибуты можно использовать на CAST_UNIT тип содержимого строки в шаблонах.Эти атрибуты не работают на ЧАСТЬ ряды.

В отличие от сборного железобетона, площади опалубки монолитного бетона не зависят от Настройки лица в верхней части формы. Для сборных железобетонных элементов вы по-прежнему можете использовать атрибуты шаблона AREA_FORM_TOP , AREA_FORM_BOTTOM и ОБЛАСТЬ_ФОРМЫ_SIDE .

ROW_IN_ALLPAGES

Добавлен новый атрибут шаблона ROW_IN_ALLPAGES.Когда вы используете этот атрибут в значении поле, увеличение номера строки продолжается на следующей странице. Ранее единственным доступным атрибутом был ROW_IN_PAGE, который дает инкрементное число, начиная с 1 в начало каждой новой страницы.

SUB_ID_WITH_LETTERS и SUB_ID_WITH_LETTERS_LAST

Теперь вы можете использовать SUB_ID_WITH_LETTERS и SUB_ID_WITH_LETTERS_LAST в качестве атрибутов шаблона, когда вы сообщаете о сужении группы стержней, созданные наборами арматуры.

Это улучшение уже было введено в Tekla Structures 2020 SP3.

CROSS_SECTION_AREA и WEIGHT_PER_UNIT_LENGTH

Существующие атрибуты шаблона CROSS_SECTION_AREA и WEIGHT_PER_UNIT_LENGTH теперь доступны для армирования на REBAR и ОДИНОЧНЫЙ REBAR рядов.

170 Амстердам — ​​Нью-Йорк, Нью-Йорк, США

Нашему клиенту требовалось решение, увеличивающее площадь пола на длинном узком участке в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена.

Они не хотели полностью стеклянное здание, но хотели получить преимущества больших окон без ущерба для энергоэффективности.

Создавая новую конечную станцию ​​для W68th Street, 170 Amsterdam находится между Центральным парком на востоке и ландшафтным открытым пространством суперквартала Lincoln Towers на западе. Архитектура здания и экзоскелет, определяющий экстерьер, определяются его расположением между этими большими зелеными насаждениями и его непосредственным контекстом.Пересечения конструкции поднимаются к вершине здания на разной высоте, создавая видимость фасада в движении, а также позволяя повторно использовать сборную опалубку из стекловолокна с бетонным циклом. Перемещение конструкции за пределы ограды освободило ценное внутреннее пространство, которое было бы занято колоннами, а выступающие плиты и колонны покрывают весь стеклянный фасад завесой и действуют как затеняющее устройство. Глубокий фасад Diagrid соединяется с мускулистыми зданиями нижнего Амстердамского проспекта, Линкольн-центра, Верхнего Вест-Сайда и знаковой архитектурой Чикаго.На уровне земли колонны создают динамическую уличную стену, при этом открытая конструкция наклоняется к тротуару и пробивает твердую форму навеса здания. Вверху объем здания заканчивается, в то время как каркас продолжается, создавая структурный навес для пространств на крыше. Внутри открытые бетонные колонны проходят через общественные пространства здания, пробивая полы и стены вестибюля, общих комнат и коридоров и уходя в потолок наверху. В квартирах, если смотреть на структуру через стекло от пола до потолка, создается впечатление, что она подвешена в домике на дереве, поддерживаясь ветвями экзоскелета здания.

Бетон, используемый для создания экзоскелета, является результатом специальной смеси, которая придает материалу вид известняка, что является отсылкой к зданиям в районе Линкольн-сквер. В опалубке для круглых и перекрещенных колонн использовалась сложная система из стекловолокна с множеством элементов, которые были плотно соединены друг с другом для обеспечения максимального повторного использования и экономии. Система форм и армирование были спроектированы таким образом, чтобы трубка для установки насоса могла быть вставлена ​​в перекрещенные формы, что позволило получить гладкую и однородную поверхность без пятен или обесцвечивания.Использование небольшой смеси заполнителя позволило укладывать бетон в отмостки опалубки без вибрации. Бетонная смесь представляла собой плотную, самокрепляющуюся смесь с высокой текучестью, с использованием серого цемента и шлака для достижения светло-серого цвета и соответствия стандартам LEED.

9 различных типов листов фанеры и картона (руководство по покупке)

Нужна фанера для проекта? У вас есть выбор больше, чем вы думаете. Мы представили здесь 18 различных типов фанеры с разбивкой по слоям, породе дерева, а также другие листы древесины, изготовленные из других материалов.Это ваше окончательное руководство по покупке фанеры.

Фанера — это широко используемый строительный материал, используемый для изготовления стен, конструкций, причалов, мебели и многого другого.

Классифицируется по количеству слоев и типу. Фанера бывает от 3 до 13 слоев.

• Хвойная древесина
• Твердая древесина
• Фанера авиационная
• Фанера внешняя
• Ядро пиломатериала
• Морская фанера
• Фанера облицованная
• Конструкционная фанера

Ниже мы подробно объясним каждый из них.

Вы найдете разные цены на разные материалы, слои, размеры, виниры, сорта и многое другое. Наше полное руководство по различным типам фанеры и проектам, для которых они подходят лучше всего, должно помочь вам сузить круг вариантов, чтобы найти нужный тип фанеры.

I. Руководство по закупке фанеры

Что такое фанера?

Фанера из твердых пород дерева (часто называемая просто «фанера») — это древесина, которая на самом деле сделана руками человека, поэтому технически это не натуральное дерево, а продукт из искусственной древесины.

Фанера изготавливается путем склеивания трех или более деревянных досок (фанеры) с помощью какого-либо клея. Объяснение не должно быть намного сложнее этого.

Однако важно знать различия между типами фанеры, чтобы вы могли сделать более осознанный выбор при покупке мебели, строительных материалов или других изделий из фанеры.

A. Типы слоев

Источник: Снабжение мастерской

Термин «слой» в отношении фанеры означает слои, которые производители используют для создания плит различной толщины.Для одних проектов толстая доска не понадобится, для других — нет. Ply обеспечивает нужную глубину, а также может сделать доски более прочными.

Толщина фанеры (сколько листов склеено) называется сортом фанеры. Каждый слой известен как деревянный шпон. Шпон — это тонкий лист дерева, который можно склеить, чтобы получить разное количество слоев. Таким образом, фанера — это готовый продукт, когда производитель склеивает фанеру.

Важно отметить, что виниры также могут иметь разную толщину.В зависимости от вашего местоположения некоторые части дома должны соответствовать определенным стандартам количества слоев, необходимых для доски определенной глубины, особенно это касается внешних стен и кровли.

1. 3-слойный

3-х слойная — один из самых распространенных видов фанеры. Этот вид имеет три слоя шпона и достаточно многослойный, чтобы быть прочным и долговечным, но может выглядеть более декоративно, чем фанера с большим количеством слоев, что делает его хорошим выбором для использования в помещении.

2. 5-слойный

5-слойные деревянные бруски имеют пять слоев фанеры.Это еще один распространенный тип фанеры, используемый для проектов, требующих меньшей прочности и прочности, чем для наружных работ.

3. Многослойный

Многослойная фанера используется в основном для наружных работ и кровли. Он может состоять из нескольких слоев, обычно семи или более, чтобы создать невероятно прочный, устойчивый каркас для дома, который может противостоять ветру и повреждениям.

Б. Виды фанеры

Различные типы фанеры, которые вы найдете в строительном магазине, могут сделать вашу поездку по магазинам сложной, но понимание того, чем они отличаются, является ключом к расшифровке того, какой вид лучше всего подходит для вашего проекта.

1. Фанера хвойных пород

Источник: Lowe’s

Фанера из хвойных пород — это разновидность фанеры, которую производители делают из таких хвойных пород, как сосна, красное дерево или кедр. Вот несколько примеров фанеры из хвойных пород:

• Фанера кедровая
• Фанера красного дерева
• Фанера сосновая

Хотя из названия следует, что эта древесина не такая прочная, как другие, вы можете быть удивлены, узнав, что строители обычно используют мягкую древесину для обшивки наружных рам, обшивки кровли и чернового пола.

Из фанеры хвойных пород можно также создать навесы, временные полы, будки, стеллажи и многое другое.

2. Фанера из твердых пород дерева

Источник: Amazon

Фанера из твердых пород древесины обычно имеет от трех до семи слоев и состоит из твердых пород древесины. Производители склеивают слои древесины под прямым углом друг к другу, чтобы создать невероятно прочную отделку.

• Фанера березовая
• Дуб фанера
• Кленовая фанера
• Фанера из орехового дерева
• Фанера из тополя

Древесина твердых пород лучше всего подходит для таких вещей, как мебель, упаковочные ящики, спортивное оборудование, музыкальные инструменты и другие сложные проекты, требующие прочных каркасов.

3. Авиационная фанера

Источник: Spitfire Aircraft Company

Согласно Woodwork Made Easy, авиационная фанера — одна из самых прочных и прочных фанеры, которые только можно найти. В этой древесине используются твердые породы, такие как красное дерево или береза, чтобы создать невероятно прочную готовую деталь, которая также может противостоять воздействию тепла и влаги.

В конструкции использованы очень тонкие виниры, которые делают его легким и гибким, но при этом придают ему непревзойденную прочность для выполнения самых тяжелых работ.Вы найдете этот тип фанеры в проектах, где требуются промышленные породы древесины, такие как самолеты, лодки и мебель, которая должна выдерживать большой вес.

4. Фанера внешняя

Источник: Amazon

На внешнюю фанеру нанесен атмосферостойкий и водостойкий клей, который скрепляет слои друг с другом. Когда вы создаете экстерьер из фанеры, одна из самых больших — и наиболее важных — проблем заключается в том, как древесина выдержит ветер, дождь и другие погодные условия. Внешнее дерево предназначено для борьбы с элементами, чтобы обеспечить прочный, прочный каркас на долгие годы.

Наружные фанерные листы обычно состоят из нескольких листов фанеры, склеенных вместе, что позволяет классифицировать их как многослойные. Вы также можете выбрать различные породы дерева для наружной фанеры, в зависимости от того, в каком районе вы живете. В некоторых местах с необычно суровыми сезонами может быть лучше использовать дерево, например дуб, который может противостоять плесени и плесени из-за сырости.

5. Деревянный сердечник

Источник: Schaller Hardwood

Фанера с деревянным сердечником обычно бывает трехслойной, с двумя тонкими слоями шпона с каждой стороны и толстым сердечником.Наружный шпон обычно изготавливается из твердой древесины, а внутренний стержень состоит из деревянных полос, склеенных в одну сплошную плиту.

Внутренний стержень помогает удерживать винты, что делает его хорошим выбором для проектов, в которых требуется надежное крепление винта. Одним из недостатков является то, что плохо изготовленная фанера из деревянного сердечника может иметь пустоты внутри сердечника, что снижает ее прочность и способность удерживать винты.

6. Морская фанера

Источник: Интернет-магазин «Древесина и строительные материалы»

Вы можете подумать, что название морской фанеры, также известной как морская древесина, указывает на ее водонепроницаемость, но это не так.Вместо этого производители древесины делают фанеру морского класса с водостойким наружным клеем, используя ту же многослойную конструкцию, что и другие виды древесины.

Отличие в классе морских типов. Согласно APA — Engineered Wood Association, древесина морского сорта состоит из древесины западной лиственницы или дугласской пихты и должна иметь класс B или выше, что мы обсудим в разделе «Дополнительная информация» этого руководства. Эта древесина — одна из самых качественных и высококачественных фанеры на рынке.

Морская древесина не устойчива к плесени, грибку или гниению от погоды и воды. Производители не обрабатывают его никакими химическими веществами, поэтому гниение и разложение могут стать проблемой, если вы не обработаете его консервантом под давлением, как предлагает APA.

Чтобы классифицировать эту древесину как морскую, она не должна иметь сучков ни на одном из слоев, а между слоями должен использоваться высококачественный водостойкий клей. Это гарантирует, что клей не перестанет работать, если дерево станет влажным из-за погодных условий или сырости.

Вы увидите, как древесина морского сорта используется в основном для изготовления уличной мебели и декоративных элементов, таких как беседки, ящики для цветов и скамейки.

7. Покрытая фанера

Источник: Piano Plywood

Покрытая фанера, которая может быть высокой или средней плотности (HDO или MDO), представляет собой вид, в котором используется та же структура, что и у обычных листов со шпоном, приклеенным друг к другу. Однако наложенные листы имеют наложенную лицевую сторону, что придает им некоторый законченный вид.

Готовая внешняя поверхность не обязательно предназначена для украшения, но вместо этого дает панелям прочную поверхность, которая к тому же достаточно гладкая, чтобы вода и другие частицы не повредились или не прилипли к ней.Покрытие также помогает дереву противостоять царапинам и другим истиранию, которые могут возникнуть во время транспортировки и строительства.

Производители склеивают внешние поверхности с остальной облицовкой под действием тепла и давления. Панели с перекрытием высокой плотности содержат больше смолы, чем панели средней плотности, что делает их немного дороже. Однако и то, и другое может сделать законченный проект более прочным и долговечным, чем традиционная фанера.

8. Конструкционная фанера

Источник: Bunnings Warehouse

Конструкционная фанера, также известная как фанера для обшивки, предназначена не для внешнего вида, а, скорее, для прочности каркаса и строительных конструкций, в которых вы в конечном итоге будете покрывать древесину.Этому типу дерева нужен очень прочный клей, чтобы слои скреплялись.

Вы можете использовать конструкционную древесину внутри или снаружи здания, но она обычно не так устойчива к атмосферным воздействиям, как другие типы. Структурная древесина обычно имеет класс C или D, но не выше, поэтому они будут недорогим вариантом по сравнению с некоторыми видами древесины, но они также могут не иметь высоких характеристик, необходимых для наружных конструкций.

9. Фанера прочие

Существуют и другие типы фанеры, которые не так распространены, но они все же могут встретиться.Некоторые из этих терминов могут относиться к совершенно другим типам фанеры, или они могут быть другими терминами для типов фанеры, перечисленных выше:

• Фанера техническая
• Фанера гибкая
• Фанера тропических пород
• Слой MR
• Фанера декоративная
• Фанера из шпона
• Шлифованная фанера
• Фанера композитная

C. Другие типы плит, часто используемые в качестве фанеры

Есть и другие типы древесных плит, которые люди используют вместо фанеры.Хотя технически они не относятся к фанере, вы можете использовать их во многих подобных случаях.

Некоторые из следующих альтернатив могут предоставить недорогие варианты для людей с ограниченным бюджетом, в то время как другие могут создать совершенно другой законченный вид для вашего проекта.

1. Композитный лес

Источник: Columbia Forest Products

Композитная древесина бывает таких же размеров, как и традиционная фанера, но производители не делают их такими же. Они действительно используют слои, но композиты имеют обычные деревянные слои внутри и снаружи, которые состоят из древесноволокнистой плиты, покрытой слоем твердой древесины.

Конструкция делает внешнюю поверхность гладкой и удобной в работе, а прочная сердцевина придает дереву прочный и устойчивый каркас. Вы найдете композитную древесину в основном для мебели и краснодеревщиков. Другими словами, большая часть этого типа — фанера корпусного сорта.

2. Столярная плита

Источник: Piano Plywood

Столярная плита использует конструкцию, аналогичную фанере, обычно трехслойную. Внутренняя сердцевина состоит из толстых квадратных срезов дерева, которые склеены вместе, чтобы создать прочную сердцевину.Внешние слои тонкие и охватывают древесину, образуя толстый кусок дерева.

Иногда можно увидеть готовые внешние слои мебели и других предметов мебели на столярных изделиях. В то время как фанера является хорошим вариантом для поверхностей, которым требуется прочная поверхность, столярная плита — это больше для сердцевины и декоративной отделки. Столярные плиты обычно имеют толщину от 3/8 дюйма до 1 3/16 дюйма.

3. Пенопласт

Источник: Boulter Plywood

стал более популярным в последние годы, предлагая устойчивую к гниению альтернативу фанере.Эти плиты имеют конструкцию из усиленного пенополиуретана, армированного стекловолокном, благодаря чему плита не уступает по прочности фанере, но также обеспечивает дополнительную защиту от плесени, плесени и гниения.

также может быть значительно легче фанеры даже в самых плотных плитах.

4. ДВП

Наиболее распространенным типом древесноволокнистых плит является древесноволокнистая плита средней плотности, также известная как МДФ. Эта альтернатива фанере состоит из искусственных древесных волокон, склеенных вместе, чтобы создать плотный композит.Вы можете найти МДФ из твердой или мягкой древесины или их комбинацию.

Преимущество этой породы дерева в том, что мелкие волокна создают готовую деталь без сучков и колец. К сожалению, вы также не увидите текстуры древесины, что может быть недостатком для людей, которые хотят, чтобы их мебель или другое готовое изделие выглядело именно так, как настоящая древесина.

— менее дорогая альтернатива фанере, но более прочная, чем наименее дорогие варианты, такие как ДСП. Тем не менее, вы можете получить трещины или расколоть дерево во время работы, потому что МДФ не выдержит больших нагрузок.

Готовое изделие легко резать и красить. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о занозах во время работы, потому что плотная конструкция МДФ обеспечивает гладкую поверхность.

5. Оргалит

ДВП — это тонкий кусок ДВП, у которого часто одна сторона шероховатая, а другая обработанная. Производители используют деревянные детали для создания ДВП, который затем плотно сжимается, чтобы сделать панель, которая не гнется и не деформируется.

Оргалит исключительно прочный, несмотря на тонкий каркас.Панели этого типа часто можно увидеть на кухонных столешницах, мебельных каркасах и черновых полах. Некоторые люди используют ДВП в качестве основы для ламината, потому что он очень прочный и может выдерживать постоянный износ.

6. ДСП

Источник: Lowe’s

ДСП — одна из наименее дорогих альтернатив фанере. ДСП не имеет слоистой конструкции. Вместо этого он состоит из небольших кусочков деревянных обрезков, склеенных вместе, чтобы получилась доска.Этот материал обычно используется для изготовления недорогой мебели.

ДСП может быть дешевле фанеры, но при этом гораздо менее долговечен. Эта древесина легко раскалывается и трескается, и нередко можно услышать о том, что куски ломаются при сборке изделий из ДСП. Вы также заметите, что ДСП намного тяжелее фанеры, что затрудняет транспортировку собранных деталей.

Одна из самых больших проблем с ДСП заключается в том, что в обычном виде она не обрабатывается, поэтому она подвержена набуханию, если находится в зоне с высокой влажностью.Если вы собираетесь использовать ДСП, убедитесь, что вы правильно запечатали его, чтобы избежать деформации и вздутия.

7. Влагостойкие ДСП

Источник: Fineer

Влагостойкая древесно-стружечная плита имеет ту же конструкцию, что и обычная древесно-стружечная плита, за исключением того, что производители используют особую влагостойкую смолу для предотвращения набухания и деформации плиты во влажных помещениях.

Вы сможете отличить ДСП от его влагостойкой версии по цвету плиты.Влагостойкие плиты обычно имеют зеленый краситель, добавленный к смоле, чтобы сделать их различимыми.

II. Подробнее

Теперь, когда вы знаете больше о различных типах панелей, которые вы найдете, вы, вероятно, определились с выбором, подходящим для вашего проекта. Однако есть еще несколько важных деталей, которые помогут вам еще больше сузить выбор. Давайте посмотрим на различные материалы, отделку, размеры и сорта фанеры, с которыми вы столкнетесь при покупке, и на то, как все это превращается в подходящий для вашей работы вид.

А. Сорта фанеры

Мы несколько раз упоминали в этой статье, что есть сорта фанеры. Важно понимать, почему для древесины существует система оценок и что они означают для типа древесины, которую вы покупаете.

В системе сортов фанеры используются буквы A, B, C и D, где A — лучшее, а D — самое низкое качество (часто самая дешевая фанера). Однако для большинства лесов вы увидите две буквы. Одна буква обозначает оценку передней части платы, а другая — задней части или той части, которую вы не увидите при установке.Как правило, одна сторона будет иметь более низкую оценку, чем другая, и это та сторона, которую вы хотите использовать в задней части.

Внешние панели обычно имеют высокие оценки A-B или A-C. Вы должны быть уверены, что выбираете максимально возможный сорт для всего, что может подвергаться воздействию погодных условий или требовать отличной прочности. Уровень C-D обычно подходит для внутреннего использования в конструкции, но не стоит думать об использовании, если он не может быть должным образом охвачен. Иногда вы можете увидеть дополнительную оценку с X в конце, например A-CX.Это просто означает, что плата соответствует стандартам для внешнего использования.

Для проектов, требующих высококачественной отделки, выбирайте более высокие оценки. На них не должно быть узлов и пустот или совсем не должно быть, и они должны обеспечивать красивую гладкую поверхность для окрашивания или окраски.

B. Размеры листов

Фанерная плита бывает разной толщины, ширины и длины, чтобы удовлетворить потребности вашего проекта. Некоторые листы настолько тонкие, что они достаточно гибкие, чтобы изгибаться над конструкциями и формировать однородную форму, в то время как другие невероятно толстые, чтобы выдерживать такие нагрузки, как вес и ветер.Листы могут быть очень длинными, но обычно вы можете попросить строительный магазин или склад пиломатериалов вырезать листы по нужным вам размерам.

Размер, указанный на панелях, может не совпадать с размером, что важно помнить при выборе размеров, необходимых для вашего проекта. Кусок фанеры дюйма, например, на самом деле имеет размер 23/32 дюйма, что очень важно учитывать при планировании проекта, поскольку зазор 1/31 дюйма для большинства деталей не будет привлекательным.

На некоторых лесных складах также указаны размеры в миллиметрах, а не в дюймах, что может еще больше усложнить ваши покупки.Обязательно возьмите с собой телефон, чтобы выполнить быстрое преобразование с помощью Google или мобильного приложения, чтобы убедиться, что у вас правильный размер.

C. Материалы

Мы обсудили несколько различий между плитами из твердой и мягкой древесины, а также какие породы древесины можно отнести к твердым и мягким. Но какие отличия эти леса привнесут в ваш проект? Интересно, что ученые классифицируют древесину лиственных и мягких пород по семенам их деревьев, а не по фактической плотности или прочности самой древесины.

Однако они работают несколько иначе при обработке дерева, но в основном в том, как вы их режете.Обычно мягкую древесину можно резать немного легче, чем твердую, но твердые породы могут быть более долговечными, чем мягкая древесина в мебели, напольных покрытиях и других частях дома, которые подвержены износу.

Вы можете предпочесть внешний вид одного вида древесины другому, когда из него сделан лист фанеры. Лучше всего посмотреть на все варианты и пощупать их. Возможно, вы даже предпочтете ощущение одного другому, что поможет вам выбрать лучший вариант для вашего проекта.

Однако помните, что древесина твердых пород может быть дороже, чем древесина мягких пород.Хвойная древесина, как правило, более распространена и доступна, поэтому она может не съедать так много в вашем бюджете.

D. Отделочная фанера

Если вы не хотите закрывать деревянные панели, а вместо этого хотите окрасить или окрасить их, вам понадобятся панели с подходящей поверхностью для этого. Панели высокого качества, отмеченные буквами A или B, лучше всего подходят для отделки. Если вы хотите закончить обе стороны, вам нужно убедиться, что обе буквенные оценки — A или B.

Чтобы покрасить практически любую фанеру, сначала следует использовать грунтовку, которая придаст дереву более гладкую поверхность и поможет краске прилипнуть к ней.Вам, вероятно, понадобится как минимум два слоя краски, чтобы придать дереву нужный вид. Покраска кистью может помочь вам лучше проникнуть в древесину, что потребует меньшего количества слоев.

Если вместо этого вы хотите протереть древесину, выберите гладкую фанеру, иначе вам будет сложно создать ровную поверхность с морилкой. Дайте пятну высохнуть в течение как минимум 24 часов, прежде чем покрыть его прозрачным лаком, который защитит пятно и запечатает древесину.

И с краской, и с морилкой вам следует подумать об использовании герметика в качестве последнего шага, чтобы предотвратить плесень и гниение древесины под воздействием влаги.

III. Часто задаваемые вопросы

Самая ранняя идея фанеры была задумана в 1797 году, когда Сэмюэл Бентам впервые подал заявку на получение патента на машинное производство шпона. В этих патентах он описал ламинирование слоев шпона специальным клеем для образования единой толстой детали. Примерно 50 лет спустя Иммануэль Нобель понял, что несколько тонких слоев дерева можно склеить вместе, чтобы создать единый прочный кусок ламинированной древесины, известный сейчас как фанера.

Специализированная мебельная фанера часто используется в производстве мебели. Этот вид древесины имеет особую облицовку твердой древесины и используется для изготовления мебели, стеновых панелей и краснодеревщика. Из-за того, как фанера обрабатывается и окрашивается, покупатели могут наслаждаться большим разнообразием при покупке фанеры для мебели.

Использование фанеры определяется типом используемой фанеры.Рассмотрим:

Конструкционная фанера: Отлично подходит для балок, внутренних конструкций, чернового пола, транспортных ящиков, креплений стен и крыш.

Фанера для наружных работ: Вероятно, это один из наиболее часто используемых видов фанеры, который используется для изготовления стен, напольных покрытий на открытом воздухе и кровли.

Фанера для интерьера: Используется для внутренней мебели, потолков и внутренней облицовки.

Морская фанера используется для строительства доков, лодок и всего, что требует погодоустойчивой древесины.

Источник: Famitchell.com

Способ вторичной переработки фанеры во многом зависит от ее типа. Необработанная, неокрашенная и неокрашенная фанера часто превращается в древесные отходы. Позже это можно превратить в компост или мульчу. Древесина также может использоваться для подстилки животных, озеленения и улучшения сырой почвы. Твердые куски фанеры могут быть перепрофилированы конечными пользователями, чтобы придать нестандартный эстетический вид желаемому разнообразию мебели.

Большинство сортов фанеры не боятся рудиментарного повреждения водой, а более сильные сорта лучше приспособлены к продолжительному повреждению водой. Как и большинство пород древесины, даже если она обработана от повреждения водой, продолжительное воздействие влаги приведет к ее износу и повреждению. Необработанные куски тоже не выдержат, а коробление и гниение начнутся намного быстрее со временем.

Фанера — материал, который легко испачкать из-за ее эффективной конструкции.Поскольку фанера доступна по цене, она также может быть идеальной для всех типов практических проектов. Для окрашивания фанеры потребуется специальная морилка, хотя предварительная обработка древесины позволит вам использовать практически любую другую морилку. Правильный уход позволит дереву иметь желаемый однородный цвет.

Фанера поддается шлифовке и полировке. Однако, как и с любой другой древесиной, важно использовать соответствующее оборудование, чтобы отделка выглядела желаемой.Людям рекомендуется начинать с наждачной бумаги зернистостью 80, чтобы обработать основную поверхность, прежде чем переходить к более мелкой зернистости, чтобы получить более гладкую и яркую полировку на дереве.

Несмотря на то, что фанеру можно гнуть, она должна быть специальной разновидности, поскольку большинство других типов фанеры раскалываются и ломаются, если их гнуть. Лучшая разновидность фанеры, доступная для гибки, должна быть мелкозернистой, чтобы поверхность не расслаивалась при гибке.Идеально подходят мелкозернистые поверхности из твердых пород дерева, в том числе фанеры из красного дерева, тополя и березы.

Процесс строительства начинается с валки деревьев. Когда бревна собраны, они окоряются и разрезаются на очень тонкий шпон. Это интенсивный процесс, в результате которого получается либо один непрерывный лист, либо заранее отмеренные листы, что упрощает процесс компоновки. После высыхания листов их укладывают и склеивают соответствующими клеями.После завершения склейки фанеру штампуют и сортируют по ряду различных факторов, включая зернистость и плотность.

Толщина фанеры варьируется в зависимости от того, для чего используются детали. Если фанера используется в качестве опоры, она должна быть толще и прочнее, чем если бы она использовалась в качестве фанеры. Обычная толщина фанеры может варьироваться от одной восьмой дюйма до одной с четвертью дюйма.Специализированные виды фанеры могут иметь еще большее разнообразие, когда дело касается их толщины.

Луан — это название широко распространенной разновидности фанеры, используемой в Соединенных Штатах. Это также может быть известно по альтернативному написанию lauan. Эта древесина происходит из деревьев рода Shorea, и они известны своей прямой растительностью, что делает процесс производства проще и эффективнее. Древесина обладает одновременно прочностью и гибкостью, что делает ее универсальным вариантом.

MDO, что означает наложение средней плотности, представляет собой тип фанерной панели, которая демонстрирует окрашиваемую поверхность с покрытием из устойчивой к атмосферным воздействиям смолы. Эта накладка склеивается под действием давления и тепла, и она спроектирована так, чтобы противостоять элементам намного эффективнее, чем многие другие разновидности фанеры.

Внутренняя фанера — одна из самых выгодных при использовании для полов внутри помещений.Поскольку этот тип фанеры имеет лишь умеренную герметичность от повреждения водой, конечным пользователям настоятельно рекомендуется применять эту систему полов в помещениях, которые редко контактируют с влагой. Для ванных комнат и кухонь наружная фанера лучше устойчива к повреждениям от воды.

Барьерная фанера Radiant чаще всего используется для кровли. Эта разновидность фанеры спроектирована таким образом, чтобы быть очень прочной перед лицом физического износа и повреждений, вызванных дождем.Кровельщики часто предпочитают использовать фанеру из-за ее простоты установки и естественной прочности, хотя в местах, подверженных частым грозам, могут потребоваться более прочные варианты.

Фанера из твердых пород дерева имеет преимущества перед другими вариантами, такими как шпон, шпон твердых пород или даже массивная древесина. Вы можете этого не знать, но на самом деле фанера прочнее массива дерева (конечно, в зависимости от толщины фанеры).Фанерный материал также часто дешевле, чем массив дерева, и может выглядеть столь же привлекательно, если вы выберете декоративную фанеру или фанерный шпон.

Однако — функциональность иногда превосходит дизайн, особенно если сравнивать коммерческую фанеру с другими типами, более подходящими для мебели и декора. Коммерческая фанера не отличается эстетической привлекательностью, поэтому еще более важно знать различные типы фанеры перед покупкой. Об этом следует помнить при следующей покупке изделия из фанеры

IV.Где купить панели онлайн

Купить панели онлайн может быть немного сложно, потому что вы не можете увидеть детали, которые покупаете, лично, и вам остается только гадать, получаете ли вы подходящую деталь без пустот и многочисленных узлов. Однако мы рекомендуем следующие интернет-магазины, если вы предпочитаете покупать фанеру в Интернете, а не в магазине:

Будьте осторожны, покупайте только у проверенных поставщиков на Amazon и когда вы не покупаете напрямую у Lowe’s или Home Depot.Прежде чем оформить заказ, изучите компанию, чтобы получить представление о качестве и сорте древесины, которую она продает.

Связанный: Породы ольхи | Типы тикового дерева | Виды тигрового дерева | Виды древесины гикори | Виды столярных изделий из дерева | Виды пиломатериалов | Типы полов из твердых пород дерева | Породы сосны | Породы красного дерева | Породы вишневого дерева | Породы древесины дуба | Породы орехового дерева | Породы ясеня | Породы бука | Породы древесины акации | Породы древесины тополя | Типы эбенового дерева | Породы кедра | Породы ольхи | Типы тикового дерева | Типы тигрового дерева | Породы древесины гикори | Породы ели | Размеры пиломатериалов | Что такое плита МДФ

Подарки для дома в стратосфере.