Как правильно сделать ворота из профнастила: Распашные ворота из профнастила для дачи – изготовление и установка своими руками

Как правильно сделать ворота из профнастила?

На дачном участке все предпочитают устанавливать прочные и надежные ворота, которые можно с легкостью установить своими руками. Но появляется сразу вопрос о том, как лучше сделать ворота из профнастила, ведь деревянные конструкции не всегда вписываются в дизайн, а кованые варианты отличаются своим большим весом и стоимостью.

Ворота из профнастила

Ворота из профнастила по праву считаются практичным и очень удобным вариантом. Они создаются из профилированного листа, имеющего полимерное покрытие, а также применяются при монтаже трубы с прямоугольным сечением. Конструкция выглядит как рама из профиля, к которой крепятся створки из соответствующего материала.

Изначально делается забор, который также может быть изготовлен из профнастила. Вид конструкции бывает различным, начиная от обычных распашных ворот, створок, которые открываются внутрь и наружу, и заканчивая откатными, открывающимися вместе с полотном ограждения.

Преимущества профнастила для ворот

Сделанные своими руками ворота из профнастила имеют массу преимуществ, среди них:

1. Привлекательный внешний вид створок. Конструкция прекрасно смотрится с любым материалом, при этом забор может быть изготовлен из самого профлиста или же из другого какого-то материала.
2. Малый вес, который позволяет делать установку простой и быстрой. За счет этого опорные столбы выходят не такими массивными и тяжелыми, как в иных случаях.
3. Профнастил может быть любого цвета. Ворота, которые будут установлены своими руками, делаются под любой оттенок ограждения, под тон опорных столбов.
4. Невысокая стоимость по сравнению с другими строительными материалами.

Принцип создания ворот из профнастила

Конструкцию ворот из профнастила можно создать самостоятельно, при этом вы сэкономите внушительную сумму денег, а качество будет таким же высоким, как и у уже готовых ворот. Желательно делать конструкцию с двумя створками и калиткой, чтобы эксплуатация была более удобной.

Полотно выглядит как прямоугольная рама, которая имеет поперечину и специальное устройство под названием антизаглядыватель. Такой вариант позволяет избежать посторонних взоров на ваш участок, при этом обеспечивает высоким уровнем защиты.

Чтобы сделать забор и ворота из профнастила правильно, необходимо будет взять достаточное количество инструментов и эскизы будущей конструкции, дабы в ходе работы не приостанавливать процесс. В первую очередь потребуется профильная металлическая труба, имеющая квадратное сечение. Она позволит создать обрамление створок и калитки. Для опорных столбов берется квадратная профильная труба с сечением 60х60х2 мм.

Для устойчивости и прочности конструкции используется профнастил, он может быть обычным оцинкованным со стороны соседей. Для фасада лучше отдать предпочтение листам с цветным полимерным покрытием. Всего понадобится около 42 листов для обшивки двух сторон. Чтобы провести монтаж продухов, потребуются высечки, а также отливы и уголки. С учетом того, что готовая конструкция будет распашной, необходимо взять несколько петель. Для калитки их требуется две штуки, а для створок по четыре единицы на каждую.

Чтобы правильно построить все плоскости, возьмите лазерную линейку, не забывайте о водяном строительном уровне. Для бетонной смеси берется песок, щебень и цемент. При необходимости сварить элементы используются электроды, имеющие диаметр от 2 до 3 миллиметров.

Каркас ворот из профнастила

Процесс монтажа конструкции

Провести монтаж ворот из профнастила своими руками достаточно просто. Изначально требуется разметить территорию, для этого можно использовать деревянные колышки и обычную веревку. После этого в местах, где будут установлены опорные столбы, выкапываются ямы. На самой ленте требуется выкопать траншею небольших размеров. Столбы устанавливаются в готовые ямы, после этого их следует залить бетонной смесью.

Чтобы продолжить монтаж ворот правильно, необходимо сначала приварить поперечины к опорным трубам, а после этого нижние и верхние планки для каркаса. Крепление профнастила осуществляется саморезами, между листами стыки следует зафиксировать дополнительно заклепками. Собирать конструкцию можно только после того, как будет готово ограждение.

Далее на горизонтальной поверхности начинается конструирование рамы для калитки и створок, а также монтируются замки и петли. Не забывайте, что профнастил необходимо крепить исключительно саморезами, сварить в этом случае ничего не пытайтесь. После этого ворота можно навешивать на петли.

Если вам не хватает материалов или инструментов, то они все находятся в свободном доступе в строительных магазинах. Технология и эскизы доступны каждому человеку, даже начинающему.

.

Гаражные ворота из профнастила своими руками: подъемные, раздвижные и откатные

Каждому владельцу транспортного средства хочется иметь не только удобный гараж, но и хороший въезд машины во двор. Современные застройки, как правило, включают в себя паркинги, которые аналогичны автостоянкам, их основное предназначение – защита машины от негативного воздействия погодных условий. Что же касается частных домов, для них кроме гаража понадобятся надежные, качественные ворота, верным решением станут ворота, из профлиста.

Ворота

К их преимуществу можно отнести:

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

• Длительный срок эксплуатации, при правильном уходе они долго прослужат;
• Маленький вес. Это существенный плюс, как для самой эксплуатации, так и для выполнения монтажных работ;
• Современный внешний вид. Профнастил бывает различных цветовых оттенков. Правильно выбранные по цвету подъемные ворота гаража, будут отлично гармонировать со всей постройкой здания, самим гаражом.

Гаражные ворота из профлиста бывают различных видов. Раньше их выполняли в основном из металла, на данный момент на смену металлу пришел профнастил, причин для этого очень много. Прежде всего, это незначительный вес профнастила, его привлекательность, прочность. Помимо вышеперечисленных преимуществ, ворота изготовляются в виде 3-х конструкций – подъемные, откатные и распашные.

Советуем прочитать: Как сделать распашные ворота из профлиста?

Распашные гаражные ворота из профилированного листа

Чертеж распашных ворот

Данный вид представляет собой обычную конструкцию, которая широко применяется для защиты большей части гаражей. К основным положительным моментам использования такой конструкции можно отнести повышенную стойкость от взломов, простоту установки, доступность в цене.

Конструкция включает в себя следующие элементы — металлическую раму и две створки. Две основные части рамы ворот снаружи устанавливают в проем, а внутри они крепятся между собой при помощи электросварки. Данная металлическая конструкция из профнастила не позволит выехать раме из проема. Что же касается створок, то их фиксируют к раме на петли, их в основном производят из специального металлического каркаса, который прошивается профнастилом. Помимо этого в одну такую створку при надобности можно легко установить калитку.

Ориентировочные цены

Раздвижные ворота

Подобная модель устанавливается редко, объясняется это в основном тем, что применять откатный вариант совсем неудобно. Раздвижным воротам необходимо наличие пространства, особенно с фронтальной части гаража, она должна превышать ширину ворот в 1,5 раза. Это практически нереально, когда застройка гаражной конструкции выполнена вплотную или когда гаражи и жилые дома между собой имеют единую общую стену.

Откатные гаражные ворота

Выбирая ворота в гараж из профлиста не нужно переживать о том, как их собирать, все работы по монтажу, как правило, выполняются мастерами, которые их изготовляли под индивидуальный заказ.

Советуем прочитать: откатные ворота из профнастила

Устройство подъемных ворот

По доступной цене можно приобрести и готовый комплект подобных ворот, они будут иметь самую надежную систему автоматики. Процесс передвижения основан на том, что они движутся в гаражном помещении по кареткам вдоль стены, улавливатели держат металлическое полотно, надежно закрепляя его. Комплектация в установленном виде включает в себя – передвижные ролики, каркас, улавливатели, метизы. Оформляя индивидуальное производство к гаражным воротам, можно дополнительно выбрать цвет, утеплить.

Подъемные ворота гаража из профнастила

Хотелось бы отметить, что подъемный вариант конструкции из профнастила считается одним из лучших вариантов. Безусловно, все их виды характеризуются как плюсами, так и минусами, но именно этот гаражный вид ворот отлично вписывается в помещение любого размера, не требуя при этом дополнительного пространства возле гаражного помещения.

Конструкция подъемных ворот из профнастила представляет собой одно целое полотно, которое в процессе открытия/ закрытия проворачивается и прячется в гараже. Металлическое полотно состоит из нескольких горизонтальных секций, воротами легко управлять, они движутся по специальным направляющим, не покидая проемы, они имеют выгнутый вид, их главная роль – параллельно направляться в плоскость, по направлению к потолку.

Как было ранее сказано, подобная модель нуждается в минимальном пространстве, ее единственное отличие – это удобство, при опускании/ подъеме конструкция не выдвигается за металлические проемы, а это означает, что воротам не нужно заезжать к гаражу впритык. В подъемных воротах основу подымает специальный рычажный механизм. В подобной конструкции нет направляющих, роликов, что же касается подъемной части, то она регулируется пружинами, которые размещаются по бокам полотна, а это в свою очередь обеспечивает правильную, бесшумную работу всей системы гаражных ворот.

Ворота из профнастила (профлиста) своими руками: порядок возведения

Из богатого ассортимента стройматериалов, подходящих для изготовления и установки ворот, индивидуальные застройщики чаще всего выбирают профнастил. Предпочтение этому строительному материалу отдается по ряду причин, среди которых можно отметить прочность, долговечность, декоративность и, конечно же, доступная цена. Профнастил изготавливают в заводских условиях из стального листа методом холодного ката. С обеих сторон на листы металлопрофиля наносится защитный слой оцинковки, предохраняющий металл от коррозии и преждевременного разрушения. Для дополнительной защиты и повышения декоративных качеств профнастил покрывают полимерным слоем, расцветка которого может быть самой разной. Чтобы смастерить ворота из профнастила своими руками, надо всего лишь найти пару свободных дней и пару свободных рук. Ведь строить вдвоем всегда веселее и быстрее. Правда, помимо рук нужно запастись сварочным аппаратом и минимальным набором инструмента.

Почему именно профнастил? Потому что он обеспечивает:

• Долговечность конструкции. Изготовленные своими руками ворота смогут простоять четверть века, при этом не потребуется особого ухода и ремонта.
• Небольшой вес используемых стройматериалов, что облегчает монтаж, а также доставку всего необходимого на объект.
• Возможность выбора текстуры и цвета, исходя из предпочтений хозяина домовладения. Ворота, сочетаемые с забором, крышей и другими элементами отделки сооружений, стоящих на участке, украсят любую территорию.
• Экономия на краске, ведь ворота из профнастила не выгорают под действием солнечных лучей и не тускнеют под влиянием атмосферных осадков. При покупке обращайте внимание на производителя, ведь подделки могут не обладать такими качествами.

Помимо все прочего – конечно же это невысокая цена в сравнении с другими стройматериалами и учетом их характеристик.

Итак, существует несколько видов конструкций ворот, среди которых наибольшее распространение получили два варианта: распашные и откатные.

Откатные ворота из металлопрофиля сконструировать своими руками довольно сложно, поэтому для выполнения этой задачи лучше пригласить профессиональных строителей

Самостоятельно собрать легче распашные ворота, состоящие из двух одинаковых половинок, каждая из которых открывается в свою сторону. Конечно, можно сделать и одну большую створку, поворачивающуюся в одну из сторон. Однако при таком варианте падает большая нагрузка на петли, на которые навешивается вся эта «махина». Поэтому большинство застройщиков предпочитает классическую двухстворчатую конструкцию распашных ворот. Для проезда на территорию участка легковой машины и небольшого грузовика достаточно построить ворота шириной 4 метра. Высота сварной рамы может быть 2–2,5 метра.

Важно! При наличии свободного места калитку можно установить рядом с воротами. В противном случае калитка (дверца) врезается непосредственно в одну из створок.

Опорные столбы для ворот можно соорудить из следующих стройматериалов:

• деревянного бруса, сечение которого равно 150 на 150 мм;
• круглого цельного бревна, диаметр которого составляет не менее 20 см;
• швеллерной балки, толщина которой равна 14–16 мм;
• профильной трубы (80х100 мм), толщина стенок которой составляет 7 мм.

После разметки участка начинают копать ямы для установки воротных столбов, используя для этого обычную лопату или садовый бур

Определившись с материалом для столбов, приступают к копке ям, глубина которых равна одной третьей от высоты надземной части воротных столбов. При этом надо учесть, что полотно створок ворот обычно делают на полметра короче столбов. Этот запас позволяет обеспечить подъем нижнего края ворот от поверхности грунта на 20-30 см, а также оставить еще пару десятков сантиметров сверху для приваривания декоративных элементов, украшающих всю конструкцию.

Устойчивость ворот зависит от прочности столбов, поэтому для их изготовления выбирают стальной прокат. Для установки профильной трубы или швеллерной балки бурят яму на 1,2 метра в глубину и в диаметре около 20-50 см. Подготовленные металлические столбы опускаются в яму, выставляются по уровню в строго вертикальном положении и заливаются цементным раствором. Подготовка столбов заключается в зачистке их поверхности от ржавчины, последующей грунтовке и покраске, а также в установке верхних заглушек, предотвращающих попадание снега и дождевой воды.

Установка столбов для крепления створок ворот производится в строго вертикальном положении с последующей фиксацией их с помощью цементного раствора

Статья в тему: Установка столбов для забора: способы монтажа различных конструкций

Профильные листы подразделяются на три группы, которые различаются друг от друга толщиной, высотой ребра, степенью прочности. Каждая группа имеет свою маркировку:

• «С» – стеновой профлист, изготавливаемый из оцинкованного листа малой толщины, имеющий небольшую высоту ребра. Легкий и в тоже время прочный материала, который обычно и выбирают для самостоятельного монтажа ворот.
• «НС» – профлист, отличающийся от материала предыдущей марки большей высотой волны и большей толщиной. Это сказывается на их весе и уровне прочности.
• «Н» – «несущий» профлист, применяемый при возведении железных ангаров и устройстве кровель значительной площади.  Тяжелые профильные листы  данной марки обладают повышенным уровнем прочности. Применять их для обшивки каркаса ворот дорого и нецелесообразно.

Лучше всего сооружать ворота из профлиста марки С8 и С10 (числа обозначают высоту волны в миллиметрах). Толщина профильного листа колеблется между 0,4 и 0,8 мм. Створки из данного материала весят от 25 до 40 кг, поэтому справиться с их монтажом под силу двум рабочим. Подъемное оборудование привлекать не придется, что позволит сэкономить на себестоимости ворот.

Важно! Резку профильного листа по нужным размерам лучше заказывать на заводе (при наличии такой возможности). На специальном оборудовании, имеющемся на производстве, удается обеспечить точность резки, аккуратность линии реза, а также минимизировать количество возможных повреждений.

Раму для изготовления створки ворот можно сделать из деревянных брусьев или из профилированной трубы прямоугольного сечения (40х20 мм), стенки которой имеют толщину, равную 2 мм. Если столбы поставлены металлические, то и раму надо делать из аналогичного материала. Собирается рама ворот на ровной площадке, вмещающей хотя бы одну створку. Чтобы углы получились прямыми, используют точные измерительные приборы (угольники). Можно воспользоваться и самодельным приспособлением из веревки, складывающейся в прямоугольный треугольник со сторонами 3,4 и 5 дм. Из профиля сваривается рама в виде прямоугольника с помощью сварочного инвертора, при этом углы дополнительно укрепляются стальными уголками, придающими конструкции большую жесткость. Длинные стороны каркаса делят на три части и приваривают к отмеченным местам параллельные перемычки, укрепляя соединения также стальными уголками. В эти места приваривают петли ворот.

Схема изготовления рамы для ворот из профилированной трубы, имеющей прямоугольное или квадратное сечение. Способ фиксации закрытых створок ворот

Важно! Если предполагаете сделать калитку в створке ворот, то каркас делается немного иначе. В одной из створок с помощью продольных и поперечных перемычек, привариваемых к прямоугольной раме, создают каркас калитки размером 80 на 180 см. При этом места расположения петель смещают к нижней и верхней кромке ворот.

К обшивке рамы профильным листом приступают тут же на месте сборки каркаса. Для закрепления профлиста используются специальные крепежные элементы – шурупы с шестигранной головкой, окрашенной в тот же цвет, что и основной материал. К петлям ворот листы с волнистой поверхностью  прикручивают болтами или приваривают сваркой. Длина петель для ворот должна быть не менее одного метра, а их толщина – не менее 3 мм. При монтаже собранных створок можно использовать небольшую лебедку, которую цепляют на балку, положенную поверх воротных столбов. На землю укладывают бруски, на которые устанавливают створку ворот, чтобы закрепить сваркой на столбе концы петель. Можно для подстраховки закрепить петли болтами. Бруски убирают из-под створок ворот и проверяют, насколько легко они закрываются и открываются.

Крепление профлиста к каркасу рамы ворот производится специальными шурупами, имеющими шестигранные головки, окрашенные в цвет основного полотна

Как видите, ничего сложного в сооружении ворот из профилированного листа нет. Надо лишь начертить чертеж, рассчитать и приобрести все необходимые материалы, провести монтажные работы. Несколько дней трудов и красивые ворота из металлопрофиля станут визитной карточкой вашего дома.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Делаем ворота из профнастила своими руками

Ворота из профнастила дополняют забор, выполненный из такого же металлического профилированного листа. Высота ворот определяется высотой забора, а вот с их шириной дело обстоит не так однозначно. Проектируя забор, рассчитывая шаг установки столбов, следует заранее предусмотреть ширину будущих ворот.

Чтобы рассчитать ширину ворот, оцените удобство заезда. Если подъездная дорожка дает достаточное пространство для маневра, то необходимая ширина ворот для заезда легковой машины – примерно 4 метра, грузовой – до 6. В ином случае придется добавлять ширину створок.

В зависимости от глубины профиля, лист может иметь различную ширину. И рельеф по крайним полосам может иметь как симметричное расположение – например, по краям с обеих сторон углубление, так и противоположное, справа углубление, слева выступ.

Чтобы ваши ворота сели на свое место, как влитые, необходимо произвести предварительные расчеты именно по вашим листам. На практике, стыкуя профнастил, всегда приходится задумываться о совмещении полос по рельефу.

Вводная видеоинструкция по изготовлению ворот из профнастила своими руками

Расчет створок для изготовления ворот из профнастила своими руками

Изготавливая забор из профнастила впервые, легко совершить ошибку при расчете створок, если вы выбираете вертикальное расположение волн. Будем исходить из того, что ворота закрываются внахлест. Решите, в какую сторону вы хотите открывать ваши ворота – тут нет строгого правила.

Таким образом, выяснится, какую створку удобнее сделать верхней. Зная размер и ширину волны листа, можно на бумаге спроектировать обе створки. Не забывайте при расчете учитывать толщину листа и необходимость обеспечить плотное прилегание одной створки к другой в центре ворот.

Но наиболее легко сделать это, попросту разложив листы профнастила на земле — так, чтобы верхний лист одной створки лег на нижний другой с нахлестом на одну полосу рельефа. Это даст возможность определить точные размеры рамки для каждой створки.

Учитывайте, что крепить лист металла к рамке нужно на первом от центра выступе лежащего листа.

Таким образом, замеряем на лежащих на земле листах профнастила точные размеры будущих рамок для каждой створки. Понятно, что между рамками обязательно будет предусмотрен зазор по центру, под тем местом, где профлист будет находить один на другой.

Сделать примерку таким образом надежнее, потому что

• Ширину ворот можно подогнать к ширине листа и обойтись без его резки
• Будет обеспечено крепление рамки в самом удобном месте короткими саморезами
• Станет понятно, где именно вкапывать столбы для ворот.

Изготовление рамок для створок

Отметив углы будущей рамки строго по крайним выступам волн листов створок, точно измерив расстояние между ними, а также длины диагоналей, приступаем к изготовлению рамок ворот. Обычно их варят из той же квадратной трубы 40х40 или 50х50, которая использовалась для прожилин забора. Не забывайте производить контроль правильности углов, сверяя размер получившейся у вас диагонали с длиной, полученной во время замера.

Отклонение от прямого угла недопустимо. Как правило, ворота из профнастила, сделанные своими руками, для себя, сажают на достаточно крепкую рамку. Для придания большей жесткости рамку заполняют дополнительными горизонтальными, а иногда диагональными прожилинами. Этой же цели служит приваривание треугольных косынок по всем четырем углам.

Запорные системы для ворот из профнастила

Отрезки труб для установки задвижек приваривают по заранее продуманному плану. Если запоры будут горизонтальными, то надежнее установить две задвижки – по верху рамки и по центру.

Целесообразно комбинировать и вертикальные, и горизонтальные задвижки. В этом случае по верху рамки приваривают горизонтальную трубу, а снизу по центру ворот на каждой рамке — две вертикальные, через которые запорные штыри будут заглубляться в землю.

Установка столбов и навеска створок

Определив и разметив ширину створок, легко понять, где располагать столбы, с точностью до миллиметров. Не забывайте контролировать не только ширину ворот, но и их расположение строго по линии забора.

Выкапывается яма глубиной 80-100см, столб выставляется строго вертикально, укрепляется щебнем, песком, и заливается бетонным раствором. Прежде, чем бетон окончательно схватится, ворота навешивать нельзя.

Выждав не менее 2 дней, приступают к оснащению ворот петлями. Тут важно, во-первых, обеспечить зазор для открывания створок – не меньше сантиметра, и во-вторых, учесть особенности рельефа. Определившись с высотой расположения петель, приваривают к столбам нижнюю часть петель – ступенчатый стержень.

Ответную часть, втулку, приваривают на рамки створок. На этом этапе еще раз контролируют соответствие получившейся ширины проема ширине створок. При необходимости, петли приваривают через «сухари». Если все сделано тщательно, навешенные створки принимают правильное положение. Последний этап изготовления ворот — это крепление на рамку профнастила с помощью саморезов, для плотного прилегания листа к рамке.

 

Видео о том как правильно выбрать профнастил ворот

[Всего:    Средний:  /5]

Как сделать ворота из профнастила своими руками: пошаговая видеоинструкция

В настоящее время есть достаточно широкий выбор материалов для изготовления ворот. Одним из таковых является профнастил. Данный материал обладает целым рядом важных качеств:

• достаточно высокая прочность;
• долговечность;
• небольшие толщина и вес;
• эстетический внешний вид;
• невысокая стоимость.

Именно поэтому ворота, изготовленные из профнастила, стали сегодня такими популярными. Ведь они действительно получаются легкими, прочными, долговечными, да еще и весьма привлекательными в плане эстетики. Кстати, внешний вид можно улучшить декоративными элементами ковки. Существенно на стоимость это не повлияет. Зато в итоге вы получите красивые ворота из профнастила с ажурными элементами ковки. Согласитесь – это даже звучит очень привлекательно. Кстати, весьма хорошим вариантом будет забор и ворота, изготовленные из профнастила. Тогда все это будет смотреться как единое целое. Впрочем, такие ворота впору без проблем комбинировать и с другими материалами.

Читайте также:Как сделать автоматические распашные ворота своими руками

Вы можете купить уже готовое изделие, причем заказать его с установкой. Однако здесь есть и альтернативный вариант. Ворота из профнастила – с отдельной или встроенной калиткой – вполне реально изготовить и своими руками. Конечно, это потребует определенных трудозатрат, да и минимальные навыки работы с металлом и инструментом не помешают. Однако, во-первых, не забывайте о ни с чем не сравнимом ощущении гордости за собственноручно сделанное изделие. Во-вторых, вы еще и сможете достаточно серьезно сэкономить. А это сегодня очень важный момент.

Как можно сделать ворота из профнастила своими руками

Итак, давайте разберемся с нюансами такой работы. Сразу следует отметить, что существуют разные схемы ворот. Наиболее популярные варианты – распашные, откатные и сдвижные. Именно они чаще всего выбираются, если нужно изготовить ворота – гаражные или загораживающие въезд во двор. У каждой из этих схем есть свои преимущества.

Читайте также:Как самостоятельно сделать ворота из металлопрофиля своими руками

Например, откатные ворота из профнастила не требуют много места для их открытия. Ведь они, по сути, раздвижные-сдвижные, то есть створка просто отодвигается в сторону и задвигается обратно. Кроме того, откатные ворота из профнастила проще сделать автоматическими. Ведь створка здесь отъезжает в сторону, и значит, сильный ветер не будет никак препятствовать процессу открытия-закрытия. Такие ворота можно сделать с калиткой – как встроенной, так и отдельной. Да и в изготовлении они не намного сложнее распашных.

Второй вариант менее трудоемкий. Однако здесь стоит учитывать, что для их открытия нужно определенное свободное пространство. Вместе с тем подобная конструкция позволяет существенно снизить нагрузку на опоры. Да, профнастил достаточно легкий материал. Однако слишком перегружать опорные столбы все-таки не стоит. Ведь это отрицательно скажется на долговечности конструкции и ее общей прочности.

Сдвижные ворота – это, по сути, те же откатные, только здесь уже не одна створка, а две. Они не являются слишком трудоемкими, соответственно, изготовление своими руками не потребует от вас сверхусилий. К тому же такие ворота обладают всеми преимуществами откатных. Однако если вы все же решили выбрать именно этот вариант, помните – очень многое зависит от того, насколько точно будут сделаны расчеты.

Иными словами, в первую очередь вам следует определиться с типом конструкции. Проще всего самому сделать распашные ворота из профнастила с вмонтированной внутрь конструкции калиткой. При желании их можно изготовить с элементами ковки. Конечно, это немного усложнит задачу. Зато ворота из профнастила с изящной ажурной ковкой получаться куда более привлекательными, нежели обычные. Следующий важный момент – размеры. Наиболее оптимальный вариант – чтобы через ворота мог проехать грузовой автомобиль, мало ли что потребуется привезти или вывезти. Поэтому даже если у вас небольшая легковушка, изготавливать ворота рекомендуется с запасом.

Далее составляем чертеж с требуемыми размерами. В данном случае можно обойтись без ребер жесткости, поскольку профнастил и так достаточно прочный в этом плане. Кстати, выбору материала рекомендуется уделить особое внимание. Наиболее оптимальным вариантом в данном случае будет стеновой профлист – он обозначается буквой «С». Разметив каркас на бумаге, можно приступать к его воплощению в металл. Для этого лучше всего взять профильные трубы. Их сечение подбирается в зависимости от размера ворот. Кстати, наиболее оптимальный вариант – подогнать конструкцию под размер листа профнастила. Благодаря этому вы немного упростите работу по изготовлению ворот, ведь подрезать нужно будет меньше. Впрочем, это не самый важный момент. Да и подгадать так получается далеко не в каждом случае.

Первым делом нам нужно установить опоры. Лучше всего закопать их в землю, а для большей прочности еще и залить бетоном. Теперь вырезаем болгаркой заготовки из профильных труб в соответствии с чертежом, размещаем их на поверхности и соединяем с помощью сварочного аппарата. Не забудьте затем проверить конструкцию на прочность. Далее привариваем запоры на наши ворота из профнастила. Место, где они будут входить в землю, рекомендуется забетонировать (не очень глубоко), а затем с помощью перфоратора проделать там отверстие нужной глубины.

Следующий этап – грунтовка и покраска металлических элементов. После этого можно приступать к монтажу листов профнастила. Они крепятся к каркасу заклепками либо кровельными саморезами. Какой из этих вариантов выбрать – решать вам. Теперь можно приваривать петли и навешивать створки. Не забудьте, что должен быть небольшой отступ от поверхности земли. Ведь в ином случае вы потом вполне можете и не открыть створки. Рекомендуемый зазор – не менее 20 сантиметров.

После того как все навешано, останется только лишь установить замок на наши ворота из профнастила. Вернее, его рекомендуется установить на калитке, сварив для этого специальный отсек, закрытый с двух сторон. Ну а сами створки вполне можно запирать на задвижку. Ведь снаружи к ней никто не доберется, так что это достаточно безопасный вариант.

как сделать распашные ворота с калиткой?

Ворота и калитка являются логичным завершением конструкции забора вокруг земельного участка. С распространением заборов из профилированного листа (профлиста) возникла необходимость и конструирования ворот из этого материала. Однако даже если забор изготовлен из других материалов – кирпича, досок, бетонных плит, ворота из профнастила будут смотреться органично. Кроме этого, такие конструкции относительно недороги и просты в изготовлении.

Что нам понадобится – готовим материалы и инструменты

Для изготовления своими руками ворот с калиткой из профнастила первым делом необходимо выполнить чертеж. Он необходим для того, чтобы указать при покупке точные размеры, по которым работники магазина отрежут необходимые элементы. Однако все отрезки нужно приобретать на 5% длиннее, так как возможны изменения в проекте по ходу работ. Итак, нам понадобятся:

1. Металлический профиль квадратного сечения 80×80 мм или 100×100 мм толщиной 3–5 мм для изготовления опорных столбов.
2. Металлический профиль квадратного сечения 50×50 мм или 60×40 мм, из которого изготовим каркас ворот и калитки.
3. Металлические уголки (косынки) с меньшей стороной 150 мм для усиления каркасов в углах.
4. Отрезки профнастила выбранной длины.
5. Навесные усиленные петли для ворот.
6. Цемент марки М400, щебень, песок.
7. УШМ (болгарка) с диском по металлу, дрель, сварочный аппарат, молоток, лопата или ямобур, стусло, строительный уровень, рулетка.
8. Электроды, саморезы кровельные, краска по металлу для наружных работ.

По ходу работ по изготовлению ворот могут пригодиться и некоторые другие материалы, но они в большинстве случаев всегда имеются на стройплощадке.

Согласно строительным нормам ширина ворот для движения легкового транспорта должна быть не менее 3,5 метров, ширина калитки – 80 см. Однако рекомендуем изготавливать распашные ворота шириной не менее четырех метров. В таком случае в них гарантированно пройдет грузовой автомобиль.

Устанавливаем опорные столбы в фундамент

Для того чтобы ворота из профнастила надежно держались и не были подвержены перекосам, необходимо основательно закрепить опорные столбы, которые должны быть изготовлены из металла достаточной толщины. Именно поэтому рекомендуется для этих целей применять квадратный профиль толщиной не менее 4 мм. Такому материалу не страшны механические нагрузки, которые при сильном ветре из-за парусности ворот очень существенны.

Столбы необходимо хорошо забетонировать. Для этого при помощи ямобура или лопаты копаем яму глубиной не менее 120 см и диаметром 20–30 см. На дно ямы насыпаем слой щебня толщиной 20 см и тщательно его утрамбовываем. Высота профиля над поверхностью произвольная, все зависит от высоты забора и пожеланий хозяина, однако есть одно правило: столбы должны быть ниже полотна готовых ворот на 5–10 см.

Перед установкой столбов желательно наварить на тот их край, что будет находиться в земле, металлические уголки или куски труб перпендикулярно профилю. Это придаст дополнительную прочность после затвердевания бетона.

Столбы с наваренными элементами опускаем в подготовленные ямы и выставляем строго по уровню. Для того чтобы закрепить их в одном положении, можно применить один из следующих способов:

1. При наличии уже установленных и надежно зафиксированных соседних столбов для забора привариваем поперечные перекладины от них к устанавливаемой опоре, строго контролируя уровнем вертикаль.
2. Временно привариваем сверху опорных столбов горизонтальную планку, соединяющую оба столба для ворот и столб для калитки. Для фронтальной устойчивости временно привариваем с обеих сторон обрезки металлического уголка или трубы, которые нижним концом упираются в землю.
3. Привариваем к каждой опоре 3 отрезка, которые упираются в землю в виде треноги.

Для наилучшего контроля вертикальности опорных столбов кроме контроля уровня необходимо также замерить расстояние между ними снизу у земли и сверху, в самой высокой точке. Оно должно быть точно одинаковым.

Убедившись, что все опоры выставлены ровно в обеих плоскостях, заливаем их бетоном. Он изготавливается следующим образом.

1. Берем 1 часть цемента марки М400, смешиваем с небольшим количеством воды и тщательно размешиваем.
2. В получившееся «молочко» добавляем 1 часть щебня и снова тщательно перемешиваем.
3. Добавляем в полученную смесь еще одну часть щебня и две части песка. Массу перемешиваем до нужной консистенции, при необходимости добавляя воду. Бетон готов.

После того как фундамент столбов залит, до монтажа ворот он должен набрать не менее 50% прочности. Это занимает до 7 дней в сухую теплую погоду и до 14 дней в сырую погоду или заморозки.

Как правильно изготовить каркас?

Каркас для ворот изготавливаем из прямоугольного металлического профиля сечением 50×50 мм или 60×40 мм и толщиной стенок 2–3 мм. В зависимости от личных предпочтений он может быть выполнен различными способами:

1. Внутренние перемычки расположены горизонтально.
2. Внутренние перемычки расположены под углом от центра или по диагонали.
3. Перемычки отсутствуют, вместо них применяются угловые распорки. Этот вариант рекомендуется применять, если высота створок не превышает 130 см, а длина створки – не более 1,5 м.

Кроме того, возможен вариант, когда калитка изготавливается не отдельно сбоку от ворот, а является частью одной из створок. В таком случае внутренние перемычки будут иметь индивидуальный, зависящий от каждого конкретного случая, рисунок.

Изготовление створок начинаем с замеров расстояния между опорными столбами. Из полученного расстояния нужно вычесть 10 мм, и затем результат разделить на два. 10 мм – это суммарный зазор, который будет присутствовать между элементами ворот, по 3 мм между створками и опорными столбами и 4 мм между обеими створками.

От металлического профиля рулеткой отмеряем отрезки необходимой длины и отпиливаем при помощи болгарки под углом 45 градусов, предварительно наметив линию отреза, используя стусло. Также под 45 градусов торцуем второй конец профиля. Аналогичным образом поступаем с профилями, которые будут являться вертикальными элементами каркаса ворот. Можно также использовать вариант соединения элементов встык, без запиливания углов профиля, но такой способ не обеспечивает надежную стыковку профилей.

Далее необходимо выбрать идеально ровную поверхность, на которую помещается хотя бы одна створка целиком. Готовые элементы рамы, а их четыре, укладываем в том виде, в котором они будут висеть на столбе. При помощи строительного угольника выставляем ровно углы каркаса, затем проверяем раму по диагонали. Обе диагонали должны быть абсолютно одинаковы. При помощи сварки временно соединяем швы во всех четырех углах. Соединение должно быть «капельным», то есть в одной точке шва, чтобы рама все еще могла деформироваться под некоторым усилием.

Через пару минут, когда места сварки остынут, необходимо снова замерить все размеры каркаса. Особенно важны в данном случае диагонали. Если их длина разная, то нужно осторожно, при помощи молотка выровнять значения до абсолютно одинаковых. Убедившись, что размеры соответствуют норме, можно приступать к окончательной сварке швов. Работа производится сначала с лицевой стороны, а после остывания – с внутренней. После этого провариваются поперечные швы. После окончания сваривания профилей необходимо в углах рамы приварить металлические уголки – косынки. Они изготавливаются из листовой стали толщиной 2–3 мм. Приваривать необходимо сплошным швом для увеличения жесткости конструкции.

Изготавливаем перемычки створок и засовы

Следующим этапом является изготовление и установка внутренних перемычек в каркас створок. Они одновременно служат ребрами жесткости, которые упрочняют всю конструкцию, и опорой для закрепления профлиста. Проще всего изготовить горизонтальные перемычки, которые делят площадь створки на две части. Однако для лучшей жесткости целесообразно изготовить диагональные планки. Работы производим поэтапно:

1. Измеряем внутреннее расстояние от одной стороны рамы до другой при помощи рулетки.
2. Отмеряем от заготовки отрезок необходимой длины и отрезаем болгаркой.
3. Делим высоту рамы пополам и отмечаем карандашом.
4. Устанавливаем перемычку между отмеченными точками и привариваем сначала временно, затем, проверив правильность установки, капитально.

Диагональные перемычки изготавливать несколько сложнее. Чтобы было проще измерить и начертить линию отреза, нужно положить заготовку профиля под раму по диагонали. Причем рабочие стороны отреза, то есть плоскости отрезов, должны полностью лежать на горизонтальных элементах рамы. По внутреннему контуру рамы отчерчиваем заготовку и отрезаем по готовым линиям. После этого привариваем перемычку способом, аналогичным вышеописанному.

В случае если по плану калитка будет встроена в створку ворот, необходимо сначала изготовить каркас калитки, который должен быть меньше внутреннего размера каркаса ворот на 3 мм сверху и снизу. Ширину калитки в таком случае можно сделать 60 см. Этого вполне достаточно для свободного прохода человека, а для перемещения габаритных грузов можно открыть ворота. Когда каркас калитки готов, его также нужно усилить поперечным профилем, здесь вполне достаточно одного горизонтального элемента.

После изготовления рамы калитки измеряем ее ширину по наружным сторонам. Полученное значение отмеряем от вертикального элемента створки ворот, добавляем 8 мм для зазоров и на этом расстоянии привариваем вертикальную поперечную планку. В оставшейся площади створки необходимо также установить перемычки, причем в этом случае обязательно по диагонали, а лучше, если их будет 3 – одна горизонтальная посередине и две диагональные в верхней и нижней части соответственно. К раме калитки также необходимо приварить металлические косынки по углам.

Для того чтобы закрепить к раме профлист, необходимо также наварить на нее металлические полосы или профили меньшего размера по всему периметру створок. Иногда от этого отказываются, прикручивая профнастил прямо к раме, по большому счету это не играет особой роли и зависит от предпочтений хозяина. Заметим, что такой вариант обязателен для откатных ворот.

Закончив работы по изготовлению рам створок ворот и калитки, необходимо изготовить и приварить к ним затворы. Причем для ворот необходимо сделать два горизонтальных затвора и по одному на створку вертикальных. Для калитки достаточно одного горизонтального. Затворы изготавливаются из металлического прута диаметром не менее 12 мм или трубы диаметром 18–20 мм и проушин соответствующего размера. Длина горизонтальных затворов ворот должна быть не менее 60 см, но целесообразно использовать 1 м и более, тогда сильный ветер не станет особой проблемой для ворот, которые обладают немалой парусностью. Длина вертикальных затворов зависит от высоты створок над уровнем земли.

После окончания сварочных работ все швы необходимо обработать при помощи напильника, проверить швы на целостность, наличие сколов или трещин. При выявлении таковых – проварить поврежденное место еще раз.

Устанавливаем створки на столбы

Для того чтобы металлические ворота с калиткой висели ровно, открывались без заеданий и закусываний, необходимо их тщательно отцентровать. Для этого нужно произвести следующее:

1. При помощи подручных материалов (кирпичей, досок) изготавливаем временные подставки высотой, соответствующей высоте нижнего уровня рамы, по одной у опорных столбов и одну посредине проема будущих ворот.
2. На импровизированные стойки укладываем ровную доску на всю длину проема.
3. Готовые рамы устанавливаем на доску и выравниваем относительно внешней стороны столбов.
4. Под рамы с обеих сторон на доску подкладываем небольшие плоские предметы одинаковой толщины в 5 мм. Это могут быть кусочки фанеры, тонкой доски и т.п.
5. Между створками ворот также подкладываем подобные обрезки сверху и снизу.
6. Когда центровка завершена, намечаем месторасположение навесных петель на опорных столбах и створках ворот. Необходимо помнить, что половина навесной петли со штырем крепится к столбу, а с отверстием – к створке.
7. Точечно привариваем навесы в обозначенных местах на обеих створках.
8. После остывания сварки проверяем качество открывания створок. Процесс не должен сопровождаться большим усилием и скрипом. Если для открытия створок требуется приложить силу, значит, навесы приварены неровно и их требуется отрезать при помощи болгарки и приварить заново.
9. Если створки открываются нормально, снимаем их и капитально привариваем навесы на опорах и к каркасу створ.

После остывания сварки створки вешаются на штатные места, и процесс открытия-закрытия проверяется еще раз. При качественно выполненной работе ворота должны быть на одном уровне и открываться легко, без особых усилий. Все сварочные швы навесных петель также зачищаются при помощи напильника или болгарки, после чего готовые изделия можно снять и покрасить. Предварительно нужно наметить на поверхности земли места, в которые будут входить вертикальные нижние запоры распашных ворот. На этом месте необходимо вбить или забетонировать в землю отрезки труб с внутренним диаметром немного большим, нежели диаметр штырей запоров.

Заключительный этап – закрепляем профлист

После высыхания краски створки ворот устанавливаем на их штатное место. Поверх ворот от края до края необходимо натянуть веревку, по которой будем выравнивать профлист. Его закрепление осуществляется кровельными саморезами такого же цвета, как и профлист. Чтобы избежать деформации материала при открывании-закрывании ворот, необходимо использовать крепеж в каждой волне сверху и снизу листа, а также посредине по поперечной планке.

Закрепление лучше производить вдвоем, так как необходимо одновременно контролировать высоту листа по уровню сверху и осуществлять работу по закреплению. Чтобы процесс вкручивания саморезов был несложным, в точках крепления необходимо просверлить отверстия диаметров 3–4 мм при помощи дрели и сверла по металлу. В местах навесных петель в профлисте необходимо сделать вырезы во избежание закусывания материала при открывании.

Ворота из уголка и профнастила своими руками

В статье рассмотрим как сделать ворота из уголка своими руками. Первый этап изготовления гаражных ворот – это производство несущей рамы, в состав которой входят две основные части – наружная и внутренняя.

Для изготовления Вам понадобиться:

• материал с которого будете варить — уголок с полкой 50х50мм, стальная полоса5х25мм, листы металла иил профнастил;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• рулетка, карандаш;
• строительный уровень.

Сперва, рассчитайте размер ворот с учетом толщины столбов и зазором в 5мм между створками, после этого, следует произвести обмер и нарезку уголков. Затем, нужно разложить их на ровной поверхности, выставить при помощи уровня и выровнять углы под 90 градусов.

После того как вы выставите диагонали, нужно провести стыковку всех прямых углов, после чего сварить каркас. Критерием правильности сбора конструкции является равенство диагоналей.

Установка петель

Чтобы ворота хорошо открывались, следует выбирать петли на подшипнике или шарике. Разметка петель производится не ближе чем 30 – 40 см к краям рамки, после чего петли привариваются на её поверхность. Для надежности сварочного соединения, петли с начало навариваются на металлические пластины (толщиной в 4мм), а потом эти пластины привариваются к воротне и столбу.

Когда петли будут установлены, можно заняться и установкой засова. Как засовом, пользуются вертикальными штырями. Изготовление такой конструкции не является таким уж и сложным, кроме этого, сама по себе данная конструкция обладает высокой надежностью.

Ворота из уголка своими руками видео:

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста

Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

Без специально оборудованного въезда для автомобиля сейчас не обойдется ни один приусадебный участок. Ворота могут быть сделаны из различных материалов от дерева до металла, но самым бюджетным, надежным и доступным считается изделие из профнастила.

Сделать ворота из профнастила своими руками несложно, если следовать определенному алгоритму и иметь минимальный набор инструментов и материалов.

Шаг 1 – Определяемся с видом и формой

Самостоятельное изготовление всегда имеет неоспоримое преимущество – возможность сделать максимально подходящее под имеющиеся условия изделие. Перед тем, как рисовать, вычислять и искать материалы следует подобрать место для будущих ворот, изучить грунт, продумать дизайн и форму.

Конструкция ворот из профнастила может быть нескольких видов:

• Откатные (со специальным механизмом) и распашные;
• С перемычками, расположенными по диагонали, горизонтально, вертикально и крест-накрест;
• Со встроенной и отдельно расположенной калиткой;
• С одной или двумя створками;
• Со стационарной рамой (наличие верхней перекладины) и без нее.

Шаг 2 – Высчитываем размеры

Величина будущих ворот рассчитываются исходя из параметров имеющегося участка, забора и автомобиля. Ширина – сумма ширины машины от зеркала до зеркала и метра, а также расстояния для размещения опор (два со встроенной, три с отдельно стоящей калиткой) и крепления фурнитуры. Оптимальными считаются расчеты: 4,5 метра для ворот и 1,2 метра для калитки.

Высота определяется листом профнастила, который обычно в длину достигает 2,2-2,5 метра. Если планируется оформление ворот козырьком, орнаментом, то учитывается и их размер.

Шаг 3 – Делаем чертеж

Схема распашных ворот должна включать многие параметры:

• Общую ширину проема для ворот;
• Ширину каждой створки;
• Количество, размеры опор, а также глубину их закапывания в грунт;
• Расположение калитки, если она планируется в или рядом;
• Место петель, шпингалета, ручек или засова;
• Наличие усиления каркаса уголками, внутренней рамой или перемычками;
• Высоту декоративного обрамления, вырезанных окошек.

Чертеж необходимо делать максимально подробно, с увеличением мелких соединений и швов, чтобы учесть все условия и требования.

Перед планированием схемы рекомендуется поискать готовые варианты в интернете и переделать их с учетом имеющихся параметров. Для подбора формы и конфигурации, подходящих декоративных элементов можно ознакомиться с фотографиями ворот из профнастила.

Шаг 4 – Готовим материалы и инструменты

Исходя из чертежа, необходимо сделать расчеты материалов. Стандартный набор включает в себя обшивочный профнастил, крепежи, металлические опорные трубы, усиливающие каркас уголки, перекладины или перемычки, петли, замки, декоративные элементы и лакокрасочные материалы.

В процессе работы не обойтись и без инструментов: сварочного аппарата, болгарки, метра, строительного уровня, отвеса, шуруповерта, дрели, ножниц по металлу, кистей.

Шаг 5 – Приступаем к работе

Ответом на вопрос “как сделать ворота из профнастила?” будет следующий алгоритм:

• Устанавливаем опорные стойки: закапываем в землю на необходимую глубину и бетонируем.
• Изготавливаем рамы створок, для чего режем металлические трубы и крепим сваркой под углом в 45 градусов, усиливаем каркас перемычками или уголками, зачищаем швы и красим всю поверхность.
• Фиксируем петли или навесы.
• Крепим на каркас профнастил заклепками, саморезами.

Дополняем конструкцию необходимой фурнитурой (замком, нижним фиксатором, засовом, автоматической системой, осветительными приборами, сигнализацией и т.д.)

Шаг 6 – Дополняем и украшаем

Если простая прямоугольная конструкция кажется скучной или слишком стандартной, то можно сделать красивые ворота из профнастила с элементами ковки. Монтаж кованых дополнений осуществляется сваркой или винтами, а местом для их расположения может стать любая часть ворот.

Чаще встречается обрамление конструкции сверху и снизу, однако лучше выглядит комплексное украшение не только по краям, но и поверх профнастила с лицевой стороны.

Ворота из профнастила – один из самых бюджетных, доступных и несложных по технологии вариантов оформления машинного въезда на участок. Сделать такую конструкцию можно своими руками при ограниченном наборе инструментов, а при помощи декоративных элементов и фантазии такие врата станут настоящим украшением вашего дома.

Как сделать ворота из профнастила своими руками?

При возведении забора для своего участка нужно особое внимание уделить конструкции ворот. Это обязательный атрибут забора. Через калитку можно пройти или проехать на участок. Это своеобразная «визитная карточка» частного коттеджа. Для сборки ворот используются разные материалы. Довольно популярным сегодня является профнастил. У этого материала масса положительных качеств. О том, как сделать ворота из профнастила своими руками, поговорим позже.

Характеристики материала

Ворота из профнастила (фото ниже) отличаются массой положительных качеств. У этого материала масса положительных характеристик. Изготовлен методом изготовления из листовой стали. Применяется метод холодной прокатки. Для защиты материала от неблагоприятных воздействий окружающей среды лист с двух сторон покрыт специальным защитным слоем.

После стадии цинкования стали профнастил проходит еще одну стадию подготовки.Он покрыт слоем специальных полимеров. Такие композиции имеют разную окраску. После таких технологических этапов производства получается прочный красивый материал. Применяется в различных сферах строительства.

Популярность заборов и ворот из профнастила объясняется простотой монтажа и особыми характеристиками такого материала. Листы не нужно постоянно восстанавливать. Производственный способ нанесения полимерного покрытия позволяет материалу долгое время не терять первоначальный вид.Срок службы таких конструкций достигает 30 лет. В этом случае ремонт не нужно проводить десятилетиями (при условии правильной установки).

Профнастил легкий. Легко транспортировать на участок. Собрать конструкцию вручную, без использования специального оборудования, вполне возможно. При этом покупатель может выбрать оптимальный цвет простыней, который будет соответствовать вкусовым предпочтениям хозяев дома. Также большой выбор цветов позволяет выбрать материал, который будет соответствовать не только забору, но и крыше дома.В этом случае можно создать гармоничный образ оформления приусадебного участка.

Декоративный слой таких ворот не выгорает на солнце, не разрушается атмосферными осадками. При этом стоимость профнастила остается приемлемой. Это делает представленный материал востребованным в современном строительстве.

Разновидности

Существуют разные конструкции ворот из профнастила (фото одного из вариантов представлено ниже). Ворота могут быть раздвижными или распашными.Второй вариант более простой и надежный. Собрать его сможет даже начинающий мастер. Конструкция распашных ворот проста. Он состоит из двух крыльев. Этот вид ворот не только самый простой, но и самый распространенный.

Распашные ворота оказывают минимальное давление на опоры. Поэтому срок эксплуатации таких ворот довольно долгий. Не нужно проводить ремонт (при правильной установке и эксплуатации) еще много лет. Из преимуществ такой калитки также стоит упомянуть легкость открывания створок.Петли необходимо время от времени смазывать, чтобы избежать скрипа.

Недостатком распашной конструкции является ее простота. К таким воротам автоматика не подключается. Вам нужно будет открыть их вручную. Если хозяева приедут домой на машине, в любую погоду нужно будет выйти из машины, чтобы распахнуть крылья. Затем, пройдя во двор, нужно снова выйти, чтобы закрыть их. Если на улице идет дождь, эта процедура вызывает некоторый дискомфорт.

Монтаж ворот из профнастила возможен по другой технологии.В этом случае конструкция будет иметь один лист. Он не откроется широко, а откатится. К такой конструкции вполне возможно подключить простую автоматику. В этом случае эксплуатация ворот будет намного комфортнее. Если двор засыпан снегом, такие ворота можно без труда открыть. Пространство за забором нельзя оставлять свободным. Для раскрытия крыльев не требуется достаточного количества свободного места.

Варианты дизайна

Ворота из профнастила могут быть простыми или иметь дополнительное украшение, например, элементы ковки.Это позволяет создать оригинальный дизайнерский дизайн. Один из вариантов такого декора можно увидеть ниже на фото. Ворота из профнастила с ковкой можно собрать самостоятельно. Для этого нужно использовать сварочный аппарат.

Помимо декоративных элементов, ворота имеют еще несколько обязательных конструктивных элементов. К ним относятся опоры и перемычки. На фундамент устанавливаются опоры. Для этого их закапывают в землю и заливают цементным раствором.Перемычки нужны для увеличения жесткости листов. Если поверхность двери достаточно велика, материал может погнуться при сильном порыве ветра. Чтобы этого не произошло, установите специальные перемычки. Такие планки могут быть косыми, горизонтальными или крестообразными.

Также ворота могут монтироваться с верхней перекладиной или без нее. Если в конструкции предусмотрен стационарный каркас, ворота будут более устойчивыми и прочными. Однако перекладина ограничит высоту объектов, которые можно перемещать через ворота. Спецтехника и грузовики с трудом заезжают во двор.

Чаще оборудуют ворота без створок. В этом случае нужно продумать дизайн до мелочей. Углы каркаса и стойки нужно будет укрепить. Это повысит надежность конструкции. По этой же причине часто выбирают ворота из профнастила с элементами ковки. Также они позволяют усилить конструкцию. Однако опоры в этом случае должны быть более прочными, так как вес крыльев увеличивается.

Ширина ворот

Откатные или откатные ворота из профнастила могут иметь разные размеры.При этом учитывается ряд факторов. Один из них — площадь участка. Нелепо выглядят огромные ворота возле небольшой дачи.

Ширину проема следует подбирать в соответствии с габаритами дома автовладельца. В этом случае не стоит забывать о зеркалах автомобиля. К результату замера автомобиля добавить еще 1 м запаса. Оптимальный показатель ширины проема — 450-500 см. При выборе ширины створки учитываются габариты листа из профнастила.Обычно для создания ворот требуется несколько штук.

Практически всегда ворота изготавливаются из профнастила с калиткой. Он нужен для того, чтобы пешие посетители усадьбы или дачи могли легко попасть на участок, не открывая габаритные двери. Ширина ворот обычно составляет 120 см. Он может стоять отдельно от ворот, что требует создания трех колонн. В некоторых случаях ворота встраиваются в полотно ворот. Такой тип конструкции позволяет использовать две колонны для установки створок.

Строительная высота

Высота ворот из негабаритного профнастила 220-250 см. Это требование обусловлено стандартными размерами листов. Продается профнастил длиной 200 см. К этому значению добавляется высота зазора между створкой и землей. Это 15-30 см. Этот зазор нужен для того, чтобы открыть ворота, если выпадет много снега.

Если для создания декора используется ковка, высота ворот может быть больше нормативного значения.Этот показатель определяется особенностями декоративных элементов.

Создание чертежа

Для ворот из профнастила с ковкой или без нее перед началом работы необходимо построить чертеж. Для этого нужно снять обмер помещения, прикинуть размеры листов профнастила и т. Д. Создать схему ворот, которая понадобится в дальнейшем для расчета материалов.

В качестве опор обычно используется профилированная труба сечением в виде квадрата 8 × 8 см.Толщина стенок такой опоры должна быть не менее 3 мм. На плане обязательно должны быть указаны уровень земли и фундамент. Он должен быть глубже уровня промерзания почвы. Ямы обычно роют около 70 см.

Далее нужно подумать, как будет выглядеть конструкция, механизм ее открытия. Если ворота вырезаются в полотне ворот, на план наносят 2 столбца. Если он будет рядом, нарисуйте на плане 3 столба. Чтобы правильно нанести их на план, нужно учесть ширину автомобиля (с очками) и прибавить к этому значению 1 м.Так получится ширина проема. Высота ворот может быть разной. При этом учитывается высота профлиста и элементов декора.

Двери из профнастила собираются на каркас своими руками. Для этого используется профиль сечением 6 × 4 см или 4 × 2 см. Выбор зависит от силы ветра на данном участке, габаритов створки, а также наличия декоративных элементов. Чем больше вес конструкции, тем толще профиль используется для создания каркаса.

Для создания перемычек понадобится труба квадратным сечением 2 × 2 см. На плане показано, как соединить перемычки. Толщина стенок всех профилей должна составлять 3 мм. Иначе сварка будет сложнее, особенно новичкам.

В макете нанесено расположение петель, автоматического механизма открывания ворот, замка и т. Д. Только после этого можно закупить необходимое количество материалов и приступить к строительным работам.

Установка опор

Ворота из профнастила с элементами ковки чаще всего устанавливаются на трех столбах.В этом случае опоры могут быть как металлическими, так и деревянными. Первый вариант предпочтительнее. Далее нужно воспользоваться заранее подготовленным планом.

В соответствии со схемой на сайте осуществляется разметка. Для этого используйте деревянные колышки. Их устанавливают в тех местах, где должны быть опоры. По разметке выкопайте ямы глубиной около 70 см. В этом случае максимально допустимая высота столбика составляет 210 см. Откидные створки будут немного короче опорных стоек.Если высота ворот больше, опоры нужно углубить больше. Иначе не получится создать дистанцию ​​под створкой или украсить забор ковкой. В некоторых случаях потребуется выемка около 1,2 м. Диаметр ямы должен быть 20-50 см.

Перед установкой опор в землю нужно насыпать в яму слой песка и щебня. Далее облицовывается слой гидроизоляции. После этого подготавливаются опоры. Их очищают от слоя ржавчины, покрывают специальной грунтовкой.Когда он высохнет, наносится два слоя краски. Затем их устанавливают в подготовленные ямы. Выровняв опоры по уровню, в ямы нужно залить цементный раствор. Он должен сохнуть не менее 3 недель. Поверхность раствора накрывают полиэтиленовой пленкой и периодически смачивают поверхность. Так бетон может набирать прочность. Верх труб необходимо заглушить, чтобы внутрь не попал мусор или осадки.

Выбор профнастила

Сами двери собираются из профнастила из подходящего вида материалов.Есть три категории листов. Их отличает высота ребер, толщина материала, а также износостойкость. Определить тип листа можно по разметке. Если в нем присутствует буква «Н» — это профлист для создания ангаров или просторной кровли. Это дорогой материал, который нецелесообразно использовать для строительства ворот.

Если лист имеет маркировку «NS», он очень прочный. Стоит дешевле, чем материал предыдущего вида.Однако большой вес также не позволяет использовать этот вид профлистов для ворот. Материал с маркировкой «C» лучше всего подходит для этих целей. Он легкий, относительно недорогой. При этом материал достаточно прочный и долговечный.

Каркас

Итак, как сделать ворота из профнастила? После установки опор нужно будет подготовить каркас. Его сборка осуществляется на плоской платформе. Там должно быть достаточно места, чтобы уместить хотя бы один лист.

Металлический профиль раскладывается согласно плану. При необходимости излишки материала обрезаются болгаркой. Далее углы проверяются квадратом. Они должны быть прямыми. После этого вам нужно будет воспользоваться сварочным аппаратом. Необходимо дополнительно укрепить уголки стальными пластинами.

После этого привариваются перемычки. Эта процедура проводится строго по схеме. Если мастер не имеет большого опыта в сварке, ему необходимо потренироваться на ненужном куске материала.Только после этого необходимо переходить к соединению элементов конструкции. Далее привариваем петли. Если механизм замка тоже полностью металлический, его тоже нужно будет прикрепить к каркасу. После этого привариваются специальные элементы для создания упора ворот в открытом виде. Они должны быть внизу кадра.

После этого свариваются декоративные элементы каркаса. Они не должны мешать установке профлиста.

Облицовка каркаса

Ворота из профнастила собраны на плоской площадке.Когда каркас собран, на него нужно смонтировать профлист. Для этого используются саморезы. Их следует окрасить в тот же цвет, что и защитное покрытие. В местах установки петель такой же сваркой можно сварить металлический лист. В некоторых случаях для фиксации профнастила используют болты. Толщина петель ворот должна быть в пределах 3 мм.

Профнастил крепится к каркасу и перемычкам. Петли для этой конструкции лучше использовать шаровые. Они не издают шума, благодаря чему крылья легко открываются.При креплении профлиста к каркасу снова нужно прибегнуть к сварке. Петли привариваются к опорам. Также здесь нужно установить козырек для замка. Небольшой навес защищает его от снега и воды.

После этого конструкция подвешивается на опорных столбах. Нужно вставить петли в пазы. Если в процессе эксплуатации на поверхности листов появятся царапины, их нужно будет закрасить специальными составами. Иначе здесь появится ржавчина, материал разрушится.Когда калитка установлена, можно установить замок (если он не приваривался в процессе сборки). В этом случае используется специальный крепеж.

Надо проверить, как распахиваются крылья. Если все в норме, можно управлять воротами. Если есть дефекты, их нужно исправить.

Рассмотрев, как собрать ворота из профнастила, вы сможете выполнить все действия самостоятельно. Конструкция получится надежной, прочной и красивой.

Заборы из профнастила: полный обзор и вдохновляющие примеры

Очень важная особенность любого дома — заборы.Они не допускают, чтобы дети и животные преследовали кого-либо снаружи, сохраняя их в безопасности в пределах дома; дайте хозяевам дома уединение, чтобы внутри было комфортнее; и предотвращает проникновение злоумышленников, делая это место более безопасным для обитания.

Но заборы — это больше, чем средство безопасности дома. С течением времени и эволюцией дизайна заборы превратились в устройство безопасности, которое также можно стилизовать и украсить, чтобы улучшить общий вид и общую денежную ценность недвижимости.

Существует множество различных типов и стилей для ограждения земли, но очень красивый, стильный и доступный способ сделать это — использовать гофрированный картон, который использовался годами и стал тенденцией сегодня.

Что такое гофрированный картон?

Гофрированный картон — это название, которое в большей степени используется в коммерческих целях для обозначения оцинкованного стального профилированного листа, материала, изготовленного на специально профилированных машинах, которые с помощью метода холодной штамповки превращают огромные стальные куски в эти панели с гофрированной структурой, что позволяет им приобретать поперечную твердость и жесткость и делает их очень прочными и способными иметь большую несущую способность.

Эти плиты затем регенерируются специальной обработкой полимером, который действует как антикоррозионное покрытие, что дает этим панелям возможность сохранять устойчивость к коррозии и УФ-лучам. Вот почему их обычно выбирают для потолков, сараев, сараев и даже для целых наружных конструкций.

Учитывая тот факт, что для производства гофрокартона используется рулонная сталь, при изготовлении этих металлических панелей они могут иметь размеры по запросу клиента, поэтому длина и ширина могут быть выбраны по запросу каждого человека.Тем не менее, толщина от 980 до 1850 миллиметров обычно используется во всех деталях, чтобы обеспечить максимальную прочность, долговечность, долговечность и надежность.

Гофрированный картон обычно используется для строительства навесов, сараев и перекрытий для внешних конструкций, обычно вы не думаете о них для ограждения, но правда в том, что это простой и дешевый вариант для защиты дома, придания ему уединения, и в нем есть использовался много. В последнее время они стали трендом, так как некоторым людям удалось создать красивые творения в заборах своего дома, используя это сырье и превратив его в конструкции, которым нечего позавидовать от любого другого забора.

Заборы из гофрированного картона — это дизайнерское и строительное решение, которое каждый раз приобретает все больше адептов, в первую очередь из-за их низкой цены по сравнению с другими материалами. Из-за своих размеров они могут покрыть большое пространство всего несколькими досками, что делает этот материал доступным способом справиться с необходимостью разграничения дома.

Еще одна причина, по которой эти платы лучше для бюджета, заключается в том, что они обладают долговечными характеристиками.Они могут противостоять погодным условиям, таким как солнце, дождь, ветер и другие, что делает их отличным выбором для наружных ограждений в любых обстоятельствах. Простая установка — еще один способ сэкономить деньги, избавив вас от необходимости нанимать людей, которые сделают эту работу за вас.

Это связано с тем, что эти заборы могут легко установить сами домовладельцы. Пройдя всего лишь немного обучения и используя несколько инструментов, любой владелец сможет почувствовать себя лучшим подрядчиком, выполняя эту простую работу.

Поскольку гофрированный картон бывает разных размеров, цветов и форм, а также разной толщины, независимо от того, каким образом вы решите начать свой проект забора из этого материала, вы обязательно сможете создать красивый стиль, чтобы установить пределы вашего дома.

Обычно вы можете приобрести специализированные гофрированные металлические панели для крыш, стен и даже полов, так как эти панели изготавливаются специально для каждого использования, но в случае ограждений их преимущество состоит в том, что они могут использоваться в любых их вариациях.Итак, если у вас есть несколько досок, оставшихся от построенной вами теплицы, вы можете без проблем использовать их вместе с любыми другими типами, которые у вас есть.

Даже мы думаем, что выбор этого металлического материала для ваших заборов — отличная идея, мы все же хотим дать вам некоторую информацию о гофрированном картоне, поэтому, если вы все еще хотите использовать их для определения границ своего реального состояния, вы знаете, что приняли осознанное решение. и выбрали лучшее, чтобы воплотить в жизнь ваши идеи.

Хорошие вещи, которые идут вместе с выбором забора из профнастила

Говоря о преимуществах профнастила, используемого для заборов, важно отметить:

• Этот материал дешевле других для такого рода работ, например, кованое железо, стекло или некоторые виды дерева.
• Он очень долговечен, учитывая тот факт, что этот материал был в первую очередь создан для внешних конструкций, таких как сараи и сараи.
• При правильной технике их можно раскрасить, чтобы придать им любой цвет, который вы хотите.
• Защищает от дождя и сильного ветра.
• Они могут быть легко установлены самими владельцами, не позволяя им тратить лишние деньги на рабочих.
• Для их установки не требуются чрезмерные инструменты.
• Строительство такого забора занимает немного времени.
• Вы можете избежать того, чтобы люди заглядывали в дом или попадали внутрь.
• Если у вас возникли проблемы с электричеством, платы можно очень легко снять, а затем заменить.
• Гофрированные заборы практически не требуют обслуживания после установки, что позволяет сэкономить деньги на таких услугах.

Не очень хорошие черты профнастила, используемого в качестве заборов

Но с этими панелями не все идеально, поэтому рассмотрим и некоторые минусы:

• С точки зрения стиля, эти панели не дадут вам изящества и утонченности, которые могут дать вам другие заборы.
• Некоторые гофрированные плиты требуют специальной обработки перед установкой, чтобы избежать отслаивания некоторых из их покрытий.
• Перед покупкой необходимо обязательно выбрать толстую панель из этого материала, иначе вы столкнетесь с ужасными шумами, например, при очень сильном ветре или проливном дожде.
• Если вы хотите установить их самостоятельно, для достижения успеха в проекте необходимо предварительное обучение и исследование соответствующей информации.

Итак, выбор этого стиля имеет свои плюсы и минусы, это просто вопрос баланса между ними и принятия решения.Если вы решили продолжить свое дело, продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать и установить такой забор.

Процесс установки забора из профнастила

Сначала вам нужно знать длину периметра, по которому вы будете ставить забор. С помощью этой меры вы можете перейти к ткани, чтобы настроить доски для вас, или вы можете напрямую пойти в строительный магазин и получить столько деталей, сколько тебе нужно. Что касается высоты забора, то для каждого домовладельца важно, какой высоты они хотят, чтобы их забор стоял, гофрокартон также бывает разной высоты на ваш выбор.

Зная периметр вашей земли, вам нужно знать, сколько опор вам понадобится, чтобы забор оставался ровным. Рекомендуется размещать их на расстоянии не более 2,5 метров друг от друга, чтобы обеспечить устойчивость забора. 2 метра были бы идеалом между безопасностью, прочностью и дизайном.

Эти опоры могут быть любыми, что вам нужно. Металлические трубы являются наиболее часто используемым вариантом из-за их простоты установки, сходства с самими досками и цены.Для установки любой опоры на ваш выбор потребуется проделать ямы от 1 до 1,5 метров.

В случае, если вы решили положить фундамент на дно вашего забора, как кирпичную стену, вам придется вырыть ямы и для основания этой стены. Рекомендуемая глубина 45 сантиметров.

После выкапывания ям необходимо разместить опоры по центру, а затем залить в них бетонную смесь и проколоть смесь, чтобы из бетона вышел воздух.Установите поперечные бревна с помощью сварочного аппарата. Рекомендуемое расстояние между ними — не более 1,5 метра.

Когда цемент высохнет, пора приступить к закреплению досок в каркасе. Для этого вам потребуются саморезы. Правильный способ установки панелей — плотно прикрутить их к поперечным бревнам.

Установлен профнастил. Пора покрыть его грунтовкой, а затем решить, хотите ли вы сохранить естественность или покрасить.

Когда дело доходит до цвета, эти отличные альтернативные ограждения можно найти в красивых разных тонах, имитирующих текстуру древесины от производителя. С развитием технологий эти доски могут быть разных стилей. Но также они могут быть окрашены антикоррозионной краской, масляными красками и т. Д.

Универсальность этих заборов и материалов, из которых они изготовлены, делает их идеальными для фрески, подобной этой. Они легко превращаются в белое полотно.

Граффити — это искусство, которое также отлично работает с подобными материалами, позволяя превратить любой дом в галерею.

Еще одна хорошая особенность этих заборов — это то, что они дают вам два разных способа их установить. Вы можете установить их вертикально или горизонтально, делая эти панели разнообразными, просто меняя направление.

Вертикальное придаст ощущение высоты, даже если высота средняя, ​​а горизонтальное придаст заборам более современный вид, особенно если они тоже окрашены.

Как видите, заборы из профнастила — это доступный, полезный, безопасный, простой и стильный способ разграничить вашу землю.Если вы задумаетесь, то сможете создать оригинальный, красивый и прочный забор за небольшую часть стоимости, которую ваши соседи должны были заплатить за их. И это тоже будет выглядеть лучше.

Затем насладитесь красивыми местами, которые решили использовать этот оригинальный способ ограждения, чтобы улучшить свое пространство.

Гофрированный картон придает легкость любому входу, создавая простую в строительстве веранду, подобную этой, с металлическими панелями в сочетании с деревом в этой деревянной хижине, которая кричит о природе.

Эти платы очень универсальны и могут использоваться по-разному. В этом доме забор имеет небольшие бордюры, сделанные из того же материала, что делает его очень простым и монохромным, контрастирующим с большим цветовым пространством. Обратите внимание, что забор — это всего лишь одна большая часть без боковых труб, поддерживающих его.

В этом пустынном дизайне доски были обработаны под старину, чтобы они оставались целостными. Опоры из кованого железа, используемые для удержания панелей на месте, имеют красивый дизайн, завершающий внешний вид.

Этот корпус представляет собой более совершенный способ использования гофрированных панелей, встраивания их в бетонные стены и боковые опоры. По этой конструкции очень сложно сказать, что она сделана из этого доступного материала. Цвет помогает создать сдержанный дизайн.

Это еще один способ установить забор из профнастила. Этот проект, обрамленный металлом, соединенным сварочным аппаратом, сочетает в себе панели естественного цвета и нежно-зеленый цвет в раме, что придает ему романтический и естественный вид.Идеально подходит для создания садовой подставки.

В этом строгом деревенском стиле домовладельцы покрасили доски в черный цвет, а затем скомбинировали их с темно-коричневой древесиной твердых пород. Делаем зеленый поп.

Это еще одна комбинация дерева и гофрированного картона, на этот раз панели окрашены в белый цвет и обрамлены опорами среднего коричневого цвета. Летний образ солнечного дома.

Этот современный и очень чистый дизайн оживает после объединения его с гофрированным забором естественного цвета, образующим половину стены.

Эта красивая зона отдыха выглядит более пугающей с наличием досок, ограждающих ее. Поднимают настроение и большие растения «ярости».

Вот как выглядит забор из профнастила снаружи дома. Просто и очень красиво.

Когда солнце садится, огни этого дома и цвета, выбранные для заборов, создают отличное зрелище с хорошими дизайнерскими идеями.

Заборы могут иметь несколько применений.Вы можете воспользоваться материалом, из которого сделаны эти панели, а также использовать их, например, для подвешивания растений для небольшого съедобного сада.

Этот деревенский, но элегантный дизайн сочетает в себе эклектичные элементы дизайна с гофрированными панелями, окрашенными в черный матовый цвет.

Посмотрите, как в этом красивом уголке для отдыха на открытом воздухе используется гофрированный картон естественного цвета, благодаря которому пространство становится по-настоящему приватным.

В этой частной зоне для отдыха в саду металлический гофрированный забор украшен сверху растениями, что соответствует общему ощущению пространства.Огни объединяют все вместе.

Эта небольшая терраса выглядит намного больше из-за действительно высокой стальной панели, закрывающей пространство.

В этом заборе опор больше, чем труб. В этом дизайне вы можете увидеть, как поперечины используются с опорами для создания различных полок для размещения украшений, растений, свечей и многого другого. С воображением легче создавать великие проекты.

Эта внешняя ванная комната — мечта природы с множеством растительности, красивым видом и звукоизолированным забором, что позволяет любому домовладельцу принять тихую ванну в тени деревьев.

Очень современное, веселое, но серьезное пространство, огороженное забором. Счастливую часть ставят элементы декора, а серьезную — матовая черная краска на заборе.

Это красивый сад, демонстрирующий другой способ использования этих панелей. Обратите внимание на то, что опоры расположены очень близко друг к другу, а доски используются вертикально, в то время как в других настенных опорах обычно используется разделение и они устанавливаются горизонтально.

Этот дом представляет собой очень простой гофрированный картон естественного цвета, усиленный коричневыми опорами, которые придают ему особую особенность.

Заборы из гофрированного картона — это простой материал, который можно украсить различными элементами для возвышения.

Как сделать откатные ворота из профнастила своими руками (чертежи)

Сейчас в строительных магазинах можно найти много материалов, из которых изготавливают заборы и ворота. Чаще всего это кованое железо, дерево и металл. Но постепенно лидерские позиции начинает занимать такой материал, как профнастил, которому отдают предпочтение все больше землевладельцев.Этот материал представляет собой оцинкованную сталь в листовом исполнении с полимерным покрытием.

Что привлекает строителей и владельцев загородных домов в профнастиле? Во-первых, это очень легкий материал, который хорошо себя проявляет в эксплуатации. Во-вторых, простота установки. Мы постараемся подтвердить это на практике, узнав, как сделать откатные ворота из профнастила своими руками (фото схему вы можете увидеть в статье). Мы также разберемся с его разновидностями и постараемся найти лучший вариант.

Разновидности ворот из профнастила. Особенности их конструкции, достоинства и недостатки

Рассмотрим положительные стороны заборов из этого материала:

• Профлисты позволяют сэкономить, ведь их цена существенно отличается от кованых изделий или дерева.
• Простая сборка и изготовление готовых деталей.
• Большой срок службы.
• Ворота могут быть различной конструкции и разными способами управления благодаря функциональности профнастила.
• Благодаря тому, что профнастил выпускается разных цветов, вы можете выбрать цвет, который полностью удовлетворит эстетические требования заказчика и гармонирует с любым экстерьером на объекте.

Типы ворот из этого материала по способу открывания

• Назад.
• Подметает.
• Раздвижные.
• Для гаражей.
• Поворот и подъем.

Самыми распространенными типами являются откатные ворота и калитки широкого обзора.Ниже мы обсудим оба варианта. Также мы научимся делать откатные ворота из профнастила своими руками.

Ворота быстрого обзора из профнастила

Это исполнение классическое, и многие привыкли видеть этот вариант на своих сайтах. Конструкция выполнена в виде двух стоек, на которых располагаются гофрированные дверные полотна.

Благодаря тому, что в столбах используются несущие петли, достигается плавное раскрытие. Ворота или калитка обычно располагаются в следующей секции забора, но бывают случаи, когда калитка монтируется в одной из секций ворот.

Открытие осуществляется путем экспонирования вручную или автоматически с помощью автоматического электропривода. Чаще всего привод используется для доступа к промышленным объектам и другим небытовым объектам, но в последнее время автоматическое управление воротами нашло применение при строительстве частных домов. Стоит отметить, что за счет использования профнастила при изготовлении ворот можно сэкономить на покупке привода, ведь ворота изготавливаются проще, чем аналогичные модели из других материалов, подходит привод небольшой емкости.

Распашные ворота вызывают большой интерес благодаря доступности материалов и простоте работы. Однако в случаях, когда нет места для раскрытия сечений, этот вариант придется отмести в сторону и придумать, как сделать откатные ворота из профнастила своими руками.

Ворота из вторичного профнастила

Такие ворота считаются более удобными в эксплуатации благодаря своим функциональным характеристикам. Все дело в том, что при проеме они соответственно отъезжают в сторону, не занимая впереди полезного места.Если территория не способствует использованию распашных ворот из-за недостатка свободного места, такой вид ограждений будет просто незаменим.

Конструктивно можно добиться очень широкого проема для движения транспорта, ведь в длину такие ворота достигают и десяти метров. Пользуясь откатными воротами зимой, можно не тратить много времени на тщательную уборку снега, ведь сугробы не помешают открытию створки, как это бывает при открывании качелей. Кроме того, благодаря конструкции, исключающей направляющие в проеме, вам не нужно беспокоиться о вождении автомобилей любой высоты.Стоит отметить, что использование откатных ворот без автоматики очень неудобно из-за большого размера створки, поэтому если вы задумываетесь, как сделать откатные ворота из профнастила своими руками, стоит учесть момент покупки привода.

Выделим основные недостатки, которые присутствуют в откатных воротах такого плана:

• Конструкция ворот такого типа предполагает использование прочного фундамента, что увеличивает материальные затраты.
• Также обязательно использование специальных комплектующих, предназначенных для организации правильной работы ворот.
• Ну, наконец, установка таких дверей сложнее и, как следствие, дороже.

На что обращать внимание при покупке профлиста?

В первую очередь необходимо ознакомиться с маркировкой и типом покрытия. Этот материал может быть разным по толщине, форме и высоте ячеек. Насколько плотными будут будущие ворота, зависит от размера выступа на профлисте.

Вот некоторые из обозначений, использованных в названии этого материала, которые помогут разобраться, как сделать откатные ворота из профнастила:

• C — гофры подходят для профнастила небольшой толщины и высоты профиля.
• НС — материал универсального типа. Подходит как для заборов и ворот, так и для кровли.
• H — мощный профнастил, подходящий для строительства ангаров и больших помещений. Как материал для ворот не применяется.
• Цифры в обозначении означают высоту профиля.

Следует отметить, что для возведения заборов и изготовления дверей используются такие профилированные листы, как С8 и С10, с высотой ребер жесткости 8 и 10 мм соответственно. Толщина материала марки С8 составляет 0,4 мм, а их вес составляет около 5 килограммов на квадратный метр. Вес квадрата листа марки С10 больше — около 7 кг за счет большей толщины.

Профнастил для ворот не только оцинкован, но и покрыт полимерным компаундом, предохраняющим материал от механических повреждений.Как уже говорилось выше, вариантов расцветки очень много, поэтому, взглянув на образцы в магазине, можно понять, как желаемая версия выглядит вживую, и решить, впишется ли она в экстерьер.

Откатные ворота из профнастила своими руками

Как уже отмечалось, установка этих ворот потребует больших усилий. Однако все будет на ваших плечах, если вы разберетесь в особенностях конструкции и поймете, как делают откатные ворота из профнастила своими руками.Фото и видео этого процесса, несомненно, сделают его еще проще.

Подготовка. Покупка комплектующих и составление чертежа

Перечислим необходимые детали. Без них невозможно сделать откатные ворота из профнастила своими руками на дачу:

• Направляющая балка. Длину следует выбирать из следующего расчета: ширина проема х 1,6. Толщина будет зависеть от того, сколько весит калитка.
• Тележки роликовые в количестве двух штук.
• Два уловителя для верхней и нижней части ворот.
• Доска, предназначенная для стабилизации ворот при их открытии.
• Роликовый каток, предназначен для снижения шума при работе.

Если планируется изготавливать откатные ворота из профнастила своими руками без привода, то не следует приобретать следующие материалы:

• Редуктор;
• Стойка с насечкой;
• Устройство управления;
• Монтажное приспособление;
• Фотоэлементы и сигнальная лампа.

Уже была отмечена необходимость тщательной планировки, прежде чем начинать делать откатные ворота из профнастила своими руками. Чертежи должны включать следующую информацию:

• Длина дверного полотна.
• Ширина противовеса.
• Высота ворот.
• Длина всех перемычек.

Подготовка фундамента и опорных столбов

Сначала нужно поставить в грунт столбы, которые будут удерживать нашу конструкцию.Рассмотрим, из чего сделаны столбы:

• канал;
• Труба стальная;
• Дуб брус;
• Кирпич или бетон с применением ипотеки.

Установка опорной стойки

Выкапывание котлована ниже уровня замерзания грунтовых вод с помощью строительного уровня, столба или трубы. Затем все это необходимо залить раствором и дождаться его высыхания.

Что касается фундамента под откатной тип ворот, то здесь потребуется швеллер шириной до 200 мм и арматурные стержни 14 мм.Во-первых, «банкет» готов. Бруски нарезаются на нужную длину и привариваются к швеллею. После этого необходимо выкопать яму следующей формы: около 1,5 метра в местах расположения колонн и до полуметра между колоннами. Дно канавки следует снабдить песчаной подушкой. В конце концов, необходимо разместить «банкетку» в яме и выровнять ее. После заливки фундамент необходимо оставить на неделю для просыхания.

Каркас ворот

Для его изготовления потребуются трубы 60 х 30 мм и 40 х 20 мм.По чертежу необходимо отрезать трубы необходимой длины, в этом поможет болгарка. После этого их необходимо очистить, обезжирить и покрасить. Чтобы откатные ворота из профнастила, своими руками установленные на даче, смотрелись лучше всего, перед покраской рекомендуется засыпать трубы грунтом. В первую очередь сваривается внешний каркас, а затем сваривается внутренний. Так как профнастил будет крепиться к внутреннему каркасу, необходимо продумать расстояние между перемычками.

Обшивка ворот профнастилом

Этот этап завершающий, чтобы сделать своими руками откатные ворота из профнастила. Требуются следующие действия:

• Для начала нужно установить каркас на закаленный фундамент.
• На канал банкетного стола необходимо прикрепить ролики. Рекомендуется расположить их как можно дальше друг от друга, но с учетом того, что концевой ролик не должен доходить до заглушки при ее закрытии.
• Далее на ролики нужно поставить калитку и выставить их по уровню.
• Если все гладко, следует зачерпнуть платформы тележки.
• Затем ловятся крючок и уловители.
• Необходимо проверить совпадение ролика с нижним уловителем и вертикальность установленной рамы.
• В итоге осталось только накрыть каркас профлистом. Лучше всего постараться использовать крепеж равномерно. Стоит отметить, что профнастил лучше всего закрепить саморезами или с помощью заклепок.Заклепки будут выглядеть эстетичнее, но если вы захотите снять лист, например, для замены, это будет очень сложно. Закреплять его нужно только в пазах профиля, при этом зазор между элементами крепления не рекомендуется делать слишком большим. Все потому, что при сильных порывах ветра простыня может сломаться. Оптимальный вариант — на квадратный метр листа 6 саморезов.

Вывод

Вот и все. Разобрались с вопросом, как сделать откатные ворота из профнастила, теперь осталось воспользоваться и пересчитать сэкономленные деньги.Напоследок хотелось бы отметить, что при выборе ворот на свой сайт следует учитывать все варианты. Приведенная выше информация поможет вам определиться, какой тип ворот вам больше подходит, и какие материалы предпочтительнее использовать.

Если габариты вашего участка позволяют разместить на нем распашные ворота, то пренебрегать такой возможностью не стоит. Ведь фундамент и комплектующие будут намного дешевле. Если есть возможность использовать только откатной тип ворот, то стоит помнить, что для него лучше предусмотреть автоматику.А в остальном эта статья вам поможет.

Итак, мы узнали, как сделать откатные ворота из профнастила на дачу.

Построить мгновенно заржавевший забор из гофрированного металла

В саду нашей хозяйской спальни царил неприглядный беспорядок. Что ему нужно, так это ржавый металлический забор из гофрированного картона, хотя мне потребовалось время, чтобы понять это.

Изначально это место было спроектировано как безопасное для койотов место для наших маленьких собак и солнечное место для наших приподнятых грядок в оцинкованных резервуарах для содержания.Но естественная трава взяла верх, и забор из толстой открытой сетки не обеспечивал уединения. Пришло время серьезной реконструкции ландшафта.

Пчела Золло, моя спутница жизни, и я решили, что нам нужно пространство с более чистым, более современным эстетическим видом, чем переросший «естественный» вид, который у нас сейчас был. Самым важным элементом в новом саду было сделать его более приватным. Это потребовало замены решетчатого ограждения на новую конструкцию. Мы рассмотрели ряд вариантов дерева, но в конце концов решили, что нам понравился современный вид ржавого гофрированного металлического забора с существующим каркасом из красного дерева, который был в очень хорошем состоянии.

Изобретение мгновенно заржавевшего металлического забора из гофрированного картона

Адаптировать каркас для крепления гофрированных стальных панелей было относительно просто. Но получить ржавый вид было непросто. К сожалению, найти гофрированную сталь в нашем регионе (Санта-Фе, Нью-Мексико) было непросто. Его нет в наличии в наших местных магазинах с большими коробками.

После небольшого поиска в сети я обнаружил в Аризоне продавца металлических изделий, который не только смог отрезать мои 37 частей до нужной длины, но и доставил их к моему порогу.(Предупреждение для людей с ограниченным бюджетом — только необработанный металл для забора стоил 2,50 доллара за квадратный фут площади забора.)

Как только гофрированная сталь была заказана, следующим испытанием (и настоящей причиной этой истории) было определение того, как ускорить процесс ржавления. Голая сталь имеет суровый индустриальный вид, и я был обеспокоен неприятным внешним видом, поскольку естественная ржавчина в нашей высокогорной пустыне занимала несколько лет.

Я вернулся в Интернет, где нашел пару руководств о том, как добавить ржавчину на мелкие объекты.Но не было ничего о масштабировании процесса до обработки 1000 квадратных футов голой гофрированной стальной поверхности (обе стороны панелей). Мне нужно было разработать свой собственный рецепт, чтобы реализовать этот проект.

Рецепт создания этого удивительного металлического забора

Основы образования ржавчины — это базовая химия в средней школе. Ржавчина — это оксид железа, который образуется при взаимодействии железа и кислорода с водой и / или влагой в воздухе. Более того, процесс создания «мгновенной ржавчины» прост и довольно увлекателен, особенно когда вы дойдете до последнего шага.Материалы легко найти, а процесс относительно прост и быстр.

Материалы

Все, что нужно для создания «ржавой» части мгновенно заржавевшего металлического забора из гофрированного картона, — это недорогая бытовая химия, очиститель для металла и приличный опрыскиватель от сорняков. В частности, вам потребуются следующие материалы:

• Обезжириватель: Я использовал Zep Fast 505, но подойдет любой промышленный обезжириватель. В неразбавленном виде я использовал для своего проекта три галлона.
• Уксус: Купите это в местном продуктовом или хозяйственном магазине. (Мы используем уксус для генеральной уборки дома). Применяйте его в неразбавленном виде. Я использовал 3-4 галлона на 1000 квадратных футов.
• Соль: Подойдет обычная старая поваренная соль.
• Перекись водорода: Это доступно во всех аптеках. В зависимости от размера вашего проекта, вам понадобится много этого, и его нелегко найти в галлонных контейнерах. Я бы оценил один галлон на каждое покрытие на 250 квадратных футах гофрированного металла.Да, это очень много контейнеров размером с пинту, которые обычно можно найти в аптеках. (Бутылки емкостью 1 галлон можно заказать через Интернет.)
• Опрыскиватель для сорняков: На рисунке ниже показан недорогой опрыскиватель марки Home Depot на один галлон, который я купил для этого урока, и некоторые работы по подкрашиванию моего забора. Если ваш проект составляет более пары сотен квадратных футов, я трачу еще несколько долларов на лучший двухгаллонный распылитель с металлическим наконечником, который позволяет вам контролировать форму распыления. Хороший веерный узор намного лучше, чем случайный узор, который доставляют дешевые распылители.Кстати, даже несмотря на то, что эти химические вещества относительно мягкие, они могут разрушить распылитель, если в нем есть металлические компоненты. Итак, опрыскиватель считайте стоимостью проекта.
• Кусок дерева: Этот короткий кусок кедра присутствует на всех фотографиях, чтобы продемонстрировать, что нанесение этих химикатов лишь минимально меняет окраску этой породы дерева. Другие породы дерева могут реагировать иначе.

Вот ингредиенты, необходимые для создания «мгновенного» проржавевшего металлического забора из гофрированного картона: уксус, обезжириватель, соль, перекись водорода и универсальный распылитель.

Процесс «мгновенного образования ржавчины»

Процесс создания «мгновенной ржавчины» вашего мгновенно заржавевшего гофрированного металлического забора состоит из множества этапов. Он начинается с обезжиривания, последующего травления, а затем мгновенного ржавления шагов. Наша тестовая панель началась как часть моего проекта. Он простоял в гараже несколько недель, и только в правом верхнем углу покрылось крошечным пятном ржавчины.

Панно из профнастила металлического забора перед началом процесса.

Обезжиривание

Важно следовать инструкциям для вашего обезжиривателя. Материал Zep распыляли, а затем смывали через 1-2 минуты. НЕ пытайтесь обезжирить весь ваш проект за один сеанс распыления, если вы не можете закончить все распыление за одну минуту и ​​немедленно начать полоскание. Лучше делать это небольшими участками.

Дайте поверхности высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу. Обезжиренная панель, показанная ниже, после очистки становится немного более блестящей.Обезжириватель удаляет незначительные пленки грязи и масел, которые могут повлиять на следующие шаги.

Офорт

На этом этапе используется уксусная кислота в уксусе, чтобы начать окисление металла, которое необходимо для ржавления. НЕ пропускайте этот шаг и не пытайтесь сэкономить уксус. Уксус недорогой, и травление металла уксусом — важный этап. Распылите его и дайте высохнуть, не смывая. Визуально протравленная панель заметно не изменилась.

Металлическое профильное ограждение после обезжиривания и травления.Поверхность выглядит более гладкой и однородной.

Ржавчина

Теперь мы подошли к ржавой части мгновенно заржавевшего забора из гофрированного металла. Это моя любимая часть. Смешайте раствор ускорителя ржавчины в пропорции 8: 1: 1. На каждые восемь унций перекиси водорода добавьте одну унцию уксуса и одну чайную ложку соли. Хорошо перемешайте или встряхните, чтобы соль полностью растворилась . Это очень важно, так как соль имеет решающее значение для процесса ускорения ржавчины.

Распылите раствор, и вы увидите ржавчину в момент удара по металлу. Мгновенная ржавчина! Наносите как можно более равномерный слой, но на первых нескольких участках, скорее всего, останутся оголенные участки. Не волнуйтесь, так как это можно исправить с помощью последующих слоев или опрыскивания подкрашиванием. Ниже представлена ​​панель сразу после первого распыления. Обратите внимание на вспенивание.

Металлическая гофрированная панель забора сразу после нанесения раствора ускорителя ржавчины. Процесс ржавления уже начался!

После высыхания панель выглядит потрясающе ржавой.Однако есть несколько пятен, которые не заржавели полностью, и ржавчина неоднородна.

После высыхания первого слоя раствора для ржавчины цвет гофрированной металлической панели становится более однородным.

Чтобы улучшить покрытие от ржавчины, был нанесен второй слой раствора для ржавления и оставлен до высыхания. Теперь цвет стал более однородным. (ПРИМЕЧАНИЕ. Вы также можете получить этот вид «второго слоя», просто выполнив ретуширующее распыление после первого слоя.)

Гофрированная металлическая панель после нанесения второго слоя ржавчины была нанесена и высушена.Ржавчина намного ровнее.

Мой быстро ржавый гофрированный металлический забор

Менее чем через месяц я действительно доволен результатами моего проекта ржавого металлического забора из гофрированного картона. Мой настоящий забор — это всего лишь однослойная работа, которую я исправлю в нескольких местах по мере завершения ландшафтной части проекта.

Я ожидаю, что даже если я ничего не сделаю, слой ржавчины естественным образом приобретет более однородный вид в течение следующего года. Я думаю, что стоит 30 минут смешать и распылить, чтобы ускорить процесс.

Готовый забор имеет красивый ржавый вид. Мгновенный процесс ржавления имитирует то, что мать-природа делает с металлом, но для получения желаемого результата не требуется много лет.

Дополнительные советы для вашего металлического забора

• Здравый смысл безопасности — самый важный фактор в проекте быстро заржавевшего гофрированного металлического забора. Несмотря на то, что эта бытовая химия относится к мягким растворам, надевайте перчатки и защитные очки.
• НЕ покупайте гофрированную сталь марки Corten, если вы используете этот процесс.Продукция Corten как минимум на 25% дороже, чем сталь без покрытия, и описанный здесь процесс ускорения образования ржавчины дает аналогичный результат. Если вы терпеливы и не хотели бы иметь дело с процессом «мгновенной ржавчины», во что бы то ни стало подумайте о гофрированном металле Corten. Он изготовлен для получения хорошего равномерного покрытия ржавчиной всего за шесть месяцев с минимальными усилиями.
• Испытательная панель в этой статье получила три слоя раствора ускорителя ржавчины. Для небольших проектов или нетерпеливых людей три слоя могут иметь смысл.Для более крупных проектов я бы порекомендовал хороший первый слой с максимально полным покрытием. После того, как слой высохнет, нанесите на оголенные участки больше раствора ускорителя ржавчины и подождите несколько недель или месяцев, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть. При необходимости поправьте еще раз или знайте, что время — ваш друг в этом процессе. Незащищенная сталь на открытом воздухе со временем заржавеет.
• В своем проекте я разбавил раствор ускорителя ржавчины, добавив воды в том же количестве, что и перекись водорода, и удвоил количество соли.Остались голые участки, которые я планирую подкрасить. Итак, если вы решите использовать разбавленный раствор, запланируйте нанесение двух слоев спрея. Я думаю, что лучший подход — использовать пропорции, которые я обозначил выше, для первого слоя и немного подкрасить распылением. Это экономит время и использует примерно такое же количество перекиси водорода.
• НЕ пытайтесь использовать оцинкованные панели для экономии денег. Этот процесс НЕ РАБОТАЕТ на оцинкованных поверхностях по очевидной причине — гальванизация является ингибитором ржавчины.
• Если вы склонны позволить природе ржаветь на металлических панелях, проявите терпение.На рисунке ниже изображена обратная сторона необработанной части забора. Через месяц образовалось очень мало ржавчины — даже после нескольких весенних ливней. Этот участок несколько защищен и не пропускает прямые солнечные лучи, но полное отсутствие ржавчины предполагает, что в процессе прокатки может образоваться легкая масляная пленка, которая защищает поверхность. Я уверен, что со временем он хорошо заржавеет, но на это может уйти пара лет.

Необработанный металлический забор из гофрированного картона почти не имеет следов ржавчины после 30 дней пребывания в ландшафте.

Вот и все! Наслаждайтесь своим мгновенно заржавевшим гофрированным металлическим забором и оставляйте комментарии и вопросы ниже. Щелкните здесь, чтобы увидеть Другие идеи забора .

Ищете другой проект? Легче, чем вы думаете, Построить комплект теплицы на вашем участке. Ознакомьтесь с нашей историей!

Как сделать ворота из профнастила

Врата всегда считались человеком не только дома, но и его хозяином.Если они были красивыми, и в то же время крепкими, то к хозяину дома относились с уважением, ценив его силу и трудолюбие. Особенно ценятся изделия из кованого железа или дорогого дерева.

В наше время кованые или дубовые ворота недешевы, поэтому многие владельцы частных домов стремятся изготавливать их самостоятельно из недорогого материала. Особой популярностью пользуются ворота из профнастила. Фото таких конструкций можно найти в огромном количестве в Интернете. В то же время существует особая технология нанесения изображения на этот вид материала, благодаря которой из обычного металлического листа получается настоящее произведение искусства.

Ворота из профнастила сделать своими руками довольно просто. Однако для такого процесса вам потребуются сварочный аппарат, дрель и шуруповерт, а также навыки обращения с этим инструментом.

Для начала необходимо определиться, какой тип двери следует изготавливать. Обычно это стандартные открывающиеся ворота, которые состоят из двух отдельных ворот, но также часто встречаются ворота из профнастила, которые перемещаются по стене, открывая вход. От этого выбора будет зависеть размер выпускаемых изделий, их назначение и количество.Для раздвижных дверей потребуются дверные петли, выдерживающие большой вес, а для откатных ворот потребуются специальные направляющие, которые крепятся к полу и стене. Эти детали необходимо устанавливать только после изготовления самих дверей, сделав предварительные расчеты.

В первую очередь необходимо изготовить металлокаркас, который будет крепиться к профильному листу. Делается он с помощью уголка, который сваривается, соблюдая запланированный размер. При этом следует учитывать, что ворота из профнастила имеют неровную структуру в виде нервюр, а это значит, что необходимо рассчитать каркас так, чтобы его потом можно было на нем крепить металлической саморезкой. саморез.Также не стоит забывать о ребрах жесткости, которые не позволят всей конструкции прогнуться или покоробиться.

После изготовления каркаса будущие ворота профнастил. Это необходимо для того, чтобы избежать появления ржавчины в месте прилегания к оцинкованному покрытию металлического уголка или профиля. Когда вся конструкция высохнет, на нее монтируется лист профнастила. В этом случае, если он имеет определенный узор или цвет, следует использовать специальные саморезы со шляпками определенного цвета.

После этого ворота из профнастила монтируются на приводное устройство. В этом процессе необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить лицевую часть. Также следует использовать машинное масло или соль для первичного заполнения всех полостей трущихся деталей и узлов.

Установленные ворота можно снова покрасить для повышения их защиты от воздействия окружающей среды. Особенно это касается элементов из металлического профиля или уголка.

p >>

Завод листового металла Южных ворот | PCA

Об этом месте

PCA South Gate — поставщик транспортных контейнеров из гофрированного картона, дисплеев для торговых точек (POP) и упаковки для торговых точек (POS).Помимо структурного и графического дизайна, PCA South Gate предлагает специальные продукты и услуги, такие как четырехцветная прямая печать, объемные коробки, литографическая этикетка и специальное склеивание. Наша продукция представлена ​​в различных комбинациях картона, от микрофлейты до двустенной, и мы предлагаем специальные продукты, такие как гофрированные раскладушки и карты-подложки с термоактивируемым клеем. Мы также обладаем обширным опытом в сфере услуг по сборке, комплектации и выполнению заказов. Компания PCA South Gate поставляет качественные, привлекательные дисплеи и упаковку, которые помогают нашим клиентам достичь оптимальных результатов.

PCA South Gate сертифицирован Глобальной инициативой по безопасности пищевых продуктов (GFSI) и представляет собой комплексное решение для комплексных упаковочных решений, ускоренного расчета стоимости, небольших объемов заказов, избранного складского хранения и своевременной доставки (JIT).

Особенности этого места

Дисплеи в местах продажи (POP) представляют собой гофрированные конструкции, обычно напечатанные с высококачественной графикой, которые содержат несколько продаваемых единиц продукта и служат в качестве инструментов продажи продукта.

Процесс наклеивания литографической этикетки на комбинированный гофрированный лист. Полные этикетки покрывают весь гофрированный лист; точечные этикетки покрывают только часть листа.

Собственные возможности по разработке физического дизайна и структурных спецификаций для гофроупаковки.Используемые инструменты включают программное обеспечение автоматизированного проектирования (САПР) и формулы моделирования производительности.

Дополнительная услуга по разработке графики упаковки. Эта услуга включает в себя допечатную и постпечатную экспертизу для флексографской и литографической печати.

POS-упаковка предназначена для использования в качестве контейнера и инструмента продаж для привлечения внимания на полке магазина.Обычно он печатается с высококачественной графикой и обычно является основной упаковкой, которую покупатель снимает с полки и забирает домой с продуктом внутри.

Возможность печати краской более чем одного цвета непосредственно на гофрированном картоне за один проход через конвертерное оборудование.

Близлежащие предприятия PCA способны выполнить ваш заказ в случае сбоев в работе.

Эти дополнительные услуги обычно используются для изделий из гофрированного картона, состоящих из нескольких частей, таких как дисплеи в местах продажи. Все части, составляющие полноценный дисплейный блок, упаковываются вместе, а иногда и продукт также упаковывается в блок.

Выше представлена ​​небольшая часть возможностей нашего завода.Пожалуйста, позвоните нам, чтобы обсудить наши полные предложения продуктов и услуг и то, как мы можем удовлетворить ваши потребности.

Свяжитесь с нами

Как сделать ворота из профиля. Как сделать ворота из профнастила

Владельцы любого земельного участка стремятся защитить его ограждающими конструкциями от несанкционированного проникновения. В настоящее время материалов для этого существует множество, но в последнее время наибольшее предпочтение отдается забору и воротам с калиткой из профнастила.Это связано с относительно недорогой стоимостью и хорошими прочностными характеристиками материала.

Типовой забор с кирпичными столбами

Заборы из профнастила встречаются в ограждениях как временных, так и постоянных сооружений. Их используют для дома, городских построек, офисных зданий и строительных площадок. Популярность этого забора понятна.

Дачный вариант

профи

Профнастил создавался для разных целей, но, как оказалось, идеально подходит для заборов.Рассмотрим его основные положительные качества и характеристики:

• легкий вес, позволяющий устанавливать без дополнительного возведения несущей конструкции и беспрепятственного крепления к балкам;
• высокая прочность за счет ребер жесткости, которые образуются в процессе профилирования;
• простота установки;
• простота гибки и резки материала, для чего требуется только болгарка;
• долговечность за счет многослойной (антикоррозийное, декоративное покрытие) защитной обработки;
• внешний вид за счет необычной формы листа и выбора цветовой палитры.

При необходимости можно заказать изготовление материала в любом цвете.

Ограждение в деревне

Минусы

Несмотря на большое количество преимуществ, заборы из профнастила имеют и недостатки:

• недостаточный уровень защиты от несанкционированного проникновения из-за легкой возможности повреждения материала ножницами или ножом;
• самоотвинчивание самореза, которое устраняется установкой заклепок, но стоит отметить, что цена такой работы будет намного выше;
• при недостаточном закреплении опорных столбов велика вероятность их повреждения под давлением сильных порывов ветра;
• восприимчивость к коррозии;
• трудности в процессе окрашивания, которые можно решить с помощью малярного скотча.

Столбы для ограждений

Но не стоит бояться столь внушительного списка недостатков, так как любой материал также имеет свои отрицательные характеристики.

Виды профнастила

Производство профнастила происходит в процессе холодного прессования стали. Сегодня можно отметить несколько видов этого материала, отличающихся друг от друга формой волны, ее длиной, глубиной или шириной. Эти параметры определяют не только прочность материала, но и жесткость.

Разнообразие видов профилированного листа дает возможность использовать его для самых разных целей. Рассмотрим подробнее три основных типа.

Кровля

Практически не отличается от металлочерепицы. Единственное отличие — в форме. На фото показаны отличительные особенности.

Разнообразие вариантов

Материал часто используется в качестве финишного покрытия для кровли, так как хорошо справляется с нагрузками любого характера, устойчив к механическим воздействиям и атмосферным воздействиям.Но стоит отметить, что кровля — не единственное предназначение профнастила этого типа. Также подходит для облицовки фасадов, декоративных конструкций и заборов.

Стеновой

Основным отличием профнастила этого типа является низкий уровень рельефа. Это хорошо видно на фото.

Тип стены

Материал применяется для возведения стен, облицовки и отделки фасадов, устройства несущих элементов, кровли и для возведения декоративных конструкций.

Тип несущей

Материал используется для тех элементов конструкций, которые наиболее подвержены нагрузкам. Этот вид подходит для возведения несущих стен гаражей, складов и домов, устройства новой кровли, заборов.

Подготовка к установке

Техника интересует многих, так как сделать забор своими руками будет намного экономичнее. Особых навыков для этого не требуется, только стоит привлечь для работы одного помощника.

Ограждение

Изначально при установке забора необходимо разметить территорию. Это очень важный момент, требующий внимания, так как лишний участок земли может привести к неприятным разбирательствам с соседями, а это точно никому не нужно.

Оцинкованный лист

Маркировка выполняется с помощью колышков, которые помогут при установке опор подшипников. Также при планировке на территории поворотов потребуются отметки с такими же колышками.Прямая живая изгородь не нуждается в разметке посередине. Отдельно стоит отметить расположение ворот с калиткой на участке.

После завершения макетных работ можно произвести расчет материалов. Здесь в первую очередь нужно будет составить список необходимых элементов и только после этого пересчитать их необходимое количество. В результате также будет известна примерная цена на все необходимые материалы.

Ограждение на ленточном фундаменте

Перечень необходимых материалов:

• прямоугольный профиль с параметрами 30х60 мм — для несущих опор;
• профиль прямоугольный с параметрами 20х30 мм — для ригелей;
• профилированные листы толщиной не менее 0.5 мм;
• саморезы длиной не менее 19 мм — для крепления профлиста;
• песок, цемент, щебень, вода — для заливки опор.

Также перед началом работы стоит подготовить инструменты:

• рулетка;
• кувалда;
• сварочный аппарат;
• шнур;
• уровень.

Стоит отметить, что иногда могут потребоваться дополнительные устройства, например, шнек бензиновой ямы.Это зависит от основных характеристик почвы на участке.

Фундамент

Для установки забора из профнастила необходима подготовка фундамента. Здесь можно использовать несколько вариантов.

Схема расположения фундамента с кирпичными столбами

Столбчатый

Этот вариант предполагает подготовку котлованов, в которые их заливают бетоном. Столбчатый фундамент отличается простотой технологии, а цена порадует. Но недостатком этого метода является то, что он не подходит для больших нагрузок.В результате фасадный забор из профлиста потребует дополнительного армирования.

Столб-лента

Схема армирования лентой

Камень

Этот вариант считается наиболее надежным и долговечным.

Изготавливается из камней самой различной формы. Применяется для кованых металлических или каменных заборов, реже — для заборов из профнастила. Цена такого фундамента будет высокой и потребует привлечения опытного специалиста.

Выбор и установка

Выбор подходящего типа фундамента зависит от многих факторов, но в первую очередь на него влияют характеристики почвы, удаленность от дороги и вес самого забора.

Ограждение участка забором

Опора

Поскольку стоимость варианта с установкой опор самая низкая по сравнению с другими предлагаемыми, он также является наиболее популярным. В качестве опор используются деревянные или асбоцементные столбы.

При выборе первого варианта требуется предварительная обработка антисептиком. Часть столба, предназначенная для захоронения, должна отличаться максимальной прочностью, поэтому ее предварительно обрабатывают паяльной лампой, а затем битумной грунтовкой.

Установка опор

Технология установки опор состоит из следующих этапов:

1. Разметьте места для установки опор. Важно помнить, что максимальное расстояние между ними должно быть не более 3 м.
2. Используя ручной шнек, в отмеченных местах необходимо выкопать ямы глубиной от 1 до 1,5 м и шириной 150 мм. Глубина котлована зависит от высоты будущего забора. То есть чем выше забор, тем глубже нужно делать ямы.
3. На дно каждого углубления следует положить слой среднего гравия (150–200 мм). Затем столбы, используя отвес для строго вертикального направления, заливаем все цементным раствором.
4. Чтобы опоры были более прочными, с обеих сторон опор следует приваривать металлические стержни, которые также уходят глубоко в землю.
5. Для затвердевания цемента потребуется не менее трех дней, поэтому все работы должны быть остановлены в этот период.

Схема подключения

Рама

После затвердевания фундамента под опору можно переходить к следующему этапу — сборке каркаса для забора. Технология заключается в навешивании профилей сечением 40х25 мм на опорные стойки, выполняющие роль перекладин. Процесс разбит на несколько этапов:

1. Бревна требуется разместить в два ряда: на расстоянии 4 см от верхней точки опор и на расстоянии 4 см от края земли.
2. (более 2 м) также требует установки третьего ряда ригелей, который располагается посередине.
3. Саморезы служат для крепления ригелей к опорным стойкам, под которыми ставится уплотнитель, предотвращающий процессы коррозии. Для более прочного крепления применяется электросварка.

Схема установки ограждений

Для защиты всех металлических элементов конструкций от коррозионных процессов необходимо покрыть их специальной грунтовкой.

Профнастил

Монтаж забора завершается прикреплением профлиста к готовому каркасу. Несколько советов:

1. Саморезы с уплотнительной накладкой используются для крепления.
2. Крепление листов обязательно должно перекрываться одной волной для увеличения прочности ограждения.
3. Расстояние между крепежными элементами должно быть не более 50 см.

В целях собственной безопасности при работе по дому стоит использовать плотные перчатки, так как материал может легко пораниться.

Схема крепления листов

Все чаще на приусадебных и дачных участках можно встретить ворота из металлопрофиля самых разнообразных форм и размеров. Этот материал имеет множество преимуществ: прочность, надежность, презентабельный внешний вид, длительный срок службы и невысокую стоимость. Как сделать ворота из профнастила своими руками быстро и без дополнительных затрат — читайте ниже.

Пример калитки из профнастила — фото варианта с установкой на кирпичные столбы

Как выбрать размер калитки из профнастила?

Строгих обязательных норм и ограничений по размеру калиток нет.Однако при их выборе нужно учитывать следующее:

1. Оптимальная ширина калитки из профнастила 1,0 м. Такая ширина проема позволяет без труда занести на участок мебель или другие габаритные вещи. Более того, если она больше, то это может привести к быстрому износу петель или перекосу калитки.
2. Высота калитки не должна превышать 2,0 метра. Если забор вокруг участка имеет большую высоту, то такая калитка из профлиста будет смотреться не очень хорошо.В этом случае в проем между опорными стойками над ним лучше установить дополнительные ригели с вставкой из металлического профиля. Это позволит не перегружать само дверное полотно.

Естественно, из этих правил есть исключения. Например, если ваш рост или рост кого-то из членов вашей семьи превышает 2,0 метра, то сделать калитку из высокогорного профнастила будет просто необходимо. Однако не стоит забывать об использовании специальных петель и усилении каркаса дополнительными перекладинами.

Установка опорных стоек

Первым и одним из самых кропотливых этапов работ является установка опорных столбов, на которых будут держаться ворота из металлопрофиля, своими руками. Сделать это несложно, но на это уйдет много времени, особенно если речь идет о кладке из кирпича.

Есть два варианта забора из профлиста. Первый и самый простой — это вариант крепления забора к вкопанным в землю столбам из металлических труб.Во втором варианте ограждение с воротами и калиткой из профнастила крепится к столбам из кирпича или камня.

Использование металлических опорных стоек

Использование профлиста для изготовления входной группы стало настолько распространенным, поскольку сделать калитку и ворота из профнастила очень просто и недорого. Поэтому в подавляющем большинстве случаев в качестве опор используются именно металлические трубы. Устанавливать их намного проще, дешевле и быстрее, чем кирпичные.

Для опорных стоек калитки лучше всего подойдет профильная труба 80х80 мм с толщиной стенки 3-4 мм … Для их установки в земле выкапываются ямы размером не менее 300х300 мм и на глубина не менее 1,0 м.

Глубина ям зависит от того, какой грунт находится в месте установки столбов. Если почва каменистая, то будет достаточно 70 см. Но если грунт глинистый, глубина лунок не должна быть меньше глубины промерзания грунта.В большинстве регионов средней полосы это 1,2 м.

будь осторожен

Установка калитки из профнастила на недостаточно глубокие столбы в пучинистом грунте приводит к серьезным деформациям каркаса и полотна, исправление которых зачастую невозможно.

Опорные стойки из кирпича или камня

В этом случае размеры фундамента должны быть больше сечения опорной стойки. Обычно такие столбы изготавливают в 1.5 кирпичей, то есть 390х390 мм. Поэтому фундамент должен быть размером не менее 500х500 мм. Поскольку самостоятельно такие столбы для калитки изготовить из профнастила гораздо сложнее, этот вариант выбирают реже.

Сама кирпичная кладка не очень хорошо выдерживает изгибающую нагрузку, поэтому для придания столбу дополнительной прочности перед заливкой фундамента в яму устанавливают металлическую трубу. Вокруг него выполняется кирпичная или каменная кладка. К этой же трубе привариваются металлические закладные, которые выводятся за пределы кладки.В дальнейшем они будут использованы при установке ворот и калиток из профнастила.

Калитка металлопрофильная Classic — фото монтажа на опоры с использованием внешнего каркаса и закладных

Верх металлических опорных столбов должен быть закрыт заглушками для предотвращения попадания влаги в столб. Если возле калитки планируется установка светильников, то перед бетонированием в них столбов необходимо натянуть провод в гофрированной трубе.

Подготовка деталей рамы

Пока бетонная смесь в основании опорных столбов набирает необходимую прочность, можно приступать к сборке самих ворот. Перед тем как сделать ворота из профнастила своими руками, необходимо сделать для него каркас.

Для каркаса возьмем профильную трубу 40х40 мм или 60х30 мм … Легкую калитку можно сделать и из трубы 40х20, но тогда для придания каркасу необходимой жесткости трубу необходимо укладывать узкой стороной к обшивка профлистом.

На дно котлована насыпается слой щебня и тщательно уплотняется. Затем в него устанавливаются столбы строго вертикально, с помощью уровня, и яма заливается бетонной смесью. Вешать ворота и калитки из металлопрофиля на бетонные трубы можно не ранее, чем через 5-6 дней. Это время необходимо, чтобы бетон набрал не менее 20-30% прочности.

Во избежание ошибок при подготовке деталей, перед тем, как разрезать трубу, лучше сначала нарисовать эскиз или сделать чертеж калитки из профнастила со всеми необходимыми размерами.Пример такого рисунка показан ниже.

Детальный чертеж калитки из металлического профиля

Подготовленную трубу очищаем от ржавчины металлической щеткой и разрезаем на кусочки необходимой длины. Для сборки края заготовок обрезаются под углом 45 °.

Кроме того, чтобы сделать ворота из профнастила, необходимо вырезать одну или две перекладины, в зависимости от ее высоты, которые должны плотно прилегать между большими сторонами рамы.Это сделает конструкцию более жесткой и впоследствии облегчит установку замка.

Сварка рамы калитки

Заготовки соединяются между собой сваркой. Чтобы каркас при этом не деформировался, перед тем, как сделать калитку из профлиста, необходимо закрепить заготовки из профилированной трубы в самодельном кондукторе .

Сделать очень просто:

1. Возьмите лист OSB толщиной не менее 10 мм или лист толстой фанеры.
2. Из него вырезают полотно, ширина и высота которого должны быть не менее чем на 50 мм больше планируемых размеров калитки.
3. Готовятся хомуты, которые будут удерживать элементы каркаса, прижимая металлические профили к поверхности листа. Хомуты должны быть в два раза больше сварных швов.

Перед сваркой ворот из профнастила тщательно проверяются все углы и измеряются диагонали рамы. Между верхней и нижней перекладинами каркаса калитки устанавливаются одна или две поперечины.Затем устанавливаются хомуты, которые должны находиться на небольшом расстоянии от места сварки.

Схема как сварить ворота из профнастила с помощью кондуктора из плиты OSB и хомутов

После закрепления всех элементов рамы на зажимном приспособлении необходимо еще раз проверить углы и параллельность противоположных сторон рамы. Затем можно приступать к сварке. В этом случае зажимы нельзя снимать до полного остывания швов — иначе температурные напряжения в металле могут деформироваться и даже разрушить металл.После окончания сварки все стыки зачищаются.

Благодаря такой технологии сварки калитку из профлиста своими руками изготовить может даже совсем новичок. Более того, даже если у вас есть некоторый опыт в сварке, пренебрегать фиксацией заготовки не рекомендую. Помните, что изготовление новой рамы после случайного повреждения старой займет больше времени и будет стоить больше, чем изготовление простой приспособления.

Чертеж металлических распашных ворот с калиткой из профнастила (нажмите для увеличения)

На небольших дачных участках часто устанавливают ворота с калиткой из профнастила.Все операции по сборке каркаса калитки, встроенной в полотно ворот, производятся аналогично описанному выше. Возможны изменения конструкции ворот, в которых необходимо предусмотреть проем для установки. Кроме того, необходимость встраивания калитки накладывает определенные ограничения на ее высоту.

Установка фурнитуры на ворота из металлопрофиля

После сборки каркаса калитки, но перед пришиванием каркаса металлическим профилем к калитке привариваются петли и пластины для установки замка и ручки, если это необходимо.

Петли для калитки из профнастила устанавливаются на навстречу друг другу и прихватываются сварными швами длиной 1-2 см. Петли размещены так, что полотно нельзя будет снять после окончательной установки. При такой установке ворота можно отрезать только болгаркой. Петли крепятся на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего края полотна.

Установка петель на калитку из профлиста

Выбирая замок для ворот из профнастила, необходимо обязательно обращать внимание на условия его эксплуатации, указанные производителем в паспорте.Замок должен быть сконструирован для наружной установки … При выборе сердечника замка следует отдавать предпочтение тем, которые открываются изнутри без ключа. Это избавит вас от проблем, если зимой в замке замерзнет вода.

При открывании дверного полотна внутрь замок может быть как врезным, так и накладным. Если калитка открывается наружу, на нее устанавливается только врезной замок. Замок и ручка для гофрированной калитки обычно устанавливаются на высоте примерно 90 см.

Из врезных замков наиболее удобны специальные узкопрофильные замки , предназначенные для установки в профильные трубы. Сам принцип их установки частично защищает их от влаги и пыли, что увеличивает срок их службы.

Замок для ворот узкопрофильный из профнастила

Перед тем, как врезать замок в калитку из профнастила, необходимо разметить место его установки: прямоугольная прорезь для корпуса и круг для сердечника.Кроме того, лучше сразу обозначить точки крепления ручки. Далее процесс установки довольно прост:

1. С помощью болгарки проделываются прорези по длинным сторонам.
2. Отверстия просверливаются по коротким сторонам сверлом как можно ближе друг к другу. Просверливать нужно не по самой маркировочной полосе, а немного внутрь прямоугольника.
3. Для установки врезного замка в рифленую калитку до нужной формы отверстие доводится напильником.
4. Круглые отверстия под сердечник выпиливаются металлической фрезой. Если он недоступен, вы также можете использовать контурное сверление и чистовую обработку напильником.
5. Просверлены отверстия под крепежные винты.
6. Территория вокруг замка очищена от ржавчины, загрунтована и покрашена.
7. Замок устанавливается на калитку из профнастила, но без накладок — устанавливаются после зашивки рамы.

На этом установка замка в раму завершена.Однако поскольку поставить замок на гофрированные ворота — это только полдела, работа на этом не заканчивается. Необходимо установить ответную часть в пост поддержки. Этот этап выполняется после установки калитки на столбы.

Наглядный пример того, как вставить замок в ворота из профнастила (нажмите, чтобы увеличить)

Дополнительно на ворота из профнастила можно установить замок или защелку. Такие решения имеют смысл как с точки зрения повышенной безопасности, так и удобства — особенно, если ворота часто используются.В этом случае его легче закрыть на защелку, чем каждый раз возиться с замком. Вы также можете приобрести замок с защелкой сразу, а не устанавливать его отдельно.

Как установить гофрированную калитку на опорные стойки?

По прошествии нескольких дней бетонная смесь в фундаментах опорных столбов набрала часть прочности, и сборка каркаса завершена, можно устанавливать калитку из профнастила.

Для этого под раму кладут деревянный брусок. Калитка позиционируется строго вертикально с помощью планки, а на опорной стойке отмечены точки крепления вторых половинок петель. Следует помнить, что для нормального открывания зимой полотно должно быть на 100 мм выше поверхности дорожки. Особенно, если вы устанавливаете калитку на дачу из профнастила, где снег зимой убирают редко.

Разметив места установки петель, их временно прикрепляют к опорным стойкам электросваркой.После проверки открывания и закрывания калитки петли сваривают сплошным швом.

Рассмотрим

Установка калитки из профнастила своими руками требует внимательности и многократной перепроверки, ведь без «свежего взгляда» снаружи легко ошибиться.

Если калитка установлена ​​правильно, она не должна самопроизвольно открываться или закрываться. Чтобы он не открывался в обе стороны, на опору напротив петель приваривается ограничитель.

По окончании сварочных работ все швы зачищаются угловой шлифовальной машиной, с рамы удаляется ржавчина и грунтуются. Затем их дважды красят краской по металлу для наружных работ. В этом случае основная часть установленного в каркас замка должна быть закрыта пленкой или строительным скотчем.

Рама калитки из стального профиля на опорах

Это предпоследний этап перед пошивом, так как также необходимо установить замок на гофрированный затвор в опорной стойке.Для этого болт смазывают зубной пастой и закрывают замок. После этого на столбе будет отмечено место, куда должно идти запирающее устройство.

Если замок простой и нет приемного узла, то нужно просто просверлить отверстие нужной формы и обработать его напильником. Если есть приемный агрегат, то сначала необходимо разметить его расположение исходя из места вхождения перекладины, а затем снова просверлить отверстие нужной формы. Затем просверливаются отверстия под крепеж, и устанавливается ответная часть.

Пошив калитки из профлиста

После высыхания краски калитка зашивается профлистом. Как правило, для этого используется стеновое покрытие С-20 или С-21 толщиной 0,5-0,6 мм. Не рекомендуется использовать лист с меньшей высотой волны.

Для крепления профлиста используются кровельные саморезы, реже — специальные заклепки. Иногда для этого используются болтовые соединения, однако это не рекомендуется, так как в этом случае не обеспечивается необходимая защита от коррозии для полотна в том месте, где болт проходит через профлист.Листы крепятся через каждую волну по горизонтали, а в каждую поперечную балку — по вертикали.

Калитка гофрированная стеновая с закрытыми углами

При желании все стороны калитки из профнастила закрываются специальными квадратными полосами под цвет профнастила. Это придает законченный вид и, кроме того, обеспечивает дополнительную защиту каркаса от влаги.

После пришивания полотна устанавливается накладка на замок, а также ручка на калитку из профнастила.

Конструкция калитки из профнастила

После того, как каркас готов, самое время подумать об украшении. Несмотря на относительную простоту конструкции, вариантов оформления может быть множество, в том числе с использованием элементов декора.

Самая простая гофрированная калитка представляет собой прямоугольную раму из профилированной или круглой стальной трубы, на которую крепится металлический профилированный лист. Такие ворота отлично подойдут к забору из профнастила — особенно хорошо впишутся в обычную глухую ограду дачи или приусадебного участка.Подобное решение хорошо смотрится с забором из кирпича или камня, в том числе при использовании в качестве опор столбов из этих материалов.

Еще красивее будет смотреться калитка из профнастила с ковкой. В этом случае профлист послужит своеобразным фоном для декоративных кованых деталей. Кроме того, если кованые элементы закрывают весь проем, они укрепляют каркас калитки и делают ее более устойчивой к взлому.

Кованые ворота из профнастила своими руками сделать без проблем.Теперь готовые декоративные кованые детали можно купить практически в любом магазине стройматериалов. Главное не переборщить с коваными элементами, чтобы дверное полотно не выглядело пестрым и перегруженным декором.

Для начала лучше нарисовать эскиз конструкции ворот. Купленные в соответствии с эскизом детали выкладываются на холст и привариваются к каркасу, начиная с самых больших и заканчивая самыми маленькими. Однако такие ворота из профнастила с элементами ковки выглядят намного хуже, чем изделия настоящих специалистов.

Калитка из профнастила с ковкой — фото некоторых кованых элементов, изготовленных на производственных линиях, а также простой эскиз, который можно реализовать с их помощью.

Во-первых, профессиональная художественная ковка позволяет изготавливать очень тонкие и деликатные элементы, которые невозможно изготовить промышленным способом. Во-вторых, ассортимент готовых изделий очень ограничен. И в-третьих, кованые ворота с профнастилом, сделанные профессионалом, могут отражать любую идею и являются стилистически цельными, в отличие от композитных изделий.

Наконец, калитка может быть как отдельным объектом, так и частью ворот. Так, часто используются распашные ворота с калиткой из профнастила. Это решение оправдано, если вы по каким-то причинам сильно ограничены в размерах входной группы — например, вы меняете старые ворота и хотите установить новые на тех же опорных столбах.

При самостоятельном изготовлении калитки

Если все работы по установке и сборке ворот производились вручную, вам придется платить только за те материалы, которые для этого были необходимы.Обычно общая стоимость составляет до 2000-2500 рублей.

Но сами ворота делать не обязательно. Купить ворота из металлопрофиля можно в строительных отделах большинства супермаркетов. Готовые ворота из профнастила также можно приобрести в специализированных компаниях, занимающихся изготовлением металлоконструкций. Там вы можете заказать изготовление такого изделия по собственному эскизу, получив при этом бесплатную техническую консультацию. При установке такой калитки из профнастила цена ее будет от 4500 рублей без учета стоимости запоров и петель.

Если по каким-то причинам также было необходимо привлечь специалистов для установки калитки из металлического профиля, то цена таких работ в разных регионах РФ будет от 2100 до 2500 рублей. И это тоже без затрат на установку замка.

В наши дни ни один приусадебный участок не обходится без специально оборудованного подъезда для автомобиля. Ворота могут быть выполнены из различных материалов от дерева до металла, но самым бюджетным, надежным и доступным изделием считается профнастил.

Сделать ворота из профнастила своими руками несложно, если следовать определенному алгоритму и иметь минимальный набор инструментов и материалов.

Шаг 1 — Выберите тип и форму

Самостоятельное производство всегда имеет неоспоримое преимущество — возможность изготавливать продукт, максимально подходящий для существующих условий. Перед черчением, расчетом и поиском материалов следует выбрать место для будущих ворот, изучить землю, продумать конструкцию и форму.

Конструкция ворот из профнастила бывает нескольких типов:

• Откатные (со специальным механизмом) и распашные;
• С перемычками, расположенными по диагонали, горизонтали, вертикали и крест-накрест;
• Со встроенной и отдельно расположенной калиткой;
• С одной или двумя створками;
• С фиксированной рамой (верхняя планка) или без нее.

Шаг 2 — расчет размеров

Размер будущих ворот рассчитывается исходя из параметров имеющегося участка, забора и машины.Ширина — сумма ширины станка от зеркала до зеркала и метра, а также расстояние для размещения опор (две со встроенной, три с отдельно стоящей калиткой) и крепления фурнитуры. Оптимальными считаются расчеты: 4,5 метра для ворот и 1,2 метра для калитки.

Высота определяется листом профнастила, который обычно достигает 2,2-2,5 метра в длину. Если вы планируете украсить ворота козырьком, орнаментом, то учитывается и их размер.

Шаг 3 — создание чертежа

Схема распашных ворот должна включать в себя множество параметров:

• Общая ширина проема ворот;
• Ширина каждой створки;
• Количество, размеры опор, а также глубина их заглубления в землю;
• Расположение калитки, если она планируется внутри или вблизи;
• Место петель, защелки, ручки или болта;
• Наличие усиления каркаса уголками, внутренним каркасом или перемычками;
• Высота декоративной рамы, резные окна.

Чертеж должен быть выполнен как можно более детально, с увеличением мелких стыков и швов, чтобы учесть все условия и требования.

Перед планированием схемы рекомендуется поискать в Интернете готовые варианты и переделать их с учетом имеющихся параметров. Для подбора формы и конфигурации подходящих элементов декора вы можете посмотреть фотографии дверей из профнастила.

Этап 4 — Подготовка материалов и инструментов

На основании чертежа необходимо произвести расчеты материалов. В стандартный комплект входит обшивка профнастилом, крепеж, металлические опорные трубы, уголки армирующие каркас, балки или перемычки, петли, замки, декоративные элементы и лакокрасочные материалы.

В процессе работы не обойтись без инструментов: сварочный аппарат, болгарка, метр, строительный уровень, отвес, шуруповерт, дрель, ножницы по металлу, щетки.

Шаг 5 — Начало работы

Ответ на вопрос «как сделать ворота из профнастила?» алгоритм будет следующий:

• Устанавливаем опорные столбы: закапываем их в землю на нужную глубину и бетонируем.
• Изготавливаем створчатые рамы, для которых нарезаем металлические трубы и скрепляем их сваркой под углом 45 градусов, укрепляем раму перемычками или уголками, зачищаем швы и красим всю поверхность.
• Крепим петли или тенты.
• Крепим профнастил к каркасу заклепками, саморезами.

Дополняем конструкцию необходимой фурнитурой (замок, нижний замок, ригель, автомат, осветительные приборы, сигнализация и др.)

Шаг 6 — дополняем и украшаем

Если простая прямоугольная конструкция кажется скучной или слишком стандартной, то можно сделать красивые ворота из профнастила с элементами ковки. Монтаж кованой фурнитуры осуществляется сваркой или саморезами, и любая деталь ворот может стать местом для их расположения.

Чаще встречается обрамление конструкции сверху и снизу, однако сложная отделка лучше смотрится не только по краям, но и поверх профнастила с лицевой стороны.

Ворота из профнастила — один из самых бюджетных, доступных и несложных технологических вариантов оформления машинного входа на объект. Сделать такую ​​конструкцию своими руками можно с помощью ограниченного набора инструментов, а с помощью элементов декора и фантазии такие ворота станут настоящим украшением вашего дома.

Фотография ворот из профнастила

Ворота из профнастила подойдут к любому забору: они легкие, хорошо выглядят, достаточно прочные и долговечные.К тому же сделать их самостоятельно, обойдясь минимумом покупных аксессуаров, вполне возможно. При изготовлении на заказ такие ворота также будут стоить дешевле других. Итак, давайте разберемся, как оценить работу умельцев по их рекламе и как, если вы умелец, сделать ворота своими руками.

Выбор схемы открывания

Сначала «привяжем» ворота — согласовываем их по способности выдерживать эксплуатационные нагрузки; главный из них — ветер.Какой толк в ограждении изящного и прочного сооружения, если самый первый шторм превращает его вместе с добротным куском забора в смятый «пропеллер»? Второе, что нужно учитывать, — это нагрузка от самих ворот до забора. Если она будет чрезмерной, то это отразится не сразу, да и исправить однобокий забор будет сложно. Наконец, необходимо, чтобы створка никак не задевала автомобиль на «пятой точке». А ворота желательно оборудовать автоматикой, чтобы не толкаться, не поскользнуться, под дождем или снегом.

Ворота из профнастила изготавливаются с распашными или раздвижными дверями. Первые дешевле, проще, несильно нагружают забор, но они могут стукнуть, их очень сложно оборудовать автоматикой самостоятельно, а купленная будет стоить слишком дорого и будет работать под большой нагрузкой, т.е.не очень надежна. Чтобы сделать последнее самому, придется попробовать, понадобится место для отката створки и прочный забор: при весе створки 250 кг (это еще легкий) кратковременные нагрузки на нее могут превышать 2 тонны. .

Поэтому сразу определимся с местом установки. Распашные ворота необходимо делать при невыполнении одного из следующих условий:

• С обеих сторон проема ворот свободное пространство на ограждении составляет менее 1,5 ширины проема плюс 0,45 м для воротной фурнитуры. Если, например, он составляет 3,8 м (минимальная ширина транспортного средства по ширине), то до любого ближайшего углового столба должно быть не менее 6,15 м полностью свободного забора;
• Все столбы забора с обеих сторон от проема ворот до углов должны быть забетонированы на глубину не менее 1.2 м в средней полосе и не менее 1,7 м в местах с суровыми зимами;
• Стойки ворот должны быть либо кирпичными с замурованным стержнем жесткости из профтрубы 60х80х2, либо сваренными из 4-х таких же труб (см. Рис.).

Для откатных ворот должны быть выполнены все три условия с некоторыми примечаниями. Проем лучше сделать не более 4,2 м, чтобы грузовик (придется что-то привезти когда-нибудь) мог въехать во двор с определенным поворотом.Что касается глубины бетонирования столбов, то она должна превышать глубину промерзания грунта на данном участке не менее чем на 0,6 м. Лучше всего определить необходимую глубину бетонирования поинтересоваться у газовиков, на какой глубине они прокладывают магистральные трубы.

Сваренные из профтрубы столбы дешевле и прочнее кирпичных, но места схождения внутренних углов труб необходимо прокипятить вверху и внизу; место сварки находится в центре правой поз.рис. Это повысит жесткость стойки примерно на четверть. Верхний торец необходимо прикрыть от атмосферных осадков крышкой из любого подходящего материала.

Выбор металла

Придется изготовить ворота железные: профлист практически не сопротивляется боковому изгибу и скручиванию. Хорошо держится только на жестком металлическом каркасе. Деревянные рейки можно ставить так, чтобы обшиваемая поверхность была в одной плоскости, заподлицо. Затем крепежные шурупы нужно будет вбить в металл через дерево.

Для каркаса ворот потребуется металлический профиль следующего ассортимента:

1. Профилированный стальной 60х40х2 мм для обрамления створок (створок).
2. Труба профильная 40х20х2 мм для подкосов и ребер жесткости каркаса.
3. Лист металлический 4-6 мм для закладок в кирпичные столбы и косынки, укрепляющие каркас (только в ветреных местах).
4. Швеллер 200 или 160 мм с длиной полуоткрытия, только для откатных ворот.
5. Фурнитура железобетонная 12-14 мм, также только для откатных ворот.

Собственно профнастил следует брать стеновой (марка С) с высотой волны 15-21 мм, то есть С15-С21. Настилы Н (несущая) и НС (несущая стена) ничего не прибавят к прочности воротам, но будут намного тяжелее и дороже. Размеры створок необходимо рассчитывать исходя из эксплуатационных с учетом перекрытия волн, ширины полотна (чаще всего — 1100 мм) и его длины (3-12 м), чтобы не было слишком много обрезков. не сформирован.Лист необходимо заказать разрезанным на кусочки по вашему размеру, ведь при разрезании его любым кустарным способом очень скоро пойдет коррозия с краев.

Наклейка

Если вы собираетесь делать откатные ворота, и вы новичок в этом деле, то для полного успеха вам понадобится простейший временный стапель: створка «винт» или «восьмерка» сведет на нет всю работу, а если ворота распашные ворота, то, может быть, закроют, но смешно будут смотреться. Тогда стапель может быть полезен, например, для другой работы.изготовление стропил, стеновых каркасов и др.

Сделать стапель не так уж и сложно, см. Рис:

• На ровной площадке отбиваем базовую линию по шнуру, а от нее перпендикуляр.
• Проверяем перпендикулярность «магического треугольника», со сторонами 3: 4: 5 любых, но точно равных отрезков, поз. 1 на рис. «Волшебный треугольник» можно сделать из любого нерастяжимого шнура.
• По перпендикуляру ставим первую скамью эллинга из бруса 100х100, плоской трубы, швеллера и т. Д.; его горизонтальность калибруем уровнем (п.2). Если эллинг предназначен для постоянного использования, то на столбы ставим его скамейки, а горизонтальность добиваемся засыпанием ямок под ними.
• Еще раз проверяем перпендикулярность скамейки, также поз. 2.
• Устанавливаем вторую скамейку, как и первую. Они должны соответствовать сторонам прямоугольника, который проверяется, как обычно, по диагоналям (позиция 3 на рисунке)
• Дополнительно при помощи планки — правил — и уровня проверяем торцы скамейки на предмет «пропеллера», т.е.перекос монтажной плоскости поз. 4.
• Таким же образом ставим третью, а при необходимости и следующие скамейки.
• Если стапель неподвижен, бетонируем стойки скамеек и, пока бетон не затвердел, еще раз проверяем все пары скамеек на «винте» и тщательно поправляем «левые».

Рамы створки

Основная причина потери ворот со временем — ветровые нагрузки. Большая его часть приходится на верхнюю часть клапанов.Ветровая стойкость особенно важна для дверей из профнастила, поскольку их жесткость на кручение незначительна, рама несет всю ветровую нагрузку. Поэтому его изготовление хоть и не сложное само по себе, но требует тщательного подхода.

На каркасе для профнастила лучше не сильно экономить, а сразу усложнить, из двух труб 60х40х2 и 40х20х2, сваренных (в разрезе) в виде буквы Т. «Столбы» Т на противоположном каркасе. балки (верхняя-нижняя, правая-левая) должны быть обращены друг к другу, см. рис.В местах, залитых бежевым цветом, под обшивку крепят деревянные рейки 40х20. Кстати, при правильном расположении звеньев жесткости (ригелей, подкосов) и общая материалоемкость такого каркаса с трудоемкостью оказывается небольшой.

Рама варится на стапеле, прихватками 40-60 мм с шагом 500-600 мм, а то ни один стапель не поможет, приведет в безобразие. Таким же способом сваривают сборные столбы под ворота из профтрубы, см. Выше.Общее правило сборки каркаса следующее: верхние углы срезаются под наклоном, чтобы внутри не развивалась коррозия от атмосферных осадков, а нижние углы стыкуются под прямым углом, для вентиляции внутри, см. Рис. Ниже.

Примечание: при расчете высоты заслонок берут клиренс 50-70 мм для средней полосы, а для остальных мест — по среднегодовой высоте снежного покрова.

Ворота распашные

В конструкции распашных ворот есть два тонких момента: петли и соединения жесткости их каркаса.

Петли

Въездные ворота — это не гаражные ворота. Первые почти никогда не плавают, но вторые — отличный парус. Поэтому при покупке петель для гаражных ворот лучше брать их по более высокой цене, на опорных подшипниках, см. Рис. Установка петель осуществляется перед установкой в ​​каркас ребер жесткости и ее обшивкой: им намного проще орудовать, регулируя петли.Но все равно для этой работы вам понадобится помощник.

Петли приварены к раме створки на стапеле. На разметке недостаточно точной настройки. Также необходимо, прижимая петли зажимами, проверять их совмещение с глазком, как бы прицеливаясь через ствол. Затем схватите его парой «тычков» электродом, еще раз прицельтесь визуально, а затем, если все в порядке, твердо варите.

Чтобы обеспечить угол открывания не менее 90 градусов, внешний диаметр петли должен быть больше, чем толщина рамы плюс высота волны пола, т.е.е. 75-81 мм. Это огромные грубые петли, и зазор между рамой и стойкой будет такой же ширины. Поэтому петли приваривают к раме, двигаясь к ее краю в направлении проема створки. Лучше всего, чтобы петля лежала на самом краю, выступая почти на половину диаметра, тогда угол раскрытия будет 120 градусов и более.

Петли к столбам приваривать проще всего из пучка профессиональных труб: они входят в шов между трубами как семейные.Если столб кирпичный с заделанными в него «пятаками», то для полного совмещения лучше использовать не отвес, а кусок трубы с таким внутренним диаметром, чтобы штифт петли подходил внутрь. Длина трубы — это расстояние между петлями за вычетом высоты опоры.

Примечание: встроенные в кирпичную кладку или бетон — металлические детали, встроенные в них, к которым затем будут прикреплены другие металлические конструкции.

Сначала трубу плотно привязывают к столбу веревкой, выровненной по вертикали и на высоте от земли.Затем в нижний конец трубы вставляется штифт нижней петли, он выравнивается по трубе и захватывается 2-3 «тычками». Верхнюю петлю кладут нижней частью на разрез трубы и также прихватывают. Далее навешиваем раму, проверяем ход, клиренс, самооткрытие / закрытие. Если все в порядке, каркас снимается, петли плотно привариваются и продолжают работу.

Рама

Каркас рамы створки должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать сильную ветровую нагрузку сверху.Для откатных ворот, кстати, тоже. И при этом ее жесткость на кручение должна быть обеспечена с минимальными материальными и трудовыми затратами. Давайте рассмотрим примеры хороших и плохих каркасов по рис. Не будем забывать, что диагональный край работает по принципу жесткости треугольника: изменить его форму, не сломав, невозможно, но можно даже согнуть угол очень.

Справа вверху — рамка предельно рациональна. Два острых угла треугольников сходятся именно там, где ветровая нагрузка наибольшая.В средней полосе, где редко бывают сильные ветра, такой каркас можно сделать из цельной трубы 60х40х2. Для дачи, где эстетика не так важна и на расхождение створок вверху на несколько сантиметров за 3-5 лет никто не обратит внимания — вещь приятная: дешево и сердито.

Примечание: долговечность без потери внешнего вида в течение 7 и более лет для такого каркаса достигается привариванием по углам косынки размером около 200×300 мм из стали толщиной 6 мм.

Для жилого дома больше подходит рама, показанная вверху слева. Поперечные распорки и промежуточная продольная балка обеспечивают дополнительное сопротивление боковому изгибу. Без сложных теорий: треугольников больше, а самих — меньше.

Внизу справа — рамка не очень удачная. Такая система распорок хорошо работает в крыле биплана или стреле крана, но, в отличие от них, здесь конструкция плоская и основная нагрузка приходится на нее. А внизу слева — каркас совсем неудачный: он крепче там, где меньше всего нагружен, а материала нужно много.

О воротах

Если ворота раздельные, то для них нужна только третья стойка. Каркас таких ворот представляет собой простой прямоугольник из трубы 40х20х2. При обычной ширине калитки 800-1100 мм не требуется дополнительных усилений для каркаса из профтрубы.

Но если ворота врезные, картина меняется. Давайте помнить, что никто не держит ворота настежь все время; под напором ветра их створки, соединенные замками, работают как единое целое.И теперь двери будут нагружены несимметрично от ветра, поэтому та, в которой ворота нужно дополнительно укрепить, будет тяжелее. Так что каркас калитки придется сделать посложнее, он должен выдерживать большую нагрузку, чтобы нагрузка на створки была выровнена. Чертеж таких ворот представлен на рис. Габаритную ширину можно увеличить до 4 м, оставив калитку как есть.

Видео: простые распашные ворота из профлиста

Ворота откатные

Откатные ворота не так давно были роскошью: комплект аксессуаров к ним и сам привод не производятся, а более-менее приличная «фирма» стоила где-то от 150 000 рублей.Тогда не сегодня. Теперь комплектующие для откатных ворот стали намного дешевле, и они доступны людям со средним достатком.

Откатные ворота могут быть изготовлены по одной из схем:

• На нижних катках катится по рельсу, уложенному на грунт.
• Подвешивается к верхней направляющей.
• С нижним рельсом, катящимся на опорных роликах.
• С поручнем на ограждении и роликовыми направляющими на створке.
• С плавающей направляющей.

Ворота первой схемы кое-где сохранились в старых производственных помещениях.Их можно полностью изготовить самому, но игра не стоит выделки: от мусора на рельсах то и дело ломается механизм, отскакивают закрылки. Подвесные ворота позволяют получить проем практически любой ширины, но они очень сложные, например, посмотреть на рисунке, поэтому в быту не используются. В двери с плавающей направляющей ее части телескопически входят друг в друга. Такие ворота несколько дешевле других и не требуют фундамента под механизм, но часто заклинивают от грязи, а ремонт требует полного демонтажа.

Самая распространенная схема ворот для частных домов — с нижним рельсом на опорных роликах. Для этих ворот требуется коммерческое оборудование, которое уже доступно, но еще не дешево. Ворота с поручнем на заборе и полозьями требуют прочного ограждения и довольно трудоемки, но вы можете сделать их самостоятельно и не потребуется фундамент для механизма. Рассмотрим эти схемы более подробно.

Оба ворот консольные. Это означает, что их створка имеет скошенный «холостой» стержень, который удерживает ее в закрытом положении.Стяжка консоли створки с нижним рельсом на каретках работает на растяжение, а створка с полозьями в рельсе на ограждении работает на сжатие, которое металл удерживает намного лучше. Поэтому для снятия дверной консоли с нижней рейкой потребуется не менее 0,5 ширины проема, а в самой консоли — усиливающая ее рама. Для ворот на полозьях достаточно прироста 0,25 ширины проема, а их консоль представляет собой простую раму без усиления.

Примечание: далее по тексту для краткости будем называть стойку, на которой подвешена створка, стойкой, а противоположную ей — концом или бампером.Ближайшие к проему детали и узлы будут считаться внешними, а дальние от него — внутренними.

Калитка нижняя

Устройство ворот с нижним рельсом на каретках показано на рис. В их основе лежат роликовые подшипники: каретки качающиеся на шарнирах с 4 роликами. Ролики расположены по дуге, это исключает заклинивание при изменении поворота створки на противоположный. Крепятся к основанию механизма с помощью регулируемых опор — упорных подшипников.

Здесь уместно сразу упомянуть две очень распространенные ошибки, которые некоторые «профи» делают сознательно, чтобы ускорить и удешевить работу. Первый (см. Рисунок слева) — закладная ставится короткой, только под внешнюю (ближнюю) каретку, а дальняя крепится к шпилькам, замурованным в фундамент. Год-два «гарантии» ворота держат, а потом бетон под дальней кареткой начинает крошиться от знакопеременных нагрузок.

Второе, мол, выделки не стоит — подставки с каретками готовим прямо в ипотеку (рис. Справа), а стойки регуляторов вообще не покупаем. Попрактиковавшись в навыках, вы сможете точно собрать ворота тоже за год-два. Тогда сказывается усадка фундамента, но «гарантия» уже истекла.

О фитингах и приводе

Фурнитура для ворот должна быть приобретена у проверенного производителя. В Российской Федерации неплохо зарекомендовали себя итальянские CAME and Rolling-Center (Италия) и отечественные DOORHAN и ROLTEK.Это о рельсе и роликах. Рейка из пересушенного металла (так грешат китайцы) скоро треснет, а из сырого деформируется. Пластиковая оболочка роликов нужна не только для глушения грохота, но и для того, чтобы зажимы роликов (они же, собственно, шариковые) не лопнули. Поэтому ролики необходимы либо в корпусах из неабразивной пластмассы, либо в корпусах из хромованадиевой стали. Внешнее качество рельсов и роликов может оценить только очень опытный специалист по материалам, а в спецификациях об этом часто ничего не говорится.

Приводы для откатных ворот используются в основном с ременной, цепной и зубчатой ​​передачей. Ремни мы не рассматриваем: он пояс и пояс в Африке, тянется, трескается, трескается от мороза. Цепная проволока немного дешевле зубчатой, но цепь провисает и может оторваться, как велосипед, а также требует ухода. И самое главное: ворота с цепным приводом без замка можно открыть вручную, что может сделать любой прохожий.

Зубчатая передача, если смазывать ведущую шестерню и зубчатую рейку графитовой смазкой, практически не требует обслуживания.Повернуть редуктор с ротором мотора, толкнуть створку ворот сложнее, чем просто снести. Но точно так же нельзя будет открыть ворота при отключении электричества. В гаражных комплексах в этом случае дежурный вручную ключом крутит коробку передач, но она всегда внутри, а вы окажетесь снаружи. Поэтому ворота с зубчатым приводом обязательно должны иметь калитку с замком.

О ручках и замках

Вполне может быть, что денег на привод совсем не потратишь; Толкнуть створку правильно построенных ворот не так уж и сложно.В этом случае потребуются ручки и замок. Обычные дверные ручки не подойдут: нельзя ставить их так, чтобы они не упирались в стойки (точнее, чтобы не разбиться о них). Нужны скрытые ручки, см. Рис, со сквозной прорезью или заглушкой. Первые проще и удобнее в обращении, но чтобы за двором никто не шпионил, их придется занести изнутри листами резины или гибкого пластика.

К распашной калитке подойдет обычный замок с задвижкой-язычком, но надо будет поставить засов на створку и накрыть какой-то крышкой от непогоды.Однако это тоже не вариант: гнездо для перекладины придется делать из куска уголка или швеллера, приваренного к накладке (см. Ниже), выступающего в проем ворот на ширину замка. Эта железа, конечно, легко царапается. Следовательно, для полотна ворот нужен замок с поворотным крючком-ригелем; гнездо для него вырезано прямо в накладке. Что ж, для очень непритязательных владельцев проверенный вариант: сарай с замком, завернутый в промасленную тряпку.

Изготовление ворот

С нижней направляющей

Установка откатных ворот на тележки обычно выполняется в следующей последовательности:

1. Планируем (лопата, уровень, трамбовка) площадку для ворот в горизонт дороги шириной проема плюс 1 м для столбов плюс полпути для механизма.Ширина платформы — 0,7 м по бокам от средней линии створки;
2. Ставим, если их еще нет, калитки;
3. Формируем фундамент механизма;
4. Пока набирает прочность фундамент, делаем каркас в каркасе, но пока без нижнего рельса и обшивки;
5. Привариваем к закладным на концевой стойке, либо непосредственно к ней, если стойка металлическая, накладка — угол 150х150 или тот же канал и временно прикрепляем к ней ловушки;
6. Захватываем упорные подшипники опор к закладному фундаменту, ставим верхнюю удерживающую каретку;
7. Ставим на каретки рельс и, перемещая его, регулируем опоры и нижний уловитель;
8. Привариваем рейку к каркасу, временно ставим створку на место;
9. Регулируем держатель и верхний уловитель;
10. Устанавливаем привод на фундамент, на рейку — зубчатую рейку, обшиваем фальц профлистом, монтируем ворота, замки и ручки;
11. Ставим створку на место, регулируем по горизонтали — калитка готова.

Разберем самые существенные моменты.

Фундамент

Размеры и схема фундамента приведены на рис. Бетон — не ниже М400, заливка в смесь — 3: 1. Песок и гравий для подсыпки берутся в равных пропорциях. Выдержка для застывания после заливки — минимум 1 неделя летом и минимум 3 недели в прохладную погоду. При строительстве летом установленный фундамент необходимо сверху смочить тряпкой, смоченной водой.

Рама

Каркас створки откатных ворот представляет собой как бы две соединенные створки распашных ворот, поэтому лучше выдерживает верхнюю ветровую нагрузку. С другой стороны, нужно дать дополнительное усиление в середине рельса: это дорого, а его деформация выведет ворота из строя. Исходя из этого рассчитывается расположение подкосов с ребрами жесткости. Две относительно мало материалоемкие конструкции для мест без частых сильных ветров показаны на рис.После сборки, естественно, каркас грунтуется и красится.

Защитная планка

Крепить уловители непосредственно к металлическому столбу или кирпичной закладной — неправильно. Створка может сильно ударить по ним, что приведет к изгибу или срезанию застежек. Со временем это приведет к растрескиванию сварных швов и ослаблению болтов. При установке на полосу застежки уловителей будут работать преимущественно на сжатие, которое металл удерживает вечно. И трещина в креплении планки, вдруг образуется, можно потихоньку заваривать, не останавливаясь при помощи ворот.

Накладка приваривается к столбу (к закладным) вертикально по отвесу. Расстояние от края столба берется исходя из размеров уловителей, они не должны выступать в проем ворот. Накладка сначала приклеивается попарно «тычками» сверху и снизу, а после регулировки по створке окончательно проваривается гвоздями по 50 мм через каждые 300-350 мм. Улавливатели также сначала прикрепляются временно, чтобы их можно было переставить во время окончательной сборки.

Поддержка

Опоры, вообще говоря, следует располагать дальше друг от друга, чтобы максимально разгрузить консоль. Длинное плечо рычага велико, когда ворота закрыты, а полученный дополнительный сантиметр означает дополнительный год обслуживания ворот. Удлинить консоль невозможно: стандартные размеры направляющих кратны 6 м. Исходя из этого, опоры размещаются в следующей последовательности:

• Сначала просто кладем их на фундамент и выравниваем по его оси; расстояние от столба — 100 мм.
• Качаем каретки и следим, чтобы ролики не выходили за пределы ипотеки.
• Захватываем опоры сварочными «тычками».
• Ставим рейку на каретки, передвигая ее вперед-назад до предела, следим, чтобы ролики не выталкивали заглушки рейки. Без заглушек он внутри скоро заржавеет, и ворота начнут заклинивать.
• Если нужно переместить опору, «тычки» срезаются болгаркой.

Обшивка, привод и сборка

Каркас створки обшивается профлистом, как забор: саморезом в каждом углу, а по линиям между углами, горизонтальным, вертикальным и наклонным — с шагом 400-500 мм, а так чтобы с каждой стороны рамы было не менее 3 точек крепления… Например, 3 самореза пойдут на верхнюю и нижнюю поперечины калитки. Для крепления профлиста к ребрам жесткости на каждую из них прикладывают деревянную рейку 40х20 мм, закрепляя на концах 2-мя саморезами. Настил в таких местах крепится саморезами длиной 50 мм, чтобы лист держался на металле, а не на дереве.

Внутренняя направляющая, шестерня и ведущая рейка перед установкой смазываются графитовой смазкой. Любая органика в таких местах вскоре соберет пыль, высохнет и превратится из смазки в абразив.Графитовая смазка невероятно грязная, поэтому привод лучше брать не сбоку, а с нижней зубчатой ​​рейки.

Примечание: привод управляется с пульта по радио. По возможности приобретите внешнюю антенну и источник бесперебойного питания (ИБП) для автоматизации ворот, автоматика в этой конфигурации позволяет удаленно разблокировать привод извне. Но калитка все равно нужна на всякий случай.

Далее, отодвинув сгиб чуть больше чем наполовину (до положения баланса), регулируем верхний держатель так, чтобы сгиб был строго вертикальным и не скатывался в стороны.После этого раздвигаем створку почти до конца и выставляем горизонт и дорожный просвет регулировками упорных подшипников. Последний этап перед тем, как ворота полностью готовы — окончательно подгоняем верхний и нижний уловители по створке: срезаем «тычки» болгаркой и готовим прихватками точно на месте.

Примечание: обратите внимание на рис. с воротным устройством. В нижней части нижнего уловителя видна прорезь, с нее немного отваливается торцевой валик рейки и не дает разблокированной створке самопроизвольно откатываться.Нижний уловитель должен быть расположен так, чтобы не было слишком сильного толчка для ручного откатывания створки. Это упростит работу не только вам, но и концевому ролику, который является одной из наиболее подверженных износу частей механизма.

С ползунками

Для ворот на роликовых направляющих, как уже было сказано, покупная фурнитура и фундамент под привод не нужны, а нужен прочный забор. Все его столбы до каждого угла от ворот должны быть усилены, как и ворота.