Отделка стен вагонкой в деревянном доме: Отделка стен вагонкой в деревянном доме, как обшить дом внутри, фото

Цены на отделку деревянного дома, бани.

Отделка стен вагонкой в деревянном доме. Отделка и обшивка вагонкой

Прочный, красивый и удобный облицовочный материал – вагонку – часто можно встретить во внутреннем убранстве квартир и домов. Его можно использовать и на даче, и при отделке сауны; металлическая или пластиковая вагонка в некоторых случаях используется даже при отделке фасадов. Секрет красоты стен, отделанных вагонкой, в полной мере выявляется лишь при точном соблюдении технологии укладки данного материала. Поэтому вопрос, как обшить вагонкой поверхности внутри дома своими руками правильно, весьма важен: можно потратить время и труд, но не добиться желаемого результата.

Комната, обшитая вагонкой, выглядит стильно

Выбираем материал

Если производится выбор вагонки для отделки внутри, то лучше остановиться на следующих вариантах материалов:

• древесина;
• ДВП/ДСП;
• МДФ-панели;
• пластик.

Пластик не случайно поставлен на последнее место: несмотря на очевидную экономичность, богатую цветовую палитру и легкость в эксплуатации он все же недостаточно экологичен и механически прочен для того, чтобы полностью укрывать им стены. Кроме того, материал, хотя и достаточно стоек к воздействию повышенных температур, тем не менее, не отличается повышенной огнестойкостью. Уже при 100°С и выше поливинилхлорид (ПВХ) – основная часть пластиковой вагонки – выделяет неприятный запах, а при еще более высоких температурах начинает тлеть.

Металлическая же вагонка слишком тяжела, чтобы обшивать ею комнату. К тому же в теплую пору года помещение, отделанное таким материалом, будет весьма интенсивно нагреваться.

Из оставшихся трех вариантов предпочтение в большинстве случаев отдают изделиям из дерева. Дело в том, что стены, покрытые вагонкой из древесно-стружечных прессованных материалов, впоследствии необходимо окрашивать, либо покрывать прозрачными лаками, имитирующими ту или иную породу древесины. Это задержит на некоторое время работы по отделке дома внутри.

Вагонку из ДВП нужно покрывать лаком

Если выбор делается в сторону деревянной вагонки, то заблаговременно следует подобрать оптимальное цветовое и фактурное решение панелей. При большом положительном превосходстве перед другими материалами в плане экологичности, отличной защите от шума, и низкой теплопроводности, вагонка из дерева – достаточно дорогой материал.

Поэтому, если вы решили своими руками обшить дом вагонкой из дерева, то ориентироваться стоит на самые качественные сорта материала – Экстра, А или В. Вагонка класса С сгодится для отделки технических помещений дома – кладовой, прихожей.

Кроме класса отделки, имеет значение и вид древесины. Например, вагонка из деревьев хвойных пород отличается удобством укладки и обеспечит наиболее здоровую атмосферу. Комнату, облицованную таким материалом, никогда не покинет ароматный запах смолы.

Готовимся к укладке

Предварительно комнату необходимо подготовить к укладке: провести всю внутреннюю разводку, разметить места под розетки и выключатели. Делать это стоит, сообразуясь не только с удобством пользования, но и с учетом габаритов монтируемых панелей, чтобы потом не выполнять лишних стыков и не устанавливать доборные планки. То же самое касается мест, где находится окно или дверной проем.

Готовить к укладке необходимо не только комнату, но и саму вагонку. Если обшивать стены вагонкой приходится в холодную пору года, то материал, привезенный из магазина, должен вылежаться в помещении не менее двух суток. При обшивке своими руками помещений с повышенной влажностью (например, внутри ванной комнаты) все панели следует обработать влагостойким лаком (желательно в 2 слоя), дать им просохнуть и только потом начинать монтаж. Между первым и вторым покрытиями материал обрабатывают наждачной шкуркой, чтобы увеличить гладкость поверхности.

Из необходимых инструментов для обшивки своими руками потребуются:

• ножовка,
• строительный степлер,
• молоток,
• отвес,
• уровень,
• керн.

Для работы понадобится набор инструментов

Готовим поверхность под обшивку

Способы укладки вагонки внутри немногочисленны, выбирать приходится из трех:

• вертикальной;
• горизонтальной;
• наклонной укладки.

Последний способ распространен гораздо меньше: своими руками обшивать поверхности под углом сложно и затратно, а видимых преимуществ, коме оригинального вида финишного покрытия, нет. В остальных случаях ориентируются на следующие правила:

1. Для обшивки стен в мансарде применяется только обшивка по горизонтали.
2. Вертикальная обшивка визуально увеличивает высоту помещения.
3. Горизонтальная обшивка зрительно делает комнату шире.

Определившись со способом укладки, начинают подготовку стен – они должны быть ровными, что проверяется отвесом. Все поверхностные изъяны должны быть ликвидированы: трещины зашпаклеваны, углубления заделаны раствором. Если дом не деревянный, то к стене присоединяется листовой утеплитель. В сочетании с воздушной прослойкой между обрешеткой и стеной он послужит дополнительным барьером для утечек тепла.

Нужно правильно выполнить обрешетку под вагонку

Монтаж планок обрешетки производят в направлении, перпендикулярном направлению укладки вагонки: например, при горизонтальном способе обшивки планки крепят к стене вертикально, и наоборот. В качестве планок обрешетки принимают деревянные бруски (древесина должна иметь нормальную влажность и предварительно обработана противогрибковым составом). Минимальное сечение брусков – 20х40 мм.

Расположение брусков, монтируемых на стены, удобно отмечать меловым шнуром или маркером. При горизонтальной обрешетке шаг между смежными брусками принимают в пределах 400-600 мм, причем первый и последний ряд устанавливают с таким расчетом, чтобы обеспечить удобное крепление вагонки. Для нижнего ряда делается еще поправка на последующий монтаж плинтуса.

Между отдельными брусками стоит оставлять небольшой зазор (5-10 мм) – так будут обеспечиваться лучшие условия для циркуляции воздуха. Такими же брусками обшиваются все окна и дверные проемы. Если дом – деревянный, то бруски можно крепить оцинкованными гвоздями; для кирпичных и особенно бетонных стен применяются исключительно дюбели.

Аналогичными являются требования к шагу обрешетки и установке брусков в случае последующей вертикальной обшивки вагонкой.

Выполняем монтаж

Особо тщательно следует установить первую панель материала: ее точность определит качество всей последующей обшивки. Начинают обычно с одного из дальних по отношению к двери углов помещения. Доску выставляют при помощи уровня, причем она должна быть идеально ровной (при наличии шероховатостей следует устранить их рубанком).

Монтаж начинают от дальней стены

К деревянной стене панели прибиваются декоративными гвоздями с покрытием, гармонирующим по цвету с решением интерьера. Если нет желания каждый день лицезреть шляпки гвоздей, необходимо применять бесшляпочные гвозди, которые забиваются при помощи притупленного керна. Правильно, когда угол наклона гвоздя по отношению к поверхности вагонки будет составлять примерно 70-80°.

Многие производители, в частности, евровагонки, снабжают свою продукцию специальными зажимами. Эти зажимы гвоздями или скобами (в последнем случае используется строительный степлер) присоединяют к брускам обрешетки, после чего с их помощью крепят сами панели материала.

Работы по обшивке вагонкой завершаются установкой деревянных уголковых элементов – в углах комнаты и у проемов.

Способ создавать прочную обшивку железнодорожных вагонов соединяя доски с помощью замка шип-паз скопировали строители. Обшивка стен вагонкой оказалась практичной.

Доска смотрится красиво, сквозные щели при высыхании древесины и коробление отсутствует. Монтаж простой и доступен всем мастерам, желающим сделать сайдинг фасада и утепление своими руками.

Виды вагонки и назначение

Отреставрировать старую дачу и баню, придать им новый декоративный вид, сделать неповторимой и теплой квартиру, обновить каркасный дом, позволяет дерево. Племянник упорно ходил за мной, выполняя обязанности подручного. Он учился обшивке домов вагонкой снаружи своими руками, пробовал укладывать правильно отделочный материал. Работая, мы обсуждали вагонку и ее возможности придать зданию декоративный вид.

Вагонка для стен производится из различных материалов:

• Дерево.
• Металлический лист.
• Плита ОСБ.

Пластик и металл применяют снаружи, в производственных помещениях, складах, под них укладывают утеплитель. Обрешетка делается из металлопрофиля, могут быть и другие варианты. Прессованные древесные плиты используют под покраску. Технология отделки простая, доступная сделать своими руками. К листам вагонки подбираются такого же цвета профили стартовые, угол наружный и внутренний, накладки.

Кирилла интересовало, какая вагонка самая востребованная и разнообразная. Дерево всегда было и остается главным строительным материалом. На панель используют натуральную древесину. Как всегда, мои рассказы Кирилл оформлял лаконично в таблицы. Так он сделал и деревянной вагонкой.

Порода древесины:	Степень влагостойкости:	Область применения:
Сосна:	низкая	комната отдыха, гостиная, фасад, веранда, чердак.
Ель:	низкая	балкон, терраса, мансарда, лоджия.
Липа:	высокая	баня, парилка.
Ольха:	высокая	сауна, парилка, кухня, кабинет, гостиная, детская, спальня, ванна, туалет, коридор, беседка.
Кедр:	средняя	интерьер, фасад, мансарда.
Лиственница:	высокая	парная, баня, сауна, спальня, кухня.
Дуб:	высокая	кухня, ванна, кабинет, гостиная, прихожая, коридор, беседка.

Обшить вагонкой из дерева можно фасад и внутренние стены, сделать перегородки. Направление укладки планки может быть вертикальным и горизонтальным. По форме сечения различается вагонка:

• Стандарт.
• Евровагонка.
• Американка.
• Блок хаус.
• Софтлайн.
• Ландхауз.

Их основное отличие в наличии с обратной стороны вырезов под вентиляцию, форме фасок. Блок хаус имеет овальный верх, имитирующий бревенчатый загородный дом. Универсальный замок позволяет сочетаться в одной обшивке разным видам отделочной доски.

Отделка стен вагонкой своими руками (видео)

Обшивка фасада вагонкой

Мы приехали на адрес. Перед нами была старая дача, которую надо было утеплить, сделать красивый фасад, спасти стены от разрушения ветром и дождем. Стены надо обшивать вагонкой, которая уже лежала внутри. С помощью племянника я быстро разметил основные линии горизонтальную по цоколю и промеряли неровности стен по вертикали.

Разметили под брусья с шагом 40 см, чтобы обшить дом вагонкой снаружи. Оформление бетонного цоколя сделали сайдингом под камень. Обрешетка делалась из металлопрофиля. Натуральные материалы отлично сочетаются между собой, имитация основания из камня и деревянные стены.

Кириллу было интересно, как обшивать стены вагонкой, если они неровные и стеновый материал пористый, разбух и покоробился. Мы очистили бревна от грязи. Пропитали защитными составами. Пока фасад высыхал, готовили планки и брусья для отделки, крепилась пароизоляция. Обшивка дома вагонкой производится по строго определенной инструкции. Пошаговый порядок монтажа выглядит так.

1. По линии горизонта установили стартовый П-образный профиль.
2. Выставили по уровню и закрепили брусья под каркас по углам. Нижний торец завели в профиль.
3. Натянули шнуры посередине и вверху, чтобы каркас был в одной плоскости.
4. По размеченным вертикальным линиям и шнурам установили остальные брусья. Крепление делали через обрезковый брус, подкладывая его по впадинам.
5. После этого обшили оконные и дверные проемы по периметру откосов.
6. В промежуток между планками обрешетки уложили утеплитель.
7. Закрыли все гидробарьером.
8. Обшивать вагонкой начинали каждую стену с левого нижнего угла.

Сначала мы выставляли рейку по углу, чтобы уложить торцы на одной линии, обязательно оставляя зазор на разбухание древесины. Первый ряд ламелей мы крепили сверху, вкручивая саморез в каждый брус. Остальные, учитывая вертикальное расположение ламелей, крепили вагонку тонкими гвоздями, забивая в нижнюю часть замка. Следующий ряд шел со смещением, перед тем, как прибить, оставляли небольшой зазор, поскольку сруб мог играть.

При обшивке металлической и пластиковой вагонкой используется кляймер. Он заводится в замок за нижнюю часть паза. Мы делали с использованием кляммера переднюю стену фасада с вертикальной облицовкой. Как обшить стены вагонкой своими руками, показано на видео. Расположение доски зависит от желания хозяина дома:

• Горизонтальное.
• Вертикальное.
• Наклонное.
• Елочкой.
• В шахматном порядке.

Эскиз набрасывается заранее, и брус крепится перпендикулярно направлению облицовки. Наличники, угловые элементы и декоративное оформление резными узорами делается после того, как вагонка на стенах полностью установлена.

Внутренняя отделка стен

Кирилл помогал мне выполнить и следующий заказ, обшить большую комнату вагонкой в доме. Заказчик хотел сделать гостиную с камином для отдыха в стиле Прованс. Нам предстояло скомбинировать отделку. Стену с камином мы выровняли методом сухой штукатурки, использовали гипсокартон. Обрешетку была из металлического профиля. После заделки стыков, на расстоянии от камина поклеили обои. Очаг обложили искусственным камнем, сделав теплоизоляцию между камнем и виниловыми обоями.

Ламели из сосны с профилем Софтлайн благодаря скругленной фаске сверху имитируют укладку доски внахлест. Обшивочный материал имеет декоративный вид, особенно сорт Экстра, на котором рисунок без сучков. Смотреть на обшитую вагонкой стену можно бесконечно. Она способна украсить любой интерьер. Дизайн в его многообразии представлен на фото.

Преимущества каркасного строительства в возможности быстро возвести дом, сделать его теплым и красивым. Вдвоем с Кириллом справиться с объемом работ было сложно. Мы работали бригадой в 4 человека. Каркас установили раньше, фирма по производству готовых домашних блоков сама доставила их и монтировала.

Расчет, сколько вагонки нам потребуется, чтобы заделать стены снаружи и внутри, я сделал, взяв размер с чертежа каркаса. Теперь заранее раскроили ламели. Длина каждой доски была на 5 см меньше высоты. Идея обшить вертикально вагонкой под блок-хаус принадлежала племяннику. Оригинальный дизайн и практичность сочетались в этом решении. Фактурная стена смотрелась в улицы декоративно и оригинально. Вода стекала, по покрытым лаком плоскостям не задерживаясь.

Горизонтальные рейки под крепление вагонки, одновременно удерживали минвату, уложенную в пространство каркаса. Чтобы начать обшивку, сначала набили рейки горизонтально, чтобы направлять ламели отделки вертикально. В плоские бруска будем закручивать крепеж. Подробный план действий можно увидеть на видео. Уличный – передний фасад, решили делать последним.

К этому времени в голове нашего подручного Кирилла должен родиться план декоративного оформления наружной обшивки. Внешний вид частного дома имеет большое значение. Использовали крепеж кляммерами. Они позволяли фиксировать и направлять каждую доску отдельно, выдерживая зазор под расширение. Вверху установили конечную планку. Внизу монтировали отлив.

Внутренняя отделка бани

Строят баню обычно из сосновых бревен. Для внутренней отделки парилки древесина хвойных пород не подходит. Она, нагреваясь, выделяет смолу. При небольшом количестве аромат елки успокаивает, настраивает на отдых. В сауне создается атмосфера сильного запаха, тяжелого воздуха. Обшивать стены в парилке лучше ольхой, выделяющей лечебный аромат, или березой. Особенность обшивки бани, использование деревянных гвоздей. Металл имеет высокую теплопроводность и оставит при соприкосновении на теле ожоги.

Не следует путать деревянную вагонку и шпонированные панели из МДФ. Эти материалы при сходстве внешнего вида отличаются как поведением в процессе эксплуатации, так и в монтаже. Сегодня речь пойдёт именно о вагонке из цельного дерева, особенностях её выбора и монтажа на стены дома.

Выбор дерева и формата вагонки

Ключевой показатель, определяющий качество деревянной вагонки — её класс. Различают четыре разновидности этого отделочного материала:

1. Экстра. Вагонка такого типа не имеет малейших признаков пороков , таких как крень, тяговость, сучки, засмолки, свили и подобные им. Таким образом, поверхность древесины обладает не только визуальной однородностью, но также и физической целостностью.
2. Класс А. Качество такой вагонки несколько ниже предыдущего класса: присутствуют в ограниченном количестве небольшие плотные сучки, наблюдаются неоднородности рисунка волокон, образования пониженной плотности и аналогичного рода дефекты. Тем не менее, древесина имеет цельную структуру.
3. Класс В. При этом уровне качества вагонки допускается проявление выраженных пороков, исключающих физическую однородность древесины. К такого рода дефектам относят радиальные трещины, засмолы, выпавшие сучки и пр.
4. Класс С. В эту группу входят пиломатериалы, не прошедшие контроль качества для получения более высокого класса.

Также следует обращать внимание на геометрию профиля погонов вагонки. Общепринятым стандартом считается толщина 12,5 мм при ширине 88 мм без учёта выступа шипа. Настоятельно рекомендуется при закупке вагонки вооружиться штангенциркулем и проконтролировать базовые размеры. Отклонение более 5% — явный признак некачественной продукции. Также важно, чтобы профиль вагонки сохранялся по всей длине доски, иначе гарантированно возникнут проблемы с выравниванием и стыковкой замков.

Вагонка также отличается и по профилю. Помимо традиционной формы со скошенными фасками существуют модификации «Софтлайн» и «Штиль» со скруглёнными кромками. Также популярна вагонка типа «Ланд-хаус» и «Блок-хаус»: первая имеет сложный фрезерованный профиль, вторая — форму горбыля, то есть, по сути, имитирует оцилиндрованный брус. Критерий выбора формы профиля и текстуры древесины есть лишь один — эстетический. Отметим лишь, что вагонка из твёрдых сортов древесины более предпочтительна для использования во влажных помещениях и при значительных перепадах температур.

Обязательно нужно обращать внимание на качество обработки. Для вагонки недопустимо наличие ворса на лицевой поверхности: это явный признак, что перед обработкой древесина не была должным образом просушена. Дополнительно проверьте, не имеет ли вагонка так называемых пробок: иногда для повышения класса качества сучки вырезают и глушат отверстия цельной древесиной, что в конечном итоге негативно сказывается на внешнем виде.

Подготовка поверхности стен

Перед обшивкой стен вагонкой нужно правильно подготовить черновые поверхности. В зависимости от типа основания, процедура подготовки может отличаться.

Деревянные стены в обязательном порядке нужно покрыть биозащитными составами и антипиренами , повышающими огнестойкость. Если речь идёт о стенах с правильной геометрией и плоскостностью, например, каркасных, вагонку на них можно крепить напрямую без обрешётки. Однако предварительно нужно герметично заделать стыки между листовыми материалами и провести грубую обдирку для удаления выступающей щепы. Если согласно требованиям расчёта по влагонакоплению стен требуется устройство пароизоляции, её монтируют на этом этапе. Также обязательным требованием при отделке стен вагонкой является обеспечение вентзазора, что в данном случае можно сделать за счёт пластиковой узловой сетки.

Стены из кирпича или бетона под вагонку обычно утепляют, используя минеральную вату или фольгированный изолон, обращённый отражающей поверхностью внутрь помещения. Монтаж утеплителя лучше выполнять приклеиванием на монтажную пену с тщательной герметизацией всех стыков и примыканий. После этого крепление подсистемы осуществляется сквозь теплозащиту.

Внутренние перегородки под отделку вагонкой в обязательном порядке должны обшиваться листовыми материалами. Помимо OSB для этих целях можно использовать СМЛ, ГВЛ или тонкую обрезную доску. Обшивка каркаса перегородок необходима для придания им монолитной прочности, улучшения звукоизоляции, а также стабилизации поведения неоднородных сред. Ну и, конечно, обеспечения сохранности наполнителя.

Ограждающие конструкции из гигроскопичных материалов, таких как газосиликат или пенобетон, требуют нанесения гидроизоляции перед отделкой вагонкой. Связано это с тем, что из-за малой толщины древесина в высокой степени подвержена усушке и короблению. Поэтому влияние повышенной влажности на такую отделку следует исключать всеми способами, вплоть до устройства фальшстены с вентзазором.

Монтаж обрешётки

Каркасная подсистема под обшивку вагонкой выполняется преимущественно из сосновых планок сечением 20-25х40 мм. Это достаточно дешёвый материал, к тому же он хорошо подходит для надёжного закрепления. Перед этим материал должен пройти сушку в комнатных условиях, в идеале влажность должна составлять порядка 12 ± 3%, то есть тот же уровень влагонакопления, что и у вагонки.

Рейки обрешётки должно располагаться перпендикулярно направлению укладки вагонки. Как правило, деревянная обшивка направлена вертикально во избежание стыковки погонов, то есть подсистема располагается по горизонту. Шаг установки реек можно выбирать свободно в диапазоне 40-60 см, это зависит по большей части от веса отделочного материала, предполагаемых условий эксплуатации, в том числе и механических воздействий. В обязательном порядке планки обрешётки монтируются под всеми угловыми примыканиями, это необходимо для закрепления накладок и плинтусов не к отделочному материалу, а к элементу подсистемы.

Важнейший этап при монтаже обрешётки — её выравнивание в единую плоскость и выведение геометрии помещения. Процессу должна предшествовать обмерка комнаты, в процессе которой отмечают наиболее существенные отклонения. Далее одна из стен принимается за базовую, в этих целях лучше выбрать наиболее ровную плоскость с наименьшим количеством проёмов. На стенах, смежных с базовой, отмечают две вертикальные линии, отстоящие от черновой плоскости на толщину реек обрешётки, плюс допуск на исходную кривизну. Путём соединения разметки по полу и потолку с помощью красящего шнура получается четыре линии замкнутого контура, образующего единую плоскость. Разметка остальных стен проводится аналогичным образом, но теперь с использованием «египетского» треугольника для формирования прямых углов.

Выравнивание реек в единую плоскость осуществляется по шнуру-причалке за счёт деревянных подкладок разной толщины или с помощью пар пластиковых монтажных клиньев . Фиксация обрешётки выполняется сквозным крепежом в материал основания сквозь подкладки, для этих целей могут использоваться как пластиковые дюбели с головкой под потай, так и калёные саморезы. Обращаем ваше внимание, что система оцинкованных профилей для монтажа вагонки не пригодна: как с точки зрения однородности поведения, так и с позиции допустимых способов закрепления отделки.

Обшивка стен вагонкой

Набор и крепление на обрешётку отделочного материала выполняется по аналогии с пластиковыми и МДФ-панелями. Первая доска крепится насквозь со стороны примыкания, крепёж впоследствии накрывается плинтусом. С обратной стороны крепёж выполняется наискось в паз, что справедливо для всех промежуточных досок. Последний погон также крепится за оба края.

Крепление вагонки к обрешётке может осуществляться двумя способами. Для любительских рук наиболее подходящим крепежом будут саморезы с толщиной резьбового тела не более 2,5 мм, прослабленной шейкой длиной около 10 мм и шляпкой диаметром 4,5 мм. Такой метод исключает повреждение лицевой поверхности отделки при добивании гвоздей, а также считается более скоростным. Предварительно тонкое тело паза вагонки можно просверлить по шагу каркаса.

При наличии шпилечника или гвоздомёта монтаж можно выполнять на забивной крепёж. Это решение наилучшим образом подойдёт для мастеров, занимающихся отделкой профессионально. Рекомендуется выбирать шпильки 18 калибра длиной порядка 30-35 мм с узкой шляпкой. Предварительно нужно отрегулировать энергию выстрела: шляпки должна быть утолены в тело паза не более 1 мм. Также можно использовать ёршеные шпильки без шляпок в формате прямой или наклонной обоймы: лак, скрепляющий штифты, плавится при прохождении крепежа сквозь древесину и выступает в роли клея.

При креплении вагонки крайне важно оставлять компенсационные зазоры по 8-10 мм от примыкающих стен и между стыкуемыми погонами порядка 1-1,5 мм. Чтобы исключить миграцию насекомых, щели в местах примыканий нужно заделать пластичным наполнителем, таким как жидкая пробка, силикон или акриловый герметик. Важно, чтобы на прямых стыках вагонки оба края имели крепление к обрешётке, поэтому по линии соединения нужно предусмотреть установку широкой планки — порядка 60-70 мм.

Финишная отделка

В большинстве случаев обработка вагонки выполняется после монтажа. Исключение составляют стены, находящиеся в условиях повышенной влажности или резких перепадов температур. В этих случаях древесину предварительно стабилизируют, например, пропитывают горячей олифой. Во всех остальных случаях обработка тыльной поверхности не требуется, это необоснованный расход материалов и усилий.

После закрепления обработка вагонки заключается в дополнительной тонкой шлифовке проблемных мест и устранении вмятин, появившихся в ходе крепления, с помощью шпаклёвки в тон основному покрытию. Обязательно нужно выполнить огне- и биозащиту древесины бесцветным составом. Также оригинальным решением будет обжиг вагонки с последующим брашированием, но такой вид обработки должен сочетаться с общим стилевым решением.

В качестве финишного защитно-декоративного покрытия можно использовать широкий спектр ЛКМ, вплоть до пропитки маслом . Решение о выборе способа заключительной обработки всегда принимается индивидуально, исходя из личных эстетических соображений. Для длительной эксплуатации во влажных средах рекомендовано покрытие полиуретановым лаком, либо натуральной олифой с высоким содержанием воска.

Владельцы любого жилища неизменно ищут способы, как с минимальными затратами денежных средств облагородить его. При этом они закономерно отказываются от всех решений, которые могут оказаться слишком сложными или непрактичными в отдельной комнате. Вполне привлекательным шагом оказывается отделка внутренних стен вагонкой.

Особенности

Обшить вагонкой деревянный дом изнутри привлекательно… но, чтобы результат оправдал ожидания, требуется тщательно выбрать вид дерева. Применимы и хвойные, и лиственные типы его, однако следует ориентироваться на требования конкретного помещения. Задачи, которые решает покрытие, могут быть различными, меняется и их приоритет:

• удержание тепла;
• приглушение шумов;
• обеспечение комфорта;
• поддержание приятного внешнего вида.

Вагонка хороша тем, что она теплая при прикосновении, безвредная для здоровья и весьма крепкая. Это один из самых удобных для повседневного ухода материалов. Существует, кроме обычной, еще так называемая вагонка европейского формата. Второй тип экономнее и практичнее, поскольку толщина 1,25 см при ширине 9,6 см считается большинством специалистов наилучшим выбором.

Более крупные блоки означают только переплату за дополнительный материал без существенного роста качества.

Приобретая более тонкий материал, нужно опасаться поломки при стыковке и просто перемещении. Конечно, сегодня почти не встретить уже отделочных работ, где использовалась бы не евровагонка, а прежний вариант. В жилых комнатах предпочтительнее хвойное дерево. А вот в банях гораздо лучше оказывается лиственный материал, ведь из хвойного массива при прогреве выходит смола. Она отнюдь не безобидна и способна спровоцировать ожоги.

Преимуществами вагонки оказываются:

• превосходное сдерживание посторонних звуков;
• отсутствие необходимости в дополнительном выравнивании;
• биологическая и химическая безопасность материала;
• возможность выбрать разнообразные варианты укладки материала с неодинаковой шириной и прочими ценными свойствами.

Подготовка к монтажу

Обшивка стен вагонкой изнутри производится поверх особого каркаса. Для формирования обрешетки берут брус сечением 2,5х 5 см. Подобная подложка дает возможность отделывать даже стены с необработанными и недостаточно ровными поверхностями. В большинстве случаев сами панели идут по горизонтали, а потому части каркаса монтируются по вертикали. Разумеется, иногда поступают и наоборот. Следует делать некоторый промежуток до черновой стены, чтобы исключить возникновение сырости. До монтажа деревянной вагонки там, где соединяется пол и потолок, обустраиваются вентиляционные ходы. Обязательно нанесение антисептической пропитки на брусья каркаса.

Готовясь ставить панели, нужно убедиться, что стены полностью ровные и вполне сухие, не имеют ни малейшей деформации. Производится гидроизоляция, для которой берется особая пленка либо проводится глубокая пропитка. Если не сделать ее, панели могут быстро потерять свои ценные качества, и придется заново делать работу.

Пораженные грибками участки обязательно обрабатываются специальными составами, а в идеале следует обрабатывать ими всю поверхность. Рекомендуется использовать также пропитку, защищающую от огня (это важно не только для бань, но и для обычных домов).

Если возникает желание, вполне можно произвести утепление либо смонтировать слой шумоизоляции. Для защиты от посторонних звуков неплохо использовать пенополистирол либо минеральные плиты. Стоит выбирать пленку паровой защиты одновременно с облицовочным материалом и согласованно с ним. Паровой барьер присоединяют с нахлестом на дистанции 100–150 мм. Закреплять материал следует скобами, используя степлер, а над гидравлической защитой формируется обрешетка.

Эта конструкция будет работать более надежно при монтаже по горизонтали. Брус крепят на саморезы или гвозди, но если под ним располагается кирпичная кладка, придется ставить рамные дюбеля, вводимые в заранее подготовленные отверстия. Важно: сначала идет слой теплозащиты, а уже поверх него выкладывается гидроизоляционная пленка. Обратное чередование недопустимо. Над основным каркасом формируется дополнительный вертикальный ход обрешетки, который проверяют по гидроуровню, ведь именно он и послужит опорой для лицевых панелей.

Если каркас готовится под блок-хаус, должна формироваться целостная деревянная подложка. Ставятся рейки, дистанция между которыми равняется максимум 0,65 м. До формирования каркаса отмечаются точки, где будут поставлены розетки, рубильники и прочие электрические приборы. Максимально точные замеры производятся с помощью угольника, отвеса и уровня. Когда вкручиваются саморезы, их надо вводить под углом от 30 до 45 градусов.

Выбор материала

Для отделки может быть использовано 4 различных сорта деревянной вагонки. В зависимости от выбранного сорта меняется стоимость ремонта и эстетические достоинства покрытия, а также надежность. Рекомендуется придерживаться золотой середины, так как ни самые дешевые, ни самые дорогие варианты не станут наилучшим выбором. Различные компании сейчас выпускают не только деревянную вагонку, но и декоративные изделия из других материалов. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки:

• алюминий легок и довольно прочен, но плохо переносит значительную температуру и смотрится не слишком хорошо;
• полимерные панели относительно дешевы, но не слишком долго служат;
• МДФ отлично вводится в какие угодно интерьеры, маскирует проводку и не создает трудностей при уборке комнат.

При всех достоинствах современных материалов не стоит недооценивать и традиционную древесину. Ее выбирают различные строительные, отделочные фирмы — и выбор их не случаен. Возвращаясь теперь к сортам вагонки из дерева, можно охарактеризовать их так:

• Экстра — все то, что не имеет ни малейших деформаций и отклонений от нормы;
• группа A — блоки без сердцевины, допустимы единичные сучья и наполненные смолой полости;
• группа B — могут присутствовать уже два сучка и пара смолистых полостей на элемент, иногда встречаются контрастно окрашенные области и даже растрескивания;
• группа C — почти непригодная для отделочных работ вагонка, разве что для второстепенных помещений у не слишком притягательных хозяев, отличается массовыми недостатками, но должна иметь хотя бы нормативную прочность.

Последовательность работ и требования

Каркас под вагонку должен быть выставлен в одной плоскости. Начальную рейку ставят строго по прямой, ориентируя ее при помощи отвеса. Прикрепление реек производится как саморезами, так и простыми гвоздями (по выбору самих строителей). Далее переходят в противоположный угол и там ставят точно такую же рейку. Чтобы появилась единая плоскость, тянут прочные нити из капрона и по ним ориентируют установку составных частей каркаса.

Важно: дистанция между рейками должна выдерживаться не менее 0,5 и не более 0,6 м, а смонтированная обрешетка обязательно пропитывается антисептиками.

Обшивка вагонкой, ставящейся по горизонтали, требует направлять пазы вниз, а шипы, соответственно, наверх. Тогда влага не попадет в пазы, если и возникнет на стенах (в результате образования конденсата или в жидком виде). Сборка может выполняться и от потолка, и начиная от поверхности пола — это исключительно выбор самих владельцев и монтажников, как они считают удобнее.

Но в обоих случаях вагонка должна выдерживаться в том самом помещении, где ее будут монтировать, минимум 24 часа до выкладки. Только при таком условии удастся гарантировать адаптацию древесины к последующей эксплуатации.

Для прикрепления реек на каркас с использованием гвоздей, приколачиваемых в пазы, требуется применять добойник. Этот инструмент полезен тем, что он вталкивает гвоздь внутрь, не ломая панели и не портя ее внешнего вида. К оборотной стенке пазов следует относиться внимательно, поскольку малейшая трещина в процессе работы оказывается фатальным нарушением. Не стоит подгонять блоки слишком плотно друг к другу, наоборот, оставление зазора в 0,1 или 0,2 см позволяет компенсировать расширение переувлажненного дерева при последующей эксплуатации.

Вагонка – качественный, эстетичный, а главное, экологически чистый материал, который часто применяется для оформления стен жилых домов. В современных условиях, когда на рынке так много синтетических материалов, именно вагонка дает возможность создать в доме очень приятную, теплую атмосферу, хороший микроклимат. В данной статье мы подробно рассмотрим, как выполняется внутренняя отделка дома вагонкой в соответствии со всеми правилами, надежно и грамотно.

Основы технологии монтажа

Смонтировать вагонку в деревянном, брусовом, каркасном доме совсем несложно собственными руками, можно выполнить такую отделку и в коттедже, построенном из кирпича, в каркасных зданиях и других жилых конструкциях. Для того чтобы выполненная из дерева обшивка поверхностей была качественной, важно соблюдать технологию монтажа и внимательно подбирать материал. Также заранее нужно определиться, как именно будет осуществляться монтаж вагонки: в горизонтальном направлении или же по вертикали.

Обычно для обшивки стен внутри в деревянном здании или в других видах жилых строений применяется материал, созданный из следующих видов древесины:

• береза;
• лиственница;
• липа;
• осина;
• сосна.

Также существует и современный синтетический материал – пластиковая вагонка. Она легко монтируется, мало весит, стоит достаточно дешево, но создавать такую же благоприятную атмосферу, как натуральное дерево она, конечно же, не будет. Единственное условие, при котором пластиковый аналог окажется предпочтительным материалом, это высокий уровень влажности в помещениях. Например, на кухне, в туалете или ванной комнате именно пластик, имитирующий натуральное дерево, станет оптимальным вариантом. А в жилых помещениях, холле вашего дома стоит использовать исключительно натуральное дерево. Несомненные плюсы деревянной вагонки – отличная звукоизоляция, длительная эксплуатация, удержание тепла и, конечно же, благоприятное воздействие на здоровье человека.

Вагонка, выполненная из древесины, делится на несколько видов:

• сорт «Экстра» – самая дорогая и высококачественная;
• сорт «А» ;
• сорт «Б» ;
• сорт «С» .

Если вы хотите, чтобы отделка в вашем доме была долговечной, красивой и качественной, отдайте предпочтение более дорогому материалу.

Внутренняя отделка жилого здания

Шаг 1. Подготовка материала к обшивке стен внутри. Прежде чем приступать к монтажу в деревянном и любом другом строении, следует подготовить не только стены, но и, в первую очередь, саму вагонку. Ее обязательно нужно покрыть специальными средствами для биозащиты, которые предотвратят гниение, появление плесени и другие неблагоприятные для дерева факторы.

Шаг 2 . Если вам хочется получить вагонку необычного оттенка, идеально подходящего к вашим интерьерам, обработайте материал морилкой или специальными составами, которые придадут желаемый тон.

Шаг 3. Хорошо просушите вагонку, в течение суток подержите ее в помещении, где будет делаться ремонт. Это необходимо, чтобы панели «привыкли» к температурно-влажностным условиям помещения и после установки не дали усадку. Кроме того, такая «адаптация» – еще и защита материала в будущем от рассыхания.

Шаг 4. Готовим обрешетку для установки досок. Монтаж панелей будет производиться на деревянную обрешетку. Для того чтобы сделать такую несущую конструкцию, можно приобрести готовые рейки для каркаса, но для экономии их можно изготовить самостоятельно. Сделать это несложно: при помощи электропилы рейки нарезаются из досок с небольшим сечением. Далее при помощи саморезов обрешетка прикрепляется к стене с шагом 50-70 см.

Для того чтобы каркас был прочным, а его срок службы – как можно более долгим, между облицовкой и поверхностью стен следует оставить незначительный зазор: это нужно для хорошей вентиляции. При необходимости в каркас устанавливается материал-утеплитель, паробарьер. Также важно обработать обрешетку грунтовкой для защиты от поражения плесенью или грибком, которые могут испортить внешний вид вагонки, а главное, сократить срок службы материала.

Шаг 5. Крепление вагонки. Прежде чем начинать обшивку, следует выбрать оптимальный способ крепления материала. Можно крепить гвоздями, кляймерами либо скобами. Можно сделать крепеж потайным или наружным, использовать для крепления обыкновенные гвозди или специальные декоративные шурупы, степлерные скобы и т.д. Главное – постараться в процессе монтажа не нанести материалу какие-либо повреждения (при неосторожном обращении поверхность из дерева вполне может треснуть).

В случае если вы отдаете предпочтение скрытому способу крепления, вагонка фиксируется к каркасу со стороны паза, там, где он стыкуется с шипом. Чаще используется способ максимально аккуратный, но и наиболее сложный: гвозди аккуратно прибивают в пазы вагонки. При этом, места фиксации становятся практически незаметными.

Сделать монтаж вагонки качественно помогут и специальные приспособления для такого материала – металлические кляймеры. Зубцами кляймер врезается в паз вагонки, с другой стороны он прибивается или прикручивается к обрешетке. Монтировать деревянный отделочный материал с использованием кляймеров очень удобно.

Важные правила облицовки вагонкой поверхностей стен дома

1. Заранее нужно определиться с направлением, в котором будет монтироваться отделка: от этого первостепенно зависит, как будет обустраиваться каркас – по горизонтали или по вертикали. Материал крепится перпендикулярно к обрешетке. Горизонтальная обшивка вагонкой поможет вам значительно расширить помещение визуально, вертикальная – поспособствует тому, что потолки станут зрительно выше.
2. При горизонтальной обшивке крепление материала начинайте от потолков – к полу, пазы досок желательно направлять вниз. В таком случае исключается попадание в пазы мусора, пули и грязи, а отсутствие таких негативных факторов существенно продлит сроки службы обшивки.
3. При вертикальной обшивке внутренних стен начинайте монтаж от угла. В пазы, на задние стенки досок, устанавливаются кляймеры, которые необходимо прибить к рейке каркаса. Первую доску фиксируют в углу при помощи гвоздей, а места крепления будут впоследствии закрыты декоративными рейками. Далее все работы осуществляются также, как и при горизонтальном креплении: доски фиксируются друг на друга, выстраиваясь в единое, ровное полотно.
4. Завершается установка также, как и начинается: последнюю доску нужно прибить гвоздями, а места крепления закрыть декоративными планками. С помощью таких планок, а также декоративных уголков и плинтусов, обязательно закрывают все стыки и углы – внутренние и наружные. Это позволит сделать обшивку стен завершенной.

На видео наглядно представлена вся технология монтажа:

Отделка вагонкой деревянного и любого другого дома – это замечательный способ сделать интерьеры эффектными, наполнить их необыкновенным ощущением природного тепла и комфорта. Дом, возведенный из камня или кирпича, обладает «холодной» красотой – и подобная отделка способна полностью изменить атмосферу. Отдавайте предпочтение качественным натуральным материалам для оформления стен внутри дома – и наслаждайтесь уютом и красотой вашего загородного жилья!

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Отделка стен деревянного дома и бани внутри и снаружи

Существует больше количество видов вагонки, которые отличаются друг от друга типом соединения, размером, материалом и поверхностью.

Рассмотрим основные виды вагонки

• Softline. Вагонка Softline имеет скругление по всей длине. Такая доска является очень распространенным материалом при отделке деревянного дома, так как она не имеет заостренных ребер. Поэтому снижается риск, что появятся выступы или трещины. Данную вагонку очень часто применяют при отделке стен в бане. При этом она будет абсолютно уместна и при оформлении коридоров и прихожих.

Вагонка Softline

• Штиль. Второй по популярности вид вагонки — «Штиль». Эта вагонка вообще не имеет краев, поэтому после монтажа она представляет собой практически бесшовную и гладкую поверхность. Швы конечно же присутствуют, но они практически незаметны. Этот материал имеет увеличенную толщину ламелей – 2.5 см, соответственно он более плотный и надежный. Поверхности, обитые вагонкой «Штиль», выглядят естественно и красиво.
• Блок хаус. Такая вагонка имитирует оцилиндрованное бревно. При этом готовая поверхность выглядит настолько убедительно, что отличить ее от настоящего оцилиндрованного бревна достаточно непросто. Чаще всего эту вагонку используют при внешней отделке стен деревянного дома, но и изнутри использование блок хауса вполне уместно.

Вагонка блок хаус

• Ландхаус. Отделка вагонкой «Ландхаус» — это отделочные работы элитного класса. Доска имеет оригинальную внешнюю поверхность, благодаря использованию различных фрез и метода вытеснения под термопрессом. Это придает вагонке декоративность и изящество. «Ландхаус» выпускается в разных коллекциях, каждая из которых имеет свой неповторимый узор и дизайн.

Вагонка лэндхаус

• Американка. Вагонка имеет нестандартный треугольный профиль. Шип доски постепенно перемещается во внешнюю часть, без выступа. Стены, покрытые «американкой», выглядят  обшитые сайдингом. А так как сайдинг родом из Америки, то и вагонка стала называться «американкой».

Отделка американкой

• Двухсторонняя вагонка. Этот тип вагонки обладает двумя внешними сторонами. Благодаря этому можно подобрать красивый рисунок поверхности. Главной особенностью этой вагонки является устойчивость к влаге и отсутствие термических искажений. Так как на ламелях нет вентиляционных отверстий, такую вагонку можно использовать в неотапливаемых помещениях с высокой влажностью, а также на улице. Поэтому этот тип вагонки идеален для внешних отделочных работ. Стены в деревянном доме  или бане будут надежно защищены от влаги и других негативных влияний, а также иметь эстетически красивый внешний вид

Разновидности вагонки

Спецификой производства вагонки является то, что все доски выпускаются с использованием одного и того же оборудования и по одинаковой технологии. Распределение по сортам происходит уже после. Дощечки сортируются в зависимости от того, есть ли на них сучья , смоляные пятна, биопоражения и прочие негативные моменты. Также дощечки подбираются по оттенку , ведь в одной партии могут быть дощечки разных цветов.

В итоге появляются следующие сорта:

• Экстра;
• Класс А;
• Класс В;
• Класс С.

Класс Экстра не имеет сучья и расщелины. Они монтируются на стену без обработки.

В классе А допустимо несколько сучьев и мелчайших трещинок на одном метре доски. Также допускаются расщелины по торцам, засмоленность не должна превышать 10%, по оттенку также возможен небольшой разброс до 10% от общего количества досок.

На вагонке класса B возможно присутствие смоляных пятен и выскочивших сучьев до 2 см в диаметре. На ламелях ( до 5%) возможны следы от повреждений мышей или крыс, а также наличие искажений по цвету.

Доски класса «С» — это брак, который появляется при сортировке. Но и такой стройматериал возможно использовать при строительстве, на малоземетных участках или там где необходимо много коротких досок. Это позволяет порой сэкономить деньги и заменить вагонку класса А вагонкой класса С.

Размеры вагонки

Каждый изготовитель устанавливает свои габариты для выпускаемой вагонки, но в основном они достаточно похожи. Длина ламели составляет — 0,4-6 м, толщина — 12,2 мм. , а ширина 95-100 мм. Но это не обязательные параметры для вагонки.

Перед тем , как приступить к строительным работам необходимо рассчитать, какое количество ламелей потребуется для ремонта. Доски лучше всего брать из одной партии, так как в разных партиях могут быть небольшие отличия, в зависимости от настройки оборудования, в основном по цвету.

Конечно, можно сочетать и вагонку разного типа. Порой такие смелые эксперименты приводят к неожиданным и очень интересным сочетаниям.

При отделке стен часто используют пробковые панели различных размеров. Они прекрасно подходят и для оформления стен больших помещений, так и для малогабаритных помещений. Устанавливаются такие пробковые панели на определенный клей, который надежно их фиксирует.

В настоящее время можно использовать не только вагонку и пробковые панели. На рынке в широком ассортименте представлены не только естественные строительные материалы, но и синтетические стройматериалы.

Стоимость отделочных работ рассчитывается заранее и остается неизменной. Материалы оплачиваются отдельно. Клиент сам может выбрать строительные материалы, либо наши специалисты «Дома на Век» помогут подобрать подходящий материал. Отделка деревянного дома, выполненная нашими профессионалами — это хорошее вложение в свой комфорт и благополучие. Мы гарантируем высокое качество, надежность и долговечность.

Внутренняя отделка стен деревянного дома

2.

Особенности отделки деревянных стен

Внутренняя отделка коттеджей  реализуется только после того, как конструкции дома усядут. Для каждого вида пиломатериала усадочные процессы происходят по-разному. Длительность усадочного процесса определяется по виду обработки строительного материала. Например, дом из клееного бруса высохнет и усядет быстрее, чем дом из оцилиндрованного бревна. Отделочные работы планируются через 3-12 месяцев после высыхания древесины.

Перед началом облицовочных работ, мастер оценивает состояние всех покрытий в доме. Определяется перечень ремонтных работ, подбирается внутренняя отделка стен деревянного дома , гидро-, теплоизоляция. Сгнившие части дерева удаляются и заменяются на новые. Замена конструктивных элементов – это большой объем работ с привлечением мастеров с подходящей специализацией.

Мероприятия по био- и огнезащите деревянного дома. Древесина – это натуральный материал с пористой структурой, которая поглощает влагу и меняет объем (разбухает). Кроме опасности разбухания, пиломатериалы подвергаются риску воспламенения. Для снижения подобных факторов риска, применяются пропитки, включающие в состав гидрофобные и негорючие компоненты.

Применение натуральных материалов. Отделка деревом ценится за натуральность и безопасность. В ее структуре отсутствуют синтетические добавки, полимеры и другие ненатуральные добавки. В помещениях деревянного дома уютно и легко дышать. Даже при нагреве на солнце, древесина не выделяет токсических паров и формальдегидов. Пиломатериалы по характеристикам подходят для строительства и внутренней отделки частных домов.

Легкость используемого материала. Вес пиломатериалов определяется технологией подготовительных этапов обработки. К примеру, оцилиндрованное бревно тяжелее клееного или профилированного бруса. На вес сруба повлияет и степень усушки.  Легковесные пиломатериалы часто применяются в малоэтажном строительстве и для внутренней отделки домов. Большинство строений из пиломатериалов не предполагает устройства армированного фундамента.

Скрытие инженерных коммуникаций за внутренней отделкой. В любых деревянных домах проводные сети укладываются в специальные защитные короба. Использование облицовочных материалов, предусматривающих обрешетку, позволит безопасно скрыть все инженерные сети под отделкой. В старых строениях, проблемы маскировки проводов очень актуальны. Для решения проблемы видимых труб и электропроводки требуется заранее подготовленный эскиз.

Дом из вагонки (что это такое и идеи дизайна)

Здесь мы делимся нашим руководством по проектированию дома из вагонки, включая то, что есть, как оно появилось, строительство, обслуживание и отличия от деревянного сайдинга.
Использование вагонки для защиты фасада дома восходит к колониальным временам. Колонисты использовали эти перекрывающиеся деревянные доски по бокам своих домов, чтобы защитить свои дома от непогоды.

В штатах Новой Англии дома из вагонки были наиболее распространены.Использование вагонки для наружных досок считалось «модным», особенно когда многие из ранних домов были бревенчатыми и предназначались для временного проживания колонистов.

Вагонка также согревала дом зимой и позволяла дышать в теплое время года. Сайдинг внахлест, деревянная доска, деревянный сайдинг со скошенной кромкой и обшивка — все это термины, используемые сегодня для описания обшивки.

Наиболее распространенными видами сайдинга были вагонка и обшивка. С другой стороны, обшивка и обшивка в колониальные времена имели разное значение.

Обшивочные доски были распилены, а обшивка расколота (древесина расколота вдоль волокон с помощью таких инструментов, как молоток и клинья, колун, колун, боковой нож или ладонь) (первый пропил делается по касательной к окружности бревна) .

Вагонка была дешевле в производстве, чем обшивка, потому что ее вырезали из четырехфутового бревна. Поскольку их распиливали на фабрике, обшивочные доски были большой длины.

Дома из вагонки имеют горизонтальный деревянный сайдинг, называемый вагонкой.С одной стороны деревянный сайдинг толстый, а с другой тонкий.

была наиболее распространенным типом сайдинга в Америке в 17 и 18 веках. Обшивка заподлицо или обшивка внахлест, а также обшивочные доски являются примерами горизонтальной обшивки.

Обшивка изначально была прибита к внешнему каркасу размером два на четыре с помощью грязи, чтобы не допустить проникновения насекомых и влаги. Между рамой и обшивкой теперь устанавливается влагозащита.

Вагонка широко использовалась в ранних колониальных проектах домов, и эти дома до сих пор называют «колониальными солончаками» в Новой Англии из-за их обветренного вида.

Алюминий, винил и другие атмосферостойкие материалы начали заменять вагонку в начале 1900-х годов. Вагонку необходимо регулярно красить, и ее установка дороже, чем установка других материалов.

Насекомые, гниение, коробление и растрескивание со временем портят общий вид домов из вагонки, которые изначально красивы и очаровательны. Дома становятся менее очаровательными и обветренными, поскольку когда-то красивое дерево теряет свои детали.

Детали деревянной вагонки

• Перехлест – от ½ до 2 дюймов 

• Типичный тип используемой древесины – кедр, дуб, ель и сосна; зависит от местности.

• Срок службы вагонки – от 20 до 40 лет в зависимости от технического обслуживания

• Преимущество: экологичность, простота установки, долговечность, естественное очарование 

• Недостатки: восприимчивость к влаге, дороговизна, периодическая обработка и обслуживание

• Смещение от уровня земли: дорожный просвет 6 дюймов 

• Смещение от крыши: от ¾ до 2 дюймов.

Термин «вагонка» происходит от голландского слова « klappen », что буквально означает «расщеплять». Это относится к различным типам деревянных бревен, которые в прошлом раскалывались вручную для изготовления обшивочных панелей и досок.

Поскольку одна доска перекрывает доску под ней, обшивка дома вагонкой также известна как сайдинг с фаской или сайдинг внахлестку. Вагонки также известны как «обшивка» , потому что они защищают интерьер дома и его обитателей от непогоды.

Дома из вагонки были решительной попыткой защитить жильцов и внутреннюю часть дома от непогоды.Из-за перекрывающегося характера расположения на каркасе дома вагонка обеспечивает защиту от непогоды.

Дождь и снег не могут попасть в раму или в дом, потому что каждая обшивка над ним нахлестывает на обшивку под ней.

Обшивка вагонкой крепится к внешнему каркасу, состоящему из элементов два на четыре. Традиционно вагонку прибивали прямо к раме и иногда замазывали грязью, чтобы заделать трещины, но сегодня между рамой и вагонкой используются барьеры от влаги.

Снизу и вверх обшиваются узкие края досок на каждой стене. Обшивка наиболее узко определяется как бревна, расколотые или расколотые по радиальному рисунку.

В процессе раскола получается кусок облицовки примерно треугольной формы в сечении, причем более широкая кромка выходит снаружи бревна, а более тонкая кромка выходит из центра.

Вагонка обычно имеет длину от четырех до шести футов. Их прибивают к стойкам или обшивке внахлест, при этом узкий верхний край перекрывает толстый край обшивки сверху.

Вагонка имеет достаточно узкий выступ, который становится еще уже по мере того, как здание приближается к уровню. Это подвергает воздействию элементов лишь небольшую часть доски, что продлевает срок ее службы.

Все строительные материалы из дерева требуют особого ухода, но тип необходимого ухода зависит от типа дерева, способа его обработки и укладки, а также от его состояния.

Вагонки и вешалки традиционно оставались незавершенными, потому что метод их изготовления давал рисунок зерна, который равномерно подвергался атмосферным воздействиям.

С другой стороны, большинство типов красок и морилок защищают историческую древесину от ультрафиолетовых лучей, воды, растительности и даже насекомых, и их следует серьезно рассматривать как надлежащую обработку всех деревянных элементов на внешней стороне здания.

Хотя побелка или известь были популярны в девятнадцатом и начале двадцатого веков, они потеряли популярность, когда их заменили современные морилки и краски.

Вагонка — это вариант горизонтального деревянного сайдинга с длинными узкими досками, установленными горизонтально.Он часто укладывается внахлест и устанавливается на наружные стены, служащие основной облицовкой здания.

Деревянный сайдинг, обшитый вагонкой, может быть распилен из различных пород твердой древесины, на которые могут быть нанесены различные цвета и отделки для придания деревенской эстетики.

Деревянные панели достаточно прочны в суровых погодных условиях и могут помочь изолировать от более холодного климата.

С другой стороны, сайдинг из вагонки в целом дороже, если учесть затраты на установку и рабочую силу, а также количество краски, которую необходимо наносить в течение многих лет.

Ищите древесину, сертифицированную Лесным попечительским советом (FSC). При поиске древесины выбирайте более толстые и качественные доски с меньшим количеством сучков, так как они прослужат дольше. Вы можете сделать это самостоятельно или нанять подрядчика, который раньше работал с сайдингом из натурального дерева.

Лучше всего устанавливать его с прокладками из деревянной решетки или стягивать 3/4″ до 1″ воздушным пространством над водонепроницаемым слоем обертывания дома, позволяя обратной стороне дерева высохнуть на воздухе после дождя и конденсата.

Поскольку большинство типов деревянного сайдинга требуют консервации морилкой или краской, некоторые породы дерева, естественно, более устойчивы к атмосферным воздействиям, чем другие. Древесина, такая как белый кедр, красный кедр и пихта Дугласа, может использоваться в качестве сайдинга в Северной Америке без обработки, тогда как сосна и ель должны быть обработаны.

В дополнение к покраске и морилке, обжиг (легкая горелка перед установкой) создает уникальный внешний вид и защитный слой.

См. дополнительную информацию в нашей статье о различных типах наружного деревянного сайдинга на этой странице.

Обшивка и вагонка — Институт классической архитектуры и искусства

Колдер Лот

15 июля 2012 г.

Старший историк архитектуры Департамента исторических ресурсов Вирджинии и член Консультативного совета Института классической архитектуры и искусства.

Рисунок 1.Дом Дадли Диггеса, Йорктаун, Вирджиния (Лот)

Что может быть более американским, чем ок. Дом Дадли Диггеса 1755 года в Йорктауне? ( Рисунок 1 ) С мансардными окнами, обшивкой из обшивки, симметричным фасадом и частоколом, это образ идеального американского дома, скромного, веселого и вежливого. Дом Диггеса был построен англичанами для англичанина, но если мы посетим Англию, мы почти не увидим домов, похожих на него. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно взглянуть на английское жилье на пару веков раньше.Типичная прекрасная усадьба — Агекрофт-холл, построенная в конце 15 века недалеко от Манчестера. Двор представляет нам замечательную экспозицию изящных столярных изделий. ( Рисунок 2 ) Хотя это и впечатляет, мы должны помнить, что в эпоху Тюдоров в Англии не хватало древесины. Огромные леса подвергались чрезмерной вырубке. Таким образом, такой дом, как Agecroft Hall, был примером демонстративного потребления. Только состоятельный человек мог позволить себе такую ​​откровенную демонстрацию дерева, с обилием сложных декоративных соединений.Меньшему народу приходилось довольствоваться древесиной более низкого качества. Мы видим это в простых домах эпохи Тюдоров в деревне Титчфилд ( рис. 3 ). Их древесина более низкого качества деформировалась с годами, придавая домам живописный шаткий вид, который мы находим таким милым сегодня.

Рис. 2. Agecroft Hall, Ричмонд, Вирджиния; первоначально построенный недалеко от Манчестера, Англия (Лот)

Рисунок 3. Народные дома эпохи Тюдоров, Титчфилд, Англия (Лот)

Эти английские деревянно-каркасные дома имели открытые каркасные системы с пустотами, заполненными чеканкой (заполнение из различных материалов, обычно покрытых штукатуркой).Когда бревна деформировались или сжимались, они образовывали трещины в вырубке, таким образом подвергая интерьер воздействию непогоды. Это стало распространенной проблемой через пару столетий, поэтому к 18 веку стены многих из этих домов были покрыты керамической плиткой для изоляции, что называлось подвешиванием плитки. Подвешивание плитки стало повсеместным явлением по всей Англии. Часто эти плитки накладывались в виде декоративных узоров с использованием плиток с концами разной формы. ( Рисунок 4 ) Интересно, что эти народные постройки привлекли интерес американских архитекторов и строителей в конце 19 века.Однако вместо использования керамической черепицы в качестве обшивки каркасных домов строители прибегли к гораздо более дешевой и легко обрабатываемой деревянной черепице. Здесь проиллюстрирован типичный пример американского дома позднего викторианского периода с деревянной черепицей, напоминающей плитку. ( Рисунок 5 ) В доме также есть открытый каркас фронтона в стиле Тюдоров. Но крыльцо говорит нам, что это явно американский дом, а не английский. Широкое использование деревянной черепицы в этот период привело к развитию отчетливо американского архитектурного стиля — стиля черепицы, где черепица покрывала большую часть поверхностей жилища.

Рис. 4. Народный дом эпохи Тюдоров, Хэмпшир, Англия (Лот)

Рис. 5. ок. Дом 1890 года, Линчбург, Вирджиния (Лот)

Но мы забежали вперед. Когда колонисты впервые прибыли на эти берега, они обнаружили землю без построек, какими мы их знаем, но с бесконечным запасом древесины. Можно подумать, что из всей этой древесины первые поселенцы построили жилища, искусно демонстрирующие это изобилие ценного дерева. Но поскольку колонистам нужно было как можно быстрее возвести основное убежище, первое жилье в английской Америке состояло из грубых, едва ли постоянных, крепких к земле построек, ни одна из которых не сохранилась.Тем не менее, в середине 17 века поселенцы в регионе Чесапик разработали простую, но эффективную систему каркаса, состоящую из деревянных элементов или брусьев более или менее одинаковых пропорций, чтобы их можно было использовать взаимозаменяемо. Чтобы эти конструкции можно было быстро возводить, соединения были максимально простыми. В качестве защиты от непогоды региона каркас был обшит деревянной вагонкой . Вагонка — это короткие доски из твердой древесины, обычно дубовой, расколотые или расколотые, а не распиленные.У нас есть изображение жилища этого периода с предполагаемой моделью плантаторского дома в Чесапике, основанное на археологических свидетельствах, обнаруженных в Стратфорд-холле. ( Рисунок 6 ) В его каркасе нет сложных соединений, которые можно было бы найти в английской усадьбе эпохи Тюдоров или Якоба. Вагонкой покрыты и его стены, и крыша. Более ярким примером дома, обшитого вагонкой, является реконструированное строение в Андерсон-Фордж в колониальном Вильямсбурге — его стены и крыша покрыты неокрашенной вагонкой, некрасивой, но функциональной.( Рисунок 7 ) Жилища, которые выглядели так, когда-то были доминирующей частью культурного ландшафта региона Чесапик, но почти все исчезли.

Рисунок 6. Модель Cliffs Plantation (Robert E. Lee Memorial Association, Inc.)

Рисунок 7. Anderson Forge, Williamsburg, Virginia (Loth)

К началу 18 века обшивка более изысканных жилищ Чесапикского региона, как правило, состояла из обшивочных досок . В отличие от обшивки, обшивочные доски изготавливаются из мягких пород дерева: желтой сосны, а иногда и тополя, и их распиливают, а не раскалывают.Кипарис был предпочтительным деревом в Южной Каролине. Стены высоких девственных деревьев сделали возможными эти длинные доски без сучков. Обшивочные доски сужаются в сечении и обычно имеют ширину около восьми дюймов и длину от десяти до двадцати футов. Обшивочные доски более высокого качества имеют гладкую строганную поверхность. Деревянный каркасный дом, обшитый досками, часто предпочтительнее кирпичного, поскольку он менее влажный. Клифтон, деревянный плантационный дом 1760-х годов, является представителем высокого стиля жилищ колониальной эпохи в Вирджинии.( Рисунок 8 ) В доме сохранились оригинальные обшивочные доски. При правильном уходе такой сайдинг прослужит неограниченный срок. К сожалению, из-за того, что такие каркасные дома были подвержены огню, у нас, как правило, сегодня сохранилось больше кирпичных домов такого качества, чем деревянных.

Рисунок 8. Клифтон, округ Камберленд, Вирджиния (Лот)

Как видно на крупном плане демонстрационного здания в колониальном Вильямсбурге, обшивочные доски часто заканчивались валиком по нижнему краю. ( Рисунок 9 ) Бусины добавили визуальной изысканности и помогли предотвратить расщепление в этом уязвимом месте. В этом примере мы можем видеть шляпки гвоздей, следующие за тем, где доски были прибиты к шпилькам. Прикрепленные таким образом обшивочные доски имели нахлест около полутора дюймов и экспозицию около шести дюймов. Обшивочные доски останавливаются угловыми досками с бусами, что является стандартной обработкой стен, обшитых обшивкой. В некоторых домах, особенно в южной Вирджинии, обшивочные доски имеют лепные края; я.е. нижний край обработан четвертькруглым молдингом, а не более закругленным бортиком. ( Рисунок 10 ) Бортик или молдинг обычно продолжался вдоль нижнего края подоконника, где обшивка соприкасалась с подоконником. Иногда обшивки отделывались молдингом cyma, но такие примеры редки. ( Рисунок 11 ) Будучи из хвойных пород, обшивочные доски всегда либо красили, либо белили в качестве консерванта.

Рис. 9. Структура демонстрационной рамы, Вильямсбург, Вирджиния (Лот)

Рис. 10.Монтроуз, ок. 1820 г., графство Динвидди, Вирджиния (Лот)

Рис. 11. Монпелье, ок. 1760, графство Сарри, Вирджиния (Лот)

Из-за нехватки древесины в Англии постройки, обшитые досками, крайне редко встречаются в метрополии. Применение дощатого сайдинга ограничивалось в основном небольшими хозяйственными постройками и некоторыми хозяйственными постройками. Тем не менее, обшивка сайдингом была устоявшейся традицией в некоторых уголках юго-восточной Англии. Мы видим пример раннего обшивки бисером постсредневековой постройки в школе Фелстед в Эссексе.( Рисунок 12 ) [Мы можем отметить, что именно в этом здании плантатор из Вирджинии Уильям Берд II из Вестовера ходил в школу в детстве.] Мы также находим обшитые досками народные дома в живописном городке Рай в Сассексе. ( Рисунок 13 ) Другие примеры можно увидеть в районах Кента. Обшивочные доски на английских фермерских постройках часто покрывали смолой, но обычно красили дома.

Рис. 12. Школа Фелстед, Эссекс, Англия (Лот)

Рис. 13. Обшитые досками дома, Рай, Суссекс, Англия (Лот)

В то время как в среднеатлантических и южных колониях предпочтительным видом обшивки стали доски, обшивка вагонкой оставалась основным покрытием для северных колоний, особенно в Новой Англии.Ведьмин дом Салема (также Дом Джонатана Корвина), хотя и сильно отреставрированный в своем облике 17-го века, предлагает нам образ раннего дома, обшитого вагонкой. ( Рисунок 14 ) Поскольку обшивка была из твердой древесины, ее часто не окрашивали и оставляли на погодные условия. Значительно обновленная вагонка в таверне Хартвелл 1730-х годов в Конкорде иллюстрирует несколько грубый характер вагонки. ( Рисунок 15 ) Чаще всего обшитые вагонкой конструкции, такие как Hartwell Tavern, не имели угловых досок; вагонки были состыкованы по углам.Деталь обшивки дома 18 века в Салеме ( Рисунок 16 ) показывает типичные размеры обшивки. Вагонки были от сорока до сорока восьми дюймов в длину с вертикальной экспозицией от трех с четвертью до четырех с четвертью дюймов. Концы отдельных досок были зачищены для образования соединения внахлестку. Большинство домов в Новой Англии имели слой горизонтальных досок обшивки под обшивкой для обеспечения изоляции. Доски для обшивки редко использовались в южных колониях, хотя промежутки между стойками и раскосами часто заполнялись кирпичными вставками, которые служили в основном для защиты от крыс.

Рис. 14. Witch House, Салем, Массачусетс (Лот)

Рис. 15. Hartwell Tavern, Конкорд, Массачусетс (Лот)

Рис. 16. Дом конца 18 века, Салем, Массачусетс (Лот)

Использование досок и обшивки продолжалось и в девятнадцатом веке, хотя архитектурные писатели, такие как Эндрю Джексон Даунинг, продвигали вертикальный сайдинг из досок и реек, особенно для домов в стиле готического возрождения. Обшивочные доски и обшивка пережили возрождение в двадцатом веке как часть движения колониального возрождения.Колониальное возрождение В районе Новой Англии использовались вагонки или материалы, имитирующие вагонку, а южные штаты предпочитали обшивочные доски или их имитации. ( Рисунок 17 )

Рисунок 17. Дом в стиле колониального возрождения 1950-х годов, Ричмонд, Вирджиния (Лот)

Увы, многие наши жилища, старые и новые, страдают от унижения алюминиевых вариантов обшивки и обшивки, но это удручающее явление, которое мы не будем удостоить здесь обсуждением.

проектов ремонта дома, которые помогут продать ваш дом

Автор Николь Джонсон

Ремонт дома может увеличить или уменьшить стоимость дома, и чтобы получить представление о том, как ремонт повлияет на стоимость вашего дома, важно понимать местный рынок жилья.Переборщить с ремонтом, улучшив его выше того, что подходит для окружающих домов и района, может дорого вам стоить.

Реконструкция и улучшения могут повысить окупаемость дома (ROI). Некоторые из модернизаций, обеспечивающих наибольшую рентабельность инвестиций и окупаемость затрат, включают проекты, которые повышают эффективность и снижают расходы, такие как замена окон, те, которые обеспечивают более пригодные для жизни квадратные метры для отдыха, такие как пристройка к террасе, и те, которые увеличивают один из лучших инструментов продавца жилья — бордюр. апелляция — например, замена входной двери.

В связи с ростом цен на жилье во многих районах страны во время пандемии многие домовладельцы выставили свои дома на продажу. Они также обращаются за помощью к профессионалам для завершения ремонта дома, что поможет увеличить стоимость их дома и продать их дома.

Чтобы помочь домовладельцам получить представление о том, какие проекты по ремонту домов будут наиболее ценными, Extra Space Storage проанализировала данные из отчета Zonda Media «Стоимость реконструкции по сравнению с ценностью» за 2021 год, чтобы определить десять проектов по ремонту дома с наибольшим процентом возмещения затрат на их работу. или максимальную отдачу от инвестиций.

Чтобы определить результаты 2021 года, в отчете использовались данные за 2017–2019 годы об общих проектах, выполненных примерно 200 000 специалистов по ремонту домов, которые могут быть точно оценены, поэтому продукты с определенным стилем или отделкой или проекты, цена которых определяется конкретным регионом или климат не включены. Анализ применяет статистическую модель к более старым данным, основанным на недавних оценках стоимости строительства и экономических показателях, таких как доход, занятость и рыночное жилье, чтобы создать наилучшую оценку стоимости проекта реконструкции и его стоимости при перепродаже на 2021 год.

10. Дополнение к деке (составной)

• Процент возмещения затрат: 63,2%
• Средняя стоимость: $22 426
• Средняя стоимость при перепродаже: 14 169 долларов США

Хотя композитный настил имеет более высокую цену, чем деревянный настил, это стоящая инвестиция. Он не только напоминает натуральное дерево, но и намного проще в уходе и уходе. Добавление этого типа настила обеспечивает пригодное для жизни открытое пространство для отдыха и обеда, но важно нанять профессионала и получить разрешение на строительство.Выполнение макета колоды / следа с использованием колышков и веревки — отличный способ убедиться, что колода будет именно там, где вы хотите. Основными затратами, связанными с этим проектом, являются материалы для настила и трудозатраты. Большинство небольших и средних колод могут быть завершены менее чем за неделю, хотя колоды с несколькими уровнями или дополнительными функциями могут увеличить время ремонта. Композит также не гниет, не трескается и не раскалывается, и бывает разных текстур и цветов.

9. Замена входной двери (сталь)

• Процент возмещения затрат: 65%
• Средняя стоимость: 2 082 долл. США
• Средняя стоимость при перепродаже: 1353 долл. США

Замена входной двери может стать важной инвестицией при продаже, поскольку это первое, что видят покупатели, входя в дом.Редко удается завершить проект, который повышает ценность вашего дома, за такой короткий промежуток времени и по такой низкой цене. Входные двери часто поставляются предварительно навешенными и могут быть установлены как самостоятельно, так и с помощью профессионала. Сталь прочна и долговечна, не деформируется и не трескается под давлением. Проект обычно может быть выполнен за день или два и включает в себя несколько измерений, включая ширину косяка, черновой проем и внешний проем, а также удаление старой двери и отделки перед установкой новой двери.

8. Дополнение к палубе (дерево)

• Процент возмещения затрат: 65,8%
• Средняя стоимость: $16 766
• Средняя стоимость перепродажи: 11 038 долларов США

При принятии решения о том, какой тип материала использовать для дополнения террасы, важно учитывать климат, бюджет и предполагаемое использование. Есть также много типов древесины на выбор, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. В то время как обработанная под давлением древесина хорошо справляется с пятнами и гидроизоляцией, она также требует достаточного количества очистки и ухода, включая частое повторное окрашивание или повторную герметизацию, а палубные доски могут треснуть и расколоться.С кедром и красным деревом легко работать, и они устойчивы к насекомым, но эти материалы доступны не везде и могут потребовать значительного ухода. По данным HGTV, уровень окупаемости варьируется: на юге наблюдается меньшая окупаемость — около 83%, в то время как на западе такой вид ремонта дает почти 100% окупаемость.

7. Замена окна (дерево)

• Процент возмещения затрат: 67,4%
• Средняя стоимость: $23 219
• Средняя стоимость при перепродаже: $15 644

Окна, заменяющие дерево, обеспечивают значительную степень персонализации и могут придать современный, исторический или традиционный вид. Добавление алюминиевой облицовки к деревянным окнам снаружи обеспечивает дополнительную защиту от гниения, влаги, повреждения термитами и гниения. Окна без облицовки часто имеют более короткую гарантию, обычно пять лет, и сгниют, если их не обслуживать. Решение о том, какая древесина лучше всего подходит для вашего дома, может зависеть от многих факторов, включая стиль, долговечность и бюджет. Сосна — недорогой вариант, но на ней можно легко поцарапать и помять.

ОТДЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ 101

Если вы никогда не арендовали складское помещение, у вас наверняка возникнут вопросы, например, как выбрать правильный размер или сколько это стоит.Получите быстрые и простые ответы в Self Storage 101 от Extra Space Storage.

6. Замена сайдинга (винил)

• Процент возмещения затрат: 68,3%
• Средняя стоимость: $16 576
• Средняя стоимость при перепродаже: 11 315 долларов США

Виниловый сайдинг известен своей долговечностью и доступностью. Это гораздо более экономично, чем деревянный сайдинг, штукатурка или фиброцемент, и оно не ржавеет, не трескается и не гниет. Впервые он был представлен в 1950-х годах как альтернатива алюминиевому сайдингу.Поскольку винил способен расширяться и сжиматься в жаркую и холодную погоду, установщики должны подвешивать его, оставляя место для перемещения сайдинга при изменении температуры. Этот тип сайдинга также может выдерживать экстремальные ветры, а также может быть переработан в конце срока службы, поскольку он изготовлен из прочного термопластика, что делает его экологически чистым вариантом сайдинга.

5. Замена окна (винил)

• Процент возмещения затрат: 68,6%
• Средняя стоимость: $19 385
• Средняя стоимость перепродажи: 13 297 долларов США

В целом, замена окон, независимо от типа, может повысить привлекательность дома и повысить энергоэффективность, чтобы снизить расходы на отопление и электричество в доме. Замена окон является привлекательной чертой для покупателей жилья и стоит вложений. Винил является экономичным вариантом замены, потому что эти окна не будут гнить или деформироваться. Изготовленный из очень прочного поливинилхлорида и других компонентов, винил предотвращает повреждение рамы ультрафиолетовым излучением. В то время как винил обычно имеет полый сердечник, можно купить рамы с дополнительной изоляцией, обеспечиваемой с использованием пенопластового наполнителя. Многие другие факторы будут влиять на конечный результат замены окон, включая качество, марку, размер, сложность работы, гарантию, характеристики окна и регион страны, в которой вы живете.

4. Замена сайдинга (фиброцемент)

• Процент возмещения затрат: 69,4%
• Средняя стоимость: $19 626
• Средняя стоимость при перепродаже: $13 618

Согласно этому старому дому, фиброцементный сайдинг работает как каменная кладка и не требует особого ухода; устойчив к огню, гниению и термитам; не подвержен влиянию таких элементов, как холод и ветер; и он может выглядеть как черепица, деревянная вагонка, кирпич или камень. Этот сайдинг также намного более экономичен, чем эти часто дорогие материалы для сайдинга.Тип бетонного сайдинга, фиброцемент состоит из воды, древесной массы, летучей золы и портландцемента. Гарантия на дефекты может варьироваться от 25 лет до ограниченного срока службы, а фиброцемент должен быть окрашен или окрашен, что может быть сделано до или после установки. Замена фиброцементного сайдинга может не только увеличить стоимость вашего дома, но и повысить его привлекательность.

3. Мелкий ремонт кухни (средний уровень)

• Процент возмещения затрат: 72,2%
• Средняя стоимость: $26 214
• Средняя стоимость перепродажи: 18 927 долларов США

Небольшая переделка кухни может улучшить внешний вид вашего дома без сноса стен и капитального ремонта.Незначительные улучшения могут включать в себя модернизацию приборов, обновление старых шкафов и добавление нового оборудования. Ремонт полов и замена столешниц на более привлекательные или долговечные могут существенно повысить ценность вашего дома и привлечь покупателей. Согласно отчету Zonda Media о затратах на реконструкцию и ценности за 2021 год, для домов средней ценовой категории незначительная реконструкция кухни приносит большую отдачу от инвестиций, чем капитальная реконструкция кухни. Прежде чем делать такие значительные инвестиции, стоит потратить время на то, чтобы выяснить, насколько этот вид ремонта повысит стоимость вашего дома.Это может зависеть от региона, в котором вы живете, и других факторов.

2. Облицовка искусственным камнем

• Процент возмещения затрат: 92,1%
• Средняя стоимость: 10 386 долларов США
• Средняя стоимость при перепродаже: 9 571 долл. США

Облицовка искусственным камнем придает дому уникальный штрих элегантности и привлекательности. Этот тип сайдинга прочен и долговечен, с гарантией многих производителей от 20 до 75 лет. Предлагая большую огнестойкость, чем виниловый или деревянный сайдинг, искусственный каменный шпон также не требует обслуживания.Этот искусственный камень изготавливается из смеси пигментов, натуральных заполнителей и цемента. Установка может производиться по одному «камню» за раз или небольшими панелями, а искусственный вариант более экономичен, чем натуральный камень, как с трудовыми, так и с материальными затратами.

1. Замена двери гаража

• Процент возмещения затрат: 93,8%
• Средняя стоимость: 3 907 долларов США
• Средняя стоимость при перепродаже: 3 663 долл. США

Один из самых простых и недорогих проектов по ремонту дома — замена двери гаража — также способствует снижению привлекательности.Это также очень быстрый проект реконструкции. Замена гаражных ворот занимает от четырех до шести часов. Чтобы сэкономить время и деньги, повторно используйте текущую электромеханическую открывалку и электропроводку. Окупаемость проекта почти равна стоимости самого проекта, что делает его отличной инвестицией в дом, которая будет иметь большое значение для продажи дома.

Построенные в 1600-х годах и до сих пор сохранившиеся: первые исторические дома Америки

Мы, американцы, любим старые дома. Мы превращаем их в музеи, путешествуем по ним, а некоторые из нас даже живут в самых старых из старых, известных как дома первого периода.Они были построены в основном в Массачусетсе, а затем и в других штатах Новой Англии первым поколением английских поселенцев и их потомков еще в 1600-х и начале 1700-х годов.

Конечно, коренные жители построили много домов задолго до колониальной эры, однако термин «первый период» относится к домам, построенным ранними европейскими поселенцами.

Вырезано до 2022 года, и понятно, что этих исторических домов осталось не так много. И все же некоторые остаются. Большинство из них не только пригодны для проживания, но и были с любовью отреставрированы и отремонтированы их владельцами.

Вот краткое изложение всего, что вам нужно знать об этих классических американских строениях.

Что такое дом для первого периода?

(Realtor.com)

На северо-востоке дома первого периода тесно связаны с постсредневековыми жилыми постройками, построенными европейскими поселенцами еще в Англии.

«Дом первого периода — расплывчатый термин, чаще всего относящийся к постсредневековым английским домам, построенным между 1600 и 1700 годами», — говорит один архитектор, Блейк Х., А.И.А. «Однако голландский колониальный и испанский колониальный стиль подпадают под одну и ту же общую категорию первого периода — каждый из них является самым ранним стилем в своем регионе развития».

Самый ранний стиль домов первого периода находится на северо-восточном побережье, добавляет Хелд. (Дом 1646 года недавно был выставлен на продажу в Массачусетсе.)

Архитектура домов первого периода

Хотя некоторые из оставшихся двухэтажных домов первого периода сегодня выглядят грандиозно, они, возможно, не начинались такими во времена своего первоначальная постройка в период между 1625 и 1725 годами.

«Во многих случаях дом начинался как простой «полудом» или «зал и гостиная» с большим центральным дымоходом», — говорит Гордон Харрис , городской историк из Ипсвича, Массачусетс, и член его исторической комиссии.

«Самая узнаваемая черта этих домов — открытые скошенные летние балки с коническими упорами там, где они пересекаются с окном или камином», — говорит Харрис. (Скошенный термин в деревообработке означает прямоугольный край или угол). цель.

Обычно расположенные в центре комнаты, эти массивные балки несут на себе вес этажей над ними. Балки также были привязаны к боковой, задней и передней части всего каркаса дома, чтобы стены не расходились.

Другими отличительными чертами классических домов первого периода являются крутые скатные крыши (для предотвращения скопления сильного снега и обрушения крыши), стойки для ружей, деревянный каркас и обшивка вагонкой.

«Большинство сохранившихся экземпляров также имеют передний свес с декоративными подвесками», — добавляет Хелд.

Преимущества владения домом первого периода

(Realtor.com)

Если вы являетесь владельцем дома первого периода, ваш дом является частью американской истории. Это уникально особенный и непохожий ни на один современный дом. Он также может быть связан с историческим событием, известной дорогой или выдающимся историческим деятелем.

Другие преимущества связаны с владением домом архитектурного значения.Например, дома первого периода — и любой дом, зарегистрированный в Национальном реестре исторических мест, Национальном фонде сохранения исторического наследия или признанный местными историческими комиссиями — обычно дают владельцам право на определенные налоговые вычеты. Федеральные, государственные и местные органы власти также предлагают домовладельцам финансовые стимулы для восстановления.

А поскольку дома Первого Периода встречаются редко, они, как правило, растут в цене. Это особенно верно в отношении старых домов в хорошем состоянии, которые регулярно пользуются спросом на рынке.

Недостатки домов первого периода

Абстрактно жизнь в историческом доме может показаться захватывающей перспективой. Но вот проверка на реальность — дому сотни года.

«Недостатки дома первого периода связаны с нашими современными ожиданиями и образом жизни, размещенными на 400-летней структуре», — говорит Хелд.

Например, вы не сможете снести стены, чтобы создать открытую планировку, или заменить однокамерные окна энергосберегающими.

«Правильно изолировать такую ​​конструкцию, не уничтожив ее характер, сложно», — добавляет Хелд.

В то время как уютные низкие потолки, обычно встречающиеся в северных домах Первого Периода, идеально подходят для сохранения тепла, они могут вызвать клаустрофобию у более высоких людей.

Финансовые соображения

Во всех домах есть постоянные расходы на техническое обслуживание и ремонт, но уход за строением, построенным еще до того, как в нем появилась сантехника, требует особого внимания.

Например, для большинства ремонтных работ требуются инспекторы и подрядчики, имеющие опыт работы с историческими домами.Кроме того, любые материалы, которые могут вам понадобиться, как правило, заказываются по специальному заказу и стоят дороже, чем то, что есть на полке в местном хозяйственном магазине.

Дом первого периода также может поставляться с соглашением о сохранении. Это означает, что строительный инспектор должен проконсультироваться с исторической комиссией, прежде чем получить разрешение на изменение любой из характеристик дома, перечисленных в соглашении о сохранении.