Как сделать фундамент для дома из блоков своими руками видео: Фундамент из блоков пошаговая инструкция, как сделать своими руками

Фундамент из блоков пошаговая инструкция, как сделать своими руками

Ленточный фундамент из блоков

Учитывая, что бетонные блоки фбс теперь пользуются большой популярностью, то и сборные фундаменты с них встречаются на каждом шагу. Ведь с блоков можно возвести не только небольшие административные или жилые здания, но и достаточно громоздкие хозяйственные постройки.

Но многие застройщики, особенно в частном секторе, желают иметь здания с подвалами или техническими цокольными этажами и для таких целей отлично подходят ленточные фундаменты с блоков фбс.

Учитывая, что большинство застройщиков не обладают достаточным уровнем знаний по возведению таких оснований, то существует пошаговая инструкция, в которой четко поэтапно рассмотрены все ключевые моменты из строительства таких конструкций.

Преимущества бетонных блоков

Устройство сборного ленточного фундамента из блоков ФБС.

Даже обычную бытовку сделать их таких заводских конструкций не составит труда. Ведь такие конструкции универсальны, при возведении небольших хозяйственных зданий используются относительно легкие блоки с габаритными размерами 20х20х40 см, а они не отличаются большой массой и могут устанавливаться двумя людьми своими руками без использования механизированной техники.

Основные преимущества фундаментов из блоков фбс:

• Все блоки производятся в заводских условиях со строгим контролем качества продукции;
• С их помощью легко возвести обычную бытовку или жилое здание малой высоты;
• Такой фундамент прост в монтаже и все работы можно сделать в кратчайшие сроки своими руками;
• Отличные морозостойкие характеристики блоков, они отличаются прочностью, и нет нужды для малых зданий использовать дополнительное армирование конструкции;
• Большой выбор размеров блоков, а самые популярные и дешевые остаются конструкции с размерами 20х20х40 см.

Поэтапная инструкция по возведению блочных фундаментов

Рассмотрим из каких этапов состоят работы по возведению основания дома или здания из блоков

Выбор типа фундамента

Столбчатый фундамент из блоков 20х20х40

Для бытовок отлично подходят ленточные и столбчатые типы фундаментов.

В большинстве случаев, блоки фбс используются при возведении ленточных фундаментов, ведь тут легче их устанавливать и фиксировать. К тому же размеры 20х20х40 см позволяют создавать промежуточные ответвления, пересечения стен и даже резкие угловые повороты конструкции несущих стен.

Такие основания используются под бытовки, индивидуальную компактную застройку, но могут также использоваться при возведении многоэтажных зданий.

Столбчатые фундаменты лучше использовать при возможном агрессивном воздействии грунтовых вод или при большой глубине промерзания почвы.

Соответственно, первый этап пошаговой инструкции предусматривает следующие действия:

• Разработка проекта застройки;
• Расчет массы будущего здания;
• Анализ состояния почвы и учет максимальной глубины промерзания грунта;
• Назначение будущего сооружения.

Выбор размеров блоков

Размер бетонного блока под фундамент

Учитывая, что блоки фбс производятся стандартных размеров, то и купить можно только конкретные типоразмеры. Только при их выборе стоит помнить, что подбираются они в соответствии с толщиной несущих стен, поэтому не рекомендуется покупать меньшие по толщине конструкции, если стены больше. Для сравнения, можно подобрать необходимые конструкции из следующего перечня:

• Высота: 200 мм, 600 мм и 300 мм.
• Длина: 200 мм, 500 мм, 900 мм, 1200 мм, 2400 мм.
• Толщина: 300 мм (для стен толщиной 250 мм), 400 мм (под стены 380 мм), 500 мм (для стен 510 мм), 600 мм (для стен 640 мм), 700 мм (для стен 770 мм).

При выборе толщины блоков нужно помнить, что покупать тонкие блоки для массивных стен запрещено. Причин тут несколько: высокая стоимость блоков, необходимость делать мощные надежные направляющие под стены и устанавливать дополнительные опоры.

Но, как правило, бытовки строятся толщиной в половину кирпича, поэтому для них оптимальными будут конструкции с размерами 200х200х400 мм (20х20х40 см).

Технология монтажа блоков

Монтаж блоков ФБС

Технология возведения таких оснований классическая и состоит из следующих этапов:

• Разметка будущего участка, выравнивание поверхности;
• В соответствии с готовым планом территории будущей застройки формируется траншея по всему периметру будущего здания, а также в местах пересечения несущих стен. Это можно сделать своими руками без использования механизированной техники;
• Формирование плотной песчано-гравийной подушки. Для этого подходит просеянный мелкозернистый песок и щебень мелкой фракции;
• На дно подушки заливается жидкий бетон как несущая платформа. Этот бетон должен застыть и постоять хоть несколько дней при теплой погоде;
• На бетонный шар нужно начинать устанавливать бетонные блоки. Только тут нужно помнить, особенно когда возведение проводится своими руками, что недопустимо смещение конструкции по горизонтали и вертикали;
• Установка гидроизоляционного слоя;
• Монтаж утеплителя;
• Обратная засыпка готового фундамента.

Выбор глубины заложения

На выбор глубины установки блоков влияет два фактора: наличие подвала и глубина промерзания почвы. Как правило, нижняя кромка бетонной отмостки должна быть ниже граничного уровня промерзания почвы на глубину не менее 30 см. В противном случае морозное пучение приведет к деформации основания и разрушит его.

Выбор подушки под блочную конструкцию

На самом деле, возвести сборный фундамент для бытовки из блоков своими руками не проблема. А вот подобрать правильную и оптимальную подушку под основание уже сложно. И для этого можно использовать: железобетонные фабричные плиты (дорого), песчаную, гравийную, щебневую, комбинированную подушки.

Если возводить тяжелый дом на блоках, тогда лучше сразу делать железобетонную подушку, ведь она способна выдержать огромные нагрузки за счет своего армирования.

Но и тут без песчаной прослойки не обойтись, ведь это, фактически, дренажная прослойка, которая отвечает не только за ровность поверхности, но и за отвод грунтовых и талых вод. Поэтому, многие застройщики при возведении бытовки отказываются от тяжелых и дорогих железобетонных плит и останавливаются на песчано-гравийной подушке, ведь она имеет ряд преимуществ:

• Легко укладывается и трамбуется;
• Дешевая;
• С ее помощью можно быстро выровнять дно котлована;
• Это природная дренажная система;
• Обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей площади основания.

Но песчаная подушка имеет недостатки. Ее можно использовать при возведении небольших бытовок, а вот для строительства каменных или бетонных зданий такая подушка не подходит.

Укладка блоков

Схема фундамента из блоков ФБС

Все блоки укладываются с перевязкой, которая обеспечивает большую прочность конструкции. При возведении ленточных фундаментов своими руками перевязка составляет не менее 250 мм и больше. Фактически, каждый новый слой блоков смещается от предыдущего на 25 см, поэтому в некоторых случаях оправдано использование блоков различной длины с целью устранить их дальнейшую обработку и подгонку под заданные параметры фундамента.

Если при постройке будущего здания уже предусмотрена монолитная железобетонная подушка, тогда нужно делать арматурную обвязку еще и с ней, ведь бетон не способен устранить подвижки. Все стыки заделываются бетоном, пустоты нужно армировать.

Только для промежуточных стен допускается использование комбинации битого кирпича и бетонного раствора. Только за несколько недель можно приступать к возведению несущих стен.

Гидроизоляция фундамента

Процесс гидроизоляции фундамента из блоков ФБС

Учитывая, что бетон по своей структуре не способен выдерживать гидравлическое воздействие, то нужно дополнительно делать гидроизоляцию внешней поверхности основания. Существует несколько вариантов гидроизоляции сборного фундамента из блоков фбс:

• Вертикальная;
• Горизонтальная;
• Отмостка по периметру здания.

Выбор способа изоляции зависит от финансовых возможностей частного застройщика и назначения будущего сооружения. Но отмостку делать нужно в любом случае, ведь это оптимальный способ защитить подножье фундамента от воздействия дождевой воды. Горизонтальная гидроизоляция выполняется по обрезу фундамента (конец бетонной стены и начало стен дома) и ниже уровня пола подвала, если он имеется. В качестве гидроизоляционного материала в этом случае можно укладывать:

• рубероид;
• гидроизол;
• линокром.

Фундамент из блоков ФБС своими руками

Фундаментные строительные блоки позволяют возводить надежные и долговечные основания для самых разнообразных сооружений. Выгодно выделяясь на фоне монолитных конструкций удобством и скоростью обустройства, фундамент из блоков ФБС заслуженно стал популярным в сферах одноэтажного и многоэтажного строительства.

Фундамент из блоков ФБС своими руками

Следующее руководство позволит вам разобраться в технологии обустройства фундамента из строительных блоков и самостоятельно провести необходимые мероприятия.

Основные сведения о блочных фундаментах

Блоки ФБС

Блоки ФБС	Длина	Ширина	Высота	Вес
ФБС-9-3-6т	88	30	58	350
ФБС-9-4-6т	88	40	58	470
ФБС-9-5-6т	88	50	58	590
ФБС-9-6-6т	88	60	58	700
ФБС-12-3-6т	118	30	58	460
ФБС-12-4-3т	118	40	28	310
ФБС-12-5-3т	118	50	28	390
ФБС-12-5-6т	118	50	58	790
ФБС-12-6-3т	118	60	28	460
ФБС-12-6-6т	118	60	58	960
ФБС-24-3-6т	238	30	58	970
ФБС-24-4-6т	238	40	58	1300
ФБС-24-5-6т	238	50	58	1630
ФБС-24-6-6т	238	60	58	1960
ФБС-12-4-6т	118	40	58	640

Конструкция блочного основания предельно проста. Она состоит из армированной подушки, стен из блоков и гидроизоляции. При необходимости обустраивается верхний армопояс. Об этом будет отдельно сказано далее.

Единственным существенным недостатком подобного фундамента является необходимость привлечения крана для поднятия блоков. Конечно же, можно соорудить лебедку и попытаться расставить блоки вручную, но трудозатраты в таком случае будут нецелесообразными.

В остальном же с обустройством фундамента из блоков ФБС не возникнет никаких затруднений даже у новичка.

Схема фундамента из блоков ФБС

В плане жесткости и прочности блочные основания уступают своим монолитным аналогам, зато выигрывает у них по стоимости, простоте и скорости возведения.

Блочные фундаменты лучше всего подходят для грунтов с преобладающим содержанием песка. На участках с рассыпчатой и мягкой почвой от возведения такого основания лучше воздерживаться – конструкция может попросту просесть, что приведет к существенным деформациям или даже полному разрушению возведенного над ней здания.

Блочные фундаменты нормально переносят воздействие сил пучения грунта. В условиях, при которых монолитная ленточная бетонная конструкция могла бы разорваться, блоки максимум выгнутся. Такое свойство блочного основания обеспечивается именно отсутствием его монолитности. В конструкции присутствуют швы, что обеспечивает необходимую подвижность и гибкость кладки.

Фундамент из блоков Фундамент из ФБС

Также к числу преимуществ блоков следует отнести возможность их укладки хоть в снег, хоть в ливень. Бетон же при подобных погодных условиях заливать нельзя.

Цены на строительные блоки

Строительные блоки

Руководство по возведению фундамента

Порядок обустройства блочного основания сводится к последовательному выполнению нескольких технологических этапов. Следуйте руководству и все обязательно получится.

Первый этап – подготовительный

Для начала ознакомимся с особенностями самих блоков, а также изучим рекомендации по их выбору и в целом планированию работы.

Фундаментные блоки производятся по методу вибропрессования и используются преимущество для возведения опорных конструкций. Также такие блоки подходят для кладки стен цокольных этажей.

Блоки ФБС

Прежде чем приступать к работе, необходимо создать проект будущего фундамента. Для этого открываем любую компьютерную программу с соответствующими функциями и чертим раскладку наших блоков. Так мы сможем досконально разобраться в порядке их монтажа и перевязывания. При отсутствии навыков работы с такими программами, чертим кладку по старинке на бумаге.

Проект ступенчатого фундамента из фбс Проект ступенчатого фундамента из фбс Проект ступенчатого фундамента из фбс

Чаще всего ширину первого ряда блочной опоры выдерживают на уровне 400 мм. Для двух следующих рядов этот показатель уменьшают до 300 мм. Зная необходимые размеры конструкции и требуемое количество блоков, можно отправляться в специализированный магазин за их покупкой. Как правило, такие магазины предлагают услуги по доставке и монтажу строительных материалов, что очень удобно.

Важно! Вы должны заранее определиться с местами вывода инженерных коммуникаций и выбирать блоки с учетом этих моментов. В продаже доступны кладочные элементы с предварительно созданными отверстиями. Если вы забудете о данном мероприятии, отверстия придется бурить в будущем, что потребует дополнительных временных, трудовых и финансовых расходов.

Второй этап – земляные работы

Внимательно изучите строительную площадку. Подумайте, где будет удобнее всего разместиться крану, что может мешать во время работы и т.д. По возможности устраните все существующие помехи. Далее работа выполняется в стандартном порядке.

Схема разметки

Первый шаг. Определяем углы будущей конструкции и вбиваем в них колышки. Натягиваем между прутками веревки, а затем выставляем промежуточные элементы разметки в местах будущего обустройства внешних и внутренних стен.

Второй шаг. Роем котлован. По нормативам глубина ямы должна равняться глубине промерзания увеличенной на 20-25 см. Но в некоторых регионах глубина промерзания может достигать и двух метров – затраты на обустройство подобного основания будут нецелесообразными. Поэтому за «золотую середину» было принято значение в 80-100 см. Его и придерживаемся. Дополнительно рекомендуется снять верхний плодородный слой грунта (10-20 см) по периметру оставшегося пространства площадки.

Роем котлован

Третий этап – обустройство подошвы

Существует 2 варианта обустройства блочного основания: на песчаной подушке и на бетонном основании. Второй тип опоры подходит для неустойчивых грунтов, однако заливка бетонной подошвы существенно повышает затраты сил, времени и денег на строительство.

До момента обустройства утрамбованной песчаной подушки включительно, порядок возведения обоих видов основания является одинаковым. Непосредственно же процесс строительства фундаментной конструкции на бетонной опоре начинается с этапа монтажа опалубки и укладки арматуры.

Предварительно заготавливаем щебенку 20-40 фракции, песок и арматуру. Далее работаем в такой последовательности.

Первый шаг. Выравниваем стенки и дно котлована для обустройства подошвы.

Второй шаг. Засыпаем яму 10-15-сантиметровым слоем песка, проливаем его водой и тщательно утрамбовываем.

Песчаная подушка

Третий шаг. Засыпаем песчаную подушку 10-сантиметровым слоем щебенки и опять утрамбовываем.

Далее выполняется монтаж опалубки и укладка армирующей сетки.

Четвертый этап – монтаж опалубки и армирование

Фундаментная лента

Для сборки опалубки хорошо подойдет обрезная доска толщиной 25 мм. Доски опалубки скрепляем подходящим способом. Обычно для этого используются саморезы. Выставляем опалубку по стенкам котлована и обязательно проверяем ровность ее монтажа при помощи уровня.

Для армирования используем стальные прутки диаметром 12-14 мм. Их мы свяжем в сетку с ячейками 10х10 см (можно 15х15 см) при помощи гибкой проволоки. Как правило, армирование выполняется в 2 слоя, при этом нижняя и верхняя сетка размещаются примерно на одинаковом отдалении от щебенки и верха будущей заливки соответственно. Для крепления сеток предварительно вбиваем в основание вертикальные прутки арматуры. При необходимости (к примеру, если запланировано строительство большого и массивного здания) количество армирующих слоев может быть увеличено.

Фундаментная лента Фундаментная лента

Пятый этап – заливка подушки

Заливаем всю обустроенную ниже конструкцию бетоном. Льем медленно, равномерным слоем. В нескольких местах протыкаем заливку арматурой для удаления лишнего воздуха. Поверхность подушки тщательно разравниваем.

Оставляем нашу конструкцию набирать прочность на 3-4 недели. В жару бетон нужно периодически смачивать водой, чтобы он не треснул.

Переходим к укладке блоков

Шестой этап – укладка блоков

Для укладки ФБС, как отмечалось, нужно будет вызвать кран. Техника будет поднимать тяжелые строительные элементы. Вам же с помощниками нужно будет поправлять блоки и выставлять их в предназначенных для этого местах.

Монтаж блоков ФБС Монтаж блоков ФБС

Для кладки понадобится бетонный раствор марки М100. В среднем на монтаж одного блока уходит порядка 10-15 л такого раствора.

Сначала выставляем блоки по углам, для лучшего ориентирования натягиваем между ними веревку и последовательно заполняем пролеты блоками по уровню. Вертикальные швы заливаем раствором. Следующие ряды блоков укладываем на раствор в противоположном направлении. Постепенно перемещаемся от углов и наружной кладки к внутренним перегородкам. Регулярно проверяем качество и правильность выполняемой работы с помощью уровня.

Седьмой этап – гидроизоляция

Для гидроизоляции удобнее всего использовать жидкую мастику. Тщательно промазываем изоляционным составом внутренние и наружные стенки фундамента.

Гидроизоляция

В регионах с особо щедрыми осадками рекомендуется дополнительно укладывать слой рубероида для более качественной гидроизоляции.

Цены на мастики

Мастики

Восьмой этап – армопояс

Нередко для упрочнения конструкции основания, по верхнему ряду отливается железобетонный пояс толщиной 200-300 мм. Для армирования применяется 10-миллиметровая арматура. В дальнейшем именно на этот пояс будут укладываться плиты перекрытия.

Армопояс

Опытные строители могут оспаривать необходимость обустройства армопояса, утверждая, что плиты и так достаточно равномерно распределяют поступающие нагрузки, нужно лишь правильно их уложить. Однако, как показывает практика, этап обустройства армопояса лучше не игнорировать – хуже от него точно не станет.

Пример опалубки армопояса Чтобы опалубка не разъехалась снизу под давлением бетона, в местах, где находятся держащие доски была натянута проволока. Ее функция — стягивать противоположенные щиты опалубки Aрмопояс для фундамента

Конструкция возводится следующим образом:

• по периметру стен фундамента устанавливается опалубка;
• в опалубку укладывается армирующая сетка;
• заливается бетон.

На этом фундамент из блоков ФБС готов. Технология трудоемкая, но несложная. Сделав все по инструкции, вы получите безопасное, надежное, прочное и долговечное основание, потратив, при этом, на его сооружение сравнительно немного денег.

Фундамент из ФБС

Удачной работы!

Видео – Фундамент из блоков ФБС своими руками

Делаем столбчатый фундамент из блоков

Вы решили своими руками построить дачный домик или хозблок. Будьте готовы: на возведение фундамента уйдёт до трети бюджета. Можно сэкономить, если сделать не ленточный или свайный, а столбчатый фундамент. На такое основание вы потратите не 30%, а 15-18% от стоимости здания.

Столбчатый фундамент выдержит дачный домик в один-два этажа, гараж, баню, сарай или котельную. В общем, любое лёгкое строение. Это самый бюджетный и быстрый вариант основы для здания.

Обратите внимание, в каких случаях профессиональные строители не рекомендуют использовать столбчатый фундамент:

• при строительстве домов со стенами из кирпича или железобетонных блоков;
• на слабых и горизонтально-подвижных грунтах;
• если грунт состоит из торфа, просадочной породы, насыщенной водой глины;
• на площадках с перепадом высоты больше двух метров (в этом случае придётся выравнивать грунт).

Важный момент. В здании со столбчатым фундаментом вы не сможете обустроить подвал или подпол.

Оптимальный материал

Самый долговечный и надёжный материал для фундамента — бетонные ФБС-блоки. Аббревиатура расшифровывается так: «фундаментные блоки стеновые». Их изготавливают на заводах методом вибропрессования.

В Леруа Мерлен есть два вида таких блоков, размеры — 39x19x18,8 см. ФБС-блоки весят от 30 до 32 кг. Укладывают их вручную, специальная техника не нужна.

Главный недостаток этого материала — низкая гидрофобность. Из-за пористой структуры ФБС впитывает воду как губка. Один блок может набрать в себя 4-5 кг влаги. Этот минус устраняется с помощью гидроизоляции.

Расчёт фундамента

Чтобы рассчитать, сколько опор понадобится, нужно определить несущую способность грунта и общий вес здания.

Средние расчётные сопротивления грунтов

Теперь считаем, сколько будет весить будущее здание. Складываем общий вес стен, перекрытий и кровли.

Удельный вес элементов конструкции

Считаем суммарную площадь оснований фундамента:

Общую массу здания делим на несущую способность одного квадратного сантиметра грунта. Умножаем на коэффициент запаса надёжности. Получаем площадь всех опор фундамента.

Каждый наш столб будет состоять из двух блоков. Площадь основания одного столба = 39x19x2 = 1482 кв.см. Чтобы узнать, сколько столбов понадобится, делим площадь оснований всех опор на площадь основания одной опоры.

В столбчатых фундаментах опоры располагают на расстоянии от полутора до двух метров друг от друга. На проблемных грунтах шаг уменьшают до одного метра. В точках пересечения стен и по углам нужны дополнительные опоры.

P.S. Если вы живёте в регионе с сильными ветрами и большим количеством снега, нужно будет сделать поправку на ветро- и снегонагрузку. Данные по ней прописаны в СНиП № 2.01.07-85 «Нагрузки и Воздействия».

Подготовительные работы

Готовим участок для будущего строения. Удаляем крупные растения. Берём лопату, откапываем дёрн и верхний слой почвы. Получается земляной прямоугольник глубиной 15-20 см. Выравниваем строительную площадку по одному уровню.

Размечаем территорию. Для этого понадобится лазерный уровень, колышки из обрезков арматуры или деревянных брусков, длинная бечёвка. Отмечаем углы дома, вбиваем колышки, натягиваем между ними верёвку. Проверяем перпендикулярность углов. Добавляем колышки там, где будут располагаться опорные столбы.

Рытьё ям

Глубина, на которую нужно будет вкопать опоры, зависит от типа почвы.

Если грунт скальный, крупнообломочный, не склонный к подвижности, непучинистый (то есть объём почвы не увеличивается при промерзании), фундамент можно заглублять всего на 40-50 см.

При песчаных и пучинистых почвах столбы устанавливают на половину средней глубины промерзания земли. К примеру, если в вашем регионе почва промерзает на 140 см, глубина фундамента составит 70 см.

Приступаем к рытью ям. Их глубина должна быть на 25 больше, чем глубина расположения столбов. Это пространство понадобится для уплотняющей подушки.

Совет: если глубина ямы не превышает метра, делайте стенки вертикальными, если копаете глубже — сформируйте откосы и укрепите их досками, чтобы почва не осыпалась.

Подготовка подушки

Устраиваем в ямах уплотняющую подушку. Она состоит из трёх слоёв. Сначала насыпаем песок, нужен слой толщиной 10 см. Поливаем водой и утрамбовываем. Насыпаем сверху такой же слой щебня.

Готовим раствор из пескобетона марки М300. Заливаем в яму поверх подсыпки. Толщина бетонного слоя должна быть 5 см.

P.S. Если вы строите на слабом грунте, увеличьте толщину слоёв песка и щебня.

Укладка блоков

Перед началом работ блоки ФБС нужно покрыть слоем битумной гидроизоляции. К установке опор можем приступать после того, как в ямах затвердеет бетон.

Соединяем блоки песчано-цементным раствором или специальным клеем. Для надёжности можно укрепить кладку арматурной сеткой.

После того, как будет готов первый столб, на нём нужно сделать нулевую отметку. Высоту остальных опор выравниваем по этой отметке с помощью гидроуровня.

После того, как все столбы будут установлены, засыпаем грунтом свободное пространство, которое образовалось в ямах.

Далее обвязываем опоры деревянным или железобетонным ростверком. Он будет плотно удерживать столбы и не давать им смещаться. Между ростверком и верхом столбов прокладываем гидроизоляцию. На верхнюю часть опор нужно нанести слой битума и уложить полосу рубероида, затем ещё один слой битума и сверху снова рубероид.

Чтобы утеплить пространство под полом, можно организовать забирку из камня или кирпича. Под неё нужно уложить песчаную подушку с заглублением на 15-20 см. Поверх песка — бетонную стяжку. Высота забирки должна быть не менее 40 см.

Теперь вы в курсе всех этапов монтажа столбчатого фундамента. Желаем, чтобы ваша постройка получилась надёжной и красивой!

Приходите в Леруа Мерлен. Наши консультанты помогут подобрать качественные материалы и инструменты по самым низким ценам.

Фундамент из блоков в один ряд: отзывы о ФБС

Дом из блоков ФБС – это очень популярный вид постройки. Такой материал используют для создания несущих элементов постройки, которые можно эксплуатировать при температурах от -70 до +50 градусов. Наиболее актуально их применение для строительства подвальных и цокольных поверхностей и укладке ленточного фундамента. Стоит отметить, что такие блоки прекрасно сочетаются со всеми видами грунта и климатическими признаками. В нашей статье мы выясним, как построить здание из ФБС правильно и самостоятельно.

Плюсы и минусы материала

Прежде чем выбрать блоки для выполнения монтажных работ нужно ознакомиться с преимуществами и недостатками материала ФБС

Прежде чем выбрать блоки для выполнения монтажных работ нужно ознакомиться с преимуществами и недостатками материала ФБС. А именно таких:

• Хорошая прочность;
• Долговечность;
• Устойчивость к механическому и биологическому воздействию;
• Высокий уровень теплоизоляции;
• Экологическая безопасность;
• Широкий ассортимент моделей блоков.

Такие достоинства расширяют спектр применения изделий ФБС, позволяя использовать их в самых некомфортных условиях. Специалисты строительной сферы настоятельно рекомендуют использовать такой материал для укладки цокольных помещений, так как это позволить сократить время на возведения дома. Конечно, такие блоки имеют огромное количество преимуществ, но мы должны рассмотреть и минусы данных изделий:

• Стоит отметить, отметить, что блоки имеют высокую стоимость, но, она ниже, чем у монолита;
• Кроме этого, в большинстве случаем не получается получить максимальную герметизацию в местах стыкования. Если устанавливать фундамент наливного типа и цоколь, то можно получить более надежное строение. Особенно актуальна такая конструкция в сложных климатических условиях.
• Для строительных работ возведения цоколя, необходимо воспользоваться услугами специальных машин.

Внимание! ФБС изделия стоят дороже других материалов, и требует дополнительной гидроизоляционной обработки цоколя или подвала.

Выбираем блоки для монтажа

Совершая выбор строительного материала для дома, а именно блоков ФБС, прежде всего, нужно проверить документацию товара и наличие паспорта

Совершая выбор строительного материала для дома, а именно блоков ФБС, прежде всего, нужно проверить документацию товара и наличие паспорта. Официальное удостоверение продукции должно содержать такую информацию:

• Контактная информация завода производителя;
• Серийный код и номер партии;
• Габаритные параметры, марка, вес;
• Показатель прочности во время сжатия;
• Устойчивость к морозу и влаге;
• Основные эксплуатационные правила.

Фундамент из блоков для дома необходимо выполнять из подходящих материалов. Именно по этой причине нужно делать замеры, которые должны иметь практически одинаковые размеры. Стоит отметить, что отклонение не должно превышать 6 мм. В противном случае, такой блочный куб покупать не стоит, так как вы потратите лишние финансы. Если вам необходимо приобрести элементы для цокольного этажа, то проконсультируйтесь у продавца подходит ли материал для таких целей.

Хотя блоки выполнены из железобетона и имеют большой вес, но многочисленные отзывы свидетельствуют о возрастание спроса на них. Стоит предположить, что на это повлиял 1 факт – способность выдерживать большие нагрузки. Плюс ко всему блоки долговечны и надежны. Очень часто изделия ФБС применяются в строительстве жилых и административных зданий. Но такое устройство оправданно только в таких ситуациях:

• При необходимости постройки основания дома максимально быстро. В этой ситуации играет роль не скорость строительных работ, а качество постройки за такой короткий срок. Выполнить все монтажные задачи можно как своими руками, так и при помощи специализированной техники.
• Если выполняется частное строительство, особенно в тех ситуациях, когда вы не имеете особых навыков. Чаще всего такую конструкцию используются из-за простоты процесса и легкости выполнения расчетов.
• В случае, когда участок характерен смешанным типом грунта. Для решения всех возможных неприятных явлений, рекомендовано устанавливать в один ряд ленточное основание, расширенное к краям. Но, обязательно следует монтировать фундамент на песчаную подушку.

Выполняем фундамент из блоков своими руками

Выполнение строительного процесса из ФБС изделий не отличается, но выполнять работы нужно в точном соответствии инструкции. Итак, первое, что нужно – это рассчитать все величины. Давайте, об этом и поговорим более подробно.

Рекомендуем к прочтению:

Расчет количества материалов

Перед тем, как отправляться за закупкой необходимо знать, сколько материала нам понадобится для выполнения постройки

Перед тем, как отправляться за закупкой. Необходимо знать, сколько материала нам понадобится для выполнения постройки. Объём несущей кладки рассчитывается по такой формуле:

V= l на a на h, то есть, длину умножить на толщину и высоту. Далее полученную величину разделяют на показатели одного блока. Если постройка имеет форму параллелепипеда, то на этом расчет окончен, полученная сумма и будет количеством необходимого материала.

Внимание! Здесь очень важно не забывать, что элементы ФБС имеют большой вес, поэтому для выполнения работ следует воспользоваться услугами специализированной техники. Отталкиваясь от этого факта, профессионалы рекомендуют выполнять расчеты для средних блоков, так как их будет проще устанавливать.

На сегодняшний день производители выпускают несколько стандартных параметров для блочных изделий. Такие величины упрощают выполнение строительных работ. Обычно блок имеет высоту 58 см, но для расчетных действий нужно использовать цифру 60. Боковые стенки могут быть немного выпуклыми, но это необязательная норма, поэтому большинство блоков ровные. Конструктивные особенности отталкиваются от финансовых возможностей владельца.

Внимание! Из главных требований нужно не забывать, что начинать строительство следует из создания песчано-гравийной подушки под фундамент. Все работы выполняются легко, главное выполнять все точно и правильно.

Инструменты и материалы для выполнения работ

Длительность процесса зависит от особенностей почвы на участке и общего веса постройки

Как мы уже выяснили – монтаж основания под дом выполняется без особых сложностей. Длительность процесса зависит от особенностей почвы на участке и общего веса постройки. Но, стоит не забывать, что блоки нужно монтировать на подготовленную поверхность, которая и занимает большую часть времени. Для выполнения укладки необходимы такие инструменты:

• Уровень строительного назначения;
• Специальный нивелир, фиксатор и длинную веревку;
• Компактный экскаватор или лопата. Выбор этого инструмента зависит от габаритов дома.
• Песок и щебень;
• Вибрационный механизм для утрамбовки;
• Блоки ФБС;
• Доска из дерева для создания опалубки;
• Раствор из бетона.

Материалами для создания сборного основания служат такие блоки ФБС, длиной от 120 до 240 см, и высотой – 40 и 60 см. Данные величины являются стандартными, но в нынешние время  специалисты используют и другие варианты.

Внимание! Прежде чем купить блоки вы должны самостоятельно решить. Какие блоки вам выгоднее будет устанавливать.

Предварительный этап строительства

Если постройка производиться на глинистой почве, то для таких условий необходимо выкопать ров определенной глубины

Когда нужно укладывать блоки, то нужно не забывать о самых важных работах – подготовительных. Данный этап включает в себя такие последовательные действия:

Рекомендуем к прочтению:

• Подготавливаем территорию для работ. Для этого нужно выровнять почву, удалить большую траву и выпуклости участка. Далее глубинным шунтированием определяем вид почвы. Именно от данного фактора будет зависеть тип отделки.
• Если постройка производиться на глинистой почве. Для таких условий необходимо выкопать ров, определенной глубины. На дно нужно уложить песок и гравий, шириной 30 см. Такой слой можно создавать несколькими способами, которые выбираются согласно наличию материалов для стройки. Утрамбовку подушки следует выполнить специальным вибро инструментом.
• После выполнения слоя из песка и гравия, на подушку следует уложить трапециевидные плиты. ФБС изделия применяют для увеличения площади нагрузки на почву. Данный процесс увеличивает общую прочность и устойчивость здания. Выполнять укладку блоков, рекомендовано совершать через один, в виде шахматной доски.
• Если на участке песчаная почва, то процесс немного отличается. Для выполнения укладки рекомендуется применять другой метод. Первое. Что нужно сделать – это подготовить траншею. Стоит отметить, что для такого грунта песчаную подушку делать не нужно. Дно утрамбовываем, устанавливаем плиту и выполняем заливку, толщиной 10 см.

Внимание! Для песчаного типа участка дешевле устанавливать ленточное основание.

Основной этап строительного процесса

Укладывать ФСБ изделия нужно от угла к углу и по диагонали

Этот этап называется основным, так как именно сейчас выполняется укладка блоков. Существуют некоторые правила к выполнению данной задачи. Укладывать ФСБ изделия нужно от угла к углу и по диагонали. Начинаем мы работы с выполнения первого слоя постройки. Блоки нужно устанавливать на подготовленный бетонный слой, который должен быть прочный и без гравия и щебня. Стоит отметить, что такой принцип напоминает кирпичную кладку.

Монтаж блочных элементов необходимо производить с перевязкой в углах здания. При этом швы между соседними блоками должны отсутствовать. Каждый слой строения нужно защищать от воды и влаги. Для гидроизоляции подойдут такие материалы, как резина, жидкая смола и рубероид.

Не меньшую роль в качестве постройки играет положение конструкции. Стоит отметить, что выполняться она может вертикально и горизонтально. Для второго способа характерно совершение проверки с помощью специальных маяков, веревки и строительного уровня. Отклонение от нормы угла может составлять такие значения: по горизонтали – 2 градуса, по вертикали – 3.

Внимание! Нельзя создавать пустоты монтирую блочные устройства, так как они могут быстро деформировать или же привести к разрушению постройки.

Завершающий этап постройки

Выполнить гидроизоляцию материала можно с помощью рубероида, жидкой резины, битума

При создании постройки на любом типе грунта, за исключением песчаного вида, последний этап и заключается в выполнении таких обязательных работ:

• Выполнить гидроизоляцию материала. Выполнить данную задачу можно с помощью рубероида, жидкой резины, битума.
• Когда высохнет гидроизоляционное средство, необходимо выполнить засыпку песком территории возле стен с внутренней и наружной стороны. Стоит отметить. Что все слои нужно утрамбовывать виброблоком.

Внимание! Обязательным условием для такой постройки есть необходимость установки дренажной системы и отмостки из бетона.

Вот мы и ознакомились со всеми нюансами и особенностями монтажа домов из ФБС блоков своими руками. Теперь вы можете построить желаемое здание самостоятельно.

Как сделать фундамент для дома из блоков своими руками

Этот фундамент представляет собой опорно-блочную конструкцию из железобетонных фундаментных блоков. Чаще блочная система возводится как основание строения, где будет сооружаться подвал. Из бетонных блоков подвальный этаж строится значительно быстрее, чем на заливной основе – не нужно монтировать опалубку, вкладывать арматуру и ожидать около месяца, пока застынет бетонный раствор.

Проект готового фундамента из блоков

Цена блочного фундамента зависит от размеров составляющих его блоков. Этот материал используется и для строительства домов. Универсальными блоками для постройки зданий любой этажности признаны блоки типоразмера 20х20х40 см.

Поскольку создание долговечного и прочного фундамента – основная задача на начальном этапе строительства, то важно правильно подобрать его тип.

Строительство фундамента из блоков имеет некоторые преимущества по сравнению с другими видами оснований:

1. Фундамент из блоков фбс отличается возможностью подобрать блоки нужного размера, что обусловлено их типовым и размерным разнообразием.
2. Морозостойкость фундаментных блоков, которая достигается применением специальных присадок, позволяет выдержать значительные перепады температуры.
3. Блоки устойчивы к кислым средам благодаря добавлению в бетон гранитного щебня.

   Схема монтажа блочного фундамента

4. Блочный фундамент возводится достаточно быстро – для малоэтажного дома хватит пары недель.

Кроме положительных сторон фундамент под дом из блоков имеет и недостатки. К ним относятся:

1. Высокая цена в отличие от монолитного основания.
2. Восприимчивость швов к воздействию климатических условий, поэтому фундамент из бетонных блоков требует утепления.
3. Необходимость привлечения техники для возведения. Если заказать готовый проект под ключ в строительной компании, необходимую технику они предоставят.
4. Необходимость выполнения двухслойной гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Виды фундаментов из блоков

Фундамент из блоков фбс возводится в короткие сроки строительства и при условии малоэтажности строения. В их составе произведена замена щебенки из извести на гранитную фракцию.

Поэтому такие блоки с успехом применяют для постройки погребов или подвалов, внутренних стеновых перегородок и др.

Схема устройства фундамента из блоков

Фундамент из этого материала несложно сделать собственноручно, он имеет достаточно небольшой вес и прост в укладке.

Ленточный фундамент для дома из блоков выполняется в случае постройки зданий из кирпича или шлакоблоков. Он монтируется в виде полос из бетона, которые размещаются вдоль всех несущих элементов конструкции.

Для возведения основы под кирпичный дом преимущественно используются керамзитобетонные блоки.

В последнее время вместо кирпича применяют газосиликатные блоки. Они легче по весу и имеют большие размеры. Для домов, строящихся из этого материала, оптимальным будет ленточный фундамент под газосиликатные блоки.

Ленточный фундамент из блоков – распространённый вид строительства основания. Перед выбором материала для укладки фундамента важно правильно расшифровать аббревиатуру. В ней первая цифра говорит о длине изделия, вторая означает ширину, третья является высотой.

Например, можно встретить ФБС 2-2-4. Это значит, что бетонный блок имеет типоразмеры 20х20х40 см. Такое опорно-несущее основание наиболее целесообразно применять при малоэтажном возведении легких зданий или дачных домиков.

Столбчатый фундамент из блоков применяется при строительстве не тяжелых конструкций с легкими крышами. Такое основание представляет собой вкопанные в землю столбы на пересечении стен в доме и пролетах между ними. Высота каждого блочного столба должна быть около 40 см. Для монтажа фундамента вырываются ямы, засыпаются гравием и слоем песка и трамбуются.

Блоки кладутся на цементную основу. Опорно-столбчатое основание отлично подойдет для возведения на песчаных почвах, а также грунтах с повышенной кислотностью и степенью промерзания. Столбчатый фундамент из блоков является наиболее экономичным основанием.

Схема столбчатого фундамента из блоков Вернуться к оглавлению

Виды и типы строительных блоков

Построить фундамент – дело, требующее определенного опыта и навыков. Сначала необходимо определиться с видом материала для постройки основы.

Фундаментные блоки бывают следующих видов:

1. Бетонные блоки. Блоки из такого материала наиболее долговечные и прочные. Они имеют значительный вес, из них можно сделать надежную основу для строения.
2. Керамзитобетонные блоки. Фундамент из керамзитобетонных блоков является прочным и более дешёвым, чем бетонные блоки. Класть такой фундамент легче, чем бетонный. Основание из керамзитобетонных материалов имеет хорошую теплоизоляцию, стойкое к перепадам температур и экологически чистое.
3. Пенобетонные блоки. Монтаж фундамента из блоков такого вида оптимален для возведения небольших строений. Преимуществом является то, что такой фундамент можно класть без применения строительной техники.

Большой популярностью в строительстве пользуются фундаментные блоки типоразмера 20х20х40 см. Отзывы говорят о том, что стройка с использованием данных блоков обходится гораздо дешевле, чем с другими.

Причем, нужно различать: пустотелые блоки используются для возведения стен, а твердотелые элементы 20х20х40 – для оснований.

Для постройки фундаментов применяются такие типы бетонных блоков:

1. Монолитные блоки с пазом. Это армированные цельные фундаментные блоки с прорезями для прокладывания коммуникаций (ФБВ).
2. Цельные фундаментные блоки стенового типа, то есть без отверстий (ФБС). Это монолитные изделия со стальной арматурой, считаются наиболее прочными.
3. Пустотелые фундаментные блоки П-образные (ФБП). Эти блоки наименее прочные, могут применяться только при возведении легкого дома – каркасного или деревянного.
4. ФЛ — блоки-подушки, которые применяются как основание для остальных блоков. Необходимость таких подушек обусловлена увеличением устойчивости фундамента и его долговечности.

Вернуться к оглавлению

Устройство основания из блоков

Для того чтобы основа долго прослужила и не требовала дополнительных вложений, важно изначально сделать ее правильно.

Для этого необходимо соблюсти технологию укладки. Устройство блочного основания предполагает:

• после рытья котлована изготавливается армированная монолитная подушка и укладывается на дно;
• сверху на нее кладутся блоки ФБС;
• после блоков, на уровне с землей нужно класть монолитный армированный пояс;
• по вертикали между землей и блоками укладывается гидроизоляция и утеплитель.

При планировке застройки всегда нужно учитывать тип почв на участке. Фундамент из блоков фбс с условием соблюдения технологий может быть выполнен на любом виде почвы. Наилучшими для постройки являются скальные и песчаные грунты, которые содержат щебенку и гравий.

Готовый блочный фундамент

Почвенные воды должны быть на глубине не менее трех метров. При соблюдении таких условий сборный фундамент из блоков будет долговечным, а подвал полностью сухим и комфортным помещением.

Но если возведение дома осуществляется на глинистых почвах либо вблизи грунтовых вод, то важно применять меры для защиты основания. Даже с качественной гидроизоляцией воды из грунта дадут влажность и сырость в подвале.

Для защиты фундамента от этих факторов применяются такие методы:

Для монтажа блочной основы своими руками потребуется:

• рабочие, которые разбираются в технологии постройки фундамента;
• автокран;
• автомобиль для перевозки грузов;
• полностью укомплектованные средства для изготовления и закачки растворной смеси;
• лом, лопаты и строительные уровни;
• шпагат из капрона или тонкий стальной тросик;
• мелкий строительный инструмент;
• арматурные прутья.

Техника укладки блоков

До начала возведения основы своими руками надо внимательно изучить способ укладывания блоков. Особое внимание уделяется местам, где они скрепляются раствором цемента — его лучше сделать перед кладкой блоков.

Добавлять воду в раствор во время монтажа основы нельзя – от этого ослабится конструкция.

Допустимые отклонения при укладке блоков по горизонтали варьируются в пределах +/- 10 мм. Если планируется сделать массивное здание либо стройка проходит в сейсмологической зоне, то нужно применить металлическую сетку для укрепления фундамента.

Во время укладки основы своими руками надо постоянно проверять уровень горизонтального отклонения для исключения кривизны конструкции.

Качество работ по строительству зависит от заполнения стыков со швами цементным раствором без единого пробела. Рекомендации строителей: добавлять в цементную смесь гидроизолирующие присадки.

В зависимости от габаритов блоков слой заполнения равен около 1-1,5 см. Для водоотведения лучше применить старый метод: насыпать глину в ров и утрамбовать.

Вернуться к оглавлению

Строительство блочного фундамента

Чтобы сделать прочное и долговечное основание из блоков необходимо заранее продумать все этапы строительства, создать план и сделать расчеты.

Этапы строительства:

Планирование

Глубина закладки фундамента может изменяться под воздействием таких факторов:

• уровень почвенных вод;
• вид грунта на строительной площадке;
• климатические условия местности;
• особенности конструкции здания;
• величина нагрузки на фундамент и направления воздействия на него.

На основе данных о грунтовых водах, особенностях и глубины промерзания почвы можно сделать расчет выталкивающей способности и силы сопротивления для нее.

Правильность выбора материала для фундамента напрямую зависит от расчётов нагрузок на фундамент после возведения конструкции.

Расчеты должны учитывать вес стройматериалов, мебели и техники в доме.

Подготовка участка

Для монтажа фундамента нужно:

1. Разметить границы и вырыть котлован с помощью спецтехники.
2. Установить растворный узел для постоянного производства раствора.
3. Выровнять дно котлована по уровню, после чего засыпать дно песком и утрамбовать. Оптимальная толщина песчаной подушки более 15 см.
4. Произвести разметку будущего блочного основания и поставить обноску.

Начало работ

Существует несколько способов построить блочное основание: на бетонной ленточной основе, на плите железобетонного монолита и на монолитной подушке из железобетона.

Устройство плиты монолита от подушки почти не различается. Отличие лишь в том, что плита является для подвала полом и распространяется на всю площадь строительства, а подушка выполняется там, где будет нужна опора будущему основанию.

Схема устройства фундамента из монолитной плиты

Монолитная плита выступает за контур стен на 100-200 мм, а подушка должна быть больше по размерам блоков основания на ту же величину. Это необходимо для расширения опорной площади.

Строительство фундамента

1. После рытья траншеи нужно сделать слой песка 150-200 мм и шире блока на 200-300 мм, утрамбовать и полить водой.
2. На подушку положить слой гидроизоляции, для чего можно применить полиэтиленовую пленку.
3. На дно котлована укладываются плиты-подушки из железобетона.
4. Дальше на них нужно класть маячные блоки — углы постройки и места где пересекаются перегородки с несущими стенами.
5. Сделать кладку первого ряда между блоками-маяками. Толщина шва по стыкам – 2см.
6. Кладка следующего ряда происходит по принципу кладки из кирпича – с перевязкой.
7. Во время укладки нужно оставить промежутки в местах пересечений основания для прокладки коммуникаций.
8. После укладки всех элементов поверх фундамента заливается армировочный пояс, предварительно сделав укладку сетки или армирующего прутка. Если планируется устройство столбчатого основания, то нужно сначала сделать разметку расположения каждого столба. При установке длинных столбов рекомендуется их укреплять установкой нескольких распорок в расширенную кверху скважину. Далее продольно устанавливается армирование, и конструкция заливается бетонным раствором. Потом строится ростверк для фундамента.

Гидроизоляция и теплоизоляция

Схема теплоизоляции и гидроизоляции блочного фундамента различными материалами

На практике отзывы о блочном фундаменте, особенно с элементами 20х20х40 см, положительные с оглаской на соблюдение технологии строительства и проведении геологических исследований.

130 фото плюсов, минусов и пошаовая инструкция

При возведении любого здания наиболее важной задачей строителя считается создание основания. Основание или фундамент здания должен быть надежным и выдерживать любой вес. Довольно удобными в строительстве в настоящее время считаются фундамент из блоков ФБС.

Блоки для фундамента настолько надежны, что превосходят даже монолитный вариант. На фундаментных строительных блоках возводятся как одноэтажные, так и различные высотные здания.

Установка данных блоков проста и удобна. В данной статье поэтапно будет рассмотрено возведение данного вида фундамента.

Содержимое обзора:

Характеристики блочного фундамента

Вся конструкция блочного фундамента проста. Для начала возводится армированный пояс, а затем укладываются блоки и гидроизоляция. В некоторых случаях сверху тоже устанавливают пояс из арматуры.

Конечно же, простота конструкции и возведения — это преимуществ блочного фундамента, но есть и существенный недостаток. При возведении основания из блоков, для их поднятия требуется использование строительного крана.

Можно постараться соорудить подъемный механизм для возведения фундамента из блоков своими руками, но это только бесполезная и нерациональная трата времени и сил.

Монолитная конструкция считается наиболее крепкой и прочной. Однако фундамент из блоков все таки лучший вариант по цене и быстроте установки. К тому же, он настолько просто возводится, что справится даже не профессионал.

При пучинистом грунте такой вариант фундамента будет даже надежнее, чем стандартный монолит. Однако, на рыхлом грунте все же лучше отказаться от данного вида основания.

При проседании непрочного слоя грунта, все здание может быть разрушено. Таким образом, больше подойдут песчаные почвы для возведения зданий на таком фундаменте.

Поэтапное возведение фундамента. Первый этап

На первом этапе стоит подготовиться к возведению блочного фундамента. Создается подробный проект постройки, в котором указываются все размеры.

По выбранным размерам следует рассчитать количество блоков. Для этого потребуется знать, какие размеры имеют блоки для фундамента.

Следует ознакомиться с ассортиментом строительных магазинов, в которых присутствуют блоки. Затем производится подробный расчет количества.

Итак, после расчета количества блоков и составления плана, можно приступать к закупке самих блоков. Для начала узнайте, какие блоки для фундамента бывают.

Многие торговые точки предоставляют дополнительные услуги по доставке и монтажу конструкций. Для домашних мастеров это очень удобно.

Этап второй

На втором этапе нужно подготовить строительную площадку. Подбирается место для установки крана, расчищается место под фундамент и начинаются работы.

Площадка размечается, начиная с углов. На углах будущего фундамента устанавливаются колышки. Далее происходит рытье котлована под фундамент. Для этого чаще всего используется экскаватор.

Третий этап

На данном этапе необходимо соорудить в котловане основание, на которое и будут укладываться блоки. Это основание может быть песчаным или бетонным.

Если почва устойчивая, то достаточно дно котлована засыпать песком, который крепко трамбуется. Если же вы не уверены в прочности грунта, то лучше залить дно бетонной смесью в небольшую толщину. Второй вариант будет более затратным.

Для того, чтобы соорудить песчаную основу для фундамента, необходимо на дно котлована насыпать слой песка, полить его водой и утрамбовать, после чего сверху пересыпать щебенкой. Основание под фундамент готово.

На дальнейших этапах происходят работы по возведению фундамента. Сначала создаются опалубки, которые будут выставлены по краям котлована.

Затем делается армированный пояс, который укладывается в котлован по типу сетки. Прутья арматуры для создания сетки связываются при помощи гибкой проволоки.

Далее вся «начинка» котлована заливается по опалубкам бетонной смесью. Таким образом создается крепкая подушка для установки блоков фундамента. Необходимо некоторое время для полного застывания бетона, это может занять до двух месяцев.

После того, как все застыло, можно укладывать блоки. Для них необходим подъемный кран. Для того, чтобы все ложилось ровно необходимо два человека, которые с земли будут направлять блоки. Для кладки потребуется бетонная смесь.

Первым делом блоки укладываю по углам. Последний этап — это гидроизоляция при помощи специального раствора и, при необходимости, укладка армированного пояса сверху. Данная инструкция подскажет вам, как сделать фундамент из блоков.

Фото фундамента из блоков

Также рекомендуем просмотреть:

Фундаменты из блоков фбс под малоэтажные дома

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    Как армировать ростверк

    Необходимость устройства опалубки

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    Выбор цокольной плитки для фасада

    Что такое цоколь

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи

Экономный фундамент своими руками для частного дома | Своими руками

Грамотный расчет возведения фундамента с учетом характеристик грунта на участке, выбранного материала стен, конструктивного решения здания, а также неукоснительное соблюдение технологий строительства и требований проекта является залогом создание надежного,

Фундамент любого дома — это фундамент.

Грамотно спроектированный и качественно возведенный фундамент в общей строительной смете падает от 15 до 25%.Согласитесь, это очень много. А когда бюджет ограничен, приходится искать самые экономичные варианты. О них и поговорим

Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент как товар в супермаркете невозможно. На выбор фундамента влияет ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности постройки, типы фунтов на участке, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы и т. Д.Это как минимум. Только специалисты могут точно определить тип грунта и подземных пород при инженерно-геологических изысканиях. На основании этих исследований в каждом конкретном случае будет выбран тот или иной тип фундамента.

Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из вышеперечисленных факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа дома — деревянного, каркасного, каменного. Окончательная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большую площадь и прочность они должны иметь.Если вес стен относительно небольшой, то варианты бюджетных фундаментов намного крупнее.

---

Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками от А до Я

---

5 самых экономичных видов цоколя для загородного дома

1. Столбчатый
2. Мелкая лента
3. Скучно
4. Фундамент, созданный по технологии «ТИСЭ».
5. Свайный винт

Самый простой и экономичный фундамент

Самый экономичный из всех типов фундаментов — столбчатый.Это система несвязанных столбов, которые устанавливаются во всех углах, пересечениях стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть промышленными (бетонными) или строительными (кирпичными, бутовыми, из фундаментных блоков).

Столбчатый фундамент рекомендуется для домов без подвала с легкими стенами. К его достоинствам можно отнести экономичность (по материалоемкости и трудозатратности в 1,5-2 раза экономичнее ленты), скорость изготовления (к тому же без использования тяжелой техники на строительной площадке), долговечность: закладывается фундамент. при соблюдении всех требований может длиться более 50 лет.Столбчатые фундаменты менее подвержены негативному воздействию сил морозного пучения. Самый простой вариант столбчатого фундамента — это фундамент из полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых низкие

(60 см) колья. Разметив в земле фундамент будущего здания, проделайте ямки под опоры (150-200 мм), залейте их песчаной подушкой, пролейте воду и утрамбуйте. Установите блоки в столбик таким образом, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд был уложен бинтом.Блоки скрепляются между собой кладочным раствором. Толщина колонн должна равняться толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между стойками (1,5-2,5 м) зависит от величины приложенной к ним нагрузки. Сверху покрываются гидроизоляционным материалом столбы, на которых будет находиться нижняя обвязка здания. Глубина фундамента такого фундамента не менее 0,5-0,7 м, то есть выше глубины промерзания, и легкая конструкция (деревянный или каркасный дом) будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом. зимой.

Однако, поскольку каждая колонна «идет» вниз-вверх по отдельности, некоторые из них весной перестают «работать». Это главный недостаток столбчатого фундамента. Еще один минус — отсутствие цоколя. Чтобы сохранить тепло в подземном пространстве и защитить его от влаги, пыли, грызунов, сделайте флакон.

Флакон — это стена, соединяющая столбы.

По сути, это простейшая разновидность цоколя. Для его строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (толщина кладки 10-20 см), листы ДСП.Если почва пучинистая, то под пробиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Такую же трубку заглубляют в землю на 10-20 см. Для вентиляции подземного пространства предусмотрены вентиляционные отверстия. Если труба сделана из камня или кирпича, то со столбами она не связана, так как неравномерность осадка чревата появлением трещин. Однако каменная труба (особенно железобетонная) может быть дороже самого фундамента. Поэтому в плане разумной экономии лучше использовать DSP.

Как уже было сказано выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без погребов. Существуют ограничения на их использование и в зависимости от характеристик почвы на участке. Таким образом, не рекомендуется закладывать столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые почвы), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и более). Возвести столбчатый фундамент даже при высоком уровне грунтовых вод невозможно, так как его основание будет опираться на насыщенный влагой грунт, имеющий малую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.

Схема устройства мелкого цоколя:
1. Песочно-гравийная подушка
2. Вертикальная засыпка
3. Засыпка
4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция
6. Профильная балка 200 * 100 мм

От дорогого фундамента до бюджетного

Традиционный ленточный утопленный фундамент на сегодняшний день является одним из самых дорогих. Отличная альтернатива ему — низкозаглубленный ленточный фундамент. Он намного проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле встраиваемого.И это понятно: при заглублении на 0,3-0,5 м, а не на 1,5-1,8 м.

значительно снизились трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надежности такой фундамент не уступает традиционному. Главной особенностью строительства неглубокого фундамента является замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая гарантировала бы приемлемую деформацию фундамента, но не более. Неглубокий подвал дает возможность устроить подвал или небольшой погреб.Применяется практически на всех типах почв. Исключение — чрезмерно пучинистые.

Строительство фундамента этого типа происходит следующим образом: по проекту на расчетной глубине (обычно 0,7 м) выкапываются траншеи. Толщина подушечной подушки -0,3 м. Нижняя часть (0,2 м) изготовлена ​​из крупного песка, верхняя (0,1 м) — из смеси песка и гравия.

Каждый слой тщательно утрамбовывается. Затем на основание укладывается полимерная пленка, чтобы цементное молочко из бетона не уходило в песчаную подушку.При установке досок опалубки к ним крепится полотно рубероида. Их назначение — предотвратить вытекание цементного молока из свежезамешенной бетонной смеси через щели между досками, облегчить демонтаж опалубки, а также сохранить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжут арматурный каркас и подают бетон в траншеи. Через две недели можно приступать к возведению стен здания. Этот вид фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков.При этом следует учитывать, что не рекомендуется оставлять подкладываемый фундамент на зиму незанятым.

---

Читайте также: Фундаменты своими руками: теплоизоляция и гидроизоляция

---

Буронабивной фундамент

Еще один вид экономичного и надежного фундамента — свайный. В частичном домостроении наиболее распространены два его варианта — буронабивной и свайно-винтовой.

Набивку (буронабивные сваи) делают в грунте под фундамент будущего сооружения.В местах, определенных проектом, просверливают отверстия, устанавливают в них металлический каркас арматуры, после чего заливают бетон. В рыхлых грунтах для поддержания устойчивости стенок колодца используют рубероидное покрытие или обсадную колонну (после заливки снимают или оставляют для увеличения прочности сваи).

Бурение скважин под сваи можно производить как вручную, так и с помощью специального оборудования. В первом случае — известная технология «ТИСЭ» (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанная коллективом проектировщиков под руководством Р.Н. Яковлева.

Его главная особенность в том, что столбы в основании имеют расширение, которое увеличивает площадь опоры, а также способствует сопротивлению колонны короблению под действием сил грунта. Колодцы для столбов изготавливаются специальной ручной дрелью, оснащенной выдвижной штангой, почвенным аккумулятором и складным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях с помощью двухзвенного фиксатора, и поднимается вертикально на шнурке.В сложенном виде длина сверла 125 см, в разложенном -225 см. Ширина ручки 55 см. Длина стержня фиксируется винтовой пробкой.

Процесс бурения скважины по технологии «ТИСЭ» выглядит следующим образом. Плуг снимается, а затем буровой станок вращается по часовой стрелке. По мере проникновения он поднимается и очищается от захваченной почвы. Расширение нижней части колодца производится плугом, при этом буровой станок вращается против часовой стрелки. Затем в тело колодца вставляем арматуру и заливаем расширенную часть бетоном.Затем в цилиндрическую часть помещают толевую рубашку, защищающую колонну от разрушения осевыми силами, вызванными рваным грунтом. На этом процесс бетонирования завершен.

Если фундамент создается не своими силами, а с привлечением строительной компании, для бурения скважин обычно используется специальная техника. Например, такой как многофункциональный малогабаритный трактор. Он подвижен, мало давит на землю и в несколько раз увеличивает скорость возведения фундамента.После бурения на дно колодца насыпается слой песка и гравия, чтобы дно бетонного столба гасило движения грунта. Затем в колодец кладется арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

Последний этап работ (в первом и втором случаях) — это создание ростверка (верхней части свайного фундамента, представляющей собой железобетонную или металлическую балку или ленту). Задача ростверка — связать подземную часть фундамента, обеспечивая тем самым равномерное распределение веса дома по сваям и их равномерный вертикальный ход.

Ростверк бывает высоким (намного выше уровня земли) и низким (под землей). При этом следует учитывать, что при использовании фундамента столбчатого типа нельзя объединить в единое конструктивное целое пристроенную к дому террасу, крыльцо, крыльцо. Под ними нужно соорудить фундамент и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) несопоставима с нагрузкой от стен дома, и поэтому осадок будет другим.

Буробетонный фундамент способен без осадков выдержать нагрузку не только легких деревянных или каркасных домов, но и тяжелого камня. В этом случае можно не учитывать уровень грунтовых вод и строить его практически на всех типах почв, не опасаясь негативных последствий. Фундамент из столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит прочность готовой конструкции и защиту от сил морозного пучения.

Армирование и заливка свай:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробурена скважина. 4. Грунтовка. 5. Бетононасос. 6. Сечение арматурного каркаса

Фундамент на винтовых сваях

И, наконец, еще один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, — это фундамент на винтовых сваях. Снижение затрат в этом случае происходит за счет отсутствия большого объема земляных работ, что экономит время и силы.Нет необходимости использовать тяжелую технику. Такой тип фундамента стоит на 30-40% дешевле, чем традиционный ленточный или пластинчатый.

Винтовые сваи изготавливаются из стальных труб. Нижняя часть сваи оснащена лопаткой определенной формы, благодаря чему она ввинчивается в землю практически на любой глубине. К противоположному концу сваи приваривается головка, на которой закреплен ростверк. Малая площадь контакта винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лезвиями не позволяет фундаменту сдвинуться даже при глубоком промерзании фунта.При привинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а наоборот уплотняются отвалом сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре клинка 300 мм и толщине клинка 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных конструкций достаточно 2-3 т).

При установке сваи вкручиваются на расчетную глубину, центральная полость сваи бетонируется (достаточно бетона марки М300).Для создания единой и цельной конструкции свайные сваи скрепляются между собой швеллером, балкой, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от типа конструкции. Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать расчетную нагрузку.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на слабых грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, на лесном участке (максимально сохранен природный ландшафт) .В тех случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливаются на разную глубину, а затем выравнивается выравнивание надземных частей. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но также под каменные и ячеистые блоки, но в двух последних случаях будет несколько иная конструкция — помимо железобетонной решетки, монолитная монолитная плита. на сваях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно вести круглогодично.

Завершая разговор об экономичных типах фундаментов, предлагаю нашим читателям ознакомиться со сметами на их строительство, подготовленными российскими строительными компаниями.

---

Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях — как это делается (фото)

---

Мелкий фундамент

Мелко заглубленный фундамент — один из самых привлекательных для частного застройщика. Они строятся быстрее, чем традиционные ленты, и дешевле.Технологию их создания мы неоднократно описывали в нашей публикации. Однако помимо широко распространенной версии (только кассетная) есть и другие.

Так некоторые компании, например «МОНТАЖНИК» одними из первых на российском рынке стали предлагать застройщикам мелкий фундамент с плитой пола с подогревом (МФУП). За 15 лет строительства этого типа сооружений накоплен большой опыт, а эксплуатация возведенных на них зданий подтвердила надежность этих фундаментов.В чем их отличие от обычных неглубоких?

Схема неглубокого фундамента:
1. Материковый грунт. 2. Подготовка песка (150 мм). 3. ЭППС (70 мм).
4. Бетонная отмостка (100 мм).
5. Стена фундамента железобетонная (300 мм).
6. Плита железобетонная (150 мм).
7. Герметичный грунт без ворса

В последнем по технологии предусмотрена песчаная подушка, заменяющая часть подлеска под поясом.Он выполняет функцию демпфирования и защиты подошвы от промерзания. В IUPM за счет утепляющего экструдированного пенополистирола можно сделать песчаную подушку минимальной (только для выравнивания основания) и в то же время полностью исключить любые риски от воздействия морозного пучения. Это первая особенность. Во-вторых, фундаментная лента имеет переменное сечение (в сечении напоминает перевернутую букву «Т»). Такая конструкция делает основание намного легче, но при этом сохраняет сопротивление движению почвы.В каждом из сечений толщина монолита и способ армирования определяются тщательным расчетом. И наконец, третья особенность — наличие утепленной отмостки и плиты перекрытия.

А теперь рассмотрим, как происходит строительство МФУП. После снятия плодородного слоя выкопайте траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, сделайте песчаный отвал толщиной 100-150 мм, утрамбованный. Затем монтируем опалубку, обвязываем арматурный каркас и заливаем бетон.Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчетом), верхняя — 300 мм. Над поверхностью земли лента поднимается на 500 мм.

Затем приступайте к утеплению фундамента. Снаружи насыпают песок (с обязательной утрамбовкой) для выравнивания основания, на который укладывают плиты экструдированного пенополистирола толщиной 70-100 мм (под шторку) с небольшим наклоном для отвода воды из дома. Утепляется и внешняя сторона фундаментной ленты.

С внутренней стороны МФУ засыпка пазух осуществляется ранее удаленным грунтом и утрамбовывается. Поверхность ячеек, образованных фундаментной лентой, выравнивается песком, по всей площади укладывается утеплитель, поверх него армируется плита толщиной 100-120 мм, заливается бетоном. В результате получается единая монолитная жесткая конструкция. На таком фундаменте можно строить не только легкие деревянные и каркасные дома, но и каменные высотой до трех этажей.

«Преимущества МФУП очевидны: во-первых, такая конструкция вместе с плитой перекрытия заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой цепи фундамента. Во-вторых, вы получаете уже утепленный монолитный пол. МФУП — это энергия -эффективный тип фундамента. Тем, кто хочет сделать свой дом максимально теплым и существенно снизить расходы на отопление дома в холодное время года, стоит обратить на него внимание ».

---

Ссылка по теме: Ремонт и утепление старого фундамента

---

Сам фундамент — на заметку:

• Столбы фундамента могут иметь постоянное сечение (простой цилиндр или параллелепипед) или переменное поперечное (с уширением внизу колонны).
• Высота трубки около 30 см.Если высота будет меньше, вентиляция черного пола будет затруднена, что приведет к гниению деревянных конструкций.
• Неразделенными являются фундаменты, глубина их закладки (40-50 см) составляет в среднем половину или треть глубины промерзания грунта.
• Применение композитной арматуры снизит стоимость плитного фундамента на 35-40%.

Фундамент твой собственный: залив — видео

© Автор: Замечательный специалист Татьяна Каракулова

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Свайный фундамент своими руками для сарая, унитаза, бани СЕКРЕТЫ НАДЕЖНОЙ СВАЙНОЙ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ …

Фундамент под печь своими руками (чертеж-схема) Пятка и лопатка для печи …

Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Нет …

Выбор лучших винтовых свай для фундамента — принципы и критерии ВИНТОВЫЕ СВАИ: ЧТО ВЫБРАТЬ? …

Фундамент для DIY КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДРОУНЕРА В …

Как сделать металлический фундамент для теплицы Стальные основания для теплицы — это …

Изолированная шведская плита (UWP) с своими руками — схема заливки по технологии Теплый фундамент своими руками или …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ИЗ ИНЪЕКЦИОННОЙ ОПАЛУБКИ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

Применение несъемной опалубки позволяет значительно ускорить темпы монолитного строительства из железобетона — и это несомненный плюс. Попутно есть идея утеплить опалубку, одновременно залив бетон, чтобы решить проблему утепления наружных стен дома. Строительство по этой Technology Не потребует от вас особых навыков строителя и больших финансовых затрат — все очень просто, а цены не так уж и велики, поэтому этот вариант строительства очень привлекателен для многих в кризис.

Блоки несъемной опалубки

Такие блоки легко обрабатываются: их можно распилить пилой или болгаркой, причем не только под прямым углом, что позволяет возводить стены любой, самой причудливой конфигурации.

Рассмотрим строительство дома на основе материала «Дюрисол» который на 80-90 % состоит из крупной крошки хвойных деревьев, обработанной минеральными добавками и заделанным портландцементом (М400). Поскольку между отдельными «сколами» имеются воздушные мешки, материал паропроницаем и обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.Благодаря обработке стружки обладает высокой степенью пожарной безопасности. При этом устойчив к атмосферным воздействиям, не гниет, не впитывает влагу, а также морозостоек (более 300 циклов).

В основе технологии строительства «Дюрисол» лежит использование стеновых пустотелых блоков из этого материала, при возведении роль несъемной опалубки. Для возведения наружных стен жилых домов с высокими энергосберегающими характеристиками используются блоки со вставками из пенополистирола .

1. Шаг — Делаем цоколь и первые ряды кладки

Использовали монолитный ленточный фундамент с кирпичным цоколем. Если цоколь возводится по той же технологии из блоков цоколя, стена дома нависает над цокольным этажом, так как утепленный стеновой блок с вкладышем из пенополистирола шире цоколя. Для этого требуется предварительная разметка блоков на стенах, чтобы избежать ненужного распиливания блоков и сэкономить время.

На плинтусе с рулонной гидроизоляцией начинается кладка стеновых блоков и заливка бетона.Возведение стены начинается с установки угловых блоков, между ними натягивается веревка, по которой укладываются обычные блоки. При этом блоки не скрепляются между собой (как это обычно делается при кладке кирпичных стен) — от смещения они задерживаются имеющимися на лицевых плоскостях бороздками и гребнями.

Необходимо, чтобы внутренние полости блоков всех рядов стены совпадали по вертикали. Правка (смещение полублока) между соседними рядами обеспечивается специальными угловыми элементами или половинками универсальных блоков.

Шаг 2 — особенности кладки стен с использованием опалубки без корпуса

1. После выкладки одного ряда блоков в углубления, расположенные вверху коротких стенок каждого блока, горизонтально уложить арматурные стержни диаметром 8 мм, которые сращиваются по длине скрученной проволокой внахлест. В центре прямоугольных полостей блоков устанавливают вертикальную арматуру, соединяющую ее горизонтальной скруткой проволоки (при необходимости арматуру соединяют с анкерами, установленными в фундаменте).
2. Затем уложить второй ряд блоков, положив их на вертикальную арматуру, выступающую из нижнего ряда, и снова уложить продольную арматуру до сборки 3-4 рядов, после чего вертикальные полости в стене залить бетоном.
3. Заливанный бетон в полости необходимо заделать: вручную, с помощью куска арматуры (байонетный метод), либо глубинным вибратором с рабочим диаметром не более 40 мм. Затем установите следующие четыре ряда и так далее.
4. В результате внутри возведенной стены появляется монолитная железобетонная решетка с мощными вертикальными несущими опорами, соединенными более тонкими горизонтальными рядами перемычек. Работа очень быстрая и не требует высокой квалификации.

Важный момент: полость верхнего ряда бетонных блоков рекомендуется заливать только до половины, чтобы в дальнейшем холодный шов между порциями бетона оказался внутри полости блока. Расход бетона на 1 кв.М. Метр Стенка варьируется от 0,075 до 0,125 кубометра.

Шаг 3 — монолит

Технология «Дюрисол» делает ненужным устройство бетонных перемычек над оконными и дверными проемами, а также отпадает необходимость заливки монолитных лент под балки и мауэрлат. Фактически в процессе заливки образуется единая монолитная стеновая конструкция, закрывающая все проемы и обладающая высокой связностью и несущей способностью.

4 ступени — внахлест

Теперь идем по этажам.Для укладки балок или плит перекрытия и плит перекрытия в соответствующих блоках перед заливкой бетона вырезают ¼ часть и делают проем для их укладки.

Шаг 5 — инженерные коммуникации дома

Технология несъемная опалубка Не ограничивает фантазию архитектора и позволяет возводить стены любой формы и конфигурации.

Внутренние пустоты в блоках позволяют разместить всю инженерную разводку внутри перегородок.

Шаг 6 — крыша коттеджа

Стропильная конструкция, как и кровля, не имеет никаких особенностей. На стропилах создается сплошной настил из плит OSB, закрепляется по периметру водостоков и укладывается мягкая битумная черепица.

Шаг 7 — внешние стены дома

Осталось оштукатурить стены, вставить окна и двери, расстелить полы — и дом «готов» в черновом исполнении. Строительство от фундамента до крыши занимает очень мало времени.

---

ДЛЯ ПРИМЕЧАНИЕ: Несъемная опалубка для быстрого строительства

Технология строительства на основе утепленной несъемной опалубки позволяет возводить коттеджи в течение нескольких месяцев, причем значительная часть этого времени уходит на отделку и обустройство дома.

Несъемная опалубка — это опалубочная оболочка, которая является неотъемлемой частью железобетонной монолитной конструкции и выполняет важные изоляционные функции. Одно из важных преимуществ домов на основе несъемной теплоизоляционной опалубки — высокий уровень энергосбережения.Стоимость отопления коттеджа этого класса минимальна, особенно в сравнении с традиционными постройками из кирпича и дерева. Летом стены в несъемной опалубке хорошо сохраняют прохладу в доме, что позволяет экономить на кондиционировании дома.

Теплая стена

Есть разные виды несъемной опалубки. Совсем недавно на нашем строительном рынке появилась технология Plastbau (ПластБоу-3) . Здесь используется несъемная опалубка в виде широкоформатных панелей, что позволяет вести строительство в ускоренном темпе.

Стеновые элементы опалубки состоят из двух листов огнестойкого пенополистирола высокой плотности (30 кг / м3) и стальной балочной рамы толщиной 8, 10, 12 мм между ними. Внутренняя панель имеет толщину 50 мм (постоянный параметр). Толщина внешней составляющей несъемной опалубки (до 150 мм) определяется теплотехническими расчетами. Каркас удерживается на месте специальными заглушками из полипропилена. Ядро бетона (железобетонное ядро ​​стен) составляет 150 мм (указано из расчета прочности).

Из чего построить дом?

Несъемная опалубка Пластбау собирается как детский конструктор. Монтажные операции не требуют специальных навыков. Здесь главное не отклоняться от проекта и строго следовать указаниям производителя домостроительной системы. Стеновые панели соединяются между собой при помощи пазов и выступов, обеспечивая плотное прилегание элементов друг к другу. Размер панелей (ширина 0,6 м, длина от b до 12 м) позволяет бетонировать сразу весь этаж, благодаря чему создается прочная монолитная конструкция, а дом буквально растет на глазах.Кстати, при работе с несъемной опалубкой подъемное оборудование не требуется.

Стеновая панель площадью 3,6 м ² весит 25-30 кг и монтируется одним рабочим за 10-15 минут. Несколько раз при возведении стен и перекрытий берутся технологические паузы, чтобы заливанная бетонная смесь застыла и набрала прочность, достаточную для продолжения процесса строительства.

Наш совет

Для защиты пенополистирольной оболочки от ультрафиолета необходимо как можно раньше выполнить внешнюю черновую отделку.Обычно фасады монолитных домов оштукатурены, облицованы цементно-стружечными плитами (ЦСП) или стекломагнезитовыми листами (СМЛ). Для отделки можно использовать сайдинг, облицовочный кирпич, камень или штукатурку.

Чистая работа

Несъемная опалубка из пенополистирольных плит — отличная основа для внутренней отделки стен и потолка. Достаточно заполнить стыки между панелями и нанести тонкий слой штукатурки (использовать специальные составы с повышенной адгезией к пенополистиролу, предназначенные для систем утепления фасадов), чтобы приступить к покраске, оклейке и оклейке обоев.

Внутренняя отделка гипсокартоном (ГКЛ) выполняется без использования оцинкованных профилей — листы просто приклеиваются к стене и прикручиваются к полипропиленовым дюбелям с помощью саморезов. Инженерные работы также выполняются легко, быстро и точно. Каналы для электропроводки и водопровода вырезаются в толщине пенополистирола обычным ножом или специальной лобзиком.

Несъемная опалубка Plastbau — профессиональные обзоры и пошаговые фото строительства

Строительство и обслуживание собственного дома — дело не из дешевых.Поэтому нужны технологии, чтобы можно было строить капитальные дома в кратчайшие сроки по умеренным ценам.

О разных видах несъемной опалубки мы говорили не раз. Сегодня мы поговорим о системе Plastbau, суть которой заключается в использовании несъемной опалубки из широкоформатных стеновых панелей на основе плотного пенополистирола.

Его теплоизоляционная способность в два с половиной раза выше, чем у дерева, и почти в четыре раза выше, чем у ячеистого бетона (газ, пеноблоки)

Использование такого теплого материала при возведении несъемной опалубки позволяет уменьшить толщину стен, что дает прирост полезной площади на 10% (по сравнению с аналогичными кирпичными и блочными домами).При j 11 и l эти затраты на отопление снижаются в три раза.

В стеновых панелях Пластбау окна и двери уже прорезаны.

1. Выполните разбивку осей. Отсоедините котлован под неглубокий фундамент. Дно выровнено, засыпано слоем щебня и песка.
2. Укладывают монолитную железобетонную полосу высотой 30-50 см. Затем поднимают основание и устраивают утепленный сборно-монолитный перекрытие Пластбау из плотных пенополистирольных панелей.
3. В устройстве перекрытия между элементами опалубки монтируются арматурные рамы, а сверху укладывается металлическая сетка и бетонируется вся конструкция.

4. Пенопластовые панели несъемной опалубки устанавливаются на ровную бетонную плиту. Они представляют собой параллельные теплоизоляционные стены, соединенные арматурным каркасом с широкими пластиковыми заглушками. Бетонирование производится сразу на весь пол.
5. Когда бетонный стержень стен затвердеет и наберет достаточную прочность, приступают к устройству перекрытия первого этажа.На время бетонирования и твердения бетона сборно-монолитный перекрытие укладывается на стальные телескопические стойки, затем опоры снимаются.
6. Снаружи стены облицованы декоративным кирпичом, который защищает пенополистирольную опалубку от внешних воздействий (в первую очередь от солнечных лучей), увеличивает прочностные и тепловые характеристики дома.
7. Скатную крышу покрывают битумной черепицей, укладывая ее на твердый настил из OSB.
8. Как только дом ставят под крышу, начинают монтаж инженерных систем и отделочные работы.Оба выполняются быстро и легко.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как построить дом по технологии и несъемной опалубке Строительство дома из несъемной опалубки Существуют различные …

Строительство дома по технологии TISE своими руками (Часть 2) Строительство дома по технологии TISE…

Кирпичи — виды и состав Преимущества строительства из …

Дом по технологии TISE своими руками — часть 3 Строительство дома по технологии TISE …

Расположение слоев в каркасных домах Какое должно быть расположение слоев …

Смотровая яма в гараже своими руками Как сделать наблюдение …

Строительство дом по технологии TISE своими руками (Часть 1) Технология «ТИСЭ» и строительство дома…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Строительство дома из профилированного бруса своими руками — этапы и фото | Своими руками

Профилированный брус в последнее время начал завоевывать весь рынок, особенно при строительстве малоэтажных частных, преимущественно дачных домов. И дело не только и не столько в невысокой цене домов из профилированного бруса.

Всего 10–12 лет назад домов из обычного или профилированного бруса естественной влажности строилось в 3-4 раза больше, чем других деревянных конструкций вместе взятых.Но тогда технологии строительства из сухого и клееного бруса, позволяющие заселять дом сразу после завершения работ, практически вытеснили с рынка брус естественной влажности. Однако в условиях разразившегося в нашей стране экономического кризиса и девелоперы, и строители вспомнили о неразрушенном профилированном брусе. Дело в том, что у этой технологии есть свои преимущества.

Почему выбирают профилированный брус для строительства дома

Наши соотечественники используют этот материал.как правило, по двум причинам. Первый — экономический. второй — более субъективный и психологический. Начнем с экономики.

Во-первых, сухой профилированный и клееный брус стоит дороже аналогичного материала естественной влажности: первый — примерно в 2 раза, второй — в 3–3,5 раза.

Во-вторых, за готовый дом, в котором можно сразу заселиться, нужно заплатить сразу всю сумму.

Но жилище из бруса естественной влажности возводится в несколько этапов.поэтому материалы и работа оплачиваются в разное время. Обычно требуется как минимум два шага: сначала строят коробку дома, которая простаивает около года, а затем проводят ее окончательную отделку.

Однако при необходимости (в первую очередь финансовой) процесс разбивается на несколько этапов. Кроме того, разрыв между ними может увеличиваться в зависимости от наличия финансовых ресурсов.

В итоге стоимость 1 м ² (без отделки) конструкции из профилированного бруса естественной влажности без учета цены фундамента более чем скромная — 10 тысяч рублей.Поэтому многие клиенты готовы с этим мириться. что процесс строительства затягивается.

Теперь о неэкономическом факторе. Стены дома построены как из клееного, так и из профилированного бруса естественной влажности толщиной 200-220 мм. достаточно холодные — их пониженное сопротивление теплопередаче в лучшем случае составляет 2,22 м ² • ° C / Вт.

---

Ссылка по теме: Дом из клееного бруса.

---

Пока этот показатель, согласно действующему СНиП.Например, для Подмосковья должно быть не менее 3,28 м ² • ° С / Вт. То есть в обоих случаях конструкция должна быть дополнительно утеплена, а затем облицована.

Однако ни среди строителей, ни среди заказчиков нет желающих утеплить красивую и гладкую стену из клееного бруса, который уже стоит немалой суммы. И чтобы потери тепла через стены были менее заметными, а расходы на отопление выросли незначительно, строительные компании при строительстве домов из этого материала часто увеличивают толщину изоляционного слоя в перекрытии крыши и подвала до 300-350 мм.

Что касается профилированного бруса, то каждому кажется логичным утеплить построенные из него стены снаружи с естественными трещинами. А утепленные и облицованные снаружи стены не обходятся дороже конструкций из клееного бруса.

А теперь на примере дома, спроектированного Архитектурной мастерской Александры Спицыной и возводимого компанией «СтройМДом», рассмотрим технологию и этап строительства жилого дома (общая площадь 196 м ² ) от профилированный брус естественной влажности.

Строительство дома из профилированного бруса с этапами

Учитывая сложную экономическую ситуацию, заказчиков попросили разбить строительство дома на максимальное количество этапов. Архитекторы и строители встретили заказчиков и спланировали его строительство в шесть этапов.

Первый этап — фундамент.

Основываясь на данных геологоразведочных работ, архитектор рассмотрел несколько возможных вариантов баз и рассчитал стоимость каждого из них.Оптимальным по соотношению цены и качества был признан свайно-решетчатый фундамент — его построили.

Вторая очередь — короб домов из профилированного бруса

Его было решено построить из профилированного бруса естественной влажности сечением 195 х 145 мм. При этом не заказывали готовый жилой комплекс из бруса с предварительно вырезанными соединительными чашами — каркас собирался из бруса стандартной длины (6 м), а все его соединения производились непосредственно на стройплощадке.Внутри сруба была установлена ​​печь-дымоход с дымоходом, а затем была возведена стропильная конструкция, которую покрыли паропроницаемой мембраной, прижав ее повторно сетками. Далее их били обрешеткой и покрывали двумя слоями рубероида. Дом простоял полгода — должна была закончиться основная усадка бруса.

---

Ссылка по теме: Строительство дома из утепленных сот

---

Третий этап — начало финиша

Сначала сделали цокольный и межэтажный перекрытия из балки сечением 200 х 100 мм, затем установили пластиковые окна и навесили двери, завершив монтаж теплового внешнего контура.Поскольку внутренний и внешний пиломатериалы

стены по-разному «располагаются», в каждой комнате монтировали собственный потолок, балки которого крепились к стенам с помощью металлических «башмаков» и мощных шурупов-педалей. Для защиты от природных воздействий стены дома снаружи обработали антисептиком, а затем декоративным составом. В этом состоянии дом все еще находится в настоящем. Потом еще три этапа.

Четвертый этап — продолжение финиша.

На этом этапе будет завершена прокладка внутренних коммуникаций, утепление и отделка полов, а также полировка и покраска внутренних стен. В этом случае перекрытие подвала планируется утеплить в несколько слоев, исключив появление мостиков холода, которыми являются балки. Перекрытие второго этажа следует утеплить так. для достижения максимальной звукоизоляции. По окончании работ дом можно использовать как дачу.

Пятый этап — внешнее утепление.

На стенах устанавливается плинтус, поддерживающий утеплитель толщиной 100 мм. Он будет покрыт ветроизоляцией и деревянными панелями.

Шестой этап — это терраса.

К дому будут присоединены четыре террасы, а внутри полов террас второго этажа будет скрыта односкатная крыша.

---

Ссылка по теме: Терраса к дому своими руками

---

Подключение «теплый уголок»

«Теплый уголок» — эффективный и надежный способ соединения, широко применяемый в индивидуальном строительстве.

В чем его суть? В одной из перемычек необходимо сделать стержень определенных размеров, а в другой балке, которая будет сопрягаться с первой, прорезается паз аналогичных размеров. Затем при сборке дома балки прочно и плотно соединяются. Длина и толщина стойки могут составлять от четверти до трети ширины балки (но не более).

При сборке в зазор между ответными элементами вставляется промежуточный утеплитель (например, льножут), что дает возможность повысить герметичность соединения.Для обеспечения перевязки шипы и канавки в рядах стержней чередуются.

Такая технология соединения гарантирует не только прочность и теплоизоляцию, но и эстетику деревянного дома. Конечно, конструкция со временем усадится (до 7% по высоте), и в стыках могут появиться стыки, поэтому нужно быть готовым к тому, что их придется еще раз испражнять.

Гвозди березовые

Деревянные нагели издавна использовались для скрепления вертикально смежных смежных бревен из бревен или бревен.Эти элементы могут иметь разную конфигурацию: треугольную, круглую, квадратную, но чаще всего нагели круглые. Для их изготовления используются только лиственные породы: бук, дуб, но чаще всего берёза — такие нагели имеют оптимальное соотношение цены и качества. Это круглые палочки диаметром 20-35 мм и длиной чуть более метра, которые нарезаются на заготовки необходимой длины (примерно полтора диаметра или толщину коронки журнал).

При установке гвозди забиваются в предварительно просверленные отверстия (по месту) сразу двумя коронками (их шаг 1,5-2 м).Крепление должно надежно соединять две кроны, при этом необходимо, чтобы верхушка нагеля входила в поверхность дерева на 20-30 мм.

Очистка стоков

Из дома сточные воды попадают в энергонезависимый септик, имеющий трехкамерную структуру. Через входящую трубу они попадают в первую секцию септика, где происходит первичное разделение на тяжелые и легкие компоненты — первые постепенно осаждаются, а жирные, маслянистые частицы и органический материал всплывают на поверхность воды.Далее потоки через внутреннюю систему переливных труб перетекают из одной камеры в другую, где происходит сначала механическая, а затем биологическая очистка. Обработанная таким образом «вода» может подаваться на поливное поле (участок, под поверхностью которого проложены дренажные трубы с определенным шагом) или в инфильтратор. В этом случае в качестве инфильтратора используется дренажный колодец, из которого «вода», окончательно очищенная при отстаивании, постепенно впитывается в землю.

Пошаговое строительство дома из профилированного бруса

Фундамент дома свайно-цементный.
Для его установки в грунт с помощью Ямобура выполнены колодцы глубиной 3-3,5 м и диаметром 300 мм (шаг 1,2-1,5 м), в которые вводится арматура. клетка была размещена. а затем залили бетон марки М300 (а). Далее по сваям была установлена ​​опалубка и отлита армированная ленточная ростверка сечением L00 x x 700 мм (6), а заодно фундамент под печь-камин (в)

Ленту гидроизолировали рулоном гидроизоляции и на нее поместили антисептированную обвязочную доску из лиственницы, прикрепленную к бетону анкерами (а).Цоколь будет вентилироваться через отверстия, оставленные в бетонных лентах (6).

В качестве плетеного герметика при сборке стен дома использовались предварительно сжатые герметизирующие ленты (ПСУЛ), которые вставлялись в крайние пазы «гребешка» балки (а, в). Последние соединяли путем разрезания «теплого уголка», герметизации стыков льняной тканью (б). По вертикали венцы скреплялись попарно нагелями из древесины березы.

В пазах, вырезанных в фронтонах, а также во внутренних стенах, повторяющих их форму, вставили проходы сечением 200 х 100 мм (а), а затем создали из доски стропильную систему (250-d) сечением 50 х 6 мм.Стропила покрывали влагонепроницаемой мембраной, прижимали контрщеткой (50 х 50 мм), а затем прибивали уздечку (100 х 30 мм).

Чтобы конструкция дома сохранила прочность, оставлены «повязки» из цельного бруса: в дверных проемах и высоких окнах — по 2 шт., В низких окнах — по 1 шт.
Над каждой комнатой собрали свою ферму-потолок, прикрепив ее балки к верхним венцам с помощью специальных металлических элементов.

Поверх рельсов тележками (а) был создан сплошной настил из водостойких OSB-плит толщиной 9 мм, на который сначала был наклеен слой гидроизоляции, а затем — мягкая битумная черепица (6, в)

На концах профилированного бруса, заходящего в проемы профилированного бруса, делались прорези, в которые заделывались обшитые блоки сечением 50 х 50 мм, обернутые фльножутом.К решеткам крепились опалубочные коробки, в которых устанавливались окна и двери (а, б). Над отверстиями остались закрытые трещины, заполненные утеплителем (в)

Крыша была утеплена изнутри дома. Утеплитель (а), проложенный между стропилами, был покрыт пароизоляцией и прижат рельсами рейки (6), к которой впоследствии крепилась деревянная обшивка.

Поэтажный план

Сухие помещения на первом этаже

• Доска пола 30 мм
• Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
• Бревна пола 100 х 50 мм.шаг 400 мм (укладывается перпендикулярно балкам) / между лагами — слой минеральной ваты 50 мм
• Балки перекрытия 100 * 200 / между балками минеральная вата общей толщиной 200 мм.
• Гидроизоляция «Ютавек 115»
• Доска 100 х 20 с шагом 250 мм

Влажные помещения первого этажа

• Керамическая плитка 20 мм
• Гидроизоляция 10 мм
• Цементно-армированная стяжка с трубами теплого пола 60 мм
• Водонепроницаемость
• Фанера водостойкая 2 х 20 мм
• Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
• Балки перекрытия 100 х 200 / мин.200 мм
• Гидроизоляция «Ютавек 115»
• Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм

Сухие помещения второго этажа

• Доска пола 22 мм
• Фанера водостойкая 24 мм
• Гидрочувствительная защита «Изоспан АМ»
• Утеплитель «Руфбатц 40 мм»
• 150 досок х 40 мм
• Балки перекрытия 200 * 100 мм / мин. 200 мм
• Пароизоляция «Ютафол А 110»
• Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм
• Подвесной потолок из гипсокартона

Влажные помещения второго этажа

• Керамическая плитка 15 мм
• Стяжка из ГВЛ с трубами водяного теплого пола 60 мм
• ГидроизоляцияПанестеры влагостойкие 2 х 20 мм
• Балки перекрытия 200 x 100 мм / мин шерсть 200 мм
• Пароизоляция «Ютафол Н 110»
• Доска 100 х 20 с шагом 250 мм
• Подвесной потолок из гипсокартона

Настил террасы второго этажа

1. Переменные сечения (поперечные): у стены — 150 (в) х 50 х 4000 мм, у карниза — 50 (в) х 50 х 4000 мм.
2. Доска для террасы
3. Лаги переменного сечения (продольные) 150-50 (в) х 50 х 3600 мм
4. Гидростеклеол (два слоя)
5. Водонепроницаемая фанера 20 мм

Схема внешнего утепления стен

1. Гидроизоляционная мембрана
2. Уголок металлический
3. Обсолеченка из доски 100 х 30 мм, шаг 610 мм
4. Обшивка с порогом
5. Промывка металла
6. OSB-плита 20 мм
7. Утеплитель из минеральной ваты 100 мм
8. Пруток 50 х 50 мм
9. Доска из лиственницы 115 х 20 мм
10. Экструдированный пенополистирол 50 мм
11. Плитка под кирпич на клее (по сетке)

---

Ссылка по теме: Облицовка и отделка каркасного дома кирпичом

---

Стоимость дома из профилированного бруса — расчеты

Название работ	Количество	Стоимость, руб.
ФУНДАМЕНТ, СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, НАКЛАДКИ, КРОВЛЯ
Фонд	компл.	400 000
Сборка домовой коробки	компл.	700 000
«Окно» дверных и оконных проемов	устанавливать	200 000
Установка окон и дверей	компл.	58 000
Устройство септика	компл.	120 000
Установка каминной печи	компл.	140 000
Монтаж кровельных систем	компл.	270 000
Внутренняя и внешняя отделка	компл.	250 000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ		2 138 000
Материалы, приложенные к разделу
Бетон марки М300	компл.	250 280
Арматура, плиты, гидроизоляция, расходные материалы	компл.	68 000
Профнастил 145 х 195 мм	компл.	1 100 000
Брус для балок (100 * 200 мм) и стропил (50 х 250 мм)	компл.	250 000
Кирпич ручной работы	компл.	110 000
Утеплитель минеральная вата (плиты 50 и 100 мм)	компл.	45 000
Пиломатериалы для обрешетки.Плиты OSB	компл.	21 600
Ветрозащитная мембрана и пароизоляция	компл.	20 000
Битумная черепица, гидроизоляция	компл.	108 000
Аксессуары для крыш, водостоков	компл.	59 000
Клееный брус для устройства «окна».	компл.	60 000
Окна и двери	компл.	490 000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ		2 581 880
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО		4 719 880
* Расчет производился без учета накладных, транспортных и иных расходов, а также прибыли компании.Цены указаны по состоянию на 10.02.2015.

---

Читайте также: Круглый домик своими руками

---

Подробнее о профилированном балке как строительном материале

Что такое нормальный профилированный брус, объяснять не нужно: это бревно, обтесанное по четырем граням. Благодаря экологичности материала, простоте сборки и невысокой стоимости он находился в движении, несмотря на необходимость проконопачивания межвенцовых швов и непривлекательный внешний вид.

На смену ему пришли материалы, которые позволили ему без изъянов получить все преимущества деревянного каркаса: профилированный брус из массива и его улучшенный вариант — клееный брус.

Основные разновидности профилированного бруса

Профилированный брус отличается от обычного наличием на верхней и нижней поверхности специального профиля в виде гребней и бороздок, которые обеспечивают плотную дугу бортов и отсутствие трещин.

На этапе изготовления хорошие производители пропитывают материал антисептиками для защиты от гниения и антипиренами — для повышения пожарной безопасности.Профиль качественного бруса рассчитан таким образом, чтобы влага не могла попасть между венцами, а при сборке не образовывались щели. Межсеточный утеплитель, который при необходимости кладется в пазы профиля, снаружи вообще не виден, стены гладкие, поэтому их отделка не нужна: хватило очагов и глазурей, что не скрывает естественная структура дерева и полностью сохраняет характерный шарм деревянного дома.

Профилированный брус может быть естественной влажности или камерной сушки.Чем выше влажность бруса, тем больше вероятность его деформации и усадки после высыхания. Профилированный брус усаживается гораздо меньше и равномернее, чем простой, тем не менее, эти деформации (около 10%) учитываются при проектировании и строительстве и включают компенсаторы: усадочные болты, специальные крепления стропил.

Это не избавляет от необходимости выдерживать каркас как минимум за полгода до чистовых отделочных работ. До полной усадки дома не рекомендуется вставлять окна и двери, стелить полы и чистую крышу.

Пруток камерной сушки за счет низкой влажности (около 18%) дает минимальную усадку — до 3,5% для древесины хвойных пород и 4,5% — для лиственницы.Сушеный брус обычно дороже, но можно сэкономить, купив зимой брус естественной влажности. Пока дом будет «сушиться» в естественных условиях, ящик должен хорошо проветриваться и защищаться от капающей влаги. ПЛЮСЫ профилированного бруса:

• строительство можно вести в любое время года, если стоит сухая погода;
• процесс сборки каркаса не сложен, занимает относительно мало времени и не требует тяжелой строительной техники;
• дерево — достаточно легкий материал, поэтому для дома из бруса нет необходимости в сильно заглубленном дорогом фундаменте.

МИНУСЫ проистекают в основном из природных свойств древесины:

• любое дерево имеет склонность к растрескиванию; никакая обработка бруса, увы, не гарантирует, что он со временем не потрескается;
• пожарная опасность: дерево даже при специальной обработке остается достаточно горючим материалом;
• считается, что дом из профилированного бруса не нужно конопатить после усадки, но практика показывает, что иногда со временем деформация дерева, особенно при использовании бруса естественной влажности, приводит к появлению трещин, требующих конопатки;
• невозможность перепланировки, особенно если дом построен из бруса с так называемым «немецким» профилем.

Клееный брус — самый дорогой, но и самый практичный. Он изготавливается путем склеивания нескольких ламелей под высоким давлением.

Влажность клееного бруса около 12%, равномерна по толщине, так как ламели проходят камерную сушку перед склейкой. Это особенно важно для балки толщиной 200 мм и более. При склейке чередующихся ламелей с разным направлением волокон, что компенсирует напряжение при изменении влажности воздуха, что может привести к короблению дерева.

Участки с дефектами (сучки, трещины) в процессе производства удаляются, что увеличивает прочность готового бруса.

Благодаря этой технологии достигается рекордно маленькая усадка: около 1%. Каркас не нужно выдерживать перед отделкой, заводить можно сразу после сборки дома. Клееный брус более устойчив, чем обычно, к резким перепадам температур, сильным морозам и перепадам влажности, редко трескается.

Физико-химические свойства используемого клея относятся к недостаткам клееного бруса.Он экологически безопасен и не выделяет вредных веществ, но снижает способность дерева дышать, и со временем может разлагаться. Особенно это касается клееного бруса от непроверенных производителей.

Дома из бруса утеплены снаружи.

Из утеплителей чаще всего выбирают камень вата из-за его экологичности, прочности и негорючести. Если дом предполагается использовать в теплое время года, даже стены толщиной 150 мм и менее обеспечивают достаточную теплоизоляцию.Если дом предназначен для круглогодичного проживания, необходимо использовать теплоизоляцию толщиной 100 мм. Это позволит поддерживать комфортный микроклимат, а также убережет штангу от внешних воздействий.

Купить брус камерной сушки и построить из него дом можно только в сухую погоду: под дождем древесина быстро наберет влагу и потеряет все преимущества. Также специалисты отмечают, что толстый брус (сечение 200 × 200 мм) технически сложно полностью просушить, поэтому при его покупке нужно быть особенно внимательным.

Основные виды профилированного бруса

Профили в условной форме делятся на «финские» и «немецкие», на рынке также широко представлены различные упрощенные варианты. Они различаются количеством и размером продольных бороздок и бороздок, а также технологией утепления межгенных составов. «Классические» варианты обоих профилей достаточно сложны в исполнении и недороги, поэтому встречаются реже, чем смешанные и промежуточные варианты с уменьшенным количеством шипов и более простой конфигурацией угловых соединений, называемых соединительными чашами.

При грамотном исполнении и высоком качестве балки хорошо работают оба варианта. Одно из существенных отличий касается перепланировки или частичной разборки бревна: профиль «финский» сложный и ограниченный, но допускает такую ​​возможность, а вот шипы «немца» обламываются при попытке отделить венцы друг от друга. . «Немецкий» профиль — самый сложный и дорогой, но при правильном исполнении самый надежный с точки зрения сохранения тепла.

Количество выступов максимальное, а форма и размер канавок рассчитаны таким образом, что даже при отсутствии какого-либо герметика в продольном шве создается непреодолимая преграда для холода и ветра.В уплотнении нужны только соединительные чаши, которые прокладываются льно-джутовой или саморасширяющейся лентой.

Ключевую роль играет качество материала: деформации балки могут свести на нет все преимущества особой геометрии профиля.

Изгиб, усадка, коробление балки может нарушить плотность продольного стыка и стать причиной появления выдутых трещин. «Финский») профиль имеет более простую конфигурацию и требует герметизации не только соединительных чашек, но и продольных пазов.Соединительные чаши имеют полукруглую форму, но чаще производители для более дешевой техники и упрощения сборки вырезают плоские. Прокладки между венцами укладываются либо посередине, в специальной канавке (или пазах), либо над шипами.

Большое значение имеет качество герметика и добросовестность монтажников при его укладке. Материал должен быть уложен аккуратно, в каждом межкомпонентном соединении, без зазоров и щелей. Желательно использовать саморасширяющийся герметик; Если предполагается герметизация покрышек, допускается использование герметика.

Тирольский замок

Существует метод углового соединения балки, позволяющий обойтись без уплотнения в углах. Это так называемый тирольский замок. у которой концы пучка вырезаются в виде ласточкина хвоста. Если в производстве используется оборудование высокого класса I, можно добиться максимально плотной и прочной посадки стыков, что в сочетании с формой концов планки создает абсолютную защиту от проникновения влаги и ветра.

---

Дом из профилированного бруса — все фото и чертежи к артикулу

.

© Автор Вадим Ковалев Фото: Архитектурная мастерская Александры Спицыной Рисунки И. Смирягина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из…

Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода — масса …

Навес на баню из сотового поликарбоната своими руками Как сделать навес из …

Газон: весенняя подкормка по правилам КОРМЛЕНИЕ ВЕСЕННИЙ ГАЗОН: СТОЛ-ПАМЯТЬ Лучше …

Цветочная тара своими руками из дерева — чертеж Как сделать деревянную тару для …

Травяные настои и отвары от вредителей своими руками — РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВАРОВ И ОТВАРОВ ТРАВ…

От каких вредителей помогает березовый деготь? Деготь «ДЕШЕВО И ЗЛОЙ» ПОМОЖЕТ …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Как сделать кукольный домик из картона своими руками. Простая игрушка или оригинальная упаковка для особенного подарка. — Сделай сам — это весело

Небольшой самодельный кукольный домик можно сделать из подручных материалов, например из обычной картонной коробки от бытовой техники. Этот домик пригодится для детских игр или для оригинальной упаковки большого подарка. Также внутри дома можно прикрепить светодиодную ленту, или новогоднюю гирлянду, и тогда вечером она будет красиво освещена, наполняя дом теплом и уютом.Не стесняйтесь декорировать игрушку ручной работы на свой вкус: раскрасить, наклеить цветную бумагу, украсить ракушками, камешками и т. Д.

Нам нужно:

• Картонная коробка;
• Ножницы фигурные;
• Нож канцелярский;
• Клей;
• линейка;
• Другой материал для отделки.

Для начала нужно сделать крышу. Обрежьте лишний картон так, чтобы они образовали треугольник, как показано ниже.

Обратите внимание, что на данном этапе необходима точность, чтобы все четыре стороны сгиба сходились в форме крыши.

Впоследствии крышу будут закреплять только красивой лентой.

Следующий шаг — нарисовать окна и двери. Затем нужно их аккуратно вырезать.

Следует отметить, что окна могут быть любой формы.

Для красивого дизайна кровли нужно вырезать зубчатые полосы фигурными ножницами.

Затем послойно приклеиваем их на крышу в виде черепицы.

Кроме того, фигурными ножницами можно украсить окно.

Привяжите красивую ленточку к верхней части домика.

Теперь домик можно использовать как оригинальную упаковку для отличного подарка или как простую игрушку для детей

.