Фундамент для каркасного дома своими руками пошаговая инструкция – Как сделать столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

Как выбрать фундамента под каркасный дом своими руками: какой лучше? Обзор +Видео

Каркасные дома – это лёгкие строения, которым подходит любой тип фундамента. Тут есть два варианта путей: заказать анализ и проектировку у профессионала, который возьмёт образцы почвы, произведёт необходимый анализ, а после разработает проект дома с учётом индивидуальных параметров.

Это станет порукой тому, что ваша опорная конструкция верой и правдой прослужит долгие годы. Второй путь проще и куда более распространён – опыт соседей и собственные знания. И мы постараемся помочь вам выбрать наилучший вид фундамента для каркасного дома, если вы всё же избрали второй путь.

Как определиться с выбором типа фундамента

Итак, выбор фундамента для любого дома, в том числе, и каркасного – очень ответственный шаг.

Для более тяжёлых построек, например, кирпичных, он может составлять 30% бюджета всего строительства. Но если вы строите лёгкий каркасный дом, то цена на фундамент будет существенно ниже.

Прежде, чем определиться с типом фундамента, постарайтесь учесть следующие факторы:

1. Характеристики грунта на месте застройки.
2. Необходимость в подвальном помещении.
3. Итоговый вес дома – его следует высчитывать из площади дома и материала, из которого он будет построен.
4. Близость грунтовых вод.
5. Уровень промерзания почвы.

Первым делом определитесь с типом грунта на застраиваемом участке. Для этого выкопайте яму на полтора метра вглубь и изучите срез грунта: каменисто-песчаные, гравийные без примеси глины и крупнопесчаные будут самым оптимальным вариантом.

В них не задерживается влага, и они не подвержены пучению при промерзании. Мелкозернистые и пылевые пески принято называть пучинистыми грунтами, это не самое лучшее место для строительства фундамента. Грунты с высоким содержанием глины, особенно с близкими грунтовыми водами, вспучиваются при промерзании.

Теперь, когда мы разобрались с типом грунта, с которым будем иметь дело, можно выбрать тип фундамента.

При этом нужно помнить: что фундамент должен прослужить столько, сколько и дом, потому для деревянных и каркасных построек нет никакой нужды делать железобетонный фундамент.

Если грунтовые воды на вашем участке расположены высоко, то незачем устраивать подвальные помещения. Даже если вы сделаете гидроизоляцию фундамента, всё равно там постоянно будет высокая влажность. Если вы планируете строить свой каркасный дом на плывучих или насыпных грунтах, то будет лучше, если вы построите монолитный фундамент. Мелкозаглубленный фундамент позволит сэкономить средства, так же недорого обойдутся разные виды фундаментов на песчаных подушках.

В свете вышесказанного, можно заключить, что под лёгкую конструкцию каркасного дома может подойти любой из малобюджетных и простых в исполнении фундаментов.

Виды фундаментов и этапы их строительства

Теперь более подробно остановимся на конструкции фундаментов для каркасного дома и рассмотрим этапы строительства.

Ленточный и ленточно-свайный фундамент

Популярнее всех ленточный фундамент. У него невысокая цена и данный тип фундамента прост в возведении. Некоторые стараются усилить его при помощи свай, в таком случае, его называют с ленточно-свайным фундаментом.

Ленточный фундамент под каркасный дом своими руками требует скрупулёзности и точного исполнения, поскольку малейшая неточность влечёт за собой серьёзные последствия. Такой фундамент делается обычно тогда, когда в планах застройщика есть наличие утепленного подполья или подвального помещения. Мелкозаглубленный фундамент отлично ложится на непучинистых почвах.Но если у вас глубокий уровень промерзания, то либо траншею придётся делать глубже, либо делать усиление сваями, закрученными ниже уровня промерзания.

Сначала на участок наносится разметка, соответствующая фасаду и несущим стенам – в необходимых местах вбиваются вешки, а между ними протягивают верёвку. Для обозначения ширины стен протягивается второй ряд веревок.

По данной разметке роем траншею глубиной 50-60 см. Если укрепляете сваями, то бурятся ещё скважины на 20 см., ниже уровня промерзания. После этого насыпаем песчаную подушку и как следует проливаем её водой.

Следующий этап – это монтаж опалубки. Сначала на боковые стенки траншеи укладываем гидроизоляционный рулонный материал. Поверх него делается опалубка из обрезанных досок 5 см., в толщину. Все доски ставятся вертикально и должны возвышаться на полметра выше земли.

Затем помещаем в конструкцию арматуру из железной проволоки 10-16 мм., в диаметре. Между собой соединяем вязальной проволокой или сваркой. Приготовьтесь – данное занятие займёт у вас много времени, для ускорения процесса можно использовать автоматический пистолет. Благодаря ему на соединения тратятся 1-2 секунды.

После всего заливаем бетон. Для раствора используйте цемент не ниже М-500 с песком в пропорции 1х3. Многие готовят смесь самостоятельно, но мы советуем купить уже готовую. Раствор залить за один раз, а для уплотнения использовать специальный вибратор. Снимаем опалубку на 5-6 день.

Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом

Самый оптимальный вариант. Он хорош на рыхлых и неустойчивых грунтах, на сложнорельефных участках и участках с высоким уровнем грунтовых вод. У него масса достоинств: фундамент устанавливается без спецтехники, монтируется всего за день, высокая несущая способность, устойчив к промерзанию грунта и воздействию грунтовых вод, масса размеров и типов, что даёт возможность выбрать лучший вариант, низкая цена, возможность вести строительство в любое время года, удобен при ремонте уже существующего фундамента.

На данный момент рынок переполнен различными модификациями винтовых свай. Самое важное, чтобы они имели ровную конструкцию и правильную форму лопастей.

Установка свайно-винтового фундамента своими руками происходит двумя способами: ручным или обратившись к спецтехнике. Второй способ обычно используется, когда имеешь дело со сваями большого диаметра. Для лёгкого каркасного дома можно установить их без посторонней помощи, но и в таком случае понадобятся ещё 2-3 пары крепких мужских рук. Благодаря особой конструкции сваи можно закрутить вручную, что позволяет точнее выставить горизонтальный уровень.

Используйте для своего фундамента стальные винтовые сваи с антикоррозийным покрытием не менее 2,5 м., в грунт они входят не менее, чем на полтора метра. Перед тем, как приступить к монтажу, следует разметить свайные поля фундамента и по ним закручивать сваи. После закрутки сваю нужно подрезать до нужной высоты и залить бетоном места обрезки. Сверху на ствол монтируем оголовок винтовой сваи, на которой, впоследствии, смонтируем обвязку. При загрублении сваи грунт не только не рыхлится, но и, к тому же, его уплотняют лопасти, что является порукой высокой несущей способности винтовых свай.

Столбчатый фундамент под каркасный дом

Представляет собой совокупность бетонных столбов стоящих по-отдельности. Они  рассредоточены по периметру дома и на стыках стен внутри него. Нижнюю их часть принято называть

основанием, а верхнюю – оголовком. Следите за плоскостью оголовков – она должна быть идеально ровной.

В высоту большинстве случаев достигают до 50-60 сантиметров над землёй. Часть столбов под землёй имеет круглое сечение, а наземное обычно – квадратное.

Скважины для такого типа фундамента можно сверлить обычным садовым буром. Диаметр скважин высчитываем по весу постройки и дополнительного запаса прочности. Сваю должно опереть на твёрдые слои почвы ниже уровня промерзания.

Глубина скважины примерно равняется 2 м. Надземная часть выполняется из армированного бетона, кирпича, дерева.

Но сразу стоит оговориться, что срок службы 
деревянных свай очень недолог, даже при 
условии обработки их антисептиками и 
гидроизоляцией.
 

Столбы из кирпичей очень трудоёмкие – гораздо лучше армированный бетон. У столбов может быть не только правильную цилиндрическую форму, но так же и расширяться у основания.

Монолитный (плитный) фундамент

Представляет собой сплошную железобетонную плиту, пролегающую по всей площади дома. Среди всех видов фундаментов, у этого самые высокие несущие показатели, благодаря чему он может обеспечить высокую устойчивость дома на пучинистых почвах. Толщина монолита от 10 см., а в её основе песчано-гравийная подушка, поверх которой кладём слой гидроизоляции.

Сверху находится армирующий каркас из двух арматурных сеток. Арматура в плите должна быть ребристая диаметром 12-16 мм., что даст необходимое сцепление с бетоном. Между прутами должно быть расстояние от 20 до 30 см. Кроме того, плита требует очень много бетонного раствора, и обойдётся вам дороже всех иных типов фундамента.

Необязательно делать плиту гладкой, можно добавлять рёбра жёсткости, их расположение должно быть снизу плиты и направлены вниз.

Благодаря ребрам жесткости плита будет предостережена от  деформации и движения в 
горизонтальной плоскости.

Если ваш каркасный дом будет без подвальных помещений, то монолитный фундамент лучше делать мелкозаглубленным. Сначала снимите верхний плодородный слой почвы и вместо него уложите геоткань.

Далее засыпайте песчаной подушкой, утрамбовывайте виброплитой и полейте водой. Теперь нужно положить сверху ещё один слой геоткани, сверху насыпаем гравий и снова утрамбовываем.
Как только всё сделано, нужно собрать опалубку по периметру плиты, а внутрь кладём связанную арматуру. Заливаем бетон, помним, что он должен быть высокого качества. Во время заливки уплотняем раствор специальным вибратором по бетону, чтобы удалить весь воздух из нашей конструкции. 2-3 недели ждем полного затвердевания фундамента, после чего демонтируем опалубку и приступаем к дальнейшему строительству. Грунт вокруг фундамента хорошо утеплить, для повышения устойчивости к морозному печению.

 

Как сделать Ленточный фундамент для каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция +Видео

Самым распространенным в частном строительстве является ленточный фундамент.  Технология возведения ленточного фундамента довольно проста и позволяет выполнять его своими руками без каких-либо осложнений. Однако существенными минусами данного типа является большой расход материалов и как следствие – высокая цена. 

Это довольно простой в исполнении и прочный фундамент с хорошей несущей способностью. Подходит он практически для любого грунта.

Ленточный фундамент, основные характеристики

По своей конструкции данный тип фундамента это не что иное, как железобетонная монолитная полоса, установленная под всеми внешними и внутренними стенами будущего дома.

Подходит монолитный ленточный фундамент и для тяжелых кирпичных зданий или для домов с массивными перекрытиями. Хорошо работает он и тогда, когда в доме планируется устройство подвального или полуподвального помещения (например, погреб или даже гараж в подвале).

Какой бетон выбрать для ленточного фундамента?

Конечно многое зависит от типа вашего дома, на сколько он тяжелый, на каком грунте строиться, но не стоит забывать о качестве бетона. Он бывает разных марок. Для не тяжелых домов из каркаса или дерева вам подойдет бетон 200, если дом будет тяжелый или многоэтажный 250 или 300, он также гарантирует морозоустойчивость и защиту от пучинистых грунтов. А если ваш дом будет тяжелый как замок, то ставьте на суперпрочный бетон м350.

Разновидности ленточного фундамента

Основные характеристики и область применения ленточного фундамента различаются в зависимости от степени его заглубления, технологии возведения и используемых материалов.

По степени заглубления фундамента

Мелкозаглубленный

Для легких конструкций жилых домов используют мелкозаглубленный ленточный фундамент (глубина до 70 см.). Более массивные постройки из камня или кирпича, а также намерение устроить полноценное подвальное помещение, не позволят вам сэкономить и потребуют устройства заглубленного фундамента (глубина вычисляется по формуле: глубина промерзания грунта+30 см.).

Заглубленный

Заглубленный фундамент, конечно, является более прочным и менее подвергается деформации из-за пучения грунта. Однако требует большого количества материалов и трудоемких работ по возведению.

Устройство ленточного фундамента любого типа лучше всего проводить в теплое время года, так как есть потребность в рытье котловины, а с промерзшим грунтом работать довольно проблематично.

Важно! На глубоко промерзающих грунтах и грунтах с сильным морозным пучением данный тип фундамента не рекомендуется.

По технологии возведения

Возводимые непосредственно на площадке застройки фундаменты называют монолитными. А те, которые собирают из типовых ж/б блоков промышленного производства – сборными. Устройство монолитных можно осуществить своими руками. Сборные требуют привлечения спецтехники.

Срок службы

Срок службы монолитного фундамента будет составлять до 150 лет, но только в том случае, если был правильно произведен расчет и при строительстве использовались качественные материалы в правильной пропорции. Также данный тип фундамента более прочный.

Сборные фундаменты

Сборные ленточные фундаменты (кирпичные ленты или блоки) также применяются как в промышленном, так и в частном строительстве. Прослужат они в разы меньше и по прочности сильно уступают монолитным, так как все-таки состоят из отдельных элементов. К тому же для укладки массивных фабричных блоков под фундамент потребуется привлечение спецтехники. В итоге, такой фундамент выйдет дороже аналогичного монолитного. Однако, применение готовых блоков помогает сократить время возведения фундамента.

В зависимости от используемых материалов

• Ленточный фундамент из бутобетона.

Возводится с использованием цементного раствора и бутового камня. Достаточно прочный фундамент, лучше всего подходит для песчаных или скальных почв. Однако, из-за используемого материала и конструктивных особенностей, совершенно не подходит для участков с глинистыми почвами.

• Ленточный фундамент из железобетона.

Самый популярный материал. Возводится с использованием. Возводится с использованием песка и щебня, цементного раствора и металлической сетки и арматуры. Прочный и добротный фундамент с большой несущей способностью.

• Ленточный фундамент с применением кирпичной кладки.

В силу высокой гигроскопичности применяемого материала – кирпича – нуждается в хорошей гидроизоляции. Не подходит для почв с высокими грунтовыми водами и для глубокого заложения.

• Ленточный фундамент из плит и блоков.

Возводится из готовых железобетонных плит или блоков. Подходят для любого грунта.

Возведение монолитного ленточного фундамента: пошаговая инструкция

Чаще всего при строительстве дома своими руками застройщики выбирают вариант монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента из железобетона. Рассмотрим этапы возведения данного фундамента.

1 этап. Подготовительный

Включает, прежде всего, расчистку участка от мусора и завоз необходимых строительных материалов. Далее производится нанесение разметки будущего фундамента, которая требует четкого контроля и проверки. Углы дома и каждой комнаты — строго 90 градусов.

Подготовленная площадка должна быть выровнена, а ее габариты должны на 2,5 метра выходить за внешний край дома.

2 этап. Рытье и обустройство траншеи

Рыть траншею можно вручную или заказать экскаватор. Даже если траншею вырыли с помощью спецтехники, без ручного труда не обойтись. Ведь дно сделанной экскаватором траншеи нужно выровнять, а местами – подчистить.

На дне траншеи укладывается песчаная или гравийная подушка, которая тщательно утрамбовывается. Поверх песка кладут слой гидроизоляции или заливают цементную смесь (это исключит уход влаги из бетона в грунт).

3 этап. Опалубка и арматура

Опалубка может быть выполнена своими руками из досок, струганных как минимум с одной стороны (ровными краями устанавливаются внутрь).

Доски для опалубки должны быть хорошо вымочены и хорошо зафиксированы внутри траншеи распорками. Положение стенок опалубки – строго вертикальное. Возвышение над землей (будущий цоколь дома) – не менее 30 см. Коме того, на данном этапе внутри опалубки должны быть предусмотрены отверстия для коммуникаций.

Также вполне приемлемым является вариант, когда вместо дощатой используют заводскую разборную металлическую опалубку.

Внутрь опалубки на всю высоту помещается арматурный каркас, который обеспечит прочность монолита.

4 этап. Заливаем бетон

Бетон в опалубку заливается слоями и утрамбовывается пои помощи бетонного вибратора или вручную. Прочность и надежность монолитного фундамента напрямую зависит от качества бетона.

5 этап. Гидроизоляция монолита и обратная засыпка.

К гидроизоляции можно приступать на 7-10 деть после заливки фундамента.

На этом этапе опалубка демонтируется, и ее место занимает гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид или обычная глина. Иногда, если планируется подвальное помещение, под слой гидроизоляции укладывается утеплитель.

Оставшиеся желоба засыпаются песком и утрамбовываются.

После полного набора бетоном прочности строительство дома можно продолжать.

Фундамент для каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Автор Сергей Федоров На чтение 6 мин. Просмотров 207 Опубликовано 12.11.2019

Строительство любого дома начинается с фундамента. В наше время в строительстве частных домов широко применяются фундаменты на винтовых сваях. Первые фундаменты из винтовых свай появились в США в середине 19-го века. В России винтовые сваи используются в гражданском строительстве последние лет 15.

Что такое винтовая свая

Винтовая свая – это стальная труба, с одного конца которой приварен наконечник. Толщина стенки трубы должна быть не менее 4-х мм. Диаметр трубы в зависимости от предполагаемой нагрузки варьируется от 87 до 130 мм. Стандартная длина сваи от 1,5 до 12 метров. В частном домостроении наиболее распространены винтовые сваи длиной 2,5 м. диаметром 108 мм.

Качественные сваи производятся в заводских условиях – требования к сварным швам очень высокие. Если в процессе монтажа оторвется лопасть, свая потеряет свою несущую способность.

После изготовления винтовая свая полностью покрывается стойкой к коррозии краской либо специальной резино-битумной мастикой. Мастика хороша тем, что мелкие царапины, полученные при завинчивании, самостоятельно затягиваются. Свая, сделанная с соблюдением всех требований, служит не менее 100 лет.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Главный элемент винтовой сваи – наконечник. Это стальной конус с наваренной лопастью, выполненной в виде архимедова винта на 1 оборот.

Наконечники бывают литыми и сварными. Литой наконечник подходит для сложных (каменистых) грунтов, но он стоит существенно дороже сварного. Лопасть при погружении уплотняет под собой грунт, и в дальнейшем именно на лопасть приходится основная нагрузка.

Проектирование фундамента на винтовых сваях для легкого каркасного дома

Строительство всегда начинается с проекта. Проект фундамента зависит от следующих параметров:

• размеры и конфигурация будущего дома;
• весовые нагрузки сооружения – статические (вес здания, мебели, камина и т.д.) и динамические (ветровые и снеговые нагрузки, деятельность посетителей дома).
• состав грунтов;
• рельеф строительной площадки.

Для большого здания из кирпича или бетона свайный фундамент не подходит, поскольку даже небольшие подвижки приведут к трещинам в стенах.

Винтовые сваи используются для возведения небольших строений, как правило деревянных или каркасных, и для установки заборов.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Для определения рельефа стройплощадки в классическом случае выполняется геодезическая съемка, а для исследования состава грунта заказываются геологические изыскания. Это мероприятия довольно дорогие по стоимости и занимают длительное время. В случае расчета фундамента небольшого легкого здания обычно действуют по упрощенной схеме.

Перепады рельефа, если таковые есть, замеряют с помощью рулетки и уровня. Вместо геологических изысканий строители выполняют пробное бурение: одна – две скважины на глубину 2-3 метра под противоположными углами дома.

Если почва под пятном застройки твёрдая (песок, суглинок, глина), то длину свай рассчитывают следующим образом: лопасть сваи должна погрузиться ниже глубины промерзания грунта – обычно 1,5…1,8 метра. Над поверхностью земли высота сваи – 400…500 мм, то есть общая длина сваи для расчета берется 2,5 м. Если же грунт заболоченный, либо под будущим домом слой торфа, свая погружается до твердых пород – в тяжелых случаях до 12 метров.

Сваи располагаются под несущими стенами здания на расстоянии друг от друга 2,5 – 4 метра. Под тяжелые конструкции (камин, ванна) отдельно проектируют одну – две сваи. В качестве несущего элемента дома поверх свай проектируется так называемая обвязка – обычно это деревянный брус 150х150 мм, но в особо ответственных случаях может быть стальной швеллер или двутавр.

Проект свайного фундамента каркасного дома 6х6 м с террасой и крыльцом выглядит так:

Монтаж винтового фундамента

Одно из преимуществ фундамента на винтовых сваях – отсутствие необходимости готовить площадку под фундамент, в большинстве случаев даже растительный слой не снимается.
Для завинчивания свай нужна бригада не меньше трех человек. Работа не сложная, но как минимум бригадир должен иметь знания и опыт такой работы.

Перед началом завинчивания размечаются места под сваи. Это очень ответственный этап, ошибки могут привести к тому, что потом несущие стены будут висеть в воздухе. Под каждую сваю выкапывают направляющую лунку – не глубже 50 см.

Закручивают сваи либо с помощью специальной машины на базе грузового автомобиля, либо, чаще всего, вручную при помощи длинного лома либо трубы. Ручное погружение сваи позволяет почувствовать момент, когда земля под лопастью достаточно уплотнится. Но в любом случае лопасть сваи должна быть ниже глубины промерзания в данном районе. Свая погружается строго вертикально, отклонение допустимо не более двух градусов, иначе несущая способность сваи резко снизится.

После закручивания труба обрезается на заданной высоте по горизонтальному уровню. Недопустимая ошибка – если сваю немного вывинтят обратно «чтобы попасть в уровень». В этом случае фундамент под нагрузкой просядет, что может привести к разрушению здания.

В каждую сваю после обрезки заливают цементный раствор либо засыпают цементно-песчаную смесь. Цементная смесь со временем набирает влагу из атмосферы и превращается в бетон. Это делается не столько для увеличения прочности сваи, сколько для удаления воздуха из трубы для предотвращения коррозии.

Затем на сваю наваривают оголовок – это стальная пластина с отверстиями, на которую ляжет обвязка.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Очень важно после сварки зачистить сварные швы и обработать их специальной мастикой или закрасить водостойкой краской. Если этот момент упустить, ржавчина разрушит сваю за несколько лет.

Когда все сваи готовы, на них раскладывается деревянный брус – обвязка. Брус в обязательном порядке должен быть антисептирован, поскольку после сборки дома доступа к обвязке не будет. Обработка антисептиком выполняется до монтажа бруса и со всех сторон.

Брус крепится к оголовкам снизу мощными оцинкованными (ни в коем случае не черными!) шурупами и соединяется между собой. Место стыка бруса должно находиться на свае. На оголовок сваи под брус подкладывается какой-нибудь изолирующий материал (на этом фундаменте куски рубероида), чтобы не было прямого контакта металла и дерева.
Обвязка смонтирована – все, фундамент готов.

 

Винтовой фундамент сооружается на площадке с любыми перепадами по высоте. Но если сваи торчат из земли более чем на метр, их перевязывают между собой стальным уголком. Разумеется, и в этом случае места сварки зачищают и закрашивают.

Выводы

Фундаменты на винтовых сваях все чаще используются в деревянном и каркасном домостроении, поскольку имеют ряд значительных преимуществ:

1. Нет необходимости готовить площадку и рыть котлован.
2. Скорость монтажа – фундамент, фотографии которого приведены в данной статье, смонтирован за один день.
3. Всесезонность – работать можно в любую погоду и в любое время года.
4. В отличие от бетонной конструкции канализационные и другие трубы можно подвести в любой момент или перенести из одной части дома в другую.
5. Нет необходимости загонять на участок тяжелую технику.
6. Невысокая стоимость фундамента.

И напоследок, если вы решились на винтовой фундамент, несколько практических советов:

• Сваи должны быть заводского изготовления, это можно определить визуально: изделия похожи друг на друга как близнецы, защитное покрытие нанесено ровно, без потеков;
• При разметке фундамента желательно присутствовать лично, бригада уедет, а вам в этом доме жить.
• Принимая фундамент, особое внимание на места сварки, и не стесняйтесь заставить еще раз прокрасить сомнительные места.

Серьезные организации дают гарантию на свои работы, но по опыту, если все сделано правильно, никаких проблем с фундаментом не бывает.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Автор статьи

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Написано статей

Строительства каркасного дома самому с нуля: Пошаговая инструкция +Видео

На сегодняшний день индивидуальное строительство становится всё более распространенным в России. Если Вы хотите построить дом и рассматриваете именно малоэтажные проекты, то обратите внимание на каркасные дома. Это один из наиболее бюджетных вариантов, к тому же технология строительства каркасного дома весьма проста, а сам он будет очень комфортным и прослужит вам долгие годы.

[conten

А разобраться с процессом постройки каркасного дома своими руками Вам поможет наша пошаговая инструкция. Всё строительство включает в себя несколько этапов, рассмотрим по порядку каждый из них.

Подготовка места и фундамента для будущего дома

Прежде всего, определитесь с расположением дома. Место для строительства каркасного дома должно быть сухим и хорошо продуваемым, грунт также не должен содержать большое количество влаги – это сделает Ваш дом совсем не долговечным. Площадка для строительства должна быть идеально ровной, если это не так, перед тем как начать заливку фундамента – разровняйте поверхность.

После того, как выровняете поверхность, можно приступать к подготовке траншеи. Вы должны вырыть траншею по размерам постройки, глубиной около 80 см. Совсем небольшая глубина объясняется легкостью даже двухэтажного каркасного дома. Глубину траншеи следует увеличить примерно в 2 раза в зависимости от климатических условий. Соответственно в регионах, где грунт промерзает сильнее, глубина траншеи должна быть около 1,5 метров.

 

После того как траншея готова, можно приступать к опалубке. Лучше всего собирать её из обрезных досок. Их ширина должна ровняться ширине котлована, а высота должна быть на 40 см. больше, чем глубина траншеи.

Затем начинается процесс заливки фундамента. На дно траншеи укладывается смесь из битого шифера, кирпича, камней и засыпается песком. Затем вся эта смесь тщательно проливается водой. Процедура с песком и водой повторяется около 4 раз, как только песок перестанет оседать, этот процесс можно завершить. Далее изготавливается каркас основания дома. Для этого используйте трубы, любую арматуру, швеллер и т.д. Конструкция будет гораздо надежней, если детали между собой вы будете сваривать.

Последний этап – это подготовка бетонной смеси из песка, цемента, мелкого гравия и воды, а также, непосредственная заливка. Готовая смесь постепенно заливается в траншею, тщательно разравнивается и утрамбовывается.

 

Проект каркасного дома

Лучше всего разработку проекта доверить профессионалам, так как это достаточно серьёзный процесс. Проект обязательно должен быть привязан к месту строительства, и согласован с различными службами, которые наверняка будут вносить в него свои изменения. Технология строительства каркасного дома предусматривает прокладку инженерных систем на определенных этапах, всё это необходимо учесть в плане.

Если Вы всё же решите делать проект самостоятельно, учитывайте, что кроме всего вышесказанного, каркасный дом не должен быть очень больших размеров: лучше, чтобы длина стены не превышала 8 метров. Кроме того, при подготовке проекта важно решить: будете ли вы использовать дом сезонно, или планируете жить в нем круглый год. Во втором случае, Вам необходимо утеплить дом.

Сборка нижней обвязки

После того, как фундамент подготовлен, необходимо провести гидроизоляционные работы. Для этих целей используется рубероид, лучше всего – в 2 слоя. Гидроизоляционный слой предотвратит попадание влаги в дом и на древесину, и обезопасит конструкцию от гниения.

Нижняя обвязка – это основание всего каркаса. Она укладывается из предварительно обработанного антисептиком бруса по всему периметру фундамента, на высоте, равной ширине двух брусьев. Брусья плотно соединяются между собой и с фундаментом.

На этом же этапе укладываются лаги пола. Для этого в брусе вырезаются пазы, в которые и следует уложить лаги на расстоянии не более 60 см.

После этого, на лаги необходимо закрепить бруски и уложить на них черновой пол, для которого можно использовать любой вид доски. Далее укладываются пароизоляционный материал и утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату либо пенопласт. Сверху всё застилается обрезными досками 40х150 мм., уплотняется скобами и клиньями, а также прибивается к лагам.

Строительство каркаса

Теперь мы переходим к одному из самых важных этапов сборки каркасного дома, предусмотренному пошаговой инструкцией. Так как каркас – это «скелет» дома, который будет нести нагрузку всей конструкции, на этом этапе следует быть особенно внимательными.

Каркас дома может быть металлическим или деревянным. В первом случае, для работы вам понадобятся металлические профили и сварочное оборудование.

Для изготовления же деревянного каркаса следует использовать твердые породы древесины, такие как дуб, лиственница или сосна.

На этом этапе стойки, подготовленные по высоте дома, устанавливаются в пазы нижней обвязки. Для устойчивости они закрепляются при помощи укосин (временных), связываются обвязками и ригелями. После того, как все вертикальные стойки установлены, можно приступать к их соединению с верхней обвязкой. Это делается также с помощью пазов, предварительно сделанных в брусе. Расстояние между пазами нижней и верхней обвязки должно быть абсолютно одинаковым, чтобы не допустить перекосов всей конструкции.

Когда верхняя обвязка установлена, временные укосы убираются и устанавливаются постоянные, которые добавят каркасу прочности.

Возведение стен каркасного дома

Следующим этапом можно приступить к наружной обшивке стен дома. Для этого можно использовать доски, вагонку, сайдинг, псевдобрус и др. материалы. Стена обшивается сплошным щитом, при этом не заколачиваются только оконные и дверные проемы.

После того, как все стены готовы, можно начинать утепление с помощью минеральной ваты, пенопласта, пенополистирола или других материалов на Ваше усмотрение. Здесь важно учесть, что если Вы будете проживать в доме круглый год, толщина утеплителя должна быть не менее 5 см.

Утеплитель укладывается между балками, на все пространство, без каких-либо пустот. Поверх утеплителя закрепляется гидроизоляционная пленка. Изнутри стены каркасного дома можно обшить гипсоволокнистыми плитами или ОСП.

 

Монтаж потолка и крыши каркасного дома

Потолок каркасной конструкции крепится на балки, установленные на верхней обвязке с помощью пазов и гвоздей. Балки должны быть объединены и верхней и нижней обвязками для устойчивости и надежности конструкции. Далее устанавливается потолочный щит из шпунтованных досок. Здесь также важным моментом является утепление и гидроизоляция потолка. Изначально на потолочный щит укладывается пароизоляционный материал, который крепится рейками либо степлером. Затем, настилаются полимерные мембраны или специальные пленки с пароизоляционным эффектом. На уровне балок перекрытия укладывается утеплитель. Им должно быть заполнено все пространство без зазоров. Поверх него снова укладывается гидроизоляционный материал. Если вы строите двухэтажный каркасный дом, последний слой гидроизоляционного материала закрывается щитом из досок, поверх которого укладываются лаги, а на них настилается пол второго этажа.

Технология строительства каркасного дома позволяет выполнить крепление основных элементов крыши самыми различными способами, это зависит от того, какой уклон и количество скатов Вы выберете, а также от кровельного материала, размеров и количества стропил.

Наиболее распространенный вариант — двухскатная крыша. Под ней можно обустроить мансарду или чердак, расширить жилое пространство каркасного дома. К тому же, соединение стропил в коньке – наиболее удобный вариант. В таком случае, стропила стыкуются краями с помощью торцевого соединения под выбранным вами углом. Далее монтируется прореженная или сплошная обрешетка крыши, её тип выбирается исходя из типа кровельного материала. Наиболее подходящим материалом кровли является битумная черепица, металлочерепица или профнастил. Эти материалы легко монтировать, они достаточно легкие и доступные.

Каркасный дом – действительно комфортный и доступный вариант индивидуального строительства. Если вы считаете, что этот вариант Вам подходит, перед началом работы Вам нужно тщательно продумать и спланировать все этапы. Надеемся, наша пошаговая инструкция будет Вам полезна!

Как выполнить столбчатый фундамент для лёгкого каркасного дома? +Видео

Столбчатый фундамент для каркасного дома. Столбчатые фундаменты используют в основном при строительстве каркасных домов из разных сортов древесины. Вес, а значит и давление такого строения на грунты значительно меньше, чем, например, при кирпичной кладке стен.

Поэтому расход материалов на устройство фундамента значительно снижается. Соответственно, реально сэкономить и уложиться в меньшую цену на опалубку, опорные колонны и т.д.

Общие сведения

Можно легко сделать столбчатый фундамент своими руками. Основным элементом является столб, отсюда и происходит название конструкции. Он обычно делается из камня, кирпича, бута, дерева, железобетонных смесей. Для создания формы применяют асбестовую трубу нужного диаметра и заполняют цементным раствором. Также допустимо иметь квадратную или даже прямоугольную форму в сечении, которую просто выкладывают из блоков. Или для формовки применяют опалубку.

Исполнение работ

Опалубки

Опалубка бывает нескольких типов. Одноразовая, съемная многоразовая, несъёмная. При закладке столбчатого фундамента используют один из них.

Виды опалубки:

• Щитовая,
• пластиковая,
• металлическая.

Заводы-изготовители стали выпускать картонную одноразовую опалубку. Это цилиндры толщиной 3-22 мм с диаметром 110-1250 мм, длиной до 12 метров. Бумага закручивается по спирали, что гарантирует устойчивость к нагрузке. На практике жёсткость такого изделия имеет небольшую величину. И по цене, такой же как у трубы АЦ, экономически не оправдано при строительстве одноэтажного каркасного дома. Имеет большой объём. Доставка только спецтранспортом.

Справка! Гораздо проще использовать обычный рубероид, свёрнутый в два слоя и помещённый в скважину нужного размера. Изоляция защитит сваю от влаги и разрушений. Единственный минус, поднять над землёй до нужного уровня такую колонну не удастся.

Схожая по технологии установки является несъемная опалубка. Она определяет форму будущей колонны, одновременно являясь сосудом для заливки  раствора. Такой емкостью могут служить асбестовые трубы. Их ставят в скважины и фиксируют распорками. Или кладка кирпича, полая внутри, по типу колодезной. Главное, не забываем про арматурный каркас перед заливкой раствора. Пластиковый трубы тоже хороший вариант для защиты внешнего слоя сваи. Этот  тип опалубки даёт бетону нормально созреть и набрать нужную прочность.

Многоразовая съёмная опалубка представляет собой набор элементов, скрепляемых в разных вариациях. Металлическая или пластиковая используется в профессиональном строительстве при возведении больших объектов. Блоки универсальны, задают размер сечения разного диапазона. Высота столба заданной длины. Но для каркасного дома даже аренда такой конструкции обойдётся дорого по цене.

Оптимальным и экономически обоснованным вариантом, считается опалубка из досок или фанеры. Сбиваются щиты нужного размера и на время застывания бетона сшиваются между собой. Для крепления используются обычные саморезы или гвозди, ставятся распорки. Щитовая опалубка из фанеры имеет некоторые преимущества. Это отсутствие щелей и скорость изготовления.

Грунты

После выбора места расположения будущего дома, нужно расчистить территорию и определить качество почвы. Столбы фундамента закладываются на величину промерзания грунта и уровню грунтовых вод. На песке глубина заложения не менее 0,5м, на супеси 0,7м, на суглинке равно расчётной глубине. Труднее всего работать с глинистыми грунтами. У них есть способность скапливать воду.

И при замерзании почва увеличиваясь в объёмах, вспучивается и давит на фундамент. Колонна может быть опрокинута на бок или вовсе вытолкнута наружу. При таких условиях рекомендуют закладывать наибольший запас прочности, так как просчитать поведение грунта невозможно. Столб делают монолитным армированным с расширенной нижней частью-”пяткой”. Также для усиления конструкции нужен армированный ростверк.

Справка! При установке армированного ростверка, срок работ увеличивается не меньше, чем на месяц.

Установка

Для установки столбов на нормальных грунтах, по всему периметру строения и под несущими стенами,  бурят скважины или выкапывают ямы-шурфы с шагом 120-250 см. На нужную глубину с небольшим запасом. И засыпают слой щебня плюс слой песка.

Аккуратно устанавливают трубу или укладывают рулоном рубероид с металлической сеткой. Арматурный каркас опускают последним. Его изготавливают из прута 8-10мм в диаметре. В колонну средних размеров уходит 4 штуки. Длина верхних концов должна быть на 30-70 см выше края колонны. Это понадобиться для обвязки.

Залитый раствор утрамбовывают с помощью глубинного вибратора и выравнивают поверхность. Оставшееся пространство вокруг опалубки заполняют песчано-гравийной смесью. Через 10 дней, после схватывания бетона, можно удалять съёмную опалубку. Но колоннам нужно дать ещё месяц, чтобы дозрели.

Ростверки

На готовые колонны при строительстве столбчатого фундамента каркасного дома устанавливаем ростверк. Это горизонтально расположенный элемент столбчатого фундамента, служащий основанием и распределяющий всю нагрузку равномерно на колонны. Он может быть исполнен из бруса, железобетонный, стальной. Бетонный заливают в виде балки. Это позволяет соединить столбы между собой по всей площади строения.

При глинистых грунтах монолитный ленточный ростверк показывает наиболее подходящие характеристики. Однако возведение такой конструкции имеет высокую себестоимость.

Для одно-двухэтажного строительства каркасного дома используют сборные ростверки ленточного типа. Брус укладывают на оголовок сваи и стыкуют. К возведению дома можно приступать сразу. Также можно использовать стальные балки, приваренные газосваркой . Но соединения имеют среднюю прочность и низкую жёсткость, поэтому могут просто разорвать от нагрузки. При этом швы поддаются коррозии. Поэтому дерево и металл не долговечные конструкции. Оптимальным вариантом является монолитно-сборный ростверк. Когда все детали на сваях связывают между собой и омоноличивают.

Важно! Итоги статьи

Параметры столбов и ростверка выбираются от соотношения нагрузок и несущей способности основания.

Столбчатый фундамент с заглубленным ростверком нуждается в защите от пучения грунта. Поэтому выполняется утепление отмостки и цоколя. Обустраивается ливневый дренаж. Плохо утепленный фундамент даёт ощущение холодного пола.

Чтобы сделать правильный расчет устройства столбчатого фундамента, нужно понимать, что экономия на одном этапе строительства, может обернуться удорожанием на другом этапе.

Как сделать столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

Столбчатый фундамент – один из типов фундаментов, являющийся неплохой альтернативой, а иногда и единственным вариантов для строительства дома. Это фундамент, который устраивается на заглубленных столбах, выполненных из различных материалов.В некоторых случаях это фундамент намного экономичнее ленточного, к тому же может использоваться на «трудных» грунтах с повышенной влажностью, подверженных пучению.

Предназначение столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент хорошо подходит для индивидуального строительства, обладает достаточной несущей способностью, и позволяет строить дома из дерева, каркасные и щитовые конструкции без подвала.

Плюсы и минусы фундамента

Почему выбирают столбчатый фундамент:

Плюсы

1. Столбчатый фундамент является экономически более выгодным, чем другие типы фундаментов. Его стоимость составляет, как правило, не более 18% от стоимости всего дома (для сравнения стоимость других типов фундаментов может достигать 30%).
2. Столбчатый фундамент дает меньшую осадку за счет отдельно стоящих опор фундамента. Уменьшение давления дает возможность уменьшить общую площадь фундамента.
3. Также данный фундамент менее подвержен воздействию пучинистых грунтов.

 

Минусы:

Столбчатый фундамент не рекомендуется устанавливать:

1. При горизонтально подвижных и слабонесущих грунтах.
2. Для крупногабаритного домового строения.
3. Если вы ограничены во времени и не хотите тратить его на возведение цоколя.
4. При резком перепаде высот на участке строительства (от 2 м.).

Устройство столбов. Используемые материалы

Конструкция фундамента из столбов

Опоры под столбчатый фундамент могут быть выполнены различных материалов, которые отличаются по своей прочности и стоимости. Выбор того или иного материала должен быть обусловлен, прежде всего, конструкцией дома (его массой и этажностью).

• Опоры столбчатого фундамента могут быть также выполнены из дерева. Это довольно недолговечный материал, поэтому используется сегодня крайне редко и в основном под малогабаритные деревянные постройки или террасы. Для обустройства опор из кирпича для мелкозаглубленного или незаглубленного фундамента используют хорошо обожженный кирпич-железняк, менее подверженный разрушению.
• Самый надежный и популярный вариант – опоры из бетонных армированных столбов. Для их возведения используют тяжелый строительный бетон.
• Также часто используются асбестоцементные или металлические трубы, которые используются в качестве несъемной опалубки и заливаются бетоном.
• Еще один вариант – опоры из плоского бутового камня.

Этапы установки опор пошагово

1. Заглубление столбчатого фундамента рассчитывается исходя из уровня промерзания почвы. К этой величине прибавляют 30 см и получают глубину установки опор.

2. Подготовительный этап включает расчистку строительной площадки и удаление растительного слоя земли (это около 30 см верхнего слоя почвы). На этом этапе строительная площадка также очищается от посторонних предметов и выравнивается.

3. Если почва под срезанным слоем преимущественно состоит из песка, то дополнительной его подсыпки не потребуется. На глинистых почвах необходимо обустроить песчаную подушку.

4. На следующем этапе начинается разбивка столбчатого фундамента, когда проект дома переносится на местность. Опоры располагают по периметру дома, на стыках стен и в местах наибольшей нагрузки. Совершая разметку будущего фундамента важно контролировать углы пересечения нитей, на углах они должны составлять ровно 90?. Мета установки столбов отмечаются, важно, чтобы они располагались на расстоянии не более 3 м. друг от друга.

Затем приступаем собственно к рытью ям под будущие опоры. Если глубина ям не будет превышать 1 м., то укрепления их стенок не потребуется. При большей глубине ям необходимо устанавливать защиту от обсыпания.

Глубина ям должна быть делана с учетом того, что дно ямы под столбчатый фундамент насыпается слой песка толщиной не менее 10 см. Ширина ямы делается на 20-40 см. больше ширины самого фундамента.

Песчаная подушка на дне ямы утрамбовывается и выстелается рубероидом или полиэтиленом для предотвращения ухода воды из бетона, заливаемого в яму.

Обустройстово опалубки столбчатого фундамента

На следующем этапе переходим к обустройству опалубки. Она выполняется из досок или металла. Если края ямы не обваливаются, то вместо опалубки можно использовать полиэтилен или рубероид. Также функцию опалубки могут выполнять трубы из железа, асбеста или керамические.

 

Наиболее предпочтительной является опалубка под столбчатый фундамент из сырых узких деревянных досок. Для сохранения связывающих свойств бетона и препятствования выхода воды из смеси сухие доски предварительно вымачиваются.

Уровень высоты столбов регулируется на одной высоте.

Ростверк столбчатого фундамента

В зависимости от выбранной технологии различают монолитный, сборный или сборно-монолитный ростверк.

При устройстве монолитного ростверка можно быть уверенным в жесткости и долговечности возводимого фундамента. До начала заливки бетонной смеси необходимо установить арматурный каркас и соединить с ней все перемычки опор столбчатого фундамента при помощи проволочной скрутки или сварки.

Далее по всему периметру фундамента монтируется опалубка и заливается бетонная смесь. После заливки бетонный ростверк изолируют, дабы избежать атмосферных воздействий, и оставляют набирать прочность на срок до 28 дней. После этого приступают к установке плит перекрытий и собственно возведению дома, отлично подходит этот фундамент для каркасного дома, при этом этот фундамент легко производится своими руками.

Забирка фундамента — ограждающая стенка между столбами

Так как во многих регионах подпольное пространство дома нуждается в дополнительном утеплении, при возведении здания на столбчатом фундаменте не следует забывать об этапе устройства забирки – ограждающей стенки между столбами.

Забирка призвана защитить пространство под домом от сора, атмосферных осадков и т.п. Она укладывается на собственное основание из бетонной стяжки и делается высотой не менее 40 см. и зависит от высоты цоколя здания. Со столбами забирку не связывают.

Гидроизоляция

Важным шагом является гидроизоляция столбчатого фундамента. Она осуществляется при помощи двух слоев рубероида, переложенных битумом, или цементного раствора с песком.

Как рассчитать нагрузку столбчатый фундамент — видео

Каркасный дом на свайном фундаменте: Преимущества и недостатки +Пошагово

У вас есть участок земли, и вы надумали построить дачный или небольшой загородный домик.

С чего вы начинаете? С выбора материалов, из чего будет построен дом и фундамент, с расчетов и проекта.

И как всегда по итогу приходим к стандартному ленточному бетонному фундаменту.

Но мы хотим облегчить вам жизнь и предлагаем рассмотреть вариант строительства дома на сваях.

Сваи в СССР

Свайная технология постройки домов пришла к нам из Северной Америки, но мало кто знает, что эта технология широко применялась в СССР, а в качестве свай использовались бревна диаметром от 200 мм из сосны, дуба или лиственницы. Обрабатывали олифой или обжигали, а затем бревна закапывали на глубину 1250 мм.

Срок службы фундамента составляет около 40 лет. Но технологии развиваются, и сегодня используют винтовые сваи, которые выполнены из стали. И срок службы такого фундамента составляет около 100 лет.

При выборе варианта фундамента для собственного дома, рассматривается технология быстрого возведения фундамента плюс технология быстрого строительства каркасных домов, что сокращает время и силы на строительство полноценного и жилого дома. В этой статье мы рассмотрим все особенности, плюсы и минусы домов построенных на фундаменте из свай.

Виды свай, используемых для возведения фундаментов дома

Для начала давайте мы с вами разберем, что же такое свая.

Свая – это стержень, изготовленный из металла, дерева или железобетонной конструкции, который заглублен в грунт в основание сооружения, благодаря этому фундамент становится прочнее.

Различают по материалу, из которого произведена свая:

Дерево – основная масса свай производится из сосны, возможно применение дуба.
Нижний конец заостряют, в виде пирамиды.
Если требуется, надевают металлический кожух.
При забивании в грунт, на верхний край сваи надевают металлический набалдашник, для того чтобы не нарушить целостность.
Применяют при средних и малых нагрузках, в слабых грунтах.

Железобетон – в состав входит арматура и тяжелый бетон. В основном имеет 3 ходовых размера 300×300 мм. и длина до 12 м, 350×350 см. и длина 16 м, 30×30 см. и длина до 12 м, 400×400 см. и длина до 16 м. Используют для всех видов грунтов. Сваи данного типа выдерживают максимальную нагрузку.

Сталь – Сваи производят из новых стальных труб классом не ниже СТ-3. Могут использоваться высшие сплавы марки СТ-20, это залог долговечности и прочности.

Подразделяются по способу заглубления в грунт:

Винтовые сваи – это стальная труба, с винтом и конусом на одном конце. Диаметр сваи варьируется от 70 мм. до 350 мм., длина всей конструкции от 2 м. до 11 м., при этом диаметр лопастей винта варьируется от 250мм. до 850 мм., толщина трубы не меньше 4 мм. Есть два вида винтового наконечника сварной и литой. Литой, производится только на заводе, значительно дороже, намного прочнее и поэтому применяется для постройки жилых помещений. Дома на свайно-винтовых фундаментах — это просто и удобно, без применения специальной техники погружается в грунт.

Забивные сваи – из названия все понятно, с помощью специальной техники забивают в грунт, в качестве свай используют толстостенные трубы, железобетонные изделия (ЖБИ).
Имеют длину до 16 м. Но могут быть составными, что позволяет увеличить их длину.
Используют часто в масштабных строительствах, где требуется максимальная нагрузка на фундамент.

Буровые сваи – сначала бурим скважину заданной глубины и диаметра, а впоследствии, устанавливаем любой вид сваи.

Буронабивные сваи – так же производим бурение скважины до заданного уровня, с помощью инвентарной трубы, затем забой чистят и очищают. Делаем каркас из арматуры и все заливаем раствором бетона. После тог как бетон подсохнет, инвентарная (вспомогательная) труба удаляется.

Варианты использования

В каких случаях стоит использовать сваи под дом?

После того, как мы с вами знаем, что такое свая и рассмотрели основные виды, давайте определимся, где и при каких условиях мы можем использовать данную технологию.

1. Возможно постройка на торфяниках и болотистой местности. Благодаря лопастям, свая не поддается воздействию движения грунта, грунтовых вод.
2. Возможность возведения здания на сейсмоактивной территории.
3. Строительство на неровных участках, склонах, оврагах. Благодаря тому, что сваи имеют большую длину, и могут углубляться на разные глубины, не в зависимости друг от друга.
4. Если вам требуется возвести легкую и простую конструкцию.

Плюсы и минусы фундамента на сваях

Плюсы

К основным достоинствам относят:

1. Невысокая стоимость при монтаже фундамента, до 40-50%. Так как не требуется использование дорогостоящей специальной техники и проведения земляных работ. Еще огромный плюс практически нет отходов, в процессе монтажа.
2. Фундамент способен выдерживать нагрузку до 17-18 тонн. Что позволяет построить полноценный деревянный или каркасный дом.
3. Не усаживается, после монтажа можно сразу приступать к постройке дома.
4. Работа по установке свай проста, можно выполнить своими руками, достаточно 3-4 человека и следовать технологии. На просторах интернета достаточно видео, как построить дом на сваях? Вот вам и наглядное пособие.
5. Так как свайный фундамент возвышает дом над землей, то при наличии большой высоты, пространство можно использовать, для своих нужд (стоянка для автомобиля, зона отдыха), при наличии незначительного зазора, он так же играет защитную роль для конструкций дома, защищает от влаги, грибка, грызунов, за счет хорошей вентиляции подпола.
6. Длительный срок службы, при качественных сваях и соблюдении технологии монтажа.
7. Возможность проводить монтаж в любой сезон, простота замены любого элемента фундамента или полностью реконструкция всех свай, так же в процессе эксплуатации возможно установка дополнительных свай.

Минусы

К основным недостаткам относят:

1. Движение грунта со сдвигом слоев очень опасно, может привести к разрушению всей конструкции.
2. Данный вид фундаментов не может быть использован для строительства многоэтажных квартир, так как существует ограничения по несущей нагрузке.
3. При монтаже вручную применяются длинные рычаги, что предполагает отсутствие каких либо строений поблизости.

Технологический процесс установки фундамента на сваях

Перед тем как приступить к монтажу самого фундамента, требуется проект дома на сваях

При проектировании следует учесть количество и расположение свай, это зависит от нагрузки, расположение тяжелой бытовой техники и мебели в доме. Расположение коммуникаций.

Изучение состава грунта лучше всего доверить специалистам, профессионалы рекомендуют анализ проводить весной, чтобы достоверно выяснить уровень грунтовых вод.

После того как проект готов и посчитан, сваи куплены

Следует изучить спецификацию, которая прилагается к сваям, в ней указаны все параметры, а также максимальная нагрузка.

Производим разметку участка. Шаг между сваями 2-3 м., допустимая погрешность до 2 см. Сваи устанавливают на всех изгибах здания.

В точках максимальной нагрузки возможно установка нескольких опор, по мере снижения нагрузки возможно увеличение расстояния между опорами. Диаметр свай до 100 мм., используют при строительстве легких конструкций. Сваи с диаметром от 100 мм., используют при строительстве жилых домов.

Монтируем опоры

Установку опор возможно производить тремя способами:

• редукторный,
• механический и
• ручной.

Механический способ — самый быстрый и обеспечивает строгую вертикаль, но затратный.

Редукторный способ, тоже требует специального приспособления, также дорого.

А своими руками придется попотеть и набить руку. Свая используется один раз. Каждая свая может углубляться на различную глубину, это зависит от грунта.

Начинают установку опор с углов фундамента. При длине сваи 2-2.5 м, ее устанавливают вместо монтажа, в специальное технологическое отверстие вставляют металлический прут, и начинают завинчивать, до заданного уровня, в процессе постоянно контролирую вертикаль, с помощью отвеса и строительного уровня.

При длине сваи 2-4 м, для завинчивания используют рычаги длинной 3 м. Как было выше сказано, для возведения винтового свайного фундамента своими руками потребуется 3-4 человека. Допустимый угол отклонения по вертикали до 2 градусов.

После того, как последняя свая погружена, производят обрезку под один уровень. Для этого лучше использовать дальномер или водяной уровень. Для обрезки используют болгарку.

После того, как все обрезали, требуется полости свай забетонировать. Это делается для того чтобы вытеснить воздух и предотвратить процесс коррозии. Раствор можно заказать готовый или приготовить самостоятельно в бетономешалке или корыте, используя цементно-песчаную смесь.

Когда бетон высохнет, навариваем оголовки

Оголовки – это специальные металлические площадки, предназначенные для фиксирования обвязки из бруса или швеллера.

Обязательно зачищаем все швы и обрабатываем все металлические элементы находящиеся выше уровня земли, специальной антикоррозийной мастикой.

Собираем ростверк

Ростверк – это решетка.

Это основание, на котором возводится строение, выполняется из балок, швеллеров, плит соединенных с оголовками свайного фундамента.

Для тяжелых построек с большой нагрузкой, надо применять швеллеры или плиты, что ведет к удорожанию.

Для легких конструкций достаточно бруса.

Все, фундамент готов, можно приступать к постройке дома.

При желании цоколь дома на сваях, можно отделать декоративным сайдингом, деревом.

Главное — оставить зазор между отмосткой дома и сайдингом.

Заключение

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что каркасные и деревянные дома идеально подходят под фундамент на сваях.

Фундамент на сваях подойдет для строительства дома на склоне.

Кирпичный или каменный дом на сваях лучше доверить специалистам, которые проведут тщательные расчеты нагрузки на почву и сконструируют крепкое и мощное основание.

Это связанно с тем, что каркасные и деревянные строения намного эластичней каменных и бетонных сооружений.