Схема ленточного фундамента схема опалубки: как правильно сделать своими руками, каково его устройство, а так же когда можно ее снимать – Устройство опалубки для ленточного фундамента

инструкция, схемы (фото и видео)

Опалубка для ленточного фундамента является важным технологическим элементом строительства любого сооружения. При всей своей простоте она должна обеспечить надежность создания основания мощной конструкции, находясь в достаточно тяжелых условиях.

Схема устройства несъемной опалубки ленточного фундамента

Схема устройства несъемной опалубки ленточного фундамента.

Обычно при строительстве частного дома делается опалубка для ленточного фундамента своими руками, что требует серьезного подхода к ее монтажу. Неточности в конструкции могут привести к серьезным последствиям.

Назначение опалубки

Схема традиционной опалубки для ленточного фундамента

Рисунок 1. Схема традиционной опалубки для ленточного фундамента.

Опалубка представляет собой временную конструкцию, в полость которой заливается бетон. Главная ее задача — сформировать монолитную бетонную систему нужной формы и размеров с правильным расположением в пространстве. Исходя из решаемых задач основные требования, предъявляемые к опалубке, можно сформулировать следующим образом: она должна обеспечить стабильные размеры и правильное направление ленты фундамента в процессе заливки раствором и при его отвердении. Таким образом, она должна без изменения своей формы и размеров выдерживать значительные динамические нагрузки в условиях воздействия высокой влажности и химически активных веществ. Кроме того, система должна быстро собираться и разбираться.

Конструктивно опалубка под ленточный фундамент может быть разборной (съемной) и неразборной (несъемной). Система может быть двух видов — расширяющаяся книзу или с неизменным прямоугольным сечением. По используемому материалу можно выделить деревянные, металлические и пластиковые конструкции. Наибольшее применение находят деревянные съемные разновидности прямоугольной формы.

Вернуться к оглавлению

Необходимый инструмент

При изготовлении опалубки для ленточного фундамента своими руками потребуется следующий инструмент:

Схема щитовой опалубки

Схема щитовой опалубки.

  • болгарка;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • кувалда;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • ножовка по металлу;
  • отвес;
  • рейка;
  • линейка метровая;
  • рулетка.

Вернуться к оглавлению

Монтаж обычной системы

Опалубка под ленточный фундамент для частного дома обычно имеет небольшую глубину и монтируется из деревянных досок или фанерных щитов. Она относится к съемным конструкциям одноразового или многоразового применения. На рис. 1 приведена опалубка традиционной схемы.

Монтаж опалубки фундамента своими руками производится в котловане в следующем порядке. Вначале со стороны грунта устанавливаются направляющие доски и закрепляются с помощью колышков, которые забиваются в землю. Затем крепятся щиты так, чтобы их торец совпал с кромкой направляющей доски. Щиты должны располагаться строго вертикально, что следует проверить отвесом. Крепление щитов осуществляется с помощью деревянных откосов.

Схема монтажа стандартной многоразовой опалубки

Рисунок 2. Схема монтажа стандартной многоразовой опалубки.

Аналогичная конструкция собирается с другой стороны. При креплении этих щитов следует тщательно соблюдать расстояние до щитов, расположенных с другой стороны, это расстояние должно точно соответствовать ширине ленты фундамента. Этот размер фиксируется с помощью деревянных распорок и дополнительных хомутов, которые закрепляются между щитами. Монтируются такие элементы через каждые 0,5-1 м. С внешней стороны обе части опалубки закрепляются такими же подкосами, распорками и колышками.

Для изготовления конструкции используются доски толщиной до 40 мм и шириной примерно 150 мм. Влажность материала не должна превышать 22%. Зазор между досками обычно не превышает 2 мм. Расстояние между откосами зависит от размеров ленты фундамента, но в среднем составляет 1 м. При монтаже опалубки следует не допускать прогиба деревянных элементов, а процесс рекомендуется контролировать рейкой длиной порядка 2 м. В качестве материала щитов может использоваться фанера или ДСП. Для того чтобы не допустить проникновения воды, рекомендуется внутреннюю поверхность щитов облицевать полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Такая облицовка еще и поможет удержать весь бетонный раствор в полости опалубки.

При установке опалубки следует придерживаться условия, что верхний ее срез должен располагаться на 5-7 см выше уровня основы.

На рис. 2 приведена схема применения стандартной системы многоразового действия. Монтаж производится при помощи маячных щитов, устанавливаемых через 3-4 м. В качестве крепежных элементов используются подкосы с винтовыми домкратами. Схема монтажа стандартной многоразовой опалубки: 1. Маячный щит. 2. Схватка. 3. Распорка. 4. Подкос. 5. Инвентарный подкос.

Вернуться к оглавлению

Монтаж опалубки под ленточный фундамент в неустойчивом грунте

Опалубка для ленточного фундамента при рыхлом грунте

Рисунок 3. Опалубка для ленточного фундамента при рыхлом грунте.

Если фундамент делается в достаточно рыхлом грунте, то монтаж системы немного усложняется. Сама траншея под фундамент должна выкапываться с наклонными стенками. Для упрочнения конструкции используются дополнительные упоры внизу. Целесообразно опалубку устанавливать на бетонную подушку толщиной до 20 см. На рис. 3 приведена опалубка для ленточного фундамента при рыхлом грунте. Состоит из щита, брусочной рамы, упоров, кольев, распорок, стягивающей шпильки, бруса, нити обноски, дополнительной распорки из трубки, анкера, подушки, бетона.

Вернуться к оглавлению

Неразъемная конструкция

В последнее время начали использоваться несъемные и комбинированные системы. Комбинированные конструкции совмещают в себе съемную временную опалубку и неразъемную часть, которая в последующем служит дополнительной гидроизоляцией для основания. Такая опалубка имеет две части — внешнюю и внутреннюю. Внутренняя неразъемная часть представляет собой пенополистирольные плиты толщиной до 10 см. Она после изготовления ленточного фундамента становится составной его частью и служит в качестве гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя.

Стандартные пенополистирольные плиты для этих целей имеют торцевой замок по системе шип в паз, что обеспечивает плотную стыковку плит между собой.

Внешняя часть изготавливается в виде щитовой деревянной опалубки съемного типа. Ее задача — удержание внутренней части при заливке бетоном. Стенки такой опалубки под ленточный фундамент могут содержать значительные зазоры между щитами. По своей конструкции эта часть не отличается от установки рассмотренных выше конструкций.

Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента

ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения»  характеризует опалубку для мелкозаглубленного ленточного фундамента как конструкцию, представляющую собой форму для укладки и выдерживания в ней до необходимых сроков набора прочности бетонной смеси. Опалубка фундамента   обеспечивает набор заданных проектных характеристик монолитного фундамента из бетона или железобетона.

Конструкция опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента должна быть жесткой и прочной, чтобы обеспечивать геометрическую неизменяемость формы мелкозаглубленного ленточного фундамента и геометрических размеров под воздействием динамических нагрузок от заливки бетонной смеси, которые могут составлять до 1/6 от нагрузок от нагрузки от собственно тяжелого бетона - 2500 кгс/м

2. Расчеты прочности опалубки для фундамента производятся с коэффициентом 1,3.

Кроме обеспечения проектной точности геометрических размеров монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента с минимальными отклонениями, опалубка фундамента помогает выдержать оптимальный температурно-влажностный режим, необходимый для набора бетоном проектной прочности. Материал опалубки фундамента должен быть химически нейтральным, а конструкция опалубки должна быть должна обеспечивать ее снятие без повреждения бетона.

Чаще всего в дачном строительстве для заливки мелкозаглубленных ленточных фундаментов используется разборная мелкощитовая опалубка. Для опалубки третьего класса точности, применяемой в неответственном дачном строительстве, ГОСТ Р 52085-2003 нормирует только один показатель: размер сквозные щели в стыковых соединениях между щитами или досками, которые должны быть не более 2 мм. Все остальные параметры опалубки для фундамента и качества получившейся бетонной поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента в этом случае отдаются на откуп заказчику строительства.

При  устройстве опалубки для мелкозаглубленных ленточных фундаментов без монолитной бетонной подготовки (подошвы фундамента) допустимо использовать в качестве естественной опалубки грунтовые стенки траншеи.  Если грунт твердый и неосыпающийся, то можно осуществить выработку грунта под подземную часть фундамента с максимальной точностью и аккуратностью, чтобы создать гладкие вертикальные стенки траншеи для отливки мелкозаглубленного ленточного фундамента. Дно траншеи ленточного фундамента должно быть утрамбовано. На дне траншеи устраивается, планируется в горизонт и трамбуется песчаная подушка высотой от 20 см (в большинстве зарубежных нормативных документов) или от 10 см (в некоторых отечественных нормативных документах) с допустимыми отклонениями от горизонта +- 15 мм.

Схема №1. Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента: варианты.

По краям траншеи мелкозаглубленного ленточного фундамента устанавливаются щиты опалубки. Чаще всего для устройства опалубки фундамента применяются сборные щиты из фанеры, либо панели из досок

(Варианты «A» и «Б» на схеме №1). Доски для опалубки используются влажностью до 22%,  толщиной 40-50 мм и шириной до 150 мм. Щели между стыками досок опалубки фундамента не могут быть более 2 мм. Щиты опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента закрепляются раскосами к вбитым в землю не ближе 1 метра заостренным кольям из отрезков досок. Шаг установки раскосов опалубки зависит от высоты и ширины фундаментной ленты. В стандартных случаях дачного строительства шаг раскосов опалубки составляет 1 метр. Допустимо скреплять верхний срез щитов опалубки фундамента деревянными перемычками, которые будут также препятствовать раскрытию опалубки при заливке бетонной смеси. Перемычки опалубки устанавливаются через 0,5-1 м. Местные отклонения геометрии опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента (выгибы, прогибы) контролируются двухметровой рейкой и не желательны более 2 мм для щитов опалубки из фанеры и 3 мм для щитов опалубки фундамента из досок.
Внутренняя поверхность опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента выстилается карманом из полиэтиленовой пленки, ПВХ или EPDM полотна или других гидроизолирующих материалов. Гидроизоляция формы опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента требуется для создания оптимального влажностного режима для набора бетоном прочности. При отсутствии гидроизоляции бетон может набирать прочность в условиях «водяной жажды», что может привести к ослаблению его прочности. Если в опалубке фундамента отсутствует гидроизоляция, то вода (цементное молоко) из бетонной смеси легко фильтруется в грунт и через щели в опалубке, что недопустимо.   Также гидроизоляция обязательна при использовании в опалубке фундамента пористых (древесных) материалов, способных набирать влагу.

  Также по причине создания оптимальных влажностных условий рекомендуется поливать бетонную отливку фундамента водой и укрывать  полиэтиленовой пленкой сверху до набора бетоном проектной прочности 50%. Об этом мы поговорим подробнее в статье «Уход за бетоном».
Гидроизоляционный материал опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента укладывается с небольшим напуском (чтобы предупредить его разрыв при заливке бетона) на дно траншеи и крепится скобами степлером к опалубке фундамента сверху с загибом через края опалубки для предупреждения его срыва под тяжестью заливаемой бетонной смеси. 

Положение верхнего среза опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента задается на 5-7 см выше проектного уровня верхней плоскости фундамента. В опалубке фундамента напротив установленных обносок делаются пропилы, в которые пропускаются натянутые стальные струны обносок краев фундаментной ленты. По стальным струнам обноски фундамента будет контролироваться уровень заливки и заглаживания верхней плоскости отлитого бетонного фундамента.

При строительстве мелкозаглубленного ленточного фундамента в рыхлом, осыпающемся грунте придется устанавливать опалубку на всю глубину выработки траншеи. Ширина траншеи фундамента при этом увеличивается на ширину установки опалубки с обеих сторон. Для экономии сил и средств, рациональным решением в этом случае будет устройство комбинированной съемно-несъемной утепленной опалубки ленточных фундаментов.

Подобная комбинированная опалубка для фундаментов может быть использована и на твердых недосыпающихся грунтах, так как имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционной «грунтовой» опалубкой для фундамента.  Комбинированная опалубка состоит из двух частей (варианты «В» и «Г» на схеме №1): наружной и внутренней. Внутренняя несъемная часть опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из листов пенополистирола (EPS или XPS) толщиной 5-10 см.  Наружная часть комбинированной утепленной опалубки фундамента представляет собой  стандартную съемную мелкощитовую опалубку, удерживающую листы пенополистирола в заданном положении при заданной геометрии фундамента.
Листы пенополистирола перед установкой в опалубку мелкозаглубленного ленточного фундамента заранее прошиваются насквозь фасадными дюбелями – «грибками», которые будут играть роль анкеров крепления после того, как бетон в опалубке наберет прочность. Листы пенополистирола крепятся к грунтовым стенкам обычными гвоздями длиной минимум 20 см. В верхней части опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента листы пенополистрола закрепляются съемными саморезами к деревянным элементам опалубки.  Листы пенополистирола должны иметь замки на боковых гранях (уступы по системе шип-паз), чтобы предупредить протечки воды и бетонной смеси. При использовании листов пенополистирола толщиной 5-10 см, производства Пеноплекс, Dow, URSA, BASF ,обладающих существенной механической прочностью,  можно сэкономить на древесине опалубки, устраивая не сплошной щит опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента, а щит-решетку, удерживающий листы пенополистирола в заданном положении.

Удобный материал для изготовления такой опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента – это бакелезированная или ФСФ фанера на рамах из деревянных брусков. Стягиваются щиты такой опалубки для ленты фундамента через стальные (не алюминиевые и не оцинкованные) втулки-трубки заданной длины, равной ширине фундаментной ленты. Через отверстия в фанере и трубки вставляются резьбовые шпильки и затягиваются через опорные бруски и шайбы или пластинами гайками. Таким образом, получается жесткая пространственная конструкция. Шаг установки резьбовых стяжек – 50 см. После снятия опалубки фундамента все отверстия должны быть тщательно заделаны цементным раствором. Дополнительно опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента фиксируется в траншее по краевым струнам обноски и уровню с помощью распорок  внутри траншеи  и раскосов – снаружи. Опорные колья для фиксации опалубки забиваются не ближе 1 м от края траншеи.
Обращенную к бетону поверхность опалубки фундамента для облегчения распалубки смазывают известковым молоком, цементным раствором или гидрофобным составом.

При установке опалубки отклонения плоскостей от вертикали не должны превышать 5 мм на 1 м высоты. Максимально допустимое смещение осей опалубки от проектного положения - 10 мм.  Местные неровности не могут составлять более 2 мм для щитов из фанеры и 3 мм для щитов из досок  (пункт 3.7 ВСН 37-96)

 

Устройство опалубки ленточного фундамента своими руками

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Портал о фундаментах Портал о фундаментахФундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи

опалубка ленточного фундамента устройство

устройство ленточного фундамента технология

Опалубка, которая необходима для ленточного фундамента, может быть сколочена собственными руками. Домашнему мастеру придется немного потрудиться, однако стены основания будут идеально ровными и легко поддадутся отделке, если это потребуется впоследствии.

Устройство ленточного фундамента, технология

Реализация любого технологического процесса требует соблюдения четкой последовательности действий. Частный строитель при возведении ленточного фундамента должен рассчитывать на следующий спектр работ:

  • расчеты и проектирование;
  • подготовка участка строительства;
  • разметка – на участок выносят размеры будущего основания;
  • земляные работы;
  • монтаж опалубки;
  • армирование;
  • заливка фундамента и последующий уход за конструкцией.

Определив то, из какого материала будут выполнены щиты (толщину доски) и зная размеры здания (периметр), высоту фундамента, можно вычислить их площадь

В зависимости от фактических условий строительства может проводиться ряд дополнительных мероприятий: теплоизоляция, гидроизоляция, облицовка основания, обустройство отмостки, обратная засыпка и пр.

Опалубка

Если на участке возводятся небольшие строения проектирование не понадобится. Зато необходимо продумать площадь и схему расположения щитов. Это поможет просчитать количество древесины.

На практике чаще всего встречаются три варианта:

  • на плотной почве без цокольного этажа вырываются траншеи, стенки которых становятся частью опалубки. Сами щиты устанавливают только на надземную часть;
  • если грунт опять же плотный, но обустраивается цоколь, опалубка размещается на всю высоту фундамента с внутренней стороны. По внешней границе допустимо монтировать только надземную часть. Некоторые используют и другой метод, при котором обустраивается только надземная часть, а после набора бетоном прочности грунт удаляется изнутри;
  • если почва сыплется и не позволяет получить вертикальные стенки, придется собирать щиты на всю высоту основания.

Материалы

устройство опалубки ленточного фундамента ленточногоКонечно, подходящим вариантом может стать выбор готовой разборной опалубки, но ее использование в разовом строительстве невыгодно. В частных целях чаще всего применяют деревянные щиты. Они производятся либо из фанеры, — что также невыгодно. Зачем использовать дорогой материал для одноразовой конструкции? – либо из пиломатериалов.

Так как опалубка – конструкция временная при покупке следует посмотреть, чтобы материал соответствовал минимальным требованиям. Доски могут быть изготовлены из любой породы дерева, также используются отбракованные образцы либо те, которые остались после разборки других конструкций.

Критерии выбора:

  • толщина не менее 25 мм (все доски должны быть одной толщины, так легче создать ровную поверхность щитов) и прочность;
  • ширина – до 150 мм. Более широкие доски сильно коробятся;
  • отсутствие геометрических искажений. Доска не должна быть кривой, крученой, изогнутой, иначе невозможно создать щит с ровной поверхностью;
  • на материале не должно быть сучков, трещин. Это негативно влияет на прочность;
  • кромки должны быть ровно обрезаны. Доску не следует фуговать, а кромка может иметь одну прямую грань, прилегающую к гладкой стороне.

Если доски были в употреблении перед монтажом из них вынимаются все гвозди, случайно оставленное крепление может повредить основание

Если в доске есть дефект, то можно сделать латку из тонкого листового материала, например, кусочка оцинкованной стали или тонкой фанерки.

Кроме досок можно приобрести бруски для сборки (50*100), саморезы или гвозди (это идеальные крепежи), материал для гидроизоляции. Длина гвоздей должна превышать толщину опалубки на 10-15 мм. Они всегда вбиваются со стороны заливки бетона, а их концы загибают поперек планок.

В среднем, для постройки дома периметром 50 м, требуется 0.8 м³ доски из сухой древесины (толщиной 25 мм). Кстати, стоимость опалубки всецело зависит от того, за какую цену куплена доска. Дешевле всего обратиться на базу, где продают пиломатериал.

Съемная опалубка своими руками

В первую очередь проводится разметка. Если она намечалась при рытье траншей, все отметки, диагонали, размеры и углы проверяются еще раз. В обратном случае геометрию готового фундамента исправить будет невозможно.

Сборка щитов:

  • чем меньше ширина доски, тем меньше расстояние между поперечными брусками;
  • продольные брусья обязательно крепятся по краям;
  • размер щита должен быть таким, чтобы после монтажа их высота была на 15 см выше заливки;
  • длина определяется в соответствии с планом самого основания.

устройство опалубки ленточного фундаментаВертикальные брусья вбиваются через 40-50 см, иначе система просто расползется. Тоже самое относится к упорам и стойкам. В их основание, примыкающее к земляной стенке можно заложить кирпичи. Щиты стягиваются шпильками М10 либо проволочной стяжкой.

 

Дополнительные рекомендации:

  • если высота основания ниже 0.2 м, опалубка может состоять из двух параллельных досок 40-50 мм. В вертикальном положении их удерживают колья, забитые в почву и распорки из брусков, размещенные между этими досками;
  • при высоте до 0.75 м опалубка организуется из щитов. При наличии бетонной подготовки доски могут крепиться при помощи деревянных пробок. Этот элемент является обрезком доски, в которую забиты гвозди длиной 10 мм до ½ их длины. Выступающие концы погружены в бетон и при схватывании удерживают пробку от непреднамеренных сдвигов;
  • для более высоких оснований опалубка обустраивается как для стен.

Забивка кольев:

  • на колья крепятся щиты;
  • их размещение должно совпадать с расположением поперечных брусков;
  • забивка проводится на расстоянии 0.5-1.0 м. Так намного проще отрегулировать точные параметры при сборке.

Колья не должны вбиваться параллельно щиту. Это вызовет нарушение грунтов, и он осыплется внутрь траншеи.

Монтаж опалубки строго по уровню основания, чтобы она не сместилась в процессе заливки – это сложно. Лучше исключить этот способ, когда работы ведутся своими руками

Монтаж щитов:

  • чтобы работа была выполнена точно, хорошо натянуть леску, но положение щита все равно проверяется уровнем;
  • вставив щит, он крепится к колышкам при помощи подкосов и горизонтальных брусьев;
  • в месте стыка щита и подкоса можно разместить небольшие опорные бруски;
  • когда монтаж щитов с двух сторон основания закончен, при помощи брусков проводится дополнительное связывание по верхней части. Не стоит подбирать широкие бруски и крепить их слишком часто.

Для контроля уровня заливки лучше сделать специальные пропилы с шагом 0.5 м. Нанесение разметки может оказаться бессмысленным. Если железобетон будет подаваться через бетононасос, все черточки будут забрызганы, оттирать опалубку для поиска искомых линий крайне неудобно.

Укладка гидроизоляции:

  • материал помогает исключить фильтрацию воды из бетона в грунт и утечку цементного молочка;
  • если часть опалубки – это стенки траншеи, изоляция накладывается и на них;
  • материал выкладывается внахлест и крепится к щитам степлером;
  • число креплений скобами должно быть высоким, чтобы изоляция выдержать стягивание, которое возникнет при заливке;
  • когда работы проводятся в холодный период, между гидроизоляцией и щитом располагают утепление, например, слой пенополистирола.

как правильно армировать ленточный фундаментПосле этого еще раз проверяются все параметры. Если выявлены смещения, они сразу исправляются. Теперь можно приступать к закладке арматуры и заливке. Как правильно армировать ленточный фундамент? Изначально необходима схема армирования ленточного фундамента. Диаметр прутка принимается за 12 мм.

Общий смысл правильных действий – это дополнительное закрепление (анкеровка) системы при помощи отогнутых П- образных или Г-образных элементов.

Ленточный фундамент – это универсальный тип основания, наиболее подходящий для ведения частного строительства. Устройство опалубки также может быть проведено своими руками, что позволяет удешевить ход работ.

Устройство опалубки ленточного фундамента пэтапно показано в видео:

Книги по теме:

Опалубка для ленточного фундамента: виды, монтаж

Одним из самых важных этапов строительства является обустройство опалубки для ленточного фундамента. При самостоятельной реализации подобного проекта можно избежать неоправданных расходов и получить качественное основание под будущий дом. Перед этим следует ознакомиться с существующими разновидностями конструкций, их свойствами и предъявляемыми требованиями.

как сделать опалубку фундамента самостоятельно

Требования для опалубки

Сооружаемая опалубка должна соответствовать возлагаемым на нее функциям и быть надежной. Важно предусмотреть такие эксплуатационные свойства, как:

  1. Прочность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. На этапе заливки раствора стенки опалубки будут подвергаться дополнительному давлению, поэтому следует сделать их максимально прочными.
  2. Отсутствие щелей. Любые отверстия и зазоры станут местом вытекания бетонной смеси. В подобных точках появятся пустоты, снижающие пригодность фундамента к эксплуатации. Если зазоры маленькие, по мере нарастания давления они будут увеличиваться в размерах.
  3. Соответствие геометрической форме и размерам основания. Следует убедиться, что высота опалубки выше расчетной глубины фундамента.

Выбирая подходящую конструкцию, следует учитывать характеристики фундамента, особенности почвенных слоев и материала, который используется.

В современном строительстве для ленточных оснований разрабатываются следующие типы опалубок:

  1. Съемная. Отличается наличием нескольких составных частей, которые поддаются демонтажу после заливки бетоном.
  2. Несъемная. Элементы такой опалубки являются стационарной частью ленточного основания и выполняют ряд дополнительных функций. В их числе: гидроизоляция и теплоизоляция, декоративная роль и защита.

Если грунт достаточно прочный и вязкий, допускается использование схемы опалубки для ленточного фундамента с бетонным литьем в траншею. Подобная технология сокращает расходы материала на организацию формообразующих конструкций.

монтаж опалубки ленточного фундамента

Материалы для изготовления опалубки

Для безошибочного устройства опалубки важно найти подходящий материал, который соответствует всем требованиям. Строителями применяются:

  1. Древесина (заготовки из досок или фанеры).
  2. Металл.
  3. Пластиковые листы.

Еще допускается сочетание перечисленных материалов с целью получения лучших эксплуатационных свойств.

Пластиковые опалубки используются в качестве высокотехнологических щитовых конструкций, которые отличаются особым удобством эксплуатации, быстро собираются и демонтируются, а также обладают большим сроком службы.

Изделия из пенополистирола, пенопласта и пенобетона предназначаются для организации несъемных элементов. Металл задействуется при необходимости усиливать фундамент и сократить расходы на отделочные работы, поскольку он позволяет получить гладкую или текстурную поверхность цокольных стенок.

Наиболее доступным материалом остается древесина. При этом она сочетает в себе такие преимущества как натуральность, эстетичность и надежность.

Металл

Металлические заготовки считаются наиболее универсальными, но дорогостоящими. Чтобы собрать конструкцию, понадобится подготовить ряд листовых материалов, толщиной 1-2 мм. Опалубка из металла будет эффективна при обустройстве ленточных и монолитных оснований. Армирующие элементы привариваются прямо к листам, что повышает степень их жесткости.

Ключевым достоинством материала считается простота и доступность обработки — листы хорошо поддаются сгибанию и могут принимать любую форму. Из недостатков выделяют высокую цену.

Железобетон

Как и предыдущий материал, железобетон считается достаточно дорогостоящим. Для его изготовления используются бетонные плиты с армирующими элементами. При использовании подобных конструкций можно уменьшить расход цемента без потери прочности и других свойств.

К недостаткам относится большой вес плит, поэтому для их монтажа нужно задействовать специальную технику.

При возведении опалубки из готовых плит понадобится использовать специальные распорки. Это тоже увеличивает стоимость проекта.

Пенополистирол

Материал характеризуются высоким качеством и практичностью. Для сборки опалубки используются отдельные секции. Все элементы обладают простой конструкцией, поэтому устанавливать их достаточно просто. Еще пенополистирол хорошо поддается обработке и принимает оптимальную форму.

несъемная опалубка для ленточного основания

Из минусов выделяют ряд сложностей при подборе геометрической формы, в частности — углов и закруглений, а еще дороговизну материала.

Подручные материалы

Обустраивая ленточный фундамент, опалубку можно делать из подручных средств, таких как:

  1. Листы шифера.
  2. Профлисты.
  3. Другие подходящие материалы.

Ключевым достоинством подобного решения является невысокая стоимость. Однако у подручных материалов имеются и минусы. В их числе:

  1. Сложность самостоятельной сборки.
  2. Высокая вероятность утечки залитого цемента.
  3. Плохая несущая способность.
  4. Необходимость применения специальных опор и расклинок.

Древесина

Интересуясь, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, можно рассматривать вариант из древесины. Она характеризуется относительной доступностью и дешевизной. При этом дерево хорошо поддается обработке и быстро закрепляется без применения сложного оборудования.

Опалубка из этого материала характеризуется простотой сборки, что делает ее отличным решением для начинающих строителей.

Конструкция ленты фундамента

Чтобы понять, как сделать качественный ленточный фундамент, необходимо ознакомиться с конструкцией подобного основания.

В современном строительстве используются следующие варианты:
  1. Монолитные. Сооружаются на стройплощадке.
  2. Сборные. Создаются на основе железобетонных блоков, которые изготавливаются на заводе и собираются с помощью специальной техники. Сборный вариант выстраивается из подушек и блоков бетона.

Технология

Весь технологический процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка инструментов и материалов.
  2. Проделывание траншей под ленту.
  3. Нарезание фанеры.
  4. Разработка схемы основания и проведение некоторых расчетов.
  5. Соединение щитов. Доски нужно распилить на одинаковые куски и прикрепить с помощью гвоздей или саморезов. Любые отклонения от заданной геометрии должны быть исключены.
  6. Скрепление щитов. Методика соединения определяется типом фундамента. Съемный вариант можно скрутить снаружи, несъемный — любым удобным методом.
  7. Монтаж распорок. В качестве них используются деревянные бруски или отрезки пластиковой трубы.

Чтобы ускорить выполнение земляных работ, рекомендуется задействовать спецтехнику. Сама технология остается простой и понятной, поэтому работу можно выполнить своими руками.

опалубка для ленточного фундамента

Монтаж опалубки своими руками

После проведения расчетов и подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно переходить к монтажным работам. Устанавливая деревянную конструкцию, по углам вырытой траншеи следует закрепить бруски. После проведения монтажных процедур они должны остаться снаружи.

Щиты из дерева фиксируются гвоздями или шурупами. На этапе закрепления деревянной опалубки следует определить количество раствора и по мере необходимости усилить конструкцию распорками. Их устанавливают на расстоянии 70-80 см друг от друга.

Предварительный этап работ

Любые работы по монтажу опалубки начинаются с проведения изыскательных мероприятий. Они позволяют определить тип грунта, на котором будут выполняться работы. Еще инженерные изыскания позволяют определить глубину промерзания земли и размещения грунтовых вод, что нужно знать перед возведением постройки.

ленточный фундамент своими руками

В большинстве случаев такие действия доверяются специалисту. Еще следует подготовить проект будущей постройки, чтобы избежать неприятностей и отклонений при строительстве.

Если основание было создано раньше, а заливка бетоном выполнялась без соблюдения технологии, со временем стенки дома покроются трещинами, а сама постройка начнет деформироваться.

На подготовительном этапе важно определить габариты помещения и толщину стен. В зависимости от этих факторов определяется конфигурация будущего фундамента.

Если планируется возведение крупной постройки с толстыми и мощными стенами, основание должно быть максимально массивным и прочным (с хорошим укреплением).

Еще на этапе подготовки следует выбрать материал, на основе которого будет сооружаться опалубка. Если используется съемный тип, понадобится применение укрепляющих щитов. Они могут быть деревянными. Применяя несъемные конструкции, рекомендуется задействовать пенополистироловые блоки.

Проведя все подготовительные мероприятия, можно начинать основную работу — строительство опалубки.

сбор щитов опалубки

Разметка площадки

На выбранной территории следует сделать разметку, по которой будут закрепляться основные элементы будущего фундамента.

В первую очередь, следует очистить участок от мусора и ненужной растительности, а потом разметить стенки основания, установив по углам колышки. Между ними натягивается веревка — она будет указывать на границы фундамента. Чтобы понять, как правильно выставить веревку, необходимо придерживаться параллельного размещения внутренней и наружной линии.

После выравнивания веревок, можно начинать выкапывание траншеи. Ее делают чуть шире очерченного контура, поскольку придется оставлять свободное пространство под будущую опалубку.

Способы экономии при строительстве

Чтобы сэкономить материалы, стоит придерживаться поэтапной заливки основания. Для этого необходимо сделать одну секцию опалубки и использовать ее для остальных частей ленты. Если на улице плюсовая температура и средняя влажность, можно выдерживать паузу между этапами в 3-4 дня. За этот промежуток времени бетон окончательно затвердеет.

Чтобы получить хорошую адгезию между каждой частью основания, перед следующим циклом заливки слой цемента удаляется.

Монтаж деревянной опалубки на устойчивой почве

Чтобы закрепить подобную конструкцию на устойчивом грунте, необходимо задействовать обрезную доску, толщиной 3-4 см и шириной 10-15 см. Еще можно использовать фанерный лист, толщиной 0,5-1,5 см.

доски для деревянной опалубки для фундамента

Установку начинают с размещения направляющих досок в котловане, которые фиксируются с помощью колышков. Для правильного соединения щитов используется строительный уровень или отвес. Их закрепляют деревянными откосами внутри опалубки.

При монтаже внутренней конструкции следует оставлять оптимальный зазор на внешнюю. Это позволит предотвратить появление щелей в местах стыковки. Для сохранения одинаковой ширины ленты по периметру устанавливаются распорки.

Существует еще один способ установки опалубки в устойчивой почве. Он предусматривает фиксацию конструкции только для надземной части основания.

Опалубка из дерева на неустойчивой почве

Если необходимо закрепить опалубку на неустойчивом грунте, при выкапывании углубления со стенками необходимо сделать небольшой наклон для более комфортного монтажа щитов. Выполнив это, можно продолжать установку по аналогичной технологии, как в предыдущем случае. Только количество раскосов снизу будет увеличено.

Монтаж несъемной конструкции для основы дома

Для изготовления несъемной опалубки используются штампованные блоки из пенополистирола; они закрепляются по периметру основы. Чтобы изготовить конструкцию, следует поместить во внутренней части опалубки армированный каркас. Его нужно залить бетонной смесью.

К минусам подобного опалубочного строения относят дороговизну, а также необходимость проведения сложных расчетов, чтобы ширина основания соответствовала размерам блоков пенополистирола.

металлическая опалубка

Правила для неровного участка

Определившись с типом опалубки и подготовив нужные материалы и инструменты, необходимо рассмотреть особенности правильного закрепления конструкции на неровном участке ли в условиях мелкозаглубленного грунта. Чтобы не допустить ошибок, следует придерживаться следующих правил:

  1. Перед монтажом опалубки необходимо подготовить участок, избавившись от мусора и неровностей.
  2. Дальше нужно осмотреть поверхность опалубки и убедиться, что на ней отсутствуют неровности и дефекты.

Вся внутренняя сторона должна быть полностью ровной — без любых сколов, трещин или загрязнений. Если доска отсутствует, ее можно заменить фанерой с гладкой поверхностью.

Выставляя конструкцию по периметру, следует использовать строительный уровень. Крепежные элементы фиксируются максимально плотно, — в противном случае появится риск деформации фундамента.

После завершения монтажных работ остается проверить, были ли соблюдены все правила. Это осуществляется с помощью уровня, уголка и отвеса.

монтаж опалубки ленточного основания

Ошибки монтажа

Независимо от используемых материалов, при монтаже опалубки часто допускаются многочисленные ошибки. В их числе:

  1. Выбор неправильной дистанции между опорными элементами, из-за чего происходит обвал траншеи при заливке.
  2. Использование некачественных клиньев, которые разваливаются при интенсивных нагрузках.
  3. Использование материалов, которые не соответствуют установленным требованиям и не обладают нужной прочностью. Подобное халатное отношение вызывает смещение осей фундамента.

Чтобы предотвратить любые из перечисленных неприятностей, следует разобраться, как самому сделать опалубку, соблюдая пошаговое руководство.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Траншея готова, песчаная подушка засыпана и утрамбована. Настал черед делать опалубку. Сразу была установка, что дело это чрезвычайно ответственное, а без опыта еще и волнительное. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Как оказалось, опалубка для ленточного фундамента своими руками монтируется без особых усилий. Главное, в процессе работы не наделать «детских» ошибок, которые могут затруднить дальнейший демонтаж. Но обо всем по порядку.

Траншея готова, песчаная подушка засыпана и утрамбована. Настал черед делать опалубку. Сразу была установка, что дело это чрезвычайно ответственное, а без опыта еще и волнительное. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Как оказалось, опалубка для ленточного фундамента своими руками монтируется без особых усилий. Главное, в процессе работы не наделать «детских» ошибок, которые могут затруднить дальнейший демонтаж. Но обо всем по порядку.

Опалубка для фундамента своими руками

Не вдаваясь глубоко в теорию, упомянем все же, что опалубка бывает съемной и несъемной. В нашем случае первый вариант оказался наиболее подходящим, так как, во-первых, он совершенно не стеснял бюджет, во-вторых, такая конструкция в наибольшей степени проста в исполнении. А чем проще, тем меньше шансов самостройщику допустить какую-либо ошибку.

Доска для съемной опалубки

По неопытности к выбору доски и ее сечению подошли со всей ответственностью. Этому способствовал этап «обучения»: различные видеоролики и фотографии на строительных форумах пугали последствиями, к которым приводит наплевательство на этом этапе работ. Всякого рода советчики на перебой сыпали цифрами. Больше всего замечаний шло от бойких людей, которые сами построили дома, хотя на своей стройке и молотка в руках не держали, а самое тяжелое, что им приходилось поднимать, это упаковку денег бригадиру гастарбайтеров. Одни говорили, что доска должна быть не менее 40 миллиметров толщиной, другие указывали и большие числа, например, 50. Советы же бывалых строителей вообще вызывали шок, так как, по их мнению, использовать доски – это прошлый век; ответственные застройщики используют только ламинированную фанеру толщиной не менее 22 мм со столбиками-опорами в виде бруса 100х100 мм. Даже возникло подозрение, что подготовка выйдет дороже всей мелкозаглубленной ленты.

Решение, однако, было принято благодаря опыту поколений, взятому из старой строительной книжки «Как построить деревянный дом». В ней было указано, что опалубка для ленточного фундамента потребует для своего возведения самую «ходовую» доску-дюймовку и столбики-опоры из бруска 25х50 или 50х50.

Так я определился с выбором пиломатериала, а также понемногу стал осознавать, почему общественное мнение относит частное домостроение к дорогому удовольствию. Но пусть это остается на совести «профессиональных строителей».

Сборка щитов

Щит представлял из себя 5 досок 25х150, соединенных поперечинами 25х50. Все соединения выполнялись с помощью черных саморезов по дереву. Размеры основных щитов – 750х6000 мм, дополнительные же собирались по месту.

опалубка для ленточного фундамента

опалубка для фундамента из доски

Установка опалубки

После сборки щитов пришло время их установки. Растаскали по местам, опустили в траншею, напилили деревянных брусков для будущих хомутов. Осталось только установить вертикально.
Как и в случае с разметкой, опалубка для фундамента своими руками собиралась от угла. Внешний щит поднимался и фиксировался. Затем устанавливался внутренний щит, и вся конструкция укреплялась деревянными хомутами. Быстро, просто, надежно.

деревянная опалубка для фундамента своими руками

опалубка для ленточного фундамента своими руками

Обратная засыпка

Оставшийся зазор между щитами и стенками траншеи решили засыпать песком, так как, во-первых, это должно было препятствовать расширению опалубки снизу, а, во-вторых, при фундаментных работах данная манипуляция застрахует ноги работников от переломов.

выставление щитов опалубки по уровнюКогда начали укладывать и трамбовать песок, возникла одна проблема: засыпка стала выдавливать щиты внутрь траншеи. Пришлось спешно пилить распорки и работать кувалдой, чтобы вернуть конструкцию в изначальное положение. Ошибки исправили, стенки опалубки усилили дополнительными столбиками. Результат выглядел уже надежным и устойчивым.

установка деревянных хомутов

деревянный хомут для опалубки

Установка прижимных досок

Несмотря на то, что собранные щиты были устойчивы, оставались кое-какие сомнения. В основном не давало покоя впечатление от фотографий коллапсов во время заливки бетона, опубликованных на одном из интернет-форумов. Поэтому для усиления нашей конструкции решили добавить еще прижимные доски, что не противоречит схеме классической опалубки для мелкозаглубленной ленты.

Для этих целей взяли доску 50х200 и плашмя положили на подложенные кирпичи так, чтобы ребром доска упиралась в опорные столбы. Затем забили несколько кольев, чтобы надежно упереть прижимную доску к щитам.

готовая опалубка для ленточного фундамента своими руками

Опалубка для ленточного фундамента своими руками готова. Следующий подготовительный этап – это укладка полиэтиленовой пленки. В следующей статье разберемся, а нужна ли пленка или ее необходимость – это миф, который тянется со времен повсеместного самостроя.

Делаем каркас и опалубку для ленточного фундамента своими руками — Stroyka-House

Готовый ленточный фундамент на участкеГотовый ленточный фундамент на участке

Сооружение фундамента — одна из наиболее ответственных работ при строительстве дома. Каркас для фундамента становится основой, за счет которой весь массив, монолит обретает заданные расчетами свойства. Качество этой основы определяется правильным подбором связанных и взаимодействующих элементов — прутьев арматуры, из которых собирается каркас.Второй важный элемент, без которого невозможно обойтись — форма, ограждение, которое заставит бетонный раствор принять нужные размеры и очертания, достичь определенной плотности и прочности. Опалубка для фундамента своими руками делается по определенным правилам, общим для всех строительных работ.

Как собрать и связать каркас для фундамента из арматуры

Подготовленный к укладке готовый каркас для фундаментаПодготовленный к укладке готовый каркас для фундамента

Для создания прочного каркаса, скелетной части фундамента, требуется подобрать арматуру, определить тип соединения, вязки прутьев, рассчитать количество элементов, позволяющее получить армированный бетонный массив с заданными показателями прочности, гибкости и растяжения. Обычно эти параметры закладываются в проект, но при строительстве частных домов многие либо игнорируют типовые проектные решения, либо вовсе не пользуются проектами со сложными расчетами.

Существует ограничение минимального диаметра прута арматуры вне зависимости от масштабов строения — он не должен быть менее 12 миллиметров. В зависимости от диаметра прутьев меняется набор характеристик готового массива бетона, в том числе на деформацию и растяжение. Для расчета диаметра проектировщики используют на сколько базовых показателей, в которые включаются данные о составе грунта, направлении потоков и залегании грунтовых вод, строении более глубоких слоев.

Если мы намерены соорудить небольшой дом из пенобетона или газосиликатных блоков, то прутьев диаметров 12 миллиметров хватит для получения прочного фундамента при условии, что они будут иметь класс А-3, то есть, способны без разогрева выдержать деформацию на сгиб под прямым углом и не утратить своих свойств. Класс А-2 способен перегибаться на 180 градусов, но применение этих прутьев обойдется дороже.

Процесс вязки арматуры каркаса для фундамента на больших строительных объектах автоматизируют, но в нашем случае наиболее вероятно использование ручного способа с помощью плоскогубцев и крючка. В точке перекрещивания прутьев производится стяжка вдвое сложенной проволокой сечением 0,8-1,2 миллиметра, после чего концы туго затягивают плоскогубцами. Использование крючка требует чуть больших навыков, поскольку сложит проволоку нужно так, чтобы получить петлю и надеть ее на крючок, соединить крючком обе петли и вращательным движением затянуть соединение. Более простой в использовании винтовой крючок позволяет сделать затягивание простым движением ручки.

Так вяжется каркас для фундаментаТак вяжется каркас для фундамента

Качество крепления арматурных прутьев каркаса для фундамента определяет последующие показатели прочности бетона. Дело в том, что тяжелый и прочный с виду бетон обладает определенными пределами деформации на изгиб и растяжение, которые во многом определяются интегрированными в него арматурными прутьями. Без этого элемента массив полностью утратит пластичность, так как будет исключительно монолитным, и со временем покроется глубокими трещинами, пронизывающими все тело фундамента. Основание для стен станет раздельным и подвижным, а это означает, что дом в целом не будет иметь свойств единой конструкции. Существующие схемы соединения прутьев и создания каркаса фундамента лучше заранее изучить по изображениям.

Полуавтоматический способ — это использование специального инструмента, вязального пистолета, который стоит дорого, а потому применяется на больших объектах, где важна скорость и массовость.

Делаем опалубку для фундамента своими руками

Опалубка и каркас ленточного фундамента перед заливкойОпалубка и каркас ленточного фундамента перед заливкой

Второй элемент, без которого немыслимо создание надежной опоры для дома — опалубка для фундамента своими руками, то есть ограждение, которое должно придать бетонному полужидкому раствору необходимую форму и простоять без деформаций до того момента, пока готовый бутон не станет настолько прочным, чтобы самостоятельно эту форму удерживать. Правильная конструкция и грамотное исполнение опалубки создают все условия для получение прочного фундамента с однородной структурой, выверенного в пространстве, что очень важно для долговечности будущего строения.

В современных условиях существует как минимум два вида опалубки:

  • съемная, которая будет демонтирована и убрана после того, как массив приобретет необходимую функциональную прочность;
  • несъемная, которая впоследствии будет играть роль утеплителя и гидроизоляции в готовом строении, например, если исполнена из плит полистирола или фиброволокна.

Поскольку мы говорим о частном и недорогом строительстве, то рассмотрим опалубку для ленточного фундамента, которая монтируется и после разбирается своими руками. Они изготавливается из досок, фанеры, щитов, словом, из доступных подручных материалов, которые, вероятнее всего, не будут использованы второй раз, потому что после контакта с бетонным раствором придут в полную негодность.

Требования к опалубке для ленточного фундамента

Траншея под фундамент с установленной опалубкой и каркасомТраншея под фундамент с установленной опалубкой и каркасом

Предъявляемые к опалубке разборного типа требования просты:

  • прочность — конструкция должна уверенно, без деформации и разрушения выдержать давление тяжелого бетонного раствора “на распирание”;
  • строгое соответствие размерам будущего массива фундамента;
  • отсутствие проемов и щелей, через которые начнет вытекать раствор еще не загустевшего бетона;
  • соединение элементов, позволяющее разобрать конструкцию после того, как бетон застынет.

Крупные застройщики, которым нет смысла экономить на материале, приобретают щиты из металла, которые используют много раз, от строения к строению, получая гладкую поверхность с почти точно выверенными размерами. Соединяют такие листы болтами, что значительно упрощает процесс демонтажа.

Для создания опалубки фундамента своими руками лучше всего подойдет фанера — она имеет гладкую поверхность, большую площадь листа и хорошо выдерживает боковые нагрузки при правильном креплении. Фанеру толщиной не менее 10 миллиметров придется крепить на каркас из бруса сечением не менее  40х60 миллиметров, а сам каркас потребует создания прочной опоры в виде укосов и стяжек, так как будет находиться под воздействием распирающей силы пластичного бетонного раствора. Вместо фанерных щитов можно использовать обрезную доску. если ее количество позволяет сформировать прочные стенки опалубки без щелей, перекосов и с надежными боковыми опорами. Обратите внимание на возможность сделать поверхность готового фундамента не идеально гладкой, что может оказаться очень важным положительным фактором при необходимости дополнительно утеплять фундамент или оборудовать его гидроизоляцией.

Подготовка и монтаж опалубки для фундамента своими руками

Схема сборки опалубки для фундамента своими рукамиСхема сборки опалубки для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента своими руками получится прочной и легко снимаемой, если ее элементы подготовить заранее. Для этого стоит проделать ряд подготовительных работ, монтаж самих щитов:

  • собрать щиты на каркасе из бруса так, чтобы брусья оказались выступающими на полметра вниз, с заостренными концами для вбивания их в грунт;
  • при использовании опорной доски, брусья упираются в нее, поэтому нет смысла вгонять их в грунт;
  • щиты крепятся к каркасу саморезами или гвоздями, шляпки креплений должны хорошо углубляться в материал, чтобы они не “сцепились” с застывшим бетоном;
  • брусья опалубки устанавливаются заранее по бечевке, после чего готовится траншея с подсыпкой из песка и гравия;
  • на установленные брусья крепятся щиты с каркасом;
  • сами щиты прочно соединяются друг с другом, чтобы давление бетонного раствора изнутри не выдавило их и не разрушило опалубку;
  • особое внимание уделяется углам опалубки — в этих местах весьма вероятны расхождения, поэтому щиты соединяют хомутами и укрепленными на саморезы досками.

Для создания дополнительной опоры каркас щитов укрепляется распорными досками под углом в 45 градусов, которые упираются в землю. При необходимости, если грунт на участке сыпучий и подвижный, распоры крепят к проложенной вдоль фундамента доске. После установки опалубки по ее стенам и дну прокладывается полиэтиленовая пленка, устанавливается каркас для фундамента из арматурных прутов, заливается бетонный раствор.

Демонтаж опалубки для фундамента своими руками можно начинать, заметив, что массив фундамента начал отделяться от ее щитов. При этом по щитам аккуратно постукивают молотком или деревянной кувалдой, чтобы бетон полностью отошел от досок. Щитовая съемная опалубка может использоваться неоднократно, если она была собрана грамотно и крепко. В сыпучих грунтах рекомендуется выкладывать нижнюю часть опалубки несъемными элементами, а верхнюю делать разборной — это даст возможность создать прочное основание, не “играющее” в грунте и не растрескивающееся по мере застывания бетона.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *