Схема ленточного фундамента схема опалубки: как правильно сделать своими руками, каково его устройство, а так же когда можно ее снимать – Устройство опалубки для ленточного фундамента

Выставляя конструкцию по периметру, следует использовать строительный уровень. Крепежные элементы фиксируются максимально плотно, — в противном случае появится риск деформации фундамента.

После завершения монтажных работ остается проверить, были ли соблюдены все правила. Это осуществляется с помощью уровня, уголка и отвеса.

Ошибки монтажа

Независимо от используемых материалов, при монтаже опалубки часто допускаются многочисленные ошибки. В их числе:

1. Выбор неправильной дистанции между опорными элементами, из-за чего происходит обвал траншеи при заливке.
2. Использование некачественных клиньев, которые разваливаются при интенсивных нагрузках.
3. Использование материалов, которые не соответствуют установленным требованиям и не обладают нужной прочностью. Подобное халатное отношение вызывает смещение осей фундамента.

Чтобы предотвратить любые из перечисленных неприятностей, следует разобраться, как самому сделать опалубку, соблюдая пошаговое руководство.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Траншея готова, песчаная подушка засыпана и утрамбована. Настал черед делать опалубку. Сразу была установка, что дело это чрезвычайно ответственное, а без опыта еще и волнительное. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Как оказалось, опалубка для ленточного фундамента своими руками монтируется без особых усилий. Главное, в процессе работы не наделать «детских» ошибок, которые могут затруднить дальнейший демонтаж. Но обо всем по порядку.

Траншея готова, песчаная подушка засыпана и утрамбована. Настал черед делать опалубку. Сразу была установка, что дело это чрезвычайно ответственное, а без опыта еще и волнительное. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Как оказалось, опалубка для ленточного фундамента своими руками монтируется без особых усилий. Главное, в процессе работы не наделать «детских» ошибок, которые могут затруднить дальнейший демонтаж. Но обо всем по порядку.

Опалубка для фундамента своими руками

Не вдаваясь глубоко в теорию, упомянем все же, что опалубка бывает съемной и несъемной. В нашем случае первый вариант оказался наиболее подходящим, так как, во-первых, он совершенно не стеснял бюджет, во-вторых, такая конструкция в наибольшей степени проста в исполнении. А чем проще, тем меньше шансов самостройщику допустить какую-либо ошибку.

Доска для съемной опалубки

По неопытности к выбору доски и ее сечению подошли со всей ответственностью. Этому способствовал этап «обучения»: различные видеоролики и фотографии на строительных форумах пугали последствиями, к которым приводит наплевательство на этом этапе работ. Всякого рода советчики на перебой сыпали цифрами. Больше всего замечаний шло от бойких людей, которые сами построили дома, хотя на своей стройке и молотка в руках не держали, а самое тяжелое, что им приходилось поднимать, это упаковку денег бригадиру гастарбайтеров. Одни говорили, что доска должна быть не менее 40 миллиметров толщиной, другие указывали и большие числа, например, 50. Советы же бывалых строителей вообще вызывали шок, так как, по их мнению, использовать доски – это прошлый век; ответственные застройщики используют только ламинированную фанеру толщиной не менее 22 мм со столбиками-опорами в виде бруса 100х100 мм. Даже возникло подозрение, что подготовка выйдет дороже всей мелкозаглубленной ленты.

Решение, однако, было принято благодаря опыту поколений, взятому из старой строительной книжки «Как построить деревянный дом». В ней было указано, что опалубка для ленточного фундамента потребует для своего возведения самую «ходовую» доску-дюймовку и столбики-опоры из бруска 25х50 или 50х50.

Так я определился с выбором пиломатериала, а также понемногу стал осознавать, почему общественное мнение относит частное домостроение к дорогому удовольствию. Но пусть это остается на совести «профессиональных строителей».

Сборка щитов

Щит представлял из себя 5 досок 25х150, соединенных поперечинами 25х50. Все соединения выполнялись с помощью черных саморезов по дереву. Размеры основных щитов – 750х6000 мм, дополнительные же собирались по месту.

Установка опалубки

После сборки щитов пришло время их установки. Растаскали по местам, опустили в траншею, напилили деревянных брусков для будущих хомутов. Осталось только установить вертикально.
Как и в случае с разметкой, опалубка для фундамента своими руками собиралась от угла. Внешний щит поднимался и фиксировался. Затем устанавливался внутренний щит, и вся конструкция укреплялась деревянными хомутами. Быстро, просто, надежно.

Обратная засыпка

Оставшийся зазор между щитами и стенками траншеи решили засыпать песком, так как, во-первых, это должно было препятствовать расширению опалубки снизу, а, во-вторых, при фундаментных работах данная манипуляция застрахует ноги работников от переломов.

Когда начали укладывать и трамбовать песок, возникла одна проблема: засыпка стала выдавливать щиты внутрь траншеи. Пришлось спешно пилить распорки и работать кувалдой, чтобы вернуть конструкцию в изначальное положение. Ошибки исправили, стенки опалубки усилили дополнительными столбиками. Результат выглядел уже надежным и устойчивым.

Установка прижимных досок

Несмотря на то, что собранные щиты были устойчивы, оставались кое-какие сомнения. В основном не давало покоя впечатление от фотографий коллапсов во время заливки бетона, опубликованных на одном из интернет-форумов. Поэтому для усиления нашей конструкции решили добавить еще прижимные доски, что не противоречит схеме классической опалубки для мелкозаглубленной ленты.

Для этих целей взяли доску 50х200 и плашмя положили на подложенные кирпичи так, чтобы ребром доска упиралась в опорные столбы. Затем забили несколько кольев, чтобы надежно упереть прижимную доску к щитам.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками готова. Следующий подготовительный этап – это укладка полиэтиленовой пленки. В следующей статье разберемся, а нужна ли пленка или ее необходимость – это миф, который тянется со времен повсеместного самостроя.

Делаем каркас и опалубку для ленточного фундамента своими руками — Stroyka-House

Готовый ленточный фундамент на участке

Сооружение фундамента — одна из наиболее ответственных работ при строительстве дома. Каркас для фундамента становится основой, за счет которой весь массив, монолит обретает заданные расчетами свойства. Качество этой основы определяется правильным подбором связанных и взаимодействующих элементов — прутьев арматуры, из которых собирается каркас.Второй важный элемент, без которого невозможно обойтись — форма, ограждение, которое заставит бетонный раствор принять нужные размеры и очертания, достичь определенной плотности и прочности. Опалубка для фундамента своими руками делается по определенным правилам, общим для всех строительных работ.

Как собрать и связать каркас для фундамента из арматуры

Подготовленный к укладке готовый каркас для фундамента

Для создания прочного каркаса, скелетной части фундамента, требуется подобрать арматуру, определить тип соединения, вязки прутьев, рассчитать количество элементов, позволяющее получить армированный бетонный массив с заданными показателями прочности, гибкости и растяжения. Обычно эти параметры закладываются в проект, но при строительстве частных домов многие либо игнорируют типовые проектные решения, либо вовсе не пользуются проектами со сложными расчетами.

Существует ограничение минимального диаметра прута арматуры вне зависимости от масштабов строения — он не должен быть менее 12 миллиметров. В зависимости от диаметра прутьев меняется набор характеристик готового массива бетона, в том числе на деформацию и растяжение. Для расчета диаметра проектировщики используют на сколько базовых показателей, в которые включаются данные о составе грунта, направлении потоков и залегании грунтовых вод, строении более глубоких слоев.

Если мы намерены соорудить небольшой дом из пенобетона или газосиликатных блоков, то прутьев диаметров 12 миллиметров хватит для получения прочного фундамента при условии, что они будут иметь класс А-3, то есть, способны без разогрева выдержать деформацию на сгиб под прямым углом и не утратить своих свойств. Класс А-2 способен перегибаться на 180 градусов, но применение этих прутьев обойдется дороже.

Процесс вязки арматуры каркаса для фундамента на больших строительных объектах автоматизируют, но в нашем случае наиболее вероятно использование ручного способа с помощью плоскогубцев и крючка. В точке перекрещивания прутьев производится стяжка вдвое сложенной проволокой сечением 0,8-1,2 миллиметра, после чего концы туго затягивают плоскогубцами. Использование крючка требует чуть больших навыков, поскольку сложит проволоку нужно так, чтобы получить петлю и надеть ее на крючок, соединить крючком обе петли и вращательным движением затянуть соединение. Более простой в использовании винтовой крючок позволяет сделать затягивание простым движением ручки.

Так вяжется каркас для фундамента

Качество крепления арматурных прутьев каркаса для фундамента определяет последующие показатели прочности бетона. Дело в том, что тяжелый и прочный с виду бетон обладает определенными пределами деформации на изгиб и растяжение, которые во многом определяются интегрированными в него арматурными прутьями. Без этого элемента массив полностью утратит пластичность, так как будет исключительно монолитным, и со временем покроется глубокими трещинами, пронизывающими все тело фундамента. Основание для стен станет раздельным и подвижным, а это означает, что дом в целом не будет иметь свойств единой конструкции. Существующие схемы соединения прутьев и создания каркаса фундамента лучше заранее изучить по изображениям.

Полуавтоматический способ — это использование специального инструмента, вязального пистолета, который стоит дорого, а потому применяется на больших объектах, где важна скорость и массовость.

Делаем опалубку для фундамента своими руками

Опалубка и каркас ленточного фундамента перед заливкой

Второй элемент, без которого немыслимо создание надежной опоры для дома — опалубка для фундамента своими руками, то есть ограждение, которое должно придать бетонному полужидкому раствору необходимую форму и простоять без деформаций до того момента, пока готовый бутон не станет настолько прочным, чтобы самостоятельно эту форму удерживать. Правильная конструкция и грамотное исполнение опалубки создают все условия для получение прочного фундамента с однородной структурой, выверенного в пространстве, что очень важно для долговечности будущего строения.

В современных условиях существует как минимум два вида опалубки:

• съемная, которая будет демонтирована и убрана после того, как массив приобретет необходимую функциональную прочность;
• несъемная, которая впоследствии будет играть роль утеплителя и гидроизоляции в готовом строении, например, если исполнена из плит полистирола или фиброволокна.

Поскольку мы говорим о частном и недорогом строительстве, то рассмотрим опалубку для ленточного фундамента, которая монтируется и после разбирается своими руками. Они изготавливается из досок, фанеры, щитов, словом, из доступных подручных материалов, которые, вероятнее всего, не будут использованы второй раз, потому что после контакта с бетонным раствором придут в полную негодность.

Требования к опалубке для ленточного фундамента

Траншея под фундамент с установленной опалубкой и каркасом

Предъявляемые к опалубке разборного типа требования просты:

• прочность — конструкция должна уверенно, без деформации и разрушения выдержать давление тяжелого бетонного раствора “на распирание”;
• строгое соответствие размерам будущего массива фундамента;
• отсутствие проемов и щелей, через которые начнет вытекать раствор еще не загустевшего бетона;
• соединение элементов, позволяющее разобрать конструкцию после того, как бетон застынет.

Крупные застройщики, которым нет смысла экономить на материале, приобретают щиты из металла, которые используют много раз, от строения к строению, получая гладкую поверхность с почти точно выверенными размерами. Соединяют такие листы болтами, что значительно упрощает процесс демонтажа.

Для создания опалубки фундамента своими руками лучше всего подойдет фанера — она имеет гладкую поверхность, большую площадь листа и хорошо выдерживает боковые нагрузки при правильном креплении. Фанеру толщиной не менее 10 миллиметров придется крепить на каркас из бруса сечением не менее  40х60 миллиметров, а сам каркас потребует создания прочной опоры в виде укосов и стяжек, так как будет находиться под воздействием распирающей силы пластичного бетонного раствора. Вместо фанерных щитов можно использовать обрезную доску. если ее количество позволяет сформировать прочные стенки опалубки без щелей, перекосов и с надежными боковыми опорами. Обратите внимание на возможность сделать поверхность готового фундамента не идеально гладкой, что может оказаться очень важным положительным фактором при необходимости дополнительно утеплять фундамент или оборудовать его гидроизоляцией.

Подготовка и монтаж опалубки для фундамента своими руками

Схема сборки опалубки для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента своими руками получится прочной и легко снимаемой, если ее элементы подготовить заранее. Для этого стоит проделать ряд подготовительных работ, монтаж самих щитов:

• собрать щиты на каркасе из бруса так, чтобы брусья оказались выступающими на полметра вниз, с заостренными концами для вбивания их в грунт;
• при использовании опорной доски, брусья упираются в нее, поэтому нет смысла вгонять их в грунт;
• щиты крепятся к каркасу саморезами или гвоздями, шляпки креплений должны хорошо углубляться в материал, чтобы они не “сцепились” с застывшим бетоном;
• брусья опалубки устанавливаются заранее по бечевке, после чего готовится траншея с подсыпкой из песка и гравия;
• на установленные брусья крепятся щиты с каркасом;
• сами щиты прочно соединяются друг с другом, чтобы давление бетонного раствора изнутри не выдавило их и не разрушило опалубку;
• особое внимание уделяется углам опалубки — в этих местах весьма вероятны расхождения, поэтому щиты соединяют хомутами и укрепленными на саморезы досками.

Для создания дополнительной опоры каркас щитов укрепляется распорными досками под углом в 45 градусов, которые упираются в землю. При необходимости, если грунт на участке сыпучий и подвижный, распоры крепят к проложенной вдоль фундамента доске. После установки опалубки по ее стенам и дну прокладывается полиэтиленовая пленка, устанавливается каркас для фундамента из арматурных прутов, заливается бетонный раствор.

Демонтаж опалубки для фундамента своими руками можно начинать, заметив, что массив фундамента начал отделяться от ее щитов. При этом по щитам аккуратно постукивают молотком или деревянной кувалдой, чтобы бетон полностью отошел от досок. Щитовая съемная опалубка может использоваться неоднократно, если она была собрана грамотно и крепко. В сыпучих грунтах рекомендуется выкладывать нижнюю часть опалубки несъемными элементами, а верхнюю делать разборной — это даст возможность создать прочное основание, не “играющее” в грунте и не растрескивающееся по мере застывания бетона.