Фундамент схема: Схема ленточного фундамента для дома, подготовка и разметка

Схема ленточного фундамента для дома, подготовка и разметка

В предыдущей статье, я рассказывал о том, как правильно рассчитать фундамент под кирпичный дом, ну а сегодня мы рассмотрим схему самого фундамента и определим, под какими стенами он необходим. Так же, в этой статье, я расскажу о том, как подготовить участок и правильно разметить все стены, под которые будет заливаться бетон.

О том, какой фундамент для кирпичного дома лучше, мы уже разобрались, и, в нашем случае, выбор пал на ленточный, ну а чтобы не повторяться – сразу приступим к схеме.

Для того, чтобы определиться со схемой ленточного фундамента, давайте взглянем на схему расположения комнат в доме.

Как мы видим – стен в доме очень много, и заливать монолитную железобетонную ленту под каждую из них – нецелесообразно, так как в этом случае, стоимость фундамента возрастет, как минимум, в два раза.

В большинстве случаев, достаточно устройство фундамента только под несущими и тяжелыми стенами. А тонкие и относительно легкие перегородки можно будет возвести на черновом бетонном (железобетонном) полу.

Несущие и самонесущие стены

Теперь давайте взглянем на схему самого фундамента, а далее я объясню, по какому принципу были выбраны внутренние несущие стены.

 

Несущие стены №1 и №2 предназначены для того, чтобы более равномерно перенести нагрузку от кровли на фундамент. Дополнительное их предназначение – не дать значительного «провисания» деревянным потолочным балкам, так как между противоположными наружными стенами очень большое расстояние.

Ниже на схеме видно, как будут располагаться потолочные деревянные балки, на которые будет опираться вся крыша.

В связи с этим, эти стены будут, как минимум 20 – 25см толщиной, а это значит они уже будут иметь относительно большой вес. Помимо этого, на них еще будет опираться крыша, а отсутствие фундамента под такими стенами – чревато последствиями.

Стена №3 отделяет гараж, от основного дома. Насколько хорошо бы не отапливался гараж, все равно, в зимний период, это будет самое холодное помещение в доме из-за постоянно открывающихся ворот.

Так вот, в связи с вышесказанным, для удержания тепла в доме, решено было эту стену сделать утолщенной, такую же, как и все наружные стены. Хотя она и будет, практически, самонесущей, все равно будет иметь значительный вес, что подразумевает собой, наличие под ней достаточного фундамента.

Остальные стены, разделяющие комнаты и другие помещения между собой, можно сделать тонкими перегородками, нагрузку от которых без проблем выдержит армированный бетонный пол, залитый по грунту. Другими словами, фундамент под самонесущими тонкими перегородками заливаться не будет.

Толщина фундамента под несущими стенами

В предыдущей статье, в которой мы рассчитывали фундамент под кирпичный дом, я говорил, что вся монолитная железобетонная лента будет толщиной 40 см, несмотря на то, что общая толщина наружных стен будет около 50 см.

Ниже на схеме видно, как будет располагаться стена шириной 50см на цоколе шириной 38 см. (Почему фундамент 40см, а цоколь 38см – читайте в предыдущей статье).

Схема достаточно приблизительная и, соответственно, без соблюдения пропорций. Такие параметры, как толщина песчаной подушки, толщина монолитной железобетонной плиты и т.д. — мы рассмотрим позже, в соответствующих темах.

Так как поверх цоколя сразу будет залит черновой железобетонный пол, «провисания» стены не будет, а для прочности и опоры на грунт, подошва фундамента в 40 см, будет достаточной. Это позволит сэкономить на фундаменте.

Главным Вашим врагом в процессе разметки фундамента является трава и неровности грунта, из-за которых происходит большая часть ошибок в замерах. Поэтому, перед разметкой, будущий строительный участок был очищен от высокой растительности (травы, кустарников и т.д.). В большинстве случаев, для очистки и подготовки участка достаточно использовать триммер (бензо- или электрокоса).

Выравнивать ничего не пришлось, так как строительная площадка и так оказалась, более или менее ровной.

Конечно, на очистку было потрачено какое-то время и силы, но это позволило более точно разметить фундамент и в последствии значительно облегчило и ускорило работу.

Стоит добавить, что в нашем регионе следят за чистотой участков, а заброшенные и заросшие предполагают значительный штраф собственнику.

Разметка ленточного фундамента

Разметка производилась с помощью рулетки, шнура, колышков, сделанных из арматуры d8мм, и молотка, с помощью которого эти самые колышки забивались.

Первым делом, мы определяем месторасположение дома на участке. Схематично это выглядит вот так:

Прежде чем размечать расположение дома на участке, внимательно изучите документы, разрешающие строительство. Там должны быть прописаны основные правила размещения дома, относительно красной линии и соседских участков. На схеме красная линия внизу.

Теперь, необходимо разметить прямоугольный периметр всего дома. Ниже на схеме, периметр обозначен красными точками.

Только после этого, можно приступать к разметке фундамента. Теперь есть от чего отталкиваться и разметить все стены не составит особого труда.

Порядок и технология точной разметки фундамента под дом, без использования дорогих инструментов и приборов, очень проста и подробна описана в одной из предыдущих статей. В нашем случае, она производилась точно так же, поэтому не будем на этом останавливаться.

После точной разметки периметра дома, с проверкой совпадения размеров диагоналей, мы разметили все внешние стены, а затем и внутренние. Таким образом, все было готово к следующему этапу строительства нашего будущего дома.

Стоит добавить, что разметка производилась вдвоем около 2 часов, так как дом огромный с большим количеством углов. Кстати говоря, разметку можно провести и одному человеку, но это достаточно долго и тяжело сделать точно.

Ну вот, в принципе, и все, что касается схемы фундамента под дом, а также всех подготовительных работ. Ну а в следующей статье мы приступим непосредственно к устройству самого фундамента под кирпичный дом.

Схемы фундаментов

 

Основные характеристики фундамента — глубина его залегания и конструкция — определяются только после того, как на участке выполнено изучение характеристик грунта и гидрогеологических условий.

---

Основные конструкции фундаментов под малоэтажный дом:

Ленточные Столбчатые Столбчато-ленточные

Свайные Сплошные

---

Столбчатый фундамент

— используется в том случае, если нецелесообразным признается сооружение ленточного фундамента. В качестве материала для изготовления столбов может быть использовано дерево, бетон, кирпич, камень, в настоящее время применяются и железобетонные и металлические столбы. Столбы могут быть заложены либо на максимальную глубину, либо на глубину промерзания грунта.

В конструкцию столбчато-ленточного фундамента входят столбы, которые закладываются на глубину промерзания. Верхние их оголовки соединяются лентой-ростверком, в результате чего получают единую конструкцию.

Подобные фундаменты имеют одну особенность: под лентой остается воздушный зазор, величина которого может составлять 10-15 см. С наружной стороны он закрывается отдельной отмосткой, которая не связана с ростверком. Если грунты являются пучинистыми, наличие подобного зазора позволяет компенсировать их расширение. Если же грунт непучинистый, положительная роль зазора заключается в том, что он позволяет дому наиболее мягко опираться на основание.

Ленточный фундамент

— монолитная или сборная конструкция. Нагрузка, оказываемая строением на такой фундамент, является равномерной.

Изготовление монолитного ленточного фундамента может вестись непосредственно на месте строительства. С этой целью используется бетон.

Сборные фундаменты собираются из железобетонных блоков, которые доставляются к месту строительства в уже готовом виде.

Сплошной фундамент

— представляет собой монолитную решетку или плиту. Применение подобной конструкции дает возможность значительно снизить уровень удельных нагрузок, которые приходятся на основание.

Такие фундаменты целесообразно использовать на просадочных или слабых, насыщенных водой грунтах, а также на насыпных грунтах.

Свайный фундамент

— является предпочтительным для слабых грунтов, а также в других случаях, когда их использование признается целесообразным для достижения естественного основания.

---

 Различают два вида свай:

• Забивные. Это готовые железобетонные конструкции, забивка которых в грунт производится с использованием специальных ударных механизмов
• Набивные. Такие сваи изготавливаются прямо в грунте — скважина заполняется бетоном.

В зависимости от того, каким образом сваи передают нагрузку на основание, также разливают два вида:

• Висячие сваи. Нагрузка при их использовании передается за счет трения, которое осуществляется по боковым поверхностям
• Сваи-стойки. Нагрузка передается их нижней частью, которая опирается на устойчивые слои грунта.

Для сооружения фундаментов подобного рода, применяются специальные средства, использование которых может быть недоступно индивидуальным застройщикам. Поэтому в частном строительстве они практически не применяются.

---

Подвал

По периметру дома может быть выполнен подвал. Его можно рассматривать как элемент фундамента, задача которого — передать на основание вес строения. В качестве опоры для стен подвала может использоваться плита или лента. 

Полезно знать: Укладка бетона. Технологии, приемы работ.

---

 

В зависимости от глубины заложения, выделяют следующие виды фундаментов:

Заглубленные. Подошва таких фундаментов находится на глубине промерзания или ниже ее

Мелкозаглубленные. Подошва находится выше глубины промерзания

Незаглубленные. Подошва таких фундаментов может находиться на поверхности грунта или даже выше ее. 

---

При выборе фундамента, необходимо учесть особенности конструкции строения. Если в ней есть наличие террасы, крыльца, их фундамент должен быть связан с основным фундаментом здания.

Полезно знать: Опалубка своими руками

---

Как залить фундамент под дом своими руками + фото, схемы

Строительство частного дома всегда начинается с подготовки и заливки фундамента. Обустройство основания дома – один из самых важных и ответственных этапов строительства, он требует максимального внимания и тщательности при проведении работ. В данной статье мы поговорим о том, как залить фундамент под дом своими руками, покажем схемы, фото и видео инструкции.

Виды фундамента

При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента:

Плита

Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома.

Ленточный фундамент хорош тем, что его можно обустраивать в большинстве видов грунта без лишних подготовительных работ.

При наличии «плавающего» грунта – песочного или так называемого плывуна, рекомендуется использовать монолитный, или плитный фундамент.

Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент.

Подготовительный этап

Подготовка, перед тем как залить фундамент под дом, имеет большое значение. На данном этапе необходимо сделать разметку участка под основание дома согласно составленному ранее чертежу. Глубина и толщина фундамента, его местоположение на участке зависит не только от рельефа местности, но и от состава грунта. Например, болотистая или глинистая земля требует свайного фундамента, неустойчивый грунт – монолитного основания, а ленточный фундамент подходит при наличии смешанного грунта.

Схема разметки фундамента

Разметка проводится при помощи веревки и колышков. Выбрав нужный тип фундамента и проведя разметку согласно чертежам, можно приступать к организации отверстий под фундамент. Для свайного фундамента со сваями круглой формы необходимо воспользоваться ручным или электрическим буром, ленточного – лопатой и буром, если нет возможности использовать специальную технику. Для получения монолитного основания потребуется мощная строительная техника.

Свайный фундамент

После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать.

Заливаем раствор

Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи. Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD²). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей.

Свайный — схема устройства

Бетонный раствор необходимо подготовить из цемента марки не ниже М200. Однако по-настоящему прочное основание дома можно получить лишь при использовании цемента марки M400. Внимание следует обратить и на качество песка – он должен быть мелкозернистым, без крупных камешков. Для качественного бетонного раствора необходимо смешать цемент, песок, щебень и воду в пропорции, определяемой маркой используемого цемента.

Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха.

Ленточный

При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см.

Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта.

Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора.

Водонепроницаемая пленка

При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками.

Под старый дом

Если вы живете в старом загородном доме, то вам наверняка известно, что его нужно время от времени ремонтировать. Некачественная работа по обустройству фундамента и плохие материалы могут привести к нарушению целостности дома. А что, если ваш дом вообще не имеет фундамента? Такая проблема характерна для домов из дерева. Как бы там ни было, предлагаем вам ознакомиться с инструкцией по заливке нового или замене старого фундамента под дом, который уже давно построен.

Начало работ

Перед тем как приступить к каким-либо действиям, запаситесь следующим инструментом и материалом:

• Песок.
• Лопата.
• Гидроизоляционный материал.
• Опоры.
• Рулетка.
• Вода.
• Трамбовка.

Если вам нужно залить фундамент и под внутренние стены дома, то придется подлезать под конструкцию. Но, если размеры дома не так велики, а его вес умерен, то достаточно осуществить заливку фундамента по периметру постройки. Глубина котлована под фундамент в этом случае должна составлять два штыка лопаты.

Чтобы в конечном счете фундамент под старым домом получился достаточно прочным, в траншею/котлован следует установить опоры на определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы с одной стороны они упирались в основание котлована, а с другой – в основание дома.

В качестве таковых опор можно использовать железобетонные или деревянные колонны. Какой бы вид столбов ни был вами выбран, важно провести их гидроизоляцию. Сделать это можно при помощи специальных материалов или химических растворов. Делается это для защиты железобетона от разрушений, а дерева – от гниения, вследствие воздействия на эти материалы повышенной влажности.

Опорные столбы

Ширина котлована зависит от размеров колонн/опорных столбов. После установки опор, вы можете приступать к устройству дна фундамента. Засыпьте его песком. Проведите трамбовку песчаной подушки. При этом ее толщина должна составлять порядка 10–15 см. Этой толщины достаточно для равномерного распределения нагрузки от фундамента на почву. Соблюсти это условие важно, потому как некачественное изготовление песчаной подушки может привести к растрескиванию и разрушению готового фундамента, находящегося под тяжестью веса дома.

Для качественной трамбовки песка, его нужно пролить водой. Однако перед заливкой бетона нужно подождать, чтобы песок подсох. Ну или утрамбуйте его вручную, но учтите, мокрый песок легче и быстрее трамбуется.

Если вам нужно сделать основание и под внутренними стенами дома или перегородками, то вам также нужно будет выкопать траншеи, установить опорные столбы и сделать песчаную подушку.

Внутренняя опалубка

На следующем этапе вам нужно установить опалубку. Делается это с внутренней стороны внешнего фундамента. Для этого вам понадобятся обрезные доски, имеющие толщину приблизительно 2–3 см. Заменить доски можно листом фанеры или ДСП. Из одного из предложенных материалов вам будет нужно сделать стенки под опалубку.

Итак, чтобы сделать опалубку вам нужно приобрести:

1. Обрезные доски/фануру/ДСП.
2. Молоток-кувалду.
3. Шуруповерт и саморезы.
4. Металлические стойки.
5. Пилу.

Нельзя просто установить деревянные щиты (или из ДСП/фанеры) опалубки в грунт, так как эти действия не позволят вам сделать прочные ограничители. Под давлением бетона такая опалубка быстро разрушится. Закрепить опалубку можно при помощи металлических стоек. Они будут удерживать конструкцию. Важно расположить их на углах. Еще вариант изготовления опалубки – соединить несколько ее частей в одно целое. Сделать это можно саморезами и шуруповертом.

Гидроизоляция

В одной из сторон фундамента следует оставить некоторое расстояние или лаз. С его помощью вы сможете вытащить стенки опалубки по завершении заливки фундамента и застывания бетона. Но, если в будущем вам опалубка не пригодится, то вы можете ее оставить в фундаменте насовсем.

Фундамент необходимо заливать с учетом уровня грунтовых вод. Они, как известно, оказывают на эту часть дома разрушительное влияние. Поэтому важно убедиться, что уровень грунтовых вод на территории вашего дома во время таяния снега и сезона дождей не поднимается так высоко, что может подмыть основание дома.

Если вы оставили в фундаменте лаз, то его после завершения всех строительных работ нужно задекорировать. Сделать это можно разными способами. Например, установите створку, что позволит вам в будущем при необходимости забраться под пол дома. Или соорудите перед лазом клумбу, которая будет заграждать это отверстие в фундаменте.

Армирование и внешняя опалубка

После установки внутренней стороны опалубки следует провести армирование фундамента. Это мероприятие посодействует усилению основания дома, благодаря чему он станет более выносливым и надежным. Некоторые специалисты утверждают, что проводить армирование фундамента деревянного старого дома ненужно, потому как бетон и опорные столбы уже создадут достаточно прочное основание. Но если вы не хотите в будущем еще долгое время возвращаться к вопросу ремонта фундамента, то лучше провести армирование.

Чтобы максимально усилить фундамент, соедините армопояс с установленными ранее опорными столбами конструкции.

В качестве армирующего материала может служить стальная проволока, сетка, металлические прутья, стальная решетка или катанка. Как вариант можно использовать арматуру подходящей длины.

После этого нужно соорудить и установить наружную сторону опалубки. При изготовлении опалубки из обрезной доски велика вероятность того, что бетон может выливаться через небольшие щели. Во избежание таковой ситуации, оббейте щит двумя слоями полиэтиленовой пленки. Закрепить ее к деревянному щиту можно при помощи строительного степлера.

Финишные работы

В котлован следует засыпать щебень мелкой фракции. Это необходимо сделать ввиду того, что камень крупной фракции приводит к тому, что раствор проникает в армопояс неравномерно, вследствие чего качество заливки страдает. Это приведет к ухудшению прочностных характеристик фундамента, да и дома в целом. Очень важно выполнить все работы на совесть.

Кирпичный фундамент под старый дом

По мере заполнения опалубки бетоном, важно проводить его уплотнение, хотя это будет и непросто, ввиду того, что между поверхностью земли и домом останется не такой уж большой зазор. Проведение этих работ требует терпения. Если у вас слабо развито это качество, то, может быть, стоит рассмотреть другие виды сооружения фундамента под старый дом.

Изготовление свайного фундамента

О том, что собой представляет свайный фундамент вы, уже знаете. Конечно, процесс установки свай под готовый дом немного отличается от изготовления такого фундамента под еще не построенный дом. Винтовые сваи в нашем случае следует установить по периметру дома, прямо под его основанием. Монтаж свай осуществляется следующим образом: в почву постепенно вкручиваются сваи. Делается это до установки свай в плотный слой грунта. Опорные столбы нужно забетонировать. Они устанавливаются у основания дома. Затем постройку при помощи домкратов приподнимают и устанавливают на сваях.

Дом поднятый домкратами

Этот вид фундамента сделать легче предыдущего варианта, да и сам рабочий процесс занимает гораздо меньше времени. Однако выбор в пользу свайного фундамента можно осуществлять, только если речь идет о его изготовлении под малогабаритную конструкцию дома.

Крепкая основа дома станет залогом его долговечности, а, значит, и надежности. Конечно, написать о том, как залить фундамент проще, чем выполнить эту задачу. Но, стоит заметить, что хоть это и трудоемкий процесс, но вполне выполнимый.

Видео

Чтобы не допустить ошибок, советуем ознакомиться с видеоматериалом, в котором рассказывается об особенностях строительства фундамента:

Схемы

Варианты монтажа винтовых свай

Свайный фундамент в разрезе

Схема монолитного фундамента

Схема мелкозаглубленного фундамента

Глубокозаглубленный фундамент

Схема армирования ленточного фундамента

Фото

Траншея

Армирование

Закрепление арматуры и изготовление опалубки

Опалубка

Вентиляционные отверстия

Ленточный фундамент чертеж в разрезе с размерами

В частном и коммерческом домостроении часто используют ленточный фундамент, чертеж которого в упрощенном виде представляет собой вид сверху с указанием линейных размеров.

 

Схема ленточного фундамента.

 

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент относится к классу монолитных основ, но является более экономичным по сравнению с плитным. При сокращении расхода бетона и армирующих конструкций такие опоры остаются высоконадежными для малоэтажного домостроения и используются также при строительстве ограждений, хозяйственных и бытовых построек различного типа.

Виды опор

План фундаментов этого типа может представлять два типа опорных конструкций:

• монолитный, при производстве которого раствор заливают в траншею с отсыпкой,
• сборный с укладкой готовых железобетонных изделий.

Глубина траншеи в обоих случаях больше уровня промерзания грунта, а ширина рассчитывается с учетом нагрузки.

Рис. 2. Простое и понятное схематичное изображение монолитной ленточной опоры с указанием размеров.

Чертеж сборного ленточного фундамента с указанием размеров.

 

 

Факторы влияния

При выполнении инженерных вычислений учитывают следующие факторы:

• общий вес конструкции (при строительстве зданий принимают во внимание материалы, из которых будет выполнена постройка, внутренней планировке, числа этажей, количества и размеров оконных и дверных проемов),
• тип грунта, влияющий на степень усадки,
• величину нагрузки в процессе эксплуатации.

 

Дополнительное изображение для чертежа ленточного фундамента.

 

 

Особенности построения плана

План опор ленточного типа создается по определенным правилам.

• Выбирается масштабирование 1:100 или 1:400.
• Перед построением выполняют осевую разметку.
• При наличии колонн, их месторасположение указывается на схеме.
• Общие очертания конструкции наносят линиями 0,5-0,8 мм.

Полный план включает в себя изображения подбетонка и подошвы с указанием мест перепадов глубины, характерных для неровных поверхностей, и отверстий для ввода коммуникаций. Последние могут изображаться двумя способами:

• с полным схематичным изображением и указанием данных по нижней точке,
• осевой точкой выносом основных данных (диаметр, параметры нижней точки) на экспликацию.

Коммуникационные отверстия и уступы изображают затушевыванием или контурно, прерывистыми линиями. При необходимости такие изображения уточняются пояснениями или сносками.

 

Схема ленточного сборного фундамента с дополнительными вынесенными изображениями.

 

Изображение сложных участков

Если план изображает сборный или монолитный фундамент сложной конфигурации, нюансы устройства сложно передать на единой полной схеме. В этом случае используют более сложные способы планировки:

• наносят на основной чертеж дополнительные изображения разрезов, обеспечивая их осевое соответствие,
• при необходимости сделать такие разрезы более крупными, их выполняют на отдельных листах-дополнениях с указанием всех необходимых данных (цифровых, пояснений, стрелок. обозначающих тип разреза и пр.).

В соответствии со сложностью сечений выбирают масштабирование 1:20, 1:25 или 1:50.

На дополнительных сечениях указывают:

• уровень грунта,
• уровень пола,
• общие очертания опорной конструкции,
• тепло- и гидроизоляцию.

 

. Схема сложного армирования ленточной опор при необходимости установки вертикальной арматуры и сложной геометрии фундамента.

 

Возможные дополнения к общей схеме

Если планируется монолитный или сборный фундамент ленточного типа, для максимально полной информации, необходимой строителям, общий план сопровождается:

• схемой армирования, составленной с учетом нагрузки и геометрических параметров (арматура укладывается в нижней и верхней части в горизонтальном направлении, при общей высоте опоры более 1,5 метров необходимо дополнительное вертикальное армирование),
• примечания, содержащие сведения нюансах конструкции,
• рекомендации относительно подготовительных работ,
• информация о гидро- и теплоизоляции,
• таблицы с указанием норм нагрузок для конкретной опорной конструкции.

 

Подробный чертеж ленточного фундамента с выносными сечениями.

 

Степень заглубления

Заглубление ленточного фундамента определяется в соответствии с назначением опоры. Существуют два основных вида конструкций – заглубленные и мелкозаглубленные. Эту особенность в обязательном порядке отражает план.

• Мелкозаглубленные виды используются при строительстве небольших кирпичных или бетонных сооружений, а также при возведении деревянных строений на грунтах слабопучинистого типа. Глубина траншеи в данном случае составляет 50-70 см.
• Заглубленные виды ленточных фундаментов с усиленным армированием подходят для крупных домов, которые имеют подвальные или цокольные помещения, тяжелые перекрытия. Оптимальная глубина траншеи на 20-30 м больше глубины промерзания почвы.

 

Чертеж заглубленного ленточного фундамента в разрезе.

 

План всегда содержит информацию о степени заглубления ленты.

Расход материалов на выполнение заглубленных опор значительно выше.

Отличия чертежей сборных и монолитных опор

Выше был описан принцип, по которому составляется план любого ленточного фундамента, будь он монолитный или сборный. В то же время чертеж, на котором изображен сборный тип опоры, имеет характерное отличие – на изображениях указывается отметка целых и угловых железобетонных блоков.

 

Чертеж заглубленного ленточного фундамента со схемой горизонтального и вертикального армирования.

 

Самостоятельные расчеты

Без наличия опыта и квалификации создать план опорных конструкций не сложно, если сборный фундамент рассчитывается для хозяйственных построек или ограждений. Для этого достаточно учесть следующие параметры:

• почвенную усадку по вертикали,
• нагрузку от веса основного сооружения,
• нагрузку от кровли с подстропильной системой, если речь идет о хозяйственных или бытовых постройках,
• нагрузку от давления грунта, действующую с боковых сторон.

Для страховки полученные величины нагрузки увеличивают на 2%.

 

Профессиональное планирование

План ленточной опоры для жилого дома требует более детальных вычислений и профессионального исполнения. Специалист при выполнении расчетов принимает во внимание действующие положения СНиП и учитывает малейшие нюансы, включая эксплуатационные нагрузки, возможный вес снежной шапки на кровле, снижение веса при выполнении оконных и дверных проемов.

 

Указание расположения колонн на схематичном изображении ленточной опоры.

 

Требования к схемам

План фундамента ленточного типа должен отвечать следующим требованиям:

• легкая читаемость,
• полнота информации на основной схеме,
• наличие дополнительной информации в приложениях,
• достаточность данных для проведения строительства без необходимости выполнять дополнительные расчеты.

Подробный и полный чертеж опорной конструкции любого типа легко претворять в жизнь. Он исключает вероятность разночтений и ошибок на этапе подготовительных работ и монтажа.

Схема ленточный фундамент. Устройство ленточного фундамента своими руками. Подробная схема

Устройство ленточного фундамента своими руками. Подробная схема

Устройство ленточного фундамента своими руками. Подробная схема

Ленточный фундамент – один из наиболее легких и распространенных типов заложения фундамента в силу того, что не требует наличия специализированной техники и при желании с ним можно справиться одному, не прибегая к помощи строительной бригады. Также, на такое строительство не нужно особых затрат, так что можно существенно сэкономить.

Такой фундамент подходит как для строительства загородного дома, так и для бани, гаража, разнообразных мелких хозяйственных построек. Он представляет собой замкнутый контур железобетона, который распределяет весь вес здания по своему периметру.

Где можно строить ленточный фундамент

Как известно, прочность и долговечность фундамента зависит от типа грунта на участке будущей постройки. Если планировать заложение именно ленточного монолитного фундамента, то лучшей основой будут сухие, непучинистые грунты, так как сила морозного пучения может привести к разрушению и растяжению фундамента. Также нужно выяснить на какую глубину промерзает почва, залегают грунтовые воды. Будущий фундамент надо заложить в среднем на 300 мм ниже глубины промерзания и выше уровня пролегания грунтовых вод. Это обеспечит его прочность, такой фундамент прослужит долгое время.

Этапы работы

Когда вы определитесь с местом постройки, вам необходимо пройти такие этапы для устройства ленточного фундамента своими руками:

• самый важный этап – произведение расчетов и составление проекта здания. Если вам сложно это сделать, вы можете оставить эти расчеты профессионалам и действовать по уже готовым замерам;
• создание опалубки под конструкцию;
• армирование и разные его способы;
• вентиляция и гидроизоляция;
• заливка конструкции бетоном.

Рассмотрим все эти этапы более подробно, чтобы избежать ошибок в дальнейшем при работе.

Разметка почвы для будущего фундамента

Для начала нужно на выбранном участке очертить место будущей стройки. Как правило, ленточный фундамент делают шириной в 300-400 миллиметров. После этого устанавливаются деревянные колышки или арматура в землю по ширине будущего котлована и по углам фундамента. На них туго натягивается леска, и таким образом мы увидим внешний периметр. По внутреннему краю нужно сделать так же, разметив ширину каждой стороны, чтоб она была ровной, строго параллельной разметке внешнего края, с отступом ширины котлована. На рисунке ниже представлена готовая разметка для дальнейшей работы.

 

Разметка под фундамент

Далее с помощью угломера или других приспособлений нужно проверить прямые углы, они должны быть 90 градусов. Для убедительности в правильности разметки измерим диагонали, они должны быть одинаковой длины, это значит что углы абсолютно ровные.

Теперь можно приступить к рытью котлована. Для этого нужно найти самую низкую точку на участке, чтобы не было перепадов в высоте стенок и оттуда приступать к работе. Высота котлована составляет в среднем 350-400 миллиметров.

Песчаная подушка и ее предназначение

Перед непосредственным изготовлением опалубки на дно котлована нужно уложить подушку из песка и таким образом сделать его ровным, а также уменьшить межсезонную нагрузку на основание фундамента. Песчаный слой должен составлять 150 мм. Поверх песка для прочности можно насыпать еще слой щебня. Таким образом, высота котлована должна измеряться в соответствии с подушкой и высотой залитого бетона (как на рисунке 3).

Песчаная подушка

 Далее, для устройства ленточного фундамента своими руками необходимо плотно утрамбовать подушку из песка и щебня, делая дно для основы ровным. Для этого подушка заливается водой для дополнительной утрамбовки, а потом измеряется водяным уровнем для проверки ровности. Выровнять подушку из песка можно с помощью деревянного бруска или более современного приспособления – электрической трамбовки.

Как изготовить опалубку

Делая ширину траншеи для фундамента, нужно сделать ее немного шире, то есть учитывать опалубку. Ее можно как снять впоследствии, так и оставить в фундаменте, а сделать ее можно из любых подручных материалов, например, старых досок. Конечно, эти доски должны быть достаточной ширины, чтобы выдержать вес цемента, оптимальная ширина опалубки – около 50 мм.

Итак, опалубку можно изготовить прямо на участке. Для этого нужно:

• сбить доски изнутри, загибая гвозди наружу, такая конструкция будет удобной при дальнейшем ее снятии;
• по внешнему краю котлована забить вертикальные деревянные клинья через каждый метр, и после установки готового каркаса опалубки прикрутить ее саморезами или другим способом к этим клиньям;
• с помощью уровня нужно точно измерить, что высота опалубки выше предполагаемого уровня залитого бетона, так как бетон при усыхании усядется на 20-30 мм;
• для дополнительной прочности и поддержки можно поставить снаружи косые клинья, как показано на рис. 4.

Изготовление опалубки

Также, если вы берете для опалубки материал, который пригодится вам в дальнейшем, то для его сохранения можно с внутренней стороны прикрепить степлером полиэтилен.

После установки опалубки нужно устелить дно котлована кирпичами для дальнейшего армирования.

Укладка арматурного каркаса

Армирование при устройстве ленточного фундамента своими руками является одним из важнейших этапов, потому что распределяет нагрузку и предотвращает растяжение фундамента. Делается это таким образом, что на дно котлована устраивается продольное и поперечное сечение арматуры.

Для скрепления арматуры используется специальная вязальная проволока. Длина и ширина ячеек должна составлять 30 см. Можно также скрепить арматуру сваркой, но вязка намного эффективнее при перепадах и землетрясениях, так как конструкция сохраняет свою гибкость.

Чтобы арматура с любой стороны была внутри бетонной заливки, ширину каркаса нужно уменьшить на 5 см от общей ширины и с каждой стороны, пример готовой конструкции показан на фото ниже.

Армирование

После связки арматуру укладывают на дно котлована, на кирпичный настил.

Устройство вентиляции фундамента

В фундаменте обязательно нужно сделать вентиляционные отверстия для проветривания. Сделать это очень просто. Между опалубкой устанавливается пластиковая или асбестоцементная труба, ее нужно обязательно заполнить песком, чтобы бетон не попал внутрь, а после застывания просто снять. Можно для прочности привязать трубу к арматуре. Примерную схему и количество таких труб можно посмотреть на примере ниже.

Схема вентиляции

Таким образом, получатся круглые отверстия. Для проведения в постройке коммуникаций, если это нужно, можно сделать так же, только трубы нужно закопать ниже уровня земли. Впоследствии они откапываются и получаются нужные отверстия.

Канализация и водопроводные трубы кладутся ниже уровня промерзания почвы, то есть под фундамент, поэтому их можно сделать уже после изготовления самого фундамента.

Гидроизолирование будущего ленточного фундамента

Гидроизоляция устраивается при любой, даже мелкой постройке, так как обеспечивает ее долговременную сохранность и защиту от плесени и сырости, разрушения фундамента.

Способов это сделать много, самый распространенный из них – положить на дно котлована рубероид. Но так как листы рубероида быстро изнашиваются, лучше использовать более современные средства. Например, глубоко проникающая смесь, которая добавляется в раствор бетона для заливки. Такая смесь обеспечит изоляцию от воды и сырости со всех сторон и держится она намного дольше рубероида.

Заключительный этап

После всего этого нам остается только завершить устройство ленточного фундамента своими руками, то есть залить бетон. Если вы готовите бетон самостоятельно, то нужно помнить несколько простых советов для удобного и качественного завершения работы:

• цемент лучше брать марки М 400 для прочности и при любых погодных условиях он сохранится дольше;
• бетонную смесь нужно замешивать в таких пропорциях: 1 часть цемента, 3 части песка, 4 части гравия;
• убедитесь, что бетономешалка может подавать раствор со всех точек котлована, так как бетон нужно заливать сразу, не послойно и не частями, во избежание трещин и воздушных пространств.

После заливки бетонной смеси ее нужно выровнять и утрамбовать. Готовый ленточный фундамент выглядит так, как показано на рисунке.

Готовый ленточный фундамент

Длительность застывания зависит от погодных условий, от недели и до месяца, после чего можно продолжать строительство дальше. Также нужно помнить, что пока бетон застывает, за ним нужен уход, то есть полив водой в сухую, жаркую погоду и укрытие от чрезмерной сырости и влаги.

Видео – устройство ленточного фундамента своими руками

 

Как видите, строительство ленточного фундамента, если разобраться, не является чем-то слишком сложным процессом. Если же для вас что-то осталось непонятным, можно посмотреть видео и разобраться в любых нюансах постройки фундамента, увидеть, как это делали другие люди. Здесь вы увидите подробные инструкции работы и полезные советы от профессионалов.

fundamentt.com

Ленточный фундамент своими руками: технология монтажа

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную ленту, идущую по периметру постройки. Лента закладывается под все наружные и внутренние стены здания, сохраняя неизменную форму сечения на протяжении всего периметра основания.

Считается, что монолитный фундамент намного прочнее сборного.

Технология постройки такого фундамента достаточно проста по сравнению со свайными или плитными основаниями, однако она более трудоемкая и требует большего расхода строительных материалов по сравнению с технологией строительства столбчатого фундамента. Итак, строим ленточный фундамент.

Сферы применения ленточных оснований

Устройство ленточного фундамента.

Фундаменты такого типа чаще всего возводят при строительстве бетонных, каменных и кирпичных домов со стенами большой плотности и тяжелыми перекрытиями. Если существует опасность неравномерной осадки фундамента из-за неоднородного грунта на участке, ленточный фундамент сработает как единое целое, перераспределив усилия, и защитит стены здания от появления трещин. Если дом будет иметь цокольный этаж или подвал, стены основания образуют стены подвального помещения. При планировании строительства здания, важно правильно выбрать тип его основания. Ошибки на начальных этапах строительства, неправильно спроектированное основание, экономия стройматериалов могут приводить к серьезным проблемам при эксплуатации дома.

Нулевой цикл постройки здания (подготовка участка, возведение фундамента) — процесс дорогой, и составляет он около 1/3 стоимости здания. Проект лучше заказывать у опытных проектировщиков, да и ответственность в этом случае будет лежать на них. Начинают проектирование с инженерно-геологических исследований участка. Выбор типа фундамента зависит от многих факторов. Это тип и состояние грунта на участке, глубина сезонного промерзания, уровень грунтовых вод, нагрузка несущих конструкций дома, наличие подвалов, материалы для возведения основания.

Вернуться к оглавлению

Оценка состояния грунта на участке

Схема армирования ленточного фундамента.

Оценка выполняется на основании результатов геологических исследований. При отсутствии этих данных для самостоятельного исследования почв нужно пробурить скважину или вырыть шурф. При обследовании выработки скважины нужно замерить высоту насыпного или почвенного слоя, так как его в качестве основания не используют. При строительстве плодородный слой грунта обычно удаляют, а в качестве основы служат несущие слои, находящиеся под почвенно-растительными слоями.

Грунт, как правило, вспучивается зимой. Необходимо, чтобы силы пучения действовали на фундамент равномерно, чтобы зимой он равномерно поднимался вместе с домом, весной равномерно опускался, или чтобы вовсе не поднимался. Всем понятно, что влажный грунт вспучивается больше, чем сухой. Песчаные грунты вспучиваются меньше, чем глинистые, из-за их структуры. Наличие глинистых частиц в песчаном грунте может привести не только к неравномерному вспучиванию, но и к деформации фундамента из-за воздействия на него горизонтальных сил. Если грунт пучинистый на всем участке, необходимо устройство противопучинистой подушки, т.е. полная замена пучинистых грунтов на песок средней фракции с последующей утрамбовкой и поливом водой.

Определение глубины промерзания — вопрос достаточно сложный. Величина эта колеблется от 0,5 до 2 м в зависимости от плотности грунта и климатических условий. Кроме того, влажный грунт промерзает сильнее, чем сухой. Поэтому на влажных грунтах рекомендуется увеличивать глубину закладки основания, или его ширину. При недостатке финансовых средств характер грунта можно определить народным методом. Для этого в середине весны необходимо осмотреть подъездные пути к участку. Если дорога асфальтированная, обратите внимание на провалы и трещины в асфальте.

Опалубка для ленточного фундамента.

Их наличие говорит о неоднородном грунте. При промерзании грунт вспучивается, т.е. поднимается неравномерно по отношению к горизонтали его поверхности. Провалы свидетельствуют о наличии сильно сжимаемых включений в грунте, например подземных вод и неоднородных по составу почв.

Посетите соседей и попросите показать фундаменты и подвалы их домов. Постарайтесь разузнать о проблемах, возникших при возведении и эксплуатации их домов. Если фундаменты без трещин, а подвалы сухие, значит, строительство ленточного фундамента своими руками — верное решение.

Глубина заложения ленточного фундамента определяется типом грунта и составляет на непучинистых грунтах с нормальной глубиной промерзания не менее 0,5 м, при глубине промерзания до 1,5 м не менее 0,75 м, при глубине промерзания до 2,5 м — не менее 1 м. На пучинистых грунтах основание закладывается на глубине, равной глубине промерзания.

Вернуться к оглавлению

Нагрузки от несущих конструкций

Ленточный фундамент из железобетонных плит.

Нагрузкой называют суммарный вес всех конструкций и внутреннего наполнения дома. Это показатель очень важен при выборе площади основания. Фундамент не стоит делать больше требуемого, это приведет к необоснованным тратам. Задачу эту вам поможет решить инженер-проектировщик. Он подскажет, как более рационально использовать строительные материалы, как определить характеристики грунта и выбрать тип фундамента.

Разумеется, нагрузки на основания легких каркасных конструкций и кирпичных домов с толстыми стенами существенно отличаются. Тип фундамента выбирают и с учетом наличия в будущем доме цокольного этажа или подвала.

Срок службы ленточного фундамента зависит от используемых стройматериалов и может составлять до 150 лет — для монолитных и бутовых фундаментов, 30-50 лет — для кирпичных лент, 50-75 лет — для сборных железобетонных. По конструктивным особенностям различают следующие типы фундаментов: монолитные, сборные из железобетонных блоков, сборные из железобетонных плит.

В зависимости от нагрузок, оказываемых на основание, выбирают заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для легких каркасных, деревянных, пенобетонных домов подойдет мелкозаглубленный фундамент. Его устраивают на непучинистых грунтах. Глубина заложения — до 70 см. Заглубленное основание строят для домов с тяжелыми перекрытиями и стенами обычно на пучинистых грунтах. Этот же фундамент строится в том случае, если в доме планируется цоколь или подвал. Такое основание, как правило, закладывают на глубину, большую глубины промерзания на 20-30 см. Оно более прочное и устойчивое по сравнению с мелкозаглубленным. Так как его подошва находится ниже уровня промерзания, он практически не подвержен деформации. Трудоемкость и расход материалов при этом возрастает. Строим ленточные фундаменты такого типа, как правило, весной или летом. Для строительства не требуется привлечение дорогой техники, достаточно малой механизации и бетономешалки.

Сборные ленточные фундаменты своими руками чаще всего строятся для жилых домов и коттеджей. Преимуществами этого типа основания можно считать короткие сроки возведения и возможность нагружать конструкцию через небольшой промежуток времени после окончания монтажных работ. Однако стоимость такого фундамента повышается из-за необходимости привлечения грузоподъемной техники и бригады рабочих.

Сборный фундамент имеет более низкие показатели прочности, чем монолитный.

Его нельзя усилить арматурным каркасом, ведь блоки производят по типовому проекту. Сборное основание можно усиливать только с помощью сеток, укладываемых между рядами его элементов, но прочности, сравнимой с прочностью монолитной конструкции, достичь все равно не удастся.

Материальные затраты на фундамент такого типа можно снизить с помощью укладки стеновых фундаментных блоков не сплошным рядом, а прерывистым. Прерывистые фундаменты нельзя строить на грунтах со слабой несущей способностью.

Вернуться к оглавлению

Выбор материалов и инструментов

Конструкция бутобетонного ленточного фундамента.

Выбор материалов для устройства фундаментов такого типа достаточно широк. Самыми популярными среди них считаются железобетон, бутобетон,ФБС блоки, железобетонные плиты и кирпич. Бутобетонный фундамент состоит из смеси крупных камней и песчано-цементного раствора. Основание получается достаточно надежным. Подходит оно для скалистых или песчаных грунтов. Бутобетонный ленточный фундамент своими руками может иметь ширину от 20 до 100 см. Для него обязательно выполнение гравийной или песчаной подушки для выравнивания основы.

Железобетонный ленточный фундамент представляет собой смесь песка, цемента и щебня, армированную прутьями или металлической сеткой. Это наиболее популярный материал для возведения оснований. Он прочен, дешев, допускает строительство конструкций сложных форм. При наличии бетонного вибратора основа для здания получится крепкой и надежной. Ширина фундамента подбирается исходя из толщины стен.

Кирпичная лента пригодна для надземных и подземных частей фундамента и цоколя. Кирпич — материал очень гигроскопичный, поэтому он может разрушиться под воздействием влаги и низких температур. Такой фундамент требует обязательной гидроизоляции. Кирпичное основание подойдет для легких каркасных или деревянных домов. Его нельзя строить при высоком уровне грунтовых вод. Блочный же фундамент подходит для любых типов грунта и видов зданий.

Инструменты необходимые для работы: рулетка, лопата, уровень, бетономешалка, молоток, молоток-кирка.

Все необходимые для устройства фундамента материалы и инструменты необходимо подготовить заранее:

• бетономешалка;
• емкость для приготовления бетона;
• молоток;
• ведра;
• лопата;
• отвес;
• веревка или шнур;
• дрель или шуруповерт;
• молоток-кирка;
• рулетка;
• уровень;
• арматура;
• перчатки;
• песок;
• цемент;
• щебень.

Вернуться к оглавлению

Строим фундамент своими руками: подготовительный этап

Поперечное сечение ленточного фундамента.

Первым шагом будет разметка участка. Перед ее выполнением нужно разровнять площадку по уровню с припуском в 2,5 м. Затем при помощи угольника, рулетки и кольев из арматуры, намечают наружную часть основных частей фундамента по чертежу или проекту (кроме ширины фундамента план должен учитывать запас на опалубку). После этого проверяют правильность углов, измеряя диагонали всех прямоугольников. Если все диагонали имеют равную длину, в разметке нет ошибок, то можно приступать к натягиванию лески или шнура между кольями. Размечать леской удобнее, так как она не провисает. Оставив расстояние от наружной границы разметки, равное ширине основания по чертежу или проекту, тем же способом размечают и внутренние границы.

Траншеи для мелкозаглубленных фундаментов можно рыть как лопатой, так и при помощи экскаватора. Котлован для заглубленных оснований рыть своими руками будет сложнее, поэтому удобнее нанять экскаватор. При рытье траншеи своими руками, можно следить за ровностью ее дна, проверяя ее уровнем. Если котлован или траншея роется экскаватором, ее дно выравнивают и подчищают вручную с использованием трамбовки и уровня. Все углы должны быть прямыми, это предотвратит появление перекосов. На подготовленное дно насыпают дренажный слой из песка или гравия толщиной 10-15 см, поливают водой и утрамбовывают. Дренажный слой удобнее насыпать, протягивая леску между кольями на необходимой высоте.

На выровненный и утрамбованный дренажный слой укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид и заливают бетоном марки М400 слоем в 10 см. Это делается для того, чтобы при заливке самого фундамента вода из бетона не уходила в грунт, так как это может нарушить пропорции раствора и ухудшить его качества.

Вернуться к оглавлению

Как строить ленточный фундамент своими руками: заливка бетона

Схема усиления фундамента.

Опалубку можно сооружать и из листов фанеры, и из обрезной доски. Если внутреннюю сторону конструкции после сборки обшить полиэтиленовой пленкой, ее элементы останутся чистыми после демонтажа и могут использоваться для обрешетки под крышу. Поэтому не нужно покупать материалы специально для опалубки. Удобнее всего собирать опалубку непосредственно на участке с помощью шурупов. Если собирать ее с помощью молотка и гвоздей, демонтировать ее будет сложнее. Вбивать гвозди или вкручивать шурупы следует только с внутренней стороны конструкции, чтобы она легко снималась после застывания бетона. Опалубка должна иметь высоту, большую планируемой высоты основания. Уровень заливки заранее отмечают натянутой леской или шнуром. При возведении фундамента под дом вокруг опалубки нужно установить распорки с внутренней и наружной стороны с шагом не менее 1 м, чтобы бетон не повредил опалубку.

Одновременно с установкой опалубки выполняют и монтаж арматурного каркаса. Диаметр прутьев, их число и расположение обычно отражается в проекте. При отсутствии проекта каркас имеет вид двух рядов арматурных вертикальных прутьев, связанных с горизонтальными, количество которых определяется исходя из глубины основания. После заливки бетона арматура позволяет получить монолитный железобетонный фундамент очень высокой прочности. Каркас закладывают на всю высоту основания, жестко связывая его верхнюю и нижнюю части.

Изготавливают каркасы с помощью вязки проволокой или сварки. Сваривают арматуру в каркас обычно за пределами траншеи. Полученные секции каркаса кладут в опалубку или на дно траншеи и связывают между собой. Если сварочного аппарата нет, можно собирать каркасы из арматуры прямо в опалубке, соединяя их вязальной проволокой. Арматурные прутки необходимо монтировать очень аккуратно. Размещаться они должны в точном соответствии проекту, с соблюдением шага стержней, их диаметра, класса арматуры. Для поддержания арматурных прутьев при заливке бетонного раствора нельзя использовать части кирпичей или подсобные материалы. Это снижает прочность бетона.

Бетон заливают постепенно, слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой утрамбовывают деревянными трамбовками для исключения пустот в бетоне, с этой же целью простукивают стенки опалубки. Наиболее надежным способом является использование бетонного вибратора. Бетон должен иметь однородную консистенцию и не расслаиваться. При использовании слишком жидкого бетона часто возникают проблемы. Заполнитель в таком бетоне может осесть на дно, что приведет к расслоению монолита и снижению прочности. Проверить бетон можно следующим способом: если он легко обтекает препятствия, значит, раствор жидкий. Для прочного бетона раствор должен быть жестким, для его перемешивания требуются значительные усилия.

Если строить ленточный фундамент приходится зимой, при схватывании бетон нужно утеплять (опилками, соломой, стекловатой или другими материалами). Если бетонная смесь льется с высоты более 1,5 м, она может расслаиваться. Для заливки раствора желательно использовать специальные желоба или другие приспособления.

При строительстве бутобетонного ленточного фундамента бутовые камни должны укладываться плотно. Подобный фундамент может потребовать значительных затрат, ведь камни нужно подгонять по размеру. Технология возведения подразумевает чередование укладки бутового камня и заливки бетона. Бетон при этом должен иметь мелкий заполнитель — мелкий гравий, щебень, песок.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция фундамента

Примерно через неделю после заливки бетона (при достижении 70% планируемой прочности) опалубку можно демонтировать. Фундамент гидроизолируют при помощи битумной мастики, которой обмазывают наружные стены, и приклеивают гидроизоляционный материал, например рубероид. Через определенный промежуток времени проверяют качество гидроизоляции. Она не должна отпадать или отслаиваться от стенок фундамента. Дырки и пропуски, обнаруженные в гидроизоляции, необходимо устранить. Существует более простой способ выполнения гидроизоляции. Пазухи фундамента нужно засыпать глиной и хорошо утрамбовать ее. Для обеспечения большей стойкости конструкции грунт, прилегающий к основанию, нужно обработать полимерными вяжущими составами.

После выполнения гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух фундамента. Выполняют ее с помощью песка средней фракции с послойным трамбованием и поливом. Операция эта выполняется вручную так, чтобы не повредилась гидроизоляция. Гидроизоляцию можно защитить слоем геотекстиля или дренажной мембраной.

При наличии подвального помещения выполняется и теплоизоляция фундамента.

moifundament.ru

Армирование ленточного фундамента: схема и расчет. Как армировать.

Бетонный камень имеет высокие показатели прочности на сжатие, но при нагрузках на разрыв этот материал не столь прочен. Поэтому необходимо производить армирование ленточного фундамента, которое компенсирует данный недостаток.

Стальные прутья (арматура), прокладываемые вдоль бетонной ленты, в верхней и нижней ее части, придают основанию здания жесткость, а также прочность на изгиб и разрыв.

Что необходимо знать: расчет армирования

Армирование ленточного фундамента

Перед тем, как начинать работу, нужно произвести расчет армирования ленточного фундамента. Его цель – узнать точную фактическую нагрузку на основание и, с учетом этого, подобрать подходящую арматуру. Следует учитывать, что это достаточно серьезный и важный процесс, поэтому будет лучше, если все расчеты произведут профессионалы.

Необходимо грамотно подобрать диаметр прутьев, а при их монтаже использовать определенный шаг. Например, если при сооружении гаража можно взять проволоку сечением до 1.2см, то для армирования ленточных фундаментов жилых зданий она не годится совершенно. Иными словами – под каждую конкретную постройку нужно высчитывать показатели строго индивидуально, делая, при этом анализ почвы и устанавливая глубину закладки основания.

Для придания жесткости фундаменту используется горячекатаный стальной прут марки А-III, имеющий периодический профиль и сечение 1 — 2.2см. Диаметр арматуры для ленточного фундамента обычно равен 1 — 2.2см, вспомогательные прутья имеют диаметр 0.4 — 10см.

Перед тем, как армировать ленточный фундамент, следует учитывать, что вертикальные пруты увеличивают прочность основания на срез. Эти нагрузки не столь велики. Вследствие этого, вертикально располагаемые стержни играют роль вспомогательных, а также служат стойками для поддержания нижнего и верхнего арматурных ярусов. Промежутки меж вертикальными прутьями должны равняться 50-80см.

Чтобы стальная арматура была надежно защищена от воздействия окружающей среды, ее нужно утапливать в слой бетонной смеси на 5-6см для верхнего пояса и не меньше, чем на 7см для нижнего пояса. Промежуток меж горизонтальными ярусами арматуры должен составлять не больше 30см. Как правило, когда производится армирование заглубленного ленточного фундамента, применяется 2-4 прутьев в верхнем поясе и нижнем, соответственно.

Схема армирования ленточного фундамента

После того, как траншея под фундамент будет вырыта, необходимо сбить деревянную опалубку. На стенках щитов, при помощи строительного степлера, закрепите пергамин, который будет служить гидроизоляцией. Верхнюю кромку будущей бетонной ленты обозначьте натянутым шнуром либо леской, так вам удобней будет рассчитать расположение ярусов проволоки. Далее, схема армирования ленточного фундамента такова:

Схема армирования: арматурный каркас расположен на расстоянии 5 см от поверхности

На дне траншеи разложите куски кирпича, они будут служить опорами для нижнего яруса арматуры. Помимо этого, прут будет расположен на необходимой высоте от грунта. От краев траншеи каркас должен отступать на 5см. Так, при сооружении фундамента прутья будут находиться полностью внутри бетонной смеси, что и нужно для увеличения прочности основания и большей его долговечности.

Ячейки каркаса должны обладать размером 20×30см. Наилучший вариант, при армировании ленточного фундамента, когда прутья не имеют излишних соединений, ставьте их цельными – так каркас будет надежней.

Вязка арматуры специальный крючком и вязальной проволокой

Сначала по периметру траншеи вбейте стержни, к ним прикрутите сперва нижний, а затем верхний ярус каркаса. Делайте это специальной вязальной проволокой и особым крюком либо вязальным пистолетом. Если не нашли такой крючок в магазине, его можно смастерить из подручных средств. С ним работа становится гораздо проще.

Армирование угла

Закончив армирование ленточного фундамента своими руками, вы получите единую обрешетку, имеющую хорошей устойчивость, нужную для того, чтоб она сохраняла форму в процессе заливки бетонной смеси и штыкования.

Так выглядит армированный фундамент в конце работы

Теперь фундамент можно заливать бетоном. После заливки фундамента он должен отстояться при этом его необходимо накрыть. Нагружать фундамент можно только через 2-3 недели.

Фундамент после заливки бетоном нужно накрыть и дать отстояться

Несколько советов от экспертов

1. С тем, чтобы изготавливаемый каркас был более надежным, рекомендуется прутья закреплять «в клеточку»: один их ряд размещать под углом в 90 градусов к другому.
2. Не так уж редко, когда производится армирование ленточного монолитного фундамента, каркас собирается при помощи электросварки. Стоит отметить, что она воздействует на физические характеристики металла в точках швов, делая его более хрупким, кроме этого, сварочные стыки получаются тонкими. Поэтому связка арматуры проволокой более надежна. Для этого берите стальную отожженную проволоку.
3. Вместо кусков кирпичей, служащих опорой арматуры, можно использовать специальные промышленные ластиковые держатели.
4. Эффективный прием, который дает возможность увеличить прочность ленты основания, состоит в том, что прутки в углах загибаются, а их соединение делается внахлест на расстоянии около 60/70см от угла. Произведенное подобным образом армирование ленточного фундамента, придает ему еще большую надежность.

samstroil.ru

Укладка арматуры фундамент схема. Арматура для фундамента. ArmaturaSila.ru

Cхема армирования фундамента

Возведение фундамента является основным этапом любого типа строительства, поскольку он берет на себя нагрузку всего здания, правильно и равномерно ее распределяя.

Схема армирования ленточного фундамента достаточно трудоемка при исполнении своими руками, поскольку при неправильной укладке арматуры основание может разрушиться и привести к обрушению всей постройки, так как остов дома постоянно испытывает воздействие морозного пучения, движения грунта и тому подобное.

Ленточный фундамент является одним из популярных и удобных вариантов изготовления остова здания. Он представляет собой замкнутую ленту из прочного железобетона, который может быть сборным или цельным. Эта лента проводится под каждой из несущих стен, чтобы вес здания был равномерно распределен по всему периметру. Однако если имеются некоторые навыки армирования, то вполне можно осуществить все работы самостоятельно.

При неправильной укладке арматуры основание может разрушиться и привести к обрушению всей постройки

Основные требования

Залог долговечности основания строения состоит как раз в уровне прочности арматуры в железобетонной конструкции. Именно по этой причине использование арматуры для укрепления фундамента позволяет добиться максимальной устойчивости и выдерживать нагрузку на него даже для высоких монолитных домов либо зданий со сложной конфигурацией.

Основную нагрузку от любого здания при растяжении берет на себя именно металлическая обвязка, а при сжатии – бетон. Именно по этой причине использование арматуры необходимо в верхней и нижней части основания дома, среднюю же прокладывать металлом просто нет смысла, поскольку нагрузка на нее минимальна.

Стоит отметить, что вообще представляет собой арматура. Это стальные пруты различного диаметра, которые после процесса вязки между собой создают прочный взаимосвязанный каркас, способный выдержать тяжелый вес конструкции.

Самая большая нагрузка в каркасе приходится на продольные части. Из-за этого для них используют арматуру с ребрышками 10-14 миллиметров, а для поперечных или вертикальных частей подойдет гладкий прут размером в 6-8 миллиметров. Нормальный промежуток, который нужно оставлять между различными частями обвязки, составляет около 100-300 миллиметров, но иногда допустимо увеличивать это расстояние до 500 мм.

Основные правила при использовании металлического каркаса

В процессе армирования остова своими руками важно соблюдать несколько тонкостей, которые помогут заметно облегчить процесс. Прежде всего, не рекомендовано использовать сварку для соединения арматуры, поскольку свойства металла могут заметно упасть из-за нагревания.

Сварка может применяться только к тем прутам, в маркировке которых проставлена буква «С» рядом с номером, а для вязки всех остальных типов используют разновидность так называемой вязальной проволоки. Маркировка обычно указана на упаковке либо непосредственно на поверхности самого стального прута, поэтому на нее необходимо обратить внимание при покупке стройматериалов для возведения остова ленточного типа.

Для того чтобы металл не оказался подвержен коррозии (возникновению ржавчины), при укладке обвязки ленточного основания нельзя допускать соприкосновения опалубки и грунта непосредственно с арматурой. Особо при этом следует уделить внимание углам примыканий, так как именно на них обычно приходится самое большое напряжение. Простым перекрытием оформлять углы нельзя, требуется дополнительное усиление.

Вязка прутов осуществляется не только из проволоки, но и специального крючка. Он вполне доступен по стоимости и продается в большинстве строительных магазинов. Крючок заметно упростит и ускорит процесс армирования, поэтому не стоит обходиться подручными средствами.

Схема укладки

Прежде всего, необходимо своими руками осуществить подготовительные работы по очистке прилегающей территории. Затем проводятся все необходимые замеры и подсчеты, важно учесть такие параметры:

• вес будущего дома;
• особенности грунта;
• особенности конструкции;
• основной материал несущих стен.

По периметру основания после расчетов требуется подготовить траншею. Для того чтобы выровнять стены, понадобится опалубка. При этом вместе с опалубкой сразу монтируют и каркасную арматуру. Идеальное расстояние арматур для ленточного типа основания – примерно 5 сантиметров от поверхности.

Поскольку чаще всего полоса ленточного типа по ширине составляет обычно не более 400 мм при глубине 1200 мм, выгоднее всего будет для армирования применять три пары продольно расположенных армированных прута со стандартным размером в 10-14 миллиметров. Их соединяют друг с другом прутом диаметром 8 миллиметров. Поэтому стандартная методика прокладки обвязки предусматривает, что габаритный размер металлического каркаса окажется примерно в два раза меньше его высоты.

Сварка может применяться только к тем прутам, в маркировке которых проставлена буква «С» рядом с номером, а для вязки всех остальных типов используют вязальную проволоку или специальные крючки.

Затем слоями постепенно заливают бетон, параллельно осуществляются гидроизоляционные работы с использованием рубероида и битумных мастик. Очень важно при этом не забыть засыпать песком пазухи траншеи после гидроизоляции. Если климатические условия нестабильны, то полезным будет утеплить ленточный вариант остова. Например, просто провести оклейку пенополистиролом. Этот материал – один из самых доступных по стоимости и при этом достаточно надежный, он качественно сохраняет тепло, не выпуская его наружу.

Самый подходящий вариант современного строительства – когда укладка арматуры производится по схеме простых геометрических фигур (прямоугольнику или квадрату). Это поможет сделать основание максимально крепким и с правильными осями. Также при укладке арматуры в ленточный тип остова очень важно прямо в траншее правильно выдержать толщину подушки.

Засыпать ее песком нужно очень аккуратно, поскольку при высыпании его большими горстями можно случайно повредить пенополистирол и тогда все гидроизоляционные работы придется переделывать, а это достаточно затратная и хлопотная операция.

Если правильно провести монтаж арматуры своими руками, то ленточный фундамент прослужит весьма долго в сравнении со сборным фундаментом, эксплуатационный срок службы которого составляет 75 лет, и каждые 10 лет основание будет нуждаться в профилактическом ремонте.

Осуществить армирование ленточного фундамента можно как своими руками, если имеются определенные познания и уверенность в своих силах, так и прибегнуть к помощи специалистов в случае сомнений. Это даст гарантию того, что основание дома, дачи или коттеджа будет действительно надежным и безопасным, и здание сможет простоять действительно долго без надобности в ремонте и восстановлении.

(Пока оценок нет)

Как производится укладка арматуры в фундамент

• Для чего проводится армирование
• Инструменты и оборудование для работы
• Арматура и способы ее соединения
• Особенности укладки арматуры

Укладка арматуры в фундамент необходима для улучшения прочности бетонных конструкций. Бетон #8211; это очень прочный строительный материал, но он не способен выдерживать большие нагрузки на растяжение. В этом случае и применяется арматура. В результате получается материал под названием железобетон.

Схема армирования фундамента.

Для чего проводится армирование

• повышения несущей способности сооружения;
• предупреждения процессов деформации несущего фундамента вследствие сдвигов грунта;
• увеличения срока службы строения.

Изображение 1. Схема армированного фундамента.

Все это достигается благодаря тому, что арматура испытывает в ходе эксплуатации определенные физические процессы:

• между бетоном и железом арматуры возникают значительные силы трения, в результате чего обеспечивается сцепление этих строительных материалов в железобетон;
• между арматурой и бетонным раствором происходит активное электрохимическое взаимодействие;
• арматурный каркас испытывает сильное сжатие под весом бетона.

Чтобы все эти процессы происходили нормально, укладывать арматурные прутья в фундамент нужно с соблюдением некоторых правил и требований.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и оборудование для работы

Для укладки арматуры в опалубку могут понадобиться:

Инструменты для армирования фундамента.

• стержни арматуры;
• арматурная проволока;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• проволока вязальная Ø 1,2 мм;
• болгарка.

Для ленточного фундамента обычно используются от 4 до 8 прутьев арматуры (изображение № 1). Схема расположения армированного каркаса изображена на фото (изображение № 2). Вертикальные элементы арматуры устанавливаются с шагом 50 см. Между собой элементы связываются вязальной проволокой (изображение № 3).

Вернуться к оглавлению

Арматура и способы ее соединения

Армирование обычно производится таким образом:

• подготавливается траншея под фундамент;
• монтируется опалубка;
• в опалубку опускается арматурная конструкция.

Арматурный каркас делается из специальных арматурных прутьев разного диаметра. Отдельные элементы каркаса соединяются друг с другом различными способами:

• соединение с применением сварки;
• обвязка элементов специальной проволокой;
• соединение прутьев специальными пластмассовыми хомутами.

Изображение 2. Арматурный каркас производится из арматурных прутьев различного диаметра.

Сварка является самым простым способом устройства армирующих конструкций. Недостаток способа заключается в том, что он приводит к значительному увеличению стоимости фундамента. В месте сварки прутья изменяют свой состав, что приводит к ослаблению их прочности. При использовании арматурных прутьев диаметром более 20 мм применять сварочные работы не рекомендуется.

Обвязка проволокой #8211; самый правильный метод армирования. Он не вызывает дефектов арматурного каркаса. Вязка арматуры выполняется специальной вязальной проволокой диаметром 1,2 мм. Ее отжигают, в результате чего она становится пластичной и мягкой. Работать с таким материалом очень легко. Вяжут арматуру проволокой с помощью пассатижей. Для больших объемов работы применяются крючки, сделанные самостоятельно. Можно подобные инструменты купить в строительных магазинах. Работы проводятся в такой последовательности:

1. Нарезается арматура на куски, определенные проектом стройки.
2. Элементы раскладываются в соответствии с требованиями проекта.
3. При сращивании прутьев между собой перехлест их не может быть меньше десятикратного диаметра арматуры.

В условиях опалубки не всегда можно осуществить вязку арматурных элементов. В таком случае эти работы проводятся на площадке поблизости. После окончания вязки вся конструкция опускается в опалубку. При размещении в опалубке арматуру укладывают таким образом, чтобы вся она оказалась закрытой массивом бетона. Со всех сторон металлический каркас должен быть закрыт слоем бетона толщиной не менее 5 см.

Изображение 3. Элементы арматуры связываются между собой при помощи вязальной проволоки.

Сегодня на стройках начинает применяться арматура из стеклопластика. Она имеет следующие отличия от металлической:

• стоимость ее значительно ниже;
• длина стержней может быть неограниченной;
• вес арматуры значительно ниже, чем у привычной металлической;
• стеклопластик #8211; диэлектрик, способный переносить низкие и высокие температуры;
• арматуру из стеклопластика можно использовать с агрессивными материалами, она не подвергается коррозии.

Вернуться к оглавлению

Особенности укладки арматуры

Укладка арматуры #8211; процесс не очень простой. Для армирования обычно применяются 2, иногда 3 пояса арматуры, соединенных сваркой или проволокой. Горизонтальные прутья укладываются на ровной поверхности песчаной подушки. Под прутья подкладываются куски кирпича или другие прокладки толщиной около 5 см. Горизонтальные элементы связываются с вертикальными. В углах нельзя гнуть арматуру с помощью паяльной лампы. Гнуть их можно только в холодном виде, можно для этого пользоваться гибочным станком. Стеклопластиковая арматура скрепляется специальными хомутами и бобышками из полимерных материалов.

Для более точного выполнения работы можно воспользоваться таким методом. На длинной доске вбить по прямой линии гвозди на расстоянии 10 см друг от друга. Они будут служить направляющими для укладки прутьев арматуры. Теперь остается только устанавливать и укреплять проволокой вертикальные элементы и верхний ряд горизонтального пояса. Такая схема значительно сокращает время на выполнение работы.

Армирование бетонного фундамента #8211; важный этап работы по изготовлению прочного основания для строения.

Выбор материалов довольно большой. Нужно лишь правильно выполнять соединения прутьев. Лучше использовать для этого вязку проволокой. Правильная укладка арматурного каркаса сбережет дом от трещин и от преждевременного разрушения.

Укладка арматуры в фундамент

Фундамент – это основа любого здания, как и любое другое основание, он должен быть надежным. Поэтому для его возведения специалисты используют железобетонные изделия, которые

Необходимые материалы для связки арматуры с помощью сварочного аппарата отвечают всем требованиям, а точнее прочности и долговечности. Главная часть работ состоит из изготовления опалубки, укладки в нее металлической арматуры и после заливания бетона. Бетон – это тело фундамента, а установка арматуры будет его костяком, без нее не получится основания, отвечающего всем требованиям. После того как произведена полная разметка всего фундамента, все замеры должны быть сделаны с высокой точностью. Все углы фундамента необходимо хорошо выверить, чтобы они в будущем были идеально прямыми. Площадку хорошо выровнять и приступать к рытью траншеи, ее дно должно быть вычищено и выровнено. В уже готовую траншею укладывают подушку из песка или гравия и поливают тщательно водой и утрамбовывают, а в качестве гидроизоляции используют раствор цемента.

После выполнения этих работ приступайте к строительству опалубки, в которую и будет производиться укладка арматуры в фундамент и заливаться бетон. Предварительно ее собирают в решетку и укладывают в уже готовую опалубку, лучше всего, если вы соберете арматуру отдельными элементами за пределами опалубки, связать ее можно ручным способом с помощью проволоки или сваривая с помощью сварочного аппарата. Чтобы правильно ее связать и уложить, нужна схема.

Для того чтобы связать арматуру с помощью сварочного аппарата, вам необходимо:

• металлические прутья или арматура;
• аппарат для сварки;
• рулетка для проведения всех измерений;
• плоскогубцы;
• машина для шлифовки или болгарка.

А для ручной связки аппарата для сварки вам не надо, а необходим крючок для связывания и молоток.

Ошибки могут привести к разрушению ж/б изделий

Но не только надо правильно выбрать материал, а доверить выполнение этого серьезного дела только профессионалам, которые правильно проведут все работы и сделают основание крепким и надежным. Ошибки, которые часто допускают новички в этом деле, могут в будущем привести к значительным проблемам и разрушениям. Очень часто строители без опыта не прочно соединяют арматуру или не тщательно ее очищают и получается, что в итоге фундамент получается не прочным. Никакой ржавчины, мусора, окалин на арматуре не должно быть и других веществ, которые могут привести к разрушению железобетонных изделий.

Качественная арматура только в нашей компании!

Обратите внимание на качество арматуры, она должна быть не кривой, а если говорить о ее расходе, то на 1 куб бетона должно идти в среднем около 80 кг. арматуры. Если вам нужна схема арматуры фундамента — звоните нам, и мы ее вам предоставим! Обратившись в нашу компанию, вы сможете приобрести самую лучшую арматуру диаметром от 6 до 40 мм оптом и в розницу по самым выгодным ценам. Доставляется арматура в Домодедово и другие районы Москвы и Московской области.

Источники: http://rfund.ru/armirovanie/shema-armirovanija-lentochnogo-fundamenta.html, http://murashka.com.ua/fundament/sxema-ukladki-armatury-v-fundament/, http://armatura-karez.ru/article/primenenie/ukladka-armatury-v-fundament/

Комментариев пока нет!

Устройство фундамента: технология, схема, порядок работ

1. Технология устройства фундамента
2. Виды фундаментов
3. Устройство ленточного фундамента
4. Монолитный фундамент и его устройство
5. Устройство фундамента столбчатого типа
6. Винтовой фундамент и особенности его устройства
7. Устройство плитного фундамента
8. Технология возведения ленточного фундамента

Мой дом – моя крепость. Эти слова полностью раскрывают назначение любого жилого помещения – защищать его обитателей, быть убежищем. А значит, что это убежище должно быть крепким и надежным, способным прослужить его собственникам долгие годы.

Какими бы прочными не были стены сооружения, они не смогут долго сохранять целостность, если у дома слабое основание. Основой любого дома является фундамент. Он является опорной частью строения, которая находится под землей и служит для удерживания веса стен. От его целостности зависит надежность всего дома. Тело основы противостоит разрушению и перекашиванию стен, передавая их вес на площадь основания максимально равномерно. Перед проектированием и расчетом нужно учитывать особенности местности, на которой собираются возводить строение. Главным образом нужно учитывать свойства грунта под основу и рельеф местности. Например, глинистые и суглинистые грунты подвергаются влиянию грунтовых вод. Из-за высокого их уровня грунт может размываться и оседать. При недостаточной прочности основы стены очень быстро осядут и по ним пойдут трещины. Также стоит учитывать особенности климата в данной местности. К примеру, если глубина промерзания земли достигает глубины грунтовых вод, то может происходить увеличение объема грунта за счет заледенения воды. В итоге грунт под основанием зимой может подняться, а при потеплении опускаться. Со всеми этими нагрузками фундамент должен справляться и равномерно их распределять. Только специалисты помогут решить, каким должно быть основание Вашего будущего жилища. Правильно выбранный проект основы дома поможет будущим владельцам избежать как лишних финансовых затрат при постройке, так и убережет от разрушения его стен.

Из этого следует, что возведением основы дома должны заниматься опытные проектировщики, обладающие необходимыми знаниями, навыками и при наличии соответствующих лицензий. Только так можно гарантировать, что Ваше строение будет долго служить и противостоять неравномерным нагрузкам на его основу.

Виды фундаментов

Существуют разные виды схем в зависимости от способа их укладки и материалов:

• ленточный;
• монолитный;
• столбчатый;
• свайный;
• винтовой;
• плитный.

Часть основы, которая находится над землей, называется обрезом. На ней монтируются надземные части и сооружения. Часть тела над землей – его подошва. Пласты грунта под ней – основание. Вид основы стоит выбирать в зависимости от свойств грунта и температурных режимов данной местности. Также на выбор схемы укладки основы влияет вес стен и перекрытия. Технология устройства фундаментов имеет множество особенностей в зависимости от выбранного вида основания.

Устройство ленточного фундамента

Устройство фундамента ленточного типа выполняется в виде кирпичной полосы или железобетонной. Такая полоса укладывается под стены будущего строения с одинаковым сечением по всей длине. Чаще всего она используется для небольших частных домов. Лента из железобетона укладывается как под наружные, так и под межкомнатные стены. Также ее высота и толщина должны быть равной по всей длине. Конструкции из железобетона отлично справляются с давлением веса тяжелых кирпичных, каменных или бетонных стен, массивных перекрытий. Ленточный тип подходит также для построек с подземными гаражами или встроенными подвалами.

Глубина траншеи под железобетонную полосу очень зависит от того, насколько грунт промерзает зимой. Она должна быть несколько глубже этого уровня. Но встречаются мелкозаглубленные ленточные основы. Они используются для небольших строений. Глубина закладки мелкозаглубленной основы чуть больше половины метра. Такой способ закладки возможен только если грунты под сооружением слабопучинистые, а глубина промерзания невелика. Заглубленные полосы лучше всего подходят, если в проекте дома планируется устроить подвал. Глубина закладки такого устройства на 25-30 см глубже, чем уровень промерзания грунта. Такая схема весьма материалоемкая и относительно дорогостоящая.

В зависимости от материала полосы могут быть:

• бутобетонные;
• железобетонные;
• кирпичные;
• плиты и блоки из железобетона (готовые элементы для сборных полос).

Основа ленточного типа из бутобетона пользуется популярностью благодаря простоте и прочности. Она делается из смеси наполнителя (камни) и раствора (смесь цемента с песком). Камни должны быть не более 0,3 м в длину и весом до 30 кг. После застывания получается крепкое цельное тело монолита, способное выдержать огромные нагрузки нескольких этажей и тяжелого перекрытия. Но такой тип укладки не подходит для участков с глинистыми грунтами. Ведь если основа под ним даст усадку, то лента из бутобетона способна потрескаться. Бутобетонная лента отлично подойдет для однородных легких грунтов, не подвергающихся неравномерной осадке.Ширина ленты зависит от веса постройки и может быть от 20 см до метра. Для монтажа такого основания нужно делать гравийную или песчаную подушку, чтобы выровнять поверхность грунта.

Ленточные основы из железобетона являются самыми крепкими и долговечными среди остальных видов. Бетон являет собой раствор из мелкого щебня, песка и цемента. Он заливается в траншею с арматурой из металлической сетки или сваренных прутов. Конструкции из железобетона чаще всего используются, так как позволяют получить прочную конструкцию, не прибегая к помощи тяжелой техники, а технология его устройства довольно проста. Благодаря его высокой прочности и надежности его ширина обычно меньше, чем у других видов при том же количестве нагрузок. Например, при ширине стены в два кирпича (примерно пол метра) ширина железобетонного основания может составлять 60 см. Это позволит значительно уменьшить затраты на строительство, при этом не жертвуя надежностью жилища.

Ленты из кирпича довольно давно уже используется в строительстве. Такой вид устройства подходит как для подземной, надземной и цокольной частей основания. Но особой популярностью этот способ уже не пользуется из-за малой прочности и надежности данного основания. Его малый срок объясняется тем, что кирпич может впитывать влагу. В результате во время сильного мороза его может разорвать. Поэтому такой тип конструкции не подходит для местности, где грунтовые воды находятся близко к основе строений. Также, монтаж кирпичного основания целесообразен только при небольшом весе стены и перекрытия.

Ленты из готовых железобетонных элементов монтируются с помощью крана на ровную подушку (утрамбованный песок или мелкий гравий). Такой вид основания менее крепкий, чем железобетонный. Но такой способ значительно проще в монтаже и требует значительно меньше времени. Сборные конструкции сохраняют целостность на любых видах почвы. Они легко справляется с любыми нагрузками как механическими, так и климатическими.

Ленточные полосы предпочтительны остальным видам:

• если в доме стены планируется возводить плотностью больше тонны на квадратный метр;
• если предусматривается сделать сложное тяжелое перекрытие;
• если может произойти неравномерная усадка грунта. Такое случается, если на площади под застройку суглинистые грунты. Цельный монолит распределяет вес дома равномерно на земляную подушку, сохраняя стены в одной плоскости;
• заглубленный тип подходит, если в проекте предусмотрен подвал или гараж под домом. При этом внутренняя часть полосы будет стеной для подвала.

Различают два разных способа устройства ленточного фундамента. Технология укладки первого выполняется заливанием бетона непосредственно на стройплощадке. Такой способ называется монолитным. Его монтаж весьма трудоемок и затратный по времени. Но в таком случае относительно несложно добиться ровной поверхности для стен, находящейся горизонтально в одной плоскости.

Второй вид ленточных полос зависимо способа укладки – сборный. Его собирают непосредственно на строительной площадке краном. В качестве железобетонных полос используются типовые блоки, заводского производства из железобетона и бутобетона. Сборные ленточные полосы монтируются из железобетонных конструкций. Преимуществом такого типа основы есть его быстрота монтирования благодаря наличию готовых элементов. Относительно монолитных конструкций сборная проигрывает ей по прочности.Плюсом такого способа устройства является небольшие затраты времени при монтаже. Ведь не нужно долго ждать, пока бетон схватится и превратится в твердое тело. Уже после окончания соединения блоков можно приступать к возведению стен. Также можно сэкономить материальные средства при укладке блоков и подушек для одноэтажного строения легкой конструкции. Это достигается путем монтажа железобетонных блоков с небольшим интервалом, а не на сплошную. Такие конструкции называются прерывистыми. С помощью прерывистого основания можно достичь уменьшения затрат на основание до 20% стоимости блоков.

Монолитный фундамент и его устройство

Монолитные конструкции чаще всего используются для несложных построек и деревянных сооружений. Такая схема устройства фундамента не имеет особых ограничений. Для ее монтирование не требуется сложных манипуляций и аренды дорогостоящей специальной техники. Важное преимущество монолитного основания есть ровная плоскость, которая сохраняет свою геометрию не зависимо от движений грунта под ней. Это позволяет сохранять стены в целостности долгое время.

Работы по возведению монолита начинаются с выкапывания котлована. Его глубина должна соответствовать глубине закладки основания. После того, как траншея вырыта, низ покрывают слоем утрамбованного песка (подушка). А сверху на него монтируют дренажный слой.Он служит для защиты бетона от действия влаги. Для максимальной прочности монолита в траншее нужно смонтировать армирование из проволоки или прутов. Арматура должна в плите быть минимум в два слоя. Перед началом заливания бетона укладывают шар гидроизоляции. После этого в траншею заливают бетон равномерно слоями. В местах соединения стен и плиты арматура должна немного выступать из плиты. После затвердевания бетона она будет связывающим элементом между стенами и плитой. Благодаря этому строение являет собой цельную и прочную конструкцию. Выступающая арматура из монолита называется отмосткой.

Устройство фундамента столбчатого типа

Такой тип основы подходит только для простых одноэтажных домов и сооружений. Причем грунты на площадке под застройку не должны подвергаться вспучиванию и вымыванию водой из-под земли. Столбчатое основание являет собой конструкцию из забитых в землю столбов в местах углов стен и точках их пересечений.

Чтобы получить устойчивую цельную конструкцию, которая не будет сдвигаться в горизонтальной и вертикальной плоскости, нужно соединить столбы вверху в один цоколь. Столбы соединяют с помощью обвязочных балок или рандбалок. Расстояние между вертикальными столбами выбирают от 1,5 до 2,5 м в зависимости от веса надстроек. Ростверк или обвязка столбов делается перемычкой между вертикальными столбами. Особенностью такого вида укладки является то, что у основной постройки и пристроек делаются разные столбчатые конструкции из-за разной нагрузки земляную подушку. Между ними сооружается амортизирующий слой.

Устройство свайного фундамента

Основание из свай распространено на стройплощадках с неустойчивыми грунтами. Также такой фундамент подходит для больших многоэтажных построек. Сваи в свайных конструкциях для упрощения забивания делают заостренными снизу. Они бывают:

• железобетонные;
• деревянные;
• металлические и др.

В зависимости от материала одна свая выдерживает вес от 2,5 до 5 т. Вертикальные сваи вверху соединяются между собой балками, образуя собой цельный каркас. Такая схема редко используется в частном строительстве из-за высокой стоимости работ и материалов. Также для монтирования свайной конструкции нужна тяжелая специальная техника и высококвалифицированные работники.

Монтирование свайного основания начинается с разметки ландшафта. Места расположения свай отмечаются колышками. Потом в этих местах бурят скважины. После этого из свай собирается готовый каркас, который целиком опускается в готовые скважины. Сверху забитых свай делается опалубка после их армирования. Нужно не забывать о защитном слое между стенками опалубки и арматурой. Заливание скважин происходит в один этап с использованием глубинного вибратора, чтобы исключить наличие пустот в теле бетона. Продолжать строительство и начинать возведение стен можно только по истечении 3 недель со дня заливки бетона. Свайный фундамент чаще всего используется при постройке высоток и панельных домов. Основа такого типа лучше всего справляется с весом тяжелых построек и гарантирует целостность стен, даже если под домом слабые грунты.

Винтовой фундамент и особенности его устройства

Винтовые конструкции весьма сложны и технологичны. Они тоже используются для высоких и сложных строений. По принципу распределения веса такой вид основы дома напоминает свайный. Только в отличии от него винтовой более устойчив в местах с высоким уровнем вод и слабых грунтов. Вместо свай в таком основании используются металлические трубы. На них приваривают стальные зацепы (лопасти), которые служат для улучшения сцепления с пластами грунта. Металлическая свая покрыта слоем цинка для предотвращения разрушения из-за влаги.

Устройство плитного фундамента

Плитный тип основания еще называется плавающим. Такие схемы улкадки являются разновидностью монолитного основания. Телоплиты выступает не только в роли основания, но и может служить полом для первого этажа. Такая схема обладает всеми положительными качествами монолитного основания. Минусом такого основания является высокая себестоимость материалов и работ. Поэтому чаще всего оно используется на строительных площадках небольших площадей.

Плитные основания обычно монтируют на строительных площадках со слабыми грунтами и повышенным уровнем вод. Устройство такого основания схоже с монолитными. Армированию монолита основания уделяют особое внимание. Ведь плита должна справляться с давлением всей конструкции строения и равномерно распределять его на почву.

Технология возведения ленточного фундамента

Весь перечень работ и их описание будет представлен на примере железобетонного, так как он является самым популярным и чаще всего используется в частном строительстве. Более того, в отличие от основы сборного типа, процесс его монтажа более сложный и трудоемкий.Работы по устройству ленточного фундамента обычно начинают с обозначения осей стен на строительной площадке. Они выполняются при помощи деревянных колышков и шнурков. Таким образом, заранее определяется периметр будущего строения. Эти работы нужно производить внимательно и ответственно, особенно площадь под застройку имеет сложный рельеф. Для этого нужно использовать строительный уровень. Обязательно нужно проверять все углы на прямоугольность. Низ траншеи тоже должен быть ровным и находится в одной плоскости. Проверка ровности делается теодолитом. Очень важно, чтобы в местах стыков железобетонных лент низ траншеи был ровным. Площадка для возведения основания вырывается большей ширины, чем ширина монолита. Для удобства ширина котлована должна быть на пару метров больше с каждой стороны.

Углубление в стройплощадке под основание можно сделать с помощью экскаватора или лопатами вручную. Если используется техника, то дно траншеи стоит выровнять вручную. Полученный котлован очищается и ограждается. Теперь в траншею насыпается песок или мелкий щебень, чтобы оборудовать подушку под монолит. Слой подушки должен быть высотой минимум 0,1 м. Подушка под монолит должна быть ровной и равномерной. Для этого она заливается водой и трамбуется. После этого на подушку укладывается гидроизоляция. Она защитит монолит из железобетона от намокания и разрушения. В качестве гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку или рубероид. Также это послужит формированием ванны для жидкого бетона, что не позволит вытеканию раствора из котлована.

После укладки гидроизоляции над траншеей делается опалубка. Ее монтируют из деревянных досок. С внутренней стороны опалубки они должны быть гладкими. Толщина досок должна составлять минимум 50 мм. Доски не должны выпячиваться под давлением раствора. Для этого опалубку укрепляют колышками и распорками по всей длине. Отличным решением устройства опалубки будет железная щитовая разборная опалубка. При монтаже опалубки нужно тщательно проверять вертикальность ее стен. От точности измерений зависит долговечность и надежность дома. Опалубка должна быть высотой не меньше 30 см над землей. Перед заливанием бетона в траншею нужно тщательно очистить полученную емкость для будущего монолита от мусора. Также нужно заранее оставить отверстия для систем коммуникации. Ведь после того, как железобетон высохнет, провести их можно будет только прорубив тело монолита. Это может нарушить целостность монолита и привести к трещинам в дальнейшем. Как только опалубка готова, нужно уложить гидроизоляционный шар. Это предотвратит попадание разрушающей влаги в стены дома.

Для того, чтобы бетон не разрушался под нагрузкой, нужно соорудить металлический каркас. Устройство арматуры ленточного фундамента способствует равномерному распределению нагрузки на все тело железобетонного монолита. Металлический каркас обычно делают из прутиков. Его размеры и параметры прутов указываются изначально в проекте здания. Армирование бетона состоит из нескольких вертикальных рядов прутов арматуры. Они соединяются горизонтальными прутками. Количество армирующих рядов зависит от требований к прочности основания. Вертикальные пруты арматуры устанавливаются с шагом от 10 до 25 см. Такой каркас устанавливается по всей глубине фундамента. Благодаря ему мы получаем полосу с высокой прочностью на излом и изгиб.

 

 

Каркас собирается в цельное устройство с помощью сварочного аппарата. Если в наличии его нет, то можно обойтись проволокой. Сваривание элементов для удобства можно производить не в траншее. А после готовые секции устанавливать внутрь нее и сваривать уже в готовый каркас. Если же в наличии нет сварочного аппарата, то скреплять пруты арматуры можно с помощью вязальной проволоки. Такие манипуляции не сложно производить и внутри траншеи. Арматурные прутки должны быть прочно скреплены в надежную конструкцию. Также следует выдерживать шаг прутов, их толщину и класс металла. Дистанция до края тела и средины прута должна составлять 4-7 см. Внутри тела монолита не должно быть инородных предметов и мусора. Все это приводит к уменьшению надежности бетона из-за неравномерной его плотности.

После установки армирования можно начинать заливку бетона в траншею. Заливка происходит постепенно и равномерно, шарами не более 20 см. Слои нужно трамбовать, чтобы выгнать воздух из бетона и получить однородное тело. Чтобы убрать воздух от опалубки, по ней время от времени нужно постукивать. Также стоит избегать применения слишком жидкого бетона. Не смотря на то, что его проще выливать из бетономешалки. Ведь жидкий бетон имеет свойство расслаиваться. Это ведет к ухудшению прочности монолита. Для этого бетон делают более вязким. Заливать его желательно с небольшой высоты для избегания его расслаивания и расплескивания. Монтаж железобетонного фундамента желательно производить в теплые времена года. Ведь отрицательные температуры губительны для бетона до окончательного застывания.

Опалубку можно демонтировать только после застывания бетона. В противном случае это может повредить монолит. Как только доски опалубки сняты, бетон желательно изолировать от влаги. Для этого битумной мастикой обмазывают поверхности фундамента. На еще не засохшую мастику прилепляют слой рубероида. Он защитит бетон от разрушения водой. Время от времени нужно проверять качество приклеивания, пока мастика полностью не застынет. Рубероид не должен отслаиваться и от тела монолита. При наличии нужно устранять дырки в гидроизоляции и недостатки его приклеивания. В противном случае влага будет попадать отверстия и при замерзании разрушать бетон.

Как только бетон схватился и затвердел, пора производить обратную засыпку в пазухи. Для наполнения пустот берут песок. Он засыпается постепенно слоями. Между засыпанием каждого слоя нужно заливать в пазухи воду и утрамбовывать. Эти работы нужно выполнять вручную и очень аккуратно, чтобы не повредить рубероид. Если в проекте собираются оборудовать подвальное помещение или цокольный этаж, то на стены фундамента можно приклеить шар утеплителя.

Качественный и прочный фундамент – залог долговечности Вашего дома. От точного следования технологии его возведения зависит надежность конструкции. Важно прежде всего уделить внимание точным предварительным расчетам нагрузок на железобетонную конструкцию и прочность грунтов. Также стоит тщательно выбирать работников, которым Вы собираетесь доверить такое ответственное дело. Если придерживаться этой технологии, то в результате получим надежный фундамент, который способен простоять больше века. Он отлично справится со всеми механическими и климатическими нагрузками, сохранив в целостности Ваше жилище.

Типы фундаментов дома

Как возводятся основные фундаменты, включая плиты, периметральные фундаменты, бетонные блоки и опоры

Дом должен выдерживать его значительный вес, обеспечивать плоское и ровное основание для строительства и разделять древесину материалы на основе от контакта с землей, что может вызвать их гниение и вызвать заражение термитами.

В зависимости от того, когда и где был построен дом, фундамент может быть из камня, кирпича, пиломатериалов, обработанных консервантами, бетонных блоков или заливного бетона.Безусловно, наиболее распространенным материалом для фундамента является бетон.

Большинство домов имеют приподнятый фундамент по периметру, который поддерживает полы и несущие стены. Некоторые построены на плоской бетонной плите, которая служит как основанием для конструкции, так и нижним этажом дома. Третьи, особенно дома для отдыха, а также небольшие старые дома, часто опираются на ряд бетонных опор.

В некоторых домах все эти методы используются для разных частей дома.Например, дома с фундаментом по периметру часто имеют опоры столбов и опор под балкой, которая проходит под несущей стеной в середине дома.

На каком основании у дома?

Нижняя часть фундамента называется опорой (или нижним колонтитулом). Основание обычно шире, чем фундаментная стена, и находится примерно на 12 дюймов ниже линии промерзания (средняя глубина, на которой почва промерзает год за годом). Фундамент распределяет вес дома, предотвращая оседание или движение.

Типы фундаментов

Существуют три типа обычных бетонных фундаментов: заливной бетон , бетонный блок и опорно-опорный . Размер и допустимые типы регулируются строительными нормами.

Фундамент с приподнятым периметром

Как показано ниже, бетонный фундамент может представлять собой либо приподнятый фундамент по периметру, либо плоскую плиту, либо их комбинацию.

Традиционный фундамент по периметру с плитой

Дома в теплом климате могут иметь монолитную плиту, в которой фундамент, фундамент и плита представляют собой единое целое.Обычный фундамент по периметру имеет бетонную стену, поддерживаемую заливным бетонным основанием. Оба усилены стальными арматурными стержнями (арматурой). Этот тип фундамента используется как с фальшполом, так и с плитами. Бетонная опора и опора

Ступенчатая опора, как показано слева, может поддерживать стену из бетонных блоков. Блоки имеют номинальные размеры 8 на 8 на 16 дюймов (на самом деле они на 3/8 дюйма меньше, чтобы учесть швы из раствора). В сложенном состоянии они полые; добавляется стальной арматурный стержень, а пустоты часто заполняются бетоном.Они подходят для строительства там, где формование бетона нецелесообразно.

Бетонные блоки также используются для строительства стандартных фундаментных стен. Они поддерживаются бетонным основанием; оба армированы стальными стержнями, а бетонные блоки заполнены раствором.

Фундамент опор и опор

Бетонный опор, опирающийся на опору, как показано справа, можно использовать для поддержки балок в середине пролета. Хотя некоторые старые дома полностью опираются на опоры, от этого метода отказались в пользу более надежных фундаментов.Бетонный пирс и опоры

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет в качестве строительного редактора Sunset Books, старшего редактора журнала Home Magazine, автора более 30 книг по обустройству дома и автора бесчисленных статей в журналах . Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Типы фундаментов в строительстве

При строительстве домов на одну семью, небоскребов или надстроек выбор правильного фундамента очень важен.Фундамент любого здания служит двум основным целям — распределять вес от несущих стен на почву или коренные породы под ними и не пропускать грунтовые воды или почвенную влагу.

Топография, геология и почвоведение (изучение почвы) на вашей строительной площадке в дополнение к размеру вашего здания и другим факторам, таким как тип конструкции, будут определять тип фундамента, который подходит для вашего здания.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные типы основ и примеры каждого из них.Мы также предоставляем визуальные доказательства каждого фундамента, чтобы помочь прояснить преимущества каждого типа фундамента.

Какие бывают типы фондов

Учитывая, что земля под нашими ногами может состоять из множества различных типов почв, камней, отложений и т. Д., Инженеры-геотехники должны знать, как эти переменные в пределах земли влияют на строительство и структурную целостность.

В строительстве есть две основные категории фундаментов: глубокие и неглубокие.Давайте рассмотрим их на высоком уровне:

1. Глубокие фундаменты

Глубокий фундамент необходим при строительстве на песке и другом мягком грунте, который не сможет выдержать нагрузку здания. Вместо этого необходимо заложить фундамент глубоко под землей или даже под водой, чтобы установить контакт с более прочными слоями земли.

Например, мосты, опоры и плотины должны закладывать фундамент под водой, сохраняя при этом структурную целостность. Именно здесь глубокие фундаменты становятся незаменимыми при возведении крупных сооружений.

2. Фундамент мелкого заложения

Обычно неглубокий фундамент — это фундамент, ширина которого превышает глубину. Неглубокие фундаменты также можно назвать раздельными или открытыми.

По понятным причинам мелкий фундамент является более экономичным из двух типов. Они не требуют особого рытья или бурения в земле, и по этой причине они являются наиболее распространенными.

Неглубокий фундамент полезен, когда здание не слишком тяжелое, а почва может выдерживать значительный вес на небольшой глубине.

Примеры фундаментов мелкого заложения

Есть четыре примера неглубоких фундаментов, на которые мы накроем мат, индивидуальное основание, комбинированное основание и стену ствола. У каждого есть уникальная структура и различные варианты использования.

1. Мат Фундамент

Матовый фундамент в полной мере использует площадь поверхности, на которой будет возведено здание, в основном используя подвал в качестве всего несущего фундамента. Основания из матов часто используются, когда почва рыхлая, слабая и требует равномерного распределения веса.

Фундаменты из матов также используются, когда возможен подвал и столбы или колонны расположены близко друг к другу. Его часто называют фундаментом плота, потому что фундамент фундамента погружен в почву, как корпус плота в воде.

2. Индивидуальные опоры

Один из наиболее распространенных типов неглубокого фундамента — это индивидуальное основание — это может даже быть то, что приходит на ум, когда вы думаете о фундаменте.

Отдельные или изолированные раздвижные опоры обычно представляют собой квадратные, прямоугольные или даже геометрические усеченные бетонные блоки, несущие нагрузку на одну колонну или опору.Ширина отдельных опор зависит от веса, который будет переноситься, и от допустимой нагрузки на грунт.

3. Комбинированные опоры

Комбинированная опора очень похожа на индивидуальную опору, за исключением того, что одно основание разделяет вес двух столбов или колонн, которые расположены достаточно близко друг к другу, чтобы гарантировать общую точку основания.

4. Фундамент стволовой стены

Стена, полоса или непрерывный фундамент — это фундамент, проходящий по всей длине несущей стены.Ленточный фундамент обычно в два или три раза превышает ширину рассматриваемой стены и обычно строится из железобетона.

Эти фундаменты типичны, когда вес здания распределяется на несущие стены, а не на колонны, столбы или балки. Ленточный фундамент обычно используется для строительства каменных стен, но также может быть эффективно использован при строительстве на гравии или плотно утрамбованном песке.

Примеры глубоких фундаментов

Глубокие фундаменты чаще используются для более крупных сооружений, но могут использоваться для домов, построенных на крутых скалах, над водой, на пляже или в других уникальных местах.Глубокие фундаменты строятся именно там, где звучат — глубоко в земле. Основные примеры, сваи и кессон также имеют несколько подтипов, которые мы также рассмотрим.

1. Свайный фундамент

Самым распространенным среди категории глубоких фундаментов является свайный фундамент. Есть два типа свайных фундаментов: опорные и фрикционные. Оба состоят из скучных больших и прочных колонн глубоко в земле.

Сваи подшипниковые

Иногда почва, на которой мы строим, никогда не выдерживает достаточного веса для масштабов возводимого проекта, даже с грунтовыми уплотнителями и неглубоким фундаментом.Вместо этого мы должны обойти этот слой мягкой почвы и добраться до нижнего слоя коренной породы, чтобы распределить нагрузку.

Сваи с торцевыми опорами забиваются в землю настолько глубоко, насколько это необходимо, чтобы их конец контактировал со слоем породы в земле. Это позволяет передавать груз через сваи в скалу, обеспечивая безопасное распределение веса.

Сваи трения

Фрикционные сваи используют другой подход к соприкасающемуся слою мягкого грунта.Вместо бурения до слоя горной породы принцип фрикционных свай заключается в обмене силами с грунтом, окружающим колонну, с полным использованием площади поверхности колонны.

Вес, который может выдержать фрикционная свая, прямо пропорционален ее длине. Каждая свая имеет зону воздействия и должна быть равномерно распределена, чтобы обеспечить равномерное распределение и поглощение веса. Сваи могут быть деревянными, бетонными или Н-образными.

Сваи могут быть изготовлены из заводского изготовления и забиты в грунт или залиты на месте (залиты на месте на стройплощадке).

2. Фундамент кессона

Кессонный фундамент чаще всего используется при строительстве моста, пирса или другого сооружения над водой. Но его также можно использовать для поддержки путепроводов на автомагистралях, домов на склоне холма и многого другого. Кессоны могут быть изготовлены заводским способом, спущены на буровую площадку и помещены в котлован. Кессоны также могут быть построены на месте из арматурной сетки, заполненной бетоном.

Для сооружения кессонного фундамента рыхлая земля выкапывается шнеком до тех пор, пока не будет достигнута коренная порода.Во время копания можно установить полый стальной кожух, чтобы песок или почва не оседали в процессе. Затем арматурный стержень с армирующей сеткой центрируется внутри обсадной колонны, и бетон заливается, начиная с нижней части и заполняя обсадную трубу, вытесняя оставшиеся грунтовые воды вверх. После того, как бетон заполнится должным образом, кожух можно снять.

Существует несколько разновидностей кессона, вот основные типы:

• Открытый кессон: ящик без дна, утопленный в землю и стабилизированный с помощью грузов для балласта и навозной трубы для удаления излишков грунтовых вод.Герметичная камера позволяет работать внутри.
• Пневматические кессоны: Когда работы по техническому обслуживанию необходимо проводить глубоко под землей или под водой, эти кессоны сконструированы таким образом, чтобы рабочие могли спускаться по шахте.
• Кессоны монолитные: Кессоны одностолонные большие из железобетона.
• Кессоны отстойники: Кессоны с возможностью откачки воды снизу. Часто используется буровиками на шельфе для рециркуляции загрязненной воды.
• Ящик-кессон: Пустотелый бетонный ящик с дном и стенками погружается в воду и затем заполняется бетоном. В полом состоянии ящик менее плотен, чем вода, и рискует выплыть из положения, но после заполнения он становится более прочным.

Выбор правильного типа фундамента

В зависимости от размера, местоположения и геотехнических проблем, с которыми сталкивается ваш проект, решение о строительстве мелкого или глубокого фундамента может быть ясным, но точный тип фундамента может быть более тонким.Принимая во внимание важность фундамента здания для его общей структурной целостности, очень важно принять правильное решение.

Обратитесь к квалифицированным строительным компаниям, инженерам и консультантам, чтобы убедиться, что фундамент прочный и выдержит нагрузку в течение всего срока службы конструкции. Вы также должны убедиться, что линии связи между всеми участниками проекта ясны.

Похожие сообщения

Фундамент ростверка | Виды ростверка

Фундамент ростверка

Фундамент, состоящий из одного, двух или более слоев балок (обычно стальных), наложенных на бетонный слой для распределения нагрузки по большой площади, является фундаментом для гриля.

Используется в основании колонн. Эти слои залиты бетоном и расположены под прямым углом друг к другу. Этот тип фундамента обычно используется для столбов и колонных лесов с тяжелой конструкцией.

Хотя фундамент и сетка выглядят одинаково, они разные. Там, где фундамент передает нагрузку от конструкции на землю, сетка распределяет тяжелые нагрузки на большие площади.

Также прочтите: Сваи для фундамента | Использование свайного фундамента | Характеристики свайного фундамента

Типы фундаментов ростверков

Здесь можно выделить два различных типа фундаментов ростверков.

• Фундамент стальной ростверк.
• Фундамент под деревянную решетку.

1. Фундамент стальной ростверк

Фундамент стального ростверка состоит из стыков или стальных балок, поставляемых в одинарном или двойном слое. Его название определяет его функцию и структуру, поскольку он состоит из стальных балок, структурно известных как стальные катаные балки.

Обеспечивается минимальное покрытие 10 см на внешних сторонах внешних балок, а также над верхними полками верхнего слоя.

Глубина бетона должна быть не менее 15 см. После выравнивания основания и заливки бетона необходимо убедиться, что уплотнение выполнено правильно и образуется непроницаемый слой толщиной не менее 15 см.

Защищает стальные балки от грунтовых вод, которые могут вызвать коррозию. Затем укладываем первый слой балок на бетонное основание на расстоянии от 100 до 300 мм с помощью трубных разделителей.

Затем заливаем бетон между балками первого слоя и вокруг них.После этого размещаем второй уровень балки под прямым углом к ​​первым уровням с помощью разделителя.

Затем снова заливаем бетон между стальными балками и вокруг них. При этом стальные опоры соединяем с верхним слоем с помощью опорной плиты, боковых уголков и арматурной пластины.

Эти соединительные элементы также заделаны в бетон, чтобы сделать соединение жестким.

Также прочтите: Разница между опорой и фундаментом | Что такое Footing and Foundation

2.Фундамент деревянный ростверк

Фундамент деревянный предназначен для кладки стен, сильно нагруженных деревянными колоннами.

Этот фундамент особенно полезен на затопленных участках, где несущая способность почвы очень низкая и где нагрузка на почву ограничена 50-60 кН / м2.

Деревянные доски и деревянные балки используются вместо стальных балок. между деревянными стыками нет бетона.

Однако нижний бетон, подаваемый в стальную решетку, заменяется деревянной платформой, построенной из деревянных досок.

Выемка фундамента ровная. Нижний слой деревянных досок размером от 20 до 30 см и шириной от 5 до 7,5 см укладывается рядом, без промежутков между ними.

Над этим слоем под прямым углом размещается Деревянная балка того же сечения, что и Деревянный столб.

Затем снова кладут еще один слой досок под прямым углом к ​​направлению балок. Верхний слой досок может быть 7,5-10 см. Толстые, простирающиеся на всю ширину основания стены, на которой возводится каменная стена.

Также прочтите: Что такое Raft Foundation | Тип опоры | Деталь опоры плота

Фундамент ростверк

Для проекта решетчатого фундамента необходимо рассчитать нагрузки и моменты надстройки.

Исходя из этого, нам необходимо определить базовую площадь, необходимую для адекватного допустимого давления на грунт в данном состоянии.

Разделив эту область, мы найдем номера и размер каждого слоя сетки.Затем мы должны спроектировать слой так, чтобы он наклонялся от края слоя выше.

Он определит размеры балки, необходимые для выдерживания изгибающих моментов и поперечных сил.

Сетка не может быть залита бетоном и по порядку, так как совместное действие балки и бетона будет деморализовано. Способ строительства и погрузки должен соответствовать потребностям проекта

.

Также прочтите: Двутавровая балка и двутавровая балка | Что такое двутавровая балка | Что такое двутавр

Характеристики ростверка

1. Решетка соединяет весь фундамент с единой конструкцией и, таким образом, способствует равномерному распределению веса дома и всех свай.
2. В большинстве случаев фундамент представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. Сопротивление обеспечивается металлической конструкцией (стальным основанием для гриля).
3. Между балками ростверка должен быть минимальный зазор около 800 мм (8 см), поэтому бетон будет легко заливать и должным образом уплотняться.
4. Поскольку бетонная заливка не несет нагрузки, она удерживает балки на месте и предотвращает их коррозию .
5. Глубина бетона ниже нижнего яруса поддерживается на минимальном уровне 150 мм (15 см).

Устройство фундамента ростверка

Шаги по установке фундамента для гриля показаны ниже:

1. Во-первых, для сплошной монолитной сетки нам необходимо изготовить и установить конструкцию. Мы предпочитаем этот мангал, потому что он более надежный.
2. Опалубка изготовлена ​​из кромочных досок в виде прямоугольных желобов.Его высота составляет 1 фут, а ширина равна минимальной толщине стены дома. Между каждой сеткой следует оставить расстояние от 15 до 30 см.
3. Внутри опалубки мы должны определить структуру соединения арматуры с помощью соединительной проволоки. Кратчайшее расстояние от конструкции рядом с опалубкой должно быть таким же.
4. Затем арматура подключается к тому же соединительному проводу, который использовался ранее.
5. Затем бетон необходимо приготовить с помощью бетономешалки.Заливается в опалубку в непрерывном цикле. Соединения должны быть размещены на высоте примерно от 25 до 30 мм, чтобы они полностью погрузились в бетон. Бетон нужно заливать осторожно, чтобы не было нежелательных полостей. 6. После заливки поверхность выровняйте и дайте высохнуть. После высыхания опалубку можно снимать. Фундамент готов.

Преимущества ростверка

1. Требует меньше времени и материалов на установку.
2. Уменьшает выделение тепла из дома с помощью фундамента, так как не применяется к мерзлому грунту.
3. Снижает уровень вибрации дома (вполне реально, если дом построен рядом с магистралями).
4. Процесс установки Grillage Beam требует меньше времени и материалов.
5. Этот тип фундамента может использоваться для значительных сооружений, таких как опоры колонн и подмости.
6. Он способен трансформировать нагрузку на большую площадь.

Недостатки ростверка

• Требуется необходимость сооружения свай на достаточно большой глубине.
• Пространство под решеткой необходимо заполнить и обогреть.
• Требуются земляные работы большей площади, что увеличивает стоимость земляных работ.
• На него действует большая подъемная сила.
• Выравнивание колонн в фундаменте этого типа может немного измениться.

Краткая записка

Фундамент ростверк

Фундамент Grillage Foundation — это тип фундамента , часто используемый на основании колонны. Он состоит из одного, двух или более ярусов стальных балок, наложенных на слой бетона, при этом смежные ярусы расположены под прямым углом друг к другу, а все ярусы заключены в бетон.

Что такое фундамент Grillage?

Фундамент , который состоит из одного, двух или более ярусов балок (обычно стальных), наложенных на слой бетона для распределения нагрузки по обширной площади, представляет собой фундамент ростверка . Применяется на основании колонн. Эти ярусы залиты бетоном и расположены под прямым углом друг к другу.

Фундамент Grillage — это глубокий фундамент?

Фундамент ростверка рассматривается, когда глубина фундамента ограничена значением от 1 до 1.5 м по причинам типа каменистая земля. Более того, ростверк может выдерживать и передавать тяжелые нагрузки от конструкции на большие площади.

Grillage — это код для фундамента?

Фундамент ростверк — самый экономичный фундамент при передаче больших нагрузок от колонн на грунт с низкой несущей способностью. Тип фундамента часто используется в основании колонны.

Что такое фундамент из бруса Grillage?

В фундаменте используются деревянные балки , доски и балки , балки вместо стальных балок.Этот фундамент особенно полезен в заболоченных районах, где несущая способность почвы очень мала и где стальные балки могут подвергнуться коррозии из-за грунтовых вод.

Как сделать фундамент Grillage?

Порядок строительства фундамента ростверка заключается в следующем.

1. Сначала выкапывается траншея глубиной от 90 до 150 см и выравнивается. Слой бетона в соотношении 1: 2: 4 или 1: 1,5: 3 толщиной от 23 до 30 см укладывается и уплотняется.
2. Поверх бетонного основания укладываются стальные двутавровые балки с подходящим интервалом от 45 до 90 см.Эта длина двутавра равна ширине фундамента.
3. Затем заливается бетон, чтобы заполнить пространство между двутавровыми балками. Над ними перпендикулярно основному слою устанавливается следующий слой двутавров.
4. Снова заливается бетон во внутреннее пространство, чтобы заполнить его.
5. Теперь закрепите стальные стойки, соединив их с опорной пластиной. Вставка и боковые уголки используются для надежного соединения. Чтобы сделать их монолитными, эти соединения также закрепляют в бетоне.

Что такое балка ростверка?

Фундамент ростверка состоит из ряда слоев балок , обычно уложенных под прямым углом друг к другу и используемых для распределения тяжелых точечных нагрузок от надстройки до приемлемого давления на грунт.

Что такое стальной ростверк?

Стальной ростверк Фундамент состоит из стыков или балок из стали , которые могут быть одно- или двухъярусными. Его название определяет его функцию и структуру, поскольку он состоит из балок из стали , структурно известных как балки из катаной стали .

Что такое Grillage в технике?

Фундамент, состоящий из двух или более ярусов близко расположенных стальных балок, опирающихся на бетонный блок, причем каждый ярус расположен под прямым углом к ​​нижнему.

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

;

Как создать диаграмму столбов для заложения прочного фундамента

Столбы всегда стоят высоко и высоко. Почему? Из-за их прочного фундамента.

Если основание столба недостаточно прочное, оно не сможет стоять высоко и высоко, как другие столбы.

Точно так же, чтобы сделать наш бизнес сильным, как опора, и высотой как небоскреб, необходимо заложить прочный фундамент.

Опора — это сила и поддержка, которую она придает конструкции. Являясь важным элементом высотного здания, он также является жизненно важным элементом нашего бизнеса. Их можно использовать для представления некоторых основополагающих принципов бизнес-концепции или для изображения некоторых ценностей организации, которые поддерживают ваше видение и миссию.Кроме того, это потрясающая визуальная графика, которой достаточно, чтобы сразу привлечь внимание аудитории.

Теперь, когда мы знаем, как опора может помочь стимулировать рост нашего бизнеса, давайте узнаем, как создать впечатляющую диаграмму опоры в PowerPoint, и это тоже менее чем за 5 минут. Все, что вам нужно, — это следовать этому руководству, и все готово!

Итак, приступим к проектированию столбчатой ​​диаграммы:

Из этого руководства вы узнаете:

Шаги по созданию столбчатой ​​диаграммы в PowerPoint:

Шаг № 1 Вставьте прямоугольник и измените его размер

Первым шагом является создание базовой конструкции столба.Для этого:

• Перейдите на вкладку Insert и нажмите Shapes
• Появляется диалоговое окно с множеством фигур
• Нажмите на Прямоугольник и вставьте прямоугольную форму на слайд
• Измените размер прямоугольника, изменив его стороны (см. Снимок экрана ниже)

Шаг № 2 Вставьте трапецию и измените ее размер

Следующий шаг включает в себя вставку трапеции, которая будет размещена над прямоугольной формой, чтобы создать структуру, подобную колонне.Для этого

• Перейдите на вкладку Insert и нажмите Shapes
• Появляется диалоговое окно с множеством фигур
• Нажмите на Трапеция
• Измените размер трапеции с помощью регулировочных ручек, расположенных в углах фигуры

Шаг № 3 Отрегулируйте все формы

После вставки прямоугольника и трапеции скорректируйте формы, чтобы создать столб. Поместите трапецию выше и ниже прямоугольника и оставьте немного места между обеими фигурами.Посмотрите на снимок экрана ниже для справки. Мы также добавили еще одну большую трапецию поверх меньшей, чтобы создать уникальную структуру.

Так выглядит основная опора:

Шаг № 4 Вставьте треугольник и измените его размер

Далее нужно вставить треугольник так же, как вы вставляли другие фигуры на слайд. Для этого:

• Перейдите на вкладку Insert и нажмите Shapes
• Появляется диалоговое окно с множеством фигур
• Нажмите на Треугольник и вставьте прямоугольную форму на слайд
• Изменить размер треугольника

Шаг № 5 Выровняйте формы

Теперь выровняйте прямоугольник так, чтобы он создавал верхнюю часть диаграммы.Для этого:

• Щелкните ранее вставленный треугольник и продублируйте его, нажав на клавиатуре команду CNT + D
• Измените размер дублированного треугольника, сделав его меньше
• Поместите этот прямоугольник внутрь большего треугольника
• Совместите эти формы вместе, нажав Формат формы> Выровнять по центру> Выровнять по середине

Это даст вам идеально выровненную верхнюю часть диаграммы колонн (см. Снимок экрана ниже):

Шаг № 6 Переставьте стойки под треугольник

Дублируйте столбы, созданные на шаге 3, и поместите их под треугольник.Кроме того, выровняйте эти столбы, чтобы сформировать идеальную диаграмму столбов, как показано на скриншоте ниже:

Шаг № 7 Вставьте больше фигур (мы добавили прямоугольники)

Чтобы колонна выглядела более профессионально и привлекательно, вы можете вставить несколько дополнительных форм. Мы вставили несколько прямоугольников, изменили их размер и расположили в соответствии с нашими предпочтениями.

Вот как выглядит столбовая конструкция:

Шаг 8 Удаление контура

Вы можете удалить контур всех фигур или дополнительных фигур, которые вы недавно вставили.Для этого:

• Щелкните фигуру, контур
которой нужно удалить.
• Перейдите в Формат фигуры> Контур фигуры и установите флажок Без контура

Это удалит контур желаемых фигур. Посмотрите на скриншот ниже:

Шаг № 9 Форматирование цвета фигур

Наша основная диаграмма готова. Вы можете залить его любым понравившимся цветом. Для этого:

• Выберите фигуру и нажмите Формат фигуры
• Затем выберите Shape Fill и выберите цвет по вашему выбору

Шаг № 10 Добавить текст

Теперь вы можете добавить желаемый текст на эту основную диаграмму, чтобы он выглядел более профессионально и продемонстрировал его перед вашими уважаемыми участниками, такими как генеральный директор, заинтересованные стороны, инвесторы и т. Д.

Загрузите эти шаблоны Pillar

Шаблон № 1

Возьмите эту профессионально разработанную бизнес-схему Шаблон презентации «Четыре столпа для роста бизнеса»

Шаблон 2

Щелкните здесь, чтобы загрузить эту бизнес-схему. Шаблон презентации «Четыре столпа с соотношением для бухгалтерского учета»

Шаблон 3

Загрузите эту удивительную диаграмму столпов для разработки шаблонов PowerPoint для управленческой разработки

Шаблон 4

Получите доступ к этому примеру проекта PPT по важным принципам закупок

Шаблон 5

Нажмите здесь, чтобы загрузить слайды презентации «7 столпов управления проектами».

Загрузите свою любимую диаграмму и используйте ее, чтобы заложить прочный фундамент для своей организации.

Всего наилучшего!

Диаграмма влияния Ньюмарка Почва — Механика грунта

С помощью диаграммы Ньюмарка на рис. 4.8 определите приращение вертикального напряжения на глубине 5 м в примере 4.4.

Решение

Так как z равно 5 м, расстояние AB на диаграмме соответствует 5 м в том же масштабе, что и при построении фундамента. Из-за симметрии необходимо учитывать только четверть фундамента (рис. 4.8), а количество единиц влияния, ограниченных этой четвертью, составляет 13.9.

(7Z = 4 x 13,9 x 200 x 0,005 = 56 кН / м2

Этот метод прост, но может оказаться очень утомительным; он используется для фундаментов необычной формы и может применяться для отвалов отвалов.

4.6 Лампы давления

Если на поперечном сечении фундамента нанесены точки равного вертикального давления, получаются диаграммы вида, показанного на рисунках 4.9a и 4.9b.

Эти диаграммы известны как луковицы давления и представляют собой еще один метод определения вертикальных напряжений в точках под фундаментом, имеющий правильную форму, причем груша давления для квадратного фундамента может быть получена приблизительно, если предположить, что она оказывает такое же воздействие на почву. как круговое основание той же площади.

В случае прямоугольного фундамента давление баллона будет изменяться в поперечных сечениях, взятых по длине фундамента, но вертикальное напряжение в точках ниже центра такого фундамента все же может быть получено из диаграмм на рис. 4.9: либо (i) предполагая, что фундамент является ленточным фундаментом, либо (ii) определяем значения a, как для случая ленточного фундамента, так и для случая квадратного фундамента и объединяем их путем пропорционального распределения длины двух фундаментов.

По баллону давления можно получить представление о глубине грунта, на котором находится фундамент.Значительные значения напряжения уменьшаются примерно до 2,0-кратной ширины

Рис. 4.9 Колбы давления для вертикального напряжения.

,

,

фундамента, а на рис. 4.10 показано, как результаты испытания на нагрузку плиты могут давать весьма вводящие в заблуждение результаты, если предлагаемый фундамент намного больше: на мягкий слой почвы на диаграмме испытание на нагрузку плиты не повлияет. быть значительно подчеркнутым фундаментом.

Скважины при исследовании площадки, следовательно, должны быть сняты на глубину не менее 1.В 5 раз больше ширины предлагаемого фундамента или до тех пор, пока не встретятся камни, в зависимости от того, что меньше.

Маленькие фундаменты будут действовать вместе как один большой фундамент (рис. 4.11), если только фундаменты не будут находиться на расстоянии (c / c), превышающем их ширину, в пять раз превышающую их ширину, что не является обычным явлением. Следовательно, скважины для исследования строительной площадки должны быть сняты на глубину, примерно в 1,5 раза превышающую ширину предлагаемого здания.

Испытание плиты под нагрузкой Предлагаемый фундамент u

j ‘• ■; » \ Мягкий слой ■ ‘.■: • / ■. ‘ .; ■ ‘:;>; yJS). — | «.;: V- \ —

Вимс

Рис. 4.10 Иллюстрация того, как испытание на нагрузку пластины может дать неверные результаты.

Рис. 4.11 Перекрытие напорных ламп.

Я Я

Дж I

Я Я

4,7 Напряжения сдвига

При обычном проектировании фундамента важно убедиться, что прочность грунта на сдвиг не будет превышена. Можно рассчитать напряжение сдвига, создаваемое нагрузками от фундаментов различной формы.Джиргенсон получил решения для случая круглого фундамента и для случая ленточного фундамента (рис. 4.12). Можно отметить, что в случае ленточного фундамента максимальное напряжение, создаваемое в грунте, составляет p / 7r, это значение возникает в точках, лежащих на полукруге с диаметром, равным ширине основания B. Следовательно, максимальное напряжение сдвига при центр сплошного фундамента находится на глубине B / 2 ниже центра.

Давление равномерное, P

Читать здесь: T

Была ли эта статья полезной?

Peavey Foundation Bass — схема потребности

да, ну, конечно, это звучит ОТЛИЧНО.Иначе я бы тесто не раскладывал, лучик, меня. * хе-хе * Акустически это звучит красиво.

Я имею дело не в тональности. Это контроль.
Схема не выполняет то, что должна делать.

Эта штука была подключена таким образом, что вам нужно было повернуть регуляторы громкости против часовой стрелки, чтобы увеличить громкость, и повернуть их по часовой стрелке, чтобы уменьшить громкость. Полная противоположность нормальному … и то же самое и для тонового горшка.

Более того, тот, кто проделал эту удобную работу, не заметил, что звукосниматели имеют 3 провода для подключения, а подключили только два, оставив черный провод на грифе скотчем, не связанный ни с чем.

В результате получилась несбалансированная схема с очень односторонними отношениями между детенышами. Чтобы добиться хорошего звука, вам нужно было опустить один горшок примерно на четверть. Как с об. кастрюли настежь, сигнал угас, а тон перешёл в дерьмо.

Я уже упоминал, что не совпал ни один горшок. Нет последовательных кодов даты. (Я до сих пор ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не знаю, в каком году был выпущен этот инструмент … предполагаю, что это 1993 год). Один горшок был неправильным номиналом в 500К, а горшок для шейного щенка был дешевым товаром под брендом WD, который даже не дал бы правильного значения.

У меня удалены оба звукоснимателя и все схемы. Мне пришлось сделать операцию на грифе, потому что предыдущий владелец отрезал провода слишком коротко, чтобы дотянуться до кастрюли. Вот для чего весь этот дешевый провод для подключения. Без многожильного провода. Без экранирования. Без платья. Просто кучки сплошных медных соединительных проводов … завершенных дешевым азиатским разъемом (который я тут же выбросил)

Обратите внимание на замечательные отметины ПОЖОГА по краю полости. Я думаю, этот гений, вероятно, использовал старый дровяной комплект для паяльника, и я даже не могу найти прилагательных, указывающих на низкое качество материала, изображающего из себя припой.Видите оранжевую термоусадочную трубку? Я сделал это только для того, чтобы играть на басу … эти связи были просто переплетены. (не хочу израсходовать слишком много припоя класса Z).

{}

В ДРУГИХ НОВОСТЯХ: Наконец-то я узнал о тоновом банке 250K-S. Очевидно, Пиви любил схему под названием «Rotary Splitter» для тонового горшка.

Я ошибочно предположил, что это был особый горшок с необычным конусом или что-то в этом роде … но НЕТ … это просто обычный садовый горшок с коническим звуком 250K с необычным способом подключения.

Тааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааина )малова … Я заказываю 3 новеньких горшка CTS 250K-A и несколько крышек для тонов первым делом в понедельник утром.

Теперь я уверен в этом проекте.

Вот фотография окуня до того, как я дернул щенков. В этом нет ничего прекрасного …. Тем не менее.

{}

диаграмм сходства — узнайте, как кластеризовать и объединять идеи и факты

Диаграммы сходства — отличный способ помочь вам разобраться во всей вашей информации, когда у вас много смешанных данных, таких как факты, этнографические исследования, идеи из мозговых штурмов , мнения пользователей, потребности пользователей, идеи и проблемы дизайна.Диаграммы сходства или упражнения по кластеризации связаны с объединением и группировкой информации, и этот метод может быть одним из наиболее ценных методов для использования. По этой причине он используется на многих этапах дизайн-мышления, а также вне контекста дизайна.

Почему?

Диаграмма сходства — это метод, который может помочь вам собрать большие объемы данных и организовать их в группы или темы на основе их отношений. Процесс сродства отлично подходит для группировки данных, собранных в ходе исследований, или идей, сгенерированных во время мозговых штурмов.

Метод также называется «Насыщение пространства и группировка». Термин « насыщает » относится к методу, при котором каждый покрывает или насыщает «пространство » изображениями и примечаниями, чтобы создать информационную стену, информировать и запускать « группирование » для следующей задачи -определение процесса. Затем вы проводите связи между этими отдельными элементами, чтобы соединить точки и разработать новые и более глубокие идеи. Они помогут определить проблему (проблемы) и разработать потенциальные идеи для решения.Другими словами, вы переходите от анализа к синтезу.

Автор / Правообладатель: Джош Эвнин. Условия авторских прав и лицензия: CC BY-SA 2.0

Наблюдение за оживающими данными и перемещением данных на плакатах по стене помогает команде дизайнеров погрузиться не только в собственные выводы, полученные в ходе полевых работ и исследований, но и поделиться результатами с другими членами команды. для того, чтобы получить более широкий круг исследуемого проблемного пространства.

Передовой опыт

1. Поместите фрагменты данных, небольшие задокументированные факты, рисунки, идеи и наблюдения на стикеры, открытки или листы бумаги и разместите их на настенных таблицах, белых досках или классных досках. Отсюда и связанное с этим изображение стен, заполненных заметками. Клейкие заметки позволяют команде дизайнеров легко вставлять и перемещать фрагменты данных, чтобы создавать кластеры схожих тем, групп и шаблонов.
2. Возьмите одну наклейку и сделайте ее первой в первой группе.
3. Возьмите следующую наклейку и спросите: «Она похожа на первую или отличается от нее?». Затем вы поместите его в первую группу или в отдельную группу.
4. Вы продолжаете публиковать сообщения по мере того, как объединяете похожие идеи и создаете новые группы, когда идеи не вписываются в существующий кластер.
5. Теперь у вас должно быть 3-10 групп, так что пора поговорить о лучших элементах этих кластеров.
6. Назовите кластеры, чтобы помочь вам создать информационную структуру и найти темы.
7. Расположите наиболее важные кластеры над менее важными. Прежде чем приступить к ранжированию, осознайте, какие ценности, мотивы и приоритеты вы используете в качестве основных идей: это приоритеты вашего пользователя, вашей компании, рынка, заинтересованных сторон или ваши собственные? На каких из них следует сделать наибольший упор?
8. Иногда имеет смысл создавать соединения с другими кластерами, используя линии или другие устройства между отдельными битами данных или кластерами данных.
9. Опишите, что вы синтезировали, например, идеи, потребности пользователей, болевые точки, или найдите пробелы, на которые вы еще не обратились.
10. Сосредоточьтесь на воплощении того, что вы организовали и поняли, на практике, а не просто на выявлении похожих идей.

Вы можете загрузить и распечатать шаблон Affinity Diagram (т.е. Space Saturate and Group), который вы и ваша команда можете использовать в качестве руководства:

Получите бесплатный шаблон «Диаграммы сходства»

Автор / правообладатель: Open.Michigan. Условия авторских прав и лицензия: CC BY-SA 2.0

Диаграммы сходства могут помочь вам перейти от полного хаоса и отсутствия обзора вашей информации к созданию групп информации, которые вы назвали и организовали в иерархии, которые имеют смысл.

The Take Away

Диаграммы сходства могут помочь вам объединить и сгруппировать большие объемы информации, фактов, этнографических исследований, идей из мозговых штурмов, мнений пользователей, потребностей пользователей, идей, проблем дизайна и т. Д. Этот метод поможет вам назвать, ранжировать и понимать отношения между группами информации.По этой причине этот метод также известен как «Space Saturate and Group» от d.school. Это отличный метод, который, если вы будете следовать пошаговому процессу, который мы описали, может неожиданно и прямо создать обзор и обобщить ваши выводы. Важно не забывать резюмировать основные идеи, потребности пользователей, болевые точки, пробелы и т. Д. Когда вы это сделаете, вы можете сосредоточиться на переводе того, что вы организовали и поняли, и на практическом применении.

Автор / правообладатель: Teo Yu Siang and Interaction Design Foundation.Условия авторских прав и лицензия: CC BY-NC-SA 3.0

Ссылки и где узнать больше

IDEO.org, идеи пакетов:
http://www.designkit.org/methods/30

Chris Gielow, Affinity Mapping Timelapse: Это видео Криса Гилу дает хорошее представление о том, как разворачивается процесс:
https://vimeo.com/47189546

AFFINITY CLUSTERING, Care Innovations предоставляет следующее видео-руководство по кластеризации Affinity, которое дает хороший обзор:
https: // www.careinnovations.org/resources/catalyst …

Изображение героя: Автор / Правообладатель: star5112. Условия авторских прав и лицензия: CC BY-SA 2.0

.