Видео строительство бани из оцилиндрованного бревна: Баня из оцилиндрованного бревна своими руками

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОЕКТОВ
Различные типы и размеры бревенчатых бань.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ
Полный спектр услуг от фундамента до инженерных сетей.

СЖАТЫЕ СРОКИ
Любая баня строится в оптимально короткий срок.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Наши специалисты бесплатно сделают для Вас любой проект.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ
Технологии отработаны на большом количестве построенных объектов.

Помимо строительства мы предлагаем дополнительные услуги, которые могут понадобиться до и после постройки бани из оцилиндровки.

Отзывы о строительстве бань

Если Вы хотите купить баню из бревна,

и получите расчет стоимости

8(800)100-24-23

Весь цикл производства оцилиндрованного бревна проходит в заводских условиях, из цехов выходит маркированный «конструктор» для монтажа бревенчатой бани.

Баня из оцилиндрованного бревна: нюансы строительства

Среди всех видов бань предпочтение отдается баням из бревна, только в такой бане да еще и с дровяной каменкой человек может по-настоящему попариться, насладиться насыщенным ароматом и приятным цветом древесины.

Баня в России сегодня не потеряла своего значения, ее пользу для тела и души также признают, как и в прежние времена. И многие, несмотря на наличие ванны в городской квартире, время от времени позволяют себе это удовольствие.

Технологии строительства продвинулись далеко вперед, сегодня можно встретить даже такие уникальные разновидности бань, как баня на колесах.

Бани из оцилиндрованного бревна

Исконно русской баней является бревенчатая баня, которая может быть рубленой или оцилиндрованной. Технология строительства бани из оцилиндрованного бревна имеет ряд преимущественных отличий. В первую очередь, темпы такого строительства выше, основная работа производится в заводских условиях, на стройплощадке остается лишь собрать сруб по типу конструктора.

Таким образом, сокращаются не только сроки сборки, но и затраты на строительство. Одинаковый диаметр оцилиндрованных бревен позволяет достичь при кладке плотного соединения, а за счет высокого качества обработки поверхности не требуется дополнительная отделка. Технология оцилиндрованного бревна позволяет собирать дома круглогодично, до холодов необходимо поставить лишь фундамент.

Во-вторых, это технология дешевле – в отличие от процесса изготовления рубленого бревна, при котором все работы выполняются вручную, оцилиндровка происходит на станке. Наконец, это вопрос качества – бревна, обработанные на фрезерном станке, отличаются идеальной геометрией, что позволяет исключить наличие зазоров или щелей в срубе.

Древесина имеет и некоторые не столько недостатки, сколько особенности, на которые стоит обратить внимание при выборе этого материала, а именно: пожароопасность и риск заражения насекомыми. И того, и другого сегодня можно избежать, благодаря специальным составам, с помощью которых производится обработка бревен.

Большинство фирм изготавливает бревна для оцилиндрованной бани стандартной длины – 6 метров. Минимальный диаметр бревна – 500-560 мм, максимальный диаметр – 600-800 мм. Объем одного бревна – 1.5-1.7 куб. м. Вес одного бревна – 1.7-2 тонны.

Как правильно выбрать оцилиндрованное бревно

Лучше использовать древесину северных регионов России. Такая древесина отличается медленным ростом, за счет чего имеет более высокую плотность, соответственно, чем выше плотность древесины, тем лучше ее качество, и тем меньше она подвержена негативным воздействиям.

Древесина, заготовка которой велась зимой, имеет преимущество перед летней. Зимой дерево удаляет излишнюю влагу через корневую систему: чем ниже влажность бревна, тем меньше и равномернее усадка строения.

Кроме того, зимняя древесина, в отличие от летней, дает другую усадку – усадочный момент порядка 5-8% от высоты здания. Заготовка зимнего леса происходит при отрицательных температурах, а, значит, древесина дольше сохраняет естественный светлый оттенок и меньше подвержена заражению грибками и насекомыми. Еще одно несомненное преимущество зимней древесины – это более продолжительная естественная сушка.

Быстрая усушка древесины способствует появлению трещин, а если к тому же собирать дом летом из древесины, заготовленной в это же время, то южная и внешняя сторона стен сруба по усушке будут опережать северную и внутреннюю, в итоге растет внутреннее напряжение, а трещин становится больше.

В России древесина не маркируется и, как правило, не имеет сертификатов качества. Не специалисту трудно найти отличие зимней древесины от летней. Покупать древесину или заказывать строительство деревянного сруба лучше в январе-феврале, в это время происходит заготовка зимней древесины. Кроме того, нужно обратить внимание на количество трещин на бревне – на зимней древесине их меньше.

Бревна могут быть изготовлены из разных пород древесины, отличаться диаметром и длиной. Большой диаметр бревна свидетельствует о сформированности дерева, а значит, степень его последующей деформации будет ниже.

Сибирскую лиственницу издавна считали целебным деревом. Ее древесина богата фитонцидами, предотвращающими простудные заболевания. Осина по устойчивости к истиранию почти равна дубу, в то же время порода легка в обработке и отлично сохраняет тепло.

Сборка сруба бани своими руками

После того как место под строительство будущей бани выбрано, и проект строения готов, можно приступать к укладке фундамента и собственно сборке сруба. Закладка фундамента выполняется на уровне промерзания грунта. Самым надежным считается ленточный фундамент (онлайн расчет).

Приступая к строительству бани из оцилиндрованного бревна своими руками, нужно соблюдать одно условие для сохранения тепла в парной: важно при сборке сруба иметь идеально выпиленные чаши, точно соответствующие размеру бревна, чтобы не пропускать холодные воздушные массы внутрь помещения. Чтобы сделать такие чаши идеально ровными, нужно приложить немало усилий.

Можно купить уже готовую баню и собирать ее также легко, как конструктор. Все чаши будут одинаково точными, и собирать бревна, ориентируясь на схему, не составит труда. Перед укладкой бревен их нужно утеплить, проложив между венцами джут – материал на основе льна, который не боится влаги и насекомых.

Между собой бревна скрепляются нагелями, для этого в бревнах высверливаются отверстия, а затем вбиваются деревянные колышки. После того как половина каркаса готова, можно выпиливать окна и двери. Когда делают пропилы, оставляют связующее бревно, которое позволяет бревнам садиться правильно и иметь ровные стены после усадки. Возвести такую баню можно за несколько недель, но перед тем как начать париться, срубу нужно дать отстояться.

Не баня, а МЕЧТА! Планировка бани | Баня 6х8 м из оцилиндрованного бревна

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Отделка бани из оцилиндрованного бревна. Строительство бани из ОЦБ. Обзор проекта бани

Добрый день, дорогие друзья. Не знаю как у вас, а у меня уже поздний вечер. Я хотел показать этот объект на стадии завершения, когда все уже сделаем, но решил не откладывать и записать короткий видео обзор этого проекта в таком виде, в котором он есть сейчас. На стадии 80% готовности.

Многие не хвалят оцилиндрованное бревно, потому что технология и процесс изготовления оцилиндрованного бревна подразумевает снятие верхнего слоя древесины, верхних плотных слоев древесины, в связи с этим оцилиндрованное бревно в процессе усушки начинает сильно рвать, появляются большие трещины.

Это действительно так, с этим я спорить не буду. Данным видео я хочу показать, что даже из оцилиндрованного бревна можно сделать отличный деревянный дом или баню, которые будут радовать своих хозяев очень долго.

Итак. Это баня из оцилиндрованного бревна, общая площадь 79 квадратных метров. Приняли мы эту баню, когда уже был сделан фундамент на винтовых сваях, сруб из оцилиндрованного бревна, была сделана кровля из металлочерепицы, утепленная. Все остальное мы выполняли силами своих бригад.

В бане имеется терраса. На террасе лежит палубная доска из лиственницы. Доска лежит со щелями, чтобы вода могла уходить сквозь доску вниз на землю. На полу в бане везде залита стяжка, будет паркет или ламинат (заказчик еще не определился), а в мокрых зонах плитка.

При входе мы сразу попадаем в тамбур. На потолке в тамбуре сделана имитация бруса. В прихожей обычная имитация, а в спальной и в банной зоне – экстра-класса, то есть абсолютно без сучков.

Помещение, в котором мы находимся (2.38 мин) – мастерская, здесь же мы оборудовали котельную. Что касается котельной – здесь сейчас стоит электрический котел мощностью 10 кВт. На территории коттеджного поселка имеется газ, но, так как дом еще не достроен, а основная котельная будет в доме. В дальнейшем основная котельная будет отапливать и баню и дом. Сейчас временно сделан электрический котел. Когда будет необходимость, мы сделаем теплотрассу, баня будет отапливаться из котельной дома.

Здесь же установлена электрощитовая. В гостиной, спальне, в прихожей сделаны теплые полы, а гребенка теплого пола установлена здесь же в мастерской-котельной. Теплые полы сделаны на сшитом полиэтилене.

Далее идет гостиная с большими витражными окнами.

Обратите внимание (4.14 мин), в оцилиндрованном бревне сделали утепление по технологии «теплый шов». Видео про теплый шов на примере этого объекта и было сделано.

В гостиной сделана имитация бруса без сучков. Далее идет кухня. Кухню от гостиной отделяет вот такой столбик. Затем у нас две двери, одна из них идет в спальную, а вторая в моечное отделение и в парную.

Это моечное отделение (5.07 мин), здесь сейчас мы видим стадию монтажа фартуков. Фартуки монтируем таким образом: имеется металлопрофиль. Профиль крепится к бревну через такой вот (5.23 мин) крепеж. Все плотно. Потом к нему прикручивается влагостойкий гипсокартон. Обычно делаем в два слоя – здесь вы это можете наблюдать (5.37 мин). Естественно на усадку оставляется зазор. Если потолок планируется из гипсокартона, то сразу монтируется профиль для потолка, но здесь будет натяжной потолок. Поэтому здесь нет металлопрофиля на потолке. Вот такой вот вариант.

Еще важный момент: все закрываемые стены сруба делаем по технологии «теплый шов», чтобы ничего не продувало. Можно еще между профилем проложить базальтовую плиту для дополнительной теплоизоляции. Здесь мы посчитали, что это не нужно. Здесь есть газификация, а также сделан теплый шов, теплопотери должны быть небольшие.

А это у нас парная (6.50 мин). Здесь залито основание под печь. Парная будет выполнена из дорогих материалов.

Здесь кухонная зона (7.10 мин). Здесь тоже будет фартук. Сразу прокинуты все провода.

Ну а это спальная комната (7.24 мин), где тоже имитация экстра класса на потолке. Стяжка на полу, полы теплые. На бревнах еще есть трещинки, но мы их потом тоже заделаем теплым швом, но к этому вопросу вернемся чуть позднее, когда щели уже все раскроются, это где-нибудь через год, чтобы сделать один раз и забыть про это навсегда.

Вот такой вот проект. А качество работ сами можете наблюдать, сделано все очень качественно. Электрика здесь скрытая. На этом все друзья.

Рекомендуем почитать

Проекты деревянных домов и бань

Советуем ознакомиться

Баня из оцилиндрованного бревна, строим баню из оцилиндрованного бревна своими руками, полезные советы. Как построить баню из оцилиндрованного бревна своими руками

В рамках данной публикации мы расскажем, как правильно подобрать место под баню, как выбрать оцилиндрованные бревна, и, конечно же, рассмотрим сам процесс строительства.

Что такое оцилиндрованное бревно

Если говорить просто, оцилиндрованное бревно представляет собой обычный древесный ствол, обработанный на специализированном оборудовании и подогнанный под какой-то определенный размер. Таким образом, бревна, купленные из одной партии, будут иметь одинаковый диаметр и при работе не будет возникать никаких сложностей с монтажным пропилом – он будет идеально совпадать с выпуклостью следующего бревна.

Обработка бревен на станках делает их более прочными. Дл того чтобы объяснить, как это возможно, нужно немного разобраться в самой структуре древесины. Бревно имеет небольшую стандартную часть, мягкую сердцевину, прочное, пропитанное смолами или дубильными веществами ядро, и заболонь – молодую часть ствола. Ядро (спелая часть бревна у лиственных пород) является наиболее плотной и прочной частью бревна. Заболонь находится сразу под корой, содержит большое количество воды. Из-за этого заболонь очень быстро гниет, трескается и коробится.

В процессе обработки заболонь полностью удаляется с бревна специальными фрезами. Ядро тщательно шлифуется. Поэтому оцилиндрованное бревно становится более долговечным. Еще один плюс этого материала – на выходе бревна получаются идеально гладкими, и в дальнейшей обработке нет необходимости.

Основные преимущества оцилиндрованного бревна

Так уж исторически сложилось, что древесина издревле считается в нашей стране одним из самых популярных строительных материалов. Говорить на эту тему можно долго, и для этого нужна отдельная статья. Главное при выборе материала для собственной бани – обращать внимание не на историю его использования, а на физические характеристики и цену. В этом случае наши предки не прогадали, выбирая в качестве материала для бани дерево – его преимущества очевидны.

• Экологичность. Во время эксплуатации баня заполняется паром, имеющим высокую температуру. Некоторые материалы, могут при этом выделять токсичные вещества, но не дерево. Даже наоборот – древесина выделяет в воздух натуральные эфирные масла, которые благоприятно воздействуют на организм.

• Низкая теплопроводность. Если сруб хорошо собран и как следует проконопачен, потерь тепла не будет. Даже в самый лютый мороз такая банька очень хорошо и быстро прогревается, и долгое время сохраняет тепло.

• Природный воздухообмен. Это свойство древесины позволяет хорошо сэкономить на вентиляции и, таким образом, уберечься от сквозняков.

• Длительный срок службы – если сруб установлен по всем правилам, он без всяких проблем прослужит несколько десятилетий. Некоторые сорта, например лиственница или осина с годами становятся только прочнее.

• Небольшая стоимость. Деревянный сруб обойдется в несколько раз дешевле чем строение из кирпича или камня.

• Простота в монтаже. Сам процесс возведения стен из оцилиндрованного бревна отнимает минимум времени, в отличие от других стройматерилов.

Строим баню своими руками, пошагово

Каких-то строгих правил выбора места под баню нет – можно руководствоваться исключительно собственными предпочтениями. Однако если в бане планируется делать бассейн, необходимо подобрать участок, на котором грунтовые воды залегают далеко от поверхности грунта. Также при выборе места следует учесть такие моменты, как канализационная система, энергоснабжение, водоснабжение  бани.

проект бани из оцилиндрованного бревна

С этим вопросом обычно проблем не возникает – в сети можно скачать абсолютно бесплатно массу чертежей на любой вкус и кошелек. Если же хочется чего-то эксклюзивного, следует обратиться к специалистам. В любом более-менее крупном городе можно без труда найти фирму, специализирующуюся на строительных проектах. Специалисты разработают индивидуальный проект соответственно с пожеланиями заказчика.

Разумнее всего начать подготовительные работы еще до того, как на участок будет доставлен материал для стен. Работа будет закончена намного быстрее, если к моменту поступления материала уже будет готов фундамент и подготовлена строительная площадка. Фундамент заливается ориентируясь на проект бани.

заливка фундамента под баню

Для опытных строителей возведение сруба бани из оцилиндрованного бревна покажется легкой задачей. Фундамент для бани из оцилидрованного бревна должен быть достаточно прочным – обычно под сруб делают мелко заглубленный ленточный фундамент. Работа достаточно трудоемкая, но вполне выполнимая своими силами. Глубина залегания фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта.

В первую очередь проводят разметку участка. Разбивку фундамента следует проводить с использованием призмы и лазерного уровня. При этом необходимо следить, чтобы все углы были прямыми. Только после тщательной проверки углов можно приступать к рытью траншей. Глубина зависит от типа грунта, глубины его промерзания в конкретном регионе, веса сруба. Необходимо отметить, что глубина траншеи может отличаться в каждом конкретном случае, для ее расчетов нужно обратиться к специалистам.

После того как траншеи вырыты, устанавливают опалубку и производят заливку фундамента. В первую очередь нужно насыпать на дно траншеи слой гравия толщиной около 15 см и слегка утрамбовать его. На данном этапе работ необходимо позаботиться об отверстиях под водоснабжение бани. Сверху на гравий насыпают слой песка примерно такой же толщины. Песок тоже нужно утрамбовать и желательно пролить водой.

Для опалубки можно использовать грубо обработанную не обрезную доску. Опалубку устанавливают по краям траншеи. При этом доски нужно обязательно закрепить с внешней стороны, чтобы они не разъехались. Кроме этого, выставленные доски нужно сбить между собой рейками, чтобы закрепить их в нужном положении.

Теперь можно приступать к армированию. Каркас собирается из арматуры сечением 10 мм. Делают две решетки. Ячейка шагом примерно 20 см.

Сварку при этом использовать нежелательно, так как она ослабляет арматуру. Лучше воспользоваться вязальной проволокой и крючком, в крайнем случае — клещами. Вязать арматуру очень просто – достаточно обвязать проволоку вокруг соединения и до упора затянуть ее с помощью крючка или клещей. Готовая конструкция будет немного «плавать», но это не имеет значения – в бетоне такой каркас будет работать как надо.

Решетка должна быть установлена таким образом, чтобы до опалубки оставалось не меньше 5 см свободного пространства. Это будет защитный бетонный слой – после заливки арматуры вообще не должно быть видно, она вся должна оказаться внутри бетона. Те же 5 см оставляют и сверху.

Далее заливают бетон. Делают это не за один подход, заливка идет поэтапно. Через каждые 30 см бетон нужно утрамбовать вибратором или деревянной рейкой, чтобы он заполнил все полости. Бетон будет застывать и набирать крепости примерно 3 недели. После этого можно гарантированно начинать возведение стен деревянного сруба.

Необходимо отметить, что готовый фундамент нуждается в гидроизоляции. Поэтому, перед тем как устанавливать первый венец сруба, на стенки и верхнюю часть фундамента наклеивают несколько слоев рубероида, используя в качестве клея разогретый битум. Если проект бани заказывался у специалистов, то все бревна для стен будут обязательно пронумерованы. Кроме этого, заказчику обязаны предоставить подробную схему сборки сруба.

Строительство бани, как впрочем, и любого другого сруба, начинается с установки первого венца. Бревна для венца можно найти, руководствуясь схемой от производителя. Можно также определить их визуально – бревна для венца, как правило, имеют больший диаметр. Перед тем как окончательно скрепить бревна между собой, их нужно выставить строго горизонтально с помощью уровня. Если между первым бревном и фундаментом осталось свободное пространство, его следует заполнить монтажной пеной.

Сверху на бревна первого венца укладывают утеплитель. Раньше для этого использовали мох, сегодня – паклю или специальный джут. В целом, сегодня в продаже можно встретить много разновидностей утеплителей для срубов, которые облегчают или вообще делают ненужной последующую конопатку.

Далее собирают второй венец, устанавливают его, после чего скрепляют с помощью металлических штырей или деревянных нагелей, которые забивают в предварительно сделанные отверстия по углам венца. Отверстия под нагели обычно делает производитель еще на стадии изготовления бревен.

Дальнейшая сборка стен сруба под баню производится аналогичным образом соответственно схеме. Два последних верхних венца не скрепляют. После того как сруб даст необходимую усадку, их снимают и монтируют потолочные балки. На данном этапе строительные работы приостанавливают для того, чтобы здание дало усадку. Можно услышать заявление некоторых производителей, что здание, построенное из их материала не дает усадку. Но, как показала практика, добиться этого практически невозможно. Если же время действительно не терпит и здание нужно построить в один присест, через год его придется заново конопатить.

Во время усадки стены сруба рекомендуется защитить от дождя. Для этого их покрывают рубероидом, плотным полиэтиленом и необрезной доской. Если здание строят из сухого бруса, который почти не дает усадки, то окна и двери можно устанавливать сразу же.

конопатка стен бани

Используется для того, чтобы эффективно герметизировать все щели между бревнами и сохранить таким образом тепло. В процессе работы между бревнами с помощью специального инструмента (который так и называется – конопатка), забивают уплотнитель или паклю.

Пакля представляет собой специальное грубое, спутанное волокно, по сути – отходы от обработки льна, конопли, и.т.д. Чаще всего строители используют льняную и джутовую пакли. С льняной паклей работать легче, так как она более мягкая. Джутовая содержит большое количество натуральной смолы и меньше подвержена гниению.

Сегодня в продаже есть много материалов, которые можно использовать для утепления бани из оцилиндрованного бревна, однако благодаря оптимальному соотношению цена/качество наибольшей популярностью пользуются джутовая и льняная пакли.

Алгоритм работы довольно прост: с помощью киянки и конопатки свисающие части уплотнителя вбивают между бревнами. При этом вместо конопатки можно использовать любой более-менее подходящий инструмент, например, обычную стамеску. Впрочем, самому изготовить деревянную конопатку очень просто – достаточно вырезать из доски нужную форму и заострить один конец. Конопатить начинают снизу, двигаясь по всему периметру и вверх. Одну стену конопатить нельзя, так как ее может перекосить.

После того как одна щель изнутри проконопачена, это нужно сделать и снаружи, и только после этого можно конопатить верхний ряд. Каждую следующую щель нужно пробивать с меньшим усилием, так как можно приподнять бревно и увеличить щели. Верхние венцы пробивать вообще не нужно, только слегка подоткнуть паклю, не используя при этом киянку.

Устройство кровли бани из оцилиндрованного бревна

Возводится по тем же принципам и правилам, что и кровля любого другого здания. Может быт как односкатной, так и двускатной. Если говорить о материале кровли, то здесь, в первую очередь, важна его стоимость. Гармоничней всего с бревнами смотрится натуральная керамическая черепица. Однако это очень дорогой материал и его сложно укладывать. И если бюджет не позволяет, можно использовать обычный профнастил или ондулин. Однако будет лучше, если все здания на участке будут покрыты одинаковым материалом.

При проектировке крыши нужно учитывать тот факт, что сруб может давать усадку в течение нескольких лет. Чаще всего конструкция представляет собой коньковый прогон, уложенный на стойки, стропила и обрешетку.

После того как «коробка» и крыша полностью готовы, остается выбрать электрооборудование для бани, правильно выбрать источник тепла, подключить водопровод, канализацию, и, конечно же, продумать интерьер. Гладкое оцилиндрованное бревно внутри смотрится очень неплохо без всякой отделки и его можно оставить как есть. На пол лучше всего уложить керамическую плитку, построить или установить готовую печь, украсить предбанник и комнату отдыха декоративными элементами и на этом работу по обустройству бани можно считать оконченной.

Бани из оцилиндрованного бревна

Вы никогда не думали о том, что именно столетия назад первым делом строили на Руси? Как не странно, это были не дома, а обычные русские бани. Получается, им пока негде было жить, но место где русский народ мог получить духовное и физическое расслабление, было готово. Прошли года, и гордостью каждого дома является баня, которая не утратила своей популярности. И если раньше строительство бани было затруднительно, так как особых инструментов для обработки дерева не было, то сейчас все изменилось. С ростом технического прогресса, задача упростилась. На сегодняшний день можно построить бани из оцилиндрованного бревна, которые все также прекрасно выполняют свои функции.

Кроме того, русские деревянные дома довольно гармонично смотрятся с банями из оцилиндрованного бревна. Сначала может показаться, что задача довольно сложная, но, если изучить дело и поступать согласно инструкции, то все получится. Мы рассмотрим строительство деревянной бани из оцилиндрованных бревен с нуля. Узнаем, какой нужен фундамент, его размер, а также технологию возведения русских бань из оцилиндрованного бревна.

Материал для изготовления бани

Еще издавна древесина использовалась людьми для строительства дома и других построек. Это проверенный временем материал, который показал себя с лучшей стороны. Он экологически чист, с ним легко работать, дерево обладает отличными теплоизоляционными свойствами, а если его правильно обработать, то оно станет красивым и долговечным. Сегодня можно встретить дома, строительство которых началось столетия назад. Но они сохранились до наших дней. Поэтому дерево остается одним из востребованных материалов. А что можно сказать об оцилиндрованном бревне?

Что такое оцилиндрованное бревно

Все мы знаем, как в старину обрабатывали дерево. Весь этот мучительный процесс выполнялся вручную: сначала бревно спиливали, потом обрабатывали топорами, чтобы убрать кору и сделать его более-менее круглым. Это всем нам известный сруб, из которого раньше и строили дома и бани. Но с течением времени, появились новые технологии обработки бревен, автоматизированные, быстрые и более качественные. Теперь все не так грубо, размер и форму бревен можно сделать идеальными. Как именно?

Существуют специальные деревообрабатывающие станки, на которых бревна приобретают свой вид. И если при ручной обработке все стволы были разными, и было сложно подгонять их друг к другу, то после станка все стволы «равны как на подбор». Один комплект для строительства дома или бани имеет идентичный размер и форму. Благодаря этому, работать становится в несколько раз легче.

Важно и то, что при такой обработке материал приобретает дополнительную прочность. Все дело в том, что станок убирает заболонь (так называют первый мягкий слой дерева), оставляя только прочную, твердую сердцевину, которая пропитана смолой. Поэтому бревна прослужат вам долгую службу.

Обратите внимание! За счет такой обработки, дерево приобретает прекрасную фактуру и смотрится очень красиво. Поэтому отделывать дома или бани из такого бревна необязательно.

Преимущества использования оцилиндрованного бревна

Если вы думаете начинать строительство бани из оцилиндрованного бревна, то вам желательно ознакомиться с преимуществами этого материала. Ведь они действительно важны. Мы отметили 6 главных особенностей:

1. Низкая проводимость тепла. При правильной технологии строительства, оцилиндрованные бревна будут надежно хранить тепло. Важно правильно их законопатить, чтобы не оставлять просветов. Вот почему при сильном морозе и ветре, вы без труда сможете протопить вашу баню. А свойство дерева сохранять теплый воздух, поможет бане долгое время не остывать.
   
2. Доступность и низкая цена. Дерево – это распространенный материал в нашей местности, поэтому проблем с его покупкой у вас не возникнет. Ну и себестоимость бани из оцилиндрованного бревна будет меньше, чем из кирпича или камня.
3. Простота монтажа. Все детали бани можно заказать у строительной фирмы. Вы указываете размер, даете им подробный план, а они уже привозят вам готовые бревна. Все что остается – построить фундамент и построить баню как конструктор, собрав все части. На это уйдет немного времени и сил.
   
4. Длительный эксплуатационный срок. Мы уже упоминали о том, что некоторые деревянные постройки сохранились до наших дней. Это указывает на то, что при правильной технологии, баня сможет простоять многие годы. Более того если брать лиственницу или осину, то с годами они наоборот набирают прочности и становятся надежнее.
   
5. Отличный воздухообмен. Стоит отметить, что дерево хорошо пропускает воздух. Это очень важно, так как вы можете сэкономить на вентиляции помещения.
6. Экологическая чистота. Важный для человека фактор, особенно если учитывать то, что это баня. Ведь когда парилка будет наполняться паром, вам не нужно переживать, что стены будут выделять опасные для здоровья вещества. Тут как раз наоборот, дерево будет выделять приятный аромат, эфирные масла, которые будут благотворно на вас влиять.
   

Теперь, когда вы знаете все преимущества бревен из оцилиндрованного бревна, можно приступать начинать строительство деревянной бани из оцилиндрованных бревен. И первое что вам нужно сделать – построить фундамент.

Первый этап – устраиваем фундамент

Хоть дерево сухое, все же, если сооружать какую-то конструкцию, она будет иметь приличный вес. Хоть дома или бани из дерева легче кирпичных построек, важно сделать ленточный фундамент. Да, это трудоемкая работа, но без надежного основания никак не обойтись.

Совет! Перед тем как начинать строительство, заранее продумайте расположение и размер бани.

Важно сделать вход с южной стороны. А если вы планируете делать бассейн, то выберите участок, где залегание грунтовых вод большое.

Итак, чтобы построить ленточный фундамент, существует стандартная схема:

1. Для начала выполняется разметка основания, для рытья траншеи. Учитывается размер, глубина и ширина, которую будет иметь фундамент. При помощи призмы и лазерного нивелира, нужно сделать план или разметку основания. Углы должны иметь 90˚. Возьмите колья, забейте их в землю в нужных местах, и соедините веревкой. Теперь остается вырыть траншею.
   
2. На дне траншеи сделайте подушку из песка и гравия. Засыпьте песок слоем в 10 см, утрамбуйте. Затем такой же слой гравия, который тоже нужно утрамбовать. Не забудьте оставить в фундаменте отверстие для коммуникаций.
   
3. Теперь, чтобы залить фундамент, нужно соорудить опалубку из досок. Она устанавливается по периметру траншеи и укрепляется упорами.
   
4. Сделайте каркас из арматуры Ø10 мм, состоящий из двух решеток, размер ячейки которых 20×20 см.
5. Отступите 5 см от дна и установите первую решетку, а вторая должна быть на 5 см ниже от верха. Соедините их металлическими прутьями.
   
6. Осталось только залить все бетоном, утрамбовать его и выровнять.

Вот и все, ваш фундамент для бани из оцилиндрованных бревен готов. Остается только дождаться его высыхания и выполнить гидроизоляцию.

Для этой цели подойдет рубероид или горячий битум. Когда фундамент высохнет, можно приступать к следующему этапу.

Второй этап – сборка конструкции

У вас заранее должен быть план, где указан размер бани из оцилиндрованного бревна, форма, схема и т. д. Это все вы даете в фирму, которая занимается производством бревен. После чего они привозят вам готовую баню, но только в разобранном виде.

Ваша задача – собрать ее исходя из плана. Этапы следующие:

1. На фундамент устанавливается первый венец. Все детали буду прономерованы или как-то отмечены, поэтому проблем возникнуть не должно. Размер венцов будет другой, они будут толще. Установите их и проверьте все по уровню. Если будут щели между венцом и фундаментом, заделайте их пеной.
2. Теперь можно возводить стены. На венцы установите джутовый утеплитель. С ним конопатить стены будет проще. Установите второй уровень бревен и закрепите все нагелями. Отверстия под них уже должны быть.
   
3. Все остальные бревна устанавливаются аналогично. Нужно просто следовать схеме. Только вот два последних венца после усадки бани придется снять, чтобы установить потолочные балки.

Совет! Между всеми бревнами укладывайте слой утеплителя.

Третий этап – конопатка

Очень важно сделать конопатку. Что это? Это материал, который нужно просунуть в щели между бревнами. Хотя все они имеют подобранный размер, щели между ними неизбежны. Поэтому в них специальный инструментом нужно засунуть утеплитель (паклю).

Это убережет постройку от проникновения ветра, сделав ее защищенной. Процесс начинается после усадки здания, как снаружи, так и внутри. На видео подробно показано, как это делать.

Четвертый этап – крыша и интерьер

Что касается кровли, то они ничем не отличается от покрытия любого дома. Она может быть двускатной, односкатной или любой другой формы. Все зависит от желания и вашего умения.

После того как вы сделаете крышу, можно заняться интерьером и внутренней отделкой: поставите пологи, печь-каменку и т. д.

Баня из оцилиндрованного бревна своими руками

Содержание статьи

Настоящая русская баня из бревна – что может быть лучше? Экологически чистая, «дышащая», наполняющая воздух целебными древесными ароматами и не пропускающая внутрь ни сквозняка, ни звука от внешнего мира. Сказка? Дорого? Ничего подобное – благодаря нашему сайту бани из бревна своими руками успешно строятся уже по всей стране. Для чего в помощь эта статья, видео и много подробных фото. Все возможно для того, в ком живет истинный дух русских мастеров! Итак, строим баню из бревна своими силами — с порталом

• 5 2 варианта сборки бани из бревна
• 6 Возведение бревенчатых стен своими силами
• 7 Конопатка и обработка стен — утепление и защита

Содержание:

• Оцилиндрованное бревно как строительный материал
• Выбор проекта будущей бани
• Определение качества древесины для бревен
• Самостоятельная подготовка бревен к строительству
• 2 варианта сборки бани из бревна
• Возведение бревенчатых стен своими силами
• Конопатка и обработка стен — утепление и защита

Оцилиндрованное бревно как строительный материал

Оцилиндрованные, или калиброванные бревна изготовляются только в заводских условиях – путем специальной обработки. В ее процессе с бревен полностью снимается кора и, к сожалению, самый прочный и защитный слой древесины под ней. Из-за чего оцилиндрованные не так долговечны, как цельные, зато благодаря своей идеальной форме (калибру) позволяют строить красивые и ровные дома и бани, без каких-либо щелей или перекосов.

Вот почему оцилиндрованное бревно, выточенное автоматическими деревообрабатывающими станками, – отличный строительный материал идеальной цилиндрической формы диаметром 16-28 см с массой преимуществ:

• Цельность материала
• Способность «дышать»
• Отличная теплоизоляция
• Минимальное расхождение линейных параметров
• Красивый внешний вид стен
• Отсутствие необходимости декоративной отделки
• Изолирующая способность рубленных углов благодаря тому, что бревна для сруба предварительно подгоняются и все соединения – плотные и надежные.

Еще на завершающем этапе изготовления оцилиндрованные бревна пропитываются специальным антисептическим раствором, которое хорошо защищает древесину от грибка, насекомых и гниения. Причем состав проникает в структуру дерева очень глубоко – так, что срок службы деревянной бани увеличивается до 50 лет.

Но есть у калиброванных бревен и недостатки. Среди них самые существенные такие:

• потеря правильной ориентации бревна

Неспроста мастера ручной отделки всегда располагали элементы сруба так, чтобы самая выносливая часть дерева – северная – шла под фасад, а южная – обрамляла уже внутренние стены бани. Благодаря этому парная была особенно прочной и надежной, и действительно стояла и 100, и 150 лет в отличном состоянии.

• срез защитных слоев дерева

Те самая мягкая оболочка, которая покрывает плотные слои древесины, во время оцилиндровки беспощадно срезается. А ведь именно эта часть хорошо защищает бревна от жучков, гнили и воздействий внешней среды. В итоге «голые» сердцевины бани не так долговечны, чем стены старых русских изб.

Вот почему при строительстве бани из оцилиндрованного бруса важно провести все защитные и профилактические меры: обработать швы, убрать повреждения и обработать защитным составом.

Еще от обычного бревна оцилиндрованное отличается наличием паза – его делают по всей длине изделия. Благодаря ему прилегание венцов друг к другу получается более плотным, а, значит, теплоизоляционные свойства сруба получаются на порядок выше.

Сам паз может быть финским, или лунным. У финского – более сложная геометрия, но благодаря такому строению паза теплопотери через места примыкания значительно снижаются, и конопатка межвенцового пространства не нужна совсем. А это – снижение расходов на дополнительные материалы и оплату труда.

При строительстве бани оцилиндрованные бревна складывают в сруб – самое крепкое соединение для любых древесных материалов.

Выбор проекта будущей бани

Будет ли строиться баня из оцилиндрованного бревна своими руками по собственному эскизу, или же по четкому готовому проекту? На нашем сайте можно найти самые разные его варианты – ведь оцилиндровка благодаря своей форме и прочности позволяет создавать истинные архитектурные шедевры.

Но даже простая «коробка» из четырех стен, если те из бревен, все равно будет смотреться очень даже презентабельно. И самые простые проекты в этом плане – это «Бани-mini», которые совсем небольшие по площади и состоят только из моечной, совмещенной с парильней.

Уже сложнее строятся бани класса «Standart», включающих в себя четыре стандартных помещения – комнату отдыха, раздевалку, парилку и моечную, с просторным крыльцом и традиционным русским резным декором.

Но есть и бани по типу «Elit» и «Komfort», в которых, кроме основных помещений, есть еще два-три вспомогательных отсека: веранда, тамбур, котельня.

А рассчитать площадь между комнатами не сложно – в комнате отдыха должно приходиться по 8 м2 на человека, в парилке и раздевалке – по 3 м2, а в моечной – по 5 м2.

Но в моду сегодня входят шикарные двухэтажные бани из оцилиндрованного бревна, на втором этаже которого располагается гостевая комната, бильярдная или спальня.

Определение качества древесины для бревен

Но качественные характеристики у бревен из разных древесин – не одинаковые. Потому они и отличаются по цене.

Так, большинство бань строятся из бревен хвойной породы дерева – из ели или сосны. Они стоят недорого, а преимуществ имеют много. Вот почему для бани лучшая древесина – из северных хвойных пород, которая имеет плотную структуру и не меняет своих свойств от высокой влажности или высокой температуры. Идеальны в этом плане – сосна с Балтийского моря и канадская ель. На втором месте – высококачественная древесина ольхи, осины и липы. И возведенная баня своими руками из бревна осины или лиственницы прослужит все 100 лет, но и обойдется дороже – потому что бревна этой породы очень прочные, и эта прочность со временем только растет.

К слову, все производство деревянных строительных материалов в России сконцентрировано в северо-западных регионах, где располагается отличная сырьевая база. И сегодня реализацией этой продукции занимается достаточно много различных фирмы и посредников производителей – заказать все, что нужно, можно даже через интернет. Важно только составить договор с подрядной организацией, в котором черным по белому будет указана порода древесины, ее влажность, длина, тип паза и способ сушки. И, если есть возможность заранее посмотреть на предлагаемую древесину, то следует обратить внимание на такие ее характеристики, говорящие о качестве:

• Малая теплоемкость
• Светло- или темно-желтый оттенок поверхности бревна
• Приятный мягкий запах
• Хорошее поглощение звука
• Отсутствие на срезе синих пятен
• Низкая теплопроводность
• Малое количество сучков, которые сидят внутри без зазоров – если таковые есть, значит, сердцевина трухлявая.
• Устойчивость к расщепление
• У среза бревна – твердая поверхность

Сама сердцевина бревна должна составлять ровно три четверти среза и при этом иметь ровный темный оттенок.

Но что делать, если прибывшие бревна выглядят сырыми?

Причина их сырости может быть в недостаточной просушке. В таком случае их лучше совсем не обрабатывать – разве что транспортировочным септиком. Если это не было сделано заранее, что должно быть прописано в договоре. После чего – нужно создать максимальный режим проветривания. Ведь если этого не сделать, в дальнейшем может произойти усушка всего строения – и пойдут продольные трещины.

Самостоятельная подготовка бревен к строительству

Вместо покупки дорогих оцилиндрованных бревен строительный материал для бани можно подготовить и самостоятельно.

Для этого подойдут обычные срубленные деревья. Для начала их нужно обтесать «под скобу» — так, чтобы разница между верхним и нижним диаметром была 3 см максимум. Далее с помощью рубанка аккуратно снимается заболонь, а защитный слой дерева – оставляется. Такая древесина получается более долговечной и устойчивой ко всем внешним воздействиям.

Теперь нужно распилить бревна по всей длине стены и разукомплектовать их. Они будут иметь коническую форму, но верхний и нижний диаметр уравнять довольно сложно, а потому самые толстые концы и самые тонкие нужно складывать в угол и обрезать под прямым углом.

Главное, чтобы отклонения в размерах бревен получились от 1 до 3 см, иначе прилегание не буде достаточно плотным.

Теперь делается паз – топором, после чего вырубаются «лапы» и проверяются плотность их прилегания.

Конечно, бани из оцилиндрованного бревна вид имеют значительно солиднее, нежели парные из самодельных бревен, но зато последние куда долговечнее и обходятся намного дешевле.

2 варианта сборки бани из бревна

Итак, лучший фундамент для бревенчатой бани – ленточный. Он идеально походит для болотистых, лесных и садовых почв, а также для глины. А вот если грунт оказался пучинистым, или же баня будет расположена на склоне – подойдет только винтовой или свайный фундамент. И, наконец, на грунт из мелкого песка, кварца или скалистых пород под бревенчатую баню можно сделать и столбчатый фундамент.

Всего же существует два способа сборки:

Способ №1. Своими руками

Для строительства бани заказываются нужное количество бревен одинакового размера, без какой-либо дополнительной обработки. Так можно на закупке материала хорошо сэкономить, но сил придется приложить больше. А все, что необходимо для укладки бревна, собирается прямо на строительной площадке.

Итак, все заготовки нужно будет хорошо подогнать друг под друга и убрать все видимые и невидимые изъяны.

Способ №2. Сборка конструктора

Здесь уже нужно заказать стройматериал, полностью раскроенный под размеры и оснащенный всеми монтажными деталями

Сборка же оцилиндрованных бревен проста и, по сути, напоминает конструктор. Во многом этот процесс облегчен самим производителем, который поставляет вместе с древесиной подробную схему проекта, а каждое бревно имеет свой определенный номер. Остается только следовать схеме и не путать элементы, и вся работа займет всего 2-3 дня. А называются эти схемы – побревновкой.

Если все монтажные пазы были вырезаны точно, то контакт бревен будет плотным и без щелей.

Возведение бревенчатых стен своими силами

В первый день буквально пару человек может уложить целых семь венцов – вот так быстро ведется строительство из бревна.

Для справки: одно шестиметровое бревно весит примерно 200 кг, но его вполне могут поднять четверо человек. Но выгружать привезенные на фуре бревна без каких-либо механизмов сложно – на все про все может уйти даже до 10 часов.

Итак, в каждом бревне желательно сделать электропилой специальную прорезь – внутри, на треть от толщины. Благодаря этому, если бревно когда-нибудь даст усадку, то трещина будет именно в эту пазу.

Последние два венца укладывать нужно с особой осторожностью – ведь они свяжут баню по всему ее периметру.

Конопатка и обработка стен — утепление и защита

Как только баня даст усадку, т.е. прошествии минимум 6 месяцев после окончания строительства стен, можно вырезать окна, ставить крышу и устанавливать двери. И обязательно – проконопатить все щели между бревнами, чтобы в бане действительно было тепло. Делается это обычно мхом или джутом, и последние в этом плане намного удобнее.

Но джут выбирать тоже нужно правильно. Далеко не каждый МВУ – это на самом деле джут. Настоящий всегда упакован в фирменные мешки с огромным названием черным по белом – «Джут». И только этот материал не позволит в местах прилегания бревну сереть.

И, наконец, после конопатки можно начинать заниматься внутренней отделкой бревенчатой бани. Она может быть из липы, кедра или осины, которые обладают целебными свойствами и при высокой температуре наполняют всю парную ароматами эфирных масел. Хотя и безо всякой внутренней отделки, в отличие от других конструкций, безусловно по-русски выглядит только баня из оцилиндрованного бревна: фото на ее фоне и внутри парной просто замечательные. И так приятно, когда эта красота – изделие собственных рук.

плюсов и минусов. Деревянные дома из сруба

На начальном этапе строительства проектируется собственный дом. Будущее домовладение определяется его основными характеристиками и типом. При этом главный вопрос — это выбор основного материала. Последние тенденции показывают, что потенциальные домовладельцы все чаще отдают предпочтение дереву. Выбор индивидуальных застройщиков в пользу дерева объясняется тем, что этот материал обладает уникальными качествами, а кроме того, строительная индустрия сегодня позволяет использовать множество инновационных современных технологий.Ну а тем, кто решил построить деревянный дом, будет полезно узнать об основных типах домов, их достоинствах и недостатках.

Деревянные дома из сруба

Бревенчатый дом, сделанный вручную (ручная рубка), предполагает использование бревен, обработанных непосредственно на строительной площадке с помощью столярного инструмента. Во время обработки бревна растирают по длине, снимают с них кору, вырезают продольные и поперечные бороздки — для сбора винтиков и сплочения их в ящик.Последний этап после сборки церкви — окунание оконных и дверных проемов.

Бревенчатый дом построен из оцилиндрованного бревна. Такой вариант подразумевает сборку дома из тех, у кого на строительной площадке уже заготовлены детали и блоки, представленные отдельными секциями.

Брус монолитно-клееный

Монолитный брус. Брус такого типа получается после того, как бревно было распилено на станке, при этом сердцевина дерева осталась целостной.

Дома из клееного бруса. Такой материал дороже, потому что его изготавливают на высокотехнологичном оборудовании. Обработка и сушка плиты — ламели — клееной под пресс. В результате получается качественный многослойный материал — клееный брус, отличающийся прочностью, малым весом и, что немаловажно, внешней эстетической привлекательностью.

Каркасный деревянный дом

Каркасный дом — Конструкция, каркас которой собран из брусков и обшит с двух сторон материалами, образующими стены.Выполняя опорные функции, каркас отвечает за прочность конструкции. Между полками пространство заполнено утеплителем, в основном искусственным, гидро- и испарением. Стены OSP (ориентированный ДСП), вагонка, гипсокартон и др.

Потребительские качества деревянных домов разных типов

Из всех рассмотренных типов домов исключительно деревянные стены Есть только срубы и постройки, для сборки которых использовался монолитный брус.В этих домах создается уникальная атмосфера и оптимальный воздухообмен.

Стеновые каркасные дома, а также те, материалом которых является клееный брус, подразумевают использование искусственных материалов, несмотря на их экологический сертификат. Строительство таких домов осуществляется в кратчайшие сроки, так как не стоит ожидать усадки стен. В результате изготовления профилированного бруса на современном оборудовании стыки между брусками лишены зазоров, что исключает вероятность попадания в них влаги.Обшивка и отделка стен от продувки — не обязательны для всего этого каркасного дома.

Каркасные дома дешевле других деревянных домов. Планировка здесь тоже принята, и тепло от домов экономного качества. Каркасный дом не требует сложного фундамента и большого расхода материалов.

Доверять возведению деревянного дома должны исключительно профессионалы, только это гарантирует качество конструкции.

Видео: Технологии и типы деревянных домов

Для начала необходимо составить перечень требований и характеристик, которым должно соответствовать будущее жилье, например, быть прочным, огнестойким, теплым, надежным и т. Д. Но чтобы определиться с выбором основного материала, необходимо знать свойства, основные характеристики кирпича и деревянного бруса. Так что лучше, кирпич или дерево, а чему отдать предпочтение? Давайте разберемся.

Для начала рассмотрим плюсы и минусы такого строительного материала, как дерево и кирпич, и только после этого мы проведем сравнительный анализ, который в итоге поможет определиться с выбором.

Деревянные дома: плюсы и минусы

Дерево с древнейших времен было доступным строительным материалом и еще не утратило своей популярности. Это может быть связано с тем, что он достаточно доступен для приобретения и прост в обращении.Дерево относится к экологически чистому строительному материалу, который «дышит» и за счет этого при высокой температуре не создает «парникового эффекта».

Плюсы домов из дерева :

1. Низкая термическая обработка дерева позволяет сохранить тепло в помещении при низких температурах на улице, а в жаркую погоду сохранит прохладу, такая характеристика дерева позволит существенно сэкономить при покупке кондиционера в г. летом, а зимой — обогреватель.
2. Для дома из дерева массивный фундамент не потребуется, соответственно еще один способ экономии.
3. Деревянный домик натопату легче и он, как уже говорилось выше, хорошо утеплен, от этого опять же надо — экономия на топливном сырье.
4. Из-за естественной способности дерева «дышать» в таком доме выходит излишняя влажность.
5. Стоимость покупки дерева для постройки дома намного ниже, чем такого же объема кирпича.
6. Отличные звукоизоляционные и воздухообменные свойства.

Минусы деревянных домов :

1. Низкая эстетическая оценка внешнего вида, необходимы дополнительные затраты на облицовочный материал.
2. Горючий материал, имеет низкую огнестойкость, в связи с этим необходимы дополнительные затраты на приобретение специальной пропитки для дерева, которая сможет повысить стойкость к возгоранию.
3. При возникновении пожара в редких случаях подлежат восстановлению деревянные дома.
4. Из-за особенностей дерева как строительного материала при строительстве дома архитектурная выразительность ограничена.
5. Деревянный дом легко поддается процессу гниения. Чтобы увеличить срок эксплуатации жилья из дерева, необходимо обработать его специальным антисептическим составом, а это опять же дополнительные затраты.

В результате анализа дома из дерева было выявлено, что положительных моментов больше. Но это все равно ни о чем не говорит. Для того чтобы принять решение, необходимо определить положительные и отрицательные стороны кирпичных домов.

Положительные и отрицательные характеристики кирпичных домов

К положительным характеристикам кирпичных домов относятся :

1. Высокая степень огнестойкости, при возникновении пожара кирпичный дом подлежит восстановлению.
2. Дома из кирпича устойчивы к биологическому разрушению и процессам гниения.
3. Дома из кирпича отличаются от деревянных высокой прочностью и долгим сроком службы без ремонта основной конструкции.
4. При строительстве кирпичного дома можно использовать несколько вариантов архитектурных решений.
5. Кирпичный дом требует больше времени на отопление.

Отрицательные стороны кирпичных домов :

1. Для кирпичных домов требуется прочный, прочный фундамент.
2. Требуется регулярное отопление кирпичного дома в сырую и холодную погоду, иначе он будет непригоден для проживания — холода и сырости.
3. Стоимость строительства кирпичного дома в несколько раз выше, чем строительство дома из дерева.
4. Эффект «дышащих» стен намного ниже, чем у деревянных, избавиться от сырости в кирпичном доме довольно сложно. О способах защиты от сырости в кирпичном доме читайте.

При анализе положительных и отрицательных сторон дома из кирпича ситуация с результатом повторяется — снова положительных моментов к пункту побольше.

Так какой дом лучше, деревянный или кирпичный?

Для ответа на вопрос был проведен анализ. Оказывается, у деревянного дома плюсов больше, чем у кирпичного, но и минусов больше.

Далее необходимо рассмотреть назначение планируемого здания. Если это временное, сезонное жилье, например, загородный дом, в качестве материала для строительства можно использовать дерево. Что ж, при планировании строительства дома для постоянного проживания необходимо обеспечить его прочность, надежность конструкции, высокий срок службы и для этого оптимальный вариант кирпича.

Если дом планируется для размещения маленьких детей, то не стоит забывать о тепловых характеристиках, которые помогут понять, что лучше кирпичный или деревянный. Для кирпичного дома нужен постоянный обогрев помещения, а деревянный быстро нагревается и дольше сохранит тепло. Ведь если в доме холодно и сыро, то о комфорте нечего и говорить.

Важным моментом при выборе материала для строительства дома является обеспечение безопасности себя и своих близких.Как уже говорилось выше, кирпичные дома имеют низкую степень возгорания, это поможет при возникновении пожара обеспечить эвакуацию людей.

Для повышенной влажности Воздух в помещении, стены деревянного дома впитывают лишнюю влагу. Благодаря эффекту «дышащих» стен в деревянном доме создается благоприятный микроклимат.

Что касается эстетичного вида кирпичного дома, то при покупке стройматериала можно купить особенный, выбрать специальный облицовочный кирпич, а деревянный дом поднимается вагонкой или профнастилом.

Стоимость строительства дома из кирпича в несколько раз дороже деревянного, но он более безопасен и будет продолжаться при пожаре.

Можно проводить сравнительный анализ до бесконечности, потому что всегда на одно «да» можно найти пару ответов «Нет» и наоборот. И чтобы окончательно определиться, какой дом лучше, деревянный или кирпичный, нужно на мгновение представить будущий дом. Ведь только от ваших предпочтений и пожеланий зависит, какой он будет.Счастья вашему дому и благополучия!
Если у вас после прочтения статьи все же осталось, то данное видео поможет вам сделать правильный выбор .:

Деревянный дом — Отличное жилье для человека. В общем, я заметил, что всех людей можно разделить на две группы. Одним нравятся каменные дома, другим — деревянные.

Преимущества деревянных домов Всем известны и неоспоримы. Самая главная из них — это, наверное, экология. И действительно, микроклимат в таком доме гарантирует комфортное проживание.Дом из дерева всегда кажется уютным и теплым.

Еще одно преимущество деревянных построек — их относительная дешевизна. Это оправдано почти стопроцентным количественным преобладанием деревянных домов над каменными в сельской местности. Хотя в последнее время использование современных технологий при строительстве деревянных домов намного превышает их. Вы, наверное, уже догадались, что я имел в виду клееный брус.

В целом в нашей стране распространено несколько видов деревянного домостроения:

— дома ручной лесозаготовки;

— дома из оцилиндрованного бревна;

Ручная лесозаготовка, как говорится, классика.Если вы решили выбрать этот вариант, необходимо понимать, что качество дома очень велико (в наибольшей степени по сравнению с другими вариантами), зависит от квалификации плотников, которые его рубят и кладут. Плохие работники могут испортить самое лучшее.

Дом из оцилиндрованного бревна попроще. Но в целом в средней полосе России и тем более на севере я бы не советовал использовать такой бревно при строительстве домов для постоянного проживания. Этот материал как нельзя лучше подходит для дачного варианта.Это почему? Это подробно описано в видео, которое вы можете увидеть ниже.

Домики из обычных кисточек, собрать несложно, своими руками построить несложно. Но стены из бруса нуждаются в дополнительной наружной и внутренней отделке, а зачастую и в дополнительном утеплении.

Клеевой брус — современный материал с прекрасными свойствами. Но его цена многих заставляет отказаться от этого варианта.

Конечно, у деревянных домов помимо прекрасных достоинств есть еще много недостатков.- «Живой» материал. Он подвержен сушке, набуханию от влаги, гниению. Дерево горит, может начать короед. Современная строительная индустрия довольно успешно борется с этими отрицательными свойствами. Сейчас существует большое количество различных пропиток, защищающих дом от влаги, огня, микроорганизмов и насекомых. Главное — помнить, что обработку дома нужно проводить с определенной периодичностью (не реже, чем через пять лет).

Об этом и многом другом подробно рассказывает в замечательном видео руководитель крупной строительной организации, занимающейся деревянным домостроением.Если вы решили построить дом из дерева или еще не определились с выбором, этот небольшой фильм вам очень пригодится …

Многолетние наблюдения показывают: покупая земельный участок, почти все без исключения сразу ищут и нанимают строителей, минуя архитектора. Почему так происходит, понятно: человеком руководит вполне естественное желание сэкономить. Но если посчитать, что тогда будет отменена отделка, перепланировка и перестройка загородного жилья, то об экономии и речи не может быть.Между тем архитектор — это именно тот человек, который может и должен предотвратить возможные ошибки и нападки строителей. В отличие от каменщиков, отделочников или кровельщиков, он рассматривает проблему комплексно.

К сожалению, даже понимая это, мы часто говорим так: «деды и прадеды сами себе архитекторы. И ничего — дома стоите. А потом: я лучше знаю, что мне нужно, а посторонний дядя начнет изобретать — и до свидания, мечта ». Но тогда позвольте мне возразить: увы, мы слишком сильно оторвались от природы, чтобы знать ее законы и правильно применять их на практике.Да и стройматериалов с каждым годом все больше. Присмотритесь, чтобы понять, что на самом деле нужно для воплощения мечты.

Вот кто, например, однозначно может ответить: какой дом лучше строить в Подмосковье — каменный или деревянный? С этим, на первый взгляд несложным, мы обратились к архитекторам Дмитрию Быкову, и Александру Долинину. И вот что нам ответили.

DB: Конечно, традиционно в Подмосковье строят деревянные дома: срубы в четыре-пять стен.Леса в Подмосковье было много, все схватили. Даже в советское время, когда нельзя было просто пойти в лес с топором, и нужно было получить разрешение на строительство дома, все равно дерево обходилось дешевле кирпича. Помните: еще лет двадцать назад, если в деревне поселок или в стране товарищества появился подмосковный кирпичный дом, то там обязательно будет жить либо слияние, либо мясник, либо сотрудник «солидной» организации. И постепенно возникло мнение, что каменный дом — это символ достатка, солидности.Это просто хорошо? На наш взгляд, качественное дерево для строительства больше не подходит для строительства.

• Качественное дерево — это что?

DB: В первую очередь грамотно обработал. Раньше, когда дерево обрабатывали вручную, к каждому бревну был, можно сказать, индивидуальный подход. Секреты особые знали. Вы, например, видели бревенчатую хижину? Помните, как на нем расположены годовые кольца? Заметили, что они асимметричны? Между тем, важно знать, что с той стороны, к которой дерево обращено на север, кольца находятся ближе друг к другу, прилегая друг к другу.Это значит, что плотность и прочность этой части бревна больше. Вот это боком и потушите. А внутри дома получилась более рыхлая южная сторона леса.

Теперь все намного проще: бревно в автомат запихнули, а на годовые кольца никто не смотрит. Легко и быстро. Древесина ровная и гладкая получается — чего еще желать? Но практика показала, что ручная работа все же надежнее. Если дерево вдохновлено топором, то при ударе поры дерева как бы сдавливаются.А механический нож ходит по кругу и, наоборот, поры открываются. Это значит, что влага впитается в древесину, и в конечном итоге бревно или брус может расколоться на 2/3 своей толщины.

• Вам так интересно поговорить о дереве. Но все же неужели кирпичный дом хуже?

DB: Однозначно ответить сложно. Стоит исходить из того, для каких целей строится дом. Если для постоянного проживания, то, конечно, лучше кирпичный.А если вы идете туда только по отделам, рекомендуем дерево.

• И дело тут, как оказалось, совсем не в системе отопления. Неважно, чем мы будем отапливать дом или дачу — АГБ или печку. Важно, как сделать дом. Вот, например, оставили его на зиму, а потом решили на выходных покататься на лыжах. Если дом деревянный, нагревается быстро, а кирпичный — часов понадобится шесть. Да и согревает он только внутри. Если на улице мороз, стена остается холодной.Получается, что в «средней» кирпичной стене, где сходится тепло с холодом, образуется влага. Вода попадает в щель кирпича, высохнуть не успевает: начнет испаряться. Потом вы ушли — дом остыл. Вода внутри кирпичной кладки замерзнет. Через неделю допустим опять прилетели, опять топку залили или включили AGB. Ушли — снова все замерзло. Постепенно трещины расширяются, и кирпич разрушается. Получается, что Кирпичные домики «противопоказаны» Лыжнику Лыжнику.Или придется всю зиму крутить, без перерыва.

DB: Но на самом деле это не самая главная проблема. Прежде чем вы решите построить дом, нужно правильно выбрать участок для строительства …

• Что следует учитывать при выборе участка?

АД .: Прежде всего, необходимо хорошо изучить наш «Кас» Земли. И делать это должны специалисты. Решаясь со сторонами света, они проанализируют почвы, почвы, узнают окрестности (наличие водоемов, лесов, местности).Но не надо думать, что достаточно подобрать верхний слой Земли, чтобы понять степень хитрости грунтовых вод, возможных водных линз (пустоты в почве, образовавшейся из-за непрерывного смыва грунта грунтовыми водами), и т.д. Даже дышащий Вы можете определить это. Здесь, повторяю, без специалиста не обойтись. Однако и обычный горожанин не знает, что лучший фундамент для любого строительства — это качающиеся грунты. Медленно устойчивая почва считается песком. Самая распространенная почва в Подмосковье — глина и суглинок.А самые большие неприятности и проблемы ждут застройщиков на торфяных и болотистых почвах.

Но как показывает практика, на любом типе грунта деревянный дом «ведет себя» лучше, чем каменный. Потому что это более легкая и менее выраженная деформация.

• В последнее время стало модно складывать деревянную срубу в кирпич. Насколько оправдано для Подмосковья?

DB: Это все от бедности. Часто бывает так: мужчина купил или унаследовал старый деревянный бревенчатый дом.Древесина уже повреждена, поэтому новые хозяева решают прятать старые деревянные стены «под кирпич». Получается этакий новый дом. С эстетической точки зрения это неплохо, но конструктивно ничего не изменит: теплее не станет, а деревянные стены даже больше смягчатся. Особенно, если нет естественной вентиляции. В общем, хорошего немного.

Что делать, если вы все-таки решили поставить деревянный дом из кирпича? Если кирпичная стена близка к деревянной, нужно оставить вентиляционные отверстия под кровлей и в фундаменте.И что лучше всего, расстояние между деревянной и кирпичной стеной было не менее трех сантиметров. Правда, есть одна проблема: между стенами могут быть мыши или осы. К тому же выкурить их из такого сухого теплого гнезда будет очень сложно.

Что касается новых деревянных срубов, то кирпича ждать не приходится. Никакого лишнего тепла, поверьте, прибавить не буду. Качественный деревянный дом и так достаточно теплый и надежный.

• Кстати, а что лучше построить деревянный дом — из бревна или из бруса?

DB: Между бревном и брусом имеется существенная конструктивная разница.Понятно, что бревно оцилиндрованное, а брус бывает квадратным или прямоугольным. На первый взгляд кажется, что бревно массивнее, прочнее. Но если вспомнить, как ставятся поленья — одно дело одно, то очевидно, что круг на круге плотно не ставят. Вот и получается: теплоизоляция бревна намного хуже, чем у бруса того же сечения. Да и с эстетической точки зрения брус больше подходит для строительства домов. Из него сразу получается гладкая стена, ее дополнительно отделять не нужно.

Но у планки есть один недостаток. Как известно, любое дерево со временем «ведет» — оно начинает двигаться, трескаться. То же самое и со штангой, особенно если она длинная, например, шесть метров. Между соседними стержнями образуются зазоры. Но между бревнами щели, представьте, не такие значительные.

Правда, сейчас в строительстве стали использовать канавку-кремовую планку: с одной стороны гребешок, с другой — канавка. Расческа включает паз, а планки соединяются, как в детском конструкторе.В основном так поступают финны. И наши строители тоже могли, но технологию еще не освоили. Но наши мастера придумали еще одну «технологию» — застенчивость в бревне изнутри. Получается снаружи — бревно, а внутри — брус. Этот метод называется полупрозрачным. Но это, конечно, дорогая ручная работа.

• Еще один важный вопрос: как быть несправедливым? То есть та часть дома, которую мы успели отстроить до зимы, но под крышей «не провалились». Понятно, что «зимовка» для такого дома не пройдет бесследно.

Итак, оказалось, что деревянный дом «контролировать» проще. Если деревянный бревенчатый дом оставить на зиму без крыши, это его не беспокоит, потому что дерево — это живой материал. Он замерзает, толстеет, «поиграет» (так говорят строители) и встанет на свои места. Можно продолжать строить. Но если кирпичный ящик «заиграет», придется заново возводить стены. И даже фундамент «под зиму» оставлять не стоит.

Что делать, если строительство с первым снегом не закончилось, а продолжается? Получается, что в этом случае есть риск, что «зимняя» кладка будет отличаться от «летней».На «зиму» можно снимать так называемые «сустаны»: чтобы раствор зимой не замерзал, в него добавляют соль. При неправильном соблюдении пропорций соль со временем будет появляться на поверхности стены, меняя свой цвет. Но это тема для отдельного разговора. И вернемся к строительству дома.

Можно ли купить участок вместе с фундаментом?

АД .: Действительно, сейчас таких вариантов много. Но мы обычно этого нашим клиентам не советуем.В конце концов, как это? Купила человеку участок с фундаментом и радуется — мол, уже треть дома готова. Пришла весна, а фундамент рухнул, покрутился или вообще полетел. В крайнем случае, что-то можно исправить, если есть проектная документация. Но даже если вам повезло и вы получили хороший готовый фундамент, как правило, все равно требуется новый расчет. И здесь необходимо учитывать и грунт, и тип стен, и нагрузку. В общем, собственно восстановление.Итак, наш совет: лучше покупать «чистый» участок.

• А если вы купили новый дом, как проверить, все ли у него в порядке?

АД .: Если в доме несколько лет никто не жил (а значит, он не отапливался), то участвовать в его достройке все равно придется. Первое, на что нужно обратить внимание, — это трещина. В кирпичном доме они идут по верху стен, а в деревянном — между бревнами и цокольным этажом.Если трещины тонкие (как говорят строители — волосы), то могут и не увеличиваться. Но на них стоит посмотреть. Для этого на них наклеивают бумажные полоски — балки: если бумага не рвется, то трещины не растут и можно легко войти и жить. А если увеличите — идите к архитектору. Он, в свою очередь, обратится к дизайнерам. И все вместе решат, что делать. В одиночку, без участия специалистов, уверяю вас, решить эту проблему невозможно.

• Ну, допустим, повезло, и трещин нет.Так все в порядке?

АД .: Не торопитесь. Есть и другие проблемы. Например, так называемая проблема «типовых домов». Что это значит? Ну возьмите хотя бы гаражи. Сейчас многие хотят иметь встроенный гараж. Почему, понятно: чтобы сэкономить место на участке, и чтобы машина не стояла на улице. Но, увы, для Подмосковья это не совсем удачная идея.

Как правило, дома со встроенными гаражами — это типичный европейский вариант.Гаражи в таких домах находятся ниже уровня земли (строители называют это «заколдованным»). Если вспомнить климат нашего Подмосковья, то можно смело сказать, что в таком гараже будет полно воды и даже грязи (с нашими дорогами!). Чтобы прокачать все это «Добро пожаловать», вам понадобится специальная ливневая канализация, насосная система. А это, говорю вам, дорогое удовольствие. И даже если встроенный гараж находится на одном уровне с Землей, этих проблем все равно не избежать.

Еще одна ошибка: многие хотят, чтобы гараж был с отоплением, мол, «как на Западе».«Но в нашем климате дизайнеры советуют держать машину при уличной температуре. Тогда она не ржавеет. Получается, что покупать« типовые »дома не всегда разумно. Ведь в основе типового строительства лежит кто-то готовый проект и За основу, как правило, часто берутся импортные образцы. Так что те же ошибки (или несоответствия нашим российским проблемам) будут перенесены из дома на дом.

• Но по единодушному мнению специалистов — для наших мастеров не бывает невыполнимых проектов.Как говорится, все зависит от суммы, которую вы рассчитываете потратить на строительство. А так размах земельного участка. Согласитесь, тупо выдавливать трехэтажный дом на шести сотке. Но самое главное, наш вам совет: перед тем, как начинать любое строительство, посоветуйтесь с профессиональным архитектором. Поверьте, именно он убережет вас от возможных неприятностей и ошибок.

Для справки

Дерево: от древности до наших дней

Более тысячи лет на Руси использовались в строительстве древесина хвойных пород.Прежде всего, лиственница. Она всегда в большом количестве росла на русских просторах. Даже сегодня леса Урала, Сибири и Дальнего Востока на 50% состоят из лиственницы. Но не только поэтому предпочла ее. Несмотря на то, что хвоя лиственницы каждую осень опадает листвой, это дерево все же относится к хвойным породам. И прежде всего потому, что его древесина выделяет смолу. В этом, как выяснилось, главное преимущество хвойных пород перед другими породами деревьев. Дело в том, что смола создает естественную гидроизоляцию дерева: капельки смолы находятся внутри поры дерева, а когда оно умирает, смола затвердевает и не дает влаге проникнуть внутрь.

Лиственница, очень уважаемая Петром I. Начали вывозить из Европы в Европу. Кстати, сваи, на которых до сих пор стоит Венеция, сделаны из русской лиственницы. А что уж говорить о северной столице России — Санкт-Петербурге! Все нижние венцы домов, а иногда и целые дома строились из лиственницы. Его необычайно массивная древесина и исключительная влагостойкость позволяют любоваться творениями петровских времен. Сегодня редко встретишь дом, полностью сложенный из лиственницы: его транспортировка дорогая, да и дерево растет не так быстро, как ель и сосна.Отсюда и высокая цена.

Кстати, все хвойные породы различаются по цвету. У лиственницы оттенок буроватый, у сосны — красноватый, ель — золотистый. У ели и сосны более рыхлая структура древесины, но дома из этих пород могут строиться одновременно добрых сто лет.

Однако, как утверждают специалисты, срок службы дерева во многом зависит от его правильной подготовки — сушки и обработки. Отдельно хочу сказать об обработке дерева. Сегодня при строительстве домов используют:

1. Колено бревна
2. Бревно оцилиндрованное
3. Строганный брус.
4. Брус клееный.

Самый дорогой материал — клееный брус. Сделайте это в несколько этапов и на специальном оборудовании. Если топора достаточно для изготовления рубленого бревна, для изготовления строганого бруса — рубанка или станка с механическим ножом, то нужен высокоточный станок для клееного бруса (часто с программным управлением), электровеника, пресс, и др. Высушенное дерево сначала разрезается на связки (ламели) шириной 75 мм, затем склеивается суперпрочным водостойким клеем.Причем он не приклеивался по мере падения, и чтобы волокна дерева пересекались под определенным углом и, сопротивляясь, не давали брусу трескаться и деформироваться. Обычно одна планка состоит из трех ламелей. Поэтому неудивительно, что квадратный метр Дома из рубленого бревна стоит от 100 долларов, а из клееного бруса — от 300 долларов.

1. Бревно оцилиндрованное. Сделан специальный пропил
Для снятия внутреннего напряжения в дереве
2. Строганный брус. Чем меньше размер канавок, тем меньше вероятность появления трещин.
3.клееный брус. Четыре ламели позволяют проделать множество пазов

Но на этом обработка дерева не заканчивается. Впереди еще много пропиток. Без них в современном строительстве мало. Это защита от влаги и огня, применение антисептиков. Так что подготовка дерева к постройке — долгая процедура.

Но собрать деревянный дом за одну неделю. Но на работу с кирпичом для дома такого же размера потребуется не менее трех недель.

Как отличить дачу от дома?

Работая над материалом, мы общались не только с архитекторами и строителями.Нас интересовало мнение владельцев загородных домов и участков. Так, в разговорах часто звучало слово «дача». И оказалось, что в нашей стране словом «коттедж» принято называть любой большой кирпичный дом. На самом деле это не так. Попробуем разобраться в сроках.

• Дом — Любая жилая постройка. Дом в сельской местности обычно рассчитан на одну-две семьи и не обязательно предназначен для постоянного проживания. Дом, в котором они живут только летом, — это обычный дом.
• Коттедж — это тоже дом, но обязательно для постоянного проживания. Поэтому он обеспечен всеми необходимыми коммуникациями. Но даже если есть горячая вода, туалет, ванная или даже баня с бассейном, дом не превратится в коттедж, как обычный деревенский или дачный домик. Другое дело, если такой дом соединен с другими постройками единой системой коммуникаций. И самое главное: за работой этой системы должна следить специальная служба, а не отдельный домовладелец.Другими словами, коттедж — это дом на одного или нескольких собственников, расположенный в коттеджном поселке.
• Особняк — Это тот же коттедж, но с некоторыми отличиями. Судя по названию, такой благоустроенный дом со всеми удобствами должен быть отдельно («особенно») от других и принадлежать одной семье. Домашний особняк не может проживать в нем круглый год, а ответственность за состояние здания и коммуникаций ложится на постоянно проживающего в доме прислуги. Она обеспечивает охрану.
• Усадьба — Это тоже особняк, но расположенный не просто далеко от других домов, а обязательно на большом участке земли с садом, парком и аллеями. В таком доме, кроме прислуги и охраны, проживают садовник, шофер и другой обслуживающий персонал.

Еще один переполох: Считается, что коттедж только каменный. Так что ничего подобного! Все дело в наполнении. То есть класс дома определяется тем, насколько оно оборудовано.Что касается молитвы, то это тоже не влияет на классификацию домов. Например, граф Шереметев считал, что истинным дворянам необходимо иметь площадь не менее 900 кв.м. Так что мы в основном падаем, максимум, в категорию средних арендодателей.

Классификация предложена генеральным директором строительной фирмы «Стиль-ЛМК» Сергеем Евгеньевичем Коваловниковым.

Как выбрать качественную древесину

Покупая материалы для строительства, обратите внимание на то, что цвет дерева ровный, светлый, без пятен.Если на древесине налипли пятна, значит, она поражена грибковыми заболеваниями. Дерево должно быть легким, годичные кольца должны быть хорошо видны. Чем меньше пор, тем лучше: значит, елка правильно вращалась. Лучше срезать дерево зимой. Если срубить летом, со временем на дровах может появиться синяя окраска. Средняя толщина ствола для постройки теплого дома 25 — 30 см в диаметре.

Типы фундаментов

Фундаменты бывают четырех типов: столбчатые, ленточные, свайные и фундаментные.

• Если фундаментная колонна , то по периметру всего дома стоят столбы из кирпича, камня или железобетона. Такой тональный крем, по мнению специалистов, исправит зажигалка. Чаще всего это прокладка под деревянными домами. Так что если вы приобрели участок с брусовым фундаментом, поводов для беспокойства нет.
• Ленточный фундамент Проходит прочной железобетонной лентой по периметру дома. Как правило, он рассчитан на определенный тип стен и определенную нагрузку.Если вы купили участок, на котором уже стоит ленточный фундамент, он сделан «с запасом» прочности и есть необходимая документация, вы можете рискнуть и построить на нем дом.
• Фундаментная плита. Это серьезная вещь. Делают так: делают яму, кладут арматуру, потом заливают цементом и разравнивают. Получается монолит, и называется фундаментная плита. На такой печи уже можно построить добротный дом.
• По поводу свайного фундамента Однозначно бесполезно.Если у вас нет опыта, купив участок с кучей лет пять назад, первое, что придется сделать, это вытащить их из земли. Затем решите, куда их отдать, и в конце признаться себе, что вам переплачивают. Свайный фундамент исправлениям не подлежит.

Что нужно знать, покупая более близкий или готовый дом?

1. Покупатель должен взять у продавца проектную документацию (а он обязан ее предоставить). Если по каким-то причинам таких документов нет, потребуйте хотя бы справку из БТИ.
2. Перед тем, как достроить приобретенный дом, необходимо вызвать геолога, который возьмет пробы грунта и сделает заключение о состоянии грунта.
3. Обследование фундамента делает проектировщик. Также он определяет несущую способность фундамента.
4. Составляется заключение о состоянии стен и полов, после чего выдаются рекомендации по результатам исследований, написанные специалистами.

Деревянный дом: преимущества и недостатки

Его долговечность смело можно отнести к неоспоримым достоинствам деревянного дома.Правильно сложенный дом из качественного дерева прослужит не менее ста лет. Известны случаи, когда заменяли не только верхний и средний фрагменты стен (венцы), но и целиком нижнюю часть дома. Пока кирпичную кладку заменить невозможно, не разрушив стены. Фундамент под деревянный дом тоже проще отремонтировать или даже полностью заменить.

Дерево имеет не только отличную теплоизоляцию, но и теплоотдачу.В деревянном доме легче дышится, запах смолы даже полезен для здоровья.

К недостаткам деревянного дома можно отнести его «горючесть». Хотя сейчас огнеупорных пропиток очень много. Также стоит помнить, что деревянный дом требует постоянного ухода. Покраску, пропитку, а при необходимости и косметический ремонт нужно делать не реже одного раза в 5 лет.

1. Чтобы талая вода не омывала дом, нужно сделать перерыв. Для этого вокруг фундамента имеется неглубокая кладка (примерно на глубину штыковой лопаты).В нее выкладывают глину и трамбовку, а сверху заливают бетон. Таким образом вода с крыши и из водосточных труб будет попадать на завтрак, а не скапливаться под домом. Если возле дома мало сидячих мест или слишком близко стоят кровати, сделайте перерыв хотя бы с подветренной стороны дома — там, где осадки неизбежно падают на стену.
2. Если вам в наследство достался старый бревенчатый дом и вы хотите придать ему более презентабельный вид, можно обвязать его виниловым сайдингом. Это более дешевый и надежный способ защиты дерева, чем кирпичный.В этом случае дом будет «дышать», а процесс гниения древесины замедлится. Если заметных повреждений нет, то стены достаточно красить раз в 3-4 года.

Дерево + камень = арболит

Если вы не можете определиться, насколько дом будет вам ближе, то камень или пинцет — материал, из которого можно построить дом, сочетающий в себе все достоинства и детективного дома, и камня, — это Арболит.

Арболит по составу представляет собой прессованную стружку определенного размера, до 90% от общей массы и высококачественный цемент.Такое сочетание компонентов композиции делает арболит первым среди строительных материалов по многим характеристикам.
Материал не заслуженно забыт в 90-е, но известен с середины прошлого века, ведь советский ГОСТ был утвержден еще в 1984 году, тогда из этого материала строили не только малоэтажные дома, но и квартиры. дома. Свидетельством тому сохранившееся отличное рабочее состояние поселка в Архангельской области, жители домов отмечают то, что несмотря на то, что домам более 30 лет, они также теплые, как и в первые годы эксплуатации.Это неоспоримый факт в пользу морозостойкости арболита, который со временем не теряет своих теплотехнических качеств.
Из остальных характеристик арболита, выгодно отличающегося от других материалов, стоит отметить следующее.
По тяжести арболит максимально приближен к дереву, потому что в составе, как было сказано ранее, до 90% стружки. Воздух в доме от Арболита достаточно быстро нагревается, так как энергия не тратится на обогрев стен.
Внешняя безопасность . В связи с тем, что стружка в емкости для цемента изолирована, этот материал относится к группе слабо основательных и негорючих, в отличие от дерева.
По прочности арболиту нет равных, он рекордсмен по работе на гибку. Даже при превышении нагрузок в 4 раза он сжимается, а потом снова выпрямляется, но не разрушается, как например, газопеноблоки. Takku Strength Arbolit получил за счет стружки, которая армирует блок как стальную проволоку.
Экология . В Арболите нет ничего лишнего, только натуральная щепа, цемент и экологически чистая добавка хлористого кальция, благодаря которой сахароза вытягивается из щепы, а возможность загнивания исключается.
Масса . Арболитовые блоки достаточно легкие, сколы, спрятанные внутри блока, не придают лишнего веса. Благодаря этому при строительстве дома из Арболиты можно использовать легкий фундамент, такой же, как, например, дома из газопенобетонных блоков.Стены из Арболиты нагружают фундамент в 6 раз меньше, чем стены из натурального кирпича.
Как видите, арболит взял лучшее из лучшего. Экология дерева и прочность каменных конструкций, так что можно сказать о доме от Арболита. Но важно помнить, что любой материал требует ухода — и арболит в этом случае не исключение. Ведь если вы не ухаживаете за домом, то есть не следите за температурой, то стены дома прослужат вам гораздо меньше, чем было заявлено.

Каждый из нас мечтает о надежном, прочном и красивом деревянном загородном доме. Когда проект готов, выбирайте строительный материал, ведь именно от него зависит качество будущей конструкции. Раньше при выборе материала мы руководствовались отзывами и рекомендациями наших друзей. Сегодня, благодаря большому количеству профессиональных застройщиков, вы можете получить всю информацию и определиться, из какого дерева построить дом. В этой статье мы подробно разберем, из чего лучше строить деревянные дома, на основе отзывов профессионалов и владельцев строений.

Преимущества деревянных домов

Основным преимуществом при строительстве деревянных домов, по мнению их владельцев, является экологичность материала. Изучив все отзывы о таких постройках, можно выделить их основные достоинства:

• Дом имеет оригинальный внешний вид, сказочную гармоничную атмосферу наполнен приятным запахом дерева.
• Дом имеет высокие характеристики звуко- и теплоизоляции.
• Все используемые материалы экологически чистые и не вредны для здоровья человека.
• Строительство короткое, весь процесс занимает от 2 до 6 месяцев.
• Выполнение отделочных работ Не требует больших трудностей и затрат.
• При соблюдении правил эксплуатации бар может служить более 50 лет.
• Минимальные затраты на эксплуатацию фундамента.

Недостатки деревянных конструкций

Среди владельцев деревянных домов есть отрицательные отзывы. Негативные впечатления сказываются только на неправильно и некачественно подобранном материале.Нередко встречаются материалы с дефектами и отсутствием антисептической обработки. Также при покупке дерева на рынке есть шанс получить мокрый лес с элементами плесени или грибка. Строить деревянный дом из такой материи категорически не рекомендуется, необходимо дождаться, пока лес не высохнет, так хозяева расстроятся и получат негативный опыт.

Выбор материала

Есть много материалов, которые используются при строительстве домов. Когда проект уже готов, возникает вопрос, что лучше построить? Изучив отзывы владельцев деревянных коттеджей, мы взяли наиболее распространенные материалы и подробно описали их ниже.

Дом из кластера естественной влажности

Дом из Bruus естественной влажности отличный вариант Для дачи. В качестве дерева используются эти породы: ель, кедр или сосна. Построенная конструкция требует тщательного утепления вагонкой или блоком. В результате утепления у дома из кластера естественной влажности пропадает способность «естественного дыхания», т.е. после его обработки снижается экологический уровень такого сооружения. В результате воздух сможет попасть только через оконные или дверные проемы, от которых древесина начнет задыхаться, что спровоцирует образование грибка или плесени.Много важного момента у такой конструкции усложнение процесса усадки дома и отсутствие горизонтальных смещений, поэтому стены следует собирать с помощью деревянной пайки. Для качественной работы по усадке этого бруса лучше всего воспользоваться услугами специалистов. Таким образом, дом из транспортного средства естественной влажности имеет красивый внешний вид, но с точки зрения экологического материала проигрывает.

Брус клееный

Эту конструкцию нельзя отнести к постройкам из экологически чистого материала.При производстве материала используется клей, которым пропитывается вся древесина. В результате дерево теряет свои полезные качества и свойства, начинает выделять опасные вещества. В технологическом процессе обработки древесины происходит обработка древесины смолой, которая закрывает поры дерева, от которых оно просто перестает дышать. При камерной сушке древесина полностью сушится в момент приклеивания бруса и попадания в конструкцию, материал впитывает влагу, что влечет за собой образование трещин. Именно этот показатель снижает популярность и востребованность при строительстве домов из клееного бруса.На основании всей информации можно сделать вывод, что при такой обработке теряются все качества натурального дерева, поэтому наращивание из этого материала нежелательно.

Из обсуждений на форуме: «Мой личный опыт показал, что дом из клееного бруса — не самый удачный вариант. Конструкция постоянно мокрая с наличием грибка на стенах. Жалею, что не сразу сделала. проконсультируйтесь об этом материале. «

Использование оцилиндрованного бревна

Большой популярностью пользуются при строительстве загородных домов.Благодаря использованию современного оборудования в обработке, изделия из бревна получаются ровными и одинаковыми. Эти характеристики позволяют строить бревно, не оставляя щелей и трещин. Еще одно преимущество этого материала в том, что ему легко придать любую форму. Это позволяет построить дом из бревна любой сложности архитектурного проекта. Несмотря на все положительные моменты, в работе с этим продуктом есть нюансы. В процессе обработки оцилиндрованного бревна его защитный слой теряется, а при ручной обработке сохраняется.Если вы хотите увеличить срок службы дома из дерева, советуем обработать его качественными антисептиками. Процедуру обработки конструкции необходимо повторять ежегодно, это увеличит срок службы конструкции и придаст ей ухоженный вид.

Ручная каротажная конструкция

Выражение «мой дом-моя крепость» лучше всего описывает Дома из ручной рубки, и вот почему. Изучив отзывы владельцев домов о ручной рубке, стало понятно, что возведение таких построек — отличное соотношение цены и качества.Бревна ручной рубки — это экологичный и натуральный материал, который не подвергается никакой обработке и не несет вредных веществ. Для получения бревна выбирается дерево необходимого диаметра, которое сжимается и сворачивается в бухты, такая процедура позволяет защитить материал от внешних раздражителей. Конечно, выбрать нужные журналы задача не из легких, но вполне реально. К этому делу следует подойти ответственно, т.к. от качества бревен будет зависеть усадка дома, прочность несущих перегородок, срок эксплуатации и внешний вид конструкции.На завершающем этапе важным моментом является укладка первой короны, а также наличие правильных пропульсов. Это позволит дереву сохранить целостность боковых стенок бревна и защитить конструкцию от негативного воздействия внешней среды. А в завершении строительства вся конструкция обрабатывается тонирующей пропиткой, она позволит дому дышать и исключит образование грибка и появление насекомых. Такой проект имеет высокие характеристики экологичности, а главное, его внешний вид способен радовать долгие годы.

С учетом всех особенностей полученных деревянных материалов дом лучше всего строить из ручной рубки из сруба. Этот материал успешно используют на Западе, потому что древесина изготавливается без примесей и химической обработки.

Изготовить уличную бревенчатую мебель быстро и легко

(Обновление автора: когда я построил эти две части, у меня было два разных стиля столов. В первом я проделал отверстия для ножек стола через верхнюю часть стола, а во втором — только на 75%, оставив верхнюю часть ножек закрытой. у столешницы.Воспользуйтесь вторым методом. Защищенные ноги служат дольше. Также через год мне пришлось отремонтировать оригинальную отделку полиуретаном.)

Около года назад я срубил большое дерево на заднем дворе нашего пригорода. В тот день я узнал две вещи; никогда не срезать дерево, которое является полым сбоку от дома, когда это дерево даже близко к высоте, которая может достигать дома. Приняв обычные меры предосторожности, сделав надрез на дереве, прикрепив выступ на стороне с надрезами и приложив усилия, чтобы тянуть дерево в этом направлении, я начал валку.В тот момент дела пошли плохо и быстро пошли плохо. Дерево упало в сторону дупла, что само по себе было неплохо. Я не планировал, что верхние 30 футов дерева отделяются при ударе о другую ветку дерева и летят по воздуху, как будто какая-то рука с неба протянулась вниз, схватила дерево и бросила его достаточно далеко, чтобы добавить новый световой люк в нашу спальню . Второе, что я узнал, это то, что жены не очень разбираются в дополнительных окнах в крыше, которые ранее не обсуждались.

Перенесемся на год, и большая часть этого дерева оказалась в нашем уличном камине в виде колотых бревен, но самая большая часть все еще осталась, поскольку она была слишком большой, чтобы поместиться в разделитель бревен. Я смог отрезать несколько кусков с конца, но когда мне потребовалось два надреза моей 20-дюймовой планкой, чтобы пройти через бревно, я остановился после того, как был закончен третий кусок. Если у вас есть друг на складе пиломатериалов, я предлагаю вам связаться с ним для получения бесплатных плит или откидных концов. Я решил попробовать свои силы в изготовлении деревенской мебели из торцевых разрезов, используя концы бревен диаметром 24 дюйма в качестве столешниц для своих столов, а также я хотел сделать деревенскую скамейку из плит, которая будет смотреться как дома, в домике у озера или в бревне. домик в горах.

Инструменты, использованные в проекте «Уличная бревенчатая мебель»

Для распиловки бревен я использовал Stihl 280 с 20-дюймовым стержнем для больших пропилов и резак для балок Prazi, прикрепленный к червячной пиле Milwaukee для более мелких пропилов и для резки плиты, чтобы сделать скамейку, которая будет представлена ​​в следующей статье. .

Фрезы для шипа

Я использовал фрезы для шипов Lumberjack Tools Professional Series диаметром 1 дюйм для маленьких шипов, 1,5 дюйма для изготовления шипов для прочных ножек для уличных столов и фрезы 2 дюйма для изготовления шипов больших размеров, используемых при изготовлении перил для кроватей.

Биты врезные

Я использовал 1 дюйм, 1 3/8 дюйма для шарниров меньшего размера, долота Форстнера 1,5, 1 7/8 и 2 дюйма от Porter Cable. Лопаточные биты также подходят для меньших диаметров.

Силовые головки

Я использовал Milwaukee Compact Drill модель 1620 и литиевую аккумуляторную дрель Bosch на 36 вольт.

Шлифовальные машины

Я использовал ленточные шлифовальные машины 4 x 24 от Bosch для зернистости 36 и Milwaukee с зернистостью 80 для грубого шлифования и 5-дюймовую шлифовальную машину Ridgid с произвольной орбитой для чистового шлифования с использованием шлифовального диска по металлу среднего размера от Microplane для первого прохода и зернистости 220 для промежуточной обработки. шлифовка покрытий.

Отделка

Weatherall UV Protector и UVII Protector, двухэтапный процесс для достижения максимальной защиты от атмосферных воздействий.

Причина, по которой меня привлек этот проект, заключалась в том, что я всю жизнь ценила дерево и более простые времена, когда мастера врезали бревна в бревенчатые хижины, а также мебель для бревенчатых хижин. С помощью нескольких простых инструментов они сделали то, что им было нужно, из того, что у них было. Современная мебель для кают в загородном стиле прошла долгий путь.Многие из сегодняшних мастеров деревянной мебели являются настоящими мастерами, и я ценю их ремесло, но я новичок в этом, поэтому я начал с нескольких простых проектов, а не с художественного самовыражения. Мой первый проект заключался в том, чтобы взять обрезанные концы большого дерева, которое я срубил в прошлом году, и просто добавить к ним ножки, чтобы сделать два стола для использования в качестве уличной мебели. Моя цель была проста: построить два стола для использования в нашем патио, которые могли бы выдержать непогоду, детей и пару ретриверов, и закончить их достаточно, чтобы моя жена не могла неосознанно сказать, что приняла их за дрова.В нашем доме вещи, которые не идут на поводу у миссис Джонс, имеют дурную привычку исчезать или встречаться с печальным концом? Помня об этих целях, я предпринял свою первую попытку создать бревенчатую мебель.

Выбор дерева для деревенской мебели

Первым шагом в изготовлении деревянной мебели в деревенском стиле является выбор бревен, подходящих для вашего проекта. Как упоминалось ранее, я был благословлен большим деревом, каскадом пронизывающим потолок моей спальни, возможно, это было моим знаком от Бога, чтобы я выполнил этот проект.Это дерево простояло мертвым один год, а другое стояло на земле, оно давало плиты для скамейки, а верхушки моих столов были простыми концевыми надрезами из бревна.

Торцевые пропилы были примерно 24 дюйма в ширину и были сделаны на высоте около 50 футов от старого дерева. Я использовал свою бензопилу Stihl с 20-дюймовым стержнем для валки двух небольших деревьев, тоже у нас во дворе, одинаковых диаметров и одной породы. Из этих деревьев я выбрал свои небольшие бревна, которые будут использоваться в качестве ножек, и принял во внимание размер проема лесоруба для тенона.Это позволило мне просто зафиксировать бревно в тисках и начать резать шип. В зависимости от дерева вы можете использовать прямые ветви для этих частей.

Оставьте на этих ножках дополнительную длину, позже я объясню почему. Теперь, чтобы максимально использовать древесину двух деревьев, я вырезал две части изголовья моей деревенской бревенчатой ​​кровати и две части подножки, так как это были самые длинные и самые прямые части, которые мне были нужны. Замечание о выборе пиломатериалов для деревенской мебели: вы можете использовать все, что захотите, я думаю, что большое дерево, которое я использовал, было не чем иным, как деревом Sweet Gum, которое поддалось старым векам, и полым стволом.Скотт из Lumberjack Tools говорит мне, что люди в разных частях страны используют разные породы дерева, в основном те, которые легко найти. В качестве ножек я выбрал Red Oak, в нашем регионе он растет как сорняк, и мне все равно приходится их прореживать, поскольку они забирают питательные вещества из старых деревьев, которые так желательны. Но вы можете использовать все распространенные породы: сосну, тополь, кедр, красное дерево, гикори, и когда я поправлюсь, я буду строить из кизила, вида, который, как я всегда считал, имеет самую красивую окраску и текстуру.Используйте любую доступную древесину, которая является лишь частью того, что делает деревенскую мебель уникальной. Как и все проекты из дерева, выдержанная древесина лучше, но не обязательна, но знайте, что зеленая древесина будет давать усадку, и вы можете исследовать коэффициенты усадки различных пород, если вас интересуют несколько сайтов, связанных с древесиной.

Изготовление бревенчатой ​​мебели

Я вставил шипорез в свою компактную дрель Milwaukee в соответствии с рекомендациями Скотта из Lumberjack Tools.

Затем я зажал кусок бревна в тисках и потренировался вращать шип.Я был удивлен тем, как легко резак проходит через твердую древесину, действительно качественный продукт, который производит Lumberjack. Повернув несколько шипов, я перешел на аккумуляторную дрель Bosch на 36 вольт, и, честно говоря, резак тоже получился без проблем. Так что, если бывают случаи, когда у вас нет источника питания 110 вольт, достаточно мощной аккумуляторной дрели, такой как Bosch или Milwaukee. Шипорез Lumberjack имеет отметки глубины, выгравированные на его основании, чтобы помочь определить длину шипа, не снимая инструмент.Я обнаружил, что нанесение на них черного маркера позволило легче увидеть, когда резак используется.

После обрезки шипов до нужной длины я также решил оставить лишнюю длину на первых ножках, которые я обрезал на случай ошибок, но, хотя я ничего не сделал, я все равно был рад, что у меня была дополнительная длина, так как я объясню позже. После завершения резки шипов вы просверлите паз для каждой ножки стола.

Я взял концы бревна и просверлил соответствующие пазы, чтобы получить концы с шипами, если вы используете четыре ножки, четыре паза, просверленные на одинаковом расстоянии друг от друга, три ножки, затем просверлите три паза.Я проделал эти два способа: на первом столе вырезал паз того же диаметра, что и шип, а во втором я вырезал пазы другого стола на 1/8 дюйма меньше шипа для посадки с усилием. Также на первом столе я проделал сквозной надрез своей коронкой Форстнера так, чтобы конец шипа оказался на верхней стороне стола. На втором столе врезное соединение скрыто, и я оставил расстояние в два дюйма между верхом стола и концом врезки. Для этого я пометил свою коронку так, чтобы длина отверстия равнялась длине шипа.Затем я повернул верхнюю часть стола так, чтобы нижняя сторона стола была обращена вверх, чтобы я мог вставить ножки. Помните, что на предыдущем шаге я оставил лишнюю длину ног, вот почему. Как только я вставил ножки в их окончательное положение, я смог отрезать их до нужной длины и не беспокоиться о неровностях толщины наконечника. Я использовал лазерный уровень и резак для луча Prazi Beam Cutter, чтобы отрезать ноги до нужной длины. Вы можете использовать уровень и получить тот же результат. Но, как и древние мастера, я использовал то, что было у меня под рукой, и этот метод сработал как шарм.Отсюда это был простой клей для наружных работ, я использовал внешний клей для дерева от Элмера. Я уверен, что мой слепой шарнир, использованный на втором столе, будет лучше держаться в погодных условиях, поскольку шарнир не виден сверху, но время покажет.

Отделка вашей деревенской деревянной мебели

Как только клей высохнет, я смогу приступить к отделке деталей. Теперь с деревенской мебелью вы можете остановиться на этом и не заниматься какой-либо отделкой, и это часто делается. Однако я использовал древесину, которой раньше не пользовался, и хотел избавиться от следов бензопилы и немного выровнять верхнюю часть таблицы.Я ни в коем случае не говорю, что я выточил идеально ровные поверхности и выполнил окончательную шлифовку с зернистостью 600, но я действительно использовал ленточную шлифовальную машину с зернистостью 36, чтобы удалить немного материала, а затем с зернистостью 80 на ленточной шлифовальной машине и закончил с помощью ленточной шлифовальной машины. шлифовальный диск по металлу среднего размера Microplane.

Вы можете использовать шпатлевку для дерева, чтобы заполнить любые трещины или отверстия, но если мебель нужно оставить снаружи, обязательно используйте шпатлевку для наружных работ. Однако в моем случае, помня о том, что я сказал ранее о том, что если ей это не понравится, где мои столы окажутся в конечном итоге, я решил добавить отделку в качестве дополнительной страховки.

Для своей отделки я выбрал покрытия Weatherall UV и UVII, эти продукты имеют более высокое содержание твердых частиц и производятся для индустрии деревянных домов. Я поговорил с Джимом, основателем Weatherall и бывшим инженером НАСА, и он посоветовал мне выбрать продукт. Я думаю, что если ученый-ракетчик говорит, что это правильный путь, я иду именно так. Джим нанес ему УФ-лучи с янтарным оттенком, а для окончательной отделки — Clear UVII.

Отделка была нанесена в соответствии с инструкциями производителя, и я держал столы внутри во время этого процесса, так как погода здесь, в Алабаме, была необычно холодной, и я хотел, чтобы отделка оставалась выше точки замерзания в течение первой недели, а также для облегчения отверждения.

Post’log’ue

Должен признать, мне было больше удовольствия от работы над этим проектом. Изготовление уличной бревенчатой ​​мебели — это самое близкое, что я пришел к мгновенному удовлетворению в мебельном проекте. Вы можете сделать эти таблицы в течение часа или двух, или меньше, если у вас есть бревна. При использовании ножорезов Lumberjack на обрезку шипов уходит всего несколько секунд. Просверлите несколько отверстий в древесине, в которой вам нужно принять ножки, вставьте ножки, нанесите немного клея и вуаля, вы только что закончили свой первый предмет мебели в деревенском стиле.Это такие проекты, как этот, которые удерживают разочарованных мастеров вроде меня от терапии, это просто, быстро и отлично выглядит, когда вы закончите. Чтобы получить фрезы для шипов и любые другие материалы, связанные с изготовлением деревенской мебели, посетите http://www.lumberjacktools.com.

Поставщики инструментов:

Инструменты для лесорубов
lumberjacktools.com

Электроинструменты Bosch
boschtools.com

Шлифовальный диск из нержавеющей стали Microplane

us.microplane.com

Компания Weatherall

weatherall.com

Рекомендуемые статьи

16 лучших бесплатных планов кают с подробными инструкциями

Когда дело доходит до постройки бревенчатой ​​хижины своей мечты, важным элементом является ее план.

Не все планы одинаковы…

бывают разных размеров, форм, стилей и конфигураций. Дизайн вашего бревенчатого дома может помочь максимально увеличить жилое пространство и уменьшить ненужные усилия на этапах вырубки и строительства.

От бревенчатых домиков с мансардой до домиков с треугольной рамой и 3 спальнями — в этих красивых бревенчатых домиках вы обязательно найдете идеальный дизайн.

Ознакомьтесь с нашими 16 подобранными вручную планами салонов, а затем прочтите все, что вам нужно знать.

16 Планы кают

Уютная кабина до 500 долларов

Построенный Аутсайдером и его молодежной группой, этот домик был построен менее чем за 500 долларов, и на его строительство ушло около 8 месяцев.

Видео YouTube проведет вас через пошаговый процесс сборки.

Если вы ищете простые планы кабины, которые можно построить полностью с нуля при очень небольшом бюджете, эта кабина — идеальный вариант. Низкий бюджет зависит от закупки пиломатериалов, иначе цена значительно вырастет.

Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о затратах, связанных с постройкой бревенчатого дома.
Постройте эту каюту

Бюджетная кабина

Бюджетная кабина — это крошечная кабина размером всего 20 x 12 футов, которую можно построить менее чем за 2500 долларов.

Эти планы хижин также намного проще построить, чем традиционные бревенчатые хижины, поскольку они используют технику, включающую каркас и сайдинг.

Снаружи небольшая веранда, а с внутренней стороны достаточно места для небольшой кухни и жилого помещения.
Постройте эту каюту

Rosefield

Rosefield — это классический традиционный домик, который можно построить менее чем за 6000 долларов.

Кабина открытой планировки, что делает ее намного проще, дешевле и быстрее в строительстве, чем более сложные кабины с отдельными комнатами.

Эти конкретные планы кабины также поставляются с подробной схемой сборки кабины и пошаговыми инструкциями, которые включают руководство по фундаменту.
Постройте эту каюту

Коттедж с тремя кроватями

Эта двухэтажная двухэтажная каюта с тремя спальнями и двумя ванными комнатами, спроектированная с учетом высокой энергоэффективности, со слуховыми окнами, встроенными на второй этаж.

Окна расположены так, чтобы минимизировать попадание прямых солнечных лучей в кабину, и они построены над землей, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха под кабину.
Постройте эту каюту

Планы хижин на Аляске

Аляскинский домик — это небольшой дом, построенный в течение 5 месяцев только по выходным.

В каюте есть веранда спереди, большие окна, пропускающие много естественного света, и чердак, который действует как спальня.

На первом этаже есть место для стола и стульев, кухня и гостиная. Лестница, ведущая на чердак, закручена по спирали, чтобы на первом этаже было максимальное пространство.
Постройте эту каюту

Бревенчатый дом с одной комнатой

Построенный в основном из местного соснового леса, это небольшая однокомнатная каюта, которая может использоваться в качестве гостевой каюты или для отдыха на выходных.

Планы хижин очень подробны и шаг за шагом покажут, как построить эту хижину, с сопроводительными фотографиями.
Постройте эту каюту

Деревянный коттедж

Идеально подходит в качестве гостевой каюты, домика или просто для отдыха. Этот набор бесплатных планов кают поставляется со списком материалов и чрезвычайно подробными инструкциями с чертежами для сопровождения каждого шага.

Эта каюта площадью 108 квадратных футов была спроектирована так, чтобы быть достаточно маленькой, чтобы не требовать разрешения на строительство, и поэтому она станет идеальной каютой для тех, кто не хочет подавать заявку на разрешение на строительство.
Постройте эту каюту

Норвежская хижина

Норвежская хижина — это крошечный дом, основанный на норвежском stabbur — хранилище, построенном на сваях.

Чтобы избежать работы с большими бревнами, в этой хижине используются бревна только размером менее 16 футов, а размер дома составляет 10 футов на 13 футов.

Эти планы кают включают комнату открытой планировки на первом этаже и спальню на чердаке.
Постройте эту каюту

А-образная рама

Эта простая кабина с А-образной рамой имеет крыльцо впереди, которое ведет в гостиную и столовую открытой планировки.

В задней части хижины находятся ванная и кухня с другой дверью, ведущей на второе крыльцо в задней части дома.

На втором этаже две спальни, каждая с собственным балконом.

Если вы ищете гараж в соответствии с планом бревенчатой ​​хижины, прочтите наш обзор комплектов для гаража из бревен.
Постройте эту каюту

Смотровая площадка

The Lookout Cabin — это небольшая двухэтажная планировка, которая идеально подходит для тех, у кого есть узкий участок земли.

На площади более 500 квадратных футов внизу вы найдете жилое пространство, кухню и ванную комнату.

А наверху есть спальня с ванной и балконом.
Постройте эту каюту

Уитфилд

Whitfield — это крошечная каюта со спальным лофтом.Вход в каюту через крытое крыльцо ведет прямо в зону открытой планировки и кухню.

На чердак можно подняться по лестнице, где находится спальное место. Этот план также включает в себя полный список раскроя, расчеты перекрытий, стропил и балок перекрытия.
Постройте эту каюту

Скрытая кабина

Stealth Cabin — это крошечная кабина размером всего 8 футов на 8 футов, которая спроектирована так, чтобы выглядеть как обычное садовое хранилище, чтобы избежать нежелательного внимания.

В интерьере есть место для небольшой кухни, туалета и душа, а также двухместного дивана.

Эти планы кают идеально подходят для тех, кто ищет автономную каюту; нет подключения к электричеству, воде или канализации.
Постройте эту каюту

Простая бревенчатая хижина

Это простой и традиционный бревенчатый дом, который можно построить за 30 000 долларов. В деревенском доме также есть план электричества и фундамента; давая застройщику возможность построить домик намного проще.

Планировка состоит из двух просторных спален, одной ванной комнаты и гостиной открытой планировки.

Эта хижина идеально подходит для тех, кто хочет жить в лесу вне сети.
Постройте эту каюту

Честерфилд

Chesterfield — это большой семейный дом с верандами как спереди, так и сзади.

При входе первая комната — это большая гостиная, которая переходит в столовую и кухню.

Также на первом этаже две спальни и ванная комната. На первом этаже вы найдете третью спальню и ванную комнату и много места для хранения вещей. Половина наверху открыта в гостиную внизу.
Постройте эту каюту

Планы кают Lilly

Lilly — трехэтажный дом, идеально подходящий для растущей семьи. В подвале находится гараж, две спальни и прачечная.

На первом этаже вы найдете большую комнату, кухню и столовую, а также еще две спальни.На втором этаже, занимающем чердак, есть место для спальни и второй ванной комнаты.
Постройте эту каюту

Хижина Тома

Хижина Тома, названная в честь ее владельца и создателя, является одним из наиболее продуманных планов, представленных здесь.

Эта каюта может быть построена за 1000 долларов и включает спальню и ванную комнату. На наш взгляд, этот план лучше всего подходит как для исследовательского, так и для кемпингового домика.

План включает подробные фасады и проекты крыш.
Постройте эту каюту

Что следует знать о планах бревенчатых домиков

Когда дело доходит до строительства бревенчатой ​​хижины, есть много факторов, в которых вы не будете уверены, например, техника надрезания, выбор пиломатериалов, золотое сечение, фундамент и общие передовые методы.

Ниже мы собрали лучшие советы и отрывки экспертных рекомендаций, которые будут вам очень полезны при выборе бревенчатого дома.

Как только вы поймете различные доступные вам методы надрезания и строительства, вы будете гораздо лучше информированы, чтобы выбрать для себя лучший бревенчатый домик!

Бревенчатый домик стоит

Вам следует ознакомиться с основными затратами на сруб. Чтобы выбрать план бревенчатого дома, вы должны ответить:

1. Какова типичная стоимость квадратного фута бревенчатого дома?
2. Используется ли соотношение между стоимостью комплекта и стоимостью завершения?

В этом примере бревенчатый домик площадью 800 квадратных футов был построен за 20 000 долларов.Проведя отраслевое исследование комплектов бревенчатых домиков, мы обнаружили, что строительство типичного бревенчатого домика (1100 квадратных футов) от начала до конца стоит 58000 долларов.

Если вам нужны быстрые и простые номера для ограниченного бюджета:

• Самостоятельно построенный бревенчатый домик Цена за квадратный фут составляет 125 долларов за фут.
• Золотое сечение 1: 3 для комплектов бревенчатых домиков (например, если комплект стоит 50 000 долларов, окончательная цена, включая оплату труда, будет составлять 150 000 долларов).
• Золотое сечение составляет 1: 2 для комплектов бревенчатых домиков без учета рабочей силы.

Чтобы правильно спланировать и составить бюджет для вашей бревенчатой ​​хижины, прочитайте, сколько стоит построить бревенчатую хижину.

Совет эксперта

Советы и приемы бывают разных форм, но у экспертов есть много советов для вас, когда дело доходит до выбора плана хижины и постройки бревенчатой ​​хижины. Мы опросили 21 ведущего специалиста по строительству бревенчатых домов и обобщили их рекомендации в виде списка ниже:

1. Благоразумие в дизайне. Убедитесь, что на вашем плане бревна есть большие свесы, крытые настилы и хороший ландшафт, чтобы уклон был далеко от вашей хижины.
2. Выберите тариф, соответствующий вашему образу жизни! Бревенчатые хижины могут быть очень уникальными, и они должны быть такими же уникальными, как и человек, живущий в этом бревенчатом доме.
3. Найдите лучшее физическое место для постройки своей хижины. Лучший совет — убедиться, что ваш бревенчатый дом защищен от таких природных элементов, как дождь, вода и ветер.
4. Правильно расположите кабину. В идеале вам нужно будет расположить бревенчатый домик на южной стороне, чтобы солнце светило с востока на запад.
5. Натуральные бревна, высушенные на воздухе, превосходят все остальное при правильной сушке (обычно 6-8 месяцев на акклиматизацию).Это уменьшит вертикальную усадку и оседание стены.
6. Используйте материалы высочайшего качества, которые вы можете себе позволить. Это будет иметь большое значение для долговечности вашего дома и объема технического обслуживания, которое вы будете выполнять.
7. Правильный дизайн бревенчатой ​​хижины важен по следующей причине: это позволит вам улучшить работу вашей хижины на земле для повышения энергоэффективности и технического обслуживания в будущем.

Итак, что эксперты хотят, чтобы вы узнали?

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ: Дизайн — это самое важное решение для долговечности, обслуживания и эффективности вашей бревенчатой ​​хижины.

Методы надрезания бревенчатой ​​хижины

Деталь, о которой часто забывают на этапе планирования и проектирования, — это тип выемки, который вы будете использовать для своей бревенчатой ​​хижины.

Если вы раньше не строили бревенчатый дом, выемка — это строительный метод, позволяющий двум бревнам пересекать друг друга, образуя герметичное уплотнение, защищающее кабину от атмосферных воздействий.

Важно понимать, какой тип выемки используется в кабине. Это связано с тем, что разные насечки требуют разных уровней обработки древесины и разных затрат.Существует четыре основных классификации выемок для бревенчатого дома:

1. Традиционная выемка — минимальные затраты на обслуживание и отделка, напоминающая скандинавскую выемку для седла.
2. «Ласточкин хвост» — требует высокого уровня навыков и отделки, похожей на бревенчатый дом в стиле Аппалачей.
3. Corner Post Notch — требует высочайшего уровня навыков и отделки, напоминающей бревенчатую хижину с закругленными углами.
4. Butt and Pass Notch — требует минимального уровня навыков и отделки, напоминающей традиционную кабину.

Если вам интересно и вы хотите узнать больше о выемках в бревенчатых домиках, попробуйте прочитать Вырезки в бревенчатых домиках для начинающих.

Сводка

Планы коттеджей можно использовать для самых разных целей, от основного дома до домика для отдыха или, возможно, гостевого дома.

Для чего бы вы ни хотели построить домик, мы надеемся, что эти шестнадцать бесплатных планов заставили вас задуматься о различных стилях и способах строительства.

Вызывали ли вы желание выбраться из какой-либо из этих хижин и построить свою собственную? Мы будем рады получить от вас ответ, если у вас возникнут какие-либо вопросы.Дайте нам знать в комментариях ниже.

Постройте джакузи из деревенского кедра менее чем за 1000 долларов

Наша жизнь никогда не была прежней с тех пор, как мы покинули городские удобства и перебрались в автономный дом глубоко в горах Айдахо. Мы строим автономную усадьбу с нуля (и пишем об этом в блоге на purelivingforlife.com). У нас есть менталитет, что разуму и телу лучше начинать с малого и постепенно переходить к более крупным проектам, поэтому вместо того, чтобы сразу взяться за сложную задачу строительства дома, мы решили начать с чего-то большего, ну, расслабления. .Мы хотели построить что-то, что упростило бы строительство нашего дома, и что-то, что могло бы облегчить наши воспаленные мышцы. Гидромассажная ванна из кедра на дровах казалась идеальным проектом.

Почему стоит построить гидромассажную ванну на дровах?
Поскольку мы живем в автономном режиме, у нас ограничено электричество. Хотя полная солнечная установка — это наша мечта на будущее, все, что у нас есть сейчас, — это электрический генератор. Возможным вариантом была система, работающая на пропане, но, учитывая, что мы живем посреди леса, казалось глупым не использовать в своих интересах бесплатное древесное топливо вокруг нас.

В чем преимущество использования кедра?
Наш первоначальный план состоял в том, чтобы построить дешевую и простую «ковбойскую» гидромассажную ванну, но вскоре мы были очарованы очарованием строительства из кедра. Эта великолепная древесина добавит изысканности нашему дому, будет более прочной и с ней будет намного интереснее экспериментировать!

Ознакомьтесь с нашей серией гидромассажных ванн!

Гидромассажные ванны из кедра дороги, их цена составляет от 3000 до 7000 долларов. Мы хотели пойти по более дешевому пути, заключая сделки на материалы и делая все самостоятельно, и мы подумали, что будет полезно для других, если мы задокументируем этот процесс.Когда все было сделано, мы потратили всего около 850 долларов на весь проект. Не слишком потрепанный. Если вы хотите увидеть список инструментов, которые потребовались для завершения этого проекта, посмотрите здесь и продолжайте читать дальнейшие инструкции по сборке.

Шаг 1: Доступные по цене высококачественные кедровые доски

Безусловно, самая сложная часть строительства собственной гидромассажной ванны — это найти чистые кедровые пиломатериалы по доступной цене. Нельзя использовать любую доску с сучками, потому что сучки — это слабые места в древесине, которые могут разлететься под давлением, создав огромную протечку в стенке ванны.Тем не менее, чистый кедр (считается сортом №1) не из дешевых, и его трудно найти на большинстве складов пиломатериалов.

Мы использовали Craigslist, чтобы найти в нашем районе лесной склад с большим количеством кедра. Единственная загвоздка заключалась в том, что это был второй класс и много узлов. Мы попросили разрешения пройти через груду в поисках чистых пиломатериалов, которые можно было бы использовать для нашего проекта. Это довольно редко — сортировка пиломатериалов обычно не одобряется на лесных складах, поэтому не забудьте спросить разрешение, прежде чем пытаться!

Ванна, которую мы построили, имеет диаметр 5 футов и глубину 3 фута, и мы знали эти размеры до того, как стали искать древесину.Для вашего собственного проекта не забудьте рассчитать количество древесины, которая вам понадобится, прежде чем покупать ее, так как в дальнейшем это избавит вас от головной боли.

Были также приобретены дополнительные, узловатые пиломатериалы, которые использовались для ограждения внутреннего дворика, сидений для гидромассажных ванн и других принадлежностей для ванн.

Шаг 2: разрезание шестов

Посохи — это доски, которые составляют стенки гидромассажной ванны, и их резка была первой частью этого проекта, над которым мы взялись. Размер каждой планки будет зависеть от размера древесины, которую вы используете, и окружности вашей ванны.Помните, что планки будут прикреплены к внутреннему краю пола гидромассажной ванны, а это означает, что внутренняя окружность будет уменьшена.

Поскольку мы использовали пиломатериал №2, мы много работали, чтобы получить максимальную отдачу от каждой доски. Мы уделили особое внимание порядку резов, чтобы максимально использовать чистую древесину. Настольная пила и торцовочная пила были необходимы для этой части проекта.

Шаг 3: Столярные изделия из дерева

Невозможно переоценить важность столярных изделий для успеха этого проекта.Шутки в сторону. Небрежность или неточные разрезы сделают практически невозможным герметичность ванны.

Строительство столярных изделий из борта и бухты
Мы решили использовать соединение для каноэ (также называемое соединением борта и бухты) для столярных изделий. Наша ложа была толщиной 1,5 дюйма, поэтому мы использовали борт с радиусом ½ дюйма и насадку. Мы обнаружили, что эти измерения оставляют небольшую полочку на планках, которая позволяет соединению правильно опираться на них. Ваш роутер должен нормально работать с этим. Каждую доску нужно пройти четыре раза, чтобы завершить соединение, по два раза с каждой стороны.

Кромки на стыках можно обработать строгальным станком, чтобы сгладить стыки. Если вы правильно сделаете столярные изделия, кедр должен разбухнуть при добавлении воды, и ванна станет водонепроницаемой.

Столярные изделия Dado
Мы использовали соединение «дадо», чтобы прикрепить доски к полу. Позже в этой статье мы поговорим о глубине, на которой вам нужно будет создать этот стык. Очень важно, чтобы он очень плотно прилегал к каждому нотоносцу. Мы использовали нашу настольную пилу для этого шага, но есть много других способов сделать это.Стоит перетянуть пилу, потому что этот пропил должен быть максимально точным для максимального прилегания. Проверьте каждое соединение, чтобы убедиться, что они разрезаются последовательно.

Шаг 4: Создание этажа

Для нашего пола мы использовали имеющийся в наличии кедр, который представлял собой гребень и паз с V-образной канавкой 1 × 6. Это было не идеально, и мы не рекомендуем использовать V-образную канавку с чем-то еще доступным. Большинство кедровых ванн построено из ложа 2 × 6, что было бы намного проще, чем то, что мы использовали.

Чтобы построить пол, мы использовали технику максимизации разрезов, как и в случае с клепками. Положили брус на землю так, чтобы весь пол был чистым кедром. Чтобы сделать разрез, мы сделали направляющую длиной с радиус нашей ванны (2 ½ фута) и использовали ее, чтобы нарисовать круг.

Мы построили балки перекрытия из кедра 4 × 4, используя две части 5 футов в длину и две 3 фута. Они были расположены на равном расстоянии от ванны.

Соединения дадо были обрезаны до теоретической идеальной длины, которая дала бы нам длину, необходимую для размещения целого числа клепок вокруг ванны (сложно использовать половину клепки).У нас есть секретный способ придумать магическое число для глубины сустава дадо, поэтому посмотрите это видео, чтобы узнать об этом!

К сожалению, наша магия не оправдала наших ожиданий, и наши размеры были немного неточными, что означало, что нам пришлось проявить немного творчества с нашими последними несколькими посохами. Но все хорошо, что хорошо кончается, правда?

Когда все было поставлено на место, мы использовали ремешок с храповым механизмом, чтобы скрепить все вместе, а по периметру использовали лобзик.

Шаг 5: Сборка гидромассажной ванны

Посохи
Посохи было очень просто установить на место.Мы осторожно постучали по ним глухим молотком. Очень важно плотно прилегать, поэтому не торопитесь с этой частью и заменяйте посохи, если они не подходят.

Нужна половина посоха, чтобы закончить?
Когда мы закончили ставить шесты на место, мы обнаружили, что нам нужен частичный шест, чтобы закончить его. Мы придумали креативное решение, показанное в этом видео, где мы разрезали клепку пополам и прикрепляли ее к предпоследней клепке с помощью шипа и паза.

Хомуты для натяжения кабеля
Мы использовали кабель с виниловым покрытием 3/16 дюйма, чтобы удерживать нашу ванну вместе, потому что мы думали, что покрытие не даст ему повредить дерево. Мы использовали по два набора зажимов на каждом кабеле (всего три кабеля), потому что думали, что это сделает их более законченными. Концы были прикреплены с помощью поворотной пряжки из нержавеющей стали.

СОВЕТ: Ремешки с храповым механизмом действительно полезны для удержания ванны вместе, когда вы надеваете стяжки для кабелей. Хорошее практическое правило — закручивать пряжки наполовину, когда вы закончите, потому что ванна набухнет при добавлении воды и может снова сжаться после нескольких дней пребывания на открытом солнце.

Шаг 6: Скамейки и сантехника

Строительные скамейки
Поскольку не имеет значения, есть ли сучки на скамьях, нам пришлось утилизировать оставшуюся древесину. (Вот почему стоит быть осторожным с сокращениями!) Мы использовали кедр 2 × 4 № 2 для ножек и оставшиеся клепки для сидений.
Мы построили скамейки в форме шестиугольника, но мы построили только четыре стороны шестиугольника. Это означает, что наибольшая длина каждой скамейки равна радиусу ванны, а угол наклона сиденья составляет 30 градусов во всех направлениях.Мы инвестировали в нержавеющую фурнитуру из нержавеющей стали для скамеек. Дороговато, но оно того стоит.

Сантехника
Для слива гидромассажной ванны мы установили простой слив в полу нажимного типа, который можно найти в большинстве ванн. Под ванной мы прикрепили трубу под углом 90 градусов с дополнительными фитингами, которые можно было подключить к садовому шлангу, когда мы хотим слить воду из ванны. Шаровой кран был установлен как запасная мера, что было большой предусмотрительностью, потому что регулярные утечки дренажа! Скорее всего, потому, что мы экономили на качестве, что почти всегда является ошибкой.

Шаг 7: Наполнение ванны

Для тех из вас, кто живет в сети и имеет бесконечный запас воды, наполнить ванну очень просто. Для нас… не очень. Для нас это была самая неприятная часть всего процесса, потому что у нас еще нет крупномасштабной системы водоснабжения.

Когда мы только начали наполнять ванну, она текла как сумасшедшая… целых три дня. В конце концов он достаточно набух, чтобы перестать протекать и удерживать воду.Это вполне нормально для кедровых ванн.

В конце концов наше нетерпение взяло верх, и мы заделали ванну прозрачным герметиком морского качества. Это немного помогло, но мы не уверены, что это было полностью необходимо. Однако мы не были полностью уверены в наших столярных изделиях (что очень важно, чтобы сделать все правильно, как мы говорили ранее), поэтому мы скорее хотели перестраховаться, чем сожалеть.

Шаг 8: Добавление дровяной печи

Дровяная печь — это лишь один из многих способов обогреть гидромассажную ванну.Мы просматривали Craigslist, пока не нашли в продаже бывшую в употреблении печь. Они не часто появляются в списке, поэтому проверяйте их регулярно.

Наша печь была очень плавучей, поэтому ее нужно было аккуратно прикрепить, чтобы она не всплыла. Кроме того, процесс установки был очень простым.

К счастью, печь была оснащена 6-футовой печной трубой, которая позволяла выпускать дым над нашими головами.

Убедитесь, что выбрали для себя лучшую печь для ванны. Также подойдет внешняя дровяная печь, в которую вы встроитесь.Если вы живете в сети, пропан в электрической системе также может дать вам хорошие результаты. Во многом тип печи зависит от личных предпочтений и от того, что доступно в вашем районе.

Наш первоначальный план состоял в том, чтобы построить нашу собственную внешнюю печь с барабаном для стиральной машины и старым радиатором грузовика, но когда наша плита появилась на Craigslist, мы не смогли отказаться от сделки.

Шаг 9: Наслаждайтесь джакузи и другие советы

После всей тяжелой работы по строительству наступает самое интересное — расслабиться в новой ванне! Мы были так счастливы, обнаружив, что наша дровяная печь легко разжигается и что нашу ванну можно нагреть с 65 до 102 градусов менее чем за два часа.Плиту просто выключить, когда температура становится выше, чем комфортная, поэтому мы не слишком беспокоимся о том, чтобы готовить сами.

Наши лучшие советы и хитрости

(регулярно обновляется)

Чтобы получить дополнительные ресурсы о том, как легко построить этот проект, обязательно посетите нашу страницу серии видеороликов о гидромассажной ванне из кедра своими руками. Мы используем эту страницу, чтобы ответить на все возникающие вопросы о нашей ванне, чтобы вся информация была собрана в одном месте.Вы также можете ознакомиться с нашим сообщением в блоге о самом полезном опыте, который у нас был до сих пор — о нашем первом замачивании.

Оставайтесь на связи, чтобы следить за будущими видео, обновлениями и сериалами!

Это не последний урок — мы очень хотим рассказать еще больше о нашей новой автономной жизни! Вы можете найти нас в нашем личном блоге Pure Living for Life, на нашей странице в Facebook, Instagram и канале YouTube!

Спасибо за то, что прочитали наш учебник, и обязательно присылайте нам любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Оптимальный диаметр бревна для рубки бани. Оцилиндрованное бревно

Дом или баня из оцилиндрованного бревна (для читателей, интересующихся бревном для бани) — широко распространенная практика, вплоть до того, что вы можете вообще ничего не знать о предмете, заказывайте в строительной компании под ключ и получить готовый результат. Но вряд ли вы прочитали бы наши статьи, если бы в этой версии вас все устраивало.

А мы сами считаем, что хороший хозяин обязательно сочтет нужным вникнуть в тему, узнайте подробнее о самом материале — какое бревно лучше для бани, какого размера, диаметра, чем они отличаются, какими свойствами обладают .Эти знания также полезны для понимания того, из чего построена конструкция, и для управления некоторыми параметрами или процессами. И после этого — сруб, не сказать, что он капризный, но все же требует ухода.

Итак, давайте разберемся, и по ходу дела, видите ли, мы развеем некоторые мифы.

Что лучше

Начну с дерева. И не сразу по породам, а пока только с общепринятым мнением , что лучшей древесиной будет та, которую заготавливают зимой.

ВАЖНО! Антисептики следует различать для внутренней и внешней работы и не путать друг с другом. Бревно стоит обработать после укладки, а с той частью, которая в дальнейшем будет недоступна, так и поступают — не дерево, а джутовую прокладку (например) пропитывают антисептиком.

Какие породы подходят для сруба

Как уже было сказано, в основном это будут хвойных пород породы. Чаще всего вы их встретите на рынке и в предложениях строительных компаний.

Конечно, тайги в России много, но основной причиной все равно будет прочность и не склонность к гниению от смол … И, конечно, прямолинейность стволов — она ​​выше у хвойных, чем лиственных. Все это касается не только упомянутых выше дешевых сосны и ели, но и более дорогих пород — лиственницы и кедра. Также вам могут предложить пихту.

Из лиственных пород мы бы назвали дуб, береза, осина, ольха и липа . Но только он обладает достаточной прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. И это очень дорого.

Поскольку мы говорим о сауне, где высокая температура размягчает смолу хвойных деревьев и заставляет ее вытекать на поверхность, есть два варианта: либо частично использовать древесину для постройки парной, либо обшить хвойную парную из твердая древесина.

Ель имеет меньше смолы и легче сосны. Лиственница и — благородные породы. Лиственница не боится воды, от нее только укрепляется.

КСТАТИ! Не стоит обольщаться насчет кедра — это совсем не то дерево, из которого построил царь Соломон. Здесь вы найдете не ливанский кедр, а русскую … кедровую сосну. Вот она, что мы называем «кедр».

Кого выбрать? Ориентируюсь на бюджет . Если позволяет — берите лиственницу, если нет, то пойдет. Хотя … Хочу посоветовать не слишком доверять мифам — при неблагоприятных условиях лиственница вполне может загнить, а при благоприятных — десятилетиями.

И стоит предупредить, что оцилиндрованное бревно , , в которое превращаются конусообразные стволы, со временем может преподнести немало неприятных сюрпризов. Тем более из той же лиственницы. Если взять бревно атмосферной сушки, то его довольно часто начинают вести со временем. Он может скручиваться, гнуться или просто треснуть.

Этого можно избежать, только если взять стволы, прошедшие термообработку . Бывает двух типов — обыкновенная, и камера . В первом случае достигается равномерная усадка, но с сохранением смолы.

Второй работает намного дольше, а на выходе получается древесина с испарившейся смолой, которая не дает ни усадки, ни крутильных деформаций, ни коробления, ни трещин … Все это чрезвычайно ценно, но только цена такой древесины слишком высоко.

Размеры, диаметр

Прежде чем называть размеры бревна для бани, давайте вкратце разберемся, что мы знаем о стволах.Во-первых, они стремятся к тонким, ближе к макушке. Следовательно, верхний диаметр будет меньше нижнего диаметра пропила.

А для даже прокладка цилиндрическая, а не коническая. Таким образом, из трех видов обработки ствола — оцилиндровка, строгание и соскабливание, максимально ровный мы получаем только в первом случае, минимальный — в третьем, а второй — что-то среднее.

В данном случае оцилиндровку дают на дешевле всего на , так как она производится на станках, а остальное связано с ручным трудом.Ручной труд дороже машинного. Но идеально ли использовать оцилиндрованное бревно?

В самой операции нет ничего плохого, и она придает ей форму, идеально подходящую для строительства.

ВАЖНО только для того, чтобы сама древесина не имела дефектов и была должным образом просушена. В этом случае все будет хорошо.

Строганный вариант имеет один нюанс: ведь при кладке бревен в стену следует придерживаться правила госта, согласно которому на каждый погонный метр допускается конус в 1 см.(Поясним: конус — это изменение диаметра.)

Соскоблите нет необходимости ждать варианта соответствия ГОСТу по согласованию. Да и все недостатки остаются — возможны перепады толщины в местах, где разрастаются ветки, а искривление ствола не устраняется.

Понятно, что предпочтительнее первый и второй варианты, но не третий.

Сейчас около однородности логов. Про нее тоже есть правило:

ВНИМАНИЕ! Допустимая разница диаметров используемых в конструкции коронок не должна превышать 30 мм.

То есть не важно, большие у вас диаметры или маленькие, главное, чтобы они не сильно отличались друг от друга. В противном случае речь идет о конструкции прочности .

Что касается размеров, то линейные размеры зависят от проекта и от климатических условий района , где будет расположена баня. Также следует учесть, что сезонность его использование — для летней бани подойдут поленья более тонкие, чем для всесезонной.

Если стоит задача сделать очень легкую дачную постройку — нужно брать материал с диаметром до 18 см. … А еще он пригодится в круглогодичных банях для создания перегородок.

Более солидная летняя (!) баня может быть поставлена ​​из бревна диаметром 18-22 см .

Для всесезонной подходят ванны диаметров от 22 до 28 см … Большие цифры применимы там, где речь идет об объектах большой площади или климатических зонах с очень низкими температурами, где поленья могут быть от до 36 в диаметре см (при -45 градусах, вот и все).

Сколько штук нужно

Нет ничего сложного в том, чтобы посчитать, сколько поленьев нужно для бани. Опишем решение поэтапно:

1. Смотрим на план () и записываем длины всех стен. Если брать на перегородку меньший диаметр, то пересчитайте перегородки отдельно.
2. Сложите длины стен. Полученная цифра — это общая длина одной условной короны.
3. Решите, какого диаметра будут бревна.
4. Высота бани заложена в проекте. Разделите высоту на диаметр одной короны. Полученная цифра — это количество коронок.
5. Умножаем длину условного венка на количество венков. Получаем общую длину всех бревен.
6. Длина одного стандартного оцилиндрованного бревна — 6 метров. Делим получившуюся длину всех поленьев на длину одного бревна. Окончательная цифра — это количество закупаемого материала.
7. Фронтоны считаются аналогично.

Сауна из больших и огромных бревен

Ванны из большого и огромного бревна, мы бы отнесли дизайн проектов. Потому что здесь явно не столько строительная необходимость, сколько эстетическое предпочтение … Владелец такой бани явно любит сказочные, эпические времена, когда герои ходили по земле 🙂 И действительно, здание вызовет именно такие чувства, даже если мы говорим о бане.

Примечание , по нашему мнению, эта идея имеет мало функционального значения и часто вызывает критические отзывы из-за ненадлежащего уничтожения ценных древних деревьев.

Было бы хорошо, если бы над проектом работал профессионал, ведь именно он должен найти идеальное соотношение между размерами самой бани и диаметром бревен. Потому что гротескные пропорции не дороги глазу.

Дерево, из которого делают кроны диаметром более 30 см, должно расти не меньше трехсот лет. Таких поленьев для бани нужно выбирать штук, иногда дизайнеры сознательно используют бочки без оцилиндровки — это усиливает ощущение старины и сказочности.Однако укладка их в бревенчатом доме потребует от строителей большого мастерства. В большинстве случаев выбор стоит между кедром , и лиственницей .

В целом замечательная и дорогая идея, которую стоит реализовать на большом участке с хорошим ландшафтным дизайном. А еще лучше, может, и не стоит.

Нижняя коронка

Конечно, в одной статье специфику деревянного строительства вряд ли удастся как-то раскрыть, но стоит упомянуть то, что нижнее бревно в бане отличается от последующих бревен.

• Сначала делается несколько еще все остальные коронки в раме.
• Во-вторых, он не имеет полностью круглого сечения. Для обеспечения полного прилегания к фундаменту снизу вырезается окантовка , ширина не должна быть меньше 15-20 см, … Вторая окантовка вырезается изнутри комнаты и имеет такие же размеры.

Желательно защитить коронку снаружи ebb, , чтобы не допустить попадания на нее влажных осадков.

Обработка внутри ванны

Защита сруба нужна со всех сторон , но снаружи она попроще, точнее, ограничений, которые действуют внутри, просто нет, раз уж речь идет о бане. Дело в том, что составы, которые следует использовать для лечения, часто бывают ядовитыми, особенно это касается антисептических пропиток. А в бане жарко и влажно, поэтому вещества, которыми пропитаны поленья, будут попадать в воздух, которым вы дышите, который окружает вашу кожу.

Поэтому сейчас мы скажем только о допустимой обработке бревен внутри бани. Однако у он будет отличаться в зависимости от помещения. Так что для гардеробной или прихожей нет ограничений по применению ядовитых антисептиков. Также ими можно обработать комнату отдыха.

СОВЕТ! Выбирая антисептик для внутренних работ, уточняйте у продавца или гугла, что речь идет о бане.

V стиральная следует использовать составы, которые не боятся воды, а большинство антисептиков водорастворимы.

V парилка можно использовать отбеливатель на основе отбеливателя — он и осветлит поверхность дерева, и послужит. Пользоваться парилкой можно только после того, как исчез запах отбеливателя.

В будущем можно будет сделать простую защиту от влаги , так как на влажной древесине оседает плесень. Для защиты от влаги используют составы на основе масла и / или воска, либо финские акриловые лаки для сауны, в которые добавляют приемлемые для парилки антисептики.

Швы можно заполнить деревянным герметиком , а саму поверхность бревен просто отшлифовать или , чтобы получить красивую «муаровую» текстуру. Покраска приемлема практически везде, но в парилке стоит использовать только те краски, которые для нее предназначены. В санузле подойдут краски, подходящие для ванных комнат. О красках для бани у нас.

Как заделать

Идея конопатить сауну из бревен говорит о том, что не все владельцы сауны знакомы с современными средствами заделки стыков (или не считают их лучшими). Традиционные методы , конечно, проверены временем, но они очень трудоемки и требуют периодического трудоемкого обновления, так как сруб постоянно медленно меняет свои размеры в течение первых 20 лет жизни.

Что касается материалов , то обычно используется для конопатки мха, пакли, джута и льна. Однако ниже мы приводим ссылку на видео мастера, который категорически не советует конопатить джутом, так как он хорошо впитывает влагу.Оптимальным материалом считает лен. Мох традиционен, но не везде распространен.

Tow бывает разного качества. В том, что хуже, все виды соломенных включений. Мастера также не рекомендуют его использовать, так как часть со временем рассыпется. Льняная пакля хорошего качества — отличный материал для конопатки.

Лен — стеганое полотно, чем-то напоминающее джут, но отличное от него по качеству. Удобен в работе и по теплоизоляционным свойствам не уступает буксировке.

Бани построили наши прадеды. Современные бревна обработаны и выглядят привлекательно. Бани по-прежнему строят из простого бревна, проверенного временем и из оцилиндрованного бревна. Оба варианта подходят и имеют свои преимущества. Но какой диаметр бревна нужен для бани? Как не ошибиться и правильно выбрать материал? Не замерзнут ли стены зимой, если использовать небольшой участок? Подробнее обо всем этом мы поговорим ниже.

Бревно для бани подбирается подходящего диаметра, чтобы стены не промерзали и хорошо сохраняли тепло.

По надежности и уникальности древесина, пожалуй, самый проверенный материал. Бани, построенные в 50-х годах, до сих пор стоят на некоторых приусадебных участках и служат верой и правдой.