Углы в каркасном строительстве: схема круглых вариантов из досок, как сделать и как крепить угловой брус

• Гвозди 150 мм. Важно использовать их на расстоянии не менее 2 см от края бруса. В противном случае брус может расколоться.
• Анкеры. С их помощью можно добиться максимальной прочности углов.
• Нагели. Представляют собой деревянные штыри, часто изготавливаемые из дуба.

• Для устройства теплых углов необходимо использовать хорошо высушенный брус, чтобы исключить риск деформации в результате усыхания. В противном случае со временем появятся трещины, через которые в помещение будет попадать холод.
• Для соединения досок друг с другом нельзя применять черные саморезы, так как они не рассчитаны на большую нагрузку.
• Используйте в работе удобный профессиональный инструмент.
• Внимательно проверяйте расположение вертикальных элементов по уровню. Даже незначительные отклонения недопустимы. Если не соблюдать это условие, то построенный каркасный дом не будет прочным.

Чтобы угол каркасного дома действительно был теплым, необходимо пользоваться услугами профессионалов. К сожалению, некоторые строители ими не являются и руководствуются лишь знаниями, полученными в интернете при просматривании соответствующих видеоматериалов.

Если вы хотите, чтобы ваш каркасный дом был построен не самоучками, а настоящими мастерами своего дела, обращайтесь в компанию «Русские Усадебные Традиции».

Углы каркасного дома — варианты решения

Казалось бы — что сложного в том, что бы сформировать угол каркасных стен? Собираешь одну стену, поднимаешь, собираешь вторую, поднимаешь — вот тебе и угол. На эти «грабли» наступают очень многие строители и проектировщики каркасных домов, которые не учитывают два момента: а) на угол несущих стен каркасного дома возникает несколько бОльшая нагрузка, чем на стены в общем и б) если не озаботиться правильным конструктивом угла сразу, то в дальнейшем при монтаже внутренней черновой отделке могут возникнуть некоторые проблемы. …

Собственно, что требуется? Правильно: а) усилить угол каркасного дома и б) сделать его удобным для монтажа черновой отделки. Способов масса, но я расскажу (и покажу) об основных двух распространенных вариантов.

Вариант для ленивых

Подходит только для «канадских» домов, в стенах которых отсутствует подпирающий верхнюю обвязку ригель.

Заключается он в том, что после установки, выравнивания и закрепления стен готовится еще одна стойка стены и ставится в угол внешней стены таким образом, что бы она упиралась торцом в крайнюю стойку своей стены и плашмя в крайнюю стойку пристыкованной (см. рисунки). Далее гвоздями крепим к обоим стойкам.

Таким образом мы получаем дополнительный элемент жесткости угла, готовый к повышенным вертикальным нагрузкам, и выступ 40-50 мм для монтажа внутренней отделки.

Плюсы: быстро, просто, понятно.

Минусы: не подходит для «финской» стены (с ригелем) и требует дополнительные работы с утеплителем ввиду перепада его толщины в районе угла.

Вариант для кропотливых

Подходит для любого типа каркаса, включая «финский дом», но имеет свои особенности.

На этапе сбора стены ставится стойка таким образом, что бы половина ее толщины заходила за крайнюю стойку примыкаемой стены, организую вполне так себе жёсткую связь, а половина выходила за нее на 20-25 мм, что вполне достаточно для монтажа черновой внутренней отделки (см. рисунки).

Плюсы: более лучший конструктив с точки зрения нагрузок, подходит и для «финского» каркаса.

Минусы: неудобный шаг для утеплителя меду крайней и следующей стойкой, а так же нужно не забыть (!) перед зашивкой стены снаружи ОСП, МДВП или супердиффузионной мембраной утеплить угол.

Какой нравится лично мне? Тут все просто — если каркасный дом будет строиться по «канадской» технологии, то я проектирую по первому варианту, «финской» — по второму.

Вариантов формирования угла каркасного дома, как я уже упоминал выше, больше, чем два но реальная жизнь показывает, что описанные выше способы наиболее практичны и проверены временем.

Углы каркасного дома | Русская построечка

Каркасное строительство набирает популярность, оно стало востребованным решением среди тех, кто хочет сэкономить на постройке дома. Однако технология сборки лишь кажется простой – в ней есть ряд нюансов, с которыми стоит ознакомиться, перед тем как приступать к возведению каркасной конструкции. Один из сложных моментов – расчет и выстраивание углов будущего дома, ведь они принимают на себя максимальную нагрузку. Есть несколько способов сборки и установки.

Подготовительные операции

Для углов каркасной конструкции используется предварительно высушенный брус, он должен быть обработан антисептиком и антипиреном. Распространённые варианты сечения бруса – 200х150 и150х150 мм. Нижняя обвязка и углы каркаса монтируются на отсечном гидроизоляционном слое: гидроизоляция укладывается на фундамент, чтобы исключить контакт древесины с влагой и предотвратить ее гниение. При заливке фундамента в углах устанавливаются металлические стержни – они будут использоваться при креплении угловых элементов.

Анкерные шпильки должны выступать из поверхности бетонного основания на 5-6 см для надежности крепления. Брус нужно просверлить перед укладкой – в нем подготавливаются отверстия для установки стержней, которые притянут дерево к бетону. Нельзя допускать контакта материалов – штыри изолируются с помощью узкой полоски рубероида или иного гидроизоляционного материала.

Установка углов каркасного дома

На подготовленный фундамент ровным четырехугольником укладывается слой нижней обвязки будущего каркасного дома. При этом необходимо убедиться, что углы составляют строго 90 градусов – любое отклонение приведет к серьезным проблемам на дальнейших этапах строительства. Углы фиксируются с помощью временных укосин, чтобы не допустить никаких отклонений.

Перевязка углов коробки ома может быть выполнена несколькими способами:

• «В полдерева». Два элемента бруса укладываются перпендикулярно друг другу, в результате образуется ровный прямой угол.
• Односторонний паз. В этом случае в каждом элементе бруса выпиливается паз, после этого они укладываются под прямым углом друг к другу.
• Перевязка с шипом. Укладка проводится похожим образом, но при выпиливании паза на одном из элементов бруса подготавливается шип, на другом – соответствующе углубление. Они тщательно подгоняются друг к другу. Чтобы создать прочное соединение.
• Шип «ласточкин хвост». Принцип соединения тот же, но шип имеет форму, напоминающую хвост ласточки. Он не вставляется в паз, а накладывается на него сверху для максимальной прочности.

Углы могут быть зафиксированы различными крепежными элементами. Они устанавливаются при помощи анкеров – этот способ обеспечивает одновременную фиксацию к бетонному основанию. Также используются гвозди длиной 15 см – 4 гвоздя закрепляют каждый из углов. Для фиксации можно воспользоваться нагелем – деревянным штырем, который забивается в подготовленное отверстие.

Установка вертикальных стоек

Следующий шаг сборки каркаса – монтаж вертикальных угловых стоек. Они ставятся строго вертикально, расположение проверяется инструментами. Для фиксации используются металлические оцинкованные уголки и саморезы. Дальнейший процесс сборки зависит от метода крепления углов. Если для этого использовались деревянные нагели, в торцевой части вертикальной стойки подготавливается отверстие соответствующего размера, после чего стойка плотно фиксируется на нагеле.

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Углы стен в каркасном доме

Углы стен в каркасном доме

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE

FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.

Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).

В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!

С уважением, команда FORUMHOUSE.

Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE

Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.

Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!

Конструктивные решения в проектировании и строительстве каркасных домов

Углы каркасного дома — варианты решения

Собственно, что требуется? Правильно: а) усилить угол каркасного дома и б) сделать его удобным для монтажа черновой отделки. Способов масса, но я расскажу (и покажу) об основных двух распространенных вариантов.

Вариант для ленивых

Подходит только для «канадских» домов, в стенах которых отсутствует подпирающий верхнюю обвязку ригель.

Заключается он в том, что после установки, выравнивания и закрепления стен готовится еще одна стойка стены и ставится в угол внешней стены таким образом, что бы она упиралась торцом в крайнюю стойку своей стены и плашмя в крайнюю стойку пристыкованной (см. рисунки). Далее гвоздями крепим к обоим стойкам.

Таким образом мы получаем дополнительный элемент жесткости угла, готовый к повышенным вертикальным нагрузкам, и выступ 40-50 мм для монтажа внутренней отделки.

Плюсы: быстро, просто, понятно.

Минусы: не подходит для «финской» стены (с ригелем) и требует дополнительные работы с утеплителем ввиду перепада его толщины в районе угла.

Вариант для кропотливых

Подходит для любого типа каркаса, включая «финский дом», но имеет свои особенности.

На этапе сбора стены ставится стойка таким образом, что бы половина ее толщины заходила за крайнюю стойку примыкаемой стены, организую вполне так себе жёсткую связь, а половина выходила за нее на 20-25 мм, что вполне достаточно для монтажа черновой внутренней отделки (см. рисунки).

Плюсы: более лучший конструктив с точки зрения нагрузок, подходит и для «финского» каркаса.

Минусы: неудобный шаг для утеплителя меду крайней и следующей стойкой, а так же нужно не забыть (!) перед зашивкой стены снаружи ОСП, МДВП или супердиффузионной мембраной утеплить угол.

Какой нравится лично мне? Тут все просто — если каркасный дом будет строиться по «канадской» технологии, то я проектирую по первому варианту, «финской» — по второму.

Вариантов формирования угла каркасного дома, как я уже упоминал выше, больше, чем два но реальная жизнь показывает, что описанные выше способы наиболее практичны и проверены временем.

Углы в каркасном доме

При строительстве каркасного дома углам необходимо уделить особое внимание, поскольку на них приходится основная нагрузка. Здесь чаще всего образуются мостики холода, из-за которых ухудшается теплоизоляция помещений. Чтобы избежать негативных моментов при эксплуатации, следует точно соблюдать технологию строительства.

Разновидности углов

Конструкция угла определяется технологией строительства каркасного дома. Разберем основные разновидности углов и их особенности.

Калифорнийский или американский

Калифорнийский угол чаще всего используется при возведении каркасных домов. Он считается самым простым. Этот метод предполагает крепление дополнительной доски к крайней стойке с внутренней стороны, как альтернатива ее может заменить полоса из OSB (ориентированно-стружечной плиты). В итоге выступающая часть третьей доски образует полочку, которая станет опорой для слоя внутренней отделки. Главный недостаток этого вида стыковки – мостик холода, который может образоваться в зоне дополнительной стойки.

Закрытый

Закрытый угол предполагает монтаж дополнительной стойки, которая усиливает соединение. Утепление угла производится параллельно с облицовкой наружных стен, поскольку с внутренней стороны угол получается полностью закрытым.

Скандинавский

Соединение по скандинавскому методу считается самым теплым из-за отсутствия мостиков холода. Свое название оно получило из-за распространения в северных европейских странах. Главный недостаток этой методики – ее сложность, при самостоятельном возведении она практически не используется.

Монолитный

Монолитный метод предполагает использование цельного деревянного бруса. Он не так часто применяется при строительстве жилых домов, поскольку получаемое соединение «холодное». С течением времени массив может растрескаться, а также возникнуть сложности с облицовкой фасада из-за отсутствия полочек.

Угол из двух досок

Это самый недорогой вариант. Угловые стойки в этом случае крепятся друг к другу в виде зеркально отраженной буквы «L». Утепляется угол с внутренней стороны помещения. Чтобы получилась полочка для крепления внутренней отделки, к стойке крепят полосу OSB-плиты (ее ширина должна быть не менее 100 мм). Основной недостаток такой конструкции – низкая жесткость.

Из трех досок

Такую схему еще называют «2+1». К задней стойке крепится доска, развернутая по отношению к ней на 90 градусов. Образовавшийся зазор между стойкой и наружным слоем обшивки заполняется утеплителем. Получается достаточно жесткое соединение c внутренней полочкой для крепления облицовочного материала.

Из четырех досок 3 (50х150 мм) и 1 (50х100 мм)

Этот метод предполагает расположение двух стоек 50х150 мм параллельно друг другу. К наружной стойке крепится еще одна доска 50х150 мм. Получившийся внутренний угол укрепляется доской размером 50х100 мм. Получившийся карман между последней доской и наружной отделкой заполняют утеплителем. Конструкция сколачивается с помощью гвоздей с шагом не более 60 мм.

Из четырех досок

В этом случае стойка состоит из четырех досок, скрепленных одна с другой плашмя. Внутренняя сторона такого соединения укрепляется еще одной доской, которая не только играет роль усилителя, но еще и выполняет функцию полочки для крепления внутренней отделки.

Такое соединение отличается высокой жесткостью, однако угол может промерзать. Чтобы предотвратить это, среднюю из трех досок заменяют отдельными блоками для разрыва контура холода.

Организация внутренних углов

Соединение внешних стен дома образует наружный угол дома, если строитель выбирает американский или закрытый угол. При организации внутренних углов необходимо предусмотреть наличие полочки для крепления гипсокартонных листов для отделки. Если используется простой монолитный или угол из двух досок, закрепить внутреннюю отделку просто не на чем. В этом случае используется либо дополнительный брус, либо планка из OSB-листа.

Утепление углов и «теплый пол»

Угол дома – зона самых больших теплопотерь. Для их минимизации применяется технология «теплый угол», который формируется из трех или четырех стоек каркаса. Получившийся между ними карман заполняется теплоутеплителем. Технология зависит от типа выбранного соединения.

Если при строительстве выбран скандинавский или закрытый метод, утеплять углы необходимо до монтажа внешней обшивки.

В качестве утеплителя может использоваться пеноплекс, минеральная или эковата. Минеральная вата имеет меньший срок службы, со временем она может разрушаться.

Дополнительно используются жидкие теплоизоляционные составы, которые повышают противопожарные свойства сооружения.

ТОП-3 ошибок

Ошибки, которые чаще всего встречаются при строительстве углов:

• Отсутствие утепления. Организация углового соединения из цельного бруса (монолитный способ) или из четырех досок без использования утеплителя придает конструкции жесткость, но не утепляет ее. Такие углы будут промерзать, особенно со временем из-за растрескивания массива.
• Использование не того крепежа. Для монтажа нельзя использовать саморезы. Углы каркасных домов подвержены смещению. В качестве крепежных элементов необходимо использовать гвозди, анкера или деревянные нагели. Профессионалы для ускорения процесса используют пневмомолотки и гвозди в лентах. Саморезы могут использоваться только для крепления листов обшивки. Причем они должны быть анодированными.
• Некачественные доски и брус. Если при возведении использовалось дерево с естественным уровнем влажности, при усушке неизбежно возникнет деформация, особенно в углах. Даже хорошо высушенные пиломатериалы могут прийти в негодность при неправильном хранении. После доставки к месту возведения, необходимо защитить дерево укрывочными материалами.

Подробно о теплом угле в каркасном доме

Каркасные дома возводятся сегодня практически повсеместно, обусловлено это простотой монтажа, низкой себестоимостью строительства и возможностью расположить дом даже на участке небольшой площади. При этом, начиная стройку собственного дома, любой хозяин хочет в итоге получить долговечное, комфортное и теплое жилище. Технология теплый угол позволяет избежать промерзания углов и стен в каркасном доме, сохранить тепло и избавить постройку от плесени и сырости.

Новый дом строится на десятилетия, а это возможно только в случае, если он возведен с соблюдением определенных правил и норм.

Чтобы этого добиться, необходимо тщательно изучить технологию постройки таких домов, внимательно подходить к выбору проекта, материалов для строительства и контролировать качество производимых работ на всех этапах. Поручив строительство дома не профессиональной бригаде строителей, можно получить множество конструктивных ошибок, которые при эксплуатации сведут к нулю все достоинства каркасного дома.

Часто даже самые незначительные ошибки при постройке оборачиваются большими неприятностями для проживающих в новом доме. Одной из основных задач при возведении нового жилья является сохранение тепла в помещениях, снижение затрат на обогрев и создание комфортного микроклимата в комнатах. Для этого следует обращать внимание не только на утепление, но и на правильное возведение стен.

Если углы при строительстве сделаны неверно, они будут промерзать даже при небольшом понижении температур, в сильные морозы в углах образуется лед, в этом случае к обязательному холоду добавится сырость, существенно возрастут затраты на отопление, а такое сочетание вряд ли порадует хозяев.

С чего начинать

Чтобы каркасный дом не преподнес неприятных сюрпризов, для строительства необходимо выбирать хорошо просушенные и обработанные антисептиком материалы. Тогда можно быть уверенным, что в стенах не появятся щели, постройку не «поведет», причем это касается не только досок, но и бруса. Дом, построенный из пиломатериалов естественной влажности, может в последующем сильно огорчить своего хозяина. Если купить просушенные строительные материалы не представляется возможным, они досушиваются после покупки.

Для этого доски укладываются на поддон высотой 30 см от земли и укрываются навесом от дождя и прямых солнечных лучей. Чтобы избежать деформации, стройматериалы, предназначенные для сушки, должны располагаться в одной плоскости. В этом случае их необходимо дополнительно покрыть противопожарными составами (антипиренами) и антисептиком.

Углы являются слабым местом любого дома. Даже незначительные ошибки при монтаже приводят к промерзанию стен, возникновению сырости, это дополнительный источник холода, грибка и плесени в помещениях. Грамотное возведениеуглов каркасного домапоможет избежать этих проблем.

Правильный угол получается при жесткой стыковке двух стеновых каркасов под углом 90°, чтобы предотвратить создание мостиков холода, для формирования теплого угла используются доски или небольшие бруски. Вопреки устоявшемуся мнению, использование цельного бруса для монтажа угловых стоек не имеет функционального назначения и приводит к сильному промерзанию угла за счет созданного огромного «моста холода» и проблемам с последующим утеплением.

Брус в углу, это гарантия его промерзания даже при незначительных морозах.

Угол из трех стоек, который часто используют при строительстве каркасных домов, обеспечит промерзание не только самого угла, но и прилегающих стен на 20-25 см от него. Понятно, что тепла при такой ошибке монтажа углов ждать не приходится. Такая конструкция применима только для южных регионов, где не бывает морозов.

Виды теплых углов

Теплый угол каркасного дома, предлагаемая схема обустройства самых популярных разновидностей которого представлена ниже, дает наглядное представление, что это такое.

Существует несколько различных по обустройству теплых углов, все они объединены общим качеством. В результате сборки такой конструкции образуется свободное пространство по типу колодца или полочки, которое либо заполняется утеплителем снаружи, как в «Скандинавском» и «Закрытом» варианте, либо дает возможность качественно крепить утеплитель внутри дома, как при выборе «Калифорнийского» теплого угла. Оптимально для обустройства любого теплого угла использовать бруски хвойных пород и доски толщиной 50 мм.

Самыми популярными видами теплого угла каркасного дома являются:

Каждый из вариантов заслуживает подробного рассмотрения.

Способ формирования «Закрытого» угла заключается в том, что дополнительная стойка для полки создается на внутреннем углу. Угол образует букву «П». Таким образом создаются все условия для качественного утепления внутреннего пространства.

Недостатком такой конструкции является то, что утепление невозможно выполнить изнутри. Наружные работы по утеплению производят перед тем, как обшивать фасад нового дома.

«Калифорнийский» теплый угол – самый популярный вид теплого угла в каркасном доме. Его отличает простота монтажа и возможность провести утепление изнутри дома. К крайней стойке стены с внутренней стороны прибивается дополнительная доска (можно использовать полосу OSB), образовавшаяся в результате полочка позволит в последующем качественно закрепить утеплитель.

«Скандинавский» теплый угол используется редко из-за сложности монтажа, однако, является самым теплым из представленных вариантов. При монтаже таких углов сохраняется необходимая жесткость конструкции и полностью отсекаются мостики холода. Такой угол также утепляется только снаружи. В углу не должно быть щелей, все элементы конструкции стягиваются, а оставшиеся щели тщательно герметизируются с помощью монтажной пены.

На сегодняшний день это самые популярные разновидности теплых углов, их значительно больше, однако многие не применяются из-за устаревания технологии. Теплый угол каркасного дома, подробные фотовариантов монтажа которого представлены ниже, позволяют понять, как он должен выглядеть при правильном исполнении.

Следует помнить, что все элементы каркаса при строительстве лучше скреплять гвоздями. Используемые гвозди должны быть в 2,5 раза длиннее, чем скрепляемые поверхности. Для каркаса обычно используют 120, 150, 200 мм. Саморезы (особенно черные) для монтажа не применяют, они больше подходят для крепления гипсокартона и, при использовании в качестве крепежных элементов для дерева, моментально выходят из строя. Конечно, если удастся приобрести саморезы, в качестве которых не будет сомнений, их вполне можно использовать в процессе крепежа.

Варианты утепления угла

Если при строительстве каркасного дома был выбран закрытый или скандинавский вариант теплых углов, то их дополнительное утепление производится до внешней обшивки дома, поскольку потом эту работу выполнить будет невозможно.

Полость угла снаружи заполняется пеноплексом, возможные щели устраняются с помощью монтажной пены, либо в качестве утеплителя используется базальтовая или минеральная вата. Использование базальтовой ваты предпочтительнее, хотя она несколько дороже.

Обычная минеральная вата со временем теряет свои изоляционные свойства, она значительно сильнее впитывает влагу и, по сравнению с базальтовой, имеет меньший срок службы.

Для дополнительной защиты можно использовать жидкий утеплитель. Он может наноситься обычной кистью в несколько слоев. Такой состав обеспечивает не только надежное утепление, он обладает противопожарными и гидроизоляционными свойствами. Можно использовать:

Приобретая подобные составы, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и областью применения, и непременно обращайте внимание на вес приобретаемой теплоизоляционный смеси. 1л весит не больше 600-650 гр., только в этом случае теплоизолирующий состав может считаться качественным. После утепления такой угол скрывается под элементами внешней обшивки.

В случае «калифорнийского» теплого угла утепление производят изнутри дома.

Для утепления вертикальных поверхностей используют жесткие плиты утеплителя, например, пенопласт или пенополистирол, которые обладают низкой теплопроводностью, поскольку сыпучие и неплотные виды утеплителя быстро ссыпаются вниз или сминаются, переставая выполнять свои функции. В этом случае вскоре значительно возрастают затраты на обогрев жилища.

Недостатком таких плит является токсичность при горении. Если утепление производится различными видами минеральной или каменной ваты, ряды плит дополнительно укрепляются распорками, укладывать маты из подобного утеплителя друг на друга нецелесообразно.

Дополнительно такие распорки увеличивают жесткость каркаса и позволяют облегчить монтаж внутренней обшивки дома. Расстояние между вертикальными стойками должно быть 59-60 см. В этом случае не будет щелей между матами утеплителя. Для круглогодичного проживания толщина минерального утеплителя должна быть не менее 150 мм.

Несколько советов

Наружная обшивка выполняется из ОСБ плит, досок, ЦСП плит, вагонки, любой вариант усиливает конструкцию каркаса, однако это вовсе не значит, что прочность каркасного дома зависит исключительно от внешней обшивки.

Если каркасный дом строится для постоянного проживания, утепление лучше производить и снаружи, и изнутри здания. Это предотвратит возможное промерзание стен, избавит помещение от влажности, сделает его теплым и комфортным. Особое внимание следует обращать на углы, дверные и оконные проемы и крышу. Качественная установка окон и дверей сохранит тепло дома.

Поскольку каркасный дом возводится из дерева, правильная гидроизоляция всех узлов здания – гарантия отличной сохранности строения. Гниение элементов обвязки или перекрытий приведет к необходимости перестройки дома, а это трудоемкий и дорогой процесс. При укладке мембранной гидроизоляции необходимо монтировать пленку правильно, в точном соответствии с инструкцией производителя.

Чтобы каркас нового дома был прочным, его не «вело» со временем, необходимо правильно обустраивать оконные и дверные проемы, для дополнительной прочности каркаса следует обязательно монтировать укосины, причем их устанавливают не только в несущих стенах, но и в перегородках, особенно если планируется возведение 2-х этажного дома или строения сложной конфигурации.

В заключение

Следует помнить, что, вопреки сложившемуся мнению, строительство каркасного дома требует сочетания многих навыков и умений. Отсутствие проекта и строительство «на глазок» способно сильно разочаровать хозяина дома по окончании работ. Поручив выполнение неквалифицированной бригаде, заказчик рискует получить совсем не то, что ожидал.

В случае полного отсутствия опыта в строительстве лучше приобрести готовый комплект. Однако, при его выборе, следует учитывать, что качественный дом не может быть слишком дешевым. Перед покупкой следует обязательно обращать внимание на толщину входящих в комплект стройматериалов. Принимайте в расчет, что ГОСТ пиломатериалов для строительства каркасных домов в России: 150*40. Если предложенные материалы тоньше, строение будет непрочным и холодным.

В случае правильного монтажа каркасного дома и при использовании качественных материалов, он может прослужить до 70-100 лет.

Полное руководство по обрамлению углов

Огромным преимуществом самостоятельного выполнения проекта является то, что у вас есть полный контроль над тем, чтобы работа была выполнена правильно. А когда дело доходит до грубого оформления, нельзя переоценить важность хорошо выполненной работы. При строительстве дома, добавлении комнаты или просто добавлении стены грубый каркас создает каркас вашего дома, и внимание к деталям окупится в долгосрочной перспективе.

Один из читателей EHT недавно спросил о рекомендуемых методах обрамления угла в новой пристройке комнаты.В этой статье основное внимание будет уделено методам создания углов, которые не только прочны конструктивно, но также учитывают часто упускаемые из виду аспекты грубого обрамления, такие как проводка и изоляция.

Внутренний угол 90 градусов

При обрамлении угла стены следует учитывать два исходных фактора: структурную целостность и обеспечение хорошей поверхности для крепления гвоздей для внутренней обшивки и / или облицовки стен. Один стандартный метод, который часто используется для обработки углов внутренних стен, называется «угол с тремя стойками».В этом случае угол состоит из трех шпилек, прибитых вместе, или двух шпилек, соединяющих друг с другом блок, который функционирует как распорка.

В конце стены, где вы начали свою разводку, прибейте вместе три гвоздика и установите их в стену, когда будете собирать ее на полу. Закрепите все углы вместе гвоздями 16d через каждые 16 дюймов, прибивая доски заподлицо со всеми поверхностями. На противоположном конце стены, где плиты не доходят до края фундамента на 3 1/2 дюйма (из-за перекрытия стен), поместите одну стойку.

Этот метод обеспечивает адекватную структурную целостность стены, но также создает твердый деревянный блок в углу, который не очень удобен для процесса прокладки электропроводки. Если проводка должна быть проложена через угол, вставьте блокировку между двумя угловыми стойками. Пространства между блокировкой оставляют достаточно места для просверливания отверстий и более удобной прокладки кабелей через угол.

Крупный план угла с тремя стойками с блокировкой вместо цельной центральной стойки.

Альтернативный внутренний уголок

Не все углы одинаковы. Иногда быть квадратным — это модно, но в других случаях вы можете взглянуть на вещи под новым углом.

Углы, которые не являются квадратными, могут быть построены из стоек, которые устанавливаются под углом 90 градусов к соответствующим верхней и нижней пластинам двух пересекающихся стен (см. Диаграмму № 2). Шпильки будут встречаться на внутренней стороне наименьшего угла угла.Верхняя и нижняя пластины выступают за стойки и обрезаны так, чтобы стыковаться заподлицо на пересечении стен. Верхняя пластина складывается вдвое, причем один из слоев вторых пластин выходит за шов первых верхних пластин и срезан заподлицо с краем шпилек.

Этот метод создает зазор между стойками стены на противоположной стороне угла. Образовавшийся под этим углом зазор обеспечивает плохую поверхность для крепления гвоздей в местах пересечения стенового покрытия. Это часто упускается из виду «разработчики в бегах», но это должно быть решено компетентным мастером DIY.

Вместо того, чтобы оставлять этот зазор и просто скрывать его стеновым покрытием, подрежьте две дополнительные стойки, чтобы они вошли в зазор, добавив дополнительную прочность и подходящую поверхность для крепления гвоздей для настенного покрытия.

Зазор, показанный в этом внутреннем углу, нуждается в дополнительных шпильках или блокировке, чтобы обеспечить прочную поверхность для крепления гвоздями.

Этот широкоугольный уголок имеет скошенные опоры.

Опять же, этот процесс создаст толстый кусок дерева, который, хотя и очень прочен, создает толстое препятствие для прокладки любых электрических проводов.Если стена предназначена для размещения какой-либо проводки, используйте скошенные блоки, устанавливаемые в зазор, а не сплошные скошенные стойки. Это позволит легче просверливать отверстия и устанавливать кабели, сохраняя при этом надлежащую поверхность для крепления гвоздями.

Внешний угол 90 градусов

Одна из распространенных ошибок обрамления при строительстве стены — упускать из виду важность изоляции в небольших зазорах, образовавшихся при обрамлении углов внешних стен. Сама по себе древесина плохо утепляет ваш дом, а необработанные щели позволяют матери-природе проникать через эти укромные уголки и трещины, что в конечном итоге отразится на ваших счетах за электроэнергию.

На внешнем углу под углом 90 градусов метод «трех шпилек» не дает достаточно места для установки изоляции. Для этого установите отдельные стойки в самом конце каждой стены. Первая стойка будет закрывать внешнюю часть внешней стены, в то время как стойка пересекающейся стены будет установлена ​​перпендикулярно первой стойке «заглушки» (см. Диаграмму № 3). Прибейте эти пересекающиеся шпильки гвоздями 16d через каждые 16 дюймов.

Затем вам нужно укрепить угол с помощью третьей шпильки, оставив место для добавления как изоляции, так и любой электропроводки.На внутреннем крае стены с внешней «заглушкой» установите третью стойку параллельно стойке на пересекающейся стене.

Вместо того, чтобы вдавливать эту третью стойку заподлицо в углу стены, установите ее примерно на расстоянии 1 дюйма от «заглушки». Прибейте ногой эту третью шпильку ко второй шпильке в углу. Это создает зазор в 1 дюйм, что позволяет упростить установку электропроводки, а также изоляцию из вспененного материала или пенопласта с закрытыми порами, которая хорошо работает в небольших помещениях.Эта угловая обработка создает сильное пересечение, оставаясь при этом функциональной для установки других удобств. Кроме того, это обеспечивает прочную поверхность для покрытия стен как с внутренней, так и с внешней стороны каждой стены.

Альтернативный внешний угол

При добавлении оконных ниш, шестиугольных пристроек комнаты или любого другого неквадратного угла на внешней стене вы снова столкнетесь с зазором, созданным за пересекающимися стойками. Вместо того, чтобы устанавливать сплошные шпильки или блокировку, заполните угловой зазор напыляемой пеной или изоляцией из вспененного материала с закрытыми порами.

Вырежьте или распылите изоляцию в углу, чтобы защитить интерьер вашего дома от атмосферных воздействий. Устанавливая изоляцию, обрежьте ее примерно на дюйм, чтобы не попасть заподлицо с угловыми стойками на внешней стороне стены. Затем используйте оставшееся пространство, чтобы покрыть изоляцию досками размером 1 на 4 или 1 на 3, обрезанными по размеру каждой стороны пересечения (см. Диаграмму № 4). Размеры 1 на 4 будут проходить от верхней пластины к нижней пластине. Это обеспечивает прочный изолированный угол, пригодный для установки электрического отжима, а также обеспечивает прочную поверхность для крепления гвоздей по краям каждого угла как с внутренней, так и с внешней стороны угла.

Дополнительные усилия

Изоляция угловых зазоров и обеспечение прочной поверхности для крепления гвоздей часто упускаются из виду профессиональными бригадами, которые ежедневно возводят стены и потолки. Чтобы правильно соорудить прочный, изолированный угол, требуется дополнительное время и усилия. Но дополнительные усилия означают, что обшивку можно установить более прочно. А изоляция поможет защитить от потери тепла и минимизировать затраты на охлаждение. Эти методы создания угла — лучший выбор для тех экстремальных мастеров, которые настаивают на том, чтобы построить его самостоятельно, и сделать его лучше.

Несколько советов по обрамлению

• Возможно, вам будет полезно собрать стену на полу, прибить ее гвоздями и затем поднять на место. Работайте на ровной поверхности, чтобы стены располагались заподлицо. Старайтесь не строить стены на земле, и держите рабочую поверхность чистой и свободной от препятствий.
• Разложите верхнюю и нижнюю пластины по краю, вставив настенные стойки между пластинами и прибив их на место на концах стоек.
• Проверьте прямоугольность по диагонали от каждого угла после сборки каждой стены.
• При углах под углом 90 градусов после установки обшивки и подъема стены конец одной стены будет перекрывать угол другой.

Рекомендуемые статьи

УГОЛКИ И КАНАЛЫ ЗДАНИЯ | Конструктор библиотек

Как и заголовки, внешние углы и каналы могут быть построены различными способами, и предпочтения обычно носят региональный характер. Наиболее распространенные конструкции показаны на рисунке ниже. Внешний угол с двумя стойками хорошо работает в большинстве случаев, но если вы планируете установить обшивку или фиброцементный сайдинг непосредственно на стойки (без внешней обшивки), вам понадобится дополнительная подкладка на внешних углах.Забитый угол обеспечивает большую поддержку и позволяет эффективно использовать вдвое меньшие обрезки. Кроме того, все эти конфигурации внешних углов обеспечивают внутреннюю подкладку стены для гипсокартона или других стеновых панелей.

Каналы (иногда называемые тройниками) проще всего сделать с помощью плоской шпильки или блоков, прибитых между двумя обычными шпильками. Я помещаю шпильку с короной или узлом между двумя хорошими шпильками. В некоторых частях страны строители строят каналы лестничного типа для защиты пересекающихся стен.Основа строительной лестницы не сильно экономит на материалах, но позволяет вставить больше изоляции в эти места.

Углы и швеллеры прибиваются вместе одним гвоздем 16d каждые 2 фута. c. Прибивая каналы к верхней и нижней пластинам, убедитесь, что плоская стойка ориентирована правильно, чтобы обеспечить поддержку для пересекающейся стены. Вставить канал в перевернутом виде несложно.

объясняет основные типы уголков и швеллеров. Вы можете построить углы и каналы на месте, обрамляя стены, или вы можете построить их все сразу в центральном месте, затем распределить их и вставить в стены по мере необходимости.

Следите за гвоздями, которые изогнуты, закручены или увенчаны. Отложите их, чтобы использовать для блокировки и распорок крыши. Это обеспечивает более однородную отделку стен и упрощает плотникам отделку
установку шкафов, столешниц и внутренней отделки.Всегда полезно думать о том, как облегчить будущие задачи. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы на всех стенах, которые будут удерживать кухонные шкафы, будут прямые стойки.

Гвоздь на верхней и нижней пластинах

Наконец-то пришло время отделить две стеновые плиты, которые были прикреплены к черному полу.

Работая над одной стеной за раз, отделите верхнюю стеновую пластину от нижней, удаляя при этом гвозди 8d. Оставьте пока нижнюю пластину прикрепленной к полу.Сначала прибейте верхнюю пластину, используя нижнюю пластину, чтобы шпильки были выровнены. Переместите верхнюю пластину прямо вверх к верхним концам шпилек. Не поворачивайте верхнюю пластину за конец, когда вы перемещаете ее в нужное положение, иначе вы получите настоящий беспорядок. Наружные стены могут быть обрамлены поверх внутренних стен, а не плоско на настиле или плите (см. Верхнее фото выше). Это нормально. Самый важный элемент в обрамлении стен — чтобы рама была достаточно прямой и квадратной на полу.

Сделать это несложно.Не торопитесь, пока не поймете это правильно.

Начните прибивать шпильки к пластине с внешнего угла. Сделайте каждую стойку заподлицо с краем пластины. Вбейте пару гвоздей 16d через пластину в каждую шпильку. Вы обнаружите, что последовательная работа слева направо или справа налево дает ощущение естественности. Со временем вы разовьете ритм забивания гвоздей, который будет включать не только ваши руки и руки, но и все ваше тело.

Если вы используете пневматический гвоздодер, всегда забивайте нижний гвоздь первым.Затем снимите руку со шпильки и забейте верхний гвоздь. Если вы будете держать руку на месте, забивая верхний гвоздь, рано или поздно вы промахнетесь и забьете гвоздь себе в руку. К сожалению, я усвоил это на собственном горьком опыте.

Когда вы подходите к дверному или оконному проему, будьте особенно осторожны, чтобы прибить каждую цапфу к метке «X» рядом с местом жатки. После того, как все стены, король и верхние гвоздики будут прибиты к верхней пластине, поднимите нижнюю пластину и начните прибивать ее на место, всегда обращая внимание на метки разметки.Повторите процесс. Прибейте все элементы стенки к нижней пластине так же, как вы это сделали с верхней пластиной.

Я всегда прибиваю блоки для встраиваемой или встраиваемой аптечки, когда стена ровно лежит на полу. У отметки «MC» прикрепите ленту к нижней пластине и отмерьте 4 фута и 6 футов на двух шпильках с каждой стороны. Прибейте плоский блок ниже 4 футов. отметки и выше 6 футов. Метки. Это оставляет свободное пространство 2 фута, что является высотой стандартной встраиваемой аптечки.

Как оформить углы при наклеивании каркаса домов | Home Guides

«Палка-каркас» означает строительство стен из отдельных деревянных частей вместо сборных панелей. Обычно более длинная стена комнаты возводится и устанавливается первой, а более короткая стена соединяется в конце, образуя угол. Конец более длинной стены обрамлен так, чтобы обеспечить прибивание в месте крепления конца более короткой стены. Кроме того, двойная верхняя пластина на более коротких стенках свешивается на конце, обеспечивая соединение для врезки поверх длинной стены.Независимо от размера шпилек и пластин — например, 2 дюйма на 4 дюйма или 2 дюйма на 6 дюймов — используйте тот же метод при обрамлении углов.

Угловой узел стойки

Поместите стойку на черновой пол или ровную поверхность. Отметьте поверхность шпильки с интервалом 32 дюйма от конца до конца и подсчитайте метки, чтобы определить количество распорных блоков для узла угла стойки. Обратите внимание на количество блоков.

Вырежьте дистанционные блоки длиной 16 дюймов, используя пиломатериалы, по размеру похожие на шпильки.Поместите блоки на шпильку у каждой отметки и выровняйте длинные края каждой. Совместите конец блоков на каждом конце с соответствующим концом шпильки. Прикрепите блоки к стойке с помощью трех обрамляющих гвоздей по 16 пенни, равномерно расположенных. Забейте гвозди обрамляющим молотком.

Поместите еще одну шпильку на распорные блоки. Совместите длинные края с длинными краями блоков. Убедитесь, что концы шпильки находятся на одном уровне с концевыми блоками. Прикрепите шпильку к каждому блоку, забив три гвоздя через шпильку и в каждый блок, чтобы завершить сборку угла стойки.При правильном выполнении концы обеих стоек и соответствующих концевых блоков будут ровными, образуя однородную поверхность на каждом конце угла стойки.

Поместите угол стойки между нижней и верхней пластинами на одном конце длинной стены. Убедитесь, что края промежуточных блоков обращены вверх, а не в одну сторону. Совместите внешний край самой внешней стойки с внешними концами пластин. Прикрепите пластины к стойке, забив пары обрамляющих гвоздей через пластину в соответствующие концы каждой стойки.

Двойные верхние пластины

Измерьте ширину одинарной верхней пластины на короткой стене, чтобы определить отступ двойной верхней пластины на длинной стене. Пластина должна быть отведена назад, чтобы на короткой стене располагалась выступающая часть двойной пластины. Обычно размер 2 на 4 составляет 3 1/2 дюйма в ширину, а 2 на 6 — 5 1/2 дюйма. Например, если вы используете пиломатериал 2 на 4, измерьте расстояние от конца длинной стены, где установлен угол стойки, и отметьте единственную верхнюю пластину на 3 1/2 дюйма.

Поместите отрезок 2 на 4 ровно напротив единственной верхней пластины длинной стены и совместите конец с отметкой отступа. Выровняйте длинные края обеих пластин и прикрепите двойную пластину к одинарной пластине, используя обрамляющие гвозди с интервалом 24 дюйма от конца до конца.

Поместите отрезок 2 на 4 ровно напротив верхней пластины короткой стенки и совместите длинные края обеих пластин. Внешний конец двойной пластины выступает над концом стены на 3 1/2 дюйма или ширину стоек и пластин в длинной стене.Прикрепите двойную пластину к одиночной пластине, используя обрамляющие гвозди с интервалом 24 дюйма.

Поставьте длинную стену на место и попросите одного или нескольких помощников удерживать стену устойчиво. Прибейте нижнюю пластину к основанию пола, используя гвозди для обрамления с интервалом 24 дюйма от конца до конца.

Поднимите короткую стенку на место и позвольте выступу двойной пластины опираться на отступ на верхнем конце длинной стены. Сложите стенки вместе по углу и совместите внешние края концевых стоек снизу вверх.

Прибейте концевую стойку короткой стенки к углу стойки с помощью пары обрамляющих гвоздей на каждой распорной колодке снизу вверх. Прибейте выступающую часть верхней пластины к выступу двойной пластины длинной стены, используя три гвоздя для обрамления, чтобы завершить угловое соединение.

Справочные материалы

Наконечники

• Установите углы опор в длинных стенах, где внутренние стены крепятся перпендикулярно. Вырежьте канал в двойной верхней пластине длинной стены для выступа двойной пластины на внутренней стене.

Предупреждения

• Всегда надевайте защитные очки при распиловке пиломатериалов с помощью бензопилы.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

3 простых продвинутых метода каркаса

Большинство новых домов в Северной Америке построено из палок.Первые строители домов использовали более крупные куски дерева — бревна — и когда на рынок вышли пиломатериалы меньшего размера, которые мы так часто используем сегодня, они с насмешкой называли эти новомодные деревяшки палками. Итак, теперь наша отрасль жилищного строительства укомплектована людьми, которые занимаются строительством из палок, и дом, в котором вы живете, скорее всего, построен из палки. И, к сожалению, многие методы, которые использовались при строительстве многих из этих домов, были такими же, как и до того, как мы начали их утеплять.

До того, как изоляция получила широкое распространение, не имело значения, кладете ли вы в стены лишнюю древесину.Фактически, многие строители по-прежнему считают, что чем больше древесины, тем лучше. Но когда изоляция проходит в полости между элементами каркаса, каждый лишний кусок дерева означает меньшую изоляцию. Это означает большие потери тепла зимой и больше тепла летом. (Лучше разместить всю изоляцию снаружи, но это дороже, и вряд ли это произойдет в широком масштабе на рынке жилой недвижимости.)

Хорошая новость заключается в том, что есть несколько простых способов улучшить каркас, которые позволяют повысить изоляцию без ущерба для структурной устойчивости дома.Вот три, которые, я думаю, следует использовать в каждом доме из палки.

Лестница Т-образная

Это простой вопрос. Когда внутренняя стена пересекает внешнюю стену, стандартной практикой является использование трех стоек для завершения Т-образной стены. На фото ниже показано, как это выглядит.

Обшивка из ориентированно-стружечной плиты (OSB) на внешней стороне стены будет покрыта изоляцией. Пространство, в котором эти две стойки находятся во внешней стене, однако, не получит никакой изоляции.Нет никакого способа добраться туда.

Решение — лестница Т-образная стенка. На диаграмме ниже (из Министерства энергетики США; щелкните изображение, чтобы загрузить pdf) показано, как это выглядит.

Вместо вертикальных гвоздей вы берете кусок лома и проводите его по горизонтали. Вы прикладываете широкую сторону к Т-образной стойке, чтобы у вас было место сзади, чтобы изолировать эту полость. Это прекрасно! Вы экономите дерево и получаете дом с лучшей изоляцией. Вот как это выглядит в реальной жизни:

Фотография выше сделана партнерской организацией North Central Georgia Habitat for Humanity.Мы работаем с ними и всегда впечатлены их способностью реализовывать подобные вещи.

Конечно, существуют варианты усовершенствованного обрамления Т-образных стен. Вот тот, который наш клиент использовал несколько лет назад:

Здесь есть валежник для гипсокартона и то, что по сути является противопожарным блоком через полость.

Уголки California и уголки с 2 стойками

Это похоже на проблему с Т-образной стенкой. В стандартной практике используются три гвоздика и заглушки на углу, поэтому его нельзя изолировать.Вот как это выглядит:

Продвинутая альтернатива обрамления — использование трех шпилек, но при этом остается отверстие для возврата изоляции в угол, например:

Здесь, на юго-востоке, его обычно называют уголком Калифорнии. Я не знаю, как это называется в Калифорнии. Может просто уголок?

В том информационном листке Министерства энергетики США, который я упоминал выше, также показано, как сделать угол с двумя стойками. Вот диаграмма:

Он использует меньше древесины и дает больше места для изоляции.Ознакомьтесь с информационным бюллетенем, чтобы узнать больше об этом.

Коллекторы изолированные

Заголовки изобилуют домами из палки. Они несут нагрузку, когда вы не можете вставить шпильки на обычном расстоянии, как в случае, когда у вас есть двери и окна. Их часто делают из двух кусков дерева побольше, например, 2х10, но у них есть зазор. В стене размером 2 × 4 две стены размером 2×10 по краю имеют толщину 3 дюйма. Стена имеет толщину 3,5 дюйма. В обычном доме лишние полдюйма тратятся впустую. В стене 2 × 6 вы тратите 2,5 дюйма.

Естественным решением здесь является установка изоляционного материала в щель.С жестким пенопластом это легко сделать. Если не любите пену, можно использовать минеральную вату или что-то еще. Просто сделайте там изоляцию. В противном случае у вас есть тепловой мост, который тратит ваши деньги на отопление и охлаждение и может создать другие проблемы, например, сделать вашу среднюю лучистую температуру слишком низкой зимой или жаркой летом.

Изображение выше (из того же документа Департамента энергетики США по усовершенствованному обрамлению, что и изображение Т-образной стены с лестницей) иллюстрирует, как это работает.

Слишком просто не использовать

Эти три передовых метода обрамления стен в домах из палки слишком просты, чтобы их не использовать. Единственная причина, по которой они еще не используются в каждом доме из палки, — это инерция. «Мы делаем это уже 30 лет, и это никогда не было проблемой». Если вы строитель и беспокоитесь о том, чтобы попробовать что-то новое, посмотрите видео Мэтта Райзингера о стандартном и расширенном кадрировании.

Наружные стены в типичном доме на 25% имеют каркас.R-значение древесины составляет около 1 на дюйм. Большая часть изоляции близка к 4 на дюйм. Использование этих передовых методов обрамления уменьшит количество древесины в этих стенах и повысит изоляцию.

Пора преодолеть инерцию. Это легко, легко, легко. Ваш дом не рухнет. Вместо этого ваш дом станет лучше.

Статьи по теме

Меч сквозь ребра ограждающей конструкции

Тепловой мост в никуда

Голым людям нужна строительная наука

Слои и пути теплового потока в зданиях

Изображение предоставлено: Все фотографии Energy Vanguard.Расширенные схемы обрамления из информационного бюллетеня Министерства энергетики США под названием Advanced Wall Framing.

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются. Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Проблемы, связанные со строительством: Уголки деревянного каркаса

Статья и фото Григория Гавела

Когда большинство из нас думает о пересечении обрамления внешней стены с деревянным каркасом и внутренней перегородки с деревянным каркасом, мы представляем себе что-то вроде стен на фото 1 с гвоздями, прибитыми между верхней и нижней пластинами.Эта конфигурация восходит почти 200 лет назад к самому раннему использованию несущих стен с деревянными каркасами вместо навесных стен с деревянными каркасами, построенных в качестве заполнителей между столбами и рамами.

(1)

На фото 1 изображена внешняя стена из бруса 2 x 6 и ее пересечение с внутренней перегородкой из бруса 2 x 4. Этот метод создает прочное место, чтобы прибить деревянную рейку или современную гипсокартонную плиту к открытому обрамлению обеих стен.После оштукатуривания (или оклейки гипсокартоном) получается плотный, прочный шов, который вряд ли потрескается. Этот метод строительства требует тщательной выкладки наружных стен, чтобы пространство между двойной стойкой на пересечении с перегородкой было подходящего размера и в нужном месте, чтобы поддерживать либо концы деревянной планки, либо края листов. гипсокартон. Это типичный метод обрамления, используемый для перегородок, перечисленных Underwriters Laboratories (UL) и другими лабораториями как огнестойкие.См. Каталог сертификатов огнестойкости на сайте www.ul.com/database для получения подробной информации о конструкции огнестойких стеновых сборок; особенно серии U300 и U400.

С 1940-х годов это узкое и недоступное пространство для стоек во внешней стене должно было быть заполнено изоляцией качественными строителями до того, как перегородка была поднята и прибита гвоздями. Строители другого типа оставят это пустое пространство неизолированным. Пересечение двух межкомнатных перегородок аналогично, без утепления.

(2)

На фото 2 показан тип пересечения стен из деревянного каркаса, который развился за последние 20 лет и сейчас наиболее распространен во многих частях Соединенных Штатов. На этой фотографии также показана внешняя стена, обрамленная пиломатериалами 2 x 6, и внутренняя перегородка, обрамленная бревнами 2 x 4. Вместо того, чтобы добавлять две стойки к внешней стене у перегородки, между уже установленными стойками прибивают три или четыре куска материала стойки, к которым будет прикреплена перегородка.

Этот метод популярен, потому что он экономит пиломатериалы (две полные стойки), позволяет использовать некоторые оставшиеся обрезки пиломатериалов в качестве блокировки между стойками на пересечении с перегородкой, требует менее точной планировки при строительстве фасада. стенные рамы, и позволяет одновременно утеплить всю внешнюю стену. Помимо использования меньшего количества материала (по более низкой цене), этот метод каркаса требует меньше навыков и труда для сборки, чем традиционный метод, что еще больше снижает затраты на строительство.

Недостатком угла, выполненного, как показано на фото 2, является то, что один из листов гипсокартона поддерживается только там, где он соприкасается с деревянным перекрытием, а не по всей его кромке. Даже с современной лентой для гипсокартона и стыковочной массой получается слабый шов, который можно открыть из-за вибрации уличного движения, хлопающих дверей, а также сезонного расширения и сжатия.

Пожарные предполагают, что пожар, начавшийся в комнате, будет ограничиваться этой комнатой до тех пор, пока не выйдет из строя стена, дверь или окно.При пожаре в комнате шов гипсокартона в углу, показанном на фото 2, вероятно, выйдет из строя быстрее, чем гипсокартон в углу, показанном на фото 1. После разрушения углового шва огонь может охватить конец перегородка на фото 2 и в соседнюю комнату быстрее, чем если бы она была построена, как на фото 1. И как только огонь попадет в пространство стойки, он может вертикально перейти в пространство балок верхнего этажа или в чердак или ферму чердак.

Хотя ни один из представленных методов строительства не является частью огнестойких сборок, метод, показанный на фото 1, по своей природе более огнестойкий, поскольку гипсовая отделка имеет лучшую опору, а дополнительные стойки в стене обеспечивают некоторую противопожарную защиту.

Поскольку готовый продукт обоих методов будет выглядеть одинаково, особенно если смотреть в условиях стресса через дым или через тепловизионную камеру, мы больше не можем предполагать, что этот пожар будет вести себя так же, как и многие предыдущие пожары. Мы должны предположить, что распространение огня из комнаты в комнату может происходить быстрее, чем мы ожидаем.

Грегори Гавел — член пожарной службы Берлингтона (Висконсин); бывший заместитель начальника и офицер по обучению; и 30-летний ветеран пожарной службы.Он является сертифицированным инструктором по пожарной безопасности II и II, инструктором по противопожарной безопасности в Техническом колледже Gateway и директором по безопасности в Scherrer Construction Co., Inc. Гавел имеет степень бакалавра в колледже Св. Норберта; имеет более чем 30-летний опыт управления объектами и строительством; и представил классы в FDIC.

Темы: Строительство здания для пожарных

ИП Категория: Профилактика и защита, Строительство зданий

Углы обрамления — Fine Homebuilding

Сводка: Это хорошо иллюстрированное руководство по обрамлению углов предлагает ряд альтернатив, которые уменьшают количество необходимой размерной древесины, оставляя при этом достаточно места для соответствующей изоляции.Автор также предлагает несколько способов обрамить углы, которые сходятся под косым углом.

Если вы не строитель, который всегда строит круглые дома, велики шансы, что часть вашей строительной карьеры будет потрачена на то, чтобы обрамлять пришедших. До недавнего времени создание уголка было простой задачей, в которой не было слишком много вариантов. Типичный уголок в обрамлении палки представлял собой, как и его предшественник, деревянный столб, массивный кусок дерева. Он был прочным, и в него можно было забивать гвозди, где угодно.В наши дни традиционный угол с тремя гвоздями никуда не делся, но вскоре может стать такой же редкостью, как массив каштана. По целому ряду причин теперь нужно учитывать больше, чем просто крепление гвоздями для сайдинга снаружи и гипсокартона внутри.

Изменение обрамления углов

Основная причина — экономика. Цена на пиломатериалы для деревянных конструкций за последние десять лет выросла почти вдвое. Преобладает мнение, что качество пиломатериалов также значительно снизилось, что является экономическим фактором, если вам нужно потратить 20 минут на копание сваи, пытаясь найти двукратный прямой путь для подоконника или плиты.Стоимость отопления дома также изменила способ обрамления углов. Во время энергетического кризиса 1970-х годов некоторые архитекторы и строители стали больше задумываться о более эффективных способах утепления домов и перешли с 2 × 4 на 2 × 6 стен для их большего потенциала R-ценности. Под пристальным вниманием попадали и приезжие, всегда пресловутые холодные точки. Если строить с 2x6s, для более старого стиля требовалось не только больше пиломатериалов, чем для версии 2×4, но они также создавали большую площадь в стене, которую невозможно было изолировать, и которая больше страдала от теплового моста.Тепловые мосты — это передача тепловой энергии через твердые материалы; в доме холод обычно проходит от внешней обшивки к внутренним стенам через любой твердый материал, в первую очередь через каркас.

В интересах как экономии, так и энергоэффективности исследователи и строители искали лучшие способы обрамления уголков с использованием меньшего количества древесины и большей теплоизоляции. Вот несколько методов, которые они придумали.

Уголок с тремя стойками традиционный и прочный

Уголок с тремя опорами является прямым потомком деревянного столба и пользуется популярностью у многих строителей.Его основные преимущества заключаются в том, что он быстро монтируется, он прочен и дает плотнику большую поддержку при прибивании наружных угловых досок и сайдинга. Вы можете сделать это двумя способами: прибить три полных гвоздика вместе или использовать 2 ломтика с участка в качестве блоков между двумя полными гвоздиками. К внутреннему углу прибивается одинарная концевая шпилька на примыкающей стене. Основными недостатками углов с тремя стойками являются то, что в них используется больше пиломатериалов, их трудно изолировать, и они создают широкий тепловой мост в интерьере.Эти углы неэффективны при построении с 2×6. Строитель из Коннектикута Марио Сапиа использует этот угол, потому что ему нравится масса конструкции; он уменьшает тепловые мосты, оборачивая внешнюю часть дома толщиной 3/4 дюйма. утеплитель из жесткого пенопласта.

Для получения дополнительных фотографий и информации о различных способах обрамления углов нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

California Corners | ProSales Интернет

Первоначально предназначенные для обрезки пиломатериалов и затрат на рабочую силу за счет уменьшения количества пиломатериалов без ущерба для структурной целостности, передовые методы создания каркаса теперь продвигаются как ключевой метод повышения изоляционного потенциала и тепловых характеристик дома.Одним из примеров является угол с тремя стойками, который исключает одну стойку из типичной угловой конструкции с четырьмя стойками.

Расположение трех стоек — и, в последнее время, появление конфигурации с двумя стойками, обычно называемой уголком с открытой стойкой или «калифорнийским» углом, — создает полость для изоляции там, где ее раньше не было. В результате снижается теплопроводность уголка с деревянным каркасом в пользу теплового разрыва … и дома с лучшей изоляцией.

Уголок с тремя стойками почти интуитивно понятен для рам, не требуя других материалов и лишь незначительного изменения в применении.Но конструкция с двумя шипами сложнее и требует дополнительного шага, который часто сводит на нет обещание сэкономить время на передовое обрамление.

Центральный вопрос — крепление гипсокартона в углу. В то время как одна стойка в углу с двумя стойками совмещается с рядом стоек вдоль одной стены, на перпендикулярной стене нет соответствующей угловой стойки, и, следовательно, нет поверхности для прикрепления края панели гипсокартона в этом углу.

Зажим

Наиболее часто цитируемое решение этой проблемы — установка металлических зажимов для гипсокартона (или «стопоров») вдоль края гипсокартонной панели, который будет встречаться с углом; затем зажимы прикрепляются к стойке одинарной стены, чтобы закрепить гипсокартон.Зажимы для гипсокартона работают достаточно хорошо и легко доступны со склада, но их правильная установка может быть затруднительной и требовать много времени.

Другое решение — прикрепить небольшие куски обрезков (или блоков) к задней стороне единственной угловой стойки стены, создав «лестницу» из поверхностей для крепления гвоздей к краю гипсокартонной панели.

Несмотря на то, что этот метод использует древесный лом, который в противном случае мог бы пойти на свалку, требуется время, чтобы прикрепить несколько небольших блоков, и необходимо некоторое планирование, чтобы убедиться, что прикрепленные обрезки выровнены в соответствии с предписанным кодексом шаблоном крепления гвоздей для крепления гипсокартона.

«Зажимы для гипсокартона и блокировка лестниц — это проблема», — говорит Гай Хаскелл, строитель из Баунтифул, штат Юта, который занимается сложным обрамлением уже 15 лет. «И они не обеспечивают полную поверхность для забивания гвоздей».

Собственный метод Haskell требует скрепления скобами полных полос обшивки кровли из лома по всей высоте единственной стенной стойки, чтобы обеспечить непрерывную поверхность для крепления гвоздями к краю гипсовой панели напротив стены. А поскольку полосы панелей обшивки тоньше, чем блоки 2×6, Haskell имеет чуть большую полость в углу стены, которую нужно изолировать.«Это устраняет практически все потери тепла на углу», — говорит он.

Другой возможный вариант, если он требует отклонения от местных нормативных требований, — заполнить полость стены до угла изоляцией из вспененного вспененного материала, которую затем скребут стяжкой — соскребают — до тех пор, пока она не станет заподлицо с внутренней плоскостью стены.

После затвердевания изоляция образует прочный блок, который может в достаточной степени поддерживать гипсокартонную панель (если не служить в качестве крепежной поверхности), особенно если гипсокартонная панель прикреплена к верхней и нижней пластинам и удерживается в углу металлической угловой планкой.

Компромиссы для дилеров

По определению, передовые методы создания каркаса, такие как California Corner, сокращают количество шпилек и других компонентов, используемых для создания структурного каркаса.

На первый взгляд может показаться, что это сокращает объем продаж и товарообороты дилера. Но советование строителям и фрезеровщикам применять передовые методы обрамления вполне может повысить общую прибыльность.

Основная причина заключается в том, что усовершенствованная рама для улучшения тепловых характеристик основана на конструкции рамы 2×6 с шагом 19.2 и 24 дюйма по центру, а не 2×4, установленные на 16 дюймов по центру. Продвинутое обрамление также поддерживает использование конструкционных пиломатериалов, таких как двутавровые балки и клееный брус, в качестве более прочных и надежных альтернатив пиломатериалам. Сконструированные компоненты обычно приносят более высокую прибыль, чем их товарные аналоги, что способствует увеличению продаж.

И не забывайте о ценности консультаций и перекрестных продаж. Дилер, хорошо разбирающийся в передовых каркасах и с изоляцией и воздухонепроницаемыми изделиями на полках, не только сможет сбалансировать меньшее количество клюшек с большим количеством войлока или выдувного стекловолокна, но также даст профессионалам надежный совет по улучшению тепловых характеристик своего нового дома. .В свою очередь, это может помочь строителю получить право на экологическую сертификацию и снизить ежемесячные счета за электроэнергию для потенциальных покупателей жилья.

Узнать больше Для получения дополнительной информации о расширенном каркасе перейдите в онлайн-сервис Toolbase Services, предоставляемый Исследовательским центром NAHB на сайте www.toolbase.org, и выполните поиск в категории «Методы строительства: Деревянный каркас».

Предостережение Передовые методы создания каркаса, особенно использование углов с двумя и тремя стойками, могут быть запрещены в районах с сильным ветром и в сейсмических зонах.Проконсультируйтесь с вашим местным органом по соблюдению нормативных требований для подтверждения и любых других ограничений.

–Рич Бинсакка — пишущий редактор ProSales.