Построить сарай с односкатной крышей из профнастила: Построить сарай из профнастила с односкатной крышей

Как построить сарай с односкатной крышей своими руками?

На даче не обойтись без сарая, в который можно убрать весь садово-огородный инвентарь, гамак и легкую мебель. Зимним припасам в нем место тоже найдется. При этом необязательно строить габаритную конструкцию: все необходимое поместится в небольшом сарае с односкатной крышей.

Особенности

Сарай с односкатной крышей отличается простотой и быстротой возведения. Его можно либо построить из подручных материалов, либо приобрести все необходимое в строительном магазине, заплатив за это приемлемую цену. Эта небольшая постройка надежно защищает домашний скарб от капризов погоды, а смонтировать ее под силу даже непрофессионалу.

Такой сарай обладает рядом недостатков, если сравнить его с постройкой с двускатной крышей. Так, односкатную крышу может унести сильный порыв ветра, поэтому возводите строение за домом или пристройте его к своему дачному домику для пущей надежности.

Односкатная крыша не даст возвести чердачное помещение, да и сама постройка зачастую выглядит не слишком привлекательно. Исправить дело помогут современные отделочные материалы, при помощи которых вы сможете вписать постройку в общий дизайн своего участка.

Проект

Прежде всего, найдите место для будущей постройки: она должна размещаться или на краю дачного участка, или вплотную к дому, причем для нее следует выбирать участки, наименее пригодные для сельскохозяйственных работ.

Это может быть как отдаленное от дома пространство, так и сильно затененное место. Важно, чтобы оно располагалось недалеко от основного фронта работ: это позволит вам быстро достать и убрать необходимый инвентарь. По возможности расположите постройку на возвышенности, что обеспечит дополнительную защиту от воды и продлит срок его эксплуатации.

Сараю с односкатной крышей предстоит органично вписаться в существующий или проектируемый комплекс дачных построек. Будущая подсобка не должна мешать проходу транспорта и вашим перемещениям по участку. Для строительства сарая не требуется специальных соглашений, но постройка должна соответствовать нормам санитарной и противопожарной безопасности.

Согласно СНиП, расстояние от вашего строения до дома на соседнем участке составляет не менее трех метров. Если вы планируете разместить в пристройке какую-либо живность, держите сарай на дистанции четырех метров от соседей. Сарай должен находится в метре от ближайшей хозяйственной постройки и кустарниковых растений, в двух – от среднерослых и в четырех – от высокорослых деревьев.

Когда определитесь с местом, составьте чертеж на бумаге или 3D-проект на компьютере, чтобы наилучшим образом представить себе габариты будущей постройки, разделить ее на несколько функциональных помещений, определить устройство электросетей. Оптимальным размером конструкции считаются параметры 3х6 – даже столь скромная площадь позволит расположить внутри сарая не только хозяйственный блок, но и обустроить летний душ или летнюю кухню.

Если позволяет площадь участка, постройте более габаритный сарай – 4х6 или 4х2. Просторная конструкция станет отличным решением, если вы хотите поселить в ней животных или домашнюю птицу. Если разведение живности не предусмотрено, постройка вместит в себя и дачный инвентарь, и любое функциональное помещение вроде душа или кухни, да и соленья свободно займут место на полках.

Материалы

На этапе проектирования определите, какие материалы вам понадобятся для строительства. Ведь именно от них зависит стоимость будущей постройки. Бюджетным вариантом считается деревянная или металлическая каркасная конструкция.

В первом случае каркас выполнен из бруса, который требует обработки специальными антисептическими средствами.

Во втором – из более долговечных стальных профильных труб, нуждающихся в антикоррозийной обработке после монтажа.

Независимо от предпочтений, вам понадобятся доски, сайдинг или профлисты для обшивки постройки. Неоспоримым преимуществом каркасной конструкции является не только быстрота монтажа и длительный срок службы, но и возможность преобразить сарай путем замены обшивки, не трогая каркас.

Наибольшей популярностью пользуются постройки из таких подручных материалов, как доски и деревянный брус. Из бруса сооружают каркас, обшиваемый досками. В результате получается легкая, но недолговечная конструкция, срок службы которой составляет от силы пять-шесть лет. Постройку следует постоянно обновлять и следить за ее состоянием.

Если вам нужна надежная, прочная и пожаробезопасная конструкция, отдайте предпочтение фундаментальным кирпичным строениям. Создание такой бытовки влетит в копеечку, зато она прослужит не одному поколению.

Вместо дорогостоящего кирпича также допустимо строительство из более бюджетных пено- и шлакоблоков. По сравнению с кирпичными строениями они меньше весят, обладают большей прочностью и теплоемкостью. Стены из блоков «дышат» не хуже деревянных, а еще они отличаются безопасностью и не токсичностью.

Единственный недостаток блочного сарая – неприглядный внешний вид, который исправят лишь декоративные отделочные материалы вроде кирпича, сайдинга, штукатурки, а также натурального или искусственного камня.

После того как определитесь с материалом для стен сарая, приступайте к выбору кровельного стройматериала, который определяет угол наклона ската крыши. Так, угол наклона для мягкой кровли составляет 5 градусов, профнастила – 8, металлочерепицы и штучного кровельного материала – 25 и шифера – 20-35 градусов. Угол наклона ниже указанных значений не делают, иначе это приведет к протечкам кровли и порче хранящегося в постройке имущества.

Для обустройства кровли допустимо использование листов монолитного поликарбоната, обладающих такими свойствами, как высокая ударопрочность, светопроницаемость и устойчивость к любым капризам погоды.

Защитное покрытие от ультрафиолета продлит срок эксплуатации этого материала, а главным его недостатком считается термическое расширение. Данное явление возникает в жаркие летние дни, когда солнце прокаливает крышу. Чтобы избежать деформации материала, оставляйте небольшой зазор при закручивании каждого крепежного элемента.

Наиболее дешевым вариантом кровельного покрытия считается рулонный рубероид. Он прост в монтаже и рассчитан на устройство кровли любой сложности. Но выглядит он не эстетично, да и укладывать его нужно в несколько слоев. Например, при уклоне кровельного ската до 15 градусов понадобится четыре слоя рубероида. Если угол наклона составляет до 45 градусов, рубероид укладывают в три слоя. В конечном итоге «многослойность» сказывается на стоимости стройматериала.

Строительство

Необходимые расчеты проведены, материалы выбраны. Самое время – приступить непосредственно к строительным работам, ведь такую пристройку, как односкатный сарай, вполне реально возвести своими руками. Чтобы понять, как лучше это сделать, рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Начнем с фундамента. Столбчатый фундамент рассчитан на легкие конструкции (особенно часто его обустраивают для каркасных построек). Для его устройства следует сделать разметку грунта при помощи веревки и колышков. По периметру и по углам выкапывают ямы глубиной не менее 50 сантиметров. На дно каждой лунки насыпают слой песка и гравия. Затем устанавливают один из видов столбов из кирпича, бетона, асбестовых труб от 150 мм диаметром, труб ПВХ и даже железнодорожных шпал. Столбы, сделанные из труб, следует залить бетоном, а кирпичные и блочные опоры с пористой поверхностью – обработать мастикой или любым другим водоотталкивающим средством.

Для устройства ленточного фундамента по периметру будущей постройки выкапывают траншею 25-40 см в ширину и 40-60 в глубину (с учетом глубины промерзания грунта в холодное время года). Затем на дно траншеи насыпают песок, щебень и гравий, которые следует тщательно утрамбовать, устанавливают досчатую опалубку, закрепляют арматуру и заливают бетон. После этого фундамент оставляют в покое на две-три недели, дожидаются, пока он затвердеет, а потом приступают к следующему этапу строительных работ.

Помимо общеизвестных видов фундамента, допустимо обустройство основания из автомобильных покрышек. Помимо сараев, на покрышках также можно возводить беседки, бани, гаражи и даже летние кухни. При этом возводимые конструкции должны быть легкими и малогабаритными, поскольку строительство крупных объектов на таком фундаменте может привести к непредсказуемым последствиям.

В целом же, покрышки являются бюджетным и доступным материалом, легко поддающимся установке. Он не пропускает влагу, защищает постройку от появления трещин, а также гасит колебания почвы, что делает его незаменимым в любом сейсмически неустойчивом районе.

Фундамент из покрышек может быть столбчатым или монолитным.

Первый устанавливают следующим образом:

Со строительного участка убирают мусор и снимают плодородный слой грунта.
Если предполагается установка заглубленного основания, для шин роют скважины.
По периметру будущей постройки вбивают колышки, а затем проверяют, что они были установлены в одной плоскости путем измерения диагоналей.
Устанавливают брусья, а затем на них надевают покрышки (или укладывают их в ямы).
Наружные поверхности шин выравнивают так, чтобы они находились на одном уровне.
Изнутри покрышки заполняют при помощи щебня, гравия и любого другого плотного материала. Аналогичным образом заполняют расстояние между шинами.
Следующим шагом является заливка внутрь шины бетонного раствора. Цемент следует периодически смачивать и накрывать полиэтиленом.
После этого следует покрыть шины рубероидом, смонтировать досчатую опалубку высотой 100-150 миллиметров, установить внутрь арматуру и залить бетоном.

Заглубленный или возвышенный монолитный фундамент из покрышек идеально подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Обустраивают его так:

Снимают слой почвы глубиной 20-30 см и выравнивают строительную площадку по горизонтали при помощи нивелира.
По площади размеченного участка вплотную укладывают один или два слоя шин. Высота и диаметр покрышек положительно сказывается на амортизирующих и гидроизоляционных свойствах материала.
Внутренние части покрышек и интервалы между ними заполняют при помощи щебня и гравия (также подойдет любой плотный стройматериал), тщательно утрамбовывают и заливают цементом.
Рубероид расстилают по всей площади уложенных шин и оставляют запасы по всем четырем сторонам будущего фундамента.
Опалубку высотой 100-150 миллиметров монтируют по периметру будущего строения с учетом его перегородок. Устанавливают в нее металлическую арматуру и заливают бетоном.

После обустройства фундамента приступают к созданию нижней обвязки, выполняемую из бруса сечением 100 на 100 или 150 на 150 миллиметров. Для этого концы бруса следует обрубить методом «вполдерева» и соединить при помощи металлических скоб.

Следующим этапом работ является сборка каркаса: чтобы его сделать, устанавливают вертикальные стойки и выравнивают их при помощи строительного уровня. Монтаж фронтальной стены выполняют так, чтобы получился нужный угол наклона крыши. Стойки следует укрепить при помощи временных откосов и заодно наметить расположение будущих окон и дверей, чтобы потом не мучиться с их выпиливанием.

Затем на каркас следует смонтировать половые лаги, прикрепляя их с интервалом в 60-120 сантиметров. Пол настилают при помощи обрезных или специально шпунтованных досок.

После этого на опоры устанавливают балки перекрытий (так называемую верхнюю обвязку или мауэрлат) и начинают монтировать крышу:

Вычисляют длину стропила, прибавив двусторонние свесы к интервалу между стенами. Зачастую этот параметр не превышает 400-500 сантиметров.
Приступают к изготовлению контрольной стропильной ноги: берут доску, отрезают ее на нужную длину, примеряют и намечают место для крепления.
По образцу изготавливают необходимое количество стропил.
Выполняют монтаж фасадной и задней стропильной ноги, а затем туго натягивают нить между ними.
По нити устанавливают остальные элементы с шагом 600-800 сантиметров, фиксируемых гвоздями и стальными уголками.
К стропилам внахлест при помощи строительного степлера прикрепляют такие гидроизоляционные материалы, как пленку или рубероид.
На стропила укладывают реечную обрешетку, шаг которой определяется характеристиками кровельного материала.
Завершающим этапом работ является настил и закрепление кровельных материалов в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Строительство завершено. Осталось установить двери и окна, а также обработать сарай защитными средствами и обшить его любым отделочным материалом, чтобы придать постройке эстетичный вид.

Удачные примеры и варианты

Темная обшивка небольшой постройки контрастирует с яркой зеленью и расставленными в горшках цветами. Оптимальное решение не только для хранения дачного инвентаря, но и достойное дополнение дизайна дачного участка.

Компактная постройка не отличается необычным дизайном, но в ней удобно разместить все необходимое для сада и огорода. Отличный вариант для владельцев средних и небольших участков.

Пристроенная к дому конструкция сократит путь от кухни до съестных припасов и от огорода – до необходимого инвентаря. Умело организованное пространство позволит расположить все атрибуты летнего отдыха так, что в нужный момент они сразу окажутся под рукой. А под крышей обустроенного по всем правилам сарая они сохранятся в надлежащем виде.

О том, как построить сарай с односкатной крышей, смотрите в следующем видео.

Сарай с односкатной крышей своими руками — пошаговая инструкция

Сарай – незаменимая хозяйственна постройка как на приусадебном, так и на садовом участке. В нем оставляют на кратковременное и сезонное хранение рабочие инструменты, материалы. Продвинутые огородники своими руками обустраивают в сараях комфортабельный санузел, душевую кабину. Словом, был бы сарай, применение ему в любом случае найдется. Назначение этого сооружения строго утилитарное, поэтому внешнему облику не предъявляют много требований, главное — удобство использование и простота возведения.

Содержание статьи

Сарай с односкатной кровлей – наиболее недорогой вариант строительства подсобного, хозяйственного помещения для хранения инвентаря своими руками. Его каркас легкок в сборке, не требует привлечения специальной техники, покупки дорогостоящих материалов и инструмента. При необходимости его можно построить из того, что есть под рукой, что осталось от строительства дома. При чем даже человек с небольшими плотницкими навыками справится с такой работой своими руками.

Выбор места под строительство

Первое, что нужно сделать – найти и расчистить площадку для строительства. Есть два варианта размещения: вплотную к жилым постройкам или на краю участка. Расположение прежде всего зависит от задач, возлагаемых в будущем на сарай. Чтобы пользоваться им было удобно, предлагаем руководствоваться следующими правилами:

Чтобы своими руками построить сарай, выбирайте места с наименее пригодной для ведения сельского хозяйства почвой и рельефом. На каждом земельном участке есть пространство, затененное старым деревом, которое нельзя выкорчевать, занятое канавой или просто отдаленное.
Размещайте хозяйственную постройку так, чтобы она не затрудняла подъезд техники и транспорта.
Учитывайте расстояние, на которое придется переносить тяжелые предметы при работе, размещайте сарай поблизости от основного фронта работ

Необходимые материалы и инструменты

Для того, чтобы процесс строительства шел быстро, без образования простоев, нужно сразу закупить необходимые материалы и удостовериться в наличии инструмента. Надворная постройка с односкатной крышей – достаточно экономный вариант, для его сооружения своими руками используют в основном древесину, его можно построить даже из более дешевых пиломатериалов второго и третьего сорта. Вам потребуется:

Брус 100х100 мм или 150х100 мм для сооружения каркаса;
Доски обрезные50х150 мм для стропильной системы;
Доски обрезные 40х150 мм для обшивки;
Доски необрезные для обрешетки;
Кровельный материал;
Гидроизоляционная пленка;
Рубероид
Смесь для изготовления бетона, песок, мелкий гравий
Крепеж: гвозди, саморезы.

Из инструмента пригодится мощный шуруповерт, дрель, болгарка, электрорубанок, электролобзик. В общем-то, все операции можно сделать вручную, но наличие электрических приборов ускорит процесс строительства в два раза.

Этапы строительства

Закладка фундамента

Сначала выбранное место подготавливают: убирают мусор, большие растения, если необходимо выравнивают, после чего можно приступать к заливке фундамента. Хоть сарай с односкатной кровлей – некапитальное, маловесное сооружение, надежное основание ему тем не менее необходимо.

Достаточно своими руками построить столбчатый фундамент, на который устанавливают каркас, на глубину 40-50 см. С помощью рулетки, бечевки и колышков нужно разметить, где будут находится столбы. Рассчитывайте, так, чтобы пролеты между ними были в районе 1,2-1,5 метров. Четыре столба располагают по углам сооружения, и несколько внутри периметра, в зависимости от площади сарая.
После разметки нужно сделать отверстия в земле буром на глубину промерзания грунта. Сверху налаживают опалубку из ненужных досок на высоту 20-30 см.
На дне выкопанных отверстий перед тем, как залить их бетоном, делается песчано-гравийная подушка, для усиления вставляют арматуру.

Для того, чтобы фундамент набрал прочность, его оставляют в покое на 3-4 дня, по прошествии которых продолжают строительство.

Сборка каркаса

Пока фундамент застывает, есть время на то, чтобы обработать все древесину, идущую на каркас, антисептическими и огнеупорными составами, чтобы сарай служил дольше, был защищен от возгорания, гнили и вредителей. Далее следует инструкция, как построить каркас своими руками:

Снимите опалубку каждого столба фундамента и разместите на оголовке рубероид в двойном сложении для гидроизоляции.
Далее нужно построить основание — каркас из бруса в виде прямоугольника на столбы фундамента. Концы бруса рубят «в пол дерева» и стягивают металлическими скобами.
По уровню выставляют вертикальные стойки. Каркас вымеряют по строительному уровню, их укрепляют временными подкосами, для крепления используют металлические уголки. Заметьте, фронтальную стену мы строим выше, чтобы задать уклон ската крыши в 15-20%. Проемы для дверей и окон нужно сделать заранее, это удобнее, чем потом их выпиливать.
На каркас устанавливают половые лаги, их крепят «в потай» с шагом 60-120 см. Настилают пол из специальной шпунтованной или обрезной доски.
Строим балки перекрытий на вертикальные опоры, в качестве крепежных элементов используют металлические уголки или скобы. Каркас сарая готов.

Сооружение крыши

Конструкция односкатной крыши включает в себя такие элементы, как стропильные ноги, обрешетку, гидроизоляцию и кровельный материал. Они формируют так называемый кровельный пирог, необходимый для надежной защиты от осадков. В качестве мауэрлата используется верхняя обвязка каркаса. А так как мы уже установили разновысокие стойки, то переходим настилу стропильных ног своими руками:

Изготавливаем «лекало» стропильной ноги, которое будет использоваться как образец для всех остальных. Длину стропила вычисляют, сложив расстояние между стенами с длиной двух свесов. Свес крыши защищает стены от влаги, обычно для этой цели достаточно 40-50 см. Берем обрезную доску 50х150 мм, отпиливаем до нужной длины и поднимаем наверх. Там примеряем стропило и размечаем выемку в месте крепления к балкам к каркасу. По этому образцу изготавливаем остальные ноги.
Устанавливаем фронтальную и тыльную стропильную ногу на каркас, натягиваем между ними нить. Используя нить в качестве уровня, монтируем остальные стропила с шагом 60-80 см. К примеру, для сарая 3х6 м потребуется 8 стропильных ног. Крепим на гвозди или уголки.
С помощью строительного степлера крепим полосы гидроизоляционной пленки. Нахлестывая одну на другую на 10-15 см, начиная с нижнего края стропильных ног.
Монтируем обрешетку из необрезной доски. Если планируете использовать мягкую кровлю, обрешетку строим более частую.
Производим раскрой и укладку кровельного материала. Самый дешевый материал – профнастил, металлочерепица стоит лишь немного дороже. Не смотря на появление современных материалов типа шинглас или ондулин, кровельщики для монтажа своими руками односкатной крыши сарая рекомендуют металлочерепицу. Она более гладкая и не затрудняет соскальзывание снега и влаги с достаточно пологих скатов. Для крепежа используют специальные оцинкованные саморезы, оснащенные головкой из резины, которая после вкручивания уплощается и закрывает собой отверстие.

Отделочные работы

После окончания черновых работ, каркас сарая обшивают доской или листовой влагостойкой фанерой. В оконные проемы вставляют стеклопакеты, устанавливают двери. После этого следует внешняя обработка постройки лессирующим антисептиком или краской на акрилатной, масляной основе. Следующий шаг — внутренняя отделка, для более удобного хранения изготавливают полки, стеллажи, при желании проводят свет, монтируют розетки.

Чтобы хозяйственная постройка с односкатной крышей, которую вы построили своими руками, прослужил как можно дольше, его нужно дважды в год осматривать на предмет дефектов. Кровля требует ежесезонного осмотра и ремонта, покраска проводится раз в 5-6 лет. Аккуратная, функциональная надворная постройка станет незаменимым помещением на вашем участке, построить которую можно своими руками за небольшие деньги!

Видео-инструкция

Построить сарай из профнастила с односкатной крышей

Сарай с односкатной крышей своими руками — пошаговая инструкция

Выбор места под строительство

Чтобы своими руками построить сарай, выбирайте места с наименее пригодной для ведения сельского хозяйства почвой и рельефом. На каждом земельном участке есть пространство, затененное старым деревом, которое нельзя выкорчевать, занятое канавой или просто отдаленное.
Размещайте хозяйственную постройку так, чтобы она не затрудняла подъезд техники и транспорта.
Учитывайте расстояние, на которое придется переносить тяжелые предметы при работе, размещайте сарай поблизости от основного фронта работ

Необходимые материалы и инструменты

Брус 100х100 мм или 150х100 мм для сооружения каркаса,
Доски обрезные50х150 мм для стропильной системы,
Доски обрезные 40х150 мм для обшивки,
Доски необрезные для обрешетки,
Кровельный материал,
Гидроизоляционная пленка,
Рубероид
Смесь для изготовления бетона, песок, мелкий гравий
Крепеж: гвозди, саморезы.

Этапы строительства

Закладка фундамента

Достаточно своими руками построить столбчатый фундамент, на который устанавливают каркас, на глубину 40-50 см. С помощью рулетки, бечевки и колышков нужно разметить, где будут находится столбы. Рассчитывайте, так, чтобы пролеты между ними были в районе 1,2-1,5 метров. Четыре столба располагают по углам сооружения, и несколько внутри периметра, в зависимости от площади сарая.
После разметки нужно сделать отверстия в земле буром на глубину промерзания грунта. Сверху налаживают опалубку из ненужных досок на высоту 20-30 см.
На дне выкопанных отверстий перед тем, как залить их бетоном, делается песчано-гравийная подушка, для усиления вставляют арматуру.

Сборка каркаса

Снимите опалубку каждого столба фундамента и разместите на оголовке рубероид в двойном сложении для гидроизоляции.
Далее нужно построить основание — каркас из бруса в виде прямоугольника на столбы фундамента. Концы бруса рубят «в пол дерева» и стягивают металлическими скобами.

По уровню выставляют вертикальные стойки. Каркас вымеряют по строительному уровню, их укрепляют временными подкосами, для крепления используют металлические уголки. Заметьте, фронтальную стену мы строим выше, чтобы задать уклон ската крыши в 15-20%. Проемы для дверей и окон нужно сделать заранее, это удобнее, чем потом их выпиливать.

На каркас устанавливают половые лаги, их крепят «в потай» с шагом 60-120 см. Настилают пол из специальной шпунтованной или обрезной доски.

Строим балки перекрытий на вертикальные опоры, в качестве крепежных элементов используют металлические уголки или скобы. Каркас сарая готов.

Сооружение крыши

Изготавливаем «лекало» стропильной ноги, которое будет использоваться как образец для всех остальных. Длину стропила вычисляют, сложив расстояние между стенами с длиной двух свесов. Свес крыши защищает стены от влаги, обычно для этой цели достаточно 40-50 см. Берем обрезную доску 50х150 мм, отпиливаем до нужной длины и поднимаем наверх. Там примеряем стропило и размечаем выемку в месте крепления к балкам к каркасу. По этому образцу изготавливаем остальные ноги.

Устанавливаем фронтальную и тыльную стропильную ногу на каркас, натягиваем между ними нить. Используя нить в качестве уровня, монтируем остальные стропила с шагом 60-80 см. К примеру, для сарая 3х6 м потребуется 8 стропильных ног. Крепим на гвозди или уголки.

С помощью строительного степлера крепим полосы гидроизоляционной пленки. Нахлестывая одну на другую на 10-15 см, начиная с нижнего края стропильных ног.

Монтируем обрешетку из необрезной доски. Если планируете использовать мягкую кровлю, обрешетку строим более частую.

Производим раскрой и укладку кровельного материала. Самый дешевый материал – профнастил, металлочерепица стоит лишь немного дороже. Не смотря на появление современных материалов типа шинглас или ондулин, кровельщики для монтажа своими руками односкатной крыши сарая рекомендуют металлочерепицу. Она более гладкая и не затрудняет соскальзывание снега и влаги с достаточно пологих скатов. Для крепежа используют специальные оцинкованные саморезы, оснащенные головкой из резины, которая после вкручивания уплощается и закрывает собой отверстие.

Отделочные работы

Сарай с односкатной крышей своими руками — пошаговая инструкция

Выбор места под строительство

Чтобы своими руками построить сарай, выбирайте места с наименее пригодной для ведения сельского хозяйства почвой и рельефом. На каждом земельном участке есть пространство, затененное старым деревом, которое нельзя выкорчевать, занятое канавой или просто отдаленное.
Размещайте хозяйственную постройку так, чтобы она не затрудняла подъезд техники и транспорта.
Учитывайте расстояние, на которое придется переносить тяжелые предметы при работе, размещайте сарай поблизости от основного фронта работ

Необходимые материалы и инструменты

Брус 100х100 мм или 150х100 мм для сооружения каркаса,
Доски обрезные50х150 мм для стропильной системы,
Доски обрезные 40х150 мм для обшивки,
Доски необрезные для обрешетки,
Кровельный материал,
Гидроизоляционная пленка,
Рубероид
Смесь для изготовления бетона, песок, мелкий гравий
Крепеж: гвозди, саморезы.

Этапы строительства

Закладка фундамента

Достаточно своими руками построить столбчатый фундамент, на который устанавливают каркас, на глубину 40-50 см. С помощью рулетки, бечевки и колышков нужно разметить, где будут находится столбы. Рассчитывайте, так, чтобы пролеты между ними были в районе 1,2-1,5 метров. Четыре столба располагают по углам сооружения, и несколько внутри периметра, в зависимости от площади сарая.
После разметки нужно сделать отверстия в земле буром на глубину промерзания грунта. Сверху налаживают опалубку из ненужных досок на высоту 20-30 см.
На дне выкопанных отверстий перед тем, как залить их бетоном, делается песчано-гравийная подушка, для усиления вставляют арматуру.

Сборка каркаса

Снимите опалубку каждого столба фундамента и разместите на оголовке рубероид в двойном сложении для гидроизоляции.
Далее нужно построить основание — каркас из бруса в виде прямоугольника на столбы фундамента. Концы бруса рубят «в пол дерева» и стягивают металлическими скобами.

Сооружение крыши

Отделочные работы

Сарай с односкатной крышей своими руками — пошаговая инструкция

Выбор места под строительство

Чтобы своими руками построить сарай, выбирайте места с наименее пригодной для ведения сельского хозяйства почвой и рельефом. На каждом земельном участке есть пространство, затененное старым деревом, которое нельзя выкорчевать, занятое канавой или просто отдаленное.
Размещайте хозяйственную постройку так, чтобы она не затрудняла подъезд техники и транспорта.
Учитывайте расстояние, на которое придется переносить тяжелые предметы при работе, размещайте сарай поблизости от основного фронта работ

Необходимые материалы и инструменты

Брус 100х100 мм или 150х100 мм для сооружения каркаса,
Доски обрезные50х150 мм для стропильной системы,
Доски обрезные 40х150 мм для обшивки,
Доски необрезные для обрешетки,
Кровельный материал,
Гидроизоляционная пленка,
Рубероид
Смесь для изготовления бетона, песок, мелкий гравий
Крепеж: гвозди, саморезы.

Этапы строительства

Закладка фундамента

Достаточно своими руками построить столбчатый фундамент, на который устанавливают каркас, на глубину 40-50 см. С помощью рулетки, бечевки и колышков нужно разметить, где будут находится столбы. Рассчитывайте, так, чтобы пролеты между ними были в районе 1,2-1,5 метров. Четыре столба располагают по углам сооружения, и несколько внутри периметра, в зависимости от площади сарая.
После разметки нужно сделать отверстия в земле буром на глубину промерзания грунта. Сверху налаживают опалубку из ненужных досок на высоту 20-30 см.
На дне выкопанных отверстий перед тем, как залить их бетоном, делается песчано-гравийная подушка, для усиления вставляют арматуру.

Сборка каркаса

Снимите опалубку каждого столба фундамента и разместите на оголовке рубероид в двойном сложении для гидроизоляции.
Далее нужно построить основание — каркас из бруса в виде прямоугольника на столбы фундамента. Концы бруса рубят «в пол дерева» и стягивают металлическими скобами.

Сооружение крыши

Отделочные работы

Сарай из профнастила

Профнастил является прекрасным материалом для изготовления сарая, а главное работа с ним не займёт много времени. Выбор стенового материала толщиной в четыре миллиметра, шириной в 2 метра, будет оптимальным решением для возведения сарая.

Многие делают навесы к постройке. Для этого устанавливают арки, которые опираются на прогоны и опорные столбы. Здесь также делается обрешётка, на которую будут крепиться листы. Это будет прекрасным местом для стоянки автомобиля, например, в дождливую погоду. Навес возводится с односкатной или двускатной кровлей.

Преимущества использования профнастила для сарая

Именно за положительные характеристики, профнастил наиболее популярный товар на рынках сбыта:

Прочный,
Лёгкий,
Долговечный,
Простой в возведении,
Удобный материал в монтировании,
Разнообразие цветов,
Оригинальный.

Выбираем место для сарая на участке

Прежде чем приступить к строительству, следует определиться с местом его расположения. Можно прибегнуть к чертежу своего дачного участка, где отметить имеющиеся постройки и наметить новое место.

Неплохим решением могло бы быть возвышенность, это упростило бы стоковый процесс. Да и снег, во время таяния не будет попадать в сарай. Также установить его можно в тени деревьев, которые в летний период будут создавать тень. Тем самым не будет сильно нагреваться. Постройка не должна быть близко к домику, ведь там могут находиться химикаты, которые вредны организму.

Готовим материалы и инструменты

Следующим шагом является подготовка материала и инструментов:

Профнастил стандартный с размерами 1 на 2 метра,
Двери,
Окна,
Гравий,
Песок,
Деревянный брус 100 на 150,
Уголок крепёжный,
Сайдинг из пластика, для внутренней обшивки,
Минеральная вата,
Набор гаечных ключей и отвёртки,
Саморезы,
Блоки для устройства основания,
Арматура металлическая,
Лопата и молоток,
Шуруповёрт,
Пила,
Уровень и отвес.

Также обязательным считается пропитка деревянных изделий специальными антисептиками, тогда строение послужит достаточно долго.

Устройство основания сарая

Теперь можно приступить к строительству. Делаем некоторую подготовительную работу:

Делаем разметку будущей постройки,
Освобождаем территорию от мусора,
Снимаем верхний слой земли на 50 см по углам и по центру периметра будущего здания.

Далее гравий и песок смешиваем и наполняем пространство на 50% её глубины снятого пласта. Второй слой чисто из щебня. Получилась так называемая подушка, которую нужно хорошо утрамбовать и сверху уложить арматуру. Теперь можно всё это залить бетонным раствором.

Ждём несколько суток полного застывания бетонного раствора. В углах устанавливаем фундаментальные блоки и в центре сторон. Бруски выставить строго перпендикулярно, контролировать следует отвесом. Если строение планируется крупных размеров, блоки надо ставить каждые 2 метра. Они будут играть роль основания.

Теперь можно установить раму на блоки. Это будет основа для будущего пола. Для её сооружения понадобятся каркасы и поперечные бруски (40 см шаг). Конструкцию соединить саморезами. Для фиксирования рамы можно использовать стальные уголки. И, наконец, на раму укладываются деревянные листы или фанера, листы ДСП. Крепить следует плотно, без каких-либо зазоров и щелей.

Возведение каркаса для стен

Приступаем к новому этапу – построение каркас стен. Предварительно стоит сделать чертёж постройки, чтобы определиться с расположением двери и окон.
Для каркаса используются деревянные брусья (другой вариант – профильная труба). Рассчитываем их количество, согласно разметке. Их можно приготовить самостоятельно, используя обычную пилу.

Следующим шагом будут вертикальные стойки, которые располагать стоит на расстоянии 70 см друг от друга. Высотой они должны быть равные проектированной высоте нашей постройки. Так как конструкция должна быть жёсткой, использовать поперечные бруски (шаг 40 см) для будущего крепление основного материала.

Все деревянные изделия обязательно обработать защитным средством от гниения, например, олифой. А также антипиренами, предупреждающие возгорание строения.

Собранный каркас крепится на бетонные блоки с внутренней стороны, опять же саморезами (80 мм). Каркас можно сделать из металла, тогда детали его обрабатываются грунтовкой.

Внешняя обшивка сарая профнастилом, его утепление

Приступаем к монтажу профнастила. В первую очередь, крепим длинные стороны. Для крепления мы подготовили саморезы и используем их из расчёта 6 штук на 1 кв. м профнастила. Все листы укладываются с нахлёстом в 20 см. Полученная форма, фиксируется металлическими уголками. Размер самореза надо брать длиной 50 мм.

После того как обшили стены профнастилом, заполняем межстоечное пространство утеплителем.Они бывают твёрдого, мягкого исполнения, покрытые фольгой или без неё.Но спросом среди строителей для возведения каркасных строений пользуется пенопласт и минеральная вата. Внутреннюю часть сарая обшить влагостойкой фанерой или сайдингом из пластика.

Полки для сарая

Так как сарай для дачи будет использоваться для различного инвентаря стоит подумать о полках. Можно купить как готовые стеллажи, так и сделать самостоятельно. Если будет использоваться второй вариант, надо будет сделать большее количество вертикальных стоек, так как будет увеличена нагрузка на несущие стены.

Стойки для полок можно сделать из металла. Если использовать трубы большого диаметра, их надо будет установить с меньшим шагом. Полочки делаются из металла с меньшим радиусом. Крепить их нужно при помощи уголков. Полка, построенная во всю стену, потребует для себя дополнительный уголок посредине. Тогда она не будет провисать.

Строительство крыши

Следующим этапом является кровля. Но вот вопрос, какой же она должна быть. Ведь известны два вида крыш: односкатная и двускатная.

Односкатная крыша является более экономной и без чердака. Если вы решили построить чердак, потребуется двускатная крыша.

Материал для кровли можно выбрать идентичный нашим стенам. Разница лишь в том, что на кровлю стоит взять материал, покрытый полиэстером. Тогда как на стены использовался оцинкованный лист.

Выбранный кровельный материал устойчив к коррозии, а постройка будет смотреться эффектно.

Перед началом крепления кровли, делаем обрешётку. Она строится из деревянных брусьев, есть ещё вариант – доски или металл. Шаг бруса 60 см. Поверх обрешётки крепим профнастил также внахлёст и для крепления используем саморезы длинной 20 см и используя резиновую прокладку. Это делается для герметизации в месте крепления. Здесь также можно сделать утепление и обшить любым материалом: плитами или фанерой с внутренней стороны кровли.

Стропильная система двускатной крыши наиболее сложная. Она соирается на земле. Стропила могут быть из дерева или металлических труб небольшого сечения. Выдерживается определённый угол между металлическими трубами. Габариты влияют на их количество. Располагать их надо на расстоянии 90 см друг от друга.

Уклон ската крыши должен быть равен 8 градусам и выше. Устанавливаются стропила с торца сооружения. Установка конька ведётся ровно по центру сарая. Для этого стоит натянуть верёвку между коньками. Чтобы увеличить прочность, надо зафиксировать металлическую трубу.

Устройство пола, дверей и окон

Пол постройки можно застелить обыкновенными досками. Доски стругаются и покрываются антисептиком. Толщину материала выбираем до 4 см, и крепим их саморезами, можно гвоздями. Есть и другой вариант – заливка бетоном, и можно не бояться перегнивания, как в результате с деревом.

Окна можно сделать из дерева, металлопластика. В зависимости от размера строения устанавливается одно окно или несколько, если вы вообще решили их делать. Обычно сарай используется для хозяйственного инвентаря и окна не обязательны. Но если в проекте вы запрограммировали окна, проёмы для них делаются в результате возведения стен. Готовим коробки для будущих окон согласно размерам и ставим окно.

Двери можно приобрести готовыми, или сделать самостоятельно. Для этого снимаем размеры и строим коробку. На раму подойдут доски с размером 5 х 5 см, и уже сверху можно закрепить доску толщиной в 10 см. Доски не должны выступать за раму, для свободного открывания дверей. Внутренняя сторона двери обивается доской в виде буквы «Z», чтобы увеличить жёсткость. Теперь их можно установить в приготовленные петли нашей коробки, врезать замок и дверь готова.

Особенности проведения работы

При строительстве сарая существуют некоторые нюансы, которыми не стоит пренебрегать:

Если выбран вариант односкатной крыши, то одна сторона поднимается выше противоположный на определённый угол,
Рассчитать правильно длину саморезов и использовать прокладки из резины, это защитит металл,
Деревянные изделия должны быть обработаны, чтобы продлить жизнь постройки,
Срез листов необходимо обработать антикоррозийными средствами,
Крепление листов делается «по волне» и укладываются внахлёст,
Между стропилами и обрешёткой желательно использовать эластичный материал. Тогда в дождливую погоду будет меньше шума.

Построить сарай из профнастила своими руками вполне возможно, ознакомившись с технологией работ, воспользовавшись пошаговой инструкцией.

Строительство односкатного сарая

Сарай считается незаменимой хозяйственной постройкой на дачном участке. В нем удобно хранить необходимые для работы в саду инструменты. В этом помещении можно обустроить в хозблоке душевую кабинку и санузел. Если вы не собираетесь использовать его в качестве кабинета для работы, внешне конструкция может быть декорирована достаточно просто.

Готовый проект односкатного сарая с дровяником

Главное, чтобы постройка соответствовала своему предназначению, и ей было удобно пользоваться. Сарай своими руками с односкатной крышей — сооружение из категории бюджетных строений. Дачник может начать обустраивать свой участок с самой важной хозпостройки.

Строительство односкатного сарая: в чем преимущества постройки

Когда вокруг окружают однотипные строения, хочется, чтобы на участке появилось сооружение с оригинальным дизайном. Необычность здания делает его уникальным. Если у всех соседей двускатные крыши, отдайте предпочтение новому решению. Односкатная крыша смотрится на фоне однотипных двускатных довольно интересно. Кроме эксклюзивного декора, есть и другие плюсы:

Проект односкатной крыши обходится дешевле, чем двускатной. На устройство конструкции требуется средств как минимум на 30 % меньше. Она подходит для всех, кто хочет сэкономить. Схема устройства с размерами крыши односкатного сарая

Если не хватает стропил, то этот вариант может оказаться единственно возможным,

Конструкция является оптимальной, когда на дачном участке постоянно дует ветер в одном направлении,

Проект и чертеж крыши выполнить легко, так же как и сделать все необходимые расчеты. Этот проект можно создать без профессиональной помощи,

Долговечная конструкция является достаточно надежной, если использовать высококачественные материалы, и крепления своими руками выполнить правильно,

Будущий ремонт проводить будет легко благодаря свойствам этого типа кровли,

Конструкция быстро возводится.

Затяжные ветры, которые дуют постоянно в одном направлении, — повод, чтобы установить сооружение с односкатной крышей. Однако, чтобы не сорвало крышу, нужно ее правильно сориентировать относительно ветра.

Что следует сделать пред началом строительства односкатного сарая

Чтобы построить хозяйственную постройку на даче, для нее на своей земле необходимо выделить место.

Вариант конструкции сарая из необрезанной доски

Нельзя выбирать участок, который находится в низине. Такое месторасположение может иметь негативные последствия. В сарае будет появляться вода во время таяния снега или после дождя. Лучше поставить его на возвышенность. Перед началом строительных работ участок под строение выравнивается.

Подготовьте необходимые материалы и инструменты. Чтобы сделать каркас своими руками, нужны брусья, материалы для пола, стен и кровли. Нужны также пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляционная мембрана, крепежные элементы. Эти каркасные конструкции не требуют применения профессионального инструмента. Все, что требуется, — это:

строительный степлер,
ножовка,
молоток,
топор,
нож.

Чертёж с размерами каркасного карая с односкатной крышей

Если на руках собственника дачного участка имеется проект и готов полностью чертеж сарая, пора приступать к работе. Если вы покупаете инструмент, тогда следует выбирать только оригинальную продукцию. Производитель гарантирует, что приобретенные вещи имеют высокое качество, и ими можно будет долго пользоваться. Покупая строительные материалы, чтобы построить каркас или кровлю, можно учитывать свои финансовые возможности.

Важные нюансы

Если сделать расчеты и подсчитать затраты, тогда появится возможность выбрать бюджетные варианты.

Своими руками легко построить конструкцию из профнастила, дерева, пеноблоков. Каркас можно соорудить за несколько часов, а сарай поставить за два дня.

Однако такая быстрота возведения возможна только при использовании определенных материалов, например, бруса и досок. Если использовать другие стройматериалы, такие как кирпич, или сарай из пеноблоков времени понадобится больше.

Строительство сарая с крышей из профнастила

Металлические сараи из профнастила пользуются популярностью среди дачников. Построить такое сооружение своими руками сможет любой начинающий строитель. При работе с легким материалом не требуется помощник. Существенным недостатком востребованного материала считается слабая жесткость. Изготавливая каркас, вы должны помнить об этом. Профнастил выпускается в широком ассортименте, необходимо разобраться какой материал подходит для кровли исходя из его классификаций:

По высоте и ширине профиля. Этот показатель позволяет определить, какую максимальную прочность сможет выдержать профлист.
По толщине стали. Значение может варьироваться.
По варианту защитно-декоративного покрытия. У профнастила из оцинкованной стали нет дополнительной защиты. Цветной профнастил окрашивается защитной полимерной краской.

Проект односкатного сарая из профнастила

Профнастил с маркировкой С10, С21, С44 используется для покрытия крыш. Среди них наиболее прочным является С44. Профнастил С21 — популярный и широко применяемый материал. С 10 имеет большую высоту волны.
При работе с профнастилом могут пригодиться следующие практические советы:

Каркас своими руками рекомендуется делать из профильной трубы. Крепление в этом случае выполняется двумя способами — с помощью сварки или на болтах.
Цена профильной трубы приемлемая, что дает возможность сэкономить на строительстве.
Чтобы разрезать лист профнастила, используйте специальные ножницы или болгарку.Болгарка оставляет по краям подгоревший след, что смотрится не эстетично, однако, этот инструмент разрежет профнастил быстрее, а неприглядный край легко спрятать под другим листом материала.

Монтаж крыши сарая из профнастила

Срезы стен сверху на крыше закрывают профнастилом. Углы помогает спрятать металлический уголок.

Для крепления профилей используются саморезы двух видов.

Необходимо сделать так называемую шумоизоляцию помещения: установить специальные прокладки для кровли и стен.

Правильная укладка профнастила производится внахлест на две волны.

Односкатная крыша — оптимальный вариант для строения, предназначенного, чтобы хранить дрова, разные инструменты и другие вещи.

Полы в строении могут быть любыми: насыпными, бетонными, деревянными.

Для этого строения своими руками не нужны значительные средства.

Строительство сарая с крышей из дерева

Построить деревянный сарай — несложное дело. Здесь тоже потребуется прочная основа — надежный каркас. Впоследствии основание обшивается с помощью досок.

Готовый каркас сарая для монтажа деревянной односкатной крыши

Деревянный сарай с односкатной крышей имеет жесткую конструкцию, доступную стоимость и высокую скорость возведения.
Вам будет нужен чертеж такого строения, если в нем будут хранить садовую утварь или дрова. Построить сарай вы сможете своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Основанием сооружения служат:

В первом случае начинающему мастеру нужно стелить полы, во втором — у него меньше работы. Напольным покрытием будут поддоны. Для полов подходят доски и ОСБ плиты. Односкатную крышу на сарае сделать легко своими руками. Можно использовать рубероид, а сверху укладывают шифер или черепицу. Чтобы увеличить срок эксплуатации деревянного строения, понадобится обработать все деревянные детали специальными защитными составами.

Внутреннее устройство деревянной крыши сарая Вернуться к оглавлению

Строительство сарая с крышей из пеноблоков

Дачный сарай для коз или других домашних животных может быть изготовлен из современного стройматериала — пеноблоков. Срок службы постройки составляет не менее 30 лет. Чтобы возвести такое сооружение, может потребоваться помощь специалистов. Дачникам, являющимся новичками в строительстве, лучше обратиться в профессиональную компанию. Своими руками создать красивое здание может не получиться. Так как материалы используются недешевые, то не стоит их переводить. С другой стороны, стоимость сарая вместе с работой возрастет и обойдется дороже, чем постройка своими руками.

Строительство начинается с возведения ленточного фундамента. Основание позволит уберечь пеноблоки от воздействия влаги. Для гидроизоляции фундамента его поверхность покрывают специальным материалом.
Ставят стены. Кладку рекомендуется начинать с углов. Количество пеноблоков рассчитывают заранее.

Чертеж устройства сарая из пеноблоков с односкатной крышей

Устанавливают крышу. Устройство конструкции выполняется так же, как в вышеприведенных вариантах, где есть каркас. Односкатная крыша означает меньший объем работы.

Новые пеноблоки стоят достаточно дорого, но на их покупке можно сэкономить. Купите ранее использованные материалы. Сараи, где предусматривается односкатная крыша, могут быть построены из разных материалов. По надежности они не уступают двускатным конструкциям. Однако по цене — это большая разница. Если вы практичный человек, тогда односкатное сооружение может подойти для вашего участка.

Оно позволит вам сэкономить деньги, на которые можно приобрести саженцы или другие полезные вещи для благоустройства своего садового участка.

Новичкам, которые приступают к благоустройству своей земли, может быть полезен следующий совет.

Теги: #Построить сарай из профнастила с односкатной крышей

Сарай из профнастила своими руками

На каждом дачном участке необходимо строение для хранения разнообразного огородного инвентаря. Даже если владелец загородного дома не планирует выращивать овощи, цветы и декоративные растения все равно потребуют ухода.

Можно, конечно, выделить в гараже уголок для лопат, грабель, леек и прочих инструментов. Но, через некоторое время, вас обязательно начнут раздражать комья земли, от которых невозможно полностью избавиться даже при самой тщательной очистке садового инвентаря после его использования.

И вновь придется задуматься о строительстве хотя бы небольшого хозяйственного строения. Наиболее разумным и экономным вариантом будет сарай из профлиста. Благодаря надежности и привлекательному внешнему виду профнастила, это сооружение, безусловно, решит поставленную перед ним задачу и будет выглядеть достаточно презентабельно. Вряд ли сарай из профнастила станет украшением загородного участка, но и внешний вид его он точно не испортит.

Немаловажно и то, что окончив строительство сарая из профнастила, вы будете только периодически смывать с него пыль из садового шланга и сметать с крыши опавшие листья. Никаких эксплуатационных затрат строения из профнастила не требуют.

Поскольку требования к этому строению не очень жесткие, да и размеры его невелики, несложно построить сарай из профлиста своими руками.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Сарай из профнастила своими руками
Обшивка сарая профнастилом

Сарай из профнастила своими руками

Перед тем, как построить сарай из профнастила, нужно определиться с наиболее удобным его расположением на территории участка.

Поскольку утеплять его нет никакого смысла, лучше разместить сарай из профнастила в тени деревьев. Для зимнего времени это значения не имеет, но летом его металлические стены и крыша не будут чересчур нагреваться на солнце.

После того, как будет выбрано место для сарая, нужно провести ревизию имеющихся в наличии остатков строительных материалов. Могут пригодиться отходы кирпича, обломки камня, обрезки металлического уголка, труб или досок.

После окончания строительства дома обязательно остаются неиспользованные материалы, которые выбросить жалко, а использовать некуда. При этом они наверняка пригодятся для того, чтобы построить сарай из профнастила своими руками.

Начинаем строительство с изготовления фундамента. Для такого небольшого строения он, конечно, не обязателен. Однако наличие хотя бы небольшого фундамента гарантирует то, что легкий сарай просто не опрокинется от внезапного сильного порыва ветра. Кроме того, сарай из профлиста желательно приподнять выше уровня земли для того, что бы вода от дождя или таяния снега не затекала внутрь.

Обе эти задачи поможет решить монолитная плита, площадью чуть больше планируемых размеров сарая. Перед тем, как сделать сарай из профнастила, ее необходимо залить. Для этого нужно выкопать ямки глубиной 50 см по углам будущего сарая, на дно которых надо засыпать и утрамбовать щебень. После этого в ямки строго вертикально устанавливаются и заливаются бетоном стойки. Если вы хотите построить большой сарай, то необходимо установить дополнительные стойки — примерно через каждый два метра.

Затем по периметру монолитной плиты (стойки окажутся внутри заливки) устанавливается опалубка из обрезков доски, шириной 70-100 мм. Залив в нее бетонную смесь, мы получим одновременно и фундамент, и пол сарая для инструментов.

Дальше строим сарай из профнастила, используя имеющихся в наличии или приобретенные металлических профили, уголки или деревянные бруски. Прикрепив их к стойкам, получаем каркас для установки профнастила.

Обшивка сарая профнастилом

Закончив с каркасом стен, устанавливаем прогоны для крыши. Для этого используем те же профили, уголки или обрезки досок. Проще всего изготовить односкатную крышу. Но если стойки получились одинаковой высоты, на них можно закрепить небольшие треугольные фермы и смонтировать двускатную кровлю.

На установленные прогоны или фермы, крепим профнастил, не забывая про карнизные и фронтонные свесы. Здесь правила такие же, как и при устройстве кровли из профилированного листа.

После монтажа крыши идет обшивка сарая профнастилом. Лучше обшить сарай профлистом без горизонтальных стыков, целыми вертикальными листами. Но если это по какой-то причине не получилось, в первую очередь необходимой закрепить нижние листы, а на них, с небольшим нахлестом, установить верхние. При этом шов необходимо обработать герметиком, во избежание возможных протечек.

Если вы не хотите самостоятельно строить хозпостройку, то вы легко можете купить сарай из профнастила небольших размеров «под ключ». Однако стоит учесть, что вам не только фундамент придется делать самостоятельно, но и сам сарай вам привезут в разобранном виде. Поэтому, если вы не готовы платить рабочим за установку, гораздо выгоднее и практичнее за несколько часов изготовить и собрать сарай самостоятельно.

Даже в небольшое помещение наверняка поместится весь ваш садовый инструмент и инвентарь. Кроме того, внутри можно смонтировать полки для хранения различных мелочей. Это позволит вам еще рациональнее использовать площадь сарая из профнастила.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Как построить сарай с односкатной крышей из профнастила или бруса?

Содержание статьи

Сарай с односкатной крышей – необходимая постройка на каждом дачном участке. Применяют ее не только для хранения садового инвентаря. Сарай используют для содержания животных или организации домашней мастерской. В статье содержится информация об этапах работы и список необходимых материалов.

Плюсы и минусы сарая с односкатной крышей

Достоинствами этой конструкции являются:

простота и легкость конструкции;
экономичность возведения;
быстрый монтаж даже неспециалистом;
хорошая защита от осадков и ветра.

Недостатки односкатной крыши сарая:

возможность срыва при сильном ветре вследствие большой парусности;
отсутствие чердачного помещения;
непрезентабельный внешний вид. Хотя при применении современных и красивых отделочных материалов этот недостаток можно не учитывать.

Выбор места строительства

Приняв решение построить сарай у себя на участке, необходимо определиться с выбором места, размерами и конструкцией хозпостройки. Исходя из назначения — мини-мастерская, помещение для хранения дров, инвентаря, содержания птицы — выбирают место под строительство.

Будущее помещение должно:

Вписываться в комплекс уже существующих или предполагаемых надворных построек (гаража, бани, беседки, мест для отдыха).
Иметь удобный доступ.
Не занимать место, предназначенное для выращивания садово-огородных культур.
Соответствовать нормам санитарной и пожарной безопасности.

С первыми тремя пунктами застройщик может определиться самостоятельно.

По нормам и правилам ИЖС для размещения сараев есть определенные требования:

Помещение для «живности» должно располагаться не ближе 4 м от границы соседнего участка,
Для остальных строений это расстояние 1 м.
От жилья обиталище для мелкого скота или птицы желательно удалить на 15 м.

Сарай можно выполнить в виде пристройки — сблокировать с баней, гаражом или другой хозпостройкой.

Наиболее простым и удобным решением для строительства является вариант каркасного сарая или сарая из кирпича или пеноблоков с односкатной крышей. Реже используют шлакоблоки.

Готовые чертежи сараев с односкатной крышей

Устройство односкатной крыши

Основой односкатной крыши является стропильная система, опирающаяся на противоположные стены разной высоты. Уклон, образующийся благодаря этому, не дает скапливаться осадкам.

Если же верх стен находится на одном уровне, то на одной из стен создается конструкция из вертикальных стоек для увеличения высоты или монтируются фермы в виде прямоугольного треугольника (вариант для усиленной конструкции при большом пролете).

[adinserter block=»6″]

[adinserter block=»10″]

Стропильная система состоит из элементов:

С боков односкатные крыши ограничивают фронтоны. Обычно выполняются из того же материала, что и стены, но могут быть и светопрозрачными.

Свесы представляют собой выступающие за пределы стены части кровли, своеобразные козырьки, защищающие от осадков. Минимальная их ширина 20 см. При недостаточной длине стропил их удлиняют специальными брусками — «кобылками».

Самые распространенные размеры сараев с односкатной крышей в плане — 3х6, 3х4, 3х3, 4х2 м. При таких габаритах пиломатериалы используются очень экономично, т. к. доска и брус производятся чаще всего длиной 6 м. К тому же не требуется дополнительных элементов для усиления конструкции крыши.

Если ширина постройки превышает 4,5 м, например, 5х11 м, нужно предусмотреть установку подкосов во избежание прогиба стропильных ног.

Расчет угла наклона односкатной крыши

Перед началом строительства необходимо составить подробный чертеж с размерами и рассчитать потребность в материалах. Для определения длины стропильных ног нужно задать угол наклона крыши.

Он определяется исходя из следующих факторов:

климатические условия;
материал кровли;
дизайнерское решение.

Односкатная крыша принимает ветровые, снеговые нагрузки, должна быть устойчива к экстремальным нагрузкам, парусность ее велика. Если в регионе мало снега, но дуют сильные ветра, угол наклона нужно делать ближе к минимальному. При большом количестве осадков его увеличивают, чтобы не давать скапливаться снегу, талой воде и льду на кровле.

Важно, в какую сторону будет наклон ската крыши сарая. При преобладании ветров определенного направления нужно ориентировать крышу уклоном в наветренную сторону, чтобы порывы ветра не могли ее поднять и оторвать.

Согласно Строительным Нормам и Правилам угол наклона может лежать в пределах 5-60.

Таблица: Минимальные значения угла.

Материал	Угол
Мягкая кровля	5°
Профнастил	8°
Металлочерепица и штучный кровельный материал	25°
Шифер	20-35°

Ниже этих значений угол наклона делать нельзя, это неблагоприятно отразиться на эксплуатации материалов и возникнут протечки.

[adinserter block=»1″]

[adinserter block=»9″]

Зная угол наклона, можно определить разницу высот противоположных стен и длину стропильной ноги с учетом свеса по тригонометрическим формулам:

разница высот = ширина сарая х tg угла наклона;
длина стропил = ширина сарая / cos угла наклона + 2 длины свесов.

Если каркас уже готовый и высота стен известна, длина стропил определяется по формуле Пифагора: длина стропил = ширина сарая в квадрате + разница высот в квадрате+ 2 длины свесов.

Постройка сарая — этапы работ

Постройка сарая с односкатной крышей включает в себя:

устройство фундамента;
сборка каркаса и устройство пола;
монтаж стропильной системы;
устройство кровли;
обшивка стен;
установка окон и дверей;
наружная отделка.

Перед строительством сарая проводят подготовку:

расчищают площадку от мусора;
срезают плодородный грунт для использования в огороде;
выравнивают поверхность.

Устройство фундамента

Конструкция фундамента зависит от нагрузки, передаваемой на него надземной частью сооружения, и свойств грунтов.

Сараи возводятся на следующих видах фундаментов:

столбчатых;
ленточных;
свайных.

Легкие каркасные сараи целесообразно монтировать на столбчатых фундаментах, более тяжелые — из кирпича и пеноблоков — на ленточных.

На глинистых пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод столбчатые фундаменты возводить не рекомендуется, т. к. возможно выдавливание опоры и ее заваливание.

При наличии плывунов или на торфянике устраиваются фундаменты на винтовых сваях.

Проект работ по устройству фундамента сарая включает в себя:

разбивку плана фундамента;
земляные работы;
армирование конструкций;
кладка или заливка бетоном.

Разбивку плана фундамента сарая производят согласно чертежу. Размечают положение самой длинной стены и одного угла, затем с помощью теодолита и рулетки находят положение остальных углов.

Если прибора нет:

Построить сначала «египетский треугольник» со сторонами 3х4х5 м.
Потом отмерить необходимые расстояния и вбить временные колышки.

Можно воспользоваться двумя рулетками. Тогда нужные точки будут являться местом пересечения рулетки-диагонали и рулетки-стороны. Углы должны быть прямыми, а диагонали равными.

Земляные работы выполняются в соответствии с выбранной конструкцией фундамента:

Ямы под столбчатый фундамент и траншеи под ленточный выкапывают глубже отметки промерзания на 15-20 см, засыпают смесь песка и щебня и утрамбовывают.
Размер ям под столбики должен соответствовать выбранному материалу. Ширина траншей под ленточные фундаменты 25-40 см.

Устройство столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент выполняется из стройматериалов:

кирпич;
бетонные блоки;
асбестовые трубы от 150 мм диаметром;
трубы ПВХ;
ж/д шпалы;
даже из автопокрышек.

Установка фундаментных столбов обязательна в углах хозпостройки и через 1-1,5 м по периметру и внутри помещения.

Столбчатые опоры:

Армируют — помещают внутрь металлический стержень, обрезок трубы.
Фундаменты из труб и автопокрышек заливают бетоном.
Опоры из глиняного кирпича, пеноблоков и других материалов с пористой поверхностью обрабатывают снаружи мастикой или другим средством для защиты от влаги.
Оставшиеся промежутки засыпаются песком или заливаются цементно-песчаным раствором.

Для сараев достаточно кладка столбиков высотой 2-3 кирпича.

[adinserter block=»8″]

Устройство ленточных фундаментов

Для возведения ленточного фундамента над поверхностью земли:

Устраивается опалубка из досок высотой 20-30 см.
В траншею помещается арматура в виде сетки или каркаса.
Заливается бетон марки М 200-250.

Бетонировать рекомендуется в нежаркую погоду, сразу одним массивом. После затвердения (около 2 недель) опалубку можно снять.

Свайный или винтовой фундамент можно сделать при помощи специализированной организации, имеющей соответствующее оборудование.

Сборка каркаса

Наиболее простым и экономичным решением для постройки сарая является каркасная система из дерева.

Перед сборкой каркаса на поверхность фундаментных столбиков или ленточного фундамента укладывается слой гидроизоляции из рубероида. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептической пропиткой.

Схема монтажа пошагово:

Устройство нижней обвязки из бруса 100х100 мм или 150х150 мм.
Укладка лаг с опиранием на обвязочный брус и столбики внутри сарая.
Устройство пола для удобства дальнейшего монтажа.
Установка вертикальных стоек из доски 100х50 мм или бруса 50х50 мм с шагом 600-1000 мм.
Монтаж верхней обвязки(100х50 мм) и укрепляющих элементов — укосин (100х40 мм).
Устройство дверного проема, при необходимости — оконного.

Фиксировать элементы с помощью гвоздей, уголков, саморезов. Нижнюю обвязку закрепить на фундаменте шпильками. Вертикальность и горизонтальность контролировать строительным уровнем и отвесами. Передние стойки выполнить выше задних на величину, необходимую для создания ската крыши сарая.

Монтаж крыши и устройство кровли сарая

Сборка стропильной системы происходит так:

На противоположных стенах поверху укладывается мауэрлат из бруса 100х100 мм. В каркасной конструкции его роль играет брус верхней обвязки. При монтаже мауэрлата на стену из блоков или кирпича необходима гидроизоляция из рубероида поверху кладки. Брус закрепляют в стене при помощи анкеров в специально просверленные отверстия.
Монтируются стропила начиная от фронтонов с шагом, равным шагу стоек в каркасном сооружении, а для кирпича и блоков — 60-80 см. В каркасной конструкции они просто укладываются на верхний брус и закрепляются. В кирпичных зданиях для опоры стропил вырезаются специальные гнезда. Отверстия нужно обработать защитными средствами. Крепят уголками, перекрестно вбитыми гвоздями, саморезами. Отверстия нужно обработать защитными средствами.
К стропилам строительным степлером крепят гидроизоляцию из рубероида или пленки внахлест. Если требуется устройство утеплителя, его размещают в промежутках между стропильными ногами, а снизу защищают пароизоляцией из пленки.
На стропила укладывается обрешетка из рейки или настил из водостойкой фанеры. Шаг реек определяется исходя из характеристик кровельного материала.
Кровельные материалы укладывают по обрешетке или настилу и закрепляют в соответствии с инструкцией и особенностями укладки.

Кровельные материалы и утеплитель

Для покрытия односкатных крыш сарая применяются кровельные материалы:

металлочерепица;
профнастил;
оцинкованный лист;
ондулин;
рубероид;
шифер.

Рулонные и гибкие материалы укладываются на сплошной настил внахлест и приклеиваются специальным клеем.

Листовые материалы размещают по обрешетке с шагом 45-50 см внахлест по 4 сторонам и закрепляют специальными крепежами с прокладками.

[adinserter block=»2″]

Чтобы утеплить кровлю и стены сарая применяют:

пенополистирол;
минеральную вату;
стекловолокно.

Подбирать правильный утеплитель нужно в соответствии с назначением помещения.

Завершение строительства

Заключительным этапом строительства сарая являются:

Установка окон и дверей.
Обшивка стен и обработка поверхностей от гниения и коррозии.

Для обшивки применяются:

сайдинг;
вагонка;
плита ОСП;
цементно-стружечная плита;
металлический профнастил;
металлопрофиль;
шифер;
поликарбонат.

Если сарай построен из кирпича или пеноблоков, стены можно не обшивать, если этого не требует общее дизайнерское решение пространства.

Заключение

Если решили строить такую хозяйственную постройку, как сарай на даче своими руками, выбирайте конструкцию, которая простоит не один год и будет надежно защищать содержимое. Сарай с односкатной крышей – простой и проверенный временем вариант. А пошаговые инструкции, описанные в статье, помогут в строительстве.

высота сарая с односкатной крышей

Содержание статьи

Каркас сарая с односкатной крышей: детали конструкции и этапы монтажа
Сарай – строение без архитектурных изысков. Чаще всего это каркасная конструкция с односкатной крышей, обшитая снаружи листовым или панельным материалов типа ОСП, фанера или влагостойкая ДСП. Нередко для обшивки используют вагонку, шпунтованные доски, профнастил или листовое железо. Самое сложное в сооружение сарая – возвести каркас. Необходимо понимать, что эта конструкция состоит из нескольких элементов, которые связываются в одно целое. При этом каркас сарая с односкатной крышей – строение надежное.
Каркас сарая с односкатной крышей
Элементы каркаса
Чисто конструктивно каркас хозблока, как и любая основа для строительства каркасных построек, состоит из трех основных элементов:
опорные стойки между обвязками.
Так как разговор идет о постройке с крышей, то к каркасу для сарая добавляется стропильная система с обрешеткой. И хотя отношение к каркасной конструкции они не имеют, при разработке чертежа хозблока с односкатной крышей их придется учитывать.
Что собой представляют верхняя и нижняя обвязки. Это элементы, собранные по периметру строения в виде цельной конструкции. Собирают их из деревянных брусов минимальным сечением 100х100 мм. Основная задача производителя работ – точно выставить брусья в одной горизонтальной плоскости и надежно скрепить их между собой.
Возведение каркаса начинается с монтажа нижней обвязки
Стойки сарайного каркаса – это или брусы, или сдвоенные доски. Их выставляют с определенным шагом и точно вертикально. При этом в углах постройки, в местах формирования дверных и оконных проемов стойки устанавливаются обязательно. Если сарай состоит из нескольких помещений, то опоры монтируют и в местах пересечения внешних и внутренних стен. Кстати, для этого к обвязкам добавляются перемычки, формирующие перегородки.
Высота стоек равна высоте сарая. Стандартные размеры 2,5-3 м.
Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей
Чтобы сформировать крышу, нужно фасадную часть каркаса приподнять на небольшой размер. То есть сформировать наклон. Стропильные ноги на фасадной стене будут упираться на приподнятую часть, задними концами на верхнюю обвязку.
Поэтому проектировщики предлагают два варианта конструкции каркаса:
Собирается он в виде куба. Затем на фасадной части добавляются стойки небольшой длины и сечения, которые станут опорами для стропильных ног.
Конструкция каркаса №1
Фасадные стойки подрезают длиннее на высоту формирования уклона.
Конструкция каркаса №2
Чаще используют второй вариант.
Технология сооружения
Под сарай подойдет любой фундамент, но чаще используют столбчатый, собранный из бетонных блоков или кирпича. Он проще в закладке и дешевле всех остальных типов.
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент под сарай: разновидности конструкций и этапы их монтажа.
Подготовка к сооружению
В первую очередь до начала строительства надо запланировать архитектурную часть сооружения. То есть, какие будут размеры у сарая. Самый часто встречающийся проект сарая – 3х6 с односкатной крышей. По фасадной стороне – 6 м, по фронтонной – 3 м.
Все дело в том, что длина деревянных брусков (стандартная) 6 м. То есть для сборки обвязки (верхней или нижней) потребуется три бруса: два целых, один распиленный пополам. Для двух обвязок потребуется 6 брусков.
Верхняя обвязка каркаса сарая
Что касается количества стоек, то в углах по одной – это 4 бруса, два в дверной проем, два в оконный (хотя именно здесь можно использовать пиломатериал меньшего сечения, даже доски толщиною 50 мм). Для усиления каркасной конструкции устанавливают промежуточные бруски сечением 100х50 мм: во фронтонных стенах и в фасадных через каждые 1,0-1,2 м. Хотя многое зависит от ширины обшивочного материала. К примеру, стандартная ширина ОСП – 1250 мм. Значит, это и есть шаг установки стоек.
Теперь, что касается длины стоек. Все зависит от высоты постройки. Длина фасадных опор, если сарай возводится по проекту №2, увеличивается на размер формирования наклона односкатной крыши.
Сборка каркаса
Начинать надо с нижней обвязки.
На столбы фундамента укладывается гидроизоляция в виде сложенного вдвое рубероида.
Предварительно концы подготовленных брусьев подрезаются в половину толщины. Длина подреза равна ширине брусков.
Элементы обвязки укладываются на фундамент и выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня. При необходимости под брусы для поднятия подкладывают деревянные подкладки.
Соединение элементов обвязки в ползапила
Производится скрепление элементов нижней обвязки, для чего используются длинные гвозди или саморезы, а также специальные перфорированные крепежные изделия в виде пластин и уголков, изготовленных из стали.
Устанавливаются стойки. Их выставляют по вертикали тем же уровнем и крепят к нижней обвязке стальными уголками на саморезы. При этом сначала ставят угловые опоры, которые дополнительно подпираются укосинами из досок или реек сечением 50х50 мм.
Крепление стоек и обвязки между собой
Обязательно стойки проверяются на предмет горизонтального расположения их верхних торцов. Здесь имеется в виду фасадной и задней стенок. Если какой-то выпирает больше остальных, то его снимают, подпиливают и устанавливают на место. Что касается стоек, формирующих боковые стены, то их подрезают под уклон крыши. Делают это так: между двумя угловыми стойками, формирующими боковые стены сарая, натягивается бечевка или шпагат. Затем от нижней обвязки до шпагата надо замерять расстояние. Замеры производятся по месту установки опор. Это и есть длина брусков. Чем ближе стоит опора к задней стенке, тем меньше будет его длина.
Сборка верхней обвязки производится так же, как и нижней. Просто вместо фундамента их опорой являются смонтированные стойки. Крепление производится точно также. Единственное отличие от нижней – это расположение двух элементов не в горизонтальной плоскости, а под наклоном. Поэтому чаще верхнюю обвязку делают из досок толщиною 50 мм.
Монтаж верхней обвязки
Нередко, чтобы избежать лишних расходов, в качестве наклонных элементов верхней обвязки каркаса используют стропильные ноги. Это хорошо видно на фото выше. То есть сначала устанавливают два элемента верхней обвязки на фасадной стене и задней. А затем по краям монтируют сразу стропила, которые соединяют собой угловые опоры.
Так как сарай – это постройка полноценная, то необходимо сформировать и еще два элемента строения: полы и крышу.
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, из чего построить сарай на даче и цену на работы под ключ.
Сборка каркаса для пола
Каркас напольного основания – это доски (50 мм толщиною), уложенные концами на обвязку поперек сарая. Вариант установки – вертикальный по ширине. Крепятся они к брусам теми же стальными уголками и саморезами. Можно использовать способ крепления в ползапила – это более прочный вариант.
Монтаж каркаса для напольного основания
Обратите внимание на фото, где показан каркас с промежуточным брусом, уложенным под доски. Такой вариант обычно применяют при использовании проекта сарая 4х6 с односкатной крышей. То есть при ширине сооружения более 3 м.
Сборка стропильной системы и обрешетки
Теперь, что касается крыши. Ничего сложного в ее строительстве нет. Каркас сарая собран, сформированы стены, остается только уложить стропильные ноги с определенным шагом. Чаще всего шаг установки варьируется в пределах 0,6-1 м в зависимости от выбранного кровельного материала. Это оптимальные размер.
Важная составляющая – точно подобрать длину стропил. Это связано с тем, что односкатная крыша должна формировать свесы как с фасадной стороны постройки, так и с задней. Размер свеса – 30-50 см с каждой стороны. При ширине сарая в 3 м, длина стропильных ног – 3,6-4 м. При ширине в 4 м – 4,6-5 м.
Формирование свеса крыши стропилами
Последний этап в сборке каркаса крыши – монтаж обрешетки. Она может быть сплошной для мягких материалов или разряженной для остальных. Чаще для этого используют рейки максимальным сечением 50х50 мм или доски толщиною 25-30 мм и шириною 100 мм. Для сплошного покрытия по рейкам монтируют листы ОСП.
Каркас полностью готов. Остается обшить его: полы внутри досками (обрезными или шпунтованными), стены снаружи плитными или листовыми материалами, крышу кровельным покрытием. Устанавливаются двери и окна. Если есть необходимость сделать сарай утепленным, то изнутри его прокладывают теплоизоляционным материалом и обшивают листами. То же самое касается пола и крыши.
Заключение
Построить сарай из профнастила с односкатной крышей (или из другого материала) – процесс не самый сложный. Если строение небольших размеров (3х6 или 4х6) , то поднять его можно за один день. Главная задача производителя работ – точность размеров элементов и правильная их сборка.
Как построить сарай с односкатной крышей своими руками?
Сарай с односкатной крышей – необходимая постройка на каждом дачном участке. Применяют ее не только для хранения садового инвентаря. Сарай используют для содержания животных или организации домашней мастерской. В статье содержится информация об этапах работы и список необходимых материалов.
Плюсы и минусы сарая с односкатной крышей
Достоинствами этой конструкции являются:
простота и легкость конструкции;
экономичность возведения;
быстрый монтаж даже неспециалистом;
хорошая защита от осадков и ветра.
Недостатки односкатной крыши сарая:
возможность срыва при сильном ветре вследствие большой парусности;
отсутствие чердачного помещения;
непрезентабельный внешний вид. Хотя при применении современных и красивых отделочных материалов этот недостаток можно не учитывать.
Выбор места строительства
Приняв решение построить сарай у себя на участке, необходимо определиться с выбором места, размерами и конструкцией хозпостройки. Исходя из назначения — мини-мастерская, помещение для хранения дров, инвентаря, содержания птицы — выбирают место под строительство.
Будущее помещение должно:
Вписываться в комплекс уже существующих или предполагаемых надворных построек (гаража, бани, беседки, мест для отдыха).
Иметь удобный доступ.
Не занимать место, предназначенное для выращивания садово-огородных культур.
Соответствовать нормам санитарной и пожарной безопасности.
С первыми тремя пунктами застройщик может определиться самостоятельно.
По нормам и правилам ИЖС для размещения сараев есть определенные требования:
Помещение для «живности» должно располагаться не ближе 4 м от границы соседнего участка,
Для остальных строений это расстояние 1 м.
От жилья обиталище для мелкого скота или птицы желательно удалить на 15 м.
Сарай можно выполнить в виде пристройки — сблокировать с баней, гаражом или другой хозпостройкой.
Наиболее простым и удобным решением для строительства является вариант каркасного сарая или сарая из кирпича или пеноблоков с односкатной крышей. Реже используют шлакоблоки.
Готовые чертежи сараев с односкатной крышей
Устройство односкатной крыши
Основой односкатной крыши является стропильная система, опирающаяся на противоположные стены разной высоты. Уклон, образующийся благодаря этому, не дает скапливаться осадкам.
Если же верх стен находится на одном уровне, то на одной из стен создается конструкция из вертикальных стоек для увеличения высоты или монтируются фермы в виде прямоугольного треугольника (вариант для усиленной конструкции при большом пролете).
Стропильная система состоит из элементов:
мауэрлата — горизонтальных брусков, закрепленных на противоположных стенах;
стропильных ног — наклонных брусков или досок, опирающихся на мауэрлат;
обрешетки или настила.
Стропильная система односкатной крыши
С боков односкатные крыши ограничивают фронтоны. Обычно выполняются из того же материала, что и стены, но могут быть и светопрозрачными.
Свесы представляют собой выступающие за пределы стены части кровли, своеобразные козырьки, защищающие от осадков. Минимальная их ширина 20 см. При недостаточной длине стропил их удлиняют специальными брусками — «кобылками».
Самые распространенные размеры сараев с односкатной крышей в плане — 3х6, 3х4, 3х3, 4х2 м. При таких габаритах пиломатериалы используются очень экономично, т. к. доска и брус производятся чаще всего длиной 6 м. К тому же не требуется дополнительных элементов для усиления конструкции крыши.
Если ширина постройки превышает 4,5 м, например, 5х11 м, нужно предусмотреть установку подкосов во избежание прогиба стропильных ног.
Расчет угла наклона односкатной крыши
Перед началом строительства необходимо составить подробный чертеж с размерами и рассчитать потребность в материалах. Для определения длины стропильных ног нужно задать угол наклона крыши.
Он определяется исходя из следующих факторов:
климатические условия;
материал кровли;
дизайнерское решение.
Односкатная крыша принимает ветровые, снеговые нагрузки, должна быть устойчива к экстремальным нагрузкам, парусность ее велика. Если в регионе мало снега, но дуют сильные ветра, угол наклона нужно делать ближе к минимальному. При большом количестве осадков его увеличивают, чтобы не давать скапливаться снегу, талой воде и льду на кровле.
Согласно Строительным Нормам и Правилам угол наклона может лежать в пределах 5-60.
Таблица: Минимальные значения угла.
Ниже этих значений угол наклона делать нельзя, это неблагоприятно отразиться на эксплуатации материалов и возникнут протечки.
Зная угол наклона, можно определить разницу высот противоположных стен и длину стропильной ноги с учетом свеса по тригонометрическим формулам:
разница высот = ширина сарая х tg угла наклона;
длина стропил = ширина сарая / cos угла наклона + 2 длины свесов.
Если каркас уже готовый и высота стен известна, длина стропил определяется по формуле Пифагора: длина стропил = ширина сарая в квадрате + разница высот в квадрате+ 2 длины свесов.
Постройка сарая — этапы работ
Постройка сарая с односкатной крышей включает в себя:
устройство фундамента;
сборка каркаса и устройство пола;
монтаж стропильной системы;
устройство кровли;
обшивка стен;
установка окон и дверей;
наружная отделка.
Перед строительством сарая проводят подготовку:
расчищают площадку от мусора;
срезают плодородный грунт для использования в огороде;
выравнивают поверхность.
Устройство фундамента
Конструкция фундамента зависит от нагрузки, передаваемой на него надземной частью сооружения, и свойств грунтов.
Сараи возводятся на следующих видах фундаментов:
Легкие каркасные сараи целесообразно монтировать на столбчатых фундаментах, более тяжелые — из кирпича и пеноблоков — на ленточных.
При наличии плывунов или на торфянике устраиваются фундаменты на винтовых сваях.
Проект работ по устройству фундамента сарая включает в себя:
разбивку плана фундамента;
земляные работы;
армирование конструкций;
кладка или заливка бетоном.
Разбивку плана фундамента сарая производят согласно чертежу. Размечают положение самой длинной стены и одного угла, затем с помощью теодолита и рулетки находят положение остальных углов.
Если прибора нет:
Построить сначала «египетский треугольник» со сторонами 3х4х5 м.
Потом отмерить необходимые расстояния и вбить временные колышки.
Можно воспользоваться двумя рулетками. Тогда нужные точки будут являться местом пересечения рулетки-диагонали и рулетки-стороны. Углы должны быть прямыми, а диагонали равными.
Земляные работы выполняются в соответствии с выбранной конструкцией фундамента:
Ямы под столбчатый фундамент и траншеи под ленточный выкапывают глубже отметки промерзания на 15-20 см, засыпают смесь песка и щебня и утрамбовывают.
Размер ям под столбики должен соответствовать выбранному материалу. Ширина траншей под ленточные фундаменты 25-40 см.
Устройство столбчатых фундаментов
Столбчатый фундамент выполняется из стройматериалов:
кирпич;
бетонные блоки;
асбестовые трубы от 150 мм диаметром;
трубы ПВХ;
ж/д шпалы;
даже из автопокрышек.
Установка фундаментных столбов обязательна в углах хозпостройки и через 1-1,5 м по периметру и внутри помещения.
Столбчатые опоры:
Армируют — помещают внутрь металлический стержень, обрезок трубы.
Фундаменты из труб и автопокрышек заливают бетоном.
Опоры из глиняного кирпича, пеноблоков и других материалов с пористой поверхностью обрабатывают снаружи мастикой или другим средством для защиты от влаги.
Оставшиеся промежутки засыпаются песком или заливаются цементно-песчаным раствором.
Для сараев достаточно кладка столбиков высотой 2-3 кирпича.
Устройство ленточных фундаментов
Для возведения ленточного фундамента над поверхностью земли:
Устраивается опалубка из досок высотой 20-30 см.
В траншею помещается арматура в виде сетки или каркаса.
Заливается бетон марки М 200-250.
Бетонировать рекомендуется в нежаркую погоду, сразу одним массивом. После затвердения (около 2 недель) опалубку можно снять.
Свайный или винтовой фундамент можно сделать при помощи специализированной организации, имеющей соответствующее оборудование.
Сборка каркаса
Наиболее простым и экономичным решением для постройки сарая является каркасная система из дерева.
Схема монтажа пошагово:
Устройство нижней обвязки из бруса 100х100 мм или 150х150 мм.
Укладка лаг с опиранием на обвязочный брус и столбики внутри сарая.
Устройство пола для удобства дальнейшего монтажа.
Установка вертикальных стоек из доски 100х50 мм или бруса 50х50 мм с шагом 600-1000 мм.
Монтаж верхней обвязки(100х50 мм) и укрепляющих элементов — укосин (100х40 мм).
Устройство дверного проема, при необходимости — оконного.
Фиксировать элементы с помощью гвоздей, уголков, саморезов. Нижнюю обвязку закрепить на фундаменте шпильками. Вертикальность и горизонтальность контролировать строительным уровнем и отвесами. Передние стойки выполнить выше задних на величину, необходимую для создания ската крыши сарая.
Монтаж крыши и устройство кровли сарая
Сборка стропильной системы происходит так:
На противоположных стенах поверху укладывается мауэрлат из бруса 100х100 мм. В каркасной конструкции его роль играет брус верхней обвязки. При монтаже мауэрлата на стену из блоков или кирпича необходима гидроизоляция из рубероида поверху кладки. Брус закрепляют в стене при помощи анкеров в специально просверленные отверстия.
Монтируются стропила начиная от фронтонов с шагом, равным шагу стоек в каркасном сооружении, а для кирпича и блоков — 60-80 см. В каркасной конструкции они просто укладываются на верхний брус и закрепляются. В кирпичных зданиях для опоры стропил вырезаются специальные гнезда. Отверстия нужно обработать защитными средствами. Крепят уголками, перекрестно вбитыми гвоздями, саморезами. Отверстия нужно обработать защитными средствами.
К стропилам строительным степлером крепят гидроизоляцию из рубероида или пленки внахлест. Если требуется устройство утеплителя, его размещают в промежутках между стропильными ногами, а снизу защищают пароизоляцией из пленки.
На стропила укладывается обрешетка из рейки или настил из водостойкой фанеры. Шаг реек определяется исходя из характеристик кровельного материала.
Кровельные материалы укладывают по обрешетке или настилу и закрепляют в соответствии с инструкцией и особенностями укладки.
Кровельные материалы и утеплитель
Для покрытия односкатных крыш сарая применяются кровельные материалы:
металлочерепица;
профнастил;
оцинкованный лист;
ондулин;
рубероид;
шифер.
Рулонные и гибкие материалы укладываются на сплошной настил внахлест и приклеиваются специальным клеем.
Листовые материалы размещают по обрешетке с шагом 45-50 см внахлест по 4 сторонам и закрепляют специальными крепежами с прокладками.
Чтобы утеплить кровлю и стены сарая применяют:
пенополистирол;
минеральную вату;
стекловолокно.
Подбирать правильный утеплитель нужно в соответствии с назначением помещения.
Завершение строительства
Заключительным этапом строительства сарая являются:
Установка окон и дверей.
Обшивка стен и обработка поверхностей от гниения и коррозии.
Для обшивки применяются:
сайдинг;
вагонка;
плита ОСП;
цементно-стружечная плита;
металлический профнастил;
металлопрофиль;
шифер;
поликарбонат.
Если сарай построен из кирпича или пеноблоков, стены можно не обшивать, если этого не требует общее дизайнерское решение пространства.
Заключение
Если решили строить такую хозяйственную постройку, как сарай на даче своими руками, выбирайте конструкцию, которая простоит не один год и будет надежно защищать содержимое. Сарай с односкатной крышей – простой и проверенный временем вариант. А пошаговые инструкции, описанные в статье, помогут в строительстве.
Сарай с односкатной крышей 3х6
Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.
Какой вариант сарая выбрать для дачи
В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:
Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.
Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.
Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.
Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6
Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.
Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:
Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.
Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.
То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.
Строим своими руками сарай с односкатной крышей
Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:
Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.
Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.
Делаем фундамент под сарай 3х6
После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.
После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.
Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.
Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.
Собираем каркас и односкатную крышу
На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.
Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.
После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.
Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.
Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.
Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.
Кровельные и отделочные работы
На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.
Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.
Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.
На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.
Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.
Заключение
Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.
Крыша сарая односкатная своими руками
Построить собственный сарай с односкатной крышей на дачном участке будет оптимальным вариантом организации хранения садового инвентаря, инструментов или детского велосипеда. Немаловажным фактором здесь является и то, что выполнение поставленной задачи вполне может быть осуществлено собственными силами. Это позволит сэкономить средства, которые можно перенаправить, например, на приобретение более качественных материалов. Поэтому, если есть базовый опыт обращения с инструментом, то сделать сарай с односкатной крышей своими руками будет под силу любому домашнему мастеру.
Причины выбора односкатной крыши
Для начала необходимо сказать несколько слов об особенностях этого типа организации кровли постройки и связанных с ними нюансами работ.
Односкатная крыша представляет собой один из наиболее простых типов кровли, выполненной в виде единой плоскости, которая установлена под некоторым углом к основному каркасу строения. Для сарая такая крыша будет более рациональным вариантом, чем двухскатная, так как она проще в технологическом отношении, быстрее возводится и требует приобретения меньшего количества материала. Односкатная конструкция кровли не предполагает сооружения сложных стропильных систем, что не только упрощает процесс монтажа, но и снижает нагрузку на несущие конструкции. Среди условных недостатков односкатной крыши можно упомянуть лишь несколько простой внешний вид постройки.
Виды и особенности односкатной крыши
Несмотря на то, что односкатная крыша небольшого сарая своими руками отличается простотой, можно выделить несколько распространённых видов односкатных крыш. В качестве разграничивающего фактора может выступать наличие или отсутствие чердачного пространства, а также применение (или нет) утепляющего материала. При выборе подходящего варианта необходимо соотносить специфику предполагаемого использования постройки и её габариты.
Например, в соответствии с нормами пожарной безопасности не допускается сооружение чердачных пространств высотой менее 1.6 м. Поэтому, если рассматривать сарай 3*6 с односкатной крышей, то для присутствия чердака потребуется достаточно большой угол наклона кровли. В этом случае возрастёт и ветровая нагрузка на кровлю, поэтому такой тип крыши не получил распространения. Что касается утепления крыши, то если сарай не планируется активно использовать в качестве рабочего помещения в холодное время года, то на использовании утеплителя можно сэкономить.
Что касается выбора оптимального угла наклона кровли, то его необходимо осуществлять в зависимости от используемого кровельного материала и специфики климатической зоны строительства. Дело в том, что односкатные крыши представляют собой чаще всего покатые плоскости с углом наклона от 10 до 30 градусов, а потому важно обеспечить адекватное отведение атмосферных осадков. Например, если крыша изготавливается из профнастила, то минимальный угол наклона должен составлять 12 градусов. При этом важно учитывать и расположение самих листов – укладывать профнастил так, чтобы гофрированные элементы были направлены вдоль наклона. Поперечная укладка будет препятствовать удалению осадков и иных загрязнений, вроде опавшей листвы.
Выбор материала для односкатной крыши
Что касается того, какой материал лучше использовать для того чтобы покрыть крышу небольшого сарая своими руками, то рынок предлагает достаточно широкий выбор вариантов.
Асбоцементный шифер – традиционный и привычный в нашей стране кровельный материал, обладающий неплохими эксплуатационными характеристиками. При этом требует тщательной гидроизоляции крыши и оказывает значительную нагрузку на несущие конструкции, что важно учесть перед тем, как строить сарай своими руками.
Натуральная черепица – обладает лучшими по сравнению с шифером свойствами, но также много весит.
Металлические материалы – речь идёт о профнастиле, металлочерепице и т.д. Обеспечивают достаточный уровень защиты, при этом просты в работе. Вес профлиста меньше шиферного, но склонен к появлению конденсата при колебании температур, а потому требует тщательной гидроизоляции.
Битумные материалы – обладают отличными характеристиками гидрозащиты и практически не оказывают нагрузки на стропила и каркас сарая, благодаря сравнительно малому весу.
Что выбрать в конкретной ситуации необходимо решать индивидуально.
Отведение осадков с односкатной крыши
Отдельного внимания заслуживает вопрос отведения атмосферных осадков с односкатной крыши. Процесс может осуществляться как самопроизвольно, так и организованно. В первом случае естественный уклон кровли обеспечивает сход осадков вниз, и они свободно удаляются с края по всей его ширине. Если планируется именно такое решение задачи, то это необходимо предусмотреть перед тем, как построить сарай и расположить его скатом в сторону малоиспользуемой территории. В случае использования водостока его направляют в сторону одного из углов строения. При этом для предотвращения негативного воздействия влаги на фундамент, рекомендуется изготовление дренажной системы.
Монтаж односкатной кровли
Если все предварительные вопросы решены, то можно приступать к монтажу односкатной крыши сарая своими руками. Для обеспечения соблюдения необходимых технологических правил проведения работ, а также техники безопасности, все работы следует разделить на несколько этапов и выполнять их последовательно.
Проектирование
Несмотря на сравнительную простоту изготовления, первоначальной стадией работ должен быть чертёж сарая с односкатной крышей или подробная схема необходимой структурной части постройки. В проекте необходимо продумать способ обеспечения необходимого уклона плоскости. Традиционным вариантом является использование в качестве опоры для стропильной системы двух противоположных стен сарая, имеющих разную высоту. Этот вопрос прорабатывается перед тем, как построить свой сарай с односкатной крышей.
Кроме того, уклон может быть сформирован с помощью специально собранных конструкций (стропильных ферм) уже после того, как строительство сарая будет завершено. Эти элементы могут приобретаться в готовом виде или собираться самостоятельно. Они представляют собой треугольные каркасные конструкции, стороны которых формируют необходимый уклон плоскостей. Их использование может быть востребовано, когда речь идёт о замене старой кровли на односкатный вариант, когда разницу в высоте стен обеспечить невозможно.
При достаточном уровне квалификации выполнить необходимые чертежи можно и самостоятельно, однако для достижения наиболее качественного результата рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам или использовать готовые проекты, которые можно найти в сети интернет.
Монтаж основания стропильной системы
Стропильная система односкатной кровли представляет собой ряд последовательно установленных деревянных элементов, которые закреплены с двух сторон на стенах. При этом перед тем, как сделать односкатную крышу необходимо выбрать материал изготовления самого сарая.
Если стены изготовлены из твёрдого материала (из кирпича, из блоков и пр.), то укладку стропил необходимо на специальный элемент – мауэрлат. Для его изготовления используется деревянный брус сечением от 100/200 мм. Брус укладывается на стены с гидроизоляцией и фиксируется с помощью анкерных болтов.
В случае если речь идёт о полностью деревянном каркасе, то в качестве опоры для стропил используется верхняя обвязка.
Для придания мауэрлату дополнительной устойчивости к негативному воздействию внешних факторов его рекомендуется обработать антисептическими и водоотталкивающими составами.
Монтаж стропильной системы
Теперь можно приступать к установке стропильной системы. Далее будет приведён процесс её монтажа своими руками пошагово. Исходя из специфики конкретного случая, некоторые действия могут отличаться, но общий их алгоритм сохранится.
В данном случае наиболее подходящим вариантом будет использование деревянного бруса. Его сечение выбирается, исходя из длины элементов, и составляет 100/150 мм на 3м.
Для того, чтобы сократить время работ рекомендуется закрепить два крайних стропила и натянуть между ними прочную нить, с обеих сторон для формирования единого уровня.
Используя нить в качестве ориентира, производится установка всех остальных элементов.
Расстояние между стропилами выбирается с учётом выбранного кровельного материала, при этом значение будет иметь не только его вес, но и собственная прочность. Крышу время от времени необходимо будет чистить, а потому стропильная система должна выдерживать вес материала и вес человека, производящего работы. В большинстве случаев оптимальным шагом между стропилами каркасного сарая будет 1 метр.
Укладка гидроизоляции
Когда стропильная система будет готова, следует укладка гидроизоляционного материала. Его закрепление производится с помощью строительного степлера, при этом материал укладывается снизу вверх. Листы гидроизоляции закрепляются внахлёст не менее 15 см, а места стыков проклеиваются скотчем для обеспечения целостности полотна.
Монтаж контробрешётки
Поверх гидроизоляционного слоя набивается контробрешётка, необходимая для монтажа кровельного материала. Она обеспечивает конструкции дополнительную прочность, а также подкровельную вентиляцию, что особенно необходимо для металлических кровельных материалов. Если же на крышу сарая укладывается материал на битумной основе, то обрешётка набивается сплошная или с шагом не более 10 см., а в случае с рулонными материалами -используется фанерная основа.
Монтаж кровельного материала
Завершающим этапом работ является укладка кровельного материала. Вне зависимости от его разновидности монтаж осуществляется снизу вверх для обеспечения возможности свободного удаления атмосферных осадков с плоскости ската. После формирования кровли устанавливаются элементы системы водоотведения и каркасный сарай с односкатной крышей можно считать готовым.
Самостоятельное проведение работ по монтажу односкатной крыши возможно в большинстве случаев. Для наиболее полного понимания вопроса можно дополнительно изучить тематические видео, которые можно найти в сети. При соблюдении простых правил монтажа сарая 3*6 и внимательности на всех этапах осуществления задачи результат вполне может стать предметом личной гордости.
Добавить комментарий
Как построить односкатную крышу (с иллюстрациями)
Об этой статье
Соавторы:
Подрядчик по кровельным работам и специалист по техническому обслуживанию
Соавтором этой статьи является Дэвид Битан. Дэвид Битан — кровельный профессионал, лицензированный подрядчик, а также владелец и основатель компании Bumble Roofing из Южной Калифорнии. Обладая более чем 12-летним опытом работы в строительной отрасли, Дэвид специализируется на восстановлении, ремонте и обслуживании жилых, коммерческих и промышленных крыш.Обладая более чем 60-летним совместным опытом, Bumble Roofing предоставляет простые и удобные услуги для зданий, включая жилые, коммерческие, промышленные, многоквартирные и правительственные здания, а также больницы, отели и церкви. Эта статья была просмотрена 237 407 раз (а).
Соавторы: 19
Обновлено: 16 августа 2021 г.
Просмотры: 237,407
Резюме статьиX
Чтобы построить односкатную крышу, вам понадобятся стропильные доски, фанерные вставки, фанерная обшивка, фетровая кровельная бумага и черепица.Сначала обрежьте стропильные доски по размеру с помощью циркулярной пилы, чтобы убедиться, что они подходят к вашей крыше. Сделайте надрез для птичьего рта на конце каждого стропила, чтобы оно лучше встало на место. Затем соберите половинки стропил в фермы, используя фанерные вставки, и прикрепите концевые стропила к каркасу сарая. После того, как стропильные фермы будут закреплены, накройте их фанерной обшивкой, чтобы поддерживать черепицу. Вы также должны выстелить фанеру полосами рубероидной бумаги для базовой защиты. Затем прикрепите выбранную черепицу к фанере, чтобы закончить ее.Для получения дополнительных советов, в том числе о том, как рассчитать размеры кровельного материала, читайте дальше!
Печать
Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 237 407 раз.
Как построить сарай из бережливого олова | Руководства по дому
Если вы ищете место для хранения своих инструментов, вам может потребоваться высота над головой и прямые стены, которые предлагает обычный сарай, но если вы просто хотите хранить дрова, простой навес с навесом может быть всем. тебе нужно.Этот тип сарая может быть соединен с существующим сараем или гаражом, но также можно построить отдельно стоящий. В любом случае, концепция та же: главная особенность сарая — жестяная крыша, обычно сделанная с гофрированной металлической кровлей, с крутым уклоном. Строительство отдельно стоящего навеса — это базовый проект «сделай сам».
Измерьте длину кровли, которую вы планируете использовать, с помощью рулетки. Обычно вы можете найти гофрированную металлическую кровлю длиной 8, 10 и 12 футов, а у вашего местного поставщика могут даже быть более длинные.
Нарисуйте на листе бумаги прямоугольный треугольник, который показывает длину крыши и планируемую высоту проема. Вычислите глубину сарая, взяв квадратный корень из разницы между квадратами длины крыши и высоты проема.
Соорудите каркас проема с помощью столбов забора 4 на 4 дюйма. Выкопайте яму для каждого столба копателем ямок; установить каждый столб в бетоне. Обрежьте стойки до одинаковой высоты циркулярной пилой. Соедините их с помощью балки 4 на 4 дюйма, которую вы прикрепляете к стойкам с помощью держателей столбов из оцинкованной стали.
Установите еще две стойки, которые поднимаются на высоту около фута над землей на расстоянии, равном глубине сарая минус 2 фута. Отрежьте эти стойки до одинаковой высоты и соедините их балкой 4 на 4 дюйма. Используйте подставки для столбов, чтобы удерживать балку.
Установить на балки стропила 2 на 4 дюйма. Закрепите их ураганными стяжками — металлическими скобами, используемыми для соединения стропил кровли со стеновыми плитами. Разместите стропила на расстоянии примерно 2 фута друг от друга так, чтобы каждая из них лежала под одним из гофров кровли и помещалась внутри нее.
Установить один отрезок кровли на стропила; расположите его так, чтобы передний и задний края выступали над балками. Задний край может выступать за балку на фут или два, но не должен касаться земли; передний край должен выступать примерно на 2 дюйма. Кровля также должна выступать примерно на дюйм по своим продольным краям.
Прикрутите кровлю к стропилам саморезами по металлу. Эти шурупы являются саморезами, а значит, сверлить под них отверстия не нужно. Установите их с помощью дрели и коронки на 1/4 дюйма.
Установите остальную часть кровли на место и прикрутите ее, убедившись, что швы перекрывают хотя бы одну гофру. Если вы используете плоскую кровлю, перекрывайте листы на 2 дюйма внахлест. Швы заделайте кровельным цементом, чтобы внутренняя часть сарая оставалась сухой.
Ссылки
Советы
Процедура подключения навеса к зданию аналогична, за исключением того, что скаты крыши направлены к проему сарая, а не от него. Зазор между кровлей и зданием заделать кровельным цементом.
Предупреждения
Самый эффективный способ разрезания гофрированной металлической кровли — это ручной шлифовальный станок и лезвие для резки металла. При этом надевайте защитные очки и перчатки и работайте вдали от легковоспламеняющихся материалов. Лезвие образует искры.
Надевайте перчатки при работе с металлической кровлей. Края острые.
Writer Bio
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садоводческие компании.
Крыша односкатной кровли с настилом своими руками. Устройство скатной кровли своими руками
Работать с профнастилом как кровельным материалом легко и удобно. Такие кровли прочны и надежны, просты в уходе и эстетичны. Но не многие знают, что односкатная кровля из профнастила по параметрам не хуже, а своими руками сделать еще проще. Поэтому, если вы ищете, чем накрыть небольшую дачу, сарай, баню или гараж, обратите внимание на этот вариант.Ведь далеко не всегда нужно строить из хозяйственных построек стандартные «хижины»!
А как сделать такую крышу, какой нужен уклон и какая нужна обрешетка, мы вам сейчас расскажем.

Почему именно в одиночку?
Вы, наверное, обратили внимание, как быстро скатные крыши стали входить в русскую моду частного строительства. Стильно, лаконично, необычно. Да, сегодня к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их непривлекательный внешний вид, как это было сравнительно недавно.
Дело в том, что на протяжении многих веков на Руси традиционно строили только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветры и большие скопления снега. А вот однопутные практически всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как простейший конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту сложилось как «сарай».
Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. А использовать их в необычных проектах намного проще и интереснее: вклинить его прямо в землю и делать с поворотом, и ставить на них разные энергосберегающие панели, и выступать в сумасшедшем футуристическом спектре.И на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Более того, в природе еще можно встретить отвес или ровную часть ландшафта, но в виде «домика», как двускатные крыши — никогда.
А вот скатная крыша со всем парусным профнастилом — самая безопасная с точки зрения ветровой нагрузки. Особенно, если он правильно расположен. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще живете в ветреной местности. Почему? Мы объясним сейчас.
Дело в том, что ветер, помимо своих неутомимых попыток снести крышу, бросает на нее еще и снег, и дождевую воду, и грязь. А в сильные штормы капли дождя успевают не только упасть, но и практически разлететься в горизонтальном направлении. И если вы один, когда строили скатную крышу, ни о какой гидроизоляции профнастилом не думали, надеясь на стыки кровельных листов, то это плохо. Вода просто под напором воздуха попадет прямо под перекрытие, а оттуда — в комнату.Ведь только в тихий и спокойный дождь крыша без гидроизоляции является защитой, а в шторм — настоящим решетом.
Да и в устройстве такая крыша радует своей простотой:
Чем хорош профнастил для такой кровли?
Профнастил имеет множество преимуществ перед другими кровельными материалами: легкий вес, долговечность и экологичность. Для скатной кровли это один из лучших вариантов: закрепили легкие листы и забыли о них на двадцать лет.
А теперь немного о самом материале. Профнастил кровельный изготавливается из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. На заводе этот профлист покрывается цинком или алюминием для защиты внутреннего металла от коррозии, а также полимерным покрытием. Ребра трапециевидной формы из профнастила значительно повышают его жесткость.
Чтобы построить сплошную односкатную крышу из профнастила, необходимо научиться различать его типы:
C — стеновые панели с краем высотой до 10 мм и толщиной 0.4-0,6 мм. Как можно догадаться по названию, такие листы используются в основном для отделки стен зданий и особых требований к жесткости к ним нет.
NS — это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
N — это уже несущие профилированные листы толщиной 3 мм и кромкой 40 мм.
Для кровли вам подойдет профнастил марок H и HC, а также специальной марки, специально разработанной для крыш.Профнастилом марки С можно покрыть небольшие хозяйственные постройки, да и то при наличии сплошной обрешетки.
Потому что двускатная крыша отличается отсутствием конька; опасность пробития снегом несколько выше, чем у двускатной формы. И поэтому независимо от того, говорим ли мы о доме или небольшой пристройке к дому, лучше брать профнастил таких марок: NS44 или NS35.
Но длина и ширина готовых листов разные, потому что назначение профлиста тоже разное: для забора, для односкатных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытий.
От проекта к реализации
Итак, в первую очередь необходимо рассчитать угол наклона будущей кровли, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.
Определить угол наклона
Согласно современным строительным нормам и правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определяется его минимальный угол наклона. Но все же имеет смысл также обратить внимание на то, какой именно угол указал производитель гофрокартона той или иной марки — обычно минимальное значение больше.
Но что означает сам по себе минимальный угол наклона? Это такой уклон, при котором не произойдет перетока воды между гофрами, а значит, не будут образовываться лужи. Правда, в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен вытолкнуть воду и снег в отдельные элементы кровли.
Вот наглядный пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:
Также учтите, что чем выше нервюра, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.
Рассчитываем нагрузки
При выборе угла кровли из профнастила необходимо учитывать погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как рубероид имеет особенно большую парусность, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.
С другой стороны, достаточно согнуть тонкий материал. 1,5 метра снега на доме тоже способны, а значит, профнастил с этой стороны тоже хрупкий.Поэтому рассчитывать угол нужно аккуратно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже уклон односкатной крыши, тем лучше должна быть гидроизоляция и плотнее стыки.
Помимо ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются воздействию ряда естественных и физических сил, которые исходят как от внешней среды, так и от самого здания. Это влажность, осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температуры и агрессивные химические вещества, присутствующие в воздухе.А где воздух? Скажем, есть огромная разница для кровли, которая находится на доме в тихом районе и недалеко от моря.
Конструктивная вентиляция
А теперь займемся вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют комбинированными, строят при минимальном уклоне. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные пространства в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так конденсат не будет собираться на крыше:
При ближайшем рассмотрении эти же процессы выглядят так:
Еще одна задача при строительстве односкатной кровли из профнастила — защитить нижнюю часть крыши. -кровельное пространство от тепла.Дело в том, что любая кровля из металла, находящаяся под прямыми солнечными лучами в летние дни, очень жарко. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным покрытием снаружи хорошо защищают от такого тепла, ведь они работают как отражатели невидимых тепловых лучей.
Односкатные крыши могут быть построены с мансардой или без нее. Если планируется наличие мансарды, то и крыша, и потолок объединяются в одно целое. Те. само чердачное пространство просто исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, а то и без него.Невентилируемые односкатные крыши строят из многослойных или сплошных панелей, или по очень простым проектам:
Пошаговый пример строительства
Итак, вы выбрали наклон односкатной крыши из профнастила и определились с его дизайн? Далее строим — пошагово:
Шаг 1. Делаем мауэрлат
Укладка односкатной кровли из профнастила начинается с монтажа мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша не находится на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).
Иногда нужен армированный пояс под мауэрлат, в который вставляются стальные шпильки и на них уже надевается сама балка. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и добиться максимальной горизонтальности. В противном случае вы получите один угол наклона скатной крыши с одной стороны, а другой — с другой. Поэтому наличие мауэрлата — обязательное условие.
Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша достаточно массивная, а стены сделаны из хрупкого блока:
Прикрепите стропила к мауэрлату.Самый простой способ — два перекрестных гвоздя длиной 15 см или металлические скобы.
Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку
Теперь делаем разметку стропил:
Шаг 1. Укладываем доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы 40-50 см.
Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и наметьте верхний и нижний срезы. В результате ширина прорези в идеале должна быть равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
Шаг 3. Сделайте шаблон по полученному результату и сделайте по нему разметку на всех остальных стропилах.
Основание скатной кровли под профнастил — обрешетка из досок или стальных балок. Принцип выбора правильной обрешетки под профнастил следующий:
При минимальном угле наклона скатной кровли обрешетка нужна сплошная или с шагом, не превышающим 30 см.
При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно монтировать даже с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, поскольку это позволяет их жесткость.
Обрешетку следует изготавливать снизу вверх, закрепляя каждую планку на один гвоздь или кронштейн непосредственно на стропило.
Теперь устанавливаем кобылки — дополнительные свесы, под которые укладываем рубероид для защиты от влаги.Эти свесы впоследствии зашиваете сайдингом.
Шаг 3. Устанавливаем гидроизоляцию
Укладывать подкровельную пленку полотнами необходимо снизу вверх, внахлест, а не в натяг. Уже на стропила такая пленка крепится специальными рейками — контррешеткой, с помощью строительного степлера или гвоздей.
Если односкатную крышу делать непроветриваемой или она герметична с этим делом (довольно широкая практика), то в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антиконденсационную, которую еще называют гидропароизоляцией.Еще лучше — современная паропроницаемая мембрана, которая удалит весь лишний водяной пар. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяного пара и обезопасить себя от протечек практически невозможно. Это потому, что мы говорим о довольно сложных процессах.
Ведь самый опасный талый снег с точки зрения протечек. При этом он еще не съезжает вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Если он найдет хоть малейшую щель, то обязательно пробьет.
Шаг 4. Поднять настил на крышу
Для скатной кровли очень важно подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для возведения такой кровли вам понадобятся такие инструменты:
Отвертка и электрические ножницы.
Длинная и прочная веревка.
Саморезы кровельные специальные с шестигранной головкой и резиновыми прокладками.
Степлер и скобы.
Две прочные лестницы — одна по земле, вторая по длине пандуса.
Закрепите веревку, которая должна быть как минимум в 4 раза длиннее лестницы, на обоих концах. У вас должна получиться петля, в которую вы кладете профнастил и поднимаете его за его счет.
Листы профнастила укладывать горизонтально, от нижнего угла. Кстати, если вам предстоит разрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальным станком, который предназначен для резки металла. Дело в том, что на таком покрытии всегда разрушается нанесенный слой цинка, и металл просто поддается коррозии.
Шаг 5. Установите профнастил
Для одного листа потребуется не менее 9 штук саморезов. Если высота выступа не превышает 2 см, то винт вкручиваем в верх, если больше — то только в прогиб. Убедитесь, что прокладка не защемлена и не ослаблена.
Итак, вот как монтировать профнастил на обрешетку:
1-я рейка: только один саморез на каждый прогиб.
2-я рейка: два самореза через два прогиба.
3-я рейка: три самореза через два прогиба.
4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.
Укладывать профнастил на односкатную крышу необходимо вертикальными полосами, соединяясь шириной в одну волну. Только возле стен и в других стыках профнастил следует укладывать с нахлестом 15-20 см. Во время установки винты следует вкручивать только в полость. Специальный резиновый компрессор надежно защищает поверхность от протечек и повреждений.
Вот и все! Остается только обеспечить правильный водоотвод с кровли:
Устройство сложных конструкций
Иногда односкатные крыши могут быть не такими простыми по конструкции. Такой вариант, например, в последнее время становится все более популярным:
Здесь двускатные крыши строятся бок о бок, образуя вместе как бы двускатный, но все же это не то. Здесь есть очень хитрый момент: из-за отсутствия обычного конька нет такой разрывной нагрузки на стены здания, особенно от снега.Но в плане устройства таких крыш остаются все те принципы, которые мы раскрыли в этой статье.
Если вы решили построить небольшой гараж, флигель или сделать навес, то крышу такого сооружения можно соорудить самостоятельно. Идеальным вариантом будет скатная крыша из профнастила. Такой тип конструкции не только прост в исполнении, но и довольно прост в уходе, долговечен, долговечен и эстетичен. Перед установкой такой кровли важно правильно выбрать уклон, выбрать толщину профлиста и сечение несущих элементов.Обо всем этом мы поговорим в нашей статье.
Выбираем профлист
Чтобы крыша из профнастила была прочной и долговечной, необходимо разбираться в разновидностях этого материала. В продаже можно найти профлист следующих видов:
Продукция с пометкой «С» — это стеновые листы толщиной не более 0,06 см и с высотой волны не более 1 см. К такому профнастилу нет особых требований по жесткости, так как он используется для отделки стен.
Листы с маркировкой «NS» — это более прочный материал, который можно использовать для стен и кровли. Высота гофры составляет 1-3,5 см, а толщина листа достигает 0,85 мм.
Профили с маркировкой «H» — это несущий профнастил. Высота волны 4 см и выше, минимальная толщина листа 3 мм.
Крышу скатной кровли лучше всего делать из профилированного листа с маркировкой H и HC. Профлист с маркировкой С подходит только для покрытия небольшой хозяйственной постройки при условии, что устроена сплошная обрешетка.
Важно: поскольку односкатные конструкции имеют внушительную площадь скатной поверхности, кровля принимает на себя значительную снеговую нагрузку. В связи с этим для скатной кровли рекомендуется использовать профлист марок NS44 и . NS55.
Выбор угла
Перед тем, как сделать односкатную крышу из профнастила, необходимо определить ее уклон. Это важно для эффективного удаления талой воды и воды во время дождя.Чаще всего для кровли из профнастила выбирают лист с высотой гофры 3,5 см и толщиной 0,07 см. Такое покрытие можно укладывать на обрешетку, установленную с шагом 1,5 м. Такая конструкция односкатной кровли выдерживает нагрузку не более 60 кг / м². Более того, по этой крыше можно ходить во время ремонта или уборки от снега.
Если вы решили сделать односкатную крышу из профлиста, то угол наклона во многом зависит от следующих показателей:
При угле наклона в пределах 5-10 ° следует выполнять сплошную обрешетку.Перекрываем по продольному стыку листов на две волны, по поперечному — не менее 30 см.
Угол откоса в районе 10-15 ° требует устройства разреженной обрешетки с шагом 0,45 м. Продольное перекрытие выполняется по одинарной волне, а поперечное — не менее 20 см.
Кровля с уклоном более 15 ° делается по установленной обрешетке с шагом 0,6 м. Продольное перекрытие равно одной волне, а поперечное не менее 17 см.
Также стоит учесть, что при покрытии односкатной крыши профнастилом марки С-8 угол наклона должен быть не менее 15 °, а обрешетка цельная. Если вы устанавливаете профлист С-10 и 20, то нужна сплошная обрешетка с уклоном менее 15 °. В остальных случаях обрешетка монтируется с шагом 30-50 см. Листы С-21 и НС-35 можно монтировать на разреженной обрешетке даже с уклоном менее 15 °. При этом чем больше угол наклона, тем больше шаг обрешетки.
Внимание: профлист марки Н-60 и модификации Н-75 можно монтировать на обрешетку, установленную с шагом 3-4 м, но угол наклона должен быть не менее 8 °.
Последовательность установки
Устройство односкатной кровли из профнастила рассмотрим на примере комбинированной кровли (без мансарды). Монтаж конструкции начинается с изготовления мауэрлата. Для его изготовления вам понадобится балка сечением 0.15×0,1 м. Если ваша конструкция построена из бруса или бревна, то в этом случае роль мауэрлата не возьмет на себя последний венец.
Если стены здания выполнены из хрупкого газового или пеноблока, то под мауэрлат необходимо выполнить монолитный пояс, в который на этапе монтажа будут закладываться стальные шпильки для крепления балки. Не забудьте изолировать горизонтальную балку от стен из другого материала с помощью рубероида.
Стропила и обрешетка
Дальнейший монтаж односкатной кровли из профнастила предполагает разметку стропил.Работаем в следующей последовательности:
Укладываем доску на балку мауэрлата таким образом, чтобы получались свесы свесов длиной 400-500 мм.
С помощью уровня и угольника делаем разметку мест выполнения нижнего и верхнего запила. Ширина прорези должна точно соответствовать ширине стропил, а глубина прорези не должна превышать 1/3 высоты стропил.
Далее делаем шаблон этой прорези, которым переносим разметку прорези на остальные стропила.
После этого можно приступить к укладке стропил и закрепить их на балке мауэрлата. Для этого можно использовать два гвоздя длиной 150 мм, которые забиваются в поперечном направлении, или стальные скобы.
Гидроизоляция
Устройство скатной кровли подразумевает обязательное использование гидроизоляции. Для этого используют специальную пленку, которую укладывают поперек направления стропил снизу ската вверх. Материал укладывается без помех с нахлестом соседних полос 10-15 см.
Гидроизоляция крепится к стропилам строительным степлером. Затем на стропила поверх гидроизоляции набивают контррельсы. Они нужны для вентиляции подкровельного пространства.
Совет: если будете делать невентилируемую крышу, то вместо гидроизоляционной пленки используйте специальную паропроницаемую мембрану. Так что под крышей не будет скапливаться влага от конденсата.
Ящик
Конструкция односкатной кровельной системы в зависимости от угла наклона и типа используемого профнастила предполагает использование сплошной или разреженной обрешетки.Крепим доски обрешетки снизу пандуса, продвигаясь вверх. Для крепления используем скобу или гвоздь.
После этого приступаем к монтажу кобылки, которая будет формировать свесы крыши. При желании можно не устанавливать кобылку путем организации свесов из-за выступающих за стены стропил. Впоследствии свес крыши можно подшить для защиты деревянных элементов от влаги.
Укладка профнастила
Для установки профлиста потребуются следующие инструменты и аксессуары:
ножницы по металлу;
Отвертка
;
веревка;
саморез кровельный с резиновыми уплотнительными прокладками и шестигранной головкой;
скоб;
степлер;
две лестницы (длиннее пандуса и от земли до крыши).
Чтобы поднять профлист за два конца лестницы, нужно сделать петлю из веревки, длина которой должна быть в четыре раза больше длины самой лестницы. В полученную петлю кладем профнастил и поднимаем по лестнице на крышу.
Укладку профнастила производим от нижнего угла по горизонтальному свесу кровли. Чтобы закрепить один лист, понадобится примерно 9 саморезов. При этом саморезы можно вкручивать в выступ, если его высота не превышает 20 мм, или в прогиб с большей высотой гофра.
Осторожно: при завинчивании винта обращайте внимание на прокладку. Она должна быть плотно прижата к листу, но не должна быть слишком натянутой или слишком свободной.
Укладываем листы вертикальными полосами так, чтобы соседние элементы в ряду перекрывали друг друга на ширину одной волны. Нахлест соседних рядов 150-200 мм.
Теперь вы знаете, как сделать крышу из профнастила кровлей своими руками. Не менее важно позаботиться об организации водоотведения.В противном случае неорганизованный водоотвод может привести к преждевременному износу цоколя, фундамента и повреждению фасада.
На всех этапах строительства здания, начиная с проектирования, застройщика интересуют три основных вопроса: прочность, красота и экономичность здания. Устройство из профнастила удовлетворит все вышеперечисленные запросы. Мойка с полимерным покрытием — прочная, красивая, долговечная.
Устройство односкатной кровли из профнастила или профлиста (профлиста) просто и экономически целесообразно.
Кровля, состоящая из одной плоскости, покрытой рубероидом, называется скатной крышей.
Традиционно в российских регионах предпочтение отдавалось, но в последнее время все большее распространение получают скатные кровли. более простые строительные материалы с меньшим расходом, поэтому выбор односкатной кровли в сочетании с покрытием из профнастила — один из самых эффективных и экономичных вариантов в малоэтажном строительстве. Для застройщиков, желающих совместить качественное строительство с низкими ценами, это идеальный вариант.
Профнастил или профлист для кровли изготавливается из стальных оцинкованных листов методом холодной прокатки. Трапецеидальная форма гофра профлиста обеспечивает ему достаточно высокую прочность. Наличие ребер жесткости позволяет профилированным листам не деформироваться от достаточно значительных внешних нагрузок при небольшом собственном весе. Выбор кровли пользователями в пользу профнастила определяется следующими факторами: кровля из профнастила не горит, стоимость и эксплуатационные расходы невысоки, она относительно легкая, воздухонепроницаемая, красивая и прочная.
Использование профнастила для кровли предполагает наличие стропильной системы. Конструктивное решение кровельной системы скатной кровли несложно. В основе стропильной системы лежат наружные стены разной высоты. Геометрическая структура стропильной системы принимается в зависимости от заданного уклона и ширины участка перекрытия.
Устройство односкатной кровли
Монтаж профнастила
Для крепления профлистов к элементам конструкций используются саморезы оцинкованные.Монтаж желательно производить внизу листового профиля. Чтобы вода не протекала под застежки, используются шайбы из неопреновой резины.
При выполнении устройства кровли необходимо соблюдать все условия, чтобы не повредить полимерные и цинковые покрытия. Для защиты деревянных стропильных ног и брусьев от проникновения паров используйте пароизоляционную пленку и предусмотрите вентиляцию пространства между стропилами. В случае утепления чердачного помещения паронепроницаемая изоляция выполняется в нижней части утеплителя.
Дополнительные элементы кровли изготовлены из таких же стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием.

Односкатная кровля — самый простой и экономичный вариант кровли для домов и построек. Сделать своими руками его несложно с учетом технологии возведения односкатной конструкции. А если все-таки обшить профнастилом, то сам процесс постройки по сложности сводится практически к минимуму. И как говорят специалисты, затраты (финансовые и трудовые) на возведение кровли составляют 30% от всех затрат, понесенных на возведение всего дома.Поэтому при скатной кровельной системе можно очень сильно сэкономить.
Правда, односкатная крыша не всем по душе. У нее очень презентабельный вид. Но в тех местах, где дуют сильные ветры, такая крыша — единственное спасение.
Особенности и преимущества односкатной кровли из профнастила
Что касается экономии, то площадь у одного ската меньше, чем у двух, это у одной площади здания. Таким образом, меньше материальных затрат, меньше трудозатрат.К тому же с односкатной крышей можно сэкономить тепло.
Еще недавно девелоперы старались не делать чердак под скатной крышей. Имеется в виду жилое или нежилое помещение (служебное). Сегодня это не проблема, хотя особой необходимости в этом нет. Поэтому скатную крышу можно отнести к полуплоскостному типу. Если пол дома — железобетонная плита, то конструкция крыши может быть построена без кровли. То есть делается на бетонной фундаментной стяжке под откос, на нее монтируются элементы обрешетки, которые крепятся к плите саморезами или анкерами.

Нас в этой статье будет интересовать традиционный вариант с установкой стропил, обрешетки и других дополнительных элементов.
Расчет односкатной кровли из профнастила
Итак, в первую очередь необходимо провести расчет и разработать проект. Сделать своими руками тоже можно. Например, нарисуйте эскиз, по которому нанесите размеры будущей кровельной конструкции. Определите его высоту, уточнив угол наклона.Это важный показатель, от которого будет зависеть выбор самого профнастила.

Для односкатных крыш оптимальный вариант по углу наклона 25 °, можно и меньше 15 °. Именно этот показатель учитывается в нагрузке, которую может выдержать скатная профнастила. Поэтому необходимо учитывать чисто естественные нагрузки, а именно: снег и ветер, а также осадки. С первым все понятно, а со вторым нужно учитывать, что слишком пологий угол не даст воде быстро стекать с профнастила.А это увеличение вероятности утечек.
Если односкатная крыша (ее скат) имеет прямоугольную форму, то рассчитать необходимое количество профнастила не составит труда. Сначала необходимо измерить ширину пандуса и разделить ее на рабочую ширину листа. Результат округляется в большую сторону. Длины профнастила может хватить на перекрытие пролета. Если нет, то измеряется ширина пандуса и делится на длину приобретенных профилированных панелей. Не забывайте, что длину свеса с обеих сторон дома нужно прибавить к длине конструкции.
Особенности конструкции односкатной кровли из профнастила
Конструкция односкатной крыши опирается краями на две стены дома. В этом случае обычно передняя стенка имеет большую высоту. А разница в высоте определяет угол наклона крыши. Хотя уклон может быть и в другую сторону, все будет зависеть от дизайн-проекта. При этом стены, в свою очередь, также защитят саму крышу и чердак от атмосферных осадков.

Если здание не очень широкое (до 6 м), то стропильную конструкцию укладывают прямо на стены.Если ширина комнаты больше, то рекомендуется укладывать армирующий бетонный пояс на стены своими руками. Он укрепит сами стены и создаст хорошую надежную опору для крыши.
Теперь, когда бетонная лента высохла, на нее укладывают мауэрлат. По сути, это обычный деревянный брус, который крепится к стенам дома. Поэтому еще на этапе заливки бетонного раствора в арматурный пояс вставляют закладные в виде шпилек или анкеров из металлического стержня или арматуры.Если скат крыши достаточно длинный, то стропильную систему лучше укрепить своими руками дополнительными деревянными столбами. Посмотрите на фото ниже, здесь показана именно такая наклонная конструкция.

Итак, все готово, можно переходить к установке стропильных ног. Их укладывают на мауэрлат так, чтобы края стропил выходили за края стен примерно на полметра. Часто от такой конструкции отказываются в пользу укороченного варианта.То есть стропила для стен не отображаются. Причина — снижение нагрузок на крышу при сильных порывах ветра, ведь выведенная секция, как парус, может стать прижимной плоскостью. Правда, сами стены остаются незащищенными от дождя и снега, поэтому закрывать их нужно либо кладочным материалом стен, либо листами железа, придавая им фигурную форму.
Здесь самое главное — правильно соединить фасонные элементы и кровлю из профнастила. Не забываем о герметизации прилегающего участка.Обязательно края стропильных ног, лежащие на мауэрлате и впоследствии облицованные стеновым материалом, оборачиваются рулоном гидроизоляционного материала. Например, рубероид. Можно использовать для этих целей гидроизоляционные мастики, достаточно просто почистить древесину щеткой своими руками. Расстояние между стропилами на односкатной крыше под профнастил 70-80 см.

Монтаж профнастила на скатную крышу своими руками — инструкция по применению
Все остальные строительные работы по укладке профнастила выполняются по стандартной технологии.
На стропила устанавливается гидроизоляционная пленка. Плотно тянуть нельзя, должна оставаться некоторая слабина. Полосы начинают укладывать на невысокой стороне крыши, устанавливая их внахлест между собой на 10-15 см. Крепление по стропилам осуществляется либо мелкими зубчиками, либо металлическими скобами.
На стропилах (вдоль) монтируется контррешетка из балок сечением 50х50 мм. Если в конструкции односкатной кровли используются элементы обрешетки высотой 50 мм, то от встречной обрешетки можно отказаться.
Теперь можно установить и упаковать. Его можно сделать из бруса или досок шириной 100 мм. Толщина элементов варьируется от 30 мм до 50 мм. Можно крепить обрешетку, как и встречную обрешетку, гвоздями.
Далее дело до монтажа профнастила. Оптимальный вариант — если закрыть весь откос по длине одним профлистом. Если это не помогло, то монтаж панелей нужно начинать с невысокой стороны ската крыши. В этом случае профлисты накладываются друг на друга внахлест.Размер смещения 15-30 см.

Террасная доска своими руками
Для крепления профнастила к обрешетке используются специальные саморезы с широкой пресс-шайбой. Голова шестиугольная. Под шайбой должна быть резиновая прокладка. Размеры крепежа подбираются с учетом толщины листа, поэтому вариантов здесь множество: диаметр от 4,2 до 6,5 мм, длина от 20 до 250 мм. Цвет саморезов подбирается именно под дизайн профнастила, сегодня это не проблема.
Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание, крепя профнастил с элементами обрешетки кровли.
Крепеж нижняя волна рубероида.
Между собой соседние листы профнастила также скрепляются только в верхней волне перекрытия двух листов. При этом отсутствует саморез к обрешетке крыши.
На карниз (верхний или нижний) шурупы устанавливаются в каждую волну.Между ними листовой материал можно закрепить двумя или тремя волнами.
Крепление следует начинать с нижнего карниза крыши.

Внимание! Ровность укладки профнастила параллельно карнизу — главное условие качественного конечного результата. Поэтому установить уровень установки стоит, натянув прочную нить или леску по карнизу крыши на строительном уровне.
Закрутите винты отверткой.Обратите внимание, сильно затягивать не нужно, можно порвать резиновую прокладку, через которую вода начнет проникать под профнастил. Не затягивайте слишком сильно, будет разрыв, который приведет к протечкам. Саморез следует устанавливать перпендикулярно плоскости профнастила, перекос недопустим. Поэтому будьте осторожны.

Вы сами смогли убедиться, что сделать скатную крышу из профнастила своими руками не очень сложно.Инструкции довольно простые. В этом процессе установки есть сложности, но они преодолимы. Например, один из них — как поднять профильную крышу. металлические листы. Самый простой вариант — установить две доски с земли на крышу и приподнять профнастил с помощью канатов. И еще одно предупреждение: обязательно наденьте на руки защитные перчатки, чтобы не порезать их об острые края листов, обувь должна быть с мягкой подошвой, чтобы не испортить поверхность профнастила.Это сократит срок службы кровли. И помните: технику безопасности еще никто не отменял.
Многие дачные застройщики, выбирая форму кровли на хозяйственных постройках, отдают предпочтение сарайной конструкции, поскольку считают ее наиболее простой и менее затратной. Но, как показывает практика, такой вид кровли применим и к основному дому. Здесь многое будет зависеть от дизайнерского плана, который ляжет в основу архитектурного решения здания.
Специалисты по загородному строительству утверждают, что односкатная крыша из профнастила — это современный подход к решению защиты дома от погодных явлений.Почему? Все дело в двух факторах.
Во-первых, это сама конструкция крыши, которая надежна и отвечает всем нормам и требованиям современности. Второй — рубероид, то есть профнастил, который по своим физико-техническим и эксплуатационным характеристикам не уступит никакому другому рубероиду.
Но у этой конструкции есть ряд преимуществ, среди которых выделяется экономическая сторона дела. Из всех видов кровли это самая дешевая по количеству используемых строительных материалов и трудозатрат на ее возведение.Кроме того, следует отметить, что проект на скатную крышу практически не делается, потому что конструкция очень простая. Добавим сюда простоту постройки, которую сможет освоить сам хозяин дома, если хоть немного разбирается в строительных работах.
Внимание! Чтобы ветровая нагрузка не повредила односкатную крышу, ее необходимо возводить с уклоном не более двадцати пяти градусов.
Этапы строительства односкатной кровли из профнастила
Стена лицевой части поднимается на определенную высоту, от которой будет зависеть угол ската крыши.
На стены укладывается мауэрлат. Это брус или доска, связывающая дом по всему периметру. Именно к нему будет прикреплена вся конструкция крыши. Кроме того, мауэрлат действует как сейсмический пояс.
Установлена стропильная система. Для этого лучше всего использовать сухой пиломатериал, например, доски или брус. Расстояние между стропилами должно быть 70-80 сантиметров. Обязательным условием является длина стропильных досок, которая должна выступать из дома на 40-50 сантиметров с каждой стороны.Этот выступ определяет свес крыши. Есть еще одно условие. Если ширина постройки больше 4,5 м, то под каждое стропило устанавливают опору из того же материала, что и стропильная нога. Ножки крепятся к мауэрлату и к подпоркам с помощью металлических застежек. Это может быть уголок или скоба.
Обрешетка из деревянных реек, оптимальный размер которых составляет 50х50 миллиметров. Если для покрытия крыши используется профнастил с высотой конька не менее 21 миллиметра, то обрешетку можно укладывать с шагом 40-50 сантиметров. При минимальной высоте конька можно использовать сплошную обрешетку.
Укладывается профнастил, стандартная длина которого составляет двенадцать метров. Поэтому можно закрыть одним листом сразу весь скат крыши. Если скат крыши дома имеет вышеуказанный размер, то профилированные листы накладываются внахлест, а стык между ними обрабатывается силиконовым герметиком. Выровнять профлисты необходимо снизу крыши. Их крепят к обрешетке с помощью специальных кровельных саморезов, которые снабжены неопреновой прокладкой.
Обратите внимание, что шляпки саморезов можно подобрать точно под цвет профнастила.
Изменения первого этапа

Иногда для снижения затрат на строительство переднюю часть стены не поднимают. Его заменяют установленные вертикальные стойки, которые выполнены из того же материала, что и стропила. То есть сначала устанавливают мауэрлат, затем к нему с фасадной стороны строения крепят столбы или опоры, высота которых определяет угол уклона кровли.Их крепят к мауэрлату с помощью металлических уголков и деревянных опор.
К верхнему краю столбов прикрепляют стропильные ноги, но в обязательном порядке под их серединой устанавливают еще один столбик. После того, как монтаж рубероида будет завершен, необходимо закрыть фасад крыши любым отделочным материалом. Обычно это тот же самый профнастил или доска.
Независимо от того, какое здание покрыто односкатной крышей, ее необходимо утеплить. Обычно процесс утепления проводится на этапе монтажа стропильной системы, где используются разного рода утеплители и обязательно гидроизоляционный материал.
Все пиломатериалы необходимо обработать антисептическими растворами, что позволит в несколько раз увеличить срок их службы.
Свесы крыши необходимо обшить с нижней стороны, чтобы придать им презентабельный вид. Обратите внимание на то, что свес с фасада здания будет уязвим для проникновения дождя при сильном ветре. Поэтому нужно внимательно подходить к его подкладке.
И последний. Передние открытые части крыши также должны быть надежно закрыты.В идеале это должен быть кирпич, облицованный доской сверху. Но если конструкция не так важна, то есть к ней предъявляются меньшие требования (например, это будет сарай), то можно использовать только доску или террасную кладку.
Как построить односкатную крышу и установить кровельные фермы
Думаете построить сарай? Если да, то было бы неплохо составить контрольный список того, что необходимо включить в планирование.
Вот почему мы собрали этот ресурс с пошаговым руководством о том, как накрыть навес для дополнительной защиты в любых погодных условиях.
От; Пент, фронтон, от бедра до гэмбреля, солончака и многое другое — все они имеют стандарты для планирования вашей постройки. Когда вы решите построить свой собственный сарай, выбор правильной кровли имеет важное значение. При этом необходимо учитывать несколько важных факторов.

Садовое здание — Стиль
Прежде всего, вам нужно знать, подойдет ли ваша крыша к . А затем, будет ли он соответствовать стилю вашего сарая.Например, односкатная крыша для большой мастерской может быть не лучшей идеей, если вы хотите перемещать высокое оборудование. Точно так же крыша с перевернутой вершиной может не подойти для компактного углового летнего дома.

Водонепроницаемый и атмосферостойкий
Будет ли ваш выбор кровли стиля и материалов предотвращать намокание содержимого и сохранять его сухим? Правильные материалы и конструкция важны.
В конечном счете, все стили, от двускатной крыши до причудливых крыш skillion, предназначены для обеспечения достаточного стока .Это означает, что они должны сохранять внутреннее пространство вашего сарая сухим и быть устойчивыми к образованию луж. Но материалы, которые вы выберете, могут отличаться.
Бюджет
Будет ли конструкция кровли рентабельной в течение ее жизненного цикла? Какие материалы понадобятся? Традиционный войлочный стиль, деревянная или глиняная черепица?
Вы даже можете выбрать более современную зеленую крышу «живое растение». Это может быть привлекательной недорогой альтернативой, не требующей особого ухода, при строительстве односкатной крыши.Подумайте о долговечности материалов и при их выборе.
Хотите, поменять рубероид? С чем-то вроде зеленого кровельного войлока или битумной черепицы это сделать намного проще. Как часто нужно менять кровлю, чтобы поддерживать ее в надлежащем состоянии? Было бы более рентабельным раскошелиться на водонепроницаемую крышу из EPDM-резины?
Без тщательного выбора материала можно построить экономичную водонепроницаемую крышу и , которая выглядит красиво.
Типы крыш — Какой тип крыши?
Крыши имеют три широкие группы наклона, что означает угол или наклон для стока воды. В зависимости от желаемого шага необходимо выбрать подходящие материалы, чтобы соответствовать заданному уклону.
Распространенное заблуждение о воде заключается в том, что она течет только под гору, и это не всегда верно, когда речь идет об уровне крыши. Порывы ветра могут поднимать воду вверх и преодолевать гравитацию, заставляя воду проникать между перекрытиями черепицы и проникать в конструкцию крыши.
Стандарты минимального уклона для любой кровельной системы помогают обеспечить устойчивость к проникновению воды . Тем не менее, что-то вроде глиняной плитки поверх водонепроницаемой подложки может обеспечить еще большую защиту.
Плоская крыша — угол наклона от 0 до 10 градусов
Более плоская крыша, скорее всего, будет иметь наклонный стиль с небольшим выступом спереди. Идеально подходит для тенистой веранды перед летним садовым домиком.
Плоская крыша имеет уклон 10 градусов или меньше. Основной материал, используемый для сарая с плоской крышей, — это битумный минеральный войлок поверх листового металла или фанерных кровельных досок . Выбирая плоскую крышу, имейте в виду, что для предотвращения утечки, скорее всего, потребуется более частое обслуживание. Ознакомьтесь с инфографикой ниже для получения дополнительной информации о паровых мембранах.
В строительной индустрии есть старая поговорка, когда речь идет о плоских крышах: «Есть те, которые протекают, а те, которые в какой-то момент будут протекать». Тем не менее, не позволяйте этому отвлекать вас от прекрасного современного навеса с односкатной крышей.
Цикл обслуживания будет менее регулярным, если угол наклона будет ближе к 10 градусам , но он все равно будет происходить более регулярно, чем при использовании более высокого шага.
Важно помнить: если устанавливается утепленная крыша, обязательно оставьте воздушный зазор между настилом крыши и изоляцией для вентиляции. Это поможет предотвратить накопление влаги и стимулировать рост плесени. Кроме того, всегда полезно следовать рекомендациям производителя.
Некоторые местные власти также рекомендуют добавить дополнительные 5 градусов к минимальному шагу, установленному производителем, для хорошей меры. Это помогает обеспечить «водонепроницаемость».
Кровля с низким уклоном — от 10 до 20 градусов
Низкоскатная крыша имеет уклон от 10 до 20 градусов, и чаще всего используются черепица и черепица . Следует проявлять особую осторожность и осторожность при использовании водонепроницаемой подложки при установке, и важно следовать рекомендациям производителя.
Скатная крыша — 20 градусов и выше
С крутым уклоном, это обычный стиль, который мы видим на вершинах крыш, с центральной вершиной на коньке.
Скатная крыша имеет уклон 20 градусов или выше. Материалы, обычно используемые для этой степени наклона, имеют свои собственные важные «практические правила».
Кровельное покрытие и кровельный материал
Посмотрите ниже на ваш выбор материала крыши.
Бетонная плитка
Материал, лучше всего подходящий для угла наклона 20 градусов или выше.
Тяжеловесный материал. По соображениям безопасности необходимо учитывать прочность и несущую способность опорной крыши и стен, которые необходимо учитывать при проектировании конструкции.
Бетонные блокирующие плитки чаще используются для больших деревянных конструкций, чем для небольших, из-за их веса.
Глиняная плитка
Для общего наклона минимум 35 градусов.
Жесткая внешняя оболочка — водонепроницаемая.
Доступен в огромном диапазоне цветов, размеров и форм.
Какие бы материалы вы ни выбрали для постройки односкатной крыши, всегда получает спецификации производителя на продукцию . Они будут включать минимальный уклон крыши, чтобы сарай оставался водонепроницаемым.
с
Битумная черепица и зеленая кровля
Битумная или асфальтовая черепица и зеленый рубероид экономичны и просты в установке, но при этом обеспечивают отличную защиту. При необходимости их также легко заменить. Вот почему наши садовые навесы в стандартной комплектации поставляются с кровлей и войлоком.
Краткое описание конструкции крыши
Расходы на кровельные материалы сарая
Рулон минеральной кровли идет в комплекте с нашими стандартными садовыми навесами, летними домиками, беседками и бревенчатыми домиками. У них, как правило, будет короткая продолжительность жизни, несмотря ни на что. Рассмотрите возможность замены через 3-5 лет. Помните, что любое повреждение односкатной кровли может привести к попаданию воды и повредить конструкцию сарая.
Для более безопасного (но более дорогого) выбора по сравнению с минеральным кровельным войлоком следующий шаг — это войлочная черепица или кровельная черепица с ожидаемым сроком службы 15 лет. Начиная с нижней части крыши, черепица укладывается внахлест друг на друга примерно на 50 мм с нахлестом 150 мм с каждой стороны конька. Закрепите эту полосу с помощью гребня или битумного клея.
Деревянная черепица — ожидаемый срок службы 30 лет , имеет слой подложки на дне и крепится к обрешетке.
Кровельные стропила и фермы
Что лучше для вашего каркаса крыши, стропил или стропильных ферм? Все зависит от того, к чьему мнению вы прислушиваетесь!
Некоторые строители старой школы предпочитают стропила, но такие строители новой школы, как эти, могут быть построены за меньшее время и являются более экономичными и эффективными по времени; меньше времени на строительство означает меньше часов.
Что такое стропила? Стропила поддерживают настил крыши и представляют собой серию наклонных балок, идущих от бедра или конька до стеновой плиты (карниза или нисходящего склона). Два стропила составляют пару. Стропила склонны к обрушению при горизонтальном движении; это известно как стеллаж.
Что такое фермы? Деревянные стропильные фермы — это структурные каркасы, которые поддерживают крышу, перекрывая пространство (известное как залив) над комнатой. Фермы обеспечивают продольную поддержку благодаря добавленным балкам, используемым в конструкции конструкции фермы.
Как построить фермы односкатной крыши
Построить фермы навеса
Как построить фермы для односкатной крыши в стиле амбара
Мега Сарай: Строительство и установка стропильных ферм
Строительная стропильная система для сарая, сарая или крошечного дома
Установка ферм на навес
Как построить стропила для односкатной крыши
Как спилить стропило
Как расположить стропила на крыше
Стропильная доска для двускатной крыши
Стропила двускатной крыши — Узнайте, как построить крышу сарая
Коньковые и балочные стропила
Стропила вальмовой кровли
Строительные стропила
Коньковая балка и стропила
Строительство и установка стропил
Домкраты
Обрамление вальмовой крыши, быстро и легко
Независимо от того, какой тип сарая вы строите — маленький, средний или большой — продуманная планировка обязательна!
Проектирование каркаса односкатной крыши также сообщим:
Тип отделки односкатной кровли: традиционная черепица, глина, дерево, листовой металл или эко-жилая
Тип опоры: стропильная или стропильная
Время
Стоимость.
После того, как вы построили, защитили от непогоды и даже утеплили крышу сарая, вы можете подумать о ее обогреве.
Есть много планов дизайна, доступных для загрузки, и видео онлайн, которые помогут вам. Решить, какой из них вы хотите иметь в своем дворе, — это первый шаг. Поэтому просмотрите ссылки на видеоролики и ресурсы или перейдите к нашему руководству по гидроизоляции и изоляции вашего сарая.
Планы строительства односкатной крыши | Конструкция односкатной крыши
Чертежи односкатной крыши
Узнайте больше о типах крыш из руководства Как построить крошечный домик!
Существует много типов крыш, когда речь идет о планах небольших домов, и сегодня мы собираемся рассмотреть один из них поближе — односкатную крышу, также известную как односкатная крыша или скиллионная крыша: односкатная крыша с небольшим уклоном внутрь. в одну сторону.Это один из самых простых типов крыши, который хорошо подходит для крошечных домов, небольших домиков, садовых навесов, патио, укрытий, гаражей или различных пристроек к жилым домам.
Очевидно, односкатную крышу можно увидеть как на отдельно стоящих конструкциях, так и на крышах, прислоненных к стене, забору или другой крыше, что придает конструкции современный минималистичный вид.
Планы устройства односкатной кровли
Преимущества односкатной кровли
Конструкция односкатной крыши сочетает в себе преимущества двускатной и плоской крыши с балками, проходящими между двумя стенами, одна из которых выше другой, создавая таким образом наклон, обычно от 7 ° до 35 °; в зависимости от конкретного дизайна небольшого дома, его пропорций и погодных условий местности.Это приводит к устранению или минимизации пространств с наклонными потолками, вместо этого обеспечивая более просторный интерьер, но при этом достаточный дренаж по-прежнему обеспечивается благодаря наклону крыши. На дополнительном пространстве можно установить большие окна или дополнительные окна на потолке, которые пропускают больше дневного света и зрительно увеличивают комнату.
Узнайте больше о крышах и других деталях строительства деревянных домов своими руками. Наше удивительное пошаговое руководство Как построить крошечный домик здесь для вас! Здесь можно заказать множество иллюстраций, фотографий и руководств.
Еще одно преимущество односкатной крыши — это удлинение крыши и увеличение перекрытия, которое не требует внутреннего желоба и может использоваться для создания крытого настила. Хотя важно убедиться, что односкатная крыша с консольной частью спроектирована должным образом, чтобы избежать любых повреждений, таких как снеговая нагрузка и т. Д.
Конструкция односкатной крыши, малогабаритная кабина Cheryl
Каркас односкатной крыши
Без необходимости использовать слишком много деталей или сложный процесс строительства, конструкция односкатной крыши может быть построена легко и быстро с довольно низкими затратами.Он равномерно распределяет нагрузку на несущие стены, так как не включает в себя много элементов крыши; Основные части односкатной кровли — стропила и балки. Стропила — это наклонные элементы, которые проходят от передней стены к задней и поддерживают кровлю и потолок. Балки располагаются горизонтально. В случае, если стропила длиннее рекомендованной длины, чтобы они оставались без опоры, балки служат в качестве , блокируя , обеспечивая опору и гарантируя прочность и устойчивость конструкции крыши.
К верхней части крыши прикреплена обшивка . Для односкатной крыши не подходит типичное кровельное покрытие из черепицы или черепицы. Крупноформатные цельные металлические листы или войлоки используются с различными профилями, такими как битумные листы или пленка из ПВХ.
Малая кабина с каркасом односкатной крыши — планы односкатной крыши
Блокировка
Стропила двойная
Стропило
Обрешетка, фиксирующая пленку, создает вентилируемый зазор между плитами OSB
Подвесной потолок
Теплоизоляция
Пароизоляция
Плиты OSB
Гофрированный металл
Удлинитель над доской 2 ″ / 5 см
Руководство по строительству односкатной крыши своими руками
У вас остались вопросы или вы не уверены в строительстве односкатной крыши? Или вы хотите узнать больше о небольших домах, деревянных конструкциях и планах строительства своими руками? Что ж, у нас есть для вас книга! Построение крошечного домика — это пошаговое руководство со множеством полезных иллюстраций, фотографий и руководства, доступное в виде печатной версии или электронной книги прямо здесь!
Вам нужно разрешение на строительство? Нажмите ЗДЕСЬ
Лучшие односкатные кровельные материалы
Рулонная кровля Гофрированный лист Черепица композитная
Основы Рулонная бумага асфальтная Большие листы металла или пластика Индивидуальная черепица
Плюсы Быстрая установка Простота установки Лучший внешний вид по сравнению с другими вариантами
Минусы Трудно водонепроницаемые Может оторваться от ветра Установка медленнее
Установка Кровля раскатывается и прибивается внахлест Листы прибиваются продольно (лицевой стороной вниз) внахлест Каждая черепица прибита индивидуально и перекрыта черепицей в верхнем ряду
Рулонная кровля
Рулонная кровля, также называемая рулонной кровлей с минеральным покрытием или MSR, имеет такой же состав, как и обычная битумная черепица, но поставляется в широких рулонах.Кроме того, он тоньше, дешевле и проще в установке, чем черепица. Рулонная кровля может быть установлена с помощью гвоздей, если крыша имеет некоторый уклон (уклон) к ней. Для плоских крыш он обычно устанавливается методом факельного опускания.
Стандартный рулон рулонной кровли имеет ширину 36 дюймов и покрывает 100 квадратных футов, площадь, которую кровельщики называют квадратом. В большинстве случаев одного или двух рулонов должно хватить для покрытия среднего сарая или мастерской.
Плюсы и минусы
В большинстве случаев рулонная кровля MSR — самый дешевый материал для односкатной кровли, который вы можете купить.Рулонная кровля также является самой простой в установке односкатной крышей, потому что вы можете быстро покрыть большие площади, просто раскатав ее и прибив гвоздями.
Рулонная кровля не считается очень привлекательной и никак не повлияет на повышение стоимости вашей собственности при перепродаже. Рулонная кровля тонкая, поэтому 5 лет — это комфортный срок службы рулонной кровли до ее замены.
Рулонная кровля Стоимость
Сам кровельный материал стоит от 0,50 до 1 доллара за квадратный фут, что делает его установку экономичной.Стоимость крепежа для рулонной кровли составляет около 6 долларов за 400 штук крупногабаритных коррозионно-стойких кровельных гвоздей 11-го калибра.
Профнастил
Гофрированные кровельные панели бывают трех распространенных материалов: металл (оцинкованная сталь или алюминий), стекловолокно или поликарбонатный пластик. Металлический вариант — это классическая кровля, которую часто называют жестяной крышей.
Гофрированные кровельные панели имеют длину 8 футов и ширину около 2 футов и устанавливаются очень быстро. Их края перекрывают швы, чтобы не пропускать воду, а панели устанавливаются специальными гвоздями или шурупами с неопреновыми прокладками или шайбами для создания водонепроницаемого уплотнения.
Стальные гофрированные панели — это , а не , как фальцовая металлическая кровля. Стоячий фальц — более дорогая кровля с герметизированными краями, которую устанавливают только квалифицированные кровельщики, а не домовладельцы.
Плюсы и минусы
Для некоторых изделий из гофрированной стали доступны целые кровельные системы, которые включают заглушки, впадины, коньковые заглушки, набедренные заглушки и другие аксессуары, используемые для кровли дома.
Профнастил может сорваться при сильном ветре.Ржавая металлическая гофрированная кровля может стать бельмом на глазу. Товарищества собственников жилья могут запретить использование профнастила для кровли.
Профнастил Стоимость
Гофрированная кровля стоит около 1 доллара за квадратный фут, исходя из 8-футовых панелей из оцинкованной стали и шириной 25-3 / 4 дюйма. Стоимость крепежа составляет около 15 долларов за 250 штук для деревянных крепежных изделий Galvalume № 9 со встроенными шайбами.
Битумная черепица
Стандартная битумная черепица с тремя выступами представляет собой компромисс между утилитарным (оцинкованная сталь или рулонный асфальт) и великолепным (кедровая галька).Вы можете купить битумную черепицу в местном магазине в ограниченном диапазоне цветов. Для сарая достаточно обычной черепицы, если только вы не хотите выглядеть как более толстый материал премиум-класса.
Плюсы и минусы
Композитная черепица означает, что вы можете установить односкатную крышу, которая соответствует цвету и внешнему виду крыши вашего дома или достаточно близка к ней. Черепица, как правило, придаст вашему сараю лучший вид, поскольку она меньше похожа на сарай и больше похожа на дом.
Установка черепицы с тремя выступами немного сложнее, чем установка гофрированной и рулонной кровли.Каждую черепицу необходимо устанавливать индивидуально и в правильном порядке.
Черепица композитная Стоимость
Композитная черепица стоит около 1 доллара за квадратный фут для стандартной черепицы с 3 выступами. Крепеж стоит около 25 долларов за тысячу кровельных гвоздей.
пошаговая инструкция, обработка узлов Как сделать крышу из профнастила
Для безопасного пребывания в доме очень важно правильно установить кровельное покрытие, это позволит избежать протечек и обеспечит хозяину комфортное пребывание.Согласитесь, на данный момент нет более экологически чистого материала для кровли, чем профнастил. К тому же этот материал гарантирует кровле долгий срок службы.
После просмотра видео «», которое можно найти внизу этой статьи, у вас не останется никаких сомнений в этом. Надеемся, что просмотр видеоурока заставит вас поверить в свои силы, и вы решите самостоятельно начать покрывать крышу профнастилом.

Перед тем, как приступить к монтажу кровли из профнастила своими руками, необходимо определиться, какие размеры должна иметь крыша.
Не забывайте, что лист профнастила должен опускаться ниже карниза примерно на 50 мм, поэтому учтите это и снимите мерки.
На сегодняшний день существует несколько способов установки кровли из профнастила. Узнать о них и выбрать наиболее подходящий вариант можно, заглянув в каталог продукции.
Постарайтесь получить листы профнастила длины, равной длине между коньком крыши и карнизом. Но при этом помните, что к этой длине нужно прибавить 50 мм, так как для лучшего покрытия листы следует укладывать в стопку с небольшим перекрытием.
Легче и удобнее поднимать и укладывать листы профнастила на кровлю большой площади, если предварительно разделить их на части.
1. Поэтапный монтаж профнастила
С учетом того, что технология устройства кровли профнастилом достаточно проста, тем не менее, при выполнении работ своими руками потребуется максимальная концентрация и четкое выполнение рекомендаций, которые указаны в пошаговой инструкции по эксплуатации. профнастил.
Консультируют профессионалы : не забывайте про инструкцию при покупке рубероида, продавец должен ее предоставить. Стоит отметить, что в нем вы найдете много ценных рекомендаций, поскольку производители товаров заинтересованы в том, чтобы их продукцию покупало как можно больше покупателей. Поэтому к продукту с сертификатом всегда есть инструкция по установке. К тому же на такой товар действует гарантия производителя, а значит, он надежен и качественен.
Первый этап — укладка гидроизоляционного слоя
Рисунок 1. Укладка гидроизоляционного слоя
Если он не позаботится о гидроизоляции, допустив укладку профнастила на кровлю, то в будущем накажет себя рублем. Правильно уложенный слой гидроизоляции послужит надежной защитой кровли от конденсата, который образуется из-за перепада температур в воздухе. В магазинах, торгующих материалом для гидроизоляционного слоя, вы можете уточнить у продавца его свойства и технические характеристики.Подобный материал укладывается на обрешетку между стропилами еще до начала монтажа кровли.
Убедитесь, что гидроизоляционный материал немного просел.
Крайне важно соблюдать равномерность ступеньки на обрешетке, так как именно на ней будет крепиться профнастил.
Второй этап — устройство вентиляции
Рисунок 2. Устройство вентиляции при монтаже профнастила
Самый простой способ устроить вентиляцию — уложить деревянную рейку прямо на гидроизоляционный материал.
Советуют специалисты : в любом случае проводите обустройство вентиляции, так как нельзя быть полностью уверенным в том, что между слоем гидроизоляции и кровлей не появится немного влаги.
Третий этап укладка профнастила
Рисунок 3. Укладка профнастила на крышу
Только внимательно изучив инструкцию по монтажу, можно приступать к изготовлению кровли из профнастила.
2. Схема монтажа профнастила
Необходимо сделать прочный дощатый настил на расстоянии 60 см по обе стороны от водостока. Делается под перекладиной на уровне обрешетки. При этом по нижним доскам ендовы должен быть нахлест более 20 см.
Нижняя планка скрепляется с краев гвоздями. Он будет тщательно закреплен при окончательном покрытии кровли.
Осуществляем монтаж нижней планки ендовы.Для этого делаем отбортовку или загибаем верхний конек ендовы над коньком кровли.
Очень важно, чтобы планка находилась под коньком более 25 см. Также желательно установить дополнительный универсальный или профилированный уплотнитель между нижней планкой ендовы и профнастилами.
Специалисты советуют, приступая к монтажу кровли из профнастила, в случае, когда скаты имеют форму прямоугольника, сначала устанавливают торцевые доски.Это облегчает работу с размещением профнастила на крыше. Кроме того, над обрешеткой необходимо установить верхнюю торцевую пластину, так как в дальнейшем к ней будет крепиться торцевая пластина. Сделав все это, вы оснастите угол ветра.
3. Концевой свес и его установка на крышу
Рисунок 5. Концевой свес и его установка на крыше
Завершив монтаж планки карниза и закрепив ее гвоздями или саморезами, можно переходить к опиливанию кровли профнастилом.
Очень важно, чтобы слой гидроизоляции находился выше карниза. В этом случае конденсат от гидроизоляционного материала будет падать прямо на землю, минуя карнизную планку.
Если предполагается, что листы рубероида будут опираться на карниз, то перед тем, как самостоятельно покрыть кровлю профнастилом, нужно позаботиться о вентиляции в пространстве под крышей. Это поможет избежать скопления водяного пара. Помимо вентиляции, специалисты советуют установить под профнастил уплотнитель, лучше, если он пропускает воздух.
4. Варианты карнизного свеса
Рисунок 6. Свес карниза
Каждый последующий лист профнастила перекрывает предыдущий, совмещаясь с водосточными желобами, которые есть у этого типа рубероида. Стоит отметить, что установку можно производить с любой стороны, как справа, так и слева. Другими словами, вы можете подложить следующий лист под предыдущий или положить его поверх листа.
Если у вас плоская крыша, то при самостоятельном покрытии профнастилом не забудьте перекрыть одну волну листа и уложить продольную прокладку для герметизации.Если такой прокладки у вас нет, то лучше в две волны перекрыть.
Если монтаж проводится на кровле с крутыми скатами, можно обойтись без продольного заделки, в этом случае вполне хватит нахлеста одной волны.
Тип конструкции крыши из профнастила зависит от последовательности укладки профнастила. Например, с торца крыши начинают укладку на крыше, имеющей два ската, а при установке вальмовой кровли необходимо начинать укладку профнастила от центра вальмы.
Очень важно, чтобы листы были уложены ровно, поэтому их необходимо выровнять с помощью шнурка, натянутого вдоль карниза. Некоторые люди делают ошибку, придерживаясь выравнивания краев пандуса.
Рекомендуем посмотреть видео «Кровля из профнастила». Во время просмотра вам не составит труда убедиться, что последовательность работ по монтажу профнастила очень похожа на последовательность работ по укладке металлочерепицы.
При этом учтите, что длина карнизного свеса не должна быть меньше 4 см.При укладке первого листа для большего удобства закрепите его посередине шурупом. Таким же образом сложите еще несколько листов.
Рисунок 7. Монтаж листов профнастила
Для соединения листов между собой используют специальные саморезы для кровли, которые, делая равномерный полуметровый шаг, вкручивают их в гребень волны. Вам нужно будет плотно закрепить листы после того, как вы убедитесь, что они выровнены по линии свеса. У конька и возле свеса профильные листы необходимо закрепить к обрешетке внизу волны.В этом случае на каждую вторую волну крепятся саморезы. Профлист в конце крепится к каждой планке по низу волны.
Частота закрепления середины листа зависит от того, какой толщины профнастил выбран в качестве покрытия, обычно это делается в шахматном порядке. Саморезы вкручиваются по пять штук на квадратный метр.
Если кладка ведется в несколько рядов, то профлист можно укладывать разными способами:
Укладка вертикальная — Укладывается первый лист нижнего ряда и выполняется временное крепление.Таким же образом укладывается первый лист второго ряда. Затем поочередно укладываются вторые листы первого и второго рядов. В итоге получается блок из четырех листов. Следующий блок выстраивается в том же порядке. Такой способ монтажа больше подходит для кровли с гофрированной крышей с дренажной канавкой.
Способ укладки блоками по три листа — В нижнем ряду укладываются два листа, которые скрепляются между собой. Затем во втором ряду укладывается лист, который крепится к листам нижнего ряда.Блок выравнивается по карнизу и прочно закрепляется. Затем в такой же последовательности выкладывается следующий блок. Обычно укладка таким способом производится листами, не имеющими дренажной канавки.
Проверить правильность своих действий можно, сравнив их с тем, что показано на видео «Кровля из профнастила своими руками: советы опытных», которое находится внизу этой статьи. Обращаем ваше внимание на то, что вес профлистов небольшой, в результате следует избегать высоких нагрузок, поэтому по кровле из профнастила нужно передвигаться очень осторожно.
5. Правильная установка концевых и коньковых планок
Рисунок 8. Установка коньковой планки
Концевая полоса должна быть длиной два метра. Если необходимо увеличить на 10 см, то полосы перекрывают. Специалисты советуют укладывать торцевые планки в сторону конька со стороны свеса кровли. Излишки длины легко снимаются с конька. У кровельного листа в итоге одну из волн следует прикрыть торцевой полосой.Планка крепится как к торцевой доске, так и к гофрированным листам. Крепление производится саморезами с равномерным метровым шагом.
Гладкие коньковые элементы лучше всего подходят для коньковых досок. Специалисты советуют проложить дополнительный уплотнитель между листами обшивки и гладкими элементами конька, которые обязательно нужно проветривать. Укладывается гребневой уплотнитель, если листы имеют достаточно небольшую гофру.
6. Коньковый узел и его установка
Нахлест при укладке коньковых планок должен быть более 10 см.Такие планки крепятся к профилированным листам саморезами, равномерный шаг должен быть не более 30 см.
7. Распределительная планка: установка и устройство
Рисунок 9. Установка планки абатмента
Полосы опоры длиной два метра необходимо укладывать с перекрытием в двадцать сантиметров. Упорную планку необходимо укрепить саморезами с той стороны, где она входит в профнастил, при этом равномерность шага должна быть более 40 см.Для крепления к стене можно использовать стробоскоп или сделать его скрытым обшивкой.
Еще раз стоит напомнить, что к монтажу кровли из профнастила нужно отнестись со всей ответственностью и строго следовать пошаговой инструкции.
8. Изготовление примыкания крыша к стене
Рис. 10. Монтаж упора «крыша к стене»
По рекомендации специалистов используйте коньковый уплотнитель во время работы, когда начинаете присоединять конец кровли к стене.Его необходимо уложить между верхним краем профлиста и стыковой планкой. В том случае, если скатная крыша примыкает к стене сбоку, удобнее укладывать продольный герметик, это не даст снегу забиваться в щели. Но стоит отметить, что делать это нецелесообразно, если монтаж проводится на крутой крыше.
В этой статье мы постарались вас убедить, что при желании вполне можно справиться самостоятельно с установкой кровли из профнастила, при этом знание ряда правил и секретов этой работы не помешает. .
Видео на тему «Кровля из профнастила своими руками: советы бывалых»:

Живя в частном доме или на даче, домовладельцы со временем строят хозяйственные постройки различного назначения. Строятся навесы для хранения инструментов и оборудования, для отдыха оборудованы живописные беседки, а для содержания автомобиля используются гаражи или навесы. Для строительства этих зданий нецелесообразно нанимать профессиональных рабочих; Монтажные работы лучше выполнить своими руками.Эта статья расскажет, из каких элементов состоит устройство скатной кровли из профнастила, как выбрать уклон, произвести расчеты и монтаж своими руками.
Односкатная крыша из профлиста — отличный вариант кровельной конструкции, которая применяется как для отдельно стоящих конструкций, так и для хозяйственных построек. Это доступный и недорогой способ перекрытия своими руками, не требующий особых навыков и умений. Установка имеет следующие особенности:
Примечание! Профнастил — универсальный материал, изготавливаемый методом штамповки листового металла.Он покрыт краской или специальным полимерным покрытием, защищающим от коррозии. Допустимый уклон кровель для настила этого покрытия составляет 12-60 градусов. Если угол наклона меньше 12 градусов, монтаж выполняется путем заделки стыков между листами тиоколовым герметиком.
Создание проекта
Монтаж односкатной кровли начинается с создания проекта и схемы на основе несложных инженерных расчетов. По тригонометрическим формулам производится расчет путем определения угла скатов, разницы высот столбов и площади кровли.Вы можете произвести расчеты самостоятельно или ввести исходные данные в специальную программу-калькулятор, которая произведет расчет автоматически. Для определения параметров односкатной кровли используйте следующие формулы:

Важно! Ферма односкатной кровли из профнастила во фронтальной проекции представляет собой прямоугольный треугольник, гипотенуза которого является стропильной ногой. Возможна установка скатной кровли с подвесной стропильной системой, если ширина конструкции не превышает 6 м; для больших зданий требуется внутренняя основная стена или колонна.
Результатом выполнения расчетов параметров скатной кровли является план-схема, на которой отражены расчетный уклон ската, длина стропильных ног, шаг между ними и размеры, которые были определены расчетом.
Сборка
Имея его, вы легко сможете собрать двускатную крышу из профнастила своими руками. Для этого вам потребуются ножовка по металлу и дереву, дрель, отвертка, маркер и мерная планка, строительный степлер и крепеж.Заранее необходимо приобрести пиломатериалы для стропильного каркаса, гидроизоляционную пленку и профнастил нужного цвета и рельефа. Технология выполнения монтажных работ своими руками следующая:

Важно! При установке профнастила следует правильно рассчитать необходимое количество саморезов. Не ставьте крепеж слишком часто, так как проникающая в них влага приводит к коррозии, разрушающей покрытие. Если саморезы расположены слишком редко, профнастил может в ветреную погоду «хлопать», издавая громкие звуки.
Видеоинструкция
Профнастил — часто используемый кровельный материал, обладающий рядом преимуществ. Опытные мастера знают все тонкости работы с ним, однако новички в этой сфере могут столкнуться с рядом проблем. Укладка профнастила на крышу, инструкция которой приведена ниже — процесс довольно простой, но перед началом работ важно его тщательно изучить, иначе кровля может быть выполнена неправильно, со временем она начнет протекать и потечет. не длится указанный период.
Укладка профнастила на крышу — инструкция
Профнастил, также называемый металлическим профилем или профлистом, представляет собой достаточно тонкий стальной лист с рифлением ровной геометрической формы, покрытый полимерными защитными средствами. Производится холодным методом на специальных профильных станках. Материал предназначен для использования при возведении различных конструкций. В зависимости от вида его можно использовать для отделки стен, опалубки при работе с фундаментом, строительных заборов, а также для украшения крыш.
Профлист отличается от других кровельных материалов рядом преимуществ. Он прочный, надежный, долговечный, не горит, имеет богатую цветовую гамму и подойдет к любому стилю дома. Этим материалом могут быть покрыты крыши любой формы — односкатные, имеющие два и более ската, а также имеющие необычную форму. Его установка довольно проста, а материал удобен и практичен в уходе.
Профнастил бывает разных размеров.Длина одного листа варьируется от 2 м до 12 м, а толщина находится в пределах 0,35-1,2 мм. Но, согласовав с производителем, вы можете заказать листы по индивидуальным требованиям.
Цены на профнастил
Требования к работе
Для устройства кровли рекомендуется покупать профнастил со сложным полимерным покрытием. Он состоит из нескольких слоев, где самый нижний — гальваника и хром, затем идет слой грунтовки, и только после этого наносится лакокрасочный полимерный состав.Благодаря такому покрытию материал не ржавеет, но важно помнить, что при резке профлиста этот слой повреждается, поэтому необходимо обработать места среза защитными составами, иначе кровля быстро заржавеет. Также по этой причине передвигаться по профлисту нужно только в мягкой обуви и очень осторожно, чтобы не испортить покрытие.
Для кровли можно использовать профнастил разных марок, но обычно его приобретают универсальный или стеновой с маркировкой С, Н или НС.При этом при покупке материала важно обращать внимание на форму гофры (для устройства крыши лучше всего подойдет волна или трапеция), ее высоту (21-35 мм) и толщину стального листа. сам.
На выбор типа покрытия сильно влияет угол наклона будущей кровли, а также тип и характеристики изготавливаемой обрешетки. А длина профлиста в идеале должна быть такой, чтобы сразу закрывать откос от конька до карниза — герметичность кровли будет выше.
В качестве основы под профнастил можно сделать деревянную обрешетку, при этом дерево необходимо обработать антисептиком. Также можно использовать металлическую обрешетку из стальных прогонов, но в этом случае высота гофрированной части металлического профиля не должна быть меньше 4 см.
Обязательно уделите внимание укладке слоев гидро- и звукоизоляции. Последнее нужно в любом случае, особенно если жилой дом накрыт профнастилом, так как металлическое покрытие во время дождя сильно шумит.Гидроизоляция требуется, чтобы даже при скромных дефектах монтажа или сильном дожде вода не попадала под материал. Слой пароизоляции снизит эффект конденсата, который образуется в домах и скапливается под крышей на профнастиле. Также нужно продумать организацию вентиляции подкровельного пространства, иначе попадающая влага не удастся удалить из-под кровли.
Что требуется?
Для установки профнастила на крышу потребуется арендовать или приобрести ряд инструментов, без некоторых из которых работа, скорее всего, просто не пойдет.Итак, вам понадобятся отвертка, ножницы по металлу, ножовка или лобзик, молоток, строительный уровень и измерительные принадлежности.
Из материалов необходимо купить сам профнастил, а также дополнительные элементы и крепежный материал. Не забываем про гидроизоляцию, утеплительные слои, материал для возведения обрешетки и т. Д. Также покупается герметик, который сделает стыки непроницаемыми для воды.
Крепление профнастила осуществляется специальными саморезами с резиновыми уплотнителями.Их размеры подбираются в зависимости от высоты гофрированной части листа, а количество — исходя из зашиваемой площади кровли. Длина шурупа D рассчитывается по следующей формуле: D = P1 + B + P2 , где P1 — резьба, входящая в обрешетку (примерно 2,5-3 см), B — высота гофрированной части, P2 — толщина шайбы и уплотнения (около 4 мм). Количество саморезов на 1 м 2 — около 5-7 шт.
Таблица.Комплектующие для кровли из профнастила.
Добавьте название Для чего и как используется
Требуется для установки вдоль карниза крыши, выполняет защитную функцию. Отдельные элементы всегда монтируются внахлест около 10 см. Крепеж производится к внешней обшивке.
Его функция заключается в оформлении и защите кромок профилированного листа.Крепятся саморезами перед установкой профнастила по торцу кровли.
Закрывает стык двух листов в зоне гребня. Отдельные доски накладываются друг на друга. Полоса защищает кровлю от попадания под нее влаги и мусора через щель конька.
Соединяет внутренний угол между двумя скатами крыши с разным углом наклона.
Планка защищает стыки от попадания мусора и воды между ними.Например, в эту категорию входят опорные планки, которые можно использовать для формирования дымохода.
Они играют роль удерживающих снег на крыше, не позволяют ему произвольно скатываться с нее. Монтаж осуществляется на расстоянии 30-40 см от края кровли. Если уклон имеет длину более 8 м, то необходимо установить еще один ряд снегозадержателей.
Цены на популярные модели отверток
Отвертки
Укладка профнастила: инструкция
Шаг 1. Укладка профнастила предполагает ряд подготовительных работ, которые позволят создать правильный кровельный пирог и качественную основу под материал. На ранее установленные стропила монтируется гидроизоляционный материал, начиная с низа ската крыши по его карнизу. Укладка выполняется с небольшим провисанием, что позволит избежать разрыва покрытия при резких перепадах температуры. Отдельные полосы материала всегда накладываются внахлест, причем края под полосами укладываются так, чтобы скрыть края полос, уложенных выше.Нахлест не менее 10 см. Стыки проклеиваются скотчем. Поверх гидроизоляционной пленки монтируются доски обшивки с выбранным шагом.
Таблица. Шаг обрешетки в зависимости от типа материала и угла наклона откоса.
Марка гофрокартона Рекомендации по установке
C10 толщиной 0,5 мм Укладка выполняется внахлест в 2 волны, если угол наклона меньше 15 градусов, или в 1 волну, если наклон больше 15 градусов.В первом случае обрешетка цельная, во втором — с шагом 30 см
C21 толщиной 0,5-0,7 мм Перекрытие 1 гофры, с углом наклона менее 15 градусов, шаг обшивки 30 см и менее, если угол больше 15, то шаг может достигать 65 см.
С44 толщиной 0,7-0,9 мм Перекрытие листов выполняется в одну гофру, а шаг обрешетки составит 50 см при угле наклона до 15 градусов, а более 15 — 100 см.
Н60 толщиной 0,7-0,9 мм Этот вид материала применяется для промышленных зданий, при угле уклона более 8 градусов шаг обшивки составит 3 м.
Н75 толщиной 0,7-0,9 мм Также рекомендуется для использования на промышленных зданиях с шагом обрешетки до 4 м при угле наклона более 8 градусов.
Шаг 2. Первый лист профнастила поднимается на крышу с помощью веревки и других людей, и хозяин на крыше принимает его.
Шаг 3. Поперек конька через него укладывается рельс, который будем называть контрольным. При укладке листов материала от их края до него должно оставаться 6 см свободного пространства.
Шаг 4. Первый лист профнастила выравнивается по торцу и карнизу крыши. Если там установлены соответствующие планки, то нужно ориентироваться на их края. Вынос листа должен составлять примерно 30 см.
Шаг 5. Если длины листа достаточно, чтобы закрыть скат крыши от конька до карниза, то он просто фиксируется в выбранном месте с помощью кровельных саморезов, снабженных уплотнителями. Если размеры листа небольшие, то укладка будет производиться поэтапно: первый лист закрепляется на саморез, второй и третий укладываются, также фиксируются. Но, пока листы не будут точно выровнены, фиксация должна быть легкой. Только после окончательного выравнивания материал надежно крепится к обрешетке саморезами.
Шаг 6. В этом случае листа достаточно, чтобы полностью закрыть скат крыши по ширине. Поэтому крепление саморезами производится сразу — вкручивают по периметру материала в каждую гофру, по торцу — с шагом 50 см. В середине листа производится фиксация в каждую вторую гофру. В этом случае саморезы вкручиваются в ту часть листа, которая лежит на обрешетке, а не в выступающую.
Шаг 7. Второй лист профнастила поднимается на крышу и укладывается так же, как и первый, но с нахлестом на предыдущий в 1 волну. Фиксация производится аналогично.
На заметку! Саморезы лучше всего вкручивать в шахматном порядке.
Шаг 8. Аналогично полностью зашивают один скат крыши.
Шаг 9. Таким же образом укладывается профнастил и на вторую сторону кровли.
Шаг 10. Устанавливается коньковая планка. Устанавливается в намеченном месте — на стыке двух листов в районе конька — и фиксируется саморезами с шагом 20-30 см. Второй элемент конька укладывается внахлест на первый (внахлест должен быть равен 10 см). Крепление производится к верхнему коньку крыши.
Совет! Специалисты советуют проложить специальные уплотнители между элементом конька и листами кровли, чтобы крыша была максимально плотной.Но не стоит забывать о вентиляционном зазоре.
Обвод дымохода
Шаг 1. Вокруг дымохода, выходящего из крыши, крепится металлический лист — своего рода опорная планка.
Шаг 2. Зазор между листом и стенкой трубы заполняется герметиком.
Шаг 3. Гофрированный лист вырезается по периметру дымохода. Места порезов необходимо обработать средствами защиты.
Шаг 4. Отдельный лист прикрепляется на место.
Шаг 5. Лист крепится кровельными саморезами по тому же принципу, что и обычные листы.
Шаг 6. Из профлиста создается короб, который по форме подходит к дымоходу.
Шаг 7. Ящик надевается на трубу сверху.
Шаг 8. Короб крепится к трубе кровельными саморезами.
Шаг 9. Стык короба с уложенным профлистом закрывается металлической пластиной, закрепляемой кровельными саморезами.
Шаг 10. Небольшая крыша для дымохода изготавливается из обрезного профнастила и фурнитуры.
Снежные ограждения необходимы для предотвращения схода лавин с крыши зимой.Их монтируют параллельно карнизу крыши на расстоянии 40-50 см от ее края. Крепление производится кровельными саморезами. Снегоуборочные держатели могут быть установлены в один ряд или в два, в шахматном порядке.
Snow Guard цены
Снежный держатель
Видео — Монтаж кровли из профнастила
Как видите, монтаж профнастила действительно прост и заключается в неукоснительном выполнении основных требований по работе с материалом.Теперь каждый мастер может сделать крышу самостоятельно.
Как правильно покрыть кровлю профнастилом: готовая кровля
Кровля из профнастила имеет ряд существенных преимуществ:
долговечность;
надежность;
прочности;
устойчивость ко всем видам атмосферных воздействий;
очень шустрый и привлекательный внешний вид.
К тому же профнастил достаточно прост в эксплуатации и непритязателен до мелких недочетов в работе, характерных для новичков или неопытных установщиков.
Подбор материалов и расчет их необходимого количества
Кровлю из профлиста своими руками можно сделать как из кровельного, так и стенового профнастила. Эти два типа отличаются толщиной стального листа и особенностями формы профиля. Основное внешнее отличие стенового профнастила — наличие одной или нескольких дополнительных продольных канавок, повышающих жесткость материала.
Какой профнастил выбрать
Для крыш небольшой площади вполне достаточно стенового профнастила.При покрытии больших поверхностей или с разреженной обрешеткой лучше использовать кровельное покрытие (оно более прочное, высота профиля от 20 мм), хотя это увеличивает стоимость кровли. Более прочное покрытие имеет смысл для остроконечных крыш, подверженных повышенным ветровым нагрузкам.
Лучше всего, если длина листа будет равна или больше длины ската крыши. Это значительно сократит количество стыков, сэкономит на крепеже, снизит трудоемкость и время, затрачиваемое на работу.
Как рассчитать количество необходимого материала
Стоимость металлической кровли достаточно высока, поэтому еще на этапе подготовки необходимо максимально точно рассчитать необходимое количество всех ее составляющих. Как показывает практика, материал следует брать с небольшим запасом, так как заранее определить точное количество отходов практически невозможно.
Расчет листов
Расчет необходимого количества листов для кровли проводится в каждом конкретном случае индивидуально.При этом учитывается площадь перекрытия и полезная площадь листа. Наиболее правильным считается графический метод расчета, при котором план уклонов крыши составляется на миллиметровой бумаге и на нем размечаются все листы.
При уклоне плоскости крыши менее 15 градусов листы должны перекрываться более чем на 20 см;
Уклон от 15 до 30 градусов соответствует перекрытию не менее 15 см;
На остроконечных крышах с углом наклона более 30 градусов — 10-15 см.
№
Места нахлеста профнастила на почти горизонтальных крышах с уклоном менее 12 градусов необходимо покрыть специальным битумным, силиконовым или полиуретановым герметиком таких марок как Favorite, Bau Master, Macroflex, Liquid Nails. Дело в том, что вода и талый снег плохо удаляются с скатной кровли, и в этом случае только герметик способен защитить деревянную обрешетку от излишней влаги.
Крепеж на выбор
Для монтажа профнастила используется специальный крепеж: саморезы и шурупы.Последние используются гораздо реже, так как требуют предварительного сверления отверстий в листе. Саморезы по металлу имеют на конце сверло. Благодаря такой конструкции они сами просверливают отверстие в металле и дальше за счет резьбы углубляются в древесину.
Для крепления настила диаметр фурнитуры должен быть в пределах 4,8 — 6,3 мм. Длина подбирается так, чтобы шуруп ни в коем случае не проходил через доску обшивки. В противном случае гидроизоляционная мембрана моментально утилизируется в этом месте.
Фурнитура, предназначенная для крепления профнастила, окрашена в тот же цвет, что и кровля, поэтому совершенно не выделяется на ее фоне. Саморезы поставляются с уплотнительными неопреновыми шайбами-прокладками. Они необходимы для защиты и долговечности кровли: без них дерево под креплением быстро промокнет и сгниет.
Шестигранная головка ориентирована на ту же отвертку. Чтобы металл не продавливался, его нижняя плоскость имеет увеличенную площадь.
Головка винта обычно выполнена в виде конуса, который не давит, а толкает металл и значительно уменьшает площадь удерживающего контакта. При использовании саморезов, помимо уплотнительной резиновой или полимерной прокладки, рекомендуется дополнительно защитить отверстие силиконом или герметиком.
Как закрепить профнастил на крышу саморезами, фото которых вы видите, мы вам расскажем на примере листа с прямоугольным профилем.В среднем на плоском участке скатной крыши используется от 6 до 10 фурнитуры. Это количество различается в зависимости от конструкции обрешетки, угла наклона и расположения профлиста: в крайних боковых шурупы устанавливаются в два крайних паза волны. В середине крыши они используются поперек ряда. Шаг установки саморезов — не менее 500 мм. После получения необходимой суммы количество оборудования необходимо увеличить на 1.15 раз.
Укладка профнастила
Существует множество вариантов монтажа профнастила. Но самый распространенный и надежный способ — послойно-горизонтальный. Как покрыть крышу профлистом своими руками мы рассмотрим на примере самого простого и доступного метода.
Порядок работы
Проверяем уровень горизонтали нижнего среза обшивки по планке карниза. Если он навален до горизонта, при укладке первого листа делаем небольшой выпуск ниже планки.Между полосой и пароизоляцией должен быть вентиляционный зазор. Без него обрешетка очень быстро наберет влагу и начнет гнить.
Чтобы понять, как правильно покрыть кровлю профнастилом своими руками, следует учесть, что работы на скатной или двускатной крыше начинаются с любого края, а сложная вальмовая крыша покрывается с центра бедро.
Первые два-три листа предварительно скреплены грубо (винт не закручен полностью).И только после проверки контуры окончательно фиксируются. Каждый последующий профлист перекрывает предыдущий. Верхние ряды, как чешуя, накладываются на верхнюю часть нижних рядов.
Если невозможно подогнать края самых верхних листов к гребню, они обрезаются на месте электрическими ножницами или ручным инструментом. Учтите, что для этой цели нельзя использовать болгарку! Он сильно перегревает металл, разрушает защитное покрытие на расстоянии нескольких сантиметров от места резки.
При использовании отверток важно установить правильный момент затяжки. Необходимо обеспечить плотную затяжку, но исключить проталкивание металлического профилированного листа. Головка отвертки не должна выступать за защитную плоскость винта. В противном случае покрытие, защищающее металл, может быть повреждено в процессе эксплуатации. В этом месте очень быстро появятся полосы ржавчины, а профлист начнет короноваться и разрушаться.
Место стыка скатов крыши покрывается специальной коньковой полосой под цвет профнастила.Для остроконечных крыш можно рекомендовать вентилируемую монтажную конструкцию. Но его установка требует определенных знаний, поэтому планку можно просто закрепить через уплотнитель поверх профнастила. Вентиляция будет обеспечена за счет конструкции из профлиста.
Последним этапом будет сбивание концевых планок. Обычно такие изделия имеют длину два метра и ширину полки, достаточную для перекрытия двух волн профнастила. Доска крепится внахлест кровли, прикрывая также торцевую деревянную доску.На этом кровлю из профлиста своими руками можно считать законченной.
Правила техники безопасности для гофрированной кровли
Как и при любых высотных работах, безопасность на крыше обеспечивается страховочными тросами и креплениями.
Мягкую обувь на резиновой подошве следует носить на ногах.
Проведение кровельных работ в ветреную погоду категорически запрещено! Профнастил может «поймать» ветер и унести все на своем пути.
Укладывать профнастил на крышу с земли проще всего с помощью лебедки по наклонным доскам.
В жаркий солнечный день металл нагревается до 80-90 градусов и более. Поэтому на крыше лучше работать в прочных перчатках. К тому же обрезанный край металла опасен, а варежки хорошо защищают от порезов.
При ходьбе не наступать на гребни профлиста. Они могут смяться под тяжестью человека, и вы потеряете равновесие.
Итог
Покрыть крышу профнастилом своими руками достаточно просто и вполне доступно для каждого из нас.При тщательной подготовке и ответственном подходе к этой работе кровля из профнастила своими руками прослужит не меньше, чем в результате труда профессиональных мастеров.
Профлист — отличное кровельное покрытие, которым можно украсить кровли практически любых жилых и коммерческих зданий. Для каждого отдельного случая предусмотрено использование профлиста соответствующего типа, однако порядок его монтажа в большинстве моментов остается неизменным.
Профлист состоит из стального листа и специального цинкового покрытия, защищающего материал от коррозии. Лучше всего покрыть крышу дорогим материалом с полимерным покрытием. В качественных листах цинк дополнительно покрывается хромом, после чего грунтуется и подвергается дополнительной обработке полимерным лакокрасочным материалом.
Для отделки кровли чаще всего используют универсальный листовой и стеновой тип материала. При выборе материала обязательно обращайте внимание на вид и высоту гофры.В случае с крышами лучше всего использовать «волну» высотой 21-35 см. Также отлично подойдет гофра «трапеция» такой же высоты. Оптимальная толщина листа 0,8-1 мм. Дополнительно нужно учитывать уклон откоса и особенности обрешетки.
Чтобы работы по возведению кровли из профлиста своими руками прошли максимально быстро и с наименьшими трудозатратами, рекомендуется заранее подготовить все необходимое для работы.
Отвертка.
Клепальный станок специальный. С его помощью вы обработаете стыки листов материала.
Инструмент для ручной резки листов. Подробнее об этом будет сказано ниже.
Строительный уровень.
Yardstick.
Молоток, карандаш, гвозди и другие мелочи, которые используются при выполнении любых строительных работ.
Важно тщательно подготовиться к монтажным работам, чтобы все прошло на высшем уровне и с минимальными затратами.Для начала следует грамотно организовать транспортировку рубероида к месту работы. Поднимите каждый лист на крышу отдельно.
Важно, чтобы на улице не было порывистого и сильного ветра, так как это может повредить материал.
Основной этап подготовки начинается с организации утепления, установки влаго- и пароизоляции. Последний крепится к внутренней стороне стропил внахлест около 10 см.Стыки проклеиваются металлизированной лентой.
Проверьте пленку перед использованием. Любые дефекты, трещины и другие повреждения недопустимы. Их необходимо запечатать в обязательном порядке. Помните, что правильно установленная пароизоляция, утеплитель и влагозащита позволяют сэкономить до 20% тепла и даже больше.
При использовании профлиста кровлю лучше всего утеплять матовыми материалами. Особых рекомендаций по теплоизоляции не дается: плиты укладываются в обрешетку, предварительно покрытую пароизоляционной пленкой, и покрываются слоем гидроизоляции.
Обратите особое внимание на гидроизоляцию. Этот материал защитит утеплитель от вредного воздействия влаги, при контакте с которой свойства теплоизоляции заметно снижаются. В итоге это приводит к тому, что кровля покрывается льдом, в помещениях становится сыро, деревянные конструкции быстро гниют и т. Д. С функцией защиты от влаги отлично справляется полиэтиленовая пленка. Уложите его внахлест примерно 15 см и зафиксируйте стыки скотчем.
Профлист укладывают от нижнего края кровли. Материал монтируется внахлест. Листы крепятся саморезами с резиновыми уплотнителями. Их необходимо закрепить в изгибах волн профлиста.
Прежде всего, необходимо сделать плотный дощатый настил под доской долины. Положите его примерно на уровне обрешетки, отступив примерно 60 см от паза с обеих сторон. Нижние ендовые доски следует укладывать с нахлестом не менее 20 см.Закрепите нижнюю планку гвоздями. Наконец, его крепят вместе с крышей. Если у крыши пологий уклон, специалисты советуют дополнительно использовать мастики для герметизации.
Вставьте нижнюю планку под конек крыши примерно на 25 см. Между полосой и профлистом поместите уплотнитель. Торцевые доски рекомендуется закреплять над обрешеткой. В дальнейшем это даст возможность закрепить торцевые планки. Именно в таком порядке создается ветровой угол.
На следующем этапе монтируется карнизная планка и выполняется опиловка профлистом.Эту планку необходимо установить ниже по отношению к профлисту. Обязательно позаботьтесь о создании должной вентиляции пространства под крышей.
Порядок укладки профнастила во многом определяется характеристиками того или иного типа кровли. Например, если речь идет о плоских конструкциях , то листы укладываются с перекрытием в 1 волну и обязательным применением продольной уплотнительной прокладки … В случае крутых откосов герметик не необходимо установить.При отделке вальмовой кровли укладка профлиста начинается непосредственно с центра вальмы … Непосредственно листы рубероида выравниваются с помощью предварительно натянутой веревки вдоль карниза.
Существует несколько технологий укладки современного профлиста на крышу … Например, при вертикальном способе монтажа первый лист укладывается снизу для создания временного крепления. По аналогичному принципу монтируется 1-й лист 2-го ряда.Далее закрепляется 2-й лист обоих рядов кладки, так что в результате получился блок из 3-х профлистов. Затем нужно пристыковать следующий блок к уложенному блоку и продолжать делать это до тех пор, пока не будет заполнено все выделенное пространство.
Укладка также может производиться с созданием блоков из 3-х профилированных листов. Для выполнения этой задачи сначала нужно уложить 2 листа 1-го ряда, максимально надежно скрепив их между собой, а затем состыковать 3-й профлист 2-го ряда.Уложенный блок фиксируется после точного совмещения с карнизом. После этого создается следующий такой же блок, и кладка продолжается по этой схеме до конца.
Вне зависимости от выбранного способа крепления профлиста обязательно проверяйте каждый узел крепления. Именно от стыков в наибольшей степени зависит надежность, срок службы и качество будущей кровли в целом.
Правила установки планок
Строительство кровли из рассматриваемого материала своими руками предполагает обязательное использование разных реек.Первый из них — конечный. Как правило, это два метра в длину. Если необходимо увеличить длину полос, их наращивают внахлест. Их монтируют на карниз по направлению конька. Крепление осуществляется таким образом, чтобы хотя бы одна волна профлиста перекрывалась торцевой пластиной. Для фиксации используйте саморезы. Их необходимо крепить с шагом не более 100 см.
Следующим шагом будет экипировка конька.Выполняя этот этап работ, нужно быть максимально осторожным, ведь конек является одним из самых ответственных узлов кровельной системы. Монтаж осуществляется при помощи гладких коньковых элементов, между которыми профессиональные строители советуют уложить слой дополнительной теплоизоляции … В случае использования профнастила рифленого, допускается установка специального конькового уплотнения.
Кровельные работы из профнастила завершаются установкой планки примыкания.Эти изделия имеют длину два метра и укладываются с нахлестом до 20 см. Крепятся саморезами, со стороны профилированных листов. Саморезы необходимо устанавливать через каждые 40 см.
Важно придерживаться правил примыкания кровельной конструкции к стене дома. Итак, торец кровли и стены соединяются с помощью специального конькового уплотнения. Его кладут между стыковой планкой и верхним краем профлиста.
Важно установить продольный герметик на боковом примыкании кровли.Такое мероприятие поможет уберечь конструкцию от попадания в нее снега и других нежелательных элементов. Если скат крыши имеет крутой уклон, использовать герметик не нужно.
В процессе строительства кровли из профлиста своими руками практически всегда приходится резать листы. Это можно сделать с помощью различных инструментов. Самое главное, чтобы в процессе такой обработки не повредился защитный слой листа.
Для резки очень хорошо подходят ножовка по металлу, обычные ножницы для резки жести, циркулярная пила, профессиональный электрорезчик.От использования болгарки и других абразивных инструментов нужно отказаться. Профилированный лист после резки болгаркой станет очень хрупким и неустойчивым к коррозии, что, как следствие, не лучшим образом скажется на основных характеристиках и сроке службы кровельной системы.
После резки любым подходящим инструментом края профилированного листа необходимо покрыть эмалью, специально предназначенной для обработки полимерных поверхностей. Благодаря этому будет восстановлена защита профлиста от коррозии.
В основных пунктах устройства кровли из профлиста своими руками вы уже ориентируетесь. Теперь вам необходимо разобраться и освоить ряд нюансов, которые позволят вам выполнить работу на высшем уровне.
Прежде всего, помните, что профлист укладывают, начиная с конца любого нижнего угла. В некоторых ситуациях можно внизу прикрепить сразу несколько листов, отступив от планки карниза примерно на 40 см. Крепежи нужно делать на каждой 2-й волне.
Специальные ветровые уголки предназначены для защиты концевых пластин. Их нужно монтировать после того, как будут уложены все листы. Профилированные листы укладываются поперечно и продольно.
При горизонтальном креплении внахлест делается так, чтобы верхний лист находился на нижнем ровно на 1 волну. Это актуально для тех ситуаций, когда установка осуществляется с помощью специальной резиновой прокладки. При отсутствии такой прокладки перекрытие должно составлять 2 волны. При вертикальной укладке профлиста верхний элемент должен перекрывать нижележащий минимум на 20 см.
От использования неоднократно упомянутого герметика можно отказаться только в том случае, если скат крыши имеет уклон более 60 градусов. Уложив все листы профнастила, приступаем к формированию стыков. Продольные стыки делают по гребню через каждые 50 см, вертикальные — по низу каждой имеющейся волны.
Для монтажа рассматриваемого рубероида можно использовать только специально предназначенные для этого саморезы. Они также известны как аппаратные средства.На 1 м2 кровельного пространства должно уйти примерно 5-8 таких креплений. Рекомендуется подбирать фурнитуру под цвет кровли. На коньке крепление выполняется с обязательным использованием жестяной прокладки. На основном поле нужно использовать резиновую прокладку.
Таким образом, самостоятельная конструкция крыши из профлиста вполне возможна. Вам просто нужно соблюдать все правила и придерживаться основных рекомендаций, благодаря которым даже неопытный домашний мастер сможет разобраться с порядком крепления профлистов и выполнения всех сопутствующих операций.Следуйте инструкциям и у вас все получится.
Удачной работы!
Видео — Крыша из профлиста
своими руками .