Как построить своими руками подвал: Подвал своими руками — поэтапная технология строительства

Подвал своими руками — поэтапная технология строительства

Сделать подвал своими руками, конечно же, можно. Но стоит учитывать тот факт, что на этот процесс вам придется затратить много сил и времени. Временные затраты будут связаны не только с непосредственным строительством, но и с изучением всех нюансов обустройства подвальных помещений.

Естественно, нет никаких сомнений в том, что подвал является крайне полезным во всех отношениях помещением. В нем можно оборудовать мастерскую, сделать сауну, бильярд, спортивный зал. Кроме того, очень часто из подвалов и цокольных этажей делают дополнительную жилую комнату, в которой не менее комфортно находиться, чем в других помещениях дома. Сделав просторный подвал, можно превратить двухэтажный дом практически в трехэтажный.

Основная проблема с обустройством подвала возникает еще на этапе его строительства. Прежде всего, это дополнительные финансовые затраты. Деньги пойдут на приобретение стройматериала, инструментов и т. п. Особенно щепетильными следует быть тем домовладельцам, участок которых располагается на местности с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут правильно рассчитать количество используемого материала и степень гидроизоляции. Чтобы понять, как построить подвал правильно, вам надо обладать полной информацией о типе грунта в вашей местности.

В целом выбор вида конструкции подвала, как и других технических решений, будет зависеть от двух основных факторов:

Уровень грунтовых вод на местности.
Теплое или холодное помещение хочет получить хозяин.

Так как построить подвал можно по-разному, следует собрать максимум доступной информации.

Земляные работы перед строительством

Перед тем как приступить к строительству, следует точно определиться с размерами подвала. Они могут быть самыми разными и зависят от конструктивных решений будущего дома и предпочтений хозяина.

При рытье котлована специалисты не рекомендуют углублять подвальное помещение в грунт на всю его высоту. Если, к примеру, перекрытие будет находиться на уровне в 50-100 см над землей, можно будет сделать небольшие окошки и продухи. Это позволит обеспечить высокий уровень комфорта при нахождении в подвале и дополнительное проветривание.

Помимо этого, правильно будет уже на начальном этапе подумать о том, как будет выполняться изоляция помещения от влаги и перепадов температуры. Чем выше будет поднят подвал, тем ниже будет возможность соприкосновения основания и стен с подземными водами. Когда подвал строят своими руками, есть возможность при необходимости отступить от проекта и сделать дополнительные изоляционные барьеры.

Исходя из всего вышесказанного, учитывая высоту перекрытия, а также толщину бетонного основания и песчаной подушки, котлован необходимо выкопать на глубину примерно в 200-220 см. Конечно, самостоятельно земляными работами заниматься затруднительно, поэтому лучше нанять бригаду рабочих или экскаватор.

Подготовка котлована для строительства.

С учетом того, что на постройку подвала уйдет не один день, вполне вероятно, что может пойти дождь. Из-за этого грунт в выкопанной яме будет разжижаться, а ее края будут сползать, утрачивая свои прочностные характеристики. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее: когда вы будете зачищать котлован, сделайте небольшие откосы от краев ямы к ее дну. Далее, по периметру выкопайте небольшие канавки с уклоном в одном направлении. В самой низкой точки ямы сделайте приямок, в который и будет собираться вся дождевая вода. Очень часто строители вкапывают туда бочку, из которой потом выкачивают воду. При строительстве подвалов очень важно вовремя отводить всю лишнюю влагу.

Как только котлован будет готов и зачищен, необходимо выполнить подготовку основания. Дно ямы засыпается щебнем. Рекомендуется использовать мелкофракционный камень. Толщина получившегося слоя должна составлять около 10-15 см. Затем следует укладка такого же слоя песка, который нужно тщательно утрамбовать. Если есть возможность, то для этого рекомендуется воспользоваться виброплитами. Если нет, то утрамбовать можно вручную с небольшим увлажнением песка.

На полученное основание укладывается любой рулонный изолятор в несколько слоев. Стыков быть не должно (при использовании рубероида стыки заклеиваются при помощи битумной мастики). После этого устанавливается опалубка, необходимая для формирования цементного пола. Делать высокую опалубку не стоит – вполне хватит 20-30 см. Если предполагается устройство подвала с отоплением под одно- или двухэтажный дом, то на гидроизоляционный слой обязательно должен быть уложен теплоизолятор. Отлично подойдут плиты экструдированного пенополистирола. Если же подвал отапливать вы не собираетесь, то укладка утеплителя не является обязательной (но в этом случае придется тщательно изолировать перекрытие).

Заливка фундамента и возведение стен

После того как были уложены гидроизоляционные и теплоизоляционные слои, необходимо смонтировать арматурную сеть с шагом в 15-25 см. Укладка арматуры производится в два слоя. Если впоследствии стены планируется делать также бетонными, то концы арматуры по периметру загибаются вверх. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем было удобнее привязать к ним арматурный каркас стены. Если вы строите подвал самостоятельно, то на этом этапе вам все равно наверняка придется воспользоваться помощью напарников.

Как только армирование основания будет завершено, можно начать заливку раствора. Толщина слоя должна составлять не менее 20 см. По завершении заливки нужно выждать некоторое время (лучше всего 3-4 недели), чтобы раствор высох. Если стены будут также сделаны из железобетона, то монтаж опалубки и вязку арматуры можно начать на следующий день после готовности основания.

Как уже было отмечено, стены подвального помещения также рекомендуется сделать из железобетона. Если грунтовые воды находятся ниже основания пола, то для возведения стен при строительстве подвалов можно выбрать пенобетонные блоки или красный кирпич. После устройства стен обязательно нужно с внешней стороны создать высококачественный гидроизоляционный слой.

Стены подвального помещения.

Изоляционные работы

Гидроизоляция может быть выполнена с помощью нанесения битумной мастики или наклеивания рулонного гидроизолятора. Спустя несколько дней после устройства гидроизоляции рекомендуется утеплить стены подвального помещения, используя плиты экструдированного пенополистирола. Простой пенопласт будет поглощать влагу, утрачивая свои характеристики. Чтобы не было повреждений гидроизоляционного слоя, утеплитель лучше всего приклеивать на ту же битумную мастику. В местах стены, где она выступает над уровнем грунта, важно правильно зафиксировать утеплитель при помощи специальных дюбелей.

Гидроизоляция и утепление подвала снаружи.

Устраивать теплоизоляцию стен нужно в любом случае, вне зависимости от того, отапливаемый подвал или нет, а также одноэтажный дом или двухэтажный. Строительство подвала всегда предполагает создание хоть и небольшого, но качественного слоя теплоизоляции. Слой утеплителя будет защищать стены помещения от промерзания. Кроме того, утеплитель закроет гидроизоляционный слой от возможных механических повреждений.

Как только утепление стен будет завершено, необходимо произвести обратную засыпку грунта. При заполнении свободного пространства с внешней стороны стен, грунт необходимо хорошенько уплотнить. Чтобы защитить подвальное помещение от дождевой воды, нужно сделать отмостку, под которую также уложить утеплитель.

Также при строительстве подвалов необходимо предусматривать наличие хорошей вентиляционной системы.

Воздухообмен в помещении

Вопрос вентиляции при строительстве подвалов зачастую стоит очень остро. Это связано, прежде всего, с тем, что многие хозяева недооценивают важность постоянного проветривания подземных помещений. А ведь там будет образовываться влажная среда, которая опасна не только для продуктов, но и для конструкций здания.

Вентиляционные трубы.

Вентиляционная система может быть принудительной или естественной. Конечно, в 90% случаев люди выбирают естественную вентиляцию, состоящую из двух труб – приточной и вытяжной.

Приточная труба должна быть расположена в одном конце подвала, вытяжная – в другом. Нижняя часть приточной трубы должна находиться у основания помещения, на расстоянии примерно в 20-30 см, а верхняя – выходить на улицу. Такой подход позволит свежему холодному воздуху периодически поступать в помещение, охлаждая его и вытесняя теплые воздушные массы. Когда подвал строят самостоятельно, часто устанавливают лишь одну трубу для вентиляции, которой зачастую не хватает.

В противоположном конце должна находиться вытяжная труба, нижняя часть которой располагается под потолком подвала (на расстоянии в 20 см), а верхняя часть (в идеале) должна выходить на крышу. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому теплые воздушные массы по этой трубе будут постепенно уходить из подвала. Это позволит обеспечить отсутствие конденсата.

Что делать, если УГВ высокий?

При строительстве подвалов зачастую именно качество гидроизоляции играет решающую роль. Особенно это важно, если уровень грунтовых вод располагается выше основания подвального помещения. Очень часто, когда УГВ действительно высок, домовладельцы попросту отказываются от устройства подвала, чтобы не тратить лишние деньги, время и силы.

При высоком УГВ влага вплотную подступает к помещению.

При высоком уровне УГВ необходимо защитить подвал в двух направлениях:

Гидроизоляция стен и пола помещения.
Снижение уровня грунтовых вод на участке.

В этом случае очень хорошо помогает устройство дренажной системы, которая будет отводить всю лишнюю влагу от участка. Конечно, это обернется дополнительными затратами, но эффект от этой системы впечатляющий. Перед тем как сделать подвал, следует обязательно предусмотреть возможность устройства дренажа.

Для гидроизоляции стен подвала лучше использовать технологию двухсторонней изоляции: снаружи и внутри. Также нелишним будет использование мембранной изоляции, которая в разнообразии представлена на рынке.

Строительство подвала – важный и ответственный процесс, к которому нужно подходить со знанием дела. Если вы сомневаетесь в своих силах, то обсудите все нюансы устройства подвального помещения со специалистами. Нельзя забывать о том, что незначительные просчеты в строительстве и использование неправильных стройматериалов может обернуться в дальнейшем дорогостоящим ремонтом.

Погреб своими руками — 78 фото постройки и интеграции в дизайн двора и сада

С давних времен люди для длительного хранению продуктов использовали погреба (подвалы, подполье и т.п.). В современном мире они не утратили своей актуальности.

Но когда возникает нужда в них, появляется вопрос: как сделать погреб своими руками?

Содержимое обзора:

Виды погребов
В наше время существует большое количество видов погребов. Их типы различают в основном по виду материала строительства, уровня глубины и месту расположения.
Так существуют:
земляные погреба, погреб из кирпича, каменные, деревянные, сделанные из бетона и металлические погреба;
по уровню над землей: наземные, заглубленные погреба, полузаглубленные, насыпные и на косогоре;
балконный подвал, погреб в доме, под террасой, подвал под гаражом или кухней, либо отдельно стоящее хранилище.
Но все эти виды хранилищ чаще всего есть возможность построить только на дачном участке. Поэтому так распространены фото погребов на даче – как пример их использования.

Некоторых людей может смутить идея балконного погреба, но это единственная возможность для тех, кто не имеет своего участка, хранить дешево большое количество продуктов.
Суть такого хранилища в деревянном коробе с плотной крышкой, проложенного теплоизолятором. Чтобы в нем была одинаковая температура, используют лампу накаливания, включающуюся от реле и контактного термометра.
Подполье под каким-либо строением возводят при строительстве основного сооружения. Это наиболее дешевый и качественный вариант при таком типе погребов. Стенами у него выступает фундамент строения, а потолком – перекрытие цокольного этажа.
По способу строительства погреб под зданием возводят как обычный подвал.
Однако бывает, что по различным причинам хранилище нужно строить отдельно. Именно на таких видах погребов остановимся подробнее.
Где строить
Выбор места будущего погреба очень важен. Он зависит от количества человек в семье (чем больше людей, тем больше погреб), от уровня грунтовых вод (если ледник будет в воде, вряд ли что-то сохранится), от доступности (чем удобнее подход к нему, тем лучше).

В качестве ответа на вопрос, каким построить хранилище, самым лучшим вариантом для семьи в 4-5 человек будет помещение 2 на 2 метра, глубиной до 3 метров, стоящее на наиболее высоком месте участка.
При таких условиях погреб на даче можно сделать не спеша и качественно, чтобы он простоял долгие годы.
Как строить
Способов построить погреб ровно 2: котлованный и опускной. При опускном варианте короб подвала сооружают на поверхности и только потом постепенно заглубляют в землю, доставая грунт.
Котлованный способ самый распространенный. В этом случае сначала создают котлован под размеры будущего погреба с увеличенным допуском в полметра, а уже в нем собирают погреб.
Работы в котловане
Выбрав котлованный вариант и выкопав собственно котлован, возникает проблема – как построить погреб дальше?

Для этого необходимо выполнить следующие работы:
Обратите внимание!
подготовить основание;
возвести стены;
оштукатурить их;
сделать гидроизоляцию;
выполнить внутреннюю отделку;
соорудить перекрытие;
устроить вентиляцию.
Устройство основания
Основание подготавливают путем выравнивания дна котлована. Потом ее забрасывают щебнем, песком и битым кирпичом пластом не меньше 20 см. Получившийся слой нужно залить разогретым битумом.
Сверху необходимо уложить арматуру диаметром 6 мм и залить бетонный раствор. Толщина полученного слоя должна быть 10-15 сантиметров. Далее когда бетон застывает на основание укладывают короб.
Установка стен
Стены складываем из кирпича. Ее толщина составляет 1 кирпич.
Чтобы кладка была прочной необходимо применять проволоку диаметром 4 мм с интервалом в 4 ряда. Особенно важно ее применение в углах.

Оштукатуривание
Штукатурят стены с 2 сторон (снаружи и внутри). Чтобы штукатурный раствор лучше держался класть стену нужно впустошовку.
Обратите внимание!
После оштукатуривания необходимо месяц выждать пока раствор высохнет. Этот срок наиболее желателен для дальнейшей крепости штукатурки.
Создание гидроизоляции
Чтобы защитить погреб от влаги, нужно покрыть стены горячей мастикой из битума и наклеить 2-3 слоя рубероида. Рубероид кладут внахлест, первый слой вертикально, а второй – горизонтально.
При достижении основания необходимо, чтобы листы рубероида находили на него и тщательно проклеивались. Проведя эту работу, пространство между стенкой котлована и короба можно засыпать.
Внутренняя отделка погреба
После всех проведенных работ пора приступить к внутреннему содержимому подполья. Его каждый определяет сам – можно побелить стены, а можно их оклеить кафельными плитами.

Дно желательно покрыть рубероидом, скрепленным битумом, а уже поверх уложить плитку.
Обратите внимание!
Перекрытие погреба
Покрыть получившийся короб можно как бетонной плитой, так и деревом (брус, бревно, доска).
Вид перекрытия целиком зависит от финансовых возможностей и наличия материала.
Установка вентиляции
Проветривание в погребе – важный элемент его нормальной работоспособности. Для создания вентиляции используется 2 трубы (вытяжная и воздухозаборная). Одна из них ставится на уровне пола, а другая – ближе к потолку.
Диаметр труб зависит от объема погреба, он должен позволять воздуху циркулировать.
Материал труб может быть разным (металл, пластик, асбоцемент). На зиму трубы необходимо закрыть мешковиной как снаружи, так и внутри.
Если ваш погреб будет отдельным зданием и над ним не будет оборудовано других помещений, желательно построить погребницу – крышу, выполняющую защитную и дизайнерскую функции. Она сбережет погреб от попадания осадков и может быть гармонично вписана в ландшафт участка.

Фото погреба своими руками
Погреб под сараем своими руками
В деревенском хозяйстве обойтись без ледника или погреба довольно сложно. Многим постройкам уже по многу лет, но в эффективности сохранения собранного урожая или запасов продуктов на зиму иные подземные хранилища могут посоперничать с современными холодильниками. Если места на участке хватало, то ледник пристраивался к дому с затененной стороны или выносился на самую высокую часть придомовой территории.
Для дачи наиболее рациональной будет постройка сарая с погребом. Так экономится место на участке, и одновременно появляется возможность использовать обмуровку стен и потолочное перекрытие помещения в качестве фундамента под сарай.
Устройство помещения погреба своими руками

Большинство дачников и самодеятельных строителей считают погреб и подвал одним и тем же сооружением, но это не совсем так. По сути, это две разные постройки. Современный подвал представляет собой бетонную скорлупу, закрытую от грунта и подземных вод многослойной гидроизоляцией и утеплителями. У настоящего земляного погреба — ледника есть свои секреты. Перед тем как построить погреб под сараем, можно вспомнить основные отличия:
Для обеспечения максимальной теплоизоляции в конструкции имеется промежуточный тамбур и две двери. Если планируется построить погреб под сараем, в котором нет домашней живности и отопления, то тамбур можно заменить двойной дверью;
Стены ледника, независимо от проекта сарая с погребом, должны облицовываться камнем, кирпичом, глиной или доской, но не бетоном. Пол может выполняться глинобитным, щитовым, выложенным камнем или кирпичом;
Для погреба важно правильно выбрать место под строительство. В идеальном случае рядом с постройкой должен протекать подземный ручей и ключ. Это обеспечивает стабильно низкую температуру и оптимальную влажность в помещении ледника под сараем.
Важно! Перед тем как построить погреб в сарае, необходимо тщательно изучить место, выбранное под строительство. Грунтовые воды должны проходить на удалении от стен и пола погреба не ближе чем на полметра.
Потолочное перекрытие обычно защищают метровым накатом из тертой глины и грунта, такой пирог обеспечивает отличную теплозащиту. По старым проектам вход в погреб защищали деревянной надстройкой, называемой погребкой. По сути, это тот же сарай, но меньших размеров и с мощной крышей из камыша или утепленным чердаком. Такой вариант позволяет теплоизолировать перекрытие от солнца и одновременно сделать более удобным вход в ледник, исключить попадание дождевой воды и снега.
Выбор конструкции погреба под сараем

Среди большого количества вариантов строительства овощехранилища на дачном участке в подавляющем количестве случаев выбирают обособленный проект сарая с погребом.
Расстраивание дачной территории традиционно начинается с возведения вспомогательного помещения, обычно со строительства сарая или гаража. Иногда хозблок на территории будущей дачи приходится строить в авральном порядке, чтобы обеспечить хранение инвентаря и стройматериалов. Поэтому все существующие варианты постройки овощехранилища делятся на две группы:
Погреб строится на этапе закладки фундамента под сарай. Это наиболее удобный и практичный способ, позволяющий добиться самого высокого качества помещения с наименьшими затратами;
Ледник или погреб приходится делать своими руками постфактум, в уже готовом сарае, купленном вместе с участком или построенным на раннем этапе освоения территорий.
В любом случае, строительство погреба под сараем своими руками будет более удобным и рациональным, чем попытки сделать овощехранилище под жилым домиком или в виде отдельно стоящей постройки.
Насколько сложным и затратным получится строительство погреба под сараем, зависит от выбранного типа сарайного фундамента и схемы входа в помещение овощехранилища. Если в сарае планируется сделать курятник, помещение для коз, мотоблока, инвентаря, то нужно всего лишь сделать боковой вход. В этом случае запахи и остатки подстилки не будут помехой для хранения овощей и фруктов.
Если сарай собран из бруса, то внешний вход в погреб можно сделать, даже если строительство коробки уже закончено. Для конструкций из газобетона или пеноблока лучше не рисковать и строить такой погребок одновременно с возведением фундамента сарая.
Строим классический вариант погреба с сараем

Построить хороший погреб под сараем своими руками «с нуля» не сложнее, чем обычный подвал или цокольный вариант подсобного помещения. Схему работ при возведении погреба под сараем своими руками пошагово можно изложить в следующем порядке:
Выбираем наиболее приглянувшееся место и выполняем разметку под фундамент сарая и заодно стены будущей постройки. Под обустройство погреба лучше всего подойдет самая высокая точка рельефа участка;
Отрываем котлован, укладываем песчано-гравийную подушку и бетонируем ленту на грунте под стены;
Выкладываем стены будущего погреба из наиболее подходящего материала, например, кирпича или бутового камня на глине;
Выстраиваем вентиляцию и гидроизоляцию;
Укладываем балки перекрытия и настилаем потолок будущего погреба.
Наиболее острой проблемой постройки погреба всегда была грунтовая и верховодная вода. Поэтому, перед тем как начать разбивку котлована, нужно пробурить на небольшом удалении от периметра фундамента как минимум две скважины на глубину 2-2,5 м.
Совет! Лучше всего разведку грунта под постройку проводить в период с апреля по май, когда уровень грунтовых вод достигает максимального уровня, и можно оценить среднюю нагрузку и угрозу подтопления.
Если воды много, перед рытьем котлована нужно будет сделать скважину глубиной ниже уровня пола будущего погреба и установить дренажный насос. Пока не построена дренажная система, другим способом сухую строительную площадку обеспечить не получится.
Возведение коробки погреба

Первым делом после откапывания котлована необходимо сделать дренаж. Не имеет значения, из какого материала будут построены стены, для погреба крайне важно, чтобы часть стен или пола оставались земляными. Так в помещении будет сохраняться низкая температура и средний уровень влажности. По периметру будущего погреба необходимо уложить дренажную трубу и засыпать мелким отсевом.
Если вам не нравится идея глинобитного или мощеного пола, то можно выполнить традиционную бетонную стяжку. Такой вариант удобен для установки стеллажей и многоярусных ящиков с овощами. Кроме того, бетонная плита в основании погреба поможет усилить фундамент под сарай.
Если пол бетонируется или выкладывается брусчатым камнем, стены погреба необходимо делать из кирпича или шлакоблока. В любом случае, кладка в полкирпича будет достаточной, чтобы защитить стены от обсыпания и обеспечить качественный отвод тепла в грунт. Иногда стены строят из пеноблока, но только для случаев, когда основная постройка сарая изготавливается из каркасных щитов, доски или бруса. Для кирпичных сараев погреб из пеноматериалов будет слишком слабым для фундамента.
Погреб под сарай не обязательно строить на полную глубину стен. Чаще всего погреб углубляют на 150-170 см в грунт, а цокольную часть, возвышающуюся над нулевым уровнем земли, гидроизолируют и отсыпают толстым метровым слоем глины.
Из пеноматериалов можно построить потолочное перекрытие и вход в помещение ледника. Для этого потребуется уложить деревянные балки, набить обрешетку из досок, уложить полиэтиленовую пленку и закрепить стеклопластиковую арматуру, чтобы укрепить пол будущего сарая. Слой пенобетона должен составить не менее 25 см. Через неделю после заливки можно засыпать слой керамзита 20-25 см, и затем приступать к сборке деревянного сарая.
Два слова о вентиляции погреба

В отличие от бетонных коробок подвалов, для погреба важно обеспечить необходимый уровень влажности и низкую температуру. Поэтому большинство специалистов советуют строить погреб под неотапливаемым сараем или гаражом. Если ледник планируется сделать в одной связке с теплым домиком дачи, то его необходимо выносить за пределы цокольного пространства и делать в виде наружной пристройки к дому.
Отдельно стоит упомянуть систему вентиляции. Для ледника под сараем вентиляцию строят по несколько отличной от подвалов схеме. Во-первых, кратность воздухообмена ниже, чем у подвала, в 2-3 раза. Во-вторых, воздух должен быть холодным и сухим, поэтому систему каналов для притока воздуха в виде пластиковых или асбестоцементных труб укладывают в грунт на небольшой глубине. В результате в помещение, независимо от степени теплоизоляции пола сарая, воздух будет попадать остывший летом или подогретый в зимнее время, что исключает выхолаживание помещения ледника.
Строительство погреба в построенном сарае

Построить погреб в уже собранной коробке сарая можно, но эффективность такого хранилища будет заметно ниже, чем в предыдущем варианте. Кроме того, потребуется вручную отрыть достаточно большой объем грунта, такой ледник строить тяжелее даже физически. Предварительно нужно оценить несущую способность фундамента. От края фундаментной ленты или столбов нужно отступить не менее 70 см, чтобы не вызвать осадку несущих элементов.
Подготовка и рытье котлована

Прежде чем планировать, как правильно сделать погреб в сарае, потребуется позаботиться о хотя бы небольшой механизации процесса. Например, для сарая 4х3 м потребуется вырыть и вытащить на поверхность не менее 9 кубов земли. Поэтому лучше всего заранее запастись ручной лебедкой и бадьей для подъема грунта из ямы.
Вход в ледник лучше всего располагать на осевой линии помещения сарая, ближе к входу. В таком случае можно смело копать и одновременно наблюдать за осадкой фундамента. Если начать рытье у одной из стен, то не исключен риск осыпания грунта и прослабления фундамента.
После снятия половиц первоначально в грунте отрывают нишу прямоугольной формы, размером 1х2,5 м, на глубину будущего погреба. На дно укладывают доски и устанавливают лестницу, по которой можно подниматься и опускаться. Под деревянной лестницей ставят металлическую или пластиковую емкость на 40-50 л для сбора грунта, а на потолочном перекрытии сарая устанавливают ручную или электрическую лебедку.
Чтобы избежать деформации фундамента сарая, вырытую двухметровую нишу увеличивают в размерах, равномерно снимая грунт со стен по периметру. С помощью лебедки котлован можно вырыть и подготовить к отделке за два полных рабочих дня.
Отделка стен и перекрытия погреба

Сразу после того, как было вырыто помещение под сараем, стены и пол будущего погреба необходимо утрамбовать. Пол отсыпают тонким слоем песка и гравия и трамбуют колодой или электрическим трамбовщиком. Стены уплотняют частыми ударами тяжелого молотка, одновременно наблюдая за поведением опорной части сарая.
На следующем этапе потребуется сделать заливку стен бетоном. Предварительно по периметру погреба укладывается лента из красного кирпича, далее на стены вывешивается арматурная сетка из проволоки, устанавливается опалубка и распорки из горбыля. Так как заливать весь объем в подполе сарая неудобно, бетонирование стен разделяют на два этапа. На втором этапе опалубку можно зафиксировать досками и балками пола сарая.
Потолочное перекрытие лучше всего изготовить из деревянных балок и ОСБ плит, заливать бетоном нет особой необходимости. Вход в помещение оббивают коробчатым навесом, устанавливают стационарную деревянную лестницу. Чтобы обеспечить высокую теплоизоляцию, потолочное перекрытие засыпают керамзитом толщиной не менее 40 см.
Для погреба потребуется сделать два люка. Один, утепленный пенополистиролом, будет закрывать вход в ледник, второй люк будет располагаться на полу в сарае, пространство между полом и входным люком будет играть роль теплоизолирующего тамбура.
Заключение

Система вентиляции помещения под сараем ничем не отличается от обычного подвала, потребуется сделать приточную трубу с забором воздуха из помещения сарая и канал для вывода воздуха. Вентиляционную трубу можно вывести на крышу сарая или вывести в виде отдельного стояка на отмостке фундамента. На входной трубе обязательно ставят задвижку, регулирующую подачу воздуха.
Отправить комментарий
Строительство погреба своими руками: пошаговая инструкция
Погреб – хранилище овощей, фруктов и консервации. Это сооружение незаменимо на дачных территориях, на приусадебных участках загородных коттеджей. Многие путают понятия подвал и погреб, чтобы этого не было, стоит запомнить – подвал располагается внутри дома и занимает подземное пространство непосредственно под строением. Погреб же всегда строится отдельно и стоит на участке «особнячком», может быть абсолютно незаметным или, наоборот, выполнять функцию яркого, оригинального элемента в ландшафтном дизайне. Нередко гаражные подвалы называют погребами – это, конечно, неверно, но допустимо.

Оглавление: Выбор места для погреба Выбор грунта Этапы строительства погреба своими руками - Яма и основание - Кладка погреба из кирпича или бетонных блоков - Бетонный погреб - Работа с деревом Благоустройство погреба Погреб в гараже Вентиляция погреба
Выбор места для погреба
Конечно, хочется расположить погреб на участке в самом незаметном месте – считается, что это хозяйственная постройка, которую нужно скрыть от посторонних глаз. В старину погреба всегда ставили рядом с жилым домом – так было удобнее выбегать и брать необходимые продукты в холодное время года, но стоит обратить внимание не только на личное удобство, но и на ландшафт участка. Погреб желательно размещать на возвышенности – это обеспечит не попадание дождевых вод внутрь строения, да и грунтовые воды, как правило, на таком ландшафте залегают глубоко.

Обязательно получите информацию по поводу залегания грунтовых вод на конкретно вашем участке – эти данные должны находиться в правлении поселка. Получать разрешение на строительство погреба своими руками в государственных структурах не нужно – сооружение относится к хозяйственным постройкам, вносится в общий план участка, но это можно сделать уже по факту.
Если планируется построить погреб в доме, то следует учитывать следующие нюансы:
устройство погреба можно начинать не ранее, чем через 5 лет после постройки дома;
рассматриваемое строение можно оборудовать под домом только в случае наличия ленточного заглубленного фундамента – все остальные типы (свайный, столбчатый или плитный) категорически не подходят;
на время обустройства хранилища для урожая понадобится выселить жильцов и предусмотреть пространство для организации входа в погреб.
Специалисты рекомендуют при наличии уже возведенного и обжитого дома строить погреб своими руками на отдельном участке земли. Если же дом только в планах, то внесите изменения/уточнения в проект и предусмотрите место под погреб – это будет разумным решением.

Выбор грунта
Даже если место под строительство погреба выбрано согласно всем рекомендациям, не помешает проверить качество грунта – во многих случаях понадобится искать другое место расположения будущего строения. Чтобы определить вид грунта, необходимо снять гумус (верхний слой почвы) на глубину 50 см.
Оптимальный вид грунта — супесь. Но если таких специфических знаний нет, то обратите внимание на следующее:
грунт не должен быть мокрым и липким;
если в нем содержится много мелких камней, то конкретно для возведения погреба такой грунт подойдет, но работать с ним будет очень сложно;
если из земли поднимается аромат влажности и болота, то это означает близкое к поверхности залегание грунтовых вод – строить здесь ничего нельзя;

обнаружив в составе грунта песок и/или глину, выбирайте другое место для работы – этот грунт несущий, погреб просто не будет стабильным.
Этапы строительства погреба своими руками
Это только на первый взгляд кажется, что построить хранилище для урожая легко и просто – вырыл яму, сделал ступеньки и верхнюю крышу и можно пользоваться. А на самом деле существует ряд этапов, которые необходимо выполнять в четкой последовательности – только в таком случае конечный результат обязательно удовлетворит даже самого большого скептика.
Яма и основание
Яму для погреба проще всего выкопать экскаватором – так большинство людей и делает. Но ровнять и придавать четкую форму пространству придется руками – лопатой «соскабливают» со стен землю, тем самым придавая им абсолютно ровную поверхность.
Обратите внимание: если планируется обшивать внутренние поверхности деревом, то необходимо воткнуть в дно ямы на расстоянии от стен в 10 см колышки – это будет обозначения будущего крепления деревянных панелей. Колья нужно подготовить: заострить с одного края (его и вгоняют в землю), опалить на открытом огне и обработать специальными защитными растворами.

Подготовив стены, можно приступать к оборудованию основания:
Дно засыпают слоем песка в 25 см, смачивают водой и тщательно утрамбовывают – это можно сделать ручной трамбовкой или ручным катком (если ширина/длина будущего погреба позволяют работать этим инструментом).
Следующий слой – непросеянный песок и щебень-отсев в пропорции 1:1 (в этом слое должны встречаться и мелкие зерна, и более крупные фракции камней).
Полученную подушку разравнивают граблями или слегка утрамбовывают без использования воды.
Заливают тонкий слой битума – он не должен превышать 4 см.
Подготовка ямы и основания закончены – наступает время отделывать стены, сооружать собственно погреб.
Кладка погреба из кирпича или бетонных блоков
Самый простой способ выложить стены погреба – использовать для этого кирпич или бетонные блоки. Только обратите внимание при выборе, что этот материал (в отношении именно погреба) должен быть плотный, темный («железняк»).
Кладка кирпича/бетонных блоков для погреба осуществляется с соблюдением следующих правил:
первый ряд кладут «тычком», то есть поперек;
углы выводят всегда по короткой стороне;
следующие ряды кладут «ложками»;
перевязка швов – обычная цепная;
если планируется из погребной ямы сразу сделать капитальную лестницу, то необходимо выставить столбы, как для калитки напротив предполагаемого лаза.
После того как кладка полностью высохнет, полученную коробку внутри и снаружи обильно обрабатывают битумной мастикой – она выполняет роль грунтовки. Последующие работы можно проводить только после полного высыхания мастики, в случае высокой вероятности дождя стоит накрыть готовую яму пленочным материалом.
Бетонный погреб
Еще один вариант обустройства ямы – бетонный раствор, который должен обладать морозо/водоустойчивостью. Можно приготовить бетонный раствор и самостоятельно, придерживаясь точных пропорций:
цемент 400 – 1 часть;
песок средней фракции – 2 части;
щебень мелкой фракции – 4 части;
вода – 170-190 л на куб готового раствора.
Учтите, что для приготовления бетонного раствора для работы с полами понадобится меньше воды (170 л на куб готового материала), а вот на стены – больше.
Технология строительства бетонного погреба:
Заливают основание будущего погреба подбетонкой – она должна быть толщиной 50 мм, в раствор обязательно добавляется пластификатор.
После того как подбетонка застынет (или максимально схватится), конструируют арматурный каркас – он должен быть единым и для пола, и для стен, а используется в этом процессе арматура.
Обратите внимание: в качестве каркаса можно использовать пластиковую арматуру – в таком случае каркас собирается наверху и опускается в яму на застывшую подбетонку. Считается, что монолит при использовании каркаса из пластиковой арматуры получается более надежным.
Следующий шаг – монтирование опалубки и заливка бетонным раствором пола.
Не дожидаясь полного высыхания пола, формируют стены бетонным раствором. Причем, здесь нельзя медлить – если бетонный раствор, залитый на пол, начнет застывать, а стены еще не сделаны, то монолитной конструкции не получится.
Специалисты рекомендуют проводить работы по заливке бетонного монолита в погребе весной или осенью – в жаркие дни лета материал слишком быстро застывает, приобретает пористость и теряет свои качественные характеристики.
Последний шаг – обработка застывшей бетонной поверхности грунтовочным раствором – это может быть битумная мастика, но целесообразнее использовать сверхглубокую грунтовку для работ по бетону.
Работа с деревом
Итак, все высохло и схватилось – можно проводить деревянные работы. Речь идет о настиле верхнего перекрытия ямы – доски используют вида горбыль, укладывают их крест-накрест в 2 слоя.
Абсолютно все дерево, которое используется для строительства погреба своими руками, необходимо обработать защитными масляными средствами или отработкой.
Остается лишь сделать верхнюю засыпку с использованием глины и песка. Причем, слои этих материалов нужно чередовать при засыпке, их толщина может быть вариативной – чем толще, тем лучше.
Благоустройство погреба
Осталось лишь выстроить тамбур – проще всего это сделать с использованием сборно-щитовой конструкции с пенопластовым утеплением. Мало того, что это стоит недорого и установка не представляет трудностей, в любой момент подобную конструкцию можно отремонтировать.
Лестницу нужно делать стационарную – висячие и приставные, конечно, обходятся гораздо дешевле, но и подвергают опасности здоровье и жизнь проживающих на участке людей. Люки для погреба не стоит делать самостоятельно – они продаются в торговых точках, отличаются качественным утеплением и отлично выполняют свое предназначение.
Особое внимание нужно уделить электропроводке – погреб в этом отношении считается помещением с высоким уровнем пожароопасности. Допускается организация электропитания 12 Вольт и ни в коем случае не больше!
Погреб в гараже
Достаточно разумное решение оборудовать погреб в гараже, вернее, под ним. И сделать это гораздо проще, чем провести этот же процесс в доме. Достаточно лишь придерживаться пошаговой инструкции:
Коробка погреба строится только из кирпича – бетонные работы под гаражом исключаются.
Швы между кирпичами (кладочные) обязательно армируются стальными полосками с перфорацией.
В верхний ряд кирпичной кладки (в швы) вставляют стальные штыри и сверху они свариваются между собой лентой из такого же материала.
С помощью сварки собирается/изготавливается каркас для бетонного перекрытия с оставленным отверстием/входом в погреб.
Заливают перекрытие бетонным раствором, его можно будет утеплить после высыхания пенопластом.
Обратите внимание: до того как начнутся все работы по обустройству погреба под гаражом, необходимо рассчитать глубину «овощехранилища». Она должна быть такой, чтобы верхняя бетонная плита перекрытия получилось вровень с половой стяжкой гаража. Абсолютной точности вряд ли удастся достигнуть, именно поэтому заливка перекрытия осуществляется на месте.
Вентиляция погреба
Где бы ни был построен погреб, обеспечить вентиляцию воздуха в нем – «святая» обязанность хозяина. Если это правило проигнорировать, то затхлый воздух, неприятные запахи и постоянная сырость будут неизменными «спутниками». Чтобы сделать естественную вентиляцию понадобится:
Отступить 5-10 см от основания погребной ямы и с помощью креплений на стене установить трубу вентиляции – второй ее конец выводится, естественно, на улицу.
Обязательно внутри помещения труба обустраивается специальными «дверками»/ширмами – с их помощью можно будет регулировать силу струи поступаемого воздуха.
Снаружи выведенная вентиляционная труба оборудуется накладками в виде сеток с мельчайшими ячейками – это предотвратит попадание внутрь системы насекомых, листьев и пыли с грязью, грызунов.
С противоположной стороны вытяжной трубы обязательно устанавливается труба приточной вентиляции – должен же откуда-то в помещение поступать свежий воздух. Обратите внимание: приточная труба обязательно должна быть расположена ниже, чем вытяжная.
Строительство погреба своими руками – дело несложное, требующее лишь внимательности и высокой работоспособности. Даже если хранение урожая предусматривает оборудование «выносного» погреба, организацию отдельно стоящего сооружения, можно превратить по сути хозпостройку в интересный артобъект на приусадебном участке.
Загрузка…
Погреб своими руками: фото, выбор места строительства
Строительство погреба своими руками сегодня вызывает всё больший интерес. Это отличное место для хранения овощей, корнеплодов и различных заготовок, оно отличается оптимальным микроклиматом и большой вместительностью. С погребом вы легко сохраните свои продукты свежими в течение длительного времени. На сайте вы узнаете, как построить подвал своими руками. Планировать же строительство лучше в летнюю погоду. Погреб позволяет поддерживать постоянную температуру летом не выше 7 градусов, а зимой не ниже 0 градусов. В подвале же добиться такой постоянной температуры очень трудно. Но первым делом разберемся, не путаете ли вы подвал с погребом? Это совершенно разные понятия.
Подвал или погреб: что выбрать?
Подвал и погреб представляют собой различные постройки. Погреб предназначен в основном для хранения урожая и различных припасов. Он обычно оборудован вентиляцией и специальными стеллажами, на которых хранятся фрукты и овощи. В погребе поддерживается равномерная температура выше 0 °С, это требуется, чтобы ваши припасы не замерзли. Одно из основных отличий погреба от подвала состоит в том, что погреба строят часто отдельно от других сооружений.
Подвал же – это помещение в доме под первым этажом, ниже уровня земли. Подвал – всегда часть вашего дома. В подвале обычно дачники хранят инвентарь, различные инструменты и т.д. Часть подвала часто оборудуют под мастерскую или подсобное помещение для различных нужд.
Теперь вы определились что вам действительно нужно: подвал или погреб?
В данной статье мы рассмотрим только строительство погреба своими руками.
Выбор места под строительство погреба
В начале необходимо определить перед строительством погреба – это место, где будет возводиться постройка. Дело в том, что есть несколько нюансов, которые обязательно нужно брать во внимание перед тем, как выбрать нужную «площадку» под строительство:
Первый нюанс – строительство требуется вести в соответствие с тем расчетом, чтобы уровень грунтовых вод проходил 0,5-0,7 метров ниже дна погреба.
Второй нюанс – будущая постройка должна находится желательно на сухом и возвышенном месте. Если это труднодостижимо, то нужно создать искусственный дренаж. Для этого следует подсыпать гравий и песок под днище погреба.
Выполнение вышеперечисленных «правил» обережет от существенных проблем в будущем.
Строим погреб своими руками
Рассмотрим строительство погреба, который прослужит вам верой и правдой не один год. Сначала мы разберем «бюджетный» вариант погреба, без значительных затрат с вашей стороны как денежных, так и физических. Такой погреб идеально подойдет для временного хранения овощей, фруктов, различных запасов. Далее рассмотрим более затратный вариант строительства погреба из бетона или кирпича. Перейдем к сути.
Уверен вы уже не раз видели такой погреб, возможно, у друзей, родственников или знакомых. Он похож на небольшой домик и представляет собой вырытую яму с крышей сверху. Включает погреб и простую систему вентиляции, необходимую для предотвращения перегревания запасов летом, особенно в жаркую и душную погоду. Поэтому не стоит недооценивать важность вентиляции.

Что же нужно, чтобы соорудить такую постройку спросите вы? Немного. Инструменты, материалы, помощник и… самое главное – желание!
Первое, что необходимо сделать – составить небольшой план или проект будущей постройки. Без проекта далеко не уйдешь. Распланируйте размеры, требуемую площадь, глубину и составить примерную смету. При планировании сметы учитывайте материал, из которого собираетесь строить погреб. Исходите из собственных предпочтений и размера бюджета. Погреб можно построить из кирпича, дерева или бетона. Так же используют металл, но в этом случае могут возникнуть проблемы с температурой внутри погреба.
В соответствии с разработанным планом выройте небольшую яму. Выкапывать с человеческий рост яму необязательно. Обычно достаточно вырыть углубление длиной 100-120 сантиметров. Ширина и длина погреба должны быть более-менее равные, в нашем случае, например, 140 x 160 сантиметров. Если требуется большая вместительность погреба можно длину и ширину сторон увеличить в 1,5-2 раза.

Вырыв яму, требуется укрепить стены, потому что грунт может обвалиться и завалить погреб. Так, нам необходимо уплотнить дно: насыпаем сантиметра 3-4 щебня и трамбуем его в грунт. Далее следует подготовить бетон из расчета чтобы хватило залить основание погреба толщеной 5-7 сантиметров. При этом не забудьте сделать пол с уклонов 1-3 градуса, чтобы в погреб влажность не попадала, и он оставался сухой. Лучше всего заказать бетон готовый, так вы сэкономите много времени. Если будите готовить бетон самостоятельно, смешивать необходимо три компонента в пропорции: четыре ведра щебенки, три ведра песка и одно ведро цемента. Бетон желательно использовать марки М400.
Когда фундамент погреба будет готов, нам останется установить металлический несущий каркас (предотвратит осыпания грунта со стен), крышу (следует изолировать, для предотвращения пропускания температуры) и простейшую систему вентиляции. В итоге, за несколько дней и за сущие копейки вам обойдется погреб, который послужит еще вашим внукам.
Перейдем к установке металлического несущего каркаса. Дешевле и проще всего каркас сделать из уголка, соединенного меж собой укрепляющими. Со стороны грунта можно использовать мелкую сетку. В случае если вы планируете построить погреб «на века» можно отказаться от металлических конструкций и использовать кирпич или бетонные блоки. Однако, лучше не использовать силикатный кирпич.

Еще один «надежный» способ – использовать все тот же бетон для заливки стен. Следует заметить, если вы решили заливать стены из бетона, то и не поскупитесь на размере погреба. Для заливки стен бетоном заранее необходимо поставить опалубку. Ширину опалубки следует выбирать исходя из размеров погреба: чем больше погреб, тем шире должна быть опалубка. В среднем ширина опалубки составляет 25-35 сантиметров при средней высоте погреба, достаточной в большинстве случаях, 190-220 сантиметров. Стены же можно перекрыть железобетонными плитами. Для усиления конструкции в бетон уложите арматурные прутки диаметром 7-12 миллиметров. Они должны располагаться вертикально и горизонтально относительно опалубки. Арматурные прутки между собой требуется связать проволокой. Полное высыхание бетона займет примерно 20-30 дней. Если вы живете в регионе, где зимой наблюдаются сильные морозы, требуется утеплить стены с помощью рубероида ли пенопласта. Это защитит ваш погреб от резких перепадов температур. Перед утеплением позаботьтесь об обработки стен антигрибковым препаратом.
В независимости от того, какой погреб вам необходим небольшой или крупный, капитальный или бюджетный вариант нужно надлежащем образом подходить к выбору места строительства для защищенности погреба от грунтовых вод и перепада температур. Обращайте внимание на тип почвы на своей даче и технологию строительства погреба, чтобы исключить дальнейшие неприятности, которые возникнут на этапе эксплуатации. Сроки постройки погреба зависят от масштаба строительства. Постройка бюджетного погреба займет у вас 2-3 дня.Если вы собираете большой урожай, рекомендую строить сразу капитальный погреб, строительство которого в среднем занимает 2-8 недель.
Перейдем к рассмотрению строительства крыши погреба. Крышу под погреб сооружают из досок двух вариантов: односкатную или двускатную. Более эффективной считается двускатная. Для утепления крыши погреба возможно использование как натуральных утеплителей (дерн), так и искусственных. Утеплители будут поддерживать в погребе устойчивую, благоприятную температуру. Сверху крышу накрывают в основном мягкой черепицей, рубероидом либо шифером.

Вход для погреба разрабатывают двух видов: первый (распространенный) – с помощью люка с использованием обычной лестницы. Лестницу лучше сделать из дерева, пропитанного антисептиком. Наклон лестницы не делайте крутым, так как вам неудобно будет спускаться и подниматься. Ширину между ступенями желательно выбрать в диапазоне от 15 до 25 сантиметров. Второй – в случае, если размер погреба позволяет, удобней будет сделать лестницу в виде бетонных ступенек.

Еще одно, о чем необходимо позаботиться – это полки в погребе. Для этой цели чаще всего используют деревянные либо металлические стеллажи (деревянные предпочтительней). Можно подвесить несколько полок на стены, но в этом случае класть тяжелые предметы на них не получится.
Перейдем к главному – системе вентиляции. Как уже я уже описывал выше, она необходима чтобы запасы не испортились и не гнили. Вентиляция к тому же не позволит скапливаться лишней влаге от конденсата. Для этого позаботимся о правильной циркуляции воздуха в погребе. Существует два решения этой проблемы. Простой способ включает в себя использование одной трубы диаметром 120-150 миллиметров. Для этой цели подойдет простая оцинкованная труба, нижний край которой должен находится от уровня фундамента на расстоянии 150-200 миллиметров. Более сложный способ предполагает установку дополнительной оцинкованной трубы диаметром 100 миллиметров, нижний край которой не доходит до уровня потолка 150 миллиметров. Оцинкованные трубы герметизируют герметиком либо монтажной пеной. Таким образом, одна труба выполняет роль вытяжки, другая – для вентиляции погреба свежим воздухом.
Погреб своими руками 40 фото:

Как сделать подвал или погреб своими руками?
Содержание
Оптимальным местом для длительного хранения урожая и консервации является погреб, который является характерным атрибутом большей части приусадебных участков в России. Существует несколько видов погребов, однако в нашей стране распространены заглубленные строения, о которых мы и поговорим в данной статье.
Погреб
Мы расскажем, как построить погреб своими руками. Будет приведена инструкция, в которой пошагово рассматриваются все этапы строительства — от обустройства стен до монтажа вентиляции.
Подвал и погреб — в чем разница?
Нередко данные понятия принимают за одну и ту же конструкцию, однако это принципиально разные сооружения. Подвал представляет собой помещение внутри частного либо многоэтажного дома, расположенное ниже уровня земли. Используется такой цокольный этаж в любых хозяйственных нуждах — в нем можно хранить ту же консервацию, инструменты, сделать подсобное помещение либо мастерскую.
Погреб же применяется исключительно для хранения продуктов, он отличается как по планировке, так и по внутреннему обустройству. При этом строительство подвала возможно только внутри дома, тогда как погреб нередко выполняется как отдельно стоящее помещение, однако может обустраиваться и под домом, и в гараже. Отличаются конструкции и размерами, построенный своими руками подвал может занимать всю площадь дома, погреб же имеет компактные размеры.
Читайте также: пошаговая инструкция по строительству винного погреба.
к меню ↑
Делаем погреб в гараже своими руками
Прежде чем начинать строить погреб под гаражом, необходимо составить эскиз будущего строения. Схема должна указывать пространственное положение постройки, места размещения основных конструктивных элементов — входа, вентиляции, и размеры строения.
Исходя из того, что потолок погреба должен иметь высоту 180-190 см, глубина разрабатываемого котлована должна составлять 2 м. Его площадь выбирайте исходя из размеров гаража и собственных потребностей, для хранения урожая с огорода и небольшого количества консервации будет достаточно помещения площадью 2*3 м.
Схема погреба под зданием
Также нужно определиться с используемыми материалами. Стены погреба можно делать из кирпича либо бетонных блоков (ФБС), использовать в этих целях ячеистые материалы (пенобетон и газобетон) не рекомендуется, так как они сильно впитывают влагу. Пол погреба проще всего делать в виде обычной бетонной стяжки. Плита должна быть армированной и иметь толщиной 5-10 см. Оптимальный класс прочности бетона — М400.
Отметим, что погреб в гараже либо под домом имеет смысл делать непосредственно на стадии закладки фундамента этих зданий, во всех остальных случаях рациональнее будет обустроить отдельно стоящее помещение.
Как сделать погреб в гараже — пошаговая инструкция:
Обустройства пола. В первую очередь нужно вырыть котлован требуемой глубины и сформировать на его дне подсыпку из двух слоев песка и гравия толщиной 5 см, при этом каждый из них нужно тщательно утрамбовать. Поверх уплотняющей подушки заливается слой подбетонки толщиной 2-3 см, после его высыхания на бетонной подготовке укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид) и заливается лицевая стяжка толщиной 7-10 см, это и будет пол в погребе. Стяжку в обязательном порядке нужно армировать стальной сеткой.
Схема пола и стен погреба
Кладка стен. К поднятию стен можно приступать не ранее чем через 10 дней после того, как вы залили пол в погребе. Оптимальным материалом является кирпич (красный либо силикатный), кладка выполняется с применением цементно-песчаного раствора (пропорции 1:4). Класть первый ряд нужно начиная с углов плиты, при этом не забывайте контролировать ровность кладки в горизонтальной и вертикальной плоскости с помощью уровня.
Гидроизоляция стен. Простейший способ гидроизоляции — обустройство замка из жирной глины по периметру стен, который защитит их от проникновения поверхностных вод. Для этого нужно обкопать стены погреба на глубину 50 см, приклеить к ним панели пенопласта толщиной 5 мм и засыпать канаву глиной, послойно ее утрамбовывая. Пенопласт нужен не только для теплоизоляции, но и для защиты стены от расширения глины, которое происходит при ее увлажнении.
Стены погреба
Монтаж перекрытия. В качестве перекрытия имеет смысл ставить ЖБ плиту с люком, которая сформирует потолок погреба. Бетонная плита имеет существенный вес, поэтому для ее установки потребуется подъемная техника. В дальнейшем люк будет выполнять функцию входа в погреб, вместе с ним потребуется использовать переносную лестницу (обустройство лестницы с бетонными ступенями рационально лишь для больших подвалов).
Схема перекрытия погреба
После того, как коробка погреба готова, начинаются работу по устройству вентиляции и гидроизоляции стен. Погреб в доме либо гараже можно оснастить обычной приточно-вытяжной вентиляцией из труб диаметром 10 см, в большинстве случаев ее будет достаточно. Приточную трубу нужно установить прямо под перекрытием, вытяжную — выше уровня пола на 10 см. Трубы выводятся наружу по грунту, их срез должен находится на 30 см выше крыши здания. Отверстие, во избежание замусоривания трубы, нужно перекрыть сеткой.
Схема вентиляционной системы
Обустраивая подгреб под домом своими руками важно позаботиться о гидроизоляции стен, поскольку находящееся под землей помещение будет подвергаться воздействию грунтовых вод. Это может стать причиной разнообразных проблем — от образования на стенах конденсата, сырости и грибка, до частичного затопления погреба. Наиболее эффективным способом защиты является обработка стен проникающей гидроизоляцией (Пенетрон, Пенетрат, КТ-Трон). Это обмазочные материалы, которые после нанесения на поверхность стен проникают в поры кирпича либо бетона и закупоривают их, препятствуя просачиванию воды сквозь материал.
к меню ↑
Делаем погреб своими руками (видео)

к меню ↑
Как правильно построить подвал?
Как и обустройство внутреннего погреба, строительство фундамента с подвалом должно предусматриваться еще на стадии проектирования дома либо гаража. Технологии их строительства мало чем отличаются, за исключением разницы в размерах помещений — тот же пол из бетонной стяжки, стены из ФБС либо кирпича, да и потолок в подвале также делается из заводской плиты перекрытия.
Однако большие размеры подвала, который может занимать всю площадь частного дома, требуют гораздо более серьезных затрат на его устройство, и поэтому принимая решение о необходимости подвала, нужно быть полностью уверенным в целесообразности его строительства.
Подвал одноэтажного дома
Основной причиной из-за которой подвал строитель нельзя, является высокий УГВ (уровень грунтовых вод). Даже не смотря на существование множества эффективных способов дренирования, в некоторых случаях проще и дешевле будет сделать пристройку на первом этаже дома, чем бороться с грунтовыми водами.
Разберемся, как построить подвал:
Экскаваторами разрабатывается котлован требуемых размеров.
Выполняется разметка фундаментной плиты на дне котлована.
Монтируется разборная опалубка из досок по высоте плиты, внутрь опалубки засыпается песчано-гравийная подушка толщиной 20-30 см.
Поверх подсыпки заливается подбетонка толщиной до 5 см, которая после отвердевания покрывается гидроизоляцией.
На подбетонке собирается армокаркас из прутьев диаметром 14 мм. Плиту нужно армировать каркасом в два пояса с ячейками 25*25 см. Соединение арматуры выполняется сваркой либо вязальной проволокой.
Плита бетонируется бетоном марки М400.
После набора фундаментом остаточной прочности поднимаются стены подвала из ФБС. Каждый 4 ряд кладки необходимо армировать стержнями диаметром 12-16 мм, которые закладываются в проделанные на поверхности блоков штробы.
По завершению кладки стен краном укладывается плита перекрытия, выполняющая функцию потока подвала.
Далее выполняются рассмотренные в предыдущем разделе гидроизоляционные работы. Пару слов о том, как сделать лестницу в подвал. Это может быть деревянная, металлическая либо отлитая из бетона конструкция. Оптимальная ширина лестницы — 80-90 см, просвет — 200 см, уклон — от 20 до 30 градусов, высота одной ступени — 20 см.
Металлическая лестница
Наиболее надежной и простой в обустройстве является металлическая лестницы. Чтобы ее сварить вам потребуется два швеллера, уголки 5 см для каркаса ступенек и листовой металл для их обшивки. Готовую конструкцию необходимо забетонировать в ямах глубиной 20 см, в плите перекрытия лестницы фиксируется с помощью анкеров из арматуры.
Читайте также: это важно знать при выборе колодезной лестницы.
Если условия на участке позволяют вести строительство подземного подвала, то обустроить его можно и в уже существующем здании. Однако тут могут возникнуть проблемы с нехваткой высоты фундамента, который будет использоваться в качестве стен подвала. В соответствии с правилами СНиП, высота подвала частного дома должна составлять 2 метра. С учетом толщины плиты пола, котлован нужно будет разрабатывать как минимум на 2.1 м.
Технически проблема недостаточной высоты фундамента решаема, но при этом она достаточно трудоемка. Чтобы получить требуемый 2.1 м можно нарастить фундамент снизу с помощью подкладки ФБС блоков, либо же сделать отдельную стену подвала сбоку от фундаментной ленты.
Главная страница » Строительство
Подвал своими руками: технология строительства
Оглавление:
Подвал своими руками: технология строительства
Гидроизоляция подвала: две технологии, которые обеспечат сухой климат
Как утеплить подвал снаружи и внутри
Как сделать вентиляцию подвала: основные этапы работ
Не следует думать, что подвал современного дома можно использовать исключительно как склад ненужных вещей – этому помещению можно придумать массу куда более полезных применений. В нем можно устроить погреб, мастерскую, гараж, оборудовать технические и даже жилые помещения. А чем он хуже, скажем, первого этажа? Такие же стены, полы и потолки – единственное чего здесь нет, так это окон. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим вопрос, как построить подвал своими руками и оборудовать его согласно современным требованиям жилых помещений.
Строительство подвала своими руками фото
Подвал своими руками: технология строительства
Строительство подвала является самым первым этапом возведения частного дома, если, конечно, не учитывать фундамент и работы по планированию территории. В некоторых ситуациях возведение фундамента как раз и является началом строительства подвального помещения – такой подход к делу выбирают при возведении невысоких и легких строений. Весь процесс строительства подвальных помещений можно разбить на три основных этапа: это выемка грунта (устройство котлована), заливка бетонного основания и строительство стен подвала, которые в свою очередь являются элементом фундамента.
Котлован. Здесь все понятно, и вопросов возникать не должно – на участок загоняется экскаватор и с его помощью роется огромная яма.
Бетонное основание. По сути, придется залить так называемый плитный фундамент или попросту говоря – бетонную подушку. На дне котлована делается песчаная отсыпка, потом укладывается гидроизоляция, поверх который устанавливается каркас из арматуры, который в свою очередь заливается бетоном толщиной около 250мм.
Стены – их можно вылить из бетона самостоятельно, а можно и выложить бетонными блоками. Здесь уж выбирайте по своему вкусу и по карману – блоки стоят дороже, хотя если учесть работы по установке опалубки, армированию и бетонировке, то выйдет примерно одинаково. На этой стадии работ следует позаботиться о двух вещах – нужно не забыть о проемах, соединяющих помещения подвала, а также о входе. Придется установить лестничный марш – вы же не хотите попадать в жилые или технические подвальные помещения через улицу? Вообще, по-хорошему, дверь в подвал нужно сделать как изнутри помещения, так и снаружи.
Завершает всю эту композицию из бетона потолок. На стены, которые, по сути, являются фундаментом, укладывается перекрытие подвала – обычно бетонные плиты. В последнее время все чаще используется технология монолитного литья.
Как сделать подвал фото
Вот так вкратце выглядит решение вопроса, как построить подвал в частном доме? Это только лишь последовательность выполнения работ – на самом деле вам придется столкнуться с массой трудностей. Понадобится решить вопрос с подводом коммуникаций, заранее распланировать помещения и определиться с их назначением (одно из них или даже несколько в любом случае придется выделить для технических нужд). В общем, подумать есть над чем, и главное в этом деле не спешить, чтобы не было как в поговорке «хорошая мысля приходит опосля».
Как сделать подвал своими руками фото
Гидроизоляция подвала: две технологии, которые обеспечат сухой климат
К гидроизоляции подвала нужно подойти с особой тщательностью – особенно если вы хотите сделать в нем жилые помещения, сырость в которых категорически противопоказана. Как правило, вопрос изоляции подвальных помещений от грунтовых вод и просто влаги из почвы решается комплексом мер, которые включают в себя наружную и внутреннюю гидроизоляцию, а также дренаж фундамента дома. Последний предназначен для отвода избыточной влаги из почвы, а первые два препятствуют проникновению ее остатков в бетон.
Наружная гидроизоляция подвала выполняется с помощью битумной мастики и рулонного материала, а внутренняя с помощью сухих смесей для гидроизоляции. И в том и в другом случае работы нужно производить без нарушений технологии – ошибки здесь чреваты достаточно серьезными последствиями и большими затратами на их устранение.
Гидроизоляция подвала фото
Как утеплить подвал снаружи и внутри
Многие замечали, что в этажах, находящихся ниже уровня земли, всегда намного холоднее, здесь прохлада идет от земли. С одной стороны, это хорошо, а с другой, когда зимой почва промерзает, не очень, поскольку отапливать такое помещение достаточно накладно. Именно по этой причине вопросу утепления подвала нужно уделить должное внимание. Существуют два подхода к решению этой проблемы – утепление можно выполнить снаружи или изнутри помещения. Первое предпочтительнее.
Наружное утепление подвала выполняется с помощью пенопласта толщиной не менее 50мм. Вся прелесть такой технологии заключается в том, что листы этого материала практически не нужно крепить. Их достаточно точечно приклеить с помощью специальной монтажной пены, а всю остальную работу сделает почва, которой засыпается пространство вокруг уже законченного цокольного этажа.
Утепление подвала фото
Чтобы усилить эффект от пенопласта, дополнительно можно выполнить и внутреннее утепление подвала. Как утеплить подвал изнутри? Точно так же, как и стены верхних этажей – с помощью минеральной ваты и гипсокартона. В этом случае наружные стены подвала придется обшить гипсокартоном, а пространство между ним и бетоном заполнить минеральной ватой. В принципе, если речь идет об экономии пространства, то можно прибегнуть к так называемой утепленной штукатурке – ее эффективность намного ниже, но в комплексе с наружным утеплением эффект будет вполне достаточный.
Не стоит забывать про утепление пола. Залейте армированную стяжку по пенопласту, и все будет в полном порядке.
Как сделать вентиляцию подвала: основные этапы работ
Обеспечить подачу свежего воздуха в подвал, даже если в нем планируется гараж или мастерская, вы просто обязаны. Без надлежащей вентиляции в подземных помещениях наверняка поселится плесень, несмотря на качественное утепление и гидроизоляцию. Понадобится рассчитать и собрать полноценную, разветвленную вентиляционную систему – установить воздуховоды, оснастить их оконечные части регулируемыми решетками и оборудовать эту систему принудительными вентиляторами. Как бы сложно это ни показалось, на самом деле вентиляция делается просто.
Вентиляция подвала в частном доме фото
Самый простой вариант вентиляционной системы – это две трубы, выведенные наружу, одна из которых опускается ближе к полу (через нее осуществляется приток воздуха в помещение), а другая ближе к потолку (в ее задачи входит удаление загрязненного воздуха естественным способом). Чтобы удалять воздух одновременно из всех помещений, верхняя труба разветвляется с помощью тройников и проводится в каждое отдельно взятое помещение. Вот так вот и делается вентиляция подвала частного дома. Как видите, сложного ничего нет.
В заключение темы несколько слов о том, как построить подвал своими руками в уже готовом доме. В принципе, эта задача выполнима, хотя будет и сложно. Понадобится удалить полы, выкопать вдоль несущих стен траншеи на глубину подвального помещения, залить их бетоном, после его высыхания удалить весь оставшийся грунт, сделать пол в подвале, после чего соорудить перекрытия, не забыв при этом про вход в подвал. В общем, сложно и трудоемко, а главное, без последующего ремонта всего дома не обойтись.
Автор статьи Александр Куликов
Подвал, отмостка и цокольный этаж своими руками (фото и чертежи) | Своими руками
Многие люди, желая максимально использовать каждый квадратный сантиметр площади застройки, возлагают особые надежды на пространство, расположенное ниже нулевой отметки, то есть на подвал.
Многие домовладельцы мечтают о цокольном этаже или цокольном этаже .
Это понятно. «Подземный» этаж увеличивает полезную площадь дома вдвое и добавляет хозяину просторное подсобное помещение, в котором можно разместить котельную, мастерскую, кладовые и т. Д.
Однако необходимо помнить, что возведение полноценного погреба на всей площади дома связано с большими вложениями, связанными с углублением подвала, тщательной гидроизоляцией, отводом грунтовых вод и т. Д. В среднем его возведение обходится строительство дома примерно на 20-35%.
При этом самые большие затраты идут не только на земляные работы, но и на этап гидроизоляции и внутренней отделки стен подвала.Этих денег вполне может хватить на строительство отдельного «наземного» здания, более удобного в эксплуатации, чем подвал.
Ссылка по теме: Перекрытие цоколя своими руками
Важные условия при строительстве подвала, цокольного этажа

Глубина уровня грунтовых вод будет играть важную роль при принятии решения о строительстве подвала.
При неблагоприятных условиях на участке — влажный грунт и грунтовые воды выше глубины фундамента — придется принять дополнительные меры по укреплению и защите подземных помещений дома от влаги и плесени.В этом случае можно соорудить стены подвала из водонепроницаемых и водоотталкивающих материалов, а также потратиться на дорогостоящую гидроизоляцию. Но в результате удорожание строительства может значительно превысить те выгоды, которые собственники ожидают получить от дополнительных помещений, расположенных ниже уровня земли.
Когда нельзя построить цокольный этаж

Подвал не всегда можно построить.
Сегодня широкое распространение получили малогабаритные ленточные и пластинчатые фундаменты, а также опоры на буронабивных и винтовых сваях.Дома на монолитных лентах и плитах имеют техническое подполье высотой не более 1,5 метра, что явно недостаточно для обустройства помещений в эксплуатации. Сооружения на сваях часто полностью лишены организованного подземного пространства. В таких случаях имеет смысл ограничиться обычным подпольем высотой 1,3-1,9 м с выходом через люк и хранить там припасы на зиму.
Компактную кладовую ставят так, чтобы она не затрагивала фундамент дома и располагалась вдали от печей, каминов и других теплых мест.
Овощной склад часто строят по кессонной технологии. Самый простой вариант — это пластиковая или сварная стальная конструкция, закрепленная на бетонной плите.
Где и как построить подвал

В доме, высота фундаментных стен которого превышает 2,1 м, можно устроить полноценный подвал. Обычно подвалы устраивают в домах с ленточным фундаментом из железобетонных блоков. На сборный или монолитный фундамент устанавливаются стеновые блоки (для набора проектной высоты цоколя), швы между которыми заполняются цементным раствором.Сверху бетонируется железобетонный монолитный пояс.
Укладывается перекрытие из железобетонных плит или устраивается монолитное перекрытие. Чтобы обеспечить постоянный уровень температуры в подвале, его стены утепляют плитами из пенополистирола. Обычно утеплитель размещается снаружи стен фундамента таким образом, чтобы защитить слой гидроизоляции от возможных механических повреждений.
Схема цокольного этажа в разрезе
1 — отмостка
2 — грунтовка
3 — мембрана
4 — геотекстиль
5 — изоляция
6 — стены подвала
7 — гидроизоляция
8 — дренажная труба под подошвой фундамента
Гидроизоляция подвала

Чтобы в подвале всегда было сухо, необходимо позаботиться о комплексной защите фундамента от водной «стихии».Под плиту основания укладывается рулонная гидроизоляция с запасом 600-800 мм по периметру. Чтобы мембрана не пострадала при установке арматуры, ее защищают цементной стяжкой. При бетонировании конструкции в холодные швы укладывают бентонитовые шнуры. Когда фундамент готов, его стены оклеиваются рулонным битумно-полимерным материалом.
Ссылка по теме: Как переделать подвал (цоколь) в жилом доме
Что ставится в подвале

В принципе, в подвале можно разместить самые разные помещения: котельную, кладовую для продуктов, гараж, бильярдную, тренажерный зал, сауну и даже бассейн.Однако оказывается, что «подпольная» регистрация не является оптимальным решением для всех вышеперечисленных вариантов.
Итак, для установки котельной необходимо выделить помещение с высотой потолков не менее 2,5 м.
Для размещения бассейна потребуется усиление фундамента и установка мощной приточно-вытяжной вентиляции. Расстояние между потолком и стенками ванны должно быть не менее 1,8 м, иначе при подъеме в сторону бассейна купальщики ударились головой о потолок.Гаражу ниже уровня земли нужен длинный навес с электрической системой снеготаяния.
Главное условие обустройства спортзала в подвале — шестикратный воздухообмен в час. Желательно, чтобы по соседству был санузел с душевой кабиной.
При недостаточно эффективном функционировании естественной вентиляции ничего не остается, кроме как смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции.
Свежая атмосфера в подвале

Для любого помещения потребуется правильная организация воздухообмена.
В домах с полноценным подвалом вентиляционная шахта здания также обслуживает подземные помещения. Важно, чтобы в подвале не было «мертвых» зон, полностью лишенных вентиляции. Вентиляционные отверстия устраивают под потолком подвальных помещений (не более 0,3 м).
Свежий воздух поступает в помещения через окна и воздухоочистители, закрытые решетками. Внешние потоки спускаются к полу и вытесняют теплую внутреннюю атмосферу в вытяжных каналах.Процессу воздухообмена способствует тяга, возникающая из-за разницы атмосферного давления на разных высотах.
Чтобы активировать воздушный поток в оконном стекле или в оконных проемах, установите вентиляторы.
Подвал и водоемы

Владельцы загородных усадеб часто сталкиваются с проблемой наводнения на водном горизонте. Чтобы снизить гидравлическую нагрузку на фундамент и минимизировать риск затопления подвала, необходимо организовать дренажную систему.Для этого параллельно внешнему периметру несущей конструкции прокладывают перфорированный трубопровод. Трубы с отверстиями диаметром 0,5–1,5 см (водостоки) оборачивают геотекстилем и монтируют на насыпанном с уклоном слое «чистого» щебня (без примесей глины). Трубопровод засыпан речным песком. На поворотах устанавливаются смотровые колодцы, а на выходе из дренажной системы устанавливается сливной колодец, из которого грунтовые воды отводятся в ливневые стоки или сбрасываются на местность.
Если в подвале обнаруживается течь, то для ее герметизации применяют специальные составы — гидрозатворы.В сложных случаях применяется инъекционная технология: вводятся специальные составы, которые проникают в трещины и пустоты, вытесняют воду и создают водонепроницаемое заполнение.
Читайте также: Устройство отмостки вокруг дома своими руками
Устройство отмостки вокруг дома

Обустройство отмостки вокруг дома — это не только последний штрих в обустройстве жилой зоны, но и важный элемент защиты фундамента и подвала от паводковых вод.
Безупречная задача отмостки — отвод воды со стен и фундамента здания. Защищает конструкции от чрезмерного переувлажнения, предотвращает деформацию фундамента из-за морозного пучения грунта. Также она играет роль тротуара возле дома. Отмостку устраивают на завершающем этапе работ — по окончании строительства дома, после отделки фасада и цоколя.
Особенности конструкции отмостки

Стандартная ширина отмостки 70-80 см, минимальная 50 см.На просадочных грунтах отмостка становится шире и достигает 1 м. В любом случае он должен быть примерно на 20 см шире козырька постройки, чтобы вода, стекающая с крыши, не размывала почву и не застаивалась под стенами дома. Конструкция отмостки состоит из двух слоев: нижележащего (песок и гравий) и верхнего защитного (бетон, асфальт, булыжник). Выбирая материал для основы, необходимо учитывать вид финишного покрытия.В любом случае конструкция отмостки должна обеспечивать ее водонепроницаемость. В доме с теплым подвалом или цокольным этажом желательно устроить тротуар с утеплителем. Уменьшает расчетную глубину промерзания, защищает фундамент от резких перепадов температуры и предотвращает набухание грунта возле фундамента.
Своими руками

На подготовительном этапе устройства шторки удалите слой растительности на глубину не менее 15 см. Континентальный грунт хорошо уплотняется, и делать это лучше сразу после окончания нулевого цикла.На грунт уложить дренажный слой из щебня и песка, а также утрамбовать. Затем укладывается финишное покрытие. При использовании штучных материалов швы между элементами заполняются песком для предотвращения их смещения при эксплуатации.
отмостка из штучного материала
1 — материковый грунт
2 — нижележащий слой песка (3-5 см)
3 — тощий бетонный бордюр
4 — брусчатка толщиной 4-6 см
5 — компенсационный шов 2 см
Тротуар из штучного материала
1 — материковый грунт
2 — нижележащий слой щебня фракции 15-20 мм
3 — тощий бетон
4 — бордюрный камень
X x 26 6100 см
5 — слой песка (3-5 см)
6 — брусчатка толщиной 4-6 см
7 — компенсационный шов 2 см
Обустройство отмостки своими руками обратите внимание на следующие детали.
При выборе материала отделки учитывается высота цоколя здания. Если плинтус не превышает 30 см, подойдет щебень. Бетон или брусчатку рекомендуется использовать при высоте цоколя не менее 50 см.
Отмостку всегда делают с уклоном, направленным от стен постройки. Для гарантированного отвода воды с фундамента уклон должен быть не менее 1,5-2% (8-10 мм на 50 см отмостки, на просадочных грунтах — не менее 5%.Уклон образуется при утрамбовывании земли в траншее или при укладке Зашита отмостки: Между отмосткой и стеной необходимо предусмотреть зазор толщиной 1-2 см, предохраняющий стены подвала от гидроизоляции и повреждения отмостки. зазор.
Что над отмосткой?

Бетонная отмостка — самая простая и дешевая. Изготавливается из бетона классом не ниже В15, который укладывается слоем не менее 5 см (а лучше 7-10 см).Бетонная лента разделена компенсационными швами через каждые bm длины.
Преимуществом отмостки из готовых бетонных плит является ремонтопригодность — поврежденный элемент легко заменяется новым. Чтобы избежать обрезки, лучше установить ширину отмостки, кратную ширине элемента.
Отмостка из щебня подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод, а при необходимости устроить водосток вокруг дома. Чтобы щебень плотно трамбовался и по нему было удобно ходить, используйте материал разной фракции: от 8 до 32 мм.Под слоем щебня находится геотекстиль, препятствующий прорастанию сорняков и смешиванию гранул с почвой.
Кепка своими руками

Изготовленное из качественных прочных материалов, основание не только украшает фасад, но и защищает его нижнюю часть, в т.ч. а цокольный этаж от механических повреждений и загрязнений, служит надежной преградой для влаги, которая может проникнуть в цокольный этаж.
Как правило, цокольный этаж достигает уровня пола первого этажа.Чтобы лента, опоясывающая подошву дома, могла защитить фасад от загрязнений, ее высота должна быть не менее 20 см. Оптимальная высота 50 см — такой цоколь выполнит свою функцию в полной мере.
Самодельный цоколь: форма и содержание

По отношению к внешней стене дома плинтус может быть утопленным или выступающим. Падающая база наиболее экономична с точки зрения материалоемкости. Этот тип строительства обычно выбирают при возведении зданий со значительной толщиной стен, а также в том случае, если в дальнейшем предполагается его утепление и футеровка.Падающее основание защищает гидроизоляцию фундамента от повреждений и атмосферных воздействий, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен.
Выступающий цоколь обычно устраивают в домах со светлыми внешними стенами, деревянными или каркасными, а также для построек с теплым черным полом. Наружную горизонтальную плоскость выступающей фуражки следует защищать от дождя козырьком.
Ограждение плинтуса
Основание дома постоянно подвергается значительным механическим и атмосферным воздействиям, поэтому при его отделке следует использовать только надежные и прочные материалы: бетон, кирпич, клинкерную плитку, натуральный и искусственный камень.Перед отделкой основание очищается от грязи и пыли, затем выравнивается. Необходимо удалить неровности более 5 мм. Канавки заполняются уравнительным раствором, а выступы сбиваются. Облицованная поверхность покрывается грунтовкой и футерована.
Отделка цоколя натуральным или искусственным камнем

Благодаря эффектному внешнему виду камень используется не только как защитная, но и как декоративная облицовка цоколей. Природный материал чаще всего представлен песчаником и известняком, реже встречаются гранит и мрамор.Плитка бывает разной, от мелких элементов до больших плит. Обычно натуральные элементы имеют неровную форму, поэтому их укладывают не рядами, а в произвольном порядке, подогнавая грани друг к другу. Монтаж ведут на специальный клей для камня, процесс склейки производится эластичным раствором для стыковки.
Искусственный камень похож на натуральный, но намного дешевле. Это пористый материал, который требует обработки водоотталкивающим средством для уменьшения водопоглощения и повышения устойчивости к загрязнениям.
Базовые конструкции — чертеж
Подрезка бетонного основания под камень
1 — кирпичная стена 3 — гидроизоляция
2 — бетонные блоки 4 — воздух
Основание с облицовкой камнем
1 — кирпичная стена 3 — гидроизоляция
2 — боковой камень 4 — облицовка
Штукатурка плинтус

Самый простой способ отделки плинтуса — оштукатурить поверхность. Для этого ее выравнивают по маякам, затем наносят грунтовку и покровный слой прочной водостойкой штукатурки.Оштукатуренное основание в процессе эксплуатации потребует периодического ремонта.
Декоративная штукатурка, содержащая мелкие «каменные» зерна диаметром от 0,8 до 3 мм, более устойчива к механическим повреждениям и низким температурам. Благодаря связующему — смоле — она не только не впитывает влагу, но и «дышит», пропуская пар. Такая штукатурка наносится вручную теркой из нержавеющей стали.
Не забывайте о грунтовке — это важный этап подготовки основания под последующую отделку.Грунтовка удаляет пыль и предотвращает чрезмерное впитывание влаги клеем или штукатуркой, которые будут использоваться для дальнейшей облицовки.
Панели из ПВХ

Цокольный сайдинг из ПВХ недорогой, легкий и удобный в самостоятельном монтаже. Это отличный вариант для тех, кто хочет обойтись без «мокрой» работы. Его установка осуществляется на деревянную или металлическую обрешетку. Элементы легко стыкуются между собой благодаря пазам и выступам; основание сверху закрывается накладным профилем.Главный недостаток — невысокая устойчивость к повреждениям.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как сделать опалубку для цоколя своими руками
Если вы задумываетесь о том, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно следовать рекомендациям специалиста.
Особенности выбора опалубки
Перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента необходимо оценить ассортимент строительных материалов на рынке соответствующего товара. Кроме того, опалубку можно взять в аренду, это может быть единственно верным решением. Если вы строите собственный дом, то этот вариант не совсем подходит, как исключение, в том случае, если приобретается несъемная опалубка. Если рассматривать все возможные варианты, то изготовление опалубки — наиболее приемлемый вариант.Это подразумевает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при дальнейших строительных работах.
Опалубочные материалы
Если вам интересно, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то вам нужно определиться, какие материалы будут использоваться в процессе. Распространенный вариант для этого — доска обрезная. Используется, в том числе, и фанера, стоит использовать ламинированный вариант этого материала, так как он выдерживает не раз заливку.Если используется обрезная доска, предпочтительнее щитки.
Особенность самодельной опалубки
При сборке досок с применением обрезных досок необходимо учитывать, что между элементами не должно быть щелей, это исключительно поток раствора.
Можно использовать элементы разной длины и ширины, при сборке желательно использовать гвозди, а для того, чтобы укрепить щиты и не дать им расходиться, следует использовать перекладины. Если вы задумываетесь, как сделать опалубку для фундамента, представленная в статье пошаговая инструкция сделает работу правильной.Щиты нужно сбить изнутри, а с тыльной стороны гвозди загнуть. Учитывая размеры будущего фундамента, можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это исключит деформацию. Помимо прочего, при подготовке опалубки необходимо учитывать высоту будущей конструкции. Чем выше основание, тем толще должны быть бруски для опалубки. Это касается поперечин. На следующем этапе можно приступать к сборке досок, от выполнения этих работ будет зависеть качество основания.
Рекомендации по установке щитов
Если всерьез задумались над вопросом, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно учесть, что для крепления можно использовать и саморезы, что является наиболее распространенным. вариант. Подчеркивая особенность шурупов, можно сказать, что их использование предполагает нарезание резьбы по дереву, такое крепление считается наиболее удачным для установки опалубки. Он отличается прочностью и надежностью.Исправьте положение элементов опалубки при помощи уровня и угольника. Вертикальность досок можно проверить с помощью простого строительного уровня, а гидроуровень следует использовать для проверки общего уровня конструкции.
Многие мастера перед изготовлением опалубки под ленточный фундамент также думают, как произвести демонтажные работы. Эти манипуляции проводить очень легко. Чтобы облегчить эту работу, поверхности досок необходимо обернуть бумагой, которую необходимо предварительно обработать маслом.
Особенности изготовления съемной опалубки
Перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента стоит учесть, что она может быть несъемной, в качестве материала можно использовать не только дерево, но и алюминий, а также сталь. листы, можно комбинировать. Часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, облегчающее процесс сборки и демонтажа опалубки. Стальная опалубка применяется, как правило, при возведении сложных конструкций. Параллельно возводится монолитная опалубка.Чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставляются деревянные доски.
Требования к опалубке
Если вы будете формировать опалубку для фундамента своими руками, важно знать, как сделать такую конструкцию своими руками, иначе ошибок не избежать. При установке опалубки зазор между элементами должен быть как можно меньше, съемная опалубка должна иметь меньшее сцепление с бетоном. Если при формовке образовались щели от 1 до 5 мм, то от них необходимо избавиться с помощью пакли.Если образовавшиеся прорези имеют более внушительную ширину, то в них нужно забивать рейки. Для того чтобы обвязать стены опалубкой, можно использовать катанку.
Рекомендации специалиста
Если вы задумываетесь о том, как правильно сделать опалубку для фундамента, нужно помнить об устройстве подготовки песка, она должна формироваться так, чтобы толщина была равна 150 мм.
Материалы для использования несъемной опалубки
Если вы сами будете изготовлять опалубку для фундамента, как сделать ее своими руками, нужно знать.Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготавливается по технологии смешивания древесного сырья в виде щепы и раствора. Если вы воспользуетесь опалубкой этого типа, вы получите уже теплоизолированные стены. Это позволит получить конструкцию, которая намного дешевле кирпичной кладки, кроме всего прочего, она будет занимать меньше места. Пенополистирол считается подходящим материалом для опалубки, но он не совсем безопасен.

Особенности устройства несъемной опалубки
Для производства работ с применением полистирола или арболита блоки необходимо соединять с помощью специальных замков, которые предусмотрены на изделиях. Технология будет такая же, как и при возведении кирпичной стены. В специальные пазы нужно будет вставить арматуру, которая придаст конструкции дополнительную жесткость, после чего останется только залить бетон.Такая опалубка применяется, как правило, при строительстве домов с небольшой этажностью.
Если следовать рекомендациям, которые были представлены в статье, то получится прочная опалубка.
Как обрамить подвал, по словам Майка Холмса
Правильно отделанный подвал может повысить ценность вашего дома. Это также становится дополнительным жилым пространством — местом для игр детей или любимым местом для отдыха взрослых (та самая популярная мужская пещера, о которой вы всегда мечтали!).Тратьте деньги на ремонт подвала с умом, сделав все правильно с первого раза.
После того, как вы продумали свой дизайн, получили разрешения и инспекции, позаботились о гидроизоляции и ремонте, пора приступить к оформлению каркаса. Обрамление подвала может быть проблемой для мастеров-мастеров среднего уровня, поэтому, если вы новичок, обратитесь к профессионалу, который сделает эту работу.
Инструменты
Правильное обрамление имеет решающее значение. Думайте о каркасе как о каркасе ремонта вашего подвала.Убедитесь, что у вас под рукой есть нужные инструменты и, самое главное, инструкции по безопасному использованию этих инструментов. Вам понадобятся следующие инструменты:
Электропила
Сверло
Воздушный компрессор
Гвоздь
Отвес
Лазерный уровень
Рулетка
Деревянные или металлические шпильки (если металл, нужны также «ножницы для жести»)
Квадрат
Speed Square
Молот
Плотницкие карандаши
Защитные очки
Пылезащитная маска / респиратор (пылезащитная маска)
Прокладка порога
Обрамление
Вам, конечно же, потребуется окантовать стены и потолок.Но что еще? Двери, окна и электрическая арматура также должны быть обрамлены, а также перегородки и перекрытия.
Есть два способа обрамить стену: вы можете прибить верхнюю и нижнюю пластины, а затем прибить шпильки между ними, или построить каждую секцию на полу, а затем поднять и прибить ее на место.
Строительство стены на месте
Если вы строите стену на месте, начните с выравнивания верхней и нижней пластин и отметьте, где должны идти стойки.
Начните с проверки ровности пола и потолка. Если это не так, вам нужно будет измерить каждую стойку, прибив верхнюю пластину к балке потолка. Это может быть сложно сделать самостоятельно, поэтому вам понадобится пара зажимов, чтобы удерживать верхнюю пластину на месте, пока вы ее закрепляете.
С помощью отвеса отметьте на полу две точки для нижней пластины.
Проведите линию между этими двумя точками мелом. Линия привязки должна проходить параллельно стене, гарантируя, что ваша стена прямая.
Поместите прокладку порога под нижнюю пластину на полу, совместив ее с защелкивающейся линией. Убедитесь, что вы оставили не менее ½ дюйма между стойками и фундаментной стеной. Мы хотим избежать прямого контакта деревянной стены с бетоном. Ваша верхняя и нижняя пластины должны быть идеально выровнены.
Обрежьте стойку (вертикальную доску) и вставьте ее в верхнюю и нижнюю пластины. Шпилька должна плотно прилегать, но не слишком плотно. Если вам нужно приложить много усилий, чтобы вставить его, возможно, вам придется снять его и немного подрезать.Шпильки следует размещать на расстоянии 16 дюймов по центру.
Когда все стойки будут на своих местах, используйте уровень, чтобы убедиться, что стена прямая, а стойки находятся на одном уровне.
Последний шаг — закрепить нижнюю пластину.
Здание по этажу
Если вы строите каждую секцию на полу, я настоятельно рекомендую иметь с собой кого-нибудь. Вам понадобится помощь, чтобы удержать дерево вместе, когда вы начнете закреплять его, и вам понадобится кто-то, кто поможет поставить стену на место.Если ваш цокольный этаж неровный (а большинство цокольных этажей неровные), строительство на полу будет сложной задачей.
Проверьте каждую шпильку на наличие изгибов (называемых «короной») и отметьте каждый изгиб знаком «X». Убедитесь, что все изгибы обращены в одном направлении — это предотвратит изгиб самой стены.
Опять же, поместите каждую шпильку на расстоянии 16 дюймов от центра и закрепите верхнюю и нижнюю пластины. Убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы перевернуть стену. В зависимости от уровня пола или расположения воздуховодов вам может потребоваться сначала установить верх стены, а затем задвинуть нижнюю часть стены на место.Вот где полезно иметь с собой кого-нибудь.
Имейте в виду, что строительство на полу годится только для массивных стен; в любом месте, где есть окно или дверной проем, вам нужно будет установить его на место.
Обрамление потолков и электроприборов может быть непростым делом, поэтому убедитесь, что вы все спланировали правильно, чтобы сделать все правильно.
Изображения любезно предоставлены Harmony Home Builders и Getty Images
Утепление подвала своими руками
Как правильно выполнить утепление подвала своими руками.
Изоляция подвала — основа долговечности дома. Утеплитель традиционно выполняется для защиты дома от влаги и плесени, а также разрушения стен.
Существует 2 основных метода изоляции подвала:
горизонтальный;
вертикальный.
Перед тем, как приступить к работе, необходимо учесть условия, в которых будет стоять дом, и ответить на вопрос, какой тип утеплителя использовать в подвале.Вам следует проработать следующие аспекты:
уровень грунтовых вод;
насколько сильно обычно вздувается земля во время оттепелей;
насколько неоднородна земля;
условий, в которых будет эксплуатироваться дом.
Горизонтальная изоляция подвала
Горизонтальное утепление подвала (утепление цокольного этажа) происходит на этапе строительства дома. Этот вид утепления выполняется дважды.В первый раз его нужно выполнять на уровне пола (или на 6-8 дюймов ниже), а во второй раз, когда подвал соединен со стеной дома. Традиционно работы начинаются с подготовки глиняного слоя для дна траншеи высотой не более 1 фута. Затем следует слой бетона (2-3 дюйма) — он используется для утепления подвала, чтобы он был хорошо организован. Перед тем, как положить следующий слой утеплителя, бетон должен полностью высохнуть. На это уходит от десяти до пятнадцати дней.После этого укладывается следующий слой битумной мастики. Затем также необходимо промазать мастикой и положить рубероид. После этого поверхность заливается бетоном (2-3 дюйма). Затем следует выполнить затирку с цементом. Эту операцию нужно проделать через два-три часа после заливки бетоном. Верхний слой бетона заливается цементом на 10-20 мм. Предварительно цемент нужно просеять через мелкое сито. Затем нужно разровнять поверхность и дождаться гидратации бетона цементом.
Утеплитель между подвалом и стеной тоже важен! Эта операция позволит задержать влагу и избежать ее забивания в стены. Для этого необходимо покрыть поверхность подвала защитным слоем с использованием битумной мастики.
Дренажная система
Дренажная система вокруг дома нужна, если земля, на которой построен дом, плохо впитывает влагу и грунтовые воды поднимаются слишком высоко. Он выведет лишнюю воду в специальную яму.
Выполнение дренажной системы начинается с рытья траншеи по периметру дома. Расстояние от него до дома должно быть не менее 2 футов. Ширина траншеи должна быть около 1-1,5 футов. Глубина зависит от того, насколько высоко обычно поднимаются грунтовые воды. После того, как траншея будет вырыта, на ее дно положите геотекстиль. Оберните края бороздки примерно на 80-90 сантиметров. После этого на пять сантиметров засыпать щебень или гравий снизу, а сверху поставить дренажные трубы.Подготовьте ровный щебень — его следует хорошенько промыть и насыпать поверх труб на 20-30 сантиметров. Внутренняя «шпатлевка» готова, можно края обматывать геотекстилем. Осталось вывести трубу в колодец и засыпать всю землю.
Это не проблема, если вы еще не завершили дренажную систему во время строительства. При необходимости это можно сделать позже, даже когда дом уже построен.
Изоляция вертикального цоколя
Если вы хотите, чтобы в вашем доме были теплые, сухие комнаты, эта часть конструкции дома очень важна.Следует отметить, что вертикальное утепление, как и утепление потолка подвала, необходимо производить после самой постройки.
Виды вертикального утепления подвала:
битум;
изоляция рулонными материалами;
изоляция из жидкой резины;
пробитие;
гипс.
Битумная изоляция
Это самый дешевый способ утепления. Работает это благодаря тому, что горячая битумная смола должна намазывать снаружи подвал до низа.Эта процедура должна выполняться с большой осторожностью, чтобы заполнить все поры в бетоне. Такая изоляция прослужит около пяти лет, после чего битум начинает трескаться, и начинает уходить влага. Чистый битум можно заменить на мастике из полимерного битума. Такой материал прослужит вам намного дольше.
Изоляция рулонными материалами
Этот метод можно использовать отдельно или в сочетании с другими методами изоляции. Самый популярный (и одновременно самый дешевый) материал — рубероид и стекловолокно.Анкеровка на рабочей поверхности происходит после обработки сопутствующими материалами. Это может быть и хорошая мастика, и битумная грунтовка. Затем его нужно нагреть газовой горелкой, а затем прикрепить к поверхности (примерно на 6-8 дюймов). Если не хотите возиться с горелкой, можно использовать специальную клеящую мастику. Современные технологии современного рынка предлагают для этого типа утеплителя различные современные материалы (изол, рубитекс и др.), Более качественные, чем, например, утеплитель из стекловолокна.У них улучшенные гидроизоляционные характеристики, но они дороже.
Изоляция из жидкой резины
Его преимущество в том, что он хорошо стыкуется с рабочей поверхностью, прочный и огнестойкий. Если выполнить утепление подвала дома своими руками, можно использовать однокомпонентную жидкую резину. Его наносят слоями, каждый из которых должен сохнуть не менее 24 часов. Перед тем, как нанести жидкую резину на рабочую поверхность, нужно тщательно удалить пыль, а затем прогрунтовать.На нанесение жидкой резины может хватить и часа.
Проникающая изоляция
Этот метод основан на использовании материалов, которые после нанесения в бетон кристаллизуются внутри. Образовавшиеся кристаллы хорошо отталкивают воду, повышают морозостойкость и предотвращают разрушение бетона. Нанесите материал на влажную гидроизоляцию бетона. Поверхность следует предварительно тщательно очистить от пыли, а затем хорошо смочить. Материал наносится в несколько слоев.
Штукатурная изоляция
Этот способ позволяет выровнять поверхность подвала, а также выполнить утепление. В настоящее время на рынке много специальных штукатурных смесей, содержащих сильные водостойкие компоненты (например, мастичный асфальт, полимербетон и т. Д.). Оштукатуривание поверхности лучше всего производить горячим способом, чтобы не допустить растрескивания. Оштукатуренная поверхность должна полностью высохнуть. Затем вам нужно сделать «глиняный замок».
Надеемся, эта статья помогла вам найти ответ на вопрос, как установить утеплитель в подвале своими руками.

шагов для отделки подвала
В то время как бетонные полы и стены, возможно, сейчас не кричат о потенциале, ваш подвал предлагает много места, которое можно использовать не только для хранения, но и может значительно повысить ценность вашего дома. Если готовый подвал входит в список желаний вашего дома, найдите время, чтобы узнать, что входит в проект, и выяснить, подходит ли вам готовый подвал своими руками.
Основные шаги по отделке подвала включают изоляцию стен, выбор полов и добавление потолка, чтобы превратить нижний уровень в дополнительную жилую зону.Готовы начать? Мы советуем просмотреть все этапы и рассчитать свой бюджет перед тем, как начинать этот проект.
Уровень опыта DIY: Продвинутый
Что самое сложное при отделке подвала?
«Обычно самая большая проблема — это устранение препятствий. Есть отопительные каналы, водостоки, водопроводные трубы, газовые линии и электрические провода, которые отключены и свисают под балками пола. Создавать дизайн вокруг этих вещей — самая большая проблема, так как подвал должен хорошо выглядеть и чувствовать себя хорошо.Профессиональная конструкторско-строительная компания сможет помочь вам достичь желаемых результатов, независимо от того, делает ли она это наиболее дешевым способом или тратит больше денег на то, чтобы он выглядел красиво и превращал эти препятствия в интегрированные конструктивные особенности ».
Abe Degnan | Дегнан Дизайн-Строительство-Реконструкция
Если у вас нет опыта в ремонте дома или у вас есть несколько препятствий в подвале, наймите профессионала для этого проекта.
Что делать перед ремонтом подвала
Перед тем, как вы начнете покупать изоляцию и каркасные стены для реконструкции подвала, подготовьте подвал к инвестициям, очистив его и убедившись, что в нем нет активных протечек и что он соответствует нормам.
Шаг 1. Очистите подвал
Прежде чем приступить к проекту своими руками или привлечь экспертов, вам необходимо убрать весь мусор из своего подвала. Перед началом работы уберите все коробки, мусорные ведра, мусор и бытовую технику.
Шаг 2. Завершите тест на влажность в подвале
Хорошая идея — провести тест на влажность, чтобы определить, нужно ли вам сделать гидроизоляцию подвала перед ремонтом. В противном случае ремонт вашего подвала может быть испорчен скрытой утечкой.
«Определите источник влаги и устраните его. У вас влажная почва и вам нужна дренажная плитка? В фундаменте есть трещины? Определите основную причину, проконсультировавшись с профессиональным специалистом по ремонту или специалистом по сухому подвалу, чтобы решить ваши проблемы до отделки подвала ».
Abe Degnan | Дегнан Дизайн-Строительство-Реконструкция
Вот несколько быстрых способов сделать ваш подвал гидроизоляцией:
Перенаправьте водосточные трубы подальше от вашего фонда.
Измените уклон газона, чтобы слить воду из подвала.
Используйте водостойкое покрытие или краску для внутренних стен.
Добавьте слив, ведущий в ливневую канализацию или яму, с помощью отстойника.
После того, как вы устранили протекающие стены, выполните тест еще раз, чтобы убедиться, что вы устранили проблему, и тогда вы готовы приступить к работе.
Профессиональный совет по отделке вашего подвала: Даже если у вас нет проблем с протекающими стенами, подумайте о добавлении слоя гидроизоляционной мембраны на внешние цементные стены, прежде чем двигаться дальше.Это поможет предотвратить проблемы в будущем.
Шаг 3: Изучите местные разрешения на строительство и строительные нормы и правила для подвалов
Вам нужно будет подать заявление на получение соответствующих разрешений на строительство, когда вы начнете работу над подвалом. Прежде чем сделать это, изучите местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, есть ли правила относительно высоты потолка и количества выходов, необходимых для вашего подвала. Если ваш подвал не соответствует этим требованиям, возможно, вам придется переосмыслить подход к отделке подвала своими руками.
Как только вы узнаете, что ваш подвал соответствует требованиям, подайте заявление на разрешение и приступайте к отделке подвала.
Шаг 4: Соберите материалы и инструменты
Инструменты, которые вам понадобятся:
Пистолет для герметика Циркулярная пила Набор сверл по камню
Сверло по камню Пылезащитная маска Защита органов слуха
Защитные очки Молот уровень
Пильные лошади Стремянка Рулетка
Универсальный нож Гвоздезабивной станок или пистолет для гвоздя Домкрат для гипсокартона
Материалы, которые вам понадобятся:
Клей для пенопласта Изоляция из пенополистирола Клейкая лента
Заполнитель для герметика или пены Доски размером два на четыре, достаточные для обрамления всех наружных стен Цементные гвозди
Гвозди обрамляющие Винты для стен Гипсокартон
Плитка потолочная (по желанию) Напольное покрытие на ваш выбор Провод
Шайбы Фанера Кусачки
Количество необходимых материалов будет зависеть от размера вашего проекта и отделки, которую вы решите использовать.Измерьте свой подвал перед покупкой материалов. Имейте в виду, что утеплитель понадобится для стен и пола, если вы сделаете черный пол. При желании гипсокартон можно использовать как на потолке, так и на стенах.
Шаги к отделке подвала
Отделка стен подвала
Если стены вашего подвала не более чем голый бетон, вам нужно начать здесь. Готовые стены подвала не только сделают пространство завершенным, но также теплым и уютным, особенно после того, как будет добавлена изоляция и покрашен гипсокартон.
Вот шаги, которые нужно предпринять, чтобы закончить стены подвала:
Шаг 1: Установите изоляцию
Один из самых простых и эффективных способов утеплить наружные стены подвала — это добавить изоляцию из пенополистирола прямо на стены фундамента.
Обрежьте куски пенопласта по высоте потолка минус ¼ дюйма, чтобы оставалось пространство для маневра во время установки. Разрезать пенопласт можно с помощью канцелярского ножа или циркулярной пилы. Если вы пользуетесь пилой, надевайте защитные очки.
Приложите разрезанную изоляцию к стене, чтобы обеспечить нужную высоту. Удалите еще раз, прежде чем переходить к следующему шагу.
Нанесите клей в форме буквы S на стену, где будет крепиться пена. Оставьте на 30 секунд или на время, указанное на бутылке.
Прижмите лист к клею.
Повторяйте процесс, пока не покроете все стены.
После того, как вся пена уложена, заклейте швы между каждой частью изолентой.
Наконец, заделайте зазоры между пенопластом и потолком, полом и углами герметиком или пенопластом.
После того, как ваша установка будет установлена, вы готовы к обрамлению стен и установке гипсокартона.
Шаг 2. Обрамьте стены
Перед тем, как вы начнете возводить стены, обрежьте все свои доски два на четыре до нужной длины. Для вертикальных стеновых балок вычтите толщину верхней и нижней пластин, а также дополнительные 1/4 дюйма. Это даст вам достаточно места, чтобы рамы легко прилегали к фундаменту.
Для обрамления стены подвала:
Для стен, которые идут параллельно балкам пола, установите блокировку между потолочными балками и стеной, привинтив или прибив гвозди два на четыре к балкам. Установите каждые 2 фута вдоль параллельных стен. Вы будете использовать эти блоки для прикрепления рамок.
Проведите линию по длине каждой стены на расстоянии 4 дюймов от стены. Здесь вы выровняете внешний край рамки.
Соберите стену на земле так, чтобы нижняя пластина находилась ближе всего к стене.Прикрепите стенные балки к верхней и нижней пластинам через каждые 16 дюймов, используя гвоздезабиватель. Переместите стенные балки по мере необходимости, чтобы учесть двери и окна.
Наклоните стену вверх и совместите внешний край нижней пластины с 4-дюймовой линией.
Прикрепите нижнюю пластину к бетонному полу с помощью сверла по камню, гвоздей и молотка. На этом этапе используйте средства защиты органов слуха, сумеречную маску и защитные очки.
Прикрепите верхнюю пластину к вышеуказанным балкам или блокам с помощью гвоздезабивателя и стремянки.Когда вы двигаетесь по стене, держите уровень вертикально у каждой балки стены, прежде чем прибивать верхнюю пластину наверху, чтобы убедиться, что стена прилегает ровно. Если ваша стена неровная, вставьте прокладку между верхней пластиной и потолочными балками до тех пор, пока балки стены не выровняются, а затем используйте гвоздь для обрамления, чтобы прикрепить ее.
Профессиональный совет по отделке вашего подвала: Стеновые балки необходимо размещать через каждые 16 дюймов по центру, что означает, что отметка 16 дюймов должна быть посередине балки.У большинства рулеток есть красные отметки через каждые 16 дюймов, указывающие, где следует разместить гвоздики при обрамлении стены. Где бы вы ни увидели эти отметки, сделайте отступ на 3/4 дюйма от отметки как на верхней, так и на нижней пластинах, чтобы точно знать, где разместить край стенной балки толщиной 1 1/2 дюйма.
Если ваш подвал не позволяет вам построить стену на земле и опрокинуть ее, или вы завершаете проект без второй пары рук, вы всегда можете сначала установить верхнюю плиту и нижние плиты, а затем закрепить стены балки.
Шаг 3: Установите гипсокартон
После постройки стен можно начинать развешивать гипсокартон. Примите во внимание любые выпускные отверстия или клапаны, измерив их размещение и вырезав отверстия для доступа в листе гипсокартона с помощью ножа для гипсокартона. Для окон измерьте размеры и вырежьте из гипсокартона подходящую форму только после того, как прикрепите лист к стене.
Вы можете повесить гипсокартон вертикально или горизонтально, хотя для большинства домов лучше всего повесить гипсокартон горизонтально.У вас будет меньше швов, и вам будет легче отделывать каждую панель.
Для начала:
Измерьте, чтобы каждый кусок гипсокартона заканчивался на шпильке, и обрежьте там, где это необходимо, с помощью универсального ножа.
Прикрепите гипсокартон к каждой стойке с помощью шурупов для гипсокартона и дрели, следя за тем, чтобы не повредить поверхность гипсокартона. Не должно быть штукатурки вокруг шляпки гвоздя.
Закройте швы и головки винтов герметиком. Наконец, заклейте швы гипсокартонной лентой и повторите процесс конопатки.
Теперь готовые стены подвала готовы к покраске.
Отделка цокольного этажа
После того, как стены подвала будут закончены, самое время обратить ваше внимание на отделку подвальных этажей. Для полов лучше всего использовать водонепроницаемые материалы, чтобы предотвратить повреждение от неизбежного наводнения или утечки, которые могут произойти в любом подвале.
Профессиональный совет по отделке вашего подвала: «В подвалах требования к напольному покрытию другие, чем в других комнатах в доме, потому что эта комната, вероятно, наиболее подвержена затоплению и затоплению.Лучшие подвальные этажи будут водонепроницаемыми или водонепроницаемыми. Но еще одна интересная особенность подвала по сравнению с другими комнатами дома заключается в том, что его можно использовать для самых разных целей, от домашних тренажерных залов до игровых комнат или офисов. С напольным покрытием в таких комнатах можно делать все, что угодно, но вам все равно понадобится водостойкий пол, независимо от того, как вы собираетесь использовать свой подвал ».
Мишель Баричелло | Flooring Inc.
Шаг 1. Выберите новый пол для готового подвала
Вот несколько популярных вариантов цокольного этажа, которые следует учитывать:
Плитка
Винил Вы можете выбрать виниловый пол, который выглядит как деревянные доски.Он прост в установке и в основном водонепроницаем.
Плитка упростит уборку в случае наводнения или протечки и придаст вашему подвалу безупречный вид.
Ковер Ковровую плитку можно легко установить, а если у вас возникнут проблемы с водой, их можно поднять и высушить или заменить недорого.
После того, как вы выбрали правильный пол для проекта реконструкции подвала, узнайте, как укладывать пол и черновой пол.
Какой пол лучше всего подходит для цементного пола в подвале?
В то время как любой водостойкий пол — хороший вариант для подвала, Мишель Баричелло из Flooring Inc. предлагает выбрать виниловый пол:
«Водостойкий винил — один из лучших полов для подвалов, в которые попадает вода, потому что он прочен и имеет красивый, реалистичный вид дерева. Если вы используете свой подвал в качестве жилого помещения, или у вас там есть прачечная или офис, водостойкий винил придает вашей комнате высококлассный эстетический вид, одновременно выступая в качестве функционального пола в этой водонепроницаемой зоне.”
Шаг 2: Установите черновой и настил
Если вы используете пол, который соединяется вместе, вы можете укладывать его прямо на бетонный черновой пол, если черновой пол ровный и не содержит влаги. Однако лучше построить новый черновой пол из фанеры и листов полистирола или, по крайней мере, потребовать установки гидроизоляции.
Установка нового черного пола в подвал в качестве первого шага к отделке цокольного этажа:
Укладывайте листы полистриеновой изоляции с помощью клея так же, как вы использовали при утеплении стен.
Поверх утеплителя уложите листы фанеры. Закрепите новый черновой пол с помощью сверла по камню и шурупов по бетону.
После того, как фанера установлена, вы можете использовать ее в качестве основы для укладки практически любого напольного покрытия.
Затем следуйте инструкциям по укладке, которые подходят для вашего типа напольного покрытия. После установки полов и гипсокартона ваш реконструированный подвал должен начать обретать форму.
Как отделать потолок подвала
Чтобы ваш подвал выглядел законченным, вам нужно скрыть провода, вентиляционные отверстия и трубы, которые видны на потолке подвала, и при этом обеспечить к ним доступ по мере необходимости.Следуйте инструкциям ниже, чтобы выбрать материалы и установить потолок по вашему выбору.
Шаг 1. Выберите тип потолка
Вы можете просто покрасить потолок подвала, чтобы трубы и инженерные сети гармонично сочетались с другими, оставив их доступными, но установка готового потолка придаст вашему отремонтированному подвалу более законченный вид.
Когда дело доходит до отделки потолка подвала, можно установить два типа:
Подвесной потолок: Подвесной потолок — дешевый и простой вариант, который вы найдете во многих домах.Он выполняет работу по закрытию открытых труб и перекрытий пола, сохраняя при этом доступ к воздушным коммуникациям.
Потолок из гипсокартона: Из гипсокартона получается законченный вид потолка, который лучше экономит место, но потребует некоторых дополнительных работ, чтобы обеспечить доступ к трубам и воздуховодам.
Pro Совет по отделке вашего подвала: Если ваш потолок уже кажется немного низким, покраска или установка гипсокартона поможет вам сэкономить больше места, чем установка подвесного потолка.
Шаг 2. Установите потолок
Для установки кафельного потолка потребуются молоток, гвозди, проволока, кусачки и монтажный комплект. После этого нужно просто следовать инструкциям, прилагаемым производителем. С подвесным потолком можно при необходимости заменить поврежденную плитку.
Для потолка из гипсокартона понадобится домкрат для гипсокартона или дополнительный набор рук. В противном случае вы будете выполнять примерно тот же процесс, что и при отделке стен подвала.Также нужно будет оставить в гипсокартоне отверстие для доступа в будущем к трубам и вентиляции. Накройте его воздушной решеткой для законченного вида.
Следующий шаг: готовый подвал
После того, как вы закончите преобразование бетонного подвала в полностью сформированный нижний уровень, вам просто нужно решить, как вы собираетесь использовать и украсить все свое дополнительное пространство.
Другие идеи о том, как использовать подвал, можно найти в следующих статьях:
Посмотрите, как этот самодельный воин выкапывает свой подвал вручную и завершает его
Фотография предоставлена: YouTube / PoppasCottage
From Popular Mechanics
Вы тоже можете выкопать 50 тонн земли из своего подвала — с помощью специального набора навыков.
Превращение непригодного для использования подвала в законченный требует соблюдения требований законодательства.
Проект потребовал 10 000 долларов США и около 800 рабочих часов.
YouTuber, известный только как Poppa, выкопал целый подвал, используя только лопату с отбойным молотком … и лот поездок туда и обратно к строительному мусорному контейнеру.

Вначале этот 100-летний подвал выглядит больше как ползун .Нашему бесстрашному домовладельцу едва хватает высоты, чтобы встать, и в основном он используется для хранения вещей. Но пол уже закончен и покрыт ковром, поэтому снос включает в себя раскалывание и удаление пола, а затем выкапывание того, что в итоге составляет от 40 до 50 тонн грязи, говорит Поппа.
Электрический экскаватор позволяет легко копать довольно отдельные участки, затем он укрепляет деревянную раму и быстро выливает стену из бетона в мешках — 300 мешков смеси к концу проекта, что составляет 12 тонн.
Поппа также должен выкопать выход, то есть пространство под окном, по которому можно легко выбраться наружу в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Готовые подвалы должны иметь этот . И хотя Поппа делится всем этим проектом в беззаботной и оптимистичной манере, он объясняет, что он опытный маляр и профессиональный маляр с большим опытом строительства своими руками. По сути, он самый безупречный воин на выходных.
Открытый потолок остается прежним, и это имеет смысл, поскольку любое падение, чтобы закончить, означало бы еще копаний, копаний, чтобы сделать достаточно высокий просвет, чтобы жить комфортно или повернуть клюшку для гольфа.
«В общей сложности мы выкопали около 350 квадратных футов, глубиной от чуть более 8 футов до чуть более 10 футов», — объясняет Поппа. Когда раскопки закончены, он добавляет слой гравия и пластика для радона. — предотвращает циркуляцию воздуха и подвозит грузовик, чтобы залить бетонный пол.
На протяжении всего видео Поппа упоминает о покупке материалов и мебели в Habitat for Humanity ReStore , сети, которая продает недорогую бывшую в употреблении мебель и расходные материалы и возвращает вырученные средства. в среду обитания.По его словам, весь проект обошелся примерно в 10 000 долларов, причем более 700 часов он потратил самостоятельно, а 80 — от друзей и семьи.
История продолжается
«Он хорошо использовался — по общему признанию, в основном мой сын играл в Fortnite », — говорит он.
Вам также может понравиться
КАК ЗАКОНЧИТЬ ПОДВАЛ: подробный практический курс
Индивидуальные занятия, 65 видеороликов, десятки фотографий и множество технических советов, которые помогут вам построить удобный подвал без плесени
Если вы планируете потратить тысячи долларов на отделку подвала, разве нет смысла потратить немного больше, чтобы добиться комфортных результатов без плесени? Если вам нужен удобный готовый подвал без плесени (а кто этого не хочет?), Этот онлайн-курс для вас.Вы не найдете никаких других источников информации и инструкций, которые были бы столь же подробны, как ЗАКОНЧИТЕ ПОДВАЛ ПРАВИЛЬНО. Независимо от того, выполняете ли вы работу самостоятельно или планируете нанять подрядчика с умом, этот курс поможет вам избежать всех ошибок, которые типичны при отделке подвала, включая самую большую опасность подвала за все время, плесень и плохое качество воздуха в помещении.
Создание удобного и красивого подвала с отделкой — мощный и экономичный способ расширить потенциал вашего дома, но есть большая опасность, которую большинство людей упускает. Этот подробный видеокурс профессионального уровня и обучающий пакет объясняют все, что вам нужно знать, чтобы правильно отделать свой подвал или убедиться, что подрядчик сделает за вас отличную работу. Большинство подвалов в наши дни закончено неправильно, потому что наземные методы строительства применяются в подземных подвальных помещениях. Конечно, эти недавно отделанные подвалы хорошо выглядят на поверхности, когда они новые, но во многих из них растет скрытая плесень, плесень, и воздух плохого качества распространяется по всему дому.У вас может быть иначе.
Улучшить любой подвал
Информация из этого курса улучшит любой подвал, независимо от плана этажа, который вы имеете в виду. Правильно отделанные подвалы практически не бывает, даже дорогие подчас могут обернуться катастрофой. Будучи студентом этого курса, вы можете уверенно закончить свой подвал. . .
Вы думаете об отдельном пространстве для растущего потомства детей и о дополнительном тишине и покое, которые могла бы принести большая жилая площадь в вашу гостиную наверху?
Вы мечтаете избежать пробок в час пик дважды в день, устроив эффективный, удобный, автономный домашний офис в подвале?
Рассматривали ли вы «разделение» ипотечного кредита с кем-то, кто арендует ваш подвал в качестве отдельного второго апартамента?
Это лишь некоторые из причин, по которым люди начинают думать о завершении строительства своих подвалов, но, как я уже сказал, существует скрытая опасность.. .
Помимо всех веских причин для отделки подвала, большинство готовых готовых подвалов имеют фундаментальные недостатки, которые часто влияют на качество воздуха в них и в домах над ними. И эти проблемы появляются способами, которые обычно невозможно исправить впоследствии. Вы ничего не можете сделать, если не разобрать все и не начать с нуля, чтобы исправить общие основные проблемы проектирования, которые так часто возникают в современных готовых подвалах, постфактум.Все, что вы можете сделать, это в первую очередь избегать ошибок. Спасение вас от ошибок (или когда профессионал делает ошибки и взимает с вас плату) — большая часть того, о чем идет речь в этом курсе.
Избегайте скрытых опасностей подвала
Итак, что это за скрытые опасности, с которыми сталкивается так много готовых подвалов? Это может быть затхлый воздух в подвале или рост плесени. Это также может быть недостаточная теплоизоляция пола, из-за которой ноги постоянно остаются холодными зимой.Возможно, после того, как вы потратили десятки тысяч долларов на отделку подвала, место все еще кажется влажным, темным и непривлекательным. Если вы живете в регионе, где летом становится жарко и влажно, существует опасность образования конденсата и роста плесени. Вы можете даже пострадать от регулярных катастрофических наводнений, если подвал не был должным образом подготовлен перед отделкой. Риски реальны, но возможны и потенциальные выгоды. Вот почему стоит закончить подвал, но только если вы настроены делать все правильно.Этот курс посвящен тому, чтобы делать все правильно.
КАК ПРАВИЛЬНО ОТДЕЛАТЬ ПОДВАЛЬНЫЙ ПУТЬ предназначен для двух категорий людей: домовладельцев, которые делают это своими руками, и домовладельцев, которые хотят нанять подрядчика с умом.
Домовладельцы, работающие по найму: Если вы просто хотите нанять и управлять профессиональным строителем, который предоставит вам самый лучший готовый подвал, этот курс гарантирует, что вы точно знаете, что нужно для хорошей работы. Большинство подрядчиков по-прежнему используют устаревшие, подверженные плесени методы отделки подвалов, а домовладельцы повсюду расплачиваются за это, создавая загрязненный плесенью воздух по всему дому.Это на удивление распространено и душераздирающе.
Самостоятельно ТСЖ: Хотите сделать всю отделку подвала самостоятельно? Этот курс охватывает каждую деталь, необходимую любому удобному домовладельцу, который хочет добиться успеха в отделке всего своего подвала.
Я создал этот курс, потому что очень много людей с плохо отделанными подвалами спрашивают меня, что они могут сделать, чтобы это исправить. «Ничего особенного» — мой обычный ответ, потому что правильно отделанный подвал требует ключевых деталей на самых ранних этапах строительства.Помимо обучения вас тому, как создать удобное, привлекательное и полезное подвальное пространство, моя главная цель — помочь вам избежать типичных проблем, которые случаются из-за того, что подвалы часто отделаны таким образом, чтобы они выглядели хорошо на поверхности, но определенно НЕ хороши под ними.
К тому времени, когда вы закончите этот технически подробный онлайн-курс, вы:
** Узнайте, почему отделка подвала — уникальная задача, которую часто делают плохо
** Понять, почему многие законченные подвалы вызывают проблемы с качеством воздуха в помещении
** Узнайте о четырех различных источниках влаги, которые могут испортить готовый подвал, и о том, как остановить эту влажность
** Понять, почему стеклопластиковые войлоки — очень плохой (но распространенный) выбор для изоляции стен подвала
** Откройте для себя лучшие методы отделки стен, полов и перегородок подвала
** Узнайте, как построить подвальный погреб для хранения фруктов и овощей
** Понимание оптимальной гидроизоляции, электроснабжения, освещения, дренажа и планировки подвала.
** Получите реальные советы по строительству кухни, ванной комнаты и помещения для аренды в подвале
** Еще
Я Стив Максвелл, создатель курса и инструктор, и с 1988 года мои отмеченные наградами практические материалы появлялись в таких публикациях, как Harrowsmith, Canadian Contractor, Mother Earth News, Cottage Life, Homes & Cottages magazine и многих других. . Я живу на сельском острове в Канаде с 1986 года и лично знаком со всем, чему я учу в своей коллекции видеокурсов.За моей работой не стоит крупная издательская компания, только маленький парень (я), мой видеооператор (Роберт), мой дизайнер планов (Лен) и мой верстальщик (Эми). Вместе мы создаем одни из самых подробных и любимых информационных продуктов о практической жизни в мире. Если есть лучшие практические курсы с практическими рекомендациями, я их никогда не видел.
ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ
Загрузите копию курса КАК ЗАКОНЧИТЬ ПОДВАЛ прямо сейчас и начните понимать, как правильно выполнить работу. Изучите материал в течение 90 дней и, если вы не совсем довольны, просто попросите вернуть деньги. Вы получите это. Я обещаю. Здесь нечего терять, и можно получить отличный готовый подвал. Что бы вы ни делали, записывались ли вы на курс или нет, не заканчивайте свой подвал обычными способами, надеясь, что все будет хорошо. Судя по тому, что я слышу от домовладельцев, «обычный способ» работает не более чем в 50% случаев. Лучше оставить подвал недостроенным, чем тратить много денег на его плохую отделку.
С ЭТОМ КУРСОМ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ТРИ ВЕЩАНИЯ:
1. Индивидуальный инструктаж от меня по электронной почте: Каждый подвал уникален, и я здесь в качестве инструктора курса, чтобы ответить на ваши вопросы и дать вам понимание, необходимое для работы с подвалом. Я постоянно работаю с учениками, просматривая их фотографии и видео, чтобы составить эффективный план отделки подвала.
2. Загрузка подвала в формате PDF: Эти файлы можно просматривать и читать в автономном режиме по своему усмотрению.Существует 6 файлов курса в формате PDF — по одному для каждого раздела — которые можно загрузить сразу после регистрации.
3. Бессрочный доступ к онлайн-курсам подвала: Чтобы закончить подвал, нужно время, но не волнуйтесь. Материалы курса всегда будут доступны в Интернете. Эта онлайн-версия аналогична PDF-версии, но удобна для просмотра на телефоне. Вы получаете как PDF-файл, так и онлайн-доступ ко всем материалам курса.
Есть вопросы? Напишите мне на адрес [адрес электронной почты защищен] Я создал курс, я инструктирую людей, которые его посещают, и я здесь, чтобы служить вам.
Стив Максвелл — основатель BaileyLineRoad.com
Прочтите обзоры КАК ОТДЕЛАТЬ ПОДВАЛ: подробный практический курс
Отзывов пока нет. Будьте первым, кто напишет его.
.