Ворота из профнастила с калиткой своими руками: чертежи, схемы и основные проекты (135 фото)

как сделать ворота из металлопрофиля с калиткой

Если квартира в многоэтажном доме начинается с входной двери и прихожей, то в частном домовладении все намного сложнее. Первое впечатление о доме и его владельцах люди составляют еще на улице, при взгляде на фасад и ограду участка. Ровный, ухоженный забор, составляющий единое целое с архитектурным стилем здания, производит положительное впечатление. Не менее важны въездные ворота и калитка, которые можно украсить металлической ковкой, различными декоративными элементами.

Калитка и ворота из профлиста в частном доме

В наши дни заказать калитку и ворота на любой, самый привередливый, вкус, не составляет труда. Профессионалы выполнят свою работу на совесть, подберут фурнитуру и элементы системы безопасности, привезут и установят конструкции в кратчайшие сроки. Но, что делать, если семейный бюджет ограничен? Ведь оборудование нового забора – это достаточно масштабное и затратное мероприятие. Решение есть: можно сделать калитку и ворота из металлопрофиля своими руками.

Калитка с воротами из светлого профлиста

Конструкция металлических калиток достаточно проста, а варианты дизайна можно выбрать на фото, дополнив различными деталями по своему усмотрению. При наличии инструментов, качественных стройматериалов и желания, работа займет не более недели. Зато внешний вид участка, входной группы, будет радовать глаз в течение нескольких десятков лет.

Плюсы ворот и калиток из профнастила

Выбирая, из чего изготовить калитку в частный дом своими руками, многие владельцы останавливаются на металлопрофиле. Данный материал обладает рядом несомненных преимуществ:

• небольшой вес, если сравнивать с изделиями из кованого железа или массивных досок;

• устойчивость к коррозии, на нем не размножаются плесневелые грибки и микроорганизмы, не растет мох;

• изделия из него сохраняют презентабельный внешний вид десятилетиями, не нуждаясь в ремонте или частых покрасках;

• легко отмывается от уличной пыли и копоти простой водой;

• предельно простой монтаж и несложная обработка при установке;

• бюджетная, низкая цена при высоком качестве;

• отличные характеристики прочности и долговечности, наличие ребер жесткости;

• огромнейший выбор расцветок, типов профилирования, глубины и частоты волн.

Ворота с калиткой из синего профнастила с фигурным каркасом

Калитки и ворота из металлопрофиля служат в течение 20-30 и более лет. Чтобы продлить данный срок, при монтаже материал рекомендуется покрыть дополнительным полимерным слоем.

Как сделать калитку и ворота из металлопрофиля своими руками

В первую очередь, определяются с местонахождением и шириной калитки и ворот. Они могут быть разделены одним столбом, или отстоять друг от друга на 1-2 секции забора. Это зависит от планировки участка, тротуаров и подъездных путей, местонахождения входной двери в дом и гаража (навеса для машины). Для калитки достаточно 80-100 см ширины. Стандартная ширина распашных ворот составляет 3-4 метра. Более широкие створки будут провисать, расшатывая столбы. Если же планируется делать откатные ворота, их ширина может быть больше, так как они опираются на ролики.

Распашные ворота из металлопрофиля «под дерево»

Прежде, чем приступать к работе, необходимо подготовить материалы и инструменты. Потребуются следующее оборудование:

• ручной бур или лопата для копания ям под столбы;

• кувалда для вбивания опор в землю;

• сварочный бытовой аппарат, с питанием от электросети мощностью 220 Вт;

• моток капроновых нитей для разметки;

• ножницы по металлу;

• болгарка с дисками для нарезки профиля и насадкой для зачистки металла;

• шуруповерт или набор отверток.

Ворота и калитка из металлопрофиля на кирпичных столбах

Профлист лучше покупать у проверенных поставщиков или на фирменных складах. При этом, оптимальными вариантами будут марки С-8 или МП-10, толщиной от 0,4 мм. Для более прочных створок можно выбрать МП-20 или С-21. Для монтажа потребуются специальные кровельные саморезы с резиновыми прокладками, по десять штук на один лист. Для каркаса выбирают металлопрофиль прямоугольного или квадратного сечения. Реже – круглую арматуру.

Оборудование опор для изготовления ворот и калитки из профнастила

Первый этап – это установка столбов. В качестве основы берут металлические трубы или прямоугольный профиль, на 1 метр выше, чем высота ворот по проекту. Если ворота и калитка совмещены, то потребуется три штуки, если разнесены в разные места, то четыре.

• Металл очищают от ржавчины, обезжиривают бензином или антикоррозийкой. Если планируется оставить такие столбы, то их грунтуют и красят в два слоя. Для кирпичных опор покраска не требуется.

• В местах установки выкапываются ямы глубиной 1 метр, шириной на 10 см больше диаметра столбов.

• Цемент марки 300 смешивают с песком в пропорции 1:3, разводят водой.

• Столбы устанавливают строго вертикально, низ засыпают щебнем или битым кирпичом, заливают цементом. Оставляют на семь дней.

• Кирпичами начинают обкладывать столбы, скрепляя их цементной смесью.

  Для закрепления петель делают специальные закладные, приваренные к металлическим столбам.

• После высыхания, делают расшивку.

• Сверху на столбы крепят декоративные колпаки, чтобы вода не попадала внутрь конструкции.

Опоры для ворот и калитки из профнастила в частном доме

Кирпичная кладка также должна просохнуть в течение недели.

Каркас для ворот и калитки

Основа для калитки и ворот делается из профильной трубы подходящего сечения. Работы проводят в следующем порядке:

• делают точные замеры горизонтальных, вертикальных и диагональных элементов конструкции;

• трубы зачищают, размечают и режут болгаркой;

• детали сваривают друг с другом, обязательно устанавливая диагональные, вертикальные или поперечные распорки. Промежуток должен составлять не более 50 см;

• все швы зачищают болгаркой.

Металлический каркас для калитки и распашных ворот из металлопрофиля

Конструкцию грунтуют и прокрашивают в два слоя.

Навешивание створок на столбы перед обшивкой ворот и калитки профнастилом

Чтобы закрепить створки на столбах, необходимо сначала приварить нижнюю часть петли к закладной. Чтобы створки двигались плавно, выбирают усиленные механизмы с подшипниками. Как правило, для каждой створки достаточно двух петель.

Монтаж каркаса калитки на кирпичные столбы

Обшивка готового каркаса ворот и калитки металлопрофилем

При работе с металлопрофилем необходимо соблюдать аккуратность, так как его края способны прорезать пальцы. Действуют следующим образом:

• листы размечают по размерам, вырезают детали;

• зачищают края от заусениц;

• крепят на каркас саморезами внахлест, просверливая отверстия. При желании, можно сделать двухстороннюю обшивку, чтобы калитка и ворота выглядели эстетично и снаружи, и изнутри.

Монтаж металлопрофиля на готовый каркас ворот и калитки

Окантовку делают из П-образного профиля, на заклепках или тех же саморезах.

Фурнитура для калитки и ворот из профнастила

Чтобы пользоваться ими было удобно, необходимо позаботиться о качественной фурнитуре.

• На калитки обязательно устанавливают ручки, дополняя их внутренними засовами или полноценными накладными замками.

• Можно оснастить калитку доводчиком и глазком, если в ней нет окошка.

Калитка из профлиста с накладным замком

• С внешней стороны устанавливают кнопку беспроводного звонка или домофона, который позволяет автоматически открывать вход, не выходя из дома. Современные системы позволяют видеть гостей, разговаривать с ними и даже вести запись в режиме реального времени.

Чтобы калитку невозможно было снять с петель, их приваривают навстречу друг другу, на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего краев.

схемы, расчет, фото и видео монтажа

Готовые качественные ворота стоят дорого, поэтому можно попробовать изготовить их своими руками. Один из лучших вариантов для обшивки створок — профлист. Это гофрированный металлический облицовочный стройматериал из оцинкованной холоднокатаной стали с защитным полимерным слоем.

Оглавление:

1. Плюсы и минусы профлиста
2. Сравнение популярных видов покрытий
3. Классификация и маркировка
4. Схема устройства ворот
5. Габаритные параметры
6. Технология монтажа своими руками

Достоинства и недостатки обшивки ворот профнастилом

Преимущества:

• огнестойкость;
• небольшой вес — проще транспортировка и установка;
• устойчивость к перепадам температур и выцветанию под воздействием ультрафиолета;
• простой монтаж — сделать может и человек, не имеющий опыта;
• не сыреет, не подвержен появлению сколов и трещин, не требует ремонта;
• срок службы до 50 лет;
• не нужен сложный уход, достаточно время от времени смывать с поверхности пыль водой из шланга.

Недостатки:

• возможность коррозии;
• при сильном механическом воздействии (удар) появляются вмятины.

Выбор профнастила для ворот

Подбирают по следующим параметрам:

• Форма профиля. Волна, трапеция или синусоидная.
• Высота. Cоставляет от 8 до 158 мм.
• Дизайн. Виды отделки: однотонный цветной, под камень, под кирпич или древесину.
• Одно- или двухсторонняя отделка. Декоративный слой может быть нанесен с одной или обеих сторон. Особенно подходит двусторонний вариант, но нужно учитывать, что его цена выше.
• Толщина стали. Для ворот и калитки — не тоньше 0,7 мм.
• Толщина оцинкования. У качественного материала — от 180 до 275 г/м2. Если он ниже, то профнастил намного быстрее разрушится от коррозии.
• Толщина и тип полимерного покрытия. Чем больше его слой, тем долговечнее. Но качество защиты прежде всего зависит от того, какой именно вид полимеров использован для ее создания.

Сравнительная характеристика популярных полимерных покрытий:

Параметр	Пурал (полиуретан)	Матовый пурал	PVDF	Пластизол	Матовый полиэстер	Глянцевый полиэстер
Срок службы, лет	50	50	35	30	15	10
Толщина слоя, мкм	50	50	27	200	35	25 — 28
max t эксплуатации, °С	100	100	110	60	120	120
min t обработки, °С	-15	-15	-10	10	-10	-10
Прочность, по 3 бальной шкале	2	2	1	3	1	1
Устойчивость к коррозии	3	3	3	3	2	2
Устойчивость цвета	2	2	3	2	3	1

Виды профнастила и маркировка

Маркировка состоит из букв, означающих его тип, и цифр, указывающих на высоту профиля в миллиметрах, например, Н-75.

• С — стеновой. Толщина профнастила — от 0,4 мм, высота — от 8, средний вес — 4,5 кг. Это самый легкий вид, для монтажа ворот или забора его лучше не использовать.
• НС — несуще-стеновой. Толщина — от 0,5 до 0,8 мм, высота — от 8, средний вес — от 7 до 14 кг/м2. Оптимальный вариант для обшивки ворот и калитки.
• Н — несущий. Самый прочный, между волнами находятся специальные борозды для увеличения жесткости. Толщина — до 1,2 мм, высота — до 158, вес — до 24 кг/м2. Выбирая именно этот тип для створок распашных ворот, нужно учитывать, что из-за их тяжести петли прослужат меньше.

Помимо плит обычной прямоугольной формы подходят фигурные с волнообразным краем с одной стороны. Стандартная ширина — от 800 до 1200 мм, длина может быть разной — от 500 мм.

Конструкция ворот с обшивкой из профилированного листа

Предварительно составляют эскиз с точными размерами. Сначала определяют их конфигурацию. Часто помимо основных створок есть калитка для пешеходов — встроенная в одну из дверей или отдельностоящая. Первый вариант стоит дешевле.

По схеме работы ворота бывают двух видов:

• Распашные. Их створки открываются внутрь или наружу, крепятся к опорам специальными петлями.
• Раздвижные (откатные). Их двери перемещаются параллельно забору вправо или влево. Есть два варианта механизма раздвижения: консольный и рельсовый. Первый тип предпочтительнее, особенно зимой, но стоимость его выше. У консольных между ними и грунтом остается зазор (дорожный просвет), у рельсовых его нет.

Распашные намного дешевле откатных, если делать их самому.

Для более удобного пользования и исключения необходимости приложения силы человека на створки ставят автоматические приводы. Для распашных дверей подходят два их вида: рычажный (до 400 кг) и линейный (до 500). Автоматика для механизмов раздвижения выдерживает вес до 2 т, может оснащаться дистанционным управлением.

Основные детали ворот с калиткой:

• Опоры. Делают из металла или дерева. Часто облицовывают кирпичом, он сам по себе не способен нести нагрузку и выполняет лишь декоративную функцию.
• Каркасы дверей и калитки. Рамы сваривают из металлического уголка или профиля с размерами от 40х20 мм и толщиной стенок от 1,5 мм. Реже используют ковку.
• Обшивка из профнастила.
• Запирающий механизм. Это специальные засовы, щеколды, замки: врезные, накладные, редко навесные, кодовые, электромеханические. Для откатных и распашных ворот подходят разные запирающие механизмы. Различают также замки для открывания внутрь или наружу, лево- и правосторонние. Изделия из нержавеющей стали самые надежные.
• Петли для дверей или механизм раздвижения.
• Петли для калитки.

Опорные столбы

Для изготовления металлических конструкций берут профиль, швеллер или трубу любой формы с толщиной стенок от 5 мм. Размеры подбирают в зависимости от веса дверей: до 150 кг — от 8х8 см, от 150 до 300 — от 10х10, от 300 — от 14х10.

Кирпичные типы обычно имеют ширину 1,5, реже — в 2 кирпича. Диаметр трубы для основы подбирают с учетом расстояния между его внутренними кирпичными стенками. Оно зависит от выбранного размера сечения опоры. Если она будет в 1,5 кирпича, то подойдет труба диаметром до 12 см. Первые ряды лучше обустраивать из полнотелого кирпича. Для фиксации элементов применяют цементно-песчаный раствор. В швы по периметру прокладывают арматуру. Со стороны створок распашных ворот в процессе выполнения кладки монтируют закладные детали для повышения прочности столба и крепления петель. Закладные делают из металлического уголка и приваривают их к трубе с помощью пластин. Первую закладную устанавливают на уровне около 30 см от фундамента. Поверх готовых конструкций ставят оголовки из бетона или металла для защиты от механических воздействий, осадков и в качестве украшения.

Деревянные опоры самостоятельно изготавливают из бруса с сечением не менее 100х100 мм. Самый прочный вариант — дубовая балка.

Размеры ворот

При составлении чертежа учитывают:

• Габариты автомобилей, которые будут проезжать через проем. Для свободного проезда необходимо расстояние, равное ширине машины плюс 1 м. Для раздвижных видов учитывают, что прибавляется запас на откат. Ширина дверей конструкций с распашным механизмом не должна превышать 2 м. Если нужны створки большего размера, то ставят дополнительные петли. Ширина калитки обычно — от 80 до 110 см.
• Высоту забора. Размер должен соответствовать высоте ворот.
• Требуемую высоту дорожного просвета (расстояние от несущей балки до земли). У распашных оптимальный размер составляет 10—15 см, у откатных зазор допустимо делать меньше, зимой снег не мешает их открыванию.

Самостоятельная установка ворот

Сделать распашные конструкции с калиткой, обшитые профилированным листом, можно следующим образом:

1. Выполнить чертеж с точными размерами.

2. Вырыть по схеме ямы. Дно лунок должно находиться ниже уровня промерзания грунта, иначе столбы зимой начнут выпирать из почвы. Обычно это около 1,5 м, но для каждого региона эту цифру нужно выяснять более точно.

3. Насыпать в ямы щебень (можно вторичный) слоем толщиной до 30 см.

4. Поместить в лунки каркас из нескольких прутьев арматуры, расположенных вертикально и горизонтально, связанных в виде сетки.

5. В ямы установить опоры из металла или бруса. Проверить их высоту натянутым шнуром, вертикальность — уровнем.

6. Заполнить лунки обычным бетонным раствором. Пока он не застынет (в течение около 14 дней), периодически проверять вертикальность. Если опоры будут из кирпича, то затем выполняют кладку.

7. Болгаркой (угловой шлифовальной машиной) с отрезным диском по металлу нарезать по чертежу из профиля детали для каркасов створок и калитки. При этом учесть, что раму для обеих дверей сначала делают целой. На две части ее режут после крепления к столбам.

8. Прихватить проволокой к опорам боковые элементы рам. Если они из кирпича, то этот пункт пропустить.

9. Прикрепить к опорам петли. Повесить на них боковины рам на болты или приварить.

10. Приварить к боковым элементам каркаса дверей верх и низ рамы.

11. Прикрепить к обрешетке по центру поперек две детали вертикально. Оставить между ними щель шириной 5 мм.

12. Сварить раму калитки. Если выбрана встроенная, то прикрепить ее на петли к одной из створок, если самостоятельная, то рядом с воротами к опоре.

13. Горизонтально поперек рам дверей и калитки приварить для усиления еще одну деталь. Убрать прихватки из проволоки.

14. Разрезать каркас для дверей угловой шлифовальной машиной (болгаркой) на две части.

15. Проверить петли, несколько раз открыв и закрыв двери.

16. Покрыть готовую обрешетку антикоррозийной грунтовкой и покрасить, лучше под цвет профнастила.

17. Обшить раму. Для крепления применяют саморезы.

Резать профнастил болгаркой нельзя. Для этого используют дисковую пилу, ножовку или ножницы по металлу простые или высечные, дрель с насадкой Сверчок, высечные или шлицевые электроножницы. Если инструмент не понадобится впоследствии, то оптимальный вариант — ножовка. Если же работы по резке металлических листов будет много, то можно приобрести один из видов электроножниц, самое лучшее качество реза — у шлицевых.

Калитка из профнастила — схемы монтажа и инструкция по установке замка и полезные советы.

Ворота и калитки известны человеку и используются им с давних времен, может быть, с тех самых пор, когда у человека появилось первое понятие своей собственности.

На сегодняшний день она выполняет не только защитные и охранные функции, но и эстетические, являясь декоративным элементом ограждения.

А потому совсем неудивительно, что все больше владельцев частных домов и коттеджей основательно обдумывают, а калитку какой конструкции, дизайна и отделки им лучше всего выбрать прежде, чем ее приобрести.

Характеристик на самом деле очень много.

Однако для того, чтобы выбор оказался верным, как раз к месту будет полезная информация о том, насколько многообразными и функциональными бывают эти элементы ограждения.

Мы постараемся раскрыть главные особенности конструкций, монтажа и отделки.

Внешняя отделка

При выборе калиток в первую очередь знатоки обращают внимание на то, как выглядит отделка ворот и, собственно, ее характер.

Однако бывали случаи, когда хозяин намеревался осуществить только замену, не трогая ворота, или когда ворота располагались на угловом участке (то есть, на другой улице).

В таких случаях можно отделать калитку профнастилом – даже разного цвета – и это будет самым эффективным способом отделки для этого элемента ограждении – и эффектно, и недорого.

Действительно, чуть ли не самым экономичным вариантом отделки глухой калитки является обшивка профилированным листом.

Быть может, в этом нет особого изыска, зато смотрится такой забор достаточно симпатично.

Если брать соотношение цена-качество, то и калитка и забор из профнастила оказываются самым лучшим вариантом.

Немаловажна и высокая стойкость профилированного листа к коррозии: кроме того, что лист оцинкованный, он, как правило, покрыт полимерным или порошковым покрытием.

Такая обработка считается довольно надежной и ворота с калиткой из профнастила отличаются неприхотливостью в эксплуатации и долговечностью.

Калитку можно легко изготовить своими руками, потратив только несколько часов, так как конструкция ее обычно не отличается чрезмерной сложностью.

При этом не используется дорогое оборудование или много других дополнительных материалов. Ниже мы постараемся рассказать о том, как правильно сделать забор из профилированного листа.

Выбор формы и размеров

На сегодняшний день самыми распространенными считаются калитки простой конструкции – квадратной или прямоугольной формы.

Впрочем, иногда выбирают и не традиционную форму – например, арку или какой-нибудь ее сегмент. Правда, чем сложнее будет форма, тем более трудоемкой она будет при изготовлении. Особо внимательным необходимо быть при замерах и расчетах.

Если это будет арка, то неизбежно остаются незаполненные участки дверного проема, через которые посторонним можно легко будет просматривать Вашу территорию.

Если же заказывать подобный вид в специализированных организациях, ее стоимость при тех же размерах получится дороже в полтора раза, чем стоимость квадратно или прямоугольной калитки.

Тем не менее, какую бы форму Вы не выбрали, существуют определенные требования к замерам и монтажу калиток.

Требования по замерам

При определении габаритов будущей калитки, нужно аккуратно ограничить ее ширину, чтобы не возникало никаких неудобств, связанных с закрыванием и открыванием слишком широкого полотна, быстрым износом замка и петель.

Как видно на фотографии, оптимальной шириной может быть размер не больше одного метра.

Ограничивается, впрочем, не только ширина, но и высота.

Очень неразумно делать высоту выше двух метров из-за повышенного износа замков и навесов вследствие увеличения веса створок и неудобства эксплуатации.

Однако тогда, когда сам забор превышает своей высотой два метра, калитка делается на одном уровне с забором, однако вверху прикрепляется вставка с перекладиной.

Благодаря такой перекладине серьезно уменьшается нагрузка на опорный столб, закрывается открытое пространство над калиткой и получается сплошное оградительное полотно.

Технология монтажа

Конструктивные особенности калитки определяют особенности ее монтажа.

Тем не менее, существуют определенные общие правила выполнения монтажа.

Сначала устанавливаются опорные стойки и к этому действию необходимо отнестись достаточно серьезно, поскольку даже незаметное на первый взгляд и незначительное отклонение от изначальной вертикали нарушит в будущем нормальную работу всей конструкции.

Заклинившие и перекошенные калитки, которые требуют немедленно ремонта – вот плачевный результат проведения некачественного монтажа опорных столбов.

Кроме того, что стойки должны стоять абсолютно вертикально, под ними должен быть основательный фундамент.

Если бетонный фундамент был непрофессионально и неграмотно забетонирован, уже весною возможно оседание стойки и выдавливание стойки из грунта во время морозов зимой.

Из-за такого фундамента каждый сезон приходится менять расположение навесов для того, чтобы калитка могла нормально работать.

Чтобы появилась полная стабильность всей конструкции, закладку фундамента производят на глубине 1,5 метра. При этом его объем соотносится с общим весом калитки и столба.

В процессе осуществления монтажа оставляется 20 мм зазор между листом калитки и покрытием тротуара (или дорожки).

Этот зазор почти все скрывает и в то же время позволяет калитке функционировать в нормальном режиме, даже если будет образовываться небольшая наледь.

Установка замка

Калитка из профилированного листа обычно запирается механическим замком, но иногда для этого используют и электромеханический накладной замок.

Для открывания на замке такой конструкции со стороны двора имеется специальная кнопка.

С уличной стороны кнопка на замке связана напрямую с домофоном, и при помощи обоих устройств можно открывать ее и даже не выходить при этом из дома.

Чтобы организовать это, во входном проеме укладывается труба, по которой пускают кабель к панели вызова.

Такая панель, как правило, устанавливается на столбе, который расположен напротив навесов.

Подобным образом устанавливается также видеофон, который также служит повышению общей безопасности домовладения.

фото примеры калиток и ворот для дачного участка.

Всем нам известна пословица: «Человека встречают по одежде, а провожают по уму». Дачный участок так же подходит под эту пословицу, т.к. первым делом мы обращаем внимание на ограждение и калитку дома, а потом уже на ухоженность садового участка и чистоту внутри дома. Поэтому к созданию и оформлению калитки с воротами для дачи необходимо отнестись с ответственностью, т. к. они первые показывают достаток и вкус хозяев.

Классификация ворот и калиток

По материалу

Первым делом следует выбрать материал, подходящий композиции садового участка. Он не только должен бросаться в глаза, но и сочетаться со всеми садовыми постройками,  ограждением и малыми архитектурными формами, находящимися на территории дома.

Лучше всего выбирать деревянные либо металлические калитки и ворота, т.к. они гармонично сочетаются с каждым садовым стилем. Их преимущества так же в долговечности, прочности и доступной цене. Тем более что деревянные и металлические калитки с воротами могут очень эффектно смотреться с каменным либо кирпичным ограждением.

Деревянные ворота

Деревянные изделия стоят на порядок дешевле металлических, а эстетичный вид у них ни чем не хуже. Хотя если заказать деревянные ворота с калиткой, оформленные резными узорами, их цена может быть гораздо выше, чем у всех остальных, т.к. вид экземпляра будет уникальный и весьма впечатляющий. Кованые ворота с калиткой тоже смотрятся очень богато, но и цена у них соответствующая.  Оптимальным соотношением цены и качества считаются ворота из профнастила, которые в последнее время стали очень популярными. Для изготовления ворот с калитками так же используется сетка-рабица на раме, пластик и металлические прутья.

Кованые металлические ворота

По размеру

Размер ворот в первую очередь зависит от размеров машины, которая будет заезжать во двор. Если въезжать будет легковой автомобиль, ширина ворот должна составлять не менее 2,6 метров, если грузовик, тогда как минимум 3,4 м. Высота ворот зависит от конструкции изделия и никак не повлияет на въезд транспорта. Створки должны быть на высоте не менее 15 см от земли, что бы, когда выпадет снег, они легко могли открываться.

Ширина калитки стандартная – 1метр, но по желанию можно вносить корректировки. Высота калитки должна быть немного выше ограждения либо на его уровне. Если калитка будет ниже ограждения, эстетичный вид будет нелепым.

По способу открывания

Что касается калиток, то они, как правило, распашные, а вот ворота могут быть не только  распашными, но и откатными, раздвижными, подъемными. На сегодняшний день очень популярным является автоматический механизм открывания/закрывания створок. Рассмотрим принцип действия откатных и распашных ворот, т.к. они являются более популярными.

 

Что лучше распашные либо откатные ворота?

Распашные ворота являются классическим вариантом, который встречается у большинства дачников. Их преимущество заключается в следующем:

• Простота эксплуатации
• Достойная функциональность
• Простой ремонт и обслуживание
• Доступная цена
• Служат для промышленного использования (т.к. не требуют бережного отношения к себе).
• Разнообразие размеров и цветов

Распашные ворота

Распашные ворота подойдут именно тем хозяевам, которым нужны ворота, а не гонка за модой.

Откатные ворота являются примером слогана «Все гениальное просто». Их конструкция представляет собой консольные ворота со скрытым механизмом – роликами, которые и позволяют без труда открывать/закрывать ворота. Преимущество откатных ворот заключается в надежности и удобстве эксплуатации. Так же существуют автоматические откатные ворота, которые вообще не заставят человека применять силу при открытии. Применяют откатные ворота в том случае, если автомобиль часто выезжает/заезжает на территорию, в основном это происходит на автобазах, заводах и других предприятиях.

Откатные ворота

Калитка и ворота: фото примеры оригинальных дизайнерских решений

Если вы не знаете, как украсить свою калитку и ворота, что бы на них обязательно обратили внимание окружающие, предлагаем вам ознакомиться с оригинальными фото примерами калиток и ворот для загородного дома.

Как сделать деревянную калитку своими руками?

Деревянная калитка своими руками

Стоит заметить, что данная работа будет под силу человеку, имеющему опыт слесарной и столярной работы. Времени уйдет не много, материальных средств так же, а вот хорошее настроение при виде плода собственного труда вы будете получать ежедневно.

Первое что нужно для того, что бы сделать деревянную калитку своими руками это выбрать правильный сорт дерева. Рекомендуется остановиться на лиственнице, дубе либо кедре. Сразу же необходимо обработать доски антисептиком, что бы защитить их от гниения и вреда насекомых. Если придерживаться всех рекомендаций и правил при создании деревянной калитки, она прослужит вам как минимум 10 лет.

Необходимые инструменты и материалы

Перед построением калитки своими руками необходимо заранее подготовить все необходимые материалы, т.к. нехватка любого из них приостановит процесс, а это нам не нужно. В качестве деревянных элементов можно использовать не только доски, но и штакетник, что мы и сделаем.

Итак, материалы нам понадобятся следующие:

• Штакетник и доски
• Защелка, дверная ручка, петли
• Металлические уголки и саморезы по дереву

Что касается инструментов, нам будут необходимы:

• Строительный уровень
• Наждак
• Веревка
• Электроприборы (дрель, электролобзик, шуруповерт)
• Стамеска
• Рубанок
• Простой карандаш
• Ножовка и молоток

Этапы создания калитки

Элементы деревянной калитки

1         Для начала  необходимо определить расстояние между опорами. Правильно отмерянное расстояние между опорами обеспечит беспрепятственную работу калитки. Опорами являются металлические, деревянные либо бетонные столбы. Вообще материал опор не важен, главное, что бы он был прочный и устойчивый. Что бы точно зафиксировать расстояние между опорами, их необходимо положить на землю и скрепить любыми подручными средствами (штакетником либо проволокой).

2         Теперь переходим к установке опорных столбов в землю. Для этого выкапываем ямы глубиной 0,8 – 1 метр и подсыпаем в них небольшой слой гальки или битого кирпича (что бы опоры не проваливались в землю). Во время сооружения столбов необходимо учитывать расстояние между нижней перекладиной калитки и земной поверхностью, что бы калитка свободно открывалась. Как только опоры поместили в ямы, применяем строительный уровень, что бы они стояли строго вертикально, далее столбы фиксируют распорками и заливают цементно-песочным раствором. Возведение калитки необходимо производить только после полного застывания раствора. В случае если в вашей местности преобладает песчаный грунт, необходимо так же забетонировать промежуток между опорами.  В конце данного этапа привариваем петли к столбам.

3         На данном этапе изготавливают дверцу. Первым делом подготавливают раму-основу, для этого скрепляют четыре доски под прямым углом при помощи металлических уголков. Далее к раме прикрепляют петли и приступают к проверке рамы, что бы она вписывалась в проем.  Если все нормально начинайте зашивать всю раму штакетником. Верхнюю часть калитки вырезают электролобзиком в виде зигзага, волны либо просто подравнивают. Дверную ручку и замок врезают в последнюю очередь.

4         Этот этап является завершающим, на нем калитку вешают на петли опор и проверяют, что бы дверь свободно открывалась и закрывалась. Что бы зафиксировать калитку в закрытом виде закрепите к краю кусок резины.

Вот и все, деревянная калитка своими руками готова! Обязательно после установки  вскройте калитку лаком либо покрасьте подходящей краской.

Инструкция по установке ворот из профнастила своими руками

Схема установки ворот из профнастила

1. К опорным столбам ограды с обеих сторон привариваем петли
2. Устанавливаем между опорами и стойками ворот металлические прокладки
3. Привариваем кусок трубы между верхними и нижними стойками ворот. Длина трубы составляет расстояние между верхними стойками. Еще одним куском трубы делим ворота на 2 равных части.
4. Для установки высечки в нижней части ворот привариваем горизонтальную трубу, такие же трубы привариваем в центре каждой из половинок ворот.
5. Разрезаем ворота пополам при помощи болгарки
6. Готовые половинки ворот удаляем от фрагментов труб, грунтуем и красим
7. Когда трубы высохнут, крепим их на саморезы по периметру ворот
8. Что бы прикрыть щель между створками, прикрепляем к одной из створок полоску металла. Построение каркаса завершено!
9. К готовому каркасу крепим листы профнастила. Крепеж осуществляем при помощи алюминиевых заклепок.
10. Устанавливаем к створкам засовы
11. Подвешиваем ворота на петли

Как вы видите, работа по установке деревянной калитки и ворот из профнастила довольно таки сложная и требует помощи специалистов. Поэтому, если вы не владеете специальными навыками по работе с деревом и металлом, лучше не пожалейте денег  и обратитесь к профессионалам в этом деле, ведь калитка это лицо дома! Но все же, если у вас золотые руки и вы принципиально отдаете преимущество к собственноручному созданию любой садовой постройке, тогда желаем вам удачи и множества креативных идей! Рекомендуем так же ознакомится со статьей как сделать песочницу для детей своими руками!

 

 

 

определение размеров, советы по установке

Профнастил – недорогой, практичный и красивый материал, широко применяемый для создания ограждений и изготовления ворот и калиток. По способу открывания ворота из профлиста изготавливают распашными и откатными, более простым вариантом, доступным для изготовления своими руками, является первый. По типу расположения калитка может быть встроенной или отдельно стоящей.

Определение оптимальных размеров ворот из профлиста

Устанавливать распашные ворота можно только в том случае, если на участке есть территория для их свободного открывания. Ширину конструкции определяют по габаритам транспортного средства, для которого она предназначена. Она равна ширине автомобиля с зеркалами плюс дополнительно метр.

При устройстве ворот с отдельно стоящей калиткой устанавливают три опорных столба. Между опорами и каркасами ворот и калитки предусматривают зазор, величина которого определяется используемой фурнитурой. Оптимальные значения ширины проема для:

• ворот – 4500-5000 мм;
• калитки – 1200 мм.

При устройстве своими руками распашных ворот и калитки из профлиста предусматривают зазор между грунтом (асфальтом) и нижним краем конструкции, необходимый для ее эффективного функционирования в зимний период. В летний период этот зазор может закрываться декоративной планкой. Наиболее распространенная длина профнастила 2000 мм, хотя производители предлагают любой вариант (до 12 м) с дискретностью 50 мм. Высота конструкции может быть увеличена декоративными коваными или гнутыми элементами.

Как сделать ворота и калитку из профлиста своими руками?

Ворота могут иметь одну большую створку, но это крайне неудобный вариант, или состоять из двух створок, равных (реже – разных) по размеру. Двухстворчатые конструкции более дорогие, но более устойчивые к ветровым и другим нагрузкам.

Для изготовления прочных и надежных ворот из профлиста для дачи или дома изготавливают каркасы из квадратной или прямоугольной профильной трубы с усилением. Возможные варианты:

• При небольшой ширине створок – до 1, 5 м – используют уголки (косынки или распорки, установленные в углах). Чем больше по размерам эти элементы, тем прочнее конструкция.
• При значительных габаритах ворот внутри основного каркаса может устанавливаться дополнительная рама из профильной трубы меньшего сечения. Основная и вспомогательная рамы скрепляются точечной сваркой.
• Поперечные или диагональные перемычки. Для калитки достаточно установить одну горизонтальную перемычку. Наиболее надежным способом усиления каркаса створки шириной более 1,5 м является установка 4-х перемычек, пересекающихся в центре – двух диагональных, горизонтальной и вертикальной.

Советы по самостоятельной установке ворот из профлиста

При изготовлении конструкции для резки профнастила в размер применяют ножницы по металлу, заусенцы убирают с помощью мелкой шкурки. Причины, по которым нельзя применять для этой цели углошлифовальные машинки или другой абразивный инструмент:

• в месте резки происходит значительный разогрев стали, в результате чего сильно выгорают слои, защищающие поверхность от коррозии;
• в области реза быстро развивается процесс коррозии, который распространяется на близлежащие поверхности;
• искры разлетаются и портят поверхность материала.

Для создания разъемных соединений используют саморезы с прорезиненными шайбами и головками под цвет профнастила. Однако этот вариант мало подходит для дачных участков, поскольку в зимний период конструкцию могут демонтировать злоумышленники без ее повреждения. Поэтому более надежным способом является клепка, которая не позволит разобрать ограждение с сохранением его товарного вида.

Ворота и калитка из профнастила своими руками

Профилированный настил, сокращенно профнастил, имея второе равноценное название профлист, является рифленым листовым металлом, имеющим с обеих сторон защитные покрытия, обеспечивающее ему не только долговечность, но и очень красивый и привлекательный вид. Кроме того, работа с профнастилом, не требуется навыков жестянщика для сращивания листов, т.к. соединяется он совмещением волн профиля, аналогично укладке шифера, а силовой монтаж ведется по дну волны саморезами или вытяжными заклепками. Такая относительная простота монтажа и доступность материала сделали его настолько популярным, что не только крыши, но и большинство современных ограждений предпочитают делать из профнастила, все больше вытесняя трудоемкую древесину и тяжелый камень. Тема этой публикации ворота и калитка из профнастила своими руками, как неотъемлемый элемент вашего забора.

При всех достоинствах профнастила он не может быть несущим элементом, поэтому под створки ворот и калитку необходимо сделать металлический каркас, который, впоследствии, уже и предстоит обшивать металлом. Проще всего каркас сварить из металлической трубы прямоугольного сечения, как имеющей не большой вес и технологически удобный профиль. Заготавливаем вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, обеспечивая при раскрое расчетные размеры и перпендикулярность торцевых кромок. Затем на любой горизонтальной плоскости выкладываем прямоугольный каркас из заготовок и прихватываем с внутренней стороны по углам сваркой. Прежде, чем окончательно сделать конструкцию неразборной, нужно проверить ее прямоугольность промером диагоналей и единую плоскость лицевой стороны, после чего провариваются все стыковые швы.

При большой ширине створок, более или около 2м, желательно усилить жесткость рамы не только диагональными стяжками, но и дополнительными вертикальными и горизонтальными стойками, помня, что тем короче расстояние между опорами, тем жестче конструкция. Прочность каркаса можно увеличить и выбором более крупного проката, соизмеряя металлоемкость и вес всей конструкции. Сварив каркасы ворот и калитки, устанавливаем опорные стойки.

Особенностью установки стоек является монтаж их на монолитный фундамент. Представьте, насколько поведет верх ворот при высоте в 2м, если земля просела на 2мм? Поэтому, если верх стоек еще можно связать съемной перемычкой, то низ должен иметь единую и жесткую обвязку, обеспечивающую монолитность опор и ворот, и калитки. Столбы выставляем не только вертикально, но и в одной плоскости, для чего натягивается шнурок и по верху, и по низу опор. Сваренные створки ворот и калитки сажаем на петли, так же ориентируясь по этим шнуркам, обеспечивая единую плоскость установки. После всех сварочных работ металл зачищается, обязательно грунтуется или полностью красится в планируемый цвет.

Завершающим этапом изготовления ворот c калиткой будет облицовка каркасов профнастилом, для чего створки можно вновь уложить на землю или вести монтаж непосредственно по месту. Не думаю, что у вас вызовет сложность закрутка саморезов или клепка, но ставить крепеж лучше по разметке, придавая симметрию и упорядоченность крепежу.

Не маловажным является обработка краев профлиста, т.к. любой заусенец, да и сам край листа острые. Самым простым является обработка торцов обычным напильником с последующей подкраской. Немногим сложнее, но эффективнее, будет гибка металла или крепление нащельников, но в любом случае острые края оставлять не следует. Крепим запоры и фурнитуру, обеспечивая плотность притвора.

Ворота из профнастила своими руками (70 фото): как сделать, красивые идеи

Фото: 2gis.ru

К хорошему и надежному забору вокруг участка нужны такие же ворота. Из всего разнообразия материалов проще всего работать с профнастилом, ведь кроме него тебе понадобится всего лишь несколько труб, фурнитура и крепежи. Тем более, ты точно справишься своими руками. Рассказываем подробнее!

Преимущества и недостатки ворот из профнастила

Легкий профнастил не требует мощной опоры и с ним проще работать. Из него можно делать любые формы, очертания и конфигурации с помощью обычных ножниц по металлу. По цене такие ворота обойдутся дешевле большинства аналогов, но при этом они могут быть любых цветов и фактур.

Профнастил не нуждается в сложном уходе, регулярной обработке или окрашивании. Средний срок службы – около 25 лет, а поврежденный фрагмент легко заменить на новый. За счет разнообразия профнастил легко сочетается с другими строительными и отделочными материалами.

Но металл довольно тонкий, так что воротами нужно будет аккуратно пользоваться и избегать механических повреждений. Явно страдает шумопоглощение, особенно – в дождливые и ветренные дни. Резать профнастил нужно очень осторожно, чтобы не повредить защитный слой по срезу.

Как выбрать профнастил

По предназначению классифицируют несущий, стеновой и несуще-стеновой профнастил, от чего напрямую зависят нагрузки, которые он выдерживает. Высота волны несущего листа может доходить до 13 см, и такие ворота будут самыми прочными и долговечными. Но и обойдутся они дороже, чем стеновой профнастил с высотой волны до 2 см.

Если ты предпочитаешь стеновые или несуще-стеновые листы, выбирай марки толщиной от 1,7 см. Кроме них подойдет металлополимерный профнастил категорий МП-А или МП-В. Есть еще марка МП-R, но она используется для обустройства кровли.

Обрати внимание на тип покрытия: противокоррозионный алюцинк или разноцветный акрил. При электролитическом цинковании защитный слой получается слишком тонким и его легко повредить. Из полимерных покрытий это тонкий, но практичный полиэстер, стойкий к температурам и повреждениям пластизол, долговечный текстурный пурал или самый надежный, но самый дорогой поливинилденфторид.

Козырек над крыльцом своими руками: виды, как сделать

Размеры ворот из профнастила

Стандартная ширина проема – 4-4,5 м при высоте в 2,2-2,5 м. Для удобства нарезки округляй значения с учетом ширины листов профнастила. Чтобы просчитать ширину точнее, добавь к общей ширине автомобиля метр для маневра. Если нужно варьировать параметры – заказывай профнастил индивидуально по своим замерам.

Оставь зазор снизу шириной 15-30 см, иначе первой же снежной зимой пользоваться воротами будет невозможно. После расчетов обязательно сделай чертеж со всеми отметками для калитки, петель, замка и других узлов. Это нужно, чтобы точно просчитать все расстояния, и чтобы каркас при сварке идеально сошелся.

Монтаж ворот из профнастила

Для начала мы расскажем тебе про простые распашные ворота. Эта конструкция самая понятная, в ней нет сложных узлов и практически невозможно ошибиться. Идеальный выбор для новичков!

Каркас для ворот из профнастила

Для каркаса возьми трубы и профили сечением 4х4, 6х2, 6х4 или 6х6 см и пару труб 2х2 см для внутренних перемычек. Обязательно прогрунтуй все профили противокоррозионной грунтовкой. В углубление примерно на треть высоты опоры засыпь щебневую подушку и вставь опору строго вертикально. Забетонируй ее и накрой сверху защитной накладкой от влаги.

Нарежь трубы под углом, чтобы стыки аккуратно и легко заваривались, а потом на них не скапливалась вода. Зачисть все элементы от ржавчины и грязи, постоянно контролируй уровень, а потом еще отдельно зачисть сварные швы. В конце каркас можно покрасить специальной противокоррозионной краской для металла.

Укрепление каркаса

Для укрепления конструкции навариваются металлические уголки для жесткости. Для узких створок и калиток до полутора метров подойдут готовые сплошные «косынки», а для более широких нужна диагональная перемычка из трубы меньшего диаметра. Для предотвращения парусности от ветра устанавливаются перемычки и ребра жесткости.

Монтаж петель

Для легких створок хватит двух петель, но для усиленных рекомендуем устанавливать по три. Они сначала привариваются к опорным стойкам, а уже потом – к каркасу. Обязательно учитывай, как должна открываться створка, чтобы понять, как именно приварить петли: встык к опоре или накладкой.

Обшивка профнастилом

Волнистая структура профлиста удобна для монтажа: к каркасу прикручивай листы через нижние волны, а между собой соединяй по верхним. Используй только основную опору и не прикручивай ничего к усилительным перемычкам. Лучше возьми специальные заклепки – они аккуратнее и не так заметны, но саморезы тоже подойдут.

Установка замка

Для навесного замка еще во время обшивки привари к каркасу петли. Врезной врезается непосредственно в трубу, поэтому он самый незаметный. Накладной монтируется на раму или дополнительно наваренный металлический лист.

Чтобы надежнее зафиксировать полотно и снять нагрузку с одного замка, нужны нижние фиксаторы, которые уходят в землю. Изнутри устанавливаются защелки или засовы.

Автоматика для ворот

Для дистанционного управления нужен электропривод, вместе с которым можно установить сигнализацию и камеру. Удобнее всего с откатными и подъемно-поворотными, ведь если ворота раздвижные, придется устанавливать два привода и синхронизировать работу створок. Самые непрактичные и не особо применимые в быту – распашные автоматизированные ворота.

Ворота из профнастила своими руками – фото и идеи

Механизм открытия створок не ограничивается распашными и может быть разным. Предлагаем несколько альтернативных вариантов, отличающихся сложностью и габаритами.

Ворота с калиткой

Прорежь калитку посреди целой створки – тогда ее не нужно укреплять и она сама усилит каркас. Если нужно сместить калитку в сторону, смещай ее к опоре, но не ко внутреннему краю. А если не хочешь резать – сделай ее отдельной зауженной створкой, а вторую расширенную укрепи ребрами жесткости.

Подъемно-поворотные ворота

Такие створки часто используются в гаражах, потому что они не ограничивают заезд. Ворота проворачиваются горизонтально и поднимаются, но нужна дорогостоящая автоматика. Важно максимально облегчить вес створки, так что бери профнастил потоньше и без дополнительного утепления.

Откатные ворота из профнастила

Главный плюс конструкции – компактность, сравнительно с распашными створками, занимающими место. Для открытия направляющие откатываются в сторону. Учти, что роликовые опоры при регулярном использовании изнашиваются, так что со временем их придется менять.

Откатные ворота с верхним подвесом

Зачастую направляющие идут снизу, но тут они смещены наверх. Из-за этого высота створок ограничена. Но зато нагрузка на автоматику ниже и привод прослужит дольше. Зимой, когда все вокруг заметено снегом, это едва ли не лучший вариант из всех.

Раздвижные ворота из профнастила

В стороны уезжают сразу две независимые створки, так что проем получается намного шире. Это сложная конструкция, но она оптимальна для широких ворот. Поэтому для загородного дома такой вариант не самый практичный, а вот для небольшого предприятия – уже вполне оправдан.

Понравилась публикация? Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен, это очень помогает нам в развитии!

Что лучше и правильнее сделать забор

Они пользуются заслуженной популярностью, процесс их возведения связан с большими материальными затратами. Если трезво смотреть на вещи, деревянный забор не построить дешево, и даже рассмотренный недорогой вид ограды из сетчатой ​​сетки при детальном осмотре и подсчете сметы может пробить дыру в семейном бюджете. А если добавить к общей сумме время и физические усилия, неудивительно, что пользователи FORUMHOUSE ищут способы упростить и удешевить процесс строительства.

Из чего сделать дешевый забор на дачу своими руками

Затем, поставив их вдоль линии, он забил их кувалдой на 1 метр в землю на расстоянии не более 2 метров друг от друга.

После этого покрасил накладную часть и связал все столбы шпагатом в 4 линии.

WAAD

На верхних концах столбов скрутил 2 витка толстой медной проволоки.Это нужно для того, чтобы шпагат не слетел. Натянул за шпагат, один раз обмотав вокруг столба, идя последовательно — снизу вверх. Это обеспечивает хорошее натяжение. Если начать натягивать шпагат сверху вниз, то при натяжении нижних строп верхние ослабеют.

Натягивая шпагат, Николай «перебросил» трос, причем трос не обвивался вокруг столбов, а отпускал его по касательной (это должно компенсировать удлинение / укорачивание длины кабеля в холодную погоду), прикручивая зажим для проволоки. Причем трос уходит не в натяг, а с небольшим провисанием, по 1 см на каждом пролете, а потом уже натягивается, скручивая шпагатом.

Получив основу, WAAD я просто накинул сетку на верхнюю часть конструкции, как будто подвесил полотно на веревке для просушки, а затем схватил нижнюю часть шпагатом.

Но самый простой способ сделать прихватки — пластиковые стяжки, не затягивая их до конца, обеспечивая свободный ход 1-1.5 см.

Важно: сетку хватаем только за нижнюю часть, а к стойкам не пристегиваем. В противном случае в местах «прихватки» ее порвет ветер, вплоть до образования дырок.

Не все дешевые виды заборов могут похвастаться прочностью и долговечностью. Но здесь в результате получился легкий, довольно непрозрачный, внебюджетный забор, имеющий небольшую парусность, потому что сетка пропускает воздух. По надежности даже превосходит другие дешевые заборы без фундамента.Испытание сильным ветром показало, что забор не падает (прогибается только на 2-3 см, а за счет упругости столбов сразу возвращается в исходное положение). Сетка практически не выгорает на солнце, не рвется, не трескается, только немного качается.

Снеговой нагрузки практически нет. Забор выполняет еще и охранную функцию. По нему невозможно перелезть — колонны пружинящие. Не ломайте сетку, просто разрежьте ее ножом. Заползать под забор тоже нельзя.Нижний трос можно поднять только на 20-30 см. Не получится и бросить окурок в огонь.

Как сделать недорогой забор вокруг дома.

WAAD

Сам я не ожидал, что забор окажется таким прочным, а монтаж будет таким легким и быстрым даже для одного человека. Забор зеленый, сливается с природой и не выглядит посторонним элементом на участке, а подняв нижний край, можно засунуть косилку под полотно и спокойно косить траву.

При необходимости ремонта (в заборе образовалась дыра, со временем она немного потускнела и т. Д.) Менять весь материал ограждения нет необходимости. Покупаем самый дешевый «фасадный» рулон плотностью 35 г / кв.м, переносим на старый, перевязываем, а забор как новый. Сама ограда и колонна арматуры не выпирают из-под земли силами морозного пучения, и при необходимости это можно исправить «легким движением руки».

Заборное полотно повторяет рельеф участка, обтекает все неровности и позволяет воздуху проходить через клетки без образования застойных зон, что важно для роста растений.

Также такой забор оптимален как временно-промежуточный забор, перед возведением капитального забора при строительстве дома, еще и отличный бюджетный забор от соседей.

Несмотря на простоту монтажа, прежде чем делать такой бюджетный забор для дачи, следует обратить внимание на ряд нюансов и рекомендаций, выработанных в процессе его эксплуатации.Чтобы крайняя стойка при растяжении обеспечивала опору, а не прогибалась (так как она имеет максимальную нагрузку), Николай забил дополнительную распорную стойку под углом примерно 45 градусов.

На мой взгляд, лучший материал — это сетка шириной 4 м, плотностью от 75 до 90 г / кв.м, наброшенная в два слоя. Ткань однослойная плотностью 35 г / кв.м, практически прозрачная и, возможно, способная выполнять функцию препятствия.

Двойная сетка более технологична при установке (накинула и забыла, не ломая голову, как закрепить верхний край), она прочнее и лучше защищает от посторонних глаз по сравнению с однослойной, но двойной плотности .При наложении двух сеток полотна вынуждены накладываться друг на друга, что делает этот бюджетный забор совершенно непрозрачным.

Для упрощения всей работы Николай также советует полностью отказаться от использования шпагата, поскольку трос практически не укорачивается в холодную погоду. Поэтому покупаем кабель диаметром 3 мм в оболочке из ПВХ (этого вполне достаточно) и, обмотав стойки одной петлей, заводим их, как уже было описано выше. Причем верхний трос перекидываем не в сторону верха столба, а прямо над ним, делая проволочную намотку.

Предлагаем посмотреть наш видеоролик о том, как отгородить свой участок от мира полупрозрачным деревянным забором, и еще один видеоролик о строительстве забора из профнастила.

В этом случае верхняя часть полотна будет лежать идеально ровно, а концы стоек не будут видны. Как вариант, вместо троса можно использовать на «лагах» проволоку или арматуру диаметром 6 мм, точечно прихватив ее сваркой. Наше строительство забора на даче успешно завершено!

А посмотрев наше видео, вы сможете вживую увидеть забор из фасадной сетки и познакомиться с другими секретами загородной жизни от WAADа .

Один из самых недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Его конструкция проста — вкопанные столбы, к которым крепятся поперечные лаги. К этой решетке при помощи саморезов или заклепок крепится профлист. Все действительно просто, особенно если уметь пользоваться сварочным аппаратом … Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных балках. В любом случае можно построить забор из профнастила своими руками.При необходимости всю работу можно проделать самостоятельно, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Металлическая опора

Самая простая конструкция — забор с вкопанными в землю металлическими столбами. Можно использовать трубы круглого или квадратного сечения, но с квадратным удобнее работать — профилированные.

Длину столбов берут в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метра для заглубления в землю.Закапывать в землю необходимо ниже глубины промерзания почвы. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Среднем переулке в России это около 1,2 м. Определяя глубину, на которую вы закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать ямы глубже. В противном случае силы зимнего пучения стойки просто вытолкнутся, и ваш забор рухнет (см. Фото).

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60 * 60 мм с толщиной стенки 3 мм.Расстояние между столбами от 2 до 3 метров. Чем толще профлист, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копать, есть смысл увеличить расстояния, иначе можно сэкономить на покупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене значительна.

Лаги для забора из профлиста изготавливаются из профильной трубы 40 * 20 или 30 * 20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70 * 40 или около того. При использовании древесины значительно экономится, но древесина быстрее исчезает, к тому же от влаги коробится.Скорее всего через несколько лет лаги придется менять, и они уже будут металлическими. Но как экономичный вариант он будет ходить несколько лет.

Делая забор из профнастила своими руками из деревянных бревен, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше делать это в ванной — полностью погрузить штанги в раствор на 20 минут. Так они прослужат дольше.

Количество лагов зависит от высоты забора. До 2 метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужно 3 направляющих, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Бревна металлические привариваются либо между стойками, либо спереди. Первый способ более трудоемкий, и отходов получается больше: приходится разрезать трубы на части. Но при таком расположении лаг-конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «ходит», при желании по нему можно поставить пару дополнительных креплений.

Если сваривать трубы перед стойкой (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется, и будут отходы: необходимо, чтобы сварной шов двух секций приходился на Почта. Если только вы не угадаете расстояние, чтобы они лежали ровно. Тогда вы заранее приобретаете материалы, а затем рассчитываете шаг установки столбов.

Для крепления деревянных брусков спереди или по бокам приваривают держатели — металлические уголки или П-образные направляющие.Затем в них просверливаются отверстия и закрепляются болтами или саморезами.

Есть возможность собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальная застежка под названием Х-скоба. Это пластина крестообразной формы с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще бывают H и NS, но для заборов они не подходят — это больше рубероид… Маркировка A и R встречается редко, для заборов можно использовать профили A.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Указывает высоту выступа в миллиметрах. Значит С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны 8 мм. Чем выше высота волны, тем жестче будет поверхность. При сильном ветре берите хотя бы C10 или даже C20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Самый лучший вариант — толщина 0,45 мм или 0.5 мм. Они подходят для заборов высотой до 2,5 м. Если нужна более высокая, берите не менее 0,6 мм.

Высота створки обычно в районе 2 метров, бывает 2,5 м. Ширина может быть самой разной — от 40 см до 12 метров. Различные фабрики производят гофрокартон разного формата.

Профнастил может быть оцинкованным или окрашенным (крашение на 15-25% дороже оцинкованного). Применяется два типа краски: порошковая и полимерная.Порошковая покраска более долговечна, но и дороже.

Листы крашеные с одной стороны — с другой оцинкованные, покрытые серой грунтовкой, есть — с двух сторон. Двустороннее покрытие естественно дороже, чем односторонняя покраска, но внешний вид лучше, а срок службы больше.

Опорные трубы и бревна забора обычно грунтуются, а затем окрашиваются. И как-то так получилось, что их покрасили темной краской. Затем прикрепив к ним окрашенный с одной стороны профилированный лист, получается хорошо заметный «скелет» на светло-сером фоне.На небольшой площади это может быть критичным. Обратите внимание, а при постройке забора из профнастила своими руками опорный каркас покрасьте в светло-серый цвет. Результат порадует: со двора смотрится намного лучше.

Как прикрепить профлист к каркасу

Крепление листа осуществляется саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста оцинкованы, есть крашеные. Подберите их под цвет забора. Затяните отверткой с помощью насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Держится хорошо, если скрепить волной для увеличения прочности, с двумя лагами можно закрепить в шахматном порядке, а не один над другим.

При установке важно установить первый лист вертикально. Тогда все остальное установится без проблем. При укладке листов следующий идет к уже установленному на 1 волну.Прикреплен к нижней части волны. Саморез нужно устанавливать строго перпендикулярно. Затем отверстие закрывается шайбой, и отложения не станут причиной отслаивания краски.

О том, как прикрепить профлист к забору, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Построен забор из соседнего и лобового. Общая длина 50 метров, высота 2,5 метра. На лицевой стороне — коричневый профилированный лист, на кайме — оцинкованный, толщина 0.5 мм, марка С8.

Дополнительно были отправлены следующие материалы:

• на столбах труба профильная 60 * 60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы длиной 3 м;
• 80 * 80 мм со стенкой 3 мм размещены на столбах ворот и калиток;
• лаги 30 * 30 мм;
• рама ворот и калитки 40 * 40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками построил один человек

Забор устанавливается на металлические столбы, между которыми затем заливается подвал. Это необходимо хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (видно, что забор сделан под ним). Еще он нужен, чтобы вода не затопляла двор во время сильных ливней. Металлические листы прикрепляются не сразу от земли, а немного отступают. Этот зазор закрывается высечкой — лентой, которая остается в некоторых отраслях. Это сделано специально, чтобы не перекрывать подачу воздуха, чтобы земля быстрее просыхала.

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб.Труба поступает со склада ржавой, так что прослужит долго, надо ее почистить, потом обработать «Антикоррозийным» и потом покрасить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, а потом уже приступать к монтажу. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарке.

Трубки на складе были всего 6 метров в длину. Так как высота забора 2,5 метра, нужно закопать еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3.8 метров. В целях экономии его разрезали пополам на 3-х метровые куски, а недостающий кусок дополняли разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: срезанные уголки, фитинги, куски разных труб. Потом все почистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми были две угловые стойки. Отверстия просверливались магазинным сверлом. Почва нормальная, на одну ямку глубиной 1,3 метра ушло минут 20.

Первый столб поставили горизонтально так, чтобы он поднимался на высоту 2.5 метров над землей. Чтобы установить вторую, нужно было снова захватить высоту. Использовал водяной уровень. Заливать нужно так, чтобы не было пузырей — из ведра, а не из-под крана, а то ляжет.

По сломанной отметке поставили второй столб (поставили на брус, который ставили рядом с ямой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между стойками натянули шпагат, по которому выровняли все остальные.

Технология засыпки стандартная: в яму уложен рубероид, сложенный вдвое.Внутрь поместили трубу, залили бетоном (М250) и поставили вертикально. Уровень контролировался отвесом. Очень важно правильно расположить столбы, иначе весь забор будет перекосить.

В процессе работы несколько раз выяснялось, что бетон заливается не внутрь рулонного рубероида, а между ним и стенками котлована. Сгребать оттуда — небольшое удовольствие, ведь выступающую часть нарезали на лепестки, прибили к земле крупными гвоздями.Проблема решена.

После застывания бетона была изготовлена ​​переносная опалубка из досок, покрытых плотной пленкой. С их помощью залили подвал. Для его прочности к столбам с двух сторон по низу приваривают стержни арматуры. Вокруг них установили опалубку.

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и окрашенные поперечные трубы были разрезаны и сварены. Готовится между столбами. Их также утомительно ставить уровень, чтобы было легче исправить.

По окончании сварки все сварные швы очищаются проволочной щеткой, обрабатываются «Anti-ржавчиной» и затем окрашиваются.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приваривается точно по уровню, то с выравниванием и установкой листов проблем не возникло. Их скрепляли сначала по краям, затем устанавливали промежуточные винты. Чтобы их было легче разместить ровно, между крайними натягивалась нить.

Плавно установленные крепежи тоже красивы

Затем приварили и прикрепили калитку. В качестве финального штриха сверху устанавливаются дополнительные элементы — П-образный профиль, закрывающий верх забора и заглушки для труб.

Как вы понимаете, ничего особо сложного нет. Важно выставить столбы ровно и приварить каркас. Это основная задача. На подготовку труб уходит много времени — около 60% — чистка, грунтовка, покраска.

Забор профлиста с кирпичными столбами

Конечно, декоративнее смотрится забор с кирпичными столбами. При желании можно, но на это уйдет больше времени. Есть два варианта:

• Сделайте полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дренированных почвах можно сделать неглубокий фундамент, на пучинистых грунтах придется закапывать себя ниже глубины промерзания грунта. И хотя лента будет не широкой, работы предстоит много — выкопать траншею на всю длину забора, поставить опалубку, связать арматуру, залить и потом отделать. Сверху поставить столбы из кирпича. Крепко, надежно, но дорого.
• Изготовить по схеме, описанной выше: опоры несущие с основанием. Вокруг столбов кладут кирпич. Этот метод менее затратный. О,

В целом технология такая же, только усиление будет жестче — два ремня по два стержня диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепиться направляющие. Их (закладные) можно приваривать к трубе после того, как она обнажилась и раствор затвердел.

Фото конструкции заборов из профлиста

Часто профлист совмещают с ковкой, иногда из профилированной трубы варят каркас, в него монтируют профлист, и все это украшают металлическими узорами — коваными или сварными. Еще один вариант сделать забор нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Казалось бы, небольшое изменение, но мнение другое. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Предисловие

Как показывает практика, поставить забор на участке может каждый. Даже самые массивные конструкции можно легко установить, если подойти к работе ответственно и предварительно выполнить соответствующие подготовительные мероприятия.

Содержание

Заборы на видео.

Как показывает практика, поставить забор на участке может каждый. Даже самые массивные конструкции можно легко установить, если подойти к работе ответственно и предварительно выполнить соответствующие подготовительные мероприятия. Установка забора на даче — это не только попытка защитить территорию от посторонних глаз и непрошеных гостей.Также является украшением участка, придавая ему завершенность.

В понятие «правильный забор на даче» каждый вкладывает свое видение этого забора. Это могут быть как проволочные заборы, так и заборы из бревна, железобетона, профнастила и декоративного бетона, секционные и кованые заборы и многое другое. Из такого разнообразия всегда можно выбрать подходящий вариант … При этом важно, чтобы забор был из того же материала, что и ворота, и вписывался в общий дизайнерский участок.

Как и строительство ворот, для правильной установки забора или забора необходимы предварительные работы — подготовка строительной площадки и бетонирование опорных столбов. Завершение всех работ — покраска готовых ворот и забора.

Говоря о разных видах заборов, не стоит забывать и о таком варианте ограждения, как живая изгородь из кустов, посаженных вплотную друг к другу. Живая изгородь не только ограничивает пространство и защищает участок от ветра и пыли, но и выглядит намного красивее и эстетичнее обычного забора.С дизайнерской точки зрения живая изгородь предпочтительнее для небольшого участка, на котором невозможно использовать более объемные элементы ландшафтного дизайна … Такой вариант забора более практичен и экономичен, так как вам не придется тратиться на строительные материалы.

В этой статье вы узнаете, как правильно сделать забор на дачном участке своими руками, используя разные виды конструкций.

Подготовка к установке забора на дачном участке

Для бетонирования опор забора понадобится садово-земляной бур, уровень, штыковая лопата, дрель, раствор для бетона, брус, арматура, рубероид, а также полиэтиленовые пакеты.

Первое, что нужно сделать, это подготовиться к установке забора на дачном участке, то есть расчистить место, где будут установлены опоры. Для этого при помощи штыковой лопатки на выбранном месте нужно срезать дерн, удалить корни и вырыть яму глубиной 1,5 м.

Также можно использовать садовую дрель, тогда размер лунки будет зависеть от ее диаметра. Но в любом случае необходимо просверлить как можно глубже — на 1.5-1,7 м, то есть на глубину промерзания почвы. Выкопанный грунт лучше сразу вынести в заранее отведенное для этого место. Если диаметр садового бура небольшой, следует использовать земляной бур.

Пробурив скважину необходимой глубины, следует погрузить в нее расширитель на плуге — приспособлении, с помощью которого производится разжим анкера в нижней части скважины. Это расширение сделано для того, чтобы в холодную погоду опора столба не выдвигалась из нее, а оставалась на месте.

Перед тем, как поставить забор своими руками, нужно позаботиться об изоляции от грунтовых вод. Для этого из рубероида делают трубу, на один конец которой надевают полиэтиленовый пакет, а конструкцию кладут в вырытую яму. Чтобы труба оставалась на месте, из обрезков досок можно соорудить невысокую коробчатую опалубку и установить ее над уровнем земли. После этого можно приступать к бетонированию опор.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как сделать фундамент забора своими руками на даче.

Как сделать фундамент под забор на даче своими руками (с фото и видео)

Перед установкой забора с целью повышения устойчивости и прочности конструкции в грунт забиваются металлические опоры, которые затем бетонируются путем заливки раствора в колодец. Такой способ бетонирования значительно повышает устойчивость забора к рыхлению ветром и его деформации из-за сезонного набухания почвы.Этот метод называется точечным бетонированием.

Есть и другие способы обеспечить забор надежным основанием, например, сухим бетонированием, когда опорный столб забора погружают в колодец, засыпают смесью щебня и песка, а затем заливают водой для лучшего адгезия. Но тяжелый или массивный забор на таких опорах может не выдержать больших нагрузок и со временем расшатается. Поэтому такой способ бетонирования опор может подойти только для легкого элегантного забора.

Под забором тоже может быть изолента, и хотя этот способ более дорогой и трудоемкий, тем не менее он очень надежный. Перед тем как сделать забор своими руками, сначала нужно выкопать траншеи. Их глубина зависит от высоты забора: чем выше конструкция, тем глубже должны быть траншеи и тяжелее подземная часть забора, иначе она рухнет, если будет сделана из бревен или другого тяжелого материала. Например, если высота забора равна 1.8 м, то глубина траншеи должна быть не менее 0,5 м плюс еще 20 см для песчаной подушки.

Затем, по правильной технологии устройства забора, выполняется заливка бетона или укладывается основание из щебня. Бетонный фундамент нужно выводить только до уровня земли или чуть выше, тогда надземная часть станет основанием забора. Чтобы построить забор своими руками, при укладке каменной ленты нужно подбирать куски камня так, чтобы они максимально плотно прилегали друг к другу.

Если между большими камнями есть пустоты, их следует заполнить более мелкими камнями. После этого камни будут выложены таким образом, фундамент зацементирован.

На этих фото показано, как сделать фундамент забора своими руками:

Все методы бетонирования обеспечивают устойчивость конструкции, делают ее более прочной и защищают металлические столбы от коррозии.

Во время таяния снега, из-за того, что грунтовые воды близко стоят к поверхности земли, уровень воды поднимается и толкает конструкцию вверх. Тогда опорный столб выступает из земли вместе с бетоном, который при этом трескается. И это, пожалуй, единственный недостаток такого способа усиления опор, но он встречается крайне редко. Поэтому перед началом работ необходимо выяснить, насколько близко грунтовые воды находятся к поверхности земли на заданном участке.

Посмотрите видео, как сделать фундамент забора своими руками, соблюдая все технологические правила:

Технология монтажа забора из сетки рабицы своими руками

Сетка рабица считается одним из самых популярных видов металлических ограждений. Эта конструкция недорогая, простая в установке и в то же время очень прочная.

Сетка-рабица, к сожалению, не может скрыть участок от посторонних взглядов, но в некоторых дачных поселках требуется именно такой сквозной забор между участками.Там, где в этом нет необходимости, можно найти выход, посадив вдоль забора кустарники или вьющиеся растения … Они создадут зеленый забор и помогут спрятаться от посторонних глаз, а кроме того защитят участок от ветра и пыли.

Перед тем, как правильно установить такой забор, учтите, что сетка рабица бывает нескольких видов — черная, оцинкованная и с полимерным покрытием. Черная рабица — самый дешевый и простой способ защитить сайт. Смотрится такая сетка вполне достойно, красить ее можно раз в 3-4 года.Оцинкованную сетку красить совсем не нужно, она прослужит достаточно долго, но стоит немного дороже. Сетка с полимерным покрытием — самая дорогая, но и выглядит дорого. Обычно такая сетка зеленого цвета и хорошо сочетается с зеленью на участке, не портя его общий вид. Кроме того, вы можете купить эту сетку в комплекте с опорными стойками, натяжителем и готовой калиткой и воротами.

Самостоятельно установить забор из сетки-рабицы на участке несложно, как показывает практика.Для начала следует снять все необходимые мерки (периметр участка), затем закупить материал. Рабица продается в рулонах; вам просто нужно отмерить с рулона сетку необходимой длины. Далее вам потребуются трубы из оцинкованного железа диаметром 70 мм для опорных столбов. Для установки угловых опорных стоек дополнительно используются металлические опоры (по две на каждую стойку).

Для установки такого забора своими руками также потребуются промежуточные столбы (железные или деревянные) диаметром 30-35 мм, катанка сечением 3 мм и длиной, равной длине забора. , плюс небольшой запас для крепления к опорным стойкам.Дополнительно потребуются болты с обязательно большим ушком для стяжки, вязальная проволока сечением 2 мм, а также бетонный раствор для заливки столбов.

Перед тем, как установить забор рабица своими руками, необходимо разметить ограждение, наметить контуры отверстий для установки опорных и промежуточных столбов. Обычно опорные столбы устанавливаются через каждые 8-10 м, а расстояние между промежуточными составляет примерно 3 м.

Затем выкапываются ямы для опорных столбов глубиной 0.6-0,7 м. Для промежуточных столбов вполне достаточно глубины котлована 0,4 м. Для опор угловых столбов также выкапываются не очень глубокие ямы.

После этого устанавливаются столбы, к угловым крепятся боковые опоры. В каждом столбе натяжения при помощи дрели нужно проделать 2-3 сквозных отверстия, через которые будут протягиваться поперечные жилы катанки.

Следующим этапом установки забора из сетки рабицы на участке является проверка уровня ровности опорных столбов, увлажнение земли в ямах и заливка их бетоном.Бетон необходимо залить в ямы до половины, а остальное засыпать землей. Бетонный раствор застынет через сутки, после этого можно будет продолжить работу.

В каждое отверстие, просверленное в угловых опорных стойках, вставьте один стяжной болт и закрепите их гайками, а затем затяните поперечные жилы на катанке. Сначала затягивается нижняя жилка — один конец проволоки фиксируется в ушке первого анкерного болта, затем сильно натягивается, переносится на следующую угловую стойку и закрепляется вторым анкерным болтом и т. Д.Концы всех жилок нужно очень плотно затянуть. К промежуточным столбам жилы можно привязать мягкой проволокой. Если используются деревянные промежуточные стойки, то жилы к ним можно прикрепить с помощью скоб, которые легко вбиваются в древесину.

Перетянув все жилки, к ним прикрепляется сама сетка. В соответствии с правильной технологией установки такого забора, его необходимо через равные промежутки времени крепить с помощью мягкой проволоки. Края сетки на опорных внешних стойках следует закрепить мягкой проволокой, несколько раз обернув ее вокруг стойки и одновременно захватывая края сетки.

После того, как вы установили ограждение, можно приступать к установке калитки и ворот.

Установка простых заборов своими руками (с видео)

Забор из проволоки — самый простой и дешевый вид забора, который можно установить самостоятельно. Проволочное ограждение позволяет в точности повторять рельеф местности, что особенно важно для участков со сложным рельефом. Но со временем такой забор может провисать, и образуются зазоры, особенно если проволока изначально не натянута очень сильно.Такой забор будет смотреться не очень красиво, поэтому важно с самого начала все сделать правильно и качественно.

Сначала так же, как при натягивании сетки, устанавливаются и бетонируются опорные и промежуточные столбы, а затем к ним параллельными рядами крепится проволока. Расстояние между рядами проволоки должно быть 20-25 см.

Как показано на фото, при установке такого забора своими руками нужно натянуть проволоку и очень сильно закрепить ее к столбам, чтобы она не провисала:

Для большей прочности такого забора иногда делают промежуточные вертикальные протяжки для проволоки, которые крепят к горизонтальным рядам мягкой проволокой.

Секционные ограждения значительно упрощают работу, так как изготавливаются на заводе и продаются в виде готовых секций. Как и при предыдущих приемах работы, сначала устанавливаются опорные столбы, к которым затем крепятся саморезами или привариваются готовые участки.

Секционный забор служит очень долго, к тому же не требует особого ухода — металлические пролеты такого забора можно красить раз в 3-4 года. Такой забор придает участку изысканный и законченный вид, сбить с толку может только его стоимость.Поэтому, если участок очень большой, стоит задуматься, сколько будет стоить такой забор, а может быть, выбрать что-то попроще.

В этом видео показано, как поставить простейший забор своими руками:

Как сделать красивые кованые и бревенчатые заборы своими руками (с видео)

Подобно секционным ограждениям, кованые заборы заняли достойное место среди других видов садовых заборов. Они очень дорогие, но, потратившись на такой забор, можно избежать лишних хлопот в будущем. Как говорится, это забор на всю жизнь, не говоря уже о том, что он выглядит безупречно и величественно, дополняя общий вид сюжета. Устанавливается как этот красивый забор своими руками, точно так же, как заборы, описанные выше, только для установки опорных столбов нужно будет выкопать более глубокие ямы, чтобы тяжелый забор не обрушился при эксплуатации. Для усиления конструкции можно даже рыть траншеи под ленточный фундамент, особенно если забор достаточно высокий.

Бревенчатый забор на современном участке — это и надежная защита, и экологичность, и отличное дизайнерское решение.Вид такого забора может быть разным, все зависит от собственных предпочтений и возможностей. Чтобы сделать красивый забор своими руками, бревна или тесаные доски можно установить вертикально, по принципу частокола, либо горизонтально, вплотную друг к другу, либо через промежутки. Также можно сделать изящную фигурную ограду. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

В любом случае перед постройкой забора бревна и другие деревянные детали необходимо обработать антисептиками.

Если при установке забора на даче своими руками бревна ставятся вертикально, их традиционно закапывают в землю или заливают ленточным фундаментом.Также возможна установка лаги на приподнятую над землей поперечную балку, которую, в свою очередь, необходимо прикрепить на концах к опорным столбам, разделяющим всю конструкцию на секции. В последнем случае появляется возможность пофантазировать, например, дополнить забор каменным основанием, на которое потом будут выкладывать бревна, или сделать фундамент из красного или белого кирпича, разделив его на секции столбами. тоже из кирпича.

Существенным недостатком бревенчатых заборов является то, что закопанные в землю бревна рано или поздно начинают гнить, поэтому нижнюю часть бревен нужно тщательно обрабатывать.При заливке в бревна бетона также для защиты бревен от гниения необходимо делать высокий ленточный фундамент. Все это означает дополнительный расход материалов. Самым выгодным вариантом в этом случае будет забор с горизонтально уложенными бревнами на каменном основании. Такой забор будет красиво смотреться и долго сохранится в хорошем состоянии.

Если требуется защита от проникновения посторонних на участок, необходимо установить очень высокий забор.Если планируется декоративный забор, то забор вполне может быть любой высоты в стиле ранчо.

Как показано на фото, для красивого забора из бревна своими руками лучше использовать оцилиндрованное бревно:

Хотя этот материал дороже, он позволит вам лучше подогнать отдельные детали. Поэтому более аккуратно и добротно будет смотреться готовый забор из горизонтального или вертикального оцилиндрованного бревна.

Кроме того, между рядами горизонтально уложенных и идеально подогнанных бревен не скапливается снег, а значит, во время оттепели в стыках будет меньше сырости.А главное, такие обработанные бревна больше не требуют дополнительной обработки.

При установке вертикального бревенчатого забора выкапывается траншея, глубина которой зависит от высоты забора, а опорные столбы кладутся бетонной заливкой или цементной лентой. Столбы между секциями могут быть каменными, кирпичными или из металлических труб большого сечения.

Посмотрите фото, как сделать красивый забор из бревен своими руками:

При использовании опорных столбов из камня или кирпича в их центральной части должен проходить профиль, к которому затем привариваются толстые металлические стержни.Их нужно сваривать горизонтально, чтобы они выходили из кладки и падали на центральную ось бревен, которые будут укладываться позже.

В соответствии с этим на концах бревен нужно с одной стороны проделать отверстие для стержня, а с другой нарезать на длину радиуса. При штабелировании бревно будет сидеть на одном стержне и перемещаться сверху вниз на другом.

Для защиты бревен от влаги и предотвращения их вращения рекомендуется в процессе укладки покрывать стыки смолой или мастикой.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как правильно установить железобетонный забор на даче.

Как построить железобетонный забор на даче своими руками (с видео)

Заборы из железобетона одновременно надежны, элегантны и даже декоративны благодаря современному производству железобетонных изделий. У них много преимуществ, но при их использовании следует помнить о нескольких вещах.

Железобетонный забор обеспечивает максимальную защиту.Это очень прочное и впечатляющее сооружение, позволяющее оградить участок любой площади — как маленького, так и огромного, как с простым, так и со сложным рельефом. Есть подвижные виды заборов, которые при необходимости легко разбираются и собираются, есть такие, с помощью которых можно создавать замысловатые формы и фигуры. Также существуют декоративные заборы из бетона, которые имеют разнообразную фактуру, цвет и другие элементы декора.

Забор из железобетона жаро- и влагостойкий.Он выдерживает любые температурные колебания, что значительно увеличивает срок его службы, прост в установке и не требует специальных знаний и навыков.

Однако у этого типа ограждений есть и недостатки — например, они очень тяжелые, что затрудняет их транспортировку и установку. Но даже при этих недостатках железобетонный забор позволяет после всех хлопот, связанных с его установкой, забыть о нем на долгие годы.

Железобетонные заборы бывают двух видов — сборные и самостоятельные.Сборные монтируются в специально изготовленных бетонных стеклах, куда сначала устанавливаются опорные столбы. Автономные ограждения устанавливаются на специальной площадке, которая соединяется с основанием самой плиты забора.

Чтобы сделать забор из железобетона по правильной технологии, необходимо разметить его контуры на участке. Тогда останется только доставить блоки к намеченным местам их установки. А для этого потребуется кран грузоподъемностью 3-4 тонны, трос соответствующей грузоподъемности, кувалда и лом.После того, как блоки будут расставлены по периметру, можно приступать к их установке на месте.

Для постройки железобетонного забора на даче своими руками в зависимости от общей массы готового изделия используются специальные опорные столбы и специальный фундамент. Обычно используется ленточный или свайный бетонный фундамент.

На свайный фундамент можно установить относительно легкий забор. В эти заборы входят бетонные изделия марки М100-М200.

Для установки на приусадебном участке ограждения из бетона марки М150-М250 потребуется ленточный фундамент, на котором будет опираться вся конструкция забора.Марка бетона М250-М350 свидетельствует о наличии в монолитных плитах армирующих элементов. Эти плиты самые качественные, соответственно и вес у них больше.

Существуют декоративные плиты, имитирующие кирпич, камень, дерево и др. Они могут быть гладкими или рельефными, глухими или сквозными, в том числе с металлическими профилями. Возможность окрашивания также дает возможность получить оригинальный и привлекательный готовый продукт.

Такие конструкции можно изготовить на заказ, по желанию выбрав вид, форму и размер секций.Таким образом, вы можете приобрести именно тот товар, который полностью удовлетворит потребности покупателя. В этом случае все зависит от финансовых возможностей, но, потратившись на материал для забора, можно сэкономить на его установке.

Чтобы правильно построить железобетонный забор своими руками, посмотрите это видео:

Как правильно установить забор из профнастила своими руками на участке (с видео)

Еще один популярный материал для строительства забора — профнастил.Стоит он недорого, но выглядит вполне презентабельно и может прослужить достаточно долго, не требуя дополнительного ухода. Главное достоинство профнастила — простота возведения из него забора.

Сначала, как и во всех остальных случаях, необходимо измерить периметр участка, а значит, и длину забора, чтобы определить необходимое количество профнастила и дополнительных материалов. Это будет зависеть от конструкции забора и ваших предпочтений. За основу берут металлические опоры, закапывают глубоко в землю.

Листы профнастила можно крепить к лагам из профильной трубы. Такой вариант строительства будет самым простым и дешевым. Если опорные столбы будут из кирпича, бетона или другого материала, то на возведение забора придется потратить больше времени и денег.

Для стальных опор нужно использовать профильные трубы сечением 40 х 25 мм, при этом листы профнастила могут быть высотой до 2 м.

Перед тем, как поставить на участке такой забор, нужно правильно рассчитать количество материала.Делается это следующим образом: длина забора делится на 3 (на количество столбов) и умножается на 2 (на количество фигурных труб). Столбы следует устанавливать на расстоянии 2,5-3 м друг от друга, потребуется не менее двух профильных труб для крепления металлических листов. Это стандартный расчет, но цифры можно скорректировать по своему усмотрению.

Необходимое количество листов профнастила зависит от их ширины, при этом следует учитывать, что листы лучше закреплять вертикально.

Перед тем, как установить забор самостоятельно, посмотрите обучающее видео:

Когда все необходимое куплено на складе или на рынке стройматериалов и доставлено на место, можно переходить к подготовительным работам — расчистке рабочей площадки, выравниванию земли, разметке ям для столбов. Можно, конечно, просто вбить столбы в землю на глубину 1-1,2 м, но это совсем не просто, поэтому лучше вырыть ямы и забетонировать в них столбы.Важно, чтобы они стояли даже после того, как бетон затвердел, иначе забор будет смотреться криво.

Когда бетон застывает, к опорным столбам приваривают бревна из профильных труб. Трубы следует приваривать к столбам в два ряда, хотя количество рядов может варьироваться по вашему усмотрению.

Первая линия лагов должна проходить на высоте 25 см от земли, вторая — на таком же расстоянии от верхнего края забора. Разметить места крепления можно прямо на листах профнастила.

Теперь стальные листы можно прикрепить к основанию. Делать это рекомендуется с помощью кровельных саморезов, которые легко входят в материал и очень прочно удерживают профнастил. Если где-то листы не умещаются по ширине периметра забора в целое число, придется их разрезать. Лучше делать это на углублениях профнастила и на расстоянии не менее 0,5 м от края, хотя это во многом зависит от ширины и толщины листа.

Профнастил следует закрепить как можно плотнее, чтобы между листами не было свободного хода, иначе в ветреную погоду они будут вести себя как паруса.

Чтобы вода не попадала внутрь опорных столбов, к ним желательно приварить металлические козырьки. На этом кропотливая работа по возведению забора завершена, осталось только покрасить столбы и бревна.

Заборы из дерева и металла нуждаются в защите от влаги.Чтобы предотвратить возможное гниение деревянных конструкций, можно обработать их креозотом. Это надежное средство защиты, но следует учитывать, что креозот окрашивает поверхность в цвет кирпича . .. Возможно, это именно то, что требуется для гармоничного сочетания архитектурных элементов на всем участке. В противном случае лучше выбрать другое средство. К тому же поверхность изделия, ранее покрытая креозотом, в дальнейшем нельзя перекрашивать, так как креозот всегда проступает сквозь любую краску.

Металлические конструкции можно защитить от ржавчины путем окраски специальной краской для металла.

В этом видео демонстрируется, как правильно установить забор из профнастила:

Покраска после установки забора в саду

Для каждого материала, из которого построено здание, нужно использовать наиболее подходящий краситель.

Типов лакокрасочных материалов очень много, поэтому мы рассмотрим только самые популярные, которые подходят для ранее описанных материалов для заборов.

После монтажа покраска забора своими руками производится кистью, пульверизатором или малярным валиком. Кованый забор покрасить несложно, чего нельзя сказать о сетке-рабице, и чем меньше ее ячейки, тем сложнее будет их закрасить. Сетчатый забор лучше всего красить кистью. Малярный валик подходит для окраски твердых поверхностей, таких как листовой металл, цельные секции или забор из цельного дерева. Пистолет-распылитель также не подходит для окраски через конструкции, так как большая часть краски будет потрачена впустую.Этот светильник подходит для покраски крупных деталей или сплошного забора.

Деревянные заборы наиболее подвержены гниению и плесени, поэтому требуют постоянного тщательного ухода. Для их защиты используются укрывные и глазурные антисептики, а также акрилатные и масляные краски.

Антисептики глубоко проникают в древесину и помогают защитить ее от разрушительных внешних воздействий.

Укрывные непрозрачные материалы позволяют полностью скрыть фактуру древесины, сохранив только ее рельеф.

Материалы остекления полупрозрачные, поэтому позволяют сохранить текстуру древесины, лишь придав ей легкий оттенок. Срок их службы 3-5 лет.

Масляная краска глубоко проникает в древесину и служит надежной защитой от атмосферных воздействий, но сохнет медленно и со временем тускнеет. Срок службы — 5-7 лет.

Посмотреть видео покраски деревянного забора своими руками:

Акрилатная краска хорошо защищает древесину от сырости и плесени; дольше масляной краски сохраняет блеск и цвет.К тому же он паропроницаем, то есть позволяет дереву дышать и обладает приятной эластичностью. Срок службы — 7-9 лет.

Перед покраской поверхность металла и шифера необходимо очистить наждачной бумагой, удалив шероховатости, ржавчину или старую отслаивающуюся краску.

Для окраски металлоконструкций следует использовать в первую очередь краску, способную защитить поверхность от коррозии. Существует ряд антикоррозионных красок и эмалей, помогающих сохранить металлические конструкции.Даже если на металле появилась ржавчина, с ней можно бороться, используя специальную краску-преобразователь, предназначенную для покрытия корродированных участков.

Для покрытия металлических конструкций используются эпоксидные, резиновые, кремнийорганические, поливинилхлоридные, алкидные и уже традиционные масляные краски . .. Кроме того, используются специальные лаки — асфальт, битум и пек. Единственный их недостаток — черный цвет.

Оцинкованные и алюминиевые заборы принято красить дисперсионной краской. Срок службы такого покрытия — 5 лет.

Заборы из шифера считаются самыми бюджетными. Их часто устанавливают для временного ограждения участка, хотя после окрашивания такие заборы приобретают более эстетичный вид и выглядят довольно достойно. Для шифера существует специальная краска как зарубежного, так и отечественного производства, защищающая его от появления на нем мха и лишайника. Наносить краску на поверхность можно обычной кистью, пульверизатором или валиком. Срок службы — 8 лет.

Как покрасить шиферный или металлический забор после монтажа своими руками демонстрируется в этом видео:

Итак, допустим, у вас уже есть дача.Имея землю, но не имея ничего другого, нужно с чего-то начинать. Возведение забора на даче — один из важнейших вопросов и решается в первую очередь. Работа по достижению конечной цели в этом аспекте довольно сложна и, учитывая надлежащую экономическую ситуацию, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Если все же вы решили все делать самостоятельно, необходимо знать несколько моментов и функций, которые помогут в этом вопросе. А ниже предоставлена ​​вся необходимая информация, чтобы вы полностью знали, как сделать забор на даче своими руками.

Есть несколько необходимых факторов, которые определяют целесообразность того или иного здания.

Для ограждающих конструкций это:

• Характер почвы. Существует несколько типов грунтов, каждый из которых имеет разные свойства, определяющие надежность анкеровки несущих конструкций. С учетом этого параметра подбирается глубина под опоры и тип фундамента.
• Нагрузка воздушных потоков на заборы.В разных местах вашего дачного участка возможно сильное влияние ветра на забор и его обшивку. Этот параметр нагрузки учитывается при определении требуемых зазоров между материалами обшивки (для уменьшения влияния воздушного потока).
• Дизайн сайта. Ваш забор должен гармонировать с остальными конструкциями. Необходимо соблюдать эстетические принципы хотя бы за счет насаждения как можно ближе к забору изнутри.

Варианты строительства забора для дачи достаточно разнообразны, и прежде чем строить забор в загородном доме своими руками, необходимо знать: материалы, из которых монтируются конструкции, их стоимость и сложность возведения. процесс строительства.При покупке материала старайтесь делать это за один раз, иначе он может отличаться по размеру и оттенку. При установке живого забора убедитесь, что срок годности органического материала не истек.

Живой забор из хвои

Чтобы никто не мешал вашему покою, возможно, подойдет вариант из кирпича, бетона или дерева. Для любителей оригинальных решений подойдет кованая или живая изгородь. Помимо того, что такой забор имеет приятный внешний вид, его основные функции — защита от проникновения и защита от разбойного нападения, о чем также не стоит забывать.

Отдельно хотелось бы остановиться на опорах при строительстве, так как они являются залогом долгой службы забора.

При кирпичной конструкции ограждающей конструкции для опор подходят обычные трубы большим диаметром примерно 100-150 мм.

Схема расположения столбов кирпичной кладки

Для ограждающих конструкций из профнастила требуется труба меньшего диаметра — около 60х60 мм. Для забора из дерева, соответственно, в качестве опор используются деревянные бруски или бревна определенной толщины, в зависимости от выбранной вами высоты постройки.

Организация опор — довольно кропотливый процесс. Начало монтажа — это правильная разметка и установка колышков на места будущих столбов. Расстояние между опорами должно быть одинаковым и прямо пропорционально высоте забора. Глубина заглубления опор должна быть больше глубины промерзания земли. Деревянные столбы перед погружением в землю обрабатывают специальным антисептиком. При установке опор соблюдайте одну линию; для этого вам на помощь придет строительный отвес или обычный шнурок.

Схема устройства забора из дерева

Крепление несущих конструкций описано в нижеследующих пунктах. Перед началом работы подготовьте лопаты, сверла, шнур, измерительные инструменты (линейки, рулетки), электродрель (при необходимости) или молоток, трамбовку и стройматериалы.

Фундамент, как и опоры, является важным элементом здания. При соблюдении всех инструкций по устройству фундамента ваш забор прослужит вам долгие годы.Существует два основных типа фундамента: ленточный и столбовый.

Ленточный фундамент

Этот тип фундамента очень прочный и обычно используется для тяжелых построек. Ленточный фундамент особенно эффективен, если постройки нужно возводить в местах с проблемным грунтом, например, на пучине.

Схема ленточного фундамента

Технология производства

• Прежде всего выкопайте яму примерно 30-80 см. При необходимом допуске и времени, для большей прочности будущего забора лучше углубиться на 150 см.
• Залейте водой слой песка.
• Ячейки армирования не должны быть большими, следующий важный этап — вязка арматуры.
• Сделайте опалубку для забора так, чтобы материал, из которого она изготовлена, не касался земли (она была приподнята на 30-50 см).
• После этого опалубка заливается бетоном, если в фундамент монтируются опоры, это нужно делать на данном этапе, соблюдая уровень, как описано ранее.

Столбчатый фундамент

Этот тип опорной конструкции отличается от предыдущего тем, что служит для облегчения возведения. У него огромный плюс — достаточная экономия при строительстве. Если придерживаться технологического процесса, то забор на этом фундаменте прослужит вам не меньше, чем забор на ленточном фундаменте.

Схема фундамента колонны под опоры

Технология производства

• С помощью лопаты или дрели проделайте отверстия для опор 1-1.Глубиной 5 метров. Отверстие должно быть на 15-30 см шире погруженной в него опоры.
• Делаем слой из щебня и песка, который заливаем водой (толщина слоя примерно 20 см).
• Выровняв столбы, насыпьте в яму пескобетон и добавьте щебень для большей прочности.

Фундамент готов. Как видите, процесс совсем не сложный и подходит для всех видов заборов.

Деревянный забор

Деревянные заборы для дачи можно собрать своими руками.

Вариант постройки деревянного забора

Эта операция достаточно простая и может проводиться в нескольких точках:

• Определить периметр здания.
• Копаем траншеи под опорные столбы (глубина 25-30 см, расстояние друг от друга 2 или 2,5 метра).
• Выставляем колонны ровно по строительному уровню.
• Закрепляем столбы в земле заливкой в ​​траншею бетона или цемента.
• Для обшивки скрепляем деревянные балки или прибиваем их (средний размер бруса от 50х50 мм)
• Монтируем перекладины
• Прикрепляем к получившейся конструкции заранее подготовленные доски, с зазором 1.5-2 см (размер досок выбирайте сами, в зависимости от ваших эстетических потребностей рекомендуемый размер 85х145 мм)
• Осуществляем Отделочные работы в виде покраски полученной конструкции

Помните: для длительного срока службы деревянного забора все доски перед постройкой, и не один раз, необходимо обработать льняным маслом.

Плюсы: Материал доступен и недорого.

Минусы: деревянные заборы для дачи имеют небольшой срок службы и необходимость постоянного контроля за состоянием (покраска, процесс и т. Д.)).

Забор кирпичный

Плюсы: большая прочность и срок службы (от 50 лет), эстетичный внешний вид.

Кирпичный забор

Минусы: высокая стоимость и необходимость возведения прочного фундамента

Забор профнастил

Сделать такой забор своими руками можно с минимальными усилиями.

Для начала купите листы металла, выбрав желаемую конструкцию и глядя на цену, предварительно посчитав необходимое количество материала. После этого необходимо сделать разметку и выполнить еще несколько пунктов, чтобы получить готовую барьерную конструкцию:

• Выкопайте ямы 1-1.2м по всему периметру.
• В каждую яму положите подушку из щебня или гравия толщиной 20-25 см.
• Как и в случае с деревянным забором, ровно ставим столбы, используем уровень, а потом для прочности бетонируем.
• Следующий этап — сварочные работы, привариваем бревна из трубы поперек, соблюдая одинаковое расстояние между ними.
• С помощью саморезов прикрутите металлические листы к получившейся конструкции (саморезы для большей безопасности можно заменить металлическими заклепками).

Забор из профнастила

Плюсы: большой выбор материала и его эстетических параметров, практичность и простота монтажа, относительно невысокая цена, долговечность.

Минусы: недостаточно доработанный общий вид (поэтому обычно делают пристройки под кирпич)

Забор бетонный (в виде плит)

Плюсы: прочный материал (даже прочнее, чем у кирпичных зданий), длительный срок службы, отсутствие необходимости в обслуживании, различные варианты декоративных характеристик.

Забор из бетонных плит

Минусы: своими руками построить очень сложно (нужно воспользоваться услугами специалистов)

Забор металлический (кованый)

При достаточном бюджете хозяина есть возможность установить кованый забор. Этот вид прекрасно гармонирует с большими постройками и имеет множество положительных характеристик.

Плюсы: кованые металлические заборы для дачи имеют срок службы более 50 лет, могут иметь различную форму, сохраняя при этом прочность, эстетичность, такие конструкции пожаробезопасны.

Забор металлический кованый

Минусы: не препятствуют ветру и пыли, пропускают шум, дороги, ржавеют, требуют ухода.

Забор металлический (в виде секций)

Элементы секций этого типа соединяются сваркой. Забор имеет хороший внешний вид и имеет много разных моделей.

Плюсы: Ударопрочность, устойчивость к изгибу, пожаробезопасность, дает высокий уровень освещенности.

Забор металлический секционный

Минусы: Заборы секционные для дачи не задерживают ветер и пыль, не защищают от визуального контакта с прохожими, не подходят для самостоятельной установки.

Забор металлический (в виде сетки)

Забор подходит для небольших дач. Причем его можно возвести как временную замену более мощному забору, или на постоянный долгий срок эксплуатации.

Самостоятельная установка, если решитесь на это, начинается, как и у всех, с разметки. Необходимо рассчитать не только периметр и вертикальное положение основных столбов, но и выделить место для промежуточных опор. Обычно установка некоторых столбов проводится с расстоянием 3 метра друг от друга, а следующие через 9.Диаметр требуемых труб указывается в пункте на опорах, а их установка в пункте на фундаменте.

Забор из металлической сетки

Закопанные столбы соединяются подпорками из металлических уголков. Это можно сделать сваркой или ввинчиванием болтов. Для дополнительной безопасности катанку пропускают между стойками на разной высоте, предварительно просверлив в них отверстия. Это сделано для того, чтобы потенциальный злоумышленник не мог погнуть сетку вашего забора.

Последний шаг — растянуть сетку.Вы можете закрепить его болтами, пропустив через него катанку. Рулон с сеткой начинает раскручиваться возле опорных стоек, постепенно следя за тем, чтобы загнутые концы сетки оказались сверху.

Плюсы: конструкция достаточно надежная, долго служит, не отбрасывает тени.

Минусы: Не обеспечивает необходимый комфорт из-за видимого дизайна.

Забор перекрытий

В общем, сляб — это отходы лесопильного производства. Возведение забора из плиты достаточно экономично, хотя, по мнению некоторых специалистов, не имеет особого эстетического вида.Если вам нужно сэкономить бюджет, это идеальный вариант.

Плиточный забор

Если строим забор на даче своими руками из плиты, то необходимо соблюдать правильную последовательность работ.

Для любителей нестандартных решений лучше всего подойдет плетень. Такая конструкция легко гармонирует с любым дизайном дачного участка и при этом стоит дешевле любых других вариантов строительства забора. Главный недостаток — непродолжительный срок службы, порядка 3-5 лет. Для того, чтобы сделать обшивку, можно использовать ветки ивы или лещины, либо ветки березы.Как и в других конструкциях, без опор не обойтись. Как правило, существует два варианта исполнения — опоры из дерева или металла (процесс их установки описан выше).

Для плетения требуются ветки соответствующей длины (не менее 1,5 метра) и толщины (не менее 30 мм). Перед началом работ штанги проходят выборочную проверку. Ветки не должны быть слишком сухими, так как это сломает забор. Если вы сломаете веточку, середина ее не должна иметь красновато-коричневого оттенка — это показатель чрезмерной сухости.

Удалите кору с веток и оставьте их в простой воде на неделю или две. Во время замачивания используйте любой груз, чтобы придавить стержни. После этого можно приступать к процессу плетения, его принято плести снизу вверх. Медная проволока используется как дополнительный скрепляющий материал. Резиновый молоток используется для плотного размещения стержней относительно друг друга. Концы опор прикрыты, чтобы избежать воздействия атмосферных осадков. Закрыть торцевую поверхность можно заглушками оцинкованными или глиняными.

Украшение стандартного забора

Установка забора на даче — очень частый вопрос, но есть и другой не менее интересный — как украсить имеющийся забор, не имеющий ничего общего с дизайнерскими решениями … Ответ очень простой — вьющиеся растения, разные виды виноград или плющ помогут вам облагородить вашу постройку. Есть возможность покрасить забор или использовать его как одну из стен примыкающей беседки. Также приветствуются насаждения в виде возвышенных клумб вдоль забора.

Решение вопросов декора зависит от вас и вашей фантазии. Построение забора своими руками возможно с последующим его декорированием в условиях осведомленности о возможных вариантах исполнения того и другого. Прочитав материал выше, вы делаете большой шаг навстречу новым возможностям.

Фото

Ниже представлена ​​галерея фото заборов для дачи, чтобы вы могли убедиться в разнообразии исполнения дачных заборов и выбрать наиболее подходящий для вас, который удовлетворит все ваши требования, начиная от внешнего вида и заканчивая безопасностью. Все изображения увеличиваются до полного размера при нажатии на них.

Как выбрать откатные ворота с калиткой

Покупая дачный участок, хочу как-то обозначить его границы. Внешний вид забора и ворот часто зависит от ваших отношений с ближайшими соседями. Иногда достаточно высадить кусты малины или крыжовника по периметру участка.А кто-то наоборот выстраивает вокруг своего участка целую крепость из высокой каменной ограды и высоких ворот. Но какой бы вид ограждения вы ни выбрали, практически везде вы используете калитки и калитки.

На сегодняшнем рынке существует огромный выбор типов и конфигураций, поэтому вы всегда можете выбрать ворота, которые не только служат защитой, но и придадут вашему сайту индивидуальный вид. В зависимости от материала, типа открывания, автоматики и комплектующих можно рассмотреть несколько вариантов.

Для ограждения участка используются ворота, которые по типу проема

делятся на два типа: откатные и распашные. У каждого варианта есть еще несколько разделений. Рассмотрим подробнее откатные ворота с калиткой. Их можно установить снаружи проема или внутри. Они могут состоять из одной, двух листовок или быть одним целым полотном. Движение при открывании может быть в одном направлении, но при необходимости можно установить ворота из двух секций, и они будут либо раздвигаться в разные стороны, либо двигаться к центру.

В зависимости от размера проема ворота с калиткой в ​​одной секции или переносятся в разные проемы. Для открытия вы можете настроить автоматику, и тогда сами ворота разойдутся в сторону одного из ваших нажатий на кнопку. Правда, за удобство иногда приходится доплачивать. Если вы планируете сделать меньше, то

откроет ворота вручную.

Очень важным параметром для откатных ворот является расположение реек или опорной балки. Это на ее полотне раздвижной двери. Обычно он располагается снизу.Верхнее крепление опоры чаще используют для гаражных ворот, так как там есть возможность закрепить салазки поверх проема. В этом случае откатные ворота с калиткой еще называют подвесными.

Рассматривая разные типы ворот, отметим секционные и откатные ворота. Оба этих варианта больше подходят для гаража или ангара. Их можно открывать как с помощью ручного управления, так и с помощью автоматического привода. Секционные ворота с калиткой в ​​однократном исполнении позволяют использовать их для прохода, не поднимая полотно ворот.Огромное их достоинство — неприхотливость в эксплуатации.

Также важен материал, из которого изготовлено полотно двери. Здесь можно позволить себе самые разные излишества. Красивее всего смотрятся кованые ворота с элементами ажурных вкраплений. А можно заказать откатные ворота с калиткой, скомбинированные из разных материалов, например, под деревом или металлом, а вверху элементы ковкой. Если вы подбираете гаражные ворота, то следует учитывать температуру. Здесь лучше использовать утепленные секции, похожие на рулоны.Алюминиевые профили хорошо обрабатываются, их можно окрасить в нужный вам цвет. А внутренний наполнитель не только увеличивает теплоемкость профиля, но и повышает защиту от шума.

Для забора откатная калитка с калиткой, которая устанавливается в отдельный проем, на специальных опорах. Расстояние между ними может быть совсем небольшим, но вы можете разнести их по разным сторонам участка. Ворота совмещены с гаражом, а ворота ставятся отдельно от них.Это не ухудшит их внешний вид, но при этом не требует свободного места, а на узких дачных улочках очень удобно.

Как правильно выбрать калитку для дерева и других материалов

Забор необходим для любого сооружения. Он четко огораживает территорию и не дает проникнуть на нее никому, кроме хозяев. Таким образом, вы получаете личное пространство с входом через калитку или калитку.

Как выбрать калитку? Что вы должны знать?

Калитка — это небольшая дверь, которая устанавливается в заборе.Необходимо зайти на территорию, по периметру которой установлен забор. Он изготовлен из дерева или металла. Обычно предпочтение отдается очень простой конструкции калитки. Его можно увидеть повсюду в сельской местности. Ворота в калитку можно закрыть простым замком или крючком-защелкой, если не требуется установка замка.

Из какого материала изготовлены ворота.

Перед тем, как выбрать калитку, обратите внимание на ее сочетание с архитектурой дома. Ворота должны быть надежными и прочными.Поэтому очень важно точно определить, из какого материала он будет сделан. Им может стать дерево, поверхность которого следует покрасить краской и пропитать антисептиком. Хорошо, если выбрать ель или сосну. Ворота к деревянному забору должны соответствовать стилю самих ворот. Ширина полотна калитки обычно составляет от 90 см до 150 см.

Калитка для кованого забора не должна заходить в деревянный забор. Отлично будет смотреться с коваными металлическими воротами, с каменным забором или кованой решеткой.Стоит отметить, что в последнее время очень востребованы ворота и калитка из металла. Они красиво смотрятся и украшают свой внешний вид целым забором. Этот чугун стоит дорого, поэтому чаще всего затвор и калитка изготавливают из дешевой низкоуглеродистой стали. Чтобы защитить этот материал от коррозии, его следует хорошо прогрунтовать и покрасить краской. И все же хочу посоветовать не гнаться за дешевизной. Помните, что калитка и калитка должны быть очень прочными и надежными. По стилю, дизайну и размеру они должны сочетаться с забором.

Ворота в забор из дерева и их установка

Не лишним будет знать, как сделать калитку самостоятельно. При установке классических ворот достаточно сделать два столба из железа или дерева. Их предварительно необходимо пропитать веществом, предохраняющим материал от гниения. Затем следует поместить калитку между заготовками нужного диаметра. Перед установкой калитки для забора необходимо выровнять все его детали. После этого можно переходить к временному креплению жердей с горизонтальным подчесыванием в количестве трех и более штук. Прикрепить к воротам железные столбы проволокой, а к деревянным прибить. Яму для столбов следует вырыть по размеру ширины самой калитки. На дно ямы кладут битый кирпич, гальку или щебень.

Сборка самой калитки

Обратите внимание на наличие люфта. Он обязательно должен находиться между землей и нижней перекладиной ворот. Укрепляем столбы, фиксируя их проставками в яме. После этого приготовьте цементный раствор и залейте им яму, хорошо утрамбовывая и придавая столбам хорошую устойчивость.Как только раствор хорошо схватится, можно приступать к закреплению петель и установке на забор калитки для них. Если в заборе только калитка, а калитки нет, можно сделать в заборе легкосъемный забор. Это обеспечит въезд машины.

Перед установкой калитки определите заранее ее ширину. Желательно, чтобы это позволяло заезжать на территорию участка на велосипеде, мотоцикле, с детской коляской и т. Д. Въезд на территорию должен быть выполнен с твердым покрытием.

Для садовых участков оптимальным вариантом будет установка распашных ворот с калиткой.