Ворота из профильной трубы своими руками
Въездные ворота с металлическим каркасом для частного дома или дачи – практичная конструкция, которую при наличии навыков выполнения слесарных и сварочных работ можно изготовить самостоятельно. Наиболее простым решением является использование стальной профильной трубы с квадратным или прямоугольным поперечным сечением. Эти металлоизделия пользуются популярностью, благодаря сочетанию небольшой массы погонного метра с хорошей прочностью, обеспечиваемой четырьмя ребрами жесткости.
Какие размеры сечений профильных труб подходят для изготовления каркаса ворот?
Для разных элементов металлоконструкции используют изделия разного размера сечения:
- Опоры. Для устройства опорных столбов приобретают самые массивные изделия с сечением 80х80 или 100х100 мм.
- Рама. Для крупногабаритных конструкций приобретают прямоугольные трубы с сечением 60х40, 50х50, 40х40 мм, для небольших калиток – 40х20 мм.
- Ребра жесткости. Для изготовления вертикальных, горизонтальных и диагональных перемычек используют профтрубы небольшого сечения – 40х20 или 20х20 мм.
Для проведения сварочных работ и обеспечения надежности конструкции необходимо приобретать профтрубы с толщиной стенки не менее 1,5-2,0 мм.
Внимание! Для изготовления каркаса стандартных ворот своими руками подходят профильные трубы с продольным сварным швом. Для тяжелых крупногабаритных ворот желательно использовать бесшовные трубные изделия.
Подготовка к изготовлению и монтажу ворот
Перед началом грунтовых работ и изготовления ворот из профильной трубы необходимо выбрать конструкцию, сделать чертеж, определить сортамент труб и рассчитать требуемое количество, приобрести материал, подготовить инструмент.
Выбор конструкции
Существует множество конструктивных вариантов ворот – с одной или двумя створками, с калиткой или без нее, распашные или откатные. Если ворота должны защищать участок от посторонних взглядов, то каркас обшивают металлопрофилем, поликарбонатом или деревянной вагонкой. Декоративные конструкции изготавливают с фигурными изделиями, выполненными из стального прута горячей ковкой или холодной гибкой. Заполнение может изготавливаться из сетки или решетки.
Наиболее популярный вариант ворот с каркасом из профильной трубы – распашная двустворчатая конструкция с калиткой. Опорные столбы могут быть дополнительно соединены верхним прогоном. В этом случае высоту расположения верхней перемычки определяют, в зависимости от высоты транспорта, который будет заезжать через ворота.
Построение чертежа ворот из профильной трубы
При проектировании конструкции учитывают:
- Возможность свободного проезда легкового автомобиля. Суммарная длина створок должна быть не менее 3 м. Если планируется проезд грузовых машин – не менее 3,5 м. Стандартная высота створок – 1,6-2,0 м.
- Свободный проход в калитку. Ее стандартная ширина – 75-100 см. Высота калитки не должна отличаться от высоты ворот более чем на 20 см.
- Наличие свободного места для открытия распашных створок. Если такого места нет, то останавливаются на откатном или подъемном вариантах.
Просто и быстро составить чертеж ворот из профильной трубы можно с помощью типового варианта, на который наносят размеры, скорректированные с учетом места расположения конструкции.
Совет! При расчете расстояния между краями опор учитывают зазор, необходимый для фиксации петель и поворота створок.
Приобретение материалов и подготовка инструмента
Для изготовления ворот можно приобрести профтрубы из «черной» углеродистой стали или оцинкованные. Трубы из «черной» стали стоят дешевле оцинкованных, но требуют обязательной обработки антикоррозионными составами. Обычно их грунтуют и покрывают эмалью. Более надежным вариантом, с точки зрения коррозионной стойкости, являются трубные изделия, внутренняя и наружная поверхность которых покрыта защитным цинковым слоем.
Помимо труб, приобретают навесы для створок ворот и калитки, фиксаторы, ручку, материал для заполнения и при необходимости саморезы по металлу для его крепления, составы для антикоррозионной обработки, электроды.
Для проведения работ по изготовлению и монтажу ворот понадобятся: лопата, сварочный аппарат, углошлифовальная машина («болгарка»).
Пошаговая инструкция по изготовлению распашных ворот с каркасом из профильной трубы
После изготовления чертежа и приобретения материалов приступают к изготовлению ворот.
Земляные работы
Для опор готовят ямы глубиной примерно 1 м. На их дно засыпают щебнево-песчаную подушку. После установки в ямы на подготовленную подушку опоры проверяют отвесом и бетонируют.
Подготовка труб к монтажу
Трубы нарезают в соответствии с чертежом. Изделия из «черной» стали очищают от следов ржавчины и зачищают от заусенцев. Все заготовленные отрезки раскладывают по профилям и размерам.
Сварка каркаса
Для проведения работ по сварке каркаса готовят ровную площадку, освобождают ее от легко воспламеняющихся предметов.
Этапы работ:
- Раскладываем заготовки в конструкцию с проверкой прямых углов между элементами каркаса после прихватки.
- Прихватываем перемычки.
- После проверки диагоналей полностью свариваем каркас из профильной трубы для распашных ворот.
- Нижние части навесов привариваем к опорным столбам на расстоянии 15-20 см от верхнего и нижнего краев створки.
- Верхние части навесов привариваем к створкам.
- Навешиваем каркасы на нижние части петель и проверяем их на открывание.
После изготовления каркаса на него монтируют материал обшивки. Бюджетным и практичным вариантом для ворот из профильной трубы, изготавливаемых своими руками, является профилированный стальной лист с полимерным покрытием. Пример на фото:
Цвет покрытия подбирают, в зависимости от общего оформления здания и участка. Использовать для обшивки обычный гладкий стальной лист толщиной 1,5-2,0 мм не рекомендуется.
Профнастил крепится к каркасу с помощью кровельных саморезов с резиновыми прокладками, обеспечивающими плотное прилегание обшивки к профтрубе и предотвращающими попадание влаги между ними. Закрутка саморезов не требует особых навыков, а при необходимости их можно раскрутить и демонтировать профлист без повреждения его поверхности.
Ворота из профильной трубы своими руками: чертежи и эскизы
Ворота для дома или дачи могут быть изготовлены самостоятельно. Подходящим материалом для этой цели является металл.
Существует большое количество различных способов изготовления проезда из этого материала, но наиболее простым и практичным техническим решением, является использование профильной трубы. При наличии сварочного аппарата ворота из профильной трубы своими руками можно изготовить в течение одного дня.
Виды ворот из профильной трубы
Изготовление ворот из профильной трубы своими руками может осуществляться следующих видов:
- В виде решётки.
- Обшитые сайдингом, деревом либо профнастилом.
- С элементами ковки.
- Ажурные.
Если створки устанавливаются для того, чтобы скрыть двор от посторонних глаз, то из профиля изготавливается только рама ворот, а свободное пространство полностью закрывается с помощью любого сплошного материала.
В случае, когда необходимо установить ворота с элементами декора, то при сборке следует использовать кованые изделия, которые не закрывают обзор участка за ограждением. Ворота также могут быть изготовлены с использованием внутри рамы параллельно расположенных отрезков профильной трубы небольшого сечения.
Вне зависимости от вида ворот изготавливаемых самостоятельно из профильной трубы, необходимо правильно подобрать материал для изготовления опор, каркаса и внутреннего заполнения рамы.
Выбираем профильную трубу
Только при наличии качественного материала можно изготовить ворота, геометрическая форма которых не изменится в течение длительного промежутка времени.
Если на поверхности материала имеется глубокая коррозия, то от использование такого профиля следует отказаться. Поэтому, если нужно использовать материал, который остался от выполнения других видов строительных работ, его следует тщательно осмотреть перед использованием.
Самым правильным вариантом является приобретение профильной трубы на металлобазе. Для изготовления конструкции потребуется материал следующего сечения:
- Для изготовления опор — 80*80 мм.
- Для рамы — 60*40 или 40*20 мм.
- Для перемычек — 40*20 или 20*20 мм.
Толщина стенок металлической трубы не должна быть менее 2 мм.
Для выполнения сварочных и монтажных работ также понадобятся:
Когда все материалы и инструменты будут приготовлены можно приступать к непосредственному изготовлению сварной конструкции.
Процесс изготовления ворот из профильной трубы
Прежде чем приступить к практической части, составляются подробные чертежи и эскизы данного изделия. На бумаге следует обязательно указать длину и высоту сооружения, а также количество перемычек между горизонтальными плоскостями.
Если изготавливается распашная конструкция, то необходимо сварить две одинаковые по размеру створки.
При конструировании более сложной, откатной системы, ворота выполняются в виде одного длинного полотна прямоугольной формы.
Вне зависимости от типа конструкции, ширина не должна быть менее 3 метров, а высота — 1,6 м.
После выбора типа ворот и указания основных размеров элементов конструкции, металлический профиль разрезается на отрезки нужной длины. При изготовлении распашных ворот для получения абсолютной симметрии двух створок, рекомендуется разрезать профиль, ориентируясь по длине отрезков сделанных ранее для одной из половинок. Вертикальные перемычки также должны быть идеально ровными и совпадать по длине.
Для сооружения опор используется профильная труба большого размера, длина которой должна составлять не менее 2,5 метров. Около 1/3 от длины опоры будет установлено в землю с обязательным бетонированием. Только при таком способе фиксации вертикальных опор можно добиться максимальной устойчивости всей конструкции.
Если при изготовлении ворот будут использованы декоративные кованые вставки, то при заказе данных элементов в кузнечной мастерской, следует указать мастеру точные размеры каркаса. Несмотря на высокую стоимость кованых деталей, применение таких элементов, позволит изготовить оригинальную конструкцию с красивым узором.
Когда все детали будут подготовлены, осуществляются сваривание ворот по заранее намеченному эскизу.
Видео:
Сварочные работы
Поэтапно сварка ворот из профильной трубы производится следующим образом:
- Подготавливается горизонтальная площадка подходящего размера, на которой должны отсутствовать легко воспламеняющиеся предметы.
- Сваривается каркас ворот из профильной трубы.
- Привариваются внутренние декоративные элементы либо отрезки профильной трубы 40 * 20 мм.
- Если изготавливается распашная конструкция, то необходимо приварить петли к одной из сторон распашных створок.
После выполнения всех вышеописанных действий потребуется установить опоры для распашной конструкции, а для раздвижной — специальный роликовый механизм.
Установка вертикальных опор
При выполнении данной операции потребуется соблюдение следующих условий:
- Установить опоры строго вертикально.
- Зафиксировать профильную трубу в грунте на глубину не менее 1 метра.
- Тщательно забетонировать подземную часть опоры.
Прежде всего следует отметить расположение ямок, глубина которых должна составлять не менее 1 метра. Диаметр ямок при ручном выполнении работы должен быть около 0,5 метра, при использовании мотобура, диаметр рабочей части инструмента, также должен равняться 50 см.
После того как ямки будут вырыты на дно следует насыпать небольшое количество щебня с песком и хорошо утрамбовать. Затем устанавливаются опоры и пространство между профильной трубой и стенками заполняется бетонным раствором. Для установки опоры в строго вертикальном положении, во время выполнения работы, следует использовать строительный уровень.
После полного высыхания раствора к опорам приваривается нижняя часть петли и каждая створка ворот навешивается на опору. Для надёжного крепления створок ворот, на каждую секцию рекомендуется установить не менее 4 цилиндрических петель. Для плавного хода створок, если конструкция не оснащена дополнительными механизмами скольжения, рекомендуется в нижнюю часть петли установить шарик от подшипника.
Видео:
Установка раздвижных ворот
Если ворота из профильной трубы изготавливаются раздвижного типа, то установка такой конструкции потребует значительно больше времени и денег. Потребуется приобрести направляющие и ролики, а также автоматическую систему с электроприводом, которая будет открывать проезд, при поступлении радио-сигнала.
Для надёжной фиксации механизма, который будет удерживать ворота, следует установить опорные столбы. Кроме опорных столбов необходимо сделать фундамент на который устанавливается швеллер. Швеллер устанавливается на фундамент во время монтажных работ, а после высыхания бетонного раствора к нему привариваются роликовые тележки.
К вертикальным профильным опорам также необходимо приварить каретки и ловушки, после чего ворота можно устанавливать на ролики кареток, которые закреплены в горизонтальном положении. Фиксация должна быть осуществлена в строго горизонтальном положении. Если во время установки будет наблюдаться перекос, то необходимо переустановить каретки таким образом, чтобы боковые углы конструкции находились в одной плоскости.
После того как ворота будут установлены идеально ровно, необходимо приварить верхние ролики. Концевой ролик также устанавливается после тщательного выравнивания конструкции с применением строительного уровня.
Видео:
Заключение
Как правильно сварить ворота из профильной трубы рассказано в статье. Если работа выполняется впервые и нет опыта сварочных работ, то рекомендуется изготовить простейшую конструкцию распашного типа.
При использовании качественных материалов и при неспешном, аккуратном выполнении каждого этапа работ, самостоятельно изготовленные ворота будут служить долгое время.
Ворота из профильной трубы своими руками: расчеты и алгоритм
Ворота, произведенные из трубы профильного сечения — доступны по цене, легки в исполнении, поэтому пользуются популярностью среди домовладельцев. Тем более, что их несложно сделать самостоятельно.
Преимущества профильной трубы для изготовления ворот
Труба из профиля, как основной материал для создания ворот, востребована, популярна и часто используется благодаря следующим достоинствам:
- низкая стоимость;
- высокая прочность и при этом небольшой вес;
- удобство монтажа – профиль податливый, легко вырезать детали, сваривать заготовки, соединять саморезами.
Но наряду с плюсами есть и недостатки:
- Слабая устойчивость к коррозии. Высокая влажность окружающей среды и жидкость, проникающая внутрь конструкции, постепенно приводит к образованию ржавчины.
- Наносить грунтовку и краску на поверхность труб неудобно, что значительно затягивает время установки.
- При неаккуратном обращении и ошибках при установке каркас часто деформируется.
Как изготовить ворота самостоятельно
Прежде чем приступать к изготовлению ворот, важно определиться с выбором материала, сделать чертеж и необходимые расчеты, подготовить инструменты и материалы, и только потом приступать к монтажу, соблюдая пошаговую инструкцию.
Подготовительные работы
Для правильного расчета, составления проекта, чертежей и смет на материалы и монтажные работы по производству и установке ворот, следует тщательно продумать все нюансы:
- Выбрать конструкцию, определить надобность установки автоматики. Ворота можно сделать цельными, на несколько створок, откатными.
- Продумать обшивку и цветовой тон каркаса.
- Выполнить необходимые замеры. Во двор должен беспрепятственно въехать не только личный автомобиль владельца, но и машины различных коммунальных, медицинских, пожарных служб. Кроме этого, учесть нужно площадь, необходимую воротам для распахивания.
- Разработать подробный чертеж с указанием размера и месторасположения калитки, дополнительными петлями, элементами усиления, подключение автоматических устройств.
- Согласно выполненному эскизу, определяется метраж трубы и необходимое количество обшивки, закупается материал.
Рекомендации по выбору материала
При выборе профильной трубы в качестве материала для выполнения ворот встает вопрос, какой сорт, вид и размер трубы будет оптимальным для конструкции.
Чаще всего для производства въездных ворот применяют квадратные или круглые трубы, овальная конфигурация используется крайне редко.
Ценовая политика определяется тем, из какого материала изготовлена трубная продукция. Так углекислая сталь – это более бюджетный вариант, но надо отдавать себе отчет, что выбирая трубы из этого материала, нельзя рассчитывать на то, что конструкция ворот будет прочной и прослужит долго. Оцинкованные трубы стоят дороже, но устойчивы к коррозии, поэтому имеют больший срок службы.
Для ворот оптимальным будет приобретение сварных холоднокатаных профилей. Толщина стенки труб при одинаковом диаметре может различаться вдвое.
Обратите внимание! Для изготовления каркаса забора, наилучшей и обеспечивающей прочность будет толщина 1,5-2 мм. Большая, сделает изделия дороже и тяжелее, что нецелесообразно в данном случае.
Как сделать необходимые расчеты для конструкции?
Для изготовления опор обычно используют стальную трубу, диаметром 100 х 100 мм, а устройство каркаса выполняют трубами 50 х 50 мм. Для сваривания перемычек и продольных полос, нужно подготовить куски труб 40 х 20 мм.
Обратите внимание! Распашные ворота сделать легче, поэтому больше подойдет для новичков в строительном деле.
Согласно разработанному плану, необходимо закупить материал, кроме этого понадобятся мелкие детали, фурнитура и вещества для обработки поверхности: грунтовка, краска и кисточка для покрытия всех деталей, цемент и песок для приготовления раствора, сварочный аппарат с электродами в комплекте, болгарка, молоток, уровень, строительный уголок, петли, замок, саморезы.
После покупки всех необходимых материалов и подготовки строительных инструментов, можно приступать к подготовке деталей и монтажу.
Пошаговая инструкция
Подготовка элементов и монтаж при изготовлении распашных и откатных ворот имеют различные особенности.
Распашные ворота
Это более простая конструкция и требует меньших затрат.
Алгоритм подготовки и монтажа таких ворот:
- Новые трубы обезжиривают растворителем. Если для установки ворот используют не новые трубы, их тщательно очищают, снимают коррозию с помощью шлифовального круга. Использование обычной наждачной бумаги в этом случае приведет к дополнительным затратам времени.
- Далее необходимо согласно чертежу, разметить и нарезать металл.
- Для установки опор выкапываются 2 глубокие ямы, не меньше метра глубиной и размером 50 х 50 см. Столбы устанавливают вертикально, по уровню и заливают заранее подготовленным раствором. Время застывания цемента – 7 дней при температуре воздуха 25 градусов и отсутствии осадков.
- Все нарезанные профильные трубы сваривают в единую конструкцию. Главное, внимательно следить и контролировать сварку углов, иначе каркас получится неровным. После окончания работ по сварке, швы шлифуют.
- Когда каркас подготовлен, приступают к привариванию петлей. В одиночку это сделать достаточно сложно, поэтому для подобной работы требуется минимум два человека, сначала петли присоединяют к опорам, а потом приваривают к каркасу.
- На последнем этапе остается определиться с облицовкой и зашить каркас. Профнастил или деревянные панели присоединяются саморезами. Причем первый из них, можно крепить на конструкцию как снаружи, так и изнутри двора. Металлические листы имеют большой вес, поэтому чаще соединяются с каркасом посредством сварки. При их использовании в качестве отделки ворот еще на начальном этапе нужно продумать необходимые мощные петли.
Откатные ворота
Откатные ворота характеризуются большим сроком службы. Однако стоимость таких ворот до сих пор остается в разы выше, чем распашных, для их изготовления применяют более дорогостоящие материалы, кроме того, затрат требует механизм для открывания таких ворот.
Процесс подготовки откатных ворот не сильно отличается от сваривания распашной конструкции, отличия касаются монтажа. В зависимости от механизма откатные ворота могут быть на консолях, подвесными или рельсовыми.
- Подвесная конструкция сделана из внутреннего и внешнего каркаса и специальной обрешетки, на которую устанавливаются откатные механизмы.
- Рельсовые ворота намного дешевле подвесных и для их конструирования расходуется гораздо меньше деталей.
- Откатные варианты считаются самыми удобными, а поэтому наиболее востребованы. В начале проектируется рельса, а затем крепятся ролики на нижнюю часть каркаса или один ролик на верхнюю часть.
Это важно! Установка ворот требует наличие места, которое в половину больше габаритов самих ворот и предназначено для размещения роликовых элементов.
Для работы откатной системы подготавливают фундамент – роют ямы, устанавливают мощные столбы из трубы, диаметром 100 х 100 мм. Для надежности их дополнительно обкладывают кирпичом или камнями.
Движение системы происходит при помощи прочно и плотно приваренной направляющей к нижней или верхней части каркаса, закрепленном на опорных столбах.
Все элементы необходимо защитить от проникновения воды, пыли и грязи.
В воротах на стадии проектирования предусматривают удобную калитку.
В качестве обшивки применяют любой материал.
Варианты отделки
Металлоконструкцию необходимо защитить от воздействия природных и климатических явлений. Для этого поверхность грунтуют и окрашивают, и только потом приступают к облицовке.
Более популярный вариант оформления ворот — листы профнастила. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать нужный оттенок и идеально вписать конструкцию в общую картину участка.
Облицовка древесиной выглядит солидно, обеспечивая участку презентабельный вид. Чтобы оградить деревянные рейки от влияния климатических и атмосферных явлений, они подвергаются дополнительной обработке и покрываются антисептическими и влагоотталкивающими веществами.
Металлическая сетка – самый дешевый способ зашить ворота, она отличается долгим сроком службы, не сильно подвержена коррозии.
Поликарбонат – новый элемент на рынке строительных материалов, однако уже успел приобрести популярность, благодаря легкости монтажа и простоте крепления на каркас.
Металлическая конструкция для отделки ворот будет надежной и прочной, но тяжелой, что потребует дополнительного усиления и большего количества крепежных деталей.
чертежи, фото и видео » VeryDveri.ru
Ворота из металла надежны и прочны, имеют достаточно высокую стоимость, половину из которой составляет оплата за выполнение работы. Рассматривая альтернативные варианты конструкций въездных ворот, можно попробовать изготовить прочные ворота из профильной трубы собственными руками. Такую работу под силу выполнить мастеру, обладающему знаниями и мастерством по сварке. В этой статье – все о том, как правильно сварить металлические ворота, подробные чертежи, фото и видеоматериалы по изготовлению конструкции ворот.
Выбор материала для изготовления ворот и набор необходимых инструментов
Ворота очень удобно и выгодно делать из профлиста, чему есть мотивированные объяснения:
- Материал отличается достаточной прочностью.
- Профлист не обладает значительным весом, что позволит исключить деформацию и провисание створок ворот и калиток.
- Возведение фундамента при устройстве ворот выполняется только под отдельно стоящие опорные столбы.
- Ворота из металлического профиля служат надёжной защитой территории от несанкционированных проникновений, защищают участок от любопытных взглядов и надежно разграничивают территорию.
Ворота из профлиста
- Профиль из металла имеет доступную стоимость.
- Монтаж ворот из профлиста легко осуществить своими руками.
Для изготовления ворот потребуются строительные материалы, которые необходимо приобрести заранее. Итак, для выполнения работ потребуются:
- Труба металлическая профильная для опорных столбов ворот размером 100 х 100 мм.
- Труба размером 50 х 50 мм для изготовления каркаса створок.
- Труба 40 х 22 мм для изготовления подкосов и перемычек, которые обеспечивают жесткость и устойчивость створок.
- Профильный металлический лист для устройства обшивки ворот.
- Крепежные метизы.
- Фурнитура (петли и накладки), запорные механизмы (крючки, щеколды, защелки, замки).
- Отделочные материалы (если будет производиться окраска ворот).
- Роликовые механизмы – если предусматривается изготовление откатных створок.
Каркас ворот
При изготовлении ворот необходимо использовать следующий инструмент:
- Сварочный автомат и электроды к нему.
- Болгарка.
- Дрель электрическая с набором сверл.
- Рулетка.
- Строительный уровень.
- Уголок.
- Молоток.
- Краскопульт, малярные кисти или валики.
Схема: ворота из трубы
Этапы изготовления металлических ворот
Для изготовления прочной конструкции ворот из профильных труб следует строго придерживаться определенного плана работ, включающего несколько этапов.
- Подготовка эскиза конструкции – очень ответственный этап, который включает разработку эскизов и проведение необходимых расчетов потребности материалов. Ошибки на данном этапе недопустимы, иначе существует опасность изготовления бракованных деталей. При разработке чертежей учитывают различные нюансы принятых конструктивных решений.
- Приобретение и заготовка материала – на этом этапе происходит приобретение необходимых материалов, предварительная обработка труб, очистка их от ржавчины, обезжиривание металлических поверхностей бензином или растворителем.
- Раскрой металлических деталей – по изготовленным чертежам проводится нарезка труб по размерам.
- Монтаж опорных столбов – для установки опорных столбов требуется предварительно выкопать две ямы. Размеры ям – 50 х 50 х100 см. При монтаже столбов очень важно выставить их строго вертикально, укрепление столбов в ямах производится послойной засыпкой крупным щебнем, бутовым камнем с заливкой бетонным раствором. Полное затвердевание достигается за 3 суток.
Как устроены ворота из профильной трубы
- Изготовление каркаса ворот (сваривание труб) – самый ответственный этап в изготовлении ворот. Необходимо периодически проверять соответствие геометрических форм и размеров, проводить промеры углов. На этом этапе укрепляются декоративные элементы и замки. После сваривания конструкций детали ворот очищают от шлака, проводится шлифовка сварных швов.
- Монтаж петель, навешивание каркаса на опоры – эту работу необходимо выполнять с помощником, чтобы избежать перекоса створок. Вначале производится приваривание петель к укрепленным столбам, затем к каркасу.
Совет! Выполнение сварочных работ необходимо проводить в специальной защитной спецодежде.
- Окраска конструкций ворот – перед покраской ворот следует провести предварительную обработку металлических частей грунтовкой. Такая обработка защитит ворота от преждевременного поражения ржавчиной. После высыхания грунтовочного слоя можно приступать к финишной отделке ворот. Для нанесения краски удобно использовать краскопульт, валики или кисти. Если конструкция предусматривает отделку декоративным материалом (дерево, пластик, поликарбонат, профнастил), обшивка ворот продолжается с соблюдением определенных технологий выполнения работ.
- Декоративная отделка створок ворот – выполняется путем закрепления отделочных элементов с помощью саморезов.
- Автоматика для ворот – монтажные работы по установке автоматики выполняются при оснащении ворот механизмами принудительного открывания створок.
Виды ворот из профильной трубы, их достоинства и недостатки
Выбор того или иного типа ворот из профильной трубы напрямую зависит от многих факторов: типа территории и особенностей ее использования; наличия различных хозяйственных построек; личных требований к декоративной отделке забора и ворот.
Механизм раздвижных ворот
Различают два основных типа ворот:
- Откатные – такими воротами удобно оборудовать участок, на который часто въезжают автомобили. Откатные ворота оборудуются дополнительной автоматикой, позволяющей легко и быстро открыть въезд во двор или гараж, не покидая салона автомобиля. Откатные створки никогда не травмируют автомобиль даже при самом сильном порывистом ветре; не требуется расчищать большие территории от снега, чтобы открыть ворота в особенно снежные зимы. Конструкция отличается высокой прочностью, долговечностью. Единственный минус в конструкции откатных ворот – отсутствие калитки. Что касается изготовления створок своими руками, то выполнить самостоятельно допускается лишь малую часть работ – створки приобретаются обычно в полной заводской сборке.
- Распашные – эти ворота не отличаются сложной конструкцией, поэтому их изготовление под силу любому мастеру. Ворота могут быть оборудованы калиткой. Для распахивания створок необходимо достаточно много свободного места, поэтому следует следить за чистотой дорожного покрытия, вовремя производить зачистку выпавшего снега. Распашные ворота не удается полностью автоматизировать. Данный тип ворот отличается монументальностью поэтому следить за качеством работ по установке и бетонированию столбов требуется с особой тщательностью. Минусом конструкции можно считать возможное провисание створок под собственным весом.
Как сварить ворота из металлической трубы: видео
Ворота из профильной трубы: фото
Вконтакте
Google+
Ворота из профильной трубы своими руками
Гаражные и входные ворота часто становятся объектом самостоятельного изготовления. Связано это и с достаточно простым устройством, и с доступностью материала, и с трудностью транспортировки готового изделия, особенно, когда загородный дом размещается далеко от дорожных трасс.
Чертеж ворот
Материалы для сооружения
Конструкция ворот проста: она включает в себя каркас и материал створки. И если последний может быть разнообразным., то основой каркаса служит, как правило, профильная труба.
Она изготавливается из стали разных марок с термической обработкой и без нее. Качества изделия зависят как от состава исходного сырья, так и от способа получения:
- горячедеформированные;
- холоднодеформированные – отличаются высокими прочностными характеристиками;
- электросварные;
- электросварные холоднодеформированные – наиболее надежные и прочные, но отличаются более высокой стоимостью.
Основным отличием профильной трубы служит форма сечения: квадратная, прямоугольная (с прямыми углами и закругленными) и овальная. Изделия с квадратным и прямоугольным сечением значительно упрощают процесс монтажа и транспортировки. При этом такая форма значительно снижает металлоемкость, что в свою очередь уменьшает стоимость.
В качестве обшивки створки применяются следующие материалы.
- Металлический лист – рекомендуется использовать оцинкованное железо, так как оно отличается более высокими антикоррозийными свойствами. Материал обеспечивает высокую механическую прочность, стойкость к температурным перепадам, но обладает большим весом, что затрудняет монтаж своими руками.
- Профнастил – продукт холодного проката из оцинкованной стали. Для изготовления ворот применяется несущий профнастил, с высотой от 45 до 160 мм. Материал имеет различную рельефную поверхность, может быть окрашен или покрыт слоем защитного полимера. На фото демонстрируется образец.
- Дерево – используется обычная обрезная доска, обработанная антисептической грунтовкой, окрашенная или покрытая лаком. Материал, конечно, обладает более высокими декоративными свойствами, но механическая его прочность значительно ниже.
Этап проектирования
Распашные одно- или двустворчатые ворота состоят из рамы и створы, последняя – из каркаса и обшивки. Несмотря на очевидную простоту конструкции перед изготовлением, особенно если это первая работа своими руками, рекомендуется не только замерить, но и сделать чертеж изделия.
- Замер – параметры входа в гараж или проема ворот должны соответствовать размерам автомобиля, и учитывать площадь, которую занимает распашная створка.
- Чертеж – на эскизе отражается размер рамы, и параметры створы, которая должна свободно входить в раму. Также на рисунке указывается наличие ребер жесткости, а если речь идет о внешних воротах, то и параметры столбов.
- Расчет материалов – по чертежу рассчитывается метраж профильной трубы и количество обшивки. При этом следует обращать внимание на площадь полученной двери: при большой ее величине парусность изделия будет сильно возрастать, что означает существенное повышение нагрузки на профиль, а, значит, и увеличение размеров сечения.
Изготовление ворот своими руками
Выполнение подобной работы возможно лишь в том случае, если наличествует опыт работы со сварочным аппаратом. Сам процесс достаточно прост.
- Профильная труба соответствующего сечения – 40*20, 50*50, 60*30, в зависимости от массы створки и парусности, очищается от грязи и ржавчины с помощью металлической щетки, обезжиривается и покрывается грунтовкой. Затем трубы можно покрасить.
- Согласно расчетам нарезаются фрагменты профильной трубы нужных размеров.
Если речь идет о внешних воротах, то на первом этапе изготавливаются опорные столбы для конструкции – кирпичные, бетонные или деревянные, на них устанавливаются стойки, к которым в свою очередь будут крепиться дверные петли.
- Рама сваривается по углам. При этом нужно следить за тем, чтобы каркас находился на одной плоскости. Рекомендуется разместить будущую раму на кирпичных столбиках одинакового уровня, а затем приступать к сварке. После окончания швы зашлифовываются. На фото представлен рабочий момент сварки.
- К раме привариваются опорные площадки для крепежа. Готовый каркас может быть закреплен на металлические закладные или анкерами к стенам.
- Для створки отрезаются необходимые фрагменты трубы. Рекомендуется разложить детали створки внутри каркасной рамы на временные опоры, чтобы добиться точного нахождения двери в плоскости рамы. Для свободного закрывания необходимо оставить зазор: со стороны установки петель его величина равна толщине половинок петель, а с других – 0,7 см.
- Створки свариваются, швы зашлифовываются. Для усиления рекомендуется монтаж дополнительных ребер жесткости из профиля меньшего сечения и металлических уголков.
- Нарезается обшивка – стальной лист, профнастил, с учетом того, что зазор между рамой и каркасом створки должен быть перекрыт. Металлическая обшивка крепится сваркой, деревянная – с помощью саморезов.
- Привариваются дверные петли – сначала на створку, а затем на раму ворот. Эта работа требует удержания двери в правильном положении, что своими руками сделать невозможно – требуется помощник.
Готовые ворота можно окрасить или покрыть лаком, и утеплить, если есть такая необходимость. На видео монтаж металлических ворот из профильных труб представлен более подробно.
Лучшие чертежи ворот и калиток из профнастила. Как сделать ворота из профильных труб Эскизы ворот и калиток из профильной трубы
Если вы планируете изготовление ворот своими руками, вам потребуется пошаговая инструкция, которая поможет просчитать все нюансы работ и облегчит сам процесс их создания.
Перед покупкой необходимых материалов определитесь с типом ворот, которые подходят для конкретного случая, и удобным способом их установки.
Виды конструкций
Существует множество разновидностей ворот, которые могут изготавливаться из разных материалов, оснащаться специальными механизмами. Широкий выбор позволяет создать самодельные ворота на основе особенностей помещения или территории, ваших потребностей и периодичности эксплуатации.
Перед тем как изготавливать ворота, следует изучить основные разновидности конструкций, которые пользуются популярностью.
Раздвижные
Раздвижные полотна делятся на несколько категорий. В зависимости от своих предпочтений вы сможете подобрать необходимый вариант. Для каждого типа конструкции потребуется освободить свободную площадку вдоль ограждения, чтобы створка могла свободно открываться.
Существуют консольные раздвижные конструкции , подвесные и откатные. Строение таких полотен предполагает перемещение по рельсам и иным металлическим профилям.
Подвесные варианты не пользуются популярностью для эксплуатации на частной территории, так как высота заезда ограничивается верхним профилем, на которое закрепляют полотно. Перемещение створок происходит также по данному профилю.
Некоторые владельцы загородных домов устанавливают веерные конструкции , которые получили такое название благодаря своему внешнему виду.
Откатные полотна , которые перемещаются по рельсе, расположенной вдоль стены, также не пользуются популярностью в заснеженных и северных городах.
Чтобы створка откатных конструкций свободно перемещалась по рельсе, потребуется постоянно удалять лед и прочий мусор, что не всегда комфортно в зимнее время.
Консольные полотна считаются самой оптимальной конструкцией раздвижных ворот. Полотно жестко крепится к балке, которая движется по консольному узлу и перемещает за собой створки. Несмотря на то, что строение изделий отличается сложностью, они отлично работают в зимний сезон, так как створка не соприкасается с землей .
Поворотно-откидные
Такая конструкция оптимально подходит для гаражных условий. Для установки во дворе они не подходят, так как ворота ограничивают высоту заезда. Полотно должно свободно функционировать с помощью поднятия и сдвига створки под потолок помещения.
Распашные
Такие конструкции с дверцей часто устанавливают в частном секторе на забор. В основе распашных ворот лежат столбы, два из которых располагаются на ширине полотна, а третий столб располагается рядом с калиткой, если она находится рядом с конструкцией.
Рулонные
Данные конструкции появились на рынке недавно. Ворота изготавливаются из стальных полосок, которые объединяются в гибкое полотно. Когда необходимо открыть ворота, они начинают сворачиваться и наматываются на вал. Такое решение позволяет подъехать вплотную к помещению.
Складные
Складные ворота известны многим под названием «гармошка». Открытие полотна может осуществляться вверх и вбок. Между металлическими сетками располагаются уплотнительные прокладки. Широкое распространение получили конструкции, открытие которых производится вверх.
Особенности изготовления
У каждого типа ворот есть свои особенности в конструкции. Прежде чем приступать к процессу изготовления, следует изучить схемы строения полотна и проработать план действий. Распашные ворота не относятся к числу исключений в данном вопросе. Сделать своими руками ворота распашного типа из профнастила под силу даже новичку, который ранее не работал с металлическими изделиями.
Чтобы изготовить изделия, вам потребуются навыки по работе с буром, сваркой, шуруповертом, строительной рулеткой и болгаркой. Конструкция изделий создана таким образом, что эксплуатация свободного пространства должна сопровождаться максимальной функциональностью. За надежность ворот отвечают блоки роликов, которые располагаются в нижней части профильной балки и двигаются за счет открытия или закрытия створок.
Есть несколько особенностей ворот такого типа, которые отличают их от других конструкций:
- при сборке полотна используются кнопочные угловые соединители, благодаря которым можно исключить провисание створок во время использования;
- крепежи материала скрываются, тем самым сохраняют декоративные свойства ворот. Также такое решение не допускает попадания посторонних предметов в пространство между профилем;
- крепление створок производится при помощи трехсекционных петель. Детали позволяют продлить срок службы конструкции.
Изучая чертежи стандартного полотна, изготовленного из профлиста, вы сможете заметить, что в качестве основы конструкции используется каркас из металлического профиля квадратной формы. В качестве альтернативы применяется толстостенная труба, диаметр которой составляет 30 мм.
Чтобы усилить створки, используется металлическая прожилина. Она должна располагаться горизонтально. Подобное усиление позволяет удерживать геометрию полотна.
Закрепить створки вы сможете при помощи электросварки или саморезов по металлу. Так как профлист легкий, для него будет достаточно двух крепких петель с диаметром в 20 мм. В роли несущей опоры могут выступать трубы из металла диаметром в 60-100 мм.
Крепление воротных створок осуществляется на основе забора, который присутствует на участке. Если вы планируете установку кирпичной изгороди, предусмотрите заранее монтаж закладных швов между кирпичами . К ним будут привариваться навесные опоры.
Оптимальная ширина въездных ворот на частной территории составляет 3 м. Данных габаритов достаточно для того, чтобы во двор смог заехать грузовой или легковой автомобиль. Высота ворот не должна превышать 2 метра.
В роли запорного механизма можно использовать штыри в форме буквы «Г». Они должны располагаться в нижней части створок. В землю вкапываются специальные фиксаторы, представляющие собой металлические трубки, диаметр которых превышает толщину стопорного механизма.
Чтобы новые ворота гармонично вписывались в общий интерьер участка, можно использовать профнастил для отделки каркасной части . Как правило, материал прикрепляют к каркасу полотна.
Соблюдайте дистанцию от земли, которая должна составлять 50-70 мм.
Выбор материала
На тип материала, из которого будут изготавливаться ворота, влияют габариты конструкции, ее вес и прочие факторы. Обычно рамы для створок делают из профильной трубы с сечением в 60х40 мм. Выбирайте металл, толщина которого составляет 1,5-2 мм.
Размер сечения также зависим от массы ворот, но специалисты рекомендуют осуществлять выбор на основе следующих показателей:
- если общий вес воротных створок не превышает 150 кг, можно воспользоваться трубой, сечение которой составляет 80х80 мм. Толщина металла должна составлять 4 мм;
- при весе металлических ворот от 150-300 кг необходимо использовать трубу с сечением 100х100 мм и толщиной в 5 мм;
- если вес конструкции превышает 300 кг, вам подойдут железные трубы, сечение которых составляет 140х140 мм при толщине материала в 5 мм.
Для создания стоек можно воспользоваться кирпичом, деревом или бетоном. При выборе материала следует изучить свойства и его стойкость по отношению к предполагаемым нагрузкам.
Петли могут обладать регулируемыми или нерегулируемыми механизмами. Следите за тем, чтобы материал изготовления обладал высоким качеством, так как петли должны выдержать вес полотна.
Замок может обладать механическим строением или функционировать на основе электромеханики. Выбор следует осуществлять на основе своих предпочтений. Также вам потребуется краска для окрашивания стоек и обшивки из металлопрофиля.
Обшивка может изготавливаться из любого материала. Многие люди делают обшивку из профиля, некоторые владельцы загородных домов выбирают комбинированные варианты из дерева и металла или ПВХ. Для данной цели подойдет любой вариант, который вам понравится.
Если вы планируете создание автоматических ворот, делайте каркас более прочным. Автоматику можно установить сразу или позже.
Размеры
Оптимальный вариант – строительство ворот одновременно с изгородью. Однако многие люди сталкиваются с ситуацией, когда им необходимо произвести расширение проезда или заменить старое изделие. В этом случае потребуется произвести точный расчет будущих ворот.
Осуществляя замеры и рассчитывая необходимое число материала, принимайте во внимание покрытие подъездных путей . Если ваша территория оснащена асфальтовой, бетонной или плиточной поверхностью, можно оставить просвет в 5 см. Если же на дороге присутствует трава, увеличьте просвет до 10 см для комфортного открывания ворот.
Не забудьте оставить зазор между створками, чтобы в будущем была возможность нивелировать смещение опор.
Инструменты и комплектующие
Ворота могут обладать разнообразным строением. Многие люди оснащают полотна встроенными калитками для удобства. Перед созданием ворот вам потребуется тщательно продумать, как будет выглядеть готовое полотно, нарисовать схему или эскиз конструкции. Такое решение поможет вам определиться с инструментами и материалами, которые потребуются для создания полотна.
Стандартный перечень комплектующих для создания ворот состоит из следующих позиций:
- обшивка для створок, опорные трубы;
- арматура для создания ребер жесткости;
- труба из профиля либо квадрат из металла под каркас конструкции;
- грунт, материал для покраски;
- шпингалет, фиксаторы или механизмы затвора;
- петли для створок, направляющая и доводчики при необходимости.
Также потребуются следующие инструменты:
- строительный шнур из капрона;
- аппарат для сварки;
- молот;
- шуруповерт или дрель;
- электрическая болгарка;
- специальные ножницы по металлу.
При планировании новых ворот вам потребуется уделить особое внимание габаритам конструкции, присутствию калитки. За счет больших створок увеличивается масса всей конструкции, поэтому раму следует изготавливать из усиленного материала.
Как правильно сделать своими руками?
Ворота изготавливаются поэтапно. Процесс делится на два шага:
- монтаж стоек для навешивания полотна;
- создание распашных ворот.
Вы можете производить замену этапов, но столбы для воротной конструкции должны отстоять минимум семь дней, после чего можно навешивать на них каркас. Чтобы не тратить зря время, можно приступить к сварке.
Монтаж опор
Опоры можно изготовить из:
- профильной трубы;
- столбов из бетона. Можно купить готовое изделие или произвести заливку самому;
- кирпича или натурального камня.
- деревянного бруса.
Монтаж опор может осуществляться при помощи следующих способов:
- забивка . Глубина забивки должна составлять около 1,5 метров. Данный метод считается самым быстрым и экономичным. При выборе такого метода следует внимательно следить за уровнем, чтобы ворота не перекосились;
- бетонирование с армированием . Вам потребуется произвести укрепление столба при помощи бетона.
Пошаговая инструкция по установке опор:
- если вы решили делать бетонирование, вам потребуется пробурить котлован с минимальной глубиной в 1 метр. Делать бурение необходимо буром, диаметр которого более 200 мм.
- глубина котлована будет зависеть от степени промерзания почвы в вашем регионе. Ширину сторон можно определить с помощью качества почвы и размеров самой опоры.
- создайте подушку для бетона высотой в 150-200 мм. Она должна состоять из песка и щебня. Подушка используется для исключения углубления стоек;
- затем потребуется монтировать столб и выровнять его с помощью строительного уровня. После выравнивания опоры можно приступать к заливке;
- забетонированная конструкция должна выстоять в течение недели. Это минимальный срок, который необходим для застывания бетона. Не забывайте периодически смачивать бетон водой, чтобы исключить появление трещин;
- чтобы повысить надежность опор, потребуется произвести армирование и вывести пару арматурных закладных под петли.
Создание створок
Перед тем, как начать строительство конструкции, следует определиться с местоположением и внешним видом ворот. Место, где производится монтаж изделий, может влиять на облик всех элементов.
Если вы планируете установить ворота на территории заднего двора, при въезде в садовую зону или создать ограждение для будущей площадки под строительство, вам потребуется выбирать простые материалы. Для парадных ворот следует выбирать более дорогие и презентабельные изделия .
Универсальное руководство для изготовления ворот своими руками:
- подготовьте чертеж будущей конструкции. С помощью схемы вы сможете произвести точный расчет необходимых материалов;
- рама для ворот должна соответствовать габаритам финишной отделки. Соблюдая данное условие, вы сможете упростить весь процесс работы и не столкнетесь с соединительными швами на лицевой части полотна;
- при произведении расчетов следует пользоваться показателями рабочей ширины отделочных материалов;
- чтобы создать компоненты для рамы, потребуется произвести отрез трубы нужной длины и отшлифовать ее;
- шлифовка требуется для очищения изделий от ржавчины. Если на металле присутствует масляная смазка, ее можно удалить с помощью растворителей.
Сварка
При взаимодействии со сваркой не стоит забывать о мерах предосторожности. Если у вас недостаточно опыта, обратитесь к специалистам. С помощью такого способа вы сможете повысить качество работы и получить конструкцию привлекательного вида.
Стыки следует осуществлять таким образом, чтобы в трубу не затекала вода . Если сварить стыки неправильно, в трубу будет попадать снег или вода, которые в теплую погоду начнут увеличиваться в объеме. Это приведет к расширению стенок изделия и деформации всей конструкции.
Если вы варите внешний и внутренний каркас, потребуется соблюдение шахматного порядка. Таким образом можно исключить разрывы сварочных швов при тепловых расширениях.
Ребра жесткости оказывают влияние на устойчивость к ветровым нагрузкам. Если вы производите зашивку забора с помощью отделочного материала, производите приварку трубы в средней части наружного шва. Таким способом вы обозначите место прикрепления обшивочного материала.
Приваривание петлей следует производить к столбам и к каркасу . Если вы использовали для изготовления столбов кирпичи, а отвод арматуры не производился, потребуется закрепить на кирпиче швеллер, после чего приступить к сварке петель.
Грунтовка
Независимо от того, какой материал вы используете для создания каркаса, для него потребуется грунтование. Грунтовка продлевает срок службы краски и делает процесс ее нанесения более комфортным. Места сварки следует грунтовать более тщательно.
Окрашивание каркаса
Перед покраской следует удалить с каркаса всю пыль. Чтобы покрасить деталь, можно использовать любой тип краски. Большинство людей пользуется краскопультом, так как он гарантирует более ровное наложение слоя. Использование кисточки затягивает процесс, но понижает расход краски .
С помощью данного пошагового руководства вы сможете самостоятельно изготовить ворота и максимально упростить процесс.
О том, как установить ворота своими руками, смотрите в следующем видео.
Красивые примеры и варианты
Красиво оформленные ворота будут привлекать внимание к участку и демонстрировать хороший вкус своего владельца. Пользуются популярностью ажурные полотна. Декоративные створки выглядят дорого и утонченно. Внутреннюю сторону конструкции можно обшить листами поликарбоната. Внешне такие ворота смотрятся как настоящее произведение искусства.
Изделия можно установить на даче или на загородном участке. Узорчатыми элементами вы сможете показать индивидуальность своей территории.
Витражные вставки на въездных воротах придают всей территории эффектность и необычность. Конструкции демонстрируют свою яркость и нестандартность, привлекая внимание окружающих. Вы можете выбрать любой дизайн в зависимости от своей фантазии. Стилистика идеи должна сочетаться с остальными компонентами конструкции.
Если вы хотите придать участку более строгий облик, обратите внимание на глухие ворота из металла с элементами ковки. В них будет гармонично сочетаться металл с декоративным орнаментом. Выбранная конструкция будет показывать хороший вкус своего владельца и скроет территорию от любопытных взглядов.
На участок, который граничит с посадками, можно установить ворота из природных материалов. Для опоры можно использовать камень. Такие полотна красиво смотрятся на фоне природы. Натуральные компоненты будут служить долго, если вы обработаете поверхность с помощью защитных средств .
Прочность ворот гарантируется каменными опорами. Такая конструкция удобна, так как при замене основного полотна не потребуется демонтаж всех ворот целиком.
Компактные ворота белого цвета всегда привлекают внимание. Белое цветовое решение дарит изделиям легкость и невесомость. Хоть ворота и обладают броским цветом, они будут органично сочетаться с общей стилистикой территории.
Конструкция будет обращать на себя взоры прохожих, так как существует мнение, что такие ворота могут позволить себе только состоятельные люди.
Откатные изделия с оригинальным дизайном будут хорошо смотреться на даче. Они способны сэкономить место на участке и будут радовать вас своим современным стилем.
Многие люди обустраивают ворота деревянными калитками, которые могут использоваться не только в качестве входа на территорию, но и для зонирования пространства.
Территория вокруг своей дачи или частного дома, которая ограждена забором – должна иметь ворота и калитку, без них не обойтись, и понятно почему. Большое разнообразие продающихся материалов, из которых можно своими руками возвести вход и въезд на подворье, позволяет выбирать между множеством вариантов исполнения. Наиболее часто используемым из них, являются ворота, сделанные из профильной трубы.
В некоторых случаях профтрубы используют и для сооружения всей ограды, создавая, таким образом, цельный комплекс с одинаковым внешним видом. При наличии сварочного аппарата, необходимых материалов и желания, ворота из профильной трубы, сделанные своими руками, станут гордостью хозяина на долгие годы.
Cодержание статьи
Необходимые материалыДля этого понадобится три трубы сечением 60х60 мм длиной по 3,3 м. Их необходимо вкопать в землю на глубину не менее полутора метров. Если высота другая, то используется соотношение – одна треть всей длины опоры должна быть заглублена. К нижней части опорных труб необходимо приварить пятку 20х20 см из листового железа (это обеспечит стабильную устойчивость).
После проверки расстояний между опорами и их строгого вертикального положения, ямы, в которых они установлены, заливают бетоном. Для дополнительной устойчивости все опоры связываются уголком, который проложен между ними в неглубокой (до 10 см) траншее, которая затем тоже может быть забетонирована.
Для противостояния коррозии, части опор, которые будут находиться в грунте, тщательно зачищаются и обрабатываются битумной мастикой.
Самым сложным этапом установки ворот из профильной трубы является приваривание петель. Прежде чем соединять каркас с опорными столбами через петли, его необходимо установить в правильном положении и надежно зафиксировать с помощью клиньев и подпорок.
Имеет смысл прихватить сваркой створки (после установки ее легко убрать) для соблюдения нужной геометрии конструкции при установке. Каркас затем также прихватывается металлическими полосами к опорам. Таким образом, ворота уже стоят, но пока не могут открываться, потому что петли все еще не приварены.
Только после того, как проверены все параметры правильности положения створок ворот и калитки между опорными столбами, можно приваривать петли. Очень важно – две петли одной створки должны находиться на одной оси вращения , иначе одна из петель со временем будет вырвана.
Ворота из профнастила своими руками (видео)
Обшивка и запирающие устройства
Ворота из профильной трубы, сделанные своими руками практически готовы. Осталось только обеспечить их запорными устройствами и обшить профнастилом.
Запоры делаются из 20-ти мм трубы, два отрезка которой горизонтально привариваются к каждой створке в середине сходящихся сторон створок. В нижних углах (на расстоянии 5-10 см) вертикально привариваются еще по одному такому же отрезку той же трубы для фиксации ворот снизу металлическими Г-образными прутьями (как в открытом, так и в закрытом положении створок).
Выше или ниже горизонтального запора привариваются петли (ушки) для навесного замка (как правило – с наружной стороны). Ворота и калитку, при желании, можно оснастить своими руками врезными или накладными замками, которые тоже привариваются к каркасу.
Следующим этапом проходит очистка от ржавчины и обработка антикором всей поверхности каркаса с последующей грунтовкой и покраской. Профнастил вырезается по нужным размерам, с обязательной примеркой, и закрепляется саморезами или заклепками.
Наиболее распространенным материалом для создания ворот своими руками считается профильная труба. Это неудивительно, ведь ее применяют для этих целей благодаря некоторым весомым преимуществам по сравнению со схожими аналогами:
- достаточно низкая стоимость;
- высокая прочность;
- легкий вес;
- удобство в обработке;
- эстетичный внешний вид;
- долговечность при эксплуатации.
Профильные трубы при использовании в качестве материала для ворот, помимо положительных качеств, имеют и недостатки, такие как склонность к коррозии в условиях повышенной влажности, а также неудобство при нанесении грунтовки и краски на поверхность. Однако, данные отрицательные стороны совсем не существенны по сравнению с преимуществами.
Как правильно выбрать?
Чтобы ворота из профильной трубы, сделанные своими руками, получились не только прочными, но и внешне привлекательными, необходимо подобрать для их изготовления качественный материал. Лучше всего для таких целей подойдут заготовки прямоугольной и квадратной формы, выполненные из углеродистого металла либо нержавеющей стали.
Бесшовные трубы используются для больших нагрузок, поэтому их чаще всего применяют для сварки каркасов, опор и рам ворот. Таким образом, выбирая профильные заготовки, необходимо учитывать сечение в зависимости от их предназначения:
- для опор – 100х100 мм;
- для рамы и каркаса – 40х40 мм или 50х50 мм;
- для перемычек и решетки – 40х20 мм.
Некоторые используют для возведения конструкции обрезки, оставшиеся после других сварочных работ, что делать крайне нежелательно, так как ворота будут тяжелыми и слишком громоздкими.
Для справки! Изделия из нержавеющей стали плохо выдерживают большие нагрузки, поэтому их лучше использовать в качестве отделки для ворот или калитки. К тому же трубы из этого материала будут стоить несколько дороже, чем те, которые выполняются из оцинковки или углеродистого металла.
Процесс выполнения работ
Перед тем как начать сооружение ворот своими руками из профильной трубы, необходимо определиться с их дизайном. Так, конструкция может выполняться по одному из следующих типов:
- ажурные;
- кованые;
- решетчатые;
- обшитые деревом, сайдингом или профлистом.
Если новичок решил самостоятельно сварить ворота, специалисты советуют остановить свой выбор на распашных. Их достаточно просто сделать, воспользовавшись заранее подготовленным проектом, материалом и специальным оборудованием.
Подготовка чертежей
Проект необходим для грамотного расчета объема материала и длины заготовок. При этом следует учитывать, что размер конструкции должен быть приемлем для частого использования автомобиля.
Таким образом, проем – не менее 3 м, а высота – более 1,6 м. В случае, если предполагается в конструкции калитка, то ее ширина должна составлять не менее 1 м, такое расстояние будет достаточным для входа-выхода человека с любой комплекцией.
В том случае, если новые ворота необходимо поставить на ранее возведенный забор, подготовить их эскиз все же следует. Делается это для того, чтобы тщательно продумать все детали будущей конструкции и выбрать для нее лучший вариант дизайна, который будет гармонично вписываться в общий вид приусадебного участка.
Обработка материала
Перед тем как начать собирать конструкцию, следует подготовить весь материал для будущих работ. Для этого профильные трубы необходимо тщательно осмотреть с целью выявления на них дефектов.
Если изъяны будут замечены, то части такого профиля лучше использовать для вспомогательных элементов, но не для опор и рамы. В случае, если на заготовках будут обнаружены коррозийные образования, профиль следует зачистить с помощью наждачной бумаги перед тем, как резать.
Детали, которые предназначены для отделки, готовятся отдельно. В зависимости от сложности композиции и опыта работы со сваркой, ее можно сделать самостоятельно, заказать у мастера, либо приобрести готовые ажурные мотивы в специализированных магазинах.
Важно! Для того, чтобы распашные ворота не получились перекошенными, все детали для них режутся попарно. При этом следует максимально точно соблюдать симметрию вплоть до миллиметров.
Установка опорной конструкции
После того как все необходимые предварительные работы выполнены, можно приступать непосредственно к возведению конструкции. Для начала следует произвести замеры согласно чертежу проекта и поставить разметку под 3 ямки. Такое количество лунок необходимо в случае, если в проекте предусмотрена калитка.
Для установки опоры для ворот вырываются ямки округлой формы, диаметр которых составляет не более 0,5 м, а глубина – до 1 м. Дно всех лунок засыпается песком либо щебнем и тщательно утрамбовывается. Затем в них устанавливаются опоры из профильных труб в строго вертикальной форме. Чтобы этого добиться, используют строительный уровень.
После того, как столбы выровнены, ямки засыпаются щебнем, перемешанным с цементирующим раствором до заполнения. Таким образом, получается своеобразный фундамент под каркас ворот и, чтобы выполнять с ним дальнейшие действия, необходимо выждать время до его полного затвердения. Как правило, данный период длится неделю-две, в зависимости от погодных условий.
Сборка рамной конструкции
Пока фундамент под опоры застывает, можно заняться сваркой рамной конструкции для ворот. Чтобы она полностью соответствовала своему предназначению, необходимо соблюдать во время работы точность и аккуратность, то есть расстояния между отрезками должны оставаться неизменными, а сварочные швы выглядеть привлекательно – без громоздких наплывов.
Внимание! Все сварочные работы следует выполнять вдали от легковоспламеняющихся веществ, при этом надев защитную одежду и маску, а также соблюдая все правила техники безопасности.
После того как рама готова, к ней приделывают оставшиеся части конструкции с помощью сварки. Вешаются створки на предварительно зафиксированные на опоры петли, которые не должны скрипеть и заедать.
Завершающим этапом в изготовлении ворот является удаление жира и масла с поверхности материала, его грунтовка и дальнейшая покраска. Обезжиривание каркаса проводится с помощью обычного растворителя, а к выбору грунтовки и краски следует подойти основательно, чтобы надолго сохранить привлекательный внешний вид конструкции.
Сварить крепкие ворота из профтрубы своими руками, особенно распашные, не будет сложно даже новичку. Главное в данном процессе – грамотно составить чертеж, сделать точные замеры, просчитать нужное количество материала и выполнить саму сварку деталей. Если опыт в таких работах полностью отсутствует, ее лучше доверить опытному мастеру, а установку провести уже самостоятельно.
2018-04-25
В наше время для ограждения загородного участка часто применяется профнастил. Чтобы поддержать общий архитектурный стиль ворота и калитки так же выполняют из этого материала. Каркас для данных изделий изготавливается из профильной трубы. Этот материал эстетичен, удобен в обработке, обладает высокой прочностью. Обладая навыками в сварочном деле, можно изготовить красивые и надежные ворота самостоятельно. Разберемся, как сварить ворота на забор из профильной трубы своими руками.
Источник заборы-для-вас.рфМатериалы для изготовления
Для изготовления ворот понадобятся:
- Профильная труба.
- Профильный лист для обшивки каркаса.
- Заклепки или саморезы для крепления профлиста.
- Ролики для откатных ворот.
- Фурнитура: замки, петли, ручки.
Профильная труба может быть следующих размеров:
- 60 х 30 мм для изготовления каркаса ворот;
- 100 х 100 мм для столбов;
- 40 х 20 мм для перемычек и ребер жесткости.
Профильный лист можно использовать любой конфигурации и цвета, толщина металла должна быть не менее 0,4 мм. Профильную трубу удобнее использовать прямоугольного или квадратного сечения. Для тренировки навыков сначала лучше изготовить калитку.
Изготовление калитки
Рассмотрим, как сварить калитку из профильной трубы своими руками. Для ее изготовления необходимо учитывать расположение. Калитка должна находиться на ровной местности, без ям, впадин и уклонов. Так же следует учитывать удобство использования. Располагаться она должна напротив входа в дом или напротив дорожки, ведущей к входу кратчайшим путем.
После выбора места установки калитки, выполняются замеры и чертеж изделия. Стандартный проем должен быть не менее 1 метра в ширину, высота – на уровне забора. Следует учитывать, что чем выше высота калитки, тем больший у нее вес, и тем большое воздействие она будет оказывать на опорные столбы и петли.
Источник dostup-zabor.ruОсновные этапы изготовления:
- Производится установка столбов. Для этого применяются профильные трубы 100 х 100 мм. Они заглубляются на 1-1,5 м и бетонируются.
- Изготавливается каркас калитки из профиля 60 х 30мм. Трубы очищаются и обрабатываются антикоррозийными средствами. Далее, согласно чертежа, производится нарезка труб необходимой длинны. Стыки на углах должны быть отпилены и сварены под углом 45°. Таким образом получается более эстетичная и надежная конструкция.
- Из трубы 40 х 20 мм вырезаются и привариваются дополнительные перемычки.
- К калитке привариваются завесы. Затем завесы с калиткой привариваются к опорным столбам.
- Все сварные швы шлифуются. Каркас калитки и столбы окрашиваются.
- Далее калитка обшивается профлистом. Крепится он с помощью кровельных саморезов или заклепок. Отверстия под заклепки необходимо предварительно просверливать.
- На готовую калитку крепится ручка и замок.
Изготовление распашных ворот
Рассмотрим, как сделать ворота из профнастила распашного типа. Основными преимуществами данного типа ворот являются:
- простота изготовления;
- дешевизна;
- надежность.
К недостаткам можно отнести:
- большая зона открывания ворот;
- сильное воздействие ветровых нагрузок.
Основным элементом ворот данного типа являются ребра жесткости. Распашная конструкция предусматривает подвешивание одной стороны створки на завесах. Вторая сторона свободно висит, и поэтому конструкция нуждается в усилении. Выполняется это с помощью трубы 40 х 20 мм.
Источник moyaograda.ruВарианты 1 и 2 самые бюджетные и подходят для ворот небольшой ширины. Применяются в регионах с небольшой ветровой нагрузкой.
Варианты 3-5 – баланс между соотношением веса и надежности. Различные вариации предусматривают усиление конструкции шпингалетами, поддерживающими колесами, запирающими устройствами.
Вариант 6 – является идеальным для автоматически открывающихся ворот. Не требует дополнительных запорных и поддерживающих устройств.
Есть дополнительные варианты усиления конструкции с помощью уголков, либо профильной трубы в углах створок. Опытные специалисты подскажут оптимальный вариант для конкретного изделия.
Рассмотрим, как правильно сварить ворота. Для правильного изготовления необходим четкий чертеж с указанием размеров, габаритов от земли, необходимых зазоров. Далее:
- по чертежу с соблюдением углов 45° выпиливаются заготовки;
- для каркаса используется труба 60 х 30мм, для ворот небольшого размера используемых нечасто, например, на даче возможно применение профтрубы 40 х 20 мм;
- далее, заготовки каркаса и рёбер жёсткости раскладываются на ровной поверхности, проверяются правильность конструкции;
- все детали свариваются в единую конструкцию, для соблюдения правильной формы применяются угольники;
- привариваются петли, задвижки, кронштейны для замков и дополнительных устройств;
- ворота привариваются к столбикам 100 х 100мм;
- вся конструкция зачищается, убирается ржавчина, окалина;
- ворота покрываются грунтовкой.
Далее производится подготовка места установки ворот. На этом этапе следует учитывать материал покрытия въезда. Если въездная дорога покрыта асфальтом, плиткой или бетоном, достаточно оставить зазор между створкой и землей в 5 см. Если въезд грунтовый, необходимо оставить зазор не менее 10 см. С учетом этого выкапываются ямы для установки столбов. Дальнейшая сборка производится в следующей последовательности:
- снимаются завесы со створками;
- столбы устанавливаются на глубину 1-1,5 метра и бетонируются;
- после затвердевания бетона навешиваются створки;
- окрашивается конструкция;
- к каркасу с помощью саморезов или заклёпок крепится профлист;
- врезается замок, устанавливаются ручки, шпингалеты.
Для надёжной фиксации шпингалетов в землю углубляются металлические трубки. Шпингалет должен углубляться в трубку не менее, чем на 10 см для предотвращения самопроизвольного открытия при сильном ветре.
Источник stella-partner.ruВидео описание
Пример, как изготовить распашные ворота из профильной трубы в видео:
Раздвижные ворота своими руками
Раздвижные ворота – это отличный вариант для дома или дачи. Они обладают надежной конструкцией и имеют длительный срок службы. Раздвижные ворота изготавливаются из профильной трубы и обшиваются различными материалами, в том числе, металлопрофилем.
Раздвижные ворота бывают двух видов:
- Рельсовые – устаревшая модель, применяемая в основном на промышленных предприятиях.
- Консольные – наиболее распространённый вариант. Данная конструкция предусматривает наличие консоли, которая является продолжением ворот и спрятана за забором. Благодаря ей ворота перемещаются по откатным тележкам, прикрепленным к фундаменту. Каждый откатной механизм снабжен подшипниками с полимерными или металлическими катками. Сами тележки находятся в направляющей, что защищает их от загрязнения и атмосферных осадков.
При использовании в частном доме такая конструкция прослужит более 20 лет. Она рассчитана на 60000 циклов открывания-закрывания.
Достоинства раздвижных ворот:
- возможность ручного и автоматического управления;
- отсутствие ограничений по высоте и тяжести проходящего транспорта;
- лёгкость в изготовлении;
- отсутствие необходимости обслуживания.
Недостатки:
- необходимость в более мощных несущих опорах;
- требуется большая ширина забора для открытия створки.
Основные элементы раздвижных ворот:
- Верхний улавливатель.
- Поддерживающая шина.
- Зубчатая рейка.
- Нижний ограничитель.
- Ролик опорный.
- Направляющая.
- Регулируемое крепление откатной тележки.
- Откатная тележка.
- Сервопривод.
Для дистанционного управления дополнительно приобретаются: пульт ДУ, фотодатчики или световые датчики для приема сигнала пульта ДУ, препятствующие закрытию ворот, если в проеме находится какой либо предмет.
Источник сварной1.рфДля изготовления ворот из профильной трубы в первую очередь требуется чертеж со всеми размерами, габаритами, местом для отката. Ширина проема ворот должна быть не менее 3 метров, однако при заезде под углом ширину ворот следует сделать больше. Высота ворот должна быть на 10 см ниже забора. Делается это для того, чтобы спрятать направляющие и приемные ролики.
Дальнейшее изготовление откатных ворот производится по следующему алгоритму:
- Производится установка столбов. В качестве столбов можно использовать как кирпичные или бетонные столбы, так и профильные трубы сечением 100 х 100мм. Для их установки выкапывается яма глубиной не менее 1 метра, устанавливаются столбы и бетонируются.
- Монтируется фундамент под откатные ролики. Фундамент может быть как прямоугольной формы, так и в форме буквы «П» . Основу его выполняет металлический швеллер шириной 200 мм, к которому приварена арматура диаметром не менее 12 мм. Металлический каркас устанавливается в котлован и бетонируется таким образом, чтобы швеллер выступал над землей на 5-10 см. Есть вариант установки откатных роликов прямо в бетон, без использования швеллера и последующей сварки. Для этого потребуется закрепить площадку ролика с помощью загнутой внизу арматуры и соединить ее с основным каркасом фундамента.
- Изготавливается каркас ворот. Рассмотрим, как правильно сварить ворота из профильной трубы своими руками. По заранее разработанному чертежу производится нарезка профильных труб необходимого размера с обязательным соблюдением углов. В дальнейшем все заготовки следует зачисть и обезжирить. Так как длинна ворот большая, при сварке требуется особая точность. Для этого все заготовки либо раскладываются на идеально ровной поверхности, либо на временный деревянный каркас. Для этого в землю забиваются колышки по всем углам и стыкам створки ворот. На эти колышки устанавливаются трубы и соединяются с помощью сварки.
К несущим столбам приваривается:
- Одиночная стойка из профтрубы 60 х 40мм, на которую будут крепится верхний и нижний улавливатели.
- Со стороны фундамента приваривается П-образная конструкция из такой же трубы, в которой будет двигаться створка.
П-образная стойка, прикреплённая к кирпичной опоре Источник artstroy.info
- На одиночную стойку устанавливаются верхний и нижний улавливатели. На П-образную – поддерживающая шина.
- К швеллеру привариваются крепления для откатных тележек.
- Каркас ворот устанавливается на штатное место. В направляющие заводятся откатные тележки, которые в дальнейшем соединяются болтами со своими креплениями.
- К нижнему переднему краю ворот монтируется опорный ролик. Он должен четко входить в нижний улавливатель.
- Производится регулировка ворот с помощью болтовых соединений на откатных тележках.
- Все сварные швы зачищаются и окрашиваются.
- Производится облицовка корпуса ворот профильным листом. Для этого применяется материал толщиной не менее 0,4мм. Профлист крепится с помощью кровельных саморезов или заклепок.
- Производится монтаж электропривода. На всю длину ворот крепится зубчатая рейка. Она прикручивается саморезами к нижней профильной трубе. Запрещается прикручивать рейку к направляющей. На фундамент ворот крепится приводной серво-мотор. Его зубчатый вал должен войти в зацепление с рейкой. Так же на рейке устанавливаются концевые выключатели на открытие и закрытие ворот. Подключение электромотора и включателей производится по приложенной к ним схеме.
Видео описание
В этом видео о том, как сделать откатные ворота:
Заключение
В наше время сварить ворота своими руками по силам любому технически подкованному человеку. Для этого необходимы чертежи и инструмент. А такие современные материалы как профильная труба и профильный лист обеспечат высокую надежность, долговечность и отличный внешний вид изделия.
Ворота из профильной трубы своими руками
На чтение 7 мин. Просмотров 2.8k. Обновлено
Входной проем для участка, состоящий из ворот и калитки, может много сказать о его владельце как личности и является одним из показателей социального статуса.
Гармонично вписанный в экстерьер участка входной проем становится как бы его лицом. Поэтому такому элементу уделяется повышенное внимание.
Одним из популярных материалов для изготовления ворот и калиток является квадратные или прямоугольные полые изделия, позволяющие изготовить ворота из профильной трубы своими руками с минимальными затратами труда и денежных средств.
Чтобы исполнить такое сооружение своими руками, достаточно уверенного владения сварочными работами и уметь работать при разделке профилей.
Характеристика материала
Профильные трубы разрабатывались как конструкционный материал для производства каркасной мебели и создания металлических оснований для различного рода сооружений, таких как беседки, теплицы и парники и прочее.
Размерный ряд представлен профильными трубами от 20 х 20 мм со стенкой 1 – 1,5 мм, до 150 х 150 мм со стенкой до 5 мм. Основной вид изготовления – сварные изделия с одни продольным швом.
Материалом для таких труб является низкоуглеродистая сталь с высокой свариваемостью, при этом применяется металл любых степеней раскисления, в маркировке указывается возможность применения сталей спокойной разливки, полуспокойной или кипящей.
Рассмотрим виды конструкций
Основными конструкциями при изготовлении этих изделий являются распашные или откатные. Последние могут быть двустворчатыми или одностворчатыми. Важным показателем для определения конструктива исполнения являются габариты участка и расположение подъездных путей к участку.
По исполнению ворота и калитка могут быть закрытыми или светопрозрачными с различными элементами декора. Цветовое решение должно соответствовать соответствующей гамме ограждения и кровли дома. При этом активно применяется, гибка профтруб в пределах допустимых для этой операции величин.
Какие ворота установить
Выбор определяется конкретными условиями расположения въезда на участок. Если планируется установить распашные ворота, открывающиеся наружу, нужно измерить расстояние от въезда до дороги.
Видео
При ширине створки в 3,5 метра оно должно составлять не менее 6 метров, в противном случае при открывании ворот могут быть созданы препятствия для проезда по дороге. В большинстве садовых кооперативов таких условий не существует.
Остается вариант распашных ворот, открывающихся внутрь участка, в таких случаях расстояние от створок до дома должно быть не менее 5 метров.
Откатные ворота требуют расстояния от крайней стойки до границы участка не менее 7,5 – 8 метров. Они могут быть с верхней или нижней опорой, по которой производится смещение ограждения. Первый вариант предусматривает строительство несущей конструкции над въездом, которая будет ограничивать вертикальный габарит для транспорта.
Да и само изготовление такой конструкции обойдется недешево. Несущая конструкция с нижним расположением обойдется гораздо дешевле, но ее эксплуатация связана с необходимостью постоянного ухода по очистке канала, куда будет набиваться грязь. В зимнее время проблемы могут быть гораздо серьезнее по причине замерзания канала.
Выбор откатной конструкции с двустворчатыми воротами не сложнее варианта одностороннего исполнения и применяется при недостатке места для одностворчатой откатки.
Последовательность мероприятий при изготовлении створок своими руками
Видео
Как и всякое сооружение, ворота требуют выполнения определенных операций в строго определенной очередности:
- Определение конструкции въездной секции с учетом изложенных выше критериев.
- Разработка эскизного проекта для ворот из профильной трубы своими руками, чертежи выполнять обязательно. Это позволит учитывать все нюансы конструкции и рационально использовать доступный материал. Перед выполнением проекта следует выяснить наличие в доступности материала и его размеры. Эта информация понадобится в процессе проектирования.
Уточнение глубины промерзания грунта в регионе строительства. Это очень важный фактор, определяющий заглубление основания опорных конструкций. При недостаточной глубине шурфа возможны сезонные подвижки опор, что может привести к их смещению с предсказуемыми последствиями.
- Окончательные размеры створок ворот и калитки следует выбирать после установки стоек и их бетонирования, при необходимости внося коррективы в зависимости от фактического расположения опор.
- Составить подетальную спецификацию на каждую створку отдельно с указанием размеров сечения и длины.
- Заготовка деталей производится нарезкой с использованием «болгарки», каждую из них размечать отдельно при помощи рулетки и мела.
- Сборку створок нужно производить на стапеле. Его можно изготовить из обрезков бруса, оставшихся от строительства дома. Основное требования к стапелю – его строгая горизонтальность и плоскостность. При монтаже необходимо использовать столярный уровень. Детали стапеля скрепить между собой временным креплением.
- Выложить на стапеле детали обрамления рамы створки. Детали зафиксировать доступным способом, лучше всего для этого использовать струбцины. Углы проверять слесарным угольником, диагонали – рулеткой. При изготовлении каркаса ворот из профильной трубы своими руками очень важно добиться равенства диагоналей створок, что обеспечит сходимость створок и визуальное единство конструкции.
- Детали соединить прихватками, повторно проверить диагонали, после чего установить укосины. Для этих деталей применяется профильная труба меньшего размера. Укосины допускается вырезать «по месту», крепить прихватками. Для придания прочности каркасу вместо укосин допускается применять уголки из листовой стали толщиной 3 – 4 мм. Они привариваются по контуру прилегания деталей.
- Аналогичным образом изготавливается вторая створка.
Все работы по сборке створок производятся с участием минимум одного помощника.
Изготовление воротной рамы
Видео
Распашные ворота своими руками из профнастила металлопрофиля
Watch this video on YouTube
Несущей конструкцией ворот является рама, на которой крепятся стойки ворот и калитки. Для опорных деталей применяется труба профильная 150 х 150 мм со стенкой 4 – 5 мм. Порядок сборки рамы принципиально не отличается от процесса монтажа створок и выполняется в следующем порядке:
- Раскладка всех деталей производится на стапеле и собирается на прихватки с проверкой диагоналей.
- При изготовлении своими руками стоек, длину заглубляемой части определяют исходя из глубины промерзания грунта в регионе строительства. Например, для Подмосковья эта величина составляет 1,8 метра. Рама собирается окончательно без установки верхней стяжки.
- Для установки опорной конструкции необходимо отрыть два шурфа для стоек на глубину промерзания плюс 20 см. Наиболее удобно выполнять эту работу садовым или шнековым буром диаметром 200 мм. На дне устраивается дренажный слой толщиной 15 – 20 см из песка и гравия.
- Шурфы соединяются канавой шириной и глубиной 50 см.
- На ее дне также нужно устроить дренажный слой.
- Армирование можно производить дорожной сеткой с ячеей 50 х 50 см.
- Нижний слой сетки укладывается на расстоянии 5 см от дренажа, для чего можно применить обломки кирпича, второй слой армирования производится на расстоянии 10 см от первого. Фрагменты сетки скрепляются между собой вязальной проволокой.
- Верхняя перемычка рамы крепится на уровне грунта, нижняя – на расстоянии порядка 30 см под верхней.
- Раму нужно установить в подготовленные приямки, тщательно выставить по горизонтали и вертикали, после чего произвести бетонирование до уровня грунта с учетом толщины финишного покрытия двора, если таковое будет выполняться. Время полного отвердения бетона составляет не менее 30 суток. Однако допускается спустя 7 дней произвести бетонирование внутренней полости стоек с применением прутковой арматуры. После этого необходимо заглушить верхние отверстия пластинами листового метла и по их центру приварить две шпильки М16 для крепления верхней поперечины. При необходимости заезда высокого транспорта она может быть демонтирована.
- Установка створок производится по месту с привариванием петель вертикальным швом.
- По окончании работ нужно произвести антикоррозионную обработку всех металлических конструкций.
Видео
Оформление полотна ворот
Для выполнения такой операции применяются различные материалы:
- профилированный лист. В силу особенности конструкции такое полотно значительно усиливает несущую способность воротных створок, повышая сопротивляемость ветровым нагрузкам. Доступны практически любые цветовые решения. Элементы декора выполняются в виде гнутых деталей из стальной полосы размером 40 х 4 мм и прутка диаметром 14 мм;
- оформление древесиной. Представляется как наименее затратный способ, позволяющий получить достаточно эффективный результат.
Использование такого материала предполагает, что и забор вокруг участка также выполнен с применением доски. Смотрите так же как можно сварить забор из профтруб самостоятельно.
- нетрадиционные материалы – сотовый поликарбонат
Кроме того, используются:
- деревянный и металлический штакетник;
- стальной лист и изделия из него;
- листовой пластик.
Заключение
Изготовление ворот из профильной трубы своими руками не представляет собой особо сложной задачи для человека, владеющего навыками среднего уровня и достаточно компетентного для производства несложных расчетов.
Надеемся, что приведенные соображения будут полезны для успешной реализации ваших замыслов. Успехов вам!
Видео
Гаражные ворота с калиткой Распашные ворота из профильной трубы
Watch this video on YouTube
Как сделать калитку из профильной трубы
Многие владельцы дачных участков при устройстве забора предпочитают устанавливать ворота с калиткой из профильных труб. Сделать такую металлическую конструкцию можно самостоятельно. К тому же качественная калитка из профильной трубы может стать украшением дачного участка.
Характеристики профтрубы
Все фасонные трубные изделия имеют следующие основные характеристики:
- доступная стоимость;
- надежность и долговечность в эксплуатации;
- легкий вес;
- обладает значительной степенью устойчивости к механическим воздействиям и коррозионным процессам.
Каждый домашний умелец при желании сможет без помощи мастера своими руками сделать ворота из профильной трубы, что не требует профессиональных знаний и навыков. Нужно просто уверенно пользоваться дрелью, сварочным аппаратом, болгаркой. Также потребуется нарисовать простой рисунок.
Для проектируемого сооружения следует приобретать качественные строительные материалы. Но перед походом по магазинам разрабатывают подробный чертеж калитки из профильной трубы со всеми размерами.
Плюсы и минусы ворот из профтрубы
Конструкция калитки из таких трубных изделий имеет как положительные, так и отрицательные особенности.
Из достоинств следует отметить:
- Простое исполнение и установка.
- Простые земляные работы, предполагающие подготовку углублений в почве для установки опорных столбов.
- Длительный срок службы.
- Низкая стоимость.
- Достойный внешний вид.
- Стойкость к коррозионным процессам при полном отсутствии повреждений внешней поверхности труб.
Есть не только достоинства, но и недостатки, которыми обладает калитка из профтрубы:
- Существует вероятность деформации конструкции в результате механического воздействия.
- Отсутствие даже малейшей звукоизоляции.
- Коррозия возникает, если внешнее защитное покрытие слегка повреждено.
Подготовка оборудования и строительных материалов к монтажным работам
Перед тем, как сделать калитку из профильной трубы своими руками, следует приобрести строительные материалы:
- для установки опорных элементов — профильных труб сечением 100х100 миллиметров;
- для создания перемычек — профтрубы 40х20 мм;
- для устройства каркаса ворот — профнастил 50х50 мм;
- замок;
- саморезов для металлических изделий;
- грунтовка и краска для металлических изделий;
- петель;
- материал для отделки дверной поверхности, которым может быть профлист.
Дополнительно для изготовления калитки из профильной трубы в вашем распоряжении должны быть инструменты:
- рулетка;
- уровень;
- болгарка;
- дрель; Молоток
- ;
- сварочный автомат;
- электродов; Круг шлифовальный
- .
Монтажные работы
Устройство ворот с калиткой из профтрубы осуществляется в несколько этапов:
- Нарисуйте детальный чертеж предлагаемой конструкции.
- Покупка стройматериалов.
- Трубная продукция маркируется и режется.
- Установлены опорные элементы.
- Трубы привариваются к ранее возведенной раме ворот.
- После усиления конструкции приваривают петли и устанавливают каркас на опоры.
- На поверхность каркаса наносится грунтовка и окрашивается.
- Построенная конструкция обшита и декорирована.
Устройство распашных ворот с калиткой
Самостоятельное строительство ворот с калиткой несложное и осуществляется поэтапно:
- Сначала рисуется чертеж и определяется количество необходимых материалов.
- При использовании старых труб их очищают болгаркой и шлифовальным кругом, можно обыкновенной наждачной бумагой.
- Если трубные изделия были приобретены недавно и еще не подверглись коррозии, то их необходимо обезжирить бензином или разбавителем для краски. Также изделия можно красить.
- Купленные материалы вырезаны и размечены. Если ворота имеют прямоугольную форму, то трубы разрезают попарно.
- Применив ямобур, сделайте выемки для установки опорных столбов.
- Дно канавок засыпано щебнем, который станет своеобразной подушкой для опор. Затем вся конструкция бетонируется смесью из цемента, щебня и песка в соотношении 1: 4: 2. На застывание раствора отводится два дня.
- Далее необходимо максимально точно выполнить сварку каркаса ворот из профильной трубы своими руками. Это нужно сделать так, чтобы конструкция имела все доступные углы и диагонали одинакового размера.
- После этого нужно приварить петли к опорным стойкам, а затем к каркасу ворот.
- Когда очистка от последствий сварки закончена, начинают шлифовать поверхность, после чего ее обрабатывают грунтовкой и ждут высыхания.
- Нанести краску на металл.
- Профилированные листы крепятся к готовому каркасу саморезами. Их можно разместить снаружи или изнутри рамки — это зависит от личных предпочтений владельцев сайта.Если же калитку планируется оформить коваными элементами, то листы крепятся исключительно с внутренней стороны каркаса ворот. Когда для отделки используются деревянные доски, их предварительно покрывают лаком. К раме ворот привариваются кованые изделия.
Строительство откатных ворот с калиткой
Откатные ворота считаются более удобными среди аналогичных конструкций. Их легко изготовить и установить.
При устройстве откатных ворот с калиткой из профилированных труб потребуются следующие материалы:
- роликовое устройство; Металлический каркас
- ;
- профлистов или аналогичных изделий.
Металлический каркас необходимо создавать с соблюдением всех размеров, избегая малейших отклонений относительно горизонтали.
При изготовлении и установке откатных ворот придерживаются определенной последовательности:
- В первую очередь рассчитываются габариты и вес будущей конструкции.
- Нарисуйте рисунок.
- Материалы выделены и вырезаны.
- Сварка конструкции.
- Сдвижные элементы установлены.
- Установите раму.
- Ворота грунтованы и покрашены.
- Рама обшита.
- Рама и кованые элементы сварные (опция).
- Радиоуправление установлено на конструкции (опция).
Перед тем, как сварить калитку из профильной трубы, выполняется чертеж проектируемой конструкции. В процессе его разработки следует учитывать, что сбоку оставляется зазор, равный половине размера ворот.Чтобы конструкция прослужила достаточно долго, необходимо правильно рассчитать ее массу и определиться, из какого материала будет изготовлена конструкция.
Сначала бетонируют опорные элементы в вертикальном положении, после чего начинают заливку фундамента. Глубина основания и погружение столбов в землю необходимо делать не менее одного метра. В этом случае длина фундамента должна составлять ½ части ширины двери.
Работа по изготовлению каркаса предполагает сварку металлических уголков в шахматном порядке с зазором 30 сантиметров.Направляющая фиксируется на нижнем крае каркаса, после чего к ней крепятся профлисты. Наконец, на фундамент устанавливается роликовая площадка, а ее верх закрепляется на столбах. Вертикальность установки двери проверяется уровнем.
инструкций и установка своими руками. Как правильно сварить распашную калитку на заборе из профильной трубы своими руками Делаем калитку из профильной трубы
Владельцы домов в окрестностях города или приусадебных участков всегда задумываются о том, как построить большие ворота своими руками, не потеряв качества и привлекательности.
Существует множество компонентов ворот и материалов для их изготовления. Как не ошибиться в выборе? Этот вопрос всегда актуален для бдительных владельцев.
Распашные ворота — схема
Чтобы сэкономить время и избавиться от лишних хлопот, рекомендуется вызвать на помощь опытных специалистов. Если вы хотите создать что-то уникальное, вы можете освоить азы такой работы и сделать уникальные надежные ворота своими руками.
Выбор материала
Распространенным материалом для изготовления ворот является профнастил, так как масса этого материала невелика, поэтому для возведения такой конструкции не требуется армированный фундамент — достаточно только бетонирования площадь под опорами.Также не блещет профнастил своей ценой. В свое время такие конструкции ворот и заборов при обычной установке — без вкуса, смотрелись дешево. В настоящее время при эстетичном подходе к строительству изделия из такого материала выглядят довольно красиво.
Монтаж легких профлистов можно произвести своими руками.
Заборы, калитки или ворота из этого материала будут использоваться долгие годы благодаря своим прочностным свойствам и надежности.
Какие материалы мне нужно приобрести?
- Труба профильная размером 100х100 мм — используется в качестве опор;
- Труба 50х50 мм — для изготовления каркаса ворот;
- Трубы 40х20 мм — используются в качестве перемычек для повышения жесткости и прочности всей конструкции забора;
- Профилированный лист — для обшивки секций ворот;
- Саморезы для крепления элементов;
- Замки, петли и дополнительные детали для этого;
- Краска, грунтовка для металлических деталей;
- Ролики у планируемых откатных ворот.
Калитка своими руками из профильной трубы чертежи и расчет
Начальный этап
Распашные ворота — наиболее подходящий вариант для тех, кто любит все делать своими руками. Как и в любом случае ремонта или строительства, все начинается с эскизов, чертежей и расчетов необходимого количества деталей и материалов.
В случае изготовления автоматических ворот на этом этапе необходимо рассчитать количество дополнительных специальных деталей и материалов для столь сложной конструкции, составить смету затрат и все перепроверить несколько раз.
На этом же этапе необходимо осмотреть все детали профиля на предмет наличия коррозии металла и при обнаружении ржавчины обязательно очистить ее наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Купленные трубы также следует избавить от смазки бензином или разбавителем.
Подготовлен к установке, трубы можно разрезать. Разделка труб на секции производится попарно, так как такие ворота, как распашные, должны быть симметричными.
Для установки опор ворот необходимо выкопать две ямы шириной 50х50 см и глубиной около метра.
Рама откатных ворот
После вертикального расположения труб в ямах необходимо залить бетонным раствором вокруг опор, используя для прочности бутыль.
Момент окончательного затвердевания цемента колеблется, где-то через три дня при нормальных условиях окружающей среды — 250С относительно средней влажности.
Процесс сварки — следующий этап
Разберем схему расположения опор, дверей и ворот.
Труба для изготовления распашных ворот
Для идеально ровной сварки ворот и створок этот деликатный процесс рекомендуется выполнять на специальном сварочном столе или, если его нет на самой ровной доступной поверхности — на стоянке, или c . При таком способе сварки будет исключена деформация конструкции.
Прежде всего необходимо сварить внешний каркас изделия. Рекомендуется предварительно сложить все компоненты каркаса на ровной поверхности или существующем сварочном столе, чтобы получился четкий прямоугольник — все угловые части должны быть строго равными 900, а диагонали должны быть одинаковыми.
При создании слишком широких створок — более 1 метра необходимо усилить конструкцию несущими вертикальными балками.
Расположение внутренней рамы зависит от обшивки перил. При односторонней обшивке профтрубы внутри внешнего каркаса размещаются ближе к какой-либо стороне каркаса, а при двусторонней обшивке положение внутреннего каркаса должно быть посередине между трубами внешнего каркаса. Рамка.
Калитка изготавливается аналогично, но без арматурных труб для усиления, так как ее размеры не нуждаются в этом.
По окончании сварочных работ все непривлекательные сварные швы следует тщательно зашлифовать.
В случае обшивки заборов профлистом необходимо окрасить все профилированные трубы каркаса. При кованом варианте двери или из цельного металлического листа окраска производится после окончания обшивки.
Перед обшивкой необходимо прикрепить (приварить) петли. В первую очередь их устанавливают на опоры, затем на каркас, при этом стоит следить за их ровностью при установке.
Обшивка дверей неограниченна в выборе материалов. Это может быть дерево, стальной лист, профлист, ковка и т.д.
Рулонные ворота
Такие удобные ворота тоже можно сделать своими руками. В зависимости от привода отката они подразделяются на консольные, подвесные или рельсовые.
Подвесные ворота ограничивают высоту входа или выхода. Такие ворота строятся из внутреннего и внешнего каркаса, обрешетки, перемычек, необходимых для установки роликовых механизмов.
Железнодорожные ворота не ограничивают высоту входа. Такая конструкция дешевле подвесной из-за меньшего количества деталей. Недостаток только один — очистка рельсов от осадков в зимнее время года.
В этом варианте ограждения, прежде всего, необходимо установить рейку, затем прикрепить ролики внизу рамы и один ролик сверху на опоре для облегчения движения створки.
Самыми удобными в эксплуатации являются откатные консольные ворота. В то же время изготовление таких ворот не назовешь легким.
При одноручном исполнении будет затрачено гораздо больше усилий и денег, чем на подвесные ворота или на рейку.
Преимущество консоли в том, что при ее расположении на каркасе ворот вход не ограничен по высоте и не разбита дорога для укладки рельсов.
В наше время профнастил часто используют для ограждения дачного участка.Для сохранения общего архитектурного стиля из этого материала также изготавливают ворота и калитки. Рама для этих изделий изготовлена из профильной трубы. Этот материал эстетичен, прост в обращении и обладает высокой прочностью. Обладая навыками сварки, вы сможете своими руками сделать красивые и надежные ворота. Разберемся, как своими руками приварить калитку к забору из профильной трубы.
Источник заборы-для-тебя.рфМатериалы для изготовления
Для изготовления ворот потребуется:
- Профильная труба.
- Профильный лист для обшивки каркаса.
- Заклепки или саморезы для крепления профлиста.
- Ролики для откатных ворот.
- Комплектующие: замки, петли, ручки.
Профильная труба может быть следующих размеров:
- 60 х 30 мм для изготовления каркаса ворот;
- 100 х 100 мм для столбов;
- 40 x 20 мм для перемычек и ребер жесткости.
Профильный лист можно использовать в любой конфигурации и цвете, толщина металла должна быть не менее 0.4 мм. Удобнее использовать профильную трубу с прямоугольным или квадратным сечением. Для тренировки навыков лучше сначала сделать калитку.
Производство калиток
Рассмотрим, как сварить ворота из профильной трубы своими руками. Для его изготовления необходимо учитывать расположение. Ворота должны стоять на ровной поверхности, без ям, углублений и откосов. Также следует учитывать простоту использования. Он должен располагаться напротив входа в дом или напротив тропинки, ведущей ко входу по кратчайшему пути.
После выбора места установки калитки производятся замеры и чертеж изделия. Стандартный проем должен быть шириной не менее 1 метра, а высота — на уровне забора. При этом следует учитывать, что чем выше высота калитки, тем больше ее вес и тем сильнее влияние на опорные стойки и петли.
Источник dostup-zabor.ruОсновные этапы изготовления:
- Устанавливаются столбы.Для этого используются профильные трубы 100 х 100 мм. Их заглубляют на 1-1,5 м и забетонируют.
- Каркас калитки изготовлен из профиля 60 х 30 мм. Трубы очищаются и обрабатываются антикоррозийными средствами. Далее по чертежу нарезаются трубы необходимой длины. Стыки по углам следует отпилить и сварить под углом 45 °. Таким образом получается более эстетичная и надежная конструкция.
- Дополнительные перемычки нарезаются и привариваются из трубы 40 х 20 мм.
- К воротам приварены шторы. Затем к опорным столбам привариваются шторы с калиткой.
- Все сварные швы зашлифованы. Каркас ворот и столбы окрашены.
- Далее ворота обшиваются профлистом. Крепится кровельными саморезами или заклепками. Отверстия под заклепки необходимо предварительно просверлить.
- К готовым воротам крепятся ручка и замок.
Производство распашных ворот
Рассмотрим, как сделать калитку из профнастила распашного типа. Основными преимуществами ворот данного типа являются:
- простота изготовления;
- дешевизна;
- надежность.
К недостаткам можно отнести:
- большая площадь открывания ворот;
- сильное воздействие ветровых нагрузок.
Основным элементом дверей данного типа являются ребра жесткости. Распашная конструкция предусматривает навешивание одной стороны створки на шторы. Вторая сторона свисает свободно, а значит конструкция нуждается в усилении.Делается это при помощи трубы 40 х 20 мм.
Источник moyaograda.ruВарианты 1 и 2 являются самыми дешевыми и подходят для ворот небольшой ширины. Их используют в регионах с низкой ветровой нагрузкой.
Варианты 3-5 — это баланс веса и надежности. В различных вариантах предусмотрено усиление конструкции болтами, опорными колесами, запорными устройствами.
Вариант 6 идеально подходит для автоматически открывающихся ворот. Не требует дополнительных запорных и поддерживающих устройств.
Возможны дополнительные варианты усиления конструкции с помощью уголков, либо профильной трубы в углах створок. Опытные специалисты подскажут оптимальный вариант для конкретного товара.
Рассмотрим, как правильно сварить ворота. Для правильного изготовления необходим четкий чертеж с указанием габаритов, габаритов от земли, необходимых зазоров. Далее:
- по чертежу с соблюдением углов 45 ° вырезают заготовки;
- для каркаса применяется труба 60 х 30мм, для небольших ворот, которые редко используются, например, в загородном доме можно использовать профтрубу 40 х 20 мм;
- далее на ровной поверхности раскладываются заготовки каркаса и ребер жесткости, проверяется правильность конструкции;
- все части сварены в единую конструкцию; углы используются для поддержания правильной формы;
- петли, защелки, скобы для замков и дополнительных устройств приварные;
- калитка приварена к стойкам 100 х 100мм;
- вся конструкция очищена, удалены ржавчина и окалина;
- ворота покрыты грунтовкой.
Далее готовится место для установки ворот. На этом этапе следует учитывать материал входной крышки. Если подъездная дорога покрыта асфальтом, плиткой или бетоном, достаточно оставить зазор в 5 см между створкой и землей.Если вход немощеный, необходимо оставить зазор не менее 10 см. С учетом этого выкапываются ямы для установки столбов. Дальнейшая сборка осуществляется в следующей последовательности:
- снимаются шторы со створками; Столбы
- установлены на глубину 1-1,5 метра и забетонированы;
- После затвердевания бетона створки подвешивают;
- состав окрашенный;
- профлист крепится к каркасу саморезами или заклепками;
- замок врезан, ручки, защелки установлены.
Для надежной фиксации болтов защелки металлические трубки заглубляют в землю. Шпилька должна входить в трубку не менее чем на 10 см, чтобы предотвратить самопроизвольное раскрытие при сильном ветре.
Источник stella-partner.ruОписание видео
Пример того, как сделать распашную калитку из профильной трубы на видео:
Ворота откатные своими руками
Откатные ворота — отличный вариант для дома или дачи. У них прочная конструкция и долгий срок службы.Откатные ворота изготавливаются из профильных труб и обшиваются различными материалами, в том числе металлическим профилем.
Ворота откатные бывают двух типов:
- Рейка — устаревшая модель, используемая в основном на промышленных предприятиях.
- Консоль — самый распространенный вариант. Такая конструкция предусматривает наличие консоли, являющейся продолжением ворот и скрытой за забором. Благодаря этому ворота перемещаются на раздвижных тележках, прикрепленных к фундаменту.Каждый выдвижной механизм снабжен подшипниками с полимерными или металлическими роликами. Сами тележки находятся в направляющей, которая защищает их от загрязнения и атмосферных осадков.
При использовании в частном доме такая конструкция прослужит более 20 лет. Он рассчитан на 60 000 циклов открытия-закрытия.
Преимущества откатных ворот:
- возможность ручного и автоматического управления;
- без ограничений по высоте и весу проезжающих транспортных средств;
- простота изготовления;
- Не требует обслуживания.
Недостатки:
- необходимость более мощных подшипниковых опор;
- Для открытия створки требуется ограждение большой ширины.
Основные элементы откатных ворот:
- Верхний уловитель.
- Опорная шина.
- Стойка.
- Нижний упор.
- Опорный ролик.
- Гид.
- Регулируемое выдвижное крепление для тележки.
- Тележка выдвижная.
- Сервопривод.
Для дистанционного управления, приобретаемого дополнительно: пульт дистанционного управления, фотодатчики или датчики света для приема сигнала дистанционного управления, предотвращающего закрывание ворот, если в проеме есть какой-либо предмет.
Источник welded1.rfДля изготовления ворот из профильной трубы в первую очередь необходим чертеж со всеми размерами, габаритами и местом для отката. Ширина проема ворот должна быть не менее 3 метров, однако при въезде под углом ворота должны быть шире. Высота ворот должна быть на 10 см ниже забора. Это сделано для того, чтобы скрыть направляющие и приемные ролики.
Дальнейшее изготовление откатных ворот осуществляется по следующему алгоритму:
- Устанавливаются столбы. В качестве столбов можно использовать как кирпичные, так и бетонные столбы, а также профильные трубы сечением 100 х 100 мм. Для их установки выкапывается котлован глубиной не менее 1 метра, устанавливаются столбы и бетонируются.
- Монтируется фундамент под катки. Фундамент может быть прямоугольным или иметь форму буквы «П». В его основе металлический швеллер шириной 200 мм, к которому приваривается арматура диаметром не менее 12 мм. Металлический каркас устанавливается в яму и бетонируется таким образом, чтобы канал выступал на 5-10 см над землей.Возможна установка роликов отката непосредственно в бетон, без использования швеллера и последующей сварки. Для этого необходимо закрепить роликовую площадку с загнутой внизу арматурой и соединить ее с основной рамой фундамента.
- Рама ворот изготавливается. Рассмотрим, как правильно сварить ворота из профильной трубы своими руками. По заранее разработанному чертежу нарезаются профильные трубы необходимого размера с обязательным соблюдением углов.В дальнейшем все заготовки следует очистить и обезжирить. Поскольку ворота длинные, при сварке требуется особая точность. Для этого все заготовки либо раскладываются на идеально ровной поверхности, либо на временном деревянном каркасе. Для этого в землю забивают колышки на всех углах и стыках полотна ворот. На эти колышки устанавливаются трубы и соединяются сваркой.
К несущим стойкам приваривается:
- Одиночная стойка из профтрубы 60 х 40 мм, на которой будут крепиться верхний и нижний улавливатели.
- Со стороны фундамента сваривается П-образная конструкция из той же трубы, по которой будет двигаться створка.
П-образная стойка, прикрепленная к кирпичной опоре Источник artstroy.info
- Верхний и нижний уловители устанавливаются на единую стойку. На П-образной — опорная шина.
- Приспособления для раздвижных тележек привариваются к каналу.
- Рама ворот установлена на прежнее место. В направляющие вставляются выдвижные тележки, которые впоследствии привинчиваются к их креплениям.
- Опорный ролик крепится к нижнему переднему краю двери.Он должен четко входить в нижний уловитель.
- Регулировка ворот осуществляется при помощи болтовых соединений на раздвижных тележках.
- Все сварные швы зачищены и окрашены.
- Корпус двери облицован профильным листом. Для этого используется материал толщиной не менее 0,4 мм. Профлист крепится кровельными саморезами или заклепками.
- Устанавливается электропривод. На всю длину ворот крепится зубчатая рейка. Его прикручивают к нижней профильной трубе саморезами.Не прикручивайте рейку к рейке. К основанию двери прикреплен серводвигатель. Его зубчатый вал должен входить в зацепление с рейкой. На рейке также установлены концевые выключатели открытия и закрытия ворот. Подключение электродвигателя и выключателей осуществляется по прилагаемой к ним схеме.
Описание видео
В этом видео о том, как сделать откатные ворота:
Заключение
В наши дни сварить ворота своими руками может любой технически подкованный человек.Для этого требуются чертежи и инструменты. А такие современные материалы, как фасонная труба и фасонный лист, обеспечат высокую надежность, долговечность и отличный внешний вид изделия.
Ворота или калитки из профильной трубы своими руками можно увидеть на многих приусадебных участках. Хозяева стараются не тратить много денег, а все делать самостоятельно. С такой работой сможет справиться даже человек без опыта, при наличии необходимого оборудования, материалов, рекомендаций и советов, которые помогут не совершить типичных ошибок.
Ворота для ворот
Использование профессиональных труб при создании ворот стало относительно недавним. Этот материал имеет несколько видов сечения, из которых различают прямоугольную, квадратную, овальную и округлую формы.
Кроме того, трубы делятся на разные категории по материалам и прочности стали. Из них выделяют следующие виды:
- карбон;
- нержавеющая;
- Сталь цинк.
Создание красивого внешнего вида частного дома начинается именно со стен и ворот, но это не главное их качество, ведь они в первую очередь повышают уровень безопасности владельцев и имущества.
Соответственно, для изготовления ворот выбирайте только углеродистую или оцинкованную сталь … Нержавеющая сталь обладает высокой прочностью, но не способна выдерживать большие нагрузки, поэтому больше подходит в качестве основы для калитки.
Способы производства профессиональных труб
Существует несколько способов производства профессиональных труб, от которых зависит прочность и долговечность.Среди основных можно выделить следующие:
Какие трубы выбрать для создания ворот, каждый решает сам. У всех есть свои плюсы и минусы, но рекомендуется ориентироваться на материал, который удовлетворит поставленные цели.
Чаще всего используется Комплексное применение всех типов материалов … Прочная, долговечная бесшовная труба используется для изготовления каркаса ворот. Далее определяют, какие ворота будут: подвесные, раздвижные или распашные. Это очень важно при выборе расчетной схемы, дополнительных систем безопасности и материалов.
Например, многие устанавливают систему дистанционного управления, сигнализацию, видеокамеры, звонок, и все это нужно предварительно внести в конструкцию. В результате получаются красивые и безопасные ворота из прочных профессиональных труб. Подобный подход помогает сделать ворота из профильных труб своими руками.
Для самостоятельной работы человек должен иметь базовые навыки сварки, резки труб болгаркой и умение составлять чертежи. Если такие навыки отсутствуют, помогут многочисленные советы по изготовлению конструкции ворот.В Интернете есть много разных схем и пошаговых инструкций.
Профильные трубызначительно удешевляют конечную стоимость ворот. При изготовлении облицовки используются следующие материалы:
Выбор профильной трубы
Одной из основных задач при самостоятельном монтаже конструкции является выбор профтрубы. Некоторые специалисты машут на это рукой и используют различные остатки металлических труб для создания каркаса.
В результате это приводит к заметному перекосу ворот из-за большого веса, к быстрой деформации, непрезентабельному внешнему виду, а открывать и закрывать ворота просто сложно.
Остальные трубы используются исключительно для создания перемычек, молдингов или внешней отделки. Более того, даже здесь рекомендуется использовать прочную углеродистую сталь , которая выдерживает высокие нагрузки и воздействие механических и внешних факторов.
Нержавеющая сталь или ее остатки непригодны при создании ворот. Этот материал не способен выдерживать постоянные высокие нагрузки и просто деформируется. Лучше использовать его как основу для калитки или как материал для мелких деталей.
Правила расчета габаритов конструкции
Определившись с материалом каркаса и обшивки, необходимо приступить к созданию схемы, которая в первую очередь включает размеры. Несмотря на свою простоту, распашные ворота требуют точных расчетов, чтобы в итоге они идеально встали на место. Важно помнить следующие особенности:
Расчет материалов
Количество труб и денег считается только после завершения работы с чертежом и выбора «ингредиентов», которые будут использоваться для создания ворот.
Для опор подходит профиль сечением 100 × 100 мм. Это прочный продукт, который отлично выдержит большие нагрузки в течение длительного времени. В качестве материалов для каркаса или каркаса подходят трубы сечением 40 × 40 или 50 × 50 мм.
Основание для перемычки может быть выполнено из стального прутка или отрезка трубы, и здесь следует обратить внимание на качество и плотность стали … Сечение обычно выбирается 40 × 20 мм.
Не следует забывать, что выбранный тип ворот напрямую влияет на количество материалов и их требуемую прочность. Из профильной трубы можно изготовить следующие ворота:
- ажурный;
- с деревянной обшивкой;
- с обшивкой из профлиста;
- кованые;
- решетка.
Соответственно профильные трубы будут подбираться в зависимости от целевого назначения и величины нагрузки.
Калитка выбирается исходя не только из личных предпочтений или денежной оценки, когда речь идет о сборке своими руками. Еще один важный критерий — человеческих навыков … Если вы не можете сварить ворота своими руками, лучше отказаться от откатных ворот, остановив свой выбор на распашном типе, который практически не требует сварочных швов.
С учетом всех вышеперечисленных факторов рассчитывается максимальный объем материалов, затраты на оборудование и дополнительные системы, которые будут установлены для повышения безопасности дома.Например, автоматическая система дистанционного управления воротами. Это значительно сэкономит время, силы и повысит презентабельность.
Размеры ворот конструкции должны быть универсальными , чтобы любая машина могла безопасно проехать. Минимальная ширина проема обычно составляет три метра. Это расстояние позволяет проезжать через ворота не только легковым автомобилям, но и грузовикам.
То же правило применяется к калиткам, которые должны соответствовать шириной от 0,75 до 1 метра … Это позволяет людям любого размера и любого размера безопасно входить.Высота ворот позволяет защитить дом от вторжения или нежелательных взглядов. Стандартная высота ворот из профтрубы — 1,6 м, но многие предпочитают делать конструкцию высотой 2-2,5 метра.
Необходимые инструменты
Независимо от выбранного размера или типа конструкции необходимы следующие инструменты:
Это всего лишь список основных инструментов и материалов. Остальные детали добавляют специалисты при сборке ворот, в зависимости от личных предпочтений, опыта и фантазии.
Инструкции по изготовлению ворот
Для изготовления ворот необходимо следовать пошаговой инструкции. Возьмем для примера самую распространенную структуру качелей.
Как сварить калитку из профильной трубы? Перечисленные советы и инструкции помогут легко решить эту проблему самостоятельно, даже если у вас недостаточно опыта. Главное, делать все поэтапно, следовать рекомендациям и советам , чтобы избежать типичных ошибок и получить качественные и прочные двери.
На огороженной территории вокруг дачи или частного дома обязательно должны быть ворота и калитка, без них не обойтись, и понятно почему. Широкий выбор продаваемых материалов, из которых можно построить вход и вход во двор своими руками, позволяет выбирать между множеством вариантов исполнения. Чаще всего используются ворота из профильных труб.
В некоторых случаях профтрубы используются также для возведения всего забора, создавая единый комплекс с таким же внешним видом.При наличии сварочного аппарата, необходимых материалов и желания самодельные ворота из профильной трубы станут гордостью хозяина на долгие годы.
Содержание артикула
Необходимые материалыДля этого вам потребуются три трубы сечением 60х60 мм и длиной 3,3 м. Их необходимо закопать в землю на глубину не менее полутора метров. Если высота разная, то используется соотношение — должна быть утоплена треть всей длины опоры.К низу опорных труб необходимо приварить пятку из листового металла размером 20х20 см (это обеспечит стабильную устойчивость).
После проверки расстояний между опорами и их строго вертикального положения ямы, в которых они устанавливаются, заливаются бетоном. Для дополнительной устойчивости все опоры соединяют уголком, который между ними укладывают в неглубокую (до 10 см) траншею, которую потом тоже можно забетонировать.
Для защиты от коррозии части опор, которые будут находиться в земле, тщательно очищаются и обрабатываются битумной мастикой.
Самым сложным этапом установки ворот из профильной трубы является приварка петель. Перед тем, как соединить раму с опорными стойками через петли, ее необходимо установить в правильное положение и надежно зафиксировать клиньями и подпорками.
Имеет смысл приварить створку (после установки легко снимается) для сохранения нужной геометрии конструкции при установке. Затем каркас также привязывается к опорам металлическими лентами.Таким образом, ворота уже подняты, но еще не открываются, потому что петли еще не приварены.
Только после проверки всех параметров правильности положения створок ворот и калиток между опорными стойками петли можно приваривать. Это очень важно — две петли одной створки должны быть на одной оси вращения , иначе одна из петель со временем порвется.
Ворота из профнастила своими руками (видео)
Обшивка и запорные устройства
Ворота из профильной трубы своими руками практически готовы.Осталось только снабдить их запорными устройствами и обшить профнастилом.
Замки изготовлены из трубы диаметром 20 мм, два отрезка которой горизонтально приварены к каждой створке посередине сходящихся сторон створок. В нижних углах (на расстоянии 5-10 см) вертикально приваривается еще один такой же отрезок той же трубы для фиксации ворот снизу металлическими Г-образными стержнями (как в открытом, так и в закрытом положении трубы). ставни).
Над или под горизонтальным замком привариваются петли (проушины) для навесного замка (обычно снаружи).Ворота и калитки при желании можно оборудовать врезными или накладными замками своими руками, которые также привариваются к каркасу.
Следующий этап — очистка от ржавчины и антикоррозийная обработка всей поверхности каркаса с последующим грунтованием и покраской. Профнастил разрезается на необходимый размер с обязательной подгонкой и фиксируется саморезами или заклепками.
Трубки Пито
Трубки Пито могут использоваться для измерения скорости потока жидкости путем преобразования кинетической энергии потока жидкости в потенциальную энергию.
Принцип основан на уравнении Бернулли, где каждый член уравнения может быть интерпретирован как давление
p + 1/2 ρ v 2 + ρ gh
= p + 1/2 ρ v 2 + γ h
= постоянная вдоль линии тока (1)
где
p = статическое давление (относительно движущейся жидкости) (Па)ρ = плотность жидкости (кг / м 3 )
v = скорость потока (м / с)
γ = ρ г = удельный вес (Н / м 3 )
г = ускорение свободного падения (м / с 2 )
902 23 ч = высота подъема (м)
Каждый член уравнения имеет размерную силу на единицу площади Н / м 2 (Па) — или в британских единицах измерения фунт / фут 2 ( фунт / кв. дюйм) .
Статическое давление
Первый член — p — это статическое давление. Он статичен по отношению к движущейся жидкости и может быть измерен через плоское отверстие, параллельное потоку.
Динамическое давление
Второй член — 1/2 ρ v 2 — называется динамическим давлением.
Гидростатическое давление
Третий член — γ h — называется гидростатическим давлением. Он представляет собой давление из-за изменения высоты.
Давление застоя
Уравнение Бернулли утверждает, что энергия вдоль линии тока постоянна — и может быть изменен на
p 1 + 1/2 ρ v 1 2 + γ h 1
= p 2 + 1/2 ρ v 2 2 + γ h 2
= постоянная по линии потока = постоянная (2), где
суффикс 1 — точка в свободном потоке выше по потоку
суффикс 2 — точка застоя, при которой скорость потока равна нулю
Скорость
В точке измерения мы рассматриваем гидростатическое давление как константу, где h 1 = h 2 — и это p искусство можно устранить.Поскольку v 2 равно нулю, (2) можно изменить на:
p 1 + 1/2 ρ v 1 2 = p 2 (3)
или
v 1 = [2 (p 2 — p 1 ) / 3]
= [2 Δp / ρ] 1/2 (4)
9022p 2 — p 1 (перепад давления)
С помощью (4) можно рассчитать скорость потока в точке 1 — свободный поток перед потоком — если мы знаем дифференциал перепад давления Δp = p 2 — p 1 и плотность жидкости.
Обычно вместо давления используют напор. (4) можно изменить путем деления на удельный вес γ на
v 1 = c [2 g Δh ] 1/2 (5)
где
c = коэффициент — в зависимости от эталонной жидкости и используемых или рассчитанных единиц измерения
g = ускорение свободного падения
Δh = h 2 — h 1 = разница высот (столб жидкости)
Примечание! — в основном уравнении головное устройство относится к плотности протекающей жидкости.Для других устройств и эталонных жидкостей — например, мм водяного столба — проверьте скорость напора.
Трубка Пито
Трубка Пито представляет собой простой и удобный инструмент для измерения разницы между статическим , общим и динамическим давлением (или напором) .
Напор — Δ h — (или перепад давления — Δ p ) может быть измерен и рассчитан с помощью U-образных манометров электронного давления передатчики или аналогичные приборы.
Расход воздуха — скорость и диаграмма динамического напора
Графики ниже основаны на плотности воздуха 1,205 кг / м 3 и плотности воды 1000 кг / м 3 .
Обратите внимание на , что, как показано на диаграмме выше, трубки Пито не подходят для низкоскоростного потока. Из-за низкого динамического давления (напора) показания будут неточными.
Расход воды — Диаграмма скорости и динамического напора
Измерение расхода — Метод площади точечной скорости
Точечные скорости в воздуховоде, канале или трубе можно измерить, пересекая площадь поперечного сечения трубы.Скорости точек можно использовать для расчета средней скорости, которая может использоваться для оценки расхода.
Средняя скорость может быть рассчитана как
v a = Σ v n / n
= (2 g Σ h n / n ) 1/2 ( 6)
где
v a = средняя скорость (м / с, фут / с)
v n = скорость точки (м / с, фут / с)
h n = разница в высоте точки Пито-метр (м, футы)
n = количество скоростей точки
Объемный расход в трубопроводе можно рассчитать как
q = v a A ( 7)
где
q = расход (м 3 / с, фут 3 / с)
A = площадь поперечного сечения (м 2 , фут 2 )
Для круглых воздуховодов размером более 10 дюймов Скорость ярости может быть рассчитана как арифметическая середина 10-точечного перехода от внутренней боковой стенки с расстоянием
- 2%, 8%, 15%, 23%, 34%, 66%, 77%, 85%, 92% и 98%
Для воздуховодов меньшего размера средняя скорость может быть оценена как 81% от средней скорости.
Строим двухвинтовую теплицу из профильной трубы по чертежу. Как сделать теплицу из профильной трубы? Теплица из профильной трубы своими руками
Если вы счастливый обладатель дачного участка, то грех потратить деньги на покупку покупных овощей и зелени. Ускорьте сроки доходности и.
Чтобы сделать каркас теплицы из профильной трубы своими руками, придется потратить определенное количество времени, денежных средств и физических усилий, но в итоге все старания окупятся сторицей при эксплуатации этот уникальный дизайн.
Почему именно профильная труба?
При выборе материала для строительства — профильная труба станет наиболее оптимальным решением.
Естественно, мы можем использовать деревянные перила, но для этого нужно будет использовать максимальные меры защиты, так как этот материал подвержен гниению, высыханию и деформации.
Последний вид не имеет особого преимущества, это просто чашка всего и сегодня используется как привычка, так как раньше было сложно прикрыть конструкцию стрелки, чтобы закрыть теплицу, чтобы закрыть теплицу.
Инновационный и эластичный материал — поликарбонат позволяет перекрывать теплицы любого типа.
Для опорных каркасов будущей теплицы рекомендуется брать размер размером 4х2 см. Для горизонтальных соединительных элементов можно использовать профиль размером 2х2 см.
Если вы хотите сделать качественный каркас такой конструкции, как теплица из профильной трубы, своими руками — чертежи должны быть выполнены обязательно.Такой ход позволит правильно выбрать размер и тем самым исключить большие потери металла при распиловке деталей.
Изготовление каркаса из металлопрофиля своими руками — не самое дешевое удовольствие, поэтому расчет рекомендуется проводить таким образом, чтобы не более одного стандартного размера трубы составляло 6,05м.
Оптимальный размер рассчитывается следующим образом, когда шумная структура рассчитывается следующим образом. Если высоту принять в 1,7 м, то для двух рам потребуется 3.4 м трубы, после чего еще 2, 65 м профиля.
С учетом конька на крыше ширина одной рамы должна составлять 2,25 м. Главное следить за тем, чтобы после нахлеста рамы на боковые лыжи оставалось по 10 см материала с каждой стороны.
При желании можно приступить к изготовлению теплицы с использованием полукруглых каркасов. Здесь габариты конструкции будут большие по сравнению с двухстяжной, что увеличивает общую полезную внутреннюю площадь.
Но стоит учесть, что самостоятельное изготовление арочной теплицы из трубы квадратного сечения предполагает использование такого приспособления, как трубогиб. Благодаря ему профиль будет лучше качественно гнуть, раз уж он вам нужен.Стоит задуматься, ведь ценовая политика у такого устройства очень высока, а изготовление гибки труб первичным способом не для всех.
Существует несколько способов гибки профиля без использования специального оборудования, но такие методы не дадут идеального изгиба и могут привести к деформации дорогостоящего материала.
Поэтому во избежание подобных сложностей желательно остановить свой выбор на двухъярусной форме домашних теплиц.
Выбор фундамента и закладка
Здесь вы можете выбрать несколько вариантов фундамента из деревянных шпал, до пренебрежения винтовой сваей.
Наиболее оптимальным вариантом является выбор небольшого монолитного фундамента, который закладывается своими руками не глубоко на одной «шпильке» лопатки.
Перед изготовлением фундамента со всех сторон устанавливают анкер для крепления элементов профиля.При промерзании бетономешалкой анкеров сваривают профили 4х2 см, которые станут надежным основанием для установки будущего каркаса теплицы.
Для конструкции можно использовать и обычный ленточный фундамент, это повысит надежность конструкции и ее долговечность.
Видео — Установка фундамента
Процесс бронирования фундамента своими руками предполагает большой вклад физического труда, наличие свободного времени и аккуратность, которую необходимо соблюдать в каждом действии.
Поэтому перед началом строительства рекомендуется произвести изготовление чертежа будущей конструкции с указанием всех размеров, от которых нельзя отказываться во избежание неприятных последствий при последующей эксплуатации.
Тепличные дома в процессе строительства не требуют использования отводов. Во избежание образования возможных неровностей желательно все собирать на прямой асфальтовой площадке.
Установка каркаса своими руками
Теплицы из поликарбоната и балок закрывать только домкратом.Следует внимательно проследить, чтобы лицевая сторона материала просматривалась наружу конструкции.
Лицевые части листов поликарбоната обязательно обрабатываются герметиком на основе силикона, который их защищает. Подсчитайте, что длина покрытия должна быть больше 10 см на высоту профиля, чтобы получился конек.
Это не верхний стык кровли металлической теплицы от выступов профиля, который крепится саморезами на продольных связях.
Монтаж поликарбоната на дверь и окно осуществляется по самому принципу, главное, чтобы его размер не мешал при эксплуатации этих предметов.
На современном строительном рынке представлен большой выбор различных средств, которые смогут продлить срок службы металлического каркаса и ускорить процесс его возведения.Обращаясь к теме и нюансам процесса строительства конструкций из профильных труб, становится понятно, что качественный чертеж, изготовление каждого элемента и технология покрытия каркаса имеют одинаковое значение.
При изготовлении каркаса теплицы из профильной трубы своими руками необходимо иметь минимальные знания в архитектуре и работе с металлическими элементами.
Один неверный шаг или расчет может перечеркнуть все работы, а правильное решение приведет к отличному конечному результату.
Если на участке теплица — значит, будут свежие овощи, от воскресения снега и до первых заморозков. Его можно купить, но лучше сделать самодельный в соответствии с вашими предпочтениями. Как сваривается теплица, на видео показано без подробностей. А новичкам в этом деле они важны для понимания нюансов процесса.
При одинаковой прочности они на 25% легче швеллеров и двухсторонних балок. Конструкции профильных труб имеют следующие преимущества:
- за счет квадратного сечения элементов каркас имеет высокую устойчивость к деформации во всех направлениях;
- теплицу или теплицу можно изготовить самостоятельно, так как для установки не требуются профессиональные навыки;
- собранная конструкция способна выдерживать значительные нагрузки;
- материал не гниет, не поражается плесенью и грибком;
- при одинаковом весе, их сопротивление изгибу за счет повышенной жесткости более 30%, чем у аналогов круглого сечения;
- конструкция профиля устойчива к перепадам температур; Сварные конструкции
- надежнее собранных на болтах.
За много лет эксплуатации недостатков не обнаружил. Однако в северных регионах были случаи, когда крепеж кровли не удерживался под тяжестью сырого снега. Если регулярная чистка кровли невозможна, рекомендуется уменьшить расстояние между фермами.
Выбор профильной трубы
Ассортимент стальных профилей представлен оцинкованными, окрашенными, необработанными изделиями. Считается, что трубы с покрытием прослужат дольше.Однако в сварных конструкциях в местах соединения защитный слой выгорает, и металл начинает быстро ржаветь. Поэтому выбирать трубы с покрытием нецелесообразно. Необработанный профиль обойдется дешевле, а покрасить его можно будет самостоятельно, выполнив каркас каркаса.
Если размер теплицы не превышает 6 × 2 × 2 м, достаточно трубы с кромкой 25 мм и стенкой 2 мм. При больших габаритах выбирается профиль 40 × 20 × 2 или 40 × 40 × 2 мм.Для горизонтальных стяжек подойдет труба 20 × 20 × 1-1,5 мм.
Выбор формы конструкции
Перед тем, как приступить к проекту, необходимо определиться с внешним видом теплицы.
Есть много разных форм, но чаще выбирают следующие варианты:
- Теплицы с коробчатой крышей позволяют использовать всю территорию. За счет изменения угла наклона кровли легко решается вопрос очистки снега. Однако из-за сложности конструкции увеличивается расход материалов.
- Арочная теплица — самый популярный вариант. Не боится сильного ветра, едет легко и быстро. Но необходимо регулярно рассматривать это с нее, и для гибки профильных труб потребуется специальный инструмент.
- А-образные конструкции похожи на снятую двойную крышу. Сбор порой — два, а про проблемы со снегом можно забыть. Но в такой теплице неудобно работать, да и часть земли от стен не подойдет.
- У односторонних теплиц кровлю делают с уклоном в одну сторону.Обычно прикрепляются к дому и используются для выращивания рассады. Достоинства и недостатки такие же, как у дускального варианта.
Помимо перечисленных форм, любители экзотики строят палатки, купола и прочие раны. Скорость созревания урожая и его качество в этих хорах не увеличиваются, а сложность монтажа и стоимость материалов увеличиваются.
Размеры и расчет количества материала
Чтобы правильно сварить теплицу из профильной трубы, при составлении проекта необходимо оттолкнуться от ее длины и количества основных элементов.Поскольку дуги следует устанавливать через 1 метр, то, например, для 6-метровой конструкции их потребуется семь штук. Стандартная длина Профильная труба 6010 мм. Несложно подсчитать, что из нее можно согнуть полукруг радиусом 1,9 метра. Чтобы не превратить дорогостоящий материал в отходы, высоту арочной конструкции следует выбирать 1,85 — 1,9 м при ширине по низу 3,7 — 3,8 м. При таких размерах необязательно резать поликарбонат с поликарбонатом, величина которого составляет 6 × 2.1 мес.
Для того, чтобы использовать трубы с максимальной высотой его стены при максимальной высоте его стены при угле наклона кровли 30 — 45⁰, выбирают равным 1,7 — 2 м, а ширину 4. м. Длина конька составит 2,25 — 2,45 м. Перемычки устанавливаются в верхней точке дуги и в средней части коньков. С каждой стороны по 2 шт. Задняя стенка усилена двумя перемычками. На фасаде имеется выступ (ящик, фраумуга) для двери.Исходя из его размеров рассчитывается количество вспомогательного профиля.
Фундамент для теплицы
В зависимости от массивности строительного основания теплицы делают из дерева, кирпича, бетона. Фундамент нужен, чтобы теплица не переворачивала ветер и защищала от проникновения грызунов и других вредителей. Для небольших конструкций его делают из деревянных брусков.
Последовательность:
- С выделенной территории убраны камни, мусор, растительность.
- Маркировка осуществляется выбиванием присоединенной резьбы.
- Если земляной фундамент закладывается без минета. В противном случае придется рыть траншею на глубину штыковой лопаты.
- Она протоптана, треть высоты засыпана песком или гравием.
- Brux срезает в соответствии с размерами теплицы и пропитывается антисептиком. Можно использовать битум, медный купорос, машинное масло.
- Для сборки коробки используются металлические уголки или длинные винты.
- После укладки в траншею выравнивают по горизонтали песчаной обсыпкой, высаживают.
- По углам ящика просверливаются отверстия, в которые вставляются металлические стержни счетчика и забиваются в землю.
- Зазоры между стенками траншеи и фундаментом засыпают, бруски закрывают каучукоидом или другим гидроизоляционным материалом.
Для массивных конструкций закладывается упрощенный вариант ленточного фундамента.После очистки и разметки места установки теплицу неглубоко копают, на штыковую лопату, траншею. Дно засыпает песком, в землю кладут зазубрины из сегментов профиля для крепления стоек. Арматурный каркас делать не имеет смысла, ведь даже очень большая теплица не настолько тяжелая, чтобы укрепить фундамент. Опалубка изготавливается из стволов, досок, листового пластика. После засыпки траншей, пока бетон не схватился, нужно проверить горизонтальность поверхности фундамента и при необходимости выровнять ее.
Изготовление каркасной теплицы
Чтобы сварить теплицу арочной формы из профильных труб, нужно уметь их гнуть. Данная услуга может быть оказана по металлу. Вариант с приобретением дорогостоящего специального станка рассматривать нельзя. Для изготовления арочных стоек своими руками потребуется выкройка нужного радиуса. Согнуть трубу без деформации можно тремя способами:
- Отрезок нужной длины заглушаем с одной стороны деревянной заглушкой.После еще одного конца осторожно тонущий песок засыпает до полного заполнения. После установки заглушки труба готова к сгибанию по шаблону.
- Если операция производится зимой, вместо песка заливается вода. Когда мороз обрабатывает его во льду, профиль может погнуться.
- На трубке при равных зазорах болгарки делаются пропилы на 2/3 глубины от ее толщины. Чем меньше радиус — тем больше пропилов. После сгибания завариваются все швы.
Стеллажи для бантальных конструкций можно собрать из нарезки по размеру отрезков, но лучше сделать их из цельнотянутых труб.Сначала посередине плеча делается угловой вырез горловины и загибается профиль под углом 60 °. На расстоянии 1700 мм от концов те же пропилы позволяют изгибать трубу до 30⁰. Если зазоры оказались большими, при сварке укладывают отрезки проволоки.
В первую очередь устанавливаются фасадные и задние стойки с приварными перекладинами, окна, двери. Их следует размещать на грабеже строго перпендикулярно, иначе это возможно по всей конструкции. На бетонном фундаменте их приваривают к закладным, а к деревянному основанию крепят металлическими уголками.После установки промежуточных стоек изготавливается каркас каркаса стяжек.
Обшивка стен и кровля
Для покрытия теплицы используется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм. Материалом 4 и 6 мм отделаны сезонные теплицы, а 8 и 10 мм зимними вариантами. Чтобы листы не бомбили под тяжестью снега, точки крепления поликарбоната 4 мм расположены с интервалом от 40 до 50 см, от 6 до 70 см. Для более толстых листов допускается расстояние до 1 м.
Последовательность обрезки:
- Неупакованные листы, нужно определить, на какой из сторон есть защитное покрытие.
- После разрезания листа на торец, который будет внизу, наклеивается перфорированная лента, не препятствующая конденсации конденсата на каналах. Герметизация верхнего торца, чтобы дождевая вода не попадала в ячейку, осуществляется скотчем.
- Подготовленный лист поликарбоната крепится к фасаду кровельного самотерья.При использовании варианта с пластмассовыми термочехлами необходимо предварительно просверлить отверстия на 2 мм больше диаметра. Это предотвратит сшивание обшивки от теплового расширения поликарбоната при изменении температуры.
- Прорези для форточок и дверей.
- Обшивка задней стенки выполняется аналогично.
- Поликарбонат на крыше и сбоку теплицы уложен защитным слоем вверх и скреплен кровельными самозатяжками. Соседние листы кладутся на заготовку.
С окантовкой полиэтиленовой пленкой Крепится к доскам винтами или специальными обручами для арочных конструкций.
Двери и пьедесталы
Для эффективной вентиляции в теплице размером 3 × 6 м необходимо установить от 3 до 4 окон 40 × 120 см. Схема их расположения должна быть предусмотрена еще на этапе проектирования, чтобы не подстраиваться под пролеты готового каркаса. Метражи лучше устанавливать вверху теплицы на боковые стены.
Подготовка начинается с вырезания из корпуса прямоугольного куска поликарбоната. Желательно попасть в проем между элементами каркаса, но достаточно и близко расположенной горизонтальной перекладины.В размер листа делается рама для автомобиля из уголка или профиля. Поликарбонат крепится самозатяжкой, а к верхним углам прикручиваются петли. Снизу приваривается отрезок цепи, который фиксируется в разомкнутом состоянии.
Для эффективной вентиляции в теплице размером 3 × 6 м необходимо установить 3-4 форвардера 40 × 120 см
После снятия задира края поликарбоната кромка покрывается скотчем.Затем нужно вставить окно на место и убедиться, что ничего не мешает его движению. После проверки к крестовине прикрепляют свободные части петель.
Сборка двери производится по той же технологии, но рама усилена одним или двумя перемычками. Вставляется в подготовленный при сварке каркас. Если вы планируете использовать садовую тележку, ширину делают в 1 м, если нет — достаточно 0,6 м.
Заключение
Самостоятельная сварка теплицы из профильной трубы не так сложна, как кажется на первый взгляд.Для производства работы достаточно иметь инвертор, болгарку, электродрель и уметь ими пользоваться. Другие мелкие инструменты можно найти у любого владельца склада. При составлении проекта следует учитывать, что использование прямоугольных труб вместо квадратных снизит расход материала на 10-20%.
Видео как сделать теплицу своими руками
Выращивание овощей и других культур в теплице позволяет защитить их от морозов и непогоды, а также обеспечить оптимальные условия по температуре и влажности.А в итоге все время и силы, затраченные на обустройство конструкции и уход за растениями, с оценкой окупятся обильным урожаем высокого качества. Любишь все делать самому? Вы «мастер на все руки»? Тогда попробуйте сделать теплицу из профиля своими руками.
Почему стоит построить теплицу из профиля самостоятельно? Чем такая конструкция лучше теплицы из дерева или покупной конструкции, которую нужно просто привезти и собрать на месте? Прежде чем приступить к делу, следует понимать, что преимущества теплицы из профиля построены сами собой.
- свобода выбора — Вы сами решаете, каких размеров и какой формы будет ваша будущая теплица. Ваше воображение может ограничить только требования к прочности каркаса и бюджету, выделенному на сельское хозяйство теплицы.
- Экономия — Металлический профиль дешево, вагонка из поликарбоната или пленки тоже не дорого. Кроме того, стоимость здания не добавляется к стоимости строительства теплицы, которая может быть значительной.В результате постройка по площади и качеству может обойтись вам на 30-50% дешевле покупной.
Цены на оцинкованный профиль
оцинкованный профиль
Помимо плюсов, перед началом строительных работ следует также ознакомиться с отсутствием теплицы из металлопрофиля. На самом деле он один, но довольно значительный — зимой под воздействием больших снежных масс каркас и крепеж могут не выдержать и теплица получится. Есть два способа решить эту проблему.
Недостаточное увеличение каркаса и нерегулярная очистка кровли теплицы от снега может привести к такому печальному результату.
Первый — усиление каркаса теплицы. Для этого вводится расстояние между арками (или фермами, в зависимости от конструкции), вводятся дополнительные приводы и стойки-колонны, поддерживающие крышу теплицы. Придется потратить больше материалов, но со временем эти затраты окупятся.
Второй способ решить проблему со снеговой нагрузкой — устройство съемной кровли. Он подходит для тех теплиц, которые эксплуатируются только в загородный сезон.По его окончании в теплице снимается кровля на зиму. В итоге каркас ничему не грозит, а весной нужно только удалить остатки снега и смонтировать все обратно.
Важно! Если вы живете в южных широтах и зимой у вас мало снега, то о снеговой нагрузке можно не беспокоиться. Достаточно регулярно снимать его с крыши теплицы после выпадения очередных осадков.
Виды профилей
Собственно говоря, теплица из профиля — собирательное понятие.Он обозначает конструкции, заметно отличающиеся друг от друга и построенные из различных типов металлических (и не только) профилей. Некоторые профили изначально изготавливались для других целей, а другие создавались специально для строительства теплиц. Самые популярные из них представлены в таблице ниже.
Таблица. Виды профилей, подходящие для строительства теплиц.
Имя, фото | Описание |
---|---|
Многие подвиды профилей П-образного сечения различаются шириной, высотой стенок и толщиной металла.Используется для строительства различных сооружений, в том числе теплиц. Для борьбы с коррозией, в зависимости от материала, цинкование (для стали) или анодирование (для алюминия). | |
Металлический профиль V-образного сечения с «полочками» для крепления внизу и по краям. Недорогое и простое в эксплуатации изделие, но по прочности уступающее некоторым вариантам П-профилей. Создан специально для строительства теплиц. Усиленные варианты можно назвать W-профилями. | |
Труба стальная оцинкованная прямоугольного или квадратного сечения.Высокая прочность и надежность. Для борьбы с коррозией покрывают цинком или порошковой краской. | |
Несущий потолочный профиль (ПП) для гипсокартона. Имеет П-образное сечение, загибается на концах. Оборудован гофрами, увеличивающими прочность изделия. | |
Направляющий профиль для гипсокартона. Имеет П-образный профиль, используемый для формирования плоскости каркаса из CD-профиля и крепления последнего к стене, полу или потолку. | |
Профили из поливинилхлорида П-образного, квадратного и другого сечения. Металлические аналоги отличаются большей гибкостью и невысокой стоимостью при меньшей устойчивости к нагрузкам. |
Есть несколько способов скрепления элементов из профиля между собой.
- Болты и гайки с шайбами — Хорошо подходят для профильных труб, V-образных и P-образных конструкций. Обеспечить простоту последующего демонтажа и обратного монтажа теплицы, но при этом потребовать предварительного сверления отверстий в профиле и тщательного контроля надежности соединений.
- Selfless — Используется для работы со всеми видами металлических профилей, особенно с CD и UD. Для теплицы не рекомендуется использовать «жучки», а саморезы с прессом — тонкая шляпка не помешает установке ножен. Некоторые шурупы снабжены сверлами на концах, чтобы облегчить проникновение в металл.
- Сварка — Надежное и прочное точечное крепление. Используйте только в том случае, если не планируется последующий демонтаж теплицы.Сварочные швы требуют дополнительной защиты от коррозии.
- Соединители — Многие конструкции используются для соединения ПВХ-профилей между собой.
Совет! Выбирая профиль для теплицы, обратите внимание на качество антикоррозионного покрытия, особенно на углах и изгибах — там на нем не должно быть потертостей, пятен, посторонних включений и других дефектов. В противном случае срок службы каркаса может значительно снизиться из-за постепенного разрушения элементов, пораженных коррозией.
Выбор формы теплицы
Перед тем, как приступить к созданию чертежей и планов, нужно определиться с общей формой каркаса будущей теплицы. Есть несколько основных вариантов, которые имеют свои достоинства и недостатки. Мы рассмотрим их отдельно.
Теплица с двумя резервуарами . Классическая форма, которая существовала, существует и будет существовать десятки лет. По сути, это уменьшенный и упрощенный дом с двойной крышей.
Достоинства дизайна следующие:
- повышенной жесткости;
- Угол наклона крыши — решение проблем со снегом;
- отсутствие необходимости в гибком профиле;
- Подходит для использования 100% тепличный квадрат.
Недостатки двухъярусной теплицы следующие:
- относительно высокая материалоемкость;
- структурная сложность;
- неудобства с крышкой крыши.
Арочная теплица. Самая распространенная форма каркаса для теплицы. Представляет собой набор дуг из профиля, соединенных между собой горизонтальными стяжками.
Преимущества:
- простота конструкции;
- малый расход материала;
- устойчивость к сильным ветрам;
- Скорость сборки каркаса и укладки обшивки.
Но есть арочная теплица и ее недостатки, и заметные:
- необходимость исправно относиться к снегу;
- нужен гибкий профиль или инструменты для его сгибания;
- узкие участки прямо у стены использовать нельзя.
А-образный. Представьте, что от обычной теплицы с двускатной крышей осталась только крыша, а высота большая. Так выглядит теплица с А-образным каркасом.
Довольно необычный дизайн встречается редко, но со своими достоинствами:
- отсутствие проблем со снегом;
- легко монтируется;
- необычный внешний вид.
Редкость теплицы А-образной формы объясняется ее недостатками:
- проблемы с полезной площадью;
- более трудоемкая строчка;
- недостаток в работе с грядками.
Это обычная теплица, но крыша наклонена только в одну сторону.Достоинства и недостатки не отличаются от двухъярусной теплицы. Хорошо подойдет как пристройка к жилому дому и теплице для выращивания рассады для «большой» теплицы.
Существуют и другие, более сложные конструкции — палатка и т. Д. Однако необходимо учитывать, что теплица изготавливается самостоятельно и из относительно легкого каркаса, поэтому такие теплицы можно строить, но только с большим опыта, а также времени и сил, которые не жалко потратить.
Важно! Есть подвид теплицы с двускатной крышей -. От оригинала он отличается тем, что вершины стержней располагаются друг на друге, а в получившейся вертикальной стене устанавливаются. В результате теплица Митлидер является лучшей с точки зрения эффективности вентиляции и циркуляции воздуха.
Конструкция теплицы из профиля
Выбрав форму будущей теплицы, нужно взять несколько листов бумаги (желательно миллиметровых или в клетку), карандаш, ластик и приступить к рисованию чертежа конструкции.При наличии навыков работы с компьютером чертеж может быть составлен в программах для 3D моделирования и конструирования. Из них самым простым в разработке является Google Sketcup.
Для начала нужно выбрать размер конструкции. При этом исходите из габаритов стандартного листа — 6 на 2,1 м. Рассмотрим способ соединения отдельных элементов объекта между собой — с помощью соединительных профилей или вспышек. Чаще всего дакеты выбирают шириной теплицы, равной 2-3 м.Длина может составлять 4, 6, 8 и 10 м, с некоторыми поправками к стандартным размерам листа SEC. Высоту арочной теплицы редко делают больше 2,1 м, для двуплотной конструкции особых ограничений нет, главное соблюдать угол наклона коньков 25-30 °.
Цены на сотовый поликарбонат
сотовый поликарбонат
Не забудьте также о дверном проеме, продумайте, какие размеры вам будут удобны.Обращаем внимание на расположение Форм и Фрамуга, особенно в теплицах большой площади, так как растения в них особенно нуждаются в вентиляции.
Продумывается завершающий этап проектирования и прорисовка профильных соединений в единую раму. Не забудьте рассчитать количество желаемого материала и крепежа для последующей закупки с учетом запаса 10-15%.
Устройство фундамента
У некоторых читателей могут возникнуть сомнения, а нужен ли фундамент под теплицу в целом.С одной стороны, это не тяжелая постройка, и под собственным весом теплицу увидеть вряд ли получится. Но для теплицы без фундамента всегда есть риск, что его унесет ветром. Кроме того, основание, заложенное под теплицу, защищает растения от сквозняков, заморозков, грызунов, насекомых и других вредителей.
Перед тем, как приступить к возведению фундамента, нужно выбрать место, где будет стоять будущая теплица. В идеале это должен быть ровный участок с минимальным уклоном, богатый почвой, отсутствие шейдеров от построек и какое-то укрытие от северных ветров в виде забора или живой изгороди.
Важно! Не стоит размещать теплицу между двумя домами или рядом с таким местом — здесь создается эффект «аэродинамической трубы», то есть постоянных и сильных сквозняков.
Самым простым и доступным видом фундамента является строительство бруса. Возможна аранжировка любых других видов, но чрезмерно. Для вашего удобства ниже представлена пошаговая инструкция.
Шаг 1. Очистите территорию под теплицей от мусора, камней и высокой растительности.
Шаг 2. Сделайте разметку. Для этого можно использовать колышки или отрезки фурнитуры и натянуть между ними.
Шаг 3. Определите состояние почвы. Если он достаточно прочный, то фундамент из бруса можно не заглублять. В противном случае возникает необходимость устройства траншеи.
Шаг 4. Если грунтовка мягкая, то по периметру теплицы вырывают траншею шириной в брус и глубиной в одну штыревую лопату.
Шаг 5. Провалить дно траншеи, насыпать туда слой песка или гравия. Толщина слоя должна составлять 25-30% от глубины котлована.
Шаг 6. Выдавите и распилите брус по длине и ширине теплицы.
Совет! В качестве материала для фундамента желательно использовать пиломатериал из лиственницы — он устойчив к гниению и плесени.
Баран из лиственницы цена
брус из лиственницы
Шаг 7. Обработайте древесину антисептиком. В качестве альтернативы можно использовать медь Кунера, битум или отработанное машинное масло.
Шаг 8. Соберите брус в прямоугольный ящик. Соединить можно латунными или длинными шурупами «по Полтереву» или с помощью металлических оцинкованных уголков.
Шаг 9. Перенести короб из бруса в траншею, положить туда и выровнять по горизонтали. Для этого можно использовать песчаную пробку, землю или тонкую доску.
Шаг 10. Просверлите в углах коробки от стержня сквозные отверстия и вставьте штифты усиления длиной 1 м. Разбуди их в землю. Это необходимо для надежного крепления фундамента теплицы — чтобы он не унес его ветром.
Шаг 11. Выпадите из щелей между траншеей и основанием из песка, гравия или земли.
Шаг 12. Для дополнительной защиты бруса фундамент можно покрыть слоем каучукоида или другой рулонной гидроизоляции.
Сборка каркаса
Рассмотрим процесс изготовления двух вариантов обоев для теплицы — двухъярусной конструкции из профилей под гипсокартон и арочных из V-образных металлических изделий.
Первый вариант состоит из следующих элементов, собранных отдельно:
- первичный и вторичный лобовой;
- боковые стенки;
- крыша.
Один из фасадов теплицы (а в случае длинного здания — оба) должен иметь отдельно собираемый проем для двери.Сами фасады собирались из цоколя, вертикальных стоек, верхней горизонтальной балки, кровли и стриминга.
Шаг 1. Сожмите профиль для основания и обрежьте его нужной длины. Для этого используют либо направляющую UD-профиля, либо потолочную, но с загнутыми на концах загибами в полях вертикальных стоек.
Шаг 2. Просверлите в базовом профиле отверстие для крепления к фундаменту теплицы. Интервал между ними равен 0.75-1,5 мес.
Шаг 3. Вставьте крайние вертикальные стойки «полку» слева и справа соответственно. Закрепите снизу четырьмя винтами на каждое соединение — по два на UD-профиль «лапа».
Шаг 4. Таким же образом вставьте внутренние вертикальные стойки. Используйте горизонтальную перемычку, чтобы сформировать дверную коробку. Его можно закрепить двумя способами — либо с помощью Т-образного соединителя, либо за счет обрезки боковой части профиля перемычки и фиксации получившегося «лепестка».
Шаг 5. Установите верхнюю горизонтальную балку из того же профиля, из которого сделано основание.
Шаг 6. Закрепите профили стропил со стеной фасада и между собой с помощью обрезки боковин и формирования «лепестков».
Шаг 7. Предположим, что стропила терминала по схваткам и телам образуют более прочную конструкцию.
По той же схеме построить вторую фасадную теплицу.После этого можно переходить к созданию боковых стен.
Шаг 1. Выдавить и вырезать базовый профиль, просверлить отверстия под крепеж к фундаменту. Оставьте от краев «лепестки», чтобы соединить боковые стенки теплицы с фасадными.
Шаг 2. Подготовьте вертикальные стойки нужной высоты, вставьте их в основание и соедините саморезами (по два-три с каждой стороны профиля). Интервал между стойками в зависимости от плана может быть 0.5-1 мес. Чем меньше его стоимость, тем прочнее конструкция, но и тем больше материалов для нее потребуется.
Шаг 3. Установите в верхнюю часть стойки еще один горизонтальный профиль, соедините все самодельные ящики.
Совет! Для дополнительной прочности конструкции снабдите боковые стенки горизонтальной балкой посередине. Соединить его со стойками можно как с помощью крестообразного соединителя «краб», так и обрезав боковую часть профиля.
Шаг 4. Установите оба фасада и обе боковые стены на фундамент, закрепите длинными винтами или анкерными болтами.
Последний этап формирования каркаса — обустройство кровли. Он собирается по тому же принципу, что и только фасадный, только на верхних горизонтальных балках с помощью «лепестков» крепятся стропила. Для дополнительной прочности конструкции многие мастера дополняют каркас досы, соединяя стропила и вертикальные стойки напрямую.
С помощью таких наклонных элементов можно значительно увеличить каркас и защитить его от нечастых
Совет! Повысить прочность соединений профилей между собой можно с помощью специализированных стоек и соединителей, как на изображениях ниже.
Сегодня многие конструкции из V-образного профиля продаются на тепличном рынке. Но при наличии должных навыков и инструментов воспроизвести самостоятельно, в домашних условиях, не составит труда. Начнем процесс строительства с фронтонов.
Шаг 1. Вырежьте отдельные части профиля, из которых будет составляться арка теплицы. Оптимальное количество составных элементов — 5 шт. Для придания округлости используйте трубогиб.
Шаг 2. Просверлить отверстия под крепеж по чертежу. Для защиты от коррозии обработайте их холодным цинкованием.
Шаг 3. Соедините арочные элементы в единую полукруглую конструкцию с помощью гаек и болтов.
Шаг 4. Прикрепите доску и перекладину к арке.
Шаг 5. С помощью уголков и пластин-треугольников закрепите вертикальные стойки, рамку под дверью и косые перекладины спереди. Также заранее прикрутите уголки для горизонтальной стяжки теплицы.
Выбирая материал для каркаса теплицы, исходя из расчетов и чертежей, стоит остановиться на профильной трубе. Видео о его характеристиках свидетельствуют о том, что для изготовления теплицы это идеальное решение. Тем более, что его легко выполним своими руками.
Преимущества использования профильной трубы
Сравнивая профильную трубу с другими возможными материалами для изготовления каркаса, можно выделить ее особенности и преимущества:
- Прочность. Как известно, деревянный брус. От влажности, присущей теплице, быстро вращается. Даже если его обработать антисептиком, это не продлит его срок службы. Не забывайте о нежной, естественной деформации дерева, из-за которой каркас «переливается».Алюминиевую трубу можно дополнительно обработать антикоррозийным составом или просто покрасить.
- другие варианты покрытия. Допустимо использование поликарбоната, пленки, стекла. При этом первое будет оптимальным сочетанием, так как оба обладают надежностью и длительным сроком службы.
- легкое крепление. Детали легко сваривать, причем под любым углом. И такие сложности возможны, если остановиться на металлопластиковой трубе. Если для покрытия выбран поликарбонат, использовать дополнительную вагонку не нужно.
- легко накопить самому. Профильную трубу можно согнуть, разрезать на нужный размер детали и закрепить под любым углом.
- Возможность выполнить теплицу любой формы.
Решив воспользоваться профилем, необходимо определиться с местом для теплицы на участке, чтобы понимать, каким оно должно быть. После этого его следует эксплуатировать по алгоритму:
- Выберите форму и тип теплицы.
- Нарисуйте схему или рисунок.
- Рассчитайте количество и тип материала.
- Достаем сборку.
Чертеж — что учитывать
Чертеж чертежа надо иметь в виду, что профильная труба обычно реализуется типоразмеров: 3, 4, 6, 12 м. Указав текущий момент продавца, необходимо от него отказаться. Это сэкономит на материале. Точнее уменьшить количество урожая и излишков. Например, можно сделать теплицу длиной 6 м, а шириной — 4 м.Выбрав высоту в 2 м, труба получится отрезанной без лишнего и для вертикальных стоек.
Внимание! Толщина металла и внутренний диаметр играют важную роль. Для стоек и основных деталей лучше выбирать 20 * 40 мм, а для соединительных — 20 * 20 мм.
Чертеж будет формироваться из таких компонентов каркаса:
- основание;
- стойки вертикальные;
- обвязка верхняя;
- крыша;
- дверь, окна;
- дополнительных укреплений (подкосов).
На чертеже необходимо учесть, на каком расстоянии нужно поставить вертикальные стойки. По нормам рекомендуется выбирать параметр 1 м. Если планируется накрыть пленкой, допустимо обрезать до 60 см. Это снизит нагрузку на материал и продлит срок его службы.
Если есть необходимость оставить большее расстояние, например, при прорисовке лицевой части, потребуется дополнительно укрепить трубы.Это можно сделать с помощью диагонально вставленной трубы между вертикальными стойками.
Каркас крыши формируется по стандартной строительной технологии, т.к. на чертеже необходимо будет отразить:
- две равные балки от каждой стены на расстоянии, равном зазору между стойками;
- балки на каждой лебедке необходимо соединить друг с другом в наклонной плоскости;
- противоположные балки для соединения. Получается своеобразная «ферма».
При нанесении чертежа необходимо учитывать будущие места домкратов из поликарбоната.
Несколько отличным будет подход, если теплица арочная. Ввиду необходимости изгибать трубу под прямым углом, необходимо четко понимать, какая высота получится в самом высоком месте, чтобы зря не расходовать пространство или чтобы этого хватило для ухода за растениями. Например, чтобы попасть в центр теплицы высотой около 2 м, профиль составляет 12 м (или два по 6 м, соединенные по центру). Устанавливать их нужно на расстоянии около 4 м (ширина теплицы).Количество дуг следует рисовать в зависимости от варианта оболочки и ожидаемой нагрузки. В среднем будет достаточно расстояния 0,6 — 1 м.
Каждая пара дуг будет соединена друг с другом, и профиль необходим для каждой стороны для закрепления конструкции. На лобах с учетом двери и окон также нужно нарисовать дополнительные подкосы.
Не стоит забывать, что профильную трубу можно отрезать по любым деталям и сложить нужную конструкцию.При желании, например, можно сделать теплицу треугольной, односторонней, даже сферической формы.
Инструкция по работе
Перед тем, как собрать теплицу, нужно подготовить фундамент — фундамент. По своему усмотрению можно залить бетоном, выложить кирпич, использовать рейку или другой вариант. Поскольку конструкция не тяжелая, фундамент пролета достаточно выполнить на 20-30 см. В бетон можно сразу заложить в нескольких местах анкерные или закладные детали, которые впоследствии приветствуют каркас.Это создаст прочный фундамент.
- Отрежьте профиль нужной длины по вертикальным стойкам.
- Прорубите все вертикальные столбы в соответствии с размерами, указанными на чертеже, выставив их на уровне вертикально.
- Установите и закрепите верхнюю штангу (труба в верхней части всех стоек).
- Отмерьте и отрежьте соединительные детали между стояками.
- Соедините стойки в указанных поперечных поперечинах.
- Навор «балки» на крышу, совмещают их перекладины.
- Дверь собрать отдельно, укрепить в нужном месте.
Это не единственный возможный вариант исполнения. Иногда проще собрать детали по частям на ровной горизонтальной поверхности и установить на постоянное место в крупные детали. Например, каждую сторону можно сварить на Земле. Для этого потребуется выполнить большой четырехугольник, внутрь которого вкрутить перекладины и продеть их в них. Для облегчения работы детали лучше варить небольшими «порциями», участками в 2-3 м.
Внимание! Собирая на Земле, нужно выбрать ровную поверхность, чтобы в предметах не было перекосов. Периодически стоит примерить будущее на будущее.
Аналогично с крышей. «Коньки» можно выполнить в виде прямоугольников и закрепить их только в момент установки. Выбор метода в этой ситуации зависит от количества людей, выполняющих монтаж. Двери и подкладки можно заказать сразу по нужным деталям.
Совет. Если длинная труба с одной стороны влезет в нескольких местах, можно согнуть профиль так, чтобы из него получилась конструкция багажников (пятиугольная часть). Это позволит немного сэкономить материал и время.
Арочная теплица — характеристики
Для изготовления арочной теплицы из профиля потребуется трубогиб. Это специальный инструмент, с помощью которого металл можно гнуть под любым углом, получая плавный переход.Если его нет в наличии, нужно немного поработать:
- Отрежьте трубу нужной длины.
- С одной стороны, чтобы корчить рожи.
- Согните профиль до нужного радиуса.
Совет. Чем чаще выполнять материал, тем легче будет изгибаться труба и плавный изгиб.
Кроме того, существуют народные методы сгибания. Один подразумевает прокаливание трубы трубы. Прокаленный песок должен засыпать внутрь, плотно разорвать, перекрывая оба выхода измельчения.Как утверждают специалисты, гнуть трубу с такой начинкой можно руками, без дополнительных приспособлений.
Дуги из профильной трубы можно сделать из колена
Готовые дуги нужно будет закрепить по инструкции:
- Установить лицевую дугу на основание, установить уровень вертикально, до привари.
- Установите и прикрепите две вертикальные стойки спереди, которые будут воздуховодом для установки двери.
- Аналогично монтируем следующую арку.
- Арки крепить стороной нужного размера со стороны сторон.
- Аналогично устанавливаем все дуги.
- Вверху проложите трубу, добро пожаловать в каждую дугу.
- Если конструкция недостаточно надежна, выполнить дополнительные крепления по бокам.
Внимание! Сборку лучше начинать с двух противоположных сторон, чтобы конструкция была прочнее.
Двери и окна собираются по схеме и привариваются к фасаду.
Последним этапом сборки будет крепеж из поликарбоната. Если изначально учесть его размер при черчении схемы, то количество лишнего может быть значительно уменьшено. При установке нужно опираться на главный совет.
Сегодня практически каждый дачник хочет обустроить свое помещение в стационарной теплице или иметь разборную теплицу, так как без этой конструкции уже не обойтись. Дает возможность выращивать круглый год и получать урожай. Часто для каркаса стационарной теплицы используют профильную трубу.Такой выбор обусловлен высокой прочностью, долговечностью и надежностью материала на фоне других альтернатив.
Разнообразие исполнений теплицы с каркасом из профильных труб
Теплица с каркасом из профильных труб может быть построена в одном из самых популярных исполнений:
- Прямоугольного типа с размахом крыши.
- Голландского типа.
- Прямоугольного типа с плоской крышей.
- Тип арки.
- Пирамидального типа.
Преимущества прямоугольного типа с размахом крыши
Конструкции с наклонной крышей имеют главное преимущество: большой внутренний объем, позволяющий выращивать высокие растения на всей территории теплицы. Недостатком такой конструкции является большой расход достаточно дорогостоящего материала для каркаса каркаса и выполнения обшивки.
Голландский тип
Теплицы, выполненные в голландском стиле, обладают теми же качествами, что и прямоугольные двухуровневые теплицы, но характерной особенностью является удлинение элементов каркаса стены по отношению к основанию.Такое решение гарантирует повышенную устойчивость конструкции теплицы.
Прямоугольный тип с плоской крышей
Положительным моментом этого типа теплицы является экономия на дорогой профильной трубе, а отрицательным — конструкция с отсутствием уклона конька подвержена большим временным нагрузкам и прочим. негативные последствия от естественных осадков. Например, на горизонтальной поверхности может скапливаться снег, в результате его таяния лед создает нагрузку, способную разрушить поликарбонат.
Тип арки
Этот вариант является оптимальным с экономической точки зрения, но для изготовления арочных теплиц необходимы специальные устройства для гибки труб, за счет которых трубы с профильным сечением приобретают форму дуги.
Пирамидальный тип
Достоинством такого конструктивного решения является минимизация расхода материала на каркас и обшивку. Кроме того, благодаря пирамидальным характеристикам теплица более освещена солнцем и менее восприимчива к негативным воздействиям естественных осадков, т.е.е., возможные динамические нагрузки сведены к минимуму. Недостаток — небольшое внутреннее пространство.
Основные конструктивные элементы для изготовления теплицы из профильных труб
Каждая теплица может отличаться формой, габаритами, мобильностью и подходами к ее устройству, но конструктивные элементы, из которых состоит теплица, как правило, схожи по материал. Все теплицы состоят из следующих конструктивных элементов:
- Фундамент.
- Рама.
- Полупрозрачная оболочка.
- Крепежная фурнитура.
Необходимость фундамента и каркаса теплицы
Фундамент — — самая важная часть любого объекта, выполняющая вспомогательную функцию. Обеспечивает устойчивость теплицы. В соответствии с этим материал должен быть качественным, но решение о его использовании должно быть рациональным, т.е. свайный фундамент будет подходить для легкой и мобильной конструкции, а большая, тяжелая и стационарная конструкция должна стоять на монолитном основании ленточного типа. .
Рама — элемент, с помощью которого создается основная форма помещений. Он состоит из материала, способного обеспечить желаемую жесткость всей конструкции теплицы. Металлопрофильные трубы отлично подходят для изготовления каркаса, так как ассортимент этого материала позволяет реализовать любое инженерное решение.
Подбор светопрозрачной оболочки и аксессуаров
Светопрозрачная оболочка — защитное покрытие тепличных растений от негативных воздействий окружающей среды.В качестве материала обшивки может применяться:
- пленка;
- стекло или поликарбонат.
Поликарбонат — оптимальный вариант для покрытия теплицы. Это оправдано тем, что его пустая конструкция, помимо пропускания солнечных лучей, служит отличным препятствием на пути холодного воздуха. Этот материал отличается солидным видом, относительно длительным сроком службы и невысокой стоимостью.
Застежки — материал, который нужен для качественного крепления кожи.Выбор фурнитуры зависит от типа конструкции конструкции и материала покрытия. Для поликарбоната необходимо:
- шайбы термостойкие;
- планки соединительные;
- винты специальные.
Для скрепления листов поликарбоната используется специальный алюминиевый профиль, так как он идеально подходит для этого материала. Профиль снабжен резиновым уплотнением для обеспечения необходимого уровня.
Подготовительный этап изготовления теплицы
Перед тем, как приступить к созданию теплицы из профильной трубы, необходимо выбрать место, где будет располагаться конструкция.Критерии выбора:
- Почва и рельеф.
- Подсветка.
- Сохранение тепла.
Почвы и рельеф. От типа грунта зависит, какой фундамент нужен под теплицу. Отличный вариант — возвышенное и сухое место с песчаным грунтом. В маловлажных с глинистыми типами почв накапливается излишняя влага, что способствует вытиранию, что может отрицательно сказаться на несущей конструкции теплицы.
Подсветка. Ключ к размещению теплицы из профильной трубы — с какой стороны ее лучше расположить южнее. Оптимальным решением станет выбор длинной стороны теплицы. Такое размещение конструкции сводит к минимуму отражение солнечного света от и способствует большему проникновению внутрь их.
Сохранение тепла. Входную дверь в теплицу нужно поставить ее торцом. Ширину двери лучше подбирать по стандарту 700-800 мм, а высоту — в соответствии с размерами самой теплицы.Если вы планируете возвести из профильной трубы капитальное сооружение, то лучше предусмотреть тамбур, в котором можно хранить инструмент. Такое решение даст возможность сохранить тепло при открывании двери в теплицу.
Расчистка и разметка местности, устройство фундамента
Перед выполнением работ по устройству подвала место на участке под теплицей необходимо очистить от мусора и удалить верхний слой почвы.Затем для разметки контура будущей теплицы нужно вбить по углам деревянные колышки и протянуть разметочную веревку.
Порядок устройства фундамента:
- для фундамента свайного типа необходимы точечные отверстия в земле, а для ленты — траншеи по всему контуру будущей теплицы;
- глубина ям или траншей должна быть меньше разметки грунтовки грунта;
- в качестве опалубки, для свайного варианта можно применить асбестовые трубы;
- зазоры между опалубкой и грунтом засыпать щебнем и трамбовкой; Внутрь полученной формы заливается бетон
- и укладываются металлические детали каркаса сцепления с фундаментом.
Сбор и установка теплицы из профильных труб
Для сборки конструкции необходимо изготовить силовые элементы ее корпуса по чертежу теплицы. Количество таких элементов должно соответствовать количеству створок в каркасе.
Сборка, как правило, начинается с торцевых клапанов корпуса. Нарезанные профильные трубы можно сварить между собой или соединить болтами с помощью уголка, тройника и муфты. Однако сварка дает более надежный результат.Все створки каркаса соединяются с закладными частями фундамента.
После того, как корпус теплицы был полностью смонтирован, можно начинать его листами поликарбоната:
- покрытие покрытия осуществляется каруселями с термочехлами;
- все стыки между листами покрытия необходимо залить силиконом;
- В зазор между обшивкой и фундаментом необходимо залить цементно-песчаный раствор.
При установке накладок необходимо учитывать следующий момент: поликарбонат очень плохо выдерживает динамические нагрузки, поэтому горизонтальное размещение этого материала не рекомендуется.
Трубы профильные автономного выполнения холодного гнутья
Арочные теплицы из профильных труб для приусадебных участков более устойчивы к сильным порывам ветра и за счет обтекаемости исключают накопление снега. Создание арочных конструкций сопровождается изготовлением каркасов теплиц из гнутых по дуге профильных труб. Для этого можно обратиться к профессионалам со специальным оборудованием или изготовить гибкую трубу самостоятельно с помощью отвертки.Для улучшения качества гибки нужно использовать специальные листы или заранее подготовленный дуговый узор. Перед тем как приступить к деформации профильной трубы с толщиной стенки более 10 мм, ее необходимо засыпать песком, чтобы не изменить размер сечения заготовки в местах загибов.
Для гибкой трубки необходимо использовать гибочную пластину с отверстиями для создания упора. Заготовка располагается между двумя стержнями, установленными в печи на расстоянии, равном радиусу планируемой деформации.Гибка выполняется от центральной части трубы к ее краям. Метод ручной гибки трубы довольно трудоемок, а результат напрямую зависит от приложенных усилий.
курсов PDH онлайн. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.
«Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экологичность или экономия энергии
курс. »
Russell Bailey, P.E.
Нью-Йорк
«Это укрепило мои текущие знания и научило меня еще нескольким новым вещам
, чтобы познакомить меня с новыми источниками
информации.»
Стивен Дедак, П.Е.
Нью-Джерси
«Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были
.очень быстро отвечает на вопросы.
Это было на высшем уровне. Будет использовать
снова. Спасибо. «
Blair Hayward, P.E.
Альберта, Канада
«Простой в использовании сайт.Хорошо организовано. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.
проеду по вашей роте
имя другим на работе «
Roy Pfleiderer, P.E.
Нью-Йорк
«Справочные материалы были превосходными, и курс был очень информативным, особенно потому, что я думал, что я уже знаком.
с деталями Канзас
Несчастный случай в Сити Хаятт.»
Майкл Морган, P.E.
Техас
«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс
.информативно и полезно
на моей работе »
Вильям Сенкевич, П.Е.
Флорида
«У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны.Вы
— лучшее, что я нашел ».
Russell Smith, P.E.
Пенсильвания
«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на изучение
материал. «
Jesus Sierra, P.E.
Калифорния
«Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле
человек узнает больше
от отказов »
John Scondras, P.E.
Пенсильвания
«Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным.
способ обучения »
Джек Лундберг, P.E.
Висконсин
«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; i.е., позволяя
студент, оставивший отзыв на курс
материалов до оплаты и
получает викторину «
Арвин Свангер, П.Е.
Вирджиния
«Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и
получил огромное удовольствие «
Mehdi Rahimi, P.E.
Нью-Йорк
«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.
на связи
курс.»
Уильям Валериоти, P.E.
Техас
«Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о
.обсуждаемые темы »
Майкл Райан, P.E.
Пенсильвания
«Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»
Джеральд Нотт, П.Е.
Нью-Джерси
«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было
информативно, выгодно и экономично.
Очень рекомендую
всем инженерам »
Джеймс Шурелл, П.Е.
Огайо
«Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и
не на основании какой-то неясной секции
законов, которые не применяются
до «нормальная» практика.»
Марк Каноник, П.Е.
Нью-Йорк
«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы перенести его на свой медицинский прибор
« организация».
Иван Харлан, P.E.
Теннесси
«Материалы курса имели хорошее содержание, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».
Юджин Бойл, П.E.
Калифорния
«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,
а онлайн-формат был очень
Доступно и просто
использовать. Большое спасибо. «
Патрисия Адамс, P.E.
Канзас
«Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.»
Joseph Frissora, P.E.
Нью-Джерси
«Должен признаться, я действительно многому научился. Помогает иметь распечатанный тест во время
обзор текстового материала. Я
также оценил просмотр
Предоставлено фактических случаев »
Жаклин Брукс, П.Е.
Флорида
«Документ» Общие ошибки ADA при проектировании объектов «очень полезен.
тест действительно потребовал исследования в
документ но ответы были
в наличии «
Гарольд Катлер, П.Е.
Массачусетс
«Я эффективно использовал свое время. Спасибо за то, что у вас есть широкий выбор.
в транспортной инженерии, что мне нужно
для выполнения требований
Сертификат ВОМ.»
Джозеф Гилрой, P.E.
Иллинойс
«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».
Ричард Роудс, P.E.
Мэриленд
«Я многому научился с защитным заземлением. Пока все курсы, которые я прошел, были отличными.
Надеюсь увидеть больше 40%
курс со скидкой.»
Кристина Николас, П.Е.
Нью-Йорк
«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать еще
курс. Процесс прост, и
намного эффективнее, чем
приходится путешествовать. «
Деннис Мейер, P.E.
Айдахо
«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для профессионалов
Инженеры получат блоки PDH
в любое время.Очень удобно ».
Пол Абелла, P.E.
Аризона
«Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало
время исследовать где на
получить мои кредиты от. «
Кристен Фаррелл, P.E.
Висконсин
«Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями
и графики; определенно делает это
проще поглотить все
теории »
Виктор Окампо, P.Eng.
Альберта, Канада
«Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по
.мой собственный темп во время моего утро
метро
на работу.»
Клиффорд Гринблатт, П.Е.
Мэриленд
«Просто найти интересные курсы, скачать документы и взять
викторина. Я бы очень рекомендовал
вам на любой PE, требующий
CE единиц. «
Марк Хардкасл, П.Е.
Миссури
«Очень хороший выбор тем из многих областей техники.»
Randall Dreiling, P.E.
Миссури
«Я заново узнал то, что забыл. Я также рад оказать финансовую помощь
по ваш промо-адрес который
пониженная цена
на 40% «
Конрадо Казем, П.E.
Теннесси
«Отличный курс по разумной цене. Воспользуюсь вашими услугами в будущем».
Charles Fleischer, P.E.
Нью-Йорк
«Это был хороший тест и фактически подтвердил, что я прочитал профессиональную этику
коды и Нью-Мексико
регламент. «
Брун Гильберт, П.E.
Калифорния
«Мне очень понравились занятия. Они стоили потраченного времени и усилий».
Дэвид Рейнольдс, P.E.
Канзас
«Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng
при необходимости дополнительных
Сертификация . «
Томас Каппеллин, П.E.
Иллинойс
«У меня истек срок действия курса, но вы все же выполнили свое обязательство и дали
мне то, за что я заплатил — много
оценил! «
Джефф Ханслик, P.E.
Оклахома
«CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы.
для инженера »
Майк Зайдл, П.E.
Небраска
«Курс был по разумной цене, а материал был кратким и
хорошо организовано. «
Glen Schwartz, P.E.
Нью-Джерси
«Вопросы подходили для уроков, а материал урока —
.хороший справочный материал
для деревянного дизайна. «
Брайан Адамс, П.E.
Миннесота
«Отлично, я смог получить полезные рекомендации по простому телефонному звонку».
Роберт Велнер, P.E.
Нью-Йорк
«У меня был большой опыт работы в прибрежном строительстве — проектирование
Building курс и
очень рекомендую .»
Денис Солано, P.E.
Флорида
«Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса этики Нью-Джерси были очень хорошими
хорошо подготовлен. «
Юджин Брэкбилл, P.E.
Коннектикут
«Очень хороший опыт. Мне нравится возможность загрузить учебные материалы по номеру
.обзор везде и
всякий раз, когда.»
Тим Чиддикс, P.E.
Колорадо
«Отлично! Поддерживаю широкий выбор тем на выбор».
Уильям Бараттино, P.E.
Вирджиния
«Процесс прямой, никакой ерунды. Хороший опыт».
Тайрон Бааш, П.E.
Иллинойс
«Вопросы на экзамене были зондирующими и продемонстрировали понимание
материала. Полная
и всеобъемлющий «
Майкл Тобин, P.E.
Аризона
«Это мой второй курс, и мне понравилось то, что мне предложили этот курс
поможет по моей линии
работ.»
Рики Хефлин, P.E.
Оклахома
«Очень быстро и легко ориентироваться. Я определенно буду использовать этот сайт снова».
Анджела Уотсон, P.E.
Монтана
«Легко выполнить. Никакой путаницы при прохождении теста или записи сертификата».
Кеннет Пейдж, П.E.
Мэриленд
«Это был отличный источник информации о солнечном нагреве воды. Информативный
и отличное освежение ».
Luan Mane, P.E.
Conneticut
«Мне нравится подход к регистрации и возможность читать материалы в автономном режиме, а затем
вернись, чтобы пройти викторину «
Алекс Млсна, П.E.
Индиана
«Я оценил объем информации, предоставленной для класса. Я знаю
это вся информация, которую я могу
использование в реальных жизненных ситуациях »
Натали Дерингер, P.E.
Южная Дакота
«Обзорные материалы и образец теста были достаточно подробными, чтобы я мог позвонить по номеру
.успешно завершено
курс.»
Ира Бродский, П.Е.
Нью-Джерси
«Веб-сайтом легко пользоваться, вы можете скачать материал для изучения, а потом возвращаться
и пройдите викторину. Очень
удобно а на моем
собственный график «
Майкл Гладд, P.E.
Грузия
«Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»
Dennis Fundzak, P.E.
Огайо
«Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH
сертификат. Спасибо за создание
процесс простой. »
Фред Шейбе, P.E.
Висконсин
«Опыт положительный.Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и прошел
часовой PDH в
один час. «
Стив Торкильдсон, P.E.
Южная Каролина
«Мне понравилось загружать документы для просмотра содержания
и пригодность, до
имея для оплаты
материал .»
Ричард Вимеленберг, P.E.
Мэриленд
«Это хорошее напоминание об ЭЭ для инженеров, не занимающихся электричеством».
Дуглас Стаффорд, П.Е.
Техас
«Всегда есть возможности для улучшения, но я ничего не могу придумать в вашем
.процесс, требующий
улучшение.»
Thomas Stalcup, P.E.
Арканзас
«Мне очень нравится удобство участия в викторине онлайн и получение сразу
сертификат . «
Марлен Делани, П.Е.
Иллинойс
«Учебные модули CEDengineering — это очень удобный способ доступа к информации по номеру
.много различные технические зоны за пределами
по своей специализации без
надо ехать.»
Гектор Герреро, P.E.
Грузия
Почему Revit — дерьмо
Revit — дерьмо. Я бы преуменьшил значение названия до чего-то более политкорректного, но это рискует преуменьшить ограничения Revit, с которыми мне приходится сталкиваться почти ежедневно.
Обновление. Популярность этой статьи показала, что отрасли необходимо отказаться от неэтичного поведения поставщиков проприетарных продуктов, которое приводит к несовместимости проприетарной продукции, ее устареванию и подписке.Данные о нашей искусственной среде — это право человека, оно должно быть прозрачным и не регулироваться поставщиком. Данные BIM черного ящика больше не приемлемы для компаний с большим портфелем недвижимости. Сейчас мы разрабатываем полностью бесплатный инструмент разработки OpenBIM с открытым исходным кодом под названием BlenderBIM. Он находится в стадии интенсивной разработки, но приветствуются все первые последователи. Присоединяйтесь к сообществу OSArch сегодня и помогите использовать инструменты AEC, управляемые сообществом.
Revit — это проприетарное программное обеспечение, разработанное Autodesk-монополистом для индустрии AEC.Его функция заключается в построении 3D-модели здания «BIM» и оформлении 2D-документации в традиционной форме чертежных листов. Я говорю с точки зрения архитектора, работающего над крупными коммерческими проектами в различных типологиях зданий, и поэтому не использую аспекты MEP, которые могут быть лучше, чем я испытал здесь. Однако я определенно использовал его для документирования проектов и использовал API Revit.
У меня есть опыт разработки программного обеспечения, ранее я работал архитектором программного обеспечения.Архитекторы программного обеспечения решают многие из тех же проблем, что и управление данными BIM. Требования клиентов постоянно меняются, множество взаимодействующих мелких деталей и эффекты домино при изменении дизайна в одной области. Таким образом, концепции разделения, интерфейсов, модульности, знаменитого кода Роберта Мартина, пахнущего хрупкостью, жесткостью и т. Д., А также технического долга, применимы в этой области. Я также использовал большое количество программного обеспечения на многих платформах, включая 3D-моделирование, практикуемое индустрией компьютерной графики, облака точек, программный набор текста с помощью Lilypond и LaTeX, а также внимательно слежу за инициативами OpenBIM.На этом фоне я надеюсь представить справедливый, но важный список проблем, с которыми я столкнулся при использовании Revit.
Пример Revit, неспособного последовательно обработать проемы в стене неправильной формыПоехали.
Revit не знает, что такое здание
ВRevit не удалось реализовать даже самую базовую концепцию BIM: здание. Вы можете классифицировать стены, полы, крыши… но здание? Неа. Если у вас есть два здания рядом друг с другом, Revit не может сказать, что некоторые стены принадлежат зданию A, а некоторые — зданию B.Невозможно классифицировать форму для представления здания или что некоторые уровни являются частью здания A, а некоторые — частью здания B. Есть ли общий сайт со зданиями смешанного использования, где два здания сливаются? Теперь вам снится кошмар обслуживания.
Напротив, первое, что вы делаете, когда запускаете FreeCAD для создания проекта BIM, — это определяете здание с этажами в этом здании, которые принадлежат сайту.
Revit плохо справляется с IFC
Экспорт в IFC? Станут ли ваши крыши IfcRoof или Revit решит, что ваша крыша представляет собой плиту? Станут ли ваши окна IfcWindow? Кто знает.Revit делает то, что хочет. Будет ли вообще ваш строительный элемент? Будет ли он вообще экспорт? Будет ли это импортным? Ах, загадки вселенной.
Самый простой IFC размером в несколько килобайт займет 15 секунд для импорта, и в процессе Revit умножит размер файла не менее чем на 10. Revit разработает сопоставление и создаст специальный файл Revit только для чтения и выполнения самой элементарной фильтрации на Файл IFC. Независимо от МВД МФК, он никогда не допустит модификации МФК. Забудьте о IFC4, Revit даже не может правильно работать с IFC2x3, хотя IFC4 является спецификацией ISO с 2013 года.На момент написания этой статьи прошло 5 лет. Шутки в сторону.
Это создает проблемы с круговым обращением, консультантами, использующими наши файлы, и даже самими попытками использовать наши собственные файлы. Это также заставляет нас раскрывать интеллектуальную собственность компании, если мы рассылаем файлы Revit.
Мне известно о возможности исправления типа экспорта IFC во время процесса экспорта и конфигурации сопоставления IFC в самом Revit, а также специальных свойств переопределения Ifc, но мне не нужно подключаться к процессу экспорта и сопоставлению процесс ненадежный.В большинстве случаев, например, в системных семействах, вы просто не можете изменить отображение.
Почему вы не читаете некоторые жалобы Revit IFC, еще больше проблем с Revit IFC, еще больше проблем с IFC и Revit, потому что Revit не поддерживает IFC. Да, и это касается классификации IFC, забудьте про все остальное, что есть в IFC.
Существует около 35 причин, по которым строительный элемент не отображается на вашем экране.
Предикат, определяющий, будет ли элемент здания виден в текущем виде, зависит как минимум от 35 различных настроек.Эти настройки могут быть установлены вами, установлены Revit, установлены консультантом, установлены сторонним создателем контента, установлены по наследству, установлены путем переопределения крайнего случая, установлены диетическим поведением вашего питомца-кролика или установлены серией ошибок отображения, связанных с конкретной версией Revit. Фактически, это настолько сложно, что вам потребуется плагин (Ideate Explorer) для первого выбора невидимых элементов и другой плагин (Ideate X-Ray), который автоматически попытается определить, какая из этих 35+ причин является причиной (обновление : Придумайте утверждения, что они нашли 50 уникальных причин и их количество, но я еще не видел списка, подтверждающего это (), и, если это не удастся, укажет вам на ряд вещей, которые он не может автоматически проверить, а затем даже в случае неудачи, укажет вам на конкретные ошибки Revit и способы их решения.Фактически, в своем файле справки они указывают некоторые чрезвычайно гнусные способы скрытия вещей и оправдывают увольнение любого сотрудника, совершившего такой грех. Они также открыли Зал славы невидимости объектов Revit.
Невозможно установить нулевой уровень на наклонной крыше
Создайте крышу по контуру. Установите его на определенный уровень. Теперь, если вы пометите отметку отметки на краю крыши, вы пометите уровень крыши + толщина крыши. Теперь, если вы добавите к крыше уклон, на каком RL будет край крыши?
Ответ: никто не знает.Revit решит повернуть крышу в любом направлении, и ваш край будет дерьмовым RL, который строитель проигнорирует.
Базовый уровень произвольно заданного уклона потолка
Если вы создаете эскиз прямоугольного потолка на определенном уровне, определите уклон, идущий от одного края к другому. Какой край останется на исходном уровне, а какой наклонится вверх или вниз?
Оказывается, это определяется первой линией, которую вы рисуете в своем эскизе, которая, если вы рисуете с помощью инструмента прямоугольник, может быть любой линией.Таким образом, на практике вы не знаете, где будет наклон вашего потолка, и вам нужно перемещать его методом проб и ошибок.
Это все равно не работает, даже если вы явно рисуете наклонную стрелку и говорите, что голова или хвост находится на определенном уровне. Revit полностью проигнорирует любое указанное вами значение и сделает все, что захочет. Revit знает лучше.
Единственное решение — перерисовать потолок или повернуть весь потолок.
Типы стен и стыковка стен — кошмар
Прежде чем я буду жаловаться на это, я бы сказал, что стены и стыки — очень сложная проблема .Стены являются слоистыми и имеют множество правил, определяющих, что имеет приоритет в стыке, как в плане, так и в разрезе, и Autodesk предприняла попытку удовлетворить это.
К сожалению, на практике у нас есть стены, которые слишком стремятся к разумному разрыву, стены в группах, которые должны быть отсоединены, чтобы предотвратить ошибки Revit, невозможность измерения до центра стены (именно так люди строят стены, поймите), изогнутые стены и острые углы в причудливых фасадах, которые встречаются со странными переходами, и так далее.Действительно, лучше всего отказаться от рисования «интеллектуальных» составных стен и буквально рисовать каждый слой стены индивидуально в больших гражданских зданиях.
Я бы простил такое поведение, если бы не тот факт, что оно семантически некорректно. Согласно определению IFC (и здравому смыслу) облицовка канала обрешетки и стена из блоков должны быть 1 стеной, а не 2. Основная проблема заключается в том, что в Revit реализованы только три типа стен: стена семейства систем ( a IfcWallStandardCase
), который представляет собой выдавленную ось со слоями материала, навесной стеной (которая используется неправильно) и стеной на месте (соответствует перемычке IfcWall
).Заметно отсутствует IfcElementedCaseWall
для сценариев, когда стены состоят из различных элементов, таких как стойки, каналы, изоляция и облицовка, но собраны вместе в единую стену. Если бы Revit позволял определять стены как сумму частей, это было бы более гибким и семантически правильным.
Revit также не реализует элементы, предназначенные только для облицовки (например, IfcCovering
). Это означает, что люди рисуют отбойники, плинтусы и карнизы как перила или стены, рисуют изоляционные плиты как полы и, конечно, рисуют облицовку как стены.Это не правильно. У них разные правила соединения, и такие вещи, как огонь, акустика и тепло, применяются по-разному. Это другая статья затрат. Тем не менее, все они помещены в одну корзину.
Нет функций выравнивания и распределения OOTB для любого типа аннотации (или чего-то еще)
Вы отмечаете высоту? Будут ли какие-либо из ваших тегов выровнены по горизонтали или вертикали? Будут ли какие-либо метки размещены на одинаковом расстоянии между сетками или элементами здания?
Нет, конечно, нет.Revit ненавидит вас и хочет, чтобы вы внимательно следили за всеми позициями аннотаций. Это даст вам некоторую надежду, иногда выделяя определенные линии при использовании инструмента выравнивания, а затем полностью игнорирует любые попытки выровнять что-либо. За исключением, как ни странно, когда вы используете выноску в своих тегах. Потом выровняется.
Но не бояться! Существует бесплатное дополнение, которое позволит вам выравнивать объекты (называется BIM42-Align). За исключением того, что он ведет себя нестабильно. В отличие от другого программного обеспечения, вы не можете выбрать «эталонный объект», по которому вы должны выровняться, и оно непоследовательно решает переместить закрепленные элементы в одних случаях и не в других.
Revit ненадежно обрабатывает ссылки CAD
Revit может быть связан с файлом CAD DWG или DXF. Это хорошо. Однако на практике ссылки САПР работают ненадежно. Из-за невозможности поделиться координатами, отсутствия геометрии, отставания файла Revit, неправильных шаблонов штриховки и ошибок геометрии вне границ. Эти проблемы не проявляются в простых файлах САПР, но очень часто встречаются в сложных проектах. Это означает, что файлы САПР должны пройти процесс очистки, в ходе которого мы очищаем, удаляем, расчленяем, а иногда копируем и вставляем в пустой файл, чтобы начать заново.В этом процессе очистки нет необходимости, особенно если DWG является собственным форматом Autodesk.
Вы не можете занести произвольное расписание на свой лист
Вы когда-нибудь хотели поместить график на листе, который не извлекает информацию из данных модели? Оказалось, что Revit не облегчит вам задачу. Вместо этого вы можете рисовать линии вручную. То есть, если вы не создадите поддельную таблицу и не поместите данные в заголовок.
Из комментария читателя я должен отметить, что это можно преодолеть с помощью различных плагинов Revit, которые позволяют связывать данные из электронных таблиц.
Двери на месте не ограничивают комнату, тогда как семейные двери
Созданная семьей дверь в стене не изменяет свойства, ограничивающие комнату своей главной стены. Дверь на месте не будет. Это контрастирует со спецификацией IFC, которая подробно объясняет сценарий дверей в стенах:
Стена представляет собой вертикальную конструкцию, ограничивающую или разделяющую пространство. В стене могут быть проемы, например проемы в стенах, проемы для окон или дверей, ниши и ниши.Они определяются элементом IfcOpeningElement, прикрепленным к стене, с использованием обратной связи HasOpenings, указывающей на IfcRelVoidsElement.
Нельзя нарисовать наклонную стену
В Revit все стены полностью вертикальные. Для моделирования чего-либо более сложного, требуются объекты построения прокси.
Revit не применяет истинный север / север по проекту через шаблон вида, если действует поле области действия, а затем отключено
Обычно шаблоны представления должны переопределять настройку представления, если установлен флажок включить.Однако, если у вида раньше была область видимости (которая отключила истинный север / север проекта), то шаблон вида не будет иметь никакого эффекта. Это даже если вы отключите область видимости. Он начинает работать должным образом, только если вы снимите флажок включить, вручную исправите настройку ориентации на север, а затем снова установите флажок. Иди разберись.
Revit имеет неправильную или неполную систему классификации
Вы когда-нибудь хотели указать спецификацию Omniclass для объекта? Вы можете подумать, что да, но на самом деле поставляемый Revit файл Omniclass устарел на 7 лет.И это в том случае, если вы в первую очередь можете классифицировать, поскольку Revit включает только некоторые таблицы в системе Omniclass, а не все, и не позволяет системным семействам иметь какую-либо классификацию.
Revit особенно суров по отношению к классификациям IFC и фактически делает его полностью невидимым в интерфейсе, но имеет отдельно задокументированную функцию, в которой определенные общие параметры оказывают магическое влияние на классификации IFC. Так что, не зная точно, что вы набираете, ваши классификации IFC вполне могут быть бессмысленными.Это проблема, поскольку список семейств Revit настолько ограничен, и людей невольно поощряют избегать семейных семей, таких как чума, и поэтому слишком легко взять вещи в качестве общей модели или отказаться от них вообще.
Нет обратной совместимости без уважительной причины
Ага. Autodesk хочет, чтобы вы купили последнюю версию. Все время. Если вы случайно откроете файл с более новой версией, он обновится, а если вы забудете сохранить как, то теперь у вас необратимо нарушена совместимость со старой версией, и поэтому активы, совместно используемые внутри компании, теперь не могут быть использованы на старые проекты.
Один стиль границы в расписании нельзя редактировать, когда применяется шаблон вида
Вы чувствуете себя творчески? Изменили ли вы стиль линии отдельной границы в расписании? После применения шаблона представления у вас не будет возможности редактировать эту единственную границу где-либо, если вы не отключите шаблон представления. Оказывается, шаблоны представлений не всегда влияют на стили границ, но постоянно мешают вам редактировать их.
Revit не знает, что такое блочная стена
Отходы номер один в строительной отрасли, измеряемые по весу (который является предпочтительным показателем для отрасли, связанной с отходами), — это каменная кладка.Это неудивительно, поскольку Revit не знает, что такое стена из блоков. Он не может ограничиваться размерами блока / кирпича, не может обрабатывать половину блоков, не может подсчитывать блоки, не может рассчитывать вырезанные блоки и не может фиксировать точки разбивки. Лучше всего создать образец штриховки (используя архаичный синтаксис образца, генераторы которого люди построили для него в Интернете, потому что он настолько не интуитивно понятен) и выровнять его по поверхности. А когда это будет сделано, все будет напрасно, потому что Revit все равно не сможет экспортировать его в IFC.
Revit не фиксируется на уровне глаз или любом другом уровне при просмотре с камеры в перспективе от первого лица
Revit поддерживает вид от первого лица и движение с использованием вида камеры, несмотря на то, что средство визуализации 3D-визуализации Revit крайне неэффективно (это означает, что во время движения вы будете испытывать задержку, мерцание и некорректный рендеринг). К сожалению, у него нет возможности заблокировать определенный уровень. Это означает, что вы не можете постоянно гарантировать впечатление от вашего дизайна на уровне глаз, и вы всегда будете перемещаться в случайном порядке.
Образцы штриховки искажены
Не могу воспроизвести сейчас, но я видел образцы штриховки на полу с непараллельными краями, которые можно было исказить, чтобы получить образцы, отличные от 90 градусов.
Падения нарушают совмещение рисунков штриховки
Это не та же проблема, что и искажение штриховки выше, но похоже. Если вы добавите падение на любую плиту с рисунком штриховки (что случается очень часто, поскольку большинство влажных участков выложено плиткой и требует падения), шаблон штриховки случайным образом изменит свою ориентацию, по-видимому, в направлении УФ-направления падения.Это преобразование является постоянным, что лишает вас возможности выравнивать плитки по соседним сегментам пола. Решение состоит в том, чтобы посмотреть на это.
В Revit нет единообразного определения передней и задней грани стены
Revit поддерживает не только небольшое подмножество геометрических представлений стен, но и тех из них, которые он «поддерживает», но и не знает, где стена начинается и где заканчивается. Попробуйте нарисовать стену произвольной формы, например, конусообразную стену, толстую нерегулярную пересекающуюся стену или несколько небольших тонких обычных стен повсюду как одну стену.Теперь попробуйте вставить хост-объекты. Он не будет знать, с чего начать и с чего их остановить. Иногда он будет работать так, как интуитивно ожидается, иногда он использует интерпретацию ограничивающего прямоугольника, а иногда, ну, кто знает.
Невидимые ограничения Revit
Когда-нибудь открывали сложную семью Revit и бросали жизнь? Система ограничений Revit — это странное детище человека, у которого добрые намерения, но он очень застенчив. После создания ограничения, если элемент не выбран, ограничение также становится невидимым.Это нарушает правило номер один в дизайне пользовательского интерфейса: если я его не вижу, значит, его нет. Есть кнопка «показать ограничения», но она не показывает ни вложенных ограничений, ни системных ограничений (таких как размещение, присоединение и присоединение).
Ограничения обычно являются самым важным элементом семейства, поскольку они определяют геометрические отношения, но их можно обнаружить только в том случае, если вы знаете, где искать. Иногда Revit удаляет ограничение за вас, но не сообщает, где, что и почему.Вы не можете назвать ограничения, вы не можете получить список ограничений, и вы не можете вычислить степень ограничения, не выполняя случайных проб и ошибок «изгиба». Вместо этого вам нужно поиграть в прятки с ограничениями (которые, возможно, были принудительно удалены Revit, когда вы пытаетесь выполнить какое-то несвязанное преобразование) и попытаться реконструировать, как работает семейство.
ФункцияRevit для увеличения значений списка не работает, если у вас есть несколько списков в текстовом поле
Создать текстовое поле.Составьте упорядоченный список. Увеличивайте список. Дважды нажмите Enter. Создайте новый список. Тада! Теперь вы больше не можете увеличивать списки! Вы сломали Revit!
Revit не может установить размер до середины линии
С 2015 года пользователи Revit хотели наносить размеры до середины линии. Ты не можешь.
Волшебные панели заполнения создаются всякий раз, когда вы сносите элемент с проемом
В реальной жизни, если вы снесли дверь, у вас останется структурный проем там, где раньше существовала дверь.В Revit Land с 2008 года, если вы сносите дверь, это отверстие волшебным образом заполняется стеной-заполнителем. Эта стена с заполнением не имеет настроек фазирования, в ней нельзя разместить проем, она наследует все свойства окружающей существующей стены, но отображается на новом плане строительства как новая стена.
Я понимаю, почему программно проще не выделять открывающийся элемент при выполнении функции сноса, но это происходит за счет правильной конструкции. Что должно произойти, так это то, что проем должен остаться, и вы должны явно создать новый объект заполнения, чтобы вы могли количественно оценить его как часть строительных работ.
Revit неправильно отображает геометрические зависимости
Любая программа моделирования BIM имеет концепцию отношений между элементами. Например, в IFC этаж здания должен принадлежать зданию. Если сносить здание, при пристройке сносится и этаж здания. В Revit это то же самое: стены должны принадлежать уровню (если вы не столкнетесь с этой проблемой с навесными стенами, когда они могут отделиться от удаленных уровней и просто парить в пространстве).Это означает, что если вы удаляете уровень, все элементы на этом уровне также удаляются. Это хорошо. Это известно как дерево, граф или иерархическая структура, где элементы зависят друг от друга.
Плохо то, что Revit не признает наличие взаимосвязей между элементами. Он будет ругать вас предупреждением и с радостью удалять или разгруппировать объекты, чтобы исправить сломанный график, но на самом деле он никогда не позволит вам просмотреть эти отношения. Например, вы не можете выбрать все элементы, которые являются частью уровня.Вы не можете выбрать все «размещенные» элементы на полу или стене. Вы не можете выбрать все элементы, у которых есть зависимость или рабочая плоскость, производная от другого объекта. Если вы выберете тег, вы не сможете выбрать элемент, который помечается тегом.
В результате люди начинают бояться выполнять операции разрушения графа, такие как разгруппирование объектов, потому что их нельзя исправить в Revit. Люди не решаются удалять уровни или просто вздыхают, когда размеры падают.
Revit не может обрабатывать блоки разрезов на видах в перспективе при попытке создания разрезов в перспективе
Блок сечения действительно сложно контролировать при просмотре в перспективе, поскольку он обычно уходит в бесконечность.Обходной путь — отрегулировать его в параллельном виде, а затем переключиться на перспективный вид. Но при таком подходе Revit, как правило, забывает «исходное положение», «сохраненные виды», а функция «перемотки» обрезает историю. Рамка кадрирования также теряет свой масштаб и положение, поэтому вы теряетесь в космосе. Ву!
Средство визуализации окна просмотра Revit действительно очень медленное
Программы2D CAD могут очень хорошо обрабатывать подробные и сложные DXF-файлы и, как правило, выполнять панорамирование и масштабирование без каких-либо заметных задержек.Программы трехмерного многоугольного моделирования также могут очень хорошо обрабатывать действительно подробные и сложные трехмерные объекты — просто посмотрите рабочий процесс любого среднего художника трехмерной компьютерной графики! Revit показывает очень плохие результаты как в 2D, так и в 3D. Вы испытаете медленное панорамирование сложных 2D-фонов и медленное вращение / панорамирование / масштабирование 3D-объектов.
Частично это ошибка модуля рендеринга (в частности, проблема заключается в рендеринге краев / линий, а не столько в плоских шейдерах), частично из-за геометрического представления, в котором используется конструктивная сплошная геометрия (CSG), а частично Это происходит из-за смехотворно сложного предиката видимости, о котором я упоминал ранее.Вот почему Revit считает определение того, находится ли элемент на виде «дорогостоящей» операцией, поэтому большинство пользователей отказываются и нажимают «Отмена», когда Revit спрашивает, следует ли пытаться показать вам, где находится сломанный элемент.
Конечный результат? Мы, как правило, не видим наши здания в 3D, стараемся не исправлять сломанные элементы, стараемся избегать моделирования более реальных объектов BIM и вместо этого используем общие упрощения, а затем мы задаемся вопросом, почему отсутствуют данные о наших зданиях или наш архивизображение необходимо полностью переделать. художники CG и не могут обойти рабочий процесс визуализации.Ну и дела.
Revit не поддерживает LOD 400 и выше
Revit едва ли будет поддерживать LOD 300 в большом проекте, но добавленная геометрия и невозможность управления внешними документами, как упоминалось ранее, приведут к тому, что Revit не сможет масштабироваться до LOD 400. Это может быть выполнено в небольшом проекте, но не дальше что.
В этом отличие от FreeCAD, где модель BIM используется для изготовления и строительства напрямую и обеспечивает уровень детализации 500.
Отсутствие полиморфизма и сложного наследования, несмотря на объектно-ориентированную архитектуру
APIRevit явно указывает на его объектно-ориентированную архитектуру.К сожалению, его типы объектов и экземпляры объектов, которые так четко отражают программную концепцию классов и объектов, не используют весь потенциал объектно-ориентированного программирования. Это не похоже на IFC, который определяет типизацию объекта.
Невозможно управлять нормалями поверхности на массах
Нормали к поверхности на массах очень важны, потому что они определяют ориентацию стены, когда вы делаете стену за лицевой стороной для создания сложной геометрии. Если вы хотите сделать стену с отделкой и подконструкцией, которые выровнены по опорной точке, вам нужно убедиться, что все ваши нормали обращены одинаково.Оказывается, Revit не позволяет вам контролировать это, хотя формат импортированной геометрии поддерживает обычные данные. Это означает, что вам часто нужно создать две версии стен — одну переднюю и одну заднюю, и методом проб и ошибок определить, какая из них куда идет.
Плоские поверхности не могут быть гарантированы для масс
При создании нестандартной формы Revit не предлагает никаких инструментов для проверки плоскостности. Обычно это означает, что изготовители не могут ни изложить, ни фактически построить причудливую форму, которую вы нарисовали.Revit с радостью исказит штриховки и другие трехмерные элементы по размеру.
Revit не может связывать семейства, настройки или любые данные, не относящиеся к проекту
Управление сложными данными и активами обычно следует «СУХОМУ» принципу «Не повторяйся». Это означает, что данные, относящиеся к проекту, встроены в файлы проекта, а данные, не относящиеся к проекту, ссылаются на внешнюю связанную библиотеку, поэтому их можно повторно использовать и рассматривать как источник истины для многих проектов.
Revit поддерживает эту базовую концепцию в терминах «Связанного САПР» (который, по-видимому, можно использовать только в определенных контекстах), а также «Связанного Revit», но не предлагает никакой дополнительной детализации, кроме этого.Таким образом, вы не можете создавать ссылки в семействах или настройках проекта. Это означает, что каждый отдельный проект по сути дублирует каждый отдельный актив компании, который ему нужен. Это не только неэффективно, но и затрудняет распространение изменений в компании. Если мы улучшим актив, мы не сможем легко внедрить его в каждый проект. Это также побуждает участников проекта вносить изменения локально и не делиться своими улучшениями с остальной частью компании. Это означает противоречивую документацию, увеличенный размер файлов (что Revit не может обработать), отсутствие общих ресурсов и потерю времени на распространение, если оно вообще выполняется.
Revit массово обрабатывает настройки проекта
Если вы изменяете настройки в одном файле и хотите распространить эту настройку на другие файлы в том же проекте, вы не можете выбрать это одно изменение. Вместо этого Revit позволяет вам передавать настройки сразу и перезаписывать другие данные, которые вы не хотите перезаписывать. Это означает, что люди либо не занимаются размножением, либо размножают вручную.
Revit не может нанести размер по центру дуги в профиле
Элементы, такие как плиты, которые могут иметь изогнутые профили, не позволяют задать размер до центральной точки дуги.Зачем тебе вообще такое делать?
Система «Управление изображениями» не позволяет добавлять изображения
Добавьте изображение в проект Revit. Теперь удалите это. Это ушло? Нет, он все еще хранится в файле Revit. Если он все еще хранится, можете ли вы прочитать его из магазина (например, из диалогового окна «Управление изображениями») обратно в свой файл? Неа. Вы можете сказать, где он используется? Неа. Может ли он обнаруживать повторяющиеся источники, даже если он хранит путь к источнику? Неа.
Revit не может связать внешние ресурсы с элементами BIM
В отличие от IFC, где вы можете без проблем подключать внешние ресурсы к элементам, таким как вспомогательная документация по продукту и брошюры, или внешние базы данных и расписания, Revit не поддерживает ничего подобного.Вместо этого люди полагаются на сторонние плагины, такие как dRofus. Это странно, потому что dRofus поддерживает IFC.
Шаблоны представлений могут указывать цветовую схему только для одного типа плана
Если вы хотите, чтобы шаблон вида применялся к нескольким типам планов, таким как планы этажей и планы зон, цветовые схемы будут работать только для одного или другого. Это означает, что вам нужно выполнить настройку вручную или создать два шаблона представления.
Цвет ошибки для профилей оранжевый, который очень трудно увидеть
Профили розовые.В частности, это # FF00FF
. Ошибки оранжевого цвета или # FF8000
. Это обеспечивает коэффициент контрастности WCAG 1,25: 1 и не соответствует даже стандарту WCAG AA. На практике это означает, что когда вы рисуете неправильный профиль, действительно сложно определить, где находятся ошибки. Фактически, даже выбранный синий цвет ( # 003BBD
) не соответствует WCAG AA (2,84: 1 — кажется, что ошибки менее важны, чем то, что вы выбрали), и при этом следует помнить, что WCAG AA является предназначен для обычного шрифта, а не для отдельных строк размером 1 пиксель.Из-за этого очень сложно даже увидеть то, что вы выбрали.
Revit не всегда соблюдает архитектурные правила рисования плана
Архитектурное соглашение гласит, что план — это, по сути, горизонтальный разрез — логическая операция, которая отображает то, что находится перед секущей плоскостью, а все, что находится за ней, не отображается или, когда это уместно, отображается в другом визуальном представлении (например, пунктирная линия). Линии дальше определенного порогового значения на расстоянии могут быть показаны более светлым или блеклым цветом, чтобы показать, что они находятся далеко от фона.
Revit явно не следует архитектурным соглашениям и вместо этого показывает все, что хочет, в зависимости от сложного дерева решений, которое люди выясняют методом проб и ошибок. Во-первых, если ваша модель представляет собой корпусную, типичную, несущую колонну или окно, она будет отображаться на плане этажа, даже если она находится над секущей плоскостью. Другой пример: если это вид MEP, он покажет все элементы MEP на плане этажа, даже если он находится на потолке. Если ваша модель на месте пересекает плоскость сечения хотя бы в одной точке, она будет отображать всю модель, независимо от того, должны ли быть видны другие части.Еще более странный пример: пол Revit не будет учитывать глубину вашего обзора и все равно будет отображаться, если он находится в произвольно выбранном диапазоне 4 фута от вашего нижнего зажима. Лестницы также имеют свои собственные правила секущей плоскости и диапазона обзора, которые становятся особенно запутанными, когда вы создаете свою собственную модель лестницы на месте или даже преобразуете эту модель на месте в семейство лестниц. Мебельные семейства также игнорируют плоскость сечения. Что касается объектов, которые находятся над секущей плоскостью, которые вы хотите показать, Revit не будет отображать определенные типы семейств над секущей плоскостью.
Также нет способов изменить правила резки, что приводит к тому, что люди делают хаки, такие как вырезание невидимой геометрии или размещение объектов с определенными смещениями.
Не спрашивайте меня, как определить логику для резки самолетов и RCP из-за того, насколько это неинтуитивно.
Двери вне хоста требуют обходного пути
В Revit по умолчанию все двери нуждаются в стене для размещения в них. В реальной жизни у нас есть ворота, двери туалетных кабин, заборы, двери бара и целый ряд дверей, которые на самом деле не находятся внутри стены.Чтобы сделать это в Revit, вам нужно обмануть его, создав общую модель, а затем изменив категорию на дверь. Однако это может быть, а может и не появиться в вашем расписании дверей.
Некоторые люди этого не знают и в конечном итоге создают стены идеального размера, которые затем становятся невидимыми (и поэтому их очень трудно выбрать) дверями, которые идеально прорезают их.
Невозможно назначить фазу проему в стене
При строительных работах довольно часто заделывают существующие отверстия в стенах или создают новые отверстия в существующих стенах.К сожалению, Revit не позволяет назначать этап строительства проему в стене. Несемантический обходной путь — создать пустое семейство.
Теги не могут использовать данные связанных элементов
Спецификация IFC поддерживает отношения элементов, при которых элементы могут быть связаны друг с другом. Распространенным вариантом использования для этого являются двери, когда дверь выходит в какое-то пространство и из другого пространства. В Revit признаком этой проблемы является то, что вы хотите добавить аннотацию к двери и пометить ее в зависимости от того, куда она идет или из комнаты — вы не можете сделать это каким-либо простым способом.Вы можете обойти это, используя настраиваемые параметры, вызовы API и сценарии Dynamo, но, по сути, Revit не упрощает выявление взаимосвязей элементов.
Нет нестандартной крыши, лестницы или чего-либо еще, семьи
Некоторые семейства считаются особенными по какой-либо причине Autodesk и не могут быть созданы традиционным семейным способом. Их можно создать только как модель на месте. Некоторых пользователей Revit учили, что модели на месте всегда плохи, и поэтому они будут прибегать к неправильной классификации элементов BIM вместо того, чтобы правильно строить объект.Даже если используется локальная модель, ее трудно распространять, а если она использует проемы, очень сложно копировать проект, и вы не можете создавать его экземпляры.
Пустоты не могут разрезать вложенные семейства
Одна семья внутри другой? Логическая операция Revit ограничена одним поколением, извините.
Для крыши вверху — внутреннее, а внизу — внешнее
СтеныRevit четко определяют внешнюю и внутреннюю стороны. Малоизвестный факт — это то же самое и с крышами.Еще менее известен факт, что верхняя крыша является внутренней, а нижняя — внешней. Для крыш со сложными многослойными семьями, фасадами или навесными стенами этот симптом проявится, и тогда вам придется рисовать перевернутую крышу.
Revit не понимает профилированный металлический лист кровли
Учитывая, что кровли из листового металлопрофиля используются в строительстве абсолютно везде, удивительно, насколько сложно рисовать в Revit. Оказывается, «самый простой» способ добиться этого — использовать навесную стену по лицевой стороне (и не забудьте использовать нижнюю грань массы вместо верхней, чтобы нарисовать перевернутую крышу, потому что крыши в Revit, как показано выше, являются внутренними) , а затем используйте больше невидимых режущих предметов, чтобы получить правильную форму вашей крыши, поскольку вы не можете просто разрезать профилированную панель занавеса.
Revit очень медленно просматривает файлы САПР на листе, но быстрее при просмотре отдельного вида
Это говорит о том, что средства визуализации, используемые для видов и листов, различаются и могут учитывать несовместимые визуальные эффекты между ними.
Иногда Revit выглядит «поврежденным» и требует повторного создания
Это нелегко воспроизвести, но все же происходит, особенно в трехмерных видах, где вы постоянно меняете рамки сечений и вращаетесь по орбите. Иногда они могут «испортиться», что приведет к странному 3D-рендерингу и непоследовательному поведению.Кажется, что просто удаление представления и запуск снова помогает, как и менталитет Window: «Не работает? Попробуйте перезапустить ».
Географически большие ссылки Revit не отображаются на разрезах и фасадах
Странная ситуация может возникнуть, когда большая ссылка не отображается на участке или возвышении. Оказывается, способность Revit решать вычисление видимости (одна из самых основных проблем в компьютерной геометрии) ошибочна и не может рисовать связанную геометрию, если не отключено удаленное отсечение, и в этом случае вы видите абсолютно все, что может быть не тем, что нужно. ты тоже хочешь.
Общие вложенные семейства конструкций теряют свои геометрические ограничения
Вы когда-нибудь пробовали вложить структурное семейство? Это не редкость. Что делать, если вам нужен повторяемый структурный отсек? Оказывается, параметрические семейные ограничения не очень хорошо подходят друг другу. Есть действительно неприятная работа по увеличению объема значения ограничения с помощью вложенного семейства, и я успешно применил ее, но это серьезно неприятно.
Вы не можете использовать проемы или пустоты для прорезания пользовательских панелей занавеса
Вроде.Оказывается, вы можете это сделать, но есть неясный обходной путь, чтобы обмануть Revit, где вы создаете твердую универсальную модель на месте, затем вырезаете панель занавеса с ее помощью, а затем скрываете общую модель либо с помощью переопределения элементов представления, логического параметра видимости в общей модели или путем скрытия ее в другом рабочем наборе. Autodesk отключил трюк с логическими параметрами в более поздних версиях Autodesk в попытке помешать нам сделать это по какой-то причине, но трюк с рабочим набором все еще работает.
В топографии не должно быть пустот, которые не вертикальны и не идут сверху.
Если вы проектируете бункер, туннель, логово или другое сооружение, врезанное в Землю, вам не повезло.Revit не позволяет вырезать туннели, горизонтальные норы или делать что-либо, что действительно соответствует топографии. Разумеется, топо-поверхность работает путем определения граничной поверхности 2D + Z, а затем всякий раз, когда к топо-поверхности применяется логическая операция, все -Z считается вырезанным. Это означает, что вырезать его любым другим способом, кроме + Z, невозможно.
Ручки в форме помещения ни к чему не прикрепляются
Помещения в секциях отображают ручки формы, позволяющие перетаскивать их для определения их вертикальной протяженности.На мой взгляд, Revit допускает слишком большую гибкость при беззаботном перетаскивании, и это частый источник неточности, когда люди пытаются взглянуть на вещи. При перетаскивании комнаты экстенты ни к чему не привязываются, а это означает, что у вас есть комнаты, которые волей-неволей просто плавают. Это один из симптомов непоследовательной реализации Revit, когда иногда появляются ручки формы, а иногда нет.
Иногда невозможно выделить и заменить текст
В большинстве текстовых редакторов, поскольку люди стали слишком ленивыми для изучения модального текстового редактора, если вы выделите текст, а затем начнете печатать, он заменит выбранный текст и введет новый текст.Фактически, такое поведение появляется из коробки в большинстве наборов инструментов графического интерфейса. Autodesk, конечно, особенный и требует, чтобы вы явно нажимали клавишу возврата или удаления, прежде чем вы сможете вводить текст.
У меня также были проблемы, когда в полях меток отображался фантомный текст, и мне не разрешалось редактировать его, пока я не отстыковал и не закрепил док-станцию свойств.
Если вам интересно, вот 3 страницы жалоб пользователей на текстовые поля Revit.
Вы не можете изменить размер точек в облаке точек
Я буду награждать Revit баллами (понятно?) За реализацию других цветов точек (RGB, нормальный, высота и т. Д.), Но я назову их, потому что вы не можете изменить размер облака точек в Revit.Может быть, это случится в будущем.
Нельзя поставить дверь в навесную стену
Вы не можете пометить его как дверь, потому что на самом деле это не дверь. Это занавес, который маскируется под дверь, поэтому, возможно, вы могли бы учесть его в своем расписании дверей, а может быть, нет. Вы можете изменить семейство навесных панелей на дверь, и это сработает с точки зрения классификации в качестве временного решения. Однако вы не можете поместить эту дверь в обычную стену, а также вы не можете разместить обычные двери в навесной стене.Еще более логичный поворот: вы, , можете поместить обычные стены в навесную панель, но как только у вас есть эта обычная стена, вы не сможете поместить в нее дверь. Также после обхода категории дверей он может или не может экспортировать в IFC.
Фактически, это подчеркивает более глубокую проблему неправильного использования навесных стен. Навесная стена определяется как в IFC, так и на английском языке как внешний фасад, который отличается от обычных стен тем, что навешивается. В Revit навесная стена — это все, что вы хотите, включая внутренние застекленные перегородки, проволочные заборы, окна для тех, кому лень делать окно, и даже крышу, потому что почему бы и нет.
Revit не может напечатать часть чертежа
ВAutoCAD есть замечательная функция, позволяющая распечатать часть чертежа на основе выделенного фрагмента. В Revit это невозможно.
Обновление: это в некоторой степени возможно, если использовать область видимости в качестве обходного пути. Все еще раздражает, и вы не можете установить область видимости на листе, поэтому я сохраню эту запись.
Revit неправильно выводит количества для калькуляции
Если вы рисуете стену в Revit, у этой стены есть связанная с ней длина.Если вы поместите в эту стену дверь в полный рост, как вы думаете, что произойдет с длиной стены? Уменьшится ли она и за вычетом ширины двери, или останется прежней?
Оказывается, он останется прежним и проигнорирует вашу дверь. Это означает, что если геодезист будет стоить вашу модель, он будет неправильно подсчитывать лишнюю стену и стоимость. Но, конечно же, большинство QS не проверяют вашу модель Revit — вместо этого большая часть программного обеспечения QS работает с файлами IFC. Так что же произойдет, если вы экспортируете свою модель в IFC?
По умолчанию Revit не экспортирует ничего во всех количествах, связанных с IFC, и поэтому, если вы дадите такой IFC своему QS, это бесполезно.Если вы случайно установите флажки для экспорта количества и свойств Revit, то все немного улучшится, но не намного. В этом сценарии Revit экспортирует два свойства длины — одно в виде настраиваемого набора свойств Revit, который представляет собой стену с двойным счетом, которая в любом случае является неправильным числом, а другое в свойствах количества IFC, которое на самом деле является чистой длиной: правильным ценить. Однако, конечно, несмотря на то, что Revit правильно рассчитывает его для этого поля, он неправильно назвал поле (длина против NominalLength в IFC2X3), поэтому, если вы искали стандартное местоположение ISO для длины, вы не встретили бы его.
Такое неправильное обозначение количеств часто встречается в Revit. Например, в IFC площади и объемы либо брутто, либо нетто. Revit рассчитывает только чистую, но помещает ее в поле «Брутто». Иди разберись. Учитывая, что Revit не имеет возможности проверять количество, поэтому архитекторы слепо предоставляют данные модели мусора QSes, это означает, что QSes либо прибегают к 2D-чертежам, либо подсчитывают вещи вручную, что становится немного непозволительно для больших и сложных проектов.
Каркасный режим не работает с плитами, имеющими подэлементы
Каркасный режим позволяет вам видеть сквозь объекты, чтобы заметить вещи, которые затемнены.Это здорово, когда у вас сложная геометрия. Однако, если ваша плита имеет подэлементы (например, падает на плиты, которые есть у большинства плит), то каркасный режим просто не будет работать. Бу.
Невозможно применить цветовую схему к RCP в Revit
Цветовые схемы удобны для раскрашивания помещений или участков в зависимости от их свойств. Иногда вы можете захотеть изготовить такой для отраженного плана потолка. Оказывается, ты не можешь этого сделать. Revit не позволяет применять цветовую схему к RCP.
Существует обходной путь на основе фильтров, если вы хотите раскрашивать по высоте, но в противном случае вам нужно прибегнуть к наложению двух планов.Ни то, ни другое не является хорошим решением.
По умолчанию нельзя распечатать PDF-файл
Как и выше, Revit не поставляется с драйвером PDF, а это означает, что, если вы не загрузите драйвер PDF стороннего производителя, вы не сможете сохранить свои чертежи в формате PDF. Это нормально, если Revit предлагает другой векторный формат, отличный от CAD, например SVG, но это не так.
Этот побочный эффект заключается в том, что все загружают случайный сторонний драйвер печати PDF, у каждого из которых есть свои тонкие проблемы и проблемы с отображением.Когда что-то не печатается, люди пытаются решить эту проблему, используя другой драйвер и испытывая удачу. Это приводит к тому, что чертежи становятся несогласованными графически и демонстрируют случайные ошибки визуализации.
Линии изоляции не деформируются
Изоляция — это нечеткая вещь, которая движется туда-сюда, а в коммерческом строительстве может переплетаться между шпильками или провисать между предохранительными сетками. Вы не можете нарисовать это в Revit, потому что изоляция — это тупая линия, и вам нужно использовать маскирующие области для достижения эффекта.
Вы не можете пометить желоб
Autodesk, похоже, забыл, что водостоки тоже являются элементами конструкции, и с 2015 года вы не можете пометить желоб Revit. Вместо этого вы можете использовать тег с несколькими категориями, но зачем вам это нужно? Что вообще происходит со всеми произвольными типами тегов?
Невозможно задать размер до развертки
Если вы используете «сдвиг» для выдавливания профиля вдоль траектории, вы не можете измерить эту линию сдвига.
Пути общих параметров не могут быть сохранены в проекте
Вы можете добавить пользовательские параметры в свой проект, добавив «параметры проекта».Если вы хотите добавить настраиваемые параметры, которые являются общими для нескольких проектов (вместе с некоторым дополнительным поведением, таким как планирование, что странно, почему вы не можете сделать это для любого типа параметра), вы должны добавить его в «общий параметр». файл. Этот файл хранит ваши параметры в текстовом файле в файловой системе независимо от вашего проекта. Независимое сохранение не является проблемой, за исключением случаев, когда вы открываете другой проект, который должен использовать другой файл общих параметров, поскольку он не запоминает, для какого проекта какой файл общих параметров нужен.
Это проблема крупной компании, где разные секторы проектирования или разные группы разработчиков имеют разные файлы общих параметров. Хуже того, когда Revit не может найти то, что ищет в файле общих параметров, он не будет жаловаться, он просто продолжит работу и будет использовать этот параметр, который не будет привязан к его источнику. Если вы затем загрузите другой файл параметров, который имеет параметры с тем же именем, вы можете получить несколько параметров с одинаковым именем, но на самом деле все они разные.Вы не можете отличить их друг от друга в пользовательском интерфейсе, но под капотом…
Это приводит к беспорядку в управлении данными.
Области плана имеют беспорядочное поведение вокруг MEP, лестниц и в случайных обстоятельствах
Области плана в Revit просто перепутаны. Идея проста: создайте зону на плане этажа или RCP с другой секущей плоскостью, клипом переднего плана и клипом фона. Однако, если у вас есть какие-либо объекты MEP, области плана Revit не будут работать с объектами MEP. Если у вас есть лестница, область плана Revit не будет правильно обрезать лестницу.Если у вас есть топография площадки, регионы плана Revit не повлияют на топографию. Иногда область плана может работать или не работать в зависимости от того, находится ли она на некотором произвольном расстоянии от вашего объекта. Вам может потребоваться переместить область плана, чтобы создать буферную зону подальше от вашего объекта для работы, или даже просто случайным образом переместить область плана подальше от объекта. Почему это так, ну кто знает. Сейчас 2019 год, и я столкнулся со всеми этими проблемами в последней версии Revit. Вы также не можете создать область плана с изогнутым контуром, извините, если у вас изогнутый дизайн.
Вы не можете найти ПР или отметку наклонного этажа
Большинство этажей в реальной жизни имеют уклон. Они наклонены, чтобы вода могла стекать, они наклонены, чтобы перейти с одного уровня на другой, и они наклонены, потому что сама Земля наклоняется. В Revit к перекрытиям можно добавлять уклоны и «подэлементы» (забавное название, которое в основном означает моделирование вершин, которое будет триангулировать перекрытие на плоские трис и n-угольники). Чтобы строить объекты, нам нужно отмечать высоты и уровни. Это особенно важно при изменении RL.
К сожалению, Revit не позволяет создавать точечные отметки на наклонных полах. Это буквально тот сценарий, когда наиболее важно знать уровень. Вам придется вручную интерполировать и добавлять аннотации на уровне текста в свои планы.
Если зеркально отобразить штриховку в группе, выравнивание штриховки нарушится
Группирование и зеркалирование — ключевая стратегия эффективного моделирования в BIM. К сожалению, если у вас есть какие-либо заштрихованные объекты, например, плиточный пол, выравнивание штриховки Revit больше не будет сохраняться при зеркальном отражении группы.Это приводит к поломке плиток. Это буквально основная причина, по которой люди отражают группы: для жилых домов или модулей. Исправления нет. Вам просто нужно убрать свои этажи из группы. Это нарушалось уже десять лет.
Пометка моделей на месте в плане может не работать из-за отдаленного происхождения
Была ли когда-нибудь сделанная на заказ дверь в проекте? Оказывается, вы не можете пометить двери Revit на месте на виде в плане (сломано с 2006 года). Тем не менее, он работает на высоте. Это связано с тем, что тег создается очень далеко, так как источник локальной модели может быть очень далеко.Вы можете исправить это, сделав выноску тега произвольной, но это ненужный обходной путь.
Объекты имеют произвольные минимальные размеры
Составные стены в Revit по какой-то причине имеют минимальную высоту. Очень жаль. Вы также не можете нарисовать в Revit линию размером менее 1/32 дюйма, иначе элемент будет слишком маленьким на экране (дюйм, напоминающий о том, что в Revit предпочтение отдается имперским единицам, а не логическим единицам). Это еще одна проблема. сломался более десяти лет.
Облицовку и изоляцию воздуховодов нельзя выбрать обычными средствами
Единственный способ выбрать облицовку воздуховода или изоляцию в Revit — сначала щелкнуть воздуховод, а затем нажать кнопку меню, чтобы выбрать облицовку или изоляцию. Это довольно странное поведение, и непонятно, почему оно характерно для этого элемента. Также не помогает то, что изоляция или облицовка не наследуют свойства видимости от своего родительского воздуховода. Это означает, что если вы скроете воздуховод, изоляция и облицовка все равно будут видны, и теперь у вас нет возможности выбрать изоляцию или облицовку, поэтому вы застрянете с видимым объектом, который нельзя выбрать.
Невозможно указать справочную систему координат (CRS) в Revit
Здания и участки в идеале должны располагаться в системе координат, которая может использоваться системами ГИС для геолокации здания. Это действительно очень фундаментальная особенность любой программы, используемой для разработки географически значимых структур. К сожалению, в Revit нет функций, позволяющих правильно записывать преобразование Хельмерта, необходимое для преобразования между локальными координатами проекта и системами координат ГИС.Это означает, что в проектах часто используются локальные исходные точки, которые помещаются в координаты реального мира, которые невозможно импортировать в другие программы… или даже не удается импортировать обратно в Revit. Это также приводит к множеству проблем с координацией, когда на большом сайте проекта есть несколько подсайтов, где Revit не различает разные сайты.
Рабочие наборы недоступны для проектов без совместной работы
Помимо различных целей, рабочие наборы — отличный способ сгруппировать объекты проекта в вещи, которые вы хотите загрузить и выгрузить.Это абсолютно необходимо в большом проекте с большим количеством деталей. К сожалению, это работает только в том случае, если ваш проект является совместным. В обычных проектах эта функция отключена. Я подозреваю, что это связано с стремлением Autodesk сделать работу BIM более централизованной и облачной, где они могут владеть всеми вашими данными, брать их в заложники и взимать с вас периодические сборы за поддержание доступа к вашей работе. Почему любой клиент Autodesk готов мириться с этим нелепым предложением, ускользает от меня.
В Revit LT
можно создавать стены только по местуХороший BIM начинается с правильной категоризации вашей геометрии по семантическим типам.Revit LT, помимо того, что дает возможность людям жертвовать больше денег Autodesk, также позволяет использовать BIM без гибкости BIM. Единственный объект нестандартной формы, который можно создать в Revit LT, — это категория «Стена». Это приводит к тому, что люди во всем мире неправильно классифицируют свои модели BIM просто потому, что Autodesk искусственно ограничил эту базовую функцию.
Теги материалов пропадают при изменении категории BIM модели на месте
Вы могли бы подумать, что сообщение BIM о том, что эта геометрия куба теперь представляет собой электрическое оборудование, а не механическое, не повлияет ни на что, кроме простого бита метаданных, который классифицирует объекты.Оказывается, Revit с радостью уничтожит ваши теги вместе с ним. Но это не скажет вам, вы просто будете потом неприятно удивлены.
Вы не можете изменить фазу размещенного элемента в группе
Группы позволяют вам создавать экземпляры элементов снова и снова в проекте. Если вы измените геометрию элемента при редактировании группы, все остальные группы будут отражать изменение геометрии.
За исключением фаз. Фазы не распространяются на другие группы. Думаю, иногда это полезно, но иногда и вредно.Это также приводит к очень странным сообщениям об ошибках. Например: создайте группу, в которой есть стена и дверь. Теперь отредактируйте группу и сделайте дверь снесенной на этапе «Новое строительство». Вы получите сообщение об ошибке «Элементы на основе сетки занавеса не могут быть сгруппированы», даже если с сетками занавесок ничего не связано.
Однако вы можете изменить фазу вне режима группового редактирования. Интересно, что как только вы это сделаете, вы сможете отредактировать группу и изменить фазу. Вот вам и последовательность.
Иногда теги материала теряют связь со своим объектом
Когда звезды выровнены, метки материалов случайным образом теряют связь со своим объектом, что приводит к распечатке чертежа с множеством вопросительных знаков повсюду. Сдвиг тегов восстанавливает их законное поведение. Или вы можете попробовать стать веганом с равными шансами решить проблему.
Цветовые схемы не видны на полах с рисунком поверхности
Цветовые схемы — отличный способ раскрасить кодовые пространства на плане.За исключением цветовых схем, не будут работать, если у вашего объекта пола есть узор поверхности, специально настроенный на тип «Сплошная заливка». Он работает со всеми другими типами штриховки материала. Я не совсем понимаю, почему Autodesk любит создавать непоследовательное поведение.
Проблемы, устраненные с момента публикации статьи
Я с особой гордостью сообщаю, что начиная с Revit 2020 один (1) элемент в этом списке исправлен Autodesk! Ву! Я перечислил их ниже для исторической записи.
Невозможно импортировать PDF в Revit (исправлено в Revit 2020)
Ребята из Autodesk не любят PDF-файлы, потому что это распространенный формат, и они предпочитают закрытые ограниченные форматы. Это очевидно, потому что вы не можете импортировать или связать PDF-файл в Revit. Очень жаль, ведь буквально 100% всех архитектурных чертежей — это PDF.
Еще больше проблем с Revit?
Я уверен, что их гораздо больше, и приведенный выше список всплыл в течение скудных нескольких недель повседневного использования Revit.Не стесняйтесь прислать меня, если у вас есть свои проблемы, и я буду счастлив добавить это, если я согласен с тем, что это разумная критика, и я, конечно, тоже буду вам доверять.
Процедуры основного отвода для ливневых и канализационных сетей — Коммунальные предприятия
9.1 Присоединение к глиняной трубе с помощью швов (старая глина)
Выполните соединения с глиняной трубой, высверлив отверстие и установив тройник, когда основная труба не имеет трещин или, если трещина, покрыта футеровкой. Для установки кернового оборудования необходим доступ вокруг трубы.
Альтернатива 1: установите новый изготовленный глиняный тройник, вырезав часть основной трубы и установив новую часть с тройником или тройником. Сделайте соединения с основной трубой ровным вертикальным разрезом, вплотную прилегая к новой глине, используя экранированную гибкую ремонтную муфту с уплотнением, чтобы удерживать ее на месте. Убедитесь, что основная труба переворачивается между новой и старой трубой гладко. См. Стандартные спецификации 7-17.3 (2) E Соединение, разрыв и повторное соединение и несоответствие толщины стенки и 9-05.18 Муфты для соединения труб.
Альтернатива 2, см. Раздел 11 Нестандартные соединения, которые SPU может одобрить по использованию седельных и тройников.
9.2 Присоединение к глиняной трубе с помощью компрессионных соединений (новая глина)
Выполните соединения с глиняной трубой с помощью компрессионных соединений, просверлив отверстие и установив тройник.
Для трубы диаметром менее 24 дюймов для установки оборудования для отбора керна необходим доступ вокруг трубы.
Для труб диаметром 24 дюйма и более для оборудования для отбора керна потребуется другая точка крепления для устойчивости оборудования для отбора керна.
9.3 Присоединение к бетонной и железобетонной трубе
Выполните соединения с бетонными и железобетонными трубами, включая трубы с футеровкой, путем высверливания отверстия и установки тройника.
Для трубы диаметром менее 24 дюймов для установки оборудования для отбора керна необходим доступ вокруг трубы.
Для труб диаметром 24 дюйма и более оборудование для отбора керна может быть прикреплено шпильками с помощью анкерных болтов в соответствии с инструкциями производителя. Максимальный размер просверленного отверстия для анкерных болтов составляет ½ дюйма, а максимальная глубина отверстия — 1 ½ дюйма.Выверните болты заподлицо с трубой. Заполните все отверстия раствором.
9.4 Присоединение к бетонным коробчатым культиваторам и трубе в форме подковы
Выполните соединения с водопропускными трубами сбоку коробки на средней высоте и выше. Для соединений ниже средней высоты и в верхней части коробки см. Раздел 10 Процесс нестандартных соединений .
Выполните соединения с трубой в форме подковы под углом 45 градусов от центральной вершины. См. Рисунок 4.
Отметьте основную трубу по внешнему диаметру гладкого конца трубы, подлежащей прививке.Затем нарисуйте квадрат шириной на 1 ½ дюйма (максимум) с обеих сторон отгиба трубы. Вырежьте квадрат, начиная с нижнего разреза и заканчивая верхним. Наклоните каждый разрез таким образом, чтобы внутреннее пространство квадрата было меньше внешнего, чтобы не допустить падения снятого участка трубы. См. Детали A и B на рис. 4. Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить перерез, который может повредить трубу. В случае перереза направьте метод ремонта магистрали в SPU Engineering на утверждение.
В качестве альтернативы можно установить керн на основной трубе или водопропускной трубе.Закрепите оборудование для отбора керна шпильками и используйте анкерные болты в соответствии с инструкциями производителя. Максимальный размер просверленного отверстия для анкерных болтов составляет ½ дюйма, а максимальная глубина отверстия — 1 ½ дюйма. Снимите болты заподлицо с конструкцией. Заполните все отверстия раствором.
Соедините с бетоном, сделав тройник с помощью раструба из ковкого чугуна (минимум класса 50), чтобы его длина была на одном уровне с внутренней поверхностью магистрали. Подрядчик несет ответственность за поставку колокола и обрезки поля до необходимой длины, которую установит SPU.
Рисунок 4 Подключение к подковообразной форме
9.5 Подсоединение к трубе из высокопрочного чугуна
Выполните соединения с трубой из чугуна с шаровидным графитом, просверлив отверстие и установив тройник.
Для трубы диаметром менее 24 дюймов для установки оборудования для отбора керна необходим доступ вокруг трубы.
Для труб диаметром 24 дюйма и более для оборудования для отбора керна потребуется другая точка крепления для устойчивости оборудования для отбора керна.
Вариант 1, установить тройник седловидного типа.Для установки требуется доступ к трубе и очистка основной трубы для обеспечения постоянного контакта с ремнями. Задокументируйте, что крутящий момент, прилагаемый к седельным ремням, соответствует рекомендациям производителя.
9.6 Присоединение к трубе из ПВХ
Выполните соединения с трубой из ПВХ, просверлив отверстие и установив тройник. Для установки кернового оборудования необходим доступ вокруг трубы.
Вариант 1: установите новый изготовленный тройник из ПВХ, вырезав часть трубы и установив новую часть с тройником или тройником.Подсоедините к основной трубе ровным вертикальным разрезом, плотно прилегая к новому ПВХ, используя экранированную гибкую ремонтную муфту с уплотнением, чтобы удерживать ее на месте. Убедитесь, что основная труба переворачивается между новой и старой трубой гладко. См. Стандартные спецификации 7-17.3 (2) E Соединение, разрыв и повторное соединение и несоответствие толщины стенки и 9-05.18 Муфты для соединения труб.
9.7 Присоединение к трубе из ПНД (сплошная стена, ребристая, армированная сталью)
Информацию о соединениях с главными трубами HDPE см. В Раздел 11 «Нестандартные соединения, которые SPU может одобрить ».
9.8 Подсоединение к полипропиленовой трубе
Информацию о соединениях с полипропиленовой трубой см. В разделе Раздел 11 «Нестандартные соединения, одобренные SPU ».
9.9 Подсоединение к кирпичной трубе
См. Рисунок 5. Относительно отводов с сердечником диаметром более 12 дюймов см. Также раздел 11 «Нестандартные соединения , которые SPU может одобрить», раздел 11.
Для подключения к существующей кирпичной канализации используйте следующий порядок предпочтения:
- Используйте существующие тройники / тройники, чтобы исключить необходимость в новом метчике;
- Сделайте разрез вокруг существующей тройника / тройника, чтобы избежать дополнительного отверстия в магистрали;
- Вырезать новый квадрат.См. Детали A и B на рисунке 5.
- Метчик стержневой двухслойный кирпич труба. Закрепите резьбонарезной станок с помощью анкерных болтов, следуя инструкциям производителя. Максимальный размер просверленного отверстия для анкерных болтов составляет ½ дюйма, а максимальная глубина отверстия — 1 ½ дюйма. Снимите болты заподлицо с конструкцией. Заполните все отверстия раствором.
Подсоединитесь к кирпичной канализации путем прививки тройника с помощью раструба из ковкого чугуна (минимум класса 50), вырезанного в полевых условиях так, чтобы его длина была на одном уровне с внутренней поверхностью магистральной трубы.Подрядчик несет ответственность за поставку раструба и обрезки поля на нужную длину, которые установит SPU.
Подрядчик должен выкопать грунт, чтобы обнажить минимальную площадь на кирпичной трубе, и вручную выкопать в пределах 18 дюймов.
Рисунок 5 Подключение к кирпичной трубе
9.10 Подсоединение к трубе асбестоцемента (A / C)
Соединения с трубой кондиционера требуют специальных методов удаления и утилизации.
Подрядчик несет ответственность за выемку грунта вокруг трубы, проявляя особую осторожность, чтобы не повредить трубу кондиционера.Размер выемки должен предусматривать использование ручных инструментов и удаление примерно двух футов трубы.
SPU пробьет отверстие и установит тройник. Или, в качестве альтернативы, установите новую секцию трубы (из глины или чугуна с шаровидным графитом) с сервисным тройником.
СПУ утилизирует асбестовый материал, полученный при подключении к услугам.
9.11 Присоединение к гофрированной металлической трубе
Соединение должно соответствовать Стандартному плану № 279. SPU закажет детали для изготовления тройника.
9.12 Подключение к существующему вертикальному (или стоячему) соединению
Существующие постоянные соединения обычно строились со звездочкой (-ами) для обеспечения соединения. Для новых соединений SPU установит новую звезду из ПВХ на расстоянии не менее одного фута от существующего соединения. SPU может принять решение о продлении постоянного соединения до поверхности в соответствии со Стандартным планом № 234. Подключение к существующим переходам не является новым соединением, но SPU может выбрать продление до поверхности, пока земляная выемка открыта.
9.13 Подсоединение к канавам и водовыпускам
Если возможно установить тройник на существующую водопропускную трубу выше отводной линии, соединения с водопропускными трубами будут соответствовать стандарту для соединения с материалом трубы водопропускной трубы.Если это невозможно, подключение к мелководным уличным водопропускам будет осуществляться с помощью распределительной коробки, установленной подрядчиком. Распределительная коробка должна соответствовать Стандартному плану № 277.
См. Раздел 11 Нестандартные соединения, которые SPU может одобрить , для получения информации о нестандартных углах соединений, когда монтажная коробка невозможна.
Конусообразные соединения с канавой для соответствия планировке канавы и броня соединения для предотвращения эрозии. SDCI, SDOT или SPU выполнят проверку. Нет необходимости планировать отвод сердечника.
.