Столярные тиски своими руками: Тиски своими руками 800 фото, пошаговые инструкции

Столярные тиски своими руками – схемы и технология изготовления

Тиски столярные являются полезным приспособлением и обязательно должны присутствовать у любого домашнего мастера. Они обеспечивают надежную фиксацию детали из дерева в процессе ее обработки.

Некоторые умельцы, не желая тратиться на их приобретение, в этих целях применяют различные вспомогательные устройства. Но они не обеспечивают в полном объеме выполнение технологических операций в столярных работах, особенно повышенной сложности.

Устройство столярных тисков

Это приспособление очень простое по конструкции, надежно в использовании и позволяет значительно облегчить производство работ. Его преимущества:

• Возможность монтажа в любом месте мастерской: на верстачную плиту или на самостоятельно выполненную опору.
• Если не требуется его использование – можно демонтировать до наступления такой необходимости.
• Обеспечение безопасности выполнения работ – обрабатываемая деталь не может выскользнуть.

Принцип работы тисков

Столярные тиски состоят из следующих узлов:

• опора, включающая стационарные детали;
• подвижная губка для зажатия;
• две кулисы, обеспечивающие перемещение деталей;
• ходовой винт;
• вороток, передающий вращающий момент на ходовой винт.

Опора приспособления неподвижно крепится к поверхности верстака или отдельной стойке посредством длинных саморезов или болтовых соединений. Многие серийные модели верстачных тисков предполагают применение заменяемых планок на движимых и зафиксированных губках.

Составляющее столярных тисков

Они зависят от того, какие заготовки предполагается зажимать. С целью увеличения универсальности эти планки изготавливаются из стали или полимеров. Они позволяют предохранять от деформации зажимаемые детали из мягкого материала.

В устройстве многих верстачных тисков предусмотрено пружинное приспособление, облегчающее зажатие деревянных заготовок больших габаритов. Допускается установка подобного узла и на устройство, собранное самостоятельно.

С его помощью легко предварительно зафиксировать деталь, но зажав ходовым винтом. Если этот механизм отсутствует, изделие до момента фиксации приходится удерживать под собственным весом вручную, что значительно затрудняет работы.

Сборка столярных тисков своими руками

Cхема сборки тисков

Тиски – простое приспособление, их легко приобрести в магазине, на рынке предлагаются различные модели, но чаще всего они изготавливаются из стали. А для станины иногда используется чугун.

У многих моделей предусмотрены отверстия для крепления к столу, тиски такого образца довольно удобны в работе, но не всегда домашние мастера могут себе позволить незапланированные траты. Нередко стандартные приспособления не подходят для условий отдельно взятой мастерской или выполняемых работ.

Приемлемым вариантом, не требующим существенных финансовых вложений, является сборка столярных тисков своими руками. Еще дешевле, одновременно с этим, обойдется самодельный верстак.

Чтобы это стало возможным, на первом этапе требуется разработать эскиз и заготовить необходимые составляющие. Зажимные губки могут быть изготовлены из деревянных брусьев. А кусок металла, служащий в качестве неподвижной губки, закрепляется к верхней верстачной плите и будет являться несущей опорой устройства.

Одним из важных узлов в конструкции – зажимной винт. Его диаметр должен быть не менее 20 мм. Чем больше подберется длина элемента, тем более крупные детали легко будет зажать тисками.

Понадобятся две стальные кулисы, для их изготовления подойдут любые прутки, диаметр которых составляет как минимум 10 мм.

Важность воротка

Управление столярными тисками осуществляется посредством воротка, передающего вращающий момент на ходовой винт. Это справедливо и для самодельного приспособления. Воротком способна послужить стальная планка или трубка требуемой длины, вставляемая в паз или отверстие головной части резьбового винта.

Детали тисков включающие вороток

Размер выполняемого паза или диаметр отверстия должен соответствовать толщине использующейся планки или диаметру прутка. От длины воротка зависит величина прилагаемого усилия при зажатии заготовки.

Допускается использование для этой детали обычного гаечного ключа, в разъем которого запрессовывается головная часть резьбового винта. Несложно зафиксировать на винте гайку под необходимый размер. Но требуется надежно зафиксировать ключ, чтобы он не соскочил в самый ответственный момент.

Но лучше, если вороток будет выполнен из прута, со свободным скольжением через отверстие в резьбовом винте, такой подход максимально облегчит работу.

Деревянные приспособления

Чертеж деревянных губок для столярных тисков

Чтобы изготовить подвижную и неподвижную губки верстачных тисков понадобится два бруска из дерева. Рекомендуется использовать сосновую древесину, этот материал характеризуется требуемой мягкостью и прочностью одновременно.

Выполняется сверление отверстий необходимого диаметра: два – для кулис, одно – для зажимного винта. Чтобы обеспечить соответствие для обоих отверстий, рекомендуется выполнять сверление одновременно, зажав две губки между собой. Учитывая характер применяемого материала, для этой цели надо воспользоваться гвоздями, они после сверления убираются.

Порядок монтажа

Когда все предварительные работы выполнены и детали подготовлены, можно начинать непосредственно монтаж тисков. Выходящие с тыльного края станины кулисы крепим гайками, предварительно нарезав резьбу. Гайку следует накрутить и на винт. Чтобы обеспечить ее фиксацию, выполняется соответствующий паз на поверхности станины, в соответствии с размерами гайки.

Монтирование столярных тисков

После монтажа неподвижной станины, винта и кулис, устанавливается подвижная губка. На край резьбового винта, выходящий за переднюю поверхность передвигающейся губки, с проложенной шайбой накручивается гайка и контргайка, для обеспечения крепления.

После того как все элементы закреплены, устанавливается вороток.

Столярные тиски готовы к применению. При проворачивании воротка, винт входит в гайку на неподвижной станине и притягивает подвижную губку.

Деревянные тиски изготовить самостоятельно достаточно просто. Кроме того, их можно выполнить в соответствии с размерами обрабатываемых деталей. От этого зависит расположение кулис, длина ходового винта. Можно удлинить губки и выполнить два зажимных винта, что позволит зажимать более длинные детали. Здесь каждый должен определять самостоятельно требуемые размеры, в зависимости от того, для каких работ будут использоваться тиски.

Тиски с запрессованной гайкой

Эта разновидность тисков для верстака более проста по конструкции, чем вышеприведенная. Приспособление отличается вертикальным расположением подвижной и неподвижной губок.

Подвижная губка крепится в нижней части к стационарной установке посредством стальной скобы. В средине деталей размещается резьбовой винт. Для фиксации, гайка, в которую она вкручивается, запрессовывается в стальной П-образный профиль, прикрепляемый на саморезах к задней поверхности стационарной губки.

Чтобы гайка не выскочила, запрессовка происходит горячим методом – с предварительным нагревом профиля, что облегчит зажатие гайки. Вороток крепится аналогично предыдущей модели. На зажимающих поверхностях губок монтируются стальные уголки. Эти тиски не предназначены для массивных изделий, но достаточно компактны и удобны в применении.

Столярные приспособления из автозапчастей

Проявив сообразительность, легко сделать тиски из старых ненужных деталей, например, автомобильных амортизаторов. Еще следует подобрать:

Самодельные слесарные тиски

• стальной угловой профиль;
• гайку М20;
• шпильку;
• шток от газового упора для воротка.

К верстаку тиски крепятся через отверстия, просверленные в угловых частях амортизаторов. Используются болты с коническими головками, если детали автомобиля отжечь, ход у них станет легче.

Самостоятельно изготовить это простое, но очень эффективное приспособление по силам любому непрофессионалу, если ему не приходилось ранее заниматься слесарными или столярными работами. Но польза для хозяйства будет существенная.

Видео: Тиски столярные своими руками

Тиски для столярного верстака своими руками: чертеж + фото

Сделав эти тиски для своего столярного верстака, вы сможете закреплять деревянные заготовки толщиной не менее 150 мм. Простота конструкции позволяет повторить проект своими руками, обладая минимальными навыками сварных и плотницких работ.

Внешний вид столярных тисков без деревянных губок.

Инструменты и материалы

Для обработки стальных элементов столярных тисков понадобится:

1. Болгарка.
2. Насадка в виде щетки.
3. Диск по металлу.
4. Сварочный инвертор.
5. Электроды.
6. Дрель и сверла.

Для изготовления деревянных частей нужна электропила, рубанок и шлифмашина.

Подберите две стальные трубы круглого или квадратного сечения так, чтобы одна труба плотно входила в другую. В качестве ходового винта используйте резьбовую шпильку диаметром 12–18 мм. Подготовьте уголки для стяжек, стенки которых должны быть в 2 раза шире высверливаемого под винт отверстия.

Тиски для столярного верстака – чертеж.

Красными точками отмечены места смазки.

Поясняющая чертеж таблица значимых деталей и размеры металлической части столярных тисков

№	Деталь	Пояснение
1	неподвижная направляющая	труба 25х25х2 мм
2	вспомогательное отверстие
3	стяжка-опора	уголок 24х24 мм
4	гайка ходового винта
5	крепежное отверстие
6	ходовой винт	длиной 300 мм
7	подвижная направляющая	труба 20х20х2 мм
8	упорная шайба
9	стойка	уголок 24х24 мм
10	стяжка	уголок 32х32 мм
11	вороток	труба или стержень
12	крепежные отверстия губки
13	подвижная втулка
14	втулка воротка
15	неподвижная втулка

Делаем столярные тиски для верстака своими руками

Нарежьте детали болгаркой и сделайте пазы на концах уголков под размер квадратной профильной трубы. Подберите подходящие шайбы и втулки для зажимного узла, внутренний диаметр которых должен соответствовать калибру резьбовой шпильки.

 Зафиксируйте стяжки струбцинами и приварите их к одной профильной трубе.

 Установите вторую направляющую строго параллельно первой и сварите детали.

 Внимание: даже если вы непрофессиональный сварщик, придется постараться и выполнить сварные швы, обеспечивающие достаточную жесткость конструкции.

 Обработайте верхнюю плоскость шлифовальным диском, удаляя все выступы.

 Вставьте подвижные направляющие, выровняйте их концы и прижмите к ним уголок-стяжку. Закрепите детали сваркой.

 Установите вертикальные уголки и приварите их.

 Высверлите отверстия для винта посередине уголков. При разметке их месторасположение учитывайте, что в стяжку подвижной части стержень должен лечь так, чтобы могла вращаться упорная шайба.

 Закрепите ходовую гайку сваркой. Соберите зажимной узел: сначала приварите к шпильке втулки воротка.

 Теперь установите подвижную втулку и приварите упорную шайбу. Чтобы выдержать зазор, вставьте под уголок полоску тонкой жести.

 Займитесь воротком. Если вы используйте для него полудюймовую трубу, то гайки на концах можно приварить или закрепить на резьбе с последующим закерниванием.

 Сделайте крепежные отверстия и зачистите поверхности от окалины и ржавчины.

 Покройте столярные тиски грунтовкой и краской.

 Приступайте к изготовлению деревянных элементов столярных тисков.

Чертеж деревянных частей столярных тисков: 1 – малая неподвижная губка; 2 – большая подвижная губка; 3 – опорный брусок.

 Подготовьте из твердого дерева строганные планки толщиной 22 мм: сделайте припуск по длине 15–20 мм, по ширине 3–4 мм, а для заготовок подвижной губки вместо 80 мм возьмите 85 мм. Опорный брусок отпилите сразу по размерам из сосны.

 Склейте две заготовки.

 После высыхания клея обрежьте детали до длины в 320 мм.

 Острогайте неподвижную губку до чистовых размеров и отшлифуйте её переднюю сторону. Закрепите деревянные детали на уголках шурупами сквозь вспомогательные отверстия.

 Разместите тиски на верстаке, выравнивая неподвижную губку по торцу столешницы. Закрепите струбцинами и отметьте точки сверления.

 Убрав ДВП с крышки верстака, просверлите отверстия под крепежные болты.

 Сделайте в столешнице углубления под шляпки перовым сверлом.

 Закрепите тиски болтами диаметром не менее 10 мм.

 Острогайте подвижную губку по толщине и вырежьте паз под сварной шов.

 Положите губку в тиски и отметьте её точную высоту.

 Снимите рубанком лишнюю древесину и установите деталь на место.

 Нанесите отделочный состав на деревянные элементы, смажьте трущиеся детали зажимного узла и ходовую гайку.

 Рассмотренная конструкция столярных тисков одновременно проста и надежна. Сделайте это зажимное устройство для своей домашней мастерской.

Как сделать столярные тиски своими руками

   Давно хотелось сделать самодельные столярные тиски для своей домашней мастерской, чтобы было удобнее обрабатывать свои заготовки для резьбы по дереву. Раньше всё как-то не было такой возможности — то места для верстака не находилось, то  не из чего было смастерить, то некогда. В общем, как-то обходился и без верстака, и без столярных тисков. Когда надо было обработать боковую грань или торцевую часть доски,  прижимал её с помощью струбцин к деревянному бруску, который крепился тоже струбцинами  к обычному столу.

   А сегодня решил: всё, хватит; надо создать себе более комфортные условия для работы.
 Порылся в своих «закромах» — в ящиках со всяким металлическим хламом, хранящимся в мастерской и нашел всё необходимое. (см. фото).

Самое главное — это винт с резьбой на 20 мм  и с длиной  резьбы около 150 мм.  Он у меня остался от старого детского спортивного уголка. Вставлялся в вертикальную трубу и служил для поджимания к потолку  металлического уголка каркаса. За ненадобностью (дети выросли)  винт вместе с гайкой уже два десятка лет пролежал без дела. А тут вот очень даже пригодился в качестве прижимного винта. Резьба крупная, так как винт был рассчитан на большие нагрузки,  поэтому он отлично подходит для этой цели.  Был бы винт подлиннее, было бы ещё лучше, но и такого вполне достаточно, так как в результате максимальное расстояние между губками тисков получилось  8 см,  а более толстые пиломатериалы я все равно не использую.

   Поискал подходящие шпильки (их надо было две штуки), но  прямых не нашлось, зато опять же в одном из ящиков обнаружил пару креплений  зеркал заднего вида от своего мопеда. Зеркала в прошлом году поставил новые, так как старые разбил, а вот эти изогнутые крепления вместе с гайками, шайбами и пластмассовыми колпачками тоже лежали в мастерской до поры до времени. Выпрямил их на наковальне кувалдочкой и они оказались тем, что мне было нужно. 

   В длинной головке винта была прорезь (туда раньше вставлялся  металлический уголок). Чтобы вставить  рукоятку (винт с кольцом вместо головки, тоже найденный среди «нужного добра») для закручивания и откручивания прижимного винта, мне оставалось только немножко поработать круглым напильником, чтобы расширить под неё в одном месте эту прорезь. 

   К столу прибил сосновую доску  толщиной 45 мм — она  стала неподвижной «губкой» тисков. А подвижную сделал из березовой доски толщиной 20 мм. Ширина досок 18 см. Длина подвижной 50 см. 

   Просверлил отверстия  в обеих досках под винт перовым регулируемым сверлом, раздвинув его резцы на 21 мм, а под шпильки обычным сверлом на 10 мм.,  прибив подвижную на пару гвоздиков к неподвижной, чтобы было удобнее сверлить сразу обе доски насквозь. Гвозди потом вытащил.   

Вставил винт и шпильки в отверстия, поставил шайбы  и навернул гайки. 

    Всё; столярные тиски готовы.

 Потом, правда просверлил  в досках ещё два отверстия; чуть поближе к зажимному винту, чтобы иметь возможность переставлять шпильки для обработки совсем коротких заготовок. 

  Так тиски их надежнее зажимают.   Попробовал поработать с тисками, вставив в них заготовку для своей очередной деревянной рыбки.  Так гораздо удобнее, чем было раньше, когда прижимал заготовки струбцинами. Времени тратится гораздо меньше, никакой лишней  возни, да и струбцины не мешают.  Так то теперь дела с обработкой заготовок для своей резьбы дела пойдут лучше.
 Есть ещё парочка таких же точно больших винтов, поэтому можно сделать ещё одни столярные тиски, но уже не в торце стола как эти, а вдоль и подлиннее, с двумя прижимными винтами, чтобы можно было поджимать к верстаку длинные доски при обработке их боковой грани. 

Столярные тиски из фанеры и автомобильных стоек

В домашней мастерской столярные тиски, как и слесарные, — вещь нужная. И их можно сделать своими руками. Для этого нам потребуются куски фанеры, автомобильные стойки и различные метизы.

Автомобильные стойки часто можно найти на металлоприемке и приобрести их относительно недорого.

Первым делом стойки необходимо будет зачистить от грязи и ржавчины. Потом отрезаем болгаркой круглые диски — в итоге должны остаться только сами цилиндры со штоками.

Советуем также прочитать статью-обзор: как сделать гриндер из УШМ (болгарки), подшипников и газлифта.

К крепежным пластинам автомобильных стоек необходимо будет приварить гайки с шайбами (сами шайбы должны быть большего диаметра, чем гайки).

Основные этапы работ

На следующем этапе выпиливаем из фанеры прямоугольные заготовки (потребуется всего четыре штуки). Склеиваем их попарно. Это у нас будут подвижная и неподвижная губки столярных тисов.

После склейки обрабатываем прижимные губки с помощью ручного фрезера. Затем делаем разметку и сверлим в них отверстия (подходящие под диаметр штоков автомобильных стоек).

В центре прижимных губок также сверлим по одному отверстию и делаем с помощью стамески посадочное место под шестигранную гайку.

Теперь можно приступать непосредственно к сборке тисков. Из куска шпильки делаем ходовой винт.

Стойки крепятся под столом, а неподвижная (упорная) прижимная губка — к кромке. Далее устанавливаем ходовой винт и подвижную губку. Делаем рукоятку.

Подробный процесс изготовления столярных тисков можно посмотреть на видео ниже. Идеей поделился автор YouTube канала HandCraft.

Оцените запись

[Голосов: 18 Средняя оценка: 4.9]Мне нравитсяНе нравится

Как сделать тиски для верстака своими руками

Как сделать тиски для столярного верстака своими руками

Сделав эти тиски для своего столярного верстака, вы сможете закреплять деревянные заготовки толщиной не менее 150 мм. Простота конструкции позволяет повторить проект своими руками, обладая минимальными навыками сварных и плотницких работ.

Внешний вид столярных тисков без деревянных губок.

Инструменты и материалы

Для обработки стальных элементов столярных тисков понадобится:

1. Болгарка.
2. Насадка в виде щетки.
3. Диск по металлу.
4. Сварочный инвертор.
5. Электроды.
6. Дрель и сверла.

Для изготовления деревянных частей нужна электропила, рубанок и шлифмашина.

Подберите две стальные трубы круглого или квадратного сечения так, чтобы одна труба плотно входила в другую. В качестве ходового винта используйте резьбовую шпильку диаметром 12–18 мм. Подготовьте уголки для стяжек, стенки которых должны быть в 2 раза шире высверливаемого под винт отверстия.

Тиски для столярного верстака – чертеж.

Красными точками отмечены места смазки.

Поясняющая чертеж таблица значимых деталей и размеры металлической части столярных тисков

№	Деталь	Пояснение
1	неподвижная направляющая	труба 25х25х2 мм
2	вспомогательное отверстие
3	стяжка-опора	уголок 24х24 мм
4	гайка ходового винта
5	крепежное отверстие
6	ходовой винт	длиной 300 мм
7	подвижная направляющая	труба 20х20х2 мм
8	упорная шайба
9	стойка	уголок 24х24 мм
10	стяжка	уголок 32х32 мм
11	вороток	труба или стержень
12	крепежные отверстия губки
13	подвижная втулка
14	втулка воротка
15	неподвижная втулка

Делаем столярные тиски для верстака своими руками

Нарежьте детали болгаркой и сделайте пазы на концах уголков под размер квадратной профильной трубы. Подберите подходящие шайбы и втулки для зажимного узла, внутренний диаметр которых должен соответствовать калибру резьбовой шпильки.

 Зафиксируйте стяжки струбцинами и приварите их к одной профильной трубе.

 Установите вторую направляющую строго параллельно первой и сварите детали.

 Внимание: даже если вы непрофессиональный сварщик, придется постараться и выполнить сварные швы, обеспечивающие достаточную жесткость конструкции.

 Обработайте верхнюю плоскость шлифовальным диском, удаляя все выступы.

 Вставьте подвижные направляющие, выровняйте их концы и прижмите к ним уголок-стяжку. Закрепите детали сваркой.

 Установите вертикальные уголки и приварите их.

 Высверлите отверстия для винта посередине уголков. При разметке их месторасположение учитывайте, что в стяжку подвижной части стержень должен лечь так, чтобы могла вращаться упорная шайба.

 Закрепите ходовую гайку сваркой. Соберите зажимной узел: сначала приварите к шпильке втулки воротка.

 Теперь установите подвижную втулку и приварите упорную шайбу. Чтобы выдержать зазор, вставьте под уголок полоску тонкой жести.

 Займитесь воротком. Если вы используйте для него полудюймовую трубу, то гайки на концах можно приварить или закрепить на резьбе с последующим закерниванием.

 Сделайте крепежные отверстия и зачистите поверхности от окалины и ржавчины.

 Покройте столярные тиски грунтовкой и краской.

 Приступайте к изготовлению деревянных элементов столярных тисков.

Чертеж деревянных частей столярных тисков: 1 – малая неподвижная губка; 2 – большая подвижная губка; 3 – опорный брусок.

 Подготовьте из твердого дерева строганные планки толщиной 22 мм: сделайте припуск по длине 15–20 мм, по ширине 3–4 мм, а для заготовок подвижной губки вместо 80 мм возьмите 85 мм. Опорный брусок отпилите сразу по размерам из сосны.

 Склейте две заготовки.

 После высыхания клея обрежьте детали до длины в 320 мм.

 Острогайте неподвижную губку до чистовых размеров и отшлифуйте её переднюю сторону. Закрепите деревянные детали на уголках шурупами сквозь вспомогательные отверстия.

 Разместите тиски на верстаке, выравнивая неподвижную губку по торцу столешницы. Закрепите струбцинами и отметьте точки сверления.

 Убрав ДВП с крышки верстака, просверлите отверстия под крепежные болты.

 Сделайте в столешнице углубления под шляпки перовым сверлом.

 Закрепите тиски болтами диаметром не менее 10 мм.

 Острогайте подвижную губку по толщине и вырежьте паз под сварной шов.

 Положите губку в тиски и отметьте её точную высоту.

 Снимите рубанком лишнюю древесину и установите деталь на место.

 Нанесите отделочный состав на деревянные элементы, смажьте трущиеся детали зажимного узла и ходовую гайку.

 Рассмотренная конструкция столярных тисков одновременно проста и надежна. Сделайте это зажимное устройство для своей домашней мастерской.

Источник: http://buildip.ru/tiski-dlya-stolyarnogo-verstaka-svoimi-rukami.html

Особенности столярных тисков

Тиски столярные являются полезным приспособлением и обязательно должны присутствовать у любого домашнего мастера. Они обеспечивают надежную фиксацию детали из дерева в процессе ее обработки.

Некоторые умельцы, не желая тратиться на их приобретение, в этих целях применяют различные вспомогательные устройства. Но они не обеспечивают в полном объеме выполнение технологических операций в столярных работах, особенно повышенной сложности.

Это приспособление очень простое по конструкции, надежно в использовании и позволяет значительно облегчить производство работ. Его преимущества:

• Возможность монтажа в любом месте мастерской: на верстачную плиту или на самостоятельно выполненную опору.
• Если не требуется его использование – можно демонтировать до наступления такой необходимости.
• Обеспечение безопасности выполнения работ – обрабатываемая деталь не может выскользнуть.

Принцип работы тисков

Столярные тиски состоят из следующих узлов:

• опора, включающая стационарные детали;
• подвижная губка для зажатия;
• две кулисы, обеспечивающие перемещение деталей;
• ходовой винт;
• вороток, передающий вращающий момент на ходовой винт.

Опора приспособления неподвижно крепится к поверхности верстака или отдельной стойке посредством длинных саморезов или болтовых соединений. Многие серийные модели верстачных тисков предполагают применение заменяемых планок на движимых и зафиксированных губках.

Составляющее столярных тисков

Они зависят от того, какие заготовки предполагается зажимать. С целью увеличения универсальности эти планки изготавливаются из стали или полимеров. Они позволяют предохранять от деформации зажимаемые детали из мягкого материала.

В устройстве многих верстачных тисков предусмотрено пружинное приспособление, облегчающее зажатие деревянных заготовок больших габаритов. Допускается установка подобного узла и на устройство, собранное самостоятельно.

С его помощью легко предварительно зафиксировать деталь, но зажав ходовым винтом. Если этот механизм отсутствует, изделие до момента фиксации приходится удерживать под собственным весом вручную, что значительно затрудняет работы.

Сборка столярных тисков своими руками

Cхема сборки тисков

Тиски – простое приспособление, их легко приобрести в магазине, на рынке предлагаются различные модели, но чаще всего они изготавливаются из стали. А для станины иногда используется чугун.

У многих моделей предусмотрены отверстия для крепления к столу, тиски такого образца довольно удобны в работе, но не всегда домашние мастера могут себе позволить незапланированные траты. Нередко стандартные приспособления не подходят для условий отдельно взятой мастерской или выполняемых работ.

Приемлемым вариантом, не требующим существенных финансовых вложений, является сборка столярных тисков своими руками. Еще дешевле, одновременно с этим, обойдется самодельный верстак.

Чтобы это стало возможным, на первом этапе требуется разработать эскиз и заготовить необходимые составляющие. Зажимные губки могут быть изготовлены из деревянных брусьев. А кусок металла, служащий в качестве неподвижной губки, закрепляется к верхней верстачной плите и будет являться несущей опорой устройства.

Понадобятся две стальные кулисы, для их изготовления подойдут любые прутки, диаметр которых составляет как минимум 10 мм.

Важность воротка

Управление столярными тисками осуществляется посредством воротка, передающего вращающий момент на ходовой винт. Это справедливо и для самодельного приспособления. Воротком способна послужить стальная планка или трубка требуемой длины, вставляемая в паз или отверстие головной части резьбового винта.

Детали тисков включающие вороток

Размер выполняемого паза или диаметр отверстия должен соответствовать толщине использующейся планки или диаметру прутка. От длины воротка зависит величина прилагаемого усилия при зажатии заготовки.

Допускается использование для этой детали обычного гаечного ключа, в разъем которого запрессовывается головная часть резьбового винта. Несложно зафиксировать на винте гайку под необходимый размер. Но требуется надежно зафиксировать ключ, чтобы он не соскочил в самый ответственный момент.

Но лучше, если вороток будет выполнен из прута, со свободным скольжением через отверстие в резьбовом винте, такой подход максимально облегчит работу.

Деревянные приспособления

Чертеж деревянных губок для столярных тисков

Чтобы изготовить подвижную и неподвижную губки верстачных тисков понадобится два бруска из дерева. Рекомендуется использовать сосновую древесину, этот материал характеризуется требуемой мягкостью и прочностью одновременно.

Выполняется сверление отверстий необходимого диаметра: два – для кулис, одно – для зажимного винта. Чтобы обеспечить соответствие для обоих отверстий, рекомендуется выполнять сверление одновременно, зажав две губки между собой. Учитывая характер применяемого материала, для этой цели надо воспользоваться гвоздями, они после сверления убираются.

Порядок монтажа

Когда все предварительные работы выполнены и детали подготовлены, можно начинать непосредственно монтаж тисков. Выходящие с тыльного края станины кулисы крепим гайками, предварительно нарезав резьбу. Гайку следует накрутить и на винт. Чтобы обеспечить ее фиксацию, выполняется соответствующий паз на поверхности станины, в соответствии с размерами гайки.

Монтирование столярных тисков

После монтажа неподвижной станины, винта и кулис, устанавливается подвижная губка. На край резьбового винта, выходящий за переднюю поверхность передвигающейся губки, с проложенной шайбой накручивается гайка и контргайка, для обеспечения крепления.

После того как все элементы закреплены, устанавливается вороток.

Столярные тиски готовы к применению. При проворачивании воротка, винт входит в гайку на неподвижной станине и притягивает подвижную губку.

Деревянные тиски изготовить самостоятельно достаточно просто. Кроме того, их можно выполнить в соответствии с размерами обрабатываемых деталей. От этого зависит расположение кулис, длина ходового винта.

Можно удлинить губки и выполнить два зажимных винта, что позволит зажимать более длинные детали.

Здесь каждый должен определять самостоятельно требуемые размеры, в зависимости от того, для каких работ будут использоваться тиски.

Тиски с запрессованной гайкой

Эта разновидность тисков для верстака более проста по конструкции, чем вышеприведенная. Приспособление отличается вертикальным расположением подвижной и неподвижной губок.

Подвижная губка крепится в нижней части к стационарной установке посредством стальной скобы. В средине деталей размещается резьбовой винт. Для фиксации, гайка, в которую она вкручивается, запрессовывается в стальной П-образный профиль, прикрепляемый на саморезах к задней поверхности стационарной губки.

Чтобы гайка не выскочила, запрессовка происходит горячим методом – с предварительным нагревом профиля, что облегчит зажатие гайки. Вороток крепится аналогично предыдущей модели. На зажимающих поверхностях губок монтируются стальные уголки. Эти тиски не предназначены для массивных изделий, но достаточно компактны и удобны в применении.

Столярные приспособления из автозапчастей

Проявив сообразительность, легко сделать тиски из старых ненужных деталей, например, автомобильных амортизаторов. Еще следует подобрать:

Самодельные слесарные тиски

• стальной угловой профиль;
• гайку М20;
• шпильку;
• шток от газового упора для воротка.

К верстаку тиски крепятся через отверстия, просверленные в угловых частях амортизаторов. Используются болты с коническими головками, если детали автомобиля отжечь, ход у них станет легче.

Самостоятельно изготовить это простое, но очень эффективное приспособление по силам любому непрофессионалу, если ему не приходилось ранее заниматься слесарными или столярными работами. Но польза для хозяйства будет существенная.

Видео: Тиски столярные своими руками

Источник: https://promzn.ru/stanki-i-oborudovanie/stolyarnye-tiski.html

Мастерим тиски своими руками. Чертежи, порядок действий, используемые материалы

Тиски являются незаменимым приспособлением при проведении самых разных работ.

Новый инструмент стоит дорого, а тиски нужны разные. Рассмотрим способы изготовления зажимного устройства своими руками.

Слесарные тиски из профтрубы

Для того чтобы сделать надежные верстачные тиски, необходим сварочный аппарат и следующие компоненты:

1. Несколько отрезков профтрубы разного размера;
2. Шпилька из закаленной стали с крупной резьбой;
3. Гайки двойной высоты;

Чертеж тисков для верстака представлен на иллюстрации. Это универсальный вариант, возможны изменения в конструкции, в зависимости от ваших задач.

Порядок изготовления:

На трубу большего диаметра (корпус) снизу привариваются опоры. С тыльной стороны наваривается задняя стенка (фланец) из стали 3-5 мм. По центру сверлится отверстие, и приваривается ходовая гайка. Сверху, напротив передней опоры приваривается задняя губка.

На торец внутренней подвижной трубы наваривается передний фланец, из стали 3-5 мм. В него вставляется шпилька с приваренными стопорными гайками. С обеих сторон фланца необходимо надеть упорные шайбы. На передний конец шпильки приваривается проушина, для воротка. Сверху на подвижную трубу крепится передняя губка.

Для надежности на губки можно прикрутить пластины металла из закаленной стали, например – держаки от токарных резцов, с насечками, выполненными напильником.
Самодельные слесарные тиски, изображены на фото:

Столярные тиски для верстака

Для обработки деревянных изделий нужен надежный зажим. Существует заводской вариант тисков, интегрированных в столярный верстак.

Такое приспособление несложно изготовить самостоятельно. Взглянем на типовой чертеж:

Популярное:  Съемник шаровых опор своими руками – экономим на инструментах

Губки изготавливаются из мягкого пластичного дерева, например – сосны. Слишком твердый материал будет оставлять следы на заготовках.

Неподвижная часть крепится к верстаку. Изнутри на нее монтируется мебельная упорная гайка для червячного механизма. По бокам от воротка необходимо закрепить направляющие штанги, для параллельности движения.

Подвижная губка оснащается упорным приспособлением для рукоятки – например, фторопластовой шайбой. Шпилька-вороток жестко крепится к рукоятке.

[tip]Совет! Для прочности, губки можно изготовить из нескольких слоев фанеры.[/tip]

Поскольку это ваш персональный инструмент, он будет выглядеть так, как вам нужно для работы. Можно изготовить «на скорую руку» некую смесь струбцины и тисков:

Для грубой обработки заготовок пригодится зажимная насадка на ножку верстака. Конструкция выглядит примитивно, но со своей задачей справляется.

Специализированные зажимные приспособления

Мы рассмотрели варианты, как сделать классические тиски. Однако для полноценной слесарной или столярной работы необходимы специальные инструменты:

Угловые тиски

Предназначены для фиксации заготовок под прямым углом.

Несмотря на кажущуюся сложность исполнения – такую струбцину можно изготовить своими руками.

Станина варится из стали толщиной не менее 4 мм. Упорные уголки располагаются строго под углом 90°. Симметрично упорным плоскостям устанавливается кронштейн для ходовой гайки. При помощи шпильки из закаленной стали, к упорам подается подвижный подпорный угол, также толщиной 4-5 мм. В центре подпорного угла монтируется фланец для воротка.

При проведении сварочных работ, как раз необходимо крепить заготовки разного размера.

Для этого, упорная гайка и фланец на подпорном уголке крепятся с помощью оси, дающей возможность изменять положение шпильки-воротка по горизонту.

Популярное:  Заклепочник ручной, как им пользоваться и, как он устроен

Тиски для сверлильного станка

Достаточно распространенное приспособление узкой специализации. Обычно сверлильные станки оснащаются зажимами, но это увеличивает их стоимость.

Приспособу можно изготовить самостоятельно. Тем более что для большинства сверлильных работ подойдут деревянные тиски.

Для изготовления понадобятся:

• лист фанеры 10-12 мм;
• две гладкие шпильки для направляющих;
• шпилька с резьбой для воротка;
• мебельная упорная гайка;
• шурупы, гвозди, клей ПВА;

Станину изготавливаем из фанеры. Необходимо нарисовать чертеж, и по месту производить все работы.

Далее склеиваем сэндвич для изготовления губок и упорной планки.

Из полученного массива толщиной 25 мм нарезаем одинаковые бруски.

Примеряем заготовки на станине.

В качестве направляющих используем стальные или алюминиевые трубки. Все отверстия должны быть строго параллельны друг другу. Для качественных отверстий лучше использовать не сверлильный станок, а фрезер с пазовой фрезой. Проверяем конструкцию в сборе.

Устанавливаем в упорную планку мебельную гайку. Закрепляем бруски на станине.

Для фиксации воротка в подвижной губе использованы обычные гвозди, в виде стопорных шпилек. Самодельные тиски для сверлильного станка готовы:

Тиски для вязания рыболовных мушек

Приспособление для вязания популярной рыболовной приманки представляет собой механизм вращения, с закрепленными под определенным углом тисками для крючка.

Крутящийся механизм можно изготовить из чего угодно, а вот к тискам следует подойти с особой тщательностью. Губки должны быть прочными, иначе невозможно будет удержать стальной крючок.

Секрет прост – самодельные тиски для мушек можно изготовить из двух быстрорежущих резцов для токарного станка. Сначала металл «отпускают», затем после обработки снова закаливают.
В заключении видео про самодельные тиски сделанные из того, что было в гараже. Вполне под силу каждому.

Популярное:  Изготовить стусло своими руками, или купить готовое?

Источник: http://obinstrumente.ru/ruchnoj-instrument/tiski-svoimi-rukami.html

Тиски своими руками

Самым главным инструментом слесаря являются тиски. Без них невозможно выполнить большинство слесарных операций. Поэтому любой начинающий слесарь, первым делом хочет приобрести этот нужный инструмент. Может также сложится и такая ситуация, когда старые заводские тиски просто сломались и не подлежат ремонту.

В таких случаях покупать новый подобный инструмент не всегда выгодно, так как стоят они далеко не дешево. Поэтому многие слесаря решаются сделать тиски своими руками, что в свою очередь для начинающих может стать хорошим опытом, а опытные специалисты смогут себе изготовить качественные и удобные тиски.

Можно такой инструмент изготовить за один день из подручных материалов, а можно в течение месяца собирать нужные составляющие и изготовить тиски, мало чем отличающиеся от заводских. На самом деле истина где-то посередине. В этой статье будет подробно описана инструкция, как сделать тиски своими руками в течение нескольких дней без особых затрат.

Чертежи тисков

Такие работы можно выполнить только в условиях небольшой слесарной мастерской с обязательным наличием сварочного аппарата, электрической дрели, болгарки и других ручных инструментов.

Кроме того, необходимо приобрести такие материалы, как кусок стального швеллера № 6, длиной 0.5 м, 0.3 м2 листовой стали толщиной 4-5 мм и 30 см стального уголка 50х50 мм, 18 болтов М6 с гайками и кусочек толстого листового металла для изготовления губок.

В данном случае без услуг токаря не обойтись, так как необходимо будет изготовить винт диаметром 16 мм, отфрезеровать две пластины для зажимных губок и выточить две гайки, в которых будет вращаться сам винт.

Этапы изготовления самодельных тисков

Примерная пошаговая инструкция, как изготовить тиски своими руками в домашних условиях может выглядеть следующим образом:

Болгаркой обрезается кусок швеллера длиной 30 см. Он будет служить подвижной частью тисков. С одной стороны к основанию этой заготовки приваривается пластина толщиной 4 мм с выемкой, в которую вставляется зажимной винт с пазом. Для того чтобы сам винт в этой выемке был надежно закреплен, к этой пластинке с внутренней стороны двумя болтами крепится стопорная пластинка такой же толщины.

При помощи болгарки из листа вырезается пластина размером 25х6.2 см, к которой привариваются два уголка 50х50 длиной 25 см. Эта конструкция представляет собой неподвижную часть тисков. В полках этой заготовки просверливаются 6 отверстий диаметром 6 мм.

Из того же листа болгаркой вырезается еще одна заготовка размером 30х20 мм с боковым выступом размером 10х8 мм. В ней по краям просверливаются 12 отверстий диаметром 6 мм. Она будет служить основанием для тисков, на которое крепится вся конструкция. К нему на выступающей части привариваются две стопорные пластины для неподвижной гайки.

Из угловой стали вырезаются две заготовки, в которых просверливаются отверстия, и нарезается резьба для крепления зажимных губок. Затем одна из этих заготовок приваривается к неподвижной части тисков, а вторая к той, которая будет передвигаться внутри станины.

Предварительно сама станина при помощи болтов крепится к слесарному столу. В губках тоже просверливаются отверстия, через которые они при помощи болтов крепятся к зажимным пластинам. В винт вставляется вороток и еще раз проверяется надежность крепления.

Дополнительно можно усилить конструкцию тисков при помощи приварки косынок и стопорных пластин, как это показано на видео и фото. Такие тиски слесарные легко разбираются, поэтому желательно их покрасить антикоррозийной краской по металлу и установить на постоянное место.

Таким же способом можно изготовить тиски для сверлильного станка, только в этом случае крепление к станине станка будет несколько отличаться в зависимости от ее конструкции.

Как видно из вышеприведенного описания изготовить самодельные тиски совсем несложно. Надо просто иметь желание и элементарные навыки работы с металлом. Ниже рекомендуем посмотреть видео о том, как сделать станочные тиски.

Видео изготовления тисков своими руками

Источник: https://mainavi.ru/dom/tiski-svoimi-rukami/

Как сделать столярные тиски своими руками

   Давно хотелось сделать самодельные столярные тиски для своей домашней мастерской, чтобы было удобнее обрабатывать свои заготовки для резьбы по дереву. Раньше всё как-то не было такой возможности – то места для верстака не находилось, то  не из чего было смастерить, то некогда. В общем, как-то обходился и без верстака, и без столярных тисков.

Когда надо было обработать боковую грань или торцевую часть доски,  прижимал её с помощью струбцин к деревянному бруску, который крепился тоже струбцинами  к обычному столу.
   А сегодня решил: всё, хватит; надо создать себе более комфортные условия для работы.

 Порылся в своих “закромах” – в ящиках со всяким металлическим хламом, хранящимся в мастерской и нашел всё необходимое. (см. фото).

Самое главное – это винт с резьбой на 20 мм  и с длиной  резьбы около 150 мм.  Он у меня остался от старого детского спортивного уголка. Вставлялся в вертикальную трубу и служил для поджимания к потолку  металлического уголка каркаса.

За ненадобностью (дети выросли)  винт вместе с гайкой уже два десятка лет пролежал без дела. А тут вот очень даже пригодился в качестве прижимного винта. Резьба крупная, так как винт был рассчитан на большие нагрузки,  поэтому он отлично подходит для этой цели.

 Был бы винт подлиннее, было бы ещё лучше, но и такого вполне достаточно, так как в результате максимальное расстояние между губками тисков получилось  8 см,  а более толстые пиломатериалы я все равно не использую.

   Поискал подходящие шпильки (их надо было две штуки), но  прямых не нашлось, зато опять же в одном из ящиков обнаружил пару креплений  зеркал заднего вида от своего мопеда. Зеркала в прошлом году поставил новые, так как старые разбил, а вот эти изогнутые крепления вместе с гайками, шайбами и пластмассовыми колпачками тоже лежали в мастерской до поры до времени. Выпрямил их на наковальне кувалдочкой и они оказались тем, что мне было нужно. 

   В длинной головке винта была прорезь (туда раньше вставлялся  металлический уголок). Чтобы вставить  рукоятку (винт с кольцом вместо головки, тоже найденный среди “нужного добра”) для закручивания и откручивания прижимного винта, мне оставалось только немножко поработать круглым напильником, чтобы расширить под неё в одном месте эту прорезь. 

   К столу прибил сосновую доску  толщиной 45 мм – она  стала неподвижной “губкой” тисков. А подвижную сделал из березовой доски толщиной 20 мм. Ширина досок 18 см. Длина подвижной 50 см. 

   Просверлил отверстия  в обеих досках под винт перовым регулируемым сверлом, раздвинув его резцы на 21 мм, а под шпильки обычным сверлом на 10 мм.,  прибив подвижную на пару гвоздиков к неподвижной, чтобы было удобнее сверлить сразу обе доски насквозь. Гвозди потом вытащил.   

Вставил винт и шпильки в отверстия, поставил шайбы  и навернул гайки. 

    Всё; столярные тиски готовы.

 Потом, правда просверлил  в досках ещё два отверстия; чуть поближе к зажимному винту, чтобы иметь возможность переставлять шпильки для обработки совсем коротких заготовок. 

  Так тиски их надежнее зажимают.   Попробовал поработать с тисками, вставив в них заготовку для своей очередной деревянной рыбки.  Так гораздо удобнее, чем было раньше, когда прижимал заготовки струбцинами. Времени тратится гораздо меньше, никакой лишней  возни, да и струбцины не мешают.

 Так то теперь дела с обработкой заготовок для своей резьбы дела пойдут лучше.

 Есть ещё парочка таких же точно больших винтов, поэтому можно сделать ещё одни столярные тиски, но уже не в торце стола как эти, а вдоль и подлиннее, с двумя прижимными винтами, чтобы можно было поджимать к верстаку длинные доски при обработке их боковой грани. 

Источник: http://www.instrument-mastera.ru/2013/10/stolyarnye-tiski-svoimi-rukami.html

Деревянные тиски для верстака своими руками

П-образная струбцина недолговечна. Чаще всего она функционирует до тех пор, пока поворотная головка не начинает болтаться и выпадать из подвижной губки инструмента. Струбциной все еще можно пользоваться, но может раздражать тот факт, что вам приходится удерживать шарнирное соединение при установке зажима. Но такая струбцина вполне может пригодиться.

Я искал деревянные тиски для моего небольшого верстака, и их цена меня изрядно удивила. Даже комплекты, которые нужно собирать самому, тратя время и древесину, могут вам обойтись в сотни долларов. Из деталей старой струбцины я был в состоянии сконструировать тиски для работы с деревом, а используя старую древесину, я мог это сделать, не потратив ни копейки.

Что еще более важно, тиски можно сконструировать, используя лишь ручные инструменты, затрачивая минимум ресурсов, что означает, что эти тиски может собрать кто угодно, независимо от размера мастерской.

Уберите рекламу, нажав…

Шаг 1: Инструменты и расходные материалы

Инструменты:

• лучковая пила или угловая шлифовальная машина
• дисковая пила или ножовка
• дрель с долотчатым буром
• зубило и молоток

Расходные материалы:

• Сломанная П-образная струбцина
• 8 см шурупы-саморезы
• столярный клей
• 15 см болт с шайбами и дополнительной гайкой
• 2,5 см дюбель

Шаг 2: Сооружение тисков из старой струбцины

Прежде всего, необходимо отвинтить подвижную губку от струбцины. Без шарнирного соединения она легко отойдет. Но если вы используете струбцину в рабочем состоянии, возможно, потребуется ее отрезать.

Затем возьмите пилу по металлу или угловую шлифовальную машину с быстро вращающимся диском и отрежьте муфту от струбцины как раз перед поворотом, оставив достаточно корпуса. Большинство струбцин отлиты и легко режутся с помощью ножовки.

Они часто отливаются в форме буквы ‘T’ или ‘I’, так что вам придется отрезать некоторую часть материала, оставив место, в котором вы должны просверлить два отверстия для крепежных шурупов. Срезая лишний материал, оставьте небольшой металлический клин рядом с муфтой.

Это поможет втиснуть ее в просверленное отверстие и предотвратит свободное вращение.

Шаг 3: Распил досок и сверление отверстий

Вам понадобится брусок размером 5×15 см, который будет в точности соответствовать высоте вашего стола. Он станет монтажной основой. Наша конструкция будет крепиться к ножке стола.

Вам также понадобится второй брусок размером 5×15 см, длина которого составляет около 60 см. Его мы используем в качестве доски непосредственно для зажима. Установите его на 10 см выше поверхности вашего стола.

Вам также понадобятся два бруска 5x15x9 см в качестве лицевой части новоиспеченной струбцины.

Теперь необходимо решить, где вы хотите расположить винт. Я установил свой на расстоянии 30 см от верхней части доски для зажима. Общая идея заключается в том, что чем выше располагается винт, тем сильнее давит зажим, в то время как, чем он ниже, тем шире диапазон.

Я бы порекомендовал приложить бруски друг к другу так, чтобы доска для зажима отходила на 10 см, и просверлить небольшое отверстие размером 0,5 см там, где будет располагаться винт. Это обозначит его будущее место дислокации и позволит убедиться, что отверстия совпадают.

Как только вы убедились, что отверстия совпадают, возьмите ваше основание для крепления и просверлите отверстие для муфты на стороне, которая будет крепиться к столу.

Теперь можете сверлить дальше, учитывая диаметр вашего винта. Затем возьмите муфту и вбейте ее в отверстие. Благодаря клину, который вы оставили, она должна очень хорошо подойти.

А благодаря язычку муфта будет хорошо закреплена.

Вам понадобится своеобразный канал для винта, чтобы он прошел через доску для зажима. Вы можете просверлить несколько отверстий, расположенных друг за другом (начиная с первого отверстия размером 0,5 см и поднимаясь вверх), а затем вырезав лишний материал с помощью молотка и зубила. Канал должен быть 4 см в длину, а в ширину соответствовать вашему винту.

Теперь можете приклеить лицевую часть к зажиму и закрепить их на 1,27 см выше поверхности стола и верхней части монтажной платы.

Шаг 4: Создание шарнирного крепления

Вырежьте два блока из основания вашей доски для зажима, каждый из которых будет размером 4 см в ширину и 9 см в длину. Сквозь оставшуюся часть просверлите горизонтальное отверстие на расстоянии 2,5 см от конца размером с ваш 15 см болт. Это точка крепления шарнира.

Далее необходимо создать и добавить опорные блоки. Вырежьте их размером 10 см, а затем просверлите отверстие размером 15 см, как и ваш болт, на расстоянии 5 см от верхушки. Используйте круглый напильник, чтобы удлинить отверстия до 2,5 см. Дополнительный свободный зазор в шарнирном отверстии поможет облегчить давление зажима, предотвращая, таким образом, образование трещин на блоках.

Теперь, вырезав два канала, вставьте блоки в монтажную базу. Используйте столярный клей, чтобы закрепить их.

Наконец, установите болт, но не завинчивайте плотно. Весь механизм должен свободно перемещаться в пазах блоков. Хорошо подойдет контргайка. Чтобы гайка не откручивалась, воспользуйтесь второй гайкой и закрутите их вместе.

Шаг 5: Сборка струбцины

Вам придется соорудить прокладку для вашего винта. Я использовал кольцевую пилу и с помощью нее вырезал диск размером 5 см из бруска 5×10 см, затем пробурил отверстие в центре так, чтобы оно соответствовало диаметру моего винта.

Вы можете сделать столько прокладок, сколько захотите, в зависимости от пространства, которое вам понадобится для рукоятки вашего винта. Идеальным вариантом будет вырезать два таких диска.

Затем пространство между двумя прокладками можно смазать небольшим количеством масла, что позволит вам затягивать струбцину более плавно.

По картинкам вы заметите, что я начал с одной прокладки, затем добавил вторую и обнаружил, что так значительно лучше.

Соорудив систему зажима, необходимо будет прикрепить ее к ножке верстака. Я использовал простые 7 см шурупы-саморезы, расположив их на расстоянии 15 см друг от друга. Прикрепил конструкцию через основание крепления непосредственно к ножке стола. Теперь можно установить прокладки на винт и закрепить его.

Когда струбцина будет готова, вам понадобится установить подпорки.

Шаг 6: Нарезка и сверление колышков

Колышки делаются из 2,5 см дюбелей твердых пород дерева, с нижней частью 4 см, сточенной до 1,5 см и отшлифованной. Затем я просверлил серию 1,5 см отверстий непосредственно в столе через каждые 6 см на расстоянии 10 см друг от друга.

Получилось, что на каждой доске оказалось по паре, однако вы можете изменить интервал. Можно просверлить по одному отверстию между рядами колышков. В данном случае я не воспользовался этой идеей, но она, несомненно, хороша.

Такие отверстия будут удобны для проектов, которые могут иметь уникальную форму.

Так как мой стол сконструирован не точно, концы досок не выстраивались в ряд, так что я снял мерки с лицевой части струбцины, используя комбинированный измерительный угольник и проводя линии вдоль стола. Я убедился, что отверстия были расположены параллельно друг другу.

Шаг 7: Готово!

Все! Теперь у вас есть деревянные тиски для любого проекта. Я сконструировал свои вдоль всей ширины стола, создав диапазон менее 1 м. Однако тиски будут функционировать так же, если вы установили их по длине. Зато у вас будет возможность зажимать более длинные предметы.

Вы можете использовать колышки как скобки для того, что вы будете зажимать, или вы можете вставить брусок, который послужит границей. Вы даже можете создать своеобразный забор, если захотите, вмонтировав дюбели в брусок размером 5×10 см. Варианты бесконечны.

Я надеюсь, вам понравилась инструкция, и спасибо за внимание.

Источник: http://handsclub.ru/derevyanny-e-tiski-dlya-verstaka-iz-staroj-strubtsiny/

Как сделать столярные тиски своими руками

В домашней мастерской должно обязательно найтись место для верстака. Сделать столярные тиски своими руками совсем не сложно. Поделки, сделанные своими руками, всегда радуют глаз. Имея этот нехитрый инструмент, можно работать с разными деревянными изделиями и заниматься резьбой по дереву.

Можно обойтись и без столярных тисков, зажимая заготовки в струбцины или укладывая на верстак, но это неудобно. Обработка торца заготовки без столярных тисков обойтись не может, а струбцины просто не годятся. Металл оставляет следы на дереве, инструмент, соскочив с заготовки, может испортиться о струбцины.

Таким образом, в мастерской без такого инструмента не обойтись, и необязательно его покупать в магазине, вполне можно сделать тиски своими руками.

Столярные тиски предназначены для зажима изделия в процессе работы.

Столярные тиски состоят из корпуса с подвижной пластиной, которая двигается двумя направляющими. Сам механизм закрепляется на верстак с помощью металлических крепежей.

Губки тисков имеют возможность закрепления на них деревянных, пластмассовых или металлических накладок. Они нужны для защиты заготовки от повреждений при обработке и зажиме.

Без накладок не обойтись в работе с мягким сортом дерева.

Для фиксации заготовок (редко бывают меньше 20 см) устанавливается пружинный механизм быстрого зажима, потому как без него, если использовать винтовой зажим, придется слишком долго вращать механизм сдвига губок. После быстрого подведения губок окончательная фиксация производится винтом со специальной резьбой. Они крепятся на верстак винтами.

Технология изготовления столярных тисков

Самодельным столярным тискам необходим винтовой штырь с резьбой на 20 мм и длиной нарезки в 150 мм. Такой штырь можно поискать в магазине спортивного инвентаря или заказать у токаря в слесарной мастерской.

Его резьба очень прочная, поэтому может выдерживать значительную нагрузку. Чем длиннее найдется винт, тем шире можно будет развести губки тисков. Для указанных размеров можно разводить их на расстояние около 80 мм.

Технология изготовления столярных тисков.

Нужны будут правильные шпильки. Попробуйте поискать их в хозяйственном магазине в отделе крепежа или среди старых вещей и конструкций. Для предложенной конструкции столярных тисов взяты шпильки от мопедного зеркала и его крепеж. Для конструкции столярных тисков можно взять шпильки от мопедного зеркала. Они загнуты, но если сделать несколько ударов молотком на наковальне, они выпрямятся.

Для крепежа ручки в длинной головке винту нужно проделать прорезь. В случае если ручка не подходит по размеру, ее можно легко обработать до нужной ширины отверстия с помощью напильника.

Губки формируются из двух досок. Одна из них будет неподвижная, сделанная из сосновой доски и закрепленная на верстак, а второй губкой тисков будет доска размерами 20х18х500 мм. Больший размер — это длина.

Схема столярных тисков.

В каждой доске сверлится отверстие, куда будет вставлен винт, при помощи сверла подходящего диаметра. Для шпилек потребуется сверло на 10 мм, им просверливают все доски разом. Чтобы не нарушить расположение отверстий, удобно их соединить гвоздями, которые потом аккуратно вытаскиваются.

После этого можно поставить в просверленные отверстия шпильки и винт, установить шайбу и гайку.

Не все заготовки одинаково большие, поэтому для возможности обработки заготовок короче нужно сделать переставляемые шпильки, а в обеих досках дополнительные 2 отверстия поближе к винту зажима.

Можно подобрать винты большего размера, если это сделать, то ваши столярные тиски станут универсальными. Можно будет зажимать и обрабатывать длинные заготовки, работать с боковыми сторонами досок и т.д.

Источник: https://moiinstrumenty.ru/standartnye/stolyarnye-tiski-svoimi-rukami.html

Дешевые верстачные тиски

Приветствую всех читателей этого замечательного сайта. Вполне очевидно, что среди множества любителей самоделок имеются люди, часто работающие с деревом или деревянными конструкциями, то есть плотники. Любому, даже самому начинающему плотнику, не будет бесполезен такой инструмент как верстачные тиски.

Они отлично могут послужить для прочного закрепления заготовки или детали, над которой вы будете работать, таким образом, увеличив точность и надежность проведения работ. Именно поэтому в данной статье вы сможете ознакомиться с пошаговой инструкцией изготовления верстачных тисков сделанных из фанеры и металла.

Автор изготовил их сам, своими руками используя лишь имеющиеся у него навыки и инструменты.Для создания деревянных верстачных тисков было использовано огромное множество различных инструментов, практически все, что имелось в наличии у автора.

То есть использовалось буквально все: от молотка до различных станков и сварочного аппарата. Многие из инструментов заменяемы, поэтому писать весь список нет особенного резона, все зависит от того, какие инструменты имеются в вашем арсенале. Изобретательность очень важный навык для самоделкиных.

Но не забывайте об осторожности!

А вот материалы, которые послужили основой для создания верстачных тисков перечислить стоит, тем более их не так много:

– лист фанеры толщиной 30 мм- лист фанеры толщиной 20 мм- металлический стержень с резьбой М27- гайки, шайбы гвозди, шурупы, мебельные болты- бруски из дерева дуба, вишни- полоска металла толщиной 4 мм и шириной 6 мм

Теперь перейдем к подробному описанию способа создания деревянных верстачных тисков, который использовал автор.

Шаг первый: подготовка необходимых материалов и их обработка для дальнейшего использования в постройке тисков.

Первым шагов автор решил подготовить лист фанеры, который будет служить заготовкой под тиски. Был взят лист фанеры и обрезан, согласно требуемым размерам. Всего было сделано две заготовки, одна из которых, толщиной 20 мм, а вторая 30 мм. Затем так же были вырезаны пара полос из дуба, толщина каждой полосы составила 10 мм.

Эти полосы нужно прикрепить к верхней кромке губок, приклеить, прибить гвоздями или прикрутит шурупами, на ваше усмотрение. Это действие обеспечит лучшую устойчивость, а так же более приятный внешний вид изделия. После чего, необходимо убрать излишки материалов и зашкурить деревянную часть конструкции.

Затем заготовка из листа фанеры толщиной 20 мм была прикреплена к столу за счет парочки мебельных болтов.

Шаг второй: Работа над механизмом устройства

Далее автор занялся работой по самому механизму тисков.Для этого были приобретены металлический 20 мм стержень с резьбой М27, и в дополнение пару шайб и гаек. Так же была куплена полоска металла шириной 6 мм и толщиной 4 мм. Все эти материалы можно легко приобрести в специализированных или даже строительных магазинах города. По сути это все металлические детали, которые понадобятся для создания механизма тисков.Для упрощения работы над созданием основного элемента механизма, автор использовал дубовые бруски в качестве направляющих. На фотографиях видно, что для стрежня с резьбой были приварены пара гаек к плоской металлической заготовке, которую было решено прикрепить под столом при помощи винтов.Для обеспечения дополнительной стабильности для всей конструкции тисков, автор решил добавить ту самую плоскую заготовку, о которой упоминалось ранее, на внешней губке элемента тисков.Самое важное в работе над механизмом тисков, это расположить все элементы этого механизма таким образом, чтобы они все обязательно находились строго на одной линии. В противном случае тиски работать не будут, или будут, но не качественно.Для того чтобы внешняя губка могла перемещаться и перемещалась при каждом обороте стержня, к нему была приварена шайба. Без подобной доработки губка будет неподвижна, и прижимать ее и перемещать надо будет вручную, а так все становится более автоматизированным.

Шаг третий: Обработка на токарном станке

Для вращающей головки механизма тисков, автором были склеены несколько заготовок из дерева вишни и дуба. После чего этим заготовкам была придана необходимая форма на токарном станке. Все это вы можете видеть на фотографиях. Как видно, полученный результат оказался достаточно приемлемый. Затем при помощи долота были сделаны углубления в заготовке под гайку.

Далее на сверлильном станке было просверлено отверстие диаметром 20 мм, которое будет приспособлено под рукоять тисков. Сверление было не достаточно точным, поэтому отверстие получилось слегка под углом, это ошибка, но не настолько критичная, чтобы переделывать все заново, посчитал автор. Поэтому, несмотря на такую погрешность, было решено установить рукоятку в сделанное отверстие.

Сама рукоятка выглядит как штифт, сделанный из дерева ели, который имеет на концах своеобразные заглушки из дерева вишни. Эти заглушки служат для предотвращения выпадения штифта-рукояти. После сборки рукоять была обработана олифой.На внешней губке были просверлены отверстия глубиной 30 мм, в которые будут установлены упоры для крепления на столярном верстаке.

Именно для этого и была использована фанера толщиной 30 мм для внешней губки тисков. Но так как одиночный ряд не будет давать необходимой устойчивости для конструкции на столярном верстаке, то автор решил сделать еще несколько отверстий в столе.

Но делать это необходимо уже на самом заключительном этапе, так как нужно учитывать все механические части тисков, которые будут расположены под столом.

Шаг четвертый: завершение работы.

После того как тиски были полностью собраны, автор приступил к отделочным работам.Была покрашена плоская заготовка, а так же нанесена олифа на губки. Доработаны мелкие погрешности и произведена регулировка тисков и их закрепление на столярном верстаке.В итоге получились вот такие деревянные тиски, которые пригодятся для различных работ, требующих четкой фиксации деревянных деталей.Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Идея

Описание

Исполнение

Итоговая оценка: 7

Источник: https://USamodelkina.ru/7865-deshevye-verstachnye-tiski.html

Слесарные тиски своими руками: изготовление устройства в домашних условиях

Для проведения многих слесарных работ требуются специальные тиски. Их предназначение заключается в жесткой фиксации обрабатываемой заготовки.

В продаже встречается довольно большое количество различных вариантов исполнения слесарных станков, всех их объединяет довольно высокая стоимость. Для частной мастерской можно изготовить слесарные тиски своими руками.

Создаваемая конструкция обойдется намного дешевле и при этом идеально подойдет для установки в частной мастерской.

Особенности тисков

Практически любой мастер, который проводит много времени в собственной мастерской или гараже, знает, что обойтись без рассматриваемого приспособления практически невозможно. При механической обработке к заготовке прикладывается большое усилие. Создать слесарные приспособления своими руками решают для достижения следующих целей:

1. Повышения точности обработки. Из-за вибрации и смещения заготовки может существенно снизиться точность проводимой операции. На различных станках крепление проводится при применении специальной конструкции. Однако некоторые самодельные или бытовые станки не имеют устройства, предназначенного для фиксации заготовки. Слесарные тиски имеют широкую область применения, могут использоваться при выполнении сверлильной или иной операции.
2. Существенного повышения качества выполняемой операции, связанной со сверлением, фрезерованием или обработкой граней. При механической обработке часть вибрации передается узлу, который применяется для крепления заготовки. За счет этого можно повышать скорость резания или увеличивать подачу. При сверлении можно создавать сквозное отверстие без опаски, что сверло войдет в плиту станка.
3. Обезопасить мастера, так как во время работы не нужно руками фиксировать заготовку. Если удерживать деталь руками во время работы, велика вероятность, что приложенное усилие приведет к ее смещению. В некоторых случаях могут пострадать руки. Работа при использовании специального фиксирующего устройства более безопасна. К примеру, при сверлении и фрезеровании можно установить деталь и закрыть зону резания специальным экраном.
4. Повысить комфорт во время обработки заготовки. При ручной механической обработке применение тисков позволяет освободить руки.

Прочные тиски своими руками в домашних условиях можно изготовить из профильной трубы. Полученная конструкция будет обладать компактными размерами, может жестко крепиться на основании. Применяются подобные тиски для работы с различными заготовками, так как устройство может оказывать различное давление на губки.

Пошаговая инструкция

Для работы потребуется относительно небольшое количество инструментов. Весь процесс изготовления можно разделить на несколько основных этапов:

1. Для начала проводится нарезка профильной трубы на требуемые куски. Для этого может использоваться различный инструмент: болгарка, ножовка по металлу. Нарезка требующихся элементов проводится в соответствии с чертежом. Стоит учитывать, что некоторые элементы будут соединяться болтами, для чего нужно создать соответствующие отверстия. После подготовки требующихся элементов все заусенцы убираются шлифовальным кругом.
2. Следующий шаг предусматривает создание ходовой гайки. Она будет использоваться для передачи усилия на заготовку. Она может изготавливаться из обычной гайки соответствующего диаметра, но из закаленной стали.
3. Крепится ходовая гайка к основанию будущих тисков сваркой. Именно сварочный шов обладает нужной прочностью. При создании самодельной конструкции можно использовать небольшой сварочный аппарат. Электроды и напряжение подбираются в соответствии с толщиной металла и его составом.
4. Далее выполняется вкручивание ходового винта. Изготовить его самостоятельно можно только при наличии токарного станка с функцией нарезания резьбы. После этого выполняется установка двух половинок с губками. Изготовить два элемента, которые будут сжиматься, можно при использовании все той же профильной трубы.

Универсальная конструкция бытового применения

Самодельные тиски для сверлильного станка или верстака не требуют сложных расчетов. Как правило, в качестве основы в большинстве случаев применяется стальная труба.

При рассмотрении того, как сделать самодельные тиски, следует уделить внимание особенностям конструкции:

1. Из отрезки трубы создается внутренняя подвижная часть тисков, которая будет воспринимать часть нагрузки. Из этого же материала изготавливается наружная неподвижная часть.
2. Для перемещения подвижной части относительно неподвижной применяется ходовая гайка с диаметром М16. Меньший вариант исполнения выбирать не рекомендуется, так как слишком мелкая резьба может не выдерживать оказываемую нагрузку. Вместе с ходовой гайкой применяется ходовой винт соответствующего размера.
3. Фиксация подвижных элементов проводится за счет передней и задней опоры. Они привариваются к основанию, могут быть представлены уголками.
4. С заготовкой, как правило, контактируют специальные губки. Они изготавливаются из наиболее твердого материала, так как на эту часть будет передаваться наибольшая нагрузка.
5. Две стопорные гайки с резьбой М16 и М18, которые будут ограничивать движение подвижного элемента.

Подобная конструкция может выдержать существенное воздействие и прослужить на протяжении длительного периода.

Проведение работ своими руками

Для работы с металлом потребуется болгарка и сварочный аппарат. Станочные фрезерные тиски такого вида изготавливают следующим образом:

1. Начинают работу с приваривания фланца к торцу трубы, которая будет использоваться в качестве неподвижного элемента. В центральной части фланца вваривается гайка с резьбой М16.
2. Следующий шаг заключается в создании подвижной части. К центральной части также приваривается фланец, в котором оставляется центральное отверстие для размещения винта.
3. На некотором расстояние от торцевой поверхности ходового винта приваривается гайка с резьбой М18. Она применяется в качестве стопорного механизма. При установке ходового винта приваренная гайка должна плотно прилегать к торцу фланца. Устроить подобное крепление можно только при соблюдении всех размеров.
4. Следующий шаг заключается в надевании шайбы и второй гайки М16 с наружной стороны фланца. Эти элементы затем будут привариваться к устанавливаемому винту. Для снижения трения между фланцем и внутренней гайкой устанавливается дополнительная гайка.
5. После того как подвижный узел был собран его вставляют в неподвижную трубу большего диаметра и проводится вкручивание второго конца ходового винта в гайку фланца неподвижной части.
6. С поверхностью заготовки контактируют зажимные губки. Их можно изготовить из твердого металла, который приваривается к основной конструкции.
7. Повысить неподвижность можно за счет приваривания к нижней части трубы две опоры. Стуловый вариант исполнения должен изготавливаться так, чтобы нагрузка распространялась равномерно.
8. Во время эксплуатации устройства внутренняя труба может вращаться вместе с ходовым винтом. Подобная ситуация создает довольно много проблем во время выполнения работы. Устранить этот недостаток можно путем создания продольной прорези, положение которой будет фиксироваться при помощи специального винта-фиксатора.

Изготовление столярных тисков

Для обработки деревянных заготовок требуются столярные тиски. Они применяются как при изготовлении новых деталей, так и при ремонте существующих. Работать с деревом при применении слесарных тисков неудобно. Именно поэтому многие решают изготовить еще и столярные, которые имеют ряд своих особенностей.

Простейшая конструкция представлена сочетанием следующих элементов:

1. Подвижная губка, при изготовлении которой используется деревянный брус. Особое внимание следует уделить выбору бруса, так как он не должен иметь трещины и другие дефекты. Даже несущественные дефекты могут привести к тому, что при нагрузке материал треснет.
2. Корпус собирается из массивного деревянного бруса. Этот элемент неподвижный, выступает в качестве второй зажимной губки. Рекомендуется выбирать древесину дорогих пород, которая не имеет большого количества сучков.
3. Направляющие изготавливаются из металла, так как на них будет оказываться серьезная нагрузка. Лучше всего выбирать нержавеющую сталь. Кроме этого, во время эксплуатации направляющие следует периодически смазывать.
4. Перемещение подвижной губки обеспечивается металлическим винтом. Применяемый винт должен иметь довольно крупную резьбу, так как в противном случае он не выдержит сильную нагрузку.
5. Вороток, через который ходовому винту передается вращение. С применение рычага большей длины существенно увеличивается оказываемая нагрузка.

К особенностям изготовления можно отнести следующие моменты:

1. Изготавливаемый корпус крепится на столе или верстаке при помощи длинных шурупов и болтов. Применяемые крепежные материалы должны иметь большой диаметр и изготавливаться из прочной стали.
2. В подвижной губке и корпусе создается три отверстия, которые требуются для размещения направляющих. Для того чтобы обеспечить совпадение осей проводится сверление всех отверстий одновременно в обоих брусках. В противном случае может возникнуть ситуация, когда отверстия расположены друг относительно друга неточно.
3. После установки направляющих на них надеваются подвижные зажимные губки. Центральное отверстие требуется для винта, который будет служить в качестве ограничителя. На обратную сторону винта надевается гайка и после этого приваривается.
4. Вороток закрепляется на переднем конце ходового винта. Для этого создается отверстие соответствующего диаметра. Крепление можно провести путем приваривания воротка.

Самодельные конструкции ничем не уступают промышленным. Они также могут быть рассчитаны на воздействие большой нагрузки. Создаваемые тиски могут обладать самыми различными качествами, так как они создаются мастером в зависимости от потребностей.

Источник: https://remoskop.ru/slesarnyie-tiski-svoimi-rukami-v-domashnih-usloviyah.html

Верстачные тиски своими руками для столярных работ

Верстачные тиски также называют тисками Моксона – недорогие, портативные и являются отличным помощником в столярных работах. Я расскажу, как сделать деревянные тиски своими руками. При изготовлении тисков из дерева вы можете спокойно менять размеры под свои нужды.

Шаг 1: Необходимые материалы

• 4,8 погонных метра березовой доски 2х14 см.
• Два болта 13 мм с шестигранной головкой, от 20 до 25 см.
• Столярный клей, эпоксидка

Инструменты:
Циркулярный станок, сверлильный станок, сверла Фостнера 13, 19 и 25 мм, наждачная бумага и тиски.

Шаг 2: Подвижная губка

Отпилите два куска доски 81 см, склейте их по пласти. Губка получится размером 81х14х4.

Шаг 3: Неподвижная губка

Неподвижная губка имеет Г-образную форму. Более длинное плечо служит для крепления столярных тисков к рабочей поверхности. Склейте угловым Г-образным соединением доску 76х6 с доской 91х14, как показано на картинке, центры досок совместите. Я соединил доски на шканты, но этого делать не обязательно, если у вас нет ламельного фрезера. После того, как клей высохнет, наклейте на доски снаружи еще доски – 91х12 и 76х6.

Шаг 4: Сверлим отверстия под болты

От бокового края подвижной губки отступите 7,5 см, от верхнего края отступите 5,5 и просверлите отверстие 13 мм, с другой стороны сделайте такое же, чтобы отверстие было максимально прямым, сделайте его сверлильным станком.

Поставьте обе губки так, чтобы их верхние края были параллельны. Сверлом Фостнера 13 мм пройдите сквозь отверстия в подвижной губке, чтобы наметить отверстия в неподвижной. Ваши движения должны быть предельно точными, чтобы болты потом не вязли в древесине. На сверлильном станке просверлите дырочки в неподвижной губке.

С обратной стороны неподвижной губки раззенкуйте место для фланцевой гайки, диаметр зенковки 2,5 см.

Шаг 5: Делаем ручки

Ручки можно и не делать, вы вполне можете остановиться на том, что установите 13 мм-вые болты и шайбы, а открывать/закрывать тиски можно ключом.

Я решил сделать для болтов деревянные ручки, как показано на фото. Склейте между собой три деревянные доски размерами 1,9х5,5х28. у вас получится деревянный брусок квадратного сечения 5,5 см. затем обточите этот брус в восьмигранник.

Разрежьте восьмигранный брусок на две половины. Затем высверлите по продольной оси отверстие диаметром 2 см и глубиной 5-8, как получится на вашем сверлильном станке. Они должны быть прямыми.

Вставьте в дырку болт, выровняйте его, затем залейте туда эпоксидку. Дайте ей застыть. Ручки готовы.

Шаг 6: Работа с тисками

Ни тиски, ни ручки я не покрывал никакими финишными составами. При необходимости я просто буду сошкуривать загрязнения.

Резьбу болтов и стенки сквозных отверстий можно покрыть пчелиным воском, чтобы ход был легче.

Для того, чтобы использовать столярные тиски для верстака, сначала зажмите неподвижную губку струбцинами, поместите материал между губками, затяните губки ручками.

Столярные тиски для верстака своими руками: чертежи, фото, видео

Мастерскую домашнего умельца, часто работающего с изделиями из дерева, сложно представить без такого полезного приспособления, как столярные тиски. Используя это зажимное устройство, которое несложно изготовить своими руками, можно выполнять различные технологические операции с деревянными деталями.

Конструкция столярных тисков не настолько сложна, чтобы отказываться от идеи сделать их своими руками

Многие, руководствуясь желанием сэкономить на приобретении столярных тисков, используют для фиксации деревянных деталей подручные приспособления (например, струбцины). Однако такие универсальные устройства не позволяют эффективно выполнять многие технологические операции по дереву, а их металлические зажимные элементы оставляют на мягких деревянных поверхностях неприглядные вмятины.

Если же обрабатываемые деревянные детали должны отличаться не только качеством, но и эстетичным видом, то без тисков, специально предназначенных для выполнения столярных работ, не обойтись. Серьезно сэкономить на приобретении серийных моделей можно и более оптимальным способом – изготовить столярные тиски своими руками.

Самодельный верстак с тисками

Как устроены тиски для выполнения столярных работ

Конструкция тисков для столярных работ состоит из следующих элементов:

• опоры, которая одновременно является неподвижной зажимной губкой;
• подвижной зажимной губки;
• двух металлических направляющих, по которым перемещается подвижная губка;
• ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки;
• воротка, за счет которого ходовому винту сообщается вращение.

Основные части тисков для столярного верстака

Неподвижная опора столярных тисков надежно фиксируется на поверхности верстака, для чего используются длинные шурупы или болтовые крепежные элементы. Во многих серийных моделях предусмотрена возможность использования сменных накладок на подвижную и неподвижную губки. Такие накладки, повышающие универсальность столярных тисков, могут быть изготовлены из металла и полимерных материалов.

Поскольку верстачные тиски часто используются для обработки габаритных деревянных изделий, в конструкции многих моделей предусмотрен пружинный механизм, который облегчает выполняемые манипуляции. Такой механизм, который может быть установлен и на самодельные столярные тиски, обеспечивает предварительный зажим детали (окончательно она фиксируется при помощи ходового винта). Если этот механизм в конструкции верстачных тисков отсутствует, то столяру придется долго держать на весу деревянную заготовку, прежде чем к ней подведется подвижная зажимная губка.

Самодельный фиксатор зажима губок

Рекомендации по изготовлению столярных тисков

Чтобы изготовить предназначенные для осуществления столярных работ деревянные тиски своими руками, необходимо сделать чертеж и подобрать соответствующие комплектующие. В качестве зажимных губок таких тисков используются деревянные бруски. Один из них, служащий неподвижной губкой, фиксируется на поверхности верстака и будет выступать в роли несущей опоры приспособления.

Вам также потребуется резьбовой винт диаметром не меньше 20 мм. От длины этого элемента, который отвечает за перемещение подвижной губки и, соответственно, за зажим обрабатываемой детали, зависят допустимые габариты заготовки, которую можно зафиксировать в самодельных столярных тисках. Для изготовления столярных тисков также потребуются две металлические направляющие, в качестве которых можно использовать любые штыри из металла (главное, чтобы они были ровными, а их диаметр составлял не меньше 10 мм).

Детали направляющих можно изготовить на металлообрабатывающих станках или использовать для них стойки от передних амортизаторов легкового автомобиля

Любые деревянные тиски, в том числе и самодельные, управляются при помощи воротка, вращение от которого передается ходовому винту. В качестве воротка можно использовать длинную металлическую рейку, которая будет вставляться в прорезь головки ходового винта. Такую прорезь необходимо предварительно проточить под толщину имеющейся рейки. Некоторые домашние мастера в качестве воротка для ходового винта используют обычный гаечный ключ, в который запрессована его головка.

Зажимной узел столярных тисков

Чтобы сделать самодельные верстачные тиски более удобными в использовании, лучше смонтировать на них полноценный вороток. Для этого вам понадобится сварочный аппарат. Сварка нужна для того, чтобы к концу ходового винта приварить гайку или шайбу, в отверстия которых и будет вставлена ручка-вороток. Сделав такой вороток, вы значительно упростите процесс управления столярными тисками, и работать с ними будет намного удобнее.

Чертеж ходового вала и воротка

Как говорилось выше, для изготовления подвижной и неподвижной губок столярных тисков вам потребуется два деревянных бруска. В качестве материала изготовления таких брусков лучше всего выбрать сосну: ее древесина достаточно мягкая и одновременно прочная. В обеих губках необходимо просверлить отверстия соответствующего диаметра: два – для направляющих, одно – для ходового винта. Чтобы такие отверстия на подвижной и неподвижной губках располагались точно относительно друг друга, необходимо сверлить их одновременно в двух брусках. Для выполнения такой процедуры бруски можно соединить при помощи гвоздей, а после выполнения отверстий снова разъединить их.

Чертеж деревянных губок для столярных тисков

После того как все подготовительные мероприятия будут выполнены, можно приступать к сборке самодельных столярных тисков. Первое, что необходимо сделать, – это надежно закрепить неподвижную губку-опору на поверхности верстака. После этого в отверстия опоры вставляются направляющие и ходовой винт.

Выступающие с задней стороны опоры концы направляющих необходимо зафиксировать, для чего можно нарезать на них резьбу и накрутить гайки. На выступающий конец винта также накручивается гайка. Для того чтобы обеспечить неподвижность такой гайки в процессе работы, ее можно поместить в предварительно подготовленную выборку на поверхности опоры, в которую она должна входить очень плотно.

Скрепление направляющих с подвижной губкой

Когда неподвижная опора столярных тисков, винт и направляющие смонтированы, можно установить на них подвижную губку, для чего в ней уже имеются подготовленные отверстия. На выступивший над передней поверхностью подвижной губки конец ходового винта необходимо надеть шайбу с большим внешним диаметром и накрутить две гайки, которые будут играть роль стопорного элемента.

Закрепление тисков на перевернутой столешнице

После крепления всех элементов можно соединить конец винта с воротком и начинать пользоваться столярными тисками. После того как вы начнете крутить вороток, винт будет вкручиваться в гайку неподвижной опоры, тем самым притягивая к ней подвижную зажимную губку.

Рабочие части губок лучше сделать съемными из твердой древесины

Изготовленные своими руками столярные тиски при необходимости модернизируют, приспосабливая их под деревянные заготовки разных размеров. Так, можно установить более длинный винт, что позволит обрабатывать заготовки большей ширины, менять положение направляющих элементов, что может понадобиться в том случае, если вы решите установить зажимные губки большей длины.

Таким образом, сделать деревянные тиски своими руками несложно. Справиться с такой задачей может даже человек, никогда ранее не занимавшийся изготовлением столярных приспособлений. Конструкция, описанная выше, является наиболее простой, но достаточно эффективной, адаптировать ее к решению определенных задач под силу любому домашнему умельцу.

Если какие-то моменты остались не до конца понятны, то приведенные ниже видео помогут разобраться с конструкцией тисков и процессом их изготовления.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Две тиски для деревообработки DIY — FineWoodworking

Скажем прямо, деревообработка — хобби дорогое. Я за все, что облегчает и удешевляет освоение этого невероятного ремесла. Когда я только начинал свое путешествие по дереву, мой верстак представлял собой не что иное, как четыре склеенных и привинченных листа фанеры, сидящих на двух дешевых металлических козлах. Чтобы удерживать приклад на месте во время строгания, я прикрутил деревянный винт прямо к верхней части скамейки.Для совмещения я сделал тиски Moxon из дуба и трубных хомутов. Оба метода работали, но ни один из них не работал очень хорошо. Я мечтал о том дне, когда смогу потратить деньги на красивые чугунные тиски. Как ни странно, этот день так и не наступил. Я всегда находил способ делать то, что мне нужно, не тратя деньги на тиски. Я, наверное, не должен этого признавать, но первый раз, когда я использовал тиски на постоянной основе, был здесь, в мастерской Fine Woodworking. Теперь ни на минуту не думайте, что когда я построю скамейку для своего нового магазина, я откажусь от тисков.Но отсутствие тисков не означает, что вам нужно приостановить работу по дереву.

В выпуске № 268, который выйдет на следующей неделе, у нас есть отличная коллекция советов по верстаку под названием «Переосмысление верстака». В нем есть два совета, которые понравились мне и моим скупым способам. Первой была простая коробка от Стива Фарноу, которая позволяла зажимать доски вертикально (и горизонтально), чтобы упростить их соединение. Вторыми были тиски в стиле Moxon от Rex Bostrom, в которых гантели были изобретательно использованы в качестве винтовых креплений.Самое приятное то, что ни для сборки, ни для использования тисков не требуется верстак. Я проделал всю работу над нашим разгрузочным столом для столовых пил, который был ближайшим аналогом обеденного стола, который я мог найти.

Мой взгляд на коробку «ласточкин хвост» Стива Фарноу. Просто, но МОЖНО!

В этом видео я проверил оба варианта с собственными особенностями. Я был шокирован тем, насколько хорошо оба работали, особенно прижимная коробка для древесного лома. Иногда решения настолько просты, что их легко не заметить. Конечно, я использовал 5/8 дюйма. резьба, гайки и ручки для моих тисков Moxon, но все оборудование для него стоит около 50 долларов.

Пятьдесят долларов — это совсем не плохо для отличных тисков Moxon

. Надеюсь, это видео поможет другим столярам, ​​которым не хватает денег. На самом деле, я думаю, что предстоящая статья даст любому плотнику — сломленному или нет — некоторые идеи о том, как они могут быть более эффективными на верстаке.

Список источников для тисков Moxon:

1 — 12 дюймов кусок ходового винта с трапецеидальной головкой 5/8 дюйма
2 — 5/8 дюйма ручки для большого пальца acme
2 — 5/8 дюйма острые орехи

Подробнее о FineWoodworking.com:

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Как сделать тиски для деревообработки

Эта статья отличается от моей обычной. В нем я использовал намного больше видео, чем раньше.Я считаю, что это может дать лучшее понимание, поскольку некоторые вещи лучше показаны, чем объяснены. Здесь меньше фотографий и текста, чем в других моих статьях, но я думаю, что более крупный проект, такой как эти тиски для быстрого выпуска, действительно может извлечь выгоду из деталей, которые можно получить только из видео.

Обновление за январь 2015 г.

Я взял десять исходных видеороликов, в которых задокументирована сборка, и сжал их до одного видео с более быстрым темпом, которое полностью озвучено.

Я давно хотел построить большие боковые тиски.Сделать так, чтобы его можно было быстро отрегулировать, было тем аспектом дизайна, над которым я размышлял, чтобы придумать надежный и достаточно простой способ заставить его работать. Еще я хотел сделать его из общедоступных деталей и по возможности из дерева. Я намерен в конечном итоге разработать планы этих тисков и упростить их сборку для среднего плотника — без сложных разрезов или труднодоступного оборудования.
Для меня лучший способ проработать первые основные идеи дизайна на бумаге:

Я нарисую что-нибудь примерно, более или менее просто для визуального представления своих мыслей.Оттуда я могу продолжить разработку концепции в SketchUp.

Для начала я использовал в своей кофемолке лезвие с застежкой-молнией, чтобы разрезать орех пополам:

Это можно было бы разрезать другими способами: например, ножовкой. Я сделал пропил от точки к точке, чтобы плоское пятно (стрелка) прилегало к дереву, чтобы было легче вырезать выемки, в которых они сидят.

Бранши механизма быстрого разъединения представляют собой два куска твердого клена, нарезанные на размер:

Они обработаны так, чтобы резьбовой стержень проходил сквозь него и вмещал разрезную гайку.Простой дадо-разрез, прямой для каждой половинки разрезного ореха.

На этом этапе рекомендуется немного изменить гайку, слегка отшлифуя углы, как показано на этом рисунке:

Красные области. Это облегчит скольжение ходового винта с открытыми губками, но не повлияет на удерживающую способность.

В первой части серии видео о создании тисков рассматриваются первые шаги сборки:

V-образная канавка достаточно велика, чтобы легко выходить из резьбового стержня диаметром 1 дюйм, когда он проходит, но при этом обеспечивает хорошую опору для гайки.Эта часть сборки, вероятно, самая сложная и требует довольно точных измерений и разрезов.

Видео 2 подробно рассматривает это:

Гайки вклеиваются в пазы с помощью медленно схватывающейся эпоксидной смолы. Он должен быть как можно более прочным, и я доверяю этому единственному клею, который медленно схватывается. Блоки-заполнители нарезаются на 60 градусов и также вклеиваются:

Избыток обрезается и шлифуется заподлицо.

На этом этапе рекомендуется отшлифовать или подпилить верхний и нижний края резьбы, чтобы они легче очищали стержень при открытых губках:

Это делает регулировку более плавной и не влияет на усилие зажима.

Пока эпоксидная смола на быстросъемных губках высыхала, я приступил к работе над концом ходового винта. Он сделан из клена: две части склеены вместе, чтобы получилась заготовка длиной 6 дюймов и квадратом 3 дюйма. Я сбил углы на настольной пиле, чтобы подготовить ее к повороту:

Я превратил его в гладкий цилиндр и нарядил бусинкой.

Видео 3 показывает поворот этой детали:

Видео 4 показывает, как он был высверлен, приклеен и прикреплен к ходовому винту:

Перед использованием быстросъемных губок выполняются еще две незначительные операции обработки: концы (черная стрелка) слегка закруглены.Этот конец упирается в неподвижную губку тисков, и, когда они вращаются, чтобы освободить ходовой винт, они должны освободиться.
Другой конец (красная стрелка) требует зазора, так как они также открываются, и слегка зашлифованы, создавая V-образный зазор:

Основные губки тисков склеены из двух меньших частей (у меня не было такого широкого приклада), гладко нарезаны и строганы.
Я использую для этого клен, но подойдет любая древесина твердых пород.

Затем они вырезаются для сменных накладок челюстей, и эта операция показана на видео 5:

Быстроразъемные губки соединены с ходовой частью и просверлены отверстия для шарниров:

Подробности того, как это было сделано, также показаны в видео 5.

Видео 6 содержит более подробную информацию о сборке губок и крепежных деталях:

Быстроразъемные губки открываются и закрываются с помощью рычага со штифтами:

Эти штифты входят в направляющие, прикрепленные к боковым сторонам быстросъемных губок. При нажатии вперед открываются челюсти.

Упор делается с помощью шурупа и двух гаек 1/4 дюйма, установленных друг на друга, чтобы ограничить угол поворота рычага:

Я подробно рассмотрю это в видео 7:

Я решил использовать стальную трубу 3/4 ″ для направляющих стержней и использовать фланцы пола, чтобы прикрепить их к подвижной челюсти.Это представляло проблему: фланцы отлиты очень грубо, и даже близко не к прецизионной детали. Чтобы компенсировать эту неточность, я использовал строительный полиуретановый клей в качестве уплотнительного материала между губками и фланцами. Это показано в видео 8:

.

Затем сборка ходового винта завершается и добавляется к передней челюсти:

Когда основные детали были изготовлены, пришло время установить тиски на моем верстаке. Я начал с того, что перевернул верстак, поставил тиски на место и просверлил нижнюю часть для шарнирных болтов 1/2 дюйма.Затем я снова поставил скамейку в вертикальное положение и фрезеровал овальные зенковки наверху:

Позволяют болтам немного двигаться, чтобы компенсировать сезонное расширение / сжатие верхних частей.

Неподвижная губка прикручивается к столу семью винтами 2-1 / 2 ″. Я подумал, что это будет лучше, чем использовать болты с растяжкой, что было моей первой идеей.

Вот хороший вид быстросъемных губок. Полукруглые канавки не нужны — они взяты из предыдущих попыток сделать механизм, открывающий и закрывающий челюсти.

Рычаг открывания / закрывания поворачивается на болте 3/8 ″ и крепится двойной гайкой к нижней каретке. Гайки достаточно тугие, чтобы дать рычагу некоторое трение, чтобы он оставался в закрытом положении:

Поворотные болты 1/2 ″ оснащены контргайками. Они просто плотно прилегают, чтобы верхушка могла расширяться и сжиматься.
Подробности показаны в видео 10:

Вот агрегат в сборе:

Укомплектован и готов к использованию.
В какой-то момент я нанесу чистую отделку губкам, рукоятке и головке ходового винта.

Наконец, демонстрация быстросъемных тисков в действии:

Я очень доволен готовыми тисками. Работает очень хорошо — несомненный актив и достойное дополнение к моему магазину.

Как сделать деревянные тиски

Если вы проработали на строительстве более половины своей жизни, вы обязательно увидите несколько из них:

Регулируемая ножка для металлических лесов. Он имеет крупную резьбу типа ACME и изготовлен из прочной стали.Я подумал, что при длине 24 дюйма он идеально подходит в качестве ходового винта в тисках хорошего размера.

Они были обжаты, чтобы гайка не поднималась слишком высоко, и эти резьбы необходимо отремонтировать, прежде чем гайку можно будет снять.
Просто удалите металл, который был раздавлен между нитками, и это можно сделать с помощью болгарки или напильника. Это не займет много времени и никак не повлияет на работу винта.

Восстановленных тем:

Винт нарезан на нужную мне длину, около 19 дюймов.

Для «головки» ходового винта мне нужен приклад толщиной 3 дюйма, и я склеил две части 2 x 4 дюйма вместе, чтобы сделать деталь:

Затем я обрезал его до окончательного размера и отметил центр на одном конце. Используя свой компактный циркуль, я нарисовал круг, чтобы обозначить форму.

На сверлильном станке я просверлил отверстие 1-5 / 16 дюйма глубиной примерно 1-1 / 2 дюйма для установки конца ходового винта:

В головке просверливается отверстие диаметром 1 дюйм с центром примерно в 1 дюйме от конца.Я использовал ленточную пилу, чтобы вырезать ее по кругу, затем зачистил порезы на своей дисковой шлифовальной машине.

Для вклеивания ходового винта в головку используется полиуретановый строительный клей:

Я потратил время, чтобы убедиться, что винт и отверстие полностью покрыты, и соскоблил лишнее. По мере высыхания клей начинает пузыриться вокруг винта, и рекомендуется удалить его, пока он не затвердел. Я отложил его, чтобы он высох на ночь, и это минимальное время высыхания, которое я бы порекомендовал для этого клея.Даже если кажется, что он застыл, полная сила может быть не достигнута.

Приступаем к работе с подвижной губкой, детали разрезаются по длине и ширине:

Они составляют часть челюсти, которая скользит внутрь и наружу. Я решил сделать эти тиски почти полностью из массива сосны, но лучшим выбором будет фанера высокого качества, например балтийская береза. Одно замечание: при использовании массивной древесины нужно обращать внимание на направление волокон, чтобы максимально избежать перекрестных клеевых швов.Также рекомендуется использовать хорошо выдержанную древесину с правильным содержанием влаги. Я работаю с последней красной сосной, которую купила для этого пола, так что у нее было достаточно времени, чтобы высохнуть.
Прежде чем приступить к вырезанию деталей, я пропустил все куски сосны через строгальный станок, чтобы убедиться, что все они были одинаковой толщины.

Губки тисков выполнены стопками отдельных блоков, склеенных между собой. Здесь блоки обрезаны до приблизительного размера:

Я нарисовал от руки изгиб челюсти на одном блоке, вырезал его на ленточной пиле, а затем использовал как образец для остальных.Две более длинные части проходят вниз, чтобы соединиться с горизонтальной частью, которая выдвигается и выдвигается.

Склеивание блоков на куске меламина для удержания их на одной линии:

Подвижная губка в сборе:

Когда клей высох, я отшлифовал челюсть до окончательной формы. Место, где вертикальная губка встречается с горизонталью, является единственным значительным поперечным клеевым швом. Учитывая, насколько узкие детали и насколько хорошо выдержана древесина, я не думаю, что это будет проблемой.Использование фанеры позволит вообще избежать этого.

Стороны и верх неподвижной губки обрезаются следующим образом:

Они свободно прилегают к подвижной челюсти, оставляя немного места, чтобы челюсть могла свободно входить и выходить.

Больше блоков нарезается для заполнения между сторонами фиксированной челюсти:

Я сделал один из этих блоков из более толстой древесины, чтобы компенсировать зазор между фиксированной и подвижной челюстями. Также можно использовать пару кусков шпона контрастного цвета, зажатых между ними, и это может быть привлекательной особенностью.
Там, где блоки соприкасаются с верхней частью неподвижной челюсти, есть еще один поперечный клеевой шов, но он неизбежен.
Большая часть прочности фиксированных губок приходится на боковые стороны, которые необходимо правильно ориентировать.

Склеен, зажат и отложен для высыхания:

Основа из более массивной сосны, и здесь я разметил участки, которые нужно срезать:

Просверливаются четыре отверстия, которые будут использоваться для крепления тисков к столу.

Я сделал ручку из клена, вырезав восьмиугольную форму на настольной пиле и закруглив ее плоскостью:

Фанерный пончик рядом с ним (фото выше) является держателем ходового винта внутри подвижной челюсти. Я использовал для этого фанеру 1/2 дюйма, и это единственная деталь, которая не из массива дерева:

Ручка свободно вставляется в отверстие в головке. Позже будут добавлены заглушки, чтобы ручка не выскользнула.

После высыхания клея я произвел столько машинной шлифовки, сколько мог, а затем с помощью блочной плоскости выровнял участки, до которых я не мог добраться с помощью машин:

Тестовая посадка. В этой точке челюсти должны быть совмещены — одинаковой ширины, одинаковой высоты и равномерного соединения при соединении.

На конце подвижной челюсти есть крышка, которая подходит и закрывает конец. Ходовой винт проходит через это, и я отметил центр, который нужно просверлить:

Когда ходовой винт вставляется в торцевую крышку, надевается держатель и устанавливаются два крепежных винта № 10, чтобы удерживать его на месте.Я просверлил ходовой винт и нарезал резьбу для этих винтов. Также можно было использовать роликовый штифт, и это позволило бы избежать нарезания резьбы для винтов, но у меня не было такой, которая была бы достаточно длинной.

Плечи на гайке обрезаны до такой длины, чтобы она входила в основание тисков и верх фиксированной губки.
Сначала я подумал, что это будет проблема с его установкой из-за его формы. Оказалось, что это действительно легко установить в тисках, как показано ниже.

Прорезь в основании сделана с помощью бита 5/8 ″ и удаления материала между отверстиями:

Гайка легко входит в эти пазы. Никакого клея или каких-либо других крепежных элементов не требуется.

Сухая посадка:

После того, как я убедился, что все выровнено, можно склеить детали. Заглушка приклеивается к подвижной губке, а неподвижная губка приклеивается к основанию.

Для завершения неподвижной челюсти наклеивается наковальня.Конечно, это не будет использоваться в качестве наковальни, но добавляет много прочности и закрывает верх неподвижной челюсти:

Заглушки наклеиваются на ручку. Я сделал их из сосны.

Подушечки челюстей сделаны из клена, и, чтобы правильно их расположить, я нанесла небольшое количество клея в центре каждой из них, затем зажала челюсти, пока клей не высох. Их плотное приклеивание приведет к образованию еще одного поперечного клеевого шва, и лучше этого избежать здесь:

В основном, в декоративных целях, обрезки дугообразной формы в деталях челюсти приклеиваются к краям и основанию.

После нанесения клея на подушечки челюстей я использовал винты 1-1 / 2 ″, чтобы прикрепить их:

Для усиления стыков сторон с основанием шесть 2-дюймовых винтов имеют потайную головку и забиты.

Чтобы покрасить тиски, я удалил ходовой винт, вынув стопорные винты, которые работают с держателем:

Я нанес на тиски два слоя полиуретана на масляной основе и дал им высохнуть в течение ночи:

На следующий день я прикрутил его к рабочему столу с помощью болтов 3/8 дюйма:

Готов к действию.

Я снял видео сборки, на котором показаны все детали от начала до конца:

http://sketchup.google.com/download/

Оле Кнап Кларсков любезно взял модель SketchUp, указанную выше, и разделил ее на сцены с британскими (дюймовыми) размерами:

Хессам прислал мне несколько фотографий своей сборки тисков, основанных на моем дизайне. У Hessam есть несколько проектов, размещенных на сайте Woodgears.ca

.

Эта ножка лесов не такая прочная, как та, которую я использовал, но более чем достаточно прочная, чтобы справиться с этой работой.

Изготовление деталей:

Готовые тиски выглядят готовыми к серьезной работе:

Изготовление и установка ножных тисков — Брюс А. Ульрих

ИСТОРИЯ:

У меня никогда не было тисков или фиксаторов в моем магазине. Для меня это впервые, и с тех пор, как я его выполнил, я обнаружил, что так много раз бывает полезно иметь возможность использовать обе руки во время операции. Я очень рад, что это сейчас в моем магазине!

У этих ножных тисков была довольно уникальная история.Он сделан из красного дуба, который 14 лет назад ураганом Катрина повалило ветром на землю моих родителей. Это был ужасный шторм для многих жителей штата Миссисипи (и не только), и это будет напоминанием каждый раз, когда я использую ножные тиски.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ: (партнерские ссылки)

Фурнитура для ножных тисков: https://amzn.to/2Hyyvdm

Настольная пила — https://amzn.to/2C11FzS

Торцовочная пила — https://amzn.to/2Hyyvdm

to / 2uC092T

Параллельные зажимы Bessey — https://amzn.to/2S4m4tv

Рубанок DeWalt — https: // amzn.to / 2CXLyo7

Орбитальная шлифовальная машина — https://amzn.to/2C0gR0k

Биты Форстнера — https://amzn.to/2pGFSGn

Фуговальный станок

— https://amzn.to/2myoGBj (Mine is a Grizzly , но не смог найти ссылку)

Ленточная пила (та же модель, что и моя, но моя юбилейная) — http://amzn.to/2BI2xJV

5 Minute Epoxy — http://amzn.to/ 2pw2zxp

Дрель и шуруповерт — http://amzn.to/2C0JDfa

Торцовочная пила — http://amzn.to/2GxJbX4

Японская тянущая пила: https: // amzn.to / 2ZuzYvG

Клей для дерева Titebond II: https://amzn.to/2XVcefw

ШАГИ:

НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Я хотел немного настроить свое оборудование. Я не планирую раскрашивать все свои инструменты в соответствии с моим логотипом, но это было быстрое и простое изменение, поэтому я пошел на это.

Я начал с очистки поверхности окрашенных деталей уайт-спиритом для удаления грязи и копоти. Затем я просто стер краску и немного закончил стальной ватой. Это позволит новой краске лучше держаться.Затем я начал заклеивать все части, на которые не нужно было красить.

Несколько легких слоев аэрозольной краски Montana, которая была у меня в цвете моего логотипа, и я отложил это, чтобы полностью высохнуть.

Удобные самодельные тиски — сделай сам

Вы бы поверили, что недавно, покупая тиски для верстака, я обнаружил, что наименее дорогостоящее подходящее устройство было помечено как 38,95 долларов плюс налог? Что ж, эта цена не только потрясла меня, но и всколыхнула мою память до такой степени, что я смог вспомнить простую маленькую подставку для работы своими руками, которую я научился делать еще в девятом классе.

Самодельные тиски, которые я вспомнил, не являются обычными приспособлениями для работы с челюстями и винтами, которые можно найти на большинстве верстаков. Вместо этого базовые тиски состоят из трех деревянных кусков: торцевого блока 2 х 4 х 8 дюймов, который надежно привинчен на месте, и двух соединяющихся секций 2 х 8, большая из которых прикреплена к той же поверхности и выровнена. на небольшом расстоянии от концевого блока, в то время как меньший компонент используется для заклинивания заготовки между двумя упорами . А поскольку простой в своей конструкции, он очень эффективен!

Секрет удерживающей способности гаджета заключается в том, что подвижная опора и ее партнер изготавливаются путем разрезания 8-дюймового куска сосны 2 X 8 продольно (с волокнами), но под наклоном, в то время как сам пильный диск установлен на небольшой наклон, а не прямо вверх и вниз.Эта техника позволяет получить пару угловатых деталей в форме трапеции, каждая со скошенной кромкой. Когда две обрезанные стороны прижимаются друг к другу, они идеально входят в зацепление — свободная сторона немного ниже фиксированной — а их противоположные углы предотвращают выпадение клина и ложи, которую он помогает захватить.

В профессиональных деревообрабатывающих кругах пропил, о котором я говорю, называется «сложный продольный скос», но я просто называю его «легким» , если это делается с помощью настольной пилы с приспособлением для сужения конуса.Просто установите лезвие под углом от 35 ° до 40 °, а зажимное приспособление — примерно на 15 ° и отрежьте 2 х 8. (Помните, что фактический размер готового пиломатериала всегда на меньше заявленных размеров. , размер 2 X 8 на самом деле составляет около 1 1/2 «X 7 1/4».)

Если ваша пила (или та, которую вы одолжили для проекта) не имеет конусной насадки, вы можете сделать ваш собственный, соединив концы двух 18-дюймовых отрезков сосны 1 X 2 с помощью петли. Правая сторона приспособления может затем следовать за параллельным упором вашей пилы, в то время как левая используется для регулировки любой степени конусности, которую вы хотите.Жесткая перемычка, прикрепленная между двумя рычагами, фиксирует положение на месте. Также неплохо прибить кусок обрезков древесины под прямым углом к ​​нижнему концу левого удлинителя приспособления, чтобы обеспечить некоторую поддержку ножу, который вы режете, и обеспечить ровное начало.

Конечно, вы, , можете использовать ручные ручные или электроинструменты, чтобы сделать функциональные, хотя и несколько менее совершенные компоненты для ваших тисков. Просто разрежьте максимально аккуратно и аккуратно.

Когда детали будут сформированы, поместите большую трапецию в нужное место (при необходимости вы можете обрезать оба упора, чтобы они соответствовали легко перемещаемой монтажной плате).Выровняйте торцевой блок 2 X 4 так, чтобы его длинные стороны были параллельны верхней (неразрезанной) стороне угловой секции, а расстояние между внешними краями двух ограничителей составляло около 11 дюймов. Просверлите отверстия и используйте шурупы № 10 X 2 1/2 дюйма для крепления деталей. Поздравляем! Вы сами сделали тиски!

Чтобы использовать самодельный захват, возьмите доску и приложите ее к внутренней поверхности торцевой блок. Теперь вставьте третий элемент ваших тисков — маленькую трапецию, узкий конец впереди — в оставшееся пространство, и сильно постучите по нему молотком или киянкой так, чтобы его скошенный край зацепился за обрезанную сторону его большей части и стал прочно закрепился на месте.

Довольно удобно, а?

Тиски для скамьи | Журнал WOOD

Думайте о настольных тисках как об инструменте, столь же важном для вашего успеха, как ручной рубанок, фрезерный станок или столовая пила. Хотя зажимы могут заменить в некоторых ситуациях, они, как правило, мешают, а тиски дают вам свободу выполнять практически любую работу.

Тиски для деревообработки отличаются от тисков для металлообработки тем, что они прикрепляются к нижней части поверхности стола или встраиваются в нее, причем губки (обычно деревянные) находятся заподлицо со столешницей.Металлообрабатывающие тиски обычно крепятся к вершине скамейки.

Цена на тиски для деревообработки варьируется от 30 до 400 долларов. Как правило, если вы выбираете конкретный стиль тисков, чем больше вы тратите, тем лучше качество и эффективность этих тисков. Теперь рассмотрим наиболее распространенные виды тисков для деревообработки.

Тиски передние

Как следует из названия, они крепятся к передней (длинной кромке) скамейки, обычно в левом углу.Левши обычно предпочитают передние тиски, установленные в правом углу.

Торцевые тиски

Они бывают двух типов: один со стальными или чугунными губками, которые можно использовать как есть или с добавлением дополнительных деревянных губок [ фото A и C ], а другой без губок, требующий изготовления деревянных губок [ Фотографии B, D, и E ]. Первый обычно стоит дороже, но его легче установить. Для обоих стилей установите внутреннюю губку заподлицо с поверхностью стола и краем (или фартуком), чтобы можно было закрепить длинные заготовки в тисках, а также прижать дальний конец доски к столу для дополнительной устойчивости.При установке столешница должна освобождать основание или ножки скамейки. Убедитесь, что монтажная пластина и направляющие не мешают использовать собачьи отверстия в концевых или хвостовых тисках [ Фото E ].

Прикрутите или прикрутите этот тип торцевых тисков к существующей столешнице менее чем за час. Возможно, вам придется установить регулировочную прокладку, чтобы совместить губки со столешницей, и надрезать столешницу, чтобы совместить внутреннюю губку с краем.

Для этих тисков требуется изготовленная на заводе внешняя губка из твердой древесины толщиной 1 1⁄2–3 дюйма с отверстиями (если вы так захотите) для удержания приклада со скамейками.Край или фартук столешницы обычно служит внутренней челюстью.

Тиски с поворотными губками удерживают приклад неправильной формы, не сдвигая губки. Вы также можете снять поворотную губку для параллельного зажима. Деревянные накладки для губок с магнитной подкладкой остаются на месте без винтов.

Чугунные тиски можно утопить в нижней части скамейки для обеспечения максимальной прочности и устойчивости. Толстая наружная губка распределяет зажимное усилие по большой площади поверхности.

Что нужно знать:
• Быстроразъемные губки позволяют сдвигать и выдвигать тиски без частых поворотов рукоятки.
• Выдвижной стопор на некоторых торцевых тисках устраняет необходимость сверлить собачью дыру в подвижной губке.
• Чем длиннее ручка, тем большее усилие можно применить к тискам. Но не сходите с ума: прикладывайте только достаточное усилие, чтобы заготовка не сдвинулась с места.
• Большинство лицевых тисков слегка заходят за носок вверх, а затем идут параллельно под давлением.

Плечевые тиски

Добавьте к своему рабочему столу аксессуары, изготовленные в магазине.Столешница или фартук служит фиксированной губкой, в то время как подвижная губка перемещается на одном винте [ Фото F ]. Поскольку на наружной губке есть язычок, который скользит в канавке на фиксированном рычаге, у него достаточно люфта, чтобы вы могли зажимать детали неровной формы.

Плечевые тиски обеспечивают пространство между зажимами от пола до потолка. Резьбовая втулка, врезанная в буртик тисков (не видна), удерживает винт в нужном направлении.

Что нужно знать:
• Низкая стоимость: помимо дерева вам понадобится только винт в сборе, который продается всего за 30 долларов.
• Эти тиски, выступающие за край скамьи, могут создавать опасность удара бедрами и ногами. А высокая влажность может привести к разбуханию и заеданию деталей.
• Эти тиски нелегко установить на существующий стенд.

Ножные тиски

Как следует из названия, эти тиски устанавливаются на ножку скамейки, которая иногда служит фиксированной губкой. Сделайте внешнюю челюсть из толстой заготовки, составляющей примерно три четверти длины ноги. Вы можете купить оборудование для изготовления ножных тисков примерно за 100 долларов.

Что нужно знать:
• Их можно построить двумя способами: с помощью вставной ножки [, фото G ] вы получите больше места для ног ниже. Фиксированная челюсть — это то, чем вы ее создаете (в данном случае это просто фартук скамьи). В тисках, устанавливаемых заподлицо, сама ножка служит фиксированной губкой по всей длине. В обоих случаях оставьте подвижную губку 2 ¹ ⁄ ₂ –3 дюйма толщиной, чтобы избежать прогиба.

Ножки тисков перемещаются с помощью одного винта со скользящей направляющей со штифтами для сохранения параллельности.Штифт направляющего рельса упирается в подушечки из твердого клена с торцевыми волокнами, что предотвращает сжатие более мягкой ольховой ножки скамьи.
• Штифт и скользящая направляющая удерживают зажимы параллельно, обеспечивая равномерное усилие зажима. Переставьте штифт для зажимаемой детали.
• Низкое расположение винта снижает усилие зажима и увеличивает прогиб, поэтому установите винт на 8–9 дюймов ниже столешницы.
• Ножки отлично удерживают длинный приклад на краю; вы также можете прижать заготовку к краю стола для увеличения стабильность.
• С помощью всего лишь одного винта вы можете закрепить доски вертикально с любой стороны от винта.
• Варианты ножничного типа заменяют скользящую направляющую и поддерживают параллельность кулачков, но стоят около 100–200 долларов и лучше всего работают с опорой заподлицо.
• Их может быть трудно дооснастить существующей скамейкой, в зависимости от типа ножек, размера и размещения на скамейке. (Тем не менее, вы можете создать несколько ножек, чтобы работали ножные тиски.)

Концевые тиски

Они устанавливаются на конец скамейки и обычно работают со скамейками по всей длине скамейки.Если вы предпочитаете прямоугольные собачьи отверстия, вырежьте эти выемки в досках, прежде чем приклеивать их к столешнице; круглые отверстия можно просверлить до или после сборки.

Хвостовые тиски

Традиционные хвостовые тиски [ Фото H и I ] состоят из деревянного блока прямоугольной или L-образной формы (губки), прикрепленного к стальному или чугунному приспособлению, которое скользит вперед и назад в вырезанном углу скамейки .

Длинный паз принимает винт и резьбовое приспособление, а верхняя направляющая входит в паз.(Нижняя направляющая, не показана, устанавливается под губкой.) Хвостовые тиски скользят вперед и назад по направляющим, удерживаясь на месте винтом в сборе.

Что нужно знать:
• Вы должны расположить тиски и собачьи отверстия вокруг ножек скамейки и любого крепежа для лицевых тисков.
• Вы также можете удерживать приклад вертикально между подвижной челюстью и верстаком.
• Быстроразъемное соединение, доступное на некоторых хвостовых тисках, ускоряет большие изменения положения тисков. n Хвостовые тиски надежно удерживают длинный приклад без какой-либо упругости.Однако слишком большое усилие зажима может привести к изгибу досок.
• Для модернизации существующей скамьи обычно требуется добавить материал на стол, чтобы он оставался за пределами ножек или основания.

Концевые тиски

По сути, это большие торцевые тиски, этот тип обычно охватывает большую часть, если не всю ширину стола [ Фото J ]. Как правило, вы используете два ряда скамеек для удерживания длинного или широкого приклада.

Цепь привода ГРМ на тисках с двумя винтами синхронизирует винты.Вы можете отрегулировать любой винт, если губки тисков не параллельны. Вы можете намеренно сделать челюсти непараллельными для зажима заготовок нестандартной формы.

Что нужно знать:
• Фартук скамейки или сложенный конец столешницы служит внутренней челюстью.
• Двухвинтовые тиски имеют большое отверстие между винтами для удержания широкого ложа или собранных ящиков.
• При строгании длинных досок, зажатых в губках, скамья может сместиться в сторону. Вместо этого захватите заготовку с помощью собачьих упоров, чтобы использовать всю массу скамьи.
• Если ширина концевых тисков меньше полной ширины столешницы, установите их заподлицо с одним краем (а не центрируйте), чтобы можно было легко вырубать приклад, удерживаемый с помощью упоров.

Тиски универсальные

Конденсированная версия хвостовых тисков, универсальные тиски [ фото K и L ] надежно удерживают длинный приклад, но с меньшей грузоподъемностью (поскольку хвостовые тиски открываются за край скамьи).

Что нужно знать:
• Зазор перед прицепом можно использовать для вертикального удержания узкого инвентаря.
• Тиски тележки могут быть дооснащены существующим верстаком, сделав паз для тележки и винта и прикрепив монтажное оборудование.

Источники для тисков:
• Lee Valley 800-871-8158
• Rockle r 800-279-4441
• Woodcraft 800-225-1153
• Highland Woodworking 800-241-6748
• Тиски Yost 616-396-2063
• Lie-Nielsen 800-327-2520
• Индивидуальные тиски Hovarter 810-545-6179
• Настольные
• Инструменты Wilton 800-274-6848

3 классических тиски с зажимами для труб

Названные в честь плотника 17-го века и автора
Джозефа Моксона, эти тиски специализируются на надежном удерживании досок шириной
.Два зажима обеспечивают равномерное прижимное усилие
по всей доске без деформации. Основная особенность
моей версии состоит в том, что в оригинале этого не было, — это быстросъемный механизм
(рис. G и фото ниже).

Еще одно преимущество тисков Moxon — их высота. Он
крепится к столешнице, поэтому ваша работа будет на высоте около
груди. Когда вам нужно быть рядом с вашей работой, например,
при обрезке ласточкин хвоста, это то, что вам нужно использовать.

В отличие от других тисков, я использовал 1/2 «вместо 3/4» трубных зажимов
.Полудюймовые трубные хомуты обеспечивают всю необходимую мне удерживающую способность
, и я сэкономил несколько долларов. Трубы имеют длину 12 дюймов.

Хорошие тиски должны быть чрезвычайно устойчивыми. Я сделал этот
особо мускулистым, так как на самом деле он не прикреплен к скамейке.
Использование фанеры двух толщин 3/4 дюйма позволило мне сделать
глубокие, прочные, шпунтовые стыки, не имея
, чтобы на самом деле разрезать их.

Для изготовления тисков склейте детали передних губок (A)
и отложите сборку в сторону. Тем временем соберите верхнюю и нижнюю части
(B), включая наросты (C) и наполнитель
(D).Используйте обрезки фанеры в качестве распорки, чтобы создать дадо
. Обрежьте переднюю челюсть до окончательного размера и, если хотите, закруглите более
внешних краев.

Приклейте и прикрутите внешнюю и внутреннюю стороны (E и F) в месте
. Переверните узел вверх дном и расположите переднюю губку
, заднюю губку (G), нарост задней губки (H) и направляющие блоки
(J).

Отметьте и просверлите отверстия передних губок с помощью сверлильного станка
, а затем переместите переднюю губку на узел. Вставьте сверло
в отверстия губки, чтобы отметить центры отверстий
на задней губке.Пометьте и просверлите остальную часть узла челюсти / направляющей
таким же образом. Наконец, просверлите отверстия
на концах направляющих блоков (рис. F).

Затем вырежьте рычаги (K, Рис. E) и ручку (L).
Отметьте радиусы рычагов перед сверлением отверстий. Если вы сначала просверлите отверстия
, у вас не будет места для размещения
компаса для рисования большего радиуса. Просверлите отверстия
в рычагах, прорежьте стыки уздечки, снимите фаску с ручки
и приклейте дюбели (M) в рычаги.

После высыхания клея наденьте направляющие блоки на дюбели
(не приклеивайте) и прикрутите весь узел на место.

Перед тем, как прикрепить нижнюю часть, соберите тиски, как
, как вы делали другие тиски, сняв скользящие головки
и пропустив трубы через узел губок. Установите штангу
(N, Рис. H) на место и убедитесь, что скользящие головки
ориентированы правильно, прежде чем привинчивать их
к направляющим блокам. Между концами толкателя и дисками сцепления зажимов должен быть зазор
примерно 1/16 дюйма.
Отрегулируйте концы толкателя так, чтобы они подходили к дискам сцепления зажима
.