Самодельные тиски своими руками: видео, фото, чертежи самодельных тисков

Самодельные столярные тиски своими руками

Любая столярная мастерская начинается с верстака. А верстак в свою очередь превращается в полноценное рабочее место только тогда, когда на нем установлены удобные и функциональные тиски. Они помогают фиксировать детали в нужных пространственных положениях и с максимальным удобством выполнять разные деревообрабатывающие (и не только) операции.

Столярные тиски можно купить в готовом виде. В этом случае останется лишь сделать деревянные накладки на губки и установить сам механизм на верстак. Те же, кто хотят сэкономить, ну или просто не нуждаются в громоздких чугунных тисках, могут сделать их самостоятельно — в этой статье мы предлагаем один из таких проектов.

 

Это легкие верстачные тиски, рассчитанные на умеренные нагрузки. Их несложно изготовить в домашних условиях – для этого не потребуется много времени и большого количества покупных расходников. Возможностей данных тисков в исходном варианте будет вполне достаточно для любительской столярки. Дополнительно мы предложим конструктивные альтернативы, с которыми механизм сможет выдерживать более серьезные нагрузки.

Общее устройство и чертеж самодельных тисков

Данные столярные тиски представляют собой простейшую конструкцию с одной передней губкой. Второй прижимной части здесь нет – ее функции выполняет боковина самого верстака. С учетом этой особенности в исходном варианте тиски устанавливают на рабочий  стол, у которого крышка установлена заподлицо с царгой. В противном случае придется действовать по ситуации и вносить незначительные конструкторские изменения. Как правило, в таких случаях используют вариант монтажа с использованием дополнительной задней планки (см. схему).

Чертеж столярных тисков с размерами в мм

  • A. Передняя губка
  • B. Ручка
  • C. Ходовой винт
  • D. Направляющие штанги
  • F. Вороток
  • G. Резьбовой фланец
  • H. Стопорная гайка

Изготовление столярных тисков: пошаговый процесс с фото

Сборка ходового винта

Сам винт с полной резьбой проще всего купить в готовом виде. От его диаметра во многом зависят нагрузочные способности тисков и их прижимное усилие. Учитывая тот факт, что данные тиски не рассчитан на серьезные нагрузки, был выбран относительно небольшой вариант направляющей, с диаметром 12 мм.

  1. Необходимая длина винта – 350 мм. Таким образом, подрезаем исходную деталь до указанных размеров.

  1. Переходим к изготовлению ручки. Из бруса 40х40 мм делаем заготовку, длиной 70 мм. Размечаем центр на торце и сверлим через него несквозное продольное отверстие (Ø12 мм), в которое будет вставляться основной винт. После этого делаем сквозное отверстие под вороток. В результате должна получиться деталь, как на фото.

  1. Теперь наша задача – зафиксировать металлический стержень в ручке. Для этого до упора вставляем винт в деталь и засверливаемся 3-миллиметровым сверлом, так чтобы в стальном стержне осталось сквозное отверстие.

  1. Точно сопоставив оба отверстия, фиксируем стержень в ручке. Это можно сделать при помощи самореза (топорный вариант) или предварительно нарезав в детали резьбу и закрутив винт.

Ходовой винт надежно зафиксирован в деревянной ручке. При этом сам узел – разборной, чем мы еще воспользуемся в дальнейшем.

Изготовление прижимной губки и направляющих

Переходим к прижимной части. В ней нет ничего сложного – это прямоугольная деталь со следующими размерами:

  • длина – 350 мм;
  • высота – 100 мм;
  • толщина – 40 мм.
  1. Отступив от нижнего края 25 мм, по центру заготовки делаем сквозное отверстие Ø13 мм под ходовой винт. Здесь важна перпендикулярность, поэтому, чтобы избежать перекоса, держите дрель строго под прямым углом к детали или используйте кондуктор.Теперь переходим к отверстиям под оставшиеся две направляющие. Они должны точно совпадать с отверстиями на царге верстака, в противном случае тиски не будут свободно ходить. Чтобы добиться идеальной соосности, сначала делают отверстия в царге и уже через них намечают места засверливания на прижимной губке.

  1. Ориентируясь размеры в чертеже, наносим разметку и аккуратно просверливаем отверстия в царге Ø13 мм. Здесь также важна перпендикулярность, поэтому лучше сверлиться через направляющую.

  1. Устанавливаем губку в таком положении, как показано на фото, чтобы верхняя кромка была заподлицо с крышкой верстака. Через центральное отверстие просверливаем царгу – теперь резьбовой винт можно пропустить через две детали.

  1. С тыльной стороны царги через уже имеющиеся отверстия делаем два несквозных засверливания Ø12 мм в прижимной губке. Теперь у нас максимально точно размечены места под отверстия, в которые будут вклеены две направляющие штанги.

Установка резьбового фланца

  1. С обратной стороны царги прикручиваем резьбовой фланец (в нашем случае это просто гайка, приваренная к квадратному основанию). Чтобы обеспечить максимально точную соосность резьбы и отверстия, накручиваем деталь на винт и в таком положении фиксируем фланец саморезами.

Установка стопорной гайки

Вернемся к прижимной губке. На ней уже есть сквозное отверстие под ходовой винт и два (несквозных) посадочных места под штанги. Теперь нужно сделать стопорную гайку, которая будет фиксировать губку на винте и не давать ей смещаться вперед.

  1. Для этого на внутренней стороне раззенковываем центральное отверстие под диаметр шайбы и стопорной гайки. Теперь крепежный узел будет скрыт заподлицо с рабочей плоскостью губки.

Чтобы гайка не раскручивалась от постоянных вращений винта, в ней нужно сделать стопорный штифт. Для этого заранее просверливаем под него боковое отверстие Ø 3 мм или подбираем гайку с уже готовым радиальным отверстием.

  1. Собираем конструкцию. Изолентой отмечаем, где заканчивается граница гайки в затянутом положении.

  1. Теперь нужно достать металлический штифт не нарушив цельности нашего маркера из изоленты. Для этого разбираем стержень с обратной стороны, через деревянную ручку.
  2. Дальше наша задача – застопорить гайку на ходовом винте. Для этого через уже имеющееся отверстие в гайке просверливаем стержень и вкручиваем винт. Шляпку подрезаем ножовкой.

Теперь наша гайка по-настоящему стопорная – можно собирать конструкцию обратно. Ручка вместе с ходовым винтом должны свободно вращаться в прижимной губке.

Делаем две направляющие

  1. В исходном варианте самодельных тисков в качестве направляющих используют две круглые палочки, длиной 350 мм.

Это самое простое решение, которого будет вполне достаточно для тисков любительского уровня. В конструкциях, рассчитанных на небольшие нагрузки, штанги выполняют больше стабилизирующие функции, препятствуя вращению губки вокруг своей оси. Если мы говорим о полноформатных столярных тисках с серьезными нагрузками, в них лучше предусмотреть металлические направляющие. С ними больше мороки в плане установки, но и нагрузочная способность тисков сразу возрастает в разы.

Вариант установки металлических направляющих с использованием резьбовых фланцев

Вернемся к нашей конструкции. Подготавливаем две деревянные направляющие длиной 350 мм под диаметр посадочных отверстий (Ø12 мм).

Как самому сделать идеально ровные круглые палочки, используя один из трех способов, можно почитать в этом материале.
  1. Вклеиваем деревянные направляющие в посадочные отверстия, следя за тем, чтобы штанги были строго перпендикулярны (это лучше проконтролировать при помощи угольника).

  1. Завершаем процесс шлифовкой, и при желании наносим отделку (масло или воск) на видимые поверхности деревянных элементов.

Теперь осталось только установить вороток, вставить прижимную конструкцию в посадочные отверстия – и приступать к работе.

Это одни из самых простых и универсальных тисков для домашней мастерской, которые можно изготовить самостоятельно. Сама конструкция при этом максимально адаптивна: ее можно сделать в полноформатном варианте, как в исходном чертеже, или уменьшить до нужных размеров, если вам нужны маленькие тиски.

Быстрозажимные тиски своими руками — видео

Мы показали, как сделать самую простую конструкцию верстачных тисков. А из этого видео вы узнаете вариант их усовершенствования, за счет изготовления универсального быстрозажимного механизма. Он позволяет освобождать переднюю губку тисков и быстро передвигать ее в нужное положение, без утомительной прокрутки винта вхолостую.

(видео доступно без перевода)

Как сделать тиски своими руками для столярных и слесарных работ

Тиски являются незаменимым приспособлением при проведении самых разных работ. Новый инструмент стоит дорого, но в домашних условиях крайне необходим.

Самый простой и дешевый вариант, сделать тиски своими руками из материалов, которые легко найти. Сегодня мы рассмотрим возможность самостоятельного изготовления различных видов тисков.

Материалы для слесарных тисков

Нам понадобятся:

  1. Швеллер № 8П – 1 м.
  2. Уголка № 4,0 – 1 м.
  3. Шпилька М16 – 1 шт.
  4. Гайки М16 – 6 шт.
  5. Повороты для труб Ø40 мм.
  6. Металлический лист 240х160х6
  7. Полоса для губок 160х40х5, но губки лучше сделать толще, например, 8-10 мм.

Приступаем к изготовлению деталей:

  1. Отрезаем кусок швеллера длиной 300 мм.
  2. Два уголка длиной 160 мм. 
  3. Из листа толщиной 6 мм. вырезаем основание 160х160 
  4. Оставшаяся часть листа уйдет на верхнюю крышку

Гайки для механизма передвижения

Для изготовления механизма передвижения нужно две гайки сварить между собой. Для этого накручиваем их на шпильку так, чтобы между ними был небольшой зазор 0,2-0,5 мм.

Обвариваем гайки

Если гайки прижать плотно друг к другу, винт при работе будет зажимать. Обвариваем гайки по кругу. На этом этапе потребуется две штуки.

Основание и механизм передвижения

Основание тисков состоит из листа и приваренных к нему по краям двух уголков.

Внимание! Помните, чтобы не заклинило конструкцию, нам важно сохранить расстояние между уголками на ширину швеллера плюс 0,5-1 мм.

Основание в сборе

Поэтому, до приваривания уголков к листу, посредине установите швеллер, а по краям, между швеллером и уголком, по картонке или, если есть, несколько трансформаторных пластин.

Механизм передвижения

После приварки уголков, проводим по центру основания линию и выставляем подготовленные гайки. Для этого накручиваем их на винт М16.

Под винт можно подложить обычные скобы от степлера, чтобы приподнять ближе к середине фронтальной плоскости.

Посмотрите на фото, все станет понятно. И делаем отступ от края листа вовнутрь на 5 – 6 мм.

Укладка скоб степлера

Чтобы заполнить пространство между гайкой и основанием тисков, можно подложить пластину 3-4 мм.

Выставляем гайки по разметке

Помните! От того насколько точно вы выставите гайки, настолько хорошо будет работать механизм передвижения.

Механизм перемещения внутри тисков

После установки гаек можно ставить крышку. Должен получиться корпус как на фото.

Корпус в сборе

На этом этапе, проверьте свободу хода швеллера, если очень туго, то снимите 0,5 -1 мм. со стенок. Стенки тогда будут не 40, а 39 мм.

Проверка хода

Далее с одной из сторон швеллера, внахлест, привариваем уголок и, установив его в корпус, размечаем место сверления отверстия под ответную гайку. А так же, варим повороты на основание. Должно получиться как на фото.

В сборе корпус и механизм перемещения

Следующим этапом привариваем оставшиеся повороты из труб на ответную часть тисков, вырезаем и крепим губки. Собственно все. Устанавливаем шпильку и закрепляем ее изнутри на подвижной части тисков как на фото.

Шпилька механизмаа перемещения

Заключительный этап, красим, сушим и собираем все вместе.

Заключительный этап, покраска. Изделие готово.

Слесарные тиски из профтрубы

Для того чтобы самостоятельно сделать надежный верстачный инструмент, необходим сварочный аппарат и следующие компоненты:

  1. Несколько отрезков профтрубы разного размера.
  2. Шпилька из закаленной стали с крупной резьбой.
  3. Гайки двойной высоты.

Чертеж тисков для верстака представлен на иллюстрации. Это универсальный вариант, возможны изменения в конструкции, в зависимости от ваших задач.

Сборочный чертеж

Порядок изготовления

  1. На трубу большего диаметра (корпус) снизу привариваются опоры.
  2. С тыльной стороны наваривается задняя стенка (фланец) из стали 3-5 мм.
  3. По центру сверлится отверстие, и приваривается ходовая гайка.
  4. Сверху, напротив передней опоры приваривается задняя губка.
  5. На торец внутренней подвижной трубы наваривается передний фланец, из стали 3-5 мм.
  6. В него вставляется шпилька с приваренными стопорными гайками. С обеих сторон фланца необходимо надеть упорные шайбы.
  7. На передний конец шпильки приваривается проушина, для воротка. Сверху на подвижную трубу крепится передняя губка.

ВАЖНО! Зазор между корпусом и подвижной трубой нельзя красить. Там должна быть консистентная смазка. Такая же смазка наносится на резьбу шпильки.

Для надежности на губки можно прикрутить пластины металла из закаленной стали, например – держаки от токарных резцов, с насечками, выполненными напильником.

Самодельные слесарные тиски из профильной трубы

Столярные тиски для верстака своими руками

Для обработки деревянных изделий нужен надежный зажим. Существует заводской вариант тисков, интегрированных в столярный верстак.

Такое приспособление несложно изготовить самостоятельно. Взглянем на типовой чертеж:

Чертеж столярных тисков

  1. Губки изготавливаются из мягкого пластичного дерева, например – сосны. Слишком твердый материал будет оставлять следы на заготовках.
  2. Неподвижная часть крепится к верстаку.
  3. Изнутри на нее монтируется мебельная упорная гайка для червячного механизма.
  4. По бокам от воротка необходимо закрепить направляющие штанги, для параллельности движения.
  5. Подвижная губка оснащается упорным приспособлением для рукоятки – например, фторопластовой шайбой.
  6. Шпилька-вороток жестко крепится к рукоятке.

Обратите внимание

Для прочности, губки можно изготовить из нескольких слоев фанеры.

Губки изготовлены из нескольких слоев фанеры

Поскольку это ваш персональный инструмент, он будет выглядеть так, как вам нужно для работы. Рассматриваемый инструмент можно изготовить «на скорую руку» из струбцин:

Для грубой обработки заготовок пригодится зажимная насадка на ножку верстака. Конструкция выглядит примитивно, но со своей задачей справляется.

Простой вариант тисков из доски и деревянных брусков

Специализированные зажимные приспособления

Мы рассмотрели варианты, как сделать классические тиски. Однако для полноценной слесарной или столярной работы необходимы специальные инструменты:

Угловые

Предназначены для фиксации заготовок под прямым углом.

Промышленные угловые тиски

Несмотря на кажущуюся сложность исполнения – такую струбцину можно изготовить своими руками.

Станина варится из стали толщиной не менее 4 мм. Упорные уголки располагаются строго под углом 90°. Симметрично упорным плоскостям устанавливается кронштейн для ходовой гайки.

При помощи шпильки из закаленной стали, к упорам подается подвижный подпорный угол, также толщиной 4-5 мм. В центре подпорного угла монтируется фланец для воротка.

ВАЖНО! Упорная гайка и фланец не должны быть жестко зафиксированы. В противном случае можно будет зажимать лишь заготовки одной толщины.

При проведении сварочных работ, как раз необходимо крепить заготовки разного размера.

Для этого, упорная гайка и фланец на подпорном уголке крепятся с помощью оси, дающей возможность изменять положение шпильки-воротка по горизонту.

Самодельные угловые тиски из уголка

Тиски для сверлильного станка

Достаточно распространенное приспособление узкой специализации. Обычно сверлильные станки оснащаются зажимами, но это увеличивает их стоимость.

Приспособу можно изготовить самостоятельно. Тем более что для большинства сверлильных работ устроит приспособление из дерева.

Для изготовления понадобятся:

  • лист фанеры 10-12 мм;
  • две гладкие шпильки для направляющих;
  • шпилька с резьбой для воротка;
  • мебельная упорная гайка;
  • шурупы, гвозди, клей ПВА;

Станину изготавливаем из фанеры. Необходимо нарисовать чертеж, и по месту производить все работы.

Берем лист фанеры

Далее склеиваем сэндвич для изготовления губок и упорной планки.

Струбцин можно взять меньше чем на фото, если для прижима использовать квадратную трубу 40х20

Из полученного массива толщиной 25 мм нарезаем одинаковые бруски.

Нарезаем бруски

Примеряем заготовки на станине.

Заготовки согласно чертежа

В качестве направляющих используем стальные или алюминиевые трубки. Все отверстия должны быть строго параллельны друг другу. Для качественных отверстий лучше использовать не сверлильный станок, а фрезер с пазовой фрезой. Проверяем конструкцию в сборе.

ВАЖНО! Люфт в отверстиях должен быть минимальным.

Разметка и сверление брусков

Устанавливаем в упорную планку мебельную гайку. Закрепляем бруски на станине.

ВАЖНО! Подвижная губка не должна касаться станины, для этого ее высота уменьшается на 1-2 мм.

Сборка деталей

Для фиксации воротка в подвижной губе использованы обычные гвозди, в виде стопорных шпилек. Самодельные тиски для сверлильного станка готовы:

Общий вид готовых тисков из фанеры

Тиски для вязания рыболовных мушек

Приспособление для вязания популярной рыболовной приманки представляет собой механизм вращения, с закрепленными под определенным углом тисками для крючка.

Общий вид тисков для рыбаков

Крутящийся механизм можно изготовить из чего угодно, а вот к тискам следует подойти с особой тщательностью. Губки должны быть прочными, иначе невозможно будет удержать стальной крючок.

Рыболовный крючок зажат в тисках

Секрет прост – самодельные тиски для мушек можно изготовить из двух быстрорежущих резцов для токарного станка. Сначала металл «отпускают», затем после обработки снова закаливают.

В заключении видео про самодельные тиски сделанные из того, что было в гараже. Вполне под силу каждому

About sposport

View all posts by sposport

Тиски своими руками — САМОДЕЛКИН ДРУГ

Уважаемые посетители сайта “ Самоделкин друг ” из представленного материала вы научитесь делать тиски самостоятельно, для чего вам потребуется всего навсего… Первым делом это конечно же изучить представленный автором материал, где он постарался передать нам каждый этап создания тисков, а так же мастер сделал чертеж с нанесенными размерами, а так же схему , что гораздо упрощает процесс изучения.

Чтобы в наше время обзавестись хорошим инструментом и станком, придется выложить немалую сумму денег, которой конечно же у простого работяги естественно нет

Для изготовления тисков данного типа по сути понадобится такой металлолом как: уголок, швеллер, металлический лист 4-5 мм, винт с крупной резьбой, а так же болты, гайки, гравера, металл 10 мм для губок. Как видно представленный перечень материалов довольно прост и доступен. За сравнительно небольшую сумму необходимое можно приобрести в пункте приема металлолома, где вам все перечисленное отдадут по цене лома. У запасливого хозяина и без покупок найдется все необходимое, потому как все металлические обрезки, бережно складываются в отдельный уголок и ждут своего часа))

И так, давайте же рассмотрим, что конкретно понадобится мастеру для сборки бюджетных тисков?

Материалы

 

  1. уголок 50х50 мм
  2. швеллер №6  длинна 0.5 м
  3. винт с крупной резьбой
  4. вороток
  5. металл 10 мм для губок
  6. гайка с крупной резьбой
  7. стальной лист 4-5 мм
  8. гайки, болты, шайбы
  9. краска
  10. металлическая пластина

Инструменты

  1. сварочный аппарат
  2. дрель
  3. метчик
  4. штангенциркуль
  5. уголок
  6. болгарка
  7. молоток
  8. гаечный ключ
  9. наждачная бумага
  10. металлическая линейка

Пошаговое руководство по сборке тисков своими руками.

Первым делом следует изучить представленный чертеж. Как говорится во всеми известной старинной Русской пословице “Семь раз отмерь, один раз отрежь”  Так же имеется схема. Далее все материалы собраны в одном месте.Уголок, швеллер, металлическая плита 4-5 мм. Винт и гайка с крупной резьбой.  Швеллер будет подвижной частью. В него встраивается винт. Делается крепление в виде металлической пластины. Закрепляется.   Вот такие вот замечательные тиски получились, как видите материал более чем доступный, а сам процесс изготовления предельно прост даже без пояснений.

Большое спасибо за внимание!

 

Оставьте свой голос

 

Своими руками тиски в домашних условиях, слесарные тиски самодельные с размерами

Слесарные тиски — важный инструмент в любой мастерской. Они позволяют быстро и качественно выполнять ручную обработку заготовок.

Ассортимент тисков очень большой, отличаются они не только размерами и ценой, но и функциональностью. И довольно сложно сделать правильный выбор.

Поэтому в большинстве случаев оптимальным решением будет собрать слесарные тисы своими руками. Почему это выгодно?

  1. Возможность изготовить самодельные тиски конкретного размера, исходя из наличия свободного места на рабочем столе.
  2. Для изготовления тисов можно использовать разные б/у материалы и обрезки металлолома, которые имеются под рукой — это дает возможность сэкономить.
  3. Возможность сделать универсальные тиски для работы с разными материалами, в том числе и с круглыми трубами.
  4. Если нет опыта сборки подобных устройств, все необходимые чертежи и видео с пошаговым руководством можно без проблем найти в интернете.

В этой статье рассмотрим один из вариантов, как сделать тиски своими руками. Будем использовать для этого доступные б/у материалы, которые можно найти в мастерской и гараже, или недорого приобрести на чермете.

 

Очень часто домашние умельцы изготавливают слесарные тиски из профильной трубы, однако они больше подходят для работы с небольшими заготовками.

А чтобы изготовить действительно мощные и надежные тисы — материал требуется соответствующий. Такой же мощный и надежный.

Самодельные тиски: из чего и как сделать

Слесарные тисы бывают быстрозажимными, наклонными, поворотными. Но мы с вами рассмотрим классический вариант — настольные.

Они отличаются простотой и удобством в использовании. Отлично подойдут для работы на даче или в домашних условиях (в мастерской или гараже).

Размеры средние. но можно их сделать больше или меньше — это уже на ваше усмотрение.

В принципе, из них можно также сделать и поворотные тиски, если в этом есть необходимость. Самый простой вариант — установить их не на стол, а на стойку с поворотной платформой.

Теперь давайте подробно рассмотрим, как сделать тиски для работы в мастерской. За основу возьмем идею, предложенную автором YouTube канала Workshop From Scratch.

Что понадобится

Для того чтобы собрать своими руками тиски, нам потребуются следующие материалы:

  • швеллер;
  • листовой металл;
  • ходовой винт;
  • болт и гайки;
  • подшипники;
  • квадратный пруток;
  • краска по металлу.

Что же касается инструмента, то потребуется стандартный набор, который должен быть в любой домашней мастерской:

  • сварочный аппарат;
  • электродрель;
  • болгарка;
  • коронка по металлу;
  • штангенциркуль;
  • напильник по металлу;
  • шуруповерт.

Приступаем к работе

Слесарные тиски сделать своими руками совсем несложно. Для начала необходимо будет определить габариты конструкции.

Тут все будет зависеть от того, сколько места на рабочем столе вы готовы под них выделить, и какие операции планируете выполнять.

Схему ручных тисков можно найти в интернете. Однако в нашем случае особой надобности в ней нет. Для удобства вы можете нарисовать самый простой чертеж на листе бумаги, и ориентироваться на него.

Чтобы процесс изготовления слесарных тисков своими руками был более наглядным, мы рекомендуем выполнять сборку всех основных узлов конструкции по фотографиям, которые можно посмотреть ниже.

Этапы сборки конструкции

Рассказываем, как сделать тиски своими руками. Первым делом от куска швеллера с помощью болгарки или газового резака отрезаем заготовку нужной длины — это будет станина слесарных тисов.

При помощи штангенциркуля или линейки с чертилкой размечаем заготовку и сверлим коронкой по металлу два отверстия.

После этого болгаркой вырезаем в станине продольный паз — для перемещения подвижной площадки. Внутренние края паза необходимо обработать напильником, чтобы удалить все заусенцы.

Из листа металла вырезаем небольшую заготовку и обрабатываем ее на гриндере, чтобы можно было вставить ее в паз и она свободно в нем перемещалась.

Далее из толстого листового металла необходимо будет вырезать две пластины разного размера — побольше и поменьше.

В этих пластинах, а также в самом ползуне, который мы вырезали раньше, нужно просверлить по два крепежных отверстия и нарезаем в них резьбу.

Вставляем ползун в паз, снизу устанавливаем пластину меньшего размера, сверху — которая побольше. Стягиваем все болтами. В результате у нас получилась подвижная площадка.

К этой площадке необходимо будет приварить металлическую пластину — получится подвижная прижимная губка. Неподвижную губку также изготавливаем из металлической пластины, и привариваем к торцу станины.

К другому торцу швеллера надо будет приварить пластину с направляющим отверстием для ходового винта.

Вставляем ходовой винт в направляющее отверстие, предварительно накрутив на него гайки. С двух сторон торцевой пластины-заглушки привариваем корпусные подшипники.

Две гайки привариваем к нижней части подвижной площадки. Остальные гайки используются для фиксации.

Изготавливаем маховик

Обычно в качестве ручки слесарных тисков используется вороток из шпильки. Однако в данном случае автор решил сделать маховик. Как показывает практика и отзывы многих мастеров, он намного удобнее в работе.

Из квадратного прутка изготавливаем кольцо нужного диаметра — для этого потребуется трубогиб.

Внутри привариваем металлическую прямоугольную пластину с отверстием по центру. Между пластиной и кольцом привариваем болт.

На болт надеваем втулку из металлической трубы, к торцу которой привариваем стальную шайбу. Маховик надеваем на ходовой винт, и обвариваем.

Устройство и принцип работы

Сама конструкция тисов самая обычная:

  • станина;
  • подвижная и неподвижная губки;
  • ходовой винт.

На последнем этапе, после того, как изготовили все основные элементы конструкции, вырезаем из листового металла две пластины и сверлим в них по два отверстия.

Привариваем пластины по бокам станины. Служат они для крепления станины к рабочему столу или иной горизонтальной поверхности.

Зачищаем сварные швы болгаркой с лепестковым кругом и красим металл. Все работы завершены — самодельные тиски готовы. Максимальное расстояние между прижимными губками составляет 16 см.

Крепить тисы к столу можно при помощи болтов или просто зафиксировав струбцинами. Это уже на ваше усмотрение.

Кстати, можно немного модернизировать конструкцию, чтобы сделать станочные тиски своими руками. Для этого в боковых пластинах, приваренных к станине, надо прорезать болгаркой пазы.

Если же вам нужны быстрозажимные тиски, то конструкция будет уже совсем другой — в данном случае обычно используется эксцентриковый механизм. Подробный процесс их изготовления и сборки можно посмотреть в этой статье.

Подробнее о том, как изготовить тиски для домашней мастерской из простых подручных материалов, можно посмотреть в авторском видеоролике.

Мне нравится1Не нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

деревянные, из профильной трубы и металла

Как сделать тиски своими руками

Содержание статьи:

Обойтись без тисков очень сложно, ведь именно это приспособление позволяет накрепко зафиксировать что-либо. Неважно, что приходится делать, сверлить, резать или шлифовать — тиски дают возможность делать это быстро и главное безопасно.

Сегодня купить тиски не проблема, были бы деньги и желание. Однако многие домашние мастера не останавливаются на этом, они делают тиски своими руками. Именно о том, как сделать простые, но удобные в работе тиски, будет рассказано в данном обзоре строительного журнала samastroyka.ru.

Различные варианты самодельных тисков

Тиски представляют собой простую конструкцию, которая состоит из нескольких частей. Одна из них прочно фиксируется к столешнице, а вторая является подвижной. Именно благодаря этому удаётся разжать тиски и зажать в них обрабатываемую заготовку (деталь).

Самые прочные тиски делаются из металла. Варианты попроще, для изготовления различных самоделок, можно сделать, используя для этих целей древесину. Итак, рассмотрим самые популярные варианты самодельных тисков.

Тиски из профильной трубы — вполне такой себе удачный вариант изготовления тисков своими руками, где профильная труба выступает в качестве направляющей. К ней приварена подвижная часть, которая затягивается при помощи шпильки.

Самодельные тиски из металла — имеют простую, но в тоже время очень надёжную конструкцию. Станина таких тисков выполнена из толстого метала и прикручивается к столешнице слесарного верстака, посредством болтов. С краю станины приваривается толстая гайка, а роль прижимного механизма выполняет длинная шпилька с приваренным на конце набалдашником.

Деревянные тиски — такие тиски собираются из двух деревянных брусков, между которыми, собственно, и затягивается обрабатываемая заготовка. В качестве затяжного механизма, как и во всех предыдущих случаях, используется шпилька с резьбой, и гайки подходящего диаметра. Чтобы гайки не продавили деревянные бруски, с двух сторон располагается по одной металлической пластине.

Какой бы вариант изготовления тисков своими руками выбран не был, важно понимать, что без сварки, практически не обойтись. Также потребуется болгарка, а в некоторых случаях и резьбонарезное устройство, если используются какие-то нестандартные резьбовые соединения.

Как сделать тиски своими руками

Чтобы сделать прочные и надёжные тиски, понадобятся следующие материалы:

  • Стальной лист, толщиной не менее 10 мм;
  • Шпилька М16;
  • Гайка под шпильку соответствующего диаметра.

Из инструментов, при изготовлении самодельных тисков, не обойтись без сварочного аппарата, электродов 3 мм, болгарки с кругом по металлу.

Рассмотрим процесс изготовления металлических тисков своими руками:

  • В первую очередь нужно разрезать лист по форме прямоугольника, чтобы сделать неподвижную станину. Металл для этих целей можно использовать и тоньше, толщиной 3-5 мм;
  • Затем необходимо вырезать прямоугольник из более толстого металла. Прямоугольник должен иметь несколько меньшие размеры, чем станина. Он приваривается к ней строго по центру;
  • После этого из тонкого металла, по размерам второго прямоугольника вырезается ещё один, по краям которого приваривается две металлические полоски сбоку. Этот прямоугольник будет подвижной частью самодельных тисков;
  • Затем из толстого металла следует вырезать две полоски, которые будут служить в роли прижимных элементов. Полоски металла привариваются с края подвижной части и на конце самой станины;
  • Чтобы тиски, сделанные своими руками, заработали, остаётся приварить гайку с другого конца подвижной части, после чего накрутить на неё шпильку.

Таким образом, можно сэкономить на покупке заводских тисков. Кроме того, самодельные тиски могут иметь совершенно разные размеры, которые идеально подходят под какие-то конкретные задачи.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Тиски из швеллера своими руками: сделать самодельные слесарные тиски

Тиски – инструмент, необходимый для проведения слесарных работ как в бытовых, так и в производственных условиях. Покупные модели стоят достаточно дорого, поэтому домашние умельцы из обрезков швеллера, уголка и профильных труб изготавливают слесарные тиски своими руками.

Назначение и общая конструкция слесарных тисков

Функция этого слесарного инструмента – закрепление заготовки из твердого материала для последующей обработки. Его основой служит винтовая пара, состоящая из винта и гайки. Винт обычно закрепляется в подвижной части корпуса, гайка фиксируется к неподвижной части корпуса или специальной подставке, служащей для обеспечения неподвижного положения тисков. В комплекте с покупным инструментом рекомендуется приобрести накладки для зажима изделий и полуфабрикатов из мягких материалов. Зажимной инструмент часто оснащается наковальней, располагаемой на задней части стационарной губки.

Для работы с крупными деталями с возможностью приложения значительного усилия, в том числе ударного, используют габаритный покупной инструмент, изготовленный из стали с добавками элементов, повышающих ее износостойкость. С помощью такого инструмента осуществляют гибку, ковку, клепку полуфабрикатов. Для изготовления тисков применяется и чугун. Однако следует помнить, что это хрупкий металл, он плохо переносит ударные нагрузки.

При работе с небольшими деталями без применения грубой физической силы могут использоваться самодельные легкие тиски, изготовленные из стального металлопроката различного сечения и сортамента – швеллера, уголка, листа, прутка. Такой небольшой инструмент обычно выполняет функции дополнительного.

Как сделать тиски из швеллера?

Для изготовления простейшей модели этого слесарного инструмента понадобятся:

  • швеллер номер 6,5 (высота стенки – 65 мм), длина отрезка – 30 мм;
  • швеллер номер 16 (высота стенки – 160 мм), длина отрезка – 60 мм;
  • стальной квадрат с сечением 10х10 мм, один отрезок длиной 65 мм, два – длиной 160 мм;
  • шпилька М16, шпилька или болт М12, гайки;
  • старый напильник.

Этапы проведения работ

  • С помощью «болгарки» нарезают заготовки из швеллера и квадрата, от старого напильника отрезают куски, которые будут служить губками тисков.
  • Полку меньшего швеллера приваривают к стенке большого профиля.
  • Квадраты приваривают: один по середине стенки меньшего швеллера, два – по краям стенки большого профиля. 

  • С помощью «болгарки» с зачистным кругом обрабатывают сварные швы.
  • На свободной полке швеллера номер 6,5 изготавливают отверстие под болт М12. Метиз в отверстие должен проходить свободно.
  • В стенке большого швеллера изготавливают отверстие под шпильку М16.

  • Шпильку фиксируют двумя гайками, одну из которых приваривают к корпусу.

  • Изготовление крепежной части осуществляют, временно зажимая лист металла.
  • На частях напильника, которые будут служить губками тисков, делают пропилы, предотвращающие проскальзывание зажимаемой детали. Губки приваривают к куску листового металла толщиной 10 мм.
  • На подвижной губке изготавливают отверстие для зажимной шпильки.

Конструкцию зачищают и окрашивают эмалью по металлу.

Как сделать тиски из профильной трубы, уголков и швеллера?

Для изготовления такого слесарного инструмента потребуется:

  • стальной уголок;
  • отрезок швеллера;
  • стержень диаметром 20 мм;
  • пруты для направляющих;
  • крепежные детали – болты, гайки, шайбы;
  • инструменты – сварочный аппарат, электродрель, «болгарка».

Этапы проведения работ

  • Из прутка диаметром 20 мм изготавливают ходовой винт, обычно это мероприятие поручают специалистам, поскольку в домашней мастерской добиться требуемых параметров затруднительно.
  • Из отрезков уголка изготавливают раму. Два отрезка располагают в продольном направлении, два – в поперечном.
  • К продольным уголкам приваривают пластины с просверленными отверстиями. С помощью этих отверстий инструмент крепят к основе.
  • Неподвижная губка представляет собой отрезок уголка, приваренный сверху продольных уголков основания. Во втором отрезке поперечного уголка изготавливают отверстие для ходового винта, к которому приваривают гайку.
  • Подвижной губкой служит также отрезок уголка. К полке уголка приваривают швеллер, на нем изготавливают отверстие для ходового винта. К отверстию приваривают гайку.

С помощью «болгарки» зачищают сварные швы, изделие окрашивают, закрепляют его к основанию крепежными элементами.

Слесарные тиски из труб: необходимые материалы

В качестве наружного неподвижного и мобильного внутреннего элементов в данном случае используются две трубы разного диаметра. Для этой цели обычно используют водогазопроводные трубы – новые или бывшие в употреблении.

Для изготовления этого изделия понадобятся:

  • Два отрезка труб разных диаметров. Один из них – наружный неподвижный кожух, второй – мобильная внутренняя часть. В данном примере рассматривается изделие из труб круглого сечения, но для этой цели могут использоваться трубы квадратного или прямоугольного профиля.
  • Ходовые винт и гайка М16.
  • Вороток, предназначенный для придания перемещения ходовому винту. Для его изготовления используется пруток с гладкой поверхностью или арматура периодического профиля.
  • Передняя и задняя опоры, с помощью которых неподвижный наружный кожух фиксируется на основании.
  • Два отрезка прямоугольной трубы, которые в готовом изделии будут выполнять функции зажимных губок.
  • Стопорные гайки М16 и М18.

Этапы изготовления слесарных тисков из труб круглого сечения

  • К торцу трубы большего диаметра приваривают фланец, в центральное отверстие которого вваривается гайка М16.
  • К торцу трубы меньшего сечения также приваривают фланец с отверстием, предназначенным для движения ходового винта.

  • На небольшом расстоянии от края ходового винта приваривается гайка М18.
  • Конец ходового винта с приваренной гайкой пропускают через трубу меньшего сечения, а затем через фланец. Стопорная гайка при этом прижимается к внутренней стороне фланца. Между внутренней гайкой и фланцем устанавливают шайбу.
  • На конец ходового винта, выступающий снаружи фланца, надевают шайбу и навинчивают гайку М16, привариваемую впоследствии к ходовому винту.
  • Смонтированный мобильный узел вставляют в трубу большего диаметра, вкручивают второй конец ходового винта в гайку второго фланца.
  • Для соединения ходового винта с воротком на его конец, выступающий со стороны подвижного узла, приваривают гайку, в которую пропускается вороток.
  • Куски профильных труб, которые будут выполнять функцию губок, приваривают – один к подвижной трубе, другой – к стационарной.

Сварные швы в готовой конструкции зачищают, изделие окрашивают специальной эмалью, повышающей коррозионную стойкость стали, используемой для изготовления.

Как сделать тиски своими руками? Чертежи с размерами

Для фиксации деталей во время обработки нужны специальные фиксаторы. Сделать тиски своими руками разных размеров несложно, потребуются чертежи с размерами, а также технологическая последовательность выполнения работ.

У домашнего мастера в арсенале обычно много самых разных инструментов. Однако, трудно переоценить роль тисков. Их используют для установки деталей разного размера, поэтому в одной мастерской могут присутствовать фиксирующие приспособления различного вида и конструктивного исполнения. В металлообработке используют преимущественно металлические изделия, а для обработки древесины широко применяют деревянные устройства. Некоторые мастера оснащают свои рабочие столы самодельными слесарными тисками. Бывает так, что нужен специальный крепежный инструмент.

Элементы тисков

Зажимное приспособление должно иметь несколько основных элементов:

  • губка неподвижная;
  • губка подвижная;
  • винтовой механизм;
  • уголок поперечный;
  • скоба подвижной губки;
  • ползун;
  • основная опора (уголок продольный).

Схема самодельных тисков

Конструктивно решение зажима может быть различным. Иногда в качестве исходных материалов используют даже обычные пассатижи.

Самые простые конструкции

Принято определять по особенностям устройства следующие виды тисков:

  • массивные стационарные. Такие обычно размещают на одном из углов верстака. В кузнях принято устанавливать на отдельную опору, установленную на мощный фундамент;
  • поворотные можно использовать с нескольких сторон. При необходимости расположение губок ориентируют в разных направлениях;
  • машинные предусматривают для использования на сверлильных станках. Можно располагать подобные изделия на фрезерных столах, строгальном или долбежном оборудовании, а также на сварочных линиях;
  • клиновые отличаются тем, что конструкция имеет своеобразный вид. Такие фиксаторы позволяют развивать довольно большие усилия прижатия закрепляемых деталей;
  • параллельные конструкции Моксона. Особенностью их является использование не одного, а нескольких винтовых зажимов. Длинномерные детали в разных частях закрепляются в разных точках;
  • вертикальные используют для обработки изделий, имеющих большую высоту. Опора подобных тисков может находиться внизу, а зона обработки располагается сверху.

Разработка конструкции тисков

Чертеж самодельных тисков

При желании самостоятельно изготовить собственную конструкцию, необходимо подготовить чертежи (эскизы). За основу можно взять катаные уголки, швеллеры, двутавры. В промышленных устройствах используют чугунное литье. Небольшие по размеру могут изготавливаться из швеллера.

Самодельщики используют разные виды древесины или металлопрокат.

Деревянная конструкция

В составе изделий из дерева используют металлические элементы:

  • винт. Применяют шпильки со стандартной резьбой. Если в наличии есть домкрат, то в разрабатываемом изделии будет использоваться прямоугольная резьба;
  • гайка. Ее подбирают под имеющийся зажимной винт;
  • крепежные элементы используют для придания жесткости.

Легкосъемная конструкция

По исполнению устройства могут быть:

  • стационарными тисками, размещаемые постоянно на одном месте;
  • переносными (легкосъемными) тисками. Их можно быстро снять, уложить в транспортное средство для выполнения работ по месту выполнения ремонта.

Пошаговые технологии изготовления деревянных тисков в домашних условиях

Конструкция для верстака

В домашних условиях тиски для верстака изготавливаются в следующей последовательности.

Изготовление деревянных тисков, устанавливаемых на столе

Другая конструкция используется в столярном производстве. Этот вид крепежа устанавливается на столе. Их дополнительно можно укрепить с помощью струбцин.

Готовая пластина с отверстием Ø 20 мм.
Выполнение дополнительных пропилов.
Готовое изделие используется для фиксации заготовок при изготовлении небольших скульптур из древесины мягких пород.

Простые деревянные тиски

Болты М8 используются для установки брусков.
Неподвижная губка может устанавливаться в нескольких положениях. Поэтому в тисках можно фиксировать детали разной ширины.
Тиски готовы. Ими можно пользоваться для работы с деревянными заготовками.

Изготовление тисков из металла

Малогабаритные станочные тиски

Производится подгонка деталей по месту.
Приварив пластину, получают небольшие тиски.
Провести пробное использование можно, закрепив тиски на столе.
Фиксация деталей выполняется надежно.

Тиски из швеллера

Мастера предлагают много разнообразных конструкций самодельных тисков. Можно подобрать подходящий вариант, который несложно повторить.

[autor_bq]

Republished by Blog Post Promoter

Как собрать свои собственные тиски

Верстак Тиски — очень удобный инструмент, который можно иметь в мастерской, так как они могут выступать в качестве запасной пары рук, чтобы устойчиво удерживать кусок материала во время резки. С его помощью можно надавить на 2 части материала, которые вы хотите соединить. Коммерческие настольные тиски могут быть дорогими, но можно сделать простые настольные тиски самостоятельно. Следуйте приведенным ниже инструкциям, и вы получите невероятно полезный и универсальный инструмент в кратчайшие сроки.

Шаг 1. Установите поверхность тисков для стенда

Поместите кусок дерева или металла размером 12 на 18 на рабочий стол в том месте, где вы хотите использовать тиски. Это обеспечит некоторую защиту нижней поверхности, когда вы работаете, и обеспечит ровную поверхность для укладки материалов. Сторона 18 дюймов должна быть обращена к краю верстака, и вы должны позволить 2–3 дюймам дерева / металла выступать над поверхностью под ним. Зафиксируйте эту деталь на месте двумя небольшими металлическими тисками.Для максимальной устойчивости поместите зажимы в дюйме или двух от каждого края доски и убедитесь, что они надежно затянуты.

Шаг 2 — Изготовьте губки тисков

Разрежьте кусок размером 24 дюйма размером 2 на 4 на четыре равных части по 6 дюймов. Возьмите две части и поместите одну вертикально, а другую горизонтально, чтобы получилась L-образная форма. Используйте столярный клей и плотно прижмите их друг к другу. Добавьте металлические скобы к внутреннему краю буквы «L», чтобы обеспечить дополнительную прочность. Повторите этот процесс с двумя другими кусками дерева, чтобы сформировать вторую часть губок тисков.Удалите остатки клея из стыка, чтобы сделать поверхность аккуратной.

Шаг 3 — Завершите тиски

Поместите два деревянных бруска на поверхность вертикальными сторонами друг к другу. С помощью двух оставшихся небольших металлических тисков прикрепите челюсти к выступающей части поверхности. Не прикрепляйте тиски к рабочему столу внизу. Одним из преимуществ изготовления своих собственных тисков является то, что вы можете снять их, если вам нужно использовать место на верстаке для чего-то еще.

Шаг 4. Использование новых настольных тисков

Чтобы использовать тиски, ослабьте металлический зажим, удерживающий одну из губок на месте, и переместите его к дальнему краю поверхностной плиты, прежде чем надежно закрепить на месте. Ослабьте и переместите вторую губку к другому краю доски, но не закрепляйте ее. Поместите материал, который вы хотите зажать, на поверхность вплотную к фиксируемой челюсти. Приведите вторую губку вплотную к материалу. Убедившись, что материал плотно удерживается губками, зажмите вторую губку на месте.Перед резкой убедитесь, что кусок материала надежно закреплен на месте.

Информационный центр DIY Knifemaker’s: DIY Basic Knifemaker’s Vise

KV-225 DIY Basic 2.25 «Тиски нож мастера

Мне нужен был способ удерживать ножи при работе с ручками, и базовые тиски с четырьмя трубками соответствовали всем требованиям. Подобные тиски обычно изготавливаются из четырех трубок. Две трубки скользят внутрь двух других трубок. Некоторые болты, которые действуют как ручки, позволяют затягивать трубки и закрывать губки на ноже, чтобы надежно удерживать его, когда мы работаем над шлифованием или полировкой рукояток.Действительно, очень удобный помощник.

Я хочу использовать его в тисках своего механика, чтобы удерживать тиски изготовителя ножей или прикрепить его к поверхности моего верстака для чистовой обработки. Эта конструкция может быть легко преобразована для установки непосредственно на плоской поверхности, такой как скамейка или столешница.

Материалы

Вам понадобится пара футов трубы или трубки (см. Ниже)
Шестигранная гайка 3/8 «NC, (4)
Болт 3/8 «NC x 1», (4)
Плоская шайба 5/16 «, (2)
Стальной стержень или круглый пруток от 1/4 «до 3/8». (6 дюймов)
Круглый неодимовый магнит («редкоземельный»), (2)
Деревянный блок 4 «x 4» (предпочтительно лиственных пород), (5 дюймов в длину)
Краска, ваш выбор цвета.

Инструменты

Ленточная пила или ножовка
Ленточная пила или ручная пила для распиловки дерева
Сварщик
Сверло 7/16 «
Сверло, подходящее к диаметру вашего магнита
Сверлильный или сверлильный станок
Напильник полукруглый
Наждачная бумага или металлическая щетка
Насадка Forstener 1/2 «
Молот

Труба или трубки?


Уловка для создания хороших тисков с четырьмя трубками заключается в том, чтобы найти две секции трубы или трубки, одна из которых меньшего диаметра входит внутрь большего диаметра.

Эти части трубок взяты с моей местной свалки.Похоже, это секции от винтового домкрата, который используется для поддержки балок в подвалах домов вокруг этих частей.

Мои трубки имеют внешний диаметр 2,75 дюйма (OD) и 2,5 дюйма OD. Толщина стенки 2,75-дюймовой детали чуть меньше 0,10 дюйма. Это сделает внутренний диаметр (ID) 2,75-дюймовой детали немного более 2,5-дюймовой и позволит деталям скользить.

При поиске трубок для тисков собственного ножа вы можете приобрести трубы или трубки разных размеров.

  • При работе с трубой измерение основывается на внутренних размерах.(Например, сколько потока может пройти через трубу.)
  • При работе с трубами размер зависит от внешних размеров.

Как для трубы, так и для трубопровода внутренний диаметр равен OD минус (в 2 раза больше толщины стенки).

Например, 3-дюймовая трубка со стенкой 0,125 дюйма будет иметь внутренний диаметр (3 — (2 x 0,125 дюйма)) или 2,75 дюйма. Для труб см. Таблицу спецификации. Расписание 40 является наиболее распространенным, поэтому я включил его сюда.

Некоторые удобные размеры трубы сортамента 40 показаны в таблице.Если вы посмотрите на номера ID и OD в таблице, вы увидите, что труба диаметром 3-1 / 2 дюйма позволяет использовать трубу диаметром 3 дюйма внутри нее.

Имейте в виду, что у вас может быть сварной шов внутри трубы большего размера, который нужно отшлифовать до того, как детали подойдут, но для небольших отрезков, которые нам нужны, этот шов является управляемым препятствием.

Я отрезал внешние (2,75 дюйма) детали до 3 дюймов и 4 дюймов. Они показаны как A и B. Внутренние детали C и D обрезаны до 5 дюймов. Форма детали D соответствует форме детали A. Я вырезал изгибы ленточной пилой и подпилил форму, чтобы она приблизительно соответствовала внешней стороне A.Я использовал ленточно-шлифовальный станок, чтобы очистить куски.

Я добавил отверстия для болтов ручки. Они просверлены до диаметра 7/16 дюйма для болтов 3/8 дюйма.

Примечание. Некоторые люди могут вырезать прорези в части C, чтобы удерживать лезвие под углом 90 °. Имейте в виду, что эта прорезь позволит пыли оседать между челюстями. Если в челюсти попадет конечно стальная пыль, вы рискуете поцарапать лезвие. Всегда проверяйте челюсти и при необходимости заменяйте их или добавляйте заменяемый материал, например кожу или неопрен.

Используйте болт, чтобы удерживать гайку на месте при сварке.

Монтажная пластина «E» предназначалась для установки на передней части моего сборочного стола или для того, чтобы ее можно было опустить в тиски любого механика.

При желании вы можете превратить эту пластину во фланец и прикрепить тиски болтами непосредственно к поверхности вашего рабочего места.

Просверлите четыре отверстия диаметром 1/4 дюйма в углах основания на случай, если вы хотите закрепить его винтами.

Я зачистил сварные швы металлической щеткой.После сварки иногда гайки могут немного деформироваться, и болт трудно продеть. Прогоняю резьбу метчиком 3/8 NC и каплей масла.

Челюсти

Для челюстей я использовал кусок дуба, очень близкий к размеру внутренней части детали C (около 2-1 / 2 дюйма или около того)

Я обвел внешнюю сторону части C, а затем провел линию внутри, чтобы приблизительно обозначить внутреннюю часть трубки.

Отрезав несколько углов на ленточной пиле, я сформировал почти по линии с ленточно-шлифовальным станком.Ремень с зернистостью 36 грызется довольно быстро.

Я отметил середину и разорвал ее ленточной пилой. Снова используя ленточно-шлифовальный станок, я отодвинул грани губок назад примерно на 1/8 дюйма каждая. Это позволило губкам раскрыться на 1/4 дюйма. Я в основном делаю более тонкие лезвия, поэтому 1/4 дюйма для отверстия вполне достаточно. Если вы делаете очень толстые лезвия или хотите добавить что-нибудь мягкое, например неопрен или кожу, чтобы еще больше смягчить челюсти, то снимите еще немного с лицевых сторон челюстей. Я проделал два неглубоких отверстия сверлом Форстнера 1/2 дюйма.Это 1 дюйм от конца.

Я вставил в отверстия плоскую шайбу 5/16 дюйма. Это позволит болтам с ручкой вдавиться в челюсти, не сильно деформируя дерево. Если вы хотите использовать шайбу другого размера, пулю или монету, вы можете использовать дрель. немного, чтобы соответствовать. Полезно сделать это плотно.

Два небольших, но мощных неодимовых магнита помогут удерживать губки внутри трубки. Я просверлил отверстия до фрикционной посадки и капнул немного СА (суперклея) в отверстия перед тем, как вдавить магниты.

Ручки

В тисках ножевого мастера ручки представляют собой куски стали, приваренные к болтам, так что вы можете поворачивать их вручную, не используя никаких инструментов. Можно сделать три или четыре ручки для затягивания губок и движущихся частей. Некоторые люди предпочитают болт с одной стороны челюстей и ручку с другой стороны.

Я разрезал сталь размером 3/8 на 1/2 дюйма на 2,5 дюйма.

Придал форму на ленточно-болгарке.Когда они все еще зажаты, разметьте линии головок болтов, чтобы совместить их перед сваркой.

Приварка болта. Зажмите головку болта так, чтобы она находилась в центре ручки.

Для затягивания губок можно использовать одну ручку и болт на противоположной губке или две ручки. К болту можно добавить что угодно, чтобы увеличить усилие. Некоторые круглые с рифлеными краями, некоторые похожи на звездочки. Все, что работает и легко для вас.



Я зашел так далеко, прежде чем начал вытягивать краску.

Для краски у меня были остатки темно-синего цвета и немного машинно-серого цвета для ручек. Тем не менее, при температурах значительно ниже нуля я использовал некоторые уловки, на самом деле я использовал нагреватели и старую духовку, чтобы нагреть краску и детали перед распылением.

Всего наилучшего,

Дан

Сделай сам материал пружина | Глобальный FlyFisher

Разные стили

Martin Joergensen

Пружина из материала — это самое низкотехнологичное дополнение, которое вы можете добавить к тискам для завязывания мух.Его настолько просто и легко сделать самому, что покупка кажется почти безумной. Конечно, купленные в магазине могут быть немного более профессиональными, и если ваш производитель тисков делает их, вы можете выбрать «реальную сделку», а не делать это самостоятельно. Некоторые также крепятся немного более удобным способом, чем модели, изготовленные своими руками. Но весна идеально подходит для небольшого проекта, поэтому вы можете дать ему шанс перед покупкой.

Пружины

Вы можете сделать одну из почти любой подходящей пружины, при условии, что она достаточно длинная, чтобы можно было охватить тиски, не открываясь слишком сильно.Вам нужна так называемая пружина растяжения — другими словами, та, которую вы растягиваете, и она снова стягивается. Нельзя использовать пружину сжатия, которая слишком жесткая и разрывается в петлях. Пружины
можно купить во многих строительных магазинах и на строительных рынках — в Интернете, а также в обычных магазинах. Коробка выбора с 1–200 пружинами разных размеров и типов обычно обойдется вам в 5–10 долларов США, а один из типов почти наверняка подойдет к вашим тискам. Речь идет о том, сколько вам придется заплатить за фирменную пружину, так что с экономией в этом проекте все в порядке.

Типы пружин

Martin Joergensen

Размер имеет значение

Martin Joergensen

Длина пружины

Пружины обычно устанавливаются на стержне, удерживающем челюсти, обычно простой круглой формы. Измерьте диаметр в том месте, где вы хотите установить пружину, и умножьте его на коэффициент 2,5 — 3, чтобы получить приблизительную оценку подходящей длины пружины. На прямоугольных тисках, таких как стиль Regal, вы просто измеряете ширину и высоту и добавляете 1 * ширину + 2 * высоту, что даст вам подходящее натяжение после того, как пружина будет растянута вокруг тисков.Вы хотите, чтобы пружина сидела плотно, но не открывалась слишком сильно.
Подходящий диаметр пружины составляет примерно 5-7 миллиметров или примерно 1 / 5-1 / 4 дюйма.

Пружина на акриловой основе и принцип использования колышка

Martin Joergensen

Крепление пружины

У большинства пружин растяжения последний виток на каждом конце выгнут в виде проушины, который используется для крепления пружины. Если у пружины нет проушин, большинство пружин растяжения достаточно тонкие в материале, чтобы можно было согнуть концевые витки, чтобы сформировать их.
Подходящую пружину можно найти для большинства тисков, и она просто соединяется сама с собой, просто вставив два концевых кольца друг в друга. Это может потребовать некоторой сноровки и, возможно, более длинной пружины.
Какой-то соединитель может улучшить положение пружины и сделать ее более привлекательной. Простое резиновое уплотнительное кольцо может служить прекрасным соединителем для пружины и допускает некоторый люфт. Используйте небольшое резиновое кольцо примерно того же диаметра, что и стержень, или короткую пружину, если уплотнительное кольцо больше.
Другая простая конструкция — это использование небольшого куска дюбеля диаметром, достаточно тонким, чтобы пройти сквозь проушины пружины.Кусок шпажки для барбекю или что-то подобное подойдет. Проденьте дюбель через одно кольцо, установите пружину в тиски и проденьте ее через другое кольцо. Отрежьте дюбель так, чтобы он был достаточно длинным плюс немного, чтобы надежно удерживать пружину.
Альтернатива дюбелю — тонкий металлический стержень или трубка. Подойдет сталь, латунь, алюминий или даже медь.
Независимо от того, используете ли вы дерево или металл, вам может потребоваться вдавить или запилить паз в штифте, чтобы надежно удерживать пружину, которая будет иметь тенденцию выпрямляться и соскальзывать со стержня, когда его натягивают вокруг тисков.

Размещение и трение

Пружина обычно устанавливается сразу за губками, достаточно далеко, чтобы оставить рабочее пространство, и достаточно близко, чтобы материалы действительно доходили до нее.
Если пружина имеет тенденцию проворачиваться или скользить, просто добавьте немного клейкой ленты или чего-то подобного под или перед ней. В упомянутом выше решении для резиновых уплотнительных колец кольцо будет удерживать пружину на месте благодаря трению.

Акрил и фанера

Martin Joergensen

Еще лазерная резка

В этом проекте я также экспериментировал с лазерной резкой некоторых акриловых или фанерных профилей для удержания пружин, которые хорошо выглядят и хорошо работают, но также требуют гораздо больше работы по сравнению с простыми конструкциями, описанными выше.
Кроме того, если вы вырезаете более сложную форму из твердого материала, вам необходимо принять во внимание диаметр той части тисков, на которую вы устанавливаете пружину, и убедиться, что пружина опирается правильно и не скатывается с крепление из-за натяжения. Чтобы этого избежать, я поиграл с держателем, сделанным из трех кусков акрила или тонкой фанеры, что дало некоторую ширину и большую устойчивость.
Но, как вы можете видеть из всего этого, держатель материала, вырезанный лазером, вскоре перерастает во что-то гораздо более сложное, чем простая конструкция, показанная выше, но, честно говоря, не добавляет многого к функции.Так что придерживайтесь простого решения, если вы не хотите поиграть с ним, как я.
Тем не менее, экспериментировать с этими DIY-проектами интересно, и для тех, кто хочет сделать что-то подобное, я делюсь файлом с некоторыми из самых успешных форм, которые я создал на этой странице.

Три слоя

Martin Joergensen

Чертеж

Мартин Йоргенсен

Файлы для загрузки

Если вы хотите поиграть с моделью, вырезанной лазером, вот чертежи моего самого удачного дизайна.Основание состоит из трех частей, вырезанных из акрила толщиной 3 мм (примерно 1/8 дюйма), центральная часть имеет крючки для захвата пружины. На чертеже вы найдете две модели. Один подходит для тисков со стержнем 8,5 мм, соединяемым с губками. Это то, что есть у моих ЗАКОННЫХ тисков, отсюда и мера. Другой подходит для диаметра 6,5-6,7 мм, что является обычным для тисков Renzetti. Если вам нужно что-то другое, вам придется сделать свои собственные рисунки на основе этого — или, возможно, с вашим собственным дизайном.
После обрезки у вас есть два держателя пружины для каждого диаметра штока, каждый с немного разным размером пружинного крючка.Вы просто складываете их вместе с крючком посередине и используете небольшой болт или заклепку, чтобы удерживать их вместе.

Без тисков, без верстака, без проблем: как удержать деревообработку с помощью простой деревянной рейки

Я счастливчик. Моя семья позволила мне посвятить половину нашего подвала под специальное помещение для магазина, в котором есть изготовленный на заказ деревообрабатывающий стол и постоянно растущая коллекция инструментов. Он яркий, чистый (по крайней мере, сейчас), и я постепенно превращаю его в функциональное рабочее пространство, которое позволит мне быть максимально продуктивным.

Но я добирался сюда долго. Почти пятнадцать лет я работал в столовой, на заднем крыльце и в части гаража, таскал свои инструменты в пластиковых сумках и ящиках для инструментов домашнего центра, настраивал магазин на стиральной машине, складных столах и обрезках фанеры 1/2 дюйма прикручен к 2х4с.

И в первые дни именно отсутствие подходящего верстака мешало мне думать, что я могу использовать ручные инструменты. Как я мог бы без тисков и зажимов надежно закрепить свою работу для строгания, долбления или пиления? Ответ: рейка, на изготовление которой у вас уйдет 5 минут, которая превратит любую плоскую поверхность в верстак.Сделаем один!

Начните с выбора куска твердой древесины (или фанеры) примерно 2-3 дюйма в ширину и примерно 18 дюймов в длину. В идеале это должно быть не менее 3/4 глубины вашей рабочей поверхности. Я использую клочок западного клена шириной 2 3/8 дюйма.

Сначала убедитесь, что край обрезан под углом 90 °, затем нарисуйте небольшую отметку 1/4 дюйма с каждой стороны. Используйте комбинированный квадрат или скоростной квадрат, чтобы провести линию под углом 45 ° от каждой отметки. Они встретятся в центре доски.

Вырежьте эту птичью форму пасти из того, что у вас есть: задней пилы, лобзика, копировальной пилы, ленточной пилы.

Затем соберите остальные материалы. Вам понадобится второй длинный кусок дерева (например, обрезок фанеры) и несколько зажимов (или, если можете, несколько шурупов).

Установите длинный кусок дерева в качестве упора на конце вашей рабочей поверхности. Если вы правша, это левая сторона; если ты левша, то правая сторона. Зажмите или прикрутите его.

Затем встаньте стыком заготовки до упора, затем вдавите выемку в рейке до дерева.

Если вы планируете вручную и т. Д., Лучше всего установить рейку напротив противоположного заднего угла, чтобы она могла поглощать силу отталкивания, а также удерживать ее из стороны в сторону.

Покачивайте всем вокруг, чтобы убедиться, что они надежно закреплены, затем дважды проверьте зажимы. И вуаля — теперь ваша древесина в безопасности.

Возможно, вам придется переставлять его несколько раз в зависимости от того, как вы работаете, но это отличный способ превратить легкий гаражный рабочий стол в место для обработки дерева. Или, если вам это сойдет с рук, — кухонный остров или обеденный стол.

А теперь поработай по дереву!

Самодельные концевые тиски »Ben’s Workshop

Щелкните изображение, чтобы просмотреть альбом *

В прошлом году казалось, что все делают тиски Moxon, тиски, которые вы зажимаете сверху рабочего стола, чтобы поднять заготовку на более удобный уровень для пиления.Увидев, насколько они просты в изготовлении, мне пришла в голову идея, наконец, сделать концевые тиски для моей скамейки, используя некоторые из тех же строительных технологий.

Альбом действительно рассказывает большую часть истории, но, как и в жизни, не все умещается в упорядоченной презентации. Например, моя мотивация: я знаю, что могу купить лучшие тиски менее чем за 100 долларов, но я хотел построить их сам и посмотреть, насколько дешево я смогу это сделать. В качестве материала для челюстей я выбрал строительную древесину, я думал сделать челюсти из клена 8/4, но он не подошел бы к остальной части моей скамейки.Также я купил 2 × 8 примерно за 3 доллара, тогда как клен стоил бы 20 долларов.

Я использовал резьбу 3/4 ″ и для винтов. Купленные в магазине тиски не используют всю нить как минимум по двум причинам. Во-первых, люфт, резьба Acme в этом отношении просто лучше. Вторая стандартная резьба 3/4 дюйма имеет 10 витков на дюйм. Это означает, что вам нужно десять раз повернуть ручку тисков, чтобы переместить губки на один дюйм — вдвое больше, чем для двух винтов. Я подозреваю, что более широкая и плоская резьба acme также намного жестче.Но ни один из этих факторов меня не волновал. К черту люфт, тебя волнует только одно направление — ужесточение. Также подумайте о стандартной толщине дерева, которую нужно держать в тисках. Обычно я использую доски от 1/4 дюйма до 3/4 дюйма, то есть всего 5-6 оборотов на винт. Наличие большего количества ниток на дюйм также имеет преимущество: вы можете оказывать большее давление на заготовку с меньшим давлением на ручку.

После того, как я установил тиски на верстак, я заметил, что подвижная челюсть немного провисла.Это не было проблемой для удержания материала между зажимами, потому что, когда я затягивал его, зажимы перестроились, но это сделало другое традиционное использование концевых тисков практически невозможным, используя колышки и собачьи отверстия для удержания материала на вершине скамейки. Когда я сжал челюсть, она выгнулась из плоскости вниз. Я исправил это, добавив дополнительную точку опоры на винты. — еще одна гайка на нижней стороне стола. Это устранило достаточно провисания, чтобы я мог использовать собачьи норы.

В целом я потратил менее 25 долларов на весь проект, самыми большими расходами были цельнонитевые (10 долларов за 3 фута) и дюбель из тополя 2 дюйма (7 долларов за 3 фута).

* Гугл в очередной раз изменил способ показа картинок.

Как купить тиски, которые лучше всего подходят для вашей мастерской

Тиски — это не первое, что вы покупаете при создании мастерской, но, возможно, так и должно быть. Это не самые привлекательные инструменты, и базовый дизайн не менялся веками, но когда вам нужна надежная рука помощи, тиски незаменимы.

Тиски — это просто инструмент, используемый для закрепления объекта во время работы с ним.Имеются две параллельные губки, которые при сжатии посредством рычага с резьбой удерживают заготовку неподвижно. Тиски используются в металлообработке, деревообработке, электронике, моделировании и в любой ситуации, когда руки должны находиться на безопасном расстоянии от заготовки или когда вам нужно работать с ней обеими руками.

Как выбрать

При покупке тисков следует учитывать несколько факторов. Во-первых, как будут использоваться тиски? Мастерам по дереву, станочникам и сварщикам нужны специальные тиски, которые, вероятно, не лучший вариант для большинства домовладельцев.Для обычных домашних хозяйств тиски от 4 до 5 дюймов достаточно велики, чтобы справиться с большинством задач. (Это измерение представляет собой длину губок от конца до конца и представляет собой максимальное расстояние между тисками и заготовкой.)

Глубина горловины, измеренная от вершины губок до вершины салазок под ней, также является предметом рассмотрения. Большая глубина горловины означает, что вы можете надежнее удерживать большие предметы. То, насколько широко открываются тиски, может быть ограничивающим фактором, поэтому полностью раскрутите тиски перед покупкой, чтобы убедиться, что они справятся с той работой, для которой они вам нужны.

Обратите внимание на общий вес и конструкцию тисков. Сравните две тиски, и вы можете обнаружить, что, хотя длина губок одинакова, одни тиски могут выглядеть и ощущаться намного тяжелее, чем другие. Если вы собираетесь использовать тиски в качестве наковальни и стучать по ним, вы должны знать, что они могут выдержать насилие. Примечание. Ваш верстак должен выдерживать вес тисков большего размера, поэтому покупайте соответственно.

Некоторые отличные варианты

Отличным вариантом для тисков средней грузоподъемности являются универсальные тиски Wilton 5 1/2 дюйма для мастерских.Он большего размера, но если у вас есть стол, чтобы с ним справиться, вы не будете разочарованы. Поворотное основание удобно для работы под разными углами, а встроенные трубные губки отлично подходят для закрепления круглых предметов.

Для небольших работ, включая изготовление моделей и декоративно-прикладное искусство, эти 3-дюймовые тиски от Bessey — хороший выбор. Его можно прикрепить к любой рабочей поверхности, его можно легко снять и хранить в ящике или контейнере для хранения.

Тиски для деревообработки заметно отличаются от большинства тисков.Этот инструмент будет располагаться заподлицо с верстаком, а челюсти сделаны из дерева, чтобы не повредить отделку. Эти деревообрабатывающие тиски от Rockler стоят 85 долларов и крепятся болтами непосредственно к верстаку.

Качественные тиски служат годами и могут стать отличным подержанным инструментом. Не забудьте купить тиски в зависимости от того, для чего они вам нужны, и размера рабочего стола, и вы не ошибетесь.

Тимоти Даль Редактор DIY Тимоти всю жизнь увлекается своими руками, он зациклен на технологиях для умного дома, красивых инструментах и ​​мучениях на своем FJ62 Land Cruiser.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Магнитные протекторы DIY для губок тисков — Paoson Blog

Добро пожаловать. Сегодня я покажу вам, как сделать и использовать некоторые защитные приспособления для челюстей тисков для деревообработки.

Магнитные протекторы для губок настольных тисков Технические характеристики:

Это 3D-модель протекторов для губок настольных тисков, включенная в планы, которые доступны на моем веб-сайте, если вы заинтересованы в изготовлении собственных протекторов или поддержке моей работы.В планах — конструкция самих тисков, а также деревянных губок.

Планы Защитников

Размеры протектора: длина 420 мм, высота 90 мм и толщина 9 мм.

Характеристики тисков: Anke Neutechnik AK

2 (350 x 172 мм / шпиндель 270 x Ø 25 мм / вес 5.200 гр / отверстие 210 мм)

Как использовать Магнитные протекторы для губок настольных тисков :

В нескольких из моих последних проектов мне не хватало протекторов, чтобы не повредить губки тисков, особенно при резке металлов, таких как стержни с резьбой.При затягивании тисков легко повредить пробку, резину или саму древесину (фото 1).

Я использовал некоторые куски панелей HPL, в которых я вырезал несколько V-образных канавок под углом 90 градусов, чтобы добиться лучшего сцепления. Кроме того, они помогут мне отцентрировать и установить детали по вертикали. Защитные кожухи также могут быть изготовлены из массива дерева, акрила или даже алюминия.

Для более удобной установки протекторов я использовал неодимовые магниты силой 10 кг. Я оставил их на расстоянии 1 мм от передней части, чтобы они не повредили деревянные заготовки при использовании тисков верстака без защитных приспособлений.Положение магнитов на обеих губках не должно быть одинаковым, чтобы тиски работали должным образом.

После установки в тиски очень легко вставить металлические стержни или любые детали цилиндрической формы. Они прочно удерживаются на месте, что позволяет нам работать более точно. В верхней части сделал два V-образных паза; один из них не такой глубокий, чтобы мы могли удерживать кусочки небольшого диаметра.

Другой, более глубокий, позволит нам удерживать цилиндрические детали большего диаметра.Используя другие виды приспособлений, мы также могли делать квадратные надрезы во всех деталях (фото 3).

Я также вырезал третью V-образную канавку по длине, чтобы мы могли удерживать более длинные детали цилиндрической формы. А в верхней части я сделал две небольшие выемки для небольших деревянных или металлических пластин. Магниты позволяют мне перемещать протекторы на несколько миллиметров во всех направлениях, чтобы я мог приспособить их к любой работе.

Как сделать магнитные протекторы для губок настольных тисков:

Сейчас я покажу вам, как делать протекторы.Сначала нам нужно будет разрезать панель HPL по длине с помощью настольной пилы. Я проверю, где делать канавки, обработаю их с помощью настольного фрезерного станка и сверла с V-образной канавкой на 90 градусов. Панель HPL довольно прочная, поэтому для выполнения канавок потребуется несколько прогонов.

Когда канавки прорезаны, я могу разрезать панель HPL пополам, чтобы сделать два протектора. Таким образом мне удалось одновременно проделать канавки в обеих частях, что удобнее и экономит время.

После измерения я предварительно просверливаю отверстия для оси тисков.Я закончу их обрабатывать ленточной пилой . Я также сделаю небольшой фальц на верхнем крае протекторов с помощью маршрутизатора.

Теперь я собираюсь отсоединить тиски, чтобы просверлить отверстия для магнитов. Я прорабатываю их положение и просверливаю отверстие на 1 мм глубже магнита.

Убедившись, что все в порядке, прикручиваю магниты саморезами. Точно так же просверлю отверстия для металлических шайб протектора. Я постараюсь убедиться, что они находятся на одном уровне с внешней частью протекторов.Я немного зачистил шайбы, чтобы очистить их и улучшить сцепление, а затем наношу эпоксидный клей.

Когда эпоксидная смола высохнет, я использую наждачную бумагу P120 для удаления излишков смолы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *