Полувальмовая крыша своими руками пошагово видео: чертежи и конструкция стропильной системы, обустройство двускатной кровли и мансарды, а также фото

устройство, типы стропильных систем, плюсы и минусы

Полувальмовая крыша может быть разного типа и конфигурации. Если ваше строение квадратной формы, возводят крышу шатровую. Если вальмы вверху усечены и монтаж произведен не на полную их высоту, строят полувальмовую (датскую) крышу.

Полувальмовая крыша для жилого дома

Все скатные крыши имеют одну общую особенность – наличие чердачного помещения, которое при должной отделке можно использовать как жилое. Такая конструкция позволяет значительно расширить жилое пространство без пристройки. Полувальмовая крыша также обладает отличными техническими характеристиками: выдерживает мощные ветровые нагрузки и обеспечивает надежную защиту фронтов дома от осадков.

В зависимости от особенностей конструкции, полувальмовые крыши разделяют на два основных типа:

Стропильная система полувальмовой крыши: схемы, инструкции, советы Стропильная система полувальмовой крыши: схемы, инструкции, советы Стропильная система полувальмовой крыши: схемы, инструкции, советы Стропильная система полувальмовой крыши: схемы, инструкции, советы Стропильная система полувальмовой крыши: схемы, инструкции, советы
  • полувальмовая двухскатная крыша;
  • полувальмовая четырехскатная крыша.

Вальмовая крыша что это такое, отличия, плюсы и минусы

К отличительным особенностям таких крыш относят наличие четырехскатной стропильной системы с двумя треугольными скатами на противоположной стороне. Оставшиеся два ската могут быть трапециевидными или треугольными, вертикальные боковые фронтов в классическом исполнении отсутствуют. При полном занятии торцовых скатов всей площади от конька до карниза крыша называется вальмовой, при частичном – полувальмовой.

Преимущества таких конструкций проявляются в:

Устойчивости и выдержке существенных ветровых и снеговых нагрузок. Благодаря четырехскатной форме, дополнительным ребрам жесткости, отсутствию вертикальных стен и строгим требованиям технологии строительства такие конструкции лучше выдерживают воздействие сильных воздушных потоков, не задерживают снег и не деформируются под весом осадков. Как следствие, в регионах с неблагоприятными погодными условиями они служат дольше и надежней в сравнении с одно- или двускатными кровлями.

Минимальной вероятности разрушения карнизных свесов и надежной защите фасада от промокания по всему периметру при их достаточной длине.

Равномерном прогреве подкровельного пространства.

Эстетичности и оригинальном внешнем виде. Вальмовые крыши особенно уместны при строительстве малоэтажных жилых домов в европейском стиле, конструкция считается популярной и стильной.

Многообразие предлагаемых вариантов, возможности изменения визуальной высоты дома. В классическом исполнении вальмовые крыши имеют высокий наклон и прямые стропила, но применение современных кровельных материалов позволяют строить конструкции с любым углом, вплоть до минимальных 5° и сложными конфигурациями. Помимо традиционной вальмовой крыши владельцы могут установить голландскую полувальмовую (с укороченными в 1,5-2 раза противоположными скатами), датскую (с вертикальными фронтонами поверх скатов или треугольными окнами), ломаную вальмовую кровлю, но по понятным причинам расчет и возведение таких конструкций обойдутся дороже.

Недостатков у вальмовых крыш немного, но при выборе этого варианта владельцам стоит помнить о росте трат на материалы или оплату работы специалистов. Расчет и монтаж таких конструкций требуют особых навыков и знаний, ошибки приводят к перерасходу материалов и снижению устойчивости и срока службы крыши.

К эксплуатационным минусам вальмовых кровель также относят скрадывание внутреннего пространства и отсутствие возможности установки стандартных вертикальных стеклопакетов, что в свою очередь приводит к лишним тратам при обустройстве жилых мансард.

Варианты исполнения

Конструктивно полувальмовая крыша разделяется на двухскатную и четырехскатную.

Двухскатная крыша имеет по торцам свесы небольшого размера.

Именно благодаря этим свесам крыша способна выдержать сильные потоки ветра, и качественно защитить от осадков фронтоны дома.

У полувальмовой крыши такого типа много преимуществ. Такая крыша позволяет получить на чердаке довольно большое пространство.

И конструктивно ее можно сделать какой угодно в зависимости от климата и вида кровельного материала.

Если в местности, где строится дом, зимы суровые и с большим количеством снега, то скаты крыши будут крутыми, а свесы – небольшими.

Если же климат более мягкий, и снега выпадет немного, то свесы делают побольше, а скаты более пологими.

Полувальмовая четырехскатная крыша является мансардной конструкцией с изломанным скатом.

Такую крышу устраивают, когда площадь помещения невозможно вписать в треугольную форму.

Под крышей в итоге остается очень много пространства, которое можно использовать, как хозяину здания будет угодно.

Хоть в роли жилой комнаты, хоть в роли чердака для хлама.

Различия стропильных систем

Прежде чем начать возводить полувальмовую крышу, нужно разобраться с системой стропил. Они могут быть возведены под двускатную и четырехскатную конструкцию. Сделанные надлежащим образом основания для кровельного материала обеспечат прочность и надежность крыши голландского типа. По способу монтажа стропильных конструкций выделяют голландскую и датскую крыши.

Монтаж части стропильных ног ведется по технологии установки каркаса обычной двускатной конструкции висячим или наклонным методом. Первый используется если кровля не имеет внутренней несущей стены, или невозможно сделать коньковый прогон Наклонная технология крепления стропильных ног применяется в тех случаях, когда верхние пятки стропил надежно крепятся к коньковому прогону.

При любой технологии крепления стропильной конструкции, ее нижние пятки всегда опираются на мауэрлат. Вместо него могут в качестве опоры использоваться верхние венцы сруба или потолочные перекрытия.

Расчет необходимых элементов

Теоретически сечение каждого конструктивного элемента стропильной системы необходимо рассчитывать с учетом предполагаемых нагрузок. Однако на практике размеры принимаются конструктивно.

Сечение стропильных ног можно выбрать по таблице, приведенной на рис. 7 в зависимости от их длины и шага установки. Также рекомендуется учитывать предполагаемую толщину теплоизоляционного слоя – желательно, чтобы она совпала с высотой стропил (в случае утепленной кровли).

Рисунок 7. Таблица для выбора сечения стропил

Размеры других конструктивных элементов тоже подбираются конструктивно с учетом удобства соединения со стропильными ногами:

  • Мауэрлат – 150×150 мм.

  • Прогон – 150×50 или 150×100 мм.

  • Стойки – 150×100 или 100×100 мм.

  • Затяжки – 150×50 мм.

  • Подкосы – 50×150 или 100×150 мм.

Рисунок 8. Конструктивные элементы стропильной системы

Размеры досок для обрешетки подбираются с учетом разновидности покрытия:

  • Укладка металлочерепичной кровли, из профнастила и других листовых материалов выполняется на разреженный каркас из досок толщиной 25-30 мм и шириной до 150 мм.

  • Гибкая черепица монтируется на сплошную обрешетку из OSB, фанеры или досок.

  • Для каркаса под шифер применяется пиломатериал толщиной не менее 50 мм.

  • Керамическая черепица обычно монтируется на обрешетку из брусков сечение 50х50 мм.

Голландская крыша и ее особенности

Устройство двускатной полувальмовой крыши в голландском варианте обычно таково, что под потолком мансарды находится чердак, в котором освещение и вентиляция обеспечиваются слуховыми окошками, монтируемыми во фронтонах.

При данном исполнении мансарда выходит намного удобнее, ее потолок будет скошен только в двух местах, в датском варианте – в четырех.

Монтаж стропильной системы крыши голландского типа

Голландская крыша имеет довольно сложное устройство, к тому же, требующее большого количества материалов.

Взглянув на схему стропильной системы полувальмовой крыши, легко убедиться, что при ее возведении используется очень много элементов: различные стропила, упоры, подкосы, шпренгели. Все это очень затрудняет ее монтаж.

Поэтому независимо от того, знаете ли вы, как делать полувальмовые крыши или нет, прежде чем приступить к работе, нужно составить точный проект, в котором будет отображена ее конструкция и проведены расчеты.

При устройстве стропильной системы следует соблюдать следующий порядок:

  1. Перед укладкой мауэрлата по всему периметру здания делают бетонный армированный пояс с одновременным закладыванием в него креплений под брус. В качестве крепления пользуются шпильками, располагают их с шагом 100-120 мм. Для упрощения монтажа желательно шпильки устанавливать в местах, не совпадающих с креплением стропил к брусу.
  2. Далее укладывается слой утеплителя и монтируется мауэрлат. Это брус, выступающий в качестве привязки стен к крыше дома и распределяющий нагрузку от стропил на всю верхнюю часть строения. Фиксация мауэрлата происходит при помощи гаек и шайб, закручиваемых на шпильки. В данном варианте конструкции крыши мауэрлат укладывается на боковые скаты как в обычной вальмовой, а на вальмовых скатах он ложится на верх фронтонов и крепится анкерами.
  3. Устройство продолжается установкой конькового бруса (или прогона). Это очень важный элемент стропильной системы. Он представляет собой горизонтальную балку, установленную в самой вершине крыши. Располагается между торцевых скатов и служит для соединения или опоры стропил. Для его изготовления используют тот же материал, что для мауэрлата и стропил.
  4. В полувальмовой крыше голландского типа скаты вальмы монтируются с использование накосных и угловых стропил (нарожников), длина которых варьируется в соответствии с конструкцией. Накосные (диагональные) стропила устанавливаются от углов здания к торцу конькового прогона. На них приходится самая большая нагрузка.
  5. Накосные стропила устанавливаются одним концом на мауэрлат фронтонов, расположенных под вальмой, а другим крепятся к торцу бруса конька.
  6. Рядовые стропила боковых (основных) скатов соединяются с основным мауэрлатом и коньковым прогоном.
  7. Нарожные стропила (боковых скатов и вальм) в свою очередь крепятся к накосным.

Если вы решили построить двухскатную полувальмовую крышу своими руками, нужно очень ответственно подходить к выбору материала для изготовления элементов стропильной системы.

Стандартный материал для стропил доска с сечением 150 мм на 50 мм, желательно хвойных смолистых пород дерева, лучше всего сосны. Из лиственных пород предпочтительнее использовать лиственницу. Материал должен быть сухим, во избежание деформации системы в процессе дальнейшей эксплуатации. Также нужно провести обработку дерева специальным противомикробным средством.

При наличии больших пролетов, необходимо усиление системы при помощи подкосов и упоров, а накосные стропила усиливают, как правило, при помощи шпренгелей (или ферм).

Все эти элементы упираются либо на плиты, либо на балки перекрытия с использованием специальных затяжек.

Далее приступают к заключительному этапу строительства: монтаж обрешетки, гидроизоляции, пароизоляции, теплоизоляции и наконец, кровли.

Монтаж кровельного материала

После установки стропильной системы монтаж полувальмовой кровли считается законченным. Теперь можно приступить к укладке утеплителя, гидроизоляции и кровельного материала.

Последовательность выполнения работ:

Схема кровельного пирога полувальмовой крыши.

  1. Укладка между стропил теплоизоляции. Для этой цели можно применить минеральную вату, пенополистирол и т.д.
  2. Поверх теплоизоляции укладывается гидроизоляция. Раньше для этой цели использовали рубероид, в нынешних кровельных работах применяют диффузионные мембраны.
  3. Гидроизоляция закрепляется с помощью контробрешетки, которая монтируется на стропила поверх мембраны.
  4. Далее в шахматном порядке монтируется обрешетка. Если кровля планируется мягкой, обрешетка должна быть сплошной (листы OSB).
  5. На обрешетку укладывается и закрепляется материал кровли.
  6. Для защиты утеплителя внутренняя сторона крыши закрывается пароизоляцией.
  7. Затем монтируется декоративная обшивка.
  8. Устанавливаются коньки, сооружается и обшивается коробка карниза.
Стропильная система полувальмовой крыши схема – Стропильная система вальмовой крыши — специфика устройства и описание процесса монтажа — Стройматериалы Пирамида в Демихово Стропила полувальма: Стропильная система полувальмовой крыши: схемы, инструкции, советы – стропильная система, чертеж, история, конструкция, схема. Монтаж полувальмовой крыши — Inside — дизайнерская мебель и освещение Стропильная система полувальмовой крыши: схемы, инструкции, советы Стропильная система полувальмовой крыши: схема и чертежи Стропильная система полувальмовой крыши: схемы, инструкции, советы

Конечно, полувальмовая кровля – конструкция сложная, но очень надежная. Но ей, как и любой другой кровле, нужна хорошая вентиляция. Это необходимо продумать заранее. Пространство под кровлей проветривается при помощи контробрешетки. В карнизном коробе необходимо также предусмотреть вентилирующие решетки. Если расчет и все этапы работ сделаны правильно, то крыша прослужит вам долго, не требуя дополнительного ремонта и обслуживания.

Совет:

  1. Крышу необходимо сделать надежной и крепкой. Поэтому очень важно выполнить точный расчет, а также добросовестно выполнить все работы.
  2. Специалисты не советуют браться новичкам за такую сложную конструкцию, ведь наличие одной ошибки может привести к непредвиденным последствиям. Если вам очень сильно хочется сделать такую кровлю своими руками, доверьте расчет и установку стропильной системы профессионалам, а сами займитесь дальнейшим монтажом крыши.
  3. Перед тем как приступить к выполнению кровельных работ, все элементы из дерева должны быть обработаны защитным раствором. Это предотвратит появление плесени, грибка, а также сделает древесину менее горючим материалом и защитит от насекомых-вредителей.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать некоторый вывод: двускатная или четырехскатная полувальмовая кровля своими руками – сложное и ответственное дело. Прежде чем взяться за него, нужно «трезво» произвести расчет своих сил и возможностей.

Инструменты для строительства вальмовой крыши

Конструкция крыши и способы обустройства узлов определяют набор инструментов, которые следует подготовить до начала работ.

Для работы с деревом пригодится: уровень, ножовка, молоток, рулетка, разметочный шнурок, степлер.

Для работы с металлическими конструкциями понадобятся электродрель, клепальщик, ножницы просечные.

Инструмент и расходные материалы должны быть подготовлены заранее, т.к. сложный монтаж стропильной системы вальмовой крыши предполагает большое число запилов и установки гвоздей.

Чтобы упростить замеры и иметь возможность делать все детали одинакового размера, мастера советуют заменить рулетку замерной рейкой. Измерительную рейку делают из фанеры шириной в 50 мм, на которую наносят основные размеры.

Двускатная голландская кровля

Голландская двускатная крыша закладывается преимущественно на малоэтажных зданиях и оптимальна при необходимости обустройства под ней мансарды. Из-за сокращения скосов с 4 до 2 и возможности размещения окон на боковых фронтонах при выборе этого варианта потери полезного объема сводятся к минимуму, единственным минусом конструкции считается громоздкость каркаса.

Сооружение базового варианта своими руками пошагово

При самостоятельном ведении работ стропила полувальмовой кровли чаще всего крепятся наслонным способом. В таких случаях последовательно:

  • Блочные или кирпичные стены укрепляются армопоясом.
  • Выполняется крепление мауэрлата – по периметру несущих боковых стен и под нижней частью треугольных вальм.
  • Проводятся работы по установке лежня, вертикальных опорных стоек и закреплению конькового бруса. Коньковый прогон в таких конструкциях располагается строго по центру с равных удалением от всех стен дома.
  • К коньку и мауэрлату крепятся рядовые стропила. Рядовые стропильные ноги устанавливаются с равномерным шагом около 60-120 см, при распиле этих элементов учитывается потребность 40-50 см запасе на карнизный свес.
  • Выполняется установка диагональных стропил (в верхней точке – с помощью гвоздей, в нижней – металлических уголков). При больших нагрузках эти элементы делают сдвоенными.
  • Монтируются укороченные стропила основного ската и нарожники вальмового. По аналогии с рядовыми стропилами их нижняя часть обычно выпиливается под мауэрлат и дополнительно фиксируются длинными гвоздями или уголками.
  • Монтируются вспомогательные элементы и крепежи под водосточные желоба.
  • Поверх стропильного каркаса набивается обрешетка, настилается рулонная гидроизоляция (с обязательным заходом на хребты) и монтируется кровельное покрытие.

При сравнительно небольшой площади дома и эксплуатации внутреннего пространства в качестве жилого в таких каркасах отсутствуют подкосы и аналогичные узлы укрепления. В остальных случаях и при отсутствии возможности установки центральных вертикальных стоек заложение стропильной системы голландской крыши доверяют профессионалам.

Комбинирование голландской и датской кровли

Помощь специалистов также требуется при усложнении конфигурации крыши, в частности – при комбинировании разных типов каркаса. Среди возможных вариантов особым спросом пользуются:

  • Системы с наклонными треугольными вальмами, продолжающиеся трапециевидными скатами (комбинирование датской и голландской крыши).
  • То же, с поднятием краев скатов вверх (крыши в восточном стиле).
  • Конструкции с ломанными хребтами, зачастую выбираемые при планировании использования внутреннего пространства в качестве жилого.

Устройство стропильной системы крыши по датскому методу

Крыши, возведенные по датской технологии, имеют много интересных моментов, как и голландская крыша. Но стропильная система устраивается немного другим способом. В целом оба варианта крыши представляют собой два яруса, водруженных друг на друга.

Именно таким способом обустраиваются ломаные конструкции в случае предполагаемого размещения мансарды в чердачном пространстве. Но ломаная крыша обходится в несколько раз дороже, чем полувальма. Это призывает более подробно изучить последний вариант.

Этапы сборки

Результат расчета, произведенного вручную или программой, фиксируют, создавая чертеж, котором отражают размеры и взаимное расположение элементов стропильной системы, а затем начинают собирать ее согласно следующему плану:

  • Устанавливают мауэрлат и лежень описанным в предыдущем пункте способом. На лежень монтируют стойки, чтобы не сохранить их вертикальное расположение используют временные подкосы, углы проверяют строительным уровнем. На стойки с помощью металлических уголков или гвоздей прикрепляют коньковый прогон.
  • Если этого требует проект ставят подкосы из бруса. Верхнюю часть приколачивают гвоздями у середине стропил, а нижнюю к стокам.
  • Устанавливают диагональные стропила. Осуществляют двойную врезку под углом 45 градусов, присоединяя их к коньку гвоздями. Нижнюю часть ноги крепят к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна.
  • Усиливают диагональные стропила шпренгельными фермами. Стягивают смежный стороны мауэрлата схваткой, упирая в нее нижнюю часть шпренгеля. Верхнюю часть подставляют под диагональные стропила.
  • Монтируют рядовые стопила. Сначала устанавливают фронтальную и тыльную пару ног, между ними натягивают тросик и, выравнивая по нему, укладывают остальные.
  • Устанавливают нарожники. Берут одну доску, примеряют, размечают на ней выпилы под мауэрлат и диагональные стропила. Половину нарожников изготавливают по этому лекалу, а остальные в зеркальном отображении. Прикрепляют с помощью гвоздей или уголков. Концы стропил оставляют неподрезанными.
  • Между диагональными стропилами натягивают нить и подравнивают стропила таким образом, чтобы их длина формировала свес 40-50 см. Монтируют ветровую доску.
  • Настилают обрешетку. Схема обрешетки выбирается согласно рекомендациям к конкретному типу кровельного материала. Для мягкой, рулонной кровли изготавливают сплошную из листов ОСБ, а для металлочерепицы и профнастила подходит решетчатая обрешетка.
  • Грамотный расчет, подробный чертеж и качественная установка – залог долгой службы и надёжности стропильной системы крыши.

    Стропильная система вальмовой крыши: особенности конструкции

    Проектирование крыши вальмовой конструкции

    После обработки онлайн-калькулятором введенных данных, вы получите сведения о соответствии указанного вами уклона нормам используемого кровельного покрытия. Если будет обнаружено несоответствие, программа предложит варианты замены. Кроме того, вы получите данные о высоте подъема, длине конька вальмовой крыши, веса кровельного покрытия, количества рулонного материала с учетом длины и ширины рулона, а также требуемого нахлеста при укладке.

    Выводы калькулятора включают также площадь поверхности крыши (сюда войдет сумма площадей всех скатов, включая свесы требуемой длины), количество кровельного и подкровельного материала, который потребуется для возведения крыши. Рассчитанная величина максимальной нагрузки на систему стропил учитывает конструкцию кровли, вес кровельного пирога и введенные данные о снеговых и ветровых нагрузках.

    Помимо этого, программа сделает расчет стропильной системы вальмовой крыши: выдаст сведения о количестве и размерах боковых и диагональных стропил, а также предложит для стропильной системы рекомендуемый размер минимального сечения, выбор которого обеспечит конструкции должную прочность.С помощью данных калькулятора об оптимальном количестве рядов и досок обрешетки можно избежать возможного перерасхода материала, а также временных затрат на излишнюю подрезку пиломатериалов. Кроме того, вы получите сведения о количестве доски в кубических метрах и килограммах.

    Воспользовавшись программой для расчета вальмовой крыши вы не только сэкономите время и финансы, но и получите практические рекомендации, основанные на нормативах СНиП «Нагрузки и воздействия» и ТКП (Деревянные конструкции. Строительные нормы проектирования).

    Стропила полувальма: Стропильная система полувальмовой крыши: схемы, инструкции, советы – стропильная система, чертеж, история, конструкция, схема. Монтаж полувальмовой крыши — Inside — дизайнерская мебель и освещение Стропильная система полувальмовой крыши схема – Стропильная система вальмовой крыши — специфика устройства и описание процесса монтажа — Стройматериалы Пирамида в Демихово Полувальмовая крыша: стропильная система, чертежи, как сделать своими руками, фото Стропильная система полувальмовой крыши: схема, устройство, монтаж Полувальмовая крыша стропильная: Стропильная система полувальмовой крыши: схемы, инструкции, советы

    Как смонтировать пошагово вальмовую крышу своими руками: видео монтажа

    Сборка стропильной системы вальмовой крыши задача не из простых, но при четком следовании проекту и практическим советам профессионалов, самостоятельно справиться со строительством можно. Залогом качественного монтажа является максимально корректный расчет и точная схема, следуя которой можно сделать правильные надрезы стропильных ног и установить все элементы конструкции. Для примера, можно ознакомиться с видео этапов монтажа, отыскав его в интернете.

    Инструкция по возведению вальмовой кровли своими руками

    Перед тем как сделать вальмовую крышу самостоятельно, следует ознакомиться с полезными рекомендациями, придерживаясь которых не придется усомниться в надежности конструкции:

    • промежуточные стропильные ноги имеют более крутой уклон, нежели накосные стропила. В связи с этим для них используется доска с параметрами не менее 5х15 см;
    • фиксация коротких стропил производится не к коньковому прогону, а к накосным элементам. Углы наклона коротких и промежуточных стропильных ног совпадают;
    • пиломатериалы, используемые для конькового прогона и стропильных ног, должны иметь идентичное сечение. Именно при соблюдении этого правила конструкции будет обеспечена должная прочность. В противном случае велика вероятность деформации;
    • промежуточные стропила крепятся к краю конькового бруса и к верхней части обвязки;
    • высота вальмовой крыши может быть любой, однако если уклон совсем незначительный, следует воспользоваться дополнительными стойками-опорами;
    • чтобы продлить срок службы вальмовой конструкции необходимо использовать пиломатериал хвойных пород, предварительно высушенные и не имеющие дефектов в виде сучков и трещин. Кроме того, перед началом работ все деревянные элементы обрабатываются антисептическими составами.

    Ошибки при строительстве крыши своими руками

    • Отсутствие проекта. При строительстве крыши дома своими руками без проекта не получится создать надежную и безопасную конструкцию, поскольку без соответствующей документации невозможно оценить устойчивость сооружения, узнать допустимые нагрузки и сечения стропильных ног, зафиксировать узловые соединения и места крепления, рассчитать количество материалов и т. д.
    • Неправильное кровельное покрытие. Например, кровли из керамической черепицы и сланца следует укладывать только при достаточно больших уклонах скатов, а мягкие материалы наоборот – требуют пологой крыши, поскольку в противном случае герметичность конструкции может оказаться под угрозой.
    • Неплотное прилегание теплоизоляции. Если блоки с теплоизоляционными материалами будут не плотно прилегать друг к другу, то это приведет к образованию мостиков холода, которые в свою очередь способствуют накоплению конденсата и появлению плесени/грибка.
    • Отсутствие/неправильный монтаж пароизоляции. Отсутствие пароизоляционной мембраны с внутренней стороны кровельного пирога, приводит к накоплению сырости в теплоизоляции и древесине, в результате чего материалы теряют свои эксплуатационные качества. Также необходимо следить за тем, чтобы мембрана была уложена правильной стороной.
    • Отсутствие вентиляции. Также приводит к появлению конденсата и сырости с соответствующими последствиями. Для создания оптимальной подкровельной циркуляции воздуха необходимо использовать контробрешетку.
    • Плохая герметизация. Некачественная герметизация может привести к нарушению целостности всей конструкции. Тем не менее, по причине халатности места соединений часто обрабатываются недостатачно, герметизирующую ленту приклеивают прямо к грязной поверхности гидро- или пароизоляции, а для монтажа кровли используется крепеж без уплотнительной шайбы.
    • Нецелесообразная экономия на материалах. Крыша является одной из самых трудновозводимых конструкций, которая защищает все остальные элементы сооружения. Если хочется, чтобы все это служило в исправности в течение долгих лет, нельзя экономить, как на кровельных материалах, так и на всех аксессуарах – мембранах, лентах, крепеже. В противном случае, нерациональная экономия может привести к дорогостоящему ремонту в ближайшем будущем.

    Если вы все же хотите сэкономить на строительстве – мы предлагаем воспользовать калькулятором расчета крыши, который сможет подсчитать оптимальное количество материалов без переплат.

    Какой материал для кровли лучше использовать

    Полувальмовая крыша достаточно сложная конструкция. Чтобы она прослужила долго, следует правильно подобрать материал для кровли. Он должен отвечать следующим требованиям:

    1. Во-первых, быть легким.
    2. Во-вторых, прочным.

    При возведении стропильной системы полувальмовой крыши используются множество мест крепления элементов друг к другу. Кроме того, некоторые стропила упираются в другие. Поэтому лучше использовать кровельный материал с небольшим весом. Это нужно для того, чтобы снизить нагрузку.

    Самым оптимальным вариантом можно считать профлист или металлочерепицу. У этих материалов высокая прочность и срок службы. Плюс к этому они мало весят. Керамическая черепица вряд ли подойдет. В основном из-за своей большой массы и сложности укладки, читайте подробнее: монтаж металлочерепицы, как покрыть крышу профнастилом своими руками.

    При расчете количества материалов для полувальмовой крыши, стоит учитывать к какому типу она относиться. Голландская разновидность будет иметь меньше сгибов. Это значит, что обрезков кровельного материалы будет меньше.

    Также для полувальмовой крыши можно использовать мягкую кровлю. Многие применяют ондулин или еврошифер. Такой материал стоит недорого, служит долго, легко монтируется и смотрится привлекательно. Но тут стоит быть внимательными. Для мягкой кровли требуется сплошная обрешетка. А это обстоятельство будет способствовать увеличению нагрузок на стропильную систему, что очень нежелательно.

    Монтаж

    Дом с полувальмовой крышей

    Возведение кровли производится в несколько этапов:

    1. Обработка древесины.
    2. Установка мауэрлата.
    3. Монтаж стропил.
    4. Завершающий этап.

    Защитное покрытие дерева

    В процессе производства древесина проходит обработку антисептиками и антипиренами по оригинальной методике с предварительным ее нагревом. Похожие манипуляции по обработкедревесины возможно производить и в бытовых условиях.

    Огнеупорное и противогрибковое покрытие стропильной системы является неизменным правилом кровельных работ.

    Кистью или губкой поверхность балок тщательно обрабатывается антисептическим средством. Средство способно образовывать защитный слой, действие которого продолжается до 2-8 лет.

    Мауэрлат

    Сборку кровельной системы начинают с установки мауэрлата. В некоторых случаях по периметру несущих стен делают бетонную стяжку, в которую погружают арматурные шпильки, к ним впоследствии будет прикрепляться брус мауэрлата с дальнейшей фиксацией их концов при помощи гаек и шайб.

    Брус закрепляется по периметру стен

    Для того чтобы не затруднить проведение последующей стыковки стропил с мауэрлатом шпильки следует разместить в верном порядке. Перед укладкой брусьев бетонную стяжку следует покрыть двумя слоями рубероида.

    Установка стропил

    После того как установлен мауэрлат, производится укрепление конька и стоек под ним. Стойки должны быть строго вертикальны, поэтому следует использовать отвес.

    Монтаж коньковой рамы

    Торцы конька через диагональные стропила соединяются с углами дома. Диагональные стропила длиннее рядовых и должны иметь большую площадь поперечного сечения.

    Монтаж диагональных стропил

    Затем с шагом 60-120 см устанавливают рядовые стропила. Установку нарожных стропил делают с упором в накосные. Надо чтобы нагрузка была равномерно распределена вдоль диагональных стропил. Поэтому при расчетах нагрузки на конструкцию следует учесть, что точки опоры на поверхность накосных стропил должны быть различными.

    Установка рядовых стропил

    Затем делают укрепление дополнительными подкосами с опорой на перекрытия, балки или опорные стойки. Накосные стропила следует укрепить при помощи шпренгельной фермы.

    Для повышения надежности кровли стропила следует дополнительно прикрутить к забитым в стену костылям.

    Несущая конструкция крыши готова

    В промежутке под коньком не следует применять монтажную пену для обеспечения свободной циркуляции воздуха. Это важно для сохранности деревянных конструкций.

    Заключительный этап установки

    В заключение монтажных работ делают:

    • обрешетку;
    • пароизоляцию с применением пленки покрытой фольгой;
    • гидроизоляцию с применением рубероида;
    • утепление минеральной ватой;
    • укладку материала кровли.

    Стропильная система

    Есть две разновидности стропильной системы полувальмы. Она зависит от используемых материалов в конструкции. Бывают висячие или наслонные стропильные ноги. Основные элементы, которые выделяют в стропильной системе полувальмы:

    • Стропила. Крепятся к мауэрлату и коньку, располагаются перпендикулярно им обоим. Схожи со стропилами обычной крыши с двумя скатами. По длине равны кратчайшему расстоянию от конька до стены здания.
    • Диагональные стропила. Прикрепляются по угловым точкам кровельной конструкции и образуют полувальму. Являются боковыми гранями равнобедренных треугольников. Отличие от диагональной разновидности аналогичных элементов заключается только в длине. В полувальмовой разновидности крыши диагональные стропила короткие и не достают даже до середины ската.
    • Нарожники, другое название полуноги. Крепятся к диагональным стропилам и мауэрлату, создавая прочное соединение.
    • Опоры. Устанавливаются на каждой балке перекрытия.
    • Коньковый брус.
    • Боковые прогоны. Если площадь крыши небольшая, то эти элементы могут отсутствовать.
    • Дополнительные вспомогательные элементы, которые устанавливаются для придания надежности и устойчивости, например, раскосы, ригели, лежни.

    Если в конструкции используются наслонные стропила, то такие элементы имеют опору на стены дома или опорные стойки, установленные на балках перекрытия. У висячих стропил промежуточных опор не существует.

    Особенности безраспорной стропильной системы

    При креплении стропил по трём вышеописанным способам предусматривают подобные принципы. Необходимо обеспечить скользящую опору для одного конца стропильной ноги, которая может дать возможность совершения поворота. При этом для другого конца выбирают крепление на шарнирах, которое способно делать этот поворот.

    Можно заменить современные способы крепления на традиционные. То есть вместо пластин, используемых для фиксирования стропил на ползунах и шарнирах, применяют скобы, гвоздевые бои, образки досок и брусков. Основное правило при выборе любого крепежа — обеспечить скольжение стропила в месте упора.

    При разработке проекта используют расчётную схему. Она основывается на том, чтобы обеспечить равномерный допуск распределённой нагрузки на крышу. Условие правильного расчёта — это когда обеспечивается воздействие одинаковой силы на все точки плоскостей ската. Но это только теория. На практике обеспечить выполнение этого условия не представляется возможным, потому что на крышу действуют ветровые и снеговые нагрузки, которые не могут быть распределены равномерно по всем скатам крыши.

    Чтобы обеспечить грамотную работу стропильной системы по всем трём способам, необходимо создать условие жёсткого крепления конькового прогона.

    Возведение полумансардной крыши

    Для обеспечения жёсткой фиксации концы конькового прогона вводят во фронтоны полумансарды. Это предупреждает образование горизонтального смещения. При опоре прогона лишь на стойки может образоваться смещение крыши из-за неравномерной нагрузки на скаты. Это произойдет при условии снижения нагрузки на одном скате относительно расчётной.

    Для того чтобы повысить жёсткость системы стропил, используют горизонтальную схватку. Она осуществляется с помощью гвоздевого крепления к стойкам, которые будет поддерживать коньковый прогон. Схватки, как правило, монтируют на высоте 2 метров (отсчёт идет от пола полумансарды). Это позволит исключить возможность образования помехи при движении жильцов. Для второго и третьего способа используют ползун, предполагающий вынос стропила за край стены.

    Для повышения устойчивости безраспорной системы, имеющей наслонные стропила, рекомендуется осуществлять жёсткое крепление низа стоек, которые поддерживают прогон. Это можно сделать за счёт врубки в лежень, закрепив их к перекрытиям. Это предотвратит образование шарнирного узла при упоре нижнего конца стойки в конструкцию, имеющую жёсткое защемление.

    Базовые узлы кровли

    Вальмовая крыша хорошо сморится на зданиях большой площади Чтобы понять, как сооружаются такие конструкции, нужно разобраться, что такое вальмовая крыша в принципе. К этой разновидности относят четырехскатные кровли, которые возводятся над прямоугольными зданиями. В отличие от двускатных конструкций, на торцах здания сооружаются не вертикальные треугольные фронтоны, а наклонные вальмы.

    Внутреннее устройство полувальмовой системы

    Встречается и полувальмовая конструкция (она же — датская или голландская). У таких крыш нижняя часть фронтона представлена вертикальной трапецией, а верхняя — наклонной полувальмой.

    Схема, на которой показаны основные элементы несущего каркасаКонфигурация такой крыши обусловлена конструкцией ее стропильной системы:

    1. Накосные стропила (иногда и называют угловыми) нижними концами опираются на углы здания, а верхними крепятся к коньку. Именно они задают весь абрис кровли, формируя скаты по длинным сторонам и вальмы — по коротким.

    Так с помощью накосных стропил с каждого из торцов здания формируется диагональная вальма

    1. Промежуточные стропила соединяют верхний край стены (либо уложенный на него мауэрлат) с коньковым брусом. На вальмах обычно ставится по одному промежуточному стропилу, на скатах — по нескольку штук, с шагом от 0,5 до 1 м.
    2. Нарожники — короткие стропильные ноги, которые формируют плоскости скатов и вальм в месте примыкания к накосным стропилам. Нижняя часть ноги в этом случае опирается на мауэрлат, а верхняя — крепится к плоскости стропила.

    Схема крепления нарожников к накосным стропилам

    1. Коньковый брус вальмовой кровли получается более коротким, чем в двускатных конструкциях. Они используется для связывания всех стропил в верхней части в единую систему.

    Дополнительно всю систему можно усилить стойками и подкосами, благодаря которым вальмовая крыша приобретет дополнительную прочность и жесткость. Кроме того, вертикальные стойки обычно используются в качестве каркаса стен при оборудовании помещений в подкровельном пространстве.

    Вальмовая кровля позволяет устроить небольшую мансарду: свободного места под скатами будет достаточно

    Технология возведения полувальмовой крыши

    Чисто конструктивно кровля этого типа представляет собой скатную конструкцию. А значит, в ней могут использоваться как висячие, так и наслонные стропила. Отличаются они друг от друга тем, что наслонные упираются в коньковый прогон, висячие друг в друга. Чаще используют первый вариант, потому что коньковый брус выполняет функции опоры, на которую упираются стропильные ноги системы. То есть такая конструкция намного прочнее.

    Полувальмовая крыша с кирпичным фронтономИсточник

    Итак, будем считать, что фронтоны возведены из кирпича или блоков.

    1. По двум внешним стенам (фасадной и задней) устанавливается мауэрлат из бруса с минимальным сечением 100х15 мм. Его крепят к залитому из бетона армирующему поясу, в который заложен каркас из стальной арматуры. Крепление производят на шпильки, заложенные в армопояс, через каждые 1-1,2 м.
    2. Проводят монтаж конькового прогона, который собой представляет брус с минимальным сечением 100х100 мм. Его длина на 3-4 м короче пролета здания. Установку проводят на стойки-опоры, устанавливаемые или на несущую стену, расположенную внутри дома, или на балки перекрытия, или на плиты перекрытия. Здесь важна прочная опора.
    3. Поверх стоек монтируют коньковый брус, который крепится к первым перфорированными стальными уголками и саморезами. Основное требование – горизонтальность прогона. Поэтому еще на стадии установки опорных стоек их обязательно проверяют на вертикальность и по высоте.
    4. Проводят монтаж диагональных стропил, которые одними концами упираются в края конькового прогона, вторыми во фронтоны. Эти стропильные ноги разграничивают скаты (трапециевидные и треугольные) между собой.
    5. Укладывают основные стропила, формирующие трапециевидные скаты. Они упираются верхними краями в коньковый брус, нижними в мауэрлат.
    6. Проводят монтаж належников. Это короткие стропильные ноги, которые верхними концами упираются в диагональные ребра кровельной конструкции.
    7. Точно также заполняются скаты треугольной укороченной формы. В каждой из них одна стропила полноценная, она упирается в коньковый прогон, остальные належники.

    Стропильная система полувальмовой кровельной конструкцииИсточник

    Это типичная схема стропильной системы мансардной полувальмовой крыши. Если пролет кровли дома достаточно большой, то в схему вносят ряд дополнительных элементов:

    • промежуточный пролет под стропила, который устанавливают на стойки;
    • или сами стойки без прогона, которые монтируются под каждую стропилу;
    • шпренгель – опорный элемент под диагональные ребра.

    Формирование мансардной крыши

    Так как разговор идет о полувальмовой мансардной крыше со стропильной системой, собранной по типичному проекту, то необходимо обозначить, что кровлю придется утеплять. Как это делается:

    1. По стропильной системе укладывают полосы рулонной пароизоляции. Укладку ведут снизу вверх, то есть от карниза крыши к коньку с перехлестом краев полос в размере 10-15 см. Крепят изоляционный материал к стропильным ногам гвоздиками с широкой шляпкой или скобами при помощи степлера.
    2. Устанавливают поверх стропил контробрешетку. Это деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые укладывают на стропильные ноги вдоль. Крепление – саморезы, длина которых в два раза больше толщины брусков.
    3. Проводят монтаж обрешетки, шаг элементов которых зависит от типа кровельного покрытия. Если на крышу будут укладывать мягкую кровлю, то обрешетка должна быть сплошной или из досок, или из листов фанеры или плит ОСП.
    4. Последний этап снаружи крыши – укладка кровельного материала.

    Схема утепления скатной крышиИсточник

    Остальные операции переносятся в мансарду под кровельную конструкцию. В первую очередь между стропильными ногами закладывают утеплитель. По ширине он должен быть чуть больше расстояния между стропилами. Причина – чтобы теплоизоляционный материал вошел с натягом, не оставляя зазоров и щелей, которые зимой станут мостиками холода. После чего по стропильной системе укладывают рулонную гидроизоляцию. Ее монтаж производится точно так же и в такой же последовательности, как и верхний изоляционный слой.

    В принципе, на этом можно считать, что двускатная полувальмовая крыша двухэтажного дома построена. Остается только провести отделку мансарды, с прокладкой в нее коммуникационных сетей.

    Вальмовая крыша своими руками – чертежи, схемы, особенности монтажа

    Вальмовая крыша идеально подходит для защиты современных домов и дач. Мы расскажем, какие достоинства и недостатки имеет такая кровля, как рассчитать площадь покрытия и материалы для стропильной системы, чтобы сделать вальмовую крышу своими руками, а также поделимся необходимыми чертежами и схемами.

    Трудно спорить с мнением, что крыша служит для здания не только защитой, но и важным элементом дизайна. Поэтому, наряду с обеспечением потребительских качеств, конструкцию и вид этой части здания подбирают соответственно общему стилю и проекту дома.

    Стропила полувальма: Стропильная система полувальмовой крыши: схемы, инструкции, советы – стропильная система, чертеж, история, конструкция, схема. Монтаж полувальмовой крыши — Inside — дизайнерская мебель и освещение Стропильная система полувальмовой крыши: схемы, инструкции, советы Стропильная система полувальмовой крыши: схемы, инструкции, советы Полувальмовая крыша: стропильная система, чертежи, как сделать своими руками, фото Стропильная система полувальмовой крыши: схема, устройство, монтаж

    Классические двухскатные кровли постепенно уступают более сложным и необычным – четырехскатным и ломанным. Вальмовые крыши, конструкция которых сложнее, чем у двухскатных, имеют перед ними существенные преимущества.

    Стропильная система полувальмовой крыши: особенности конструкции и монтажа

    Полувальмовые крыши очень удобны при использовании чердака, как жилого помещения. Такая крыша – это скатная конструкция со свесами, сделанными по торцам. Благодаря этому своеобразию, полувальмовая, или голландская, крыша в состоянии выдержать большую ветровую нагрузку. Свесы дополнительно защищают от осадков фронтоны постройки. Чтобы разобраться, как построить полувальмовую крышу, нужно различать ее вариации:

    • двускатный тип полувальмовой крыши;
    • четырехскатный тип полувальмовой крыши.


    Разновидности полувальмовых крыш
    При этом конструкция может претерпевать некоторые индивидуальные изменения, которые зависят от типа кровли, наличия или отсутствия жилой зоны в чердачном пространстве, климата местности. Для районов со снежными суровыми зимами такие крыши стараются делать с не очень большими свесами и скатами с большой крутизной.

    Достоинства полувальмового типа крыши

    Четырехскатная полувальмовая крыша

    Помимо возможности получить большое и практичное пространство на чердаке и оборудовать его под удобное жилое помещение, а также защиты фронтонов от последствий непогоды, среди преимуществ данной крыши – ее красота, эффектность и возможность воплотить разнообразные варианты.

    Обратите внимание!
    Такая крыша отличается повышенной прочностью конструкции. Она очень хорошо подойдет для местностей с экстремальными условиями климата, обладает также стойкостью к вибрациям.

    Полувальмовая крыша для жилого дома

    Все скатные крыши имеют одну общую особенность – наличие чердачного помещения, которое при должной отделке можно использовать как жилое. Такая конструкция позволяет значительно расширить жилое пространство без пристройки. Полувальмовая крыша также обладает отличными техническими характеристиками: выдерживает мощные ветровые нагрузки и обеспечивает надежную защиту фронтов дома от осадков.

    В зависимости от особенностей конструкции, полувальмовые крыши разделяют на два основных типа:

    • полувальмовая двухскатная крыша;
    • полувальмовая четырехскатная крыша.

    Фото домов с полувальмовой крышей в большом количестве представлены как на специализированных сайтах, так и на строительных форумах.

    Дом из красного кирпича с полувальмовой крышей

    Недостатки полувальмовой (голландской) крыши

    Стропила полувальмы

    Среди недостатков возведения голландской крыши:

    • сложность построения системы стропил;
    • большой расход кровельного материала и древесины;
    • сложность очистки и ремонта.

    Возвести такую крышу самостоятельно, без помощи специалистов, очень трудно. В стропильной системе присутствует множество элементов, что усложняет постройку.

    Преимущества и недостатки полувальмовой крыши: фото красивых домов

    Что отличает полувальмовую крышу от вальмовой? У вальмовой крыши два больших ската имеют форму трапеции, а скаты поменьше – форму треугольников. В полувальмовой крыше все устроено немного иначе, и линия ската приобретает ломаную форму.

    Конструкция такой ломаной крыши во многом зависит от формы самого дома, наличия или отсутствия жилого помещения на чердаке, типа кровельного материала, которым будет покрыта поверхность, и даже климатических особенностей региона.

    Причем решающую роль в создании конструкции играет именно климат, ведь в регионах со снежными зимами осадки будут особенно сильно скапливаться на поверхности ската, образуя своеобразную «снежную шапку». Поэтому для такой местности более актуальны кровли с крутым скатом и минимальными свесами. Если снежные заносы – неактуальная проблема, то вполне допустим и минимальный угол наклона.

    Интересный вариант использования полувальмовой крыши с тростниковым покрытием

    Среди преимуществ полувальмовой крыши выделяют:

    • наличие дополнительного помещения, которое может быть использовано как жилое или чердачное;
    • эстетичный внешний вид, с возможностью необычного оформления дома за счет создания оригинальной формы конструкции;
    • надежная защита дома от влияния погодных условий: снега, дождя, сильного ветра.

    Полезный совет! Для того чтобы увеличить полезную площадь чердачного помещения, можно использовать конструкцию с разными углами наклона ската.

    Среди недостатков полувальмовой кроши стоит отметить:

    • наличие определенных трудностей в процессе строительства: большое количество ребер, подкосов и упоров делает возведение стропильной системы длительным и трудоемким процессом;

    Жилой дом, крыша которого покрыта керамочерепицей

    • в процессе строительства такой достаточно сложной конструкции расходуется не только большее количество сил, но и материалов;
    • процесс укладки кровельного покрытия также приобретает некоторые сложности.

    Но, несмотря на недостатки, дома с полувальмовой крышей смотрятся неповторимо. Все трудности и расходы стоят того, чтобы придать кровле оригинальный и запоминающийся внешний вид. Если вас не пугает сложный монтаж стропильной системы, можно смело приступать к работе. Среди фото частных домов, полувальмовые крыши встречаются достаточно часто, так что подобрать понравившийся вариант будет несложно.

    Мансардная полувальмовая крыша

    Под мансардной крышей подразумевают конструкцию, которая имеет две вершины, в форме срезанных треугольников. Если дом имеет квадратную форму, то крыша получится пирамидальной. Такой тип крыши обладает повышенной прочностью. На прямоугольных домах мансардная кровля имеет две треугольные стороны и две трапециевидные. Располагаются скаты под одинаковым наклоном, что позволяет монтировать их симметрично осевым балкам.

    Четырехскатная полувальмовая крыша

    Для этого типа кровли характерны следующие преимущества и недостатки:

    • повышенная прочность позволяет использовать эту конструкцию в регионах с экстремальными климатическими условиями, например, на берегу моря или мест, для которых характерны сильные ветра;
    • эстетичный внешний вид позволяет такой кровле выглядеть уместно на фоне абсолютно любого пейзажа;
    • низкий профиль обеспечивает повышенное противостояние крыши вибрациям;
    • из-за формы конструкции могут возникнуть определенные сложности с чисткой и ремонтом поверхности;
    • чердачное помещение полувальмовой крыши можно использовать для обустройства жилых комнат;
    • необходимо продумывать дополнительную принудительную вентиляцию, что влечет за собой расходы.

    Для полувальмовой крыши с мансардой используется кровля из металлочерепицы

    Возведение голландской крыши

    Конструкция полувальмы состоит из многих элементов, исключить хоть один из которых просто нельзя, так как у каждого имеется свое предназначение. Основой выступает мауэрлат и сложная система стропил. Если стены здания возведены из кирпича, хорошо устроить поверху железобетонный армированный пояс с выступающими между будущими стропилами оцинкованными шпильками диаметром от 10 мм и шагом 1,2 м, и насадить брус мауэрлата на него поверх пары слоев рубероида. Для мауэрлата в основном используют брус с сечением 150×150 мм. Далее с помощью врубки и использования железных скоб устраивают конек, к которому крепят накосные и диагональные стропила (или нарожники).

    Стропильная система полувальмовой крыши

    Очень важно произвести правильные замеры и рассчитать требуемые длины стропил. Лучше всего приготовить стропила длиннее на 50 см от расчетных данных, чтобы избежать неприятностей во время работы.

    Обратите внимание!
    Из усиленной двойной доски делают стропильные полуноги, опирающиеся на нарожники. Спаривание досок помогает достичь требуемой повышенной несущей способности крыши.

    Когда с мауэрлатом и коньком прочно скрепили накосные стропила, производят установку рядовых. При этом учитывают ширину утеплительного материала, по которому рассчитывается шаг рядовых стропил. Чтобы обеспечить упор стропил в основание, со стороны торцов делают вырезки, по бокам их можно металлическими уголками прикрепить к мауэрлату. Если пролеты получаются большие, используют усиление с помощью подкосов с упорами. С помощью шпренгельной фермы можно укрепить диагональные стропила.

    Если плита, перекрывающая дом, железобетонная – стойки с упорами без проблем можно упереть в нее. В другом случае на баки перекрытия необходимо поставить дополнительные затяжки.

    Все деревянные элементы конструкции перед началом монтажа следует обработать специальными растворами для предохранения от гниения и влияния огня.

    Рекомендации по установке накосных стропил

    Полувальмовая крыша, чертеж которой представлен в статье, может иметь стропила, а их сечение рассчитывается по специальной формуле. Однако частные мастера этого никогда не делают. Способ усиления накосных стропил в виде спаривания досок позволяет повысить их несущую способность, а при внушительных габаритах крыши сформировать довольно длинную неразрезную балку. В процессе работ при этом могут применяться доски одного размера. Что касается диагональных стропил и рядовых, это облегчает работу. Сначала должны быть установлены накосные элементы, а после прочно зафиксированы к коньку и мауэрлату. Затем можно переходить к монтажу рядовых, которые будут опираться на мауэрлат и конек.

    Завершение постройки полувальмы

    Кровельный пирог полувальмовой крыши

    Окончание устройства голландской крыши, как и любой другой, включает в себя укладку обрешетки, пароизоляционного материала, а также утеплителя, гидроизоляционной пленки и непосредственно самой кровли. Необходимо свободное пространство под коньком для циркуляции воздуха и вентиляции.

    Обратите внимание!
    Пароизоляционную пленку лучше использовать с фольгированной стороной, которая защитит от влаги теплоизоляционный слой.

    Утеплителем могут послужить пенополистирольные плиты, стекловолокно или базальтовые плиты. Поверх них для защиты от влаги и конденсата настилают конденсатную пленку либо диффузионную мембрану. В качестве гидроизоляции до сих пор используют также и рубероид, но так как его свойства недолговечны, лучше от него отказаться в пользу более современных материалов.

    Далее из деревянных реек выполняют контробрешетку для закрепления гидроизоляции и устройства зазора для вентиляции. Поверх контробрешетки делают основную обрешетку, по которой производят закрепление кровельного материала.

    Как устроена стропильная система полувальмовой крыши: схема и фото примеры

    Как и любая другая кровельная конструкция, полувальмовая крыша состоит из множества слоев, которые один за другим накладываются друг на друга. Среди этих конструктивных элементов можно выделить:

    • стропильная система, которая выполняет роль основания для удерживания всех элементов;
    • мауэрлат – нижняя опорная балка для стропил;
    • материалы, обеспечивающие тепло-, гидро- и пароизоляцию крыши;
    • кровельное покрытие, которое обеспечивает механическую защиту.

    Сама стропильная система также имеет несколько составляющих элементов: конек, стропильные ноги, стойки, подкосы, обрешетку и многое другое. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, обеспечивая крыше дополнительную жесткость и прочность. Это особенно важно при создании полувальмовой мансардной крыши.

    Схема устройства полувальмовой крыши и стропильной системы

    Монтаж полувальмовой крыши стоит начинать с укладки мауэрлата на несущие стены дома. Для кирпичных строений устанавливают армированный пояс, который обеспечивает дополнительную прочность и равномерно распределяет нагрузку. На этапе бетонирования в него вставляются вертикальные шпильки, изготовленные из оцинкованного металла. Мауэрлат крепится к армированию путем насаживания.

    Длина шпилек должна быть достаточной, чтобы обеспечить выступ из бруса на 2–3 см. Шаг крепления при этом должен составлять 120 см. Минимальный диаметр арматуры, используемой для крепления брусьев, составляет 10 мм.

    Полезный совет! Располагать шпильки стоит таким образом, чтобы они находились между стропилами и в дальнейшем не усложняли процесс работы.

    Монтаж стропильной системы на несущие стены дома

    Для защиты армированного пояса, его покрывают минимум двумя слоями рубероида и только после этого насаживают брус на шпильки. Как это сделать, можно посмотреть на чертежах. Полувальмовая крыша благодаря этому этапу получается более долговечной.

    Выбор и установка мауэрлата – один из важнейших этапов подготовительных работ. Сечение бруса, используемого для этой цели, должно быть 150×150 мм или в крайнем случае 100×150 мм. Все необходимые отверстия просверливаются на земле, после чего древесину обрабатывают специализированными антисептическими средствами для защиты от воздействия влаги и развития грибков.

    Виды стропильных систем

    Если говорить коротко, то стропильная система – это каркас всей кровли, опирающийся на несущие стены здания. Этот каркас является основой, на которую крепится кровельный пирог (ветро-влагозащитная мембрана, обрешетка, контробрешетка, теплоизоляционный материал, пароизоляция). По типу стропил, которые используются в конструкции, стропильные системы делятся на висячие и наслонные.

    В наслонных стропила опираются одним краем на конек, другим на мауэрлат, имеют промежуточные опоры. В качестве промежуточных опор могут выступать несущие стены внутри здания или стойки из бруса, которые опираются на перекрытия или затяжку. Если наслонные стропила выставлены с большим пролетом, то обязательно их укрепление, при помощи подкосов или упоров.

    Висячие же стропила промежуточных опор не имеют. Своим немалым весом, они сильно нагружают наружные стены здания, наслонные весят меньше и соответственно являются более экономичным вариантом. При расчете шага стропил, нужно учитывать ширину теплоизоляционного материала.

    Как построить полувальмовую крышу — строительство полувальмы + фото

    Полувальмовые крыши очень удобны при использовании чердака, как жилого помещения. Такая крыша – это скатная конструкция со свесами, сделанными по торцам. Благодаря этому своеобразию, полувальмовая, или голландская, крыша в состоянии выдержать большую ветровую нагрузку. Свесы дополнительно защищают от осадков фронтоны постройки. Чтобы разобраться, как построить полувальмовую крышу, нужно различать ее вариации:

    • двускатный тип полувальмовой крыши;
    • четырехскатный тип полувальмовой крыши.
    Разновидности полувальмовых крыш

    При этом конструкция может претерпевать некоторые индивидуальные изменения, которые зависят от типа кровли, наличия или отсутствия жилой зоны в чердачном пространстве, климата местности. Для районов со снежными суровыми зимами такие крыши стараются делать с не очень большими свесами и скатами с большой крутизной.

    Достоинства полувальмового типа крыши

    Четырехскатная полувальмовая крыша

    Помимо возможности получить большое и практичное пространство на чердаке и оборудовать его под удобное жилое помещение, а также защиты фронтонов от последствий непогоды, среди преимуществ данной крыши – ее красота, эффектность и возможность воплотить разнообразные варианты.

    Обратите внимание! Такая крыша отличается повышенной прочностью конструкции. Она очень хорошо подойдет для местностей с экстремальными условиями климата, обладает также стойкостью к вибрациям.

    Недостатки полувальмовой (голландской) крыши

    Стропила полувальмы

    Среди недостатков возведения голландской крыши:

    • сложность построения системы стропил;
    • большой расход кровельного материала и древесины;
    • сложность очистки и ремонта.

    Возвести такую крышу самостоятельно, без помощи специалистов, очень трудно.

    В стропильной системе присутствует множество элементов, что усложняет постройку.

    Возведение голландской крыши

    Конструкция полувальмы состоит из многих элементов, исключить хоть один из которых просто нельзя, так как у каждого имеется свое предназначение. Основой выступает мауэрлат и сложная система стропил. Если стены здания возведены из кирпича, хорошо устроить поверху железобетонный армированный пояс с выступающими между будущими стропилами оцинкованными шпильками диаметром от 10 мм и шагом 1,2 м, и насадить брус мауэрлата на него поверх пары слоев рубероида. Для мауэрлата в основном используют брус с сечением 150×150 мм. Далее с помощью врубки и использования железных скоб устраивают конек, к которому крепят накосные и диагональные стропила (или нарожники).

    Стропильная система полувальмовой крыши

    Очень важно произвести правильные замеры и рассчитать требуемые длины стропил. Лучше всего приготовить стропила длиннее на 50 см от расчетных данных, чтобы избежать неприятностей во время работы.

    Обратите внимание! Из усиленной двойной доски делают стропильные полуноги, опирающиеся на нарожники. Спаривание досок помогает достичь требуемой повышенной несущей способности крыши.

    Когда с мауэрлатом и коньком прочно скрепили накосные стропила, производят установку рядовых. При этом учитывают ширину утеплительного материала, по которому рассчитывается шаг рядовых стропил. Чтобы обеспечить упор стропил в основание, со стороны торцов делают вырезки, по бокам их можно металлическими уголками прикрепить к мауэрлату. Если пролеты получаются большие, используют усиление с помощью подкосов с упорами. С помощью шпренгельной фермы можно укрепить диагональные стропила.

    Если плита, перекрывающая дом, железобетонная – стойки с упорами без проблем можно упереть в нее. В другом случае на баки перекрытия необходимо поставить дополнительные затяжки.

    Все деревянные элементы конструкции перед началом монтажа следует обработать специальными растворами для предохранения от гниения и влияния огня.

    Завершение постройки полувальмы

    Кровельный пирог полувальмовой крыши

    Окончание устройства голландской крыши, как и любой другой, включает в себя укладку обрешетки, пароизоляционного материала, а также утеплителя, гидроизоляционной пленки и непосредственно самой кровли. Необходимо свободное пространство под коньком для циркуляции воздуха и вентиляции.

    Обратите внимание! Пароизоляционную пленку лучше использовать с фольгированной стороной, которая защитит от влаги теплоизоляционный слой.

    Утеплителем могут послужить пенополистирольные плиты, стекловолокно или базальтовые плиты. Поверх них для защиты от влаги и конденсата настилают конденсатную пленку либо диффузионную мембрану. В качестве гидроизоляции до сих пор используют также и рубероид, но так как его свойства недолговечны, лучше от него отказаться в пользу более современных материалов.

    Далее из деревянных реек выполняют контробрешетку для закрепления гидроизоляции и устройства зазора для вентиляции. Поверх контробрешетки делают основную обрешетку, по которой производят закрепление кровельного материала.

    Фото

    Ставим мауэрлат Установка конькового бруса Установка стропил Определение размеров фронтона Примерка углового стропила Примерка угловых стропил Верхний запил Нижний запил Подгонка углового стропила Скрепление стропил Разметка углового стропила
    Подгонка по коньку Угол верхнего запила стропила полувальмы Определение угла запила Снимаем необходимые размеры Разметка нижнего запила полувальмы Стропила полувальмы Делаем нарожники скатов Кобылки Установка ветровых досок Удлинение угловых стропил

    Стропильная система вальмовой крыши: калькулятор стропильной системы вальмовой крыши

    Крыши вальмовой конструкции обретают все большую популярность среди владельцев частных домов. Это – неудивительно, так как подобная схема отличатся целым рядом неоспоримых достоинств эксплуатационного свойства, а кроме того – смотрится очень оригинально, придавая дому особую эстетичность.

    Стропильная система вальмовой крыши

    Некоторых домовладельцев, ведущих самостоятельное строительство, возможно, отпугивает то, что стропильная система вальмовой крыши выглядит слишком сложной. Да, она, безусловно, не столь проста, как односкатная или обычная двускатная щипцовая крыша. Тем не менее, и эта стропильная система вполне подчиняется законам геометрии, и произвести ее предварительный расчет – вполне возможно. Монтаж, конечно же, потребует определённого опыта в плотницкой работе, но с хорошими помощниками, а еще лучше – с квалифицированным консультантом, можно взяться и за это масштабное мероприятие.

    Содержание статьи

    1 В чем достоинства вальмовой крыши?2 Основные конструктивные особенности вальмовой крыши3 Как рассчитываются элементы вальмовой стропильной системы3. 1 Выбор угла ската кровли и определение высоты конька3.2 Длина конькового прогона3.3 Длина центральных стропильных ног3.3.1 Калькулятор расчета длины гипотенузы (стропильной ноги) по известным катетам3.3.2 Калькулятор расчета удлинения стропил на карнизный свес3.4 Длина диагональных стропил3.5 Шаг установки стропил и их сечение3.5.1 Калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги3.6 Шаг установки и длина укороченных стропил (нарожников)3.7 Материал и размеры дополнительных элементов системы3.8 Какова будет общая площадь кровельного покрытия?3.8.1 Калькулятор расчета площади вальмовой крыши4 Видео: полезная информация по стропильной системе вальмовой крыши

    В чем достоинства вальмовой крыши?

    Согласитесь, что вальмовая крыша смотрится весьма привлекательно. Но эстетичность, которая она придает зданию – это отнюдь не главное достоинств подобной конструкции.

    Эстетичность вальмовой крыши, безусловно, важна, но этим не ограничиваются ее достоинства

    Полное отсутствие вертикальных плоскостей делает такую крушу малоуязвимой в ветровой нагрузке. Если еще и величина уклона скатов незначительна – параметр ветрового давления на стропильную систему сводился к минимуму.
    «Сглаженность» форм на все четыре стороны делает такую крышу устойчивой вообще ко всем видам атмосферных осадков.
    С точки зрения энергосбережения, вальмовая крыша намного превосходит двухскатную конструкцию.
    Такую крышу значительно легче утеплить, разместив термоизоляционный «пирог» под скатами кровли. У двускатной крыши всегда имеются два проблемных фронтона, требующих особого подхода к утеплению и прекрасно «ловящие ветер».
    Удачное распределение нагрузок, обусловленное особенностью расположения основных, диагональных (угловых) и вальмовых стропил, обеспечивают высокую устойчивость всей системы к деформациям под действием внешнего приложения сил.
    Наконец, вальмовая крыша вполне может послужить и мансардой (при определённых углах уклона, безусловно). В любой их скатов может врезаться мансардное окно.

    Недостаток у такой системы – это относительная сложность конструкции. Кроме того, на небольших по размеру зданиях и при малых углах уклона крыши чердачное помещение становится невместительным и малопригодным для полезного использования, особенно если система стропил потребует дополнительного усиления подкосами, стойками и т.п.

    Очевидно, что недостатки – достаточно условны, и их вполне можно свести к минимуму. А вот количество достоинств – впечатляет, что и способствует постоянному росту популярности вальмовых крыш.

    Основные конструктивные особенности вальмовой крыши

    Итак, что собой представляет вальмовая крыша с конструктивной точки зрения.

    Это – четырёхскатная конструкция. Два ската, проходящие вдоль длинно стороны здания, имеют форму трапеции, верхняя сторона которой является коньком, а боковые ребра расходятся от него к углам здания. С обеих фронтонных сторон скаты имеют форму равнобедренного треугольника, который своей вершиной упирается в крайнюю точку того же конька.

    Так выглядит классическая четырёхскатная вальмовая крыша

    Теперь, если виртуально аккуратно снять с крыши кровельное покрытие, убрать, чтобы не мешали рассмотрению, стены дома, то откроется примерно такая картина – собственно. Сама деревянная конструкция вальмовой стропильной системы.

    Базовая схема вальмовой стропильной системы.

    Теперь познакомимся с самыми основными конструктивными элементами вальмовой стропильной системы.

    Основные элементы стропильной системы вальмовой крыши

    1 – мауэрлат – мощный деревянный брус, закрепленный по периметру верхнего торца стен дома. Является базовой основой для установки стропильной конструкции.

    2 – коньковый брус (прогон). Должен располагаться строго по продольной оси дома, на высоте от уровня перекрытия, зависящей от запланированной крутизны скатов крыши.

    3 – центральные основные стропила. Располагаются с расчётом опоры на мауэрлат и на края конькового прогона. Всего таких стропил – 4 штуки, по два на каждый боковой скат.

    4 – центральные вальмовые стопила. Расположены строго по оси конька, делят треугольный вальмовый скат ровно пополам. Общее количество – две штуки.

    5 – угловые или диагональные стропила (иначе – накосные ноги). Опираются на угол мауэрлата и на оконечность конькового прогона. Самые длинные из всех стропильных ног. Общее количество – 4 штуки. Таким образом, на каждом конце конька сходится по пять стропил – два основных центральных, одно центральное вальмовое и два диагональных (накосных).

    6 – промежуточные стропила. Устанавливаются по боковым скатам между центральными стропилами, имеют такой же размер, опираются так же — на мауэрлат и на коньковый прогон. Количество зависит от выбранного шага установки. При маленькой длине конька могут и вовсе отсутствовать.

    Конек на этой вальмовой крыше настолько короткий, что необходимости в промежуточных стропилах просто нет

    7 – укороченные стропила. Устанавливаются по боковым трапециевидным скатам между центральным стропилом и углом крыши. Опираются на мауэрлат и на накосные (диагональные) ноги. Количество зависит от шага установки. Длина деталей меняется – уменьшается по мере приближения к углу системы.

    8 – укороченные стропила вальмового ската (нарожники). Расположение, количество и размеры в целом аналогичны с боковыми укороченными стропилами.

    Это был показан простейший, базовый вариант стропильной вальмовой конструкции. На практике же, когда крыша возводится над жилым домом, приходится прибегать к усилению, то есть установке дополнительных элементов:

    Элементы усиления конструкции вальмовой крыши

    9 – стойки, подпирающие коньковый прогон. Они могут опираться на лежень, уложенный ровно по центру перекрытия параллельно коньку (например, если снизу имеется капитальная внутренняя стена). Другой вариант – упор стоек в балки перекрытия или в затяжки (ригели) соединяющие пары стропильных ног.

    10 – затяжки (ригели), которые одновременно могут выполнять и роль балок перекрытия. Другой вариант – это действительно балки, врезанные в мауэрлат или вмурованные в стены дома. Затяжки могут располагаться и выше, ближе к коньковому прогону. Зачастую в этом случае она становится основой для подшивки потолка чердачного помещения. Затяжки или балки становятся основой не только для стоек, но и для некоторых других усиливающих элементов конструкции.

    11 – если основные или промежуточные стропила получаются слишком длинными, более 4,5 м, то их необходимо усилить, установив диагональные подкосы, упирающиеся в расположенный снизу прогон или в балки перекрытия (затяжки). Подкосы обычно устанавливаются под углом 45 ÷ 60°, и использование таких промежуточных опор позволяет уменьшить сечение пиломатериалов, идущих на изготовление стропильных ног.

    12 – самыми длинными всегда получаются диагональные стропила (накосные ноги). Как правило, они в первую очередь нуждаются в усилении, так как будут служить опорой для целого ряда укороченных стропил (нарожников). Один из вариантов – это установка шпренгеля, как показано на рисунке. Устанавливается угловая шпренгельная балка, которая врезается в мауэрлат, а от нее к накосной ноге идет вертикальная стойка. Другой вариант усиления диагональных стропил – те же подкосы, которые снизу будут опираться на центральный лежень.

    13 – ветровая балка, которая наискось прибивается изнутри к стропильным ногам, как правило, с наветренной стороны здания. Практикуется ее использование и с обеих сторон, когда дом возводится в ветреном регионе, а направление ветра – неустойчиво.

    14 – для формирование карнизных свесов можно увеличивать длину стропильных ног, так, чтобы они выходили за внешние стены на определенное расстояние. Это, правда, бывает не всегда возможно или оправдано – из-за ограничений по стандартной длине пиломатериалов или из соображений экономичности. Выход – применение удлиняющих стропила деталей, кобылок, которые и сформируют карнизный свес требуемой ширины от уровня стен дома.

    Как рассчитываются элементы вальмовой стропильной системы

    Итак, впереди самый ответственный этап – провести проектирование будущей вальмовой стропильной конструкции. В этом вопросе следует придерживаться определённой последовательности.

    Выбор угла ската кровли и определение высоты конька

    Начать следует с выбора оптимального угла ската кровли. В принципе, угол боковых и вальмовых скатов может и различаться, но все же «классический» вариант – это их одинаковый уклон: так и нагрузки распределяются равномерно, и внешне крыша будет смотреться более выигрышно.

    Для вальмовых крыш обычно принимают угол уклона от 20 до 45 градусов. В регионах с повышенной снеговой нагрузкой есть смысл сделать скат круче, а там, где превалирует ветровое давление оптимальным будет придание уклона не более 30 градусов. Впрочем, это решение хозяев, так как могут играть роль и планы насчет использования чердачного помещения.

    Важным параметром выбора угла ската является и планируемое кровельное покрытие – для различных его типов есть определенные нижние границы крутизны. Ниже расположена схема уклонов крыши (в градусах и в процентах). Схема выполнена с точным соблюдением масштаба, так что при желании можно по ней задать угол и в пропорциональном отношении (отношение высоты подъема к длине основания стропильного треугольника).

    Диаграмма углов крутизны крыши и допустимые минимальные уклоны для различных типов кровельного покрытия

    Стрелками показаны нижние предельные границы уклона для различных типов кровельного покрытия. Первые три пункта нас в данном случае не интересуют – они относятся к плоским крышам.

    Величина уклонаТип применяемого покрытия (минимальный уровень уклона)
    4≈ 9°
    1:6,6 или 15 %!
    Рулонные битумные материалы – не менее двух слоев, наклеенных на мастику горячим способом.
    Допускается использование определенных типов профнастила или металлочерепицы (в соответсвии с параметрами, установленными производителем).
    5≈ 10°
    1:6 или 17%!
    Асбестоцементный волновой шифер усиленного профиля.
    Еврошифер (однулин).
    6≈ 11÷12°
    1:5 или 20 %!
    Мягкая битумная черепица
    7≈ 14°
    1:4 или 25 %!
    Плоский асбестоцементный шифер усиленного профиля.
    Профнастил и металлочерепица.
    8≈ 16°
    1:3,5 или 29 %!
    Металлическая кровля с фальцевым соединением.
    9≈ 18÷19°
    1:3 или 33 %!
    Шифер асбестоцементный волновой обычного профиля
    10≈ 26÷27°
    1:2 или 50 %!
    Натуральная керамическая или цементная штучная черепица, композитные полимербетонные, сланцевые плитки.
    11≈ 39°
    1:1,25 или 80 %!
    Кровельное покрытие из дранки, щепы, натурального гонта.
    Камышовая кровля

    Есть еще один нюанс. Вальмовая крыша, как мы видели, предполагает наличие трапециевидных и треугольных скатов. При использовании листового кровельного покрытия неизбежны будут немалые потери материала на раскрое – могут доходить до 30%! (MISSING)Оптимальным видится вариант с мягкой битумной черепицей или с использованием штучных кровельных материалов. Впрочем, опять же, все решает хозяин дома.

    После того как угол уклона ската будет выбран, уже несложно определить высоту конька, к которому сойдутся центральные и промежуточные стропила.

    Определение высоты конька вальмовой крыши

    У нас известна ширина дома D. Конек располагается строго по продольной оси, то есть на расстоянии d = D/2. С углом α также определились. Высота конька, таким образом, определяется следующим соотношением:

    h = d × tg α

    Чтобы не заставлять читателя тратить время на поиски таблицы тангенсов — ниже размещен калькулятор для проведения расчета высоты конька.

    Перейти к расчётам

     

    Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать высоту конька h»

    Половина ширины дома d (метров)

    Планируемый угол уклона кровли α (градусов)

    Длина конькового прогона

    Определяем длину и расположение конькового бруса (прогона)

    Раз предполагается, что угол уклона на боковых и вальмовых скатах будет одинаковым, то и длина центральных стропил также должна совпадать. А это, в свою очередь, означает, что края конькового прогона должны располагаться от торцевых стен дома на таком же расстоянии, как сам прогон от параллельных ему стен.

    «Классическое» расположение конькового прогона

    1 – мауэрлат

    2 – коньковый прогон.

    3 – центральные боковые стропила

    4 – центральное вальмовое стропило, равно по длине центральным боковым.

    Значит, длина конькового бруса получается равной длине дома за вычетом 2d, а если упростить, то длина дома минус его ширина D. Располагаться он должен строго по центру, по обеим, продольной и поперечной, осям.

    Для изготовления конькового прогона обычно используется такой же материал, что и для центральных стропильных ног. Вертикальные стойки для его установки вырезаются с учетом ширины бруса, чтобы в собранном виде верхний край конька расположился на рассчитанной высоте h.

    Коньковый прогон на стойках, усиленных диагональными подкосами.

    Желательно коньковую раму, опирающуюся на лежень, усилить диагональными подкосами, так, как показано на рисунке.

    Длина центральных стропильных ног

    Коль известна высота установки конькового прогона и его расстояние от мауэрлата (в горизонтальной проекции), вполне можно сразу рассчитать длину центральных стропил.

    Определяем необходимую длину центральных стропил

    Здесь – все предельно просто. По двум известным катетам – высоте h и основанию d несложно, применив теорему Пифагора, найти гипотенузу, которая и станет длиной стропильной ноги L от конька до мауэрлата. Воспользуйтесь для этого встроенным калькулятором:

    Калькулятор расчета длины гипотенузы (стропильной ноги) по известным катетам

     

    Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать длину гипотенузы (стропильной ноги)»

    Катет 1 (высота h), метров

    Катет 2 (основание треугольника d), метров

    Понятно, что промежуточные стропила, опирающиеся также на коньковый прогон, будут иметь точно такие же размеры.

    Подрезка стропильных ног для соединения в коньковой части

    Для соединения стропил на коньковом прогоне они могут подрезаться под углом β, который равен:

    Β = 90° — α

    Стропильные ноги примыкают с обеих сторон к коньковому прогону

    Способ соединения, впрочем, может быть разным, например, внахлест стропильных ног с размещением конькового прогона снизу – это учитывается при расчете размеров и самих стропил, и высоты стоек под коньковый прогон. Исходят из того, что высшую точку конька в таком случае формирует верхнее пересечение стропильных досок.

    Крепление стропильных ног над коньковым прогоном.

    Нижним своим краем стропильные ноги опираются на мауэрлат. Здесь тоже возможны варианты, но рассматривать в данной публикации их не будем, потому что это хорошо изложено в других статьях.

    Мауэрлат – надежная основа для стропильной системы

    Если на односкатной или щипцовой крыше мауэрлат может крепиться только со стороны скатов кровли, то при вальмовой системе он обязательно представляет собой замкнутую раму. Как устанавливается мауэрлат – в отдельной публикации нашего портала. А еще одна статья посвящена основным правилам крепления стропил на мауэрлате.

    Сразу можно определиться насколько необходимо удлинить стропила, если именно они будут формировать карнизный свес. В том случае, когда карниз создается за счет кобылок, полученное значение станет «полезной» из длиной, то есть пригодится в любом случае.

    Расчет длины удлинения стропил (рабочей длины кобылок) для формирования карнизного свеса

    Если известна планируемая ширина карнизного свеса k и угол уклона кровли α, то параметр ΔL несложно определить по формуле:

    ΔL = k / cos α

    Калькулятор расчета удлинения стропил на карнизный свес

    Теперь, чтобы узнать общую длину стропильной ноги, останется лишь просуммировать полученные значения L и ΔL.

    Это удлинение будет одинаковым для всех стропил и нарожников, за исключением диагональных стропил (накосных ног). Для них в калькуляторе предусмотрен специальный расчет.

    Длина диагональных стропил

    Эти стропильные ноги – самый длинные, и будут испытывать максимальные нагрузки.

    Диагональные стропила или накосные ноги – самые длинные из всех

    Определить их длину – сложности не представляет. Можно вновь воспользоваться теоремой Пифагора, то есть прибегнуть к помощи размещенного выше калькулятора. Диагональное стропило является гипотенузой с основанием, равным половине ширины здания d, и с высотой, равной длине центрального вальмового стропила L.

    Прямоугольный треугольник с гипотенузой – диагональным стропилом

    Lд = √ (L² + d²)

    Несколько отличается, как мы видели из представленного выше калькулятора, и величина удлинения стропила для формирования карнизного свеса.

    Шаг установки стропил и их сечение

    Линейные размеры центральных, промежуточных и диагональных стропильных ног известны. Теперь следует определиться с сечением доски (бруса) для их изготовления и шагом установки. Это величины – взаимосвязанные, и зависят от предполагаемых нагрузок на конструкцию крыши.

    Пришла пора определиться с сечением материала для стропильных ног и с шагом установки промежуточных стропил

    Суммарная нагрузка, выражаемая в килограммах на квадратный метр, складывается из нескольких величин. Это, прежде всего, вес самой конструкции крыши, с учетом кровельного материала, обрешётки, утеплителя и т.п. К этому добавляются временные нагрузки – давление выпавшего снега и ветровое воздействие. Кроме того, вероятны и нагрузки стихийного характера, трудно поддающиеся прогнозированию – ураганные ветры, сейсмические толчки и другие форсмажорные явления. На этот счет в конструкцию крыши вносится определённый резерв прочности.

    Выпадающая на крышу нагрузка распределяется по стропильным ногам. Чем чаще они смонтированы, то есть чем меньше шаг их установки, тем меньше выпадает на каждый погонный метр стропильной ноги, и тем меньше в сечении может быть пиломатериал. Второй параметр, влияющий на сечение материала – это пролет стропильной ноги, то есть расстояние между двумя точками опоры.

    Ниже расположена таблица, которая поможет определиться с требуемым сечением бруса для стропильных ног. Как ею пользоваться?

    Исходной величиной является значение распределенной нагрузки на стропильную ногу (при промежуточном значении берется очередное в большую сторону). В этом столбце находят ячейку с длиной пролета стропила. Эта ячейка предопределяет строку, в которой, в правой части таблицы, указаны необходимые сечения бруса для изготовления стропильных ног. Обратите внимание, что при желании можно использовать и кругляк – в таблице указаны значения необходимого диаметра.

    Расчетная величина распределенной нагрузки на 1 погонный метр стропильной ноги, кг/мСечение пиломатериала для изготовления стропильных ног
    75100125150175из доски (бруса)из кругляка
    толщина доски (бруса), ммдиаметр, мм
    405060708090100
    Планируемая длина стропил между точками опоры, мвысота доски (бруса), мм
    4. 543.532.5180170160150140130120120
    54.543.53200190180170160150140140
    5.554.543.5210200190180170160160
    65.554.54220210200190180180
    6.565.554.5230220210200200
    6.565.55240230220220

    Например, при распределенной нагрузке на стропильную ногу в 150 кг/м и длине пролета 5 метров потребуется брус одного из сечений: 70×230; 80×220; 90×210 или 100×20, или же бревно диаметром 200 мм.

    Теперь – как рассчитать распределенную нагрузку на стропила. Для этого есть особый алгоритм, учитывающий основные факторы воздействия на стропильную систему. Не станем в данной публикации приводить весь каскад формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться калькулятором, в котором эти физико-математические соотношения уже заложены.

    Калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги

    Для расчёта понадобится несколько исходных величин:

    Угол ската кровли – он нам уже известен.
    Планируемый тип кровельного покрытия – от этого зависит постоянная весовая нагрузка на стропильную систему.
    Значение снеговой нагрузки для данного региона – оно заложено в калькулятор в соответствии с зоной, которую можно определить по представленной карте-схеме:

    Распределение территории РФ по степени снеговой нагрузки

    Уровень ветрового воздействия. Также определяется зоной по карте-схеме, представленной ниже:

    Распределение территории РФ на зоны по уровню ветрового давления

    Высота здания в коньке.
    Степень открытости участка ведения строительства. В калькуляторе указаны основные признаки для определения зоны, но следует иметь в виду, что наличие указанных природный или искусственных преград для ветра может учитываться только в том случае, если они находятся не далее, чем на расстоянии 30 × Н, где Н – это высота здания в коньке.

    Наконец, шаг установки стропил. Эту величину можно изменять, подбирая оптимальное значение распределенной нагрузки. При этом принято учитывать, что если крыша будет утепляться, шаг установки стропил рекомендуется согласовать с размерами блоков (матов) термоизоляционного материала – так будет проще проводить монтаж и меньше останется отходов.

    После того как значение распределенной нагрузки будет получено – можно заходить в размещенную выше таблицу для выбора сечения материала для центральных, промежуточных и диагональных стропильных ног.

     

    Укажите запрашиваемые данные и нажмите кнопку «Рассчитать распределенную нагрузку на стропила»

    Укажите угол ската кровли

    Укажите выбранный тип кровельного покрытия

    Определите по карте-схеме и укажите зону своего региона по уровню снеговой нагрузки

    Определите по карте и укажите зону своего региона по уровню ветрового давления

    Укажите зону расположения здания

    Зона «А» — Открытая местность (степь, пустыня), незащищённые от ветров побережья крупных природных водоемов.

    Зона «Б» — Пересеченные, лесистые участки местности с естественными преградами для ветра или с искусственными насаждениями, высотой до 10 метров, территории поселков и небольших городов.

    Зона «В» — Плотная городская застройка, с высотой искусственных преград для ветра высотой 25 метров и более.

    Укажите высоту конька крыши над землей

     

    Ниже будет предложено ввести предполагаемый шаг установки стропил. Изменяя этот показатель, можно добиться оптимального значения распределенной нагрузки на стропильные ноги

    Шаг установки стропил, метров

    Шаг установки и длина укороченных стропил (нарожников)

    После установки центральных, диагональных и промежуточных стропил остаются «незаполненными» треугольники, примыкающие к накосным ногам. Они в нашем случае абсолютно равны по размерам. Здесь подразумевается установка укороченных стропил или нарожников.

    Расположение укороченных стропил основного ската и нарожников — вальмового

    Укороченные стропила (нарожники) устанавливаются строго параллельно центральным, но крепятся верхним концом уже не на коньковый прогон, а на подкосную ногу. Соответственно, по мере приближения к углу стропильной системы их длина уменьшается.

    Шаг установки их может соответствовать шагу промежуточных стропил, но это не является обязательным. Гораздо удобнее разделить длину незаполненного участка мауэрлата на несколько равных участков – так проще будет определиться с длиной заготовок.

    Рассмотрим на примере:

    Боковая проекция углового участка стропильной вальмовой системы

    1 – мауэрлат;

    2 – коньковый прогон;

    3 – центральное и промежуточное стропила;

    4 – диагональное стропило;

    5 –укороченные стропила.

    В данном случае оставшийся участок был разделен на три одинаковых отрезка, то есть предусматривается установка двух укороченных стропил. Длину каждого из них несложно определить, руководствуясь правилом подобия треугольников.

    Длина центрального стропила L— известна. Основание второго треугольника ровно на треть меньше базовой длины d, таким образом, и длина первого укороченного стропила L1 будет также на треть короче.

    L1 = ⅔ × L

    Аналогично — и со вторым стропилом:

    L2 = ⅓ × L

    Если планируется установка трех стропил, то участок делится на четыре отрезка, четырех – на пять, и т.п.

    Обратите внимание: несмотря на то, что треугольники по обе стороны диагонального стропила абсолютно одинаковые, количество укороченных стропил (нарожников) на боковом и вальмовом скате может различаться. Например, как показано на рисунке ниже, с боковых скатов устанавливается по две ноги, а с вальмовых – по три нарожника.

    Схема крепления укороченных стропильных ног и нарожников на диагональном стропиле

    Это удобно еще и с той точки зрения, что укороченные ноги не пересекаются в одной точке на диагональном стропиле. В противном случае были бы сложности в креплении, да и сама накосная нога не будет ослабляться из-за слишком большого количества крепежных элементов на ограниченном участке.

    Обратите внимание еще на один нюанс. Рекомендуется к брусу накосного стропила с обеих сторон закрепить черепные бруски (сечением 50×50 мм). Это дает сразу две выгоды.

    Во-первых, сам профиль накостного стропила приобретает тавровую форму, что способствует увеличению жёсткости конструкции, ее сопротивляемости на изгиб. Для диагональных ног – это особо важно.
    Во-вторых, предельно упрощается прочное крепление укороченных стропил на накосной ноге. Дело в том, что здесь необходима подрезка стропил и по высоте, в соответствии с углом уклона крыши, и по ширине (под углом 45°) – для плотного прилегания к накосной ноге. Сделать это идеально точно без соответствующего опыта – непросто. А при наличии черепного бруска небольшие ошибки нивелируются, так как закрепляемые ноги получают еще и дополнительный упор снизу.

    В связи с тем, что длина укороченных стропил последовательно уменьшается, сечение бруса для них может быть, в целях экономии, несколько уменьшено – это несложно рассчитать по тому же алгоритму, что приведен выше. Однако, довольно часто все стропильные ноги, без исключения, выполняют из одного типа материала.

    При расчете длины укороченных стропил следует иметь в виду, что если они задействуются для создания карнизного свеса, то величина удлинения (расчет которой приводился выше) у них остаётся точно такой же, как и у центральных и промежуточных стропильных ног.

    Материал и размеры дополнительных элементов системы

    Выше были рассмотрены основные, определяющие элементы стропильной системы вальмовой крыши. Как уже говорилось, она может дополняться другими деталями, в зависимости от необходимости повышения ее прочности и стабильности, например, если расчетная длина стропил превышает допустимые величины, и приходится прибегать к сращиванию бруса или досок.

    Основные усиливающие элементы были упомянуты и показаны на иллюстрациях в начале публикации. Размеры определятся по конкретному месту – здесь никаких точных зависимостей нет – исходят из соображений максимальной прочности конструкции, но безусловно, в рамках разумного, так как перенасыщение ее усилением приводит к избыточному весу всей системы и прямо противоположному эффекту.

    Осталось определиться с материалом для их изготовления. Ниже приведена таблица, в которой указаны рекомендуемые пиломатериалы для различных дополнительных деталей системы.

    Основные элементы стропильной системыСечение пиломатериала, мм
    МауэрлатБрус 100×100, 100×150, 150×150, а иногда и более.
    Стропильные ногиДоска или брус с сечением по результатам указанных выше расчетов нагрузки
    Прогоны, лежаки, коньковый брусБрус 100×100, 100×150, 100×200.
    Затяжки (ригели)Доска 50×100, 50×150.
    Стойки, детали шпренгельной опорыБрус 100×100, 150×150.
    Подкосы, кобылкиДоска 50×100.
    Ветровые, торцевые и подшивные доски, ветровая балкаДоска 20×100, 25×150.
    ОбрешеткаДоска 25 ×100, 25×150 мм. Для сплошной обрешетки — фанера или ОСП от 12 до 15 мм

    Шаг обрешетки выбирается в зависимости от типа выбранного кровельного материала и угла наклона скатов. Для мягкой битумной черепицы в любом случае должна быть выполнена сплошная обрешетка из влагостойкой фанеры или ОСП.

    Какова будет общая площадь кровельного покрытия?

    Осталось разобраться еще с одним вопросом – сколько составит общая площадь крыши. От этого зависит, какое количество кровельного материала, фанеры (ОСП) для сплошной обрешётки, утеплителя, рулонных пленочных и других  материалов придется приобретать для завершения строительства крыши.

    Схема для расчета площади вальмовой крыши

    Еще раз вспомним, что вальмовая крыша – это два трапециевидных ската, и два треугольных. Причем и у трапеции, и у треугольника – одинаковая высота, равная:

    ΣL = L + ΔL,

    то есть расчетная длина стропила плюс удлинение для создания карнизного свеса.

    Ширина здания – D. Прибавим к нему с каждой стороны ширину карнизного свеса k, и получим основание вальмового треугольника.

    Площадь треугольной вальмы:

    sв = ½ × ΣL × (D + 2 k)

    Так как вальмовых скатов – два, их суммарная площадь:

    Sв = ΣL × (D + 2 k)

    У трапециевидного ската высота такая же. Нижнее основание равно длине дома В плюс две ширины карнизного свеса k. Верхнее основание, то есть длина конькового пролета, как мы помним, равно В – (2 × d) = B — D

    Вычисляем площадь одной трапеции:

    sт = ½ × ΣL × ((В + 2 k) + (В – D))

    Для двух скатов получается:

    Sт = ΣL × (2 В + 2 k– D)

    Осталось только просуммировать и упростить выражение:

    ΣS = Sв + Sт = ΣL × (D + 2 k) + ΣL × (2 В + 2 k– D) = ΣL × (2 В + 4 k)

    Это – точное значение площади вальмовой крыши с классическими пропорциями заложения конькового прогона.

    Для удобства вычислений предлагаем воспользоваться калькулятором – он это выполнит быстро и точно:

    Калькулятор расчета площади вальмовой крыши

    Перейти к расчётам

     

    Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать площадь вальмовой крыши»

    Длина здания B (по большей стороне), метров

    Планируемая ширина карнизного свеса k от стены, метров

    Рассчитанная длина центрального стропила L, метров

    Рассчитанное удлинение стропила (длина кобылки) ΔL для формирования карнизного свеса, метров

    Итак, надеемся, что читатель получил достаточно полное представление о стропильной системе вальмовой крыши. Можно самостоятельно провести основные расчеты, чтобы оценить сложность задуманной конструкции и ее материалоемкость. Браться ли за самостоятельное возведение – вопрос спорный, так как без наработанных плотницких навыков в данном случае не обойтись. Надо или быть совершенно уверенным в своих возможностях, или заручится помощью опытных помощников.

    В завершение публикации – весьма познавательное видео, которое должно дополнить информацию о конструкции вальмовой стропильной системы:

    Видео: полезная информация по стропильной системе вальмовой крыши

    пошаговая инструкция, чертежи, фото, видео

    Вальмовая крыша очень практична и изящно смотрится. Но и усилий и затрат на неё уходит прилично. Её воздвижение своими руками возможно, но главное здесь обладать определёнными строительными инженерными навыками и чётко следовать расчётам и схемам.

    Специфика крыши такого типа

    Она является одним из типов четырёхскатной крыши. Вид сверху на дом с ней напоминает закрытый конверт. Два ската незначительной площади, имеющие формат треугольника специалисты наименовали «вальмовыми». Форма другой пары скатов – трапеция. Их размер больше.

    Вальмовую кровлю образуют такие узлы (схема):

    Конёк служит вершиной крыши. Это линия, образованная стропильными тандемами на участке их скрепления. Специфика конька – он проигрывает в длине перекрываемому строению.

    Вальмы. Это скаты треугольной формы. Они позиционируются над торцевыми стенами и используются вместо фронтона. Их составляют диагональные и промежуточные стропила (ДС и ПС).

    Скаты. Их форма- трапеция. Их начало получается от конька, а завершение – в свесе.

    Рёбра. Это углы, получившиеся в зонах скрепления вальм и скатов. Количество вальм равно числу ДС. Их итоговое число – 4.

    Водосточная сеть. Её составляющие: воронки, трубы и желоба. Она позволяет отводить ненужную жидкость с поверхности такой крыши в канализацию.

    Важно! Вальмовая крыша не предусматривает создание в ней жилой мансарды. Причина: её два ската существенно уменьшают высоту потолка в подкровельной зоне.

    Стропила и опоры

    Отличия в монтаже сложной вальмовой крыши от двускатной заключаются в наличии большего числа составляющих. Они таковы (схема):

    Коньковый прогон. Это специальный брус. На нём монтируются стропильные дуэты.

    Диагональные стропила (ДС). Они составляют рёбра вальм. От завершения конька они следуют к угловым узлам мауэрлата, соединяясь с ним. По длине они превышают стандартные стропила. Материал для их создания должен обладать большим сечением. И таковым обычно становятся сдвоенные доски. Составляя чертежи, важно учитывать, что угол позиции таких стропил более пологий, чем у стандартных (промежуточных) стропил.

    Стандартные или промежуточные стропила (ПС). Местом закрепления их верхушки служит коньковый прогон, а зона их окончания – мауэрлат.

    Центральные стандартные стропила. Их обычно 6 штук. Они стыкуются с завершением конька и ДС. На эту стыковку уходит много сил. Здесь нужно абсолютная концентрация и соблюдение точных разметок.

    Нарожники или ноги короткой длины. В верхней стороне не допускается их контакт с коньком. Место их соединения – диагональные стропила Чем ниже позиция нарожника, тем он короче.

    Затяжка. Это перемычка из бруса. Она позиционируется между стандартным стропильным дуэтом.

    Ригель. Это затяжка, устроенная в верхней зоне кровли, прямо под коньком.

    Балки перекрытия. Это затяжки, монтируемые внизу, в основании стропил.

    Стойка. Это брус вертикального положения. Он служит опорой коньку, распределяет массу кровли на несущие элементы. Если нужно сделать мансардную зону просторнее, стойки можно сосредоточить посередине стропил.

    Подкос. Это опоры, закрепляемые в перпендикулярной позиции к стропилам. Они уберегают их от провисания. Подкос крайне необходим, если скаты крыши достигают в длину 4,5 – 5 м.

    Шпренгель. Это устройство для поддержки диагональных стропил. Шпренгель образуют две балки. Одна монтирует две части мауэрлата. Вторая с упором заходит в первую и так же в одно ДС.

    Специалисты рекомендуют для всех элементов стропильной сети задействовать одинаковые материал. Должны соблюдаться одно сечение и метод крепежа.

    Расчеты, чертежи, проекты

    Перед созданием вальмовой крыши необходимо скрупулёзно рассчитать составляющие её конструкции. Как правильно это сделать? Перед расчётами создаётся схема перекрываемого здания со всеми параметрами. Затем, применяя несложные формулы на базисе теоремы Пифагора, можно вычислять:

    Схема с параметрами:

    1. Значение высоты конька. Данные здесь таковы: h = b x tgα/2. Здесь b – это длина конструкции между стропилами с торцевой плоскости. А a – это угол позиции скатов.
    2. Длину стандартных стропил. Данные: e = b / 2 x cosα. Здесь b – та же длина, а – тот же угол, е – длина стандартных стропил.
    3. Площадь скатов. Данные: S = 2ea. Здесь S – общая площадь поверхности скатов, е – тот же параметр из п.2, а – длина между стропилами по длине строения.

    Далее предложены наиболее распространённые таблицы и схемы

    Длина ДС:

    Вальмовая крыша с параметрами:

     

    Эти схемы помогают вычислить длину указанных стропил лишь с наличием данных о параметрах стандартных стропил.

    Нужный шаг между стропильными тандемами тоже часто находят в справочниках, опираясь на породу и толщину рабочего материала (дерева) и длину скатов. Результаты расчётов отражаются в чертеже. По нему далее делаем разметку кровли.

    Еще очень удобно произвести вышеуказанные расчеты на калькуляторе.

    Монтаж мауэрлата

    Мауэрлатом называют основу для установки крыши. Он нужен для распределения массы крыши по всем несущим элементам. Он обычно создаётся из деревянного бруса, причём применяется дерево твёрдых пород. Чем больше масса крыши и сложнее её конфигурация, тем больше получается сечение мауэрлата. Как правило, мастера задействуют сосновый брус с минимальными параметрами 15 х 15 см.

    Установка мауэрлата проходит перед постройкой дома. Как сделать:

    1. Работа с брусом. Он отмеряется, отпиливается на нужную длину. В угловых участках мауэрлат крепится между собой методом «в лапу». Для выпиливания паза под крепёж делается разметка.
    2. На последней линии кладки создаётся досочная опалубка. Она заполняется вязким бетоном. В него внедряются металлические шпили для крепежа необходимого бруса.
    3. После затвердевания бетона между ним и мауэрлатом устраивается гидрозащитный слой. Здесь можно применить битумную мастику или рубероид.
    4. Следует обработка бруса защитными средствами. Нужны антисептики и антипирен мощного проникновения, а также влагозащитный лак.
    5. В мауэрлате размечаются и создаются дырочки под металлические шпили. Для разметки сгодится маркер. Для создания – дрель.
    6. Брус насаживается на эти шпили и мощно закрепляется болтами анкерного типа.

    Важно! Здесь не следует сверлить много отверстий и задействовать много шпилек. Так только снижается прочность основы (мауэрлата). Также не выпиливайте в нём места для присоединения стропил.

    Стадии возведения

    Здесь крайне необходимо следовать инструкции и технологии. Стадии работ таковы:

    1. Ставятся затяжки. Ими служат балки перекрытия. Их требуется хотя бы две. На них ставятся стойки. Специалисты поверх них устраивают дощатый настил. Так стропильная сеть возводится удобнее и безопаснее.
    2. Присоединение стоек к затяжкам. Стоек можно задействовать больше. Но излишняя масса для конструкции нужна лишь при особой надобности. Пока сеть не устойчива, стойки на некоторое время фиксируются вертикальными подкосами.

    Схема пошагово:

    1. Монтаж конькового прогона к стойкам. Крепежами здесь служат длинные гвозди. К прогону монтируются стандартные стропила. Крепежами являются металлические накладные элементы, либо уголки.
    2. К скатам присоединяются центральные стандартные стропила, после чего и ДС, которые образованы из сдвоенных досок. Схема ниже:
    1. К одному или двум скатам монтируются: торцевые ПС, ветровая доска, нарожники и кобылки
    2. Монтаж контр-обрешётки. На неё полосами стелется гидрозащитная мембрана. Она крепится с помощью строительного степлера. Схема:

    Для создания вальмовой крыши обычно задействуется мягкая кровля. Ею легче покрывать скаты со сложной конфигурацией. Для такой кровли готовится сплошная обрешётка из пластов влагоустойчивой фанеры.

    1. Для фиксации кровельного материала на обрешётке применяется особый крепёж. Его состав: сталь-нержавейка с каучуковой шляпой. Метод позиционирования листов – внахлёст 10-15 см.Так создаётся оборона от попадания влаги. Чем круче скат, тем больше нужно следовать этому методу.
    2. После укладки кровли крыша утепляется изнутри. В ней можно создать окна, водосток и даже дымоход.

    Для беседки

    Вальмовая крыша – идеальный вариант для частных домов. Её грамотное создание невозможно без особых навыков, расчётов, трудолюбия и терпения.

    Вальмовые крыши можно создавать и на более маленьких строениях, например – беседках. Но для такой крыши походят лишь беседки следующих типов:

    1. Квадратной формы. Здесь крыша составлена из четырёх скатов – треугольников одинаковых размеров. Они соединяются в одной точке. Конёк не создаётся. Схема:

    1. Прямоугольной формы. Крышу образуют два ската – трапеции и два ската – треугольника. Вверху – конёк. Он следует вдоль длинной плоскости прямоугольника. Фото:

    Обязательные стройматериалы

    Вальмовую крышу строим из следующих материалов:

    1. Деревянный брус. Походящие параметры: 10х10 см или 15х15 см. Из него формируется мауэрлат, а также вертикальные стойки и затяжки.
    2. Доски. Нужное сечение: 5х 5 см и 10х15 см. Из них образуются стропилы. Для диагональных стропил нужны доски большей длины и толщины. Поэтому популярен вариант со сдвоенными досками.
    3. Необрезные доски. Необходимые размеры: 3х10 см или 4х10 см. На них монтируется обрешётка.
    4. Рейки. Параметры: 3х3. Они послужат контр-обрешёткой.
    5. Ветровая доска.
    6. Доска для карниза.

    Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками, антипиренами.

    Конструкция стропильной сети

    Схема:

    Создание вальмовой крыши для беседки также невозможно без стадии чертежей и расчётов. Рассчитываются:

    • угол наклона скатов;
    • высота конька;
    • нагрузка (чтобы определиться с сечениями стропил).

    На основе расчётных данных делается чертёж. В нём отражены параметры и взаимное расположение составляющих стропильной сети. У неё много аналогий со стропильной сетью для покрытия дома. Как видно из схемы, здесь практически такой же состав. Есть только некоторые нюансы:

    1. Опора и распределение массы крыши – это функция верхней обвязки.
    2. Шаг между стандартными стропилами, которые верхом опираются на коньковый прогон, а низом – на основу (мауэрлат), таков: 60 – 120 см.
    3. Нарожники, образующие скат, ставятся с шагом 60-80 см.
    4. Нет необходимости в опалубке и её бетонировании.

    Стропильная система вальмовой крыши и эркера от Антона Вебера:

    Стадии воздвижения вальмовой крыши на беседку

    Беседка с вальмовой крышей возводится по следующим правилам:

    1. Усиливается верхняя обвязка беседочного каркаса. Здесь нужна доска. Можно действовать и в два слоя. Доски можно накладывать друг на друга внахлёст. Вдоль самой длинной стороны конструкции к обвязке монтируется балка-затяжка. Крепёж здесь – металлические уголки.

    1. От середины этой затяжки нужно отступать по полметра. На эту дистанцию ставятся две метровые стойки. Их вертикальность поддерживается временными подкосами. Их верхушки потом скрепляются коньковым прогоном.
    2. Установка стандартных стропил. При условии прогона в 1 м требуется монтировать пару стропил с каждой стороны, по краям прогона. Между ними получится тоже метровый интервал.

    1. К коньку крепятся ДС. Крепёж здесь – гвозди. Заранее нужно сделать запилы так, чтобы продолжением конькового прогона получились ДС. Между основой и стропилами важно образовать подвижный крепёж – ползун.
    2. Установка нарожников. Одной стороной они присоединяются к ДС (виды крепежа – гвозди), второй – к верхней обвязке. Шаг – 60-70 см.
    3. Гидрозащита (плёнка) стелется полосами на стропила, крепится там степлером. Полосы идут внахлёст 10-15 см. Плёнка, идущая вдоль стропил фиксируется рейками контр-обрешётки.
    1. Стелется обрешётка. Она должна быть сплошной. Она приколачивается на гвозди.
    2. Раскраивается кровельный материал. Он крепится оцинкованными крепежами (саморезами). Стыки покрываются герметиком.

    Далее предложен пример грамотно устроенной вальмовой крыши на беседке:

    Как создать проект

    О создании проекта вальмовой крыши для бани в программе SketchUp рассказывает автор блога «Каркасная баня в деревне своими руками!»

    фото, чертежи и расчет, конструкция

    Чаще всего в отечественном загородном строительстве встречается вальмовая крыша. И это не удивительно – вальмовая кровля не только надежно защищает дом от непогоды, но и является его главным украшением.

    Даже самый простой вариант такой крыши можно дополнить различными деталями, которые сделают ваш дом непохожим на другие и укажет на изысканный вкус.

    В этой статье речь пойдет о том, как сделать вальмовую крышу и какие особенности она имеет?

    Особенности вальмовой кровли

    Чаще всего можно встретить вальмовую крышу с четырьмя скатами, два из которых выполнены в виде треугольника и называются «вальмы».

    Эти треугольники расположены по торцам между карнизом и коньком. Фронтальные участки крыши имеют большую площадь и выполнены в форме трапеции.

    Конструкция вальмовой крыши основана на стропильной системе, которую монтируют и покрывают выбранным материалом.

    Такую крышу перекрывают шифером, черепицей, ондулином и другими материалами.

    Фото:

    Вальмовая конструкция состоит из таких составляющих, как:

    • скаты;
    • коньки – места нахождения скатов. На это место крепят специальные элементы крыши там, где пересекаются ребра и скаты;
    • ребра – это часть, которая находится между вальмами и скатами, расположены они могут быть горизонтально или под углом;
    • карниз или карнизный свес – это края кровли, которые выходят за плоскость стен;
    • водоотводные конструкции.

    На вальмовой крыше невозможно встретить фронтоны, а слуховые или мансардные окна врезают прямо в скаты.

    Вальмовые конструкции имеют множество преимуществ:

    • отлично переносят самые сильные ветровые нагрузки;
    • благодаря жесткости и надежности каркаса форма крыши не искажается с годами;
    • форма четырехскатной крыши позволяет сделать широкие свесы со всех сторон строения, которые защищают верхнюю часть стен от воздействия осадков;
    • в местах свесов стены дольше сохраняют свой первозданный вид, не темнеют и не поддаются разрушению;
    • с такой кровлей дом кажется ниже, форма его более сбалансирована.

    Несмотря на все свои достоинства, вальмовая крыша имеет некоторые недостатки:

    • конструкция очень сложная и сделать ее может только опытный мастер;
    • кровля получается достаточно дорогой за счет большого расхода древесины и кровельного материала;
    • чердак заметно теряет свою площадь, поэтому не всегда удобно сделать мансарду под такой кровлей;
    • при сильных осадках через мансардные окна может попадать влага, рекомендуется прикрывать их перед дождем, но это не всегда возможно.

    Чтобы вальма прослужила как можно дольше и качественнее, перед началом проектирования необходимо выявить, какой материал будет самым оптимальным для данной кровли, насколько интенсивны осадки в регионе строительства, и какие для него характерны средние и максимальные ветровые нагрузки.

    Только определив все эти показатели можно приступать к расчету крыши частных домов и определению самых важных параметров.

    Вальмовые крыши могут быть разными:

    • классическая четырехскатная. Ее основу составляют прямые стропила, свесы выполнены на одном уровне, а угловые ребра отходят от конька;
    • полувальмовая или голландская – вальмы этой конструкции укорочены по сравнению с классической в 1,5 — 3 раза от длины скатов. Такое устройство позволяет установить стандартные мансардные окна;
    • полувальмовая датская – имеет вертикальный участок, ниже которого устанавливают торцевой скат. В роли фронтона выступают обычно треугольные окна;
    • шатровая – стороны конструкции имеют вид равносторонних треугольников, а ребра соединяются в одном месте;
    • ломаная крыша – сделана из разных по размеру скатов и иногда с разными углами наклона. Такие конструкции очень эффектно выглядят, к тому же в они позволяют рационально использовать пространство чердака.

    Видео:

    Как же возводится вальмовая крыша своими руками?

    Из чего состоит конструкция?

    Все вальмовые крыши состоят из нескольких узлов, которые устанавливаются всегда одинаково.

    Они часто становятся основой для усложненных конструкций, которая состоит из следующих частей:

    • угловое стропило (ребро), имеет меньший угол, чем промежуточные части. Для него берут доски 50 на 150;
    • короткие ноги, которые крепят не к коньку, а к угловой доске;
    • конек, обладающий такими же показателями, как и ноги стропил;
    • центральные стропила – отрезки, которые состыковываются в углах конька по трем сторонам;
    • промежуточные стропила – отрезки, связывающие конек и обвязку, которая лежит по контуру строения;
    • на месте стыковки коньковой балки и двух стропил устанавливают стойку — она будет держать всю систему. Этот элемент можно встретить не в каждой крыше, иногда вместо нее ставят опоры другого вида, например, если подкрышное пространство в дальнейшем будет эксплуатироваться;
    • стропила соединяются затяжкой, выполняющую роль балки перекрытия;
    • чтобы сделать свес крыши шире, ставят кобылку. Чем шире свес, тем более защищенными будут верхние участки стен;
    • наискосок к стропилам фиксируют ветровую балку со стороны преобладающего дуновения ветров. Иногда ее крепят к обоим скатам;
    • к угловому брусу закрепляется нарожник – этот элемент встречается только в вальмовых конструкциях;
    • в каждой системе стропил можно встретить мауэрлат – это брус, которые монтируют по всему периметру здания;
    • придает жесткости каркасу шпренгель – отрез фиксируют диагонально к углам строения и крепят на мауэрлате. Позволяет снять часть нагрузки со стен;
    • под разными углами крепят подкосы. Выбранный угол выявляется в соответствии с тем, будет ли в дальнейшем под крышей мансарда;
    • в разных конструкциях кровли могут с одной или с обеих сторон устанавливаться ребра;
    • отталкиваясь от того, каким материалом будет проводиться отделка кровли, выбирают интервал между стропилами.

    Перед началом монтажа, нужно ознакомиться с самыми важными требованиями к этой сложной конструкции.

    Так, промежуточные детали каркаса намного круче, чем угловые детали, поэтому доски для таких элементов нужно брать хорошие, например 5 на 15 см или больше.

    Короткие отрезки фиксируются к угловым стропилам, но не к коньку. Что касается промежуточных элементов, их уклон должен быть равен уклону коротких частей.

    Все элементы каркаса выполняют из одного материала. Промежуточные стропила присоединяют к краям конька и одновременно к верхней части обвязки.

    Очень важно, чтобы брус конька и стропил имел одинаковую толщину – только так можно получить действительно крепкую и надежную конструкцию.

    Если же проигнорировать это правило и купить более тонкие доски, то со временем каркас начнет искажаться и система перестанет быть целостной.

    Высота вальмовой системы бывает любой, но следует знать, что для очень низкой крыши нужно установить дополнительные опоры.

    Кроме того, важно обратить внимание и на качество древесины для каркаса. Необходимо выбирать брус из хвойных пород, который хорошо просушен.

    Чтобы каркас прослужил как можно дольше и не поддавался воздействию влаги и вредителей, все элементы из древесины нужно обязательно помазать специальной пропиткой.

    Она защитит дерево от плесени, грибка, грызунов, насекомых и убережет от губительного воздействия огня.

    Как рассчитать конструкцию?

    Расчет вальмовой крыши поможет создать максимально точную конструкцию, которая прослужит много лет и останется в надлежащем виде.

    Для начала надо померить длину и ширину строения. Далее определяют угол наклона вальмовой крыши, который обусловлен несколькими факторами.

    Видео:

    В местности, где преобладают мощные ветра, а погода обычно сухая и жаркая, лучше всего выбирать наименьший уклон (2 – 5 градусов).

    В местах, где часто выпадает много снега, уклон должен быть большим, чтобы осадки не задерживалась и сходили вниз.

    Угол кровли зависит и от кровельных материалов, которые были выбраны для покрытия. Для разных кровельных материалов существует оптимальный угол.

    В градусах это составляет:

    • для шифера – 22;
    • для металлочерепицы – 14;
    • для мягких материалов – 11;
    • для ондулина – 6;
    • для рулонных материалов – 15;
    • для профнастила – 12.

    Что касается мембранной кровли, то здесь угол наклона может быть каким угодно.

    Фото:

    Следующий этап – это выбор шага стропил. Этот показатель может колебаться от 60 до 100 мм, в зависимости от того, насколько тяжелые кровельные материалы применяются.

    Что касается размеров обрешетки, то они обусловлены типом наружного покрытия.

    Дальше необходимо подсчитать количество и длину стропил, балок, стоек и реек для создания обрешетки. Все эти вычисления проводятся на основе теоремы Пифагора.

    Затем необходимо произвести расчет всей площади вальмовой крыши, которая поможет выяснить, сколько же кровельного материала понадобится для работы.

    Прежде чем приступать к строительству вальмовой крыши, нужно сделать необходимые чертежи. Правильно рассчитанный проект значительно облегчит дальнейшую работу.

    Как рассчитать каркас, чтобы получить идеально ровную конструкцию, поэтапно описывает следующее руководство.

    Разметочной рейкой выясняется размер горизонтальной проекции промежуточного стропила.

    По таблице необходимо определить нужный наклон кровли и умножить его на коэффициент.

    Далее измеряется размер стропила от выборки на коньке до того места, где будет закреплена нога. Размер определяется по нижней линии.

    Точно также можно выяснить размер свеса. Нужно умножить горизонтальную проекцию с коэффициентом, в этом случае можно использовать теорему Пифагора.

    На последнем этапе высчитывается размер угловых элементов. На одном конце стропил есть косой срез – он помогает ноге плотно прикрепиться к коньку, который имеет участок с двойным скосом. В него и крепятся угловые компоненты.

    Рассчитать  их можно таким образом:

    • отмерить размер стропила от любого угла;
    • определить квадрат длины проекций центральных ног и умножить эти показатели друг с другом;
    • полученную цифру умножить на коэффициент, и в результате получается длина углового элемента. Когда схема крыши будет готова, можно начинать монтаж сложной вальмовой кровли.

    Тонкости монтажа

    Когда проект вальмовой крыши готов, можно начинать работы по установке системы стропил.

    Как правильно можно сделать вальмовую крышу своими руками? Возведение каркаса – очень сложный и трудоемкий процесс, который требует от мастера предельной точности.

    Как делать вальмовую крышу своими руками пошагово описано ниже.

    Видео:

    Монтаж вальмовой крыши своими руками начинается с разметки. Перед строительством вальмовой крыши, нужно отметить ось, место положения первого центрального стропила, места промежуточных элементов и длину свеса.

    Устройство вальмовых крыш проходит поэтапно. Сначала устанавливают мауэрлат – деревянный брус 100 x 100, 100 x 150 или 150 x 150 мм, который кладут по периметру сверху стен.

    Это основа для всего каркаса, поэтому закрепить его нужно как можно надежнее. Чтобы древесина не напитывала влагу из кирпичных стен, между бруском и стеной необходимо проложить гидроизоляцию, например, рубероид.

    Далее крепят прогон – балку, которую укладывают вдоль мауэрлата – она будет выполнять роль страховки для него.

    Следующий шаг – установка подкосов и стоек. Чтобы крепление было надежным, стойки желательно подпереть опорами.

    Далее крепят конек. Чтобы этот брус был уложен точно по уровню, нужно воспользоваться рейкой и отвесом.

    Что касается диагональных стропил, то их можно взять любой длины и обрезать уже на кровле или нарезать сразу, еще до фиксации.

    Центральные и рядовые стропила врубают в мауэрлат и конек на одинаковом расстоянии. Чтобы место крепления не болталось, специалисты обычно используют специальные стяжки.

    В последнюю очередь крепят угловые элементы. Для придания каркасу прочности, угловые балки соседних скатов соединяют с диагональными стропилами.

    Все деревянные составляющие нужно закреплять внахлест для прочности. Для этого можно взять специальные уголки или пластинки из металла.

    Лучшим вариантом будут цельные балки. Но если такой возможности нет, то подойдут и сдвоенные.

    В некоторых случаях нужно усилить построенный каркас. Существует несколько методов сделать это — они зависят, прежде всего, от размера здания.

    В первом случае на углы крыши крепят шпренгели со стойкой, служащей опорой для диагонального бруса.

    Видео:

    В роли шпренгеля выступает брус, который перекидывают между углами мауэрлата. Если расстояние от угла большое, то специалисты советуют сделать шпренгельную ферму.

    Второй способ предлагает набить по затяжке или ж/б перекрытию стойки, которые выступят в роли полки – она будет подпирать стропила посредине.

    Если диагональные стропильные элементы слишком длинные, то лучше всего брать сдвоенные брусья.

    После того как каркас готов, его покрывают обрешеткой, на которую укладывают слои кровельного пирога.

    В первую очередь на сделанный каркас кладут пароизоляцию. Пленку фиксируют степлером к стропилам, а швы дополнительно герметизируются специальной лентой.

    Дальше укладывают утеплитель. Его плотно прижимают к стропилам снизу вверх. Между плитами утеплителя и гидроизоляцией нужно оставить зазор в 2 см, чтобы кровельный пирог «дышал».

    Видео:

    После этого на все это наносится слой гидроизоляции, а сверху покрывается контробрешеткой из деревянных планок. Их размещают поперек стропил, чтобы закрепить кровельный пирог.

    На последнем этапе кровлю покрывают выбранным кровельным материалом — вальмовая крыша своими руками готова.

    Построить вальмовую крышу самостоятельно достаточно сложно. Однако пошаговая инструкция мастеров, а также все нужные расчеты помогут создать точную конструкцию, которая будет радовать глаз хозяина не один год.

    Шатровая крыша 12×12 для планов навесов | Мои планы на открытом воздухе

    Этот пошаговый проект «сделай сам» примерно 12×12 чертежи навеса с вальмовой крышей . Это ЧАСТЬ 2 проекта сарая, где я покажу вам, как построить конструкцию вальмовой крыши для сарая 12×12. Я покажу вам все, что вам нужно знать о создании красивой вальмовой крыши. Убедитесь, что вы прочитали местные правила, чтобы вы могли соблюдать требования законодательства. Взгляните на остальную часть моих чертежей деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

    При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день.

     

     

    Проекты, сделанные из этих планов

     

     

     

    Конструкция навеса с вальмовой крышей 12×16

    Здание-12×12-шатровая крыша-навес

     

    • J – 1 кусок бруса 2×2 – длина 39 1/4″ KING POST
    • J – 4 куска бруса 2×6 – длина 128″ Вальмовые стропила
    • K – 5 кусков бруса 2×6 – длина 97 1/4″ ОБЫЧНЫЕ СТРОПИЛА
    • L – 8 шт. бруса 2×6 – длина 27″, 8 шт. – длина 44 3/4″, 8 шт. – длина 62 1/4″, 8 шт. – длина 80″
    • M – 4 шт. фанеры 3/4″ – длина 48″x96″, 4 шт. – длина 22″x24 1/2″, 4 шт. – длина 48″x55″, 4 ​​шт. – длина 46″x85″ КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
    • N – 280 кв. футов толя, 280 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
    • O – 2 шт. бруса 1×8 – длина 173″, 4 шт. – длина 174 1/2″, 8 шт. бруса 1×4 – длина 8 футов, 2 шт. – 36″ длина, 2 шт. – 46 ″ длинный ТРИМС
    • P – 2 куска бруса 2×4 – длина 80 дюймов, 1 кусок – длина 39 дюймов
    • R – 2 шт. бруса 2×4 – длина 73″, 2 шт. – 32″, 1 шт. – 25″, 1 шт. сайдинга Т1-11 – 32″x80″ ДВЕРЬ

     Один день

     

     

    Так просто построить сарай с вальмовой крышей — Видео!

     

     

     

     

     

    Планы односкатной крыши 12×12

    Строительные-общие-стропила-12×12-навес

    Используйте доски 2×6 для обычных стропил.Сделайте надрезы под углом 25 градусов на обоих концах стропил.

    Установка шкворня

    Установите центральную стойку 2×2 на среднюю опору. Отвесьте шкворень с помощью спиртового уровня и просверлите карманные отверстия. Вставьте винты 2 1/2″, чтобы закрепить стойки шкворня на месте.

    Монтаж обычных стропил

    Прикрепите общие стропила к верхней части сарая, как показано на чертежах. Отцентрируйте стропила по четырем сторонам навесов. Используйте стяжки для крепления стропил к верхним пластинам.Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2″, чтобы прикрепить стропила к центральной стойке.

    Вальмовые стропила — навес 12×12

    Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать угловые пропилы на обоих концах вальмовых стропил.

    Монтаж вальмовых стропил – навес 12х12

    Прикрепите вальмовые стропила к верхней части сарая, как показано на схеме.

    Строительство домкратов

    Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать составные пропилы на домкратных стропилах. Соблюдайте углы и размеры, указанные на схеме.

    Монтаж нарожных стропил – навес 12х12

    Далее вам нужно установить домкраты на верх сарая. Расположите стропила на равном расстоянии друг от друга. Используйте стропильные стяжки, чтобы надежно закрепить стропила на месте. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2″, чтобы прикрепить стропила к вальмовым стропилам.

    Монтаж стропил – навес вальмовой крыши 12х12

    Это в основном конструкция крыши для вальмового сарая.

    Кровельные листы – вальмовый навес 12×12

    Используйте фанеру 3/4″ для листов крыши.Нарежьте листы нужных размеров, а затем уложите их на верхнюю часть конструкции крыши. Выровняйте края заподлицо, не оставляйте зазоров между листами и вставьте шурупы 1 5/8″ через каждые 8″ вдоль каркаса.

    Монтаж обшивки крыши – навес 12×12

    Используйте доски 1×8 для отделки крыши. Отрежьте планки нужного размера и прикрепите их к концам стропил. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.

    Монтаж кровли

    Установите рубероид, начиная с нижней левой части крыши.Прикрепите бумагу к кровле с помощью степлера. Убедитесь, что толь перекрывается не менее чем на 2 дюйма. Не забудьте закрыть верхний край 14-дюймовой полоской бумаги.

    Начинайте первый ряд гонтов с полного лепестка, второй с 2 ​​1/2 лепестков, третий с 2 ​​лепестков, четвертый с 1 1/2 лепестка, пятый с 1 лепестка, шестой с половинного лепестка и седьмой с 3 вкладками.

    Дверь для навеса вальмовой крыши 12×12

    Используйте сайдинг T1-11 для дверной панели (панель, которую вы вырезали на предыдущих шагах).Используйте пиломатериалы 2 × 4 для отделки. Выровняйте края заподлицо, просверлите направляющие отверстия и вставьте 2-дюймовые гвозди. Я рекомендую вам сначала собрать раму двери, используя карманные отверстия и винты 2 1/2″.

    Дверные косяки

    Установите косяки 2×4 вокруг дверного проема. Выровняйте края заподлицо, просверлите пробное отверстие и вставьте винты 2 1/2″ через каждые 8″ вдоль рамы.

    Монтаж входной двери – навес вальмовой крыши 12×12

    Установите дверь в проем и выровняйте края заподлицо. Установите дверь с петлями и установите защелку, чтобы защитить предметы внутри сарая от грабителей.

    Боковые накладки – навес 12×12

    Используйте планки 1×4 для углов сарая.

    Установка накладок на боковое окно

    Установите окно сбоку сарая. Установите накладки вокруг бокового окна. Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬ 1 и проектом шатровой крыши, чтобы узнать, как построить каркас стены и дверь.

    12×12-шатровые навесы-планы

    Этот сарай 12×12 красивый, прочный и имеет много места для хранения.Вы можете использовать этот сарай для хранения или в качестве мастерской. Вы можете внести множество корректировок и настроить его в соответствии с вашими потребностями. Пожалуйста, взгляните на остальные мои чертежей по дереву , потому что у меня есть более 1500 бесплатных рисунков.

     

     

    Этот проект деревообработки был о 12×12 навес с шатровой крышей бесплатно . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

     

     

    Планы строительства вальмовой крыши 10×12 | Мои планы на открытом воздухе

    Этот пошаговый проект «сделай сам» примерно 10×12 чертежи навеса с вальмовой крышей . Это ЧАСТЬ 2 проекта сарая, где я покажу вам, как построить конструкцию крыши для вальмового сарая 10×12. Я покажу вам все, что вам нужно знать о создании красивой вальмовой крыши. Стропила 16″ по центру и сделаны из 2×6. Убедитесь, что вы прочитали местные правила, чтобы вы могли соблюдать требования законодательства.Взгляните на остальную часть моих чертежей деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

    При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид.Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день.

     

     

    Проекты, сделанные из этих планов

     

     

     

    Планы строительства вальмовой крыши 10×12

    Здание-навес с вальмовой крышей 10×12

     

    • J – 2 бруса 2×4 – длина 40″, 1 брусок 2×6 – длина 25 1/2″ КОНЬКОВАЯ БАЛКА
    • K – 4 куска бруса 2×6 – длина 110 1/2″ ВАЛЬМЫЕ СТРОПИЛА
    • K – 6 брусков 2×6 – длина 86 1/2″ ОБЫЧНЫЕ СТРОПИЛА
    • L – 4 шт. бруса 2×6 – длина 29 1/2″, 4 шт. – длина 67 3/4″, 4 шт. – длина 48 3/4″, 4 шт. – длина 30 3/4″, 4 шт. – длина 50″, 4 шт. – длина 69″ НАСТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИЛА
    • M – 4 шт. фанеры 3/4″ – длина 48″x70″, 4 шт. – длина 35″x59 1/2″, 2 шт. – длина 48″x71″, 2 шт. – 48″x92 3/4 ″, 2 шт. – 83 1/2″x35 1/4″, длина КРЫШНЫЕ ЛИСТЫ
    • N – 280 кв. футов толя, 280 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
    • O – 2 шт. пиломатериала 1×8 – длина 141 1/4″, 2 шт. – длина 163 3/4″ ОБРЕЗКИ
    • P – 8 штук пиломатериалов 1×4 – длина 96″, 2 штуки – длина 43″, 2 штуки – длина 36″ БРИКИ
    • R – 2 шт. бруса 2×4 – длина 80″, 1 шт. – длина 55″ КОНСТРУКЦИИ
    • S – 1 шт. сайдинга Т1-11 – 48″x80″, 2 шт. бруса 2×4 – 48″, 2 шт. – 73″, 1 шт. – 41″ ДВЕРЬ

     Один день

    • ЧАСТЬ 1: Сарай 10×16 с вальмовой крышей Планы
    • ЧАСТЬ 2: Планы шатровой крыши 10×16

     

     

    Так просто построить сарай с вальмовой крышей — Видео!

     

     

     

     

     

    Планы односкатной крыши 10×16

    Монтаж коньковой балки

    Первым этапом проекта является установка конькового бруса для вальмовой крыши.Поэтому используйте пиломатериалы 2×4 для опор и просверлите карманные отверстия на обоих концах. Используйте пиломатериалы 2 × 6 для коньковых балок. Отцентрируйте опоры на пластинах и вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно скрепить все вместе. Отвесьте опоры и убедитесь, что углы прямые.

    Строительство вальмовых стропил

    С помощью торцовочной пилы сделайте надрезы под углом 25 градусов на обоих концах досок. Это вальмовые стропила. Сгладьте края наждачной бумагой. Удостоверьтесь, что вы делаете составной срез до верхнего конца вальмовых стропил (скос 48 градусов, угол 25 градусов).

    Монтаж вальмовых стропил – навес 10х12

    Прикрепите вальмовые стропила к навесу. Внимательно выровняйте края, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 3 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте. Используйте стяжки для усиления стыков.

    Строительство обычных стропил – навес 10х16

    Используйте доски 2×6 для обычных стропил. С помощью торцовочной пилы сделайте надрезы под углом 33,5 градуса на обоих концах стропил, как показано на рисунке.

    Монтаж простых стропил на вальмовую крышу

    Прикрепите обычные стропила к верхней части навеса вальмовой крыши 10 × 12 .Выровняйте края, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты, чтобы плотно зафиксировать их на месте. Установите стропила, как показано на чертежах. Используйте стяжки для крепления стропил к верхним пластинам и винты, чтобы прикрепить их к коньковому брусу.

    Домкратные стропила со стороны сарая

    Далее соорудить нарожные стропила для вальмовой крыши сарая. Используйте торцовочную пилу и сделайте простой разрез под углом 33,5 градуса на одном конце. Используйте косой рез и сделайте составной рез на противоположном конце: косой рез 33,5 и скос под углом 50 градусов.

    Боковые стропила

    Прикрепите домкраты к верхней части сарая. Начните установку нарожных стропил от обычных стропил наружу, через каждые 16 дюймов по центру. Используйте стропильные стяжки, чтобы надежно закрепить стропила на месте. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты.

    Стропила передние и задние домкратные

    Изготовить нарожные стропила для передней и задней части крыши.

    Передние и задние домкратные стропила

    Установите стропила на вальмовые стропила, как показано на схеме.Поместите стропила через каждые 16 дюймов по центру, как показано на чертежах.

    Боковые листы крыши

    Используйте фанеру толщиной 1/2″ для листов крыши. Нарежьте листы нужных размеров, а затем уложите их на верхнюю часть конструкции крыши. Выровняйте края заподлицо, не оставляйте зазоров между листами и вставьте шурупы 1 5/8″ через каждые 8″ вдоль каркаса.

    Боковые листы крыши – навес вальмовой крыши

    Установите листы по бокам крыши. Не оставляйте зазоров между листами и выравнивайте края заподлицо.

    Установка обивки крыши – навес вальмовой крыши

    Используйте доски 1×8 для отделки крыши. Отрежьте планки нужного размера и прикрепите их к концам стропил. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.

    Монтаж кровли – навес вальмовой крыши 10х12

    Установите рубероид, начиная с нижней левой части крыши. Прикрепите бумагу к кровле с помощью степлера. Убедитесь, что толь перекрывается не менее чем на 2 дюйма.Не забудьте закрыть верхний край 14-дюймовой полоской бумаги.

    Начинайте первый ряд гонтов с полного лепестка, второй с 2 ​​1/2 лепестков, третий с 2 ​​лепестков, четвертый с 1 1/2 лепестка, пятый с 1 лепестка, шестой с половинного лепестка и седьмой с 3 вкладками.

    Накладки боковых окон – навес вальмовой крыши

    Установите окно сбоку навеса, а затем установите декоративные планки. Вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно закрепить планки.

    Дверные косяки – навес 10×12

    Используйте доски 2×4 для дверных косяков.Выровняйте края заподлицо и вставьте винты 2 1/2″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

    Входная дверь – навес 10×12

    Используйте панель, которую вы вырезали на предыдущих шагах, для двери. Используйте пиломатериалы 2 × 4 для отделки. Соберите дверную раму с помощью винтов 2 1/2″ и карманных отверстий. Убедитесь, что углы прямые, и проверьте, равны ли диагонали. Прикрепите дверную панель на место с помощью 2-дюймовых гвоздей.

    Установка двери – навес

    Установите дверь в передней части сарая.Выровняйте края заподлицо и используйте петли, чтобы зафиксировать их на косяках. Установите защелку, чтобы зафиксировать дверь.

    Монтаж угловых планок – навес 10×12

    Установите планки 1×4 или 1×3 на углы навеса. Выровняйте края заподлицо и вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы надежно закрепить их на месте.

    Схемы шатровой крыши 10×12 – вид сзади

    Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬ 1 проекта садового навеса с вальмовой крышей 10×12, чтобы узнать, как построить каркас стены и дверь.

    10×12 чертежи шатровой крыши

    Этот красивый и прочный сарай размером 10×12 поможет вам организовать садовые инструменты и другие предметы, которые есть у вас в доме. Вы можете внести множество корректировок и настроить его в соответствии с вашими потребностями. Пожалуйста, взгляните на остальные мои чертежей по дереву , потому что у меня есть более 1500 бесплатных рисунков.

     

     

    Этот проект деревообработки был о 10×12 навес с шатровой крышей бесплатно . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

     

     

    обзор тазобедренного сустава и тазобедренных суставов. Шаг VII: обрешетка

    Скатные кровельные конструкции очень часто используются в частных домах. Их четырехскатный вариант идеален для высотных зданий, так как без массивного фронтона крыша выглядит более компактной и аккуратной. Конструкция вальмовой крыши содержит множество составляющих элементов. Он может быть как относительно простым, так и более сложным за счет мансардных и мансардных окон.Но в последнем случае он выглядит интереснее и разнообразнее.

    Четырехскатная крыша по сравнению со своим двухскатным аналогом лучше выдерживает ветровые нагрузки, осадки и хорошо защищает стены здания. Его конструкция более сложная, но построить такую ​​крышу на небольшой домик или беседку можно своими руками. На фото в сети можно увидеть, как красиво и гармонично выглядит 4-скатная крыша. Она украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

    Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее типом.Существуют следующие типы таких систем:

    1. Вальмовая конструкция Состоит из двух трапециевидных скатов и двух треугольных скатов, называемых вальмами. Первые два ската стыкуются друг с другом в коньке. При монтаже используется прием устройства наслонных стропил, как в двухскатной системе, и врезка стропильных ног из 4-скатной системы.
    2. Полувальмовая конструкция имеет такое же строение, только вальмовые скаты укорочены. Под ними фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения мансарды или мансардного этажа без потери прочности кровли.
    3. Шатровые крыши можно построить и своими руками, если сделать четыре ската в виде равнобедренного треугольника. Они сходятся в одной точке.
    4. Сложнее всего построить шатровую крышу самостоятельно сложной конфигурации с множеством ендов, фронтонов, устоев и мансардных окон. В этом случае строительство лучше доверить специалистам, так как только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

    Внимание! Кроме несущего каркаса крыши необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, так как разные конструкции кровли и уклоны скатов требуют применения разных материалов.

    Составные элементы

    Поскольку устройство четырехскатной крыши практически ничем не отличается от двускатной системы, она состоит из тех же составляющих элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. 4-скатная крыша включает в себя следующие детали:

    • Мауэрлат. Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, который укладывается по верху наружных несущих стен, на которые будут опираться стропила. Он поглощает все нагрузки и равномерно распределяет их для передачи на стены.Дома с четырехскатной крышей изготавливаются с мауэрлатом сечением 100х100 мм или 150х100 мм.
    • Кровати представляют собой внутренние опорные элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или на опоры. Материал и сечение станины такое же, как и у мауэрлата.
    • Стропила делятся на косые и боковые. Последние из них образуют трапециевидный скат, а ниппельные нужны для вальмовых скатов. Боковые стропила в четырехскатной крыше не используются.Боковые стропила собираются из бруса сечением 5х15 см, а диагональные – 10х15 см. Оптимальный шаг стропильной системы 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и конструктивных особенностей крыши.
    • Стойки нужны для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
    • Коньковый прогон — горизонтальный элемент, который одновременно соединяет стропила и служит для них опорой. Скатная конструкция четырехскатной крыши не имеет конька.Лучше сделать его из бруса сечением 150х100 (50) мм.
    • Затяжки – это горизонтальный элемент, соединяющий парные боковые стропила, предотвращая их раздвижение. Материал — доска сечением 5х15 см.
    • Народники – это укороченные стропила, которые крепятся к диагональной ноге. Делаются они из доски размером 150х50 мм.
    • Подкосы – это специальные подкосы, повышающие прочность и несущую способность кровли.
    • Кобылки – это элементы, образующие свес крыши и крепящиеся к стропилам снизу.Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.

    При устройстве более сложной 4-скатной крыши чертеж и схема конструкции могут содержать и другие дополнительные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т.п. Для точного расчета необходимого количества материала необходимо выполнить эскиз или чертеж в масштабе, и провести по нему все необходимые расчеты.

    Важно: материал всех составных элементов кровли – древесина хвойных пород не ниже 2 сорта с влажностью не более 15%.

    Последовательность установки

    Изучим, как делается четырехскатная крыша своими руками, на примере простейшей вальмовой конструкции. Поэтапный процесс монтажа составных элементов кровли выглядит так:

    1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены укладываются мауэрлаты. Брусья крепятся к ограждающим конструкциям с помощью анкерных шпилей, которые закладываются еще на этапе возведения стены.Если дом построен из дерева, то последний венец сруба играет роль мауэрлата. Брус мауэрлата необходимо защитить от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции. Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
    2. Кровати укладываются на несущие внутренние стены. Они нужны там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неправильном месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, выполняющие функции перекрытий.Как правило, балки имеют сечение 20х5 см, поэтому опорные элементы увеличивают до сечения 20х10 см.
    3. После этого приступают к установке стоек на опорные балки или станины. Стойки выравнивают по уровню или отвесу и временно закрепляют с помощью подпорок из досок. Для надежной фиксации стеллажа используются металлические уголки или стальные пластины. Для простой вальмовой системы вам понадобится один ряд стоек с центром прямо под коньком. Шаг стоек не более 2 м.При обустройстве четырехскатной крыши стойки необходимо устанавливать под диагональными ногами на одинаковом расстоянии от угла дома.
    4. Далее на установленные стойки укладываются прогоны. С традиционной системой бедер этот бег является сильной стороной. У четырехскатной крыши все прогоны образуют прямоугольник с меньшим периметром, чем сам дом. Все прогоны в этой конструкции крепятся с помощью металлических уголков и саморезов.
    5. Теперь можно приступать к установке стропильных ног. В этом случае монтаж боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:
    • Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и изготавливается шаблон.На нем отмечают верхний срез (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезают его.
    • Далее шаблон прикладывается к коньку и вырезается нижний срез (тот, которым стропильный элемент будет опираться на мауэрлатный брус).
    • После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость подгонки каждого стропильного элемента.
    • Размечаются стропила и вырезается углубление по шаблону.
    • Теперь стропильные ноги можно устанавливать и крепить к мауэрлату и коньковому брусу. Для фиксации используйте металлические уголки и саморезы или скобы.

    Подробнее о монтаже стропильной системы четырехскатной крыши можно узнать из предлагаемого видео:

    1. Для изготовления диагональных усиленных стропил можно использовать две срощенные доски обычного бокового стропила. Таким же образом изготавливается шаблон для диагональных ножек. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя – на угловую часть мауэрлата.Именно поэтому срезы следует делать под 45 градусов.
    2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливаются штапики. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть запястья опирается на диагональную ногу, нижняя — на мауэрлат. Запил на верхней части ручек у половины элементов делается в зеркальном отображении. Нижний разрез обычно выполняется локально. После установки элемента формируется свес, который выравнивается натянутым шнуром и обрезается.
    3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Так как на диагональные ножки приходится максимальная нагрузка, под них необходимо установить дополнительные стойки – пружины. Они должны поддерживаться усиленными лагами пола.
    4. Под боковые стропильные ноги устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на станину или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом около 45°.
    5. Шатровая крыша своими руками может быть изготовлена ​​с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы.Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно делать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. Если планируется делать мансардный этаж, то между стропилами необходимо уложить утеплитель, а снизу все подшить пароизоляцией. Если чердак холодный, то утепляют только полы. Под кровельное покрытие необходимо уложить гидроизоляцию и сделать вентиляционный зазор.

    Четырехскатная крыша – очень популярный вид кровли, позволяющий придать дому оригинальный вид.Его часто используют в проектах довольно больших домов, так как он выглядит компактнее и аккуратнее, чем двускатный с фронтонами. Конструкция четырехскатной крыши может быть простой или включать в себя различные элементы – мансардные и мансардные окна, например, очень оживляют конструкцию, делают ее уникальной.

    Двускатная крыша выгодно отличается от двускатной не только внешне. Он гораздо надежнее защищает здание от дождя, снега и ветра. Конструкция такой крыши сложнее, чем у двускатной, но для небольшого дома или беседки четырехскатная крыша своими руками не представляет особой сложности.

    Разновидности четырехскатной крыши

    Простая вальмовая крыша состоит из двух трапециевидных скатов и двух треугольных — вальмовых скатов. При его возведении используются способы выполнения наслонных стропил и четырехскатных стропил.

    Шатровая крыша для загородного дома

    Полувальмовая крыша состоит из двух трапециевидных скатов и двух врезных вальмовых скатов, под которыми расположен фронтон. Такая конструкция позволяет сделать на чердаке мансардный этаж с большими панорамными окнами и при этом не снижает надежность кровли.

    Вальмовая крыша отличается от простой вальмовой тем, что все ее четыре ската абсолютно одинаковы, представляют собой равнобедренные треугольники, сходящиеся в одной точке.

    Сложная четырехскатная крыша может содержать вертикальные мансардные окна с фронтонами, ендовами и примыканиями к другим элементам здания. Для выполнения такой крыши лучше прибегнуть к услугам специалистов или воспользоваться готовым проектом и расчетом материалов.

    Элементы четырехскатной крыши

    Двухскатная крыша в целом состоит из тех же элементов, что и двускатная крыша, но ее конструктивные особенности требуют установки дополнительных элементов каркаса.К элементам четырехскатной крыши относятся:

    • Мауэрлат — брус, уложенный на верхнюю часть наружных стен и принимающий на себя основную нагрузку от кровли;
    • Кровати — внутренние опорные балки, уложенные на несущие стены или колонны;
    • Стропила — боковые и диагональные, или косые. Боковые стропила образуют трапециевидный скат крыши, накосные – вальмовый. Шатровая крыша не имеет боковых стропил;
    • Стойки и шпренгели — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
    • Коньковая балка или прогон представляет собой горизонтальную опору для стропил в верхней части крыши.Укладывается на стойки и закрепляется. Шатровая крыша делается без конькового бруса;
    • Тяги или ригели представляют собой горизонтальные элементы, соединяющие боковые стропила и препятствующие их раздвижению;
    • Нарожники — элементы, укладываемые на диагональные стропила и образующие каркас ската;
    • Подкосы и ветровые стойки — подкосы, повышающие прочность кровли и ее способность выдерживать нагрузки;
    • Галтели – это планки, образующие необходимый свес крыши и крепящиеся к стропилам в их нижней части.

    В зависимости от конструкции крыши могут использоваться и другие элементы, такие как обрешетка, защитные планки, карнизы над окнами и верандами.

    Для расчета необходимого количества материалов необходимо заранее нарисовать эскиз кровли, определить ее форму и размеры, а затем выполнить чертеж в масштабе и рассчитать необходимый материал.

    Технология возведения вальмовой крыши

    1. Для того чтобы нагрузка от стропильной системы, кровельного покрытия и снега, сметаемого зимой на крышу, распределялась равномерно, поверх всех несущих стен укладывают продольные элементы — мауэрлат и кровати.Их делают из бруса 100х150 мм или 150х150 мм, а в некоторых случаях и из железобетонных балок. При самостоятельном строительстве дома обычно используется дерево – этот материал легче и удобнее в обработке, поэтому его мы и рассмотрим. Брус кладут на стены и закрепляют анкерными штифтами. Шпильки устанавливают еще при возведении стен, заглубляя их в кладку. В деревянных постройках опорами служит верхний венец сруба. Между мауэрлатом и стеной необходимо выполнить гидроизоляцию из двух слоев рубероида.Кровати ставятся на несущие перегородки, на которые будут устанавливаться опорные стойки.
    2. Если в доме нет внутренних перегородок или они расположены не по центру крыши, стойки размещают на усиленных балках перекрытия. Перекрытия обычно делают из доски 50х200 мм. Брус, на который устанавливаются стойки, несет повышенную нагрузку, поэтому его делают из двух срощенных досок или из бруса 100х200 мм.
    3. Опорные стойки устанавливаются на скамьи или балки перекрытия.Их выравнивают с помощью отвеса или водяного уровня, после чего фиксируют временными опорами из досок на саморезы. Стойки крепятся к кровати или внахлест с помощью уголка и металлических накладок. Стойки для простой вальмовой крыши ставятся в один ряд по центру крыши, под коньком. Расстояние между ними не должно быть более двух метров. Для возведения четырехскатной крыши стойки располагают по линиям диагоналей на равном расстоянии от угла.При этом стойки должны образовывать прямоугольник, повторяющий форму периметра дома. Высота стоек определяется конструкцией крыши.
    4. На стойки укладываются прогоны. Для простой вальмовой крыши это коньковый прогон, уложенный на стойки и образующий конек крыши. Для четырехскатной крыши прогоны размещают на стойках в виде прямоугольника. Закрепите их на уголок и саморезы.
    5. Приступайте к установке стропил. Боковые стропила на простой вальмовой крыше устанавливаются аналогично наслонным стропилам двускатной крыши: к коньковому брусу в районе крайней стойки прикладывается доска шириной, аналогичной ширине стропильной доски — 150 мм. .По нему выполняется шаблон. Доску для шаблона можно взять не такую ​​толстую и тяжелую, достаточно толщины 25 мм. На шаблоне отметьте верхний срез, которым будет опираться стропило на коньковый брус, выпилите его. Приложив шаблон к коньку, также отмечают нижний срез, которым стропило будет опираться на мауэрлат. Готовый шаблон прикладывают к коньковому прогону в местах установки боковых стропил, проверяя необходимость подгонки каждого стропила по месту. Если шаблон подходит идеально, стропила размечаются и вырезаются по шаблону в нужном количестве.Их устанавливают на коньковый прогон и мауэрлат и фиксируют уголками и саморезами или на скобах. Шаг стропил от 0,5 до 1,5 метра.

    6. Диагональные стропила несут повышенную нагрузку, поэтому изготавливаются из двух срощенных по толщине досок. Диагональная стропильная схема выполняется аналогичным образом. Диагональные стропила опираются верхом на стойку, а низом на угол мауэрлата, поэтому пропилы в досках нужно делать под углом 45 градусов к плоскости доски.

    7. Расстояние между диагональными стропилами на вальмовых скатах заполняется салфетками. Они устанавливаются с шагом, равным расчетному шагу стропил, и опираются верхней частью на диагональное стропило, а нижней — на мауэрлат. Обычно используется менее толстая доска, так как жены не несут значительной нагрузки. В верхней части доски делают запил и по этому шаблону выполняют половину клиньев, вторую половину — в зеркальном отображении.Нижние срезы размечаются по месту, а концы свесов, образующих свес, обрезаются по натянутому шнурку после установки.
    8. Наибольшую нагрузку испытывает нижняя четверть диагональных стропил, поэтому под них ставят вертикальные опоры — шренгели. Эти стойки ставятся аналогично коньковым стойкам на армированных балках – при расчете перекрытий нужно сразу их укладывать. Под боковые стропила подкладывают подкосы, упирая их нижним краем в станину или балки перекрытия, а верхним краем в стропильную ногу под углом около 45 градусов к горизонту.

    9. Обрешетка выполнена. На четырехскатной крыше можно использовать практически любой кровельный материал, а выбор между или – дело вкуса и особенностей их монтажа. Часто в качестве покрытия для сложных крыш используется мягкая черепица, в этом случае обшивка выполняется из массивной фанеры. Вопрос решается в зависимости от проекта дома – при устройстве в нем жилого чердака утепление обязательно, но если чердак холодный. Шатровую крышу своими руками построить непросто, но при хорошем навыке работы с деревом и кровельными материалами это вполне посильная задача.Для лучшего понимания процесса строительства вы также можете посмотреть видео.

    Чаще всего четырехскатную крышу для дома выбирают из-за ее внешней привлекательности, не учитывая, что у этой конструкции есть и другие достоинства: способность выдерживать большие ветровые нагрузки, повышать уровень защиты стен от влаги, позволять обустроить жилое помещение в чердачном помещении.

    Шатровая крыша своими руками. Фото

    Четырехскатный скат считается оптимальным вариантом для регионов с сильными ветрами и большим количеством осадков.Решая построить четырехскатную крышу самостоятельно, необходимо учитывать, что данная конструкция т Требует точных чертежей и повышенного внимания при замерах и разметке.

    Подготовительные работы


    Основное отличие четырехскатной (вальмовой) крыши с четырьмя скатами от конструкции с двумя скатами заключается в отсутствии необходимости в боковых фронтонах. Четырехскатная конструкция состоит из двух трапециевидных и двух треугольных скатов, последние заменяют фронтоны.

    Под крышей может быть просто мансардное помещение или жилая мансарда. Строительство четырехскатной крыши начинается с определения ее назначения и подбора материалов с учетом особенностей климата … При выборе углов важно учитывать количество осадков и силу ветра скатов, толщины материалов для деревянных составляющих и типа кровли.

    Важно! Уклон скатов может варьироваться от 5 до 60

    °. …Чем сильнее ветер и больше осадков, тем больше уклон.

    Деревянные компоненты должны быть толще, чем для фронтона. Если уклон не превышает 18°, для кровли подходят рулонные материалы. При уклоне 18-30° лучше выбирать металлочерепицу или керамическую черепицу.

    Расчет ч Двускатная крыша своими руками. Фото

    По завершению первого этапа, точная схема кровли … Необходимо знать какие материалы и в каком количестве необходимо закупить.

    Этапы строительства четырехскатной крыши своими руками


    Для устройства четырехскатной крыши используется древесина хвойных пород без дефектов влажностью 18-22%. В первую очередь устраивается основание, которое равномерно распределяет нагрузку на несущие конструкции. По периметру здания укладывается слой гидроизоляции и монтируется мауэрлат — массивный брус 10х15 см или 15х15 см. Стыки выполняются внахлест, для связки уголков используются металлические скобы, пластины и уголки.

    Следующим этапом строительства четырехскатной крыши является установка станины. Это брусок, служащий опорой для стоек и располагающийся на основании. Далее на грядки (брус 10х10 или 10х15 см) монтируются стойки с шагом стропил (не более 2 метров), устанавливается коньковый брус (10х20 см), временно опирающийся на специальные стойки.

    Важно! Необходимо обратить особое внимание на угол установки стоек.

    При сооружении четырехскатной крыши необходимо учитывать, что она состоит из 4-х плоскостей. Трапециевидные скаты требуют боковых стропил , для треугольных — диагональных (косых). Это цельный брус 10х15 см или 10х20 см, который монтируется с шагом 50-150 см. При необходимости стыковки накладки монтируются и закрепляются в нескольких местах.

    Шатровая крыша своими руками. Фото

    В местах опирания стропил на основание нужно сделать пропилы и зафиксировать конструкцию металлическими элементами.Сверху стропила упираются в коньковый брус, соединенный со стойками при помощи пазов. Для усиления конструкции рекомендуется использовать диагональные опоры, подкосы, стальные соединительные элементы.

    Установка на крыше


    Завершающим этапом строительства четырехскатной крыши своими руками является монтаж гидроизоляционного слоя, контробрешетки, обрешетки (или сплошного настила). Укладывается на стропила гидроизоляционный материал . Его назначение – исключить разрушение стропильной системы из-за попадания влаги с чердака под кровельный материал.Пленка накладывается внахлест и для герметичности заклеивается скотчем.

    Следующим шагом является устройство контрбруса . Это брус или доска, обработанная антисептиком. Крепится к стропилам, позволяет закрепить гидроизоляционный материал, создает воздушную подушку между кровельным материалом и утеплителем.

    Для обрешетки используются сухие доски шириной 4-5 см, которые крепятся к контробрешетке на расстоянии 25-30 см друг от друга.Если обустройство жилых помещений в чердачном помещении не планируется, то тогда монтируется кровельный материал.

    При устройстве теплого чердака на стропила изнутри с помощью степлеров монтируется пароизоляционный материал (пленка, фольга, пергамин), препятствующий попаданию влаги в утеплитель из теплого помещения. На пароизоляцию укладывается теплоизоляционный материал толщиной 15-20 см.

    Преимущества четырехскатной крыши


    Конструкция четырехскатной крыши позволяет:

    • чердачное помещение преобразовать в жилую мансарду, то есть увеличить полезную площадь дома;
    • повышают уровень устойчивости к внешним воздействиям в виде ветра и дождя, тем самым повышая прочность кровли и продлевая срок ее службы;
    • делают внешний вид дома более привлекательным.

    Несмотря на то, что планирование и процесс устройства требует много времени и материальных затрат, устройство четырехскатной крыши своими руками возможно при наличии базовых навыков плотника. В хозяйстве обязательно должны быть: бензин, циркулярная или ручная пила, дрель, стамески, молотки, уровень, шнур, рулетка. Перед началом работы желательно внимательно просмотреть подходящее по содержанию видео.

    Шатровая крыша – одна из самых популярных кровельных конструкций в сфере частного домостроения.Крыша двускатного типа, в отличие от двускатных кровельных конструкций, имеет дополнительные треугольные скаты. Как сделать четырехскатную крышу самостоятельно? Для этого сначала нужно изучить его конструктивные особенности, технологию строительства. После создания проекта крыши: рассчитайте необходимое количество строительного материала, создайте чертежи с точным размещением всех элементов конструкции, укажите другие моменты.

    В этой статье

    Типы конструкций вальмовых крыш

    • Вальмовая крыша – классический вариант четырехскатной крыши с двумя трапециевидными и двумя треугольными скатами.
    • Полувальмовая конструкция крыши представляет собой вальмовую крышу, у которой треугольные скаты укорочены. Этот вариант используется, если есть чердак.
    • Шатровая крыша — конструкция крыши напоминает пирамиду, все четыре ската имеют треугольную форму. Используется для перекрытия зданий с квадратной конструкцией, можно сделать четырехскатную крышу для беседки.

    Преимущества применения четырехскатной крыши

    Конструкция двускатной крыши состоит из прямоугольного основания, четырех наклонных плоскостей, скатов, два из которых трапециевидные, а два треугольные, расположенные в зоне расположения фронтонов у двухскатная конструкция крыши.На скатах устанавливаются слуховые окна, слуховые окна, эркеры, кукушки. Это придает крыше особый вид.

    Основные преимущества использования четырехскатной конструкции крыши

    • Благодаря отсутствию фронтонов такая крыша более устойчива, чем двускатная перед сильными ветровыми нагрузками, поэтому рекомендуется для строительства в регионах с сильным преобладают порывистые ветры.
    • Больше пандусов эффективнее удаляют талую, дождевую воду и снег. На таких конструкциях снег практически не держится.
    • Под такую ​​конструкцию можно обустроить довольно просторное чердачное помещение.
    • Еще один немаловажный плюс четырехскатной крыши – доступная стоимость конструкции за счет использования древесного стройматериала для обустройства стропильной системы, на которую можно положить кровельное покрытие любой ценой.

    Создание проекта вальмовой крыши

    Как построить четырехскатную крышу своими руками? Для этого необходимо предварительно подготовить дизайн-проект с чертежами и подробными деталями его монтажа.Чтобы правильно определить оптимальный угол наклона скатов, нужно внимательно изучить рекомендации производителя кровельного покрытия, климатические условия. Например, для шифера рекомендуемый угол уклона может быть от 15 до 60 градусов, для рулонной мягкой кровли — до 18 градусов, для черепицы — 30-60 градусов.

    Важно! Большое значение имеет количество осадков зимой. При интенсивном снегопаде скаты лучше делать более крутыми, чтобы снег спокойно скатывался с крыши.

    Выбрав оптимальный для вашего региона угол наклона скатной крыши, необходимо рассчитать высоту конька и другие его параметры. При расчете стропильной системы обязательно нужно учитывать длину стропил, сечение деревянного бруса, размер прогона, шаг установки.

    При создании проекта четырехскатной крыши необходимо учитывать также следующие нагрузки:

    • масса используемого кровельного материала, покрытия в целом;
    • масса гидроизоляции, изоляционного покрытия;
    • количество годовых осадков;
    • ветровая, снеговая нагрузка;
    • устройство дополнительных элементов на крыше: мансардные окна, фонари, антенны и т.п.

    Важно! Рассчитав все возможные нагрузки на кровельную конструкцию, необходимо добавить определенный запас прочности, который будет гарантировать устойчивость кровли при непредвиденных обстоятельствах.

    Также все закупаемые пиломатериалы для возведения стропильной системы должны быть предварительно обработаны антисептиком.

    Стропильная система

    Проектирование четырехскатной крыши предполагает выбор определенного сечения составляющих стропильной системы. Сечение выбирают в зависимости от расчета предполагаемых нагрузок на стропильную систему в период эксплуатации.При этом необходимо учитывать ветровые и снеговые нагрузки, используемый угол наклона скатов крыши.

    Обязательно предусмотреть запас прочности стропил, рассчитать шаг с учетом их несущей способности. Конструкция стропильной системы выбирается в зависимости от параметров здания: рекомендуется использовать наклонные стропила, при наличии столбчатых опор внутреннюю несущую стену. Если нет возможности сформировать такую ​​несущую конструкцию, то необходимо обустроить стропильную систему висячего типа.Для некоторых типов зданий используются оба вида стропильных систем.

    При создании проекта необходимо не только правильно выбрать стропильную систему, но и определить необходимость дополнительных элементов крепления, например, затяжек, раскосов, которые придают конструкции большую жесткость, предотвращают ее расшатывание после длительной эксплуатации, а также снизить процент нагрузки на сами стропила…

    Расчет нагрузок

    Подробно рассматривая, как сделать четырехскатную крышу самостоятельно, рекомендуется уделить особое внимание расчетам возможных нагрузок на кровельную конструкцию.

    Виды возможных нагрузок на крышу:

    • нагрузки, постоянно воздействующие на кровлю, — это масса обрешетки, защитных материалов (гидроизоляции, утепления), кровельного материала;
    • временные (непостоянные) нагрузки — масса снега, накопившаяся на кровле в зимнее время, ветровые нагрузки и другие воздействия внешней среды;
    • дополнительные нагрузки – это дополнительные элементы, закрепляемые на стропилах, например, бак для воды, камеры вентиляционной системы и т. д. (дополнительные элементы также следует учитывать в процессе создания проекта, расчета стропильной системы).

    При проектировании стропильной системы производятся два расчета, один из которых направлен на расчет прочности (нужно убедиться, что система способна выдержать предполагаемые нагрузки). Другой расчет направлен на анализ возможных деформаций всех элементов кровли.

    После выполнения всех предусмотренных расчетов выполняются чертежи стропильной системы четырехскатной (мансардной) крыши. Подробная схема должна содержать размеры каждого компонента, а также способ их крепления.

    Сегодня можно значительно упростить расчеты стропильной системы четырехскатной конструкции крыши с помощью компьютерной программы, что также поможет предотвратить случайные ошибки.

    Завершающим этапом обустройства четырехскатной (мансардной) крыши является ее утепление. Для этого рекомендуется использовать пенополистирол или базальтовую вату. Утепляющий материал укладывается между стропилами. Также обязательно нужно положить слой гидроизоляции для защиты кровли от попадания влаги.

    Со временем

    Шатровая крыша — довольно сложная конструкция для самостоятельного строительства. Поэтому перед тем, как приступить к самостоятельному покрытию своего дома рубероидом, следует досконально изучить технологию возведения такой конструкции, проконсультироваться со специалистами в этой области. От того, насколько правильно и качественно будут проведены все этапы устройства кровли, будет зависеть продолжительность его эксплуатации.

    Время считывания ≈ 4 минуты

    Вальмовая (шатровая) крыша придает дому утонченный вид.Особая конструкция кровли позволяет дополнительно защитить саму конструкцию, ее стены от влаги. Поэтому конструкция крыши с четырьмя скатами оптимальна для регионов с большим количеством осадков и сильными ветрами.

    Этапы строительства четырехскатной крыши

    Первым этапом строительства крыши является определение назначения крыши (перекрывает мансардный этаж, мансарду и т.п.), выбор материала крыши (в зависимости от этого составляется перечень материалов для строительства) с учетом атмосферных условий места, где будет использоваться кровля (ветер, дождь, снег).

    Выбор вальмовой крыши сделает конструкцию более устойчивой к дождю и сделает ее более прочной (стропильная система надежнее). Основное отличие этого типа крыши от двускатной заключается в том, что она имеет два треугольных ската крыши вместо боковых фронтонов.

    При выборе угла наклона скатов следует учитывать уровень осадков и ветровые характеристики местности. При малых и средних среднегодовых осадках рекомендуется выбирать угол в пределах 4-40 градусов.При сильных снегопадах и затяжных дождях рекомендуемый оптимальный угол наклона скатов находится в пределах 40-60 градусов.

    Кровельным материалом может быть: рулонная кровля, битумная черепица или металлочерепица.

    В зависимости от всех вышеперечисленных нюансов будет подбираться толщина и другие параметры деревянной составляющей вальмовой крыши.

    Конечным результатом первого этапа является создание схемы будущей кровли, на основе которой и будет осуществляться строительство.

    Мы опишем дальнейшую технологию, как сделать четырехскатную крышу своими руками.

    На втором этапе возводится основа для крыши. Основание используется для равномерного распределения нагрузки с крыши на несущие стены. Конструкция четырехскатной крыши предполагает основу, которую можно соорудить своими силами – деревянный мауэрлат и грядки. Гидроизоляция необходима под основанием для продления срока службы кровли. На гидробарьер по внешнему контуру здания укладывается мауэрлат (размер этого бруса варьируется, либо 100х150 мм, либо 50х150 мм.).

    Лаги — брусок, расположенный в плоскости основания стропильной системы на одинаковом расстоянии от двух боковых мауэрлатов. Он служит несущим элементом для стоек и подкосов, поэтому укладывается на несущие перегородки (см. чертежи четырехскатной крыши). Большие конструкции крыши могут обеспечить несколько спальных мест.

    Третий этап заключается в непосредственном монтаже каркаса крыши (основа, стропила, обрешетка).

    Конструктивно конструкция крыши в доме с существующими перекрытиями и без них отличается (в этом случае нет необходимости укладывать балки перекрытий, на которые будут устанавливаться опоры).

    К установке стоек (вертикальных опор каркаса крыши) следует подходить с особой тщательностью. Угол установки (90 градусов) должен быть точно выдержан. При малейшем отклонении возможна дальнейшая деформация крыши. Шаг монтажа стоек до двух метров.

    Устройство четырехскатной крыши дома состоит из четырех плоскостей (скатов). Два трапециевидных и два треугольных. Трапециевидные стропила будут образованы боковыми стропилами, вальмовые (треугольные стропила) — косыми (косыми) стропилами.

    Опора стропил вверху каркаса осуществляется в коньковую балку (прогон). Эта планка идет поверх вертикальных стоек (возможно соединение со стойками пазом). Расстояние между стропилами от 50 до 150 см (по плану крыши). Рекомендуемая ширина стропильной доски – 150 мм.

    Каркас крепится с помощью уголков и стальных пластин саморезами (гвоздями). Для укрепления полученной конструкции используются диагональные опоры, подкосы, ветровые балки.Они увеличивают нагрузочную способность системы.

    Гидроизоляция

    укладывается поверх стропил. Затем делается контробрешетка (бруски, которые крепятся к стропилам поверх гидроизоляции). Он нужен для создания вентиляционного канала между кровельным материалом, обрешеткой и гидроизоляцией. Это позволит быстро и эффективно удалить влагу. Далее выполняется обрешетка – горизонтальные доски крепятся снизу до самого верха к контробрешетке (см. схему устройства четырехскатной крыши).

    Последним этапом является монтаж кровельного материала. Монтаж осуществляется в зависимости от параметров материала. Пример.

    Полувальмовая крыша

    24:48

    5447 — Основы крыши

    4:57

    6123 — Шатровая крыша

    4:07

    6124 — Двускатная крыша

    4:01

    6125 — Крыша сарая

    3:29

    6126 — Гамбрель Крыша

    3:25

    6127 — Крыша крыла чайки

    4:10

    6128 — Полувальмовая крыша

    5:10

    2420 — Голландская двускатная крыша

    7:05

    6129 — Создание и отображение крыш на многоуровневой структуре

    6:27

    6130 — История с половиной крыши

    6:21

    6131 — Автоматические слуховые окна

    7:12

    25 — Рисование крыш вручную

    1:49:34

    10202 — Веб-семинар с советами и рекомендациями по крыше

    2:37

    704 — Строительство новой крыши при обслуживании существующей крыши

    2:46

    728 — Обнаружение пересечений плоскостей крыши

    15:15

    26 — Строительство слуховых окон

    5:40

    708 — Молдинг фриза

    3:11

    710 — Создание крыши над Г-образным домом с фронтонами

    1:30

    714 — Расширить наклон вниз

    1:14

    716 — Установка минимального размера ниши на крыше

    4:36

    733 — Базовые линии наклонной крыши

    11:58

    737 — Взрывающиеся слуховые окна, созданные с помощью автоматических инструментов слуховых окон

    2:10

    746 — Рисование изогнутых и бочкообразных крыш

    4:59

    747 — Создание куполообразной крыши для круглого или круглого здания

    6:03

    1956 — Расклешенная крыша

    4:59

    709 — Составная изогнутая крыша

    7:50

    1500 — Диалоги, влияющие на дизайн крыши

    9:19

    1502 — Софиты, фасции и желоба

    3:31

    1503 — Использование инструмента линии двускатной крыши

    7:47

    1507 — Крыши над эркером, коробчатые и носовые окна

    5:42

    1510 — Проектирование несущей части крыши Кейп-Код на стенах 2-го этажа

    9:01

    1511 — Проектирование несущей части крыши Кейп-Код на стенах 1-го этажа

    2:07

    1512 — Крышные группы

    6:42

    1514 — Соответствующие отметки конька крыши

    3:16

    1515 — Подъем и опускание плоскостей крыши

    6:05

    1517 — Рисование голландской двускатной крыши вручную

    16:11

    1521 — Чертеж слуховых окон вручную

    10:40

    1522 — Создание декоративного слухового окна вручную

    5:32

    1527 — Создание вальмовой крыши с изогнутыми карнизами

    6:13

    1530 — Чертеж парапетных стен с плоской крышей

    7:49

    1532 — Размещение и модификация световых люков

    2:54

    1533 — Редактирование бордюра и шахты светового люка

    9:07

    1955 — Усовершенствованные крыши — надстройка с тремя фронтонами

    11:21

    505 — Создание сборки крыши SIP

    15:05

    1030 — Автоматический каркас — Открытые концы стропил — Подобшивка и обшивка

    Автоматическое построение основных стилей крыш

    Информация в этой статье относится к:

    ВОПРОС

    Как использовать автоматические инструменты крыши для создания некоторых основных стилей крыши?

    ОТВЕЧАТЬ

    Автоматическое создание основных стилей крыши в Home Designer может быть легко выполнено с помощью панели «Крыша», расположенной в диалоговом окне «Спецификация стены».Значение шага, заданное в диалоговом окне «Построить крышу», задает только шаг по умолчанию для всех плоскостей крыши в плане. Уклон вместе со стилем крыши можно перезаписать отдельно для каждой стены, открыв панель «Крыша» в диалоговом окне спецификации этой стены.

    В этом уроке мы начнем с создания простой закрытой прямоугольной структуры размером 40 x 30 футов, как показано на изображении ниже.


    В этой статье мы покажем вам, как автоматически создавать следующие стили крыш:


    Шатровая крыша

    Шатровая крыша имеет плоскость крыши, построенную над каждой внешней стеной на плане, над которой не нарисована другая стена, как показано на рисунке ниже.


    Для создания вальмовой крыши

    1. По умолчанию вальмовая крыша будет автоматически создана для конструкции размером 40 x 30 футов без внесения каких-либо изменений.
    2. Выберите Build> Roof> Build Roof   из меню.
    3. На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу » можно задать значения по умолчанию Шаг (в 12) всей крыши, ее Минимальная ниша Размер и Свес крыши .

      Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Создать плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр «Автоматическое перестроение крыш».


    4. Перейдите на панель «Материалы», чтобы изменить материал крыши по умолчанию, а также установить материал для других аспектов крыши, таких как желоб.
    5. Нажмите OK , чтобы применить любые изменения, сделанные в этом диалоговом окне, чтобы перестроить крышу с новыми настройками.

       

      Вид стандартной вальмовой крыши в плане будет выглядеть так, как показано на рисунке выше.


    ДВУСКАТНАЯ КРЫША

    Если стена не имеет несущей плоскости крыши, то это двускатная стена.


    Для создания двускатной крыши

    Чтобы создать базовую двускатную крышу, нам нужно указать программе не строить плоскость вальмовой крыши над двумя 30-футовыми стенами в нашем плане.

    1. Используйте инструмент Select Objects  , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, затем щелкните инструмент редактирования Open Object  .
    2. На панели «Крыша» диалогового окна « Спецификация стены » выберите параметр « Полная двускатная стена «, затем нажмите OK .

    3. Выполните те же действия для правой 30-футовой стены.
    4. Если в диалоговом окне Построить крышу включен параметр Автоматическое восстановление крыш , ваш план будет обновляться автоматически. В противном случае выберите Построить > Крыша > Построить крышу , чтобы открыть диалоговое окно Построить крышу , затем нажмите OK , чтобы восстановить крышу.

      Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Создать плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр «Автоматическое перестроение крыш».


      Стандартная двускатная крыша в плане будет выглядеть так, как показано на рисунке выше. Мы указали две стены, которые должны быть определены как сплошные двускатные стены, чтобы создать этот стиль крыши.

    СМЕСТНАЯ ДВУСЦОВАЯ КРЫША


    Смещенная двускатная крыша — это тип двускатной крыши с разным уклоном на каждой из двух плоскостей крыши и коньком, смещенным от центральной линии здания.


    Для создания двускатной крыши со смещением

    Этот стиль крыши можно создать, назначив разный уклон двум плоскостям крыши adj

    1. Укажите, что левая и правая стены должны быть Полные двускатные стены .
    2. Используйте инструмент Select Objects  , чтобы выбрать нижнюю 40-футовую стену, затем щелкните инструмент редактирования Open Object  .
    3. На панели Крыша диалогового окна Спецификация стены измените значение Шаг на большее, чем остальная часть крыши, например 12″ , затем нажмите OK .

    4. Откройте верхнюю 40-футовую стену и на панели Крыша измените Шаг на меньшее значение, например 2″ , затем нажмите OK .
    5. Если в диалоговом окне Построить крышу включен параметр Автоматическое восстановление крыш , ваш план будет обновляться автоматически. В противном случае выберите Построить > Крыша > Построить крышу , чтобы открыть диалоговое окно Построить крышу , затем нажмите OK , чтобы восстановить крышу.

      Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Создать плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр «Автоматическое перестроение крыш».


      Вид в плане двускатной крыши со смещением будет выглядеть так, как показано на рисунке выше. Мы указали, что нижняя горизонтальная стена имеет более крутой наклон, чем верхняя горизонтальная стена.

    ГОЛЛАНДСКАЯ ДВОСКОННАЯ КРЫША


    Голландский фронтон, иногда называемый голландским вальмом, представляет собой комбинацию стилей вальмовой и двускатной крыши, в которой фронтон расположен на конце конька, в верхней части плоскости вальмовой крыши.


    Для создания голландской двускатной крыши


    1. Используйте инструмент Select Objects  , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, затем щелкните инструмент редактирования Open Object  .
    2. На панели Крыша диалогового окна Спецификация стены , в котором отображается:

    3. Выполните те же действия для правой 30-футовой стены.
    4. Если в диалоговом окне Построить крышу включен параметр Автоматическое восстановление крыш , ваш план будет обновляться автоматически. В противном случае выберите Построить > Крыша > Построить крышу , чтобы открыть диалоговое окно Построить крышу , затем нажмите OK , чтобы восстановить крышу.

      Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Создать плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр «Автоматическое перестроение крыш».


      Вид голландской двускатной крыши в плане будет выглядеть так, как показано на изображении выше. Мы определили левую и правую вертикальные стены как Голландские фронтонные стены и установили расстояние In From Baseline равным 96.

    КРЫША ОДНА


    Односкатная крыша представляет собой одинарную наклонную плоскость крыши.


    Для создания односкатной крыши

    Во-первых, нам нужно сообщить программе, чтобы она не строила плоскость вальмовой крыши над двумя 30-футовыми стенами в нашем плане, установить одну стену как стену с высоким навесом/фронтоном, и мы также уменьшим уклон на крыше, чтобы она не такой крутой.

    1. Используйте инструмент Select Objects  , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, чтобы выбрать ее, затем щелкните инструмент редактирования Open Object  .
    2. На панели «Крыша» диалогового окна « Спецификация стены » выберите параметр « Полная двускатная стена «, затем нажмите OK .

    3. Выполните те же действия для правой 30-футовой стены.
    4. Используйте инструмент Select Objects   , чтобы выбрать верхнюю 40-футовую горизонтальную стену, и щелкните инструмент редактирования Open Object  .
    5. На панели «Крыша» выберите параметр «Высокий навес/фронтонная стена «, затем нажмите «ОК» .

    6. Если в диалоговом окне Построить крышу включен параметр Автоматическое восстановление крыш , ваш план будет обновляться автоматически. В противном случае выберите Построить > Крыша > Построить крышу , чтобы открыть диалоговое окно Построить крышу , затем нажмите OK , чтобы восстановить крышу.

      Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Создать плоскости крыши» и нажмите «ОК».Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр «Автоматическое перестроение крыш».


      Вид в плане стандартной односкатной крыши будет выглядеть как на изображении выше с одной плоскостью крыши. Мы указали, что две вертикальные стены должны быть определены как Стены со сплошным фронтоном, а верхняя горизонтальная стена должна быть определена как Стена с высоким навесом/фронтоном.

    Вальмовая крыша


    Вальмовая или амбарная крыша имеет два ската с каждой стороны конька .Первый (нижний) уклон с обеих сторон круче, чем участок у гребня.


    Для создания вальмовой крыши

    Чтобы создать базовую вальмовую крышу, нам нужно указать программе не строить плоскость вальмовой крыши над двумя 30-футовыми стенами на нашем плане, а также установить соответствующие нижний и верхний уклоны для двух горизонтальных 40-футовых стен.

    1. Используйте инструмент Select Objects  , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, чтобы выделить ее, и щелкните инструмент редактирования Open Object  .
    2. На панели «Крыша» диалогового окна « Спецификация стены » выберите параметр « Полная двускатная стена «, затем нажмите OK .

    3. Выполните те же действия для правой 30-футовой стены.
    4. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать верхнюю 40-футовую стену, и нажмите на инструмент редактирования Open Object .
    5. На панели Крыша диалогового окна Спецификация стены , в котором отображается:

      • Укажите шаг как 24 дюйма в 12.
      • Поставьте галочку в поле Верхний шаг и установите шаг 6 дюймов дюймов 12.
      • Измените значение In From Baseline на 60 «, чтобы второй шаг начинался в 5 футах от верхней пластины . Значение Start at Height будет корректироваться автоматически на основе других введенных значений.
      • Нажмите OK , чтобы применить эти изменения и закрыть диалоговое окно.
    6. Выполните ту же процедуру для нижней 40-футовой горизонтальной стены.
    7. При желании поэкспериментируйте с чередующимися шагами и выступами. Кроме того, попробуйте изменить высоту, на которой начинается второй скат, чтобы увидеть, как он влияет на конструкцию вашей вальмовой крыши.
    8. Если в диалоговом окне Построить крышу включен параметр Автоматическое восстановление крыш , ваш план будет обновляться автоматически. В противном случае выберите Построить > Крыша > Построить крышу , чтобы открыть диалоговое окно Построить крышу , затем нажмите OK , чтобы восстановить крышу.

      Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Создать плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр «Автоматическое перестроение крыш».


      Стандартная вальмовая крыша в плане будет выглядеть так, как показано на рисунке выше. Мы указали, что две вертикальные стены должны быть определены как стены с полным фронтоном, а две горизонтальные стены должны иметь верхний и нижний уклон, а также расстояние от базовой линии.

    КРЫЛО ЧАЙКИ

    Крыша типа «крыло чайки» имеет два ската по обе стороны от конька, причем первый скат меньше второго.


    Создание крыши типа «крыло чайки»

    Во-первых, нам нужно указать программе не строить плоскость вальмовой крыши над двумя 30-футовыми стенами на нашем плане, а также установить соответствующие нижний и верхний уклоны для двух 40-футовых стен.

    1. Используйте инструмент Select Objects  , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, чтобы выделить ее, и щелкните инструмент редактирования Open Object  .
    2. На панели «Крыша» диалогового окна « Спецификация стены » выберите параметр « Полная двускатная стена «, затем нажмите OK .

    3. Выполните те же действия для правой 30-футовой стены.
    4. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать верхнюю 40-футовую стену, и нажмите на инструмент редактирования Open Object .
    5. На панели Крыша диалогового окна Спецификация стены , в котором отображается:

      • Укажите шаг как 6 дюймов дюймов 12.
      • Поставьте галочку в поле Верхний и установите шаг 12 дюймов в 12. Важно, чтобы верхний уклон был круче стандартного для создания этого стиля крыши.
      • Измените значение In From Baseline на 60″ , чтобы второй шаг начинался на 5 футов выше верхней пластины.
      • Нажмите OK , чтобы применить эти изменения и закрыть диалоговое окно.
    6. Выполните ту же процедуру для оставшейся 40-футовой стены.
    7. При желании поэкспериментируйте с чередующимися шагами и выступами. Кроме того, попробуйте изменить высоту, на которой начинается второй шаг, чтобы вы могли увидеть, как он влияет на дизайн крыши в виде крыла чайки.
    8. Если в диалоговом окне Построить крышу включен параметр Автоматическое восстановление крыш , ваш план будет обновляться автоматически. В противном случае выберите Построить > Крыша > Построить крышу , чтобы открыть диалоговое окно Построить крышу , затем нажмите OK , чтобы восстановить крышу.

      Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Создать плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр «Автоматическое перестроение крыш».


      Стандартная крыша типа «чайка» в плане будет выглядеть так, как показано на рисунке выше. Мы указали, что две вертикальные стены должны быть определены как стены с полным фронтоном, а две горизонтальные стены должны иметь верхний и нижний уклон, а также расстояние от базовой линии.

      Обратите внимание, что на виде в плане этот стиль крыши может выглядеть так же, как двускатная крыша, поэтому важно убедиться, что у вас правильно установлены верхний и нижний уклоны, и проверить это с помощью камеры.

    ПОЛУвальмовая КРЫША


    Полувальмовая крыша имеет два торца фронтона, но на вершине каждого фронтона находится небольшое вальмо, доходящее до конька. Это комбинация стилей двускатной и вальмовой крыш, в которой плоскость вальмовой крыши поднимается вверх от частичной фронтонной стены.


       

    Для создания полувальмовой крыши

    Нам нужно сообщить программе, чтобы она не строила плоскость вальмовой крыши над двумя 30-футовыми стенами в нашем плане.

    1. Используйте инструмент Select Objects  , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, чтобы выделить ее, и щелкните инструмент редактирования Open Object  .
    2. На панели Крыша диалогового окна Спецификация стены , в котором отображается:

      • Выберите параметр Полная двускатная стена .
      • Установите флажок рядом с Верхний шаг , затем укажите Верхний шаг как 3 дюйма в 12
      • Установите значение In от базового значения на 108 дюймов .
      • Нажмите OK , чтобы применить эти изменения и закрыть диалоговое окно.
    3. Следуйте тем же инструкциям для правой 30-футовой стены.
    4. Если в диалоговом окне Построить крышу включен параметр Автоматическое восстановление крыш , ваш план будет обновляться автоматически. В противном случае выберите Построить > Крыша > Построить крышу , чтобы открыть диалоговое окно Построить крышу , затем нажмите OK , чтобы восстановить крышу.

      Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Создать плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр «Автоматическое перестроение крыш».


       

      Стандартная полувальмовая крыша в плане будет выглядеть так, как показано на рисунке выше. Мы указали, что две вертикальные стены должны быть определены как стены со сплошным фронтоном, и установили для этих же стен верхний шаг и расстояние от базовой линии.

    МАНСАРДНАЯ КРЫША

    Мансардная крыша представляет собой вальмовую крышу с двумя скатами на секциях крыши над каждой из четырех стен. Второй откос начинается на той же высоте над каждой стеной. Верхний склон обычно довольно пологий, а нижний гораздо круче.


     

    Для создания мансардной крыши

    Чтобы создать мансардную крышу, нам потребуется изменить панель «Крыша» диалогового окна «Спецификация» для всех четырех стен в файле .файл плана.

    1. Используйте инструмент Select Objects  , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, чтобы выделить ее, и щелкните инструмент редактирования Open Object  .
    2. На панели Крыша диалогового окна Спецификация стены , в котором отображается:

      • Укажите шаг из 24 дюйма .
      • Поставьте галочку рядом с полем Верхний Шаг и введите значение 1/4″ .
      • Измените значение In с базового значения на 60″ .
      • Нажмите OK , чтобы применить эти изменения и закрыть диалоговое окно.
    3. Следуйте тем же инструкциям для остальных трех стен.
    4. Если в диалоговом окне Построить крышу включен параметр Автоматическое восстановление крыш , ваш план будет обновляться автоматически. В противном случае выберите Построить > Крыша > Построить крышу , чтобы открыть диалоговое окно Построить крышу , затем нажмите OK , чтобы восстановить крышу.

      Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Создать плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр «Автоматическое перестроение крыш».


      Вид стандартной мансардной крыши в плане будет выглядеть так, как показано на рисунке выше. Мы указали, что для всех четырех стен должны быть определены Верхний и Нижний уклоны, а также расстояние от базовой линии.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Все эти инструкции и многое другое можно найти в программном обеспечении, выбрав меню Help и нажав Launch Help , чтобы запустить доступные для поиска ресурсы программного обеспечения.

    Вы также можете ознакомиться с некоторыми другими статьями в базе знаний, а также с обучающими видеороликами в Интернете, чтобы узнать больше о том, как создавать пользовательские стили крыш.

    Четырехскатная крыша своими руками.Как рассчитать и построить. Виды четырехскатной крыши Монтаж своими руками Как собрать четырехскатную крышу

    Четырехскатная вальмовая крыша считается достаточно сложной и материалоемкой конструкцией, возводить которую своими руками берутся немногие домовладельцы. Но если вы решились на самостоятельное строительство, сначала пройдите подготовительный путь – изучите теоретические материалы, в том числе представленные в данной публикации. Затем собрать макет стропильной системы малых размеров, чтобы разобраться с узлами, нюансами их изготовления и расчетом количества бруса.Итак, давайте сделаем первый шаг и рассмотрим…

    Конструктивные особенности

    Данный вид кровельной конструкции, представленный на фото, представляет собой обычную двускатную крышу, но без вертикальных фронтонов. Вместо этого по бокам здания делаются 2 дополнительных ската – вальмы с другим углом наклона.

    Ссылка. Если все 4 плоскости наклонить под одинаковым углом, то получится другой тип крыши – четырехскатная. Поскольку его скаты сходятся в одной точке в виде купола, конька как такового нет.

    Стропильная система

    вальмовой крыши состоит из следующих элементов (указаны на схеме):

    • мауэрлат, станина — мощная обвязочная балка, устанавливаемая на верхнюю плоскость стен по периметру здания и внутренних перегородок;
    • Скаты кровли
    • образованы наклонными балками, установленными с расчетным интервалом, — стропильными ногами;
    • вместе с элементами жесткости — затяжками, стойками и раскосами — стропила образуют фермы крыши;
    • коньковый прогон — балка, соединяющая верхние точки ферм;
    • в некоторых конструкциях нижняя часть стропильных ног удлиняется за счет дополнительной детали — кобылки.

    По линии схождения плоскостей устанавливаются вальмовые стропила, опирающиеся на углы здания. Их уклон совпадает с углом основных скатов. А вот торцевые стропильные ноги, называемые нарожниками, образуют более крутые или пологие скаты по бокам дома.

    При строительстве 4-х скатных крыш применяют 2 вида ферм — висячие и наслонные. В первом нижний пояс (затяжка) опирается только на наружные ограждения частного дома, поэтому ставить их на слишком длинные пролеты нерационально из-за повышенного расхода материалов на ребра жесткости.Устройство висячей фермы, см. чертеж:

    Преимуществом многослойных конструкций является возможность опираться на капитальную межкомнатную перегородку и перекрывать большие пролеты без увеличения расхода материала. На эти фермы стоит обратить внимание начинающим кровельщикам, так как они надежнее и проще в установке.

    Если на мансардном этаже планируется устроить жилую мансарду, то уклон основных скатов увеличивается, а ферма получает 2 опоры в виде стоек, образующих стены помещения.Эти детали принято ставить на кровати или балки перекрытия. деревянный дом. Перекрытия мансардного помещения формируются благодаря горизонтальным затяжкам, соединяющим стропила сверху, как это сделано на схеме:

    Устройство вальмовой крыши пошагово

    Как и любое серьезное сооружение, вальмовая крыша возводится своими руками в несколько этапов:

    1. Создание проекта с расчетом несущих конструкций.
    2. Лесоматериалы и другие кровельные материалы.
    3. Монтаж стропильной системы.
    4. Укладка покрытия с утеплением (при необходимости).

    Консультации по дизайну. Чтобы вам не пришлось беспокоиться о надежности здания, настоятельно рекомендуется доверить проектные работы инженерам, невзирая на финансовые затраты. Они рассчитают все параметры – шаг установки стропил, их сечение, количество подкосов и затяжек в соответствии с погодными условиями в вашей местности.

    Выше для примера чертеж вальмовой крыши с наслонными фермами, перекрывающими 2 пролета из 4.показано 5 м. Длина основных стропильных ног 6 м, высота конька 4 м, угол наклона 41°. Эту конструкцию можно взять за основу, если ширина здания не превышает указанной на чертеже (9 метров). Обратите внимание на важный момент: чем больше наклонены вальмы, тем большую нагрузку испытывают веточки и центральный коньковый узел, куда они упираются. В данном примере бедра лучше располагать под углом 45-50°.

    Самое сложное при возведении вальмовых крыш — правильная установка узлов для сращивания угловых стропил с мауэрлатом и верхнего пояса ферм в разных конструкциях.Это еще одна причина проконсультироваться с проектировщиками, которые проектируют отдельные соединения. Чтобы вы поняли, о чем речь, приводим чертежи верхнего опорного узла, где вальмовая стропильная нога примыкает к коньку.

    В некоторых проектах не предусмотрено изготовление и установка конькового прогона между фермами. Затем к затяжке и дополнительным стойкам крепятся вальмовые ребра, как предписывает чертеж:

    Нижний узел опирания ноги на мауэрлат и сращивание стропил выглядит несколько проще, хотя в действительности требует тщательной распиловки досок под разными углами, что и отражено на схеме.

    Для наглядного ознакомления с более сложной системой, где вальма совмещена с эркером, предлагаем посмотреть обучающее видео:

    Выбор пиломатериалов

    Прежде чем делать стропильную систему вальмовой крыши, следует выбрать качественную и просушенную древесину. По соотношению цена-качество наиболее подходящий вариант – хвойное дерево – ель, лиственница или сосна. Недопустимы выраженная узловатость, гниль и следы жизнедеятельности насекомых-вредителей.

    Представляем самые «ходовые» размеры пиломатериалов, используемых для поэтапного возведения вальмовой крыши:

    • основное стропило — одинарная доска 50 х 200 мм или двойная 40 х 150 мм;
    • мауэрлат: минимальное сечение – 100 х 150 мм, оптимальное – 20 х 20 см;
    • нарожники — доска 5 х 15 см;
    • прогонов — брус 50 х 150 или 50 х 200 мм;
    • подкосы, ригели — доска толщиной от 25 до 50 мм;
    • стойки — брус 5 х 10 см.

    Комплект монтажных пластин и уголков тоже не будет лишним

    Примечание. Если кровельные конструкции вам рассчитывают инженеры-проектировщики, то они же составят спецификацию всех материалов с размерами.

    На обрешетку под укладку профнастила или металлочерепицы традиционно применяют доски толщиной 25-32 мм, а на контробрешетку – бруски 5 х 5 см.

    Монтаж обвязочной балки на стены

    В отличие от двускатных крыш, где мауэрлат устанавливается на боковые стены, под вальмы обвязка делается по всему периметру.Исключение — каркасные, бревенчатые и брусовые дома, где в роли мауэрлата выступает верхний ригель стены или последний ярус бревен. Затем в нем делаются пазы, куда вставляются стропильные ноги, как показано на фото.

    На стенах из легкого ячеистого камня — газобетона и пеноблока — перед укладкой обвязки устраивается армирующий железобетонный пояс. В него заделываются монтажные шпильки, на которые впоследствии надевается обвязочная балка. Пошагово порядок работ выглядит так:

    1. Монтаж щитовой опалубки, обвязка арматурного каркаса с закладными деталями и заливка пояса бетонной смесью М200.
    2. Гидроизоляция бетонной поверхности рубероидом или битумной грунтовкой.
    3. Установка балки и ее фиксация на шпильках.

    Угловые соединения мауэрлата выполняются врубкой в ​​полдерева. Точно так же брус растет в длину, если стандартного размера 6 м недостаточно. Также в углах делаются горизонтальные подкосы или вбиваются железные скобы, не позволяющие балкам раздвигаться под нагрузкой основных и вальмовых стропил.

    Консультации. Обязательно обработайте все деревянные детали антисептиком и антипиреном. Один защищает древесину от гниения, а второй повышает ее огнестойкость.

    Сборка стропильной системы

    Стропильные фермы больших размеров обычно монтируются на месте, потому что для их подъема с земли потребуется в два раза больше рабочих. В деревянных домах в первую очередь устанавливаются все балки перекрытия, а на них устраивается временный настил.Для установки высокого конька также понадобятся строительные леса.

    Поэтапная сборка конструкции вальмовой крыши выполняется в следующем порядке:

    1. Как и при сооружении двускатной крыши, первым шагом является размещение центральных опор, к которым крепится коньковый прогон.
    2. Производится установка основных стропил, которые обрезаются сверху и снизу под нужным углом. На коньке встречные стропильные ноги выводятся в одну плоскость и крепятся стальными пластинами на саморезы (желтые, а не черные).Балки фиксируются к мауэрлату уголками.
    3. После установки основных ферм стяните их ригелями и подкосами по чертежам, используя для крепления болты.
    4. Установить ребра — крайние вальмовые стропила. Их соединение с коньковым и обвязочным брусом осуществляется по одной из предложенных выше схем.
    5. Отпилите и прибейте веточки к раме. Каждая из них срезана под разными углами, определяемыми измерением в 4-х точках (вдоль каждой стороны доски).
    6. При необходимости закрепить кобылки для обеспечения свеса 0,5 м и подшить карнизы досками.

    Консультации. Так как бедренные ребра очень длинные, их необходимо нарастить и поставить дополнительные опоры. Стык делайте возле конька, где нагрузка на крышу меньше, а опоры монтируйте ближе к мауэрлату.

    Как в реальности крепятся элементы вальмовой конструкции, смотрите в следующем видео:

    Нанесение финишного покрытия

    Эта завершающая операция выполняется по традиционной технологии, предусматривающей вентиляцию.подкровельное пространство и устройство гидроизоляционного слоя из диффузионной мембраны. Последний не позволяет влаге проникать с улицы на чердак, в то же время пленка свободно пропускает водяной пар наружу. Отличие от покрытия обычных двускатных крыш только одно: по линиям излома (на вальмовых ребрах) укладываются дополнительные накладки.

    Материал покрытия укладывается в следующем порядке:

    1. Стропильная система полностью покрыта диффузионной мембраной.Полотна раскатывают горизонтально с нахлестом не менее 100 мм, начиная снизу. Стыки необходимо заклеить липкой лентой.
    2. Пленка прибивается к внешним краям стропил через бруски контробрешетки сечением 5 х 5 см, обеспечивая вентиляцию под металлочерепицей или другим материалом.
    3. Перпендикулярно направлению стропильных ног прибиваются доски обрешетки. Интервал укладки зависит от выбранного покрытия, а для мягкой черепицы укладка сплошная.
    4. Кровельный материал и вся арматура монтируется на торцах кровли, а также вокруг вентиляции и дымоходов.

    Примечание. Брусья контробрешетки, прибитые к стропилам, не должны становиться препятствием для вентиляционного воздуха. Поэтому их специально укорачивают до длины 2-3 м и прибивают с зазором 5-10 см между соседними элементами.

    Утепление вальмовой крыши производится как при монтаже покрытия, так и после него, главное собрать правильный «пирог», показанный на схеме.В первом случае минеральная вата укладывается сверху, под гидроизоляцию, а во втором – изнутри.

    Заключение

    Надо понимать, что преимуществ у вальмовой крыши перед двускатной немного. Во-первых, она является красивым архитектурным решением, а во-вторых, снижает ветровую нагрузку на боковые фасады частного дома. Но за это домовладельцу придется расплачиваться повышенным расходом древесины и усложнением строительства, а значит, и временными затратами.Отсюда совет: не торопитесь с решением и хорошенько взвесьте все за и против. Но если уже взялись, то делайте кровлю качественно, для себя, не экономя на консультациях с инженерами-строителями.

    Инженер-строитель с опытом работы в строительстве более 8 лет.
    Окончила Восточноукраинский национальный университет. Владимир Даль по специальности «Оборудование электронной промышленности» 2011 года.

    Похожие сообщения:


    Четырехскатная крыша, также называемая вальмовой – наиболее популярна при строительстве индивидуального жилья в большинстве стран Европы.Кроме, разве что, Скандинавии, имеющей схожий климат и строительные традиции со средней и северной Россией. Варяги, как и восточные славяне, предпочитали строить из цельного дерева и устраивать простые двускатные крыши. В наше время всеобъемлющей глобализации человеческой деятельности подвержены все отрасли, в том числе архитектура и строительство. Загородный дом с вальмовой крышей теперь полюбился жителям стран СНГ и стал неотъемлемой частью ландшафта наших сел и небольших городов.

    Отметим плюсы и минусы четырехскатной крыши по сравнению с более распространенной и конструктивно простой двускатной крышей.

    Преимущества вальмовой крыши:

    • Правильно спроектированная и собранная вальмовая крыша, благодаря отсутствию вертикальных торцевых стен (фронтонов или фронтонов), имеет низкое сопротивление воздушному потоку. Соответственно, он лучше всего противостоит ураганным ветрам и менее подвержен разрушению кровли в местах карнизных свесов (не имеет фронтонов).
    • Четырехскатная крыша за счет угловых ребер, сходящихся к коньковой опорной балке, имеет жесткую конструкцию и не подвержена каким-либо серьезным деформациям.
    • Вальмовая крыша позволяет соорудить большие свесы со всех четырех сторон здания, тем самым защищая фасады от атмосферных осадков.
    • Четырехскатная крыша делает дом с мансардой визуально ниже. Это важно, когда здание нужно встроить в существующее одноэтажное здание, не нарушая баланса и характера здания.
    • Шикарная шатровая крыша. Хотя не все с этим согласны.

    Четырехскатная крыша двухэтажного загородного дома. Большие свесы хорошо защищают стены от дождя и снега

    Недостатки вальмовой крыши:


    Еще один вариант интеграции полноценных окон в крышу.

    Разновидности четырехскатной крыши

    • Классическая четырехскатная крыша предполагает прямые стропила без изломов, угловые ребра начинаются от конька, все свесы на одной высоте.

      Основной тип шатровой крыши. Две торцевые стороны имеют форму треугольника, две другие – трапеции. Большие свесы хорошо защищают фасад от атмосферных осадков, и по дому можно спокойно ходить под дождем.

    • Шатровая крыша — это разновидность шатровой крыши, в которой все ребра сходятся в одной центральной точке.

      Шатровая крыша больше подходит для дома квадратной формы.

    • Датская вальмовая крыша — вид четырехскатной крыши с фронтонами, расположенными в верхней части коротких скатов.

      Схема стропильной системы датской четырехскатной крыши. Небольшой щипец наверху короткого склона используется для вентиляции или освещения.

    • Полностью вертикальные окна могут быть встроены в датскую крышу.

      вертикальные окна

    • Еще один тип сложной датской вальмовой крыши с двумя скатами на коротком конце.

      Этот тип крыши называется голландским.

    • Полувальмовая крыша (также называемая двускатной полувальмовой) фактически является разновидностью двускатной крыши, так как все стропильные ноги, опирающиеся на мауэрлат, устанавливаются с длинной стороны и параллельно друг другу.

    • Ломаную четырехскатную крышу еще называют мансардной вальмовой. Он сложнее в изготовлении, но позволяет выделить большую площадь под жилые помещения.

      Ломаная форма крыши позволяет более рационально использовать чердачное пространство, но стоит дороже

    • Покатая четырехскатная крыша, отличающая традиционную архитектуру Китая, Японии и Кореи. Только они делают перерыв не в том направлении, к которому мы привыкли.

    • Вальмовая крыша может быть не только четырехскатной, возможны различные комбинации различных типов конструкций.

      Крыши комбинированного типа, в которых сочетаются вальмовая и двускатная конструкции.

    • Эта крыша четырехскатная, но скатов гораздо больше, чем четыре. Но принцип, по которому собирается стропильная система, такой же, как и у простой четырехскатной.

    Особенности конструкции стропильной системы

    Рассмотрим, как сделать четырехскатную крышу самостоятельно, обеспечив при этом ее надежность и прочность.Выбираем простую конструкцию с центральной опорой.

    Так как только часть стропил в центральном секторе длинной стороны имеют полную длину и сходятся в районе конька, то не всю стропильную систему можно стянуть затяжками — в районе вальмы они не будут работать так, как в двускатная крыша. Кроме того, часто в борьбе за высоту мансардного этажа мауэрлат располагают значительно выше плоскости пола и балок (затяжек). Поэтому будем исходить из того, что в нашем случае стропильная система четырехскатной крыши не будет использовать в качестве конструктивного элемента затяжки.Основную нагрузку в центре крыши будет нести балка, расположенная в коньковой зоне: ее будут поддерживать косые и обычные полноразмерные стропильные ноги.

    Стандартная четырехскатная конструкция с опорой в районе конька

    Опорная балка конька должна поддерживаться стойками. Чтобы воспринимать от них достаточно солидную нагрузку, в идеальном случае должна быть внутренняя несущая стена. Если такового нет, балки перекрытия должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес центральной части крыши.В случае перекрытия первого этажа сборными железобетонными плитами перекрытий их несущей способности обычно достаточно, и опоры столбов можно разместить на плитах через горизонтальную деревянную балку.

    Нет необходимости, чтобы опора располагалась в области конька. Стойки могут располагаться по бокам конька, то есть опорных зон, расположенных вдоль конька, может быть две и более.

    На фото видно, что конек не упирается в стойки.

    Конек опирается с обеих сторон вдоль конька на стойки. В этом случае стойки опираются непосредственно на стропила, брус не использовался. Каждая стропильная балка имеет свою стойку. Довольно твердое решение.

    Четырехскатную крышу над небольшим зданием можно монтировать без стоек

    При малых пролетах (до 4 метров) можно обойтись без стоек. Однако по возможности хотя бы в местах пересечения конька с косами стоит разместить по одной затяжке и стойке.

    Небольшая конструкция перекрывается без использования стоек или затяжек

    Стропильная система вальмовой крыши практически идентична вальмовой вальмовой. Только вместо конькового бруса рекомендуется установить центральную опору. Либо устроить замкнутый опорный контур из балок и стоек.

    Варианты стропильной системы вальмовой крыши. На схеме слева угловое стропило (скат) опирается на ферму, подобное решение можно использовать для всех типов вальмовых крыш.

    Последовательность монтажа четырехскатной крыши

    В первую очередь, как и во всех видах крыш, монтируется мауэрлат. Для каркасных домов это верхняя стеновая панель обвязки, для срубов – верхний венец. В качестве мауэрлата используется деревянный брус сечением 10х10 см, чаще не менее 10х15 или 15х15 см. Необходимо стремиться к тому, чтобы она была сплошной по всей длине. Креплению балки необходимо уделить особое внимание. Для каменной стены идеальным решением будет железобетонный монолитный пояс в зоне опирания мауэрлата с предварительно установленными в нем закладными деталями (резьбовыми шпильками от М12 и выше).Если такой возможности нет, придется закрепить шпильки металлическими распорными дюбелями в кладке.

    Схема крепления мауэрлата в кладке

    Соединения мауэрлата по длине выполнять не встык, а внахлест, с несколькими точками соединения. Углы должны быть надежно соединены металлическими пластинами, уголками, скобами.

    Разметка мауэрлата на стене. Обратите внимание на стык элементов и соединение углов.Справа показана установка балки на монолитный пояс.

    Следующим этапом является установка стоек и установка параллельно им несущего конька или боковых балок. Для стоек, как правило, выбирают брус 10х10-10х15 см, для бруса более высокого сечения: 8х16, 10х20 и больше. Оптимальное соотношение ширины и высоты 1/1,5-1/2, тогда брус меньше скручивается при высыхании. Это же правило справедливо и для стропильного бруса.

    Стойка и опорная балка в этом случае параллельны коньку

    В каркасно-панельных домах опорные балки часто не используют, устанавливают только стойки с шагом стропил.В любом случае на конек ставится балка, только меньшего сечения. Можно использовать обычный стропильный элемент. Конек поддерживается на временных стойках, которые затем убираются. Конек служит направляющим элементом для монтажа всей конструкции.

    Стойки устанавливаются в каркасном доме. После установки стропил их подрезают на нужной высоте.

    Такой опорный контур ставится под четырехскатную кровлю, заменяет центральную опору

    В третью очередь ставят угловые (наклонные) стропила.Нагрузки на них выше и сечение должно быть выше. Хотя иногда предпочитают сначала поставить рядовые во всю длину, а уже потом монтировать косы. Это непринципиально.

    Стропильная система вальмовой крыши деревянного каркаса. В этом случае обходились вообще без стоек, вместо них натягивали верхнюю часть стропил с двойными горизонтальными связями. Крепить стропила к стене сруба лучше на скользящих опорах.

    Сначала монтируются стойки и коньковая балка.Следующий шаг – стропила, ставятся рядовые. Угловые (наклонные) стропила монтируются из бруса того же сечения, что и остальные. Это не правильно. Нагрузка на него гораздо выше и сечение должно быть мощнее.

    Скользящие опоры — лучшее решение крепления стропил к стене для сруба

    Затем монтируются остальные стропильные ноги, в том числе укороченные. Сами стропила должны быть сплошными, в крайнем случае необходимо установить подкладки не менее 1.5 метров на стыке и закрепите их с двух сторон в нескольких точках. Соединения деревянных элементов можно производить внахлест, используя накладные металлические пластины. В местах опирания стропил на мауэрлат и балки следует делать опорные врезы и использовать прочные металлические элементы.

    Так крепятся стропила к мауэрлату и балкам

    В соответствии с таблицей можно ориентировочно определить сечение деревянного бруса для стропильных ног.

    Для углового стропила полученное значение необходимо увеличить не менее чем в 1,5 раза

    Стропильная система готова. Теперь нужно выбрать тип кровли и приступить к сооружению под нее подходящего основания: сплошной настил или обрешетка, при необходимости контробрешетка и ветрозащита.

    Четырехскатная крыша своими руками вполне посильная задача, по крайней мере для не сложного в плане дома. Общие принципы для всех видов вальмовых крыш: мауэрлат должен быть хорошо закреплен и соединен по углам, начинать нужно с конька, стойки нуждаются в хорошем фундаменте.Необходимо обеспечить надежную опору кровли с большим пролетом и следить за надежностью всех соединений.

    Фиксация элементов будет лучше при использовании специальных современных металлических креплений для дерева, да и работать будет легче. Конечно, вы должны иметь хотя бы базовые столярные навыки. Очень помогает наличие электроинструмента: дрели, циркулярной пилы или бензопилы. Также необходимо запастись ручным инструментом: пилами, стамесками, молотками. Вам потребуются измерительные приборы: столярный уровень, отвес, рулетка, шнур.

    Трудоемкость работ при возведении четырехскатной крыши ненамного выше обычной двускатной, но это не значит, что четырехскатная крыша своими руками строится так же просто, как обычная, с двумя симметричными скатами. Основная трудность заключается в том, что скатная крыша требует очень точного проектирования и знания технологии, особенно если у вас нет хорошей практики в строительстве такой крыши.

    Чем дом с четырехскатной крышей лучше двухскатного варианта

    Почему обыкновенную двускатную крышу устраивают в основном на простых хозяйственных постройках, а для жилых помещений выбирают четырехскатную крышу:

    • Внешний вид вариант четырехскатной крыши выглядит намного красивее и изящнее, чем двухскатная конструкция;
    • Даже простая четырехскатная крыша гораздо лучше противостоит стихии за счет более плавных контуров и аэродинамики.Даже при самом сильном ветре стропила каркаса остаются почти равномерно нагруженными, благодаря правильной балансировке диагональных стропил;
    • Два дополнительных ската лучше отводят воду, сохнут под действием ветра и тем самым защищают крышу дома от протекания, как в случае с прямыми фронтонами. Таким образом, для четырехскатной крыши достигаются значительно более высокие показатели теплоизоляции и морозостойкости.

    Важно! Конструкция крыши в четыре ската, в отличие от «двушки», имеет высокую степень приспособления.

    Для климата с большим количеством осадков отлично подойдет датский вариант с крутыми основными скатами и двумя вальмами; для степной зоны с сильными ветрами низкий каркас палатки с большими свесами и средним углом наклона.

    Наиболее удобным будет использование четырехскатной крыши в домах, где чердачное помещение не выделено под жилое помещение, а используется в хозяйственных целях. За счет появления двух дополнительных скатов площадь и полезная площадь мансарды уменьшается примерно на 25%.Но при желании и размерах мансардного помещения достаточно, вместо мансарды можно обустроить небольшую комнату, пусть даже с окнами и балконом, как на фото.

    Но в этом случае вместо простой системы вертикальных стоек, на которые опирается коньковый прогон, при сооружении четырехскатной крыши потребуется установка дополнительных горизонтальных балок — ригелей, которые будут играть роль потолок для мансардного помещения.

    Как сделать односкатную крышу

    В первую очередь стоит разобраться, чем 4-скатная крыша в деталях отличается от двухскатного варианта.

    Основное отличие 4-скатной стропильной системы от двухскатной симметричной крыши

    Различия в конструкции будут наиболее заметны на схеме с простым прямоугольным вариантом четырехскатной крыши, представленной на фото:

    Важно! Большинство элементов доборных скатов требуют очень тщательной подгонки, поэтому часто диагональные стропила и стропила собираются с предварительной «прихваткой» на саморезах, и только после окончательной подгонки их заменяют болтовым соединением или сбивают вниз гвоздями.

    Шатровая крыша своими руками, последовательность работ

    Наиболее сложной частью конструкции стропильной системы является этап навешивания диагональных стропил. Во-первых, угол наклона диагональных стропил и давление, с которым они опираются на коньковый прогон, должны быть равны параметрам пары накосных брусьев с другой стороны. Площади скатов и углы наклона в четырехскатной крыше должны быть абсолютно равными.

    Во-вторых, воображаемая линия, проведенная между точками примыкания или вершинами треугольников, образованных диагональными стропилами с обеих сторон, должна проходить точно по оси конькового прогона как по горизонтали, так и по вертикали.Правильно выровнять и отрегулировать положение диагональных стропил – основная сложность при сборке скатной крыши.

    На этапе подготовки сборки четырехскатной крыши укладывается доска или брус мауэрлата, при этом важно тщательно выровнять плоскость доски с горизонтом. На мауэрлат наносится предварительная разметка мест установки боковых стропил, стропильных ног и затяжек. Монтаж четырехскатной крыши значительно упрощается, если в качестве перекрытия используется железобетонная плита.

    После раскладки и крепления затяжек собирается коньковый каркас или «скамейка». По сути, это коньковая балка, установленная на вертикальных стойках. К стойкам пришивают продольные и поперечные распорки, обеспечивающие устойчивость каркаса до сборки стропил вальмовых скатов.

    Перед выкладкой диагональных стропил коньковый каркас необходимо подпереть парой временных брусьев, которые крепятся к мауэрлату и к крайней стойке «скамейки».Это предотвратит опрокидывание конькового каркаса под давлением диагональных стропил на другую сторону.

    Дальше самое сложное. Сначала определяют реальную длину каждой из наклонных балок, для этого в точку опоры на конце коньковой балки забивают гвоздь и измеряют шнуром длину от гвоздя до точки опоры на мауэрлате. Перед установкой диагоналей каждое из стропил замеряют и отрезают по его длине шнур.

    Установив плетеные элементы на мауэрлат, определяют линию соприкосновения и запиливают контактную поверхность.Подрезав плоскости опоры наклонных балок, их укладывают на торец конькового прогона.

    Нижние концы диагональных балок устанавливаются в угловой стык мауэрлатной балки с подрезкой опорной поверхности балки по приведенной выше схеме. Иногда форму подреза делают по шаблону, но надежнее наметить линию запила вручную.

    Идеально воображаемый. вертикальная плоскость, проведенная через любое наклонное стропило, должна быть параллельна плоскости наклонной балки, расположенной с противоположной стороны вальмовой крыши.

    Если все сделать правильно, то два диагональных стропила вальмовой крыши будут ровно по оси конькового бруса. Во избежание прогиба, достаточно длинных валков, необходимо устанавливать подкосы и стропильные опоры с установкой временных креплений из саморезов. Аналогично устанавливаются стропила с противоположного ската и элементы выравниваются с максимальной точностью. Для повышения жесткости вальмовых скатов вырезают несколько нарожников и устанавливают по краям диагональных балок.

    После переходят к укладке рядовых стропильных балок. Крепление на мауэрлат осуществляется стандартным соединением болт-гайка или с помощью стальных уголков. В верхней части стропильная доска обычно вырубается по шаблону и укладывается на коньковый брус.

    Обычно после навешивания рядов на коньковый прогон и мауэрлат в верхней части устанавливаются дополнительные ригели, снижающие распирающее действие каркаса шатровой крыши.После установки всех стропил и выравнивания основных силовых элементов четырехскатного каркаса переходят к основному креплению всех стропил на мауэрлат и коньковый прогон.

    На следующем этапе устанавливаются и крепятся подкосы под рядовые стропила, треугольные скаты «вбиваются» наружными балками. Каждая из веточек обрезается на свою длину по схеме ниже и устанавливается в шахматном порядке, это позволяет избежать ослабления балки из-за совпадения пропилов на противоположных сторонах.

    Все элементы крепятся гвоздями, саморезами и болтовыми соединениями с накладными стальными пластинами и уголками.

    Заключительные операции

    После сборки основного каркаса вальмовой крыши в концы стропил набиваются кобылки — короткие доски, образующие ряд свесов кровли вдоль стены. На концах кобылки измеряют линию среза, обрезают так, чтобы концы находились в одной плоскости, и пришивают карнизную доску. Нижняя часть кобылки обшивается вагонкой или обычной доской.

    После обработки древесины брусьев антисептическим составом приступают к набивке досок обрешетки. Толщину досок, количество материала и места крепления выбирают исходя из того, какую крышу планируют стелить на данную четырехскатную крышу.

    Заключение

    Четырехскатная крыша заслуженно считается одной из самых удобных и практичных кровельных конструкций. Если вы собираетесь возводить четырехскатный вариант своими руками, кроме правильного расчета конструкции, вам понадобится опыт выравнивания и регулировки положения каждой из балок.Поэтому правильно будет получить необходимый опыт и навык работы с четырехскатными крышами у более опытных мастеров.

    Четыре ската крыши в разных плоскостях придают строению респектабельный вид, но в то же время возведение такой конструкции является наиболее сложным этапом возведения здания. Чтобы крыша получилась правильной и прослужила долгие годы, необходимо правильно рассчитать все составляющие элементы и не отклоняться от значений, полученных на протяжении всего периода строительства.

    Проведение измерений

    Чтобы крыша получилась «правильной», необходимо рассчитать коэффициент пропорциональности ее конструктивных элементов.

    Для этих целей используется мерная рейка (далее измерительный инструмент), на которую для удобства нанесены все размеры, это позволяет сократить количество измерений и время на их выполнение. Рейка изготовлена ​​из фанеры, шириной 5 см.
    С помощью мерной палки Существуют также таблицы, в которых указано отношение количества стропил к их длине.Рассчитывают процентное соответствие длины вальм и скатов, затем по ним определяют прочностную характеристику кровли:

    • от торца здания, отмечают ось по верхней обвязке ;
    • определяется расположение первой части стропильной системы , для этого необходимо рассчитать толщину конька;
    • определяют положение промежуточного стропила , для этого конец измерительного инструмента прикладывают к отмеченной линии, а другой конец оставляют на линии стены;
    • Длина свеса определяется — один конец балки прикладывается к угловой наружной стене, другой — к свесу кровли.Для расчета другой составляющей центрального стропила нужно переложить рейку на край боковой стены, метки на инструменте укажут расположение бруса. Эти операции выполняются на всех углах;
    • все эти действия позволяют определить место где будут располагаться коньки конька и промежуточное стропило . Измерительная рейка измеряет проекцию промежуточного луча в горизонте. Далее по таблице определяется подходящий уклон крыши;
    • длина балки измеряется от надреза на основании до конька в месте планируемого крепления .

    Расчет и измерение углов:

    • балка измеряется — от угла стены. Умножается дважды и получается желаемое расстояние проекции;
    • необходимая длина углового стропила рассчитывается на основе ранее измеренного бруса с использованием поправочного коэффициента.

    Видео: особенности сборки каркаса вальмовой крыши

    Для начала работ по сооружению кровли необходимо спроектировать ее, провести конструктивные расчеты и сделать чертеж в уменьшенном масштабе.При выполнении проекта такой крыши необходимо учитывать все нагрузки, которые будут на нее действовать.

    Изначально определяются углы, на которые будут наклонены скаты крыши. Он может быть от 5 до 60° и определяется на основании:

    • назначение чердака;
    • сила ветра, количество снега и дождя;
    • Из чего будет сделана крыша?

    Чертеж и схема четырехскатной крыши Для строительства в районах с очень многоснежными зимами угол наклона скатов должен быть не менее 45°.

    Правила расчета для проектирования:

    • чертеж поверхности кровли необходимо разбить на простые геометрические фигуры и нанести все размеры — так будет проще выполнить расчет;
    • вычислить каждый скат путем умножения его площади на косинус угла наклона;
    • высота конька крыши рассчитывается по формуле прямоугольного треугольника;
    • сечение стропил зависит от нагрузки на них и угла наклона крыши.Рассчитывают расстояние (шаг) между ними, несущую способность, прочность и степень деформации;
    • общая масса крыши рассчитывается из количества материала и площади здания;
    • если к балкам подвешиваются дополнительные грузы, то в расчет вводится показатель полезной нагрузки.

    Важно! Правильное проектирование строительных конструкций ответственная процедура, и главное на данном этапе правильные расчеты.Поэтому специалисты рекомендуют перепроверять их не один раз.

    Лучшей древесиной для строительства кровли будут хвойные породы. Древесина должна быть качественной, без дефектов, а влажность не должна превышать 22%.

    Для возведения желаемой конструкции необходимы следующие материалы:

    • Мауэрлат — несущая балка, испытывающая наибольшее давление, должна быть цельной, сечением не менее 150х150 мм;
    • стойки и шпренгели — вертикальные опоры;
    • затяжки — соединить боковые балки, не дать им разойтись;
    • стропила боковые, диагональные и косые — доски размером 50х100 мм, для большой площади лучше 50х200 мм;
    • фокусники — детали для каркаса ската, лежащие на диагональных стропилах;
    • ветровые балки и подкосы — для прочности конструкции;
    • кровати — балки, уложенные на несущие внутренние стены;
    • Коньковый брус — верх крыши является опорой для стропил;
    • кобылка — доски, прикрепленные внизу стропил, создают нагрузку на крышу;
    • доски для каркаса .

    Конструкция четырехскатной (вальмовой) Крепежный материал: шпильки для крепления каркаса к стенам, металлические пластины для соединения различных деталей.

    Пиломатериал обработан антисептиками, защищающими древесину от различных грибков и плесени. Эти составы должны иметь длительный срок защиты, не вымываться и глубоко проникать в обрабатываемый материал.

    Инструмент:

    • строительный уровень;
    • ножовка и циркулярная пила;
    • рулетка и отвес;
    • дрель, ;
    • долото и молоток.

    Мауэрлат и крепление для кровати

    В деревянных домах в качестве мауэрлата используется последний ряд сруба. Для крепления стропил в бревнах вырезают пазы. В кирпичных зданиях нижний каркас из балок укладывается по периметру наружных стен на армопояс из бетона. В пояс закладываются металлические шпильки для закрепления балки.

    Для точной разметки каждая балка упирается в шпильки и ударяется сверху молотком, таким образом получается точная метка крепежа.Затем его снимают и сверлят отверстия.

    Подготовленные отдельные элементы мауэрлата укладываются на стены, покрытые несколькими слоями гидроизоляции — рубероида. Балки фиксируются гайками, навинченными на шпильки. Углы брусков скрепляются металлическими пластинами или скобами.

    Видео: крепление мауэрлата вальмовой крыши После крепления брус не должен смещаться ни на миллиметр – от этого зависит надежность всей кровли в будущем.Особенностью укладки мауэрлата является то, что брусья укладываются внахлест по длине с большим количеством стыков. Кровати так же, как и мауэрлат, крепятся гидроизоляцией только к несущим внутренним стенам.

    Знаете ли вы? Лучшим материалом для мауэрлата является лиственница, так как со временем ее древесина становится прочнее.

    Кровати играют важную роль в системе крыши. К ним крепятся опорные стойки и подкосы. Их укладывают на внутренние несущие перегородки.Если их нет в здании, то для стоек необходимо установить усиленные балки перекрытия.

    Учитывая высокую нагрузку, балка изготовлена ​​из бруса 100х200 мм. Кровать, уложенная на стену, может быть сечением 100х100 мм. Горизонтальное выравнивание выполняется с помощью деревянных распорок. Если подкосы не предусмотрены, кровати можно не устанавливать, стойки внизу будут соединены стяжками.

    Опоры крепятся к станинам или балкам перекрытий. Их выставляют по отвесу и временно скрепляют укосинами из брусков с помощью саморезов.В дальнейшем стойки фиксируются металлическими элементами. Верх соединяется с коньковым брусом.
    Установка опор зависит от типа вальмовой крыши:



    Стропильная система крыши

    Для вальмовой крыши коньковый брус является несущим элементом всей конструкции, так как к нему будут крепиться диагональные стропила и вся крыша.

    Видео: монтаж конька шатровой крыши Вдоль опор укладывается опорная балка с обязательным использованием отвеса и ватерпаса, что позволит контролировать установку в двух плоскостях.

    Важно! От правильной разметки конькового бруса, стоек для него и диагональных стропил зависит симметричность кровли, а значит, и равномерное распределение нагрузок, что в свою очередь позволит исключить деформацию конструкции.

    От правильного монтажа конькового бруса зависит конструкция всей системы.
    Схема коньковой балки в стропильной системе вальмовой крыши

    Трапециевидные откосы

    Трапециевидные скаты образованы центральными и боковыми стропилами.Центральное стропило – это доски, образующие края ската и примыкающие к коньковому прогону. Боковые стропила заполняют плоскость ската.

    Штамповка боковых стропил

    Боковые стропила устанавливаются по типу двускатной крыши – шаблон изготавливается путем прикладывания к коньковому брусу доски шириной 15 см.

    Намечается верхний выступ, которым доска будет закреплена на коньковом брусе. Шаблон прикладывают к балке и отмечают низ запила, ориентироваться на мауэрлат.

    Соедините все уголками и шурупами.Шаг стропил зависит от длины прогона и составляет от 50 см до 1,5 м. Низ стропила можно зафиксировать с помощью опорного бруса, набитого в месте крепления к мауэрлату, что сохраняет целостность стропила.

    Усиление раскосами и крепление коньков

    Боковые балки опираются на подкосы, нижним краем упираясь в станину, а верхним краем под углом 45° в стропильную ногу.

    Крепление стропила к коньковому брусу накладками, деревянными накладками, с помощью врубки без скосов.

    треугольные пандусы

    Вальмовые скаты формируются стропилами, а для того, чтобы крыша была идеально симметричной, их устанавливают в расчетных местах на мауэрлат.

    Пастбище наклонных (диагональных) стропил

    Наклонные стропила — брус, установленный по диагонали, упирающийся одним концом в угол мауэрлата, а вверху соединенный с коньковым брусом. Нагрузка на эти стропила вдвое больше, чем на боковые стропила. Поэтому для их изготовления используют клееный брус необходимой длины или двойные доски.

    Видео: сборка стропильной системы вальмовой крыши Диагональные стропила длинные, поэтому их необходимо надежно крепить к крыше сразу. Запил в нижней части для крепления к мауэрлату выполняется под углом 45° к доске.

    Для стропил ставят одну или несколько стоек, но стыки сращенных досок должны располагаться в 15 см от опоры. Под диагональным стропилом можно установить подкос, если ложем является упор, то угол наклона должен быть 35 -45° к горизонту.Дополнительные опоры устанавливаются на базе:

    • длина до 7,5 м — раскос один;
    • длина до 9 м — опора в нижней части или стропильная ферма;
    • длина свыше 9 м — дополнительная опора.

    Важно! Если потолок не очень прочный, необходимо уложить дополнительный брус для упора стоек.

    Верхний конец стыкуется с коньковым брусом в месте пересечения двух центральных промежуточных стропил, поэтому подрез в этой части выполнен с двумя скосами и крепление производится с помощью прибоя — короткой доски толщиной 5 см.Также можно закрепить с помощью металлической пластины или хомутов.

    Стропила — короткие стропила, используемые для крепления диагональных балок . Они сделаны из твердого материала.

    Стропила крепятся к длинному стропилу с помощью врубки или с установкой опорных планок, с обеих сторон стропила, размером 50х50 мм, и все это армируется металлическими элементами.
    Штифты устанавливаются на диагональную балку со смещением так, чтобы не было стыков в одной точке. Нижний конец короткой балки опирается на мауэрлат.Эти элементы устанавливаются с шагом 0,6 м, начиная от крайнего рядового стропила.

    Усиление фермами и подкосами

    Наибольшая нагрузка в кровле с четырьмя скатами приходится на низ диагональных стропил, поэтому для снятия с них части нагрузки устанавливают шпренгели (вертикальные опоры). Их размещают на армированных брусьях, как стойки под коньковую балку. Используйте брус сечением:

    • для балок — 10×15 см:
    • для опор — 10×10 см;
    • для распорок — 5×10см.

    Подкосы крепятся под балки, которые внизу упираются в станины или балки перекрытия, а вверху ребром под 45° крепятся к стропилам.

    Его установка обеспечивает качественную укладку кровельного материала. Обрешетку делают из брусков или досок, их набивают на стропила параллельно коньку крыши с шагом 0,5 м. Фанера используется для мягкого кровельного материала.

    Укладка пароизоляционной мембраны, утеплителя, гидроизоляции

    Порядок установки кровельного пирога:

    • на стропила крепится пароизоляционная мембрана;
    • установлена ​​обрешетка;
    • утеплитель с гидроизоляцией прилагается;
    • контррешетка фиксированная.

    Видео: монтаж пароизоляции, утепления и гидроизоляции (на примере скатной крыши)

    Капельница — угловая металлическая пластина для отвода воды из гидроизоляционного слоя . Планка крепится к краю свеса крыши. Пошаговая установка:

    • крепление желоба для отвода воды;
    • прикрепить саморезами капельники к перекрытию обрешетки;
    • скотч битул-резиновый;
    • снять гидроизоляционную пленку поверх плиты так, чтобы край пленки переходил в отлив;
    • край гидроизоляции крепим к резиновой ленте на отлив, а саму пленку к стропилам.

    Знаете ли вы? Самая большая крыша, построенная в Эмиратах. Его площадь составляет 230 000 м2, что соответствует площади 50 футбольных полей.

    Кровельный материал может быть любым, а укладка осуществляется согласно рекомендациям производителя. Для различных материалов минимальные углы наклона кровли:

    • шифер и черепица — 22°;
    • рулонные материалы , угол зависит от количества слоев — для трех слоев до 5°, для двух — 15°;
    • гофрокартон — 12°;
    • металлочерепица — 14°;
    • ондулин — 6°;
    • гибкая черепица — 11°.

    Крепление для конька

    Материал конька зависит от материала кровли и при монтаже необходимо обратить внимание на:

    Спасибо за ваше мнение!

    Пишите в комментариях, на какие вопросы вы не получили ответа, мы обязательно ответим!

    1 раз уже
    помогло

    Четырехскатная крыша (вальмовая) – одна из самых популярных кровельных конструкций в сфере частного домостроения.Крыша четырехскатного типа, в отличие от двускатных кровельных конструкций, имеет дополнительные треугольные скаты. Как сделать четырехскатную крышу своими руками? Для этого сначала нужно изучить его конструктивные особенности, технологию строительства. После создания проекта крыши: рассчитайте необходимое количество строительного материала, создайте чертежи с точным размещением всех элементов конструкции, укажите другие моменты.

    В этой статье

    Типы конструкций четырехскатной крыши

    • Вальмовая крыша — классический вариант четырехскатной крыши с двумя трапециевидными и двумя треугольными скатами.
    • Конструкция полувальмовой крыши — вальмовая крыша, у которой укорочены скаты треугольной формы. Этот вариант используется при наличии мансарды.
    • Шатровая крыша — конструкция крыши напоминает пирамиду, все четыре ската имеют треугольную форму. Его используют для покрытия построек квадратной конструкции, можно сделать четырехскатную крышу для беседки.

    Преимущества применения четырехскатной (вальмовой) крыши

    Конструкция четырехскатной крыши состоит из прямоугольного основания, четырех наклонных плоскостей, скатов, два из которых трапециевидные, а два треугольные, расположенные в зоне размещены фронтоны двускатной конструкции крыши.На скаты устанавливаются мансарды, слуховые окна, эркеры, кукушки. Это придает крыше особый вид.

    Основные преимущества использования четырехскатной конструкции крыши

    • Благодаря отсутствию фронтонов такая крыша более устойчива, в отличие от двускатной, перед сильными ветровыми нагрузками, поэтому рекомендуется для строительства в регионах, где преобладают сильные порывистые ветры.
    • Большее количество скатов способствует более эффективному отводу талой, дождевой воды и снега. На таких конструкциях практически не задерживается снег.
    • Под такую ​​конструкцию можно обустроить достаточно просторное чердачное помещение.
    • Еще один немаловажный плюс четырехскатной крыши – доступная стоимость строительства за счет использования деревянного стройматериала для обустройства стропильной системы, на которую можно укладывать кровельное покрытие любой ценой.

    Создание проекта вальмовой крыши

    Как построить четырехскатную крышу своими руками? Для этого необходимо предварительно подготовить дизайн-проект с чертежами и подробными деталями его монтажа.Чтобы правильно определить оптимальный угол наклона скатов, нужно внимательно изучить рекомендации производителя кровли, климатические условия. Например, для шифера рекомендуемый угол наклона может быть от 15 до 60 градусов, для рулонной мягкой кровли – до 18 градусов, для черепицы – 30-60 градусов.

    Важно! Большое значение имеет количество осадков в зимний период. При интенсивном снегопаде скаты лучше делать более крутыми, чтобы снег спокойно скатывался с крыши.

    Подобрав оптимальный для вашего региона угол наклона кровли, необходимо рассчитать высоту конька и другие его параметры. При расчете стропильной системы обязательно нужно учитывать длину стропил, сечение деревянного бруса, размер прогона, шаг установки.

    При создании проекта четырехскатной крыши необходимо учитывать также следующие нагрузки:

    • масса используемого кровельного материала, покрытия в целом;
    • масса гидроизоляционного, теплоизоляционного покрытия;
    • количество годовых осадков;
    • ветровая, снеговая нагрузка;
    • устройство на крыше дополнительных элементов: световых люков, фонарей, антенн и т.п.

    Важно! Рассчитав все возможные нагрузки на конструкцию крыши, необходимо добавить некоторый запас прочности, который будет гарантировать устойчивость крыши при непредвиденных обстоятельствах.

    Также все покупные пиломатериалы для возведения стропильной системы необходимо предварительно обработать антисептиком.

    стропильная система

    Конструкция четырехскатной крыши предполагает выбор определенного сечения составляющих стропильной системы. Сечение выбирают в зависимости от расчета предполагаемых нагрузок на стропильную систему в период эксплуатации.При этом обязательно учитываются ветровые, снеговые нагрузки, используемый угол наклона скатов крыши.

    Обязательно предусмотреть запас прочности стропил, рассчитать шаг с учетом их несущей способности. Конструкция стропильной системы выбирается в зависимости от параметров здания: наклонные стропила рекомендуется использовать при наличии столбчатых опор, внутренней несущей стены. Если нет возможности сформировать такую ​​несущую конструкцию, то необходимо обустроить стропильную систему висячего типа.Для некоторых типов зданий используются оба варианта стропильных систем.

    При создании проекта необходимо не только правильно выбрать стропильную систему, но и определить необходимость дополнительных элементов крепления, например, затяжек, раскосов, которые придают конструкции большую жесткость, препятствуют ее расшатыванию после длительной эксплуатации, а также уменьшить процент нагрузки на сами стропила.

    Расчет нагрузки

    Подробно рассматривая, как сделать четырехскатную крышу самостоятельно, рекомендуется особое внимание уделить расчетам возможных нагрузок на конструкцию крыши.

    Виды возможных нагрузок на кровлю:

    • нагрузки, постоянно воздействующие на кровлю — это масса обрешетки, защитных материалов (гидроизоляции, утепления), кровельного материала;
    • временные (непостоянные) нагрузки — масса снега, накопившаяся на кровле в зимний период, ветровые нагрузки, другие воздействия окружающей среды;
    • дополнительные нагрузки – это дополнительные элементы, закрепленные на стропилах, например, бак для воды, камеры системы вентиляции и т. д. (дополнительные элементы также следует учитывать в процессе создания проекта, расчета стропильной системы).

    При проектировании стропильной системы производят два расчета, один из которых направлен на анализ прочности (нужно убедиться, что система способна выдержать предполагаемые нагрузки). Другой расчет направлен на анализ возможных деформаций всех элементов кровли.

    После выполнения всех предусмотренных расчетов выполняются чертежи стропильной системы четырехскатной (мансардной) крыши. Подробная схема должна содержать размеры каждого компонента, а также способ их крепления.

    Сегодня можно значительно упростить расчеты стропильной системы четырехскатной конструкции крыши с помощью компьютерной программы, что также поможет предотвратить случайные ошибки.

    Завершающим этапом обустройства четырехскатной (мансардной) крыши является ее утепление. Для этого рекомендуется использовать пенополистирол или базальтовую вату. Между стропилами укладывается теплоизоляционный материал. Также необходимо положить слой гидроизоляции для защиты кровли от влаги.

    Со временем

    Четырехскатная крыша достаточно сложная конструкция, которую можно построить своими руками. Поэтому перед тем, как приступить к обшивке дома рубероидом самостоятельно, следует досконально изучить технологию возведения такой конструкции, проконсультироваться со специалистами в этой области. От того, насколько правильно и качественно будут проведены все этапы возведения кровли, будет зависеть продолжительность ее срока службы в дальнейшем.

    строим вальмовую крышу своими руками

    Классическая четырехскатная и сегодня остается незнакомой для российских широт и напоминает о заморском быте.Именно поэтому его строят чаще всего для того, чтобы придать архитектуре жилого дома особую эффектность в плане стиля и восприятия, выгодно выделить его среди однообразных привычных строений.

    Кроме того, четырехскатная крыша – построенная по всем правилам своими руками – на практике имеет большое количество преимуществ, особенно для суровых российских широт. Давайте узнаем больше?

    Четырехскатная крыша имеет скаты, которые выполнены в виде равнобедренных треугольников и сходятся своими вершинами в одной точке.Если четырехскатная крыша квадратная в плане, если смотреть сверху, то она называется четырехскатной.

    Если не квадратная, а получается в виде прямоугольника, это вальмовая крыша. Такое интересное название она получила благодаря скатам, похожим на щипцы-бедра.

    Голландская крыша: классическая четырехскатная

    Классическим вариантом считается голландская, или вальмовая крыша, которая отличается особой устойчивостью к ветру и снегу.

    Поверхность стандартной вальмовой крыши образует два трапециевидных ската по длинным сторонам и столько же треугольных по коротким сторонам.В отличие от четырехскатной, эта форма, по мнению современных архитекторов, считается более эстетичной.

    Предполагает установку четырех наклонных стропил – диагональных опорных брусков, идущих от двух вершин скатов к верхним углам здания.

    А вот полувальмовая крыша, в свою очередь, бывает двух видов: когда боковые скаты срезают только часть комля сверху, или уже снизу, то есть сама полувальмовая может быть треугольником или трапецией, и называться датским или полумодным голландцем.

    Полувальмовая голландская крыша: дополнительная устойчивость

    Полувальмовая голландская крыша является одновременно вариантом как двускатной конструкции, так и четырехскатной. Отличается от классического варианта наличием усеченных вальм – треугольных торцевых скатов. По правилам длина вальмы голландской крыши должна быть в 1,5-3 раза меньше длины боковых трапециевидных скатов.

    Преимущество такой крыши в том, что здесь можно установить вертикальное мансардное окно, и при этом отсутствует острый уступ, как у двускатной крыши, что, в свою очередь, повышает способность крыши выдерживать экстремальные ветровые нагрузки.

    Полувальмовая датская крыша: европейские традиции

    А вот датская полувальмовая крыша — разновидность чисто вальмовой конструкции. В этом случае монтируется только нижняя часть торцевого ската, а под коньком оставляется небольшой вертикальный фронтон.

    Преимущество данной конструкции в том, что она позволяет отказаться от проблемных с точки зрения гидроизоляции мансардных окон в кровле и обеспечить естественное освещение мансарды за счет установки полноценного вертикального остекления, что сейчас особенно модно.

    Шатровая крыша: идеальные пропорции

    Шатровую крышу обычно кладут на здания, имеющие одинаковую длину стен, образующих квадратный периметр. В такой четырехскатной крыше все скаты по форме – те же равнобедренные треугольники, мечта кровельщика, словом, и кошмар строителя.

    Дело в том, что конструкция классической четырехскатной крыши еще сложнее, чем вальмовой, ведь здесь все стропила должны сходиться в одной точке:

    Стропильная система с четырьмя скатами

    Вот простейший пример постройки стандартной вальмовой крыши для небольшого загородного дома:

    Стадия I.Планирование и дизайн

    Перед тем, как сделать четырехскатную крышу, обязательно продумайте все ее детали, до мелочей. Даже самое простое устройство четырехскатной крыши необходимо строить по готовому чертежу. Дело в том, что готовая двускатная крыша имеет почти заметные изъяны и перекосы, но если где-то ошибиться в конструкции той же вальмовой или четырехскатной крыши, то диагональные стропила просто не сойдутся в коньке и это будет крайне сложно починить это.

    И поэтому, если вы владеете специальными программами, создайте 3D модель будущей крыши прямо в них, а если нет, то просто подготовьте подробный чертеж и хорошо, если в этом вам поможет профессионал. Все детали такой крыши должны быть просчитаны – до мелочей!

    Кстати, сегодня довольно модно делать не только четырехскатную крышу, но и отдельные ее функциональные элементы:


    Этап II. Заготовка элементов конструкции

    Итак, если вы взяли готовый чертеж крыши или зарисовали его самостоятельно и уверены в будущем качестве, самое время подготовить необходимые элементы стропильной системы.А для этого сначала разберемся, как они правильно называются.

    Итак, первое, о чем вы должны позаботиться, прежде чем строить четырехскатную крышу, это мауэрлат . Это брус квадратного или прямоугольного сечения, который вы будете укладывать поверх стен по всему периметру дома. Она станет опорой для стропил, которая будет передавать на нее нагрузку, и именно эта доска будет равномерно распределять вес всей крыши на стены дома и фундамент.Идеальный вариант – использовать в качестве мауэрлата брус сечением 15 на 10 см.

    Далее вы соорудите стропильные ноги — это основной элемент, который будет создавать скат крыши. Стандартные стропила делают из доски 50 на 150 мм, а диагональные – 100 на 150 мм.

    Вам понадобится и затяжки, основная задача которых не допустить смещения стропильных ног в стороны. Сами затяжки вы закрепите и соедините с нижними концами, а для этого запасите доски параметром 50 на 150 метров.

    А вот сверху и диагональные стропильные ноги, и стандартные стропила будут сходиться и фиксироваться друг к другу в коньке . Для этого берем брус 150 на 100 мм.

    Далее по центру двух противоположных сторон должна быть поперечная балка — порог , который служит опорой для стоек, а они, в свою очередь, подпирают коньковый прогон. Для этой цели подойдет брус сечением 100 на 100 мм или 100 на 150 мм.

    скаты станут опорой для стропил, препятствующей их смещению.Такие вы должны установить их под углом к ​​стойке, для этого возьмите тот же материал, что и на скамье.

    Не забываем также про ветровую доску — это горизонтальный элемент, соединяющий все нижние концы стропил. Вам нужно будет прибить его к стропилам по внутреннему периметру крыши и таким образом подчеркнуть линию ската. Для этой цели подойдет доска 100 на 50 мм.

    А вот для внешней стороны нужна еще одна доска — кобылка , из того же материала.Такое странное название эта доска получила с того времени, когда ее делали вырезанной, в виде конских морд.

    Но самым необычным и сложным элементом четырехскатной крыши является шпренгель , придающий жесткость всей конструкции. Его основная задача – соединить все горизонтальные и вертикальные элементы. Он также монтируется под углом и изготавливается из бруса 100 на 100 мм:

    И, наконец, если мы говорим конкретно о вальмовой крыше, то единственный элемент, который присутствует исключительно в вальмовых крышах, это колдунов .Представляют собой укороченные стропила, опирающиеся на диагональную стропильную ногу. Сделать их можно из доски 50 на 150 мм.

    В реальной жизни все эти элементы выглядят так:

    Подумайте также об утеплителе, гидроизоляционной пленке и дополнительных элементах кровли:

    Этап III. Устройство мансардного этажа

    Часто бабки висячих стропил или висяк, которые работают на растяжение в вальмовой кровле, должны изготавливаться из стали. Для этого перпендикулярно к хомутам подвешивают специальные деревянные прогоны для стягивания деревянных стропил.

    И уже перпендикулярно к прогонам подвешивают деревянные балки, после чего между ними укладывают безбалочные легкие заполнители. Поэтому, если вы хотите уменьшить нагрузку крыши на висячие стропила или ферму, вам нужно выбирать подвесные потолочные конструкции.

    Для стальных ферм подвесной потолок должен быть выполнен противопожарным, по стальным балкам. Между такими балками следует укладывать сборные железобетонные плиты, а уже на них — легкий утеплитель. Для повышения огнестойкости и долговечности таких несущих конструкций их необходимо выполнять из железобетона.Причем максимально железобетонные несущие конструкции лучше делать из крупногабаритных сборных панелей, чтобы не рисковать.

    Стадия IV. Монтаж конькового прогона

    При расчете конькового прогона исходите из следующих нюансов:

    1. Если здание имеет капитальные продольные стены или не менее двух рядов внутренних столбов, то делают два прогона. При этом многие стропильные конструкции по длине могут быть составными, а для повышения жесткости используются ригели.
    2. Если здание не имеет внутренних опор, то наклонные стропила здесь делать нельзя. А потому используются специальные строительные фермы, к которым просто подвешивается мансардный этаж. При этом стержни, расположенные по верхнему контуру ферм, образуют верхний пояс строительной фермы, а по нижнему контуру — уже нижний пояс. Сама стропильная решетка теперь образует вертикальные стержни и раскосы — наклонные стержни, которые располагаются между верхним и нижним поясами.Причем такие фермы не обязательно изготавливаются только из дерева, напротив, достаточно популярен сегодня сталежелезобетон. В процессе самого строительства фермы устанавливаются на расстоянии 4-6 метров друг от друга. Самый простой вариант таких ферм – стропильные, которые состоят из стропильных ног, вертикального подвеса, бабки и затяжек.
    3. Если ширина здания достаточно велика, при монтаже используются строительные фермы или стропильные опоры. Но тогда мансардный этаж нельзя будет перекрыть балками, которые будут опираться только на стены.Такую конструкцию необходимо подвешивать на стальных хомутах к нижнему поясу фермы, либо к затяжке, чтобы образовать, таким образом, подвесные потолки.

    На этой фотоиллюстрации наглядно видно, как именно нужно крепить стропила к коньку и конькам:

    Этап V. Монтаж стандартных и диагональных стропил

    Итак, диагональные стропильные ноги опираются непосредственно на конек, в зависимости от следующих условий:

    1. Если в середине крыши только один коньковый прогон, то на консоль прогона необходимо набить диагональную ногу.Специально для этого отпускаются 15 сантиметров для бутафорской рамы, а потом отрезают лишнее.
    2. Если прогонов два, то на них нужно установить стропильную конструкцию из горизонтального бруса и стойки, а затем закрепить сами стропила.
    3. Если брус при этом крепкий, из бруса, а не из досок, то есть смысл сделать серф — короткую доску толщиной не менее 5 сантиметров. А на него уже опираются стропила вальмовой крыши.

    Кроме того, для надежности стропила фиксируют скрученной в несколько раз металлической проволокой.

    На ребра монтаж коньковых элементов необходимо производить в той же последовательности, что и на конек обычной крыши. Те. установить ребристый элемент с закрытым концом, вставить коньковые элементы в замок и зафиксировать их механически. А вот в местах пересечения ребер и конька вальмовой крыши принято устанавливать Y-образные коньковые элементы, хотя вместо них также можно использовать начальный и конечный коньковые элементы.

    Но только обрезать их по контуру при закреплении на кромке, а стыки зафиксировать механически. Обязательно обработать грунтовкой и минеральной посыпкой из штатного ремкомплекта. Также при монтаже коньковых элементов окончательно оставляют зазор на ребрах или коньках четырехскатной крыши для удаления воздуха из подкровельного пространства.

    Все те же принципы необходимо соблюдать при устройстве четырехскатной крыши сложной формы:

    У тебя все получится! Пожалуйста, задавайте свои вопросы в комментариях.

    Скатные кровельные конструкции очень часто используются в частных домах. Их четырехскатная разновидность идеально подходит для высотных зданий, так как без массивного фронтона крыша выглядит более компактной и аккуратной. Конструкция четырехскатной крыши содержит множество составляющих элементов. Он может быть как относительно простым, так и более сложным за счет слуховых окон и мансардных окон. Но в последнем случае он выглядит интереснее и разнообразнее.

    Шатровая крыша по сравнению со своим двускатным аналогом лучше противостоит ветровым нагрузкам, атмосферным осадкам и хорошо защищает стены здания.Его конструкция более сложная, но такую ​​крышу можно соорудить самостоятельно на небольшой домик или беседку. На фото в сети можно увидеть, как красиво и гармонично выглядит 4-скатная крыша. Он украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

    Перед тем, как сделать четырехскатную крышу своими руками, необходимо определиться с ее типом. Существуют следующие типы таких систем:

    Вальмовая конструкция
    1. имеет в своем составе два ската трапециевидной формы и два треугольных ската, называемых вальмами.Первые два ската соединяются друг с другом в коньке. При монтаже используется способ устройства наслонных стропил, как в двухскатной системе, так и наклонных стропильных ног из 4-скатной системы.
    2. Половальмовая конструкция имеет такое же строение, только вальмовые скаты укорочены. Под ними находится фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения мансарды или мансардного этажа без потери прочности кровли.
    3. Шатровые крыши можно построить и своими руками, если сделать четыре ската в форме равнобедренного треугольника.Они сходятся в одной точке.
    4. Сложная для самостоятельного возведения шатровая крыша сложной конфигурации с множеством ендов, фронтонов, примыканий и мансардных окон. В этом случае строительство лучше доверить специалистам, так как только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

    Внимание! Помимо несущего каркаса крыши необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, так как разные конструкции крыш и уклоны скатов требуют применения разных материалов.

    Составные элементы

    Так как конструкция четырехскатной крыши практически не отличается от двускатной, то она состоит из тех же составляющих элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей. 4-скатная крыша включает в себя следующие детали:

    • Мауэрлат. Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения, который укладывается поверх наружных несущих стен, на которые будут опираться стропила. Он принимает на себя всю нагрузку и равномерно распределяет ее для передачи на стены.Дома с четырехскатной крышей изготавливаются с сечением мауэрлата 100х100 мм или 150х100 мм.
    • Кровати — это внутренние опорные элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или опоры. Материал и сечение станины такое же, как и у мауэрлата.
    • Стропила делятся на наклонные и боковые. Последние из них образуют трапециевидный скат, а косые нужны для вальмовых скатов. В четырехскатной крыше боковые стропила не используются. Боковые стропила собираются из бруса сечением 5х15 см, а диагональные – 10х15 см.Оптимальный шаг стропильной системы 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и особенностей конструкции крыши.
    • Стойки нужны для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
    • Коньковый прогон – горизонтальный элемент, который одновременно соединяет стропила и служит для них опорой. Скатная конструкция четырехскатной крыши не имеет конька. Лучше сделать его из бруса сечением 150х100 (50) мм.
    • Затяжки — горизонтальный элемент, соединяющий парные боковые стропила, препятствуя их раздвижению.Материал — доска сечением 5х15 см.
    • Звездочки — это укороченные стропила, которые крепятся к диагональной ноге. Делаются они из доски размером 150х50 мм.
    • Подкосы — это специальные подкосы, которые позволяют увеличить прочность и несущую способность кровли.
    • Кобылка – это элементы, образующие свес крыши и крепящиеся к стропилам снизу. Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.

    При устройстве более сложной 4-скатной крыши чертеж и конструктивная схема могут содержать и другие дополнительные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т.п.Чтобы точно рассчитать необходимое количество материала, необходимо сделать эскиз или чертеж в масштабе, и провести по нему все необходимые расчеты.

    Важно: материал всех составных элементов кровли – древесина хвойных пород не ниже 2 сорта с влажностью не более 15%.

    Последовательность монтажа

    Изучим как делается четырехскатная крыша своими руками на примере простейшей вальмовой конструкции.Поэтапный процесс монтажа составных элементов кровли выглядит так:

    1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровельного покрытия на несущие стены укладываются мауэрлаты. Балки крепятся к ограждающим конструкциям с помощью анкерных шпилек, которые закладываются еще на этапе возведения стен. Если дом построен из дерева, то роль мауэрлата выполняет последний венец сруба. Брус мауэрлата обязательно защищается от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции.Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
    2. Кровати укладываются на несущие внутренние стены. Они необходимы там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неположенном месте, то под стойки необходимо предусмотреть усиленные балки, выполняющие роль перекрытий. Как правило, балки имеют сечение 20х5 см, поэтому несущие элементы увеличивают до сечения 20х10 см.
    3. После этого приступают к установке стоек на несущие балки или станины.Стойки выравнивают по уровню или отвесу и временно закрепляют с помощью подпорок из досок. Для надежной фиксации стойки используются металлические уголки или стальные пластины. Для простой набедренной системы вам понадобится один ряд жердей с центром чуть ниже конька. Шаг стоек не более 2 м. При устройстве четырехскатной крыши стойки необходимо устанавливать под диагональными ногами на одинаковом расстоянии от угла дома.
    4. Далее прогоны укладываются на установленные стойки. В традиционной системе бедер этот разбег является сильной стороной.У четырехскатной крыши все прогоны образуют прямоугольник с меньшим периметром, чем сам дом. Все прогоны в такой конструкции крепятся металлическими уголками и саморезами.
    5. Теперь можно приступать к установке стропильных ног. При этом монтаж боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:
    • Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и изготавливается шаблон.На нем отмечают верхний срез (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезают.
    • Далее шаблон прикладывают к коньку и вырезают нижний срез (тот, которым стропильный элемент будет опираться на мауэрлатный брус).
    • После этого готовый шаблон прикладывают к коньку в месте установки стропил и проверяют необходимость пригонки для каждого стропильного элемента.
    • Размечаются стропила и вырезается врубка по шаблону.
    • Теперь можно установить стропильные ноги и прикрепить их к мауэрлату и коньковому брусу. Для фиксации используйте металлические уголки и саморезы или скобы.

    Подробнее о монтаже стропильной системы вальмовой крыши вы можете узнать из предлагаемого видео:

    1. Для изготовления диагональных усиленных стропил можно использовать две срощенные доски обычного бокового стропила. Таким же образом делается шаблон для диагональных ножек. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя – на угловую часть мауэрлата.Именно поэтому срезы необходимо делать под 45 градусов.
    2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливаются нарожники. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть нарожника опирается на диагональную ножку, нижняя – на мауэрлат. Запил на вершине веточек у половины элементов делается в зеркальном отображении. Нижний запил обычно выполняют на месте. После монтажа элемента формируется свес, который выравнивается с помощью натянутого шнура и обрезается.
    3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Так как диагональные ножки несут максимальную нагрузку, под них необходимо установить дополнительные стойки – шпренели. Они должны опираться на усиленные балки перекрытия.
    4. Подкосы устанавливаются под боковые стропильные ноги, которые опираются нижним краем на станину или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом около 45°.
    5. Шатровая крыша своими руками может быть выполнена с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы.Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно делать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. Если планируется делать мансардный этаж, то между стропилами необходимо уложить утеплитель, а снизу все подшить пароизоляцией. Если чердак холодный, то утепляют только полы. Под кровельное покрытие обязательно укладывается гидроизоляция и делается вентиляционный зазор.

    При строительстве собственного дома на ваши плечи ложится большая ответственность.Вам предстоит решить кучу вопросов и поучаствовать в процессе строительства. Ведь надежная крыша над головой обеспечит комфортную жизнь.

    Трудности всегда притягивают человека. Ведь не зря говорят: «Мы не ищем легких путей». Так бывает в строительстве. Четырехскатная крыша имеет сложную форму, придающую зданию особый вид. Эта архитектура привлекает многих. Этот вид особенно популярен при строительстве загородных домов.На одноэтажном доме хорошим вариантом будет сооружение четырехскатной крыши.

    В этой статье

    Посмотреть

    Расположение по разные стороны 4-х скатов придает дому солидный вид. Часто скаты имеют различную форму: пара из них получается в виде треугольника и играет роль фронтона, а некоторые имеют форму трапеции.

    Сложности с четырехскатной крышей при расчетах и ​​монтаже отпугивают многих желающих, но если вы не сомневаетесь в своих силах, то можете смело ее строить.

    Преимущества конструкции

    Четырехскатная крыша своими руками имеет следующие преимущества:

    • отсутствие фронтонов делает крышу более прочной и устойчивой к порывам ветра. Этот тип кровли подходит для районов с ветреной погодой;
    • наличие 4-х скатов более эффективно справляется с отводом талых и дождевых вод, а также снега;
    • чердачное помещение становится более просторным, что идеально подходит для расположения мансарды;
    • сооружение 4-х скатной крыши обойдется не дороже других видов.

    Типы

    При изготовлении четырехскатной крыши своими руками можно выделить несколько ее подвидов:

    • вальмовая — это классический вариант. Имеет 2 треугольных вальмы и 2 ската в форме трапеции;
    • полувальмовая — имеет несколько укороченные скаты. Прекрасно используется для чердака;
    • палатка — выполнена в виде пирамиды. Идеально подходит для квадратного здания.

    Проект

    Прежде чем приступить непосредственно к строительству, необходимо создать проект крыши, чтобы в дальнейшем не ошибиться.Как построить крышу? В этом случае поможет пошаговая инструкция. Ознакомившись с проектом дома, приступаем к следующему:

    • рассчитываем угол наклона скатов, исходя из таких показателей, как ветровая нагрузка, осадки в вашем районе, вид кровельного материала. В районах с сильными порывами ветра угол наклона целесообразно делать менее 30 градусов, таким образом, парусность уменьшится. В районах, постоянно затапливаемых осадками, желателен угол наклона кровли не ниже 65 градусов для предотвращения скопления снега и воды.В районах с более-менее стабильным климатом отлично подойдет крыша от 40 до 50 градусов. Для каждого вида материала производитель указывает наименьший рабочий угол;
    • вычисляем высоту конька по ряду простых геометрических формул.

    Конструкция стропильной системы

    Стропильная система четырехскатной крыши образует каркас крыши. Составляется из следующих элементов:

    • мауэрлат — балка, расположенная по периметру стен и распределяющая на них нагрузку.Четырехскатная крыша имеет 4 балки. Если дом деревянный, то мауэрлатом будут блоки верхних венцов. В кирпичном доме над стенами создается бетонный пояс, в который вбиваются специальные шпильки. Затем к ним крепится мауэрлат;
    • коньковая балка, или прогон, находится над всеми элементами. К нему крепится верхняя часть стропил. У 4-скатной крыши она меньше длины дома;
    • Стропильные ноги — доски, создающие геометрию скатов.Их сечение составляет 50 х 150 мм. В четырехскатной кровле используют 3 вида стропил: наслонные, рядовые, наружные. Монтаж рядовых стропильных ног осуществляется на скаты в форме трапеции. Наклонные стропила делают из более прочного материала, так как нагрузка на них больше. Верхняя часть планок опирается на коньковый прогон, а нижняя – на угол мауэрлата. Вальма образована наружными стропилами. Делают упор на диагональные стропильные ноги и опорный брус;

    • станина — брусок, закладывающий несущую стену, расположенную внутри здания.Функционально кровать передает вес и распределяет его на фундамент;
    • вертикальные опоры — стойки, монтаж происходит на станине. Являются опорой для середины стропил и прогона;
    • стропильная нога или раскос. Угол его установки составляет 45 градусов к стропилу. Упор делается на стойку. Используется для того, чтобы стропила не провисали, для переноса части веса на несущую стену; Шпренгель
    • используется для поддержки стропил. Это вертикальная опора, похожая на стойку.Чаще всего используются шпренгелевые фермы;
    • затяжка, или болт, — бруски горизонтального положения, схватывающие стропильные пары в верхней и нижней части;
    • кобылки — доски, удлиняющие стропила и защищающие стены от сырости, образующие свес крыши.

    Порядок монтажа

    Четырехскатная крыша начинается с установки мауэрлата, который укладываем по периметру стен. Его сечение составляет 150 х 150 мм. При размещении необходимо контролировать его уровень.Брус должен располагаться в 5–7 см от края стены. Крепление осуществляется на предварительно замурованные шпильки. Гайки накручиваются сверху. Такой брус соединит конструкцию стропил и стены дома в единое целое.

    Для установки стоек нужна станина и балки перекрытия. Размер бруса таких элементов 100 х 200 мм. Установка опор осуществляется вертикально с креплением пластинами или уголком. При использовании вальмовой крыши стойки ставятся в 1 ряд, а сверху крепится прогон.Шатровая крыша предполагает размещение опор по диагонали. От угла откладываются равные расстояния. Таким образом получается прямоугольник, на который укладываются прогоны. Фиксируем все с помощью уголка.

    Установка стропильной фермы

    Следующим шагом является изготовление шаблонов стропил. На них устанавливаем боковые стропила. Для вырубки подойдет тонкая доска. Прикладываем его к пробегу и отмечаем запил. Со второго конца, который находится у мауэрлата, также отмечаем запил.Изготавливаем необходимое количество стропил по шаблону. После выбора шага крепления производим установку. Шаг может быть от 60 см до 1 м. Соединение делаем саморезами.

    Угол наклона ската определяется стропилами. Они расположены по диагонали для дополнительной нагрузки. Часто для них используют двойные доски. Также делаем вырезы по шаблону. Верхняя часть стропил соединяется ригелем для придания прочности.

    Вальмовая крыша соединяет стропила у конька с помощью затяжек.Установка происходит под углом 90 градусов. Соединяем проволочными хомутами со стенами.

    Прикручиваем нарожники к диагональным стропилам. Их длину можно варьировать, но они должны быть параллельны друг другу. Рядовые и наружные стропила вместе образуют боковые скаты.

    Четырехскатная крыша своими руками подошла к концу. Последним этапом является его утепление базальтовой ватой или пенополистиролом. Укладываем материал между стропилами. Слой гидроизоляции защитит от влаги.Обрешетка напрямую зависит от типа кровельного материала.

    В этом видео вы можете узнать больше о конструкции и конструкции четырехскатной вальмовой крыши:

    Шатровая или четырехскатная крыша – один из самых популярных вариантов кровли при строительстве индивидуального жилья во всем мире.

    В отличие от двускатной крыши дома, по бокам которой монтируются фронтоны, шатровая имеет дополнительные скаты в форме треугольника.

    Четырехскатная крыша своими руками очень сложна в исполнении, и если вас интересует, как сделать четырехскатную крышу, то вам обязательно стоит предварительно ознакомиться с теоретической частью.

    Перед началом работы следует все тщательно просчитать, составить чертежи и проект, в котором нужно указать размещение различных элементов и другие конструктивные особенности.

    Расчет четырехскатной крыши и проект должны учитывать все нагрузки, которые будут воздействовать на здание.

    Конструкция должна быть очень прочной, выдерживать сильный ветер, снегопад и другие погодные условия. Срок службы кровли зависит от того, насколько правильно подобран кровельный материал.

    Именно поэтому при создании проекта и чертежей очень важно все правильно рассчитать. Проект четырехскатной крыши на фото:

    Перед созданием проекта и чертежа четырехскатной крыши дома необходимо предварительно узнать угол наклона скатов, который зависит от многих факторов, таких как назначение мансарды, выбор материала кровли и особенности атмосферных воздействий.

    Чаще всего угол наклона кровли индивидуальных домов составляет от 5 до 60 градусов.

    Если в вашем регионе осадки и ветер не очень сильные, то угол наклона конструкции может быть незначительным.

    Если в вашей местности часто идут сильные дожди, а зимой идет снег, то угол наклона четырехскатной крыши домов должен быть от 40-45 до 60 градусов.

    Материал отделки, а также особенности монтажа также зависят от варианта, какой угол наклона будет у конструкции:

    • при угле наклона менее 18 градусов для кровли применяют волнистый и плоский шифер, а также рулонные кровельные материалы;
    • при угле наклона до 30 градусов обычно используют разновидности черепицы;
    • для кровли, угол ската которой не менее 30 градусов, обычно используется штучный материал.

    Расчет уклона крыши на фото.

    При проектировании и расчете конструкции необходимо учитывать, где будут располагаться все элементы кровельной системы. Когда вы определили уклон четырехскатной крыши, необходимо рассчитать и высоту конька.

    Система стропильных ферм

    Устройство кровли данного типа частных домов предполагает расчет нужного сечения стропил. Расчет производится исходя из нагрузок, которые получит ваша четырехскатная крыша.

    В расчеты, а также в проект конструкции должны быть включены ветровая нагрузка, максимально возможная масса снега зимой, угол наклона кровли.

    При расчете расстояния между стропилами необходимо оценивать их способность выдерживать нагрузки, а также их запас прочности, который должен быть 1,4 и более.

    Тип устройства стропильной системы зависит от особенностей здания, поэтому может быть разным.

    Если дом имеет несущую стену или опоры из столбов, то обычно применяют наслонные стропила, если же устройство опоры невозможно, то делают висячие стропила.

    В некоторых зданиях одновременно используются оба вида стропил.

    При выполнении чертежа и проекта будущего здания важно не только определиться с типом стропильной системы, но и учесть дополнительные крепления, которые придадут конструкции прочность и снизят нагрузку на балки.

    Расчет нагрузок на крышу

    При разработке чертежа и проекта кровли индивидуальных домов важно правильно рассчитать нагрузки.

    Нагрузки бывают следующих типов:

    • константы — масса теплоизоляционного материала, различных отделочных и изоляционных материалов, масса материалов
    • для кровельного и обрешёточного веса;
    • временная — масса снега зимой, негативное воздействие ветра;
    • доп — различные конструкции, которые крепятся к крыше.

    При создании проекта и чертежа крыши вашего дома следует придерживаться средней снеговой нагрузки, которая составляет 180 кг на квадратный метр.

    Но если угол наклона 60 градусов и более, то снеговая нагрузка не учитывается.

    Что касается ветровых нагрузок, то их среднее значение обычно составляет 35 кг на квадратный метр, но при уклоне крыши менее 30 градусов эта поправка не учитывается.

    После проведения всех расчетов можно переходить к выбору материала для устройства кровли.

    На фото ниже представлена ​​схема устройства четырехскатной крыши и наименование всех конструктивных элементов.

    Выбор материалов для строительства кровли

    При покрытии участка вальмовой крыши рубероидом остается много отходов.

    Поэтому для покрытия площади четырехскатной крыши обычно выбирают кровельные материалы, элементы которых имеют небольшие размеры.

    Наиболее распространенными материалами для покрытия площади кровли являются гибкая или обычная черепица, листы шифера, ондулин, металлочерепица.

    Чтобы построить крышу, которая прослужит несколько десятков лет, необходимо особое внимание уделить выбору материалов для возведения стропильной системы.

    Обычно для возведения четырехскатной крыши используют пиломатериалы хвойных пород.

    Не пренебрегайте качеством древесины, выбирайте материал без дефектов, которые могут еще больше снизить качество и долговечность конструкции.

    Важным критерием выбора пиломатериала является его влажность, которая должна быть не более 15 — 20%.

    При превышении этого показателя брус необходимо просушить перед использованием, чтобы в процессе эксплуатации шатровая крыша не покоробилась и не деформировалась.

    Возведение стропил для крыши дома обычно выполняется с использованием прямоугольного бруса, сечение которого следует рассчитывать для каждого отдельного случая.

    Для возведения такой конструкции обычно используют доски прямоугольного сечения размером 50 на 100, 50 на 200, 100 на 150 и другие.

    Если необходимо, то в процессе работы можно сдвоить доски для получения нужного диаметра.

    Для возведения четырехскатной крыши часто используют специальные стальные элементы, прочно удерживающие стропила в одном положении на протяжении многих лет.

    Кроме того, опоры для конькового прогона также часто изготавливают из металла.

    Строительство скатной крыши

    Все деревянные детали каркаса крыши обработаны специальным составом, который защитит дерево от огня. В местах, где брус будет примыкать к кирпичу или камню, его необходимо обмотать гидроизоляцией.

    Возведение четырехскатной крыши начинается с укладки мауэрлата по периметру участка кровли.

    Закрепите его проволочными петлями или шпильками, заделанными в стену или в плиты перекрытия.Далее установите центральную балку, которая находится на центральной оси дома.

    Он должен опираться на плиту пола или внутреннюю стену.

    Чтобы конструкция была абсолютно симметричной, важно правильно рассчитать и разметить расположение диагональных стропил, а также коньковой опоры.

    Высота конька также должна быть отмечена с максимальной точностью.

    Четкая симметричная разметка конструкции сделает распределение нагрузки равномерным и предотвратит перекос кровли в будущем.

    После установки мауэрлата по периметру участка кровли балки укладываются под коньковый прогон. Высота конька должна строго соответствовать чертежам конструкции.

    Диагональные балки выдерживают высокие нагрузки при эксплуатации, поэтому их необходимо очень хорошо монтировать.

    Если длины бруса или доски недостаточно, диагональные опоры изготавливаются из двух частей. Для того чтобы место соединения не испытывало максимальной нагрузки, под него устанавливается опорный брус.

    Конструкцию можно сделать максимально жесткой, если стык с опорой расположить на таком расстоянии, которое равно четверти длины стропильной балки от ее верхнего края, который крепится к коньку.

    Диагональные стропила лучше всего реализовать с помощью сборных стропильных ног, которые удобно монтировать. Процесс установки диагональных стропил вы можете посмотреть на видео.

    Устройство данной кровли предполагает установку не только полноразмерных стропил, которые соединяются с коньком, но и тех, что крепятся к диагональным балкам — нарожникам.

    Чем ближе к углу дома, тем короче перемычки.

    Расстояние между стропилами определяется при разработке проекта крыши, но следует учитывать, что каждый скат должен иметь не менее трех центральных стропил.

    Для придания конструкции максимальной жесткости в необходимых местах крепятся опоры, раскосы и затяжки. Схему крепления стропил можно увидеть на фото.

    Завершающим этапом устройства крыши является монтаж стропильной обрешетки.Обычно для обрешетки используется брус размером 50 на 50 мм. Шаг обрешетки зависит от того, какой кровельный материал вы выбрали.

    Если чердачное помещение будет использоваться как жилое помещение, то необходимо также установить вентиляцию.

    На сегодняшний день все производители кровельных материалов также предлагают коньковые детали таких же фактур и расцветок.

    На вальмовую крышу устанавливается основной конек, и коньки, перекрывающие зазоры между основными скатами и вальмами.

    Завершить монтаж четырехскатной крыши установкой карнизов и водосточных желобов. Весь процесс показан на видео.

    Трудоемкость работ при возведении четырехскатной крыши ненамного выше обычной двускатной, но это не значит, что четырехскатная крыша своими руками строится так же просто, как обычная, с двумя симметричными скатами. Основная трудность заключается в том, что скатная крыша требует очень точного проектирования и знания технологии, особенно если у вас нет хорошей практики в строительстве такой крыши.

    Чем дом с четырехскатной крышей лучше двухскатного варианта

    Почему обыкновенную двускатную крышу устраивают в основном на простых хозяйственных постройках, а для жилых помещений выбирают четырехскатную крышу:

    • Внешний вид вариант четырехскатной крыши выглядит намного красивее и изящнее, чем двухскатная конструкция;
    • Даже простая четырехскатная крыша гораздо лучше противостоит стихии за счет более плавных контуров и аэродинамики. Даже при самом сильном ветре стропила каркаса остаются почти равномерно нагруженными, благодаря правильной балансировке диагональных стропил;
    • Два дополнительных ската лучше отводят воду, сохнут под воздействием ветра и тем самым защищают крышу дома от протекания, как в случае с прямыми фронтонами.Таким образом, для четырехскатной крыши достигаются значительно более высокие показатели теплоизоляции и морозостойкости.

    Важно! Конструкция крыши в четыре ската, в отличие от «двушки», имеет высокую степень приспособления.

    Для климата с большим количеством осадков отлично подойдет датский вариант с крутыми основными скатами и двумя вальмами; для степной зоны с сильными ветрами низкий каркас палатки с большими свесами и средним углом наклона.

    Наиболее удобным будет использование четырехскатной крыши в домах, где чердачное помещение не выделено под жилое помещение, а используется в хозяйственных целях.За счет появления двух дополнительных скатов площадь и полезная площадь мансарды уменьшается примерно на 25%. Но при желании и размерах мансардного помещения достаточно, вместо мансарды можно обустроить небольшую комнату, пусть даже с окнами и балконом, как на фото.

    Но в этом случае вместо простой системы вертикальных стоек, на которые опирается коньковый прогон, при сооружении четырехскатной крыши потребуется установка дополнительных горизонтальных балок — ригелей, которые будут играть роль потолок для мансардного помещения.

    Как сделать односкатную крышу

    В первую очередь стоит разобраться, чем 4-скатная крыша в деталях отличается от двухскатного варианта.

    Основное отличие 4-скатной стропильной системы от двухскатной симметричной крыши

    Различия в конструкции будут наиболее заметны на схеме с простым прямоугольным вариантом четырехскатной крыши, представленной на фото:

    Важно! Большинство элементов доборных скатов требуют очень тщательной подгонки, поэтому часто диагональные стропила и стропила собираются с предварительной «прихваткой» на саморезах, и только после окончательной подгонки их заменяют болтовым соединением или сбивают вниз гвоздями.

    Шатровая крыша своими руками, последовательность работ

    Наиболее сложной частью конструкции стропильной системы является этап навешивания диагональных стропил. Во-первых, угол наклона диагональных стропил и давление, с которым они опираются на коньковый прогон, должны быть равны параметрам пары накосных брусьев с другой стороны. Площади скатов и углы наклона в четырехскатной крыше должны быть абсолютно равными.

    Во-вторых, воображаемая линия, проведенная между точками примыкания или вершинами треугольников, образованных диагональными стропилами с обеих сторон, должна проходить точно по оси конькового прогона как по горизонтали, так и по вертикали.Правильно выровнять и отрегулировать положение диагональных стропил – основная сложность при сборке скатной крыши.

    На этапе подготовки сборки четырехскатной крыши укладывается доска или брус мауэрлата, при этом важно тщательно выровнять плоскость доски с горизонтом. На мауэрлат наносится предварительная разметка мест установки боковых стропил, стропильных ног и затяжек. Монтаж четырехскатной крыши значительно упрощается, если в качестве перекрытия используется железобетонная плита.

    После раскладки и крепления затяжек собирается коньковый каркас или «скамейка». По сути, это коньковая балка, установленная на вертикальных стойках. К стойкам пришивают продольные и поперечные распорки, обеспечивающие устойчивость каркаса до сборки стропил вальмовых скатов.

    Перед выкладкой диагональных стропил коньковый каркас необходимо подпереть парой временных брусьев, которые крепятся к мауэрлату и к крайней стойке «скамейки».Это предотвратит опрокидывание конькового каркаса под давлением диагональных стропил на другую сторону.

    Дальше самое сложное. Сначала определяют реальную длину каждой из наклонных балок, для этого в точку опоры на конце коньковой балки забивают гвоздь и измеряют шнуром длину от гвоздя до точки опоры на мауэрлате. Перед установкой диагоналей каждое из стропил замеряют и отрезают по его длине шнур.

    Установив плетеные элементы на мауэрлат, определяют линию соприкосновения и запиливают контактную поверхность.Подрезав плоскости опоры наклонных балок, их укладывают на торец конькового прогона.

    Нижние концы диагональных балок устанавливаются в угловой стык мауэрлатной балки с подрезкой опорной поверхности балки по приведенной выше схеме. Иногда форму подреза делают по шаблону, но надежнее наметить линию запила вручную.

    В идеале воображаемая вертикальная плоскость, проведенная через любое наклонное стропило, должна быть параллельна плоскости наклонной балки, расположенной на противоположной стороне скатной крыши.

    Если все сделать правильно, то два диагональных стропила вальмовой крыши будут ровно по оси конькового бруса. Во избежание прогиба, достаточно длинных валков, необходимо устанавливать подкосы и стропильные опоры с установкой временных креплений из саморезов. Аналогично устанавливаются стропила с противоположного ската и элементы выравниваются с максимальной точностью. Для повышения жесткости вальмовых скатов вырезают несколько нарожников и устанавливают по краям диагональных балок.

    После переходят к укладке рядовых стропильных балок. Крепление на мауэрлат осуществляется стандартным соединением болт-гайка или с помощью стальных уголков. В верхней части стропильная доска обычно вырубается по шаблону и укладывается на коньковый брус.

    Обычно после навешивания рядов на коньковый прогон и мауэрлат в верхней части устанавливаются дополнительные ригели, снижающие распирающее действие каркаса шатровой крыши.После установки всех стропил и выравнивания основных силовых элементов четырехскатного каркаса переходят к основному креплению всех стропил на мауэрлат и коньковый прогон.

    На следующем этапе устанавливаются и крепятся подкосы под рядовые стропила, треугольные скаты «вбиваются» наружными балками. Каждая из веточек обрезается на свою длину по схеме ниже и устанавливается в шахматном порядке, это позволяет избежать ослабления балки из-за совпадения пропилов на противоположных сторонах.

    Все элементы крепятся гвоздями, саморезами и болтовыми соединениями с накладными стальными пластинами и уголками.

    Заключительные операции

    После сборки основного каркаса вальмовой крыши в концы стропил набиваются кобылки — короткие доски, образующие ряд свесов кровли вдоль стены. На концах кобылки измеряют линию среза, обрезают так, чтобы концы находились в одной плоскости, и пришивают карнизную доску. Нижняя часть кобылки обшивается вагонкой или обычной доской.

    После обработки древесины брусьев антисептическим составом приступают к набивке досок обрешетки. Толщину досок, количество материала и места крепления выбирают исходя из того, какую крышу планируют стелить на данную четырехскатную крышу.

    Заключение

    Четырехскатная крыша заслуженно считается одной из самых удобных и практичных кровельных конструкций. Если вы собираетесь возводить четырехскатный вариант своими руками, кроме правильного расчета конструкции, вам понадобится опыт выравнивания и регулировки положения каждой из балок.Поэтому правильно будет получить необходимый опыт и навык работы с четырехскатными крышами у более опытных мастеров.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *