Откосы своими руками для дверей: Откосы на двери своими руками

Откосы на двери своими руками

Откосы на дверях не только являются утеплительным элементом отделки дверей, но и выполняют эстетическую функцию. Процесс монтажа откосов на двери требует особого внимания, ведь существуют разные способы и технологии отделки. В предоставленной статье мы рассмотрим вопросы, связанные с установкой откосов различными способами.

Оглавление:

1. Способы оформления откосов
2. Дверные откосы из гипсокартона
3. Отделка откосов дверей штукатуркой
4. Отделка откосов пластиковыми панелями
5. Отделка откосов деревом   
6. Подробная инструкция установки откосов для входных дверей

Способы оформления откосов

Существуют разные варианты по монтажу дверных откосов, которые определяются типом материала, технологией работ и тому подобное. Осуществляя установку своими руками, важно следовать рекомендациям специалистов и детальной инструкции по установке. Важно следить, чтобы используемые материалы были практичными и долговечными, при этом они должны выполнять изоляционные функции, особенно при отделке откосов входной двери.

Установка дверных откосов должна соответствовать некоторым задачам, какие заключаются в надежной фиксации крепежных элементов, а также в выполнении декоративной функции. Определяя вариации отделки откосов, специалисты выделяют облицовку поверхности разными материалами, которые крепятся на основание с содействием раствора, штукатурки. Некоторые элементы можно прикрепить на каркасное основание с помощью дрели или иных приспособлений.

В качестве объектов отделки можно облицевать откосы на двери из ламината, гипсокартона, пластиковых или деревянных панелей, МДФ и тому подобное. Все материалы отлично подойдут для отделки, как и для межкомнатных дверей, так и для входных. В последнем варианте, необходимо обеспечить надежную звукоизоляцию и полную герметизацию, что предвидит тщательную заделку откосов.

Откосы для входной двери не должны иметь каких-либо пустот, что увеличивает прочность и надежность облицовки. Поверх шпаклевки или раствора можно применять разные материалы для отделки. Главное, чтобы они сочетались с внутренним дизайном квартиры или дома. Если для отделки понадобится огромное количество раствора, например, для выравнивания углов, то на откосы можно установить каркас. Его основанием могут быть деревянные рейки или металлический профиль, на которые устанавливают облицовочные материалы.

Стоит отметить, что отделка откосов под каркас позволит создать более ровную поверхность, нежели оштукатуривание. Тем более, отделка деревянными или пластиковыми панелями выглядит более привлекательно, нежели, покраска поверхности и так далее. В том числе, через каркасные откосы значительно проще провести телефонные, электрические и другие коммуникации.

Важно, чтобы проем в дверях имел максимальный срок эксплуатации, был прочным и практически не поддавался механическим и иным повреждениям. Для этого, необходимо знать правила и технологии установки откосов на двери самостоятельно. Не меньшее значение уделяют и выбору облицовочного материала, которым выделяют:

1. Отделка с помощью гипсокартона. Подобный материал позволит скрыть все неровности откосов. Используя данный вариант, вы избавитесь от лишних растрат на приобретение шпаклевки и иных растворов, предназначенных для выравнивания определенной площади. В этом случае, отпадет возможность установки каркасного основания.

2. Штукатурка откосов на двери. Такой метод считается наиболее экономичным и практичным, при этом все работы можно сделать самостоятельно. Для этого, важно рабочую поверхность покрыть штукатуркой, после чего можно приниматься за отделку.

3. Пластиковые панели. Весьма часто используются для отделки оконных проемов. Они редко используются в проемах для дверей, ведь пластиковые материалы будут выделяться на фоне деревянного изделия. Тем более, этот вариант не является надежным и прочным.

4. Деревянные откосы. Подобный вариант отделки является самым популярным. Древесина представляет собой прочный и надежный материал, какой будет служить долгое время. Такая отделка подойдет к разному интерьеру комнаты.

Дверные откосы из гипсокартона

Гипсокартон не используется для отделки, но является основанием под откосы. Такой вариант используется для экономии средств на приобретение разных смесей для выравнивания стен. Установочные работы следует начинать с предварительной подготовки поверхности, что включает в себя зачистку стен, а также грунтовку:

1. После высыхания поверхности необходимо сделать все замеры и подготовить материалы для отделки откосов на входную дверь своими руками. При обрезке материала, проследите, чтобы некоторые части были отрезанные под углом. Это надобно для крепления деталей на отклоненную поверхность.

2. После нарезки листов, проверьте, все ли элементы подходят под дверной проем.

3. Далее, следует выждать полное высыхание грунтовочного слоя, после чего можно осуществить установку панелей. В качестве крепежных деталей может использоваться специальный клей или дюбеля. Рекомендуется применить первый вариант, что позволит скрепить листы гипсокартона более ровно.

4. Процесс монтажа должен начинаться с установки боковых частей проема, а в конечную очередь, отделке поддается верхняя область.

5. Клей можно наносить сплошной полосой или отдельными точками, например, через каждых 15 сантиметров.

6. После надежной фиксации листов гипсокартона необходимо сделать отделку поверхности с помощью крепления перфорированных уголков методом нанесения шпаклевки.

Отделка откосов дверей штукатуркой

Подобный вариант работ не представляет определенных трудностей и требует минимальные затраты. Процесс отделки штукатуркой откосов имеет такую последовательность:

1. Вначале, рабочую поверхность необходимо зачистить и загрунтовать.

2. После высыхания слоя грунтовки советуется приступать к нанесению раствора на поверхность откосов. Для работы рекомендуется применять шпатель.

3. Чтобы углы проема были ровными, важно применять перфорированные  металлические уголки. Они крепятся на поверхность с применением штукатурного слоя и тщательно замазываются.

4. После высыхания штукатурки, поверхность откосов следует зачистить с помощью шкурки.

5. Последним этапом является обработка стен с применением лакокрасочных средств, которые придадут эстетичности.

Отделка откосов пластиковыми панелями

Откосы на двери своими руками можно сделать из пластиковых панелей. Выполнение работ имеет такую последовательность:

1. Вначале, необходимо сделать измерения дверных откосов и нарезать панели из пластика, которые бы соответствовали данным параметрам.

2. В работе следует использовать электрический лобзик, а не обычный нож. Это необходимо, чтобы все детали в местах среза были ровными.

3. После обрезки все панели надобно сверить с дверным проемом.

4. Вначале, устанавливают откосы по бокам. Для этого специальный профиль, фиксируется к проему с содействием саморезов.

5. С края стены необходимо присоединить деревянные рейки. Ровность установочных элементов важно проверять с содействием строительного уровня. На такие рейки будут прикрепляться панели из пластика с применением скоб.

6. В нижней области на пластиковые панели устанавливают заглушку, а предмет отделки вставляется в откосы по бокам и в начальный профиль. Такой же порядок имеют работы по отделке откосов над дверьми.

7. Последним этапом является обработка и герметизация швов с применением силикона. Для установки пластиковых откосов рекомендуется выбирать ПВХ листы, а также специальные сэндвич панели.

Отделка откосов деревом   

Отделка из дерева отлично подойдет, как и для откосов металлической двери, так и деревянной. Разумеется, в работах можно применять материалы, сделанные из натурального дерева, или же применить ламинированные или МДФ панели. Если вы хотите предпочесть материал, который бы отлично имел высокие изоляционные свойства, то рекомендуется применять доски МДВ. Если их параметры не подходят под размеры откосов, то отличной альтернативой может стать ламинат.

Вначале, монтажные работы начинаются из тщательной герметизации швов между дверной коробкой и поверхностью стены. После этого, оставшуюся пену нужно удалить, зачистить и аккуратно загрунтовать. Откосы можно сделать под прямым углом или с небольшим уклоном. После определения формы откосов необходимо зафиксировать все панели. В работе необходимо тщательно следить за правильным подбором деревянных планок. Важно, чтобы они имели одинаковую толщину и размеры с обеих сторон.

Рейки или каркас должен прикрепляться к стене с содействием дюбелей, что относится к фиксации всех деталей. Откосы можно прикрепить с применением клея или с помощью саморезов. Все зазоры должны быть заделаны герметиком из силикона. Откосы из деревянных панелей выглядят очень эстетично в любом интерьере помещения.

Подробная инструкция установки откосов для входных дверей

Отделочные работы необходимо проводить, учитывая размеры дверного проема и используемые материалы. Если при монтаже откосов в межкомнатных проемах нет необходимости делать изоляция, то для входных дверей подобная процедура является важным элементом. На вопрос: как сделать откосы на входную дверь, необходимо важное внимание уделить заделке проемов от сквозняков и звуков, что доносятся из лестничной площадки.

Откосы должны быть прочными и надежными. В данном случае, специалисты предлагают делать отделку штукатуркой или же использовать разные комбинации. Например, можно сделать оштукатуривание стен, поверх которых крепятся панели МДФ. Предметы для отделки каждый использует из собственных предпочтений. Для проведения работ надобно подготовить подобные материалы и приспособления:

• монтажная пена;
• известь, цемент;
• шпаклевка, грунтовка;
• песок;
• клей, дюбеля, при необходимости «жидкие гвозди»;
• электрический лобзик;
• строительный уровень;
• кисти, шпатель;
• перфорированные уголки.

Чтобы раскрыть вопрос: как сделать откосы на дверях ровными? — рекомендуем изучить подробную инструкцию выполнения работ.

1. В первую очередь, важно заделать все щели. После монтажа двери важно все зазоры между коробкой и стеной тщательно заполнить монтажной пеной. Далее, нужно выждать пока застынет пена. Все остатки необходимо срезать обычным ножом и аккуратно сгладить щели.

2. Подготовка поверхности важна для дальнейшего оштукатуривания стены. Все работы занимают продолжительное время, поэтому поверхность рекомендуется обрабатывать в несколько слоев. Вначале, на стену наносят слой грунтовки, которая лучше укрепит штукатурный раствор. Чтобы добиться идеально ровной поверхности необходимо применить маячковый профиль, который фиксируется с помощью дюбелей.

3. Далее, осуществляем оштукатуривания откосов. Для изготовления раствора необходимо использовать цемент, песок, известковый раствор. Технологию нанесения смеси на поверхность нужно начинать с верхней области откосов. Вначале, шпаклевка наносится толстым слоем, после чего излишние количество удаляется методом выравнивания стены. Чтобы углы откосов были ровными, рекомендуется использовать перфорированный профиль. Они фиксируются на поверхности нанесенной штукатурной смесью. Далее, наносится чистовой слой штукатурки, который должен быть тонкими. Этот процесс позволит убрать все неровности и шероховатости.

4. Завершительным этапом является крепления панелей МДФ. Основание под такие панели нужно сделать из известково-цементного раствора. После его высыхания на поверхность наносят слой грунтовки. Панели необходимо разделить на три части, каждая из которых должна соответствовать дверным откосам. На поверхность стены нужно нанести слой клея, после этого панели прикладывают к стене. Такие работы необходимо сделать со всеми деталями.

Чтобы понять схему работ, рекомендуем посмотреть видео про отделку откосов для дверей, представленное в конце статьи. При отделке надобно должное внимание уделить раскрою плиты. Для этого все углы тщательно измеряются, а обрезку панелей важно делать под определенным углом. После обрезки пластиковой или деревянной панели все детали нужно соединить, чтобы проверить соответствуют ли они дверным откосам. Идеальным сочетанием отделки откосов станет применение деревянных панелей и двери, сделанной из такого материала.

для входных дверей (внешние и внутренние,) для межкомнатных в разных помещениях

После монтажа двери между стеной и дверной коробкой чаще всего есть немалые щели, да и внешний вид расположенных рядом с коробкой стен далек от идеала. Для решения этих проблем и придумали откосы на дверях. Название пошло, наверное из-за того, что примыкающие небольшие участки стены обычно делают под углом — скашивают. Установка дверных откосов своими руками — дело не самое мудреное в ремонте и строительстве, но знание технологии и последовательности действий позволит избежать ошибок. 

Такая картина остается после установки двери

Из чего делают откосы

Классикой отделки дверного проема считается его заштукатуривание. Этот способ и сегодня актуален. Откосы получаются надежные, их тяжело повредить, способов отделки много: покрасить, наклеить обои, прикрепить любой другой отделочный материал. К недостаткам отнести можно только высокую трудоемкость. Есть еще один момент: добиться идеально гладкой поверхности без наличия навыков будет сложно, но под отделку обоями выровнять можно.

Хорошо оштукатуренный откос — это красиво и прочно

Быстро и без особых проблем можно оформить дверные откосы МДФ панелями. Есть даже специальные «Г»-образные профили. Установка откоса в этом случае сводится к правильной разметке и незаметному, но надежному его креплению. Работы немного больше, если устанавливают откосы из ламинированного или шпонированного ДСП:

• Вырезанные детали откосов крепят к стене. Есть три способа: на монтажную пену и жидкие гвозди, на штукатурный раствор или на собранный каркас.
• В зазоры между стеной и материалом по особым правилам наносится пена.
• Устанавливается наличник.

Отделка из этих материалов довольно жесткая, имеет очень привлекательный вид. Технология установки проста и не требует практически никаких особых знаний и умений. Результат же — как минимум, хороший.

Еще один несложный, но популярный метод — обшивка откосов гипсокартоном. Даже без наличия навыков установка дверных откосов своими руками из этого материала позволяет добиться хороших результатов: все работы элементарны. Нужно только старание.

Есть еще один недорогой способ оформления откосов на двери — из пластика. Если есть навык работы с таким материалом, никаких вопросов у вас не возникнет. Единственный минус такой отделки: низкая прочность.

Так что вариантов оформления дверного проема получается много. Обычно выбирают тот, который лучше подходит к оформлению всего помещения.

Откосы на входную дверь

Из всех выше перечисленных материалов для отделки откосов входной двери можно порекомендовать только оштукатуривание и отделку МДФ или ламинированным ДСП. Эти материалы имеют достаточный запас прочности, чтобы выдержать многократные удары, на входе просто неизбежные.

Установка дверных откосов из МДФ или ламинированного ДСП несложна, а результат замечательный

Если говорить об отделке входной двери снаружи, то тут вариант по сути один — только заделка откосов из штукатуркой. Другое дело, что на нее можно закрепить керамическую плитку, отделочный камень, другие подобные материалы. Последовательность действий в этом случае следующая:

Подробнее о том, как заштукатурить откосы своими руками, читайте тут. 

Внутренние откосы на входной двери могут быть еще и из МДФ и ЛДСП. Их можно устанавливать на пену и жидкие гвозди, а можно использовать направляющие планки. Установка дверных откосов из МДФ подробно описана в статье «Делаем откосы на двери из МДФ, ламинированного ДСП, ламината». Остальные материалы для входной двери лучше не использовать: они хрупкие, ломкие.

Откосы для межкомнатных дверей

Для оформления дверных откосов между помещениями использовать можно любой материал. Желательно только все проемы, выходящие в одно помещение оформить одинаково, или очень близко по стилю.

В жилых комнатах хорошо выглядит откос из МДФ, особенно если отделка подобрана в тон дверного полотна и такие же цвета присутствуют в интерьере. Популярны также штукатурные откосы, окрашенные или оклеенные обоями. Классика — она всегда актуальна.

Если в одно помещение выходит несколько дверей, их оформляют одинаково

В ванной комнате или в кухне можно откос оформить керамической плиткой, уложенной на стенах. Тогда технология отделки аналогична описанной выше, только на последнем этапе клеят плитку на соответствующий клей.

Если помещение отделано пластиковыми панелями, или двери поставлены метало-пластиковые, дверной проем тоже можно оформить этим материалом. Установка дверных откосов из пластика начинается, как обычно с подготовки: убирается все, что может отвалиться, счищается пыль. Далее порядок действий прост:

• К косяку по периметру дверной коробки устанавливается стартовый профиль.
• На примыкающей стене на определенном расстоянии вкручиваются дюбеля.
• В стартовый профиль вставляется специальный «Г»-образный откос из пластика.
• Он прижимается к стене, из-за чего дюбеля заходят в специальные пазы.

Если помещение отделывалось гипсокартоном, то и оформить двери логично тем же материалом. Сделать это можно несколькими способами. Быстро и просто  — приклеить на монтажную пену. Этот способ годится только если откосы более-менее ровные. Для кривых откосов нужно будет собирать каркас, а к нему крепить саморезами гипсокартон. Подробнее читайте тут.

Штукатурка откосов своими руками: технология, фото, видео

Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки только построенного дома. Классическим оформлением сегодня можно считать их оштукатуривание. Этот способ хоть и занимает немало времени, но является самым надежным: при такой отделке не остается пустот. Хоть и непростое это дело, но, при соблюдении технологии, штукатурка откосов своими руками тоже может быть сделана на неплохом уровне. Во всяком случае, подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно. 

Штукатурим откосы своими руками: при соблюдении технологии все получится

Содержание статьи

Чем штукатурить откосы

Штукатурные откосы для двери можно сделать при помощи разных составов:

Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? Проще работать составами Кнауф, дешевле — цементно-песчаным.  Что для вас предпочтительнее — решать вам.

Технология

Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.

Подготовка

Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.

Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают

Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.

Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.

Установка дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.

Выставляем направляющие

Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.

Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.

Зафиксировать уголок можно несколькими способами:

Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.

Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.

Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.

При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон

Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.

Работать можно и шпателем или правилом, но тогда вдоль косяка на требуемом расстоянии устанавливается и закрепляется маяк. На него опирается инструмент, при срезке лишнего раствора.

Штукатурка откосов может проводится по направлюящим

В этом видео-уроке по штукатурке откосов подробно пояснена технология крепления перфорированных уголков, даны разъяснения относительно техники нанесения шпаклевки при чистовой отделке.

Черновая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.

Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.

Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой

Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.

Понадобится обработка может и в том случае, если поверхность, на которую наносится ЦСП штукатурка сильно впитывает воду (силикатный и клинкерный кирпич,  например). Только в этом случае грунтовка должна еще снижать впитывание влаги. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так остро реагируют на нехватку жидкости. И третий способ — на обработанную грунтовками поверхность нанести слой плиточного клея, сформировав зубчатым шпателем волну. Плиточный клей замечательно «цепляется» к самым сложным поверхностям, а сам служит замечательной основой.

Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как сделать откосы из МДФ. Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, и результат отличный. Или можно сделать откосы из гипсокартона. Вид почти такой же, а делать быстрее.  После установки пластиковых окон можно сделать откосы из пластика.

Чистовой слой

Через некоторое время, или на следующий день подсохшую штукатурку выравнивают, нанося второй чистовой слой. Слишком рано начинать ровнять нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к  оштукатуренной поверхности: раствор должен крошиться, но не «плыть».

Для чистового выравнивания раствор делают чуть более жидкий. Его также наносят и растягивают. Только в этот раз нужно следить, чтобы поверхность была ровной. При необходимости, в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже незначительные ямки.

Секреты ровной штукатурки: правило тяните не ровно, а зигзагами

Затирка

Этот этап создает идеально ровную поверхность. Затирать штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого пройти должно не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, возьмите в пальцы немного раствора со стены и потрите. Если крошится — работать можно, если размазывается — ждем еще.

Раствор делают еще более жидким. Он уже не наносится, а скорее, наливается на поверхность. И распределяется он не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластовой поверхностью с ручкой. Этой теркой круговыми движениями раствор распределяется по поверхности. Штукатурка при этом становится ровной, однотонной. Эта процедура необязательна, особенно, если затем все будет шпаклеваться. Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторимся — это необязательно.

В этом видео рассказано, как штукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Случай непростой, пояснения подробные, только местами звук не самый хороший.

Финишная отделка оштукатуренных откосов

Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый  и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.

Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).

Штукатурка дверного проема

Иногда двери в проем не ставят, но и в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Технология самой штукатурки аналогична, а вот направляющие и способы их установки другие.

Штукатурка дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т.п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.

Для оштукатуривания дверного проема нужны две направляющие, которые устанавливают с двух сторон

Передние кромки направляющих и будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку. Подробнее о том, как шпаклевать дверной проем смотрите в видео.

Откосы на Входную Дверь Своими Руками — как Правильно Установить : GARDIAN-MSK.RU

После завершения черновых ремонтных работ проводится чистовая отделка помещения. Откосы на входные двери выполняются из пластика, штукатурки, гипсокартонных плит, листов МДФ, искусственного камня. Каков будет выбор, зависит от того, из чего изготовлена дверь, а также от внешнего вида прихожей.

Откосы на входные двери.

Особенности откосов для входной двери

Откосы — участки стены, которые располагаются вокруг коробки двери изнутри и в наружной части. Они делают ее оформление законченным и обеспечивают устойчивость конструкции к взлому, шумо- и теплоизоляцию, герметичность.

Не все типы дверных проемов оснащаются откосами с обеих сторон. Чаще их делают только внутри квартиры. Сделать косяки можно самому, но это непростой процесс, так как нужно подобрать подходящий материал для работы и в точности соблюдать технологию его монтажа.

В большинстве случаев откосы делают при:

• установке новой дверной конструкции;
• появлении трещин, механических повреждений или других дефектов на косяках;
• изменении стиля оформления помещения.

Ремонтируют откосы при появлении на них грибка или плесени. Все дефектные участки зачищаются до основания и пропитываются антисептическими составами.

Разновидности откосов

Оформление проема должна гармонировать с дизайном помещения. Мастерам-новичкам не стоит воплощать в жизнь проекты, для которых требуются особые знания и опыт.

МДФ-панели

МДФ — прочный материал, характеризующийся устойчивостью к влиянию негативных факторов. Внешне он похож на дерево, поэтому смотрится богато, красиво, нарядно. Облицовка такими панелями приемлема для всех дверных конструкций.

Преимущества панелей:

• способность выдерживать удары небольшой силы;
• декоративность;
• простота монтажа: прикрепить МДФ может 1 человек;
• различное исполнение по дизайну: имитация ценных пород дерева, рельеф, цвет;
• обеспечение хорошей шумоизоляции.

Недостатком считается деформация и изменение цвета пластин, если они устанавливаются в помещениях с повышенным уровнем влажности. Панели дорогие, на них остаются царапины от острых предметов. МДФ требует постоянного ухода. Если допустить скопление грязи на поверхности, то устранить ее будет трудно.

Откосы из МДФ-панелей смотрятся красиво.

Плитка под камень

Крепится декоративная плитка под камень на специальный клеевой раствор.

Ее преимущества:

• стоит меньше натурального камня;
• имеет небольшой вес;
• выдерживает сильные температурные перепады;
• не требует особого ухода;
• позволяет имитировать внешний вид любого натурального камня;
• устойчива к влаге.

Однако плитка хрупкая, а величина дверного проема не всегда совпадает с размером элементов. В большинстве случаев при работе с ней требуются навыки аккуратной обрезки фрагментов. Если выбрать тяжелые разновидности плитки, то есть риск ее отслаивания от верхней части основания, что создает опасность.

Плитка под камень очень хрупкая.

Ламинат

Выбор ламината оптимален для внутренней обшивки косяков, если конструкция деревянная.

Его достоинства:

• хорошие прочностные характеристики;
• богатая цветовая гамма;
• легкая очищаемость от загрязнений;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• возможность крепления декоративных элементов при помощи клеевого состава.

Срок службы не превышает 15 лет, что является самым низким показателем среди других материалов. Ламинат имеет такие недостатки: плохое противодействие влиянию влаги и температурных перепадов, повышенная проводимость шума. В некоторых случаях для монтажа требуется обустройство каркаса, который уменьшит высоту и ширину дверного проема.

Откосы из ламината очень легко очищаются.

Пластик

Пластиковое обрамление дверных откосов используется только из-за своей дешевизны. ПВХ может имитировать различные фактуры, но он тонкий, легко повреждается и деформируется, плохо держит геометрию, если косяки глубокие.

Вместо пластика лучше использовать сэндвич-панели. Они обеспечивают привлекательный вид, хороший уровень теплоизоляции, не боятся температурных скачков и воздействия влаги. Этот материал не требует чистовой отделки, просто монтируется, имеет ровную геометрию. С его помощью можно закрыть откос до 1,5 м. Но сэндвич-панели тоже царапаются, со временем желтеют.

Пластиковые панели для отделки дверных откосов имеют привлекательный вид.

Декоративный камень

Чтобы получить индивидуальный декор проема, вместо наличников можно использовать декоративный камень. Для укладки элементов требуется много времени, но такое оформление выглядит дорого, эстетично.

Преимущества материала:

• экологическая чистота;
• нет потребности в дополнительном выравнивании поверхности;
• устойчивость к влиянию влаги и температурным перепадам;
• меньший вес по сравнению с натуральным камнем;
• обеспечивает хорошую теплоизоляцию, не поддается возгоранию;
• разнообразие фактур;
• не впитывает посторонние запахи, прост в уходе.

Недостатком считается невозможность применения для наружной отделки. Под воздействием отрицательных температур материал может разрушаться.

Отделка дверных откосов декоративным камнем очень трудоемкая работа, но результат того стоит.

Гипсокартонные листы

Гипсокартон чаще других материалов применяется для обшивки дверных откосов. Он прост в работе, поэтому его используют неопытные мастера.

Преимущества листов:

• невысокая стоимость;
• экологическая чистота;
• хорошая прочность;
• возможность монтажа на откосах любой формы и размера;
• высокие шумо- и теплоизоляционные качества.

Данный материал неустойчив к воде, а также требует финишной отделки.

С откосами из гипсокартона справится даже новичок.

Штукатурка

Штукатурка — бюджетный способ облицовки, но с появлением новых материалов он используется все реже.

Ее преимущества:

• для работы не нужны электроинструменты;
• низкая цена при высокой прочности;
• простая очистка от загрязнений;
• хорошо противостоит перепадам температуры, высокой влажности;
• длительный срок эксплуатации.

Нанесение штукатурки — трудоемкий процесс. Во время работы появляется много грязи и пыли. Для ровного нанесения нужен навык. После того как материал застынет, нужно осуществить финишную облицовку. Для этого используются обои, покраска, декоративная 3D-пленка.

Штукатурка самый дешевый вариант для создания откосов, но слишком грязный и тяжелый.

Отделка откосов на металлической входной двери

Чтобы облагородить металлическую дверь, нужно использовать каркас из алюминиевого профиля. Для отделки допустимо применять деревянные бруски. Чтобы усилить дверную коробку, на несущую часть конструкции устанавливаются перемычки. Особое внимание нужно уделить углам. На этом этапе осуществляется прокладка проводов и кабелей. Выбранный отделочный материал фиксируется гвоздями или саморезами.

Если заделка откоса производится при помощи цементно-песчаного раствора, то откосы нужно выровнять. Для проведения работы используется грунтовка, причем для монтажа отделки выполняется упор. Для железной конструкции следует учитывать толщину облицовочного материала. Он не должен выглядеть слишком массивно.

Заделать откосы можно при помощи гипсокартона. Он имеет небольшую толщину, но требует утепления.

Правильное оформление откосов после установки двери

После монтажа дверного полотна и коробки откосы нужно оформить так, чтобы они гармонично вписывались в общую картину интерьера. Если основание ровное, можно приступать к его отделке.

Для этого используется:

1. Натуральный или искусственный камень. Естественный материал имеет высокую стоимость, но обеспечивает хороший декоративный эффект. Он устойчив к механическим воздействиям. Искусственный камень более дешевый, так как может крошиться, повреждаться.
2. Керамическая плитка. Этот способ облицовки непростой. Для работы подойдет клинкерный вариант, а от моделей с нанесенной глазурью лучше отказаться. Материал может имитировать кладку кирпича, натуральный камень. Для таких работ чаще используется матовая плитка, которая легко очищается от загрязнений.
3. ПВХ панели. Дешевый материал, отличающийся простотой монтажа, но невысокой прочностью.
4. Декоративная штукатурка. Качественный облицовочный состав долго держится на основании. Его нанесение требует наличия некоторых навыков у мастера.

Все указанные способы отделки можно применять отдельно друг от друга или комбинировать.

Откосы облицованные камнем.

Способы монтажных работ

Существует несколько способов отделки откосов:

1. Нанесение цемента на основание с последующим его оштукатуриванием. Это бюджетный и надежный вариант, но процесс проведения трудоемкий. Слой штукатурки должен быть ровным и равномерным.
2. Применение клея и панелей. Такая система монтажа стоит дорого. Для проведения работ требуется много времени: каждый предыдущий слой клея должен высохнуть перед нанесением последующего. Этот вид обустройства подходит для начинающих мастеров.
3. Фиксация отделочного материала на каркасе. Данная система обустройства откосов простая и не требует много времени. Она позволяет добиться правильной геометрии дверного проема. В конструкции можно скрыть провода, коммуникации, оборудовать дополнительное освещение. Этот вариант подходит и для квартир, и для частных домов. Единственный недостаток такой системы — невысокая устойчивость отделочного материала к механическим воздействиям даже на каркасе из стальных уголков.

Выбор метода обустройства откосов зависит от типа дверной конструкции, габаритов проема.

Дизайн дверных откосов и варианты декора

Если монтаж осуществлялся с применением плит МДФ или других облицовочных материалов (ламинат, паркет, ПВХ панели), то дополнительного украшения не требуется. Отделка в этом случае предусматривает установку обналички. Все края и стыки нужно замаскировать мебельными наклейками или замазать. С этой же целью используется мастика, но подбирать ее нужно под цвет облицовочного материала.

Если для обустройства откосов была использована штукатурка, то поверхность необходимо покрасить или оклеить обоями. Перед отделкой на основание наносится 2 слоя шпаклевки. При использовании краски обязательным является грунтование поверхности. Оттенок откосов может контрастировать с цветом двери. Если применяются обои, то они должны сочетаться с обстановкой в прихожей. Лучше избегать материалов с рисунком, но они могут иметь фактуру или рельеф.

Для оформления разрешается применять зеркала или другие отражающие материалы, которые выкладываются в виде мозаики. Эти элементы визуально увеличивают высоту и ширину проема. Используется такой способ редко. Наиболее популярным типом отделки является стилизация конструкции под арку. При этом рисунок распространяется на края косяков. Еще в конструкцию можно встроить скрытый сейф.

Пример арочных дверные откосы(дверной блок ПВХ).

Делаем откосы своими руками — пошаговая инструкция

Перед проведением монтажных работ нужно подготовить инструменты и поверхность.

В процессе монтажа осуществляются следующие действия:

• очищение основания от старой отделки;
• монтаж новой конструкции;
• герметизация стыков и щелей;
• оштукатуривание поверхности основания;
• обработка антисептиком и грунтовкой.

Каждый материал, используемый для обустройства откосов, обладает своими характеристиками и технологическими аспектами.

В каждом отдельном случае монтаж проводится так:

1. Штукатурка. Приготовить нужно небольшое количество раствора (излишки быстро утратят свои технические качества). Толщина слоя составляет 1-1,5 см. Если их будет больше 2-х, то потребуется армирующая сетка. Чтобы поверхность была ровной, осуществляется установка маяков. Они удаляются, как только штукатурка схватится. После окончательно затвердения готовый откос декорируется.
2. Гипсокартонный лист. Для его фиксации используют шпатлевку. Перед монтажом проем измеряют и рисуют схему крепления гипсокартона, который нарезают на фрагменты нужных размеров. Распределяют шпатлевку на изнаночной стороне элементов «шлепками», после чего каждая деталь приклеивается на свое место. Последний этап — отделка поверхности. Для формирования углов требуются накладки с перфорацией.
3. МДФ. Тут необходимо обустройство обрешетки. Для фиксации элементов применяются саморезы. Древесина перед креплением требует обработки антисептиками и антипиренами. Ячейки между планками заполняют утеплителем. После такой подготовки листы МДФ нужно разрезать на подходящие по размеру фрагменты и закрепить их саморезами. Вкручивать их необходимо в края плит, которые декорируются специальными уголками.
4. Панели из пластика. Главный метод их крепления — клеевой. Основание не должно иметь перепады более 2 мм на 1 м. Панели нарезают на фрагменты, учитывая габариты проема. Чтобы ПВХ зафиксировался на поверхности, его обратную сторону делают шероховатой. Грунтовка основания увеличит сцепление с ПВХ. Клеящее вещество на фрагмент наносят змейкой. Подготовленный элемент плотно прижимают к поверхности и выжидают несколько минут для его окончательной фиксации.
5. Керамическая плитка или камень (декоративный). Ее применение требует составления схемы расположения элементов. Сначала на основании прорисовывается каждый элемент. На данном этапе нужно сразу определить, где будут фиксироваться фрагменты, будут ли они монтироваться по краям. Чтобы не перепутать расположение камня или плитки, лучше предварительно разложить его в требуемом порядке на полу, после чего можно приклеивать на стену. После монтажа облицовки на нее наносят бесцветный лак.

Отделанный с соблюдением всех технологических аспектов откос приобретет надлежащий вид и будет дополнять интерьер прихожей. При самостоятельном проведении монтажных работ важно выбрать качественную обшивку.

Откосы на межкомнатные двери своими руками как сделать, отделка

После установки или замены межкомнатных дверей между коробом и плоскостью стены остаются щели, заполненные пеной. Чтобы сделанный ремонт выглядел завершенным, а ваше помещение было стильным и красивым, нужно заделать эти щели при помощи создания откосов. Откосом называют часть стены или перегородки, примыкающей к дверной раме. Он может иметь различную ширину, глубину и форму, поэтому универсального способа отделки не существует. Вам предстоит самостоятельно выбрать вариант отделки, исходя из параметров конструкции, личных предпочтений и возможностей.

Вы можете самостоятельно сделать откосы на межкомнатные двери своими руками: для этого вам понадобятся общестроительные навыки и стандартный набор инструментов. В этой статье мы рассмотрим, какие способы отделки бывают, какие у них есть плюсы и минусы, а также кратко разберем технологию обустройства.

Варианты оформления откосов межкомнатных дверей

Современный рынок предлагает множество строительных материалов для отделки откосов. Чтобы выбрать подходящий, вам нужно учитывать общий стиль и дизайн помещения, свои финансовые возможности и имеющиеся строительные навыки. Обычно используются следующие варианты отделки:

1. Оштукатуривание стен с последующим нанесением финишного слоя.
2. Установка гипсокартонных вставок.
3. Установка пластиковых панелей, панелей из МДФ или ЛДСП.
4. Нанесение слоя декоративной штукатурки.
5. Отделка щели деревянными наличниками или доборами.
6. Установка листов ламината.
7. Отделка искусственным камнем, декоративными кирпичиками.
8. Отделка плиткой, керамогранитом и пр.

Самыми популярными способами является оштукатуривание с последующей отделкой, монтаж декоративных панелей и облицовка искусственным камнем или керамогранитом.

Оштукатуривание откосов: технология и преимущества

Оштукатуривание поверхности стен и заделка щелей раствором – один из наиболее распространенных вариантов обустройства откоса. К преимуществам такого решения относится:

1. Высокая прочность. Правильно выполненная штукатурка хорошо держится, не боится физических нагрузок и прослужит вам не менее 15 лет.
2. Возможность выровнять перепады и заделать щели толщиной до 10 см. При необходимости штукатурку наносят в несколько слоев, что позволяет заделывать даже большие проемы.
3. Широкие возможности для декорирования. Оштукатуренную поверхность можно покрасить, наклеить на нее обои, нанести декоративную шпатлевку и пр.

Недостатков у этого способа только два: трудоемкость процесса и необходимость наличия определенных навыков. Если вы никогда раньше не штукатурили стены, то идеально выровнять откос будет достаточно сложно из-за его неправильной геометрии.

Оштукатуривание проводится по следующей схеме:

1. Из имеющегося проема удаляют остатки старой штукатурки, некрепко держащиеся кирпичи, пыль, излишки пены и прочий строительный мусор. Основание под штукатурку должно быть прочным и чистым.
2. На поверхность наносится грунтовка. Грунт нужен, чтобы удалить остатки пыли и улучшить адгезию.
3. По уровню устанавливаются маяки, наносится слой штукатурки. После высыхания маяки удаляются, а щели от них заштукатуриваются.
4. Высохшая штукатурка грунтуется, на нее наносится финишный слой: краска, шпатлевка, обои и пр.

Отделка декоративными панелями

Для отделки откосов межкомнатных дверей можно использовать различные декоративные панели, которые в избытке представлены в строительных магазинах. Для этих целей используют МДФ, пластик, ламинат, ламинированный ДСП и пр. К преимуществам подобного способа относится:

1. Отсутствие влажных работ, что позволяет производить монтаж даже в неотапливаемых помещениях.
2. Относительная простота монтажа. Для установки не нужны какие-то навыки или инструменты.
3. Высокая скорость выполнения работ. Панель имеет большую площадь и полностью закрывает откос с одной стороны.

Из недостатков использования панелей можно выделить их высокую стоимость. Средний срок службы панелей – не менее 10 лет. Процедура монтажа проводится двумя способами: с фиксацией панелей к имеющейся плоскости или к созданному каркасу. Первый вариант используется тогда, когда щели между поверхностью стены и дверным коробом небольшие, и их можно целиком закрыть панелью. Если же щель или отделываемая область шире листа панели, то для их фиксации создают каркас из деревянных направляющих или металлопрофиля. Каркас обшивается либо сразу панелями, либо сначала гипсокартоном, а затем – панелями.

Фиксация листов производится разными способами: при помощи саморезов, на жидкие гвозди или другие вилы клея.

Облицовка декоративным камнем

Прежде чем облицевать откосы декоративным камнем или керамогранитом, нужно подготовить поверхность. Процесс схож с процедурой укладки обычного кафеля: вам нужно выровнять прилегающую к двери плоскость так, чтобы перепады высот составляли меньше 20 мм, удалить проблемную штукатурку, заделать крупные щели или выбоины. Если поверхность сильно кривая или поврежденная, то ее можно выровнять при помощи гипсокартона: его приклеивают на специальный клей или крепят на металлический каркас. Также допускается оштукатуривание откоса, но приступать к наклеиванию камня можно только через пару дней, когда смесь полностью высохнет.

К преимуществам подобного вида отделки относится:

1. Высокие художественные и декоративные свойства. Искусственный камень отлично смотрится в интерьере и хорошо сочетается с другими отделочных материалов.
2. Продолжительный срок службы. Если технология соблюдена, то покрытие прослужит вам не менее 15 лет.
3. Легкость проведения работ. Вам не нужны какие-то особые навыки или инструменты.

Из минусов можно выделить высокую стоимость керамогранита или декоративного камня, а также относительную трудоемкость работ: вам придется приклеивать каждый кирпичик по отдельности.

Технология облицовки выглядит следующим образом:

1. Подготовка основания: удаление старой краски или обоев, заделка крупных щелей, выравнивание стен.
2. Нанесение грунтовки. Грунт улучшает адгезию: плитка гарантировано не отвалится под действием силы тяжести или от механических нагрузок.
3. Производится разметка. Определитесь, как вы будете выкладывать камни, сделайте разметку при помощи уровня и отвеса, чтобы не ошибиться при монтаже.
4. Нанесите на плитку клей, прислоните ее к поверхности и подержите несколько секунд, чтобы он схватился. Процесс повторяется до тех пор, пока все плитки не будут уложены.

Отделка дверных откосов после установки входной двери: все сам

После установки новой входной двери остаётся обновить их новенькими откосами. Их можно вписать в дизайн интерьера разными способами, для оформления подойдут гипсокартон, ламинат, МДФ, ПВХ сэндвич панели а так же нестандартные материалы (например, имитация природного камня). Чтобы не тратить средства на услуги специалиста, установку откосов можно совершить своими руками, придерживаясь инструкций.

Оштукатуривание откосов

[flat_ab id=”13″]
Штукатурят откосы чаще всего вместе со всей квартирой, когда отделка не завершена.

Необходимые инструменты:

• Шпатель.
• Уровень.
• Мастерок.
• Правило.
• Сетка малярная.
• Лента малярная.
• Уголки малярные.
• Миксер строительный.

Материалы:

• Штукатурка (сухая смесь).
• Шпаклёвка финишная.
• Грунтовка жидкая.
• Бумага наждачная.
• Водоэмульсионная краска.

Последовательность действий оштукатуривания своими руками:

• Очистить поверхность.

• Загрунтовать.
• Установить и зафиксировать маячки при помощи уровня.
• Стык стены и откоса по уровню закрыть малярным уголком.
• Оклеить малярной лентой входную дверь и коробку

• Закрепить малярную сетку.
• Сделать раствор.
• Заделать выбоины.
• Нанести раствор на всю поверхность, вытянуть по маячкам, после подождать высыхания и заделать трещины.
• Прогрунтовать.
• Выровнять финишной шпаклёвкой.
• Дождаться высыхания и обработать мелкой наждачкой.
• Окрасить водоэмульсионкой.

Отделка завершена.

Если речь идет о частном доме, желательно перед работой очищенный проем обработать противогрибковой грунтовкой и добавить немного в сам раствор.

Откосы из гипсокартона

Гипсокартон – популярный материал для отделки откосов входной двери своими руками. Он недорогой и надёжный, его легко установить.

Необходимые материалы:

• Гипсокартон.
• Дюбеля.
• Саморезы.
• Направляющие профиля.
• Клей.

Необходимые инструменты:

• Дрель.
• Нож.
• Рулетка.
• Простой карандаш.
• Тряпка.
• Уровень.
• Шпатель.
• Миксер строительный.
• Молоток.

Порядок действий, чтобы выполнить монтаж откосов своими руками с помощью гипсокартона:

• Очистить проем от пыли, остатков монтажной пены.
• По периметру просверлить разъемы для дюбелей на расстоянии 20 см – необходимо для улучшения сцепления материала с поверхностью.
• С помощью рулетки отмерить ширину и высоту проема двери и вырезать направляющие: две боковых и одну верхнюю.
• Отступив от дверной лутки примерно 1,5 см прикрепить на саморезы направляющую, чтобы её узкий край был во внутренней части откоса.
• Замерить размер полос для откосов и вырезать из гипсокартона. При резке стараться, чтобы край гипсокартона не рассыпался и был ровный.
• Развести клей до состояния однородной, густой сметаны.
• На прорезаны части гипсокартона нанести клейкую массу кучками.
• Промазать клеем дюбеля.
• Лист гипсокартона заводится в направляющую и прижать.

• Проверить уровнем расположение откоса, после зафиксировать на 6 часов.
• Выступающий клей убрать тряпкой.
• Периодически простукивать через обрезок поверхность молотком.

На следующий день после установки, откосы можно дальше обрабатывать: шпаклевать, окрашивать.

Откосы из ламината

Ламинат – напольное покрытие, часто используют для откосов входной двери, его не надо дополнительно обрабатывать, он противостоит механическим воздействиям. Отделка своими руками имеет массу нюансов.

Есть два способа установки откосов из ламината:

• Каркасная установка. При этой технологии можно утеплить проём: заполнить минеральной ватой или монтажной пеной. Недостаток конструкции – планки размещаются только в горизонтальном положении.
• Клеевая установка. Для нее необходима ровная поверхность проема, или он должен соответствовать габаритам ламината. Клеится ламинат на пену (при малом давлении).

Первый способ предпочтительнее для квартир, второй – универсальный.

Откосы из панелей МДФ

Самая распространённая отделка: доступна по цене, хорошо смотрится, легка в установке.

Необходимые материалы:

• Панели МДФ.
• Бруски деревянные, ширина 3 см.
• Дюбеля.
• Саморезы.
• Гвозди жидкие.
• Наличники.
• Уголок декоративный.
• Направляющие планки.

Инструменты:

• Перфоратор.
• Сверло.
• Ножницы, нож.

Монтаж откосов дверных из МДФ – алгоритм установки своими руками:

• Очистить проём.
• Просверлить по периметру отверстия для дюбелей.
• После, прикрепить рейки, направляющие.

• Измерить размеры и сделать шаблоны деталей для откосов.
• Вырезать детали.
• Установить верхнюю деталь на саморезы. Проверить чтобы не было зазоров.
• Установить в направляющие боковые части: внутри на гвозди, снаружи на саморезы.
• Внешние углы оклеить гибким декоративным уголком, чтобы скрыть саморезы, неровности.
• Внутри углы оклеить декоративной рейкой и отделка готова.

Если на входную дверь делать откосы, не рекомендуется использовать пластик – он очень хрупкий, а входная дверь часто поддаётся механическим воздействиям.

После окончания работы нужно установить наличники. Если предстоит еще оклейка обоями – их устанавливают после завершения ремонта.

Преимущества: отделка выглядят презентабельно, простая установка.

Откосы из сэндвич панелей

Сэндвич панель ПВХ – это два тонких листа пластика с прослойкой утеплителя (толщина листа 1 см).

Материалы, инструменты для установки откосов сэндвич панелей ПВХ на входную дверь:

• Сэндвич панель ПВХ.
• Профиля (стартовый, крышка).
• Пластик жидкий.
• Рулетка.
• Нож.
• Саморезы.
• Отвертка.
• Дрель.
• Шуруповерт.

Установка откосов из сэндвич панелей, или как это сделать своими руками:

• Очистить проем от пыли и остатков пены.
• Сделать замеры частей сэндвич панелей (длина ширина): одна верхняя, две боковые. Можно для удобства вырезать картонный шаблон, чтобы между деталями сэндвич панелей ПВХ после установки не образовались зазоры.
• Нарезать стартовый профиль, прикрепить на саморезы (отступы 10 см) по краю. Можно не использовать профиль: сделать проем в пене глубиной 1 см, вставить край сэндвич панелей туда.
• Установить верхнюю панель ПВХ.
• После, нарезать стартовый профиль на ширину откоса, установить под потолком и у основания пола. Этого можно не делать, если имеется жидкий пластик – щели можно заделать им. Но не использовать герметик – он темнеет.
• Установка полос сэндвич панелей.
• Срезы сэндвич панелей закрыть профилем «крышкой». Нарезать и установить. В углах конструкции образуется нахлёст.
• В месте нахлёста обрезать профиля под углом 45 градусов.

При желании пространство между сэндвич панелью ПВХ, стеной проём заполняется монтажной пеной. Это делается после установки сэндвич панелей.

Больше о монтаже откосов своими руками после установки входной двери смотреть на видео

Нестандартные решения

Кроме вышеперечисленных стандартных способов с использованием популярных материалов можно использовать более оригинальные варианты, которые подчеркнут интерьер, украсят входную дверь и удивят знакомых:

• Искусственный камень – нестандартная отделка откосов. Главное преимущество – устойчивость к механическим воздействиям (если это не гипсовая модель – она хрупкая). Не дешёвый вариант, требует участия специалиста.

• Плитка. Подойдёт такой тип, как клинкерная (имитация кирпича или камня).
• Пластиковые панели – доступная по цене, но ненадёжная отделка.
• Декоративная штукатурка – в плане эстетичности, выносливости ей нет равных. Но нужно будет потрудиться, чтобы найти хорошего специалиста в этой области, потому как к этой работе необходим творческий подход и профессионализм.

Материалы можно комбинировать, если их свойства схожи (детали сендвич панелей + камень, ламинат + плитка и другие).

Как отделать откосы своими руками: разбираемся в тонкостях

Завершающим этапом в отделке уже установленной входной двери считают наличие откосов. Это последний элемент в цепочке работ по установке двери. Специалисты считают, что именно процесс их монтажа является самым трудоемким. Поэтому многие фирмы, которые устанавливают двери, не включают в стоимость такие работы, а берут за нее отдельную оплату. Чтобы сделать дверные откосы своими руками, понадобятся базовые знания и необходимый инструмент.

Дверной проем с откосом имеет нормальный внешний вид. В тоже время с их помощью можно скрыть крепления дверной коробки. Для их формирования используют различные способы:

• Оштукатуривание.
• Приклеивание.
• Обшивка с помощью каркаса.

Материалы для изготовления откосов

Чтобы сделать интересный внешний вид двери и получить хороший способ крепления без недостатков, можно использовать отделочные материалы, которые отличаются цветом, размером и способом монтажа. Часто выбирают панели из пластика, ламинат, МДФ. Часто для отделки используют гипсокартон или деревянные ламели.

Использование различных материалов дает возможность придать откосу эстетичный вид, сделать освещение в дверном проеме, спрятать коммуникации для проведения интернета.

Чтобы надежно и качественно сделать откосы, крепление выбирают самостоятельно. Довольно часто это делают с помощью раствора. Он защитит дверь и увеличит звукоизоляцию. В результате работ получится прочный откос без пустот. Можно сделать фактурную штукатурку или окрасить его.

Еще один способ – применение МДФ, гипсокартона или пластика. Их крепят на каркас. Его чаще всего делают их дерева или металла. Такой вариант подойдет в том случае, когда для понадобится много раствора.

Как оштукатурить откосов

Штукатурные откосы делают только на выравненной поверхности стены. Нужно убрать старый слой и остатки разбитого кирпича, после чего жирные пятна следует обработать нейтрализатором. Обязательно удаляют краску, так как на ней штукатурка будет плохо держаться. Если при установке двери пена не применялась, то перед оштукатуриванием нужно нанести ее на увлажненную поверхность.

В том случае, когда для штукатурки используется цеметно-песчаный раствор, то перед его нанесением поверхность смачивают водой.

Оштукатурить стену рекомендуют по направляющим. Для этого используют малярный уголок, который закрепляют снаружи дверного проема. Процесс оштукатуривания проходит по маячковым профилям. Их крепят на раствор, в который добавляют гипс. Чтобы оштукатурить стену, нужно сделать раствор из цемента и песка в соотношении 1:4. Консистенция получится довольно густая. Если есть опыт работы с раствором, в него добавляют гипс. Раствор наносят на откос и выравнивают с помощью шпателя. Время высыхания – сутки. После чего можно наносить основную и финишную шпаклевку.

Пластиковые сэндвич-панели

Такой материал в качестве отделки применяют довольно часто. Сэндвич-панели привлекательны в декоративном и функциональном плане. Они состоят из двух ПВХ-накладок, между которыми имеется прослойка утеплителя. Применяют такой материал довольно часто, так как у него имеется несколько преимуществ.

• Он очень легкий, поэтому его устанавливают без использования креплений.
• Каждый специализированный магазин предлагает несколько вариантов сэндвич-панелей.
• Широкий ассортимент позволяет выбрать панели, которые отличаются по цвету, размеру и наполнению.
• При установке резать его можно обычным электролобзиком.
• Монтаж производят с помощью пены или жидких гвоздей.
• Материал имеет невысокую цену.
• За ними легко ухаживать.
• Выдерживают воздействие влаги, удары и ультрафиолет.

Важно! Нужно прикрепить деревянную рейку строго по уровню по внешнему краю проема. Тогда нагрузка будет на рейку, а не на откос. Поэтому крепят ее капитально.

Сделать откосы своими руками можно несколькими способами.

Прямые накладки. Самый простой вариант, когда подбирают нужные по размеру отрезки панелей и крепят их в проеме со всех сторон.

Горизонтальное расположение. Таким способом можно расположить отрезки, которые остаются после ремонта. Их нужно укладывать на каркас.

Ламели. Такой вариант можно сделать своими руками в том случае, когда выделения панелей недостаточно. Понадобится каркас, на который одевают пластик. Располагать его нужно поперек.

Приступать к монтажу откосов из сэндвич-панелей можно в том случае, когда заделаны все щели. Рекомендуется также прокладывать слой утеплителя, а рабочую часть обрабатывать антисептиком. На откосах не должно быть мусора.

Самым простым вариантом считают монтаж уже готовых сэндвич-панелей на пену. Для этого готовые по размеру панели прикладывают к месту крепления, выравнивают и устанавливают распорки, наносят пену и устанавливают панели.

Еще один способ монтажа сэндвич-панелей может проходить с использованием профилей. Для этого делают каркас, размеры которого равны проему по периметру. Пластик крепят с помощью саморезов, края закрывают ПВХ-уголком.

Монтаж из сэндвич-панелей – это бюджетный вариант правильного и привлекательного оформления дверного проема.

Отделка откосов ламинатом своими руками.

Часто откосы дверей выполняют с помощью ламинированного покрытия. Особый уход за ним не требуется. Однако есть несколько тонкостей, которые нужно учитывать при выборе этого материала. Отделка может происходить двумя способами: изготовление каркаса для крепления или использование клея. Применение каркасной технологии позволит утеплить откосы. Единственный минус – укладку производят горизонтально, иначе уменьшится пространство входной двери. Способ установки с помощью клея предпочитают в большей степени. Однако для этого понадобится ровная поверхность. Для монтажа используют специальную пену.

Отделка откосов с помощью МДФ

Этот материал стали использовать сравнительно недавно. Хотя отзывы о нем есть положительные и отрицательные. Этот материал подвергается воздействию влаги, плохо переносит перепады температур, быстро впитывает запахи. Поэтому его применяют только для оформления входной двери.

Ниже можно посмотреть видео установки откосов своими руками:

Альтернативные способы отделки входных откосов

Есть несколько альтернативных способов придать откосам входной двери более совершенный вид. Выбор материала останется за владельцем помещения, в зависимости от места его нахождения. Можно выделить несколько видов материала, который используют чаще всего.

• Искусственный камень. Имеет высокую цену, однако у него нет эксплуатационных недостатков. Кроме вариантов из гипса.

• Плитка. Как вариант рассматривают клинкерную плитку под кирпич.
• Декоративная штукатурка. В связи со сложной технологией изготовления, не каждый человек может самостоятельно справиться с работой. Однако внешний вид у нее очень привлекательный.

Для отделки откосов на входную дверь, можно использовать множество различных материалов, как отдельно, так и комбинируя их. Главное, чтобы сочетались свойства материалов, которые применяли для отделки.

Как обрамить дверь — Сделай сам

Перед установкой новой двери вам необходимо знать, как обрамить дверь, чтобы убедиться, что ваша новая дверь будет подходить по размеру и упростить установку. Обрамление двери — это простая работа своими руками, и наши специалисты по дверям помогут вам узнать, как это сделать:

Что понадобится для обрамления двери:

• Рулетка
• Уровень
• Пиломатериалы (2 × 4)
• Гвозди
• Пистолет для молотка / гвоздя
• Пила / циркулярная пила

Чтобы создать правильную дверную коробку, вам необходимо знать размеры двери, которую вы собираетесь установить.

1. С помощью рулетки измерьте ширину и высоту вашей новой двери.
2. Затем добавьте два дюйма к ширине и 1 ½ дюйма к высоте. Это будут те размеры, которые вы используете для создания дверной коробки.

Создание дверной коробки

1. Начните с того, что с помощью пилы или циркулярной пилы вырежьте верхнюю пластину шириной с грубый дверной проем.
2. Прибейте его к балкам потолка.
3. Затем отрежьте подошву подошвы размером с грубый дверной проем.
4. Прибейте его к балкам пола, однако не прибивайте его между шириной двери, потому что позже вы собираетесь удалить его часть.
5. Отрежьте четыре куска дерева на всю высоту между верхней пластиной и подошвой. Это будут ваши королевские шпильки.
6. Прибейте две цапфы к боковым сторонам грубого отверстия и между пластинами.
7. Установите еще две с шириной, равной ширине новой двери плюс пять дюймов.
8. Затем отрежьте два куска дерева для шпилек домкрата.Убедитесь, что это высота новой двери плюс 1 ½ дюйма.
9. Прибейте штифты домкрата к двум внутренним штифтам.
10. После этого создайте жатку, отрезав два куска дерева до той же ширины, что и шпильки домкрата, и прибив их гвоздями. Затем прибейте головку к шпилькам домкрата.
11. Затем вам нужно отрезать одну или две поврежденные шпильки шириной между жаткой и верхней пластиной.
12. Прибейте ваши закаленные шпильки на место.
13. Используйте пилу, чтобы вырезать опорную пластину между шпильками домкрата.Теперь вы можете установить новую дверь.

Как построить прочный и долговечный пандус для инвалидных колясок

Фото: istockphoto.com

В большинстве домов есть одна или несколько внешних ступенек, но людям с ограниченными физическими возможностями может быть трудно или невозможно передвигаться по ступенькам. Один из способов упростить задачу — использовать пандус для инвалидных колясок, который ведет прямо к двери и от нее.

Впереди изучите основы правил, техники безопасности и материалов, а также узнайте, как построить пандус для инвалидных колясок.В большинстве ситуаций лучше всего построить пандус для инвалидных колясок профессионалом. Но это может быть проект «сделай сам» для тех, кто уже знаком с основами строительства.

Важные факторы, которые следует учесть перед строительством пандуса для инвалидных колясок

Строительство пандуса для инвалидных колясок позволит людям в инвалидных колясках и креслах с электроприводом легче входить и выходить, но при строительстве пандуса требуются строгие правила. Например, пандус не должен быть слишком крутым, иначе движение по нему может быть опасным и трудным.Прежде чем строить пандус в доме, примите во внимание следующие соображения.

Правила и рекомендации по безопасности

В качестве первого шага зарегистрируйтесь как в Законе об американцах с ограниченными возможностями (ADA), так и в местных органах власти. Вам, вероятно, потребуется получить разрешение от местных строительных властей на установку пандуса. Вам также может потребоваться соблюдение стандартов ADA. Не все штаты или сообщества применяют стандарты ADA для пандусов для жилых домов, но следование их рекомендациям гарантирует, что ваш пандус безопасен для инвалидов-колясочников.Хотя ADA заявляет, что пандусы должны быть минимум 36 дюймов в ширину, проверьте также местные строительные нормы и правила, потому что в некоторых штатах предписывается более широкая ширина пандусов. Также обратите внимание, что любой пандус, который поднимается более чем на 6 дюймов от земли, также должен иметь поручни высотой 36 дюймов для безопасности.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Фото: istockphoto.com

Требования к пространству и посадке

Согласно требованиям ADA, подъем пандуса в высоту не должен превышать 1 дюйм на каждые 12 дюймов пробега. как уклон 1:12.Например, если вам нужен пандус, чтобы добраться до крыльца высотой 30 дюймов, вам понадобится минимум 30 линейных футов для пандуса. Кроме того, пандусы для пешеходов, часто включаемые в конструкцию, предусматривающую старение на месте, следует строить с уклоном 1:18.

Те, у кого нет достаточного линейного пространства, могут спроектировать пандус с поворотами или поворотами. Но на каждом повороте ADA требует приземления минимум 60 на 60 дюймов в качестве упора для инвалидной коляски. ADA также требует минимальной посадки 60 на 60 дюймов внизу и вверху рампы.Пандус не может начинать спуск прямо за дверью; необходима ровная посадка на крыльцо.

Ни одна рампа не должна подниматься выше 30 дюймов без ровной площадки. Например, если ваше крыльцо имеет высоту 48 дюймов, вам понадобится 48 футов линейного пандуса и площадка размером 60 на 60 дюймов где-нибудь вдоль пандуса, прежде чем оно поднимется на 30 дюймов. На прямом пандусе это можно сделать, построив площадку сбоку; на поворотной рампе посадка могла быть на повороте. Если вы не обязаны соблюдать правила ADA, вы можете обойти это конкретное правило, если у пользователя-инвалида есть кресло с электроприводом.Независимо от того, предписано это или нет, для тех, кто управляет инвалидной коляской вручную, место для отдыха имеет важное значение.

Выбор правильных материалов для пандусов

Древесина — это материал, который чаще всего используется при строительстве пандусов для жилых домов, но это не единственный вариант.

• Дерево: Обладая базовыми столярными знаниями, вы можете сделать деревянную рампу своими руками. Обработанная древесина популярна для пандусов для инвалидных колясок, но композитный настил для пола может уменьшить коробление и увеличить долговечность. Все деревянные поверхности должны быть уплотнены, и рекомендуется положить нескользящие полосы на доски пола, чтобы избежать скользких условий во влажном состоянии.Вы также можете положить ковер в помещении / на улице на пол пандуса. Для дополнительной прочности рассмотрите возможность установки металлических поручней; Деревянные поручни имеют тенденцию раскалываться через несколько сезонов.
• Бетон: Обрамление и заливка бетона — это техническое мероприятие, а мокрый бетон не прощает ошибок, поэтому бетонные пандусы лучше всего строить профессионалы. Для бетонных пандусов требуются опоры и стены стволов, и их обычно перед заливкой заполняют уплотненным песком. Причины, по которым стоит выбрать бетон, включают стойкость и долговечность; вы даже можете встроить нагревательные полоски, чтобы зимой не наледи.Бетон также является хорошим выбором для подъема пандуса всего на несколько дюймов. Если пешеходы будут использовать пандус, выбирайте более пологий уклон 1:18, что сделает ходьбу более комфортной.
• Земляная насыпь: Для эстетической привлекательности пандус земляной насыпи может быть встроен в ваш ландшафт, чтобы он выглядел как извилистый тротуар, который медленно поднимается к крыльцу. Этот тип пандуса эстетичен, но требует сооружения бермы из почвы и использования механического уплотнителя для уплотнения почвы, прежде чем тротуар можно будет залить сверху.Обычно это делается на 6-8-дюймовых уровнях, называемых «подъемниками», чтобы должным образом уплотнить почву.
• Готовые пандусы: Для быстрого ремонта — или если у вас возникли трудности с получением разрешения на строительство деревянного или бетонного пандуса — готовый пандус для инвалидных колясок может быть решением. Готовые пандусы, как правило, снимаются, поэтому они считаются «частной собственностью», а не «недвижимостью», и поэтому на них не распространяются строительные нормы и правила. Обычно изготавливаемые из алюминия или оцинкованного металла и предназначенные для установки на существующие ступени, они начинаются с нескольких сотен долларов за простые модели, но могут доходить до тысяч за более качественные и нестандартные конструкции.

Фото: istockphoto.com

Как построить пандус для инвалидных колясок своими руками за 10 шагов

Следующие шаги описывают основной процесс создания безопасного и надежного пандуса для инвалидов. Фактическая форма и размеры будут варьироваться в зависимости от высоты площадки на крыльце, размера участка, наклона двора и местных строительных норм. Выбор пандуса для инвалидных колясок своими руками позволит сэкономить на расходах, но жизненно важно, чтобы домашний мастер, который берет на себя этот вид проекта, понимал концепции строительства.

ШАГ 1. Решите, где вы будете устанавливать пандус, а также его форму и длину.

В домах с низким уровнем крыльца (не более чем на пару ступенек вверх) можно построить прямой пандус от крыльца наружу, но более высокие крыльцы требуют творческого проектирования пандусов.

Кроме прямого пандуса от крыльца наружу, конфигурации пандуса могут включать выход из боковой двери с пандусом, идущим вдоль дома, а затем вокруг него к парадному проходу в L-образной форме или даже по двум сторонам дома. в U-образной форме.В качестве альтернативы, площадка может быть расположена у любой двери, а пандус может спускаться вниз по схеме обратного хода.

Нарисуйте план съезда и отнесите его в местную строительную администрацию. План будет проанализирован, чтобы убедиться, что он соответствует спецификациям ADA (если применимо) и не нарушает каких-либо сервитутов и не нарушает отступление границы собственности.

ШАГ 2: Позвоните, чтобы узнать местонахождение.

Если вы не строите временный пандус, который будет располагаться на поверхности земли, вам придется копать, чтобы установить бетонные опоры, которые будут поддерживать вертикальные стойки пандуса.все ваши местные коммунальные предприятия — электрические, газовые, телефонные, кабельные — и попросите их выйти и отметить местоположение их подземных линий. Или вы можете позвонить по номеру 811, национальному номеру DigSafe, и операторы свяжутся для вас со всеми местными коммунальными службами.

ШАГ 3: Разбейте его.

Начните с разбивки площадки крыльца, которая должна быть ровной и составлять минимум 60 на 60 дюймов. Разбивка относительно проста, но она должна точно соответствовать размерам пандуса и должна быть перпендикулярна дому.Вам понадобятся деревянные колья, веревка, уровень, молоток и рулетка.

Самый простой способ определить квадрат (угол 90 градусов) — использовать метод 3/4/5. Вбейте кол в землю в исходной точке напротив дома, а затем отмерьте расстояние перпендикулярно дому. Вбейте второй кол и натяните между ними веревку.

Чтобы определить квадрат, измерьте расстояние параллельно стороне дома от первой стойки и сделайте отметку на расстоянии 3 фута. Затем измерьте от той же начальной точки вдоль линии веревки и отметьте веревку на высоте 4 фута.Если линия веревки квадратная, расстояние от отметки на веревке до отметки на доме будет ровно 5 футов. Если это не 5 футов, переместите кол, пока он не станет равным. Эту треугольную технику можно использовать на всех углах пандуса для определения квадрата.

ШАГ 4: Отметьте землю.

После того, как все колья будут на своих местах и ​​строки будут указывать на след пандуса, вы можете пометить землю для справки, а затем подтянуть колья. Краска из баллончика часто используется для разметки земли.Здесь важна точность, и вам нужно будет распылять метки на земле прямо под струнами.

Вы можете использовать отвес и удерживать его вдоль струн, чтобы точно распылять землю, или вы можете держать уровень вертикально рядом с веревками и использовать его как ориентир для нанесения меток. В качестве альтернативы привяжите вторую веревку на уровне земли между кольями и используйте ее в качестве ориентира — просто распылите нижнюю веревку из конца в конец, и у вас будут прямые линии на земле.

Фото: lowes.com

ШАГ 5: Залейте опоры рампы.

После того, как земля будет размечена, пора залить бетонные опоры, которые будут удерживать стойки на месте. Для этого шага вы можете использовать формы для бетонных труб, такие как Quikrete Tube, или заливать бетон прямо в отверстия для столбов.

Для каждой опоры выкопайте яму диаметром 12 дюймов ниже линии промерзания. Линия замерзания варьируется от региона к региону, и когда местные строительные власти утвердят план, они сообщат вам, какой глубины должны быть опоры — в среднем, рассчитывайте вырыть ямы глубиной не менее 30 дюймов.

Залейте в отверстия бетон или поместите в отверстия бетонные трубчатые формы и заполните их бетоном. Пока бетон еще влажный, выровняйте верх, чтобы получилась ровная поверхность на уровне земли.

ШАГ 6: Установите анкеры.

После заливки бетона дайте ему затвердеть в течение 24 часов перед установкой столбов. Чтобы установить стойки, повторно измерьте размеры палубы, чтобы определить, где центр каждой стойки будет располагаться на каждой из бетонных опор. Снова используйте метод 3/4/5, чтобы определить точный центр и отметить его.

Используя сверло для тяжелых условий эксплуатации с сверлом по бетону, просверлите отверстие и вставьте в него анкер. Анкеры для столбов различаются по конструкции, и для некоторых из них может потребоваться два или четыре отверстия вместо одного. Анкерные стойки, выделенные одним полужирным шрифтом, такие как MTB Anchor, являются одними из самых простых в установке.

ШАГ 7: Прикрепите стойки.

Вертикальные стойки будут поддерживать остальную часть каркаса пандуса, и они должны быть вертикально горизонтальными или вертикальными. Вставьте конец стойки в анкер и используйте болты, чтобы закрепить его на месте внизу.Это помогает, если один рабочий держит стойку прямо, а другой вставляет болты. На этом этапе жизненно важно использовать уровень. При необходимости используйте распорки 2 на 4, чтобы поддерживать вертикальное положение каждой стойки. Подтяжки можно будет снять позже, после установки балок обода.

ШАГ 7: Присоедините балки к стойкам.

После установки стоек можно устанавливать балочную систему. Сначала устанавливаются балки обода — они проходят по сторонам стоек. Так как пол пандуса будет наклонным, балки на участке пандуса также должны иметь наклон.

Во избежание образования выступа или выступа, который трудно перевернуть инвалидной коляске, установите верхнюю часть балок обода ниже предполагаемого верха готового настила. Стандартный настил имеет толщину 1,25 дюйма, поэтому, если вы используете традиционный настил, вам нужно установить верхнюю часть балок обода на 1,25 дюйма ниже. Таким образом, когда настил будет добавлен, он будет на одном уровне с полом дома.

Когда балки обода будут на месте, установите центральные балки. Местные нормы и правила могут отличаться, но на всякий случай устанавливайте балки на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга.

ШАГ 8: Установите настил пандуса.

Доски настила устанавливаются поверх балок и перпендикулярно им. С помощью шурупов прикрепите настил к балкам. Это один из самых простых шагов при строительстве пандуса. Убедитесь, что доски настила параллельны друг другу, и оставьте небольшое пространство между ними, чтобы обеспечить расширение в случае намокания досок.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 9: Установите перила рампы.

Поручни пандуса для инвалидных колясок должны находиться на высоте 36 дюймов над настилом. Если одна сторона пандуса примыкает к дому, перила с этой стороны не нужны. Поручень должен быть установлен по внутренней стороне вертикальных стоек и иметь тот же уклон, что и настил. Круглые или фигурные поручни диаметром около 1,25 дюйма будут наиболее удобными для надежного удержания и могут потребоваться в соответствии с местными правилами. Людям пожилого возраста может быть трудно безопасно держаться за большие или квадратные поручни.

ШАГ 10: При необходимости постройте и установите лестничную площадку.

Область в нижней части пандуса должна быть как можно более ровной, и местные нормы могут требовать, чтобы она соответствовала тем же размерам верхней площадки — 60 дюймов на 60 дюймов. Тем не менее, съезд с пандуса на стандартный тротуар может быть разрешен. При необходимости сформируйте и залейте ровную бетонную площадку в этой точке.

Фото: istockphoto.com

Часто задаваемые вопросы о том, как построить пандус для инвалидных колясок

Q.Как рассчитать пробег рампы?

Пандус для инвалидных колясок должен быть сконструирован с соотношением минимум 1:12. Это означает, что на каждые 12 футов длины пандус не может опускаться более чем на один фут. Проектирование пандуса с таким уклоном определит необходимую длину пандуса.

В. Могу ли я использовать фанеру для пандуса для инвалидных колясок?

Для пандуса в помещении может подойти фанера, но при строительстве пандуса для инвалидных колясок на открытом воздухе используйте пиломатериалы, обработанные давлением.

В. Какова длина пандуса для 3 ступеней?

Зависит от высоты каждой ступеньки. Для ступеней с подъемом на 7 дюймов расстояние от земли до вершины третьей ступени будет 21 дюйм, поэтому длина пандуса будет не менее 21 фута.

В. Как определить высоту пандуса?

Самая верхняя точка на полу пандуса для инвалидных колясок должна соответствовать высоте верхней площадки. Просто измерьте расстояние от земли до верхней площадки — крыльца или порога — в зависимости от дизайна дома.

В. Сколько стоит построить пандус для инвалидных колясок?

Цены на строительные материалы различаются, но в целом ожидайте, что вы заплатите от 20 до 65 долларов за линейный фут за материалы для сборки пандуса. Профессионально построенный пандус в среднем стоит от 1400 до 3000 долларов, в зависимости от материальных затрат и текущей ставки труда. Для многих модернизация пандуса — это хорошо потраченные деньги, если это облегчит жизнь члену семьи с ограниченными физическими возможностями.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Как построить пандус для инвалидных колясок

Постройте для своей церкви безопасную структуру, отвечающую стандартам доступности.

Чтобы ваша церковь была местом, где люди всех возрастов чувствуют себя желанными, важно сделать ее доступной. Одним из шагов к улучшению доступности является строительство пандусов у входов с лестницами. Эти пандусы важны не только для инвалидов-колясочников, но и для людей, страдающих артритом или использующих ходунки, костыли или трости.

Важно делать все правильно

Часто руководители церкви не осознают, что лестница в здании является препятствием, пока одному из прихожан не понадобится инвалидная коляска.

Тогда потребность в одном из них настолько остра, что добровольцы могут поспешно построить пандус, не проконсультировавшись предварительно с местными строительными нормами. На некоторых пандусах могут отсутствовать надлежащие поручни, они могут быть слишком крутыми или иметь гладкую поверхность.

Неправильно построенный пандус может травмировать инвалидов-колясочников и вызвать напряжение спины у лиц, осуществляющих уход. Следуйте местным строительным нормам, требованиям штата к доступности и руководящим принципам Закона об американцах с ограниченными возможностями (ADA), чтобы убедиться, что ваш пандус соответствует минимальным стандартам безопасности или превышает их.

Следующие инструкции помогут вам построить прочный пандус, соответствующий общим рекомендациям по обеспечению доступности. Перед началом строительства пандуса проконсультируйтесь с местными строительными органами, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем местным, государственным и федеральным требованиям в отношении доступности. Также поинтересуйтесь, понадобится ли вам местное разрешение на строительство или дополнительная страховка для вашего проекта.

Выбор подходящего пандуса для вашей церкви

Один из первых шагов при строительстве пандуса — решить, какой тип пандуса вы хотите построить.Некоторые варианты включают берминг, стоечно-балочную конструкцию и прочную конструкцию.

• Берминг. Пандус с ограждением подходит для подъемов менее 18 дюймов. При сооружении пандуса с засыпкой откос к двери засыпается землей или песком, а затем тротуар вымощается поверх нового пандуса бетоном или асфальтом. Дерн или семена травы могут покрыть остальную часть насыпи, что делает этот тип пандуса наименее заметным из трех вариантов.
• Стойко-балка. Стойко-балочные пандусы строятся с деревянным каркасом. Вся древесина должна быть обработана консервантами, чтобы предотвратить гниение. Для предотвращения скольжения на поверхность рампы следует нанести нескользящее покрытие или песчаные полосы. Никогда не следует использовать фанеру, поскольку она быстро портится.
• Прочная конструкция. Сплошные пандусы, обычно сооружаемые из бетона, являются наиболее прочными и устойчивыми из трех вариантов. Они построены путем заливки временных форм из бетона. Лучшие бетонные пандусы строятся профессионалами, которые знают, как добавлять компенсационные швы, устанавливать арматуру и правильно прикреплять пандус к зданию вашей церкви.

Измерение уклона

Затем вы должны рассчитать уклон или то, насколько крутым будет ваш скат. Это важный шаг, потому что слишком крутой пандус может быть трудным или небезопасным для людей.

Наклон обычно представлен в виде отношения. Первое число представляет собой подъем по высоте или высоту по вертикали. Второе число обозначает пробег или горизонтальную длину наклонной поверхности. Наклон от 1 до 24 будет иметь 1 дюйм подъема и 24 дюйма пробега.Это два фута бега на каждый дюйм высоты, очень плавный уклон.

При строительстве пандуса уклон не должен превышать от 1 до 12 или одного фута пробега на каждый дюйм высоты. Для большинства инвалидов-колясочников трудно передвигаться по склону круче 1–12. Электрические инвалидные коляски, поднимающиеся по крутым склонам, могут фактически опрокинуться назад из-за дисбаланса веса, вызванного аккумуляторной батареей в задней части.

Допустим, ваш пандус должен достигать платформы на высоте 30 дюймов от земли.Если вы используете коэффициент уклона от 1 до 12, длина пандуса должна быть не менее 30 футов. Это может быть больше, если вы хотите более пологий уклон или включить посадку. Подрядчик, имеющий опыт строительства ADA, может помочь вам определить высоту подъема, пробега и уклон вашей рампы, а также количество места, необходимого для инвалидной коляски, чтобы она могла безопасно повернуть на посадку.

Добавление лендингов

Площадки для приземления — это участки на рампе, находящиеся на уровне земли. Посадки позволяют человеку в инвалидной коляске выполнять такие задачи, как выход из транспортного средства у основания пандуса, открывание двери наверху, перемещение по углам на пандусах, которые делают повороты, или отдых в середине более длинных пандусов.

Для облегчения передвижения инвалидных колясок концы пандуса должны быть заподлицо с землей внизу и с платформой вверху.

При строительстве площадки наверху пандуса оставьте место для пользователя-инвалида, чтобы он мог открыть дверь с площадки. Для распашной двери требуется платформа размером не менее 60 на 60 дюймов. Если нет распашной двери, посадка должна быть не менее 48 дюймов.

На длинных пандусах промежуточные площадки следует добавлять не реже, чем каждые 30 футов, чтобы люди могли отдохнуть.

При добавлении поворотов на рампе необходимо соблюдать следующие правила:

• Поворот на 90 градусов. Посадка должна быть не менее пяти на пять футов.
• Поворот на 180 градусов. Создайте площадку размером не менее пяти на восемь футов.

Ширина и площадь пандуса

При строительстве пандуса важно представить себя в инвалидной коляске. Подумайте, насколько легко инвалидное кресло поместится на пандус и насколько скользким оно может стать при намокании.Чтобы инвалидные коляски могли поместиться на пандус, ни один пандус не должен быть менее трех футов шириной. Рекомендуется ширина от 42 до 48 дюймов.

Верхняя площадка пандуса должна быть почти на одном уровне с дверным проемом. Удар выше полдюйма может остановить кресло-коляску или споткнуть человека, идущего по пандусу, особенно если он или она имеет нерегулярную походку или использует ходунки или трость.

Пандусы, которые могут намокнуть в результате погодных условий или пешеходного движения, должны иметь нескользящую поверхность.Некоторые способы увеличить сцепление с деревянными пандусами включают добавление песчано-песчаной ленты, укладывание полос рулонного кровельного материала или посыпание песком только что нанесенного слоя полиуретана. Нескользящие поверхности следует проверять ежегодно и заменять, когда они теряют сцепление.

Чтобы добавить шероховатости поверхности бетонного пандуса, поверхность можно очистить щеткой до схватывания бетона.

Добавление функций безопасности

Ни одна рампа не обходится без средств безопасности.Эти функции включают поручни, ограждения и защиту кромок.

• Поручни. Согласно Закону об американцах с ограниченными возможностями, пандус для инвалидных колясок высотой более шести дюймов или длиной более шести футов должен иметь поручни с обеих сторон. Эти поручни должны выдерживать вес не менее 250 фунтов в любой точке по своей длине. Поручень должен находиться на высоте 31–38 дюймов от поверхности пандуса и не менее 1 ½ дюйма от стены или ограждения. Древесина — предпочтительный материал для поручней, у которых должны быть гладкие или закругленные края.
• Поручни. Вертикальные ограждения проходят вдоль пандуса и предотвращают скатывание кресел-каталок с борта. Рейки должны располагаться на расстоянии не более трех с половиной дюймов друг от друга, чтобы не защемить голову детям, пользующимся пандусом.
• Защита кромок. Без защиты кромок существует опасность соскальзывания колес инвалидных колясок или трости с кромки пандуса. Один из способов исправить это — добавить деревянную кромку, также называемую бордюром, упором для костылей или отбойной доской, с обеих сторон пандуса.Деревянный выступ можно установить на поверхность пандуса или на полдюйма выше поверхности пандуса, чтобы облегчить стекание воды. Он должен быть не менее двух дюймов в высоту.

Наличие безопасного пандуса для инвалидных колясок позволяет людям, которые не могут подниматься по лестнице, участвовать в церковных мероприятиях. Используйте эти общие рекомендации, чтобы начать работу, но обязательно следуйте любым дополнительным правилам, подробно изложенным в ваших местных строительных нормах и правилах. Построив прочный и прочный пандус для людей с ограниченными физическими возможностями, вы сделали важный шаг к тому, чтобы сделать свое служение местом, где каждый, кто входит, может чувствовать себя в безопасности и желанным гостем.

Строительство временного деревянного пандуса для инвалидных колясок

Обеспокоены тем, что не существует быстрых и простых решений, позволяющих сделать вашу домашнюю инвалидную коляску доступной?

Хотя переносные пандусы можно купить в готовом виде, они не такие прочные и безопасные, как постоянные пандусы.

Есть решение: построить временную рампу для инвалидных колясок из дерева. Хорошо сконструированный деревянный пандус обеспечивает стабильность, удобство и автономность без постоянства пандуса из бетона.

К концу этой статьи вы узнаете все, что вам нужно знать о строительстве временной рампы для инвалидных колясок.

Перед постройкой временного пандуса для инвалидных колясок

Прежде чем строить временную деревянную рампу для инвалидных колясок, важно продумать ее использование. Временные пандусы отлично подходят для краткосрочного использования при посещении семьи или при планировании более постоянного пандуса.

Стоимость может быть фактором. Хотя пандус своими руками может стоить менее 100 долларов за фут, наем подрядчика может стоить дороже.Подрядчик сэкономит ваше время. Сделав это самостоятельно, вы сэкономите деньги.

Убедитесь, что вы проверили наличие необходимых разрешений или согласований, прежде чем строить. В соответствии с местным законодательством будут установлены определенные требования в зависимости от конструкции вашего пандуса. Ассоциации владельцев вашего дома, возможно, также потребуется одобрить ваши планы и материалы.

Помните, что даже если вы считаете, что строите временный пандус для инвалидных колясок, для него могут потребоваться бетонные опоры или прикрепление к зданию в зависимости от его размера.

Получите разрешения перед покупкой любых материалов. Местный код всегда будет в выигрыше.

Планирование вашего дизайна

Строительство пандуса для инвалидных колясок — это не то же самое, что строительство пандуса для быстрого перемещения оборудования в сарай и обратно. Тщательное планирование дизайна важно, чтобы сделать ваш дом доступным и обезопасить всех, кто пользуется пандусом.

Во-первых, спланируйте инвалидную коляску, которую вам нужно приспособить. Инвалидные коляски бывают разных типов. Ширина платформы должна обеспечивать достаточный зазор.

Далее будет полезно встраивать секции в зависимости от длины. Для более длинных пандусов может потребоваться небольшая корректировка, а наличие модульных секций позволит вам внести изменения, если ваш дизайн не идеален.

План склона. Слишком крутой склон будет сложно использовать. Слишком пологий уклон сделает пандус слишком длинным.

Расчет уклона поможет вам определить материальные затраты.

Также необходимо спланировать два основных перехода: там, где пандус встречается с землей и где пандус встречается с площадкой.Слишком большой зазор между колесами не приведет к выезду на рампу или площадку.

Убедитесь, что кресло-коляска достаточно места, чтобы оставаться на площадке при открытии двери, особенно если она поворачивается в сторону кресла.

Заключительные соображения

Опять же, пока вы планируете построить временный пандус для инвалидных колясок, безопасность и доступность должны быть на первом месте. Примите во внимание условия, в которых будет использоваться этот пандус. Плохая погода?

Если есть парковка для инвалидов, будет ли легко добраться до пандуса? Хотя приподнятый край может показаться достаточно безопасным, насколько «временным» будет этот пандус? Поручни могут быть лучшим выбором.

В целом, будьте реалистичны с собой. Сможете ли вы построить его в одиночку или будет безопаснее нанять профессионала? Вы хотите сделать это правильно с первого раза.

Если эта статья помогла в строительстве пандуса для инвалидных колясок, продолжайте читать наш блог, чтобы найти больше отличных статей.

Современный Курятник Сделай сам | Курятник и забег на холме

У меня так много вопросов о том, как мы построили наш современный курятник своими руками, поэтому я собрал этот пост, чтобы описать процесс строительства, но обратите внимание, что наш курятник и участок, построенный на холме, означал несколько разных шагов и немного нерегулярный готовый продукт.Но вы можете адаптировать этот проект курятника своими руками в соответствии со своими потребностями (что также может означать постройку симпатичного современного сарая!)

Весь наш двор представляет собой один большой холм, спускающийся к озеру, но мы не хотели тратить уйму времени на заливку и подготовку места, поэтому мы работали вокруг склона. Вот пошаговое руководство по строительству современного курятника своими руками — но это еще не все. Весной хочу немного подкорректировать фундамент, чтобы сделать его еще уютнее и уютнее (и скрыть конструкцию).Мне также явно нужно заняться ландшафтным дизайном, но цыплята там — и счастливы — так что хватит, ха-ха! Прежде чем я углублюсь в процесс, вот как можно лучше рассмотреть курятник и убежище (хотя после того, как я сделал эти фотографии, мы добавили больше металлической ткани под карнизами и вокруг фундамента):

Вот поближе построенный нами огороженный курятник, который примыкает к курятнику:

Снаружи выглядит как маленький сарай, или, как мы его называем, «мини-сарай».Я хотел место для хранения куриного мяса, и, поскольку у нас очень холодные зимы, я хотел укрыться для себя, пока я убираю курятник и собираю яйца (и тусуюсь со своим стадом!). Я также хотел, чтобы мини-сарай был местом, где цыплята могли бы немного отдохнуть от зимы. Мы действительно установили ветрозащитный экран на ходу на зимние месяцы, но когда это действительно, действительно холодно, им действительно нравится здесь болтаться, и им приятно, что они не «заперты» — у них есть место для прогулок и поиграйте в сарае.Фактически курятник построен внутри сарая (с местом для хранения сверху и снизу):

Вот новая фотография нашего современного курятника, сделанного своими руками, и вы можете увидеть, как мы добавили фурнитуру под карниз и вдоль фундамента (плюс вы можете взглянуть на курятник, украшенный к Рождеству):

Начиная с фонда DIY для курятника:

Первое, что мы сделали, это наметили, где мы хотим разместить курятник. Мы попытались найти как можно более ровное место, в тени, с местом для пристроенной трассы.Укладка четырех восьми футов длиной 2х4 помогла нам визуализировать размер и определить размещение. Мы построили сарай 8 × 8 по двум причинам: там, где мы живем, нам не требуется разрешение на постройку зданий размером менее 1–0 × 10, а фанера поставляется в виде листов 4 × 8, поэтому порезы минимальны. Мы построили трассу размером 16 на восемь футов — хотя, оглядываясь назад, я бы хотел, чтобы мы стали намного больше.

Для фундамента использованы четыре бетонных блока настила, дополненные шлакоблоками для нижних углов:

Чтобы сделать пол мини-сарая ровным, мы выкопали и закопали некоторые из этих бетонных блоков настила в двух углах, поместили их на землю в третьем и подперли четвертый угол шлакоблоками.Потребовалось время, чтобы внести нужные корректировки, но в итоге у нас была ровная база для рамы, которую мы построили:

Строительство курятника своими руками Этаж:

Для пола мы построили раму размером восемь на восемь футов из обработанной давлением древесины 2 × 4. Расстояние между внутренними поперечинами составляет 16 дюймов. Мы добавили ряд небольших поперечин, чтобы соединить их все вместе для большей прочности. Все они просверлены и скручены. Затем мы прикрутили два листа фанеры, обработанной давлением, толщиной 4 × 8 3/4 дюйма, чтобы сделать пол, и приступили к работе со стенами.

Обрамление курятника своими руками:

Затем мы построили каркас для стен. Это все пиломатериалы 2 × 4. Передняя стена восьми футов высотой, а задняя — шести футов высотой. Мы построили каждую секцию стены на полу гаража и поднимали их по одной, используя диагональные распорки, чтобы удерживать их на месте, пока остальные не будут прикручены.

Боковые стены наклонные, потому что нам нужна была наклонная крыша (из-за снега и дождя). Чтобы получить правильный угол, мы разложили доски на полу гаража, прикрутили их к нижней доске и использовали меловую линию (веревка также подойдет), чтобы отметить линию на всех досках, чтобы стена была выше восьми футов. с одной стороны до шести футов высотой с другой.Затем мы открутили доски и распилили углы торцовочной пилой.

Строительство курятника в сарае:

Когда стены были отделаны каркасом, мы начали строительство настоящего курятника, который я описал как построенный внутри «мини-сарая». На этих фотографиях вы ясно видите, что я имел в виду. По сути, это коробка в рамке, которую мы позже изолировали. Мы установили поперечины внутри стен сарая и построили пол и потолок, чтобы прикрепить к ним. Курятник и сарай будут разделены внешними стенами, при этом пол, потолок и внутренняя стена будут отдельными.Поперечины пола и потолка крепятся на кромке для повышения прочности.

После того, как курятник был оформлен каркасом, мы прикрепили фанеру изнутри. Поскольку я все равно красил эту фанеру, и на нее никогда не будет даже дождя, мы не использовали обработку давлением для курятника.

Вы можете видеть, что мы также вырезали несколько небольших вентиляционных отверстий в верхней части. Для этого мы разметили и просверлили четыре отверстия в углах и с помощью лобзика вырезали отверстие.

После установки фанеры (которая служит «внутренними стенками» курятника) мы установили листы жесткой изоляции (по бокам, сверху и снизу). Чтобы обернуть эту изоляцию, мы добавили внешние фанерные стены, чтобы закрепить ее на месте. Таким образом, коровник не утеплен, но курятник изолирован со всех четырех сторон, сверху и снизу.

Изоляция не прилагается. Его просто разрезают и вставляют между шпильками.

Установка стен и сайдинга курятника:

Листы фанеры 1/2 ″ выполняют двойную функцию стен и сайдинга.Когда курятник был полностью изолирован и мы установили фанеру, чтобы сохранить эту изоляцию, мы продолжили строительство и построили все стены сарая. Это полноразмерные листы 4х8, вкрученные снаружи, обрезанные по длине на задней и боковых стенках.

Установка крыши курятника:

Завершив каркас и стены курятника, мы добавили доски 2 × 6 дюймов для поддержки крыши. Ниже вы можете увидеть платы, установленные на расстоянии примерно 16 дюймов друг от друга, и до установки OSB эта рама была закрыта (см. Фотографии ниже).Мы наклонили крышу назад, потому что здесь нам не нужна внутренняя высота, так как курятник занимает заднюю половину интерьера сарая.

Мы использовали оцинкованные ураганные стяжки для крепления балок крыши к стенам (потому что их легко найти на складе, и они прочные):

Затем мы установили листы OSB, чтобы создать основу для металлической крыши, которую мы заказали. На этом этапе я покрасил сарай, потому что хотел использовать наш распылитель краски, но не хотел, чтобы брызги попали на металлическую крышу.Если вы рисуете валиком, я бы рекомендовал как можно скорее поставить крышу, чтобы вода не попала в курятник. Мне пришлось играть в выжидательную игру с рисованием из-за заклинания дождя, поэтому вода попала в курятник, и нам пришлось поспешно накрыть его брезентом, пока я не смог рисовать — тьфу, это раздражало. Поэтому я говорю, если можете: постройте курятник, добавьте крышу, а затем возитесь с краской.

Изначально я хотел получить такую ​​же металлическую крышу цвета меди, которую мы недавно купили для дома, но в конце концов решил, что это слишком дорого, и из-за наклона крыши в любом случае мало что можно увидеть! Так что мы получили менее дорогую черную металлическую крышу от местного фермерского кооператива.Установка была легкой: листы были предварительно обрезаны по длине, когда мы их заказывали. Таким образом, это был простой вариант размещения листа на крыше и ввинчивания соответствующих кровельных саморезов, которые мы одновременно заказали у производителя кровли. Эти винты также имеют прилагаемую резиновую шайбу для уплотнения крыши и обеспечения водонепроницаемости. Каждая панель также предназначена для перекрытия листа рядом с ней для водонепроницаемого уплотнения.

Металл немного нависал над крышей, чтобы вода не попадала под жестяную банку, а не капала с нее.

Вот снимок с воздуха — вы можете видеть, что мы использовали ту же черную металлическую крышу для выгула для кур (который также наклонен в сторону от мини-сарая):

Строительство мини-двери из курятника в бега:

После того, как крыша была закончена, а внешняя поверхность покрашена, курятник обретал форму, поэтому мы начали сосредотачиваться на мелких деталях, например, на проходе для бега. Эта дверь всегда открыта, но мы построили небольшую раздвижную дверцу из фанеры (на снимке ниже), чтобы, когда я там убираюсь, я могу запереть их на ходу.У двери есть небольшой выступ, по которому они могут наступить, а кусок дерева служит мини-«навесом»:

Картина экстерьера курятника:

Изначально я планировал покрасить курятник в серый, а «софит» — в черный, чтобы он соответствовал внешнему виду гаража и дома, но я ненавидел серый цвет! А это означало, что мне пришлось бы красить край вручную, чтобы избежать попадания брызг на черный карниз. Я решил облегчить себе жизнь и просто покрасить ВСЕ курятник в черный цвет, и, поскольку краска брызнула изнутри под открытый карниз, я покрасила в черный цвет и потолок сарая.

Добавление окна кооператива:

Я заказал на Amazon небольшое окно сарая, которое открывается для небольшого дополнительного потока воздуха, когда я там убираюсь. Мы не заменили сетку металлической тканью, поэтому не оставляем ее открытой, если мы не находимся там. Сарай и курятник имеют вентиляцию под карнизами (открытые, но покрытые металлической тканью), вентиляционные отверстия внутри курятника (также покрытые металлической тканью) и всегда открытая дверь для бега. Итак, на самом деле не нужно это окно для вентиляции, но окно великолепно, потому что пропускает больше света — я хочу добавить второе.

Установить маленькое окно сарая несложно. Тем же методом, что и отверстия для форточки курятника, вырезаем отверстие в стене. Окно просто вкручивается через раму в стену. Чтобы добавить немного больше прочности, мы добавили раму 2 × 4 с внутренней стороны для большего количества материала, в который можно было вкрутить.

После покраски и установки окна мы добавили несколько полос обшивки, чтобы закрыть швы фанеры и отделать дверь и окно (я покрасил их в черный цвет).Мы просто отрезали их до нужной длины и использовали гвоздезабиватель для быстрой установки. Полосы обшивки создают эффект доски и обрешетки, что означает, что я могу сэкономить деньги, не покупая сайдинг. Думаю, это помогает ему выглядеть немного красивее, чем просто фанерная хижина.

Изготовление двери для курятника

Мужская дверь в сарай — это простой проект, сделанный своими руками. Вырезаем из фанеры форму двери. Чтобы сделать его более жестким и прикрепить к нему фурнитуру, мы прикрепили к задней части доски 2 × 2 и 2 × 4.Мы также добавили доски 2 × 2 к дверной коробке в сарае, чтобы дверь не запихивалась. Я не хочу полагаться на один-единственный болт, если более крупный хищник пытается проникнуть внутрь. Это должно, по крайней мере, замедлить его работу. .

Я хотел, чтобы он соответствовал входной двери в стиле модерн середины века, которая есть у нас в доме (которая также имеет три квадратных стекла), поэтому мы добавили больше полос обшивки с помощью гвоздезабивателя, а затем я покрасил ее в цвет морской волны, используя внешнюю краску.

Мы сделали выемки на обшивке вокруг двери, чтобы добавить черный задвижку, а также добавили красивую большую современную дверную ручку.Я старался сэкономить везде, где только мог, в курятнике, но я был непреклонен в отношении современной черной фурнитуры для нашего современного курятника своими руками!

Завершение курятника:

Уф! Строительство курятника заняло намного больше времени, чем мы планировали, поэтому к концу мы сосредоточились на функции, а не на форме, но в итоге получилось довольно мило.

У меня не так много фотографий, но мы также добавили металлическую ткань под сараем (под землей) и под карнизами.Его прикрепляют к сараю и складывают так, чтобы он спускался до земли и уходил под землю. Мы не хотим, чтобы какие-то твари, вроде скунсов, жили там.

Завершение курятника своими руками Внутри:

Вот как развивалась внутренняя часть сарая. Как я уже упоминал, я покрасил потолок в черный цвет (та же краска, что использовалась для экстерьера сарая):

Курятник представляет собой одну большую коробку с вентиляционными отверстиями по бокам. Есть две большие двери, которые мы можем открыть, чтобы очистить, получить доступ к яйцам и т. Д., но посередине мы построили прочную площадку для установки автоматической дверцы для кур.

Я обрызгал все внешней краской без тонировки с низким содержанием летучих органических соединений. Мне приходилось вставать между белыми стенами и черным потолком (что было неприятной работой, и я сожалел об этом), но я хотел, чтобы курятник казался ярким и чистым (смеется — теперь он весь в корме):

Мы построили насесты (которые являются съемными, чтобы мы могли заменить их, когда они будут слишком покрыты какашками), используя 2×2 для насадок.

Большие двери, которые открываются в курятник, очень толстые, потому что мы заключили в них изоляцию, потому что они, по сути, являются стеной курятника, поэтому нам нужно удерживать тепло. Чтобы сделать их, мы просто сделали каркас из бруса 2 × 2 и положить фанеру с каждой стороны с изоляцией между ними. На них отлично работают две петли и простая дверная защелка.

Мы также прикрутили деревянные обрезки, чтобы создать импровизированные полки и хранилища.

Установка автоматической дверцы для кур:

Автоматическая дверь курятника — это круто.Он открывается и закрывается по таймеру, и мне было довольно легко научить цыплят на нем (это заняло несколько недель). Мы устанавливаем текущее время и таймер, а затем цыплята автоматически помещаются в свой курятник на ночь, и он автоматически открывается, чтобы выпустить их утром. Мы построили для них небольшую платформу, чтобы они могли использовать ее, когда они вылезут, а затем они спустятся по маленькой лестнице и болтаются в сарае или направятся прямо в бег.

Автоматическая дверь курятника имеет инструкции, которым мы следовали, хотя мы установили ее задом наперед, готовой стороной наружу.В остальном мы следовали инструкциям, в которых указано, как далеко друг от друга устанавливать балки. Мы построили эту среднюю стену в соответствии с этими спецификациями, поэтому удобно заказать дверь до того, как вы начнете строить курятник. По сути, дверь представляет собой единый блок, который вы вкручиваете, обрезаете (который идет в комплекте), а затем прокладываете проводку — это действительно просто! Наш использует мощность 120 вольт, но вы также можете получить солнечные батареи или батареи.

Вот как он выглядит установленным, с покрашенной накладкой:

Добавление легко очищаемого настила DIY Coop:

Внутри мы уложили дешевый виниловый пол на пол мини-сарая и курятника — для удобства уборки.Мы не приклеивали его — мы просто отрезали его по размеру и закрепили по краям четвертью круга. Это было сделано для того, чтобы мы могли легко отключить его, если он станет слишком отвратительным для чистки. Он также помогает защитить деревянный пол от влаги — я настоятельно рекомендую его в качестве пола в курятнике или сарае — мы просто кладем на него стружку в курятнике, а затем солому для сарая. В частности, я купил это постельное белье Koop Clean для сарая — оно дороже, но оно потрясающее, потому что оно нейтрализует аммиак, впитывает влагу и измельчается очень мелко, поэтому они не проглатывают длинные куски соломы.

Изготовление лестницы для курятника:

У нас есть две такие маленькие лестницы, ведущие из курятника вниз в мини-сарай и из сарая снаружи. Они просто сделаны из обрезков дерева. Изначально я хотел их покрасить, но это делает их скользкими, поэтому голое дерево лучше. Мы прикрепили их с помощью крючков и резьбовых проушин, чтобы их можно было легко снять для очистки.

Запуск цыпленка

Для прогона использовались обработанные давлением пиломатериалы 2 × 4.Когда у нас были нужные размеры, мы прикрепили к сараю две стойки и разложили нижние доски на земле. Они проходят лечение от давления и должны длиться некоторое время. Поскольку земля не ровная и не ровная, пришлось копать. Затем были прикреплены вертикальные доски, а затем поперечины для крыши. Высота вертикалей также варьируется, так как земля наклоняется в нескольких направлениях, но мы хотели, чтобы крыша наклонялась только в одном направлении. Чтобы уменьшить движение, на нижних досках есть четыре 12-дюймовых шипа, вбитых в землю.Мы использовали полную 16-футовую доску для длины бега, чтобы уменьшить количество швов. При установке вертикальных элементов полезно использовать временные диагональные скобы, чтобы удерживать их на месте.

Прикрепление аппаратной ткани к курятнику:

Совет: не используйте проволочную сетку! Я знаю, я знаю, проволочная сетка кажется очевидным выбором, но она слишком слабая. Я вижу, как много курятников впервые делятся учебными пособиями по своим вольерам с проволочной сеткой, и эти куры восприимчивы к хищникам.Ткань для фурнитуры более прочная, и когда она прикреплена к внешней стороне рамы, а не изнутри, она более устойчива к вдавливанию. Мы использовали ткань для фурнитуры 1/2 ″ на 1/2 ″ и устанавливали ее с помощью забивание скрепок сеткой для домашней птицы толщиной 1 дюйм.

Закапывание аппаратной ткани:

Мы также закопали металлическую ткань, чтобы препятствовать рытью, а затем насыпали сверху камни. Наши друзья сделали это и добавили кусок ткани, закопанный прямо вниз, для дополнительного уровня безопасности — у вас никогда не может быть слишком много безопасности, поэтому используйте свое собственное суждение.Пока у нас не было проблем с животными, пытающимися закопаться (постучать по дереву).

Поскольку аппаратная ткань была недостаточно широкой, у нас получился шов, поэтому мы прикрепили горизонтальный кусок дерева, чтобы скрыть шов и закрепить эти края.

На фотографиях ниже вы можете увидеть крестовину, которую мы добавили, чтобы скрыть и закрепить шов аппаратной ткани. Вы также можете увидеть щель под крышей и над стенами. Мы закрыли это доской 1 × 6, чтобы твари не забирались наверх и внутрь (см. Следующую фотографию).Как уже упоминалось, мы также добавили аппаратную ткань по всему дну основания сарая, чтобы скунсы не гнездились под ним, а также под открытыми карнизами, чтобы защитить их от хищников.

Как сделать его пригодным для жизни в куриной забеге:

Этой весной я хочу построить небольшой центр по работе с цыплятами, чтобы у них было больше занятий (вы также можете купить куриные лестницы и качели). Прямо сейчас у нас есть несколько насестов, которые мы прикрепили к углу, стол, который я зацепил на свалке в качестве еще одного насеста (я привязал его к стенам дорожки для устойчивости), тюк соломы, стул и бревна для некоторого разнообразия.

Это немного сложено! Но у них есть все необходимое: место для пыльной ванны, большая крытая кормушка (в дождевике), поилка с подогревом и человек, который идет туда и развлекает их, смеется. Кормушка потрясающая — хотя трасса покрыта, дождь и снег найдут мельчайшие трещины, которые могут взорваться, и поэтому шляпа (необязательная) сохраняет корм сухим. Мы используем поилку с подогревом уже несколько месяцев, и она идеальна, потому что даже при -20 или -30 по Цельсию не дает воде замерзнуть.Он также изолирован, поэтому при отключении электричества он некоторое время будет сохранять тепло.

Вот и наш современный курятник, построенный на холме своими руками! У меня еще есть работа, чтобы сделать его красивее для людей и веселее для цыплят, но он работает для нас с июля, поэтому я хотел поделиться некоторыми фотографиями прогресса и немного понять, как мы его построили.

Спасибо компании Premier 1 Supplies за предоставление крытой кормушки для цыплят и поилки с подогревом, а также за автоматический навес для цыплят.com за автоматическую дверцу для кур.

Как сделать бетонный пандус — DIY

Узнайте, как построить бетонный пандус, чтобы сделать ваш дом более привлекательным и доступным.

июнь 2014

Руководство по бетону (Creative Publishing International, 2008) знакомит читателей с некоторыми из самых популярных проектов по строительству домов из бетона и кладки. Эта книга, одобренная Quikrete, содержит советы и рекомендации экспертов, которые могут помочь читателям сэкономить сотни или тысячи долларов на своих домашних проектах.Следующие отрывок из книги «Дорожки, патио и ступеньки» — отличный ресурс о том, как строить бетонный пандус.

Вы можете приобрести эту книгу в магазине «НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ»: Путеводитель по бетону .

Бетон — отличный материал для небольших пандусов. Он достаточно силен, чтобы выдержать тяжелые оборудование и может быть изготовлен с нескользящей поверхностью для уверенной устойчивости в сырую погоду.

Инструменты
• Инструменты для формообразования
• Инструменты для смешивания бетона
• Лопата
• Бетонная терка
• Бетонный станок для обрезки кромок
• Мелкощетинистый веник или терка для древесного бетона

Материалы
• Уплотняемый гравий
• Фанера для наружных работ 3/4 дюйма
• Брус 2 x 4
• Шурупы для дерева
• Колышки
• Изолирующая плита (при необходимости)
• Растительное масло или разделительный состав
• Бетон смесь

Простой бетонный пандус может стать идеальным решением для переезда тяжелое оборудование в и из сарая на заднем дворе или для облегчения перехода между дорожка и приподнятый внутренний дворик, подъездная дорожка или крыльцо.Строительство пандуса очень похоже на строительство бетонной дорожки или небольшой плиты: вы строите деревянную опалубку над утрамбованное гравийное основание, затем поместите бетон и обработайте поверхность, чтобы она вровень с верхом формы. Чтобы создать уклон пандуса, соорудите борта формы с отрезанными под углом по верху кусками фанеры.

Ключ к шейпингу бетон в откос — использовать густую смесь; если бетон слишком влажный, он спустится к основанию рампы, ища свой собственный уровень.Когда вы наполняете формы, разровняйте и разровняйте бетон теркой, работая снизу вверх. Определение длины пандуса — и, следовательно, уклона — вверх вам (чем длиннее пандус, тем пологее спуск). Однако если вы строите пандус для доступа инвалидных колясок, убедитесь в его размерах, наклоне и нескользящей поверхности соответствовать требованиям местных строительных норм.

Инструкции по строительству бетонного пандуса

1.Подготовьте основание для рампы , используя 4 дюйма утрамбованного гравия. Постройте форму пандуса, используя фанеру 3/4 дюйма и брус 2 x 4. Убедитесь, что сторона части идентичны и будут располагаться на одном уровне сверху.	2. Надежно закрепите и закрепите форму, проверив ее уровень. Если любой конец пандуса будет встречаться с проходом, плитой или другой постоянной конструкцией, прикрепите кусок изоляционной доски на стыке.
3. Смешайте бетон так, чтобы он был достаточно влажным. можно было обрабатывать. Заполните форму и используйте терку, чтобы гладить и гладить бетон, работая снизу вверх. Используйте лопату, чтобы укладывать бетон, когда вы его кладете, и стучите стороны формы, чтобы помочь создать гладкую поверхность по бокам пандуса.	4. Закруглите края пандуса с помощью кромкообрезного станка. Текстурировать поверхность пандуса для сопротивления скольжению путем чистки щеткой или деревянной теркой для окончательной отделки. отделка. Выдержите бетон во влажном состоянии в течение пяти-семи дней. Форма может быть удалена через три дня.

Другие бетонные проекты:

• Ландшафтный дизайн и садовые бордюры своими руками из бетона
• Как смешивать бетон
• Установка столбов в бетон

---

Перепечатано с разрешения Guide to Concrete: Masonry and Stucco Projects опубликовано Creative Publishing International, 2008.Купите эту книгу в нашем магазине: Руководство по бетону.

Как построить сарай

Практически любой сарай может получить выгоду от пандуса и ступенек.

Так обстоит дело с моим сараем для рукоделия.

Если вы сопровождали меня, когда я строил свой сарай с нуля, мои планы сарая для хранения включали место для обеих ступенек и пандуса.

Если вы пропустили мои предыдущие сообщения, ознакомьтесь с моей фазой 1 проекта сарая (как построить фундамент и каркас сарая) и моей фазой 2 проекта сарая (как построить панели и крышу для сарая).

Я отправился в это путешествие, чтобы построить с нуля сарай — и все это складывалось вместе!

Итак, вернемся к моим планам сарая.

В мои планы входили два входа — вход с двойной дверью для ездовой косилки и вход с одной дверью для доступа к складским помещениям на заднем дворе и садовым принадлежностям.

Я подумал, что это поможет с организацией и удобством в сарае «сделай сам».

Для входа в ездовую косилку я планировал построить пандус, а затем ступеньки были необходимы для второго входа из-за того, насколько высоко над землей находилась дверь.

Я построил пандус, ступеньки и двери с нуля, и вы тоже можете легко построить их. Все пошаговые инструкции приведены ниже.

Изначально я хотел поставить пандус с правой стороны сарая, но из-за уклона земли это было уже не очень практично.

Итак, я изменил свои планы, поставив пандус сарая с левой стороны и поставив ступеньки с правой стороны.

Как построить ступеньки для навеса

Построить ступеньки для одной двери было довольно легко.На их создание ушло несколько часов, и ниже приведены пошаговые инструкции.

Стрингеры для ступеней

Я купил 3 предварительно обрезанных ступенчатых стрингера в Home Depot.

Покупка этих предварительно обрезанных стрингеров сэкономила много времени на конструирование ступеней, поэтому я определенно рекомендую это сделать.

Вы можете сделать их сами, но это потребует гораздо больше усилий.

Стрингеры для ступеней — это опоры по бокам конструкции, которые удерживают ступеньки, по которым вы идете.

Мне все же пришлось измерить максимальную высоту от пола сарая до земли, чтобы купить стрингер подходящей длины.

Оказалось, что трехступенчатых стрингеров вполне достаточно.

DIY Steps

Что касается фактических ступеней, я обрезал некоторые 2 x 4s в длину моей настольной пилой и собрал их как дощатый настил.

Я использовал 3 куска дерева на каждую ступеньку с небольшим промежутком между ними.

Присоединение стрингеров к навесу

Чтобы прикрепить стрингеры к навесу, я использовал подвес для балок.

Это просто П-образный металлический кронштейн, который ввинчивается в балки перекрытия сарая, и каждая балка опирается внутри.

Создание прочного фундамента

Что касается места, где стрингеры соприкасаются с землей, там должен быть прочный фундамент.

Для этого я закопал несколько бетонных блоков чуть ниже уровня земли и поставил на них стрингеры.

Я также прикрепил прокладки 2 x 4 между стрингерами и прикрепил их к бетону с помощью специальных винтов Tapcon.

После того, как я засыпал бетонные блоки землей, вы не могли сказать, что они там были.

Бетонные блоки придали ступеням сарая ощущение прочности, когда по ним ходишь.

Вот изображение завершенных ступеней сарая:

Ступени в виде променада добавили изящности фанерному навесу.

Позже я покрыл фасады ступеней тонким куском фанеры, а затем применил хорошее краситель для настила, чтобы защитить дерево.

Как построить пандус для сарая

Конструкция пандуса была аналогична ступеням в том, что в ней использовались стрингеры и скрытые опоры из бетонных блоков.

Если вам было легко построить ступеньки, то пандус не намного сложнее.

Это немного больше работы, так как вы должны сделать ее достаточно прочной, чтобы выдержать вес ездовой косилки.

Определение угла наклона

Для рампы навеса мне сначала нужно было определить угол наклона.

Если я сделаю слишком короткую аппарель навеса, уклон будет слишком крутым, и у меня возникнут проблемы при подъеме косилки.

Либо нижняя часть косилки ударится о верхнюю часть аппарели, либо косилки не хватит мощности для подъема по склону.

Слишком длинная рампа навеса не будет выглядеть так хорошо, и она займет ценное пространство двора.

Пятифутовые пандусы казались наиболее распространенной длиной для навесных пандусов.

После некоторых исследований я решил пойти с 4-футовой рампой для навеса. Пандус собирался сделать немного круче обычного, но в то время меня это устраивало.

Оглядываясь назад, я бы хотел выбрать пятифутовую рампу.

Продолжайте читать, чтобы узнать, почему я пожалел о четырехфутовом пандусе сарая.

После того, как я определил длину и угол наклона навеса, я вырезал 5 стрингеров из дерева 2 x 6.

Выравнивание фундамента рампы

Следующим шагом была установка и выравнивание бетонных блоков для нижнего фундамента.

При строительстве фундамента были выкопаны пять ям для пяти бетонных блоков, на которые будут опираться стрингеры (см. Рис. Ниже).

Я использовал четырехфутовый уровень, чтобы убедиться, что блокираторы цилиндров находятся на одном уровне друг с другом.

Выравнивание заняло немного времени, потому что мне приходилось постоянно регулировать высоту каждого отверстия, пока уровень не был идеальным.

Как только блокираторы будут выровнены, стрингер будет идеально ровно сидеть на блоках, сохраняя при этом ровную поверхность ската.

Медленно и верно выравнивали блоки. Это была самая трудоемкая и утомительная часть строительства пандуса.

Остальное прошло гораздо легче и быстрее.

Крепление стрингеров к навесу

После выравнивания я приступил к прикреплению стрингеров к навесу.

Вместо того, чтобы использовать подвесы для балок, как я делал со ступеньками, мне нужно было что-то более прочное, чтобы выдержать вес ездовой косилки.

Основываясь на моем исследовании конструкции пандуса навеса, я выбрал крепление для реек.

Это был просто кусок дерева, прикрепленный к навесу, на который опирались стрингеры в качестве основной опоры.

Чтобы сделать гроссбух, я просто прикрутил гигантский кусок дерева 2 x 10 к балкам пола.

Рядом с нижней частью 2 x 10 я прикрутил болтами 2 x 4, чтобы на них опирались стрингеры рампы.

В то время как ригель справлялся с вертикальной нагрузкой на рампу, мне не требовалось никакого бокового смещения, поэтому я использовал два типа креплений, чтобы прикрепить стрингеры к ригелю.

Первыми были несколько L-образных скоб для удержания стрингеров на месте (только одна L-образная скоба на стрингер).

Вторым используемым крепежом были 6-дюймовые винты TimberLok, которыми я закрепил балки крыши.

Прежде чем использовать их на стрингерах, я хотел сначала прикрепить нижнюю часть стрингеров к бетонным блокам.

Винты TimberLok действительно фиксируют стрингеры на месте, не позволяя мне отрегулировать их на бетонных блоках.

Строительство пандуса для пандуса на сарае

Теперь на фундамент пандуса сарая — точно так же, как и ступеньки, я использовал деревянные распорки 2 x 4 между стрингерами.

Я прикрепил их к стрингерам с помощью L-образных скоб и использовал еще несколько винтов Tapcon, чтобы прикрепить распорки к бетонным блокам.

С комплектом фундамента для навеса сарая я пропустил по одному винту TimberLok на стрингер под углом через верхнюю середину стрингера, прямо через 2 x 10 в балки перекрытия сарая.

Это сделало очень плотное соединение между стрингерами и навесом.

Здесь не должно было быть бокового смещения. В этот момент весь пандус для сарая был очень прочным.

Вот фотография того, как до сих пор выглядела пандус навеса:

Вот крупный план стрингерного фундамента, на котором я использовал винт Tapcon, чтобы прикрепить распорки к бетонным блокам:

план соединения стрингера / ригеля, где я использовал L-образный кронштейн и 6-дюймовый винт TimberLok:

Завершение и испытание пандуса сарая

Чтобы закончить пандус, я прикрутил несколько листов обработанной давлением фанеры толщиной ¾ дюйма, как показано на рисунке ниже.

Позже я также нанесу слой краски для палубы, чтобы защитить его от непогоды:

В этот момент я был очень взволнован. Наконец-то я смог загнать косилку в сарай по пандусу.

Так что я не теряя времени зря забрал косилку из гаража.

Я осторожно поставил его на дно пандуса навеса, включил передачу и медленно поехал вверх.

Все выглядело великолепно… пока я не добрался до середины пандуса.

Косилка не могла подъехать по пандусу сарая с моей текущей скоростью.

Мне следовало выбрать 5-футовую рампу с более пологим уклоном.

Итак, я попробовал другой подход, чтобы подняться по пандусу сарая.

Я повернул вниз по рампе, поставил дроссель на максимум и отпустил тормоз.

Косилка взлетела по пандусу сарая и успешно пробралась в сарай.

Вот как я сегодня паркую свою косилку.

К этому нужно было немного привыкнуть, но я должен ехать по пандусу сарая почти на полной скорости, стараясь не врезаться в стену сарая сзади.

Я определенно должен был пойти с 5-футовой рампы, так что надеюсь, вы извлечете урок из моей ошибки.

Установка окон и дверей в сарае

На этом этапе я почти закончил строительство сарая и был очень доволен прогрессом.

Мне просто нужно было прикрепить дополнительную обшивку к внешнему виду сарая, а также установить окна и двери на сарае.

Как установить Windows на сарае

Окна сарая достались легко.

Сначала я применил оконную ленту для гидроизоляции, чтобы заклеить оконную раму и сайдинг.

Это было критически важно для того, чтобы вода не просачивалась через щели и не попадала внутрь сарая за сайдингом.

Затем я заделал герметиком по периметру окна сарая (на гидроизоляции) и вставил окно в проем.

Герметик удерживал окно на месте достаточно долго, чтобы я мог забить несколько гвоздей в оконные планки.

Потом оклеил планки планок и прибивок обрезком.

Вот изображение одного из завершенных окон, которые я установил в сарае:

Как построить двери сарая

Для двери сарая я изготовил двери на заказ, следуя шагам, указанным в планах проектирования сарая.

Три двери своими руками

Мне понадобилось 3 двери для сарая — одинарная дверь у ступенек и двойная дверь у пандуса.

Они были построены из прямоугольной рамы 2 x 4, зажатой между двумя листами сайдинга T1-11.

Дизайн отделки

Что касается дизайна отделки, я провел небольшое исследование в Интернете и нашел несколько образцов, чтобы показать Эйлин.

Она хорошо разбирается в дизайне и выбрала понравившийся узор. Он выглядел модно, но его очень легко разрезать моей торцовочной пилой.

Для каждой двери требовалось 8 кусков трапециевидной отделки.

Я использовал первый кусок, который я вырезал, как шаблон для оставшихся семи, и задача быстро выполнилась.

Эйлин загрунтовала и покрасила мне двери в тон сарая.

Установка дверей

Чтобы установить двери сарая, я поставил их на место и правильно разместил в дверной коробке с помощью деревянных прокладок.

Это были очень тяжелые двери, поэтому требовались петли для тяжелых условий эксплуатации (по 3 на дверь).

Я прикрутил петли к дверной раме сарая и к двери сарая (стараясь попасть в деревянную раму внутри двери).

Как только все дверные петли были установлены, я удалил прокладки, и вуаля — двери сарая красиво распахнулись.

В завершение прикрутил дверную ручку и ригельный замок.

Вот изображение двойных дверей, установленных с моей необычной отделкой:

Добавление решетки под навес

С навесом почти готово! Пришло время сделать последние штрихи.

Поскольку фундамент сарая покоился на бетонных блоках, под навесом были большие щели, куда могли войти животные и поселиться.

Поскольку у меня не было никаких дальнейших планов по открытию своего сарая для арендаторов, я хотел заделать нижнюю часть помещения.

У нас проблемы с сурками, и они живут под сараями наших соседей.

Я придумал простое и дешевое решение — использовать решетчатый забор из пластика.

Они были в виде полос размером 2 x 8 дюймов, которые я разрезал по размеру с помощью настольной пилы.Решетка была уже белой и соответствовала обшивке сарая.

Установка освещения в сарае

Мне также нужно было немного освещения для сарая в темноте. Я решил использовать светодиодный светильник движения солнечной панели.

Итак, я установил свет между входами в сарай. Затем я разместил солнечную панель с правой стороны сарая, где было больше всего солнечного света.

Вот фото готового сарая из фанеры своими руками. Вы можете видеть и двери, и окна, с солнечной панелью сбоку:

Время и стоимость постройки сарая с нуля

Наконец, я закончил сарай!

На постройку сарая в одиночку у меня ушло около 2 месяцев, и это стоило около 3000 долларов.

Я провел свое онлайн-исследование и подсчитал, что заранее построенный навес такого размера и качества стоил бы более 7000 долларов.

Собирая его самостоятельно, я получил огромную экономию. Сарай освободил много места и в гараже.

Езда на газонокосилке, газонокосилка, тачка, садовый инвентарь и другие крупные предметы поместятся в них, и останется много свободного места.

Кроме того, в нем определенно много места для хранения.

Я даже начал складывать вещи на стропилах, так как они были довольно открыты в стропилах сарая — и мне нравится использовать все возможные места для хранения.

Зимой мы даже ставим туда всю летнюю садовую мебель — с оставшимся пространством.

Это определенно стоило усилий.

Не имея опыта строительства и никогда не строив ничего близкого по емкости к сараю, я произвел впечатление на свою жену, своих соседей и на себя, построив сарай.

Планы будущего навеса

Однако моя работа над навесом еще не закончена. У меня еще есть планы на его внутреннее убранство.

В перспективе планирую установить полки и другие организационные единицы.Я также хочу установить внутри сарая еще один солнечный свет.

Кроме того, я предполагаю частичную внутреннюю стену, чтобы обеспечить больше места на стене для подвешивания инструментов (на случай, если четырех стен сарая будет недостаточно) и, возможно, использовать стропила на крыше для некоторого хранения.