Опалубка своими руками стеновая: виды и как сделать своими руками

виды и как сделать своими руками

Строительство современных зданий и сооружений осуществляется в основном по особым проектам. Строения сложной конфигурации возводят из монолитного железобетона. Монолитные конструкции формируют путём заливки бетона в систему ограждающих плоскостей – опалубку, которая может быть изготовлена из различных материалов.

Стеновая опалубка, как вид удерживающих систем, позволяет с точностью возводить несущие элементы строения без потери качества. В данной статье мы рассмотрим из чего и как сделать опалубку для монолитной стены.

Виды опалубки для монолитных стен

Опалубка для стен – это система щитов разного размера

Назначение опалубки для стен заключается в том, чтобы удержать жидкую массу бетона в нужной форме и объёме до её полного застывания.

Материалы для ограждений должны обладать достаточной прочностью и надёжностью, чтобы, не деформируясь, выдержать напор массы залитого бетона. Сделанный каркас ограждений должен быть герметичной конструкцией, не допускающей утечки раствора.

Стеновая опалубка представляет собой систему щитов разной конфигурации и размеров. Материалы для опалубки стены определают названия видов ограждений:

  • деревянные щиты;
  • строительная фанера;
  • металлические щиты;
  • пластиковые панели;
  • алюминиевые щиты;
  • несъёмные блоки;
  • подсобный материал.

Деревянные щиты

Каркас из деревянных щитов для формирования монолитной бетонной стены собирают из досок твёрдых пород дерева.

При строительстве малоэтажного небольшого дома опалубку для стен собирают из досок и бруса своими руками.

В качестве материалов для опалубки, как правило, применяют сухие обрезные доски с гладкой поверхностью толщиной от 25 мм до 30 мм. Основные крепёжные элементы опалубки – это брусья с поперечным сечением 50 х 50 мм и 70 х 70 мм.

Дерево – это достаточно прочный строительный материал, легко поддающийся обработке. При установке крепежа деревянных щитов всегда есть возможность изготовить нужные детали из подручного пиломатериала.

После затвердевания бетона деревянную опалубку снимают

Съёмная опалубка из деревянных щитов для стен после застывания бетонного монолита подлежит разборке.

Все элементы опалубки при сборке крепят гвоздями, которые хорошо входят в тело дерева и прочно скрепляют детали конструкции. Выполнение этих работ своими руками не вызовет больших затруднений.

Стены дома будут гладкими, если внутреннюю поверхность щитов покрыть полимерной плёнкой.

При разборке ограждений щиты будут легко отделяться от монолита, не нанося при этом повреждений поверхности бетона.

На возведении монолитных стен крупных объектов деревянные щиты не применяются.

Строительная фанера

Гладкая поверхность фанеры позволяет сделать идеально ровные стены

Фанера, используемая для опалубки, представляет собой несколько слоёв шпона из твёрдых пород дерева, склеенных между собой. Листы шпона скрепляют под сильным нагревом и давлением. Благодаря этому, строительная фанера обладает отличными эксплуатационными качествами.

Абсолютно гладкая поверхность позволяет получить идеально ровные стены. Съёмная опалубка из фанеры может многократно использоваться. Технология установки системы ограждений из данного материала практически ничем не отличается от монтажа каркаса из деревянных щитов. Существенное отличие состоит в том, что в качестве крепёжных метизов применяют шурупы вместо гвоздей.

Построить свой дом из монолитных стен при наличии опыта в строительстве вполне возможно, применяя опалубку из строительной фанеры, собранную своими руками.

Металлические щиты

Металлическая опалубка снабжена элементами фиксации

Металлические листы с рёбрами жёсткости изготавливают различных размеров. Комплекты стальных щитов включают в себя полный набор элементов фиксации ограждающих плоскостей в проектном положении. Замковые устройства обеспечивают герметичные стыки между стальными панелями.

Стальные щиты применяют для возведения стен в крупных промышленных и гражданских строениях. Крупноразмерные панели обладают большим весом. Съёмная опалубка из металлических щитов монтируется с помощью грузоподъёмных механизмов (башенных кранов и автокранов).

Металлические ограждения бывают двух видов:

Переставные щиты

Переставная опалубка из стальных панелей позволяет воздвигать высокие стены в короткие сроки. В то время, когда нижний ярус монолита набрал прочность, стальные панели демонтируют и устанавливают на новом уровне.

Переставляться металлические щиты могут только с помощью грузоподъёмных машин и механизмов.

Скользящая опалубка

Система скользящих панелей представляет собой сложный механизированный комплекс ограждающих конструкций, состоящий из комплекта стальных элементов, подъёмных устройств и такелажных приспособлений.

Технология формирования монолитной стены с применением скользящей опалубки заключается в том, что во время послойного формирования монолита, ряд щитов передвигается в необходимую сторону для заливки очередного уровня монолитной стены.

Основным недостатком стальных щитов является коррозия металла. Однако, при своевременном уходе за металлом ограждения прослужат много лет.

По причине высокой несущей способности металлические щиты используются для заливки подпорных стен, которые служат поддержкой массивных элементов строений. О том, как работать со скользящей опалубкой, смотрите в этом видео:

Зачастую для ликвидации угрозы разрушения дома впритык к его стенам воздвигают монолитные сооружения в виде треугольной фигуры с прямым углом в основании подпорной стены.

Для возведения монолитных стен своего дома застройщик может взять у строительной организации металлические щиты небольших размеров в аренду. Установка своими руками арендованной мелкощитовой металлической опалубки позволит сэкономить время и деньги.

Пластиковые панели

Пластиковая опалубка недешева, так что можно ее просто арендовать на время

Полимерные панели выгодно отличаются от металлических щитов своим небольшим весом. Щиты – конструкции многоразового пользования.

Пластиковые ограждения легко переставляют вручную. Их применяют для заливки монолитных стен небольшой высоты.

Внешние поверхности панелей легко деформируются от случайных ударов.

Во время монтажа и разборки пластикового каркаса нужно предельно аккуратно обходиться с панелями.

Пластиковые панели стоят недёшево, поэтому их выгодно брать также в аренду.

Алюминиевые ограждения

По способу применения алюминиевые щиты близки металлической опалубке. Ограждения из цветного металла практически не подвергаются коррозии и обладают малым весом. Для возведения стен застройщик может установить вертикальные ограждения из алюминия своими руками. Пример применения алюминиевой опалубки смотрите в этом видео:

Недостатком панелей является их высокая стоимость. Алюминиевые конструкции требуют бережного обращения, поскольку легко деформируются даже от небольших случайных силовых воздействий.

Несъёмные блоки

Последнее время широкую популярность приобретают несъёмные ограждения, которые изготавливаются в виде объёмных блоков из вспененного полимера (полиуретана).

Внутреннюю полость полимерных блоков заливают бетонной смесью. Поверхность из полиуретана становится частью стен. Боковые поверхности стен красят или покрывают декоративным облицовочным материалом.

Полиуретан сам по себе является отличным теплоизолятором. Стены с таким полимерным покрытием хорошо сохраняют температуру внутри помещения в зимний период.

Подсобный материал

По большому счету, для опалубки подойдут любые подручные средства с ровной поверхностью и краями

В домашнем хозяйстве часто возникает потребность в строительстве небольших дворовых построек.

Для возведения монолитных стенок небольшой толщины хозяин дома готовит опалубку из подсобного материала.

Это может быть шифер, листы асбоцемента, обрезков профнастила, фанеры или любого влагостойкого листового материала.

Обобщая вышеизложенное, тезисно внесем в таблицу краткие характеристики и сферу применения наиболее популярных видов опалубки.

Виды ограждений для монолитных стенСфера примененияЧастота использования
1Деревянные щитыМалоэтажные сооруженияОдноразовые
2Строительная фанераМалоэтажные сооруженияОдноразовые
3Металлические щитыКрупные многоэтажные объектыМногоразовая
4Пластиковые панелиКрупные многоэтажные объектыМногоразовая
5Алюминиевые огражденияКрупные многоэтажные объектыМногоразовая
6Несъёмные блокиОбъекты гражданского назначенияОдноразовые
7Подручный материалЛёгкие хозяйственные постройкиОдноразовые

Из приведенных данных усматривается,  что при одинаковых условиях можно применять опалубку разных видов. На окончательный выбор ограждающих конструкций влияют технико-экономические показатели проекта строения.

Стены из шлакобетона

В районах, где расположены металлургические предприятия, всегда можно приобрести отходы производства – котельный шлак. Это очень дешёвый строительный материал, который используют при строительстве дач и небольших частных домов. Подробнее о материале смотрите в этом видео:

Шлакобетон готовят из смеси шлака и цемента в пропорции 5: 1. Иногда вместо цемента применяют известь и глину.

Для возведения монолитных стен из шлакобетона изготавливают специальную переставную деревянную опалубку. Ограждение представляет сборно-разборную конструкцию из деревянных щитов и хомутов.

Шлакобетон засыпают в опалубку послойно с толщиной каждого слоя 200 мм. Каждую насыпку трамбуют, тщательно распределяя материал по углам и периметру опалубки в местах сопряжения стен. По мере застывания очередного слоя смеси опалубку передвигают вверх.

Строительство дома из монолитного шлакобетона будет стоить гораздо дешевле, чем возведение аналогичного строения из монолитного железобетона.

Как выполнить опалубку стен своими руками? Пошаговая инструкция

Конструкция и виды

Видео про монтаж стеновой опалубки


Необходима для строительства вертикальных плит из бетонного раствора. Ее можно сделать из металла, дерева или другого твердого материала, не изменяющего форму при расширении застывающего  бетона.

Совет: Не допускайте деформации несущих плоскостей или опор конструкции, являющихся базой будущего дома, это может привести к непоправимому исходу.

Для работ можно вызвать соответствующих специалистов, которые привезут все необходимое и соберут каркас для заливки его бетоном. Но они порой выдвигают неадекватные цены, которые осилит не всякий. Если вы самостоятельно купите все  комплектующие:

  • платить придется меньше;
  • выбор материалов неограничен;
  • после применения можно использовать материалы несколько раз;
  • применить их по другому назначению.
Виды опалубки

По методу изготовления они бывают:

  1. Простые – дешевые, применяемые везде
  2. Специальные – с обогревателем, применяемые, в основном, в районах с низкой температурой (Крайний Север, Сибирь).

По способу монтажа делятся на:

  1. Съемную – может быть стационарной и передвигаемой.
  2. Несъемную.

Изготавливают оба вида из следующих материалов:

  • дерево – применяется повсеместно;
  • металл – применяют при крупномасштабном строительстве;
  • фанера – необходима для каркаса из полос или уголков;
  • пластмасса (пенопласт) – применяется редко, в основном для несъемной конструкции.

Все это можно приобрести на «барахолке», ярмарке или в магазине, а монтаж опалубки стен можно провести самостоятельно. Для вас подойдут оба варианта, выполненные из дерева или фанеры так как:

  • доски, фанеру и брусья достать довольно легко;
  • цена на них невысока;
  • монтаж проводится быстро с помощью молотка, гвоздей и лопаты.

Съемные формы (стационарные и передвигаемые)

Видео про то, как собрать стеновую опалубку


Такие формы изготавливаются из дерева, металла или фанеры. В основном, при строительстве применяют стационарную конструкцию. Но если у вас нет финансов на покупку материала в достаточном количестве, или есть много времени, можно выполнить передвигаемый вариант.

Каркас из дерева

Дерево является легким и наиболее дешевым способом изготовления съемной формы для бетона. Ведь, стеновая опалубка из досок выполняется так:

  • с помощью брусков и гвоздей доски сбивают в щиты определенных размеров;
  • щиты соединяют друг с другом, образуя форму будущего строения.

Стационарная форма представляет собой два ряда щитов с пространством для заливки бетона между ними. Например, квадрат в квадрате, прямоугольник в прямоугольнике для домов или овал в овале для бассейнов.

 

Щиты можно спокойно снять и применить в другом месте. Но для этого подойдут не все породы дерева. При изготовлении раствора применяется вода, которая меняет форму досок. Они могут покоробиться, согнуться, разбухнуть и их не используешь второй раз.

Необходимо выбирать влагоустойчивые породы с влажностью 25% и не более. Например, лиственница, ольха, ель, кедр. Хотя эти породы стоят дорого – не стоит скупиться, ведь вам нужны ровные прочные стены, которые должны простоять не один десяток лет.

Каркас из металла

Металлическая  опалубка собирается из двух рядов листов металла, которые склепываются или свариваются. Получаемые сплошные металлические формы скрепляются отрезками труб, через которые пропущены болты. И хотя эти конструкции не подвержены изменению, такая опалубка для стен своими руками совершенно не подходит.

Цена ее на порядок или два больше, чем стоимость деревянной формы. Из-за этого они применяют при строительстве огромных объектов, в которые вкладываются финансы с расчетом их быстрой окупаемости (стадионы, торговые центры, залы). Но металлические формы можно применить в передвигаемом варианте, о котором будет рассказано ниже.

Каркасы с применением фанеры

Все знают, что фанера довольно дешевый, но гибкий материал и построить форму только с помощью этого материала просто невозможно, даже если брать лист в 10 мм толщиной. Но если ограничить или отрезать часть листа, то радиус изгиба можно довести почти до нуля.

Для ограничения изгиба существуют конструкции двух типов:

  1. Внешнего. Каркас коробчатого типа из арматуры, обшивается с внешней стороны фанерой. Недостаток метода – большое количество точек закрепления листов фанеры, необходимых, чтобы бетон не вспучился в том или ином месте.

Внутреннего. В каркас, выполненный из арматуры или угольников, вставляются листы фанеры. Этот метод предпочтительнее, ведь листы можно крепить лишь по углам. Но заметный выигрыш во времени крепления имеет серьезный недостаток – необходимо закупать угольники.

Каркас из пластмассы

Разработанные сравнительно недавно стационарные каркасы из пластмассы, явились прорывом в строительном деле.  И хотя  с их помощью нельзя построить стену толщиной более 40 см, для постройки собственного дома они подойдут прекрасно. В магазинах их достать очень трудно.

Если сравнить ее с традиционными видами (металл, дерево), то   пластмассовая:

  • почти на порядок легче – вес не более 11 кг, и поэтому переноска или перевозка на тачке не составляет трудностей;
  • быстро и легко монтируется – фиксируется поворотом специальных рукоятей на угол 90о и также легко снимается;
  • удобна в применении – после демонтажа легко отмывается;
  • очень экономична –  применяется более 70 раз, и долгое время сохраняет первоначальную форму;
  • при складировании возможно хранение во влажной среде;
  • имеет модульный тип исполнения, что позволяет не разрезать панели для подгонки по размерам, так как элементы разнятся по длине. Это помогает варьированием панелей достичь необходимых габаритов будущей стены.

Установка  и облегчена благодаря специальным технологическим углублениям,  отверстиям и бортам. Предусмотрены выемки для установки распорок стандартного типа, бывающих в продаже. Такие распорки используются и для каркасов традиционного типа.

Каркасы передвижные

Монтаж   можно выполнить и с меньшим количеством материала. Это имеет место, когда у вас:

  1. Много времени на постройку.
  2. Недостаток финансов.

Передвигаемый  вариант представляет форму части стены и состоит из:

  • продольных щитов с ребрами жесткости для усиления;
  • поперечных щитов;
  • распорок;
  • отрезков труб;
  • болтов с гайками.

Закупают материал, необходимый для изготовления формы части стены и начинают работы:

Шаг 1Устанавливают опалубку.

Устанавливают передвигаемую опалубку на угол фундамента, или уже сделанного куска.

Шаг 2Заглушаем.

Заглушают ее поперечными щитами.

Шаг 3Заливаем.

Заливают раствор.

Шаг 4Ждем

Ждут полного затвердевания.

Шаг 5Разбираем.

Разбирают конструкцию.

Шаг 6Передвигаем и собираем

Передвигают и собирают на новом месте, закрепляя на последние отверстия в уже сформировавшемся куске стены.

Затем повторяют процесс.

Совет: Чтобы процесс создания стены шел быстрее, имеет смысл сделать 4 такие конструкции, тогда можно сразу строить все стены.

Несъемные формы

Такие формы применяются, в основном для изготовления уже утепленных стен. Они выполняются из пластмасс, керамзитобетона и других материалов, которые при застывании бетона надежно «схватываются» с ним.

Соединять такие формы легко, ведь многие варианты блоков похожи на фигурки из конструктора «Лего» для детей. Некоторые строители даже называют эти блоки «игрушками для взрослых».

Применяя несъемную строительную форму, знайте – она останется навсегда на затвердевшем бетоне. При ее строительстве обычно используются  теплоизоляционные блоки и материалы, служащие не только формирующим элементом, определяющим формы  конструкции, но и для удержания тепла.

Главное направление этого вида – возведение стен. Фрагмент несъемной конструкции является полым блоком с выемками и  пазами с одной стороны и специальных ребер или наростов с другой для обеспечения замкового соединения с ближайшими блоками.

Как сделать опалубку для стен

Съемные, используемые много раз формы, очень выгодны компаниям, занимающимся малоэтажным строительством. Поэтому их так немного в спец. магазинах. Любая из них является своеобразным конструктором, ведь при монтаже используют болты, трубки, гайки, шайбы. Надо – собрал. Закончил дело – разобрал и спрятал.

Но человеку, в первый раз столкнувшемуся с неизвестной ему доселе проблемой, очень трудно сообразить:

  • какую   выбрать – съемную или несъемную;
  • какой купить материал – новый или БУ, ведь он дешевле;
  • как производить монтаж.

Для сборки самого простого вида съемной формы необходимо применять 2,5-5,0 сантиметровые доски (по толщине), длины которых одинаковы. Поэтапное изготовление и монтаж  производится так:

  1. Измеряется длина  (по периметру) и рассчитывается количество материала. Например, если вы: достали доски длиной 5 м и шириной 30 см, а строите дом со следующими данными:
  • общая площадь – 10Х10 м2 (сторона – 10 м),
  • высота стены – 3 м, ширина 0,25 м.

Тогда:

общая длина внешних щитов (по периметру) –  Р1= 10*4= 40 метров;

общая длина внутренних щитов – Р2=(10-(0,25+0,25))*4 = 9,5*4 = 38 метров;

количество досок на всю длину щитов –  (Р1+Р2)/5 =78/5 =  примерно 16,

учитывая обрезку досок по углам, берем 20 штук на всю длину щитов;

количество досок нужное на высоту щитов – 3/0,3 = 10.

Общее количество досок необходимое для постройки дома равно:

20*10 = 200 штук.

Трехметровых брусьев (по высоте вашей стены) понадобится 78- 80 штук. Они прибиваются через каждый метр. Учтите, что угловые брусья должны быть длиннее – они вбиваются в землю или вставляются в отверстия фундамента, которые необходимо пробить. Желательно, где-то посредине общей длины также предусмотреть и вбить длинные брусья.

Кроме этого понадобятся брусья для соединения смежных щитов друг с другом, доски для подпорок и куски брусьев для скрепления внешних и внутренних щитов.

  1. Сбиваются щиты. Доски укладывают на подходящую ровную поверхность и сбивают рейками или брусьями. Длина щита зависит от длины досок, а высота должна равняться высоте будущей стены или быть несколько выше нее.

Учтите, что гвозди следует вбивать в доски, а не в брусья (сшивные планки), то есть шляпки должны быть с плоской стороны щита.

  1. Далее необходимо сбить щиты друг с другом соединительными брусьями.
  1. По углам будущих стен (с внешней и внутренней стороны):
  • вбиваем брусья угловые в землю, если  делаем стену на ширину фундамента;
  • если же стена намного меньше ширины фундамента, то пробиваем в нем углубления и вбиваем брусья в них. Можно при заливке предусмотрительно вставить по углам отрезки труб и при выполнении опалубки вставить брусья в них.
  • брусья каждого угла надо выверить отвесом и сбить между собой обрезками досок для жесткости
  1. Выполняем монтаж сразу двух рядов:
  • сначала прибивают внутренние щиты;
  • затем, выверяя щиты по отвесу, устанавливают упоры и подпорки. Основным упором служит кол, забитый в землю;
  • далее устанавливают внешние щиты и соединяют верхние доски и свободную сторону обоих щитов распорками из отрезков брусьев;
  • устанавливают подпорки и упоры внешнего щита.
  1. Вливаем в полученную конструкцию бетон.

«Опалубщикам» на заметку

  1. Перед монтажом необходимо все точно и скрупулезно измерить. Не забывайте, что для последнего этажа дома толщина стены должна быть не менее 10 см. А для каждого нижнего, желательно на 3-5 см больше предыдущего верхнего.
  2. Для получения ровных стен используйте новые материалы. Например, если вы используете старые, ровные на вид, доски – есть опасность их изгиба при заливке бетона из-за разбухания, так как этот материал уже не раз подвергался такой «мокрой» операции.
  3. Цоколь многих домов расположен на высоте 5 см и более. Чтобы выдержать это расстояние примените доску соответствующей толщины.
  4. При креплении деревянных элементов опалубки применяйте шурупы или  гвозди. Постарайтесь вбивать их так, чтобы шляпки крепежа оказались с внутренней стороны конструкции.
  5. Для усиления противостояния опалубки действию заливаемого, а затем и твердеющего бетона необходимо поставить распорки – наклонные доски,  упирающиеся одним концом в щиты опалубки, а другим в землю. Угол должен составлять 30-45о. Без распорок вся работа может пойти насмарку.
  6. Перед заливкой бетона убедитесь, чтобы все верхние кромки были параллельны. Для этого поставьте брус на края противоположных  опалубок и проверьте горизонталь уровнем.
  7. Не забывайте применять пластификаторы (присадки) для бетона и вибраторы. Они намного поднимают плотность готовой стены.

Применяя опалубку из материалов, описанных выше, возможно строить дома разной конфигурации, переставляя (если это необходимо) ее элементы с этажа на этаж. Главное не только прочность и надежность опалубки, но и простота ее конструкции и возможность быстрого монтажа-демонтажа всех комплектующих деталей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

преимущества и правила ее использования

Современные рыночные условия заставляют застройщиков искать решения, которые позволяют строить прочные и красивые здания с минимальными затратами времени и финансов.

Поэтому одной из наиболее востребованных технологий является монолитное литье с применением опалубки. Для отливки вертикальных конструкций используется стеновая опалубка. Разберемся, какие виды оборудования существуют и как правильно осуществляется монтаж.

Виды опалубки для стен

Материал опалубки выбирается в зависимости от требований проекта. Возможно применение:

  • Съемных переставных форм, изготовленных из дерева, металла или пластика. Это довольно простое и удобное оборудование, его выпускают разные производители, при необходимости может быть сделана переставная опалубка для стен своими руками.
  • Стационарных форм, которые становятся частью отливаемой конструкции. Изготавливается опалубка стен из пенополистирола, древесно-цементных или железобетонных плит.

Разберемся, какие материалы применяются для сооружения щитов и какой вариант оптимально применять в том или ином случае.

Деревянные щиты

Если опалубка для стен будет изготавливаться самостоятельно, то практически со 100% вероятностью можно будет сказать, что материалом изготовления будет древесина. Для строительства используют струганные доски из древесины твердых пород толщиной 25-30 мм.

Совет! Древесина – это очень удобный материал для строительства опалубки своими руками, он легкий в обработке и не слишком тяжелый. Кроме того, деревянная опалубка хороша тем, что после разборки доски можно использовать вторично. К примеру, для настила чернового пола.

Для сборки щитов используют деревянные бруски, а также гвозди или саморезы. После сборки опалубки формы изнутри выстилаются рубероидом или полиэтиленовой пленкой, благодаря чему к поверхности досок не пристает бетонный раствор и произвести демонтаж будет относительно несложно.

Строительная фанера

Щиты для опалубочных форм можно выполнить из фанеры. Этот материал представляет собой многослойную конструкцию из шпона, соединённого при помощи клеевых составов. Состав клея определяет свойства фанеры.

Опалубочные щиты из фанеры имеют идеально гладкую поверхность. Поэтому и отлитые конструкции имеют ровную поверхность. Это значительно облегчает проведение отделочных работ.

При использовании влагостойкой и ламинированной фанеры щиты могут использоваться неоднократно. Сборка оборудования практически не отличается от сборки деревянных опалубок, но при работе с фанерой исключается применение гвоздей, следует использовать шурупы.

Металлические щиты

Съемная опалубка для стен, изготовленная из металлических листов с ребрами жесткости – это практичное решение для профессионального строительства. Комплекты включают в себя не только щиты, но и полный набор элементов крепления, обеспечивающие полную герметичность щитов.

Крупногабаритные металлические щиты используются для изготовления стеновых панелей многоэтажных и промышленных зданий. Существенным недостатком оборудования является значительный вес, а также необходимость защищать поверхность щитов от коррозионных процессов.

Крупнощитовая алюминиевая опалубка имеет меньший вес, но легкие щиты из алюминия более подвержены деформациям и сложно ремонтируются.

Пластиковые панели

Полимерные щиты выгодно отличаются от металлических небольшим весом. При этом, практически не уступая им по прочности. При проведении строительных работ можно обойтись без применения строительной техники. Но пластиковая опалубка, в отличие от металлической, позволяют отливать стены небольшой высоты.

Кроме того, пластик – материал довольно хрупкий, при неаккуратном обращении возможно образование трещин и сколов.

Несъемные блоки

В последнее время большую популярность приобрели стационарные блоки, которые не нужно разбирать после застывания бетона. Для изготовления блоков применяют полимерный материал – полистирол. При обработке жидкий полимер вспенивается, то есть, наполняется большим количеством пузырьков воздуха.

Такая опалубка отличается удобством применения. Она легко монтируется, так как имеет специальные простые крепления. Во внутренних полостях устанавливается стальная арматура и заливается бетонный раствор.

Вспененный полимерный материал является отличным теплоизолятором, поэтому здание, построенное по такой технологии, хорошо сохраняет тепло и позволяет экономить на отоплении.

Монтаж и демонтаж опалубки

Если опалубка стен будет изготавливаться самостоятельно, то в качестве материала, как правило, используются доски толщиной минимум 25 мм, а для каркаса используют бруски с сечением 50 на 50 мм. Прежде всего, нужно рассчитать количество материала в соответствии с проектом. Возведение опалубки производится следующим порядком:

  • Из досок сколачиваются щиты, для этого доски укладывают рядом и соединяют при помощи брусков или реек. Длина собираемых элементов определяется длиной досок, а высота – проектной высотой отливаемой конструкции;

Совет! При сборке щитовых элементов крепеж (гвозди, винты) вбиваются со стороны досок, а не каркаса.

  • После сборки достаточного количества щитовых элементов можно начинать процесс монтажа стеновой опалубки. Для соединения используются брусья.
  • Установка опалубки начинается с установки угловых элементов. Их устанавливают по уровню и соединяют с соседними элементами при помощи досок;
  • Далее производится установка двух параллельных рядов из щитовых элементов. В первую очередь крепится ряд с внутренней стороны будущих стен. После выравнивания ряда по уровню монтируются подпорные элементы из брусьев. Затем производится установка внешнего ряда элементов;
  • Верхние края двух параллельных щитов соединяют при помощи установки распорок, выполненных их брусьев. В последнюю очередь устанавливают упоры для внешнего ряда щитов.

  • Чтобы после застывания бетона опалубку можно было легко разобрать, внутреннюю поверхность щитов застилают плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом.
  • Производится установка арматуры между щитами, а затем производится заливка бетонного раствора.

Итак, опалубка стен – это формы для отливки вертикальных конструкций. Существуют разные варианты форм, от выбора разновидности будет зависеть стоимость работ. Наиболее дорогостоящий вариант – применение металлических комплектов. Самый дешевый – постройка деревянных конструкций и сборка из них форм заданной конфигурации. Особенно в том случае, если планируется выполнять работы своими силами.

как самостоятельно собрать опалубку для стен. ООО «Баумак»

Опалубка стен – это конструкция для укладки бетонной смеси, которая позволяет быстро возводить монолитные стены, колонны и другие сооружения.


Подготовка щитов стеновой опалубки

В качестве щитов для опалубки стен можно использовать следующие материалы:

  • ДСП;
  • фанеру;
  • пластик;
  • деревянные доски.

Независимо от выбранного вами материала, стеновая опалубка состоит из щита, опоясывающего каркаса и подпорок. В отличие от фундамента, стены должны быть идеально гладкими. Поэтому лучше изготовить щиты из ламинированной фанеры, чем применять доски или ДСП, так как ламинированная фанера покрыта пленкой, которая предохраняет листы от попадания бетонной смеси во внутренние слои шпона, а также дает более гладкое покрытие. Или же использовать пластиковые щиты (например, пластиковый профиль ТИТ), которые к тому же еще и не нуждаются в технической смазке перед заливкой, а служат в 10 раз дольше (до 300 оборотов), чем любая фанера. Правда, и стоимость подобного материала будет несколько выше.

Иногда в качестве щитов применяют ДСП, но перед этим листы предварительно обивают пленочным материалом, во избежание попадания влаги.

Рассмотрим создание щита с помощью ламинированной фанеры BAUMAK. Необходимое количество листов фанеры рассчитывается в зависимости от длины и высоты стен. Ее размеры составляют 1,22х2,44 м, толщина 18/21 мм. Чтобы фанера не смещалась и не деформировалась под давлением бетонной смеси, щит усиливают с помощью ребер (деревянных брусьев). Ребра прибивают с наружной стороны фанеры с шагом около 50-60 см. Т.е., если ширина фанеры составляет 1,22 м, то на 1 лист фанеры приходится 2 деревянных бруса, установленных вертикально.

Такие щиты одинакового размера устанавливаются параллельно с двух сторон. Расстояние между щитами зависит от толщины будущей стенки и обычно составляет 20-35 см. Щиты из ламинированной фанеры предварительно смазываются отработанной смазкой или Эмульсолом, чтобы облегчить впоследствии демонтаж.

Монтаж стеновой опалубки

Для соединения двух параллельных щитов, в фанере просверливают отверстия, через которые проходит стяжной винт, вдетый в трубку ПВХ. Трубка ПВХ – это пластиковый фиксатор, который необходим для того, чтобы можно было после высыхания бетона вытащить стяжной винт и использовать его многократно. Образовавшиеся после снятия винта отверстия закрывают фиксатором «конус».

Сейчас многие строители вместо стяжного болта и гайки применяют пружинный зажим. В этом случае для соединения щитов ламинированной фанеры используется арматура, диаметром от 6 до 10 мм. Она проходит через отверстия в щитах, и фиксируется с внешних сторон пружинными зажимами при помощи специального ключа. Этот способ более надежен и эффективен, так как зажим может выдерживать нагрузку до 3 000 кг. Пружинный зажим (клипса) прост в применении, он позволяет намного сократить время сборки и демонтажа опалубки. Клипсы устанавливают на расстоянии 30-35 см друг от друга.

Таким образом монтируются щиты по всей длине будущей стенки. Помимо вертикальных ребер для большей прочности конструкции опалубку еще усиливают брусьями по горизонтали. Также с внешней стороны ставят подпорки в качестве дополнительного усиления.

Демонтаж стеновой опалубки

Для полного высыхания бетона необходимо примерно 30-48 часов, в зависимости от внешних/погодных условий.

Демонтаж опалубки начинается по направлению сверху вниз. Сначала необходимо удалить подпорки, открепить деревянные брусья по горизонтали, затем по вертикали. Щиты опалубки, стянутые с помощью винта, демонтируются – снимаются гайки с двух сторон, вынимаются винты. При использовании зажима демонтаж осуществляют одним ударом молотка по язычку пружинного зажима. Торчащую из бетонной стены арматуру аккуратно спиливают.

После удаления всех скрепляющих фанеру элементов щиты можно снять. Ламинированная фанера останется пригодной для последующего использования. 

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Опалубка для фундамента своими руками

В 99% случаев сооружается опалубка фундамента индивидуальными застройщиками своими руками, независимо от его конструкции. Для плит, лент, ростверков сколачиваются щиты, сваи заливаются в съемные и несъемные трубчатые опалубки. Существуют полистирольные несъемные опалубки для МЗЛФ, утепленной плиты УШП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных конструкций опалубка необходима для формирования геометрии фундамента, обеспечения проектных размеров, пространственного положения отдельных элементов относительно друг друга. Съемные палубы удобны тем, что после распалубки их можно демонтировать на отдельные составляющие, использовать материалы повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты ОСБ можно применить в перегородках, фанеру пустить на сплошную обрешетку кровли. Основными нюансами изготовления щитов для ростверков, лент являются:

  • 6 м доски разрезаются пополам, крепятся к стойкам из бруска или доски
  • для палуб из фанеры, ОСБ вначале сооружаются каркасы из бруса, которые обшиваются листовыми материалами для увеличения жесткости конструкции
  • внутренняя поверхность щитов укрывается полимерной пленкой для сохранения материалов, предотвращения протечек цементного молочка

    Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как при увеличении размера повышается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в пятне застройки.

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных усилий на единицу площади палуб при виброуплотнении бетона, подаче его через шланг бетононасоса минимальной толщиной досок принята 2,5 – 4 см, фанеры – 1,2 см. При использовании ориентировано стружечной плиты рекомендуется применять модификации ОСБ-3 или ОСБ-4 толщиной от 1,5 см.

Щиты из досок

Бюджетным вариантом сооружения своими руками щитовой опалубки является использование досок. При выборе толщины доски следует учесть:

  • для пиломатериала толщиной 25 мм потребуется чаще монтировать стойки, повысится расход бруска, однако эти доски чаще применяются в обрешетке после разборки палуб
  • опалубка из 40 мм доски более надежна, но эти доски обычно применяют для чернового пола, поэтому вариант подойдет для проектов коттеджей с деревянными перекрытиями по балкам

    Дощатая опалубка своими руками

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента приведено в нижней таблице:

Зависимость толщины доски опалубки от шага стоек, размера МЗЛФ

Эти условия справедливы, как для укладки смеси из бетономешалки, так и из лотка миксера с учетом последующего уплотнения наконечником глубинного вибратора.

Внимание: Если наружное утепление ленты/ростверка производится на этапе заливки фундамента, лучше устанавливать листы пенополистирола внутри щитовой опалубки. Пенополистирольная опалубка разрушается при использовании вибратора, подаче смеси бетононасосом, миксером.

Палубы из листовых материалов

Дороже обходится опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы так же можно применять повторно на следующих этапах строительства. Технология изготовления палуб следующая:

  • каркас из бруска – длина 3 м, высота в зависимости от размера ленты МЗЛФ, плавающей плиты или ростверка
  • обшивка каркаса – крой фанеры или ОСБ в размер щита, крепление саморезами
  • обшивка – пленка пристреливается на внутреннюю поверхность скобами

    Опалубка своими руками для фундамента из фанеры

Внимание: Бакелитовая, ламинированная фанера применяется в профессиональной многооборотной опалубке. Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, использующуюся в перегородках позже или влагостойкую, которая используется в сплошной обрешетке кровли.

Несъемная опалубка

Ввиду необходимости наружного утепления фундаментов для защиты бетонных конструкций от промерзания, ликвидации мостиков холода через пол по грунту была создана несъемная пенополистирольная опалубка. Однако она по умолчанию не экономична для застройщика:

  • пенополистирол стоит дороже фанеры, досок
  • с внутренней части он не нужен
  • перемычки не позволяют уложить арматурные сетки, их приходится связывать внутри, что резко повышает трудозатраты

    Несъемная опалубка из полистирола

Существует несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбоцементных, полимерных труб или свернутого в цилиндр рубероида. Реже эти же конструкции применяются для заливки столбчатых фундаментов.

Внимание: Земляная опалубка, используемая частниками, не удовлетворяет строительным нормативам, не позволяет гидроизолировать фундамент. Стены траншей по умолчанию не могут быть гладкими, повышается сцепление бетонной конструкции с грунтом, повышаются выдергивающие усилия от морозного вспучивания.

Полистирольная

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна рассчитываться на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола по умолчанию не соответствует этим требованиям. Производители указывают в документации, что использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами запрещено.

По требованиям СП смесь должна укладываться слоями 40 – 60 см максимум, поэтому если фундаментная лента выше этого размера, придется:

  • монтировать опалубку на эту высоту
  • заливать бетон
  • снова наращивать высоту

    Самодельная несъемная опалубка из пенополистирола не удовлетворяет нормативам СП

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов. Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.

Поэтому для фундамента полистирольные блоки не пригодны, могут применяться исключительно для заливки стен, вместо виброуплотнения смесь трамбуется прутками арматуры. Исключением являются плиты УШП, толщина которых снижена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление от бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Внимание: Для утепленных шведских плит используют L-образные модули, устанавливаемые по периметру фундамента. Для надежности их часто подпирают своими руками снаружи классической щитовой опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.

Трубчатая

Ввиду того, что для буронабивных свай отверстия в земле изготавливаются буром (ручным или с мотоприводом), используется опалубка из труб:

  • асбоцементных – повышают несущую способность, требуется защита в надземной части от намокания

    Несъемная опалубка для буровых свай из асбоцементной трубы

  • полиэтиленовых – несъемная оболочка защищает бетонную конструкцию от влаги

    Несъемная опалубка из пластиковой трубы для буронабивной сваи

  • ПВХ – имеют резьбовые соединения, позволяя снизить диаметр скважины

Асбоцементные и полиэтиленовые трубы стыкуются по длине муфтами, диаметр которых больше самих изделий. Поэтому скважину приходится делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер оснастки ручного инструмента ограничен 40 см, мотобура 50 см. поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника обходится гораздо дороже этих способов.

Внимание: Бюджетным вариантом несъемной опалубки для буровых свай является рубероид или гидростеклизол. Рулонный материал отрезают по длине в размер глубины скважины, сворачивают в цилиндр, скрепляют края степлером. При большой длине могут использоваться проволочные сетки в качестве жесткого каркаса.

Самодельная опалубка для сваи из куска рубероида

Значительно реже трубчатая опалубка применяется при бетонировании столбчатых фундаментов. Принципиальная разница между этими конструкциями заключается в том, что сваи заливают в скважину, для столба откапывается шурф, используется подстилающий слой, гидроизоляция наружных граней, обратная засыпка нерудным материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж.

Опалубка для ленты и ростверка

При выборе ленточного фундамента используется щитовая опалубка, состоящая из элементов:

  • боковые вертикальные палубы
  • стяжки из шпилек, пропущенных внутри втулки
  • распоры между щитами (только в отсутствие стяжек)
  • стойки для фиксации дополнительных элементов
  • упоры горизонтальные между колышком и нижним краем щита
  • укосины – наклонный брусок между колышком, верхним бортом щита

    Конструкция опалубки для ленточного фундамента

Все элементы легко изготавливаются своими руками из пиломатериалов, фанеры, ОСБ. Стыковка в углах осуществляется бруском или саморезами в торец щита. При этом одна палуба всегда является закладной, другая накрывной.

Внимание: В ленты МЗЛФ арматура укладывается после монтажа щитов, ленты глубокого заложения вначале армируются, затем устанавливаются палубы.

Опалубка плавающей плиты

Щитовая съемная опалубка плитного фундамента является самым надежным вариантом. Ввиду незначительной высоты щиты сколачиваются своими руками из 1 – 3 досок. Реже застройщик использует полистирольные L-образные модули, утепляя торец плиты на этапе изготовления фундамента.

Опалубка плитного фундамента своими руками для напрягаемой арматуры

Самыми сложными вариантами являются чашеобразная и кессонная плиты, которые невозможно залить за один прием:

  • кессонная конструкция – в шурфе под одной комнатой заливается плита на дно, затем монтируется щитовая опалубка (аналог заглубленного ленточного фундамента небольших размеров), на последнем этапе бетонируется плита на поверхности подо всем зданием
  • чашеобразная плита – при армировании монтируются вертикальные прутки для цокольной части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности монтируется опалубка МЗЛФ на плите, доливаются балки цоколя

Внимание: Последнюю конструкцию часто называют «плитой с ростверком», что не является правильным. Ростверки всегда имеют зазор с грунтом, состоят из висячих балок на нескольких опорах.

Опалубка столбчатого и свайного фундамента

Для столбчатого фундамента могут использоваться щиты, расположенные вертикально. Для заливки уширения пяты применяются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому короб для столба монтируется на доски, закрепленные на нижних щитах, использующихся для плиты уширения.

Самодельная опалубка столбчатого фундамента

Несъемная опалубка бурового свайного фундамента была рассмотрена выше. Это простейшие конструкции, которые не сложно изготовить своими руками.

Таким образом, для любого типа фундамента опалубка легко конструируется своими руками из труб, пиломатериалов, плит ОСБ, листов фанеры. При натяжении пленки на внутреннюю грань палубы материалы применяются повторно, позволяя снизить бюджет строительства.

Опалубка для монолитного строительства своими руками

Опалубка для монолитного строительства представляет собой специальный каркас, который может быть выполнен из различных материалов — металлических труб, алюминиевого профиля или бруса. Перед созданием конструкции должна быть разработана её схема с учетом максимально допустимых нагрузок.

Прежде чем выбирать материалы, необходимо разобраться, что такое опалубка. Она используется для придания формы различным строительным объектам в процессе монтажных работ. Опалубка незаменима в процессе заливки фундамента. Её основными особенностями являются:

  • высокая прочность и надежность;
  • возможность выбора проектируемых планировок;
  • упрощение и ускорение сооружения фундамента, на стенках которого даже при усадке постройки не появляются трещины.

Принято выделять несколько типов опалубочных систем для монолитного строительства:

  • съемная. Она является одной из самых популярных и используется в том случае, когда планируется последующая отделка основания постройки. Чаще всего она выполняется из дерева, обмотанного полиэтиленом;
  • разборно-переставная. Она состоит из небольших элементов и используется для строительства различных монолитных конструкций и бетонирования;
  • крупнощитовая. Она выдерживает высокие нагрузки и применяется для заливки фундамента, бетонирования перекрытий большой площади и протяженных конструкций;
  • блочная. Она делится на горизонтально-перемещаемую, объемно-переставную и туннельную;
  • временная. Она чаще всего выполняется из пенопласта.

Опалубочную систему своими руками можно сделать из любых подручных материалов, способных выдерживать высокое давление, не изменяющих своей формы и не пропускающих готовый бетонный раствор. Для этого подходят минераловатные и древесные плиты, сэндвич-панели. Съемную систему лучше выполнять из деревянного каркаса. Такие конструкции удобны в использовании, надежны и практичны.

Перед началом работ необходимо рассчитать размер монолитного строения. Если планируется сооружение балки, то рекомендуется возводить её по частям, после чего производить монтаж готового каркаса. Подходить к строительству внутренней части следует с максимальной ответственностью. К ней рекомендуется добавить около 2–4 мм на издержки. Важно укрепить конструкцию распорками даже в том случае, если она держится без них.

Опалубка своими руками

 

В данной статье рассмотрим общее производство опалубки своими руками, Вы ознакомитесь с советами и рекомендациями по изготовлению, укладки опалубки, обратим внимание на типичные ошибки при проведении бетонных работ.


Под опалубкой понимают временные конструкции, которые применяются в монолитном бетонном строительстве, а также при создании железобетонных конструкций. Основное назначение опалубки — придать конструктивным элементам требуемую форму. Системы возводимой опалубки включают в себя несколько составляющих. Это сама палуба, поддерживающие ее конструкции в виде лесов (рамы, стойки, подкосы и др.), а также крепежные элементы.


Опалубка своими руками.

Для обеспечения нужной формы железобетонной конструкции, опалубка должна непосредственно соприкасаться с бетоном. Одновременно, обеспечивается требуемое качество исполнения лицевой поверхности бетонных изделий. Сочетание лесов и крепежного элемента позволяет удерживать палубу в нужном положении, и обеспечивает ее устойчивость на время, необходимое для застывания бетона.

Установка опалубки осуществляется на грунт, предварительно очищенный от льда, снега и мусора. Поверхность грунта должна быть выровнена, на ней не должно быть впадин и бугров. Важно исключить опасность осадки конструкции в процессе бетонирования. Отдельные элементы опалубки — щиты — должны быть плотно соединены друг с другом. Чтобы определить соответствие опалубки нужным размерам, выполняется проверка с использованием стального метра. Как правило, выполняется также проверка на горизонтальность, для чего применяется стальной уровень, и проверка на вертикальность с помощью отвеса. Если в процессе установки опалубки на ее элементы налипает бетон, очистка их выполняется с использованием проволочных щеток или скребков. Особенно важно качественно очистить поверхности, которые будут прилегать к лицевой стороне конструкции, а также боковые кромки элементов опалубки.


Наибольшее применение в изготовлении опалубок своими руками получили:

Самым распространенным видом опалубки, изготовливаемой своими руками, является именно эта опалубка. Подобные конструкции используются уже в течение нескольких столетий. Для их создания, необходимы щиты различного размера, выполненные из досок. Чтобы соединить доски друг с другом, для достижения нужного размера и конфигурации щита, применяется деревянный брус. Элементы бруса служат также ребрами жесткости.

Если опалубка собирается на горизонтальной поверхности, крепление ее отдельных частей производится с использованием рамок, деревянных стяжек или скруток из проволоки. Если опалубка выполняется при создании балок, сводов или перекрытий, создается специальная стоечно-балочная конструкция. Она включает в себя круглый лес или деревянный брус.

Применение стационарной опалубки является достаточно эффективным для достижения различных целей строительства, однако у нее имеется весьма существенный недостаток: большинство ее элементов не могут быть использованы повторно.

При сооружении ленточных фундаментов прямоугольной формы, для выполнения опалубки, высота которой не превышает 200 мм, используются доски толщиной 40-50 мм. Чтобы обеспечить фиксацию досок с внутренней стороны, используются распорки. С наружной стороны, доски крепятся колышками. Эти колышки забиваются в грунт таким образом, чтобы они плотно прилегали к доскам, и принимали на себя давление бетонной смеси (см. рисунок).


Приобрести пиломатериал можно у нас по этой ссылке…


 При высоте фундамента от 200 мм до 500 мм, для опалубки  используются щиты. С внутренней стороны также применяются распорки — они изготавливаются из бруса сечением 50х50 мм.

С наружной стороны, фиксация опалубки достигается использованием специального устройства, включающего в себя прижимные доски, колышки и подкосы. Эти устройства принимают на себя боковое давление, которое оказывает бетонная смесь.

Щиты по ширине выбираются с таким расчетом, чтобы эта ширина была одинаковой с высотой фундамента. По своему внутреннему размеру, опалубка должна быть равной ширине фундамента. Чтобы определить нужные размеры, применяются шнуры, которые натягиваются по дну вырытой траншеи.

Крепление щитов фундамента с внутренней стороны выполняется с помощью распорок, с наружной стороны они фиксируются хомутами, колышками, распорками или подкосами (см. рисунок).


Если высота ленточного фундамента находится в пределах 750 мм, установка опалубки начинается с установки и крепления направляющих досок. Эти доски фиксируются с помощью колышков, которые забиваются в грунт. После того, как доски закреплены, проверяется правильность их установки.

Затем на доски устанавливаются щиты, плоскость которых должна совпадать с кромками досок. Щиты крепятся в вертикальном положении с использованием раскосов. После этого, щиты устанавливаются и с другой стороны фундамента, в соответствии с внутренними размерами. Крепление щитов выполняется распорками.  В заключение, для предотвращения выгибания щитов и досок, устанавливаются хомуты и дополнительные распорки (см. рисунок).


Важно следить за тем, чтобы в опалубке не было щелей. Если такие щели имеются, в ходе трамбовки бетона через них будет вытекать так называемое бетонное молоко. Если ширина щелей в опалубке составляет в пределах 3 мм, то они исчезнут после того, как опалубка смочиться водой. Смачивание выполняется непосредственно перед укладкой бетона. Если размер щелей составляет от 5 до 10 мм, для их заделывания применяется пакля. Если же щели превышают по размеру 10 мм, их необходимо забить рейками.

Иногда в качестве опалубки при возведении фундамента используются сами стенки грунтовых траншей. А в качестве горизонтальной поверхности, задействуется поверхность подготовки или грунта. При сооружении плитного фундамента, боковые поверхности  его могут ограничиваться с использованием металлической сетки. Такая сетка крепится на арматуре. При сооружении бутобетонного фундамента, в роли боковой опалубки может использоваться каменная кладка.


  • Разборно- Переставная опалубка

Такой вид опалубки, как разборно-переставная, выполняется из готовых элементов. Это короба и щиты, которые, после застывания бетона до определенного предела, снимаются с готовой конструкции. Подобная опалубка может использоваться для многих видов железобетонных работ и сооружения бетонных конструкций. Она представляет собой щиты, как мелкие, так и крупнопанельные, а также инвентарные щиты, выполненные по определенному стандарту. Для изготовления мелких щитов, как правило, используются доски толщиной 25-32 мм, реже доски толщиной 19 мм. Крепление досок производится с использованием планок, в качестве крепежного элемента применяются гвозди.

В конечном случае, выбор той или иной опалубки зависит от выбранной схемы фундамента, квалификации строителей, выбора способа укладки бетонной смеси.


Сводная таблица допусков и отклонений производства работ опалубки своими руками.

Наименование Величина допускаемых отклонений, мм
Деревянная и фанерная опалубка
Отклонение от проектных размеров по длине и ширине щитов 5
Разница в толщине смежных досок щитов ±2
нестроганой опалубки
строганой опалубки ±0,5
Элементы конструкций опалубки Допускаемые отклонения, мм
Расстояние между опорами изгибаемых элементов опалубки и связями вертикальных поддерживающих конструкций:
на 1 м длины 25
на весь пролет, не более 75
Расстояние от вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечений:
на 1 м высоты 5
на всю высоту:
фундаментов 20
стен и колонн высотой до 5 м 10
более 5 м 15
балок и арок 5
Смещение осей опалубки от проектного положения:
фундаментов 15
стен и колонн 8
балок, прогонов, арок 10

Надеемся, что данная обзорная статья помогла Вам в вопросе изготовления опалубки своими руками.

С уважением…


Читаем далее по теме обустройства фундамента:

Искусство скольжения: грунтовка для каменной кладки — Сделай сам

Узнайте, как строить дома с помощью скользящей опалубки. Эта грунтовка для каменной кладки показывает, как скользящая форма позволяет создавать долговечные, неприхотливые, устойчивые к атмосферным воздействиям и огнестойкие дома, не требующие особого ухода. (См. Фотографии и схемы каменной кладки в галерее изображений.)

Каменные дома обладают как прочными, так и привлекательными качествами. Войдите в него, и мгновенная и ощутимая аура безвременья становится очевидной, и все другие формы строительства кажутся хрупкими по сравнению с этим. Строительство из материалов, столь же старых, как природа, также заставляет дом казаться частью истории страны.Памятник вашей семье.

В этой грунтовке для каменной кладки используется метод каменной кладки, который мы называем скользящей формовкой. По обеим сторонам стены располагаются короткие крепостные стены до двух футов высотой, служащие ориентиром для каменной кладки. Вы заполняете формы камнем и бетоном, а затем «сдвигаете» формы на следующий уровень. Слипформинг упрощает работу с камнем даже для новичка.

Slipforming — это старомодный стиль кладки, в результате которого получается беспорядочный или «бутовый» вид, без однородных швов или резких, чистых линий, как у большинства современных каменных блоков.Фактически, опалубка сравнительно грязная, и вы часто обнаружите, что капли цемента постоянно прилипают к поверхности породы, когда вы удаляете формы. Но эти пятна также способствуют образованию «патины» на каменной кладке, придавая ей вид состаренного. Мы редко удаляем потеки, даже когда можем.

Формование скольжения сочетает в себе каменную кладку и бетонные работы, чтобы сформировать стену, обладающую одинаковыми свойствами. Стены имеют красоту и прочность камня с армированием из бетона и стали.Конечный продукт долговечен, не требует особого ухода и практически устойчив к атмосферным воздействиям и возгоранию.

В литературе, доступной на момент начала строительства, были показаны стены, которые были каменными снаружи и бетонными внутри (буквы от A до H, упомянутые в этой статье, относятся к схемам в галерее изображений). У них были каркасные стены, построенные против бетона для удержания изоляции и крепления гипсокартона (A). Эта комбинация всегда казалась нам неэффективной, отчасти из-за дублирования несущей стены, но также и потому, что стойки представляют собой проводящие щели в изоляции.В некоторых проектах мы избежали необходимости во внутренних стойках, применив клеи для приклеивания жесткой изоляции и гипсокартона непосредственно к бетону (B). (Электропроводка и водопровод проложены в изоляцию.)

Нам также нравится, чтобы наши дома выглядели такими же естественными как внутри, так и снаружи, поэтому мы всегда строим стены из камня внутри и снаружи с жесткой изоляцией внутри. Для этого мы формируем обе стены одновременно и проталкиваем короткие куски арматуры горизонтально через изоляцию, чтобы связать стены вместе (C).В нашем доме некоторые каменные стены полностью находятся внутри дома, они предназначены для поддержки верхнего этажа из бревен и защищены от непогоды теплицей впереди. Эти стены не имеют теплоизоляции, а просто состоят из камня с обеих сторон и бетона в сердцевине (D). (Электропроводка и сантехника могут быть помещены в этот тип стены, но я не рекомендую это для новичков.)

Ширина каждой стены на чертежах определяется количеством места, необходимого для камня и бетона, и размером размерной древесины, используемой для обрамления дверей и окон.Например, 2 на 10 действительно имеет ширину 9 1/4 дюйма, поэтому мы делаем стены такой ширины и прикручиваем скользящие формы непосредственно к лицевым сторонам оконных или дверных коробок.

Для следующего поколения технологии скользящих форм мы планируем использовать листы белого полистирола с изоляцией изголовья толщиной 6 дюймов с полосками обшивки 1 на 2, встроенными в одну поверхность, для крепления гипсокартона (E). Мы вырежем все двери и окна и установим листы размером 4 на 8 футов, поместив в бокс по всему дому изоляцию.Этот утеплитель будет служить опалубкой внутри дома, избавляя от необходимости половину опалубки и половину опалубочных работ. Это также обеспечит прямые, отвесные стены с самого начала.

Стойки

Фундаменты для каменных стен очень похожи на те, что используются в обычном строительстве, только больше. Для большинства каменных работ я рекомендую обрамлять опоры 2 х 10. Сделайте опоры широкими, как стены, плюс достаточно дополнительной ширины, чтобы установить формы для первого слоя скользящей опалубки.Самое главное, используйте много стальной арматуры — по крайней мере, три пролета арматурного стержня 1/2 дюйма на опоре шириной 18 дюймов, желательно больше. Опор такого размера будет достаточно для каменных стен высотой примерно до 12 футов. По поводу более высоких стен проконсультируйтесь с инженером. Вам также следует проконсультироваться с инженером, если вы строите на почвах, которые кажутся вечно влажными, содержат значительное количество песка или мягкой глины или иным образом кажутся возможными смещения.

«Эксперты» говорят, что опоры следует размещать ниже линии замерзания (от 4 до 5 футов глубиной в Монтане), но подрядчики строят здесь обычные дома с опорами только на 2 1/2 фута вниз, по какой причине я до сих пор не знаю .В любом случае, есть несколько способов минимизировать ваши расходы, поэтому вы не строите и не зарываете в землю четыре фута совершенно хорошей стены. Один из способов — спроектировать дом с полуподвалом, чтобы использовать всю высоту фундаментной стены. Другой метод — построить неглубокий фундамент и изолировать землю от дома, чтобы линия замерзания была выше уровня основания. Третий метод заключается в том, чтобы залить фундамент как часть «плавающей плиты» на толстой подушке из гравия, чтобы дом «парил» над любыми морозными пучинками.

Конкретная информация о проектировании и строительстве фундаментов выходит за рамки данной статьи, но доступна во многих обычных строительных книгах. Однако последний этап подготовки к возведению каменной стены — это установка анкеров в свежий бетон, чтобы связать опоры и будущие стены вместе. Легкий способ сделать это — проткнуть арматуру через опору через каждые два фута вдоль стен, за исключением дверных проемов. Таким образом, работы с вертикальной арматурой для стен полностью завершены, и вы не забудете об этом позже.

Профили

Формы скольжения просты в изготовлении. Просто прикрутите куски фанеры размером 2 на 8 футов 1/2 дюйма на рамы 2 на 4. Фанера должна быть окрашена отработанным моторным маслом или обычным маслом, чтобы бетон не прилипал к дереву. Скользящие формы — это универсальный инструмент. Мы используем их для строительных лесов, и однажды мы скрепили их все вместе, чтобы сделать временный навес для хранения на зиму.

Чтобы установить скользящие формы, начните с нанесения меловой линии на опоры для направляющей и расположите формы вдоль стен, внутри и снаружи; затем прибейте их вплотную.Желательно, чтобы шипы на обратной стороне форм были выровнены между внутренним и внешним наборами. Теперь сделайте временные распорки из обрезков дерева, например, 2 на 2. Они должны быть обрезаны по ширине стены и помещены между формами, чтобы удерживать нижние части друг от друга (F). Распорки для верхней части форм изготавливаются аналогичным образом, но их следует прибивать к более тонкому куску дерева, например, фанере или 1 на 2, и размещать поперек вершин форм. Прокладки 2 на 2 удерживают формы отдельно, в то время как более длинные 1 на 2 прибивают к вершинам форм, чтобы связать формы вместе (G).Это устраняет необходимость в проволочной стяжке в верхней части форм. Чтобы связать днища вместе, просто просверлите отверстия по обеим сторонам шпилек через заднюю часть формы. Купите моток проволочной связки в строительном магазине и пропустите проволоку через формы, обернув их вокруг шпилек, и скрутите концы проволоки вместе за пределами форм. Вставьте гвоздь между проволоками и скрутите проволоки, чтобы формы плотно прижались к деревянным распоркам (H). На обратной стороне формы должны быть верхняя и нижняя прокладки и проволочная стяжка для каждой шпильки.


Очень важно получить прямую и вертикальную установку первой формы. К счастью, скользящие формы почти выравниваются, когда вы затягиваете стяжки. Небольшие неровности здесь и там и несколько шайб — все, что обычно требуется для выпрямления и выравнивания форм.

Арматура

Арматурный стержень, или арматурный стержень, как его обычно называют, — это просто стальной стержень, встроенный в бетон, чтобы связать всю кладку вместе. Арматура помогает защитить кирпичную кладку от растрескивания или разрушения, если земля под вашим домом смещается.Небольшое смещение может произойти из-за веса дома, оседающего в земле, но наибольшее смещение вызвано землетрясениями. Землетрясения создают серьезные нагрузки на здание, поскольку земля раскачивается взад и вперед, а надземная конструкция создает инерцию в одном направлении, а затем срывается в другом направлении. Дома, встроенные в землю, страдают меньше, потому что они имеют тенденцию перемещаться при землетрясениях.

Люди бегут из Калифорнии каждый раз, когда происходит сильное землетрясение, но этот штат на самом деле является одним из наиболее безопасных мест для землетрясения.Крупные землетрясения возле мегаполисов в Калифорнии приводят к удивительно небольшому количеству смертельных случаев из-за строгих строительных стандартов. Землетрясения аналогичной силы в странах третьего мира могут убить тысячи людей, потому что в их домах из глины, камня или каменной кладки нет арматуры, удерживающей их вместе.

Люди за пределами Калифорнии слишком довольны строительными стандартами. Хотя большая часть страны может не испытывать такой сильной сейсмической активности, все части страны периодически подвергаются сильным землетрясениям.Независимо от того, где вы живете, важно использовать много арматуры для каменных стен.

Как отмечалось в разделе, посвященном опорам, мы начинаем с отрезков арматурного стержня длиной 1/2 дюйма по вертикали, расположенных через каждые два фута вдоль стены. Мы сгибаем их вокруг оконных рам по мере приближения к ним, чтобы в этих точках было сравнительно больше усиления.

Мы укладываем арматуру горизонтально примерно на каждый фут по стене. Это особенно важно в углах, и арматурный стержень в этих точках должен быть изогнут на три или более футов в каждом направлении.

Арматурный стержень удивительно дешев, стоит всего около трех долларов за 20-футовый стержень диаметром 1/2 дюйма, но он все равно складывается, когда вы покупаете его много. К счастью, для арматуры вы можете использовать любой достаточно чистый, тонкий кусок стали. Мы связали вместе все стены в нашем доме над дверью и оконными рамами с помощью найденных нами стальных тросов диаметром в один дюйм длиной 40 футов. Наши стены и опоры забиты всевозможными другими кабелями, стальными столбами для забора и колючей проволокой.Вы можете обнаружить, что кладка может быть конструктивным способом навести порядок в вашем районе!

Скалы

Камня можно купить практически на любом кирпичном заводе, но гораздо лучше приобрести свои собственные, если у вас есть источник. Камни из кирпичного завода дороги, отчасти потому, что их обычно перевозят за сотни миль от карьера, но также потому, что камни выбираются для ручной кладки, с одинаковой толщиной и плоскими, похожими на кирпичи платформами по всему периметру. Кладка скользящих форм гораздо более щадящая, чем ручная работа, и вы можете легко сэкономить от 100 до 200 долларов за час усилий, путешествуя по сельской местности, собирая практически любые камни, которые вы можете найти.Только будьте осторожны, чтобы не перегружать свой автомобиль. Как правило, масса камней в кузове пикапа в фут глубиной составляет кубический ярд и весит примерно 2000 фунтов!

Камни должны быть твердыми, без трещин и крошек. У формы должна быть хотя бы одна хорошая плоская поверхность. Избегайте соблазнительных тонких камней толщиной всего в один-два дюйма. Они могут в конечном итоге оторваться от стены, оставив некрасивый участок бетона обнаженным. Камни должны иметь среднюю толщину около двух третей ширины стены, которую вы формируете, но может варьироваться от 3 1/2 до 7 дюймов в стене шириной 9 1/4 дюйма.Не используйте камни толщиной со стены; Бетонная основа является неотъемлемой частью системы скользящей опалубки.

Фермы часто являются хорошими источниками камня. Фермеры собирают камни с полей и удобно складывают их в кучу для загрузки. Обычно они дают вам сваи, потому что они им не нужны. Мы собрали большую часть наших камней в горах в пределах мили от нашего дома, но мы также собрали речные камни вокруг джакузи и принесли с собой несколько особых камней с пикников.Дом на этих фотографиях (внешние размеры 25 на 40 футов) был построен из камней, которые мы собрали в заброшенном карьере. В нем 16 грузовиков, и, наверное, вдвое больше, чем в нашем собственном доме.

Бетон

Работа с цементом — это всегда весело, потому что вы можете создавать камни. Цемент изготавливается из известняка или мела, а также из сланца или глины, измельченных в порошок и обожженных в печи. Вода химически связана с исходными материалами, и для разрыва молекулярных связей требуется большое количество тепла. Этот тип цемента называется портландцемент типа I и II, и именно это вам следует просить на кирпичном заводе.

Добавление воды к цементному порошку активирует химическую реакцию связывания цементной пыли с породой. Большая часть химической реакции происходит в течение первых нескольких дней, но цемент продолжает заметно затвердевать в течение месяца, а в последующие годы становится все труднее. Чтобы химия работала должным образом, важно не допускать высыхания цемента в первые день или два. Свежую кладку можно обрызгать водой или накрыть брезентом или одеялом в очень жаркую и сухую погоду, чтобы она не высыхала слишком быстро.

Для изготовления бетона в цемент добавляют песок и гравий. Частицы разного размера сцепляются друг с другом, создавая более прочную связь, как если бы вы сцепили пальцы обеих рук, чтобы не дать кому-нибудь их развести. Поищите на желтых страницах источник песка и гравия. Гравий, используемый в бетоне, обычно представляет собой ячейку размером 3/4 дюйма, что означает, что он проходит через экран с отверстиями такого размера. Я предпочитаю мелкий гравий (3/8-дюймовая сетка), потому что он лучше течет между камнями, но иногда он дороже, чем обычный бетонный гравий.Для бетона можно использовать промытый или кладочный песок. Кладочный песок более мелкий и обычно более дорогой, но он лучше подходит для отделочных работ. В нашем районе песок и гравий стоят около 5,50 долларов за ярд и выше, плюс около 6 долларов за ярд за доставку (50 миль). Мы заказываем полную загрузку каждого из них за раз (от 10 до 15 ярдов). Стены скольжения состоят примерно из равных частей из бетона и камня.

Бетономешалка с электроприводом является обязательным условием для работы с sfipform, и вы можете получить хорошую бывшую в употреблении менее чем за 200 долларов.Мы делаем бетонную смесь из одной части цемента, трех частей песка и трех частей гравия. Это примерно соответствует двум кофейным банкам с цементом, одному пятигаллонному ведру песка и одному гравию.

Укладка камня

Начните первый ряд, выложив слой бетона толщиной от одного до двух дюймов и поместите в него самые большие камни. В противном случае для максимальной эффективности я рекомендую закладывать как можно больше камня во всех формах. Часто перед заливкой бетоном можно уложить камни на несколько глубин.Просто убедитесь, что вокруг каждого камня есть место для нанесения раствора. Также работайте над эффектом «наслоения кирпича», перекрывая стыки между камнями на каждом уровне. Положите столько камней, сколько сможете, а затем начните перемешивать цемент.

Сделайте первую партию бетона, смешав ингредиенты в сухом состоянии, затем добавьте воду. В идеале смесь должна быть достаточно липкой, чтобы скользить по каждому камню, но не настолько жидкой, чтобы она стекала через стыки и спускалась по скалам.

Измерьте количество воды, использованной в этой первой партии, затем налейте такое же количество воды в миксер, чтобы очистить его.Сохраните эту воду и добавьте в воду гравий, цемент и песок в указанном порядке для смешивания последующих партий. Добавление песка в последнюю очередь позволяет ему проникать в промежутки между гравием, а не скапливаться сзади.

Вы должны носить резиновые перчатки, чтобы защитить руки от цемента. Резиновые перчатки также пригодятся для работы с раствором между камнями. Мы используем банки из-под кофе, чтобы забить бетон из тачки в стены, а затем опускаем руки в перчатках в стену, чтобы бетон между камнями вибрировал.Залейте бетон поверх каменной кладки, затем поместите новый ряд камней на свежий раствор и продолжайте укладку, как раньше.

Это нормально, если некоторые камни выступают над формами, но наклоняют их назад хотя бы на четверть дюйма, в противном случае они имеют тенденцию выпирать формы на следующем уровне.

В конце дня вам следует накрыть кладку одеялами или мешками с цементом, особенно в жаркую, сухую или морозную погоду. И всегда замачивайте старую кладку из шланга, прежде чем снова начинать ее добавлять.В противном случае сухой раствор поглотит влагу из нового материала до того, как он должным образом застынет.

Движение вверх по стенам

Самый простой способ переместить формы вверх по стене — это установить новые формы поверх предыдущего слоя. Однако, как правило, более желательно снять старые формы и сколоть любые комки бетона на скалах, прежде чем они станут слишком твердыми. Поднимите формы вверх и удерживайте их на ходулях. Стойки можно просто подпереть снизу или навинтить на боковые стороны форм.Сначала формы будут шататься, пока вы не прижмете их к стене проволочными стяжками.

Легче перемещать формы вверх по стене в тех местах, где дверные и оконные рамы уже установлены. Просто поднимите формы на нужную высоту и прикрутите их к раме. В этих точках вам не понадобятся проволочные стяжки или распорки.

Окна и двери

Есть много способов сэкономить деньги и утилизировать старые ресурсы при строительстве дома, но вы должны быть очень осторожны с повторным использованием окон и дверей.Например, мы склонны думать, что экономно и экологически разумно спасать окна и повторно использовать их. Но затраты и энергия, затраченные на изготовление нового окна, ничтожны по сравнению с количеством и стоимостью энергии, которая просочится через стекло в течение его срока службы. Часто самый разумный способ действий — выбросить старые окна, особенно одинарные, и заменить их стеклопакетами с двойным или тройным остеклением.

Конечно, всегда есть компромиссы, особенно когда вы платите наличными по мере использования.Иногда целесообразнее установить старые окна, а в будущем просто принять более высокие счета за топливо. Мы установили в теплице б / у стеклопакеты для раздвижных дверей, потому что они были практически бесплатными, а дом мы строили почти без денег. Наш дом достаточно эффективен с этими окнами, но для того, чтобы в конечном итоге достичь 100-процентного пассивного солнечного отопления, нам придется заменить эти устройства новыми криптоновыми газовыми окнами с тройным остеклением и низким энергопотреблением, которые поступают на рынок.

Если вы все-таки устанавливаете бывшие в употреблении окна и двери, то вы должны, по крайней мере, убедиться, что размеры взаимозаменяемы с теми, что есть на рынке сегодня. В противном случае, если вы сделаете новые окна, специально изготовленные для проемов нестандартного размера, ваши расходы, как минимум, удвоятся, когда вы все же решите обновить.

Для установки новых окон вы должны выбрать их перед началом строительства и построить рамы в соответствии с «приблизительным размером», указанным для каждой единицы. Вы также можете сделать рамы очень большими, чтобы изолировать тепловой зазор, который проходит через каменную кладку (I).Мы увеличиваем ширину и высоту рамы на три дюйма, чтобы внутри оставалось место для жесткой изоляции и гипсокартона. Прибиваем 2 х 4 шайбы по внешнему краю, чтобы прикрепить окна (J). В нашем следующем проекте оконные рамы будут изготовлены по индивидуальному заказу из листового полистирола высокой плотности, чтобы исключить как тепловую утечку, так и деревянную раму (K). Мы будем использовать окна, которые можно приклеивать, а не прибивать гвоздями.

Постройте оконные и дверные рамы на земле и прикрепите распорки по углам, чтобы они оставались прямоугольными.Частично просверлите винты по периметру рамы, чтобы закрепить дерево к бетону. Большие рамы следует временно закрепить изнутри, чтобы они не изгибались внутрь сбоку или сверху, пока вы занимаетесь каменной кладкой.

Дверные коробки часто устанавливают непосредственно на опоры, при этом следует оставлять щель в формах хотя бы через один дверной проем. так что вы можете входить и выходить на тачке. Для симметрии мы обычно выравниваем верхние части окон с верхними частями дверей, даже если окна имеют несколько размеров.Измерьте расстояние от верха дверной коробки, чтобы найти начальную точку для установки окон. Отметьте это с помощью уровня и карандаша на внутренней стороне форм. Иногда самое сложное — это не забыть перестать класть камни, прежде чем раскачивать весь вход!

Каменная кладка должна заканчиваться на один или два дюйма ниже окон. Затем уложите в густой слой раствора и опустите оконную раму в формы, вдавив ее в раствор. Проверяйте уровнем во всех направлениях и перепроверяйте его по мере работы до конца дня.Помните, что и ваши успехи, и ваши ошибки будут навсегда «высечены в камне».

Оконные и дверные коробки шириной до четырех футов можно перекрыть камнем, выложив несколько отрезков арматуры 1/2 дюйма в слой раствора глубиной один дюйм поперек верхних частей рам. Покройте арматуру бетоном, затем добавьте камни. Более длинные пролеты могут быть выполнены с использованием 6-дюймовой арматуры.

Крыша

Опалубка в верхней части стены должна быть очень ровной.Заполните формы каменной кладкой, но остановитесь на 1-2 дюйма ниже верха. Закройте верх стены толстым слоем раствора, но будьте осторожны, чтобы раствор не попадал на внешний край, чтобы он не стекал по каменной кладке. Нанесите раствор на верхние части стен, затем вбейте анкерные болты в свежую кладку примерно через каждые четыре фута вдоль стен. Когда кладка затвердеет, прикрепите «пластину порога» к анкерным болтам и прикрепите систему крыши к пластине порога.

Торцы фронтона легко заполнить камнем после того, как будут установлены стропила или фермы.просто убедитесь, что вы выровняли стропила так, чтобы по одному комплекту можно было забетонировать в каждом фронтоне, предпочтительно по внутренним краям стен (L). Затем продолжите работу со скользящей опалубкой, используя стропила в качестве направляющих внутри форм. Вам нужно будет остановиться у основания стропил, затем снять формы и построить плавающие стропила (M) с опорами, опирающимися на каменную кладку. Теперь закончите оставшуюся каменную кладку между опорами (N). Это будет работа от руки, без использования форм.

Обратите внимание, когда вы строите изолированную двойную стену, внутренняя стена должна заканчиваться достаточно короткой, чтобы обеспечить непрерывную линию изоляции от стены до крыши.

Затирка

Каменная кладка не совсем закончена, когда вы снимаете формы со стены. Вы увидите зазоры самых разных размеров между камнями и куски бетона, неплотно прилипшие к стене. Бетон в любом случае получается комковатым, поэтому между камнями его нужно затереть более мелким раствором. Это называется заливкой швов или зашивкой стены.

Заливка швов на стене заполняет все маленькие пространства; это делает камень более прочным и защищает стену от непогоды.Однако сначала вам нужно использовать молоток, долото или кирку, чтобы расколоть бетон на поверхности стены. Также отбейте бетон на дюйм или около того между камнями; это даст достаточно места для раствора для затирки швов. Очевидно, что лучше всего удалить бетон через день или два после заливки, пока он не затвердел. Просто будьте осторожны с камнями. Плохой удар может легко расшатать камень.

Затирку швов не нужно делать сразу, но лучше делать это, пока у вас еще есть импульс к проекту.Кроме того, затирка подчеркнет красоту вашей каменной кладки. Это кладка, эквивалентная обрамлению картины.

Мы испробовали множество различных смесей для затирки швов, и теперь мы предпочитаем смесь из одной части извести, а не из двух частей цемента (Тип I и II) и восьми частей песка для каменной кладки. Отмеряем это кофейными банками и перемешиваем в тачке мотыгой. Раствор должен быть достаточно влажным, чтобы легко проникать в стену, но при этом он не должен быть настолько влажным, чтобы не проседать в стыках или не размазаться по всей поверхности камня.Промойте стену из шланга перед тем, как начать заливку раствора, чтобы старый бетон не высасывал влагу из свежего раствора.

Дополнительные инструменты, которые вам понадобятся для затирки швов, — это растворная доска и небольшие шпатели. Строительную доску можно сделать, прикрепив любую ручку к середине 12-дюймового квадратного куска фанеры 1/2 дюйма. Возьмите доску снизу и насыпьте строительный раствор сверху. Затем приложите край доски к стене, где вы работаете, и вытолкните раствор прямо с доски в швы раствора вокруг камней.Есть много размеров шпателей для затирки швов или шпателей, но моим любимым инструментом по-прежнему остается дешевый гибкий шпатель шириной около 1 1/4 дюйма.

Может показаться странным использование такого широкого шпателя, когда так много стыков раствора меньше дюйма в ширину, но есть и более широкие стыки, и этот инструмент подходит для всех. Заливаем швы цементом, затем снова вдавливаем кельмы под углом по краям камней; это выделяет отдельные камни, выступая в центре швов раствора.Конечно, существует множество стилей затирки швов, и вы должны практиковаться на удаленной части стены, пока не найдете технику, которая вам нравится.

Заливка швов может быть мучительно медленной, но я научился получать удовольствие от этого процесса. Слишком часто мы спешим, спешим, кидаемся от одного проекта к другому, но затирку швов нельзя торопить. Вы можете потратить целый день на заливку швов на участке стены размером 8 на 10 футов, но это медитативная работа. У вас будет время поразмышлять о своих мечтах и ​​о том, как и дальше их добиваться самыми легкими способами.В конечном итоге вы можете сэкономить больше времени на всех своих других проектах, чем вы на самом деле потратили, глядя на стену, делая затирку! Затем, в конце дня, вы можете отступить и моргнуть, понимая, что стены вашего замка закончены, и в конце концов, это действительно не заняло так много времени!

Томас и Рене Элпель владеют и управляют открытой начальной школой Hollowtop в Пони, штат Монтана. В школе проводятся семинары по каменной кладке и другим альтернативным методам строительства, а также занятия по навыкам примитивной жизни.Для получения дополнительной информации о школе напишите им уход за HOPS, Pony, MT.


Первоначально опубликовано: декабрь 1996 г. / январь 1997 г.

Как построить стенку из ствола

Возведение бетонной стены ствола может быть выполнено из блоков, стержней или бетона без использования раствора. Укладывать блоки в сухой штабель проще, чем использовать строительный раствор, и это дает вам большую гибкость. По сути, блоки служат опалубкой для стены, а пустоты впоследствии можно заполнять арматурой и бетоном небольшими партиями.Стену ствола можно возвести, и когда все будет ровно и ровно, ее можно зафиксировать на месте с помощью бетонной засыпки. С правильными инструментами и правильным направлением вы обнаружите, что очень легко построить стену ствола.

Шаг 1 — Подготовка площадки

Установите тестовые доски по углам и проведите линии кладки между ними по периметру стены. Прикрепите стропы к поперечине, и когда они окажутся там, где они вам нужны, забейте гвоздь и оберните вокруг него стропу, чтобы она удерживалась на месте.Линии кладки будут использоваться в качестве направляющих. Снаружи стена будет на одном уровне с линиями.

Шаг 2 — Укладка нижнего ряда блоков

Теперь вы можете приступить к укладке блоков на самой низкой отметке вашего фундамента. Запустите нижний ряд блоков, пока они полностью не опустятся ниже уровня земли. Если ваш фундамент представляет собой каменную или гравийную смесь, убедитесь, что фундамент хорошо утрамбован. Может помочь смачивание фундамента. Используйте резиновый молоток, чтобы забить блоки на место.Нижний ряд — самая сложная часть возведения стены. Однако каждый ряд над ним будет относительно несложным.

Шаг 3 — Гравий

Засыпьте нижний ряд стены гравием изнутри и снаружи. Эта процедура поможет посадить стену и сохранить ее сухой. Кроме того, гравий не позволит росткам и корням проникнуть в конструкцию стены.

Шаг 4 — Арматура

Отрежьте стержень 3/8 дюйма для стены с помощью болторезного станка на 12 дюймов длиннее, чем высота вашей стены.Вы хотите, чтобы стержень был такой длины, чтобы можно было проткнуть его через фундамент. Вам понадобится стержень для каждой пустоты в блоке. Это придаст вашей стене отличную устойчивость.

Шаг 5 — Смешивание бетона

Смешайте бетон в соответствии с инструкциями на пакете для получения необходимой консистенции. Вы хотите, чтобы ваш бетон был тяжелым мокрым тестом.

Шаг 6 — Поместите бетон в пустоты

Возьмите бетонную смесь и зачерпните ее в пустоты стены.По мере заполнения пустот бетон должен быть толстым, а не жидким. Набейте бетон лопатой, а затем разгладьте поверхность шпателем.

Шаг 7 — Вставьте J-образные болты

Вам нужно будет использовать самые длинные болты, которые вы можете найти, и убедитесь, что они выступают на 3 дюйма над стенкой выноса, чтобы освободить место для вашей пластины порога, шайбы и гайки, которые продолжается над ним. Набейте бетон вокруг болта и разгладьте шпателем.

Шаг 8 — Отверждение

Дайте бетону затвердеть, чтобы влага из цемента полностью впиталась.В жаркие дни опрыскивайте прибор хотя бы один раз в течение дня. Чем дольше будет сохнуть, тем прочнее будет структура.

Шаг 9 — Завершение стены

После завершения процесса отверждения продолжайте движение по периметру фундамента, пока не встретитесь в конце завершения. Если у вас есть помощник или двое, лучше действовать в двух направлениях из одной точки и встречаться в противоположном углу. Это предотвратит подъем слишком высоко или слишком низко в любой точке вашей стены.

Опалубка для бетонных стен | Home Guides

Опалубки — это барьеры, обычно сделанные из дерева, которые используются для удержания налитого бетона на месте во время его затвердевания.Основными задачами при формообразовании для стен являются создание прочных, устойчивых форм и точность в планировке. Строительный кодекс и / или ваши архитектурные чертежи содержат четкие инструкции, которым вы должны следовать, когда вы копаете траншеи, планируете и строите свои формы. Проверка точности работы перед заливкой избавит от головной боли во время строительства.

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы, необходимые для опалубки, довольно просты по сравнению со многими другими аспектами строительства. Струны помогают разложить траншеи и установить положение формы.Круглые металлические колья с просверленными отверстиями полезны для сборки опалубки. Многие строители используют балочные балки для формования досок, которые обычно имеют размер два на шесть или два на восемь. Поодиночке можно использовать кикеры — диагональные доски, удерживающие формы вертикально. Дисковая пила полезна для резки опалубочных досок, а молотки необходимы для забивания кольев. Используйте дуплексные гвозди с двойной головкой, что облегчает их удаление.

Планировка

Правильная планировка перед построением форм имеет решающее значение.Используйте доску для теста и натяните вместе с отвесом, чтобы определить, где расположены траншеи для нижних колонтитулов стены. Бэттер-доски — это горизонтальные доски, прибитые к столбикам для обозначения положения возводимой стены. При правильной выкладке они обеспечивают точное положение формы. На этом этапе следует проявлять особую осторожность, чтобы планы выполнялись и все линии проводились в соответствии с планами.

Профильные доски

Формовые доски могут быть выбраны из того же запаса, что и балки перекрытия.Они располагаются горизонтальными рядами, которые крепятся к круглым металлическим кольям. Круглые колья вытаскивать легче, чем плоские. Гвозди можно использовать в качестве распорок между досками, чтобы оставить место для стяжек. Также необходимо установить диагональные упоры, чтобы закрепить формы и удерживать их в вертикальном положении во время заливки бетона. Кикеры можно вбить в землю, а затем прибить к верхней доске.

Проверка точности

Формы должны быть правильно размещены. Исправить проблему в планировке формы намного проще, чем изменить положение залитой бетонной стены.Убедитесь, что верхняя опалубка выровнена, используя строительный уровень или переходник. Если транзит недоступен, можно использовать восьмифутовый уровень плотника, хотя он не так точен. Используйте отвес или уровень меньшего размера, чтобы проверить, что формы расположены прямо вверх и вниз. Если стены предназначены для фундамента с прямоугольными краями, убедитесь, что углы расположены под прямым углом. Перед заливкой бетона все планы следует перепроверять несколько раз.

Референции

  • Строительство собственного дома; Роберт Раскинд.

Биография писателя

Чарльз В. Сент-Клер профессионально пишет с 2003 года. Он живет в Окленде, Калифорния, работает электриком и плотником. Сент-Клер имеет степень бакалавра государственной политики в колледже Эмори и Генри и степень магистра городского планирования в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, где он специализировался на планировании продовольственной системы.

Проект малого дома: формы для строительства или аренды

Основная цель проекта по благоустройству дома своими руками — выполнить работу, затратив как можно меньше денег.

Если вы любитель DIY и подумываете о небольшом домашнем проекте с бетонным формованием, у вас может возникнуть соблазн быстро собрать самодельные формы из дерева. Многие используют этот метод для работы на стене подвала или проезжей части.

Однако может быть проще и дешевле рассмотреть вариант аренды бетонной опалубки. Вот несколько причин, почему.

Качество бетонных опалубок

Когда вы арендуете бетонные опалубки, услуга обычно включает как формы, так и транспортировку на строительную площадку.Может показаться, что аренда стальных форм будет стоить дороже с точки зрения времени и денег, но важно понимать, насколько высокое качество стальных форм принесет пользу вашему проекту. Вот 5 причин, по которым вам следует арендовать бетонные формы для следующего проекта.

Стальные формы не деформируются, как деревянные, поэтому вы можете рассчитывать на прямую стену, если установите их правильно. Это важно, когда вы строите стену, которая должна быть ровной, чтобы все, что к ней прикреплено, подходило правильно.

Стальные бетонные опалубки надежны и просты в установке

Стальные формы более безопасны для домашних мастеров, поскольку они лучше выдерживают вес бетона. Поскольку квадратный фут бетона весит 150 фунтов, даже небольшая работа выиграет от дополнительной прочности стальных форм.

Кроме того, недревесные формы легче настраиваются, потому что их сборка меньше, чем требуется для деревянных форм. Когда работа сделана, вы просто отправляете формы обратно в пункт проката.Нет никакого дополнительного шага к решению, что делать с деревянной опалубкой.

Аренда бетонных опалубок позволяет сэкономить

Поскольку стальные опалубки намного прочнее, существует меньшая вероятность выдувания, из-за которой вы потратите неисчислимые часы времени сборки на очистку и ремонт формы.

Это ситуация, когда вы тратите немного больше, чтобы не тратить больше на дорогостоящие ошибки. Бетон, который идет повсюду из-за рухнувшей стены, — это кошмар, который вам не захочется.

Где я могу арендовать бетонные формы?

Не делайте ваш небольшой проект по благоустройству дома труднее, чем он должен быть. Аренда бетонных форм облегчит ваш проект. Вот несколько распространенных типов бетонных форм и способы их использования, чтобы облегчить вашу жизнь.

Forming America здесь, чтобы помочь вам в этом процессе. Мы поможем вам подобрать подходящую опалубку для вашего небольшого дома. А мы доставим ваши бетонные формы прямо к вам домой. Свяжитесь с Forming America сегодня по телефону 1-888-993-1304.

Стеновая опалубка

Бетонные стены можно сделать двумя основными способами. Либо какой-то сборный метод, такой как наклонная плита или заводское изготовление, либо они могут быть отлиты на месте, то есть формы строятся на месте в правильном месте, а влажный бетон помещается или заливается в стеновую опалубку.



Стеновая опалубка — запатентованная система анкерных стержней для опалубки.Здесь это внешняя сторона строящегося лифтового колодца. В двойные вертикальные солдаты свободно стояли на своих позициях, а горизонталей за ними еще только предстоит проскользнуть.

Стеновые опалубки с использованием сквозных болтов (Speedform-Threadbar)
Стеновая опалубка — крупный план болта, проходящего через всю стену.
Стеновая опалубка — втулка из ПВХ и конусы поверх стержня с резьбой.
Стеновая опалубка — конус остался после снятия опалубки. Отверстие может быть зацементировано после удаления конуса.
  • Болты изготовлены из высокопрочной стали.
  • Имеют очень низкий округлый и ровный профиль резьбы.
  • Это сделано для того, чтобы их было быстро использовать и легко чистить.
  • Я видел только 20 мм, но я считаю, что вы можете получить 15 мм
  • Гайки большие, их можно затягивать и откручивать молотком.
  • Большие шайбы предназначены для распределения нагрузки, как правило, на прилегающие бруски.
  • Шайбы имеют дополнительные отверстия для гвоздей, чтобы прикрепить их к дереву.
  • Для сохранения форм на правильном расстоянии друг от друга пластиковая ПВХ труба рукав обрезается по длине и на конец надеваются пластиковые конусы.
  • При извлечении стержней и снятии опалубки пластиковая втулка остался позади, но конусы можно перевернуть, а отверстие заделать на цементном растворе.
  • Любая новая секция бетонной опалубки стены или кромки плиты будет использовать отверстия, оставшиеся в предыдущем бетоне, для надежной фиксации следующего слоя опалубки снова с помощью быстроходных болтов.

Эти болты лучше всего после нарезанного хлеба. Сравните их с тем, что нам приходилось использовать до того, как они вышли. См. ниже.

к началу

Возведение стен. Низкотехнологичный метод

Система бетонной опалубки для стен без какой-либо специальной опалубки собственной разработки.

  • ср имели формованный слой, брус 3 x 2, брус 6 x 4 и нечетные и кучи более легкого материала для укрепления.
  • Нет специальные формы стен, никаких фирменных болтов, зажимов или металлических деталей вообще. У нас были гвозди и множество всего этого волшебного. Свяжите проволоку. Фактически, мы сделали все в нашей системе бетонной опалубки.
  • Галстук проволока — это просто тонкая и мягкая ковкая проволока из мягкой стали, фиксаторы используются для связывания и удержания арматуры на месте.Инструмент для завязки проволоки — это кусачки или зажимы.
  • В однониточной проволоке достаточно слабая, но если, скажем, десять прядей скручены вместе вы приближаетесь к тросу диаметром 5 мм и как таковой он достаточно силен, чтобы противостоять изрядному давлению.
  • Когда мы залили опоры для стены, мы сформировали и залили кикер. Это стена высотой всего от 75 до 100, и это цель — точно установить низ стены, и дать следующей ступени бетона что-то, за что нужно прижаться, чтобы остановить любое возможное движение.
  • Намного легче установить истинное положение стены вот так с небольшим кикером, а не пытаться толкать и маневрировать большие тяжелые стеновые формы.
  • Кикер конечно заливался такое же качество бетона, как и остальная часть стены, с тем же корка и очистка поверхности, где должен был быть новый бетон. присоединяйтесь к старому.
  • Сами стеновые формы были плотно прижаты к кикеру.
  • По памяти большинство стен нам понравилось это было от 300 до 500 толщиной.Имейте в виду, что это не имело бы значения, если бы стены были намного толще. Давление на формы одинаковое для заданной глубины.
  • Солдаты (по вертикали) были около 3 или 4 футов отдельно.
  • Причина, по которой мы могли бы использовать простая система стяжной проволоки для фиксации форм заключалась в том, что мы только пошла по ступеням около 900 лей. Не слишком сильное давление.
  • ср просверлил пары отверстий через слой, с каждой стороны солдатиков (тяжелые вертикальные брусья) и протолкнули, скажем, 6 или 8 нитей проволоки через.Потянув их как можно сильнее вручную, а затем скручивая их вместе.
  • Затем мы закрепили их деревянными клиньями. Пакер предотвращает врезание проволоки в клин и останавливает его правильную работу.
  • Уникальное свойство анкерного провода заключается в том, что, когда он скручен вокруг себя, он не хочу снова распутывать. Даже на грани разрушения, это не оторвется, если его перекручивали полдюжины раз.
  • Более простой способ натяжения проволоки — с помощью жгута.Или, как его иногда называют, испанский безветренно.
  • Однажды провода были пропущены через слой и вокруг солдат и закреплен, рычаг (небольшой отрезок стали reo или отвертка и т. д.) помещается между ними и используется для скручивания проволоки вокруг себя, соединяя два конца вместе.
  • Опять уникальный характеристики стяжек работают в наших интересах. Когда давление снимается рычаг или рычаг снят в проволока остается такой же, как и раньше.Нет количества давление заставит его распутаться. Он сломается первым.
  • Итак, если бы у нас было достаточно места, мы протянули форму и наложили жгут, или мы наложили один на сверху, с распоркой той же длины, что и толщина стены до упора мы слишком туго затягиваем формы.

Немного о проволоке. Я много путешествовал по неровным дорогам и в труднодоступных местах, и у меня всегда есть рулон связующей проволоки и пара концевых фрез среди моих инструментов.Просто потрясающая сумма вещей, которые вы можете временно исправить в экстренной ситуации.

Даже на современной многоэтажной застройке все еще можно увидеть лишний кусок бетонной опалубки, удерживаемый стяжкой.

к началу

Другие методы изготовления стен, Acrow «U-образная форма»

Единственный другой метод, который я использовал для формирования стен, — это система панелей стандартного размера со стальным каркасом, которые имеют (заменяемые при необходимости) лицевые вставки, называемые Acrow «U-образной формой».Насколько мне известно, Acrow возникла в 1936 году и с тех пор занимается производством, продажей и наймом материалов, связанных с бетонной опалубкой.

Стеновая опалубка — Стены этой коробчатой ​​водопропускной трубы были образованы панелями Acrow U-образной формы.

Мы сделали несколько таких отлитых на месте (отлитых на месте, а не сборных) коробчатых водопропускных труб под шоссе Стюарт много лет назад, используя U-образные формы для стен. С тех пор, помимо мелких случайных заработков, я всегда использовал эту систему.

Работая эффективно Я нанял U-образную форму, установил ее, залил бетон, снял формы, очистил их и вернул все это на склад в течение минимального еженедельного периода аренды. Это на довольно большой подпорной стене загородного дома.

Это очень быстро и просто в использовании. Панели скрепляются при помощи системы шпонок и клиньев с металлическими карабинами по толщине стены. Формы выпрямляются с помощью прикрепленных к ним стандартных труб лесов.

Просто молоток и кусок лома — все, что нужно для ремонта или снятия изоляции с этой системы.Никаких специальных инструментов.

В настоящее время у меня нет фотографий, но зайдите позже, и я опубликую их, потому что это путь для многих вакансий, если, конечно, у вас есть доступ к аренде этого продукта.






Force 5 Walls — Часто задаваемые вопросы

  1. Каких результатов по термической эффективности я могу достичь с помощью ICF?
  2. Что будет означать строительство ICF для будущей стоимости моего дома?
  3. Чем отличается ICF от конструкции из бетонных блоков или наливных стен?
  4. Сколько стоит строительство из ICF по сравнению с другими строительными материалами?
  5. Нужно ли использовать специальные планы для системы ICF?
  6. Можно ли использовать лепнину на формах ICF?
  7. Как будет выглядеть дом ICF после завершения строительства?
  8. Как крепится внешняя отделка?
  9. Как соединить внутренние каркасные стены со стеной ICF?
  10. Как устанавливаются поручни, штанги для полотенец, другие приспособления?
  11. Как крепится гипсокартон?
  12. Как вы управляете электричеством и водопроводом?
  13. Как устанавливаются двери и окна?
  14. Куда уходит влага из бетона после заливки в формы?
  15. Хотим построить дом сами.Можем ли мы купить вашу систему и установить ее?
  16. Существуют ли ограничения на то, какую структуру вы можете построить с помощью ICF?
  17. Какого роста вы можете набрать с помощью ICF?
  18. Каковы физические различия между стеной ICF и традиционной стеной?
  19. Как долго прослужит структура ICF?
  20. Каковы преимущества строительства с использованием ICF?
  21. Что такое ICF?

Каких результатов по термической эффективности я достигну с помощью ICF?

R-Value — это свойство любого материала «сопротивляться» теплопроводности.R-Value как собственность является законным. Функциональный дизайн лабораторного определения этого свойства по отношению к коммерческим изоляционным и строительным материалам имеет фундаментальные недостатки, поскольку прогнозы производительности с использованием расчетов теплопередачи, основанные только на проверенных и опубликованных значениях R, не могут точно предсказать реальные характеристики. Только Amvic ICf имеет R-Value 22, однако, если принять во внимание массу и тепловой КПД бетонного ядра, Amvic ICF может достичь теплового КПД, эквивалентного R-50, в зависимости от размера ядра.

Что будет означать строительство ICF для будущей стоимости моего дома?

Поскольку затраты на электроэнергию продолжают расти, а строительство ICF становится все более понятным и ценится, разумно прогнозировать, что дома ICF будут иметь 10-15% -ную надбавку по сравнению с сопоставимыми домами из палки в не столь отдаленном будущем.

Чем отличается ICF от конструкции из бетонных блоков или заливных стен?

После затвердевания бетон в стенах Amvic на 50% прочнее и на 30% меньше бетона, чем при традиционной заливке стен.В то время как стоимость голого блока или залитой стены меньше, Amvic предоставляет изоляцию и полосы для обшивки и готов к отделке, что делает его экономически эффективным и менее трудоемким выбором. Amvic также является гораздо менее трудоемким в использовании там, где есть частые отверстия и / или выскакивания, как это часто бывает в жилищном строительстве.

Сколько стоит строительство из ICF по сравнению с другими строительными материалами?

Ответить на этот вопрос непросто.В лучшем случае такой же или немного дешевле, чем обрамление конструкцией 2X4. В худшем случае стоимость проекта может увеличиться на 4%. Сами стены стоят больше, чем эквивалентные стены с деревянным каркасом. Однако это только часть истории. С опытной бригадой стены будут подниматься быстрее, чем каркас из палок. Строительная экономия на шпильках, пароизоляции, изоляции, подготовке к внешнему твердому покрытию, сокращении отходов и выборе размеров оборудования для отопления и кондиционирования воздуха, которую можно уменьшить за счет теплового КПД здания Amvic.Если вы строите на склоне холма и вам нужно будет сформировать подпорную стену, то строительство с использованием системы Amvic будет более рентабельным, чем строительство традиционным способом. Вероятно, наилучшее рабочее предположение — это предположить, что стоимость такой же, как у стальной рамы, увеличится на 1-2% для Amvic.

Строительство с Amvic сопоставимо по стоимости со строительством с конструкцией стен 2×6. Стена AMVIC даст вам эффективный показатель изоляции R32, что намного больше, чем у стены 2×6, что позволит вам сэкономить 50-80% на расходах на отопление и охлаждение и быстро станет дешевле, чем каркас из палок, в течение нескольких лет.

Нужно ли использовать специальные планы для системы ICF?

Нет. Можно использовать обычные планы домов, вам просто нужно увеличить размеры наружных стен, чтобы они соответствовали стенам Amvic.

Можно ли использовать лепнину на формах ICF?

да. Любой тип лепнины может быть нанесен непосредственно на формы EPS.

Как будет выглядеть дом ICF после завершения строительства?

Дом Amvic снаружи и внутри выглядит как обычный новый дом.Подоконники более глубокие, так как стены толще. Мало кто может отличить конструкцию ICF от других типов строительства.

Как крепится внешняя отделка?

Лепнина (акриловая или цементная) приклеивается непосредственно к пенопласту. Облицовка из дерева, пластика или металла механически крепится к закладным пластиковым стяжкам. Камень и кирпич крепятся согласно проектному заданию.

Как соединить внутренние каркасные стены со стеной ICF?

Для обычных стен, если стойка приземляется на перемычку, ввинтите стойку с помощью 3-дюймового винта для настила и соедините с перегородкой.Если он не охватывает паутину, вы можете использовать Grapplers (см. Предыдущий вопрос) или просто отскочить шпильку и использовать клей, такой как пенополиуретан Foam2Foam, жидкие гвозди или аналогичный, и приклеить лицевую сторону 2X к пене. В необычном случае, когда каркасная стена представляет собой стену, работающую на сдвиг, используйте анкерные болты или стяжки Симпсона, как если бы вы устанавливали ригель, и прикрутите шпильку к бетону.

Как устанавливаются поручни, штанги для полотенец, другие приспособления?

Крепления можно вкручивать в перемычки (каждые шесть дюймов) или устанавливать с помощью болтов молли через гипсокартон.В качестве альтернативы можно установить подкладку между гипсокартоном и блоком. Один из способов — использовать горячий нож и снять шкуру с 1/2 дюйма пенопласта (заподлицо с полотнами) и установить полоску фанеры толщиной 1/2 дюйма, которая, по возможности, ввинчивается в полотна. Тогда крепеж можно вкрутить в фанеру в любой точке. Второй и более простой способ — использовать Windlock Grapplers. Углы перфорированных стальных пластин размером 4 на 6 дюймов врезаются в пену, и когда поверх нее накладывается гипсокартон, они надежно фиксируются на месте.Затем в любой момент можно вкрутить застежку, которая проткнет и зафиксируется в основе грейфера.

Как крепится гипсокартон?

Механически с помощью шурупов для гипсокартона / гипса в полипропиленовые полотна. Часто для крепления винтов используется клей, совместимый с EPS, такой как Foam2Foam.

Как вы управляете электричеством и водопроводом?

Некоторые инженерные сети размещаются до заливки, а другие — после.Перед заливкой полости для доступа к сервисам необходимо вырезать. Просто воспользуйтесь пилой, универсальным ножом или горячим ножом, чтобы разрезать блоки. Затем вставьте в отверстия рабочие трубы (или муфты). Промежутки следует вспенить, чтобы предотвратить протекание бетона во время заливки. После завершения заливки полости для проводки и водопровода можно вырезать в поверхности с помощью маршрутизатора, бензопилы или горячего ножа. Поставьте услуги в погоню. Обычно Romex вставляется в канавку с трением. Иногда используется капля пены, чтобы удерживать его на месте, как скобу.Обязательно соблюдайте все требования кода. Если вентиляционные отверстия должны быть выполнены в наружных стенах, их, возможно, придется поместить в полость блока перед заливкой. Как правило, проще всего спланировать расположение инженерных сетей, чтобы минимизировать использование внешних стен.

Как устанавливаются двери и окна?

Деревянный или виниловый бак изготавливается с желаемым приблизительным размером проема и встраивается в стену AMVIC, когда он укладывается в штабель перед заливкой бетона.Как только бетон застынет, в этот проем в обычном порядке устанавливаются двери и окна.

Куда уходит влага из бетона после заливки в формы?

Бетон должен иметь воду, чтобы набраться прочности, а гидратирующие мембраны являются неотъемлемой частью бетонной конструкции. Когда используется ICF, бетон достигает более высокой прочности, чем указано в спецификации, из-за этой способности удерживать влагу в смеси. В конце концов, вся вода превращается в кристаллы бетона.

Мы хотим построить свой дом сами. Можем ли мы купить вашу систему и установить ее?

да. Вы можете установить Amvic Building System самостоятельно. Однако вам следует нанять подрядчика ICF, который поможет вам с окончательной проверкой перед заливкой и укладкой бетона.

Существуют ли ограничения на то, какую структуру вы можете построить с помощью ICF?

Нет. Практически любой проект, который можно построить традиционным способом, можно создать с помощью Amvic ICF.

Какого роста вы можете построить с помощью ICF?

Инженер-строитель должен проектировать многоэтажные конструкции, построенные с помощью Amvic, но это не предел.

Каковы физические различия между стеной ICF и традиционной стеной?

Стена Amvic более прочная, более звукоизоляционная, более устойчивая к стихийным бедствиям, лучше изолирована, имеет превосходный R-показатель, более энергоэффективна и снижает проникновение воздуха.Кроме того, он также дает многочисленные преимущества за счет тепловой массы бетона.

Как долго прослужит структура ICF?

Бетонные стены, построенные с использованием ICF Amvic, могут прослужить более 100 лет при минимальном техническом обслуживании стен. Это как минимум в 4 раза дольше, чем у традиционной конструкции.

Каковы преимущества строительства с использованием ICF?

Конструкции Amvic ICF требуют на 30-50% меньше энергии для обогрева и охлаждения при использовании в сочетании с другими энергосберегающими продуктами. Они также устойчивы к ветру, огню, насекомым и грызунам, а также обеспечивают безопасную, тихую и комфортную атмосферу для домовладельцев на долгие годы. .

Что такое ICF?

Комплексы Amvic ICF представляют собой полые, легкие формы, которые «остаются на месте», сделанные из двух панелей из пенополистирола (EPS), соединенных полипропиленовыми лентами. Во время строительства формы складываются на желаемую высоту, а затем заполняются бетоном, что делает стены прочными и устойчивыми. Они предлагают решение «5 в 1», которое обеспечивает структуру, изоляцию, пароизоляцию, звуковой барьер и крепления для гипсокартона и наружного сайдинга за один простой шаг, что значительно снижает трудозатраты и время строительства.

Строительство красивых каменных стен

Метод, которым даже новички могут успешно заняться при строительстве каменных стен с использованием бетонного фундамента, раствора и опалубки.

Каменные стены у входа в нашу собственность, построенные летом 1993/1994.

Прежде чем приступить к описанию этого метода, я хотел бы избавиться от некоторых безнадежно романтических и необоснованных представлений о сухих каменных стенах.

Конечно, стены из сухого камня возвести быстро и легко, хотя они впитывают ошеломляющее количество камня для своей высоты и полезности.

Построенные должным образом (что в Австралии редко бывает, это искусное ремесло), они прекрасны. Но они никогда не нуждаются в обслуживании.
Есть чудесное стихотворение Роберта Фроста Mending Wall , которое начинается:

Ремонт стены

Есть кое-что, что не любит стены,
Это посылает под собой зыбь из мерзлого грунта
И проливает верхний валун на солнце,
И сделать пробелы могут даже двое в ряд.
Другое дело — работа охотников:
Приехал за ними и сделал ремонт
Где не оставили камня на камне,
Но они бы вытащили кролика из укрытия,
Чтобы доставить удовольствие лающим собакам. Я имею в виду пробелы,
Никто не видел и не слышал, как их сделали,
Но при весеннем ремонте мы их там и находим,
Я дал знать моему соседу за холмом;
И в день мы встречаемся, чтобы пройти линию
И снова поставил стену между нами.
Пока мы идем, мы держим стену между собой.
Каждому упавшие валуны.
И некоторые буханки, а некоторые почти шары
Мы должны использовать заклинание, чтобы сбалансировать их:
«Оставайся на месте, пока мы не отвернемся!»
Мы грубо обращаемся с пальцами.
О, просто еще одна игра под открытым небом,
Один на стороне. Речь идет о немного большем:
Оказалось, что стена нам не нужна:
Он весь из сосны, а я из яблоневого сада.
Мои яблони никогда не пересекут
И ешь шишки под его соснами, говорю я ему.
Он только говорит: «Хорошие заборы — хорошие соседи».

В Австралии в саду стены из сухого камня являются магнитом для всех сорняков в творении. Плющ, Барвинок, Бирючина, Кизильник прибывают без приглашения и поселяются здесь. Местный университет в Армидейле потратил целое состояние на попытки искоренить Айви из их сухих каменных стен, которые волей-неволей сдвигают камни, а когда его убивают, он сжимается и гниет, в результате чего сухие каменные стены разрушаются еще больше.

Мало того, хороший друг и замечательный садовник, который построил много сухих каменных стен в саду неподалеку от нас, наконец, разрушил их всех.

Он решил, что лучшим их описанием было « Жилых помещений для тигровых змей » !!!!!!!!

Каменные стены, которые я здесь описываю, почти не требуют ухода. Никакая змея не может поселиться, а сорняки почти не могут проникнуть в них, поскольку для них нет пропитания. Правильно построенные каменные стены — это то, что значительно повысит рыночную стоимость собственности, доставит радость жителям и укрытие для растений, которым в противном случае было бы сложно выжить.Армидейл — трудное место для выращивания растений, так как у нас бывает пятьдесят морозов в год, а засуха — постоянная угроза выживанию растений. Эти каменные стены обеспечивают защиту от холодных и горячих ветров и излучают тепло, которое они впитали от солнца днем, в морозные ночи, которые наступают зимой.

Фонды


Первый шаг — выкопать фундамент. Я делаю их очень глубокими, от шести до девяти дюймов.В моих каменных стенах больше веса, чем приходится выдерживать большинству домов. Каждый погонный метр передних стен весит более полутора тонн, а внутренние стены — более одной с третью тонны на погонный метр. Передние стены, показанные на фотографии выше, имели фундамент толщиной более шести дюймов и армированный стальной сеткой, как показано на фотографиях слева. Советую использовать армирующую стальную сетку независимо от того, какая подложка. Я выкопал секции опоры глубиной более девяти дюймов, положил дополнительную сталь в эту часть траншеи и соединил всю сетку вместе.Каждая из опор весит более одной с третью тонны. Я оставил компенсационный шов в фундаменте (рядом с радио на обеих фотографиях), а затем в стене, чтобы минимизировать вероятность появления трещин, поскольку в этом случае стена «поворачивает за угол».

Очень важно, чтобы фундамент был ровным по горизонтали из стороны в сторону, а для чего-то вроде переднего ограждения наверху, чтобы фундамент был ровным от одного конца до другого. Выравнивание по горизонтали можно выполнить с помощью спиртового уровня, но чтобы уровни от одного конца двух секций каменной стены у переднего входа до дальнего конца были точно правильными, я использовал длинный кусок прозрачной пластиковой трубки. заполнен водой, из которой исключены все пузыри.Это сработало очень хорошо, и стоит потратить много времени и усилий, чтобы исправить это на всем протяжении траншеи.

Если стена будет идти вверх или вниз, убедитесь, что это стандартное устойчивое падение или подъем от одного конца до другого, не должно быть волн в основании, они будут отражаться в верх стены, и будет сильно отвлекать от готового изделия. Помните также, что, хотя сама стена может идти вниз или вверх, опоры после завершения должны быть полностью вертикальными, а вершины опор должны быть горизонтальными, что достигается путем временной подпорки опалубки на распорках, таких как деревянные прокладки, на одном конце.Это тоже важно, если вы хотите получить красивый результат.

Кроме того, окопы я выложил прочным оранжевым пластиком. Это помогло удержать влагу в бетоне по мере его схватывания, а также означало, что стороны траншеи не должны были быть бетонными, и немного уменьшили необходимое количество бетона. Ширина фундамента должна быть как минимум на восемь дюймов шире ширины стены, с четырьмя дюймами фундамента с каждой стороны, как для стены, так и для опор на каждом конце стены.

Фундамент следует заливать за одну заливку, если только вы не устанавливаете компенсационные швы, и это может нарушить работу. Все фундаменты были смешаны с помощью электрического миксера, предварительной смеси из песка и гравия и цемента в прочной водонепроницаемой смеси, состоящей из пяти предварительно смешанных песка и гравия с одной из цемента. Не используйте слишком много воды в смеси, она должна быть как можно более жесткой, но при этом ее можно будет вылить в траншею. Хороший бетон портится из-за слишком большого количества воды.

Во время заливки убедитесь, что стальная армирующая сетка удерживается на нужной высоте и не перемещается из середины траншеи в стороны.Выровняйте бетон из стороны в сторону, используя деревянную стяжку с качелями из стороны в сторону, а затем деревянную терку, чтобы сделать его ровным, но с шероховатой поверхностью, которая легко сцепляется с раствором. К тому времени, как через несколько часов вы дойдете до конца заливки, первая часть начнет затвердевать. Я выцарапываю свое имя и дату на бетоне, который будет закрыт каменной стеной, а также где-нибудь, где это видно, но не видно на полях.


После того, как вы закончите заливку, оставьте ее влажной не менее недели.Проще всего это сделать, намазав пластик на фундамент и подкладывая шланг под пластик несколько раз в день. Это придает бетону дополнительную прочность.

Фото: Дон Хичкок

Как только вы начнете строить каменные стены, трудно остановиться ….

Фото: Дон Хичкок

Подготовка к работе

Вам нужно будет установить две вертикальные стойки, по одной на каждом конце стены, но на расстоянии нескольких метров от каждого конца стены, чтобы вы могли выровнять один край опалубки, используя строительной линии, и у вас все еще есть место для перемещения по концам стены во время строительства, не выбивая вертикальную стойку из истинного положения.Я использую нейлоновую плетеную леску, специально созданную для этой цели: легкую, прочную и легко растягивающуюся. Две стойки должны быть вертикальными по всей высоте, на которую вы планируете построить стену, и должны быть как минимум на шесть дюймов выше запланированной высоты стены.

Иногда мне удавалось использовать стальные заборные столбы, называемые здесь звездными пикетами, для моих вертикальных столбов. Поскольку земля такая каменистая, иногда было трудно сделать стальной столб вертикальным, и часто мне приходилось прикручивать кусок дерева к стальному столбу, делая край дерева вертикальным, или даже устанавливать деревянную стойку. треугольная опалубка для переноски деревянной вертикальной доски в правильном положении, как это видно на фото слева.Будьте осторожны с ветром при установке опалубки, на длинном участке стены линия может быть значительно отклонена от истинного положения. Я расположил вертикальные стойки так, чтобы линия проходила по внутреннему краю опалубки, и это хорошо сработало. Вам нужно только выровнять одну сторону, другая автоматически выравнивается опалубкой, а поскольку два набора опалубки (или их опоры) располагаются на горизонтальной поверхности фундамента, она всегда также вертикальна.

Фото: Дон Хичкок


После того, как бетонный фундамент затвердеет, после недели выдерживания его во влажном состоянии вы можете снять пластик или, в данном случае, старую мешковину и отходы текстиля, а также повторно проверить вертикальные стойки и поставить опалубку на фундамент.Конструкция, на которой сидят дети, представляет собой решетку для инвентаря, которая используется здесь для хранения запасов без необходимости открывать и закрывать ворота. Вы всегда должны завершать такие конструкции перед закладкой фундамента.

Фото: Дон Хичкок


Каменные стены, выходящие на восток, позволили нам выращивать цитрусовые, которые в этой области незначительны, поскольку у нас бывает пятьдесят морозов в год. Они получают убежище от каменных стен, а каменные стены создают приятный визуальный фон для деревьев.Мы выращиваем лимоны, кумкваты и апельсины и даже красный грейпфрут, а нектарин, посеянный самим собой, дает большие урожаи вкусных фруктов в сезон.

Фото: Дон Хичкок


Бойзеновая ягода, ежевика и виноград растут на западной стороне той же стены, строительство которой было завершено в 2009 году.

Фото: Дон Хичкок

Стандартная опалубка для прямых стен


Первая каменная стена, фотографии 1980 года.

Внутренние каменные стены три фута шесть дюймов в высоту и восемнадцать дюймов в ширину.

Опоры внутренних каменных стен имеют высоту три фута девять дюймов и квадратные метры в два фута.

Что касается передних стен, то стены имеют высоту четыре фута, а опоры — четыре фута три дюйма в высоту, с такой же шириной, восемнадцать дюймов в поперечнике, два квадратных фута для опор. Эти пропорции придают стене очень красивый и солидный вид. Было бы ошибкой делать такую ​​отдельно стоящую каменную стену слишком тонкой.Если он сделан хорошо, он будет достаточно прочным, но не будет выглядеть солидным. Кроме того, вам не потребуется столько навыков, чтобы построить толстую стену, как тонкую.

Я сделал опалубку из деревянных досок твердых пород, скрепленных болтами, и трубы, которую я измерил, нарезал и нарезал резьбой. Это трудоемкий процесс, и если бы я сделал это снова, я бы купил толстый водостойкий морской слой и использовал его для обеих сторон опалубки и вместо трубы, прикрутив стойки к середине каждой из них. стороны опалубки, затем используя угловой кронштейн из тяжелого металла без триангулирующего армирования (который, как я обнаружил, мешал, когда я использовал их в опалубке изогнутого профиля), чтобы удерживать перекрывающиеся горизонтальные части морского слоя, просверленные для крепления болтов и гаек-барашков, с один немного выше другого, чтобы учесть толщину слоя.Преимущество этого метода заключается в том, что вы просто просверливаете несколько дополнительных отверстий и перемещаете болты, когда хотите расширить опалубку для опор. Вам понадобится два комплекта опалубки, чтобы вы могли работать как на опоре, так и на стене за один сеанс. Только один комплект должен быть расширен до ширины опоры.

При использовании опалубки для опор я вставил короткий кусок трубы, чтобы расширить опалубку на шесть дюймов, что можно увидеть на двух фотографиях выше. Чтобы получить дополнительную высоту опор, я просто поставил опоры опалубки на кирпичи или дерево, чтобы поднять ее на три дюйма выше, чем мне было нужно.


Основные размеры опалубки — четыре фута в длину и один фут в ширину. Я использовал колья из помидоров как метод перемещения опалубки по каменной стене. Я прикрепил колья обычными шурупами по дереву. Первоначально у меня был листовой металл, покрывающий опалубку, но в конце концов он снял его, когда он не приносил ничего полезного, и покрылся раствором, который было трудно удалить. Раствор отваливается, его не нужно снимать с необработанной древесины.

Важно иметь способ затяжки опалубки. Я использовал стяжную муфту и сконструировал опалубку, модифицированную по схеме так называемой «Модифицированной формы Магдиэля» в вдохновляющей книге под названием «Каменная кладка» Керна, Магерса и Пенфилда, 1976, опубликованной Owner Builder Publications. Несмотря на то, что он больше не издается, он по-прежнему доступен в бывшем в употреблении, но в хорошем состоянии у книжных магазинов, таких как Amazon. Я перечитывал эту книгу снова и снова, пока она не исчезла. Из этой книги я почерпнул принцип отделки верха каменной стены «без особых усилий».Я очень рекомендую это.

Вам также потребуется изготовить концевую часть для опор. Я использовал несколько методов, но в конце концов остановился на куске ДСП, усиленном сосновыми обрезками и с вертикальными пропилами с каждой стороны, к которому я прикрепил G-образные зажимы, когда хотел сделать конец стены.

Фото: Дон Хичкок

Опалубка для скругленных углов

Чтобы получить хороший результат для закругленных углов, которые я хотел для передних входных стен, мне понадобились две пары тяжелых стальных стержней, согнутых до нужных мне размеров.Я рассчитал радиус каждого поворота, вычислил, какой длины должны быть стержни, и отнес чертежи на местные инженерные работы. У них не было проблем с резанием и сгибанием четырех стержней в идеальные для меня дуги, и это было недорого.

Затем я просверлил отверстия в стержнях и прикрепил тонкие трехслойные стержни к стержням и сделал арку, чтобы удерживать все вместе, используя капельницы, тонкие болты и гайки и пару кронштейнов для полок. Не стоило тратить много времени и денег на эту опалубку, она предназначалась только для этой работы.Он держался хорошо и идеально подходил для того, что я хотел.

Фото: Дон Хичкок


Передние входные стены и решетка — это мои pièce de résistance . Я мог попытаться это сделать только после долгого ученичества по строительству множества несложных прямых каменных стен. Если вы впервые собираетесь построить каменные стены, я советую вам сделать то же самое и завершить несколько небольших проектов, прежде чем приступить к чему-то столь амбициозному.Если вы ошиблись, отменить это будет непросто.

Не поддавайтесь искушению посадить разрушающее дерево фундамент в пространстве, ограниченном такой конструкцией, как эта!

Фото: Дон Хичкок


Предстояло решить ряд проблем, не в последнюю очередь то, что я хотел, чтобы вход был закругленным, а не острым прямоугольником, поскольку автомобили въезжают в него с разумной скоростью. Я хотел, чтобы сетка акций была большой по ширине, что резко контрастировало бы с большинством записей о загородных объектах в нашем районе.Сначала я закончил яму для сетки, построив ее из бетона, очень хорошо укрепленного стальной сеткой хорошего качества, и используя очень прочную смесь. Большие грузовики использовали его без каких-либо негативных последствий, что является данью его конструкции и прочности.

Фото: Дон Хичкок


Лес Уайт, мой хороший друг с большим опытом строительства не только решеток и других утилитарных хозяйственных построек, но и домов, посоветовал мне, чтобы сетка была выше общего уровня обеих сторон сетки, чтобы Избегайте заполнения ямы гравием.Этот совет был бесценным, и сетка работает хорошо.

Фото: Дон Хичкок


Лес также посоветовал мне сделать компенсационный шов в каждой стене, как в фундаменте, так и в каменных стенах. Я не был уверен, насколько легко это будет сделать, но я последовал его совету, и все прошло хорошо, и большинство посетителей никогда бы не узнали, что они там.

Верхняя часть стен глухая и плоская, как прихватка из стороны в сторону и от одного конца двух стен к другому.Я очень рад этому. Это потребовало времени и усилий, но в этой задаче не было ничего сложного, и это неизмеримо улучшает проект.

Фото: Дон Хичкок


Мелкой деталью стала отделка концов труб под въездом с дороги. Обычно это делают муниципальные работники, но к этому времени наша дорога уже не была главной дорогой, и мы были единственными жителями в тупике, поэтому мне было разрешено все делать сам, от заказа и прокладки труб. , до заливки по ним, до отделки концов трубы.

Я взялся за это с энтузиазмом и решил закончить, используя те же методы, которые я использовал для каменных стен. Я льстил себе, говоря, что мое обращение намного лучше, чем все, что я видел на построенных советом подъездных путях. Они используют стандартный сборный железобетон, и все они выглядят одинаково. Я использовал опалубку для закругленных углов стен, и это очень понравилось. После создания окружения концов труб я засыпал то, что мы называем «дробильной пылью», которая представляет собой гравий, сделанный из измельченного базальта.«Подходит для базальтовой стены», — подумал я.

Фото: Дон Хичкок

Подготовка опалубки к запуску

Желательно начать с опалубки и прилегающей к ней стены. Установите одну пару опалубки на более широкое расстояние и вставьте концевую деталь так, чтобы она стояла вертикально, закрепив ее струбцинами. Убедитесь, что она перпендикулярна линии стены и абсолютно вертикальна. Возьмите перманентный фломастер или немного краски и отметьте положение наконечника на бетоне.Это очень важно для следующего слоя, когда вам нужно будет установить концевую часть точно над тем местом, где она была в первый раз.

Установите линию кирпича на вертикальных столбах немного выше опалубки.

Для обоих комплектов опалубки необходимы распорки. В случае более тонкой стеновой опалубки вам понадобятся три распорки:

Два на каждом конце, удерживая концы на ширине стены. Я использовал кусок дерева правильной ширины, восемнадцать дюймов, и два куска металла, которые зацепились за внешнюю часть стены.Позже я подумал, что лучше было бы взять кусок дерева шире стены и сделать нахлест с каждого конца на расстоянии восемнадцати дюймов друг от друга.

Один посередине, кусок дерева точно такой же ширины, как готовая стена, но помещенный (временно) ближе к основанию или внизу опалубки на бетонном основании. Это должно противодействовать тенденции стяжной муфты вытягивать нижнюю часть опалубки более тонкой, чем конечная ширина стены.


Эти изображения демонстрируют основной метод установки опалубки и прямой стеновой опалубки.Опалубка опор должна быть на одной линии с прямой опалубкой стены, опора должна быть два фута на два фута, а концевой элемент должен быть квадратным и вертикальным. Для первого курса вам понадобятся два G-зажима на конце, но для последующих курсов лучше использовать четыре.

Отметьте как на распорке опоры, так и на концевой детали отметку, где должна проходить линия кирпича, на расстоянии трех дюймов от внешней стороны.

Вам понадобится плотницкий угольник и спиртовой уровень. Я использовал столярный угольник с одной ножкой длиной два фута, что было идеально, но даже небольшой столярный угольник подойдет.

Фото: Дон Хичкок


В случае опоры концевой элемент будет выполнять роль концевой распорки для одного конца опалубки, а часто и средней распорки, хотя на всякий случай может быть изготовлен один длиной в два фута. Вам по-прежнему понадобится распорка для конца, который перекрывает более тонкую опалубку, и вам нужно будет вынуть большой кусок распорки, чтобы она легла поверх более тонкой опалубки, но при этом плотно прилегала к опалубке опор.Для этой распорки не потребуются металлические крюки или соединение внахлест, поскольку она устанавливается на тонкий комплект опалубки — за исключением последнего ряда, когда тонкая опалубка находится ниже опалубки опор. Вместо металлического крючка подойдет винт на каждом конце.

Вам необходимо убедиться, что конец тонкой опалубки находится ровно в двух футах от торца опоры, и что все квадраты во всех направлениях, и что оконечный элемент находится вертикально, и еще раз проверьте, что вы отметили край наконечника на бетонном основании несмываемым маркером.

Фото: Дон Хичкок

Подготовка раствора


Если у вас есть бетономешалка, обязательно используйте ее, но вы отлично справитесь с мотыгой для кирпича, как показано здесь. Это широкая мотыга с большими отверстиями, которая помогает перемешивать раствор.

Я использую крепкий раствор, состоящий из немного меньше одного ведра цемента, от половины ведра гашеной извести до трех полных ведер кирпичного суглинка, который представляет собой местную песчаную смесь, которая содержит немного дополнительной глины для улучшения удобоукладываемости.Используя чуть меньше ведра цемента, я получаю две партии раствора из двадцати килограммового мешка цемента. Я добавляю к нему одно ведро воды, но вы должны решить, какое количество воды вам нужно, добавляя его постепенно в первый раз и записывая, сколько воды вам нужно. Если песок выходит из-под погоды и идет дождь, он будет содержать достаточно дополнительной влаги, чтобы ваши расчеты не оправдались. Что касается бетона, то слишком много воды портит раствор. Он должен быть легко выполнимым, но не небрежным.

Я перемешиваю, срезая поверхность смеси мотыгой и протягивая ее к одному концу тачки.Я делаю это три раза с разных концов, затем добавляю воду, и обычно требуется шесть раз, прежде чем раствор полностью перемешается. Преимущество мотыги в том, что меньше времени на установку и разгрузку, и это намного дешевле, чем покупка миксера — хотя вам в любом случае понадобится миксер для фундамента, если вы не используете готовый бетон.

Добавление нужного или близкого к нему количества воды в самом начале значительно упрощает и ускоряет перемешивание.

Фото: Дон Хичкок

Основные принципы

Существует ряд основных принципов, которых следует придерживаться:

1.Первый и самый основной принцип заключается в том, что вы всегда думаете о том, что находится на вершине камня, который вы собираетесь уложить. Нет смысла класть камень на поверхность каменной стены, которая в остальном идеальна, если ее верхняя поверхность наклонена вниз к внешней стороне стены. Верхняя поверхность каждого камня должна быть по крайней мере горизонтальной, но желательно иметь наклон внутрь к центру каменной стены.

Это означает, что любой камень, который вы кладете, будет иметь тенденцию падать внутрь, а не наружу, и обеспечит долговременную целостность стены.Кроме того, у вас будет гораздо больший выбор камней для следующего слоя, не только с горизонтальной нижней поверхностью, но и с тупым углом между гранью и нижней поверхностью, что не подходит для укладки на горизонтальная поверхность.

2. Положите камни сначала на внешние края каменной стены, затем заполните внутреннюю часть, делая один слой за раз. Всегда внутренняя часть будет ниже уровня внешней, даже когда вы заполняете внутреннюю часть.

Другими словами, сначала сделайте самое сложное. Используйте камни меньшего размера и неправильной формы для внутренней стороны, а большие плоские камни оставьте для внешней и верхней поверхности стены.

3. По возможности старайтесь не загонять себя, так сказать, в угол. То есть стараются уложить каждый камень рядом с другим, не оставляя для заполнения пространства определенного размера.

Несоблюдение этого третьего принципа заставит вас лихорадочно переворачивать груду камней в поисках неуловимой породы определенного размера и формы.Если вы используете песчаник или известняк, вы можете придать ему нужную форму, я думаю, но с базальтом, который я использовал, это было редко. Базальт особенно устойчив к формованию, если вы не торговец инками. Мне часто удавалось отбивать углы для определенной цели, но полное изменение формы камня было для меня невозможно с моими навыками и оборудованием.

4. Там, где это возможно, большие камни должны выходить наружу, и должны быть большие камни по всей внешней стороне стены, а не только в самом нижнем слое.

Ничто так не портит каменную стену такого типа, как наличие явных «рядов» из более мелких камней. В частности, в верхней части стены каменная стена должна завершаться «без усилий». Под этим я подразумеваю, что в верхнем слое не должно быть мелких камней. Постарайтесь, чтобы на обеих сторонах стены было несколько камней, которые простираются от низа до верха последнего слоя. Положите несколько больших камней на поверхность каждого «поля», переходя в следующий «курс».

Это ограничение, конечно же, не распространяется на ограненный и обработанный камень, такой как песчаник, известняк или гранит, который укладывается полосами одинаковой ширины по всей конструкции.Но это действительно применимо к стилю «Случайный ашлар», где, например, песчаник с плоскими верхушками и низами, но разного размера укладывается не обязательно непрерывными рядами, а по существу случайным образом (хотя и с идеально плоскими верхними и нижними частями), например каменные стены, которые я иллюстрирую здесь.

Также неплохо иногда класть большой камень горизонтально внутри стены, в идеале такой, который тянется от одной стороны стены до другой, если это возможно. Такой большой камень связывает всю конструкцию вместе и обеспечивает ее целостность.

5. Помните, что раствор — это не клей. Не полагайтесь на раствор, чтобы удерживать камни на месте, они должны быть устойчивыми с момента их укладки.

6. Как правило, камни следует укладывать так, чтобы их наибольшие размеры были близки к горизонтали. Хотя это правило иногда может нарушаться, уложенные таким образом камни делают стену более устойчивой.

7. Каждый камень должен сидеть на двух других камнях , или, по крайней мере, никогда не должно возникнуть ситуации, когда вертикальный стык сохраняется.Каменная стена прочнее, если все стыки пересечены, что можно увидеть в любой кирпичной стене. Совершенно нормально иметь камни меньшего размера поверх большого камня и камни меньшего размера рядом с краем большего камня, что на самом деле неизбежно в какой-то момент, но вам следует избегать, где это возможно, наличия двух вертикальных стыков друг над другом. . Даже если прочность стены не будет нарушена из-за того, что шов пересечен дальше в стене, вне поля зрения, это выглядит плохо. Цель состоит в том, чтобы каменная стена была не только прочной и хорошо сделанной, но и выглядела крепкой и хорошо сделанной.

8. Лично я предпочитаю, чтобы раствор был как можно более ненавязчивым. В частности, я стараюсь полностью избегать того, что я называю «сливовым пудингом», когда большая часть лицевой стороны каменной стены, на которую вы смотрите, представляет собой раствор, с камнями, торчащими из раствора то тут, то там.

В то же время я понимаю, что есть много красивых и хорошо сделанных каменных стен с очевидными краями раствора вокруг каждого камня, как кирпичная стена.Однако я предпочитаю, чтобы раствора было как можно меньше, и раствор должен быть сильно утоплен от поверхности каменной стены. Я добиваюсь этого, когда каждый камень лежит на другом камне, и в большинстве мест их практически не разделяет раствор. Раствор просто заполняет щели, где камни не соприкасаются.

Кроме того, сняв опалубку, я сразу же зачищаю раствор как можно дальше между камнями, затем достаю шланг и облицовываю поверхность камня, чтобы удалить излишки раствора, и удаляю столько, сколько возможно. возможна пленка раствора, которая прилипает к камню.Когда каменная стена закончена, промываю разбавленным раствором соляной кислоты.

9. Лично я предпочитаю, чтобы каменная стена полностью состояла из камней и раствора. Каждый камень укладывается аккуратно, укладывается на раствор, даже если он находится внутри, вдали от посторонних глаз. Я ненавижу практику некоторых строителей заполнять каменную стену изнутри любым мусором, который вы можете найти, например, битыми кирпичами или стеклянными бутылками, или наполнителями, такими как бетон.Я даже видел полые каменные стены — и я знаю, что они полые, потому что они не выдержали испытание временем, и доказательства есть для всех. Я хорошо знаю, что есть несколько превосходных каменных стен, которые были выложены фанерой на бетонные блоки, но этот метод меня не интересует и не привлекает. Я считаю, что каменная стена должна быть каменной стеной насквозь.

10. Однако помните, что существует столько же различных стилей каменных стен, сколько и строителей каменных стен — или, возможно, больше! Вам нужно будет найти свой собственный стиль, основанный как на личных предпочтениях, так и на имеющихся у вас камнях.На этой странице представлены мои личные предпочтения и методы создания каменных стен, которыми я горжусь. У других будут совершенно другие и столь же действенные методы и предпочтения.


Каменные стены вокруг дома определяют территорию сада.

Фото: Дон Хичкок

Укладка камня

Наконец-то вы можете начать то, с чего хотели начать — закладку камня!


Это одна из наших любимых частей всей собственности, то, что мы называем угловым садом, в укрытии двух каменных стен.

Это место спокойствия и умиротворения, часть сада, которая никогда не перестает лечить то, что вас беспокоит. Здесь есть птичья ванна, великолепное травяное дерево и ряд редких и находящихся под угрозой исчезновения местных австралийских видов, которые процветали с момента их посадки.

Снежные жевательные резинки с белыми стволами расположены достаточно далеко от стен, чтобы не подвергать опасности фундамент, но они обеспечивают насесты для крошечных медоедов, которые осматривают местность перед тем, как броситься в купальню для птиц, а также служат дневным укрытием для рыжеватых. лягушачьи пасти, таинственные козодои, которых почти невозможно увидеть, если они имитируют мертвую ветку эвкалипта.Затем вечером они отправляются на безмолвных крыльях искать насекомых и другую добычу.

Фото: Дон Хичкок

Сначала начните укладку опоры и связанной стены.

Попробуйте найти четыре камня с почти квадратными концами для углов пирса, по крайней мере, для этого первого слоя. Смотрится лучше.

Положите камни на слой раствора, плотно прижавшись к опалубке, но старайтесь как можно больше не полагаться на опалубку, которая удерживает камень на месте. Опалубка предназначена исключительно для того, чтобы упростить выравнивание стены, а не для того, чтобы скрепить все вместе.Чтобы проверить конкретный камень, слегка отодвиньте опалубку, нажав на нее, и посмотрите, не начнет ли камень двигаться. Если это так, переосмыслите то, что вы делаете, измените ориентацию камня или используйте другой камень.

Стоит помнить, что каменные стены, уложенные этим методом, подобны каменным стенам, уложенным только линиями и глазком. Опалубка не играет никакой роли в поддержании каменной стены, это просто ориентир, позволяющий любителю легко удерживать край прямо и вертикально.Однако опалубка иногда неоценима, чтобы удерживать камень, не упав на пальцы ног, пока вы находите правильную ориентацию для него и камней вокруг него, так что когда вы закончите, камень сидит прочно, а сила тяжести делает свое работайте, чтобы удерживать камень на месте.

Помните, что первый слой самый простой, потому что вы кладете камень на полностью горизонтальную поверхность бетонного фундамента. Всегда думайте о том, где следующий камень будет на вершине камня, который вы кладете в настоящее время.Постарайтесь расположить верхнюю поверхность камня, который вы кладете, на краю стены так, чтобы уклон верхней поверхности был направлен вниз к внутренней части каменной стены.

Обратите внимание, что опора и остальная часть стены представляют собой единое целое, и камни, которые вы кладете, должны проходить на между двумя, где это необходимо. Опоры не являются отдельными конструкциями , кроме как в самом конце, когда вам нужно увеличить опору выше общей высоты каменной стены на три дюйма.Эта часть может оказаться сложной, но это не исключено, и к тому времени, когда вы доберетесь до этой точки, ваши навыки и уверенность в себе значительно возрастут.

Покройте весь фундамент, покрытый опорой, одним слоем камня и начните с более тонкой части стены, вплоть до распорки толщиной 18 дюймов на полпути вниз по тонкой опалубке. На этом этапе весь фундамент под опорой и половину корпуса тонкой опалубки будет покрыт камнями и раствором.

При укладке камней убедитесь, что нет пустот или ям, незаполненных камнями и строительным раствором.Каменная стена должна быть полностью прочной.

Затем вернитесь к пристани и начните снова. Это момент истины, когда любые грехи каменной стены настигнут вас. Бери то, что хочешь, и плати за это — это испанская пословица, которой я живу. Если вы следовали основным принципам, изложенным выше, второй слой (который, вероятно, по большей части не находится даже на середине опалубки) будет легко уложить, потому что вы подготовились ко второму слою, оставив горизонтальный или наклонный внутрь Поверхности для укладки забойного камня.

Укладывая каждый камень, убедитесь, что он уложен в известковый раствор. Засыпьте раствором все щели между камнями на внутренней стороне стены, чтобы внутри каменной стены вообще не было воздуха.

Продолжайте таким же образом, чтобы в конечном итоге опалубка опор была заполнена камнем , некоторые из которых выступали над опалубкой , так что в стене не будет очевидного «курса». На этом этапе будет происходить постепенное падение камня с высоты опалубки до середины тонкой опалубки.

Ослабьте стяжную муфту на первой тонкой опалубке и снимите распорку, затем снова затяните стяжную муфту так, чтобы опалубка давила на уложенный камень. Снимите опалубку для опор и концевую часть, уменьшите ее ширину до 18 дюймов и поместите ее на конец уже установленной тонкой опалубки, выровняв ее по линии кирпича. Вставьте три распорки в опалубку, по две вверху на каждом конце, одну посередине у основания опалубки, и затяните стяжную муфту.

На этом этапе удалите излишки раствора с теперь открытых швов и используйте воду из шланга, чтобы максимально углубить раствор, если вы используете метод, описанный здесь. В противном случае подготовьте швы раствора в своем стиле.

Теперь вы можете продолжить строительство стены, заполняя первую тонкую опалубку до верха опалубки и расширяя камень до середины следующего набора опалубки, снова имея уклон от середины второго набора опалубки. до конца первого.

Я считаю, что три загрузки раствора — это хороший рабочий день, когда вы включаете в себя поиск камня, закапывание его к месту, очистку, перемешивание раствора и укладку камня, а затем очистку швов раствора.

Когда вы остановитесь на день, убедитесь, что все стыки раствора подготовлены так, как вы хотите, чтобы они оставались, очистите тачку и миксер (если используется), а также ваши инструменты. Удалите весь раствор, оставшийся на краю фундамента, важно, чтобы у вас была ровная и чистая поверхность, на которую можно положить опоры опалубки для следующего слоя и обмыть уложенную вами скалу, а также края опалубки. основы.

Уберите опалубку подальше от непогоды или подготовьте ее к кладке камня на следующий день, не забудьте накрыть ее тяжелым пластиком для защиты от непогоды. Если вы положите пластик поверх готовой каменной кладки, это защитит ее от морозов, если они есть, и сделает раствор прочнее, не допуская его преждевременного высыхания.


Сады перед каменными стенами засажены местными растениями, которым не нужно больше поливать.

Фото: Дон Хичкок

Продолжайте эту схему чехарда, пока не дойдете до конца фундамента.

На этом этапе установите опалубку для опоры, повторив метод вставки концевой детали вертикально и убедившись, что опалубка для опор имеет прямоугольную форму и правильную форму. Снова отметьте край вертикального наконечника несмываемым маркером на бетонном основании. Засыпьте остаток камня в опалубку и тонкую опалубку, чтобы первый ряд был завершен.

Теперь добавьте «ножки» к опалубке. Лучше всего увеличить высоту опалубки на одиннадцать дюймов, а не на двенадцать дюймов, как высоту опалубки. Это позволяет вам более легко выровнять опалубку, поскольку она крепится к существующему камню, который, как вы помните, выступал над опалубкой на протяжении большей части стены. Если у вас есть небольшой уложенный камень, выровнять опалубку точно по линии кирпича может быть непросто. Мне часто приходилось прижимать бревна к опалубке, чтобы верх опалубки более точно совпадал с линией.

Установите опору и тонкую опалубку, как прежде. Однако на этот раз концевую часть опалубки для опор необходимо выровнять как можно точнее по вертикали над линией, которую вы отметили несмываемым маркером на фундаменте. Требуется время, чтобы сделать это правильно, но стоит иметь стену, которая выглядит хорошо, а не просто сложенная.

Продолжайте, как и раньше, и стена начнет приобретать форму, и вы получите некоторое представление о том, как будет выглядеть готовая стена.

Если вы сделаете стену той же высоты, что и внутренние стены, три фута шесть дюймов, то четвертый ряд будет последним, и вам понадобится меньше камня для этого последнего ряда. Поднимите опалубку опалубки на ее окончательную высоту, в данном случае три фута девять дюймов, и снова убедитесь, что концевой элемент стоит точно вертикально и прямо над отметкой на фундаменте ниже. Поместите трехдюймовую доску против опалубки опор поверх тонкостенной опалубки на три дюйма ниже нее.Это дает поверхность для работы с опорой, которая выступает над остальной частью стены.

На этом этапе не торопитесь и делайте все правильно. Опять же, попробуйте использовать большие камни, которые выступают прямо на вершину стены, а не заполняются маленькими камнями. Как отмечалось выше, каменная стена должна завершаться «без усилий», без каких-либо уступок тому факту, что у вас заканчивается место.

Для самого верха стены постарайтесь сделать большие камни с плоскими вершинами по крайней мере по краям.Держите под рукой кусок пиломатериала шире, чем опалубка, чтобы проверить, не выступает ли камень над поверхностью опалубки. Часто вы можете получить верхнюю поверхность намного ближе к уровню, стучав по скале пиломатериалами, удерживая их так, чтобы оба конца выступали за оба края опалубки. Очень приятно обнаружить, что скала опустилась до точки (и не дальше), где пиломатериалы ударяются как о скалу, так и с обоих краев опалубки, по крайней мере, на хорошем участке ее верхней поверхности.

Еще одна важная вещь, которую следует запомнить на этом этапе, — это то, что хорошо сделанная каменная стена этого типа — открытое приглашение для любого краснокровного предприимчивого ребенка подняться на нее и пройтись по вершине. Помня об этом, убедитесь, что каждый камень, который вы кладете, надежно уложен, и ему не грозит опасность отталкивания молодыми (или старыми!) Ногами с возможными катастрофическими последствиями в случае их падения.

Когда все камни уложены и стена практически закончена, я хочу вернуться и полностью заполнить раствором швы на верхней горизонтальной поверхности стены.Логика этого, несмотря на то, что я сказал о том, чтобы швы оставались как можно более свободными от раствора, заключается в том, что верхний камень подвержен воздействию погодных условий и не удерживается на месте никакими камнями над ним. Раствор также предотвращает накопление грязи и, следовательно, укоренение сорняков, что помогает сохранить целостность вашей стены и не требует ухода за стеной. Нет причин, по которым стена такого типа не могла бы простоять сотни лет при минимальном внимании.

На стене, вероятно, будет излишек раствора, либо в виде капель, которые вы не видели и которые затвердели на камне, либо, по крайней мере, в виде тонкой пленки раствора, которая имеет тенденцию скрывать камень.Возьмите в хозяйственном магазине немного соляной кислоты полной концентрации, разбавьте ее примерно семью водой на одну кислоту и с помощью кисти покрасьте все открытые поверхности. Надевайте защитную одежду и защитные очки, а также длинные резиновые перчатки. Соляная кислота вызывает ожоги кожи и довольно опасна, если вы попадете в глаза, даже если она разбавлена. Когда вы рисуете его, вы, несомненно, увидите пузырьки углекислого газа, поскольку кислота воздействует на раствор. Он не избавит вас от капель раствора, но вы можете удалить их, постучав небольшим молотком.Затем закрасьте кислотой место, где были капли, и камень станет очень чистым и «новым».

Наконец, промойте всю стену сильной струей воды и очистите фундамент, удаляя любые отложения раствора, которые вы пропустили.


Это займет некоторое время, но в конечном итоге мох заселит более влажные участки, и образуются лишайники, особенно на верхней горизонтальной поверхности скалы и на стороне, противоположной солнцу.Мне сказали, что вы можете ускорить процесс, покрасив камень или обрызгав его молоком, но я никогда не пробовал этот метод.

Время работает.

Фото: Дон Хичкок

Когда стена будет закончена, старайтесь не сажать ничего больше, чем кусты роз, где-нибудь рядом со стеной.

Деревья — враги каменных стен. Их ветви опираются на стену и отталкивают камни от вершины, а их корни поднимают фундамент и заставляют лучшую каменную стену падать.И в любом случае они скрывают вашу великолепную работу!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *