Опалубка перекрытия своими руками: Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

Опалубка для монолитного перекрытия

В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

Расчет монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене.

Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Монолитное перекрытие

Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

Установка телескопических стоек

Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками

, о других речь пойдет ниже.

Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

Укладка арматуры

После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.

Заливка бетона

Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

Плюсы и минусы

Преимущества данной технологии достаточно очевидны

Создается равномерное давление на стены по всему периметру.

Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

Опалубка перекрытия по профнастилу

Следует упомянуть и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

Видео заливки перекрытия бетоном

28.03.2016

Как сделать опалубку перекрытия

Технология отливки бетонных перекрытий с использованием разборных или несъемных систем опалубки позволяет перепланировать и разделить внутреннее пространство здания самым немыслимым способом, было бы желание возиться с опорами и каркасом формы под заливку бетона. Большую часть работ по монтажу опалубки перекрытия вполне по силам сделать самостоятельно, с минимальными затратами, без привлечения или аренды подъемной техники или специализированного оборудования.

Как проще всего сделать перекрытие

Проще и дешевле изготовить плиту перекрытия отливкой «на месте», это дешевле и надежнее, чем покупать готовое изделие и с помощью крана пытаться выполнить установку тяжелого бетонного прямоугольника на стены постройки. Тем более что качество такой плиты перекрытия проверить практически невозможно.

Используемая в основе монолитного перекрытия технология практически не отличается от процесса отливки любых железобетонных конструкций:

На деревянных или стальных стойках вывешивается временная конструкция в виде короба из бруса или 50-й доски, верхняя плоскость которого зашивается обычной двадцатимиллиметровой доской. По периметру необходимо сделать бортик высотой 12-17 см, углы усиливаются деревянными распорками;
Внутри опалубки требуется уложить коммуникации, проводку и сделать армирующий каркас из прутка АIII;
Сделанный каркас опалубки залить бетоном, через 7-9 часов после отливки сделать затирку поверхности, убрать дефекты и следы от усадки бетона.

Важно! Другие работы с незастывшей бетонной массой до набора плитой первоначальной прочности категорически не рекомендуется. В противном случае есть риск растрескивания краевых зон перекрытия.

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Чтобы упростить работу с отливкой перекрытия в малоэтажном строительстве, специалисты рекомендуют всю площадь перекрытия разбивать на отдельные секторы или полосы, шириной в 1,5 м, и бетонировать потолочную конструкцию здания в несколько этапов. Такой подход дает определенные преимущества:

Уменьшается количество стоек и опорных брусов, используемых для удержания каркаса опалубки. Полное бетонирование потолочного перекрытия можно сделать значительно меньшим количеством дорогостоящих опорных стоек;
В несколько раз уменьшаются потери времени, связанные с невозможностью проведения отделочных операций в здании из-за установленных внутри помещения опор, удерживающих опалубку;
Небольшие размеры плиты позволяют свободно дотягиваться до самых удаленных частей забетонированного перекрытия, пока средняя часть плит застывает в опалубке, можно подготовить арматуру для следующей плиты и начать снимать опалубку перекрытия с первой, уже затвердевшей секции перекрытия.

Таким образом, секционный метод бетонирования перекрытия превращается в «сборочный конвейер», позволяющий основательно сократить потери времени, связанные с вынужденным ожиданием момента набора прочности бетоном.

Понятно, что определение срока, через сколько снимать опалубку перекрытия, зависит, прежде всего, от температуры воздуха. При 20^оС боковая часть опалубки перекрытия может быть удалена уже через 3- 4 дня. Разбирать палубу и снимать опорные стойки рекомендуется не ранее чем через 10 дней. При более низких температурах срок удаления элементов опалубки увеличивается в два раза. Более точные рекомендации можно получить из табличных данных строительных справочников и СНиПов.

Как сделать зашивку палубы

Проще всего собрать опалубку набивкой обычной планки на установленные горизонтальные балки перекрытия. Чем больше расстояние между опорными брусами, тем толще должны быть доски.

Зачастую для обустройства донной части опалубки используется листовой металл или стандартные ламинированные плиты из ОСБ и ДСП. В теории в этом случае образуется ровная и гладкая бетонная поверхность потолка. Но на практике такой эффект можно получить укладкой на набитые доски обычного армированного толстослойного полиэтилена. «Голой» цементной поверхности потолочного перекрытия в жилом посещении не бывает, а полученного качества вполне достаточно для чистовой отделки, после небольшой доводки шлифовкой. Трудовых затрат получается больше, но исключаются необоснованные затраты на покупку ламината.

Важно! Снять деревянные доски с бетонной поверхности перекрытия заметно легче при наличии разделительного слоя из полиэтиленовой пленки. Окрашивание или обмазка значительно загрязняют потолочную часть плиты.

Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона

После укладки полиэтилена необходимо сделать и установить арматурный каркас перекрытия. По стандартной схеме в основании перекрытия необходимо сделать два слоя армирования прутком 8 мм с размером окна в 20 см. Расстояние от пленки до нижнего слоя должно быть не более 3 см, верхний слой арматуры необходимо сделать на 10 см выше. Чтобы обеспечить ровную плоскость верхней арматурной сетки, к ее пруткам привариваются Г-образные опоры одной высоты. После укладки прутка в опалубку, каждая нитка арматура перевязывается в каркасе на горизонтальных и вертикальных пересечениях.

Арматурные прутки, выпущенные из стен здания, необходимо сварить с концами арматурного каркаса плиты. Для этого необходимо сделать изгиб каждого прутка под углом в 90^о на уровень верхнего армирующего слоя. Если сделать сварку арматуры просто под прямым углом, то через несколько месяцев бетон в местах соединения начнет трескаться и крошиться.

Кроме того, при прокладке коммуникаций и проводки внутри каркаса нельзя укладывать пластиковые каналы и шланги в непосредственной близости к ниткам арматуры, лучше расположить их на максимальном удалении от прутка.

Бетонирование опалубки выполняется с максимальной осторожностью. Если закачивать бетонную массу насосом, из-за большого веса раствора струей можно повредить борта и часть палубы. Надежнее, хотя и не проще сделать заливку опалубки небольшими порциями, по 50-100 л раствора. После первичного схватывания раствора бетонную поверхность выглаживают смоченной в воде деревянной планкой и регулярно обрызгивают водой в жаркое время года.

Заключение

Чтобы получить надежное соединение между соседними отливками, достаточно набить внутри борта дополнительную рейку. После заливки и схватывания бетона вдоль торца плиты получается паз. После отливки следующей секции раствор, затекая в паз и застывая, образует импровизированное пазо-гребневое соединение, фиксирующее стыки плит в горизонтальной плоскости.

Опалубка для монолитного перекрытия: виды, устройство, установка

Оглавление:
Опалубка для монолитного перекрытия: устройство
Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций
Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

Ни один процесс бетонирования в строительстве не обходится без установки такого элемента, как опалубка – это формочка или ограничение, позволяющее сформировать из бетона изделие нужного типа. Не исключением являются и монолитные перекрытия дома, опалубка для которых представляет собой достаточно сложную конструкцию. Именно о ней и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с ее устройством, разновидностями, а также изучим технологию, согласно которой устанавливается опалубка для монолитного перекрытия своими руками.

Установка опалубки перекрытий фото

Опалубка для монолитного перекрытия: устройство

Не удивляйтесь, но горизонтальная опалубка для монолитного перекрытия устроена довольно просто – по своей сути, это горизонтально расположенные щиты, снабженные мощной системой опор снизу. Да, строительные компании используют в работе полноценную инженерную разработку, но она в большей степени обеспечивает скорость установки и снятия опалубки – в общем, если изъять все усовершенствования, то и она, несмотря на всю кажущуюся сложность, окажется по факту элементарной конструкцией. Для ее изготовления нужно позаботиться о следующих элементах опалубки перекрытий.

Стойки. Как правило, телескопические, которые позволяют быстро нивелировать опалубку в необходимую плоскость горизонта. В домашних условиях, вернее в частном строительстве своими руками, они достаточно часто заменяются обычным брусом толстого сечения.
Продольные балки. Равномерно распределяют нагрузку от бетона по стойкам (опорам). То есть они укладываются на несколько опор одновременно.
Поперечные балки. Укладываются поперек продольных и служат для распределения нагрузки между продольными балками. В общем, вся основная нагрузка от бетона приходится на них – в свою очередь, они делят ее на части, отдавая нагрузку продольным балкам, которые, в свою очередь, передают эту нагрузку на стойки.
И четвертый элемент – это щиты, которые нужны для того, чтобы удержать бетон в нужной плоскости и на необходимой высоте. В большинстве случаев здесь используется влагостойкая фанера, но как вариант подойдет практически любой листовой материал – не исключением является даже профнастил, шифер и прочие материалы, которые так или иначе подойдут для того, чтобы сформировать горизонтальную плоскость.
Рамная опалубка перекрытий фото

Как видите, все довольно просто и конструктивно, объемная опалубка перекрытия отнюдь не является сложным изделием. Если хорошенько подумать, то вполне реально найти решение для самостоятельного ее изготовления, как говорится, из подручных материалов.

Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций

Сходу следует сделать оговорку – все разновидности горизонтальных опалубок для перекрытий обусловлены исключительно видом, а вернее, типом опор. Как вы понимаете, касаются они исключительно заводских изделий данного типа – в общем, обращать на них внимание нужно только тогда, когда речь идет о покупке готовой опалубки, а не о ее изготовлении своими руками с нуля. Выделить можно четыре типа опалубки для монолитных перекрытий.

Опалубка на телескопических стройках. Переоценить удобство ее использования очень сложно – нивелирование горизонтальной опалубки с помощью таких опор производится быстро и самое главное, с высокой точностью.
Опалубка на объемных стойках. В отличие от предыдущего варианта, с монтажом и нивелированием опалубки данного типа придется повозиться немного больше, но, тем не менее, она отлично справляется с поставленными перед ней задачами. В большинстве случаев используется при небольших объемах бетонировки.
Опалубка на клиновых лесах. Примечательна она тем, что в качестве опор применяются строительные леса клинового типа сборки.
Опалубка на чашечных лесах. Точно такой же вариант, как и предыдущий, только в отличие от него, в качестве опор используются леса чашечного типа.
Опалубка перекрытий фото

Последние два типа опалубки достаточно часто называют рамной опалубкой для перекрытий. Их особенность заключается в универсальности – по сути, для создания опалубки такого типа применяются строительные леса. В общем, приобретать специальные системы в полном объеме не нужно – леса просто дополняются щитами и балками, которые можно сделать самостоятельно. Так что если в вашем распоряжении уже имеются строительные леса, то их достаточно просто с минимальными затратами можно модернизировать и использовать в качестве опор для горизонтальной опалубки перекрытий.

И это еще не все, дополнительно все существующие нынче опалубки для перекрытия можно разделить на сборно-разборные и несъемные. Если говорить просто, то сборно-разборная опалубка – это изделие многоразового использования, в отличие от нее, несъемная опалубка, а вернее только ее щиты, используется только один раз. Удаляется все, кроме щитов – именно таким способом проще всего получить качественную и ровную поверхность потолка в доме. Зачастую для изготовления несъемной опалубки применяется полистирол, который является отличным утеплителем.

Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

По сути, установка опалубки перекрытий – работа не сложная, но, тем не менее, сопряжена с некоторыми трудностями, всевозможными тонкостями и нюансами, которых здесь хоть отбавляй. Но самое интересное, что все эти тонкости и нюансы в большинстве случаев возникают только в случае с изготовлением опалубки из подручных материалов – если говорить о заводской опалубке, то их нет, и если четко соблюдать технологический процесс, то возникнуть они, в принципе, не должны. Естественно, строительство дома своими руками осуществляется с целью сэкономить деньги – именно по этой причине и ведется разговор об опалубке перекрытий своими руками. Изготавливается она следующим образом.

Опоры. Это, пожалуй, самое сложное, с чем придется столкнуться в процессе выполнения работ по установке горизонтальной опалубки для перекрытий – здесь очень важны несколько моментов. Во-первых, это надежность установки стоек и их прочность – следует понимать, что опорам придется выдерживать вес, исчисляемый не килограммами и даже не сотнями килограммов. Сами по себе стойки должны быть мощными и укрепляться они должны самым капитальным образом. В этом отношении лучше отдать предпочтение металлическим опорам – несмотря на то, что работать с ними сложнее и сам материал стоит дороже, именно он способен обеспечить надежность конструкции. Кроме того, посредством сварки такие стойки достаточно просто устанавливаются даже своими руками. Во-вторых, это плоскость установки. По большому счету, если стойки вы установите, то и создать четкую горизонтальную плоскость вверху них будет несложно. Плоскость отмечается на каждой опоре с помощью лазерного или гидравлического уровня, после чего каждая опора срезается по отметке.
Установка опалубки перекрытий фото
Дальше монтируются продольные балки. Здесь уже сложностей нет, и если на стойки приварить небольшие площадки из листового металла, то в качестве балок можно использовать и деревянный брус. Он просто укладывается на ряды стоек и крепится к их площадкам саморезами – для этого в каждой из площадок понадобится просверлить одно отверстие.
Поперечные балки. Как вы понимаете, укладываются они поперек продольных балок – этот элемент горизонтальной опалубки крепить к чему-либо не стоит, так как в процессе демонтажа могут возникнуть проблемы.
Листовой материал, как и в предыдущем случае, лучше не крепить ни к чему – просто укладывать плотно друг к другу и следить за тем, чтобы стыки отдельных частей не находились в воздухе. Под стыком обязательно должна быть балка. Также следует проконтролировать и плотность прилегания листов к стенам – меньше зазоров, меньше бетона прольется вниз.
Монтаж опалубки перекрытия фото
Вертикальная опалубка, которая ограничит бетон и не даст ему стекать за пределы дома. Устанавливается она стандартно – это небольшие деревянные или металлические щиты, которые можно назвать обыкновенным бортиком. С вопросом его установки немудрено разобраться и самостоятельно. Основные нюансы точно такие же – это прочность и надежность.

В принципе, все. И добавить по поводу вопроса, как изготавливается опалубка для монолитного перекрытия, остается не так уж и много. В частности, упомянуть о размерах и прочих параметрах. Во-первых, это стойки, которые устанавливаются рядами – в большей степени шаг установки зависит от их материала. Стандартно расстояние между соседними стойками в ряду составляет 1,5м, а расстояние между рядами, опять-таки, в зависимости от частоты установленных стоек, может варьироваться в пределах от 1,5 до 2,5м не более. Во-вторых, поперечные балки – укладываются не более чем через метр. Ну а вообще все эти размеры являются расчетными величинами и зависят от множества факторов. В частном строительстве их, конечно, не слишком рассчитывают, а просто делают так, чтобы бетон не провалил и не раздавил опоры и листы опалубки – в большинстве случаев с огромным запасом прочности.

Автор статьи Александр Куликов

Монолитная опалубка перекрытий своими руками

Как в частном, так и коммерческом монолитном строительстве отливка перекрытий относится к работам повышенной сложности. К качеству и прочности таких конструкций предъявляются особые требования. Чтобы перекрытие соответствовало всем строительным стандартам важно не только правильно выполнить армирование и подобрать марку бетона, но и установить опалубку. Именно о сборке опалубочной системы своими руками мы и поведем далее речь.

Опалубка перекрытий своими руками фото

Что такое монолитное перекрытие и как рассчитать его размеры?

Монолитное перекрытие имеет вид горизонтально расположенной железобетонной плиты, габариты которой зависят от проектных размеров возводимой постройки. В частном строительстве, размеры перекрытия можно высчитать самостоятельно. В качестве исходного значения берется длина наиболее протяженной стены. Чем она больше, тем большей будет толщина будущей плиты перекрытия. Идеальным считается соотношение 1 к 30. К полученному значению крайне желательно добавить 20-30 мм, чтобы у перекрытия был необходимый запас прочности. Профессиональные строители рекомендуют делать толщину конструкции не более 250 мм.

Для перекрытий, чьи габаритные размеры требуют делать толщину свыше 250 мм, потребуется установка дополнительных поддерживающих опор. В противном случае, со временем возможно появление трещин и возрастает риск обрушения. Опираясь на рекомендации, можно прийти к выводу, что максимальная протяженность перекрытия, не требующего установки опор, составляет около 9-ти метров.

Установка опалубки – наиболее ответственный этап

Установка опалубки перекрытий своими руками

От точности установки опалубки напрямую зависит прочность перекрытия и соответствие его геометрии заданным в проекте параметрам. Сборка опалубки осуществляется на специальных телескопических или объемных стойках. Для работы с ней достаточно иметь инструкцию от производителя и минимальные навыки в области строительства и ремонта. Сборка не требует наличия узкоспециализированного инструмента. В частном немасштабном строительстве заводские стойки можно заменить брусом.

Для сборки опалубочных щитов и поддерживающей рамы достаточно подручных материалов. В частности, вам потребуется:

— Обрезная доска без признаков гниения, сколов и поражения паразитами. Размер доски 50х150 мм либо 50х120 мм.

— Брус. Он используется в качестве поперечных балок для укладки опалубочных щитов. Также из бруса можно сделать вертикальные стойки для опалубки. Однако гораздо более правильным решением будет взять заводские стойки в аренду.

— Фанера. Необходима для сборки опалубочных щитов. Если планируется выполнить несколько отливок, то оптимальным вариантом будет ламинированная влагостойкая фанера. Она не только позволит использовать опалубочные щиты несколько десятков раз, но и обеспечит более высокое качество бетонной конструкции.

Процесс монтажа опалубки перекрытий своими руками:

— Тщательно подготовьте основание под установку вертикальных опор. На строительной площадке не должно быть мусора и любых других предметов, мешающих монтажу. Основание должно быть достаточно прочным. Если работы ведутся на грунте, то потребуется его трамбовка и установка под опоры дополнительных подкладок, распределяющих нагрузку.

— Далее приступают к установке заводских телескопических опор либо вертикальных деревянных брусьев. Расстояние между стальными телескопическими стойками составляет – 1 метр. Если же опалубка делается из подручных материалов – 0,5 метра. Обязательно каждая стойка проверяется на вертикальность с помощью измерительного инструмента.

— На вертикальные опоры укладывают поперечные брусья, соблюдая шаг между ними – 60 см. Следует контролировать горизонталь укладки с помощью строительного уровня. Уклон даже одного ряда поперечных брусьев существенно снизит несущие способности опалубочной системы.

— Выполняется установка раскосов. Они позволяют повысить жесткость и надежность опалубки.

— На поперечные брусья осуществляется укладка палубы либо опалубочных щитов. Щиты могут изготавливаться из доски либо фанеры. Стык щитов должен осуществляться точно в месте прохождения продольных брусьев. Чтобы продлить срок их службы и облегчить распалубку, рекомендуется обернуть лицевую часть плотным полиэтиленом. Высота боковых щитов должна быть немного выше расчетной высоты отливаемого перекрытия.

— На следующем этапе выполняется проверка надежности крепления всех элементов опалубки и герметизация стыков. Это очень важно, так как утечки бетона приведут не только к перерасходу материала, но и снижению качества перекрытия.

— Перед началом работ по бетонированию следует выполнить армирование. Для этого вам потребуется запастись арматурой, диаметром 10 и 8 мм. Средний расход материала на кубометр бетона при толщине плиты в 15 см составляет 20 кг (для продольного каркаса, диаметр арматуры 10 мм). Для поперечного армирующего каркаса используют 8-миллиметровую арматуру. Средний расход – 7 кг. Стальные пруты следует укладывать с шагом в 20 см. В два слоя. Нижний и верхний слой крепятся друг к другу П-образными скобами.

— После завершения процедуры армирования, можно приступать к бетонированию. В идеале, заказать готовую бетонную смесь на производстве. Это позволит выполнить отливку в один проход и обеспечить максимальную прочность железобетонного перекрытия. Если же бетон будет замешиваться самостоятельно, то цемент должен быть марки М400 и выше. По всей площади перекрытия обязательно следует пройтись погружным вибратором.

— Снятие опалубочной системы допускается только после набора бетоном должного уровня прочности. Демонтаж боковых щитов можно выполнить через 3-7 дней в зависимости от температуры окружающей среды. Полная распалубка и продолжение работ возможны спустя 3 недели. К разборке приступают со стороны стен строящегося здания.

Также в некоммерческом строительстве существует технология заливки бетонных перекрытий по профнастилу. В этом случае роль щитов выполняют профилированные листы. Такая несъемная опалубка позволяет придать дополнительную прочность бетонному перекрытию и сократить расход арматуры.

Несколько рекомендаций для тех, кто устанавливает опалубку перекрытий своими руками:

Если основание имеет перепады высоты и вам требуется выровнять стойки по одному уровню, используйте в качестве подкладок доски. Применение кирпича не рекомендуется, так как под тяжестью бетона возникает более высокий риск его разрушения.
Края бетонного перекрытия должны выступать за торцы стен или колонн не менее чем на 150 мм.
Если постройка имеет несколько ярусов, то запрещено вести работы сразу на нескольких ярусах.
Применение деревянных брусьев в качестве вертикальных опор допускается только при высоте перекрытия до 5 метров. Если работы ведутся выше, то необходимы специализированные строительные леса.
Применяйте пластифицирующие добавки для бетона. Это повысит крепость и качество изделия.

Как вы видите, в самостоятельной сборке опалубки перекрытий нет ничего сложного, а чтобы работы прошли максимально быстро и безопасно, рекомендуем взять опалубочную систему в аренду. Компания «Ордос Опалубка» по приемлемой цене предлагает различные разновидности опалубки перекрытий с доставкой на объект.

как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж опалубки для монолитного перекрытия своими руками, видео

На данной видео инструкции Вы увидите, как своими руками сделать опалубку для монолитного перекрытия между этажами, то есть сборка стола. Здесь вы найдете, как правильно сделать расчет, а также подробное устройство. После чего Вы сможете произвести монтаж опалубки и дальнейшую заливку монолитной плиты перекрытия.

Вам будет интересно узнать о:

Инструкция: расчет и монтаж опалубки
Подведем итог:
Часто задаваемые вопросы

1 Инструкция: расчет и монтаж опалубки

Самое главное чтобы основание для телескопических стоек было не деформируемое, то есть, чтобы основание стойка не проседала под нагрузкой.

Если Здесь допустить ошибку то при заливки монолитной плиты на нее будет большое воздействие и это приведет к разрушению стола.

2 Монтаж телескопических стоек под первичные балки

Далее выставляем телескопические стойки под первичные балки они выставляют по краю вдоль стен с шагом от 1.2 – 1.4 метра.

При условии, что толщина заливки бетонной плиты будет от 140 -220 мм, если толщина больше то шаг меньше.

3 Расставляем первичные балки

Раскладываются первичные балки с нахлестом друг на друга, если это необходимо, нахлест составляет не менее 2h, то есть две высоты самой балки. Под все нахлесты ставим также стойки.

4 Выставляем промежуточные стойки

Далее после того как выставили первичные балки, выставляем промежуточные стойки как правило на 1м2 Х 07 телескопических стоек, это получается что через каждые 1.2 до 1.4 метра ставится одна стойка.

Суть заключается в том что: при расчете стола опалубки, нужно учитывать вес нагрузки на фанеру, стойки и балки, здесь уже все подсчитано и если толщина монолитной платы будети от 140 -220 мм, то шаг стоек везде должен быть от 1.2-1.4 метра, меньше можно а больше шаг делать нельзя.

5 Проверяем горизонтальность

После чего проверяем горизонтальность на первичных балках.

Горизонталь проверяется в несколько этапов, это первая проверка.

6 Расставляем вторичные балки

Далее раскладываем вторичные балки поперек первичных балок с шагом 500 мм, данный шаг делается при толщине плиты указной выше.

7 Расстилаем влагостойкую фанеру

Расстилаем влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм при толщине заливаемой плиты от 140 мм-220 мм, если толщина больше, то необходимо увеличиваем толщину фанеры.

Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.

7 Финальная проверка

Последний шаг это проверяем горизонтальность фанеры, плотность стыков, а также высоту данного стола. Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.

Внимание: Данный расчет и инструкция предназначена для заливаемой плиты перекрытия толщиной от 140 -220 мм.

Если Ваше перекрытие толще 220 мм то необходимо использовать другую фанеру, шаг стоек и балок также будет другой.

Подведем итог:

На данном видео мы вам рассказали, как правильно выставить опалубку под монолитную плиту перекрытия. Если вы правильно все рассчитали, то можете приступать к заливке бетонной плиты.
В заключении вы должны перепроверить высоту стола, нагрузку на него, убедится, что все щели Вы загерметизировали и проверили горизонталь.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Я хочу купить китайскую фанеру для заливки плиты перекрытия, можно ли взять такую?

Ответ: Мы не рекомендуем, для заливки плиты перекрытия нужно покупать российскую фанеру.

Вопрос: Я хочу вместо балок использовать брусья, возможно ли так делать?

Ответ: Да можно использовать брусья, но мы рекомендуем использовать балки БДК, так как с ними уже просчитаны все нагрузки и горизонталь плиты будет легче выставить.

Вопрос: При заливке и монтаже плиты перекрытия нужно ли использовать вибро-мотор?

Ответ: Да нужно обязательно.

Плита перекрытия своими руками | Секреты и Нюансы

Здравствуйте уважаемые самоделкины. В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

Такая плита может так-же стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м² (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.

Опалубка

Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.

Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.

А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.

Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.

Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.

Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).

Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.

Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.

Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.

А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.

Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.

Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.

Этот бортик и будет внешней частью опалубки.

Армирование, связка арматуры

После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.

Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.

В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.

Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.

Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.

Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.

К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.

Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.

Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.

Заливка

После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м².

Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.

После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.

Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.

Примерные сроки высыхания бетона:

Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.

14 суток — 60-80% марочной прочности.

28 суток) — 100% марочной прочности.

90 суток) — 120% марочной прочности.

Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.

Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.

Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.

Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

как сделать своими руками, подбираем оптимальную толщину, советы специалистов

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие. Обычно его выполняют из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмоустойчивость и соблюдение противопожарных норм.

Существует два основных способа обустройства перекрытий. Наиболее универсальный и распространенный способ, заключается в монтаже готовых плит перекрытия, которые выпускают заводы ЖБИ. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью подъемного крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки. В случае когда на участке нет возможности использовать подъемный кран, или же дом имеет нестандартные габариты и формы, обустраивается монолитное перекрытие. Оно обладает некоторыми преимуществами, заключающимися в том, что сейчас приобрести бетон подходящей марки абсолютно доступно, а сделать перекрытие можно очень качественно, не прибегая к помощи строителей-профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками выполнить не так просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, подобрав правильно материалы и разобравшись с некоторыми тонкостями, это по силам каждому.

Предварительный этап обустройства перекрытия

При любом виде строительных работ есть такие этапы, на которых нельзя экономить. Вот почему обязательно надо иметь проект монолитного перекрытия. Желательно заказать его в проектной организации. Специалисты сделают расчет поперечного сечения перекрытия с учетом действия на него изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что даст возможность точно определить размеры монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортамент арматуры и количество всех используемых материалов. Это даст вам возможность избежать трат на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство к проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет плиты самостоятельно, то примеры таких расчетов можно найти в интернете, а мы вам расскажем о технологии монтажа монолитного перекрытия. Прежде всего, следует подготовить необходимые материалы и приспособления для обустройства перекрытия. К ним относится опалубка (фанера, деревянный брус), опоры-стойки под опалубку (1 опора на 1 кв. м.), арматура (стальные сетки и стержни), гибочные инструменты для арматурных стержней и подставки-фиксаторы под арматуру. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включающую устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его уплотнение.

Установка опалубки

После того как выстроены стены первого этажа, начинают устройство опалубки под монолитное перекрытие. Главное, помнить, что она должна быть очень прочной, для того чтобы выдержать вес залитого бетона.

Более предпочтительный способ – аренда готовой опалубки, выполненной из пластика или металла. Преимущества такой опалубки состоят в том, что она разбирается и собирается, а также имеет в комплекте готовые телескопические опоры.

Второй способ – это изготовление опалубки непосредственно на месте, для чего используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25–35 мм).

Сначала устанавливаются опоры – телескопические или стойки из деревянного бруса с метровым шагом. От несущих стен стойки располагают на расстоянии не менее 20 см.
На стойки укладывают ригели для удерживания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, двутавр) или продольный деревянный брус.
Сверху на ригели устанавливают поперечные балки, а уже на них – горизонтальную опалубку (листы влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны между собой и плотно прилегать к стенам.
После этого следует тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
Теперь закрепляют вертикальные элементы опалубки. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, поскольку этот размер необходим для опирания плиты перекрытия на стену.
После установки опалубки всю её поверхность накрывают гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко убрать опалубку, оставив при этом ровную поверхность бетонного перекрытия.

Армирование

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его армирование.

На опалубку монтируется арматурный каркас из стальных прутьев. Сечение их должно быть 10 или 12 мм. Он представляет собой сетку с ячейками, каждая сторона которых 200 мм. Пруты связывают между собой специальной вязальной проволокой, толщина которой не меньше 1,5 мм. Поскольку обычно длины арматурных прутов не хватает на всю протяженность каркаса, то их соединяют между собой внахлест 400 мм, тоже связав проволокой.
Арматурная сетка должна устанавливаться таким образом, чтобы её опирание на стену составляло 150 мм, если стена выполнена из кирпича, и 250 мм, если стена возведена из газобетонных блоков.
Для максимального усиления требуется две арматурных сетки. Их располагают таким образом, чтобы верхняя и нижняя сетки находились от нижнего и верхнего края монолитной плиты на расстоянии не менее 30 мм.
Чтобы правильно соблюсти это расстояние для нижней сетки, под неё с шагом 100–120 мм подкладывают фиксаторы из пластмассы.
Монолитное покрытие, толщина которого 200 мм, наиболее всего подходит для пролета 6 м. Это выходит из расчета 1:30. В нем за 1 принимается толщина перекрытия, а за 30 – ширина всего пролета. Исходя из этой толщины плиты, верхняя арматурная сетка устанавливается таким образом, чтобы потом быть утопленной в бетон на глубину 20 мм.
Для разведения сеток на определенные расстояния делаются специальные фиксаторы при помощи гибочного инструмента. Вертикальные фиксаторы устанавливают на расстоянии одного метра друг от друга, а торцевые – на расстоянии 0,4 м. Это дает дополнительное усиление монолитного перекрытия. Фиксаторы, соединяющие между собой верхнюю и нижнюю сетку, тоже устанавливаются с шагом 0,4 м.

Заливка перекрытия бетоном

Для того чтобы монолитное перекрытие было выполнено качественно, бетон для его изготовления следует заказывать на заводе. Готовый бетон, производимый с учетом всех технологических требований, соответствует нужному классу прочности и морозостойкости, что обычно указано в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не носить его наверх ведрами с промежутками во времени. Чтобы обеспечить максимальную прочность плиты, монолитного перекрытия, толщиной 200 мм следует производить непрерывную заливку бетоном.

Важно не забыть о том, что перед заливкой бетона в опалубке следует установить специальные короба для технологических отверстий (вентканалы).

После того как перекрытие полностью залито, бетон следует тщательно провибрировать. Для этого применяются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение слоя бетона и дающие возможность избавиться от воздушных пузырей.

В первые семь дней после заливки бетон накрывают пленкой и немного увлажняют, что препятствует появлению трещин на поверхности бетона. В общей сложности бетон полностью твердеет и набирает прочность 28–30 дней. По истечении месяца опалубка убирается, а бетонное перекрытие полностью готово.

Теперь, ознакомившись с технологией работ, узнав, какие для этого требуются инструменты и материалы, вы можете для себя решить, подходит ли для вас такой вид перекрытия. Если да, то надеемся, что эта информация поможет вам справиться с обустройством монолитного перекрытия успешно.

Укладка бетонной плиты | Проекты, руководства и советы своими руками

Перед тем, как построить сарай, теплицу или другое небольшое временное строение в своем саду, вам обязательно стоит подумать о том, чтобы положить бетонную плиту или площадку , чтобы она могла сесть.

Это служит не только для придания сараю / теплице прочной опоры и твердого внутреннего пола, но также поможет уменьшить просачивание влаги из земли в древесину и поможет продлить срок службы здания.

Бетонные подушки должны быть разной толщины в зависимости от того, что на них будет сидеть.Для получения некоторых рекомендаций ознакомьтесь с нашим Руководством по глубине бетонной подушки.

Как укладывать бетонную плиту

Как и при любой работе своими руками, при укладке бетонной плиты постарайтесь, чтобы у вас было все необходимое готово и под рукой. Для этой работы вам понадобятся лопата, уровень, веревка, древесина для опалубки, песок, цемент и заполнитель, а также место для смешивания.

Разметка и выемка грунта

Начните с разметки площади, используя веревки и колышки, вбитые в землю, чтобы сформировать прямоугольник.

Теперь удалите прямоугольник из дерна или верхнего слоя почвы внутри струн на глубину примерно 150 мм. Расширьте область за пределами струны еще на 100 мм.

Этот дополнительный запас позволит добавить опалубку (деревянную раму, которая удерживает влажный бетон). Если вы делаете подушку на склоне, убедитесь, что вы держите нижнюю часть отверстия ровно (используя спиртовой уровень, уложенный поперек отверстия в направлении уклона), даже если это означает, что одна сторона отверстия имеет край выше чем 150 мм.

Создание опалубки

Ваша опалубка должна быть изготовлена из бруса толщиной 25 мм, глубиной не менее 150 мм и удерживаться на месте деревянными колышками 50 мм x 50 мм. Если выбранный вами участок под бетонную площадку находится на склоне, вам нужно будет учесть это при установке опалубки.

Начните с самого верхнего края и, используя веревки в качестве направляющих, закрепите первую деревянную доску на месте. Колышки должны быть снаружи доски.

Используйте линейку и спиртовой уровень, уложенные поперек отверстия, чтобы найти уровень противоположной доски, и снова, используя струны в качестве направляющей, закрепите эту доску на месте.

Установите две торцевые планки на место таким же образом. У вас должно получиться прямоугольное отверстие, облицованное деревом толщиной 25 мм.

Укладка жесткого основания

Теперь, когда опалубка установлена, нужно начинать ее заполнение. Если почва, на которую вы кладете подушку, очень мягкая или с высоким содержанием глины, вам может потребоваться уложить слой мелкой твердой сердцевины (измельченный строительный щебень, камни, земля и т. Д.).

Положите его на глубину примерно 50 мм и убедитесь, что он хорошо уплотнен. Имейте в виду, что вам может потребоваться немного выкопать яму, чтобы уложить этот слой хардкора.

Используйте небольшой садовый каток или просто уплотните его лопатой.

Укладка бетона

Используя бетонную смесь общего назначения (1 цемент, 2 песка, 3 слоя заполнителя), начните заполнять пространство внутри опалубки. Подробнее о бетонных смесях читайте в нашем Руководстве по бетону.

Распространяйте бетон на ходу и утрамбовывайте его краем доски.Периодически постукивайте по сторонам опалубки, чтобы края были чище.

Продолжайте добавлять слои бетона, пока не достигнете необходимой глубины. В идеале это должно быть до уровня верха опалубки. Выровняйте поверхность деревянной или пластиковой теркой или используйте край деревянной доски, длина которого превышает ширину отверстия.

При работе в холодную погоду накройте подушку прозрачным пластиковым листом, чтобы не допустить замерзания и слишком быстрого высыхания бетона.Если бетон высыхает слишком быстро, он не схватится должным образом и может потрескаться и рассыпаться.

Если кажется, что он высыхает слишком быстро, слегка сбрызните его водой, чтобы смочить. Как только она застынет должным образом (что может занять несколько дней), вы можете снять опалубку и засыпать пространство по краю землей. Теперь подушка готова принять выбранную вами структуру.

Как построить бетонное основание под сарай

Отделка бетонной плиты

Если вы строите сарай или другое сооружение в своем саду, например оранжерею, летний домик или даже офис, вам необходимо создать прочное и прочное бетонное основание, которое будет поддерживать конструкцию, обеспечить уровень основание и защитить его от гниения в результате просачивания грунтовых вод.

Если вы привыкли заниматься своими руками, вы можете легко построить собственное бетонное основание сарая всего за день или два. Следуйте нашему простому руководству ниже, чтобы правильно залить и закончить бетонную плиту.

У вас может возникнуть соблазн просто залить бетон в опалубку и оставить ее, особенно если у вас есть самовыравнивающаяся смесь, но для достижения наилучших результатов следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы обеспечить гладкую, ровную и долговечную отделку.

Необходимые инструменты:

Деревянный каркас или опалубка
Длинная прямая доска или дерево
Бетонный поплавок с длинной ручкой
Поплавок ручной с короткой ручкой
Инструмент для обрезки кромок бетона
Мастерок или жесткая метла

Первый этап:

После заливки бетона в опалубку просто возьмите деревянную доску и проведите ею по поверхности бетона, выпиливая вперед-назад, чтобы соскрести излишки бетона с поверхности.Деревянная доска должна проходить через бетонную плиту и опираться на обе стороны опалубки. На этом этапе удобно иметь помощника, чтобы каждый мог держать конец деревянной доски во время пиления по бетону. Начните с одной стороны и переходите к другой стороне. Он будет собирать любой переливной бетон, когда вы идете, и когда вы дойдете до дальней стороны, вы сможете удалить излишки и утилизировать его.

Второй этап:

Теперь вы можете взять поплавок (гладкую плоскую поверхность, закрепленную на конце длинной ручки) и гладить по всей бетонной поверхности.Если вы держите поплавок под небольшим углом и аккуратно надавите на поверхность, он выровняет любые неровности.

Третий этап:

Затем возьмите инструмент для обрезки кромок бетона (небольшую плоскую поверхность с закругленными краями) и проведите им по сторонам бетонной плиты, чтобы сгладить края и углы.

Четвертый этап:

Теперь пора прорезать контрольные швы в плите, чтобы избежать трещин по мере ее застывания. Контрольные стыки — это просто линии, вырезанные на поверхности.Линии должны составлять примерно четверть толщины плиты, пока это плита толщиной 8 дюймов, стыки элементов управления должны быть глубиной 2 дюйма. Линии можно провести краем поплавка, и их следует прорезать равномерно по всей поверхности. Обратите особое внимание на участки, наиболее подверженные образованию трещин, такие как узкие участки и внутренние углы.

Пятый этап:

Следующий шаг — дождаться испарения спускной воды. Это нормальная часть процесса отверждения (схватывания), и это просто избыток воды, покидающий бетон, когда начинается отверждение.В жаркие месяцы испарение будет быстрее, чем в зимние месяцы, но важно не торопиться, пока оно не закончится.

Шестой этап:

Теперь возьмите поплавок, который похож на бычью плоскость, но с ручкой меньшего размера, и снова проведите по всей поверхности. Снова держите поплавок под небольшим углом, чтобы задеть поверхность и выровнять неровности.

Седьмой этап:

Последний шаг — закончить бетон. В зависимости от использования основания, вы можете закончить бетонную поверхность щеткой с жесткой щетиной, чтобы добавить текстуру, которая предотвратит скольжение бетона во влажных условиях.Другой вариант — создать полностью гладкую поверхность, которую легче поддерживать в чистоте при внутренних помещениях. Для получения гладкой поверхности используйте мастерок.

Что бы вы ни использовали, возьмите инструмент и снова проведите им вперед и назад по всей плите, перекрывая каждый мазок шпателем или кистью, чтобы не пропустить ни один.

Стадия отверждения

Теперь нужно просто подождать, пока бетон схватится. Процесс схватывания на самом деле называется отверждением и представляет собой химическую реакцию, в результате которой влажный бетон становится твердым.Этот процесс является непрерывным, поэтому ваш бетон будет продолжать затвердевать и набирать прочность еще долгие годы. Весь бетон достигнет оптимальной прочности через 28 дней, поэтому лучше подождать целый месяц, прежде чем строить плиту.

Однако, если вы поговорите со своим поставщиком бетона, они, скорее всего, посоветуют вам, что вы можете ходить по бетону через несколько дней.

Процесс отверждения происходит естественным образом и начинается сразу после заливки бетона на место, поэтому важно ознакомиться с вышеуказанными шагами, чтобы выровнять плиту, выровнять ее и как можно быстрее закончить.

Защита вашего бетона

Это важно, потому что ваш бетон сохраняет внутреннюю влажность для протекания химического процесса. В жаркий день он может высохнуть до того, как бетон полностью затвердеет. Точно так же, если бетон становится слишком влажным, например, идет дождь, избыток влаги также может повлиять на процесс отверждения. Чтобы избежать любого из этих сценариев, вам может потребоваться накрыть бетон полиэтиленовым листом, пока он застывает.

Если вы заливаете бетон при очень низких температурах, вам может потребоваться принять дополнительные меры для обеспечения оптимального твердения.Подробнее об этом читайте здесь: Заливка бетона в холодную погоду

Всегда лучше проконсультироваться с вашим поставщиком, чтобы убедиться, что вы правильно обрабатываете бетон. Они являются экспертами и могут посоветовать вам, если вы считаете, что вам нужно покрыть или защитить свою плиту, и сообщат вам оптимальное время ожидания, прежде чем вы начнете строить на ней.

Кинг Бетон

Здесь, в King Concrete, мы предлагаем квалифицированные услуги по поставке бетона с надежными поставками и профессиональными советами, которые помогут вам добиться наилучшего качества отделки.Мы можем предоставить готовый бетонный бетон или замешать ваш бетон на месте, в зависимости от ваших требований, а также предлагаем ряд дополнительных услуг, включая заимствование и перекачку, чтобы помочь вам быстро и без лишних хлопот и проблем уложить бетон на место.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваш проект, и мы порекомендуем лучший бетон и соответствующие услуги.

Как строить с помощью ICF — Руководство для начинающих

Товарный бетон доставляется на грузовике и заливается лифтами, при этом бригада постепенно перемещается по зданию.Это сводит к минимуму давление на завязки и распорки, тем самым уменьшая вероятность раздутий в стиле Grand Designs.

Бетон необходимо тщательно направлять и подвергать вибрации, чтобы предотвратить образование пустот. Особое внимание необходимо уделять деталям вокруг структурных проемов и таких участков, как фронтоны, чтобы обеспечить полное заполнение, максимальную прочность и воздухонепроницаемость.

Является ли ICF энергоэффективным?

После завершения заливки ICF остается на месте, обеспечивая прочный слой теплоизоляции — такой, который прослужит в течение всего срока службы здания.

Опалубка обеспечивает фантастический коэффициент теплопередачи (показатель теплопотери) от 0,30 Вт / м2К до 0,11 Вт / м2К. Таким образом, вы можете наслаждаться высокоэффективным домом, который легко превосходит стандарты Строительных норм, что означает меньшие счета и меньшее потребление энергии.

Конструкции

ICF также в стандартной комплектации предлагают очень хорошую воздухонепроницаемость, поскольку бетонная заливка и изоляционная опалубка вместе создают прочную герметичную оболочку дома. Это помогает еще больше снизить потери тепла.

Доступны блоки ICF разной толщины с различной глубиной изоляции, чтобы помочь вам достичь желаемых тепловых характеристик (включая стандарты Passivhaus).

Еще одно преимущество и большой плюс в наш век экологической осведомленности заключается в том, что система производит лишь небольшое количество отходов при строительстве. Любые обрезки полистирола можно повторно использовать в другом месте, на или вне здания, и вы можете заказать товарный бетон в точном соответствии с требованиями к объему.

10 причин строить с использованием icf

Поскольку ICF является такой тяжелой опалубкой, она также обеспечивает фантастические акустические свойства. «Дома ICF невероятно тихие», — говорит Крис Страйд, председатель Ассоциации изоляционной бетонной опалубки (ICFA)

«Счета за отопление и охлаждение будут минимальными, а поскольку у вас есть система контроля качества воздуха, они никогда не будут устаревшими.Как будто они тебя обнимают! »

Сколько времени нужно на сборку с использованием ICF?

ICF быстро строится и требует меньше традиционных строительных навыков по сравнению с проектами из кирпича и блоков и даже с деревянными каркасами.

В большинстве случаев опалубку для четырехкомнатного первого этажа можно установить всего за пару дней. Затем ваш подрядчик потратит несколько дней на укрепление стен и любых проемов в конструкции.

Заливку бетона для всего этажа обычно можно завершить менее чем за сутки.

Для создания базовой структуры требуется лишь небольшая команда полуквалифицированных (примерно 2-го уровня NVQ) оперативников, что позволит сэкономить деньги и время.

Большинство фирм ICF в Великобритании проводят учебные курсы, чтобы довести вас до нужного уровня знаний, чтобы помочь построить дом самостоятельно.

И поскольку изоляция и конструкция выполняются за один процесс, домовладелец неизбежно экономит на этом время и деньги.

Вдохновляющая самостоятельная сборка ICF

Терри Браун-Уэйт и его жена Олвен хотели применить практический подход к проектированию и строительству своего энергоэффективного и надежного дома.Ультрасовременный дом находится в конце дороги, снятого в Grand Designs: The Street, и был одним из первых домов, построенных в рамках новаторского проекта самостоятельной и индивидуальной постройки Graven Hill.

Все руки на палубе

После взвешивания различных систем Терри и Олвен поняли, что только одна из них удовлетворит все их требования. Выбор ICF позволил им застрять в процессе. Blue House — это идеальный вариант для самостоятельного строительства, в котором Терри берет на себя основную часть строительных работ благодаря простоте использования блоков Durisol.

Познакомьтесь с проектом

Это доставило ему удовольствие, построив дом с нуля, а также означало, что пара значительно сэкономила на затратах на рабочую силу. Терри мог манипулировать приборами на месте, чтобы они соответствовали неправильной форме их дома.

«Строить с Durisol действительно было просто, — говорит Терри. «У меня не было проблем с укладкой блоков, и это был быстрый способ строительства.

Дизайн и отделка

Хотя конструктивную систему, используемую во многих домах, легко обнаружить, отличить дом ICF от кирпичного или деревянного каркаса практически невозможно.Это потому, что система очень гибкая с точки зрения дизайна.

Блоки можно использовать для создания изогнутых стен, арок и неправильных углов — вы можете строить в любом стиле, практически любого размера.

Легко конструировать эркеры, большие проемы для раздвижных дверей и такие элементы, как консоли, поскольку они могут быть интегрированы в ограждающую конструкцию здания и внутренние стены, что устраняет необходимость указывать специальные продукты.

Пример использования

:

Самостоятельная энергоэффективная сборка , удостоенная награды
В драматическом дизайне этого отмеченного наградой ICF дома Build It Award используются местные и традиционные материалы, отражающие старые заброшенные фермерские постройки на этом участке и гармонирующие с сельским пейзажем.
Местному архитектору Питеру Бамберу было поручено спроектировать современный, энергоэффективный семейный дом, отражающий существовавшие ранее постройки фермерского коттеджа, а также каменные и открытые сараи.
В созданном драматическом дизайне очевидны три элемента: коттедж и сарай соединены застекленной перемычкой, обшитой деревом, напоминающей старый открытый сарай.
Сочетание уникального дизайна трех различных элементов вместе с инструкцией клиента по устойчивости было потенциально проблематичным.
Решением, однако, был подход «сначала ткань», предусматривающий прочную конструкцию с Wallform ICF для внешних стен и бетонных полов.

Блоки или листы полистирола дают однородную и гладкую поверхность, готовую принять большинство форм внутренней и внешней отделки.

Внешне ICF можно покрыть множеством материалов. Многие домовладельцы ICF выбирают какую-либо цветную гибкую штукатурку, так как она отлично работает и может наноситься непосредственно на полистирол.

В зависимости от вашего дизайна вы также можете выбрать более традиционные варианты отделки, такие как кирпичная кладка, каменный фасад или обшивка.

Прочная и легко водонепроницаемая, ICF также очень популярна для подвалов в новостройках. На самом деле, во многих случаях это дешевле для подвальных помещений, чем для других решений.

Подробнее: Руководство по проектированию строительства с использованием ICF

На что обратить внимание

Хотя ICF сама по себе кажется простотой, при выборе системы следует учитывать несколько моментов.

Этап заливки имеет решающее значение — товарный бетон должен иметь правильную консистенцию, чтобы течь по всем частям опалубки.

Система ICF также должна быть привязана к точным размерам, иначе стены могут деформироваться. Бетон следует заливать медленно и равномерно, чтобы избежать риска разрыва формы.

Часто задаваемые вопросы: Изолированная бетонная опалубка

Как формируются оконные проемы?

Это будет зависеть от конкретной системы, которую вы выберете.В методе Nudura используются предварительно сформированные заглушки из пенополистирола, которые вставляются на место сверху, снизу и по бокам, чтобы удерживать заливку (с деревянными распорками) и поддерживать тепловую оболочку. Альтернатива — установка временных металлических рам. Какой бы вариант вы ни выбрали, главное — трижды проверить, все ли так, как должно быть, перед заливкой, так как резать бетон постфактум не так уж и весело.

Из чего сделана крыша?

ICF — это система, предназначенная только для ограждений. Большинство строителей самостоятельно выберут для крыши обычные финки или чердачные фермы.Вы можете переключиться на такие варианты, как SIP (структурные изолированные панели) вверху, если хотите, но, перепроверив, ваш инженер может сначала разобраться с обоими элементами; в противном случае вы можете усложнить ситуацию. В качестве альтернативы, пакет оболочки всего дома Net-Zero может включать использование собственных балок iFoam для создания гибридного, предварительно изолированного кровельного решения.

А как насчет внутренних стен?

Вы можете использовать ICF, и это может иметь смысл для несущих внутренних стен или там, где вам нужны отличные звуковые характеристики.Но обратная сторона заключается в том, что они будут довольно толстыми — поэтому, чтобы максимально увеличить площадь пола, многие люди переходят на стандартные блоки для несущих внутренних конструкций и деревянные стойки для перегородок.

Очевидно, ошибки случаются, но опытный подрядчик ICF сможет решить любые проблемы.

Адаптация дома в будущем — добавление дверей и окон или изменение их положения — может оказаться довольно трудным, хотя и не невозможным с использованием специальных инструментов.

Сколько стоит строительство с использованием ICF?

В целом, проект жилищного строительства ICF, вероятно, будет стоить примерно на 5% больше, чем типичный деревянный каркасный дом.

Однако, как мы видели, в умелых руках изолированная бетонная опалубка может быть чрезвычайно быстрой и эффективной системой. Это может дать вам значительную экономию на трудозатратах.

Вы можете еще больше сэкономить на затратах на сборку, если решите сделать часть работы над своим проектом ICF своими руками. Но помните, что если что-то пойдет не так, вы должны будете потратить время и деньги, чтобы исправить это.

Чтобы получить представление о том, сколько может стоить ваш проект строительства дома, ознакомьтесь с интерактивным калькулятором стоимости строительства от Build It.

Проблемы с бетонным полом | Building Science Corporation

Вот популярная викторина для тех, кому наскучила Jeopardy. Калифорния — это пустыня. Флорида — это болото. Мы строим бетонную плиту в обоих местах. В каком месте больше проблем с влажностью плиты? Да, вы догадались, Калифорния. Почему? В Калифорнии песок кладут между плитами и пластиковыми пароизоляционными материалами, а во Флориде этого не делают.

Возможно, именно наркокультура 60-х превратила мозг в салат из капусты, но трудно понять безумную практику помещения слоя песка поверх пластикового покрытия земли под бетонной плитой в Калифорнии. Тот факт, что инженеры-геологи часто рекомендуют эту практику, вызывает разочарование у тех, кто знает лучше, но ничего не может с этим поделать из-за статуса рок-звезды, присвоенного инженеру-геотехнику в Калифорнии. *

Почти везде (кроме «Калифорнии»), что плиты кладут на землю — пластиковый лист — пароизоляция — располагается непосредственно под бетонной плитой и поверх земли (фото 1).Этот пластиковый лист находится в прямом контакте с бетоном — как и должно быть в рациональном мире. Но когда мы добираемся до Калифорнии, между пластиковым листом и бетоном оказывается песок или гранулы (фото 2).

Фотография 1: Плита Флорида — обратите внимание на сплошной полиэтиленовый лист, простирающийся до опалубки по периметру, полностью изолирующий бетонную плиту от контакта с землей. Поговорка «Я заболел во Флориде, чтобы продать вам» — правда. Но если бетон не соприкасается с «болотом», то болото не причиняет огорчения отделке пола, установленной поверх плиты.

Фотография 2: Плита на основе класса сделана неправильно — обратите внимание на слой гранулированного материала поверх пластиковой пароизоляции. Вода в жидкой фазе будет удерживаться мелкими частицами в гранулированном материале, создавая резервуар с водой, который может высыхать только вверх в плиту, что приведет к проблемам с отделкой полов и напольными покрытиями.
Фотография 3: Заплесневелый ковер — ковер на плите поверх песка поверх пластикового листа. Ковер «дышит» — это хорошо, так как вода, попадающая на плиту снизу, выходит в здание и удаляется системой кондиционирования или вентиляцией.К сожалению, пластиковый лист поверх ковра задерживает воду в ковре, и ковер становится «вонючим». То же самое происходит с мебелью, стоящей на ковре — и под кухонными шкафами, установленными над плитами. Итак, простой ответ — не иметь мебели, если у вас есть ковер, и не иметь шкафов.

Фотография 4: Виниловая плитка для пола. Виниловая плитка для пола представляет собой пароизоляцию, предотвращающую высыхание плиты. Бетону все равно, мокрый он или остается мокрым — на самом деле он счастлив быть влажным.Сами виниловые напольные плитки также не заботятся о том, касаются ли они мокрых предметов. Проблема заключается в адгезии между виниловой плиткой для пола и бетоном. Большинство клеев сегодня имеют латексную основу и очень чувствительны к щелочной среде, например к бетону с высоким pH. Приклеивать не дышащие вещества к мокрому или намокшему бетону с помощью клея на латексной основе не работает. Клей «повторно эмульгируется» (возвращается в «липкое» состояние) во влажной щелочной среде.

Это обычно приводит к проблемам с влажностью напольных покрытий (фото 3 и фото 4).Слой песка насыщается водой в результате влажного отверждения (вода, добавленная в верхнюю часть плиты, просачивается в слой песка через служебные проходы) или в результате орошения (вода, добавленная в землю по периметру здания, попадает в слой песка сбоку или снизу) или от дождя (см. Влажное лечение и орошение).

Слой песка не может высохнуть вниз за счет диффузии пара из-за пластикового листа — в конце концов, это пароизоляция. Собственно поэтому у нас он под плитой.Мы хотим пароизоляцию под плитой. ** Мы хотим предотвратить попадание водяного пара из земли в бетонную плиту. Но он работает в обоих направлениях — он также предотвращает попадание водяного пара. Облом.

Становится хуже. Вода также не может стекать из песка, потому что она удерживается там капиллярными силами. Таким образом, даже если мы проткнем пластиковый лист, дренажа не произойдет. С губки нельзя слить воду. Что, если бы мы использовали «мелкий гравий»? Нет, в мелком гравии все еще содержится большое количество воды — подумайте о площади поверхности гравия и мелких частиц в мелком гравии.Мелкий гравий действительно стекает, но он удерживает огромное количество воды, даже если стекает.

А теперь самое ужасное. Слой песка смачивается «жидкой фазой смачивания» в течение периода времени, измеряемого в минутах. Принимая во внимание, что слой песка может высохнуть только вверх за счет «высыхания в паровой фазе» в течение периода времени, измеряемого годами. Вы можете провести простой эксперимент с домашними мальчиками и девочками. Возьмите бумажную салфетку и намочите ее, опустив в чашку с водой. Теперь вытащите его. Он промок за секунды, не так ли? Теперь подержите его горизонтально на воздухе и дождитесь, пока он высохнет.Требуется много времени, не так ли? Теперь сделайте это снова, поместив смоченную бумажную салфетку на пластиковый лист и покрыв его верх слоем бетона. В реальном мире для высыхания 15-минутного смачивания жидкой фазой могут потребоваться годы.

Угадайте, что? Нет песчаного слоя, нет резервуара, чтобы промокнуть и удерживать и хранить воду, чтобы вызвать горе. Без проблем. Повторяйте за мной: «Никогда, никогда не кладите слой песка между пластиковой пароизоляцией и бетонной плитой — даже не думайте об этом».

Так откуда же взялась идея положить песок между пластиком и бетоном? Как и большинство плохих идей, она возникла из благих намерений — это была попытка уменьшить скручивание бетонных плит из-за неравномерного высыхания.Если плита сохнет только сверху — верх становится суше, чем низ — да… Верх сжимается относительно низа, а края плиты загибаются вверх. Это небольшое движение и не имеет большого значения, за исключением случаев, когда вам нужны сверхплоские напольные системы, например, на заводах по производству микросхем. Скручивание плиты очень легко контролировать. Используйте низкое водоцементное соотношение (менее 0,5) и просушите верхнюю часть влажной тканью (смоченная мешковина — P , фото 5). Или просто используйте низкое соотношение воды и цемента и забудьте о чем-либо еще.

Фотография 5: Отверждение мешковины — Вы просто не сможете превзойти затвердевание бетонных плит по старинке с влажной мешковиной. Это проект в Сакраменто, Калифорния, который, очевидно, курирует старик, который много знает.

Вы не можете этого сделать… это никогда не сработает…. Я слышу это и просто смеюсь. Он работает везде на планете. Да, но в Калифорнии все по-другому. Жарко, сухо, солнечно. Действительно? Посмотрите фото 6 — оно снято в Калифорнии. Что ты видишь? Рифленая стальная дека, на которую будет помещена бетонная плита.Стальной настил — неплохая пароизоляция, а? Кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы кто-нибудь положил слой песка между стальным настилом и бетонными плитами, которые на них наложены? Так зачем мне слой песка поверх пластика для плиты на земле, но мне не нужен слой песка для возвышения плиты на стальной платформе? Очевидно, законы физики меняются между первым и вторым этажами…

Фотография 6: Рифленая стальная палуба. Кажется, мы можем размещать бетонные плиты на рифленой стальной палубе, не прибегая к слою песка для контроля скручивания.

Хорошо, нам не нужен слой песка, чтобы справиться с завитками. Но как насчет использования песчаного слоя для защиты полиэтилена? Ха. Полиэтилен в защите не нуждается. Вы можете проделать в нем отверстия, вы можете проткнуть его, вы можете разорвать его, вы можете оставить в нем зазоры и в значительной степени справиться с этим, пока он находится в прямом контакте с бетоном. Хм? Но, но, пароизоляция должна быть сплошной и без каких-либо отверстий. Вообще-то, нет. Воздушные барьеры должны быть сплошными и не иметь отверстий, а пароизоляция не обязательна.Большое количество пара перемещается за счет движения воздуха, а не за счет диффузии пара. Бетонная плита — это воздушный барьер, а разорванный, разорванный и проколотый полиэтиленовый лист — пароизоляция. Это закон Фика. Диффузия напрямую зависит от площади поверхности — если я покрываю 95 процентов поверхности, я буду эффективен почти на 95 процентов, а оставшиеся части я залил бетоном, который также неплохо работает в качестве пароизоляции. Я мог бы носить обувь для гольфа и обходить пластиковую пароизоляцию, не причиняя большого вреда.Но положите туда слой песка, и вы обречены.

Да, но если я не положу туда слой песка, на отделку пола уйдет слишком много времени. Да, это правда, если вы используете дрянной бетон, в котором слишком много воды. Простой ответ: не используйте дрянной бетон. См. Соотношение воды и цемента менее 0,5 выше.

У нас сейчас в Калифорнии прямо противоположная проблема. Настоящие инженеры-строители сейчас участвуют в проектировании плит — взрослые теперь в игре — и они используют много очень, очень хорошего бетона с очень, очень низким соотношением воды и цемента, и инженеры-строители очень обеспокоены тем, что песок слой под плитой высушит бетонную смесь и повлияет на отверждение.Так они пропитывают слой песка — да, как вы уже догадались, смачивают из шланга — чтобы бетон не высыхал слишком быстро. Вот идея — избавьтесь от песка и положите бетон прямо на пластиковый лист, чтобы нижняя часть бетонной смеси не высыхала.

А как насчет взлома? Если не положить слой песка, я получу трещины. Используйте контрольные суставы. Ага.

А потом, когда все остальное терпит неудачу, я получаю от «Американского института бетона» призывы к аргументу о слое песка.Что ж, это неправда, и они этого не делают. ACI изменил свои рекомендации в 1996 году. Ознакомьтесь с «Руководством по конструкции бетонных полов и перекрытий 302.1 R-96 », перейдите к Приложению и наслаждайтесь.

Итак, что мне делать, если у меня мокрая плита, потому что какой-то ученый-ракетчик настоял на прослойке песка между пластиковым листом и бетоном? Или что мне делать, если у меня мокрая плита и нет пластикового листа? Эпоксидная смола. Вот и все? Ну… вроде. Хотя нюансы вроде бы важны.

Проблема довольно фундаментальна для понимания — мы должны приклеить что-то, что не пропускает водяной пар, на бетонную поверхность с высоким pH.Нам нужно использовать что-то, на что не влияет высокий pH — и есть эпоксидные покрытия, которые могут это сделать (Фотография 7). Или мы должны снизить pH и убедиться, что он остается низким, а затем приклеить что-нибудь к верхнему краю. Легко сказать, но не обязательно легко сделать. Дело не в том, что мы не умеем это делать, но дело в том, что большинство людей, которые знают, как это сделать, не хотят делиться информацией о том, как это сделать, потому что знание того, как это сделать, приносит большие деньги.

Фотография 7: Эпоксидные покрытия — эпоксидное покрытие должно быть совместимо с высоким pH (бетон с непроницаемой отделкой обычно имеет pH около 14), либо бетон должен быть обработан для снижения высокого pH таким образом, чтобы он остается низким до покрытия эпоксидной смолой.Контрольные стыки представляют собой отдельную проблему — они должны быть заполнены полностью паронепроницаемым герметиком, чтобы предотвратить любое испарение из стыка. Испарение из стыка может привести к накоплению соли и осмотическому давлению, которые могут привести к образованию пузырей на покрытии.

Поиск эпоксидного покрытия, совместимого с высоким pH, может быть проблемой — и если бы мы были в баре, я бы назвал вам пару имен, но правила не позволяют мне называть здесь названия производителей. Достаточно сказать, что если они иностранного звучания и очень дорогие, то наверняка подойдут.Есть также довольно впечатляющие «домашние» технологии, которые включают обработку бетонных плит пенетрантами лития, которые закупоривают капиллярные поры и нейтрализуют щелочи, которые затем покрываются эпоксидными покрытиями. На собственном горьком опыте мы усвоили, что нейтрализация кислоты не работает, как и пенетранты на основе силиката кальция. Кислоты оставляют солевые остатки, а силикаты кальция не реагируют полностью, оставляя после себя щелочи, о которых мы беспокоились в первую очередь. Положительным моментом является то, что пенетранты на основе силиката кальция закупоривают поры капилляров, т.е.е. вызывают «артериальный склероз» бетона и действительно снижают выбросы паров, но их следует ограничивать бетонными плитами, которые не покрываются непроницаемой отделкой пола. Так что они очень хороши для открытых бетонных полов, которые останутся незащищенными.

Менее впечатляющая, более примитивная, но очень эффективная технология — укладка пола из керамической плитки на влажную бетонную плиту. Швы в плиточном полу позволяют плите «дышать». У этого подхода есть ограничения — действительно «замусоренные» плиты с «высокими» выбросами пара не могут быть «исправлены» таким образом.Одна из основных причин заключается в том, что большинство клеев для пола для керамической плитки являются «модифицированными». Это означает, что в них есть латексные полимеры, которые очень чувствительны к сильнощелочной среде. Ой.

Проблемы возникают даже с новыми узлами, особенно с напольным покрытием из виниловой композиции (фото 8 и фото 9). Когда эти типы систем полов с высокой непроницаемостью устанавливаются поверх бетонных плит, налитых поверх стальных рифленых настилов, высокая щелочность на стыках плит перекрытия может вызвать расслоение покрытия.Лучшая стратегия — покрыть верх бетонной плиты эпоксидным покрытием перед укладкой пола. В качестве альтернативы не используйте стальные рифленые настилы — используйте съемные формы, чтобы плита могла сохнуть вниз — очевидно, это не решение для строительства плиты на уровне грунта.

Фотография 8: Полы из виниловой композиции — Лучшая стратегия — покрыть верх бетонной плиты эпоксидным покрытием перед укладкой пола. Дождаться высыхания плиты обычно не вариант, так как это может занять год или больше.В качестве альтернативы не используйте стальные рифленые настилы — используйте съемные формы, чтобы плита могла сохнуть вниз — очевидно, это не решение для строительства плиты на уровне грунта.

Фотография 9: Неудачный пол из виниловой композиции. Когда эти типы систем полов с высокой непроницаемостью устанавливаются поверх бетонных плит, налитых поверх стальных рифленых настилов, высокая щелочность на стыках полов между плитами может вызвать расслоение покрытия.

При действительно «замусоренных» системах бетонных полов в значительной степени пуленепробиваемый подход к ремонту (и не слишком плохой для нового строительства) — это использование пластиковых листовых мембран с ямочками (фото 10 и фото 11).В этих мембранах используется выравнивание давления (рис. 3) для решения проблемы паропроницаемости. Над мокрой бетонной плитой создается воздушное пространство. Это воздушное пространство ограничено паронепроницаемой камерой (испарение наружу невозможно) и уравновешивается с плитой. Давление пара в воздушном пространстве отслеживает давление пара в плите, и достигается застой. Так как же приклеить листовую мембрану с ямочками к мокрой плите? Используйте цемент. Бетон цементный с заполнителем. И, судя по всему, цемент совместим с цементом.Кто знал?

Фотография 10: Пластиковая листовая мембрана с ямочками. Обратите внимание на воздушное пространство, создаваемое профилем листовой мембраны.

Фотография 11: Укладка плитки. Плитка или другое напольное покрытие укладывается поверх пластиковой листовой мембраны с ямочками либо в качестве метода ремонта мокрых бетонных плит, либо при новом строительстве.

Рис. 1. Плита на уровне грунта, выполненная справа — Бетонная плита изолирована от контакта с землей листовым полиэтиленом. Обратите внимание на то, что полиэтилен выступает под поперечной балкой и вверх при уклоне.Латексная краска на открытой части плиты предотвращает абсорбцию воды в жидкой фазе бетоном, но позволяет воде в паровой фазе покидать плиту, тем самым облегчая высыхание. Также обратите внимание на разрыв капилляра, изолирующий деревянный каркас от плиты.

Рисунок 2: Деревянный пол — Деревянные полы можно укладывать поверх влажных плит с эпоксидным покрытием.

Рис. 3: Выравнивание давления пара — над влажной бетонной плитой создается воздушное пространство. Это воздушное пространство ограничено паронепроницаемой камерой (испарение наружу невозможно) и уравновешивается с плитой.Давление пара в воздушном пространстве отслеживает давление пара в плите, и достигается застой.

Footnotes:

* Хороший инженер-геотехник стоит больше, чем хороший хирург или хороший букмекер — их нужно лелеять и уважать — просто попробуйте построить что-нибудь где угодно, не разбираясь в грязи под вашим зданием. К сожалению, некоторые из них не имеют представления о контроле воды, связанном со строительством плит, но они все равно не могут контролировать себя и высказывать свое мнение.Просто расскажи мне о грязи. Не создавайте плиту для меня. Инженер-строитель выполнит проект бетонной плиты. Доверьте управление водным хозяйством сборке архитектору и строителю. Вам все равно не платят за комментарии по этому поводу — зачем вам рисковать, за что вам не платят? Памятка инженерам-строителям — это относится и к вам — просто придерживайтесь того же принципа конструкции, который вы делаете — не говорите мне о пароизоляции, потому что вы просто не знаете. И не заставляйте меня начинать насчет строительных чиновников….Где в коде сказано, что между пластиком и бетоном должен быть песок?

** Пластиковый лист также действует как разрыв капилляров. Мы можем использовать щебень для разрыва капилляров, если в щебне нет мелких частиц, но камни не действуют как пароизоляция. Поэтому обычно используют щебень без мелких частиц в качестве разрыва капилляров, а затем поверх камней, контактирующих с бетоном, кладут пластиковый лист в качестве пароизоляции. Или просто используйте пластиковый лист, чтобы сделать и то, и другое — пароизоляцию и разрыв капилляров.Так почему бы просто не использовать пластик, а не камни? Камни могут также обеспечивать дренаж (т.е. быть «дренажной подушкой») и способствовать контролю за почвенными газами (т.е. «вентилированию радона») путем создания и расширения поля давления, которое может быть соединено с выходом в атмосферу. В зависимости от того, где вы находитесь, вы часто будете видеть просто пластик или пластик с камнями. Плиты ниже уровня, как правило, имеют подход к камню и пластику. Плиты из пластин обычно получают только пластик.

Как построить танцпол на бетонной плите из дерева, полугибких панелей и винила (с эскизами и схемами) — оценка QS

Как сделать танцпол на бетонной плите с использованием полугибких панелей, твердой древесины, контр-планок, фанеры с язычком и пазом и винила (с эскизами и диаграммой ams)

Содержание:

Требования к танцполу | Проектные свойства
Как выбрать или купить танцпол | Проектирование и планирование
Конструкция черного пола
Установка на танцполе на пружине
Полы для танцев Harlequin Sprung

Чертеж 1 — Детали танцпола на пружине_Арлекин ДеревоПружина на стойкеРабота на полу

Танец аборигенов в пыли — фестиваль

Пока можно было послушать веселую музыку или песню, люди танцевали с незапамятных времен.Им нужна была только причина и пол. Этот пол был естественной почвой, по которой они ходили. Он должен был быть достаточно плоским, со слоем мелкой рыхлой почвы или дерна, чтобы обеспечить некоторую амортизацию и защиту под ногами. Облака пыли поднимались в воздух, когда мужчины и женщины танцевали под ритм барабанов и народную музыку.

Танец аборигенов в пыли

Ничто не может помешать вам танцевать, когда у вас достаточно мягкий и ровный грунт. Вы можете танцевать на натуральной траве или дерне, можете танцевать на пыльной земле и даже на бетоне.Но знаете ли вы, что современные исследования показали, что тип танцпола, на котором вы танцуете, может повлиять на риск травм, стресса в суставах, усталости и производительности? Вот почему вы должны тщательно проектировать танцпол, соблюдая правила безопасности и здоровья. Технология танцпола все еще находится в стадии разработки с международными стандартами, такими как европейские нормы (EN-14904-2006) и ESTA (Американский национальный институт стандартов), ANSI-E1-26-2006 и ANSI-E1-34-2009. . В некоторых странах танцевальные организации и регулирующие органы разработали правила безопасного танца и спецификации безопасного танцпола, рекомендованные исследователями и специализированными производителями, такими как Harlequin PLC.Например, в Соединенном Королевстве CDET обеспечивает сертификацию качества для тех, кто работает в танцевальной индустрии, включая рекомендации Арлекина. В результате был разработан танцпол с пружинами, конструкция которого впервые появилась в 1914 году в США. Она была усовершенствована производителями современных танцполов, такими как Harlequin, и эта система пола широко рекомендуется организациями в США, Европе, Канаде, Австралии и Новой Зеландии для использования в школах, учебных заведениях и площадках для выступлений.Там, где нет центрального регулирующего органа для танцполов, принимаются стандарты спортивных покрытий, такие как ESSS (Европейский стандарт спортивных покрытий), а также стандарты, разработанные независимыми ассоциациями, такими как ESTA (Ассоциация технологий развлекательных услуг).

Танец аборигенов в пыли — фестиваль

Требования к танцполу | Свойства проекта

Прежде чем вы узнаете, как выбрать или спроектировать танцпол для вашего заднего двора, вы должны знать требования к хорошему танцполу.Лучший танцпол не только учитывает функциональные требования и требования к производительности для типа танца, который будет проходить на платформе, но также учитывает стандарты безопасности и здоровья, упомянутые в предыдущем абзаце. Безопасность и здоровье танцора имеют первостепенное значение при выборе или проектировании танцпола. Существует около восьми видов танца, каждый из которых требует определенного типа танцпола, чтобы свести к минимуму травмы, защитить уязвимые части танцора и улучшить производительность и движения.Таким образом, специализированные производители танцполов, такие как Harlequin, создали танцполы для каждого типа танца, доступные под разными названиями продуктов / моделей. Сядьте и подумайте, для чего вы собираетесь использовать танцпол. Например, если вы собираетесь заниматься чечеткой, фламенко и другими видами агрессивного танца, то вы должны выбрать подходящий танцпол, который сможет выдержать ударные нагрузки, износ. Он должен быть прочным, прочным и упругим, способным поглощать удары и достаточно твердым, чтобы избежать слишком сильного прогиба.Таким образом, в этом случае пол, предназначенный для современных / уличных танцев, может не подходить для степа, и наоборот.

Хороший танцпол имеет следующие свойства:

Жесткость и эластичность — Обеспечивает баланс между твердостью и мягкостью, поддерживая правильную степень упругости и эластичности, чтобы предотвратить травмы растяжения связок голеностопного сустава, вызванные твердой поверхностью, и мышечную усталость, вызванную мягкой и упругой поверхностью.
Resilience — В нем используется упругий материал и конструкция, которая допускает отклонение точки или области, обеспечивая некоторый подъем ног (отзывчивый пол).Однако нельзя превышать предел минимального прогиба, иначе платформа будет ощущаться как пружина или батут. В традиционных танцполах с пружинными пружинами использовались металлические пружины в попытке добиться гибкости, но на смену им пришли современные танцполы с пружинными элементами, основанные на исследованиях, в которых используются амортизирующие эластомерные блоки и подушки, одобренные регулирующими органами по безопасности и здоровью танцев.
Сопротивление сцеплению / скольжению — Танцевальная площадка не должна быть слишком скользкой или слишком цепкой.Он должен иметь достаточное сцепление и проскальзывать, чтобы предотвратить травмы, вызванные одной из этих двух конечностей. Нескользящая поверхность препятствует движению и скольжению, что приводит к спотыканию или застреванию. На скользкой поверхности теряется равновесие и контроль скорости. Однако величина тяги или скольжения, необходимая на танцполе, зависит от типа танца, который будет исполняться на платформе, но для большинства танцев характерны управление ногой, баланс, быстрое движение и скольжение, что требует некоторых компромиссных элементов захвата и поскользнуться на полу.Тип обуви, которую вы носите на танцполе, будет иметь значение. Какая обувь нужна для конкретного танца? Обувь будет влиять на производительность, а также на тип требуемой отделки пола.
Shock Absorbance — Хороший танцпол должен поглощать удары в случае падений и приземлений. Твердая неабсорбирующая поверхность, например бетон, может привести к серьезным травмам. Боль в коленях, тендинит и растяжение связок голеностопных суставов — вот некоторые из проблем, вызванных танцполом без мягкой подушки.Танцевальные движения включают в себя множество контролируемых ударов по полу. Поверхность, не поглощающая удары, излишне подвергнет ваши суставы и кости чрезмерной нагрузке и нагрузке, при этом гораздо больше энергии будет напрямую возвращаться в ваше тело, а не поглощаться полом.

Чертеж 2 — Детали танцпола на пружинах_Фанерная панель с канавкой и языком арлекин Либерти

Как выбрать или купить танцпол | Проектирование и планирование

У вас есть три варианта действий как домовладельца.Вы можете спроектировать и построить свой собственный танцпол с нуля или купить систему пола, собранную на месте, или установку у таких производителей, как Harlequin, StageStep, Robbins, Ballet Flooring, SpringFlex и O’Mara. Третий вариант — покупка или аренда переносного танцпола у таких поставщиков, как CPDF и DanceDeck.

Недостаток создания собственного танцпола своими руками заключается в том, что он не подлежит проверке качества и не построен в соответствии с требованиями безопасности и здоровья.Скорее всего, вы построите этот пол у себя на заднем дворе, чтобы сэкономить подрядчику, а также сэкономить на аренде переносного пола. Бюджетные ограничения будут преобладать над требованиями дизайна и стандартов.

При выборе танцпола задайте себе следующие вопросы:

Использование / Тип танца : Для чего вы собираетесь использовать танцпол или какой тип танца будет исполняться на помосте? Если вы собираетесь использовать пол для многих или всех видов танцев, включая выставки, показы мод и т. Д., Тогда вам лучше выбрать универсальный пол.Тем не менее, в Harlequinn есть полы для восьми танцевальных стилей, а именно зумба, бальные танцы / сальса, современный, хип-хоп / уличные танцы, чечетка / фламенко, театр / опера, включая классику, концерты, телестудии, показы мод и выставки.

Конструкция пола и технология строительства: Нужны ли вашему полу амортизирующие свойства, и вы хотите улучшить характеристики, используя современные технологии строительства полов? Влечет ли выступление, выполняемое на вашем полу, высокий риск несчастных случаев и травм? У вас есть выбор между полами с пружинами и полами без пружины.Подрессоренные полы потребуются для активных танцев от средней до интенсивной, а там, где не требуются легкие танцы или вовсе не требуются с минимальным риском травм, например, хор, оркестр, показы мод и выставки, подрессоренные полы не понадобятся. Подрессоренные полы рекомендуются и делают обязательными танцевальные регулирующие органы во многих западных странах по соображениям безопасности и здоровья, поэтому любой, кто управляет танцевальной академией, танцевальной студией или учебным заведением, может быть обязан по закону установить подпружиненные полы.Концерты и другие места, где проводятся танцевальные шоу, могут подпадать под те же правила и положения.

Место на заднем дворе: У вас должно быть достаточно места на заднем или переднем дворе, чтобы разместить определенное количество танцоров, которые будут присутствовать на вашей вечеринке или мероприятии. В соответствии с различными компаниями по аренде площадок для проведения мероприятий / вечеринок и танцполов доступны танцполы различных размеров: от 12 × 12 футов (144 квадратных футов) до 21 × 21 футов (441 квадратных футов). Самая маленькая платформа (12 × 12 футов) может вместить до 36 человек одновременно, а самая большая платформа (21 × 21 фут) может вместить до 110 человек.Обратите внимание, что у вас могут быть размеры намного больше, от 24 × 24 футов (576 SF) до 42 × 42 футов для 392 танцоров.

Для танцпола требуется от 2 до 3 квадратных футов на человека. От 20% до 50% людей на вашей вечеринке или мероприятии могут танцевать в любой момент времени, но в зависимости от функции это может быть до 60%. Если 40% ваших гостей танцуют, вам потребуется 2 квадратных метра на человека. Если это 50% и 60%, вам понадобится 2,5 и 3 квадратных фута на человека соответственно. Всегда полезно освободить больше места на танцполе, увеличив бюджет до 4.5 квадратных футов человека. Единственное, что ограничивает размер вашего танцпола, — это размер вашего заднего двора и доступное пространство.

Метод и продолжительность крепления: В зависимости от того, устанавливаете ли вы танцпол для краткосрочного или долгосрочного использования, вы можете выбрать между временной установкой и постоянной установкой. Переносные танцполы могут быть временно прикреплены к месту с помощью методов, которые позволяют их легко снимать или снимать при необходимости.Такой пол подходит, если вы снимаете дом или другой тип жилья, например, студию. В большинстве случаев дополнения и улучшения, изменяющие структурные и поверхностные элементы здания, не допускаются в арендованном доме, квартире или студии. Вы должны узнать у своего арендодателя, разрешены ли в собственности пристройки или ремонтные работы. Могут быть ограничения на то, что вы можете или не можете делать. Еще одна причина установки переносного танцпола — стоимость и срочность. Переносные полы дешевле в установке, чем постоянные.Их также можно использовать сразу после установки, поэтому вам не нужно ждать окончания строительства или делать последние штрихи.

Постоянный танцпол может быть установлен на вашем заднем дворе без разрешения, если вы являетесь владельцем жилой недвижимости.

Тип чернового пола: Для поддержки танцпола на пружинах или без них требуется подходящий черновой пол. Черновой пол должен быть плоским, ровным и прочным, с высокой прочностью на сжатие, чтобы выдерживать нагрузки.Уличные переносные танцполы могут быть установлены поверх существующей травы / лужайки, бетонной плиты, деревянного настила, асфальтового покрытия или любой тротуарной плитки во дворе. Для наружных постоянных танцполов требуется подготовленный структурный черновой пол, такой как бетонная плита, тротуарная плитка, асфальтовое покрытие или деревянный настил (дощатый черновой пол). Существуют разные типы танцполов с пружинами и без нее. Некоторым нужен прочный черновой пол, такой как бетон, а некоторым — деревянный настил и т. Д. Другие могут быть установлены на двух или более типах платформ.

Тип отделки пола и текстуры: Это наиболее важный элемент на танцполе, потому что изменение сопротивления скольжению поверхности пола влияет на его сцепление и скользкость, что, в свою очередь, определяет тип танца или активности, которые можно безопасно выполнять на платформе. Такие производители, как Harlequin и StageStep, произвели широкий ассортимент виниловых покрытий для удовлетворения требований различных танцевальных стилей и выступлений. В ассортименте Harlequin можно найти тринадцать типов напольных покрытий, из которых одиннадцать — виниловые, а два — деревянные.Есть мягкие и не амортизированные разновидности. StageStep имеет 15 типов напольных покрытий, которые включают слой устойчивости из стекловолокна, расположенный между основанием и слоем износа (верхним слоем). Базовый слой состоит из ПВХ, пенопласта или другого типа слоя передачи энергии. В полу без амортизатора базовый слой такой же, как и слой износа, который состоит из многослойного ламината. StageStep имеет шесть типов систем основания пола с различными характеристиками, включая две современные системы, оптимизированные для каждого типа танца или выступления.

Наземный ландшафт: Как построить открытый танцпол на неровной поверхности? Если вы живете в арендованном доме, скорее всего, вам не разрешат проводить обширные раскопки во дворе, чтобы выровнять землю. Модификация земли и строений обычно не допускается на арендуемой собственности, если вы не получите разрешение от домовладельца.

Если у вас есть неровная земля на заднем дворе, вы можете либо провести выемку с насыпью, чтобы выровнять и выровнять землю, а если земля не такая неровная, вы можете построить платформу для танцпола i.е. черный пол с высотой цоколя, равной / или большей средней высоты уровня земли.

Чертеж 3 — Детали танцпола на пружинах_ Арлекин Действие Твердая древесина

Как построить танцпол

Планирование и дизайн:

Прежде чем вы начнете строить танцпол на своей частной собственности, измерьте размер вашего заднего двора, бокового двора, переднего двора или любого другого места, где будет располагаться пол. Возьмите рулетку, желательно цифровой лазерный измеритель, и измерьте периметр дворового пространства, его длину и ширину.Если ваш задний двор имеет неправильную форму, вы все равно можете определить его площадь, следуя методу расчета площади в квадратных футах, описанному в этом посте. Запишите размеры сайта в альбоме для эскизов и перенесите их в свою программу САПР, такую как Google Sketchup или AutoCAD. Откройте свою программу САПР и нарисуйте план участка на основе ваших измерений. Используйте эскизный рисунок, чтобы определить подходящий размер танцпола. Допустим, ваш задний двор имеет размеры 42000 × 21500 мм (137,8 × 70,5 футов), этого достаточно для танцпола 42 × 42 футов.Найдите подходящее место на плане участка и нарисуйте пол. Распечатайте чертежи с размерами на бумаге, чтобы можно было найти их на месте.

Обследование на месте:

Прежде чем копать или копать на участке, вы должны провести обследование участка, чтобы определить расположение подземных инженерных коммуникаций, таких как трубы водоснабжения, канализационные трубы, газовые трубы, электрические и телекоммуникационные кабели. Свяжитесь с операторами коммунальных служб в вашем районе через сайт Common Ground Alliance или позвоните по номеру Dig Safe 811 в США.Колл-центр штата 811 примет ваш запрос и попросит подождать, пока операторы коммунальных услуг приедут по вашему адресу проживания. Это может занять от 24 до 72 часов или дольше. Операторы коммунальных служб отметят расположение подземных коммуникаций на вашем заднем дворе, а также на любом участке, где вы строите. Не удаляйте линейные разметки или флажки, вставленные инспекторами коммунального хозяйства, разметка будет направлять вас во время раскопок, чтобы избежать ударов по подземным трубам, кабелям и смотровым ящикам.

Установка уровней с профилями и линиями:

После определения местоположения подземных инженерных коммуникаций вы должны очистить территорию от мусора, обломков, кустов, растительности и препятствий, а затем разметить уровни на участке с помощью профилей и струн.Найдите базовую линию или ориентир, по которому вы можете установить пол и его периметр. Ваш забор на заднем дворе или перегородку можно использовать в качестве основы, а также в качестве фасада задней стены вашего дома. Установить прямоугольный периметр несложно. Забейте доски углового профиля в землю, начиная с базовой линии, затем установите струны от угла к углу, чтобы завершить периметр. Наконец, установите диагональные струнные линии внутри прямоугольника, идущие под разными углами от одного угла к другому.Если диагональные линии одинаковой длины, то у вас идеальный прямоугольник. Если нет, то вы должны отрегулировать струны до тех пор, пока диагонали не станут равными. Как только диагонали выровняются, вы можете обозначить периметр струны на земле аэрозольной краской для спортивной площадки или известковой краской.

Земляные работы:

Следуя линиям веревок и линиям разметки на земле, начните раскапывать участок внутри прямоугольника, используя кирку и лопату, мини-бульдозер или скарификатор.Первым делом посчитаем глубину выемки:

Бетонная плита с гладкой отделкой шпателем: 100 мм

DPM: незначительная толщина

Пескоструйная обработка: 50 мм

Грубая начинка / хардкор: 150 мм

(100 + 50 + 150) = 300

Общая глубина: 300 мм

Зачистите верхний слой почвы до уменьшенного уровня глубины 300 мм, выгрузите выкопанный материал в отвалы на участке, затем выровняйте и утрамбуйте почву до 95% Mod AASHTO Density слоями толщиной не более 150 мм.Разложите выкопанный материал на месте, разбивая комки почвы и заполняя ямы выкопанным материалом. При необходимости увлажните почву, чтобы подготовить ее к уплотнению. Опрыскайте выкопанные поверхности средством от сорняков и почвенным инсектицидом.

Конструкция черного пола

Черный пол

Ваш следующий шаг — строительство черного пола, на котором будет установлен наш танцпол (деревянный настил). Мы собираемся построить бетонный черновой пол.Строительство бетонного черного пола на открытом воздухе аналогично устройству бетонного покрытия или твердого покрытия.

Грубое заполнение основания:

Добавьте слой крупнозернистой засыпки основания (импортированный материал G5) или гравия на выкопанный грунт. Распределите, выровняйте и уплотните материал в один слой толщиной 150 мм до 100% плотности Mod AASHTO. Вместо гравия вашей твердой начинкой может быть кирпичный, каменный или бетонный щебень.

Пескоструйная обработка:

Добавьте слой песчаной кладки толщиной 50 мм поверх хардкорной засыпки.Пескоструйная обсыпка используется в качестве выравнивающей основы, обеспечивая ровную поверхность, на которую можно заливать бетон. Этот слой также защищает влагонепроницаемую мембрану, отделяя ее от острого твердого материала, который может пробить мембрану.

Влагонепроницаемая мембрана:

Влагонепроницаемая мембрана, также известная как DPM, предотвращает просачивание подземной влаги на поверхность. Он предотвращает воздействие растворимых и нерастворимых коррозионных минералов в бетон. DPM также помогает влажному бетону удерживать влагу, задерживая быстрое высыхание и просачивание влаги в земляное полотно.Быстрое высыхание обычно является причиной трещин и снижения конечной прочности бетона.

Опалубка до кромки:

После укладки гидроизоляционной мембраны установите гладкую опалубку до вертикальных краев по периметру выемки фундамента. Опалубка должна быть не меньше глубины выемки грунта от естественного уровня земли. Убедитесь, что внутренняя ширина и длина между внутренними сторонами опалубки равны размерам перекрытия, указанным на чертежах.

Армирование тканью:

Раскатайте и поместите арматуру из проволочной сетки (тип A142) поверх сборных железобетонных прокладок, размещенных через равные промежутки времени над DPM. Оставьте минимум 50 мм верхней, нижней и краевой крышки.

Бетонная плита:

Приготовьте бетонную смесь (прочностью 25 МПа или 30 МПа), затем залейте влажным бетоном стальную проволочную арматуру. Утрамбуйте бетон стальным стержнем, чтобы удалить пузырьки воздуха и добиться гладкой консистенции, заполняющей пространство.Залейте еще немного бетона, пока не дойдете до вершины опалубки. Утрамбуйте бетон и выровняйте поверхность с помощью выравнивающей доски. Так когда же начинать отделку бетонной поверхности после заливки? Через 30–45 минут следует приступить к формированию кромок плиты с помощью кромкообрезного станка из нержавеющей стали для бетона, чтобы получился прямоугольный край. Проверьте пластичность влажного бетона, надавив пальцем на поверхность. Если ваш палец оставляет на поверхности точечное углубление, следует приступить к окантовке периметра.

После окантовки периметра плиты используйте стальную, алюминиевую или магниевую терку для получения гладкой поверхности. Еще раз проверьте влажный бетон на пластичность, прикоснувшись к поверхности пальцем и надавив на нее.

Пока поверхность не кровоточит (т. Е. Стекает вода, поднимающаяся на поверхность бетона), вы можете начать обрезку кромок, а затем обработать поверхность магниевой или алюминиевой теркой для получения гладкой поверхности.

Дайте бетону застыть и затвердеть в течение как минимум 7 дней, прежде чем устанавливать деревянный танцпол.Тем не менее, бетон схватится и затвердеет в течение 24-48 часов, что является минимальным временем, отведенным перед тем, как по нему можно будет ходить и ходить.

Рисунок 4 — Детали танцпола на пружинах_Пол для занятий Арлекин

Подрессоренная установка танцпола:

Как упоминалось ранее, пружинная танцевальная дверь не всегда необходима в зависимости от стиля танца и деятельности, которая будет выполняться на танцполе. Когда черновой пол будет готов, вам следует определиться с типом танцпола, который вы хотите установить.Вы хотите танцпол с пружинами (амортизирующий / мягкий пол) или вам нужен танцпол без амортизатора? Если вам нужен танцпол с пружинами, настоятельно рекомендуется установить запатентованную систему на ваш черный пол. Получите локальный установщик, чтобы установить танцпол Harlequin или StageStep. Эти запатентованные системы производятся в соответствии с технологическими стандартами и сертифицированы для качества и использования в определенных условиях. Строительство собственного подпружиненного пола своими руками представляет собой опасный риск, которого вы хотели бы избежать из-за деликатных требований и точности, которые должны соблюдаться для обеспечения безопасности, здоровья и производительности.С другой стороны, вы можете построить самодельный пол, если это не подрессоренный пол, потому что он будет классифицирован как обычный твердый пол.

Ниже перечислены типы танцполов на пружинных и не пружинных основаниях, которые можно установить на бетонный черновой пол:

Полы для танцев Harlequin Sprung

Harlequin предлагает три типа подпружиненных систем танцпола, которые можно настроить с различными виниловыми поверхностями и амортизирующими слоями в соответствии с требованиями конкретного танца или занятия.Ассортимент танцполов с пружинным механизмом Harlequin включает модели Harlequin Activity, Harlequin Liberty и Harlequin WoodSpring.

Установка на танцполе Harlequin Activity

Это пружинная танцевальная дверь с тремя слоями (исключая рабочую поверхность), зажатыми вместе, образуя сплошной сплошной пол. Общая толщина тройной сэндвич-системы пола без учета рабочей поверхности составляет 46 мм, а ее поверхностная плотность составляет от 15 до 19 кг / м2.

Этап 1. Очистка и сушка чернового пола

Эта система пола должна быть установлена на гладкой бетонной поверхности.Перед началом установки очистите бетонную поверхность, убедитесь, что она сухая, без пыли и сотрите все старые покрытия, клей или резину, прилипшие к поверхности.

Шаг 2 — Укладка влагонепроницаемой мембраны

Для установки системы сначала положите влагонепроницаемую мембрану. Гидроизоляционная мембрана на жидкой основе подойдет для нашего наружного бетонного пола, подверженного воздействию погодных условий. У вас есть выбор между Drybase Liquid Applied DPM и Drybase ECS Epoxy Floor Coating.Первый подходит для ситуаций, когда DPM будет покрыт отделкой пола, а второй рекомендуется, когда он будет использоваться в качестве окончательной отделки пола из-за его долговечности и высокой устойчивости к износу. В этом проекте Drybase Liquid Applied DPM будет подходить для нашего танцпола с пружинами Harlequin Activity.

Нанесите жидкий DPM в соответствии с инструкциями производителя (минимум 2 или 3 слоя). Период ожидания перед нанесением следующего слоя должен составлять от 12 до 48 часов, не превышая максимального лимита.

Шаг 3 — Укладка ячеистого полиуретана

Следующим шагом после нанесения жидкого DPM на черный пол является укладка слоя ячеистого полиуретана толщиной 25 мм.

Шаг 4. Положите нижние полугибкие панели

Поверх ячеистого полиуретана уложите первый слой полугибких панелей толщиной 12 мм.

Шаг 5 — Положите верхние полугибкие панели

Нанесите немного незатвердевающего клея на нижний слой и уложите второй слой полугибких панелей толщиной 9 мм, закрепленных в шахматном порядке, также известный как подрамник.

Шаг 6 — Укладка виниловой рабочей поверхности

Выберите поверхность для вашего винилового выступления из линейки Harlequin. Нанесите немного клея на поверхность и установите виниловый пол. Сварите швы между листами, чтобы получилась сплошная однородная поверхность. Виниловая отделка пола, необходимая для этой системы, имеет толщину от 2 до 3 мм с поверхностной плотностью от 2,3 до 2,6 кг / м2

Время установки

Сколько времени нужно, чтобы установить танцпол с виниловой пружиной? По словам Арлекина, двум рабочим требуется 5 рабочих дней (40 человеко-часов), чтобы установить 100–150 м2 пола.Это производительность от 2,5 до 3,75 м2 в час. Наш танцпол 42 × 42 футов (12,80 × 12,80 м) займет:

12,80 x 12,80 = 163,84 м2,

Следовательно,

Последнее время: 163,84 / 2,5 = 65,5 часов

Самое раннее время: 163,84 / 3,75 = 43,7 часа

Чтобы построить танцпол размером 42 × 42 фута, потребуется от 44 до 66 часов.

Арлекин Activity (Виниловая поверхность) Подпружиненный танцпол Детали поперечного сечения

Общая толщина пола без виниловой поверхности 46 мм, при поверхностной плотности от 15 до 19 кг / м2.

Рабочая поверхность (винил толщиной от 2 до 3 мм)
Полугибкие панели толщиной 9 мм в узоре подрамника
Полугибкие панели толщиной 12 мм
Пористый полиуретан толщиной 25 мм.
Гидроизоляционная мембрана

Рисунок 5 — Активность арлекина (поверхность винила) Подрессоренная поверхность танцпола Детали

Harlequin Activity (поверхность из твердой древесины) Подрессоренная поверхность танцпола Детали

Общая толщина пола 52 мм, поверхностная плотность от 16 до 22 кг / м2.

Рабочая поверхность (14 мм массив твердой древесины или 14 мм двухслойная плита OSB с толщиной слоя твердой древесины 4 мм)
Полугибкие панели толщиной 12 мм
Пористый полиуретан толщиной 25 мм.
Гидроизоляционная мембрана

Чертеж 6 — Подрессоренная танцевальная площадка_Фундамент в поперечном сечении Details_Arlequin Activity Поверхность из твердой древесины.

Арлекин Либерти (фанера с язычком и пазом) Детали поперечного сечения танцпола с пружиной

Этот танцпол с пружинами представляет собой модульную систему, в которой используются панели с язычком и пазом, которые соединяются между собой путем скольжения по краям и фиксации системы защелок и замков.Пол подходит как для постоянного, так и для переносного использования. Панели имеют толщину 37 мм, вес 12,5 кг на м2 и доступны в полном размере (2 × 1) м и половинном размере (1 × 1) м. Для изготовления панелей используется ламинированная березовая фанера со связанными смолами.

Чертеж 7 — Подрессоренная танцевальная площадка_Детали в поперечном сечении фундамента_Фанерная панель с канавкой и языком арлекина Liberty

Установите панели в раскладке подрамника на бетонный черновой пол, опираясь на блоки из амортизирующего эластомера двойной плотности, расположенные по углам и на подходящем расстоянии по продольным сторонам.

На установку 100 м2 пола у двух рабочих требуется один рабочий день (8 человеко-часов). Это производительность 12,5 м2 в час. Наш танцпол 42 × 42 футов (12,80 × 12,80 м) займет:

12,80 x 12,80 = 163,84 м2,

Следовательно,

Время установки: 163,84 / 12,5 = 13,11 часов

Чтобы построить танцпол размером 42 × 42 фута, потребуется 13 часов.

Пружина Harlequin WoodSpring (массив твердых пород дерева на контр-батенах) Детали поперечного сечения танцпола

Этот танцпол с пружинами построен как крыша или палуба с контр-обрешеткой.Рама с трехслойной контр-обрешеткой поддерживается подушками или блоками из амортизирующего эластомера двойной плотности. Обычно Арлекин рекомендует как минимум три слоя обрешетки, закрепленные друг на друге перпендикулярно друг другу. Гибкость пола можно повысить, добавив больше слоев.

Чертеж 8 — Подрессоренный танцпол_Детали в поперечном сечении основания_Арлекин ДеревоПружинный столик

Фанера WBP толщиной 12 мм закрепляется поверх каркаса контр-обрешетки, за ней следует водонепроницаемая панель из массива твердых пород древесины толщиной 9 мм или плита OSB со шпоном из твердой древесины.Если вам нужна виниловая поверхность, ее нужно будет закрепить на водонепроницаемой доске.

Типичный размер реек из хвойных пород, используемых в конструкции каркаса, — это сечения 75×20 мм. Эта система пола имеет общую толщину 91 мм, а ее вес на квадратный метр составляет 24 кг / м2.

Связанные

повторно использовать древесину из бетонной формы?

повторно использовать древесину из бетонной формы? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

0
+0
Авторизоваться Подписаться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 11 лет, 1 месяц назад

Просмотрено 7к раз

Я стараюсь не тратить впустую материалы везде, где это возможно, и методы «один раз использовать, а затем выбросить» особенно утомительны.Итак, какие у вас есть предложения по повторному использованию пиломатериалов, используемых для изготовления бетонных форм?

Создан 29 июл.

Мэтт Уилки

46722 золотых знака66 серебряных знаков1616 бронзовых знаков

Если вы снова воспользуетесь им для формы, не проблема.. . в противном случае остатки бетона на дереве повредят ваши электроинструменты.

Создан 29 июл.

Toosheltooshel

1,935 33 золотых знака1313 серебряных знаков1919 бронзовых знаков

По совету друга, который раньше учил плотницкому делу, мы покрасили доски легким слоем масла перед тем, как строить формы.Когда мы разбивали формы, налипшего бетона было мало, примерно 10% покрытия. Я позволил доскам полностью высохнуть, затем встряхнул их молотком, позаботившись еще о% 5 или около того. После этого ленточная шлифовальная машина с крупнозернистой бумагой удалила остатки бетона и масляные пятна.

Конечный результат — доски, которые, хотя и не так хороши, как новые, подходят для большинства применений (могут быть не окрашены) и безопасны для электроинструментов. Мы используем их для балок нашего настила.

Создан 04 авг.

Мэтт Уилки

46722 золотых знака66 серебряных знаков1616 бронзовых знаков

Любой, кто когда-либо наблюдал за возведением бетонного небоскреба в Нью-Йорке, знает, что деревянные формы можно использовать снова и снова.Обычно у них есть два полных набора форм, один из которых используется для бетонной конструкции на этажах с нечетными номерами, а другой — для этажей с четными номерами. Пока бетон застывает, скажем, на полу 17, они снимают формы с этажа 16 и поднимают их, чтобы использовать пол 18.

Создан 08 авг.

Джоэл Спольски ♦ Джоэл Спольски

1,9959 золотых знаков1919 серебряных знаков2828 бронзовых знаков

Я бы сохранил его для повторного использования в качестве формы, или для крепления, или для другого одноразового использования.

Создан 29 июля ’10 в 20: 422010-07-29 20:42

афория

2,13022 золотых знака1818 серебряных знаков1818 бронзовых знаков

В зависимости от того, как вы его установите, вы можете построить раму на внутри фанерных форм так, чтобы распорка находилась заподлицо с бетоном.Это позволяет оставить их на месте и использовать вместо полос обшивки для крепления изоляции, сайдинга и т. Д. Или вы можете установить их так, чтобы они не были заподлицо, чтобы вы могли использовать пространство для дополнительной изоляции. Эти методы имеют дополнительное преимущество, так как не требуют сверления отверстий или использования бетонных гвоздей и т. Д., Которые ослабляют структуру. После того, как вы удалите фанеру снаружи, вы можете удалить большую часть бетона с помощью большой лопаты и повторно использовать их для настила пола или крыши.

Создан 10 мар.

Повторное использование для форм. Пиломатериалы в любом случае дешевы, так что купите себе новый кусок, если вы снова хотите использовать тот же самый сорт дерева.

Создан 05 авг.

Инженер2021Инженер2021

3,1691010 золотых знаков2626 серебряных знаков4343 бронзовых знака

Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками бетон, дерево или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

% PDF-1.7 % 1005 0 объект > эндобдж xref 1005 84 0000000016 00000 н. 0000003324 00000 н. 0000003564 00000 н. 0000003601 00000 п. 0000004220 00000 н. 0000004330 00000 н. 0000004486 00000 н. 0000004642 00000 п. 0000004799 00000 н. 0000004956 00000 н. 0000005112 00000 н. 0000005269 00000 н. 0000005426 00000 п. 0000005582 00000 н. 0000005738 00000 н. 0000005890 00000 н. 0000006035 00000 н. 0000006566 00000 н. 0000007120 00000 н. 0000007549 00000 н. 0000007588 00000 н. 0000007617 00000 н. 0000007732 00000 н. 0000007845 00000 н. 0000008388 00000 п. 0000009005 00000 н. 0000009470 00000 н. 0000009844 00000 н. 0000010145 00000 п. 0000010233 00000 п. 0000010693 00000 п. 0000011283 00000 п. 0000012046 00000 п. 0000012489 00000 п. 0000012881 00000 п. 0000013380 00000 п. 0000013465 00000 п. 0000014279 00000 п. 0000015055 00000 п. 0000015794 00000 п. 0000016102 00000 п. 0000016416 00000 п. 0000016770 00000 п. 0000017583 00000 п. 0000018530 00000 п. 0000018989 00000 п. 0000019312 00000 п. 0000019709 00000 п. 0000020522 00000 п. 0000026699 00000 н. 0000027311 00000 п. 0000028149 00000 п. 0000028425 00000 п. 0000028466 00000 п. 0000065105 00000 п. 0000065543 00000 п. 0000065953 00000 п. 0000066356 00000 п. 0000066849 00000 п. 0000067025 00000 п. 0000067187 00000 п. 0000069838 00000 п. 0000069903 00000 п. 0000073854 00000 п. 0000073989 00000 п. 0000078484 00000 п. 0000078549 00000 п. 0000079949 00000 н. 0000080094 00000 п. 0000082738 00000 п. 0000082803 00000 п. 0000085559 00000 п. 0000085725 00000 п. 0000086707 00000 п. 0000086852 00000 п. 0000086923 00000 п. 0000087085 00000 п.

Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Расчет монолитного перекрытия

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

Плюсы и минусы

Опалубка перекрытия по профнастилу

Как сделать опалубку перекрытия

Как проще всего сделать перекрытие

Типовая опалубка для монолитного перекрытия

Как сделать зашивку палубы

Сделать правильно арматурный каркас плиты перекрытия и выполнить заливку бетона

Заключение

Опалубка для монолитного перекрытия: виды, устройство, установка

Опалубка для монолитного перекрытия: устройство

Устройство опалубки перекрытий: разновидности конструкций

Монтаж опалубки перекрытия: последовательность и тонкости работ

Монолитная опалубка перекрытий своими руками

Что такое монолитное перекрытие и как рассчитать его размеры?

Установка опалубки – наиболее ответственный этап

Процесс монтажа опалубки перекрытий своими руками:

Несколько рекомендаций для тех, кто устанавливает опалубку перекрытий своими руками:

как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж опалубки для монолитного перекрытия своими руками, видео

Часто задаваемые вопросы

Плита перекрытия своими руками | Секреты и Нюансы

как сделать своими руками, подбираем оптимальную толщину, советы специалистов

Предварительный этап обустройства перекрытия

Установка опалубки

Армирование

Заливка перекрытия бетоном

Укладка бетонной плиты | Проекты, руководства и советы своими руками

Как укладывать бетонную плиту

Разметка и выемка грунта

Создание опалубки

Укладка жесткого основания

Укладка бетона

Как построить бетонное основание под сарай

Как строить с помощью ICF — Руководство для начинающих

Является ли ICF энергоэффективным?

Вдохновляющая самостоятельная сборка ICF

Все руки на палубе

:

Часто задаваемые вопросы: Изолированная бетонная опалубка

Как формируются оконные проемы?

Из чего сделана крыша?

А как насчет внутренних стен?

Сколько стоит строительство с использованием ICF?

Проблемы с бетонным полом | Building Science Corporation

Footnotes:

Как построить танцпол на бетонной плите из дерева, полугибких панелей и винила (с эскизами и схемами) — оценка QS

Содержание:

повторно использовать древесину из бетонной формы?

Сеть обмена стеков

Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками бетон, дерево или задайте свой вопрос.

Добавить комментарий Отменить ответ