Настольные мини-тиски из обрезков металла
Самодельные мини-тиски мало чем отличаются по функционалу от обычных тисков, однако они более компактны и практичны в использовании. Да и стоят дешевле заводских моделей, поскольку для их изготовления подойдут обрезки металла, которые практически всегда имеются под рукой в гараже или мастерской.
Чтобы сделать своими руками настольные мини-тиски, потребуются следующие материалы:
- кусок швеллера шириной 9–10 см;
- шпилька или болт с гайкой;
- два отрезка стального квадрата;
- круглый пруток и болванка.
Основные этапы работ
От стального швеллера при помощи болгарки отрезаем небольшой отрезок шириной примерно 9–10 см. Зачищаем торцевые края, чтобы убрать заусенцы. В одной из боковых стенок швеллера сверлим отверстие под шпильку (или болт подходящего диаметра) сначала обычным сверлом, а затем коронкой по металлу, и привариваем гайку.
От стального квадратного прутка отрезаем два одинаковых куска и делаем на них диагональные насечки (можно болгаркой или вручную напильником). Получившиеся прижимные губки нужно приварить к внутренней поверхности боковой стенки швеллера.
В подошве швеллера сверлим четыре отверстия по краям для крепления мини-тисков к столу или верстаку. Далее отрезаем кусок шпильки нужной длины: к одному концу крепим на винтик прижимной «пятак», выточенный на токарном станке, а с другой — поперечину из круглого прута.
Последний штрих
Собираем все детали вместе, и получаем в итоге очень компактные и удобные в использовании самодельные мини-тиски для домашней мастерской. Закрепить их к поверхности стола можно на саморезы. Процесс сборки смотрите в видеоролике на сайте.
Настольные быстрозажимные тиски из профильной трубы
Классические слесарные тиски ужа давно доказали свою эффективность. Однако иногда требуется работать в ускоренном темпе, и в данном случае очень удобно использовать настольные быстрозажимные тиски.
Изготовить такие тиски можно своими руками. В качестве основного материала можно взять квадратную профильную трубу. Также потребуется полоса металла, пружины, петля и разная мелочевка.
Первым делом мастер делает разметку и отрезает болгаркой заготовки нужного размера. Места среза надо будет потом обработать напильником по металлу, чтобы удалить заусенцы.
Если вас интересует, как сделать своими руками классические слесарные тиски, то рекомендуем прочитать: слесарные тиски с удобным поворотным механизмом.
Что касается размеров заготовок, то они произвольные — на ваше усмотрение. Вы можете сделать как компактные тиски, так и большие.
Основные этапы работ
На следующем этапе нужно будет просверлить в заготовках отверстия. Потом можно приступать к изготовлению подвижной и неподвижной частей слесарных тисков.
Неподвижная часть изготавливается из профильной трубы 25*25 мм, а подвижная — из профтрубы 20*20 мм.То есть одна деталь должна входить в другую.
Далее из полос металла нужно сделать прижимные губки. При помощи болгарки делаем на них насечки и потом привариваем их к ранее изготовленным деталям.
В завершении останется только сделать основание тисков, которое будет крепиться к столу. После этого устанавливаем пружины, привариваем ручку и красим все детали.
Для удобства автор предусмотрел возможность откидывать тиски после работы, чтобы они находились на боковой части стола. Для этого и используется дверная петля. Для фиксации тисков используется шпингалет.
Подробнее о том, как изготовить своими руками настольные быстрозажимные тиски из профильной трубы, можно посмотреть на видео.
Настольные тиски: столярные, слесарные, станочные
Несмотря на простоту конструкции, настольные тиски являются самым востребованным инструментом в мастерской. Каждый человек, который хоть раз держал в руках ножовку или напильник, знает, что обрабатываемую заготовку или деталь необходимо жестко зафиксировать. Плохо закрепленная деталь при обработке вибрирует, болтается, что делает даже самую простую работу сложной и неудобной, а иногда и вовсе невозможной. В таком случае лучше зафиксировать деталь.
Тиски (иногда их называют тисами) — это слесарный или столярный инструмент для фиксации детали при различных видах механической обработки (пиление, сверление, строгание). Они представляют собой пару параллельных пластин, одна из которых обычно неподвижна, а вторая прижимается к детали с помощью винта. Эти незаменимые устройства фиксации изготавливаются из различных материалов: слесарные — из металла; столярные — чаще из дерева.
Рассмотрим применение и основные разновидности тисков.
Для чего нужны тиски
Данный инструмент незаменим как для мастера-любителя, так и для профессионала на производстве. Начиная ремонтные работы, в первую очередь приходится задумываться о наличии строительных инструментов и приспособлений облегчающих сам процесс. Ведь согласитесь, выполняя в своем гараже или мастерской работы по сверлению, строганию или фрезерованию, то без чего не обойтись в первую очередь – это удерживающее, фиксирующее приспособление для обработки деталей и материалов. Под ними понимается приспособление, которое имеет в своем составе корпус и две зажимные губки.
Работа с использованием тисовФиксируется обрабатываемая заготовка при помощи вращений рукоятки главного винта. Вместо него могут быть приспособлены и другие механизмы, такие как клиновые, диафрагменные, эксцентриковые или пневматические. По сути, это основной слесарный (столярный) инструмент. Хорошие мастера знают, что если обрабатываемую деталь прочно не закрепить, то работа не получится точной и качественной. Более того, когда деталь надежно закреплена, это дает возможность контролировать процесс и делать работу эффективней.
Виды тисков
По назначению тиски бывают слесарными, станочными, столярными и ручными.
Виды станочных тисков
Станочные тиски больше применимы в производственных процессах. Они крепятся на большие верстаки и служат для обработки деталей в промышленных масштабах. Такие тиски зачастую оснащены поворотным механизмом, что облегчает манипуляции с обрабатываемой деталью. Тиски станочные поворотные предназначены для обеспечения жесткого закрепления деталей при различных работах. На них имеется специальная поворотная платформа, она нужна для обеспечения свободного вращения деталей вокруг вертикальной оси. Когда позиция будет выбрана, инструмент закрепляется к основе при помощи специальных болтов. Поворотную платформу не следует использовать постоянно, иначе может снизиться жесткость всей конструкции.
| Синусные станочные тиски предназначены для фиксации обрабатываемой детали под требуемым углом по отношению к плоскости стола. Для расчета установки определенного угла используется формула, с помощью которой определяется высота проставки за счет которой и достигается необходимый угол. При расчетах используется показатель – синус угла на основании, которого и назван данный тип устройств. В качестве проставки применяется КИД (концевая мера длины). |
Самоцентрирующиеся тиски устанавливают на высокоточных производствах, особенно там, где требуется идеально точно зафиксировать деталь в требуемом положении. Устройство приспособлений такого рода имеет подшипниковую основу.
| Двухпозиционные (крестовинные) тиски очень универсальны и наиболее популярны у специалистов. Данное приспособление позволяет устанавливать детали с наклоном в двух перпендикулярных плоскостях. Существует также еще одна станочная разновидность инструмента – лекальные тиски (другое их название — прецизионные). Они применяются при чистовой обработке деталей, когда уже не обязательно сильно фиксировать предмет, потому что с ним не будут производить интенсивных физических операций. Особенность прецизионных тисков в том, что разъем там сделан так, что обеспечивает почти идеальную параллельность и перпендикулярность осей при креплении, поэтому данные инструменты считаются высокоточными. |
Если детали требуется закрепить под углом в нескольких плоскостях, то тогда не обойтись без трехкоординатных тисков. Это самый сложный и дорогой инструмент, но зато он имеет много возможностей. Во время работы на таких тисках есть возможность использовать отдельные половинки прижимов. Такой инструмент позволяет обрабатывать сразу две детали. Это удобно и помогает повысить производительность. Тиски данного вида не особо распространены, но все же в некоторых областях пользуются достаточно высоким спросом.
Гидравлические и пневматические тиски служат для надежной фиксации крупногабаритных заготовок. Пневматические для зажима используют силу сжатого воздуха. Гидравлические обычно имеют силовой поршневой привод. Рабочая жидкость под давлением поступает от насоса в цилиндр привода тисков. Чаще всего такие тиски применяются на больших промышленных производствах. Некоторым недостатком является то, что они не дают возможности закреплять обрабатываемые детали предварительно с небольшой силой зажатия, что бывает необходимо в процессе их установки и выверки.
Слесарные тиски и их виды
Самый распространенный в частных гаражах и мастерских вид — это слесарные тиски. Они бывают разных размеров, от больших (с шириной губок до 200 мм) до миниатюрных, применяемых, как правило, в домашних мастерских (с шириной губок порядка 60 мм). Такие экземпляры обычно закрепляются на столе с помощью нижнего винта струбцины. Большие же тиски используются на производстве или мастерских для обработки крупных деталей. Их обычно крепят к рабочему столу, верстаку мощными болтами.
Поворотные слесарные тиски, как и станочные, очень удобны тем, что мастер имеет возможность зафиксировать обрабатываемую заготовку в нужной ему плоскости и под удобным для работы углом. На них можно производить обработку самых труднодоступных участков детали, которые в обычных зажимах обработать сложно, а иногда и вовсе невозможно. Поворотные тиски, как и все слесарные, могут быть стационарными, закрепляемыми на верстаках, или маленькими, со встроенной струбциной для крепления к столу.
Трубные тиски используются для фиксации труб или цилиндрических деталей. Если обычные слесарные не способны плотно зафиксировать трубу из-за очень маленькой площади соприкосновения с круглой деталью, то трубные имеют специфическую форму губок, что способствует полному зажиму.
В быту и маленьких мастерских распространены
Столярные тиски
Столярные тиски применяются для работы с деревянными изделиями. Это специфические виды работ, поэтому их конструкция несколько отличается от слесарных. Зачастую столярные зажимные устройства изготавливаются из дерева целиком, либо крепление деталей осуществляется через деревянные губки. Сами губки значительно шире, чем у слесарных, и имеют большую площадь зажима. В связи с этим столярные тиски обычно укомплектованы двумя направляющими, которые предотвращают перекосы при удерживании заготовок. Направляющие могут быть как частью верстака, так и съемными.
Конструкция слесарных тисков
Настольные слесарные тиски имеют следующие основные конструкционные элементы:
- Неподвижная губка (как правило, оборудована наковальней) и подвижная.
- Основание.
- Зажимной винт.
- Сменные щечки (пластинки) с насечкой.
- Поворотная рукоятка.
|
Кроме них в конструкцию могут входить и другие элементы, которые будут менять модификацию и специализацию устройства. Основной параметр, который имеют слесарные тиски, — это максимально возможное расстояние между щечками. Оно определяет наибольший размер заготовки, закрепленной в устройстве. Все детали зажимного устройства стальные. Чугун из-за своей хрупкости используется намного реже. Особенно, когда слесарные тиски используют как наковальню. А стальные детали способны переносить ударные нагрузки без разрушения.
Конструкция столярных тисков
Тиски для столярных работ состоят из следующих элементов:
- Опоры, которая одновременно является неподвижной зажимной губкой.
- Подвижной зажимной губкой.
- Металлических направляющих, по которым перемещается подвижная губка.
- Ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки.
- Воротка, за счет которого вращается ходовой винт.
|
Неподвижная опора столярных тисков надежно фиксируется на поверхности верстака, для чего используются длинные шурупы или болтовые крепежные элементы. В серийных моделях также должна быть предусмотрена возможность использования сменных накладок на подвижную и неподвижную губки. Эти накладки, повышающие универсальность столярных тисков, могут быть изготовлены из металла или полимерных материалов.
Поскольку столярные верстачные тиски часто используются для обработки габаритных деревянных изделий, в конструкции многих моделей предусмотрен пружинный механизм, который облегчает манипуляции. Он может быть установлен и на самодельные столярные тисы, что облегчит предварительный зажим детали. Окончательно она фиксируется с помощью ходового винта. Если этот механизм отсутствует, столяру придется держать на весу заготовку, прежде чем к ней придвинется подвижная зажимная губка.
Самодельные тиски — от столярных до слесарных
Каждый хозяин хочет иметь в своей мастерской удобные слесарные или столярные тиски. Это позволит в любое время обработать любые детали или заготовки из дерева или материала. С их помощью быстро выполняется резьба по деревянным заготовкам. Многие мастера заменяют данное приспособление струбцинами. Это немного неудобно, они могут время от времени соскальзывать, да и прикреплять их нужно только к бруску. Лучше иметь тиски, которые можно сделать даже самим в домашних условиях.
Слесарный зажимной инструмент обычно выполнен из металла. Самостоятельное их изготовление более трудоемко в сравнении с деревянными столярными вариантами. В следующем видео ролике подробно описаны все этапы по самостоятельному изготовлению тисков из металла:
Так как столярные фиксирующие устройства предназначены в основном для обработки древесины и других податливых материалов, то в их конструкции задействовано минимум металлических компонентов. Изготовить их намного проще из подручных материалов, и следующий видео ролик это продемонстрирует:
Если обратить внимание на столярные верстаки заводского изготовления с зажимным устройством, то они представляют собой корпус и подвижную планку. Последняя, в свою очередь, может перемещаться по двум направляющим. Инструмент нужно прикручивать винтами и специальными болтами к поверхности. Губки сделаны таким образом, что всегда можно крепить разные накладки: деревянные, пластмассовые или из другого мягкого материала. Рассмотрев принцип работы и устройство, вполне можно спроектировать самодельные столярные тисы.
Первым делом нужно подобрать и приобрести соответствующие детали. В качестве ходовых винтов можно использовать шпильки с резьбой. С ролью направляющих справятся отрезки труб малого диаметра или гладкая металлическая арматура (прут). Неподвижная губка может быть сделана из сосновой доски. Ее нужно прочно прибить к поверхности стола. Подвижную часть также изготавливают из доски соответствующих размеров. В досках сверлят отверстия под шпильки. Дополнительно губки могут быть укреплены металлической полосой. В зависимости от того, какие будут подобраны детали, можно изготовить тиски разного размера. Это позволит работать с досками любой длины и с деталями разных размеров и формы. Важно, чтобы во время работы данный инструмент был крепко прикреплен.
Рассмотренные виды фиксирующих устройств незаменимы как в любой домашней мастерской, так и в производственных циклах. Настольные тиски довольно многофункциональны. Они могут быть столярными, слесарными или станочными. А размеры их варьируют от крупных промышленных образцов до миниатюрных ручных вариантов. Для личного использования в продаже имеется большой ассортимент зажимных устройств. А при желании всегда модно изготовить тиски своими руками из подручных материалов.
Тиски слесарные своими руками: размеры, фото
Подробный фото отчёт по изготовлению слесарных тисков своими руками.
Понадобились слесарные тиски с шириной губок от 120 мм, в магазине на них цены просто космические, поэтому решил сделать тиски своими руками из металла, который у меня имелся в наличии.
Использовал материалы:
- — лист железа для основы тисков толщиной 4 мм;
- — профильная квадратная труба 50 мм с толщиной стенки 4 мм;
- — уголок 60 мм с толщиной стенки 5 мм;
- — уголок 75 мм с толщиной стенки 8 мм;
- — полоса толщиной 10 мм;
- — шпилька резьбовая 20 мм;
- — длинная гайка 20 мм.
Ну и далее, на фото, показан процесс изготовления самодельных слесарных тисков.
Сделал заготовки.
Первым делом, принялся делать основание из двух пластин, в пластине 200 х 160 х 4 мм, равномерно насверлил отверстий диаметром 8 мм и точечными сварками скрепил со второй такой же пластиной. Места сварки зачистил.
По центру пластины начертил центральную линию и по краям от нее также начертил пару линий шириной 20 мм — на толщину шпильки.
Длинную гайку в которую будет вкручиваться шпилька я установил на проставку — кусочек полосы толщиной 10 мм к которой и приварил эту гайку. После этого приварил площадку с гайкой к пластине-основанию и зачистил.
В качестве боковин будет использоваться уголок 60 мм с толщиной стенки 5 мм и длиной 200 мм.
Поставил их чтобы посмотреть как это будет выглядеть:
В профильной трубе 50 х 50 мм сделал болгаркой продольный паз шириной чуть больше чем приваренная подставка с гайкой. С краю этой трубы оставил не пропиленную часть равную ширине будущих губок.
Уголки обхватывающие профильную трубу прихватил прихватками к листу-основанию.
Между этими уголками положил пластину шириной 50 мм и толщиной 10 мм. Чтобы профильная труба нормально двигалась, между этой пластинкой сверху и самой профильной трубой сделал проставку.
В качестве проставки использовал пару полотен для ножовки по металлу.
После этого пластину приварил по всей длине. Получился своеобразный короб.
Поскольку щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину уже изнутри.
Поскольку профильная труба имеет полукруглые края, то сварочный шов изнутри ходу профильной трубы не мешает.
После этого получившийся короб зачистил:
В качестве основания под губки тисков использовал более толстый уголок 75 мм и толщиной стенки 8 мм. Ширина будущих губок будет 150 мм.
Установив уголки на будущие места крепления я обрезал их немного на скос.
В качестве самих губок будет использоваться отрезок из полосы толщиной 10 мм.
Губки будут иметь размер: 150 х 50 х 10 мм.
Прикрепив эти будущие губки к своим уголкам я закрепил их щипцами -«собаками» и просверлил насквозь отверстия 4,2 мм.
Затем в уголках я нарезал резьбу 5 мм, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1 мм и сделал зенковку заподлицо.
В нарезанную резьбу я вкрутил болтики и с обратной стороны прикрутил по две гайки которые затем обварил сваркой. Получилось некая удлиненная резьба 5 мм.
Отверстия для крепления губок к уголкам делал по центру губок — по 25мм от вертикальной линии и по 30мм от краев.
С торца профильной трубы, где в будущем будет крепиться вороток к шпильке я, изначально, планировал приварить квадратную площадку.
Затем решил по краям трубы приварить по отрезку уголка в которых затем нарежу резьбу и площадку эту не приварю, а прикручу винтами.
Это позволит мне в дальнейшем при необходимости разобрать тиски.
Поставив уголок с будущими губками на эту часть, я сделал скосы уголка относительно выступающим приваренным уголкам.
В дальнейшем для усиления губок с внутренней стороны уголков будут приварены раскосы и все это заварено пластиной толщиной 4 мм.
Для усиления верхней части тисков, там где имеется место для наковальни, я положил еще одну пластину толщиной 8 мм (как у уголка губок) и шириной равной общей ширине короба.
Таким образом если в дальнейшем придется использовать наковальню по прямому назначению, то вся нагрузка будет производиться на вертикальные ребра боковых уголков.
Приварив усиливающие раскосы я закрыл уголки губок пластиной толщиной 4 мм и зачистил все болгаркой, а затем наждачным кругом с зерном 40.
Прорезь в профильной трубе вырезал по месту так, чтобы этот вырез не мешал движению трубы относительно приваренной площадки с гайкой. Чтобы ничего не цепляло.
Затем, прогрунтовал и покрасил.
В качестве винта использовалась шпилька 20мм. По длине отрезал ее таким образом чтобы она не выступала спереди, а сзади (сто стороны ворота) выступала на расстояние ширины опорного подшипника и гайки на 20.
Взял отрезок полосы толщиной 10 мм (из которой делал и губки для тисков) и вырезал из нее опорную площадку.
В ней напротив внутренней гайки в которую должна будет вкручиваться шпилька сделал отверстие 20 мм с небольшим. Отверстие сверлил ступенчатым сверлом.
На вкрученную шпильку наложил эту площадку и закрепив ее к тискам зажимами сделал 4 отверстия диаметром 4 мм.
Эти отверстия на тисках рассверлил до диаметра 6,5 мм, а в опорной площадке — 5 мм и нарезал там резьбу 6 мм. К сожалению сразу попался некачественный метчик и он обломался. Пришлось сверлить еще одно отверстие рядом.
Собирал вал тисков таким образом:
— на самый край шпильки накрутил гайку 20 мм и приварил сваркой. С другого края шпильки также сделал отверстие 4 мм для установки шплинта после окончательной сборки тисков
— вторую такую же гайку рассверлил сверлом 21 мм и приварил боком — для ворота.
— надел опорный подшипник 20 мм
— установил опорную площадку
— далее надел шайбу 20 мм
После установки шайбы на шпильке отметил точку которую рассверлил сверлом 4 мм и туда вставил шплинт.
Получившуюся конструкцию вставил в тиски и закрепил опорную площадку болтиками 6 мм.
После этого вкрутил шпильку в длинную гайку приваренную в ответной части тисков.
В качестве ворота использовал отрезок прута диаметром 20мм и длиной 360мм.
В качестве стопоров использовал те же шплинты по краям ворота.
Губки тисков, сделал из отрезков полосы толщиной 10 мм. Сами губки имеют размер 150 х 50 мм.
Их порезал болгаркой наклонными бороздами, а по центру одной из губок сделал треугольный вырез для установки круглых заготовок в вертикальное положение.
В подошве с каждой стороны сделал крепежные отверстия: — 3 отверстия диаметром 10 мм и 2 отверстия диаметром 8 мм.
Общий вылет получился 220 мм. Причем если не ставить стопорный шплинт на конце шпильки, то рабочий вылет будет 250 мм без ущерба зажима губок тисков.
Также прилагается небольшой видео обзор самодельных тисков.
Автор самоделки: Вадим. г. Москва.
Как сделать самые простые настольные тиски своими руками
Для небольшой мастерской полноразмерные слесарные тиски недопустимая роскошь. Они дорогие, да и ставить их особо негде. Для рядового пользователя достаточно небольших съемных тисочков, которые можно убирать со стола, когда они не нужны. Пробное устройство не обязательно покупать, так как достаточно просто изготовить своими руками.
Основные материалы:
- Стальная плита 10-15 мм, 20 мм;
- приварная точеная дверная петля;
- шпилька М12;
- удлиненные гайки М12 – 4 шт.;
- шайбы М12 – 3 шт.;
- пружина сжатия.
Процесс изготовления тисков
Из толстой стальной плиты нужно вырезать 2 пластины для створок тисков. Их ширина должна соответствовать желаемому захвату тисков. Длина же чем будет большей, тем более толстые заготовки в дельнейшем получиться располагать между губок.
В створках с небольшим смещением от середины просверливаются и зенкуются по отверстию.
Далее к створкам приваривается точеная петля с противоположной стороны от отверстий.
Затем они наращиваются узкими пластинками. Последние ввариваются под углом примерно 45 градусов.
Далее нужно заняться губками тисков. Они вырезаются из стали 20 мм. Ширина губок делается такой же, как у створок. Детали сжимаются вместе струбциной, затем просверливаются вдоль на стыке.
После этого они рассоединяются, и на них нарезаются насечки бормашиной, болгаркой или ножовкой по металлу.
Теперь нужно стянуть створки струбцины болтом, вложив между ними губки. Затем последние подравниваются и привариваются.
Чтобы крепить тиски к столу, к одной створки приваривается полочка. Ниже нее на проставку вваривается удлиненная гайка таким образом, чтобы можно вкручивать в нее болт, и зажимать тем самым тиски на столешнице.
Теперь требуется сделать 2 винта. Один нужен для зажатия тисков на столе, а второй для сведения губок. Для этого на шпильки накручиваются удлиненные гайки и привариваются. Полученные головки просверливаются, и в них вставляются ручки из тонких шпилек с гайками на концах.
Короткий винт используется для установки тисков на стол. Для второго винта понадобится еще подобрать пружину сжатия, и обрезать удлиненную гайку под углом.
Чтобы его поставить, нужно надеть сначала шайбу, потом завести его в отверстие в створки, и поставить пружину. На выходе со второй створки на винт надевается 2 шайбы и срезанная под скос гайка. За счет этого уклона она не проворачивается при вращении винта.
Остается проверить тиски, и если все подогнано правильно, то окрасить их. Теперь ими можно пользоваться по назначению.
Смотрите видео
Какие выбрать тиски и для чего | Своими руками
Зачем нужны тиски, и так всем понятно: фиксировать обрабатываемую деталь.
Простое устройство приспособления насчитывает несколько типов зажимных механизмов, поэтому тиски могут быть винтовыми, клиновыми, диафрагменными, эксцентриковыми и даже пневматическими — в которых для перемещения и прижатия подвижной губки используется сжатый воздух.
По назначению тиски бывают слесарными, станочными, столярными, ручными.
Столярные тиски могут быть как частью верстака, так и съемными. В промышленности при изготовлении различных деталей и нестандартных механизмов требуются не только универсальные тиски, но и особенные, адаптированные к определенным операциям.
Гидравлические тиски, к примеру, служат для надежной фиксации крупногабаритных заготовок. Самоцентрирующиеся тиски применяют на высокоточных производствах, особенно там, где требуется идеально точно зафиксировать деталь в требуемом положении. Устройство тисков такого рода имеет подшипниковую основу.
Заслуживают внимания пневматические тиски, использующие силу сжатого воздуха. Чаще всего и используют на больших промышленных производствах.
Дома и в мастерской мы привыкли применять тиски небольших размеров, компактные, в меру удобные, чаще — настольного типа, которые всегда остаются нашими незаменимыми помощниками. Один из самых востребованных слесарно-монтажных инструментов при механической обработке деталей и заготовок любого рода — слесарные тиски. На их корпусе обычно находится наковальня, призмы позволяют зажимать круглые заготовки, а в отдельных моделях конструкция основания дает возможность разворачивать тиски.
В арсенале инструментов мастера часто встречаются ручные тиски и тисочки, а также цанговые зажимы для фиксации мелких деталей.
Тиски в зависимости от назначения изготавливают из высококачественной легированной стали, высокопрочного чугуна, древесины, пластика.
Примеры некоторых тисков приведены на фото 1-14.
Читайте также: Тиски своими руками: фото и чертеж
Разновидности тисков
1. Слесарные поворотные тиски с небольшой наковальней. Зажим с рычагом сбоку фиксирует тиски по повороту.
2.Небольшие слесарные тиски с креплением к верстаку струбцинного типа.
3.Чтобы не повредить поверхность зажимаемой детали, применяют съемные губки из пластика, мягкого металла, древесины.
4. Специализированный зажим для сборки мебели представляет собой двое тисков с рамой из легкого сплава, расположенных под углом 90 градусов друг к другу.
5. Такую пару зажимов удобно применять для фиксации длинномерных деталей — например, досок, брусков или реек.
6. Эти универсальные тиски с тремя степенями свободы позволяют менять положение зажимаемой детали, чем облегчают обработку сложных деталей.
7. Тиски из композитных материалов с быстрым зажимом губок — рычажного типа.
8-9. Зажимные губки из мягких материалов всегда пригодятся при работе с деталями, требующими деликатного обращения.
10. Эта модель тисков имеет ножную педаль, с помощью которой можно быстро разжать губки и освободить деталь.
11. Переносные мини-тиски на присоске.
12. Мини-тиски на присоске с шарнирной поворотной головкой.
13. Ручные слесарные тиски стулового типа, губки при захвате детали движутся по дуге.
14. Настольные трубные тиски пригодятся во время ремонта и строительства при работе с водопроводом.
Ссылка по теме: Мастерская в гараже (фото) своими руками – оборудование и устройство
Какие бываю тиски – фото
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Как сделать недорогие очень простые настольные слесарные тиски
Полноценные хорошие слесарные тиски стоят дорого, а дешевые крайне ненадежные. Если бюджет ограничен, а покупать никудышные тиски не хочется, тогда их можно сварить из металлолома. Для этого нужно минимум материалов и времени.
Основные материалы:
- Листовая сталь 6 мм;
- уголок 40х40 мм;
- шпилька с упорной резьбой;
- гайка под шпильку;
- трубка слегка большего диаметра, чем шпилька.
Процесс изготовления тисков
Из толстой листовой стали необходимо вырезать 2 заготовки 100х50 мм.
Также нужно подготовить пластину 100х300 мм. Из уголка 40х40 мм требуется напилить 4 отрезка длиной по 40 мм.
С краю имеющейся шпильки с трапецеидальной резьбой, со стороны ее начала, требуется сделать проточку по кругу в виде желоба. Также нужно сточить прилегающие витки резьбы.
С обратной стороны шпилька просверливается поперек.
С краю заготовки 100х300 мм приваривается пластина 100х50 мм. Это будет станина тисков.
Ко второй детали 100х50 мм требуется приварить в центр кольцо из трубки просверленной сбоку.
На ее отверстие наваривается небольшая гайка с болтом, причем последний должен сохранить возможность вращаться. Теперь в кольцо можно будет вставить проточенный край шпильки и поджать его болтом, чтобы она не выходила обратно.
На шпильку следует накрутить гайку, которая затем приваривается к станине тисков.
Далее к основанию привариваются ранее напиленные ножки из уголка.
В просверленный край шпильки вставляется пруток, чтобы иметь возможность ее вращать.
Далее нужно просверлить ножки.
Теперь все детали можно покрасить.
Станина прикручивается к рабочему месту.
Затем в гайку вворачивается шпилька, и на ее край устанавливается подвижная губка. Чтобы она не слетала, ее нужно поджать болтиком. Его край попадет в проточку, поэтому губка уже не снимется, но шпилька сможет вращаться.
Смотрите видео
Как из дерева изготовить станочные тиски своими руками — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/5587-kak-izgotovit-stanochnye-tiski-svoimi-rukami.html
Две тиски для деревообработки DIY — FineWoodworking
Скажем прямо, деревообработка — хобби дорогое. Я за все, что облегчает и удешевляет освоение этого невероятного ремесла. Когда я только начинал свое путешествие по дереву, мой верстак представлял собой не что иное, как четыре склеенных и привинченных листа фанеры, сидящих на двух дешевых металлических козлах. Чтобы удерживать приклад на месте во время строгания, я прикрутил деревянный винт прямо к верхней части скамейки.Для совмещения я сделал тиски в стиле Moxon из дуба и трубных хомутов. Оба метода работали, но ни один из них не работал очень хорошо. Я мечтал о том дне, когда смогу потратить деньги на красивые чугунные тиски. Как ни странно, этот день так и не наступил. Я всегда находил способ делать то, что мне нужно, не тратя деньги на тиски. Я, наверное, не должен этого признавать, но первый раз, когда я использовал тиски на постоянной основе, был здесь, в мастерской Fine Woodworking. Теперь ни на минуту не думайте, что когда я построю скамейку для своего нового магазина, я откажусь от тисков.Но отсутствие тисков не означает, что вам нужно приостановить работу по дереву.
В выпуске № 268, который выйдет на следующей неделе, у нас есть отличная коллекция советов по верстакам под названием «Переосмысление верстака». В нем есть два совета, которые понравились мне и моим скупым способам. Первой была простая коробка от Стива Фарноу, которая позволяла зажимать доски по вертикали (и по горизонтали), чтобы упростить соединение «ласточкин хвост». Вторыми были тиски в стиле Moxon от Rex Bostrom, в которых гантели были изобретательно использованы в качестве винтовых креплений.Самое приятное то, что ни для сборки, ни для использования тисков не требуется верстак. Я проделал всю работу над нашим разгрузочным столом для столовых пил, который был ближайшим аналогом обеденного стола, который я мог найти.
Мой взгляд на коробку «ласточкин хвост» Стива Фарноу. Просто, но МОЖНО!В этом видео я проверил оба варианта, сделав свой собственный поворот. Я был шокирован тем, насколько хорошо оба работали, особенно прижимная коробка для древесного лома. Иногда решения настолько просты, что их легко не заметить. Конечно, я использовал 5/8 дюйма. резьба, гайки и ручки для моих тисков Moxon, но все оборудование для него стоит около 50 долларов.
Пятьдесят долларов — это совсем неплохо для отличных тисков Moxon. Надеюсь, это видео поможет другим плотникам, у которых нет денег. На самом деле, я думаю, что предстоящая статья даст любому плотнику — сломанному или нет — некоторые идеи о том, как они могут быть более эффективными на верстаке.
Список источников для тисков Moxon:
1 — 12 дюймов кусок ходового винта с трапецеидальной головкой 5/8 дюйма
2 — 5/8 дюйма ручки для большого пальца acme
2 — 5/8 дюйма острые орехи
Подробнее о FineWoodworking.com:
Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.
Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту
×Как сделать стальные тиски для скамейки
Перед тем, как приступить к сборке стального стола, я поискал настольные тиски.Мой опыт работы с более дешевыми тисками не был положительным, так как у меня было две, а две сломались. Первый раскол по поверхности «наковальни» (ровный участок за неподвижной челюстью) от выбивания по ней металла. С тех пор мне сказали, что это не должно использоваться в качестве наковальни. Если это так, зачем делать его таким чертовски привлекательным для использования? Обработано ровно, подходящего размера и в хорошем месте.
Второй сломался в месте резьбы ходового винта. Я попытался снова сварить его, но ремонт не прошел.
Обе тиски были изготовлены из чугуна. Чугун идеально подходит для изготовления дешевых тисков, так как сам по себе дешевый материал, имеет относительно низкую температуру плавления, хорошую текучесть и литье. Однако он хрупкий и не такой прочный, как большинство других сплавов железа, например, сталь. Кроме того, очень сложно эффективно сваривать, поэтому ремонт трещины обычно недолговечен.
Сталь, как материал для тисков, довольно необычна, и я был поражен некоторыми ценами, которые я видел на такие тиски.Даже чугунные блоки лучшего качества (в которых используется высокопрочный чугун) стоили очень дорого, особенно большие. Столкнувшись с этой дилеммой: либо согласиться на дешевизну и надеяться, что она не сломается, либо опустошить свой банковский счет, чтобы получить тиски хорошего качества, я выбрал третий вариант: попытаться изготовить один сам.
Я снял видео сборки, выделив детали:
Для большинства тисков я использовал прямоугольные трубки 2 x 3 дюйма. Вот все вырезанные и готовые к сборке детали:
В тисках в качестве ходового винта используется стержень с резьбой 1 ″, и то, что он ввинчивается, должно быть прочным.Я использовал две гайки диаметром 1 дюйм, приваренные к пруткам двух толщин 1/2 дюйма:
.Крепится болтами непосредственно к поверхности стола.
Большая часть сборки выполнена, ходовой винт испытан и измерен:
Эти тиски имеют довольно большую емкость, с губками шириной 6 дюймов и глубиной горловины более 6 дюймов.
Тиски готовые, готовые к покраске:
Очистив детали уайт-спиритом, я нанес три слоя краски:
Перед тем, как снова собрать тиски, детали оставили сушиться на целый день.
Готовые тиски:
Банка томатной пасты не могла сравниться с мощью этих новых тисков. Не очень тест, но кое-что интересно раздавить:
На создание этих тисков у меня ушло примерно день. Это во многом благодаря очень точной модели SketchUp. Все, что мне нужно было сделать, это вырезать детали и сварить их вместе с минимальной регулировкой.
Стоимость была низкой; единственное, что мне нужно было купить, это стержень с резьбой, гайки и сварочная проволока для моей машины.Остальной материал из разных источников у меня уже был.
Независимо от сэкономленных денег, теперь у меня есть хорошие тиски, которые могут выдержать некоторые злоупотребления, и если я когда-нибудь их сломаю, я, безусловно, смогу их отремонтировать.
Изначально я сделал три более длинных видео, в которых больше деталей, но без повествования. Я также сделал короткое демонстрационное видео, в котором я раздавил банку, изображенную выше, и эти видео доступны для просмотра здесь в виде плейлиста.
Удобные самодельные тиски — сделай сам
Можете ли вы поверить, что недавно, покупая тиски для верстака, я обнаружил, что самый дешевый подходящий блок стоит 38 долларов.95 плюс налог? Что ж, эта цена не только потрясла меня, но и всколыхнула мою память до такой степени, что я смог вспомнить простую маленькую подставку для работы своими руками, которую я научился делать еще в девятом классе.
Самодельные тиски, которые я вспомнил, не являются обычными приспособлениями для работы с челюстями и винтами, которые можно найти на большинстве верстаков. Вместо этого базовые тиски состоят из трех деревянных кусков: торцевого блока 2 х 4 х 8 дюймов, который надежно привинчен на месте, и двух соединяющихся секций 2 х 8, большая из которых прикреплена к той же поверхности и выровнена. на небольшом расстоянии от концевого блока, в то время как меньший компонент используется для заклинивания заготовки на месте между двумя упорами.А простой дизайн, черт возьми, он эффективен!
Секрет удерживающей способности гаджета заключается в том, что подвижная опора и ее партнер изготавливаются путем нарезания 8-дюймового куска сосны 2 х 8 продольно (с волокнами), но под наклоном, в то время как сам пильный диск установлен на небольшой наклон, а не прямой вверх и вниз. Этот метод позволяет получить пару угловых элементов трапециевидной формы, каждая со скошенным краем. Когда две обрезанные стороны прижимаются друг к другу, они идеально стыкуются — свободная часть немного ниже фиксированной. — а их противоположные углы предотвращают выпадение клина и приклада, которым он помогает захватывать.
В профессиональных деревообрабатывающих кругах пропил, о котором я говорю, называется «сложный продольный скос», но я просто называю его «легким» , если это делается с помощью настольной пилы с приспособлением для сужения конуса. Просто установите лезвие под углом от 35 ° до 40 °, а зажимное приспособление — примерно на 15 ° и отрежьте 2 х 8. (Помните, что фактический размер готового пиломатериала всегда на меньше заявленных размеров. , размер 2 X 8 на самом деле составляет около 1 1/2 «X 7 1/4».)
Если ваша пила (или та, которую вы одолжили для проекта) не имеет конусной насадки, вы можете сделать ваши собственные, соединив концы двух 18-дюймовых отрезков сосны 1 X 2 с помощью петли.Правая сторона приспособления может затем следовать за параллельным упором вашей пилы, в то время как левая сторона используется для регулировки любой степени конусности, которую вы хотите. Жесткая перемычка, прикрепленная между двумя рычагами, фиксирует положение на месте. Также неплохо прибить кусок обрезков древесины под прямым углом к нижнему концу левого удлинителя приспособления, чтобы обеспечить некоторую поддержку ножу, который вы режете, и обеспечить ровное начало.
Конечно, вы, , можете использовать ручные ручные или электроинструменты, чтобы сделать функциональные, хотя и несколько менее совершенные компоненты для ваших тисков.Просто разрежьте максимально аккуратно и аккуратно.
После того, как детали будут сформированы, поместите большую трапецию в нужное место (при необходимости вы можете обрезать оба упора, чтобы они соответствовали легко перемещаемой монтажной плате). Выровняйте торцевой блок 2 X 4 так, чтобы его длинные стороны были параллельны верхней (неразрезанной) стороне угловой секции, а расстояние между внешними краями двух ограничителей составляло около 11 дюймов. Просверлите отверстия и используйте шурупы № 10 X 2 1/2 дюйма для крепления деталей. Поздравляем! Вы сами сделали тиски!
Чтобы использовать самодельный захват, возьмите доску и приложите ее к внутренней поверхности конец блока.Теперь вставьте третий элемент ваших тисков — маленькую трапецию, узкий конец впереди — в оставшееся пространство и сильно постучите по нему молотком или киянкой так, чтобы его скошенный край зацепился с обрезанной стороной его большего аналога и прочно вошел в него. место.
Довольно удобно, а?
Как сделать тиски для скамьи
Изготовление настольных тисков — это процедура, которая в конечном итоге может сэкономить вам много времени. Настольные тиски удобны, если вы делаете простой ремонт в доме.Он также пригодится для других проектов по благоустройству дома. Допустим, вы устанавливаете новую раковину в ванной и вам нужно отрезать трубу новой длины для раковины. Вы можете попробовать отрезать трубу вручную и получить неровный разрез или использовать настольные тиски, чтобы удерживать трубу на месте, чтобы разрез был равномерным. Настольные тиски — это, по сути, дополнительная пара рук, которая может помочь в любой работе.
Шаг 1. Установка
Первой поверхностью доски будет плоская рабочая зона. В этом месте не должно быть мусора, оно должно быть прочным и достаточно широким, чтобы у вас было подходящее место для работы.Вот почему большинство людей используют очищенную часть своей обычной скамейки для инструментов, чтобы сформировать зону тисков. Сама скамья более чем достаточно широкая, так как вам понадобится площадь не менее 12 на 18 дюймов. Укладка металлической доски также может выступать в роли вашей поверхности. Чем большую площадь вы сможете очистить, тем лучше.
Шаг 2: Создание зажимов
Некоторые тиски можно приобрести предварительно изготовленными из чугуна. Их можно легко прикрутить к концу рабочего стола и предоставить вам все, что вам нужно.Однако при формировании своих собственных тисков вам необходимо изготавливать собственные губки. Вам нужно разрезать 24-дюймовую длину 2 на 4 на четыре равных части. Две части будут стоять вертикально, а другие — горизонтально, перпендикулярно вертикальным частям. Используйте столярный клей, чтобы склеить эти части вместе в две L-образные формы.
Шаг 3. Используйте кронштейны
После того, как вы склеили дерево, используйте металлические кронштейны для усиления дерева. Кронштейны должны легко входить в L-образную форму и делать деревянные челюсти более устойчивыми для их целей.
Шаг 4: Обработка тисков
Теперь, когда у вас есть деревянные губки для настольных тисков, их легко закончить с помощью металлических зажимных тисков. Используйте две металлические зажимные тиски на каждой из горизонтальных досок 2 на 4, чтобы удерживать их на месте. Поскольку их можно отрегулировать в любое время, вы можете переместить деревянные челюсти в любое желаемое положение, просто изменив их положение. Обязательно затяните металлические тиски в правильном положении.
Теперь, когда у вас есть тиски, у вас есть дополнительная пара рук, необходимая для выполнения многих работ по дому.
Построение тисков для ножек рабочего места
После завершения основного рабочего места пришло время добавить пару тисков. Прежде всего, это прочные ножные тиски, состоящие из одной доски 2×8, винта тисков, линейного подшипника и вала. После нескольких незначительных изменений он легко открывается и закрывается и может оказывать огромное давление, чтобы надежно удерживать любую деталь.
Я получил небольшую фору при установке тисков, когда работал на верстаке, просверлив несколько отверстий для винта тисков и линейного подшипника, которые я буду использовать в опоре.Поскольку я (в основном) правша, я буду устанавливать тиски на переднюю левую ногу, но если вы левша, вы можете подумать о том, чтобы установить их на переднюю правую ногу.
Чтобы врезать линейный подшипник, я начал с просверливания более крупного неглубокого отверстия в опоре на несколько дюймов вверх от низа на передней поверхности опоры. В центре этого отверстия я просверлил еще один, который был немного больше, чем цилиндр подшипника, чтобы было немного места для маневра, чтобы упростить его установку перпендикулярно поверхности опоры.
Затем я просверлил еще одно отверстие примерно на 9 дюймов ниже вершины шипа стойки (вершина стола) для винта тисков. Поскольку мои биты Форстнера были недостаточно длинными, я закончил просверливать отверстия с помощью лопаточного сверла. моей аккумуляторной дрели, прижав ногу к нескольким маленьким блокам, чтобы предотвратить разрыв задней части ноги.
Затем я дважды проверил, что линейный подшипник был перпендикулярен передней поверхности ноги, и сделал несколько небольших регулировка с помощью сверла Форстнера в моей аккумуляторной дрели перед предварительным сверлением и привинчиванием к ножке.
Затем я прикрепил хомут винта тисков к задней части ноги с помощью четырех винтов 3 «# 14. Чтобы отцентрировать отверстие хомута с отверстием в ноге, я в основном просто скручивал его сверху, делая несколько отметок. Отметив места для отверстий, я предварительно просверлил их и прикрутил на место.
После быстрого теста я решил, что оборудование определенно нуждается в новой покраске, поэтому я замаскировал винт с помощью веревки. и кусок дюбеля для воротника и спрей покрасил его в черный цвет.
Затем пришло время поработать на отбивной. Я начал с чернового распила 2×8 на две части на торцовочной пиле. Затем я пропустил одну грань каждой детали через фуганок, а затем склеил две детали вместе, чтобы сформировать одну толстую деталь.
После высыхания клея я снова отнес его к фуганку, чтобы выровнять одну грань и одну кромку перед наплавкой другой стороны на строгальном станке. Затем я отнес его обратно к торцовочной пиле, чтобы отрезать его до окончательной длины, прежде чем разрезать до окончательной ширины на настольной пиле.
Чтобы упростить удержание режущих деталей в тисках, я сделал скос в верхней части ножа перед тем, как направиться к сверлильному станку, чтобы он выглядел немного красивее и немного облегчил его.
Для этого я использовал большую коронку Форстнера, чтобы вырезать изгиб примерно в футе от вершины с каждой стороны. Затем я провел линию по краю, начиная с внутренней части кривой, и отрезал куски ленточной пилой.
После небольшой шлифовки, чтобы очистить следы от ленточной пилы, я добавил фаску 1/4 дюйма на передний край обрезки с помощью фрезы, прежде чем просверлить отверстие для винта тисков на сверлильном станке и протереть немного кипяченой льняное масло.
Тогда пришло время прикрепить тиски к скамейке. Я начал с того, что снова прикрепил винтовой хомут к задней части ноги. Затем я вставил винт тисков в отбивную и накрутил его на воротник. Чтобы винт был отцентрован в отверстии в отбивной, я установил его вдоль пола, а затем просверлил и прикрепил винт к пластине с помощью пары 2-дюймовых шурупов №14.
Затем, затянув пластину напротив ножки верстака и по центру по дну, я вставил сверло Форстнера, которое соответствовало размеру подшипника, и отметил на задней части чопа место для вала, и просверлил отверстие диаметром 2 дюйма на сверлильном станке.
Затем я решил пойти дальше и прикрепить дубовый дюбель диаметром 1 дюйм для использования в качестве ручки. Я тестировал скользящую ручку, но это показалось мне немного раздражающим в использовании, поэтому пока я просто оставил вещи простыми и зафиксировал ручку. на место с помощью винта
После установки вала (пока без клея) настало время для некоторых тестов.К сожалению, вес зуба в сочетании с зазором винта тисков приводили к заеданию вала в подшипнике.
Решением было просто использовать кусок дерева в качестве направляющей, чтобы вал удерживался перпендикулярно поверхности ноги.Для этого я снял полку и, поскольку я уже приклеил внутренний подрамник, просверлил в нем пару отверстий, а затем прикрепил направляющую винтами к внешнему подрамнику.
Несмотря на то, что это сделало движение тисков очень плавным, при сильном зажиме заготовок в тисках все же оставался небольшой перекос. 30-миллиметровый подшипник и вал, вероятно, устранили бы большую часть этого (или, возможно, второй подшипник на задней части ноги), но с 20-миллиметровыми подшипниками, которые я использовал, я решил попробовать решение Джея Бейтса, которое заключалось в использовании клина вдоль нижней части ноги. отбивная.
Я вытащил еще один кусок древесины и отрезал его до 16 дюймов в длину и 6 дюймов в ширину, чтобы он соответствовал разрезу примерно 4 дюйма в ширину и 1,5 дюйма глубиной, который я делал бы в тисках. Затем я использовал двусторонний скотч, чтобы прикрепить его к куску МДФ, чтобы он действовал как приспособление для сужения на настольной пиле.
Разорвав его на две части, я разрезал половину, чтобы сделать клин размером 12 дюймов для деталей шириной до 3 дюймов. Затем я использовал клин, чтобы отметить соответствующий кусок, который нужно было удалить на отбивной, и вырезал его с помощью ручной пилы.
Чтобы закончить резку, я добавил немного столярного клея в отверстие для вала — в основном, чтобы укрепить дерево вокруг него, так как посадка была уже достаточно тугой, чтобы удерживать его на месте.
Я также вырезал кусок толстого вкладыша ящика, чтобы добавить еще больше сцепления с верхней частью отбивной, и использовал двусторонний скотч, чтобы закрепить его на месте.
С этими изменениями теперь можно прикладывать большое давление зажима к заготовке, не опасаясь повредить линейный подшипник.Так что еще раз спасибо Джею за упоминание идеи клина в своих видеороликах о верстаке.
Ну вот и закончим сборку тисков для ног! Я очень доволен тем, как это получилось до сих пор, и не могу дождаться, чтобы начать его использовать!
Ознакомьтесь со списком запчастей ниже, если вы хотите сделать его самостоятельно. А если у вас есть вопросы или предложения по улучшению, оставьте, пожалуйста, комментарий! Затем будет скользящий мертвец, а затем я установлю концевые тиски, чтобы закончить скамью.
Не забудьте заглянуть на страницу Our Workshop для более подробной информации!
Пиломатериалы
- Тиски / Тиски: (1) 2 «x8» x8 ‘Доска из желтой южной сосны
Тиски для ног
Инструменты
Build a Moxon Vise — Canadian Woodworking Magazine
Создайте тиски Moxon
Фотографии Карла Дюге; Иллюстрация Джеймса Провоста
Недавно я переехал в квартиру, в подвале которой есть небольшая мастерская площадью 180 квадратных футов.Хотя у меня все еще есть доступ к полностью оборудованному столярному цеху, мне удобно пользоваться цехом в подвале по вечерам или когда я хочу повозиться с новым инструментом. К сожалению, в магазине нет подходящего верстака — вместо него есть пара рабочих столов и металлические тиски. Вместо того, чтобы строить новый верстак, я решил, что будет быстрее, проще и дешевле добавить тиски к существующему рабочему столу.
Рассмотрев все варианты, я остановился на тисках Moxon, потому что я мог использовать их в подвальном магазине или легко транспортировать в основной магазин.Кроме того, его можно прикрепить практически к любой рабочей поверхности, а это значит, что мне не придется вносить какие-либо изменения в рабочие столы в подвале.
Три варианта
Существует несколько вариантов изготовления Moxon. Вы можете изготовить каждую часть тисков вручную, включая ручки, резьбовые стержни и гайки. Для этого потребуется комплект для нарезания резьбы и нарезания резьбы, и если он есть, это самый дешевый вариант. Однако на это уходит больше всего времени. Тем не менее, у любого со средним уровнем навыков не должно возникнуть проблем с изготовлением всех деталей.
Второй вариант — приобрести комплект Benchcrafted в Lee Valley. При цене 155 долларов это самый элегантный, но самый дорогой вариант. Все, что вам нужно сделать, это поставить пиломатериалы. Если вы хотите, чтобы ваши проекты были максимально простыми и легкими, тогда вам следует выбрать этот путь.
Третий вариант, который я выбрал, заключался в том, чтобы купить стержни и гайки в местном магазине крепежа и самому изготовить ручки. Это оказалось довольно недорого — оборудование стоило 18 долларов. Какой бы вариант вы ни выбрали, вам нужно будет приобрести пиломатериал для корпуса тисков.Я заплатил 28 долларов за клен западный размером 2×6 7 футов длиной.
Вставьте гайку — Чтобы создать полость для гаек в задней части фиксированной губки, нарисуйте контур гайки и удалите отходы с помощью долота.
Вместо использования стандартного оцинкованного стержня, который можно купить в любом магазине бытовой техники, я использовал стержень с резьбой 3/4 «Acme. Стандартный стержень имеет V-образную резьбу, тогда как стержень Acme имеет большую квадратную резьбу, которая намного более гладкая. Кроме того, у стержня Acme меньше резьбы на дюйм, поэтому вы можете перемещать стержень быстрее.
Выбор оборудования — Стержень с основной резьбой можно купить в большинстве крупных магазинов, но более качественный стержень с резьбой можно приобрести у Lee Valley и у местного поставщика крепежа.
Большинство конструкций, на которые я смотрел, требовали четырех гаек — две устанавливались на задней части фиксированной губки, а две врезались в переднюю часть фиксированной губки. Я использовал только две гайки, врезанные в заднюю часть фиксированной челюсти (без клея). Пока что это работает как шарм.
Критических размеров для тисков действительно нет; размер его для предполагаемого использования.Мне нужны тиски для работы в форме ласточкина хвоста на ложе шириной около 12 дюймов. Выбранный мной размер обеспечивает 15 дюймов пространства между болтами. Я использовал 6-дюймовые удилища только потому, что мой поставщик продает удилища Acme на лапах. В результате я могу зажимать приклад толщиной до 2 дюймов, хотя я редко использую приклады типа ласточкин хвост более 3/4 дюйма.
Точность имеет значение
Это Само собой разумеется, что вы должны фрезеровать ложу как можно точнее. Вы хотите, чтобы основание и фиксированная губка образовывали идеальный угол 90 °. Сожмите две губки вместе, убедитесь, что верхние края губок находятся на одном уровне друг с другом, и сверлить отверстия под штангу на сверлильном станке — не от руки.Используйте сверло точного размера — если вы используете сверло увеличенного размера, передняя челюсть будет слишком сильно болтаться.
Если вы думаете, что будете зажимать угловой приклад в тисках, слегка удлините стороны отверстий на скользящих губках, а не верх и низ отверстий. Хотя вы можете удлинить отверстия с помощью сверла, мне показалось, что проще использовать рашпиль.
Зажим и вперед — После сборки тисков закрепите их на верстаке, как требуется, и начните пиление.
Я сделал скользящую губку примерно на 1/8 дюйма шире, чем фиксированная, чтобы она совпадала с рабочим столом.Я также выдвинул основание за губки на 3 дюйма с обеих сторон, чтобы облегчить зажим. Мне это нравится больше, чем размещение зажимов на верхней части фиксированной губки, чтобы прикрепить тиски к рабочему столу.
Я не большой токарь, но Я остался доволен сделанными мной ручками. Ослабление задней части ручки поможет предохранить ваши суставы от ударов по передним челюстям. Я использовал клей Gorilla Glue, чтобы прикрепить стержень к ручкам — эпоксидная смола тоже подойдет. Вспенивается полиуретановый клей. но легко соскребается со стержня.В целом, на создание этих тисков у меня ушло около четырех часов, без учета приклеивания. В следующий раз, когда я смешаю партию шеллака, я нанесу несколько слоев на тиски.
Я использую тиски всего пару недель, но я очень доволен тем, как все получилось. Тиски быстро и легко устанавливаются и надежно удерживают приклад на месте. К тому же это отличная тема для разговора.
Ступени
• Фрезерование заготовки до готовых размеров.
• Зажмите губки вместе; разметить отверстия челюсти; просверлите отверстия под штангу.
• Вырежьте пазы для гаек на задней стороне фиксированной губки.
Совет: поместите гайку на стержень, вставьте ее в каждое отверстие, используя ее как направляющую для обозначения формы паза.
• Приклейте неподвижную губку к основанию.
• Приклейте скобу к собранной губке / основанию.
• Удлините стороны отверстий в скользящей губке. (дополнительно)
• Приклейте пробковую или кожаную облицовку к внутренней стороне скользящей губки. (дополнительно)
• Поверните две ручки на любой диаметр от 3 до 4 дюймов.
• Просверлите отверстия 3/4 дюйма глубиной около 1 дюйма в ручках.
• Приклейте стержни к ручкам. Нанесите отделку и соберите
Боковая панель: Равномерное давление сверху вниз
Автор: Chris Wong
Тиски Moxon плохо справляются с зажимом материала, который не выступает ниже средней точки винтов тисков. Чтобы решить эту проблему, я сделал два деревянных бруска с прорезями. Я использовал винты с полукруглой головкой, чтобы прикрепить их к нижней части верхней части рабочего стола.
Винты не должны быть настолько затянуты, чтобы препятствовать легкому скольжению опор. При использовании я вытаскиваю опоры и кладу обрезок, равный толщине зажимаемой детали, в тиски. Это предотвращает раскачивание губок, когда я оказываю давление на мою заготовку.
Необходимая опора — При необходимости Вонг вытаскивает два ползунка и кладет на них кусок обрезков древесины той же толщины, что и заготовка.Кусок лома не дает тискам сваливаться.
CARL DUGUAY
[email protected]
Когда не возится в своем магазине, Карл обычно сидит за компьютером, усердно работая на канадском веб-сайте деревообрабатывающей промышленности.
Статьи по теме
Сделай сам своими руками тиски для деревообрабатывающих станков
Зачем покупать настольные тиски, если можно сделать свои собственные? Таким образом, вы можете быть уверены, что он будет адаптирован к проектам, над которыми вы планируете работать.Мы составили это руководство, чтобы помочь вам собрать верстачные тиски для деревообработки своими руками. Кроме того, тиски могут быть дорогими, поэтому вы можете сделать их самостоятельно.
Что вам понадобится для столярных тисков своими руками
Материалы
- Клей для дерева
- Эпоксидная смола
- Два болта с шестигранной головкой (от ½ дюйма на 8 дюймов до 10 дюймов)
- Две фланцевые гайки ½ дюйма
- Около 16 футов из твердой древесины 1 на 6 (должен быть прочный материал, например, береза или аналогично)
Конечно, вы можете свободно регулировать размеры по своему усмотрению.Возможно, вы захотите сделать что-то меньшее или большее, в зависимости от того, для чего вы будете использовать свои самодельные тиски.
Шаг 1: Создание передней челюсти
Начните с вырезания двух длинных кусков 32 из вашей доски. Затем склейте их вместе, чтобы получилась передняя челюсть. Вам нужно будет перейти к следующему шагу, пока вы ждете, пока эта деталь высохнет, так как это займет много времени.
Шаг 2: Создание задней челюсти
Вам нужно сделать заднюю челюсть L-образной формы — такая конструкция дает область челюсти, за которую можно прижиматься к рабочему столу.Вам нужно будет вырезать четыре части. Их размеры должны быть такими:
- 30 x 1 ¾ дюйма
- 36 x 4 ¾ дюйма
- 30 x 2 ½ дюйма
- 36 x 5 ½ дюйма
Начните с приклеивания краев плиты 30 x 2 ½ дюйма к плате 36 x 5 Доска ½ дюйма. Вам нужно, чтобы меньший был обращен вверх, чтобы начать строить эту букву «L». Теперь убедитесь, что центры выровнены, затем оставьте деталь на месте.
Затем вы приклеите доску размером 36 x 4 дюйма на оставшуюся доску и дайте ей некоторое время, чтобы она полностью высохла.
Шаг 3: сверление отверстий
Затем просверлите два отверстия через переднюю челюсть. Вам нужно, чтобы они были на расстоянии 3 дюймов от более короткого края и 2 ¼ дюйма от верха. Мы рекомендуем использовать сверлильный станок, чтобы отверстия были полностью прямыми. Если вы устойчивы, ручная дрель тоже подойдет.
Теперь выровняйте созданные челюсти по верхней стороне, совместив их с центром. Вы должны отметить отверстия перед сверлением и убедиться, что они хорошо выровнены.Как только вы это сделаете, с помощью дрели или сверлильного станка проделайте отверстия в задней части челюсти.
Пока вы используете дрель, вам нужно сделать неглубокие надрезы вокруг отверстий. Таким образом, ваши гайки и болты будут на одном уровне с конечной деталью.
Шаг 4. Построение дескрипторов
Есть несколько вариантов ручек для настольных тисков. Вы можете использовать болты и шайбы или сделать деревянные ручки. Эти дополнительные шаги сделают ваши тиски более удобными в использовании в долгосрочной перспективе.
Начните со склеивания досок, чтобы получилась ручка. Вы можете сделать их настолько большими, насколько захотите. Оттуда вы захотите нарезать их округлой или восьмиугольной формой, чтобы их было легче захватывать и поворачивать.
Просверлите переднюю часть тисков, затем вставьте внутрь шестигранный болт головкой вперед. Убедитесь, что он ровный, затем залейте эпоксидной смолой. Ваши ручки смогут надеваться на них, как только они полностью затвердеют.
Шаг 5: Завершение работы над своими тисками для деревообрабатывающих станков
Если хотите, можете здесь остановиться.Или вы можете отшлифовать свои деревообрабатывающие тиски и обработать их. Для технического обслуживания мы рекомендуем вам время от времени добавлять болты на ваш выбор, чтобы было немного легче повернуть ручку.