Лестница в мансарду своими руками: Лестница на мансарду своими руками: монтаж, расположение, варианты

Лестница на мансарду своими руками: монтаж, расположение, варианты

Дополнить свой небольшой дом еще одной комнатой – это мечта многих. Чаще всего эта цель добивается путем создания мансардного этажа. Но чтобы попасть в новое жилое помещение, нужна лестница. Если вы смогли самостоятельно переоборудовать свой чердак в комнату, то сделать эту конструкцию для вас не будет проблемой. Главное – это правильно выбрать ее разновидность, подходящую для вашего конкретного случая. А какие варианты лестниц на мансарду существуют, и какие при создании каждого из них есть нюансы? Об этом и пойдет речь в статье.

Какой тип выбрать?

Мансардная лестница – это обязательная конструкция в доме, если на чердаке имеется жилое помещение. Но прежде чем приступить к ее постройке, нужно правильно подобрать тип. В первую очередь мансардные лестницы подразделяются по месту своей установки. Здесь специалисты выделяют всего два типа:

1. Лестница на мансарду расположенная снаружи дома.
2. Внутренняя конструкция.

Наружная лестница на мансарду не столь популярна в нашей стране. Как правило, такой вариант выбирают по двум причинам. В первом случае лестница должна обеспечить отдельный вход на мансардный этаж. Во втором наружный вариант выбирают, если внутри дома слишком мало свободного пространства. Наружную лестницу сделать своими руками проще, чем внутренний тип. Но вот о комфортном перемещении, особенно в непогоду, говорить не приходится.

Внутренняя лестница на мансардный этаж более удобна в использовании. Но тут есть свои недостатки. Во-первых, такая конструкция отнимет достаточно много свободного пространства. А это особенно будет чувствительно для небольших домов. Во-вторых, если дом уже построен, то создать внутри него надежную лестницу своими руками будет сложно. Для этого нужно обладать определенными навыками.

Если с местом расположения мансардной лестницы разобрались, то стоит выбрать ее тип. Тут учитываются конструктивные особенности. По этому признаку специалисты выделяют следующие виды лестниц на мансардный этаж:

• самым простым вариантом можно считать приставную или чердачную лестницу. Как правило, такой вариант считается временным. Хотя если его применить в дачном доме, где владельцы живут непостоянно, то такая лестница на мансарду вполне справится со своей задачей;
• еще одна простая конструкция – это складной вариант. Такая мансардная лестница компактна и не займет много места. После использования она складывается и помещается в люк в перекрытии. Такой вариант вполне устроит владельцев небольших частных домов. Главный ее плюс – это нетребовательность к наличию свободного пространства;
• внутренняя лестница на мансарду, как собственно и ее наружный вариант, может быть выполнена в классическом виде. Чаще всего используют маршевый вариант. Тут может использоваться один, два или более пролетов. Плюсом такой мансардной лестницы является удобство ее использования. Но есть и недостатки. Во-первых, внутри дома должно быть достаточно много свободного пространства, в противном случае маршевая лестница мансардного этажа просто не поместиться. Во-вторых, будьте готовы к большому расходу материала;
• можно построить винтовую лестницу на мансарду. Этот вариант считается наиболее красивым и оригинальным. Кроме внешнего вида винтовая лестница имеет и еще одно преимущество – это экономия места. Но и тут не обошлось без минусов. В первую очередь специалисты отмечают сложность конструкции такой лестницы. Сделать ее своими руками будет достаточно сложно.

Какая лестница на мансардный этаж будет в вашем доме – это решать вам. Тут важно учитывать наличие свободного пространства и физические возможности людей, которые с вами проживают. От первого фактора зависит размер лестницы на мансарду, а второй влияет на ее конструктивные особенности. Если места мало, то можно использовать складной или винтовой вариант. Но стоит помнить, что пользоваться такими лестницами людям с ограниченными возможностями будет затруднительно.

Кроме этого, не стоит забывать и про интерьер. Лестница должна гармонично в него вписаться. Причем это относится как к внутренним, так и к наружным конструкциям. Нельзя допустить, чтобы созданная лестница на мансарду своими руками портила внешний вид всего дома или внутренний интерьер.

Какой материал выбрать?

Еще один важный вопрос, который нужно решить до начала строительства – это подбор подходящего материала. На выбор будет влиять как само устройство лестницы на мансарду, так и интерьер помещения. Специалисты могут предложить один из следующих вариантов:

1. Лестница может быть выполнена из железобетонных элементов. Такой вариант применяется при возведении маршевых конструкций. У железобетона есть как свои плюсы, так и минусы. К первым относится большой срок службы лестницы и ее прочность. Если говорить о недостатках, то в первую очередь можно вспомнить большой вес готовой конструкции. К тому же работать с таким материалом вручную очень сложно.
2. Металл – такой вариант смотрится оригинально. Очень часто этот материал используется для винтовых и приставных лестниц. Но если вы решили выбрать именно металл, то будьте готовы к некоторым трудностям. Во-первых, чтобы сделать такую лестницу нужно иметь сварочный аппарат. Во-вторых, металл подвержен коррозии. Чтобы лестница мансардного этажа прослужила долго, нужно все ее элементы защитить специальными составами или периодически красить.
3. Дерево – это самый распространенный материал для таких конструкций. Он и смотрится эстетически и служит долго. Еще одно преимущество деревянной лестницы – это простота работы с материалом. Но и тут существуют свои нюансы. Дерево подвержено гниению. Поэтому перед возведением лестницы на мансарду нужно все ее элементы обработать специальными пропитками. Они не только увеличат срок службы всей конструкции, но и защитят ее от возгорания.

Лестница на мансарду своими руками может быть сделана с комбинацией различных материалов. Например, все несущие конструкции выполняются из металла, а проступы и декорирование делается из древесины. Очень элегантно смотрится лестница из стекла. Сегодня выпускается достаточно прочная ее разновидность, способная легко выдерживать существенные нагрузки. Проступы из стекла сделают лестницу воздушной.

Выбирая материал нельзя забывать про безопасность. Особенно это важно, если в доме живут дети. Проступы не должны быть скользкими. Например, такой красивый материал как лакированная или глянцевая доска для строительства лестницы на мансарду не подойдет. На таких ступеньках можно легко поскользнуться и получить травму.

Делаем расчеты

Если вы задумались о том, как сделать лестницу на мансарду своими руками, то после выбора ее типа и применяемых материалов нужно рассчитать все параметры. Рассмотрим эти действия на примере традиционной маршевой конструкции с одним пролетом. Прежде чем приступать к строительству, вам нужно рассчитать следующие  параметры:

• крутизна. Прежде всего, нужно определиться с углом наклона лестницы. Тут, в первую очередь, во внимание берется наличие свободного пространства. Стоит помнить, что чем лестница будет пологой, тем удобней ей будет пользоваться. Но при этом она займет больше места;
• ширина марша. Тут также многое зависит от наличия свободного пространства. В идеале ширина лестницы на мансарду должна быть такой, чтобы на ней легко могли разойтись два человека. Но зачастую столько свободного места в доме нет. Поэтому ширину лестницы делают 70-100 сантиметров;
• высота проема. Этот параметр показывает, какое расстояние от пола первого этажа, до потолка. Тут специалисты рекомендуют оставлять минимум два метра. В этом случае, при передвижении по лестнице на мансарду вы не будете ударяться головой о потолок;
• количества ступенек. По существующим правилам их должно быть нечетное количество. В этом случае передвигаться по лестнице будет более комфортно. Специалисты советуют, чтобы устройство имело от 3 до 15 ступенек.

Еще один очень важный параметр, без которого сложно рассчитать лестницу на мансарду – это высота и глубина ступени. Для этого можно воспользоваться несколькими формулами. Самая популярная из них выглядит так: a + b = 400 мм. Здесь за «a» принята высота подступенка, а «b» означает глубину самой ступени. По такой формуле сделать расчеты довольно просто, при этом параметры получаются оптимальными. В результате лестница на мансарду с такими ступенями будет удобной и безопасной. Перемещаться по ней будет легко как взрослому, так и ребенку.

Если делается компактная лестница на мансарду в виде складной конструкции, то расчеты значительно упрощаются. Достаточно высчитать расстояние от пола первого этажа, до пола мансардного. Далее определяемся с расстояниями между перекладинами. Чтобы лестница на мансарду была удобной, этот параметр должен лежать в пределах от 30 до 40 сантиметров.

Этапы строительства

Теперь стоит поговорить о том, как сделать лестницу на мансарду. Приведем перечень этапов выполнения этих работ на примере деревянной маршевой конструкции с одним пролетом, так как именно такой вариант (ввиду своей простоты) выбирают большинство владельцев частных домов. Возведение лестницы на мансарду проводится в следующей последовательности:

1. Проводятся все необходимые расчеты. Определяется угол марша лестницы, высота и глубина ступенек и все остальные параметры.
2. Далее, необходимо в проеме чердачного перекрытия смонтировать несущие балки. Именно на них будет упираться пролет.
3. Следующий шаг – это подготовка и установка косоуров. Их выполняют из широкой доски прочного дерева. Косоур (один или чаще всего два) должен поддерживать ступеньки. Чтобы облегчить задачу с выпиливанием мест для подступенка и проступи можно подготовить шаблон из плотного картона. Косоуры крепят к несущим балкам в перекрытии мансарды.
4. Далее начинаем крепить ступени. Начинать эту работу нужно с нижнего уровня, постепенно поднимаясь к вершине лестницы. Элементы ступенек (проступ и подступенок) можно крепить при помощи саморезов или монтажных шпилек.
5. Следующим этапом в строительстве будет установка балясин. Они также крепятся к косоурам. Далее на балясины монтируют поручни. На этом основные работы по возведению лестницы можно считать законченными.

При строительстве стоит учитывать некоторые рекомендации от специалистов. Во-первых, все элементы деревянной лестницы нужно предварительно обработать специальными пропитками, которые будут защищать их от плесени и возгорания. Во-вторых, необходимо добиться высокой надежности каждого соединения. Поэтому, каждую точку крепежа элементов лестницы нужно дополнительно усилить металлическими уголками и пластинами.

Видео по теме:

Посмотрите еще статьи:

Лестница на мансарду своими руками

Хозяева загородных домов, особенно страдающие от недостаточности места на участке, нередко стараются всеми доступными способами расширить жилую площадь своих владений. Одно из оптимальных и самых популярных решений – это обустройство жилой мансарды в чердачном помещении.

Лестница на мансарду своими руками

Процесс обустройства чердачного помещения в полноценную жилую мансарду включает много этапов, в том числе создание эффективной термоизоляции и последующей качественной отделки. Но не менее важным является и организация удобного, надежного и безопасного в повседневной эксплуатации межэтажного перехода. В настоящей статье будет рассказано и подробно показано, как поэтапно возводится лестница на мансарду своими руками.

Проведение предварительных расчетов мансардной маршевой лестницы

Лестница на мансарду может располагаться внутри или снаружи дома. Безусловно, для всесезонного пользования внутренняя лестница выглядит намного выигрышней. Именно этот вариант и будет рассматриваться далее.

Сама лестница может быть маршевой, забежной или винтовой. Если рассуждать с точки зрения обеспечения максимальной безопасности, то предпочтительнее делать выбор в пользу маршевого варианта.

Но у маршевых лестниц имеется один выраженный недостаток – большие размеры в проекции на плоскость пола. И обычное явление – когда площадь помещения, в котором должна расположиться лестница, не столь велика, чтобы можно было остановиться на самом простом, одномаршевом варианте. Дело в том, что при недостаточности места такая лестница получится очень крутой и чрезвычайно неудобной, а то и – опасной для повседневного использования, особенно для детей или членов семьи, имеющих какие-то ограничения возможностей по состоянию здоровья.

Предельным углом крутизны для подобных лестниц принято считать 45 градусов. Но и это кажется многовато с точки зрения комфортности подъема и спуска. Так что лучше остановиться на показателе до 40 градусов.

Итак, одномаршевый вариант получается очень нечасто. И чтобы добиться нужного угла крутизны приходится разбивать подъем на два марша (иногда практикуется и более). Между маршами делается переходная горизонтальная площадка (это проще в монтаже и безопасней в повседневном использовании). Или же марши соединяются криволинейным участком с забежными ступенями (выглядит красиво, но сложнее в расчетах и монтаже, и не столь безопасно в эксплуатации).

Принципиальная разница лестницы с переходной площадкой и с забежными ступенями

Далее речь пойдет только о маршевой лестнице с площадкой, как более простом и безопасном варианте. А кто заинтересовался забежной лестницей – ему необходимо перейти на другую страницу.

Как проектируется и монтируется забежная лестница

Составление проекта лестницы с забежным участком, проведение сборочных работ – всё это имеет целый ряд важных особенностей. Подробнее о строительстве забежной лестницы своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Итак, строительство маршевой лестницы должно предваряться проведением некоторых расчетов.

А. Необходимо просчитать, какую площадь комнаты займет горизонтальная проекция задуманной лестницы с определенным углом наклона. Или, наоборот, какой крутизны получится марш, построенный на конкретно отведенном ему участке. Если один марш, по этим соображениям, невозможен (как часто и случается), то лестницу предстоит разбить на два марша, и просчитать упомянутые параметры для каждого из них, с учётом места расположения и высоты переходной площадки. При этом обязательным условием является одинаковый угол уклона для обоих маршей.

Цены на деревянные лестницы

деревянная лестница

Зависимость крутизны марша и величины его горизонтальной проекции на плоскость пола позволит оценить расположенный ниже калькулятор:

Калькулятор для сравнительной оценки крутизны лестницы и величины ее горизонтальной проекции

Перейти к расчётам

Ширина марша мансардной лестницы обычно берется не менее 800 мм (иначе будет затруднительно переносить по нему предметы мебели или бытовой техники), и не более 1000, чтобы не загромождать лестницей пространство. Размеры площадки должны быть не меньше ширины марша.

Над любой точкой марша должно быть сверху или не менее 2000 мм до поверхности потолка, или вырезанный в перекрытии проем. Этим самым следует полностью исключить риск удариться готовой при подъеме или спуске.

Б. После того как с крутизной и проекцией марша достигнута ясность, необходимо узнать длину самого пролета. Это потребуется, например, при заказе мощных качественных досок, идущих под изготовление тетив или косоуров лестницы.

Воспользуйтесь нашим калькулятором:

Калькулятор расчета длины лестничного пролета

В. Наконец, необходимо определиться с размерами ступеней — их высотой и шириной проступи. Исходя из этого уже будет несложно рассчитать и нужное их количество.

Ниже расположен калькулятор, в котором реализован алгоритм расчета, наиболее полно учитывающий эргономику перемещения человека по лестницам, в зависимости от средней длины шага, нормальной высоты подъема ноги и угла крутизны марша.

Цены на ступени для лестницы

ступени

Калькулятор расчета оптимальных размеров ступеней маршевой лестницы

Перейти к расчётам

Полученные значения пока что являются ориентировочными. Теперь необходимо разделить высоту подъема марша на расчетную высоту ступени. Полученное дробное значение округляется в ближайшую сторону, ну а потом уже высота марша делится уже на число ступеней – и получается точная высота каждой из них.

Если ширина проступи получилась недостаточной, скажем, менее 250 мм (это бывает при больших углах крутизны марша),, то ее можно увеличить созданием свеса проступи на нижней ступенью. Кстати, смотрятся лестницы с такими свесами – намного выигрышней. Ширину свеса не рекомендуется делать более 50 мм.

Размеры ступеней должны быть одинаковыми на всех маршах одной лестницы. Допустимое отклонение  — не более 5 мм.

Проведенные расчеты помогут составить схему-чертеж будущей лестницы на мансарду, определиться с количеством материалов или (и) готовых деталей для ее монтажа. Про выбор древесины и заказ деталей в этой статье рассказывать не станем – такая информация имеется в другой публикации.

Отделка лестницы деревом – как проводится, и что для этого нужно?

В частных жилых домах нередко возводятся и железобетонные межэтажные лестницы, которые хозяева стараются отделать натуральным деревом. Какие породы древесины предпочтительнее для лестниц, как производится изготовление деталей, и множество других интересных нюансов — в статье «Отделка бетонной лестницы деревом».

И еще один нюанс. Следует правильно понимать, что расчеты — расчетами, но при работе с древесиной, и тем более – при монтаже столь габаритных и сложных конструкций, коими являются лестницы, надо быть готовым к тому, что не исключаются погрешности, набежавшие ошибки и т.п. То есть по ходу дела иногда приходится вносить некоторые изменения в, казалось бы, полностью, до миллиметра продуманный проект. В этом нет ничего страшного — главное, чтобы эти поправки были направлены на достижение максимальной надёжности лестницы, безопасности и удобства ее эксплуатации.

Цены на балясины

балясина

Ну а далее – давайте рассмотрим со всеми подробностями пример сооружения лестницы на мансарду.

Процесс изготовления лестницы на мансарду — пошагово

Этап первый — разметка, монтаж переходной площадки

Лестница будет двухмаршевой, с перпендикулярным расположением маршей и промежуточной переходной площадкой между ними.

Так как марши будут опираться на эту площадку, без ее готовности начинать точно подгонять, размечать, изготавливать тетивы и монтировать ступени – не получится. Значит, первым этапом и предстоит соорудить надежную площадку с настилом.

Все картинки в таблице (здесь и далее) – «кликабельные», то есть увеличиваются при клике мышкой.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В этом месте необходимо установить деревянную лестницу в мансарду. В потолочном перекрытии заранее был оборудован проем, вдоль одной стены, и первоначально лестница задумывалась одномаршевая. Но от этой идеи пришлось отказаться, так как из-за недостаточности места марш получился бы чрезвычайно крутым, небезопасным для подъема и спуска.
	Поэтому принято компромиссное решение — сделать подъем в мансардное помещение двухмаршевым. Марши расположатся под прямым углом с переходной площадкой между ними. Высота этой площадки над поверхностью пола – 850 мм. Правда, в потолке придется дополнительно вырезать небольшой проем и над верхним участком первого марша, так, чтобы расстояние от ступеней до потолочной поверхности нигде не было меньше 2000 мм.
	Работа начинается с монтажа переходной площадки, а тот, в свою очередь, с разметки ее местоположения на стене. Высота площади над уровнем пола, как говорилось, планируется в 850 мм. Для настила будут использоваться доски толщиной 40 мм. Значит, брусья, на которые они станут опираться, должны быть смонтированы так, чтобы их верхний край пришёлся на уровень 810 мм. Естественно, площадка должна быть строго горизонтальна. Поэтому, не полагаясь на горизонтальность поверхности пола, линия отбивается по строительному уровню…
	…и прочерчивается на стене карандашом.
	Точно таким же образом отбивается от угла линия и на второй стене.
	По линии будет закреплен брус 50×50 мм, на который впоследствии станут опираться доски настила площадки. Брус крепится с помощью саморезов 4,2×90 мм, по четыре штуки на каждую сторону.
	Чтобы опорный брус действительно поучился «намертво» притянутым к деревянной стене, отверстия под саморезы в нем необходимо предварительно высверлить. Для этой цели хорошо подойдет сверло Ø 4,5 мм. После этого производится вкручивание шуруповертом, с такой настройкой трещотки, чтобы головка примерно на 1 мм погрузилась в древесину.
	Чтобы не полагаться только на прочность саморезов, по краям опорных брусьев, образующих каркас площадки, устанавливаются вертикальные стойки, которые также «пришиваются» саморезами к стене. Эти стойки должны плотно упираться в поверхность пола.
	А два «висячих» бруса-перекладины, сходящиеся на внешнем углу площадки, должны одним концом упираться на пристенную стойку, а другим — на общую мощную опору, которая в данном случае выполнена из бруса 150×100 мм. Для прочного соединения перекладин, на стойке под их укладку выбраны пазы, так, как показано на иллюстрации.
	Естественно, при монтаже «висячих» перекладин ведется строгий контроль, чтобы они приняли строго горизонтальное положение.
	А сойтись на опоре они должны строго под прямым углом. И, вообще, на будущее – чем чаще ведется контроль положения монтируемых деталей, тем меньше вероятность допустить серьезную ошибку. Беда в том, что однажды допущенная, вовремя не замеченная ошибка имеет свойство нарастать, и это может привести к серьезным проблемам, вплоть до переделки уже собранных узлов конструкции.
	Все, каркас собран, можно монтировать настил переходной площадки.
	В идеале, для настила площадки лучше всего использовать цельный клееный щит. Но если его нет, то можно, как в демонтируемом примере, применить доски, которые предназначены для ступеней (40 мм толщиной). Просто при приобретении материала придется взять их на несколько штук больше.
	Прежде всего доски необходимо примерить и точно подогнать по размерам площадки.
	И сразу обнаружился нюанс – торцы досок обрезаны точно перпендикулярно краям, а вот углы самого дома немного неперпендикулярные. Это дает расположенные уступами щели по линии прилегания торцов к стене. Длина досок позволяет их подрезать, поэтому мастер проводить корректировку.
	Для этого к стене прикладывается и плотно прижимается линейка (в ее роли в данном случае послужил строительный уровень), и по ней проводится линия. Она получится строго параллельной поверхности стены. И после обрезки досок по ней – их торцы будут плотно прилегать к стене.
	Вот результат окончательной подгонки досок настила. Торцы плотно прилегают к стене (желтая стрелка). С противоположной стороны доски обрезаны строго по контуру площадки (синяя стрелка). А с фронтальной стороны, там, где будет расположен нижний лестничный марш – настил выступает за каркас площадки (зеленая стрелка). Этот выступ необходим потому, что здесь будет монтироваться панель подступенка верхней ступени. Толщина досок для подступенков – 20 мм, то есть и этот выступ должен быть ровно 20 мм. После крепления подступенка, он встанет ровно по контуру площадки.
	После подгонки — остается произвести окончательное крепление настила площадки. Естественно, крепление лучше сделать скрытое, то есть саморезы будут вкручиваться снизу, через бруски перекладин в доски настила. Положение досок известно (отмечено на перекладинах), и мастер сразу сверлит сквозные отверстия под саморезы. Для каждой из досок настила достаточно по два самореза с каждой из сторон.
	Доски поочерёдно укладываются на каркас и очень плотно притягиваются к нему снизу саморезами.
	Перед установкой очередной доски рекомендуется по ее боковой стороне нанести полоску столярного клея. После прижима досок и застывания клея реально получится щит. Особо усердствовать с нанесением клея не следует – достаточно полоски, как показано на иллюстрации, чтобы после сжатия деталей между собой не выступило обильных излишков. Выступившие же капельки клея, если они будут, сразу подбираются чистой тряпочкой.
	Мастер демонстрирует клей, с которым он привык работать и которому дает весьма лестные отзывы.
	Следующим шагом будет установлен столб, идущий от угла площадки до поверхности потолка. На углу площадки под его установку выбран паз.
	По желанию заказчика, столб приобретён фигурный, выточенный на токарном станке. Хотя, если судить с точки зрения дальнейшего монтажа конструкции ограждения лестницы, удобнее было бы, чтобы он имел квадратное сечение по все своей длине. Но уже как есть. Измеряется высота от площадки до потолка, и столб вырезается по длине, соответствующей этому промеру.
	Чтобы столб встал враспор между площадкой и потолком, поверхность перекрытия можно чуть-чуть, буквально на несколько миллиметров, временно приподнять.
	Чтобы поддомкратить перекрытие, можно соорудить нехитрое приспособление. Это – длинная доска-рычаг, под которую примерно по центру положен любой отрезок бруса. На дальнем ее конце, около площадки, устанавливается с упором в потолок вертикальная доска или брус.
	Чтобы обеспечить плотный упор стойки сверху в потолок, использованы обрезки доски.
	Теперь можно приподнять доску-рычаг, и временно зафиксировать ее в приподнятом положении, вставив снизу упор из обрезка доски. Соответственно, усилие передастся на потолочную поверхность, и деревянное перекрытие слегка приподнимется (речь, напомним, идёт всего лишь о необходимости нескольких миллиметров такого подъема).
	Столб устанавливается на место, тщательно по уровню выверяется вертикальность его положения (контроль должен проводиться в двух плоскостях, то есть параллельно обеим стенкам). После выверки – импровизированный «домкрат» снимается, и опустившееся на место перекрытие плотно прижмет столб. Далее, его нужно будет окончательно зафиксировать саморезами, вкручивая их наискось и потом обеспечивая скрытность этого крепления. Как это правильно делается – будет показано на другом примере несколько ниже. Монтируется на место панель подступенка верхней ступени. И на этом монтаж площадки может считать практически законченным. Можно переходить к изготовлению лестничных маршей.

Этап второй — разметка тетивы лестничного марша, выборка пазов под проступи и подступенки

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В демонстрируемой модели лестницы будут использоваться тетивы. То есть и проступи, и подступенки врезаются в них — для этого будут выбираться пазы. Разметка тетивы и выборка этих пазов – одна из наиболее ответственных операций всего процесса возведения лестницы. Для тетив будут использоваться высококачественные доски сечением 60×300 мм. Они должны быть обработаны с максимальной точностью, чтобы при совмещении двух досок они идеально совпадали по ширине. Иногда для этого приходится прибегать с их совместному простругиванию широким рубанком. Но в данном случае материал в этом не нуждается – доски идеально совпадают по размерам. Обратите внимание: на заднем плане — площадка с уже смонтированной панелью подступенка верхней ступени.
	Тетивы – несущие детали конструкции, и на них выпадают весьма значительные нагрузки, как статические, от веса самой лестницы, так и динамические, вызванные перемещением людей и грузов. Поэтому особое значение придается качеству пиломатериалов, из которого будут изготавливаться тетивы. Древесина должна быть высокосортной — плотной, без сучков и трещин, без малейших признаков синевы или других проявлений биологического разложения или поражения грибком или насекомыми.
	Начать, безусловно, будет удобней с нижнего пролета. Но угол его уклона должен в точности соответствовать верхнему. Ну а линия верхнего пролета строго ограничена двумя «точками» — на перекрытии и на переходной площадке, и здесь, в отличие от нижнего, вариантов нет никаких. Значит, этот угол необходимо «скопировать» и перенести на нижний марш.  Для этого можно взять длинную доску, расположить ее так, как будет идти верхний марш…
	А затем «снять» угол крутизны этого пролета. Для этого применяется специальный инструмент – малка.
	Малка состоит из двух деталей – колодки и линейки, соединённых шарнирно. Для фиксации их взаимного расположения имеется винт-«барашек». После того как угол, получившийся от «моделирования» верхнего марша снят (колодка при этом прижата к горизонтальному настилу площадки, а линейка – к доске, имитирующей лестничный марш), барашек прочно закручиваются, чтобы положение линеек не сбилось. Это «значение угла», то есть положение малки потребуется в ходе работы еще не раз, так что следует постараться его сохранить без малейшего смещения.
	Между площадкой и полом устанавливается доска, из которой будет изготавливаться тетива. Угол ее уклона выставляется точно по малке.
	Теперь доску необходимо подрезать таким образом, чтобы она плотно, всей плоскостью прилегала и к полу, и к площадке. Для начала размечается линия нижнего среза. Планируемая высота ступеней – 210 мм. Поэтому именно на этом расстоянии от поверхности пола проводится линия, параллельная этой поверхности. Мастер для этого сложил своеобразную «линейку» из точно калиброванных материалов – доска 10 мм, один брус 100 мм, два по 50 мм. Карандашом проводится линия реза.
	Поле обрезки нижнего края доска, понятно, опустится вниз. И для этого в верхней ее части, от точки касания с краем площадки, необходимо сделать вырез, чтобы тетива плотно прилегала и к боковой, и к верхней стороне площадки. Чтобы разметить этот вырез, для начала проводится вертикальная линия. Если быть точнее, то эта линия продолжения плоскости подступенка, зафиксированного на площадке – так что просто прижимается линейка, и по ней проводится линия, как показано на фотографии.
	Как мы помним, доска поле обрезки опустится вниз на 210 мм. Именно это расстояние откладывается по проведенной вертикальной линии от точки касания доски с краем площадки – ставится отметка.
	И от этой отметки отбивается горизонтальная линия к краю доски в сторону площадки. Так получается намеченным фрагмент под вырезку. Разметка выполнена – можно проводить резку доски.
	После резки доску примеривают к месту. Все получилось отлично. Снизу доска плотно упирается в поверхность пола.
	А сверху получившимся угловым вырезом – в боковую и верхнюю плоскость переходной площадки.
	Можно переходить к разметке пазов под последующий монтаж проступей и подступенков. Доска укладывается на верстак. Край выреза, опирающийся на горизонтальную плоскость площадки (показан красной стрелкой), сам по себе является границей верхней ступени (роль которой как раз и исполняет площадка). От этого края продлевается линия к верхнему краю тетивы (на иллюстрации выделена тонкой красной линией). Значит, теперь необходимо промерить расстояние от этой линии до края тетивы (показано синими стрелками), и разделить его на количество ступеней.
	Осуществляется промер…
	… а затем точно по краю доски-тетивы отмечаются точки с рассчитанным шагом, полученным делением промеренной длины на количество ступеней. Так как на этом марше всего будет четыре ступени, таких точек получится три.
	Вот теперь снова потребуется малка. Она прикладывается колодкой к верхней стороне тетивы, а по линейке через намеченные точки проводятся линии. Так как угол на малке – тот же, по которому позиционировалась тетива, линии получатся строго параллельные нижнему срезу доски, которым она будет упираться в пол.
	Намеченные линии зададут верхний край каждой из ступеней.
	Теперь, когда верхняя линия ступеней известна, можно наметить и их толщину. Для этого мастер решил воспользоваться шаблоном — отрезком доски, из которой будут изготавливаться проступи. После установки такого шаблона он обводится по контуру карандашом.
	С противоположной стороны доски тетивы, также с помощью малки, намечаются линии пазов под панели подступенков. В итоге получается вот такая общая разметка.
	Та же разметка – на нижнем краю тетивы, в области прилегания ее к полу.
	Если разметка одной тетивы закончена, то можно ее «скопировать» на доску второй тетивы, естественно, в «зеркальном» отображении.
	Для начала доски накладываются, чтобы точно перенести контуры вырезов.
	Две симметричные заготовки.
	После этого можно перенести и остальные точки разметки тетивы.
	Затем также с помощью малки прочерчиваются линии.
	Если все выполнено точно и аккуратно, линии на двух тетивах сойдутся в центре – получится требуемое «зеркальное» расположение будущих пазов под проступи и подступенки.
	Примерка обеих тетив по месту…
	…с одновременным контрольным промером ширины получающегося марша. Расстояние между тетивами необходимо знать для дальнейших операций по раскрою заготовок под проступи и подступенки.
	Можно переходить к весьма трудоемкой и кропотливой операции выборки пазов. Для этих целей часто применяют ручной фрезер, последовательно устанавливая направляющие линейки для каждого паза. Но в рассматриваемом примере мастер использует ручную циркулярку с последующей выборкой древесины стамеской. На циркулярке выставлена глубина пазов – 25 мм.
	Край ступеней будет иметь закругление, поэтому и этот угол паза желательно сразу сделать закруглённым. Для этого на углу высверливается отверстие по общей глубине паза (показано желтой стрелкой). Применялось для этого перьевое сверло диаметром 14 мм. Затем начинается работа циркуляркой. Выполняются прорези, причем крайние должны быть сделаны точно по линиям разметки (показаны синими стрелками). А уже между ними делается еще несколько прорезей (насколько возможно их часто расположить).
	После того как прорези сделаны по всем будущим пазам, можно переходить к выборке древесины.
	В ход идет стамеска. Благодаря частому расположению прорезей и их равной глубине, материал довольно легко выламывается полосами при приложении бокового усилия.
	После выламывания фрагментов, полость паза окончательно вычищается и «облагораживается» стамеской. По ходу работы проводятся регулярные «примерки» — детали проступей и подступенков должны входить в пазы довольно плотно, но все же без приложения чрезмерных усилий.
	В итоге получаются вот такие аккуратные пазы под проступи и подступенки.
	Показано все быстро, но на деле это – весьма трудоёмкая задача, особенно для начинающих мастеров. Но в итоге получаются готовые тетивы с точно выбранными пазами под дальнейшую сборку лестничного марша. Обратите внимание – мастер несколько «облагородил» верхний угол тетивы, срезав лишнее и придав краю закруглённую форму.
	Добавлено «декоративности» и краю тетивы, опирающемуся на пол. Дело это, безусловно, необязательное, но так хозяевам показалось красивее.

Этап третий – сборка нижнего марша лестницы

Этот этап начинается с подготовки деталей ступеней – проступей и подступенков.

• Во-первых, все заготовки нарезаются в один размер. Это – промеренная ранее ширина марша (расстояние между тетивами «в свету») плюс глубина пазов с каждой из сторон, то есть еще плюс 50 мм.
• Во-вторых, на досках, идущих для изготовления проступей, снимается закруглённая фаска – это следует лестницу более аккуратной, а главное – снизит риск получения серьезной травмы при случайном падении.

Далее, тетивы параллельно укладываются на ровную поверхность лицевой стороной вниз, с нужным расстоянием между ними, то есть по ширине марша. Можно приступать к монтажу ступеней.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтаж начинается с установки досок проступей. На иллюстрации показано, что одна проступь уже установлена.
	Примеривается следующая. Она аккуратно, без перекоса, заводится сверху в выбранные для нее параллельные пазы в тетивах.
	Это пока что — примерочная операция. Необходимо убедиться, что доска точно войдет в пазы и встанет на место. При необходимости ее слегка подбивают деревянным молотком – киянкой.
	Убедились с том, что проступь плотно вошла в паз, не нарушив при этом параллельности расположения тетив. Если требуется, на этом этапе еще не поздно провести точную подгонку ступени.
	После примерки проступь вынимается из пазов. На самой доске с обеих сторон сверлятся по два направленных наискось отверстия, через которые проступь будет фиксироваться к тетиве.
	После этого пазы промазываются столярным клеем. Мера, правда, не обязательная, но клееное соединение не станет со временем поскрипывать, как обычное механическое. Правда, конструкция марша при этом получится уже практически неразборной. Так что выбирайте сами…
	После нанесения клея доска проступи окончательно вставляется в пазы. Проводится ее точное выравнивание, корректировка положения.
	Затем вкручиваются саморезы, по две штуки на сторону. Саморезы войдут наискось, и при этом необходимо сразу предусмотреть то, чтобы их длина была разумной, не допускающей сквозного прохода через тетиву.
	Далее, после легкой корректировки положения проступи, если она потребуется, саморезы вкручиваются и на противоположной стороне. Проступь можно считать установленной.
	Очень важный нюанс. Проступь должна встать так, чтобы ее край точно совпал с краем паза для подступенка, не создавая щели и не препятствуя установке детали. Именно на это ориентируются при точной подгонке проступи перед ее окончательной фиксацией саморезами.
	Все проступи установлены – можно монтировать панели подступенков. Тот край подступенка, который будет прижиматься к верхней ступени, желательно промазать столярным клеем. Но при этом наносить клей нужно очень разумно, чтобы после сжатия деталей он не выступил на лицевую сторону марша. Застывшие капли столярного клея или даже пятна от него нередко существенно осложняют дальнейшую отделку лестницы.
	Подступенок вставляется в паз и плотно прижимается (подбивается киянкой) к верхней проступи.
	А его окончательную фиксацию проще всего провести обычными гвоздями – они прибиваются насквозь через доску подступенка в торцевую сторону расположенной ниже ступени. Так как работа ведется с нижней стороны марша, крепежа (головок саморезов и шляпок гвоздей) видно не будет.
	Достаточно будет трех гвоздей – два по краям, и один по центру подступенка. В результате он плотно, без щелей, будет прилегать и к верхней, и к нижней проступи.
	Таким же образом монтируются и остальные подступенки.
	После того как марш будет собран, он устанавливается на свое место. Верхние края тетив, упирающиеся в вертикальную стенку площадки, окончательно фиксируются к ней саморезами, которые вкручиваются с тыльной стороны площадки. Под саморезы должны быть высверлены отверстия.
	По сути, нижний марш готов. Так как предстоит еще немало операций с верхним маршем, и по нижнему отделу лестницы придется довольно много передвигаться, будет разумным временно застелить ступени, чтобы не допустить их загрязнения и процарапывания. Для этого вырезаются прямоугольные фрагменты из недорогого материала, неспособного повредить древесину (например, оргалит или плотный картон).
	Ими застилаются и ступени, и площадка. Всё, нижний марш смонтирован, и можно перемещаться выше.

Этап четвертый – обшивка вырезанного проема в чердачном перекрытии

Как уже говорилось выше, в чердачном перекрытии предстоит дополнительно вырезать проем под нижний марш лестницы, с таким расчетом, чтобы от ступеней до потолочной поверхности было не менее 2000 мм. Кроме того, на этом этапе необходимо и облагородить торцы уже ранее оставленного проема для верхнего марша. И только после этого можно будет перейти к монтажу самого верхнего марша.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На иллюстрации показано исходное положение уже имеющегося проема. 1 – балка перекрытия. Ее, кстати, придётся резать, чтобы сделать проем над нижним маршем. Не зря под нее на первом этапе работ быт подставлен мощный столб. 2 – деревянная обшивка потолка помещения первого этажа. 3 – брус-лага для настила пола в мансарде. 4 – дощатый настил пола мансарды. 5 – уложенный в полость перекрытия утеплитель (минеральная вата), просто прикрытый до обшивки проема бумагой.
	Мастер решил начать с самого трудного – с вырезания проема. Работа вначале ведется со стороны мансарды.
	Предстояло выпилить размеченный фрагмент дощатого настила пола (и потолка со стороны комнаты) добраться до балки, подпертой снизу столбом. Затем, после обрезания балки пришлось добираться до места ее крепления в стене здания.
	Вот здесь крепилась балка – хорошо видны оставшиеся гвозди. Работа по демонтажу ее обрезанного фрагмента – дело очень непростое, так что лучше все же такие вопросы продумывать заранее.
	Этот же участок, но уже с уложенной на место термоизоляцией. Он будет закрываться деревянной обшивкой, как и весь проем лестницы.
	На углу проема верхнего марша должен быть установлен столб. Впоследствии он станет основой для монтажа ограждения проема. Для установки столба в балке перекрытия выбирается паз. Ширина паза равна ширине столба, а глубина – половине толщины столба. Ответный паз, также в половину толщины, вырезается и на столбе. Это делается для того, чтобы получилось надежное прочное соединение, но одновременно с этим – не особо ослаблялась балка перекрытия. Производится тщательная подгонка столба к вырезанному гнезду – так, чтобы он вошел максимально плотно и принял вертикальное положение.
	Столб будет испытывать немалые нагрузки – практически любой человек, поднимающийся на мансарду или спускающийся вниз, обязательно ухватится за него. То есть, если не предусмотреть надежную фиксацию, через непродолжительное время он расшатается. Поэтому монтаж проводится и на клей, и на саморезы. Причем в этом случае клея лучше не жалеть — им густо промазываются все плоскости вырезанного гнезда под столб.
	Точно так же обильно клей наносится и на вырезанный на столбе паз.
	После этого столб устанавливается в гнездо. В заранее высверленные отверстия вставляются саморезы.
	После выверки вертикальности столба с помощью строительного уровня, производится вкручивание саморезов.
	Саморезов тоже можно особо не жалеть – очень важно, чтобы столб получился неподвижным.
	Столб установлен, и его пока оставляют в покое.
	Теперь осталось обшить торцы по периметру проема. Для этого используются мебельные щиты, из которых вырезаются и подгоняются детали требуемой длины и ширины. Вот что получилось в итоге на вырезанном проеме над нижним маршем лестницы.
	А это – облагороженный проем, в котором будет монтироваться верхний марш. Как видно, узел крепления установленного ранее столба полностью скрыт деревянной панелью.
	Проем после обшивки имеет ширину 800 мм. Лестницу же желательно сделать чуть уже, буквально на 10-20 мм, чтобы при небольшом перекосе ее просто не расклинило в проеме. Этот этап работ можно считать законченным. Впереди – сборка верхнего марша.

Узнайте, как сделать раскладную лестницу на чердак своими руками с пошаговой инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

Этап пятый – монтаж верхнего марша лестницы

Многие операции этого этапа работ – очень схожи с монтажом нижнего короткого марша. Однако, есть и важные нюансы, касающиеся проведения разметки, точной подгонки тетив по месту и проведения сборки.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции.
	Тетива, которая будет идти вдоль стены, примеряется к месту. Естественно, доску располагают так, чтобы оставался определенный запас и снизу…
	…и сверху.
	По малке точно задается угол уклона лестницы, такой же, какой использовался на нижнем марше. Теперь – нюансы разметки, так как необходимо максимально точно перенести размеры ступеней нижнего марша на верхний.
	Для этого от края площадки на тетиве отбивается линия, являющаяся по сути продолжением этого края по вертикали.
	Линия отбита. А для дальнейшей разметки пригодится шаблон – это отрезок доски, из которой изготовлены проступи. На нем необходимо отложить расстояние, равное размеру выступа ступени над подступенком, какое получалось при монтаже нижнего марша. В данном случае – это 60 мм. Делается отметка карандашом.
	Теперь, приложив шаблон примерно горизонтально, необходимо совместить эту отметку с отбитой вертикальной линией, и, слегка перемещая шаблон вверх-вниз, найти оптимальное положение ступени на тетиве, такое же, как было на нижнем марше (имеется в виду расположение углов ступени от краев доски тетивы). Когда это положение выбрано, по нижнему краю шаблона на вертикальной линии делается отметка.
	От этой отметки вниз по линии откладывается высота ступени без учета толщины проступи, то есть в нашем случае это 210 – 40 = 170 мм.
	И теперь через эту точку проводится горизонтальная линия в сторону площадки. Таким образом, намечен фрагмент для выреза, ограниченный слева участком вертикальной линии до пересечения с его верхней границей – проведенной горизонталью.
	Сверху по тетиве проводится линия, являющаяся продолжением вертикальной обшивки проема в перекрытии (в идеале это должна быть вертикаль, но случается по-разному).
	После резки доски по отмеченным линиям получается следующее. Нижний край тетивы «приобретает» зуб, который отлично фиксирует лестничный марш на площадке.
	Сверху пока картина вот такая.
	Для дальнейшей разметки пазов под ступени необходимо провести линию, обозначающую плоскость верхней ступени, то есть, по сути – поверхности пола мансардного помещения.
	Можно еще раз перепроверить количество и размер ступеней верхнего марша. Для этого от уровня площадки отбивается горизонталь…
	…от которой промеряется расстояние до «чистого» пола мансарды. Это значение делится на высоту ступеней, которая была применена на нижнем марше. Если предварительные расчеты лестницы при ее проектировании были проведены добросовестно, то большого расхождения быть не должно. Например, в рассматриваемом примере получилось, что верхний марш потребует 8.1 ступени. Естественно, проводится округление, и в итоге получается, что ступени на этом марше будут иметь высоту не 210, а 212 мм, что является вполне допустимой погрешностью.
	Дальше, по сути, повторяются все те же операции, что выполнялись при подготовке тетив нижнего марша. То есть вначале промеряется длина тетивы – от нижнего края до сделанной отметки уровня пола мансарды.
	Это расстояние делится на восемь ступеней, производится соответствующая разметка.
	С помощью малки и шаблонов размечаются контуры пазов для проступей и подступенков.
	И конфигурация тетивы, и выполненная разметка копируются на вторую доску. Производится выборка пазов.
	По готовности обеих тетив, производится их примерка по месту окончательной установки. И вот здесь есть чрезвычайно важный нюанс. Тетивы являются зеркальными копиями. Но они идеально встанут на место лишь в том случае, если плоскость площадки точно параллельна плоскости выреза в перекрытии.
	Проверяем – правая тетива идеально встала по линии выполненной ранее на ней разметки.
	А вот «скопированная», левая — явно перекошена. То есть расстояние от края площадки до края проема в этой точке больше. Объясняется это просто – площадку монтировали у одной стены, а вырез в перекрытии, скорее всего, размечался от противоположной. Даже совсем небольшая не параллельность стен привела вот к такой ошибке. Оставлять так, безусловно, нельзя — пазы под ступени должна располагаться строго на одной высоте, иначе вся лестница получится перекошенной, и это еще — если вообще удастся ее смонтировать.
	Мастер подложил под срез тетивы отрезок деревянной рейки – чтобы вывести линию на уровень пола, и чтобы тем самым определить величину необходимой корректировки. Видно, что тетива не доходит до плоскости стенки проема на 15 миллиметров.
	Решение было принято следующее – тетиву оставить как есть, а панель облицовки проема с этой стороны – переместить несколько вперед, чтобы ликвидировать этот просвет. Доска обшивки проема для этого демонтируется.
	Затем на тыльную сторону этой доски сверху и снизу были приклеены и дополнительно прикручены саморезами две рейки толщиной 15 мм. Затем с помощью рубанка эти рейки были застроганы на клин от 15 мм до нуля. После этого доска обшивки вновь установлена на свое место. Небольшие щели, образовавшиеся из-за такой корректировки на полу мансарды и на потолке помещения нижнего этажа, аккуратно закрыты клиновидными вставочками, которые на общем фоне становятся совершенно не заметными.
	И вновь — проверка, уже после установки подкорректированной панели. Правая тетива – ее правильное положение не изменилось.
	Левая тетива – тоже все в норме. Можно констатировать, что обе тетивы расположились так, как это необходимо, и все проступи примут ровное горизонтальное положение, без перекосов.
	Можно точно промерять расстояние между тетивами, добавлять к нему глубину пазов и вырезать детали проступей и подступенков. Монтаж марша можно, конечно, проводить на полу, и это было бы намного удобней. Но следует иметь в виду то, что после сборки получившийся пролет станет очень тяжеловесным и громоздким, и установить его на место будет крайне затруднительно, а в ряде случаев – и вовсе невозможно. Например, в демонстрируемом примере установленный в углу первого этажа бойлер совершенно исключает возможность проведения сборки на полу, с последующей установкой готового пролета в проем. Так что приходится проводить монтаж деталей проступей и подступенков на месте. Безусловно, это не очень комфортно, но все же – вполне выполнимо. Принципы же монтажа деталей в пазах тетив – те же, что использовались при сооружении нижнего марша.

После сборки конструкции марша, его окончательно крепят саморезами к площадке и к обшивке проема в перекрытии.

По сути, лестница уже готова. Но остаются нерешенными вопросы безопасности ее эксплуатации. Поэтом следующий этап работ – это монтаж ограждающих конструкций.

Цены на поручни

поручни

Этап шестой — установка ограждений маршей лестницы и проема в перекрытии

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтаж ограждений начнется с установки еще двух опорных столбов. Точеные Столбы заказывались в мастерской и имеют практически одинаковую форму. Первый из них – в начале нижнего марша, на краю внешней тетивы.
	Столб примеряется к вертикально обрезанному торцу тетивы…
	…и карандашом намечается контур паза, которым он будет «одеваться» на тетиву. Проводятся точно по контуру боковые границы, а верхняя делается чуть выше – из-за наклонного положения тетивы.
	С помощью стамески аккуратно выбирается паз, глубиной 15 мм. Кроме того, сразу готовятся отверстия под саморезы. С лицевой стороны столба эти отверстия, помимо всего, рассверливаются – делается канал диаметром 8 мм и глубиной порядка 15 мм – здесь будет впоследствии забиваться деревянный чопик, маскирующий головку крепежа.
	И вырезанный паз, и торец тетивы очень густо промазываются столярным клеем. Столб будет испытывать немалые динамические нагрузки, то есть его фиксация должна быть максимально надежной.
	После этого столб надевается пазом на торец тетивы…
	…и плотно сажается до упора, для чего его можно подбить киянкой.
	А затем, после проверки вертикальности положения столба с помощью уровня, производится его фиксация тремя саморезами.
	После затягивания саморезов в высверленные каналы вставляются деревянные пробки (чопики)…
	…и просаживаются вглубь молотком, так, чтобы снаружи осталась совсем небольшая выступающая часть, порядка 0,5 мм.
	Производится зашлифовка поверхности с помощью наждачной бумаги…
	…и после этого места, где были вкручены саморезы – вообще не просматриваются. Кстати, такой способ маскировки крепежа впереди по ходу работы будет применяться еще не раз, но повторяться уже не станем.
	Второй столб будет установлен на самом верху, практически вплотную к тому столбу, что монтировался при обшивке проема в перекрытии. Почему здесь следует поставить парный? Установленный ранее будет «отвечать» за ограждение проема, а второй – за ограждение лестничного марша, то есть к нему будут крепиться наклонные перила.
	Для установки столба в качестве шипа будет использоваться оставленный сверху выступ тетивы. А в самом столбе снизу под этот выступ выбирается стамеской паз.
	После тщательной подгонки деталей сопрягаемые поверхности густо промазываются столярным клеем – и шип на тетиве…
	…и паз на столбе. Обратите внимание – в основании столба уже просверлено отверстие под саморез с каналом для маскировочного чопика.
	Столб надевается пазом на шип…
	…а затем фиксируется саморезом. Производится маскировка соединения – видно, что чопик для этого уже лежит наготове.
	В верхней части столбы соединяются между собой. Для этого между ними устанавливается и садится на клей деревянная прокладка с толщиной, необходимой для заполнения просвета.
	А затем вкручивается саморез, с последующей маскировкой канала.
	Все декоративные шары на столбах рекомендуется защитить, например, надев на них строительные перчатки. Дело в том, что в ходе работы мастер может невольно и незаметно для себя руками так запачкать эти шары, что их последующая очистка перед лакированием станет немалой проблемой.
	Столбы установлены – можно переходить к монтажу перил и балясин. Но прежде придётся точно прирезать края балясин в соответствии с углом наклона лестничного марша.
	Вручную справиться с такой задачей – нереально, поэтому прирезка будет проводиться на циркулярке. А однообразная подача заготовок обеспечивается вот такой самодельной подвижной кареткой, выставленной под нужным углом по все той же малке.
	Балясины прирезаны, и начинается монтаж ограждения нижнего марша. Для начала необходимо установить брус перил (он приобретен готовым, профилированный, с выбранным снизу пазом точно по ширине квадратной части балясин). Чтобы наметить точки крепления перил на нижнем столбе и на центральном столбе, что был ранее установлен на площадке, временно по краям марша устанавливаются две балясины, на которые укладывается ровная рейка.
	По нижнему краю этой рейки делаются отметки – это будет уровень верхней стороны паза, выбранного в брусе перил. К нижнему столбу перила соединить несложно – они просто прирезаются под нужным углом и крепятся встык к квадратной части столба саморезом (скрытно – снизу наискось).
	Но перед этим нужно еще продумать способ крепления перил к центральному столбу. А для этого придется изготовить еще одну деталь, накладку-кронштейн.
	Ее скошенная часть с выступом под паз перил должна иметь тот же угол, что и уклон лестницы.
	Изрядно попотеть пришлось, делая полукруглый паз, так как эту накладку придется крепить к фигурной, круглой в сечении части столба. Пришлось сначала аккуратно выбирать стамеской, а потом до идеального прилегания доводить наждачной бумагой.
	Деталь прикладывается к столбу, так, чтобы нанесенная ранее отметка пришлась по верхнему краю шипа. Производится крепление клеем и саморезами, с последующей маскировкой.
	Вот теперь можно окончательно установить и закрепить на клей и саморезы брус перил. Саморезы лучше расположить скрытно, вкручивая их снизу под углом.
	После того как перила установлены, можно монтировать балясины. Прежде всего, их необходимо расположить с оптимальным шагом. Обычно он принимается равным двум толщинам балясин «в свету». Например, если в данном случае балясины выточены из бруса 50×50 мм, то просвет между ними может составить 100 мм, то есть межосевое расстояние – 150 мм. Но, естественно, это теория, а на практике проходится их расставлять, исходя из имеющихся размеров марша, так, чтобы они расположились с равным шагом. Для этого лучше всего вначале распределить их просто с опорой на пол, как показано на иллюстрации, и выбрать оптимальный шаг.
	После расстановки по краю первых двух балясин можно сделать на тетиве отметку карандашом.
	Далее, эти отметки строго вертикально, по строительному уровню, переносятся на верхнюю наклонную грань тетивы.
	Теперь рулеткой можно промерить величину шага, спроецированную на наклонную плоскость тетивы.
	А затем это расстояние отложить и для других балясин ограждения. Поставленные метки обеспечат расстановку балясин с точно выбранным расстановкой на полу шагом.
	Производится «примерка». Балясина устанавливается по метке на тетиве, а ее верхний край должен войти в паз на перилах. И при этом, если все было промерено изначально правильно, столбик должен принять вертикальное положение.
	Таким же образом примеряются и остальные балясины ограждения марша.
	После примерки балясины можно пронумеровать. Они снимаются, в них высверливаются косые отверстия под саморезы с каналами для последующей маскировки. Есть нюанс – вкручиванию саморезов могут помещать уже установленные ранее балясины или столбы. Так что отверстия лучше высверливать еще и под небольшим углом к продольной линии лестницы, а для вкручивания крепежа применять длинную биту. Срезанные косые торцы балясин слегка промазываются столярным клеем (так, чтобы он не выступил после соединения деталей). Затем очередная балясина устанавливается на свое место, вкручивается косой саморез внизу, через баляситну в тетиву…
	…а потом – с противоположной стороны сверху, через балясину в брус перил. Отверстия маскируются и зашлифовываются.
	Точно таким же образом монтируется ограждение и на верхнем марше. Правда, здесь бывает более проблематично расставить балясины с равным шагом. Но дело поправимое – можно ориентироваться на тот шаг, что применялся на нижнем марше. аА если получаются несовпадения, то можно немного «сыграть», уменьшив шаг между столбами по краям марша и первыми от них балясинами снизу и сверху.
	Наконец, пришла пора сделать ограждение проёма в помещении мансарды. Здесь все решается относительно просто.
	Прямой участок «балюстрады» лучше всего смонтировать на общей доске-основании, которая потом будет закреплена к поверхности пола. Балясины крепятся к доске саморезами снизу. Этот процесс упрощается еще и тем, что точно по центру необрезанных торцов балясин обычно имеется углубление от бабки токарного станка.
	Монтаж перил на прямом участке – тоже значительно упрощен. Нет нужды сверлить отверстие под саморезы. В торцы балясин вбиваются гвозди 50 мм, так, чтобы сверху выступало около 10 мм. Затем с них скусываются шляпки. Торцы балясин промазываются клеем, затем устанавливаются перила и аккуратно пробиваются сверху киянкой, пока не сядут на место. Такое соединение получается весьма надежным.
	Единственное, с чем пришлось повозиться мастеру наверху – это с подгонкой перил и балясин к наклонной стене мансарды. Что у него получилось в итоге – наглядно демонстрирует эта иллюстрация.
	Всё, лестница может считаться законченной. Остались мелкие детали, касающиеся, например, отделки незакрытой стороны переходной площадки.
	Но в целом лестница на мансарду получилась очень аккуратной, прочной, симпатичной и весьма удобной для подъема и спуска. Предстоит окончательная ее отделка лакокрасочными материалами – но это уже совсем другая тема.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, читателю были даны понятия о принципах проведения расчета мансардной лестницы. Был самым подробным образом разобран процесс ее возведения. Надеемся, что публикация поможет реально оценить свои возможности в плане самостоятельного строительства подобной конструкции. Дело это, как видите, весьма непростое, но все же выполнимое и, что очень важно – чрезвычайно интересное для трудолюбивого и умелого хозяина дома. А сколько гордости будет у мастера, когда его «детище» по достоинству оценят родные и друзья!  Так что — дерзайте!

А для тех, кто хочет реализовать более простой вариант, модно передположить приобрести в магазине готовый комплект деталей деревянной лестницы и произвести ее сборку по предлагаемой инструкции. Пример тому – в размещённом ниже видеосюжете.

Видео: Пример сборки готового комплекта деревянной лестницы на мансарду.

Строительство лестницы на мансарду своими руками

Наличие мансарды в доме позволяет с легкостью оборудовать комфортное и функциональное помещение для любых нужд без необходимости пристройки дополнительных этажей или комнат. Важным элементом этого помещения является лестница, ведь именно благодаря ей можно быстро и безопасно попасть на мансардный этаж.

Какой должна быть лестница на мансарду, на что обращать внимание при выборе конструкции и материала и можно ли изготовить мансардные лестницы своими руками – рассмотрим подробнее в нашей статье.

Виды мансардных лестниц

Invalid Displayed Gallery

По типу установки лестница на мансарду, фото ниже, может быть:

• Внутренняя – универсальный тип мансардных лестниц, который расположен внутри здания. Может занимать достаточно много места, поэтому важно тщательно выбирать ее конструкцию, если площадь помещения невелика.
• Наружная – расположенная снаружи здания, такой подъем на мансардный этаж является неотъемлемой частью фасада. Благодаря такому типу, мансарда обзаведется отдельным входом с улицы. Наружную лестницу на мансарду лучше спроектировать на этапе строительства дома.

Лестница на мансарду с веранды

Конструкция мансардных лестниц

Стандартная одномаршевая – это прямая конструкция, расположенная под углом, величина которого зависит от высоты потолка. Оптимальный угол подъема должен составлять 30-45 градусов, поэтому такую мансардную лестницу не стоит устанавливать, если высота этажа больше 2,5 м — ступени будут слишком крутыми и неудобными, а конструкция займет много места. Кроме того, такой тип требует устройства длинного проема в перекрытии, что снизит полезную площадь мансарды.

На фото – прямая мансардная лестница

Двухмаршевая – вариант подходящий для просторных помещений, поскольку требует выделения под нее пространства, рассчитанного на поворотную площадку. Подходит для любой высоты потолка, сохраняет удобные размеры ступеней. Поворот может быть, как на 90 градусов, так и на 180, а для экономии места лучше устанавливать такую мансардную лестницу в углу.

Один из вариантов расположения мансардной лестницы

С забежными ступенями – вместо поворотной площадки устанавливаются трапециевидные ступени, которые укладываются узкой стороной в меньший радиус поворота. Для удобства ширина середины ступени должна быть не менее 0,3 м. Такая конструкция займет меньше места, чем поворотная, при этом обеспечит комфортный подъем на мансарду.

Вот такую мансардную лестницу можно сделать своими руками

Винтовая – самый экономичный вариант из всех, поскольку занимает меньше всего места. Способна преобразить и сделать оригинальным любой интерьер. Состоит из забежных ступеней, крепящихся к центральной оси (опорному столбу). Но при этом, винтовые мансардные лестницы весьма неудобны, поскольку на них можно легко оступиться. Кроме того, стоит позаботиться об установке надежных перил и устройстве дополнительного освещения подъема на мансарду.

Как правильно расположить лестницу на мансарду без потери полезной площади

Складная – самый простой и недорогой вариант чердачной лестницы, но ее лучше устанавливать, если мансарда используется непостоянно, например, на даче. Представляет собой компактную конструкцию из нескольких секций, которые, складываясь, легко убираются в потолочный люк. Такие мансардные лестницы просты в монтаже, не нуждаются в планировке и удобны в использовании, не занимают места, прочны и надежны.

Маленькая складная мансардная лестница

Из какого материала лучше?

Мансардная лестница является полноценной частью интерьера, а в случае уличной установки – важным архитектурным элементом. Выбирая материал и дизайн лестницы на мансарду, стоит ориентироваться на интерьер помещения.

Invalid Displayed Gallery

Деревянные мансардные лестницы, фото ниже, могут быть любой конструкции, формы и цвета, их очень легко вписать в интерьер. Кроме того, дерево – прочный и долговечный материал, способный придать помещению дополнительный уют. Но древесина нуждается в своевременной обработке специальными составами, способными продлить срок ее службы.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]Поверхность ступеней не должна быть слишком гладкой, поскольку лакированные или отполированные, они не могут обеспечить безопасного подъема или спуска с мансарды.[/su_highlight]

Металлические мансардные лестницы подчеркнут уникальный дизайн помещения. Они прочны и надежны и смотрятся очень оригинально. Их можно покрасить в любой подходящий оттенок или заказать хромированные – все зависит от дизайна мансарды и всего дома. Мансардные металлические лестницы подходят для любых домов: кирпичных, деревянных, каменных.

Как можно сделать винтовую лестницу на мансарду

Каменные – основательные и надежные конструкции для подъема на мансардный этаж. Но их лучше устанавливать в кирпичных домах, поскольку визуально они тяжеловесны и могут перегрузить интерьер. Лучше всего такую лестницу устанавливать снаружи. Ее можно оштукатурить и покрасить в цвет фасада.

Как построить мансардную лестницу своими руками

Можно купить готовую лестницу на мансарду, но есть риск, что она не впишется во внутренние размеры дома. Изготовление по индивидуальному заказу – выход весьма затратный и длительный по срокам изготовления. Поэтому проще всего изготовить лестницу на мансарду своими руками.

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]Для строительства лучше использовать древесину хвойных пород: лиственницу, кедр, сосна. Из лиственных лучше выбрать дуб, бук или ясень. Пиломатериал должен быть хорошо просушенным, ровным и без сучков – это обеспечит прочность и устойчивость будущей конструкции.[/su_highlight]

Планировка лестницы на мансарду

Строительство лестницы на мансарду начинается с определения места ее установки: для жилого мансардного этажа выход лучше сделать из прихожей или гостиной, а для временного–с веранды или улицы. Проще всего выполнить устройство лестницы на мансарду по косоурам (деревянным или металлическим балкам, расположенным вдоль стены).

Основные понятия для расчета

Вдоль стены следует натянуть бечевку, соединяющую верхнюю точку чернового пола мансарды и место начала лестницы на первом этаже. После этого следует высчитать количество ступеней. Желательно предварительно составить чертежи с планом работ и при монтаже ориентироваться на них.

Размеры проступи и подступенка будут зависеть от угла наклона. При этом максимальная высота ступени не должна превышать 20 см (при 45 градусах) и быть меньше 12 см (при 30 градусах). Глубина ступени должна быть в пределах 30-38 см. Оптимальная ширина пролета составляет около 100-120 см.

На косоуре намечают углы исходя из количества и положения ступеней. В верхней части доски следует оставить шип размерами 50-100 мм в зависимости от сечения балки, предназначенный для закрепления люка на мансарду. В перекрытии под шип выдалбливают паз стамеской.

После этого доску следует прихватить к стене и начертить рассчитанное количество ступеней (линии чертить строго по уровню). При этом первая снизу доска вычерчивается с учетом толщины доски проступи.

Затем доску можно снять и выпилить на ней зубцы. Вторая доска выпиливается по образцу первой. Для широких лестниц лучше подготовить три балки.

Монтаж

В начале устанавливается основание лестницы, закрепить которое следует бруском. К нему саморезами прикручиваются косоуры, верхними шипами они должны войти в подготовленные пазы, промазанные столярным клеем. Прочность конструкции придаст усиление конструкции металлическими уголками и резьбовыми шпильками (соединяют косоуры в 3-4 местах). После этого первая балка прикручивается к стене.

Первой монтируется нижняя ступень, закрепить ее можно на саморезы, которые нужно утопить и закрыть деревянными заглушками. После этого устанавливается подступенок.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]Все места соединений обязательно нужно промазывать столярным клеем.[/su_highlight]

Проступь прикручивается с обратной стороны. Таким образом косоуры зашиваются до верха. Внешняя линия ступенек обшивается доской или фанерой.

Если ширина мансардной лестницы более 120 см, то устройство перил необязательно, в противном случае вертикальные стойки крепят болтами к косоурам, а к ним – перила. Оптимальная высота перил лестницы на мансарду составляет около 85 см.

Подробнее узнать как сделать лестницу на мансарду, можно на видео: [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=fdqTr_yRZKU»]

Лестницы на мансарду [47 ФОТО] для небольшого частного дома, расчет размеров от перил до люка, как сделать лестницу на мансардный этаж своими руками с улицы

Если в доме изначально имеется эксплуатируемое мансардное помещение, то и лестница для него наверняка предусмотрена проектом. Но что же делать, если вы надстроили мансардный этаж позднее? Безусловно, вам потребуется лестница на мансарду. Причем, если вы полагаетесь на собственные силы, и хотите сконструировать ее самостоятельно, нужно будет учесть все нюансы и тщательно продумать конструкцию, чтобы лестница получилась не только удобной и красивой, но и максимально надежной, безопасной и долговечной. Сегодня мы обсудим, как строят мансардные лестницы своими руками, и какие материалы и варианты дизайна предпочтительнее для подобных строений; предложим вашему вниманию более десятка наглядных рисунков и схем, а также продемонстрируем видео с пошаговой инструкцией. Конструкции из металла по праву считаются очень надежными и основательными. А в случае и с лестницами – еще и красивыми, поскольку витые перила с элементами художественной ковки выглядят стильно, богато и эксклюзивно. Однако лестницы мансардные чаще всего изготавливают из дерева, и не только потому, что большинство загородных домов и дач – деревянные. Лестницы на мансарду своими руками подразумевает, что вы справитесь с этой задачей самостоятельно, а дерево – идеальный материал для творческой работы. Посмотрите, какой красивой и необычной может быть лестница на мансарду, фото из нашей галереи наглядно это демонстрируют. Варианты лестниц на мансарду весьма многочисленны, можно выбрать наиболее скромный и простой в изготовлении, а можно решиться на смелый и масштабный проект. Все зависит только от вашего желания и умения. Ниже мы рассмотрим, какую форму и конструкцию может иметь лестница на мансарду, где можно расположить ее, и как ее правильно изготовить.

Виды лестниц на мансарду: винтовая, складная, чердачная, наружная

По способу расположения относительно дома мансардная лестница может быть внутренняя и наружная. На этапе строительства и ремонта чердачного этажа нужно каким-то образом подниматься к месту проведения работ, и в этом случае хорошим вариантом будет лестница на мансарду с улицы. Однако такая конструкция вовсе не обязательно должна носить временный характер. Во многих домах сохраняют отдельный вход на мансарду, и на то есть причина.

Если мансардная комната в доме является чьей-то личной спальней, и вы хотите предоставить ее владельцу возможность заходить к себе, минуя главный вход, и не тревожа остальных домочадцев, наружная лестница – это отличная идея.

Наружная планировка лестницы на мансарду имеет как преимущества, так и недостатки. Через такой вход часто пытаются проникнуть в дом воры и прочие злоумышленники, особенно если двери не слишком надежные. Поэтому если вы ставите на первое место безопасность, лучше оборудовать вход на чердак внутри дома, например из прихожей, гостиной или с веранды. Многие загородные дома и дачи не могут похвастаться большой площадью жилых помещений, поэтому хозяевам, конечно, хочется, чтобы лестница на мансарду не загромождала пространство. Это должна быть маленькая, компактная конструкция с минимумом деталей, но все-таки достаточно удобная, чтобы подъем наверх не становился для жильцов дома опасным приключением. Особенно это важно, если в семье есть пожилые люди и маленькие дети. Для небольших домов оптимальный вариант – это компактная складная лестница на мансарду, которую вполне можно изготовить самостоятельно из дерева и нескольких простых металлических элементов.

Если вы хотите сэкономить полезную площадь в доме или на даче, установите складную лестницу на мансардный этаж, которую можно полностью прятать в люк после использования.

Однако это не единственный вариант компактной конструкции. Винтовые лестницы тоже не отнимают много места, а выглядеть они могут очень интересно и красиво. Иногда такое решение становится настоящей изюминкой всего интерьера. Винтовые перила могут вызывать ассоциации с морской тематикой, или уводить вашу фантазию в сторону средневековых замков. Много интересного о красивом оформлении мансарды и подборе стиля для будущего интерьера вы узнаете здесь. Не только складные и винтовые конструкции могут быть небольшими по размеру. Обычная одно- или двухмаршевая лестница на мансарду тоже может быть очень компактной, если не перегружать ее лишними элементами, и сделать неширокой, в пределах 90-100 см.

Как сделать лестницу на мансарду: ширина и размеры, расчет и монтаж

Перейдем непосредственно к изготовлению мансардных лестниц. Как мы уже сказали выше, для самостоятельного творческого проекта лучше всего подойдет дерево. Это должна быть качественная древесина твердых пород, ведь ей придется выдерживать серьезную нагрузку, притом многократно. Важно не только правильно выбрать материал для будущей постройки, но и правильно его подготовить.

Перед началом строительных работ выдержите древесину не менее трех суток в том помещении, где будет установлена готовая лестница. Пусть дерево привыкнет к влажности и температуре воздуха, и примет окончательные размеры.

Устройство лестницы на мансарду начинается с выбора проекта. Наиболее простыми в изготовлении и монтаже являются маршевые конструкции из одного или двух пролетов. Если пролет один, то такую лестницу вряд ли можно назвать компактной, зато под ней очень легко организовать подсобку, кладовую или мини-гардеробную. А если пролетов два, то между ними делают небольшую площадку, или устанавливают несколько забежных ступеней. Основой конструкции служат либо косоуры, либо две опорные тетивы, либо больцы, то есть, специальные болты, вкручиваемые в стену. Как построить лестницу на мансарду с наименьшими трудозатратами? Конечно, с использованием косоуров, как на рисунке выше. Но следует еще решить, как ее расположить. Наиболее часто используемые способы расположения: с поворотом на 90 градусов, и на 180 градусов. Любая лестница на мансарду размеры имеет типовые, строго рассчитанные на удобство и безопасность при использовании. Ширина обычно варьируется в пределах от 80 до 100 см, а ширина самой ступени – от 20 до 32 см, хотя настоятельно рекомендуется не сокращать этот габарит. Желательно, чтобы средняя человеческая ступня становилась на ступеньку полностью, то есть, 30 см будет оптимально. Исключение – забежные ступени. В самой узкой своей части они могут быть всего 10 см в ширину. Высота подступенка, то есть, вертикальной детали, разделяющей ступени, должна составлять 15-19 см. Для выбора оптимального соотношения между шириной проступи и высотой подступенка существую специальные формулы.

Есть три формулы, определяющие соотношение высоты подступенка (j) к ширине проступи (е): формула удобства, формула шага и формула безопасности. Важнейшая из них – формула шага. При этом соотношение между двумя величинами (j/e), удовлетворительное для всех трех формул – 17/29. Формула удобства выглядит так: e — j = 12 см; шага: 2j + e = 62 (60-64) см; безопасности: e + j = 46 см.

Затем необходимо выбрать уклон будущей лестницы. От этой величины напрямую зависит комфортное поднятие и спуск. Стоит внимательно отнестись к выбору уклона, чтобы всем членам вашей семьи было удобно подниматься наверх и спускаться вниз.

Технологический минимум уклона для маршевых лестниц – 20 градусов, однако допустим уклон до 45 градусов. Но помните, что подниматься по таким крутым ступеням весьма нелегко, особенно пожилому человеку.

Строительные работы начинаются с вырезания люка, если мансардный этаж только надстроен, и ранее выхода на него не было. Размеры сторон люка определяются шириной лестницы, а форма его должна быть квадратной. Вырезать его проще всего циркулярной пилой. Затем вырезают косоуры, фрезеруют их и ошкуривают. Первым монтируют пристенный косоур, а второй устанавливают на необходимом расстоянии строго параллельно. Для точности используют строительный уровень. Затем крепят подступенки, а в самую последнюю очередь – ступени и поручни. Весь процесс постройки наглядно демонстрирует это видео:

http://www.youtube.com/watch?v=fdqTr_yRZKU

Как сделать лестницу на мансарду своими руками?

В настоящее время изготовить межэтажную лестницу довольно просто, принимая во внимание богатый выбор строительных и конструктивных материалов, образцов конструкций и детальных инструкций. Лестницу можно выполнить из дерева и железобетона, нержавеющей стали и мрамора. Все зависит от общего стиля интерьера и финансовых ресурсов.

Но независимо от применяемых материалов все лестницы объединяется функциональная направленность, обеспечение удобства, надежности и безопасности конструкции.

Практически строительство лестницы в любом случае следует начинать с теоретической подготовки и выполнения определенных расчетов.

Прежде всего, следует определиться с ее конфигурацией, расположением и количеством маршевых пролетов. Вход на верхний уровень может находиться по центру или сбоку. Какой должна быть высота и ширина ступеней…

Ответственный подход к расчетам позволит упростить строительство и обеспечит удобство и надежность конструкции.

На практике, наиболее распространенной геометрией лестничного проема является обычная маршевая конструкция.Винтовая лестница смотрится более оригинально, но применяется такая конструкция реже, при наличии межэтажного проема в виде окружности. К тому же, выполнять центральный вход из холла на второй уровень с винтовой лестницей не очень практично.

Представьте себе, как ваши гости в вечерних нарядах будут подниматься по винтовой лестнице…Лестница с забежными ступенями на косоуре является оптимальным вариантом. Как правило, ширина обычной ступени составляет 40 сантиметров, высота составляет не более 25 сантиметров. Исходя из этих данных, а также учитывая высоту второго уровня можно рассчитать окончательные размеры лестницы.

Навыки, полученные при изготовлении лестницы, можно применить при постройке забора своими руками.Устроив лестницу в мансарду, вам возможно понадобится ее утеплить.

Подготовка к сборке

Следующим этапом процесса строительства лестницы является подготовка отдельных элементов. Последовательность работ зависит от выбранного материала.

Чаще всего для лестниц используется липа, сосна и дуб.

Конструкции посложнее можно изготовить из стекла или металла. Такие лестницы смотрятся очень оригинально, тем более что в этом случае не требуется монтаж подступенка. Но, в общем, лестница должна соответствовать сложившемуся интерьеру.

Для изготовления ступеней можно использовать раушпунт. Балясины рекомендуется изготавливать из брусков размером 50 х 50 миллиметров, для перил прекрасным вариантом является блокхаус. Все материалы сегодня достаточно просто приобрести в любом строительном магазине.

Основное внимание следует уделить несущим элементам лестницы. Как правило, для крепления ступеней выбирается тетива или косоур. Преимущественно используется первый способ, при этом лестница может изготавливаться как с перилами, так и без них.

При сборке конструкции ступни врезаются непосредственно в тетивы. При использовании косоура, их следует сначала закрепить на стене, ступени же крепятся в прямоугольных выемках.

Для косоуров следует приобрести два бруса размером 100 х 300 миллиметров. Разметив их положение на стене, следует разметить на брусах места размещения ступеней. Для крепления бруса следует выбирать надежный крепеж.

Лестницу в частном доме можно органично вписать в интерьер кухни. Лестницу в доме доме можно отделить от остальных помещений гипсокартонными перегородками. Если вам понадобится делать теплотехнический расчет стен, формулы можно найти по этой ссылке: http://personalhouse.net/stroitelstvo/vozvedenie-sten/teplotehnicheskiy-raschet-naruzhnoy-steny

Подготовив элементы лестницы можно приступать к ее сборке в единую конструкцию:

Для начала следует установить опорный столб и подступенки. Для закрепления конструкции можно использовать саморезы. Рекомендуется также использовать жидкие гвозди, что позволит избежать появления скрипения собранной лестницы.Затем подгоняются поворотные ступени, и можно считать, что основа конструкции подготовлена.К стене крепится подготовленный косоур, крепятся ступени, балясины, перила, декоративные элементы.Осталось покрасить или покрыть лаком всю конструкцию и все готово.

Если в вашем доме есть мансарда, её можно превратить в уютное и функциональное помещение для отдыха или работы.

Это избавит вас от необходимости возведения дополнительных пристроек и этажей. Первостепенным этапом при обустройстве мансарды является установка лестницы, благодаря которой можно легко и безопасно забраться на чердачное помещение. Мы расскажем о разновидностях мансардных лестниц, какому материалу отдать предпочтение и можно ли выполнить монтаж конструкции собственноручно.

Конструкция мансардных лестниц

Исходя из того, сколько свободного места имеется в вашем доме под установку конструкции, можно выбрать абсолютно разные изделия. Рассмотрим все ныне существующие типы мансардных лестниц:

«Утиный шаг». Ступеньки, имеющие вырезы с одного края, устанавливаются через одну.Выдвижная с люком. Применяется в случае ограниченного пространства.

Лестница поднимается наверх и вход на мансарду закрывается люком.Винтовая. Отличный вариант для подъёма на чердак при нехватке свободного пространства. Конструкция представляет собой опорную ось с закреплёнными по спирали ступеньками.Прямая лестница с одной центральной балкой.

Ступени крепятся по центру к опорной балке.Прямая одномаршевая. Самый распространённый вариант лестницы, несмотря на то, что занимает много места.Поворотная двухмаршевая. Разновидность одномаршевой лестницы, имеющая дополнительный поворот в целях экономии пространства.

Разновидности на фото

Поворотная двухмаршевая лестница используется в помещениях с малой площадью

Прямая одномаршевая лестница имеет высокую прочность и проста в изготовлении

Прямая лестница с одной несущей балкой — самая простая конструкция 

Винтовая лестница выглядит эстетично и занимает немного места

Выдвижная лестница по ненадобности убирается на мансарду

Лестница «Утиный шаг» является удобной благодаря вырезам в ступенбках

Как видите, вариаций этого изделия предостаточно. Впрочем, владельцы частных домов зачастую отдают предпочтение простым маршевым конструкциям. В качестве опоры в них могут выступать косоуры, больцы или хребтовая конструкция.

В дачных домах обычно устанавливают лестницы на косоурах, так как они считаются наиболее долговечными и прочными. В качестве примера рассмотрим устройство прямой лестницы, возводимой параллельно стене. К тому же, конструкция относительно проста в изготовлении и выполнить монтаж такого изделия сможет любой хозяин, обладающий базовыми техническими знаниями и строительными навыками.

Важно: Приобретение готовой лестницы не всегда оправдано, ведь внутренние размеры частных домов зачастую разнятся. Поэтому работа по месту в этом случае – самое правильное решение. Так вы сможете учесть любые отклонения и исправить неточности.

Прежде чем перейти к рабочему процессу, желательно ознакомиться со всеми терминами, которые используются при монтаже лестниц.

Конструктивные элементы лестницы на мансарду

Косоур – опорный элемент конструкции, которая представляет собой крепкую балку (металлическую или деревянную) со специальными зубьями под ступени.Чаще всего маршевые лестницы имеют два косоура. Но в случае возведения большой конструкции, ширина которой превышает 1,2 м, следует устанавливать третью (центральную) балку.Важно: Минимальная толщина косоура, изготовленного из бруса, должна составлять 50 мм, а ширина – 250 мм. Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции.Проступь – горизонтальная поверхность ступеньки, то есть место, на которое вы становитесь.Изготавливают этот элемент конструкции зачастую из досок толщиной 25–50 мм.

При этом, чем больше ширина ступенек, точнее, расстояние между косоурами, тем крепче доски нужно использовать. Проступь не должна деформироваться под весом человека.Все ступени имеют небольшой выступ, нависающий над нижерасположенной проступью. Его величина должна быть в пределах от 20 до 40 мм.

Верхнюю грань ступеней обрабатывают шлифмашиной, дабы предотвратить появление сколов.Подступёнок – это расстояние между соседними ступенями по вертикали.В деревянных лестницах его часто закрывают каким-нибудь лёгким материалом, например, фанерой толщиной до 15 мм. Впрочем, можно и не закрывать зазор. В последнем случае вы сократите время установки лестницы, расход материала, а также значительно упросите процесс мытья и чистки лестничных пролётов.

Выбор материала и подготовка инструментов

Так как мы делаем лестницу на косоурах своими руками, в качестве материала мы будем использовать дерево. Конструкции из металла тоже хороши, ведь обладают высокой прочностью и имеют привлекательный внешний вид.

Но для воплощения в жизнь такого проекта потребуется сварочный аппарат и умение с ним работать. Для постройки деревянных лестниц отлично подходят хвойные и лиственные породы. Так, из хвойных деревьев чаще всего используются:

Самый предпочтительный вариант – лиственница или  кедр.Эти породы имеют шикарный внешний вид, просты в обработке и мало подвержены гниению.Ель.

Тоже хороший пиломатериал, но имеет много сучков. Поэтому требует дополнительной обработки поверхности.Сосна – наиболее бюджетный вариант. При этом главное его достоинство – лёгкость обработки.

Что касается лиственных пород деревьев, то здесь лидером является дуб, затем идут бук и ясень.

Полезный совет: Перед покупкой пиломатериала проверьте, чтобы на нём не было повреждений (трещин, сколов, изгибов). Также не стоит приобретать древесину, поражённую насекомыми точильщиками.

Помимо древесных брусьев, для постройки лестницы понадобятся такие расходные материалы, как лак, краска и шурупы. И, конечно, для работы вам будут нужны следующие инструменты:

ножовка по дереву или дисковая пила;электролобзик;строительный уровень;металлический уголок;карандаш;дрель;шлифовальная машинка либо наждачная бумага;столярный клей;кисточки для покраски.

Перед тем как начать сборку лестницы на мансарду своими руками, нужно изучить особенности установки конструкции и выполнить грамотный расчёт.

Правила монтажа

Зависимость размера ступенек от угла наклона лестницы

Ключевым моментом при возведении конструкции является соблюдение угла наклона. Если последний менее 20°, то такая лестница будет больше похожа на пандус.

При угле конструкции свыше 50°, вы сможете спускаться по ней только спиной вперёд. Правильным считается наклон в 30°–38°. Но для мансарды обычно его увеличивают до 45°.

Размеры ступенек и подступёнка определяются в зависимости именно от угла наклона лестницы. Так, чем угол наклона меньше, тем проступь глубже, и подступёнок меньше; чем угол наклона круче, тем расстояние между ступеньками больше, а их глубина — меньше. При этом существуют некие ограничения:

максимальная и минимальная высота ступеньки – 20 см и 12 см, соответственно;наибольшая и наименьшая глубина— 38 см и 30 см, соответственно;

Можно заметить, что если сложить крайние размеры проступи и подступёнка, то мы получим 50 см. Эту величину разрешено немного уменьшить – до 45 см. К примеру, в большинстве многоэтажных зданий глубина ступени на бетонных лестничных маршах составляет порядка 32 см, тогда как высота – 17 см.

Также существуют специальные расчётные формулы и диаграммы, по которым можно определить идеальное соотношение этих размеров. Однако эти методы используют лишь при типовом проектировании. Ввиду того, что при постройке лестницы в частном доме своими руками выдержать все эти параметры довольно сложно, многие берут за основу выверенные приблизительные значения:

Если угол наклона равен 33°–37° – высота подступёнка равна 16 см;при угле в 38°–42° – 18 см;при угле в 45° – 20 см.

Что касается ширины лестничного пролёта, то оптимальным считается значение в 80 см. Если же в доме проживают более двух человек, то это расстояние можно увеличить до одного метра. Кроме того, есть требование к конструкции по высоте прохода, которая должна быть не менее 2 м.

Выбор места установки лестницы

После ознакомления с требованиями по установке лестницы можно перейти к выбору места установки изделия.

Идеальный вариант – это расположение выхода на мансарду в отдельном небольшом помещении, например, утеплённом тамбуре. Это позволит возвести лестницу любого размера, а также обеспечит хорошую теплоизоляцию. Если же тамбур отсутствует, то лестницу следует устанавливать у дальней стены.Так, конструкция не будет мешать при ходьбе по комнате и не займёт много свободного места.

Создание люка

У вас должно получитсья ровное сквозное отверстие, которое и станет входом на мансарду

Работы по установке лестницы на мансарду начинаются с выполнения входного отверстия – люка. Первым делом необходимо произвести разметку на полу чердачного помещения. При этом желательно не попасть на балку перекрытия.

Если на чердаке нет настила, то определить наличие опорного элемента чуть проще. Впрочем, бывают случаи, когда балки невозможно определить визуально. К примеру, если на этапе строительства дома в перекрытии был уложен слой утеплителя и гидроизоляции.

Поэтому, если балки не видны, определить оптимальное расположение люка можно посредством перфоратора с длинным тонким сверлом. Выполните несколько вертикальных сверлений в потолке, тем самым набросав контур будущего входа в мансарду. После начертите карандашом точное место расположения люка.

Следующий этап подразумевает пропил перекрытия. Для этого используйте дисковую пилу. Резку следует выполнять очень аккуратно и в прочных перчатках, дабы не поранить руки.Дело в том, что в перекрытии могут попасться метизы.

Также желательно поставить на пилу диск с максимально твёрдыми зубьями. После пропила потолка удалите слой теплоизоляционного материала и уберите все лишние детали потолочного покрытия. В итоге у вас должно получиться ровное сквозное отверстие, которое и станет входом на мансарду.

Важно: К расчёту количества материалов можно перейти только после создания люка. Производить какие-либо замеры при несуществующей «входной двери» на верхний этаж – бессмысленно. Ведь особенности перекрытия и расположение несущих балок могут повлиять на место установки лестницы и её габариты.

Разметка и нарезка косоуров

Процесс создания косоура

Натяните верёвку вдоль стены от дальней стороны люка до места основания конструкции на первом этаже. Определите количество ступенек, немного варьируя наклон. Тупой угол между верёвкой и полом – это угол, под которым следует устанавливать ступеньки на косоур.На опорную балку нанесите соответствующую разметку ступенек и выпилите пазы.Укоротите доску косоура в соответствии с длиной ранее натянутой верёвки.

Срез производится с учётом выбранного наклона. При этом укорачивать брус нужно так, чтобы нижний его край находился не на полу, а на врезанном в пол упоре (бруске).Сверху вставьте в косоур крепёжный элемент либо заранее оставьте небольшой выступ. Шип необходим для крепления опорной доски к балке перекрытия.

Полезный совет: Сделать пазы на косоуре можно и другим способом. По натянутой верёвке приложите доску к стене. В соответствии с углом наклона начертите на опорной балке ступеньки, используя строительный уровень.

Разметка остальных балок производится аналогично. Чтобы конструкция была симметричной и не имела перекоса, выполните второй и третий (если необходимо) косоуры, строго соблюдая все размеры первого.

Сборка лестницы

Монтаж деревянной лестницы на мансарду

В первую очередь производится установка основания лестницы.

С помощью дрели и саморезов прикрутите косоур к предварительно установленному упорному бруску.Шипы следует вставлять в подготовленные отверстия, смазанные столярным клеем. Чтобы основательно закрепить конструкцию на упоре, используйте металлические уголки и пластины. Прилегающая к стене доска сразу же крепится и вверху.Монтаж ступенек выполняется снизу вверх.

При подготовке проступей возникнут некие погрешности по длине. Как раз поэтому второй косоур следует крепить к перекрытию лишь после монтажа последней ступени. Крепление производится с помощью саморезов.

И не забывайте промазывать все места соединений клеем. Если планируется установка подступёнков, то их тоже нужно прикручивать, начиная с первой ступеньки.Установка перил. Сначала ставится крайний столб.

Прикрутите его к одной из первых ступеней снизу с помощью мощного самореза. Аналогичным образом установите балясины, можно использовать по 2 штуки на ступеньку. При этом стойки должны иметь строго вертикальное положение.

Процедура продолжается до самой последней ступени, на которой снова ставится столб. После на балясины и столбы устанавливаем перила.В завершение выполняем отделку поверхности. Для этого используем специальный защитный состав или лак, который сделает конструкцию более эстетичной.

Процесс установки лестницы на мансарду нельзя назвать простым занятием, однако и очень сложной задачей он не является. Если вы хотите самостоятельно построить надёжную и долговечную конструкцию строго придерживайтесь всех вышеупомянутых правил и рекомендаций.

Автор: Ivan TotskyРаспечатать

Мансардная лестница

Устройство лестницы в мансардное помещение или на верхний этаж — это не проблема. Подобную конструкцию возможно изготовить собственными силами.

Здесь мы рассмотрим, каким образом делается лестница на мансарду своими руками, в случаях отсутствия ее в проекте здания. Поскольку все этапы работ будут проведены самостоятельно, следует внимательно продумать и рассчитать конструкцию.

Разновидности мансардных лестниц

Наиболее простой разновидностью лестницы на мансарду является уличный вариант. Сделать такую конструкцию несложно, ведь нет необходимости сооружать люк в полу мансарды, менять внутренний интерьер и занимать полезное пространство. Правда это несет определенные неудобства – входить на мансарду  приходится через улицу.

Мансардные лестницы по месту расположения могут быть нескольких видов:

Внешняя, конструкция которой расположена с наружной стороны дома, может быть как винтовой, так и маршевой. Винтовая в основном располагается во внутреннем углу снаружи здания или в узком дворе.

Наружная маршевая лестница на мансарду

Наружная винтовая лестница на мансарду

Маршевая, внутренняя лестница, состоящая из одного или нескольких пролетов.

Внутренняя мансардная лестница

Винтовая внутренняя, конструкция, где ступени расположены по спирали вокруг фиксированной оси.

Внутренняя винтовая лестница на мансарду

Далее расскажем как изготавливается маршевая лестница на мансарду своими руками.

Начинаем с расчетов конструкции

Перед началом строительства следует подготовить точный проект конструкции —  провести расчеты, изготовить чертежи и указать основные параметры лестницы:

Высота подъема, которая равняется расстоянию от пола до потолка плюс толщина перекрытия мансарды.Площадь конструкции, определяющую ширину лестницы, т.е. другими словами, площадь конструкции в м², которую она занимает на чертеже.Размеры люка, также зависящие от 2-го параметра.Глубина проступи (проступью называют поверхность, по которой происходит подъем, то есть саму ступеньку)Высота подступенка (вертикальное расстояние между проступями)Размеры и количество ограждений.

1.

Высота подъема; 2. глубина проступи; 3. высота подступенка

Расчеты следует проводить, учитывая нормативы строительства лестниц, правила безопасности и рекомендации специалистов.

Угол наклона лестницы

Существует норматив вертикального размера прохода. Он должен быть более 2-х метров от каждой ступени до перекрытия. Это относится и к расстоянию между верхней ступенью и обвязкой верхнего люка на мансарду.

Высота подъема напрямую влияет на угол наклона лестницы. Конструкция с наклоном меньше 35° займет много места, и, скорее, имитирует пандус. Наклон более 55° сделает передвижение весьма сложным, так как спускаться придется только спиной вперед.Самый удобный уклон рекомендуется проектировать в диапазоне 35°-45°.

Угол наклона лестницы

Важно!Уклон влияет на величину проступей и подступенков. Чем меньше угол наклона, тем больше будет глубина проступей и меньше высота подступенков и наоборот.

Ограничения здесь следующие:

максимальная высота подступенка не должна превышать 200 мм;минимальная высота не менее 120 мм;максимальная глубина проступи не должна превышать 380 мм;минимальная – не менее 300 мм;ширина марша рекомендуется в пределах 800-1200 мм.

1. Ширина марша лестницы

Размеры и количество ступеней

Самой удобной и безопасной является лестница, в которой соотношение высоты подступенка и глубины проступи составляет 15:30.

Для определения удобства и безопасности конструкции используют формулы:

формула удобства: h — f = 120 мм;формула безопасности: h + f = 460 мм,

где  h — глубина проступи, а f — высота подступенка.

Существующие формулы для расчетов точного соотношения величины ступеней и угла наклона конструкции, используют, как правило, при проектировании стандартных лестниц. В частном строении точно придерживаться этих нормативов не всегда удается. Поэтому можно пользоваться приблизительными расчетами:

если угол наклона лестницы составляет 32 – 36°, то рекомендуемая  высота ступеней равняется 160 мм;если угол составляет 37 – 43°, то рекомендуемая высота может равняться 180 мм;если угол наклона превышает 45°, высота ступеней должна равняться 200 мм;

Размер ступеней, ммШиринаВысотаУгол наклона марша40010014º10’38011016º20’36012018º30’34013021º00’32014023º10’30015029º40’28016029º50’26017033º10’23018037º10’22019040º50’20020045º00′

Совет!Рекомендации специалистов заключаются в том, чтобы сделать нечетное количество проступей (от 3 до 18). При этом необходимо считать и последнюю ступень на верхний этаж. Такое количество дает возможность комфортнее передвигаться по лестнице.

Расчет ступеней

Приступаем к строительству

Перед началом возведения мансардной лестницы следует изготовление люка в перекрытии потолка.

Сделать его необходимо  в точном соответствии с проектом. Потолочные перекрытия и пол мансарды следует выпилить циркулярной пилой, соблюдая проектные размеры. Отверстие зачищают, убирая лишние элементы конструкции.

Основным элементом лестницы являются косоуры — несущие балки, роль которых может выполнять доска с пропиленными пазами для ступеней, ширина которых 250 мм, а толщина около 50 мм. Как правило, используется две балки, но если ширина конструкции превышает 120 см, то устанавливается дополнительный косоур.

1.

КосоурДалее рекомендуется следующая последовательность действий:Следует натянуть веревку вдоль стенки, от потолочного перекрытия мансарды до точки начала лестницы на нижнем этаже.Затем, меняя наклон бечевки, проверяют длину косоура и количество предполагаемых ступенек, сравнивая с расчетными данными.Замеряют углы, образовавшиеся между натянутой бечевкой и полом, а также между бечевкой и потолочным перекрытием.В соответствии с замеренными углами обрезают балки.В точке крепления косоура к перекрытию необходимо оставить шип около 10 см, он понадобится при фиксации конструкции в верхнем перекрытии.Для крепления под шип следует сделать паз при помощи стамески.Доска (косоур) крепится к стене и на ней размечаются места крепления ступеней. Горизонтальность и вертикальность линий под посадочные места строго выверяются строительным уровнем.Открепив доску (косоур) от стены выпиливаем по разметке пазы для ступеней. Важно следить, чтобы пропилы были ровными, параллельными, а уровень углублений подходил для установки ступеней.Вторую балку (косоур) вырезаем аналогично первой, приложив ее вплотную.После того как разметили углы, можете приступать к вырезанию пазов

Монтаж

Монтировать начинаем с установки основания лестницы, которое снизу крепится бруском.

К бруску саморезами крепим косоуры. Сверху, как было упомянуто, косоуры при помощи шипов закрепляются в сделанных и смазанных клеем пазах потолочного перекрытия. Для усиления соединений используются уголки из металла и шпильки с резьбой.Резьбовыми соединениями фиксируют балки в 3 — 4-х точках при помощи шайб, создавая жесткие соединения.

1. Резьбовая шпилькаОдну из балок крепят к стене.Ступеньки крепят к косоурам, начав с низу.

Фиксируют их нагелями или шурупами, которые утапливают и прикрывают небольшими пробками из дерева. Все соединения необходимо тщательно проклеить.После чего можно приступить к установке подступенок. Проступь прикручиваем с задней стороны конструкции, и зашиваем балки до верхнего окончания.

Для эстетики боковая видимая часть зашивается декоративной планкой или фанерой.Остается укрепить лестницу для безопасности и удобства передвижения перилами. Можно соединить при помощи болтов балясины с балкой или можно прикрепить параллельно поручню четыре ряда неширокой доски. Стандарт для высоты крепления перил составляет около 90 см, ширина произвольная.Монтаж деревянной лестницы

Похожие статьи

Источники:

• personalhouse.net
• lestnitsy-perila.ru
• lestnitsygid.ru

Лестница на мансарду своими руками – виды, размеры и монтаж. Как выбрать лестницу.

Опытные строители и архитекторы рекомендуют при строительстве частного дома не упускать возможность максимально полно использовать в нем пространство. Существует экономичный и простой способ увеличить жилую площадь в небольшом доме – оборудовать жилую мансарду.

Мансардой называют помещение, оборудованное под крышей, которое используется для постоянного проживания. Чтобы попасть с первого этажа на мансарду, необходима лестница, которая часто становится самым сложным техническим вопросом при оборудовании чердака. В этой статье мы расскажем, какие бывают варианты лестниц на мансарду, а также как их можно компактно разместить даже при тотальном дефиците свободного пространства.

Содержание статьи

Что такое мансарда и каковы ее особенности?

Мансарда – жилое помещение, которое оборудуется в подкровельном пространстве дома. Это наиболее экономичный способ увеличить полезную площадь жилища, который лишь немного увеличивает нагрузку на фундамент постройки.

Чтобы оборудовать мансарду, необходимо предусмотреть специальную мансардную крышу, уклон скатов которой рассчитан таким образом, чтобы сделать потолок максимально высоким, а элементы стропильного каркаса сдвинуты в стороны, чтобы освободить центральную часть помещения. Особенностями мансарды являются:

1. Наличие естественного освещения. Для того, чтобы помещение, оборудованное под крышей дома, могло считаться жилым, оно должно иметь естественное освещение в виде мансардных или фронтонных окон. Самыми удобными считаются вертикальные окна, так как они позволяют использовать естественное освещение большую часть светового дня.
2. Большая высота потолка. Для комфортного пребывания человека в мансарде высота потолков должна быть не ниже 2-2,2 метра. В тех частях чердака, где высота меньше, обычно оборудуют места хранения, устанавливают мебель, на которой нужно сидеть или лежать.
3. Наличие вентиляции. Чтобы под кровлей не создавался парниковый эффект лучше оборудовать мансарду вентиляционной системой. Самый удобный вариант – проточная принудительная вентиляция. Она обеспечивает приток свежего воздуха, удаляет водные пары.

Мансардная крыша

Обратите внимание! Чтобы осуществлять подъем на этаж с выполняется монтаж мансардной лестницы. Причем при постоянной эксплуатации подкровельного помещения намного удобнее пользоваться стационарными, а не складными моделями, а стационарными, которые более безопасные и надежные.

Требования к мансардной лесенке

Лестницы на мансарду в частном – обязательный элемент, который необходим, если вы хотите использовать подкровельное помещение в качестве жилого. Любой владелец дома озабочен выбором наиболее приемлемой из конструкций лестниц, которая не отразится на полезной площади помещения, но при этом будет безопасной и удобной.

Лестница на мансарду должна соответствовать следующим требованиям:

• Прочность. Лестница для мансарды должна обладать высокой прочностью, ее конструкцию рассчитывают таким образом, чтобы она могла выдерживать вес минимум трех человек среднего веса с небольшим запасом.
• Удобство. При эксплуатации лестницы очень важно удобство всей конструкции – ее крутизна, ширина, расстояние между ступенями. Марши должны быть просторными, чтобы по ней можно было перемещать мебель или крупногабаритные предметы.
• Компактность. Места для установки лестниц в частном доме ограничены по площади, поэтому конструкция должна быть очень компактная, не занимающая жилое пространство.
• Легкость. При выборе лестницы учитывается вес материала для изготовления элементов, чтобы она не сильно увеличивала нагрузку на фундамент постройки. Деревянные лестницы на мансарду достаточно легкие, но они менее прочные, чем металлические.
• Безопасность. Отличительная черта безопасной лестницы – перила, которые устанавливаются по всей ее длине, они предотвращают случайные падения с высоты во время эксплуатации конструкции.
• Эстетичный внешний вид. Лестница должна гармонично вписаться в стили интерьера дома.

Требования к мансардным лестницам

Важно! Чтобы выполнить изготовление мансардной лестницы необходимо произвести расчеты нагрузки, которой будет она подвергаться во время эксплуатации, при этом нужно учитывать высоту проема, оптимальный угол наклона лестницы при прохождении мансардного перекрытия, наличие свободного места для установки конструкции.

Параметры

Многие домовладельцы задаются вопросом, как сделать лестницу на мансарду. Проблему оборудования мансардного этажа индивидуально решить намного проще. Только учитывая геометрию пространства, наличие свободного места и высоту потолков, можно так подобрать все элементы конструкции, что они будут органично смотреться в интерьере.

Дизайн при выборе лестницы важен, но гораздо важнее ее основные параметры:

1. Угол наклона. Согласно данным многолетних исследований и опыта строителей, для человека лестницы с углом наклона 30-45 градусов являются самыми комфортными. Однако, уменьшение крутизны конструкции может привести к увеличению ее размера, что не всегда рационально с точки зрения использования свободного пространства.
2. Высота ступеней. Этот параметр конструкции является не менее важным, чем ее крутизна. Оптимальное значение этого параметра составляет 14-21 см. Если высота ступеней больше, то пользоваться ей тяжелей, особенно пожилым членам семьи или детям.
3. Ширина поступи. Когда проектируется лестница на мансарду, размеры ее поступи не должны быть меньше 20 см.
4. Ширина лестницы. Лестница на мансарду своими руками – задача вполне реальная, однако, при проектировании нельзя забывать, что ее оптимальная ширина составляет 120 см.
5. Высота перил. Во время работы нужно учитывать, что минимальная высота ограждения лестницы составляет 90 см, а расстояние между балясинами должно быть не более 18 см.

Параметры лестницы

Помните! Многие начинающие мастера задаются вопросом какие материалы использовать и как сделать лестницу своими руками. Чтобы выдержать все параметры конструкции в оптимальном диапазоне и соблюсти все нормы безопасности, перед тем как построить ступени на мансарду, мы обязательно делаем чертеж, определяем необходимое количество косоуров согласно расчета требуемой несущей способности.

Виды по конфигурации

Лестница на мансарду своими руками – задача сложная, но выполнимая. Особенно теперь, когда в строительных магазинах продаются все необходимые комплектующие, из которых, как из конструктора, можно собрать лесенку необходимой конфигурации.

Для начала стоит определиться, что существует внутренняя или наружная лестница на мансарду. Плюсы первого варианта очевидны: внутренней конструкцией удобно и комфортно пользоваться в любое время года.

Наружное размещение используют только при неимении внутри дома свободного места. По остальным признакам мансардные лестницы делятся на следующие типы:

• Маршевые. Маршевые модели – самые простые в монтаже и экономичные. Они представляют собой обычные прямые лестницы с этажа на мансарду, прикрепленные к балкам, находящимся в перекрытии. Для подъема на мансардный этаж обычно достаточно одномаршевых вариантов, однако при большой высоте потолка допускается использование двухмаршевых. Маршевые лестницы могут быть деревянными, металлическими или бетонными, в частном домостроении обычно используются первые два варианта.

  Маршевая лестница

• Винтовые. Винтовая лестница на мансарду более дорогостоящий вариант. Она представляет собой опорный столб с радиально вокруг него расположенными ступенями. Ширина ступеней такой конструкции обычно составляет не менее 80 см, однако, ширина ее поступи распределяется неравномерно, поэтому полезная площадь, используемая для передвижения у нее не так велика. Винтовая модель – самая компактная лестница на мансарду, которая может быть деревянной, металлической или комбинированной.

  Винтовая лестница

• Складные, выдвижные. Если мансардой пользуются редко, то чаще всего выполняют монтаж складных моделей. Сущность этого конструктивного решения в том, что при необходимости складная лесенка спускается с мансарды, а в остальное время остается убранной, чтобы не занимать места. Такие модели имеют большой уклон, они не оснащаются перилами, поэтому пользоваться ими неудобно и небезопасно.

  Складная мансардная лесенка

Обратите внимание! Если вы оборудуете мансарду для регулярного использования или проживания, не устанавливайте складные, приставные или выдвижные модели лестниц, все они являются лишь временным решением проблемы, неудобным и небезопасным.

Виды по материалу

Опытные мастера знают, что изготовить лестницу можно практически из любого материала. Однако, выбор повлияет на несущую способность, вес и эстетичность конструкции. К примеру, деревянные лесенки более легкие и недорогие, а металлические – более прочные и долговечные.

Поэтому при изготовлении мансардной лестницы своими руками, часто приходится искать компромисс. По материалу, использованному для изготовления лестницы, их разделяют на следующие типы:

1. Деревянные. Пожалуй, самые демократичные, недорогие и легкие лесенки делают из древесины. Несмотря на простоту этого материала, они могут быть очень изящными и стильными. Кроме того, деревянные модели подразумевают использование пространства под ступенями для организации дополнительных мест хранения, что очень удобно в частных домах.

   Лестница на мансарду из дерева

2. Металлические. Конструкции из металла могут быть как очень практичными, утилитарными, так и изящными. Металл придает лестнице дополнительную несущую способность, прочность, долговечность, но также добавляет ей веса.

   Кованная лестница

3. Комбинированные. Металлические лестницы со ступенями из дерева называют комбинированными. Они сочетают сильные стороны обоих этих материалов, поэтому пользуются огромной популярностью.

   Комбинированная лестница

Важно! Бетонные ступеначатые конструкции практически никогда не используются в качестве мансардных, так как они изготовляются только типовых размеров, а также очень много весят и непривлекательно выглядят.

Размеры и количество ступеней

Самой удобной и безопасной является лестница, в которой соотношение высоты подступенка и глубины проступи составляет 15:30. Для определения удобства и безопасности конструкции используют формулы:

• формула удобства: h – f = 120 мм;
• формула безопасности: h + f = 460 мм,

где h – глубина проступи, а f – высота подступенка. Существующие формулы для расчетов точного соотношения величины ступеней и угла наклона конструкции, используют, как правило, при проектировании стандартных лестниц. В частном строении точно придерживаться этих нормативов не всегда удается. Поэтому можно пользоваться приблизительными расчетами:

• если угол наклона лестницы составляет 32 – 36°, то рекомендуемая высота ступеней равняется 160 мм;
• если угол составляет 37 – 43°, то рекомендуемая высота может равняться 180 мм;
• если угол наклона превышает 45°, высота ступеней должна равняться 200 мм;

Размер ступеней, мм Ширина	Высота	Угол наклона марша
400	100	14º10′
380	110	16º20′
360	120	18º30′
340	130	21º00′
320	140	23º10′
300	150	29º40′
280	160	29º50′
260	170	33º10′
230	180	37º10′
220	190	40º50′
200	200	45º00′

Деревянная стационарная лестница своими руками

Наиболее простым вариантом для самостоятельного возведения является одномаршевая лестница, в основе конструкции которой лежат косоуры. Такая конструкция удобна и практична. Она не требует много свободного места и безо всяких затруднений обустраивается своими силами. Именно порядок сборки такой конструкции будет рассмотрен далее.

Набор для работы

1. Клееный брус (желательно из сосны или другой прочной породы) для обустройства косоуров.
2. Доска для оформления ступеней. Используйте элементы толщиной не менее 4-5 см. Также ступени можно купить в готовом виде. Делайте так, как вам удобнее.
3. Доски для изготовления подступенков. Оптимальная толщина элементов – 2 см. В большинстве случаев (если нагрузка на лестницу будет не слишком большой) от использования этих компонентов конструкции можно отказаться.
4. Крепежные элементы.
5. Перила на выбор.
6. Балясины.

В рассматриваемом руководстве приводится инструкция по изготовлению лестницы с врубленными проступами.

Изготовление лестничного косоура

Приступайте к подготовке косоура. Для этого сделайте разметку на исходной балке. Изделие необходимо разделить на треугольники. Гипотенуза каждого такого треугольника будет выполнять функцию края балки, один из катетов будет отвечать за глубину ступеньки, а второй – за высоту подступенка.

Изготовление лестничного косоура

Вырежьте треугольники при помощи подходящего инструмента. Удобнее и быстрее всего это делается с помощью циркулярной пилы.

Отфрезеруйте края изделий. Оптимальный размер фаски – 2-5 мм.

Для большего удобства выполнения разметочных работ можете предварительно изготовить шаблон-треугольник необходимого размера.

Монтаж косоура

Приступайте к установке косоура в предназначенном для этого месте. Верхний край изделия должен примыкать к торцу межэтажного перекрытия. В результате будет создана надежная и устойчивая система.

Монтаж косоура

Метод фиксации подбирайте в соответствии с особенностями конструкции лестницы, толщиной балок и остальными значимыми параметрами.

Оптимальный вариант фиксирования косоура к расположенной выше балке – с применением врезания. Также можно крепить косоур с заходом под поверхность площадки и без непосредственного врезания в балку.

Техника с врезанием является наиболее надежной и распространенной. Для выполнения такого соединения сделайте запил подходящего размера в опорной балке и вставьте в него край косоура. Создаваемый запил не должен быть чересчур большим, т.к. любые углубления приводят к снижению прочности и надежности конструкции.

Вместо врезания можете использовать варианты с креплением на болты либо уголки. Однако такие варианты монтажа подходят исключительно для легких конструкций лестниц.

Косоур должен быть закреплен максимально жестко и надежно, чтобы риск сдвига был полностью исключен. Для крепления нижнего конца косоура можете использовать два метода.

Варианты крепления косоура

В соответствии с первым способом снизу элемента необходимо сделать угловой вырез для несущей балки. Непосредственно в балке подготавливается паз соответствующего размера. В результате вам останется вставить вырез косоура в паз, подготовленный в опорной балке и зафиксировать элемент при помощи уголков либо же стянуть его вертикальными шпильками.

В соответствии со вторым способом вырез создается непосредственно в опорной балке, после чего в него вставляется нижний угол лестничного косоура. Подобный вариант фиксации является надежным, однако опорная балка в такой ситуации должна иметь довольно большое сечение.

Если вы планируете делать лестницу из двух маршей, предварительно определите габариты площадки. Площадку необходимо зафиксировать до крепления косоуров. Для этого предусмотрите в стенах устойчивые и надежные закладные. В случае если прикрепить площадку к стене невозможно, используйте опорные вертикальные столбы.

Крепление ступеней

Средства для крепления ступеней

Для соединения проступей и подступенков лучше всего использовать шурупы и клей. Гвозди со временем ослабнут.

Фиксирующие элементы размещаются впотай. Также для скрепления конструкции можно применять уголки и планки. Помимо этого, довольно надежным и очень прочным вариантом соединения является монтаж с применением деревянных нагелей.

Крепление ступени лестницы

Если лестница делается из твердой древесины, крепежные нагели рекомендуется изготавливать из мягкой породы дерева, и наоборот. В противном случае крепеж расколет основной материал.

Ступени крепите так, чтобы их края выходили за границы подступенка на 2-4 см.

Крепление проступи к косоуру

Закрепите все запланированные ступени.

В завершение вам останется смонтировать перила и балясины, а затем обработать все деревянные элементы конструкции антисептическим средством. Нелишне будет покрыть древесину антипиреном. Также материал можно подвергнуть таким обработкам еще до финишной сборки лестницы. Делайте так, как вам удобнее.

Установка балясин

Перила

При желании можете покрыть лестницу лакокрасочным составом либо декорировать ее другим отделочным материалом на свой выбор.

Готовая лестница на мансарду

Видео-инструкция

Источник материалов: https://arbolit.org/instruktsii/lestnica-na-mansardu.html

Лестницы на мансарду: фото, техника выполнения своими руками

Лестницы для мансарды сейчас продаются практически в любом строительном магазине, их можно приобрести и установить, избавив себя от лишних хлопот с их сооружением. Однако лестница на мансарду своими руками хороша прежде всего тем, что она сможет вписаться в габариты вашего помещения. Ведь внутренние габариты каждого помещения отличаются друг от друга и заводской вариант лестницы на мансарду в той или иной степени будет неудобен.

Лестницы на мансарду: фото и классификация

Лестницы на мансарду, сделанные своими руками, должны быть сооружены с учетом всех правил по безопасности, а также надо учитывать квадратуру помещения. Задаваясь вопросом на тему, как сделать лестницу на мансарду своими руками, нужно принять во внимание все эти вещи.

Но помните, что наиболее безопасная лестничная конструкция будет достаточно габаритной, а чтобы она занимала минимум места, ее следует сделать слишком крутой, при этом подниматься и опускаться по ней придется с особой осторожностью. Если ваш дом небольшой, то наиболее оптимальным вариантом лестницы для мансарды будет складной, выполненный из дерева и металлических элементов.

Представляем и другие компактные мансардные лестницы, фото и описание которых расположены ниже:

1. маршевая – в основу такой конструкции берут косоур, больцы и тетивы в качестве опорного элемента. Чтобы сэкономить пространство помещения, ее выполняют с двумя маршами, посередине которых находятся забежные ступени или площадка. А вот одномаршевая лестница будет более габаритной, однако пространство под ней может быть использовано для хозяйственных целей;
2. винтовая – она очень компактная и отлично впишется в дизайн любого помещения. Однако сделать такую лестницу своими руками будет нелегко, лучше приобрести готовый вариант вместе с косоуром и собрать своими руками, тем более что это не составит огромного труда;
3. «Утиный шаг» — близкая по конструкции к маршевой, но отличается от нее более удобным восхождением, более крупными габаритами и полотном, которое располагается под углом 45 градусов, как утиный шаг.

Проектирование мансардных лестниц

Конструкция лестницы на мансарду определяется такими параметрами, как:

1. высота подъема – рассчитывается от пола до потолка, к которым прибавляют толщину порога верхнего перекрытия;
2. площадь помещения в плане – в зависимости от площади определяется крутизна и ширина лестницы, а также диаметр лестничного люка на мансарде;
3. ширина проступи – иногда из-за этого параметра следует целиком переделывать конструкцию, и даже весь проект. Так, нужно рассчитать, сможет ли на ступень целиком поместиться нога человека. Наиболее приемлемая ширина считается порядка 30 см, а ширина марша – до 100 соответственно. Высота подступенка составляет около 20 см.

Итак, расчеты для сооружения лестницы на мансарду своими руками совершены и можно приступать к работе. В процессе работы нередко нужно вносить правки и устранять принятые ранее неточности расчетов и планов.

Несколько вариантов мансардных летниц

Как выбрать материал для мансардной лестницы

Самый распространенный и оптимальный материал для сооружения мансардной лестницы на косоурах – это древесина хвойных пород, а также сибирский кедр либо лиственница. Можно использовать и ель, но она будет не очень практична в работе из-за большого количества суков. А вот с сосной будет работать проще. Среди других подходящих пород:

1. дуб;
2. ясень;
3. бук.

А для пиломатериала выбирайте сухую древесину, ровную, очищенную от сучков, чтобы после сооружения лестничной конструкции она не имела слабых мест.

Косоур представляет собой доску, на которой выпиливаются фрагменты под зубья для ступеней, применяется в качестве несущей балки. Толщина балки должна составлять как минимум 50 мм, а ширина – 250 мм соответственно. Как правило, для работы достаточно и двух балок, исключение составляют случаи, когда лестница на мансарду по ширине превышает показатель в 1200 мм, тогда требуется третья балка посередине.

Проступь представляет собой поверхность, на которую наступают во время ходьбы по лестнице, иными словами, это и есть сама ступень. Чтобы ее сделать своими руками, нужно доски, имеющие толщину от 25 до 30 мм, при этом чем дальше друг от друга косоуры, тем крепче должны быть ступени и не прогибаться под тяжестью человека. Выступ на ступени должен составлять от 20 до 40 мм и нависать над ступенью, расположенной ниже. Верхняя грань должна быть обработана кругом при помощи рубанка или шлифовальной машинки, чтобы дерево не скалывалось во время ходьбы.

Расстояние между ступенями в вертикальном положении называют подступенками. Если конструкция располагается на косоурах, на этом места ставят доски, которые не несут нагрузку, поэтому выполняются они из фанеры. Нередко они вообще не нужны, так лестница кажется более легкой.

Как вычислить углы наклона конструкции

Определить углы наклона конструкции – очень важный элемент работы при сооружении лестницы на мансарду, к которому нужно отнестись очень внимательно. Если угол меньше 20 градусов, то лестница будет напоминать скорее пандус, а если 50 – то приставную лестницу для спуска задним ходом.

Оптимальный угол наклона для лестницы составляет от 30 до 38 градусов и даже до 45. А размер проступи и подступенек тоже зависит непосредственно от угла наклона. Если он будет более полым, то ступени будут более глубокими и низкими, а если более крутым, то тогда выше и меньше соответственно. Но нужно соблюдать такие параметры, как:

1. максимальная высота ступеней должна составлять 20 см, а минимальная – 12 см;
2. максимальный показатель глубины ступени – 38 см, минимальный – 30 см.

Итак, суммарно размеры проступи и подступенка составляют 50 см, можно число несколько сократить.

Существует ряд специальных формул для точного вычисления соотношений размеров степеней по отношению к углу наклона лестницы, но применяют их чаще всего при сложном проектировании, а вот в частном доме эти параметры соблюсти крайне сложно. Однако некоторые правила вычисления параметров все-таки надо соблюдать:

1. если угол наклона колеблется от 33 до 37 градусов, то ступени должны иметь высоту 16 см;
2. если угол 38-42 градусов, то 18 см соответственно;
3. когда угол равен 45 градусам, то ступени должны иметь высоту 20 см;
4. ширина лестничного пролета должна быть как минимум 80 см, но оптимальный размер – около 100 см.

А вертикальный проход лестницы по высоте от верхнего края ступени и до потолка должен равняться как минимум 200 см. Всего на лестнице должно быть нечетное количество ступеней, как минимум 3 и максимум 15, учитывая шаг на верхний этаж. Такой расчет сделает подъем максимально комфортным.

Как нарезать косоуры

Чтобы нарезать косоуры, натяните бечевку вдоль стены от верхней точки чернового пола на мансарде и вплоть до того места, где будет начало лестницы внизу. Просчитайте количество ступенек, несколько изменив их наклон. Затем углы, которые получатся между бечевкой, полом и потолочной балкой перенесите на косоур и обрежьте. Вверху доски оставьте длиной по 100 мм максимум в зависимости от того, какое сечение имеет балка перекрытия. Выдолбите паз стамеской под шип.

Прихватите доску к стене, расчертите на косоуре нужное количество ступеней специальным уровнем, также с его помощью расчертите линии для проступей и подступеней. Если останется несколько сантиметров, их нужно разбросать между ступенями. Первую ступень внизу пометьте по высоте с учетом толщины доски проступи.

Теперь снимите доску и выпиливайте зубцы. Внизу косоура в направлении от острого наружного угла нужно отпилить часть размером 50 на 50 мм. В этом месте доска будет упираться в брусок, предварительно прикрепленный к полу перпендикулярно конструкции. Теперь по косоуру сделайте разметку и обрежьте следующую доску.

Как совершить монтаж мансардной лестницы

Для начала установите лестничное основание на бруске внизу. Далее прикрутите к нему косоуры при помощи саморезов, а вверху вставьте шипы в пазы, предварительно смазанные столярным клеем. Скрепите получившуюся конструкцию при помощи металлических уголков. При желании лестницу можно усилить с помощью резьбовых шпилей, которыми соединяют дополнительно косоуры в нескольких участках.

Затем прикрутите к стене первую балку, а ступени устанавливайте начиная с нижней проступи. Крепить их следует тоже саморезами, а последние из них нужно утопить и закрыть при помощи деревянных пробок. Не забудьте все места соединений обрабатывать столярным клеем.

Установка подступенка представляет собой прикрутку проступи с обратной части лестницы. Теперь зашиваем косоуры до верха. Напоследок боковую линию ступеней можно дополнить фанерой или же доской.

Лестница на мансарду готова. При желании можете поставить перила, если ширина ее больше 120 сантиметров. Теперь подняться на верхнюю часть двухэтажного дома вам не составит труда.

Складная лестница на чердак своими руками из дерева (+ фото) | Своими руками

ДЛЯ ВАННЫ С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ ЛЕСТНИЦЕЙ. КУПИТЬ ГОТОВЫЕ НЕ ДОПУСКАЕМЫЕ СРЕДСТВА, ПОЭТОМУ Я БЫЛА ЕЕ АБСОЛЮТНО НАПРАВЛЯЮ. Как оказалось, это несложно.

Определено с местом для люка, в потолке вырезан проем 125х70 см под будущую лестницу. Из бруса сечением 50х50 мм и фанеры толщиной 10 мм сделан люк (он будет крепиться к лестнице), его размеры подобраны с учетом зазора 8 мм со всех сторон.Из уголка, листового металла и железной полосы изготовили два механизма (фото 1) для фиксации люка в проеме и надежно зафиксировали его (фото 2)

В моем случае лестница состоит из трех секций. Определив ее общую длину, отрежьте два одинаковых куска дюймовой доски шириной 100 мм, которые я затем разделю на секции боковины. Затем я рассчитал длину первой откидной секции, которая будет прикреплена к люку — она ​​должна быть немного короче, чем ее длина, чтобы поместиться внутри.

Длина второй части должна быть немного меньше первой, оставшейся части — третьей секции. Рассчитав малый * угол наклона открытого люка (он определяет уклон трапа), переместили его на заготовки (фото 3).

Далее при помощи молочка разметил по всей длине место для крепления ступенек. Я соединил концы обеих досок малярной лентой так, чтобы все отметки совпали (в зеркальном отражении), и просверлив сверлом d 25 мм просверлил отверстие (фото 4), в котором позже будут крепиться петли петель.Распиленные стыки.

Из дюймовой доски шириной 100 мм вырезать ступеньки, отделить их и закруглить углы. В боковинах по разметке я выдолбил стамеску глубиной 5 мм для ступенек и с помощью шурупов и клея собрал все три секции.

Из металлической планки 25х4 мм сделал необходимое количество петель петель для лестницы (фото 5). Положил первую и вторую секции на ровную поверхность, прикрутил к ним петли. Затем собрал и прикрепил третью часть лестницы (фото 6).

Для надежности установил на люк дополнительный крепеж (см. Основное фото) из металлической полосы шириной 20 мм и уголком. Этот узел остается согнутым под небольшим углом при раскрытии, но сохраняет нагрузку.

Я разобрал всю конструкцию: деревянные части покрыли двойным слоем лака, а металлические части загрунтовали и покрасили из баллончика.

После высыхания собрал конструкцию и закрепил на люке при помощи металлических уголков.

---

Смотрите также: Как сделать складную лестницу своими руками

---

Складная лестница на чердак своими руками — фото

* Майларовый и слесарный инструмент для обозначения и измерения углов, рисования параллельных линий.Он состоит из двух частей, скрепленных зажимным винтом.

© Автор: Павел Никифоров, Пенза. Фото автора

---

ВИДЕО НА ЗАМЕТКУ: ЗАКРЫТЬ В ПОТОЛОК СВОИМИ РУКАМИ

---

ЛЕСТНИЦА НА ЧЕРДАК СВОИМИ РУКАМИ — СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ДОМАШНИХ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ

---

Хочу рассказать, как я сделал Лаз с веранды на чердак. Случайно нашла лестницу, но вы можете сделать и деревянную самостоятельно.

Опишу как его монтировать, он у меня на петлях, разборный.На фото 1 он вертикально висит на стене и никому не мешает, а на фото 2 он в рабочем состоянии.

Как закрепить петли? Я прибил к ободу детали два уголка 5 × 5 см и приварил к ним два крючка из прутьев диаметром 10-12 мм. В крепление для петли вставлены крючки — лестницу при необходимости легко снять.

Нижний шарнир проделал следующим образом: в нижнем конце трапа просверлил отверстия и вставил болты МХNUMX.

Гайки не сильно перекручиваются, их можно поставить пополам.Взял два штекетина (длина зависит от желаемого уклона) на болтах, они свободно вращаются.

Штакетина может быть соединена гвоздями по ширине лестницы. Да и сама лестница не должна доходить до 2-3 этажа, см.

ЛЕСТНИЦА К ЧЕРАДЕКУ СВОИМИ РУКАМИ

© Автор: В.Швырев

---

СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА НА Мансарде СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

---

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Чердачная лестница своими руками

Конструкции чердачных лестниц бывают разные по типу — монолитные, переносные, сборно-разборные. Лестницу-стремянку и стремянку сделать несложно, но у них есть ряд недостатков. Такие изделия постоянно загромождают проход и их нужно куда-то выносить, тащить, а потом заново устанавливать.Монолитные лестницы очень удобны в использовании, но не в каждом доме можно поставить столь громоздкое устройство, занимающее большое пространство. Давайте посмотрим на рукотворную складную мансардную лестницу. Если у вас небольшая дача, а мансарда используется лишь изредка, то такая конструкция будет наиболее удачным и эффектным приобретением.

Лестница на чердак своими руками

1. Рассмотрим оригинальную конструкцию люка на чердак, совмещенного с лестницей. Для изготовления люка нам понадобится лист фанеры толщиной 10 мм и деревянный брус 50х50 мм.
2. Скрепляем детали саморезами, предварительно все клеем. Карандашные косынки из фанеры служат для того, чтобы диагональ не ушла.
3. Для навесного механизма нам потребуются металлические заготовки — толстый уголок, полоса и кусок листового металла. Вам нужно измерить угол открытия лестницы и сделать из картона шаблон. Экспериментально определите расположение отверстий и просверлите их дрелью. Края полосы закругляем и зачищаем, обрезаем до нужной длины.
4. Некоторые детали у нас одинакового размера, делаем первый механизм, вторую делаем с помощью струбцин, скрепив пару заготовок между собой и просверлив необходимые отверстия.
5. Мы пытаемся получить пару идеальных рычажных систем зеркал.
6. Прикручиваем механизм открывания люка и проверяем его работу.
7. Теперь можно непосредственно сделать сам чердак своими руками. Определите максимальный угол открывания люка и нанесите разметку на штанги.
8. Соединяя их между собой, просверливаем отверстия и вырезаем заготовки нужного размера на стыке сегментов лестницы.
9. Делаем ступеньки, кромки шлифуем фрезой.
10. На струнах выполняем бороздки (около 5 мм) в местах крепления ступеней.
11. Прикрепляем к тетиве ступеньки.
12. Устанавливаем механизм складывания лестницы.
13. Соединяем отрезки лестницы между собой.
14. Проверяем, как лестница складывается, насколько хорошо работает рычажный механизм, насколько точно совпадают рифленые пазы с болтами.
15. Крепим лестницу к люку.
16. Установите рычажно-пружинный механизм для облегчения открывания люка.
17. Наша лестница готова, вы можете проверить ее работу. Затем его следует разобрать на запчасти, нанести на все деревянные заготовки грунтовку и два слоя лака. Производим окончательный монтаж лестницы.

Хорошие хозяева давно поняли, что не обязательно выходить во двор, чтобы лазить на чердак. Это особенно актуально зимой или во время сильных дождей. Лестница на чердак, сделанная своими руками и находящаяся внутри дома, имеет и другие преимущества: чердачное пространство намного меньше охлаждается в холодное время года, что очень важно для экономии средств на теплоносителях.

Устройство лестницы на чердак своими руками: особенности складных и стационарных лестниц, устройство лестничного марша и крепление ступеней.Складная лестница на чердак своими руками

Почти все загородные дома имеют чердаки. Чтобы организовать там комфортный и безопасный подъем, необходимо оборудовать лестницу.

Изготавливается из различных материалов, но наиболее распространены и удобны деревянные лестницы. Рассмотрим подробно их виды, и расскажем, как лестницу на чердак можно сделать из дерева своими руками.

Готовый корпус

Конструкции для подъема на чердак могут быть несъемными и съемными.Их тип зависит от доступного места для установки, высоты потолка и частоты использования.

Ведь чердак часто используют как подсобное помещение, и нет необходимости устанавливать сложное архитектурное сооружение. Однако даже среди простых конструкций есть такие, которые гармонично впишутся в интерьер, и не будут занимать много места.

При выборе типа не нужно думать о возможности перемещения по нему крупногабаритных предметов или нахождения двух людей одновременно, так как обе эти ситуации вряд ли возникнут.

Стационарные типы

Все конструкции по типу крепления к несущему основанию делятся на следующие типы:

Такие конструкции представляют собой две опорные стяжки, прямые или изогнутые, между которыми в пазах расположены ступеньки.

На тетивах

Они немного похожи на системы на тетивах, но разница в том, что стрингеры служат опорной балкой. Сверху к ним прикрепляют ступеньки таким образом, чтобы они как бы лежали на опорах.Обычно используются один или два стрингера.

На косоурах

В этом случае ступени с одной стороны крепятся шпильками к стене или к несущей балке, установленной в стене. Эта ступенчатая система выглядит очень стильно.

Болцевая

Эта конструкция нашла применение в устройствах винтового типа. Один сужающийся конец ступеньки закреплен на вертикальной опоре, и при правильном расположении все ступени образуют винтовой марш. Большой плюс такой системы в том, что она не занимает много места.

Винт

Такие конструкции могут быть изготовлены с использованием всех перечисленных выше видов крепежа.

На вертикальной опоре и тетиве

Стационарные типы наиболее привлекательны внешне, удобны и безопасны в использовании. Однако для монтажа капитальных систем чердаков не всегда удается найти подходящее свободное пространство.

Портативные опции

Их довольно неудобно использовать для межэтажных перемещений:

• Прилагается. Это простейшее приспособление для подъема и опускания. Его можно использовать как временный, привезти и забрать в любой момент. Надстройки подходят для редкого посещения этой комнаты. Такой прибор можно оставить на месте, но эстетики интерьеру он не придаст. Кроме того, нестабильность и нестабильность создают проблемы с безопасностью человека, использующего его.

Прикрепленный

• Все, что было сказано о прилагаемой разновидности, можно повторить об этом типе — с той лишь разницей, что лестницы немного удобнее и безопаснее в использовании.

Чаще всего используются переносные варианты, когда доступ на чердак с улицы.

Типы складывания

Этот вид очень удобен и функционален для небольших помещений и «не страдает» излишней роскошью. Они компактны, складываются и убираются в люк легким движением руки. Несмотря на кажущуюся примитивность конструкции, они выдерживают приличные нагрузки (150-250 кг).

Производители предлагают большой выбор. Они состоят из 3-4 пролетов и легко регулируются под любую высоту потолка.Однако цена на эти конструкции довольно приличная.

Производство

Если встал вопрос об изготовлении, то дерево — самый подходящий материал для этих целей. Нет необходимости покупать готовую конструкцию, так как сделать ее своими руками довольно просто.

Процесс изготовления мансардной лестницы вы можете посмотреть на видео в этой статье:

Изготовление лестницы стационарной на тетивах

Капитальное строительство своими руками: этапы работ.При изготовлении конструкции потребуются бруски для изготовления тетив, доски для ступеней, набор саморезов и анкеров для крепления, лак или краска для отделки.

Инструментов, необходимых для работы:

Инструкция по изготовлению:

• Строительный чертеж готовится.
• Тетивы и ступеньки нарезаны в соответствии с чертежом.
• В тетивах по заранее подготовленному трафарету вырезаются пазы для установки ступеней на глубину 15-20 мм.Прецизионная распиловка канавок и сохранение геометрии являются наиболее важной частью всего процесса, так как в противном случае ступеньки расшатываются, и лестница быстро придет в негодность.

• Все детали отшлифованы наждачной бумагой.
• Перед сборкой детали обрабатываются антисептиком.
• Пазы промазаны клеем. Ступени устанавливаются. Для большей надежности снаружи их фиксируют саморезами. Шапки правильнее утопить и зашпаклевать.
• При необходимости можно установить балясины и перила.
• Отделка лакокрасочными материалами.
• Конструкция крепится к опорам.

В результате получилась простая, но надежная и безопасная система.

Вариант тетивы

Производство

Требования к складным конструкциям:

• ширина ступеней — 65-110 мм;
• количество ступеней — не более 15;
• расстояние между ступенями 16-20 см;
• толщина ступеней — 18-22 мм;
Высота
• — не более 3.5 м;
• грузоподъемность — не менее 150 кг;
Угол наклона
• — 60-75 градусов.

Рассмотрим как сделать своими руками:

Важно! При изготовлении конструкции, а особенно при ее установке вам обязательно понадобится помощник.

• Чертеж создан.
• Детали готовятся. Все места среза тщательно очищаются.
• Изготовляется рама люка. Стандартный размер люка — 120х60 или 120х70, однако можно сделать его в соответствии с имеющимся проемом.
• С помощью болтов и металлических вставок устанавливается рама в проем.
• Крышка люка может быть изготовлена ​​из 2-х листов фанеры толщиной 10 мм, с полиэтиленом между ними для пароизоляции. Можно использовать мебельный щит. Крепим ручку к крышке.
• Крышка навешивается на раму.

• На подготовленных стяжках (изнутри), которые будут использоваться в качестве опор, проделываются пазы (глубиной около 5 мм) для установки ступеней.
• Концы опорных балок обрезаются, чтобы они плотно прилегали к полу. Лучше всего установить пластиковые наконечники.
• Для простоты можно использовать конструкцию распиленную на 3 части.
• Саморезы фиксируются иногда между тетивами. Для прочности рекомендуем дополнительно нанести клей на стыки.

• Детали соединяются между собой на петлях.

• Конструкция из секций, с прикрепленными уголками к крышке (как на фото).

• Установлена ​​задвижка.
• Для более удобного открывания дверей рекомендуем установить рычажно-пружинный механизм.
• Вся система обработана защитным составом.

Важно! Перед тем, как прикрепить систему к люку, проверьте исправность всех элементов.

В результате получилась конструкция, которая обеспечит безопасный доступ на чердак и не займет места в доме.

Мы рассмотрели, что такое деревянные чердачные лестницы, их виды, варианты использования. Они дали советы, как сделать удобную и функциональную лестницу своими руками. Теперь дело за вами!

Чердаком для каждого человека может служить любое помещение, например, мастерская или гостиная. Все зависит от фантазии и размеров чердачного помещения. Ясно одно, это помещение обязательно должно быть оборудовано, и начинать эту работу нужно с лестницы.
Очень часто попасть на чердак бывает сложно, и приходится использовать стремянку, которая требует много места.Чтобы исправить это, можно сделать лестницу самостоятельно.

Лестничное оборудование

Перед тем, как приступить к обустройству чердака, следует сначала определиться с местом для лестницы. Эта лестница предполагает обустройство люка, то есть потолочной двери.

На создание такой лестницы уйдет немного времени, понадобятся следующие материалы:

• Ножовка по дереву;
• Рулетка;
• Любая лестница из дерева;
• 4 петли для карточек, ширина косынки;
• Штанги — толщиной 2-3 см 4 штуки, 2 штанги по ширине люка и 2 штанги длиннее люка на 20 см;
• Саморезы, анкеры, петли и крючок.

Дальний свет косоур; именно на него будут крепиться ступеньки.
Сначала применяются короткие стержни. Один прикреплен петлями к верху лестницы. А вторая планка крепится ко дну с помощью жесткого крепления.
Для надежности с внутренней стороны прикручиваются 2 рейки, но они не должны мешать раскладыванию.
Снизу отмеряется 2/3 и в этом месте делается надрез. Затем они прикрепляются друг к другу петельками для карточек. Крепление сделано так, чтобы легко складывалось

Первую планку прикручивают к люку, после чего к стене прикрепляют крючок, а к нижней планке — петлю, все это делается для того, чтобы конструкция в закрытом состоянии надежно закрепилась.
Этот вид лестницы считается самым легким.

Лестница мансардная навесная

Состоит из трех секций и дополнительно оборудованного люка.

С самого начала определяется проем люка. Для желаемого размера штриховки добавьте по 0,7 см с каждой стороны.
Для этой лестницы вам понадобится:

• 4 стержня размером 5х5, 2 длинных и 2 коротких;
• Лист фанеры толщиной 1 мм;
• 2 металлических уголка;
• Листовой металл;
• 4 металлические полоски шириной 2 см.

По краю каждой планки делаются надрезы глубиной 25 мм, после чего скрепляются клеем и саморезами в ровный прямоугольник. К нему крепится распиленный лист фанеры.
Замки заменяются дверной защелкой.
Для механизма открывания люка все можно купить в магазине, а можно сделать самому.
Чтобы создать механизмы самостоятельно, нужно делать макеты из плотной бумаги, то есть создавать уголки с необходимыми размерами.

Пилой на листе металла вырезается часть, которая будет перекрывать угол. Ненужные отрезки полосы удаляются, а края скругляются. После чего собирается уголок. Необходимо сделать два абсолютно одинаковых угла.

Лестница собирается из трех элементов, не стоит ошибиться с размерами каждой части. Первый — это размер штриховки, второй — короче, а длина третьего — это остаточная длина.
Угол наклона, который был измерен на люке, передается на доску, это будет наклон ступеней.
Затем на досках маркируется длина каждой секции. Доски прижимаются малярным скотчем, размечаются ступеньки и делаются откосы.

Лестницу на чердак можно сделать своими руками без лишних усилий и серьезных затрат. Стоимость такой лестницы намного ниже, чем у готовой под заказ. И вид им ничуть не уступает.

Чердак обычно используется как складское помещение для старых или ненужных вещей. Хозяева часто даже не знают, что там и откуда взялось.В современных постройках гораздо больше внимания уделяется верхнему уровню дома. Он выглядит намного красивее, декорирован и оборудован таким образом, чтобы в нем можно было жить. А если учесть, что чердак есть почти в каждом доме, появляются дополнительные жилые или рабочие помещения. Увеличивать пространство — это хорошо, но как этого добиться? На этапе проектирования и строительства этот вопрос очень легко решить, но что делать, если здание уже построено? В старинных домах вход на чердак находится снаружи, что совершенно неудобно, а о комфорте говорить вообще не приходится.Как вариант, можно сделать пристройку своими руками, огораживая лестницу стеной. Но этот вариант требует приличных вложений и не всегда уместен. Самое простое и доступное решение — с люком внутри комнаты.

Основные требования к мансардной лестнице

При изготовлении лестницы своими руками, в первую очередь, необходимо руководствоваться техникой безопасности, а также общепринятыми правилами. Во-первых, складная лестница не должна каким-либо образом загораживать проход.Во-вторых, он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать частые нагрузки. В-третьих, нужно учитывать возраст людей, которые будут лазить на чердак.

Следует понимать, что чем больше проем, тем шире будет лестничный марш, а значит, лестница будет безопаснее и удобнее. С другой стороны, он займет больше места, а тепловые потери увеличатся при открытии люка. Придется утеплить люк. Если у вас чердак отапливается, то эта проблема не актуальна.

Для большей безопасности вы можете установить прочные поручни и позаботиться о ступеньках, чтобы предотвратить скольжение и падение. В качестве материала для лестницы лучше выбрать что-нибудь менее пожароопасное.

Как построить лестницу на чердак своими руками

Если выбирать между покупкой готового изделия и постройкой лестницы своими руками, то 2 вариант наиболее выгоден со всех сторон (кроме проведенное время). Все необходимое: необходимые инструменты, хороший рисунок, план работы и хорошее настроение.

Строительство такой конструкции состоит из нескольких важных этапов:

• выбор подходящего места,
• определение с размерами,
• выбор материала,
• определение с формой конструкции,
• подготовительные работы,
• и собственно строительство.

Выбор места

Первое, что вам нужно решить, это где будет вход на чердак. Можно, конечно, делать на улице, но нужно сразу смириться с холодом, дождем и снегом.С точки зрения комфорта и удобства люк лучше всего размещать внутри дома. Лестница не должна мешать тем, кто будет жить в этом помещении. Сразу стоит отказаться от вариантов установки в комнате и на кухне, ведь это самые посещаемые места в доме. Лестницу обычно ставят в коридор, холл или коридор.

Если позволяет место, можно выделить отдельное место и даже оборудовать его. В этом случае не нужно думать о том, как спрятать люк, чтобы гости его не видели.Если чердак будет использоваться относительно нечасто, то можно использовать гостиную. Достаточно освободить место под люком или организовать тематическую зону. Некоторые люди предпочитают использовать лестницу как элемент дизайна, а не как функциональную конструкцию, поэтому оставляют проход на чердак постоянно открытым.

Как выбрать габариты

Если размеры выбраны правильно и конструкция собрана хорошо, то ее можно эксплуатировать долгое время. В противном случае возможна травма.После каждого измерения нужно занести полученные данные на бумагу, а затем составить чертеж. Конечный результат во многом зависит от того, насколько он детализирован и точен.

Важно! Недопустимы даже небольшие ошибки, так как они могут привести к ненадежности конструкции в целом. Лучше проверить себя и несколько раз измерить себя.

Для обеспечения комфортного передвижения по лестнице ступени должны быть параллельны полу.Нет необходимости делать между ними большое расстояние. В этом случае придется слишком высоко поднимать ноги, что на высоте довольно опасно. Оптимальное расстояние — 650 мм. По таким ступенькам удобно подниматься взрослому человеку; нет необходимости делать слишком большие или слишком маленькие шаги.

Важно! Согласно правилам пожарной безопасности, двери в здании, в том числе на чердаке, должны открываться наружу, чтобы в случае пожара ничто не препятствовало эвакуации.

Делая лестницу своими руками, нельзя забывать, что она не должна располагаться под прямым углом перпендикулярно полу.Специалисты рекомендуют угол наклона около 20-25 °.

Выбор материала

Складная лестница изготавливается из металла или дерева. Если говорить о изготовлении всей конструкции своими руками, то работать с деревом намного проще. Основная сложность в том, что выполнить необходимую обработку металла в домашних условиях достаточно сложно. Самый подходящий материал — сосна. Он достаточно прочен, чтобы выдерживать большие нагрузки. Отличается хорошей износостойкостью и прочностью.Менее подвержен воздействию влаги. Бывают минуты — хвойные деревья могут выделять смолу, поэтому древесина должна быть хорошо просушена. Перед тем, как делать металлическую лестницу, следует проконсультироваться со специалистом. Большинство рекомендует использовать оцинкованные покрытия, так как этот материал устойчив к коррозии. Металлическая конструкция намного прочнее дерева, поэтому некоторые элементы могут быть значительно тоньше, что положительно скажется на общем дизайне и сэкономит место. Чтобы предотвратить трение и износ металлических деталей друг о друга, можно вставить специальные пластиковые элементы.Все подобные нюансы необходимо нанести на рисунок перед началом работы.

Совет! Нет необходимости спешить и красить оригинальный материал. Во-первых, есть вероятность случайно повредить одну из деталей. Во-вторых, когда конструкция собрана, красить ее намного проще.

Какую форму выбрать

В первую очередь необходимо выбрать форму лестницы, которая будет соответствовать интерьеру и габаритам помещения.Он должен быть:

• компактным и эргономичным;
• удобно и комфортно.

Самая популярная среди стационарных — с однопролетной лестницей. Сделать самому без проблем. Обычно его используют, если высота помещения не превышает 3-х метров. Если больше, то с точки зрения безопасности лучше выбирать между 2 и 3 походными.

Подготовительные работы и строительство

Перед началом работ, чтобы сэкономить время и предотвратить чрезмерный расход строительных материалов, стоит сделать смету и подготовить все необходимые инструменты. Акцент должен быть на основании конструкции. От его прочности зависит, какую нагрузку может выдержать лестница. Вам потребуется:

• 2 доски толщиной 30 мм и шириной 200 мм.
• Для ступеней подойдет доска такой же толщины, но шириной 120 мм.
• 2 контура для приготовления на каждом этапе.
• Крюк и анкерные болты.
• Рулетка, линейка, карандаш.
• Саморезы по дереву.
• Строительный уровень и пл.

Затем необходимо разметить расположение ступенек по чертежу и прикрепить на петли.Установите собранную конструкцию под люк, при этом петлю подвижной части необходимо закрепить на такой высоте, чтобы до нее можно было дотянуться без прыжков. Если следовать всем рекомендациям и старательно подойти к делу, собранная своими руками лестница станет не только средством передвижения, но и предметом гордости. Если вы решили выйти на чердак, то успешная работа заставит вас гордиться собой вдвойне. Такой вариант существенно сэкономит на приобретении готовой лестницы.Чтобы работа выполнялась быстрее и лучше, лучше делать это с помощником. Складная лестница своими руками

Установка готовой складной лестницы https://www.youtube.com/watch?v\u003dYkCg37RB7vg

В частных домах с скатной крышей должны быть чердаки. Им можно отвести техническую роль, но чаще они оборудуют жилые комнаты-чердаки. Полезное пространство нужно всем, но как попасть на чердак, если его эксплуатация не планировалась при создании проекта дома? Можно сделать стационарную лестницу, но это очень хлопотная задача.

Сейчас в продаже есть мансардные лестницы с люком и без, которые легко устанавливаются в межэтажный перекрытие. Конструкции занимают минимум свободного места, функциональны и практичны. Благодаря этим системам лестниц можно с комфортом попасть на мансардный этаж.

Выбор типа лестницы

Мансардные подъемные конструкции можно устанавливать снаружи или внутри дома. Если чердак жилой, то воспользуйтесь вторым вариантом. Но даже если помещение не жилое, доступ к нему должен быть максимально безопасным, удобным и незаметным.

Для доступа на чердак используются следующие типы лестниц:

• конструкции монолитные маршевые или винтовые;
• переносные в виде стремянок или стремянок;
• встроенных решений.

Выбор той или иной конструкции лестницы зависит от условий эксплуатации, требований к прочности и объема пространства в перекрытии. Если приобретается складная конструкция, то учитываются габариты изделия, материал изготовления.

Для жилых помещений лучше приобретать деревянные решения. В доме с современным интерьером больше подходят металлические лестницы.

Важно обратить внимание на расстояние от пола до потолка. Если модель лестницы имеет большую высоту, чем необходимо, то следует уточнить возможности ее регулировки — лестница не должна просто висеть на потолке, для безопасного использования она должна упираться в поверхность пола.

Размер проема тоже важен.Очень часто он ограничивается расстоянием между элементами перекрытия или габаритными размерами люка в железобетонной конструкции. В этом случае, если нет ограничений, можно приобрести модель на максимально большой проем. Если выбрана конструкция с люком, то последний должен быть качественно утеплен.

Стационарный

Стационарные монолитные лестницы на чердак представляют собой маршевые или винтовые конструкции. Это один из самых традиционных видов лестниц в частном доме.Такие решения солидны, эстетичны, удобны и безопасны. Но это массивные и дорогие изделия, которые занимают много свободного места.

Среди преимуществ такого решения можно выделить наличие поручней, а также защитных ограждений. Это очень важно, если в доме живут пожилые люди или маленькие дети.

Портативный

Эти чердачные лестницы — не что иное, как стремянки и лестницы. Они не занимают много места, стоят недорого, после использования их можно убрать в кладовку.Пользоваться ими очень просто, но нужно понимать, что пользоваться стремянкой не всегда удобно и безопасно. Лестницу используют только при строительстве или ремонте, а также на дачных участках.

Продаются стальные, алюминиевые переносные и лестницы отечественного, европейского и китайского производства. Продукция отличается ценой, качеством, количеством ступеней, а также наличием дополнительных элементов.

Складной

Складная лестница сочетает в себе достоинства первого и второго вариантов, но также не лишена недостатков.Такие модели безопасны, легко и легко вписываются в любой интерьер, экономят место, удобны в использовании. Демократичная цена моделей с люком порадует, а может и удивит.

Складная лестница может быть изготовлена ​​из алюминиевого сплава и дерева. Производители часто комбинируют эти материалы. Из дерева используются в основном прочные породы. Таким образом, складная система мансарды Fakro изготавливается из высококачественной древесины хвойных пород. Остальные марки используют бук, клен, дуб.

Складная алюминиевая лестница подходит для постоянного использования.Эта лестничная система отличается повышенной износостойкостью и большей прочностью.

Раздвижные

Лестница раздвижная или выдвижная — это металлическая или деревянная конструкция. Он может состоять из двух и более разделов. На верхней части есть направляющие, по которым поднимается и опускается нижняя часть. Особенностью раздвижной / раздвижной модели является полное отсутствие пружинных элементов — это позволяет снизить цену.

Раздвижная система способна выдерживать нагрузку до 200 кг.Деревянная выдвижная модель выдерживает до 150 кг. Масса металлических изделий и деревянных моделей сравнительно невелика, габариты компактны, марш имеет небольшой размах. Поскольку устройство простое, механизм отличается прочностью.

Эти модели в основном используются в частном доме с низкими потолками. В большинстве случаев конструкция встраивается в люк и утепляется.

Складывание с пружинным механизмом

Складная лестница с пружинным механизмом — самый распространенный тип.Принцип его работы прост. За качество и надежность работы отвечают два механических узла открытия и закрытия люка. Секции складной лестницы соединяются мощными петлями с башмакными или рычажными петлями.

Лестницу можно купить готовой или сделать своими руками из пристройки, важно только рассчитать необходимую длину секций. Механизм складывающейся лестницы обеспечивает плавную работу при опускании крышки и невесомость при ее закрытии.Вдоль коробки установлена ​​специальная возвратная пружина.

Также представлены лестницы ножничные. Здесь ступеньки соединяются между собой специальными ножничными скобами. При подъеме конструкция складывается таким образом, чтобы каждая ступенька очень плотно прилегала друг к другу. При спуске по лестнице раскосы открываются и ступеньки удерживаются на удобном для подъема / спуска расстоянии.

Чаще всего производители предлагают изделия из металла. Дополнительно модели оснащены удобными поручнями.

Другими важными преимуществами являются высокая пожаробезопасность, а также долговечность. Модель способна выдержать до 200 кг веса. Эти решения более компактны — лестница раскладывается по прямой, и не требуется дополнительного места непосредственно у люка.

Телескопический

Телескопическая система не пользуется большой популярностью на отечественном рынке, но в Европе такие лестницы пользуются большим спросом. Основной материал — алюминий. Лестница собирается из отдельных полых трубок, в сложенном состоянии ступени могут очень плотно прилегать друг к другу, а в разложенном — надежно фиксируются.

Боковые стороны образованы полыми трубами от большего до меньшего диаметра. В процессе складывания боковые элементы складываются друг в друга.

Обратной стороной является то, что телескопическая конструкция имеет ограничение по нагрузке — она ​​не рассчитана на большой вес, а также то, что система не оборудована поручнями для легкого подъема. Лестница тоже не особо устойчива.

Складывающаяся телескопическая лестница имеет компактные размеры — модель легко встраивается в потолок.Также есть конструкции из дерева, но такие изделия не отличаются особой прочностью, поэтому используются реже.

Лестница складная упрощенная

Эти конструкции не прячутся за чердачным люком, но их легко спрятать в углу или за какой-либо внутренней отделкой. Это редкий вид чердачных лестниц. Они состоят из двух и более секций, соединенных петлями, и складываются как книга — часть лестницы откидывается назад и компактно прислоняется к стене.

На видео: обзор чердачных лестниц и советы по выбору.

Выбор материала

При изготовлении чердачных лестниц производители используют разные материалы. В основном это алюминий и его сплавы, натуральное дерево и сталь. Выбор того или иного материала зависит от типа конструкции лестницы, а также от назначения — предназначено ли изделие для внутреннего или внешнего использования.

Деревянный

Деревянная лестница — самый распространенный и доступный вариант.Если чердак в частном доме используется не так часто, то можно приобрести самые недорогие изделия — лестницы. Если красиво оформлен подъезд или лестница нужна для улицы, то выдвигаются другие требования — древесина не должна гнить, засыхать после нескольких лет эксплуатации.

Породы древесины используются самые разные, выбирать их следует исходя из поставленных задач. Так, в классических интерьерах можно приобрести изделия из дуба, ясеня и других пород. Стационарные лестницы с перилами чаще всего изготавливают из более дорогих пород, а складные — из сосны.

Металл

Изделие из металла — гарантия того, что подъемная система будет работать долгие годы без износа, особенно это касается моделей из алюминия или нержавеющей стали. Сталь, если изделие будет использоваться на открытом воздухе, потребует антикоррозийной обработки.

Металл более привлекателен в современных интерьерах, таких как хай-тек и минимализм. Особенно гармонично сочетаются телескопические и выдвижные системы.

При выборе размеров лестницы следует руководствоваться как уже проверенными, так и утвержденными стандартами:

• Рекомендуемая ширина марша для комфортного подъема / спуска от 650 до 1100 мм.

• Высота — не более 350 см. Если выбрать более крупные размеры, изделие потеряет жесткость и безопасность.

• Количество ступеней — не более 15 шт. Иногда этот показатель можно увеличить, но лестницу придется дополнительно укрепить.

• Расстояние между ступенями примерно 15-20 см, толщина каждой ступеньки 2 см, но это не жестко.

• Угол наклона лестницы 60-80 градусов.Установка лестницы под небольшим углом требует свободного места, а большой угол снижает безопасность.

Размеры лестницы с люком

Чтобы иметь полное представление о габаритных размерах типовых подъемно-лестничных систем с люками, можно рассмотреть параметры на примере одной из крупнейших компаний-производителей.

60×60

В эту категорию входят лестницы на чердак с люком, размеры которых 60 на 60 см.Такие модели есть в каталогах многих производителей, но размер нестандартный. Сами лестницы компактны и не занимают много места; их можно установить в любом помещении.

60×80

Лестница с люком 60 х 80 см — более стандартное решение. Такие модели доступны у разных производителей в большом количестве. Эти продукты пользуются популярностью у покупателей.

Люк

Люк — не самая простая деталь, но все же важная деталь в складывающейся или складывающейся лестничной системе.Люки бывают нескольких типов:

• горизонтальный — типовые решения для установки в потолок;
• люков вертикальных;
• мансардных строений;
• Смотровой люк для проверки состояния чердака.

Первая, горизонтальная версия — это классический и наиболее часто используемый дизайн. Изготовление такого люка и установку к нему лестницы можно произвести своими руками; в интернете есть чертежи и все необходимое.Однако в продаже есть модели лестниц, которые уже оборудованы люком.

Люк в крыше многофункциональный. Это люк для доступа на чердак, и одновременно выход на крышу. Это сложно, но очень функционально. Обратной стороной является то, что самостоятельно такой люк сделать не получится — изделие нужно заказывать в ателье, установку должны проводить опытные профессионалы.

С лестницей

Люки комплектуются откидными, раздвижными и ножничными лестницами.Такие решения чаще всего устанавливают в помещениях с недостатком свободного места. Среди плюсов — компактность. Выбирать лестницу можно, не акцентируя внимание на интерьере и стиле помещения — сама лестница скрыта внутри потолка.

Некоторые люки оснащены специальным механизмом — подъемные устройства опускают лестницу за несколько секунд. Если встраиваемая лестница ручного типа, то достаточно одного легкого движения руки, чтобы ее опустить.

Единственный недостаток конструкции — сложность проведения монтажных работ своими силами.Однако если неукоснительно следовать инструкциям производителя, то все наладится.

Без лестницы

Здесь все намного проще, люк деревянный или пластиковый. Встроенной складной лестницы нет — нужно сделать самостоятельно. Монтаж люка можно произвести своими руками. Вы даже можете сделать свой собственный продукт. Удерживайте конструкцию на навесном потолке. Для сохранения тепла в помещении, если чердак без отопления, в люк кладут один или несколько слоев утеплителя.

Строительство люка [своими руками]

Самодельная конструкция не будет существенно отличаться от заводских моделей. Единственный нюанс — это отделка. Чертежи представлены в Интернете, а для изготовления требуется небольшое количество инструментов и материалов. Чтобы сделать простой люк, понадобится несколько листов фанеры и брус 5х5 см. Вы можете выбрать другую толщину. Внутри этого люка не будет изоляционных материалов.

Этапы работы:

1.Первым делом нужно выбрать место, где будет располагаться люк. Затем определяется его оптимальный размер. Добавьте примерно 9 мм к числам с каждой стороны. Это позволит в дальнейшем складывать крышку без шума и скрипов.

2. Затем разрежьте деревянный брусок на части по размеру люка. Затем на каждом конце брусков делают пазы, смазывают их и соединяют в прямоугольную конструкцию. Чаще всего размеры люка таковы, что он представляет собой ровно прямоугольник.

4. Чтобы не проваливать диагонали, косынки накручиваются. После этого можно попробовать установить люк в проем под ним.

5. Чтобы люк мог закрываться, в верхней крышке прорезается защелка. Конструкция открывается ручкой, она закреплена на крышке.

6. Затем изделие фиксируется в проеме с помощью обычных петель.

Более сложная конструкция включает брус толщиной 10 см, а также изоляционные материалы внутри и резиновое уплотнение по периметру.

Мансардная лестница с ул.

Уличные лестницы тоже разные. Некоторые решения предназначены для установки в больших пространствах, а другие могут быть удобно размещены в ограниченном пространстве.

Выделим основные типы наружных систем:

• с электроприводом;
• лестницы-гармошки;
• маршевых моделей;
• вертикальный.

Лестница гармошка

В магазинах часто можно встретить аккордеоны.Это ножничный механизм. В собранном виде лестница компактна и практически незаметна. Сделать такую ​​систему можно самостоятельно, но потребуются навыки работы с металлом и другими материалами.

с электрическим приводом

Моторизованная система — это, по сути, та же лестница-гармошка, которую можно выдвигать вертикально. Это удобное решение в разных ситуациях и особенно когда у вас заняты руки. Но установка довольно сложная — необходимо рассчитать высоту потолка на чердаке.Приобрести готовую конструкцию намного проще.

Маршевый

Маршевые решения имеют один недостаток — когда складной лестнице требуется минимум места, маршевой требуется много места. Лестница может иметь 1, 3 и более пролетных площадок. Конструкция может быть прямой или изогнутой. Это стационарное решение. Для установки требуются определенные навыки.

Самодельная лестница при должном профессионализме ничем не будет отличаться от заводской.Чертежи маршей можно легко найти или разработать самостоятельно.

Вертикальный

Вертикальная лестница — это преимущественно деревянная или металлическая конструкция. Именно эта самодельная лестница обеспечивает вход на чердак в большинстве домовладений. Сделать и установить его очень просто.

Для использования вне помещений предпочтительнее металл, но подойдет и дерево. Чтобы дерево не загнило под воздействием влаги и осадков, изделие обрабатывают специальными пропитками.Более популярен металл — он прочный, выдерживает большие нагрузки и любые удары.

Тяжелые модели

Большинство производителей поставляют на рынок продукцию, способную выдержать вес до 150 кг. Но есть в ассортименте и более мощные модели, рассчитанные на вес до 200 кг и более. Даже складные лестницы способны выдерживать довольно большие нагрузки.

Самостоятельный монтаж мансардной лестницы

Те, кто умеет работать с деревом или металлом, а также пользоваться инструментами, могут попробовать изготовить и установить складную конструкцию самостоятельно.Это отличный способ улучшить свои навыки и не покупать дорогую конструкцию. Если лестница уже куплена, то самостоятельная установка также позволит хорошему хозяину неплохо сэкономить.

Шаг 1. Подготовка инструментов и материалов

Для того, чтобы самостоятельно установить готовую лестницу на чердак, вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

• рулетка квадратная;
• досок, брусьев;
• электродрель и лобзик;
• отвертки, ключ 10 мм;
• отвертка и саморезы.

Шаг 2. Измерения

Если лестница оборудована люком, то его необходимо обмерить, чтобы определить параметры будущего проема. Удобнее это делать на чердаке. Итак, стандартный размер люка составляет около 600-700 мм в ширину и 800-1000 мм в длину.

Расстояние от пола до потолка составляет в среднем 2500 мм и более. Лестница будет немного длиннее высоты потолка. Чтобы сделать отверстие для люка, измерьте ширину лестницы, а длина проема зависит от угла крутизны лестницы.Чем больше угол, тем больше должна быть длина проема.

Параметры, подлежащие определению

Шаг 3. Открытие

Чтобы сделать проем, проще всего проделать отверстия по разметке электродрелью, затем пройтись лобзиком. Когда отверстие будет готово, можно приступать к примерке коробки со сложенной лестницей. Накладки снимаются, остается голый каркас, затем к нему с двух сторон привязывают по две планки. Ящик с лестницей опускается, он должен плотно садиться в проем.

Далее регулируется положение ящика, для этого можно поставить подпорки под брусья, потом все проверяется по уровню.Это нужно для исключения возможности перекоса всей конструкции. Если ящик установлен криво, велика вероятность, что люк не откроется.

Шаг 4. Присоединение боковин

После того, как ящик будет точно выставлен, лестница выложена. Боковые части ящика крепятся к проему через направляющие, устанавливаемые в зазоры между коробом и балкой перекрытия. Фиксация выполняется с помощью длинных саморезов.

После установки ящика обязательно проверьте, насколько легко люк открывается и закрывается.

Шаг 5. Регулировка

На последнем этапе необходимо проверить удлинение лестницы и при необходимости отрегулировать ее длину. Если лестница получается слишком длинной, а нижняя часть не упирается в поверхность пола, а изгибается, то проводится обшивка.

Если конструкция не слишком плотно прилегает к поверхности пола, отрегулируйте ее высоту в небольших пределах.Регулировку можно произвести с помощью имеющихся проушин с прорезями для креплений, расположенных на кронштейнах. После этого следует несколько раз развернуть и сложить изделие. Если все в порядке, то система складывания точно сработает.

Осталось только заполнить щели между потолком и коробом пенополиуританом. Если этого не сделать, то в будущем возможны значительные тепловые потери.

Инструкция по установке трапа с люком (1 видео)

Мансарда — традиционное пространство почти в каждом загородном доме.Его функциональные возможности необычайно широки. Например, это помещение используется как кладовая или мастерская, некоторые домовладельцы даже проектируют чердак как гостиную или спальню. На самом деле функциональное назначение такого помещения зависит исключительно от собственной фантазии, а также финансовых возможностей. Однако, несмотря на большое разнообразие вариантов оформления мансардного помещения, стоит знать, что мансардная лестница с люком является его неотъемлемой частью. Если вы не построите эту конструкцию, то вам просто не удастся попасть в эту комнату.Создание мансардной лестницы — дело довольно простое, в связи с чем не придется даже обращаться к профессионалам строительной отрасли.

Классификация конструкций

Собственно, наиболее трудоемким процессом при организации чердачного пространства является возведение лестничного сегмента. Перед тем, как создать проект конкретной лестницы для своего дома, необходимо предварительно определиться с категорией постройки. Есть такие варианты:

• складной;
• стационарный;
• переносной.

Временное решение

Портативные модели выделим в отдельную категорию, однако она довольно обширна. Разнообразие носимых устройств невероятно. Между тем не стоит забывать, что повседневное использование такого изделия никогда не может стать достаточно безопасным или комфортным, а сама лестница не способна составить конкуренцию стационарным и складным моделям по эксплуатационным и техническим характеристикам.

Подбор строительных материалов

В процессе создания мансардной лестницы своими руками, а именно ее предварительного чертежа, следует обратить внимание на то, какие строительные материалы обычно используются в этом случае.Несмотря на все разнообразие продукции в сегменте строительных материалов, любой опытный строитель скажет вам, что есть определенные виды продукции, которые наилучшим образом проявляют себя в процессе эксплуатации. Как правило, все основные детали конструкции в основном изготавливаются из дерева, а крепеж и элементы крепления — из металла. Благодаря грамотному подбору материалов мансардная лестница своими руками, чертеж которой выполнил непрофессионал, будет на порядок прочнее и надежнее.

Как сделать выбор?

В связи с тем, что строительные материалы для складывания лестниц на чердак представлены в самых разных ценовых сегментах, исходных материалах и характеристиках, в море информации о них довольно легко утонуть. Чтобы минимизировать время, затрачиваемое на поиск и выбор оптимальных вариантов, следует руководствоваться рядом правил:

• Укажите тип функционального назначения конструкции, а также ее основные параметры, включая особенности конструкции, секционность, ширину. , так далее.
• Выбирайте стройматериалы в строгом соответствии с тем, насколько активно и в каких условиях будет использоваться товар.
• Определите негативные факторы, которые могут снизить эксплуатационные качества продукта.

Главное правильно определить функцию

Любой специалист, имеющий необходимый уровень квалификации и опыт работы с данными типами объектов, подскажет вам окончательный результат строительных работ по возведению лестницы на чердак своими силами. Руки во многом зависит от грамотного определения функционального назначения изделия.Этот параметр позволяет рассчитать показатель допустимой нагрузки для каждой ступени изделия. Стандартное значение этого показателя для металлического изделия составляет около 250 кгс, а деревянные модели рассчитаны только на 150 кгс. Кроме того, следует учитывать, что вышеперечисленные показатели справедливы для изделий, изготовленных профессионалами, в то время как самодельные предметы имеют несколько меньшие параметры. В целом показатель допустимого давления на ступеньку не означает, что она не выдержит большего напряжения.Однако если слишком часто перегружать конструкцию, то в довольно короткие сроки она придет в негодность.

Итак, основными критериями выбора оптимального варианта являются:

• свободного места в комнате;
• Функциональное назначение объекта;
• Требуемый угол наклона изделия.

Рисунок 9.

Что нужно учитывать при проектировании?

Самые общие требования нормативно-технической документации можно свести к ряду простых и понятных условий:

• эргономичный диапазон ширины изделия от 60 до 100 сантиметров;
• лучшая высота — три с половиной метра;
• максимальное количество шагов — 15;
• расстояние между соседними ступенями должно быть около 20 сантиметров;
• комфортная для человека высота ступеньки достигает около 20 сантиметров, допускается отклонение в 2 сантиметра;
• если речь идет о складной конструкции, то при создании проекта берется допустимая нагрузка 15 килограмм.

Инструменты

Решившись на самостоятельное выполнение строительных работ, очень важно запастись определенным набором инвентаря, чтобы в процессе реализации продуктового проекта вы не остановились из-за банального отсутствия отвертка или рулетка. Итак, стандартный набор инструментов состоит из следующих позиций: пенополиуритан

• ;
• бар;
• саморезы;
• электрическая отвертка;
• ножовка по металлу;
• мерка;
• анкеры;
• отвертки.

Конструкция лестницы несложная

Особенности локации

Все нюансы расположения объекта в помещении станут видны в процессе строительства. Особенно это актуально, если вы сами занимаетесь созданием и последующей реализацией проекта. Помните, что изделие никоим образом не может снизить комфорт помещения. Именно поэтому лестницы с люком не размещают в спальнях, гостиных и кухнях. Однако при необходимости можно разнообразить проект лестницы интересным дизайном.Благодаря этому изделие сможет гармонично вписаться в общий интерьер комнаты.

Технология реализации проекта

Следуя определенной технологии, можно быстро и эффективно реализовать даже сложный проект. Итак, если вы выбрали в качестве основного материала металл, то помните, что выполняются следующие действия:

• рисунок наносится на листы картона;
• вырезаны картонные элементы будущего изделия;
• нанесена маркировка петель на металлические планки и подготовлены специальные отверстия;
• заготовок фиксируются между собой;
• измеряется необходимый угол и конструкция раздвигается в соответствии с полученными параметрами;
• на металлических листах нанесена разметка на те места, которые впоследствии будут закрываться углами;
• элементы вырезаются с помощью специального инструмента;
• дается эстетический вид объекта;
• существующие углы закруглены;
• детали скрепляются попарно.

Как видите, технология работ по реализации проекта лестницы своими руками довольно проста. Это касается не только металлических предметов, но и деревянных изделий.

Чтобы внешний вид мансардной лестницы был максимально привлекательным, не поленитесь провести подготовительные работы на поверхности строительного материала. Это, например, нанесение специальной грунтовки перед нанесением красителя на поверхность.

Не бойтесь трудностей, ведь технология строительства лестницы только на первый взгляд может показаться вам проблемной и потребовать опыта работы в строительной сфере. Приложив оптимальное количество усилий, вы сможете добиться максимальных результатов.

Мансардная лестница своими руками: пошаговая инструкция

Чердак — это особое помещение под крышей, которое можно использовать по-разному. Естественно, нужно как-то залезть наверх. Для этого вам понадобится мансардная лестница.Сделать это своими руками довольно просто. Потребуется только материал, инструмент, рисунок и немного времени.

Лестница на чердак

Естественно, представленная конструкция должна быть удобной и занимать очень мало места в доме.

Таких конструкций довольно много:

— Складная . Чаще всего он состоит из 3-х частей, скрепленных между собой. Их легко складывать. То есть при необходимости такая лестница будет на чердаке и не займет места.Высоту такой конструкции можно регулировать вручную. Складные чердачные лестницы своими руками можно настроить очень просто.

— Раздвижная . Такое изделие чаще всего состоит из 2-х частей, которые крепятся к люку. Такая лестница обязательно должна быть оборудована поручнями. Однако учтите, что в этом случае вам придется подумать, как правильно установить его в проем.

— Ножницы . Чаще всего они изготавливаются из металла. Принцип работы такой конструкции прост.Отрезки ступенек соединяются между собой как ножницы. В спокойном состоянии такая лестница похожа на пружину. А можно оборудовать его автоматическим приводом, которым будет управлять приставка.

Какие требования к конструкции?

Если вам нужна мансардная лестница, ее своими руками может спроектировать даже любитель. Однако необходимо соблюдать определенные требования:

1. Особое внимание следует уделять безопасности продукции. То есть все крепежи должны быть надежными, а материалы изготовления — прочными.И лестница не должна загораживать проход.

2. Обратите внимание, что функциональность превосходит внешнюю красоту. Хотя это не последняя деталь. Например, вам должно быть комфортно подниматься по лестнице. Дизайн следует выбирать с учетом всех проживающих в доме членов семьи, которые будут им пользоваться.

3. Лучше, если лестница будет оборудована поручнями, поручнями и накладками, предотвращающими скольжение.

4. Конструкция должна соответствовать требованиям пожарной безопасности, особенно деревянная.

5. Учитывайте грузоподъемность продукта. Оптимальный показатель — 260 кг.

Чердачная лестница (своими руками сделать ее достаточно просто) должна полностью соответствовать заданным требованиям. Этим вы сэкономите свое здоровье, место и деньги.

Необходимые материалы

Если вам потребовалась лестница на чердак, ваши руки должны быть выполнены только после того, как вы решили, во что вы ее поместите. Например, вы можете построить его из дерева или металла. В первом случае следует использовать неокрашенный материал.Так вы в будущем сможете украсить лестницу под свой интерьер. Более того, такая конструкция выполняется быстрее и проще.

Складную чердачную лестницу из металла возвести руками гораздо сложнее. Это связано с тем, что такой материал непростой в обработке и требует специального оборудования. Однако такое изделие прослужит дольше и считается более прочным.

Какой инструмент нужен?

Чердачная лестница своими руками (рисунок можно нарисовать самостоятельно или найти готовый рисунок) сооружается с помощью специального инструмента.Например, нужно взять:

1. Ножовку или лобзик.

2. Монтажная пена.

3. Ключи регулировочные.

4. Транспортир и рулетка.

5. Отвертки.

6. Винты, винты, болты и гайки.

7. Станки фрезерно-шлифовальные.

8. Устройство для шлифования дерева.

9. Сварка (при необходимости).

Складную мансардную лестницу своими руками нужно делать только после того, как вы определились с типом конструкции.Это базовый набор инструментов. Следовательно, вам могут понадобиться дополнительные машины.

Как определить расположение и размер лестницы?

Сделать чердак своими руками не очень сложно. Однако для начала следует выбрать место для его установки, а также определиться с габаритами конструкции. Итак, конструкцию можно устанавливать как снаружи дома, так и внутри помещения. Последний вариант более удобен, так как его можно использовать в любое время (зимой, летом, в дождь или в жару).

Желательно, чтобы место, где будет располагаться лестница, было изолированным и не мешало перемещению по дому. Учтите, что габариты помещения, где будет располагаться конструкция, должны быть достаточно большими. Если лестница является частью интерьера, то ее лучше оставить открытой. В противном случае используйте частный вариант.

Изготовленная мансардная лестница своими руками, чертеж которой должен быть точным, необходимо разместить в том помещении, где она будет установлена.То есть перед началом всех действий рассчитайте размеры готовой конструкции. При этом обратите внимание на то, чтобы конструкция была достаточно широкой, а ступеньки — удобными.

Особенности изготовления деревянной лестницы

Чердачная лестница своими руками из дерева, фото вы можете увидеть в статье, может быть изготовлена ​​достаточно быстро. Если у вас есть все материалы, то работа предполагает несколько этапов:

1. Подготовка древесины. То есть необходимо вырезать ступеньки и планки, которые их соединят.Если у вас нет времени на это, можно воспользоваться готовой лестницей.

2. Из готового материала сделать две одинаковые детали.

3. Далее эти элементы следует соединить с помощью анкерных болтов.

4. Для навесного механизма необходимо подготовить металлические элементы: листовую сталь, толстый уголок и полосу.

5. Лук и ступеньки должны быть хорошо отполированы. Иначе можно пораниться. Далее в струнах делаются бороздки для вставки ступеней.Учтите, что последние предметы нужно размещать строго параллельно полу.

6. Далее готовые элементы лестницы соединить с подъемным механизмом и рычажно-пружинным элементом.

Особенности изготовления металлоконструкции

Возможны и другие виды конструкций. Чердачную лестницу своими руками из металла сделать намного сложнее, чем из дерева. Например, здесь необходимо строго соблюдать уклон маршей в пределах 25-45 градусов.Высота ступеней также должна быть в пределах 60-64 см. Это стандартные индикаторы, на которые следует ориентироваться.

Косовуры также могут быть разными. Например, есть лестницы с тетивой из металлического листа, пилообразной формы, с зубчатым сечением, без скоб или с ними. В принципе, при наличии подходящего чертежа вы быстро соберете нужный вариант лестницы.

Монтаж конструкции

Следует отметить, что изготовление конструкции — не самый сложный этап.Монтаж мансардной лестницы своими руками необходимо производить очень аккуратно, чтобы впоследствии не переделать всю работу. При установке необходимо соблюдать определенные правила:

1. Во-первых, не нужно все делать самому. Вам нужен помощник.

2. У вас должны быть точные размеры проема, к которому будет крепиться конструкция.

3. Обратите внимание на то, что лестницей должно быть легко управлять. То есть нужно дотянуться до раздвижного механизма.В этом случае он должен надежно фиксировать конструкцию в собранном состоянии.

4. Закрепить строение нужно очень-очень сильно, чтобы в один прекрасный момент оно не свалилось вам на голову. Для этого используйте большие болты и металлические вставки.

5. Для облегчения работы конструкции вы можете оборудовать ее автоматическими механизмами, которые будут поднимать или опускать изделие с помощью пульта дистанционного управления.

Перед затяжкой проверьте лестницу: все ли механизмы работают правильно.

В принципе, вы изучили все особенности изготовления и монтажа мансарды. Естественно, все действия должны выполняться аккуратно и взвешенно. При соблюдении всех технологий ваш товар прослужит долго и очень качественно. Удачи!

Как установить выдвижную чердачную лестницу

Подробнее о проекте

Навык

3 из 5 Умеренный Вы определенно вспотеете, и вам нужно будет очень внимательно следовать инструкциям производителя, но установка довольно проста.

Стоимость

От 500 до 700 долларов, в зависимости от размера и модели лестницы

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Если в вашем доме мало места для хранения вещей, а чьего нет? — не отчаивайтесь.Практическое решение может буквально витать прямо над головой. Почти в каждом доме есть чердак. Помещение обычно не отапливается и не охлаждается и часто имеет ограниченный запас по высоте, но все же это отличное место для хранения сезонной одежды, книг, багажа, праздничных украшений и других вещей, забивающих туалеты. Однако проблема состоит в том, чтобы найти простой и безопасный способ получить доступ к служебному пространству.

Во многих старых домах есть небольшой люк в потолке. Нет ни лестницы, ни лестницы, только квадратное отверстие с фанерным покрытием.Чтобы попасть на чердак, вы должны подняться по стремянке, а затем подняться через дыру — простая задача, если вы оказались Тарзаном или гимнастом-чемпионом. Спускаться еще интереснее, особенно с охапкой коробок.

Мы покажем вам, как увеличить существующий люк, чтобы создать больший вход в пространство, или как создать новый вход. Затем мы установим жесткую цельную лестницу, которая плавно скользит вверх и вниз от потолка с помощью двух пар стальных тросов, прикрепленных к подпружиненным барабанам.В верхнем положении лестница скрыта за большой дверью с заподлицо. Когда его опускают, он встречается с полом под удобным углом 57 градусов. Он также имеет поручни во всю длину для дополнительной безопасности. Убедитесь, что над мансардным этажом достаточно места, чтобы лестница могла закрываться должным образом.

Шаг 1

Вырезать проем на чердаке

Фото Карима Шамси-Баши

Нарисуйте мелом линии на потолке, чтобы изобразить грубый проем чердачной лестницы.Этот шаг необходим независимо от того, расширяете ли вы существующий люк или создаете новый чердак. Загляните на чердак, чтобы убедиться, что на пути нет воздуховодов, проводов или труб. Затем вырежьте черновой проем пилой по гипсокартону.

Шаг 2

Удалить балки и другие препятствия

Фото Карима Шамси-Баши

Вырежьте потолочную балку и деревянные блоки в проеме.Оставьте заглушку люка на месте и используйте ее, чтобы сформировать один конец чернового проема. Прибейте новую заглушку между балками на противоположном конце чернового проема, чтобы закончить каркас. Закрепите потолок из гипсокартона к новому обрамлению гвоздями или шурупами, забитыми снизу.

Шаг 3

Построить открывающуюся раму

Фото Карима Шамси-Баши

Временно прикрутите пару шипов 1×3 к потолку через черновой проем.Постройте готовую раму из 1×8, чтобы она плотно вошла в проем. Опустите раму сверху на шипы, затем закрепите ее на раме гвоздями 16d или винтами с шестигранной головкой диаметром 1/4 дюйма и 3 дюйма. Снимите временные шипы 1×3.

Шаг 4

Крепление дверной панели

Фото Карима Шамси-Баши

Прикрепите дверную панель к одному концу готовой рамы с помощью неразрезной петли, поставляемой с лестницей.Проверьте поворот двери, убедитесь, что она закрывается без заедания и плотно прилегает к раме.

Шаг 5

Установить пружинные барабаны

Фото Карима Шамси-Баши

Затем прикрутите барабаны левой пружины к раме 1×8 непосредственно над дверной петлей и вплотную к подборщику. Установите правые барабаны пружин на противоположной стороне рамы. Присоедините направляющую раму жатки между двумя наборами барабанов; он будет использоваться позже, чтобы удерживать верхний конец лестницы на месте.

Шаг 6

Установить систему шкивов

Фото Карима Шамси-Баши

Прикрутите небольшой тросовый шкив к каждой стороне готовой рамы 1×8; расположите каждый шкив на расстоянии 20 дюймов от коллектора напротив петли дверной панели. Прикрепите каждый маленький шкив тремя винтами длиной 1 дюйм. Сначала просверлите пилотные отверстия, чтобы не расколоть раму 1×8.

Шаг 7

Собрать лестницу

Фото Карима Шамси-Баши

Проденьте ступеньки в угловые ступеньки, вырезанные на двух стрингерах.Закрепите каждую ступеньку из сосны четырьмя винтами. Затем с помощью гаечного ключа затяните резьбовые стержни лестницы, которые проходят под каждой ступенькой. Оставьте три верхних ступени, чтобы можно было легко разместить лестницу между направляющей рамой жатки, установленной над дверной панелью.

Шаг 8

Прикрепить лестницу к дверной панели

Фото Карима Шамси-Баши

Поставьте собранную лестницу в проем и попросите кого-нибудь поддержать основание, пока вы поднимаетесь на полпути.Возьмитесь за верхнюю часть стрингеров и сожмите их до тех пор, пока ползунки на направляющей раме жатки не войдут в канавки на внешней стороне стрингеров. Теперь установите три верхние ступеньки лестницы. Наденьте стальную дверную направляющую раму на лестницу, затем прикрепите ее к дверной панели шестью винтами длиной 1 дюйм.

Шаг 9

Крепление держателя кабеля

Фото Карима Шамси-Баши

Используя пилотные отверстия, расположенные рядом с четвертой ступенью, установите держатели тросов сбоку от каждого стрингера.Дотянитесь до одного из пружинных барабанов, возьмитесь за трос, ближайший к жатке, и осторожно вытяните его. Протяните трос через небольшой шкив вниз к держателю троса, прикрепленному к двери. Зацепите конец кабеля за держатель. Используйте ту же процедуру для подсоединения кабеля от барабана на другой стороне лестницы.

Шаг 10

Калибровка натяжения для плавного скольжения

Фото Карима Шамси-Баши

Отрегулируйте натяжение тросов так, чтобы лестница плавно поднималась на место и закрывалась без захлопывания.Если дверь закрывается не до конца, увеличьте натяжение, отсоединив тросы, дважды намотав их на пружинные барабаны; затем снова подключите их. Закончить, забив молдинг опалубки по периметру проема; покрасьте его в тон потолка.

Как выбрать лучшую чердачную лестницу для вашего дома — The Stairway Shop Blog

Чердачные лестницы или чердачные лестницы — это выдвижные лестницы, которые обеспечивают доступ к чердачным хранилищам, которые затем складываются в потолочную раму после использования, когда они больше не нужны.

Лестницы на чердаке бывают самых разных материалов, классов и дополнительных функций. Существуют модели, идеально подходящие для использования без помощи рук, модели, идеально подходящие для ограниченного пространства, и модели для оптимальной защиты от огня.

Итак, какой тип лучше всего подходит для вашего дома? При принятии решения играет роль несколько факторов, включая стоимость, материалы, пространство и эстетику. Этот пост предоставит вам дополнительную информацию, которая поможет принять лучшее решение в вашей ситуации. Вот вопросы, с которых вам нужно начать:

Где будет находиться моя лестница на чердак?

Большинство комплектов чердачных лестниц, которые мы продаем, изготавливаются для установки между существующими потолочными балками или фермами.Если в вашем доме уже есть люк на чердаке, вполне возможно, что новая лестница или лестница сможет поместиться без каких-либо значительных модификаций. Если он не подходит, вы можете обнаружить, что ваша ситуация требует увеличения размера люка или что вам, возможно, придется заполнить существующий люк и создать новый проем для установки новой лестницы или лестницы. Обязательно сделайте много измерений, чтобы убедиться, что человеку, поднимающемуся и спускающемуся по лестнице или лестнице, будет достаточно места для входа и выхода.

Если вам все же нужно расширить проем, то, как вы это сделаете, во многом будет зависеть от существующей конструкции.

С каким типом обрамления я работаю?

Чердак типичного дома обрамлен фермами или комбинацией стропил и балок.

Фермы представляют собой сборку балок или других элементов, образующих жесткую конструкцию. В машиностроении ферма — это конструкция, которая «состоит только из двух силовых элементов, причем элементы организованы таким образом, что сборка в целом ведет себя как единый объект».В контексте чердака это чаще всего тип стропильной фермы с открытым пространством в центре нижней части для размещения открытого пространства с перевязками сверху и по обе стороны от этого пространства.

Балка — это горизонтальный структурный элемент, используемый в каркасе для перекрытия открытого пространства, часто между балками, которые впоследствии передают нагрузки на вертикальные элементы. При включении в систему каркаса пола балки служат для придания жесткости обшивке черного пола, позволяя ей функционировать как горизонтальная диафрагма.Балки часто складываются вдвое или втрое, размещаются бок о бок там, где этого требуют условия, например, там, где стеновые перегородки требуют поддержки.

Стропила — это один из ряда наклонных элементов конструкции, которые простираются от конька или бедра до стеновой плиты, периметра нисходящего склона или карниза и предназначены для поддержки настила крыши и связанных с ней нагрузок.

Если ваш пол / крыша состоит из ферм, наиболее вероятно, что вы не сможете вырезать или изменить их каким-либо образом, иначе вы рискуете разрушить их конструктивную прочность.Если вы устанавливаете чердачный проем в доме с фермами, типичным методом является размещение его в зазоре между двумя фермами.

Если пол / крыша обрамлены стропилами и балками, вы можете довольно легко реорганизовать структурные элементы, обрамляя проем чердака или устанавливая новую точку доступа.

Как мне учесть расстояние и ориентацию в моей установке?

Чердачные лестницы стандартного размера предназначены для размещения между зазорами в балках или фермах с шагом 24 дюйма по центру (термин «по центру» означает, что данный размер относится к расстоянию между центрами одного каркаса. член в центр следующего члена).

Другими словами, между каждой парой балок или набором ферм должен быть зазор шириной примерно 22 1/2 дюйма. Если зазоры в вашем обрамлении соответствуют этому описанию, и один из зазоров находится над местом, где вы хотите установить чердачную лестницу, вам не потребуется дополнительных работ по установке. В противном случае, вероятно, потребуется добавить больше кадров.

Еще одна вещь, которую нужно учитывать, — это ориентация. Вы можете обнаружить, что хотите установить чердачную лестницу или лестницу так, чтобы они разворачивались в определенном направлении, но ваши балки или фермы движутся не в том направлении, чтобы это произошло.

Если у вас есть стандартный каркас, вы, к счастью, можете преодолеть это, удалив секции балок, а затем обрамляя новый проем удвоенными заголовками и новыми балками. Если вы не уверены, что сможете легко выполнить эту работу, в вашем районе должно быть множество подрядчиков, способных выполнить такого рода работы.

Фермы изменить гораздо сложнее, и они могут быть вообще невозможны. Обязательно проконсультируйтесь с профессиональным подрядчиком о ваших возможностях. Если изменения возможны, будьте готовы к тому, что это будет длительный и дорогостоящий процесс.

При поиске подходящего места для лестницы на чердак вам обычно понадобится проем в потолке размером не менее 22 1/2 на 54 дюйма. Убедившись, что лестница будет разворачиваться в идеальном месте в комнате внизу, является важным шагом, также важно учитывать, где вы выйдете на чердак. Если высота над головой или маневренность будут проблемой, это может создать угрозу безопасности в случае, если вам нужно будет переносить предметы вверх и вниз по лестнице, и у вас не будет доступа обеими руками.Вы же не хотите биться головой о стропила каждый раз, когда вам нужно положить что-то на хранение или забрать предмет! Каждый производитель предъявляет разные требования к расстоянию между лестницей, когда она расширяется, поэтому обязательно сделайте много измерений, чтобы знать, что выбранная вами модель подойдет для вашего пространства.

Если пространство ограничено, существует множество моделей, которые сделаны с учетом экономии места, например, выдвижные чердачные лестницы или чердачные лестницы в виде ножниц. Они требуют меньше места на потолке и полу, чем стандартные модели, и отлично подходят для небольших помещений или домов.

Какой длины должна быть моя чердачная лестница?

Как и другие типы комплектов лестниц и лестниц, чердачные лестницы и лестницы продаются разной длины для размещения в разных помещениях. Производитель стремится предоставить несколько измерений, чтобы убедиться, что ваша лестница или лестница подойдет, в том числе от потолка до пола.

Какой вес должна выдержать моя чердачная лестница?

При рассмотрении номинального веса лучше всего принимать во внимание самого тяжелого человека, который будет использовать чердачную лестницу, и возможный самый тяжелый груз, который он может тащить вверх и вниз по лестнице.Хотя это может показаться очевидным, если набор чердачных лестниц может выдерживать больший вес, то они, вероятно, будут более прочными и жесткими, чем набор, который не может удерживать столько же. Например, если самый тяжелый человек в вашем доме весит 220 фунтов и будет нести грузы примерно не более 50 фунтов, грузоподъемность 300 фунтов будет работать нормально. Тем не менее, более высокий рейтинг веса, например 350 фунтов, может быть лучшим выбором, даже если для правильного кадрирования потребуется дополнительная работа, поскольку это обеспечит более стабильный пользовательский интерфейс.

Как правильно утеплить чердачную лестницу?

Хотя чердачные лестницы могут значительно расширить пространство для хранения вещей в вашем доме, они также могут стать значительным источником потерь энергии. Важно найти модель чердачной лестницы, которая хорошо сочетается с климатом, в котором вы живете, поскольку неэффективное или неплотное уплотнение может привести к потере ваших инвестиций из-за высоких счетов за электроэнергию.

Вы можете бороться с проникновением воздуха на чердак с помощью надлежащих методов теплоизоляции или таких продуктов, как The Attic Tent.Вы также можете использовать такие методы, как добавление уплотнителя вокруг проема или покрытие дверной панели чердака изоляционной панелью из жесткого пенопласта.

Какие типы мансардных лестниц можно выбрать?

Складная лестница на чердак
Традиционные складные лестницы на чердак являются наиболее распространенным стилем чердачных лестниц, которые можно встретить в большинстве домов. Как правило, они являются наиболее экономичным выбором и изготавливаются из различных материалов, таких как дерево, алюминий и сталь.

Удобные и функциональные лестницы на чердак — что выбрать? — Конструкция лестницы

В каждом частном доме или коттедже, независимо от типа конструкции — небольшой уютный загородный дом или особняк, достойный олигарха, — есть мансарда.В идеале чердак должен быть полезной площадью, которую необходимо поддерживать в надлежащем состоянии. Цена квадратного метра жилья очень высока, и не стоит переводить ценные параметры создания полигона в вообще ненужные вещи. Не лучше ли использовать эту комнату как хранилище для сезонных спортивных площадок, мастерских или другого полезного места? К сожалению, все это просто идеально. Чаще чердак — это загроможденное помещение, заваленное ненужным хламом. Это происходит не потому, что хозяин не желает эффективно использовать площадь своего дома, а потому, что доступ на чердак затруднен.Что делать, чтобы не потерять полезную площадь дома? А как получить доступ на чердак со всеми удобствами и безопасностью?

Какие бывают лестницы на чердак?

Чердачные лестницы могут быть любые, главное чтобы они были не только длинными, но и удобными, занимали мало места для безопасного подъема.

В отличие от обычных стационарных конструкций, которые отличаются большими формами и загромождают помещение, на чердаках изготавливаются разнообразные конструкции для лазания, компактные, удобные, надежно оборудованные перилами и поручнями.Все эти лестницы сложены; это предусмотрено их дизайнерами. Одно-два движения — и лестницы не видно; он находится на чердаке, надежно закреплен и спрятан за люком. Такие конструкции сейчас становятся все более популярными, ведь всем хочется, чтобы в доме все было продумано, все приспособления должны быть эргономичными и экономить ценное пространство.

Лестницы на чердак, которые помогут рационально использовать пространство в доме

Лестницы удобны и эргономично прячутся на чердаке, ложась прямо на люк.

Эти лестницы можно разделить на несколько типов:

• Складные, которые имеют две или три секции и при необходимости складываются, усаживаясь на чердачный люк, особенно продуманным способом;
• Раздвижная с телескопической конструкцией, то есть сначала лестница отступает, находя минимальный размер, соответствующий длине крышки чердачного люка, после чего она закрывается, и лестница оказывается на чердаке над дверью;
• Ножницы, которые имеют металлическую конструкцию, с муфтами, аналогичными перекрестиям двух частей ножниц.

Мы не рассматриваем стационарные лестницы, которые может позволить себе только владелец очень большого дома, когда нет необходимости экономить место.

Складная лестница на чердак: материалы, особенности, описание

Такие конструкции в большинстве случаев изготавливаются из дерева и состоят из нескольких секций. Их количество зависит от размеров крышки люка и высоты помещения, в котором вы собираетесь установить лестницу.

Древесина — отличный материал, экологичный, натуральный и достаточно прочный, обработанный специальными антисептическими составами, хотя цена довольно высока.
Размер перегородок рассчитан таким образом, чтобы они удобно размещались на люке и не препятствовали его закрытию. Соединять предметы следует с помощью металлических компонентов, чтобы лестницу можно было складывать быстро и без проблем. Достаточно надежные крепления конструкции позволяют лестнице выдерживать значительный вес.
Ступени часто снабжены специальными выемками для предотвращения скольжения при подъеме. Люк, являющийся частью лестницы, изолирован. Поэтому устанавливать такую ​​конструкцию можно как на теплом чердаке, так и на неотапливаемом чердаке.

Лестницы ножничные на чердак

Эти лестницы были разработаны для достижения максимальной компактности. Лестницы целиком металлические, из дерева и изделий из дерева могут быть только вытяжка и рама люка. Большинство этих моделей изготовлено из алюминия не только из-за его небольшого удельного веса, но и из достаточно прочной или нержавеющей стали, что позволяет выдерживать большие нагрузки и мало подвержено воздействию влаги в воздухе.
Дизайн оригинален и в то же время прост.Такую лестницу по принципу складывания еще называют гармошкой. Достаточно его перетянуть, чтобы разложить.
Современный экологичный утеплитель не принесет никакого вреда, а использование негорючих или стойких к высоким температурам материалов для утепления люка будет соответствовать всем нормам пожарной безопасности.
Цена на эти лестницы довольно высока, но для тех, кто хочет получить эргономичную, более компактную конструкцию, попытка экономии может быть критичной. Купите лестницу у ненадежного производителя дешево, и тогда обнаружение дефектов будет более дорогостоящим и утомительным, чем тратить деньги на качественный товар.

Лестницы на чердак или чердак выдвижного типа

Эти конструкции пользуются все большим спросом на рынке; они удобны, компактны, не требуют особого ухода и занимают минимум места в помещении. Их можно очень быстро привести в рабочее положение, как и любую другую лестницу уплотнить образцы, и максимально удобно и без лишних затрат времени сложить обратно.
До недавнего времени эти конструкции не пользовались популярностью и не пользовались большим спросом в России, но сегодня многие заметили их преимущества.Обычно телескопическую лестницу изготавливают из алюминия, чтобы минимизировать вес изделия. Алюминий обладает достаточной прочностью, а жесткость менее подвержена коррозии. Лестницы из него легкие, прочные и очень удобные.
Есть чердачные телескопические лестницы из дерева. Они более габаритные, но это отличный вариант для любителей натурального дерева. Выдвижная деревянная лестница на чердак — прекрасное решение, сочетающее в себе удобство и экологичность этой древесины, однако цена их будет соответствовать качеству.

Преимущества телескопических лестниц

Лестница для подъема на чердак еще не приобрела огромной популярности, но со временем может стать лидером продаж, хотя цена, скорее всего, упадет из-за увеличения оборота. По сравнению, например, со складными лестницами, такие конструкции намного проще, прочнее, а их материал не требует дополнительной обработки, за исключением раздвижных моделей из дерева.

Чердачные складные лестницы из натурального дерева и материала не из дешевых.Цена может стать серьезным препятствием для приобретения. И с каждым днем ​​натуральные материалы дорожают. К тому же обработка древесины — довольно капризная и трудоемкая обработка.
Ножничная конструкция и металлические складывающиеся лестницы очень хороши, хотя складные металлические лестницы часто изготавливаются из тяжелого металла и уступают телескопическим лестницам по компактности и конструкции группировки не так надежны, потому что вы знаете, чем меньше стыков , тем более надежной будет конструкция.

Безопасность телескопических чердачных лестниц в эксплуатации

Каждая секция лестницы оборудована лопастями специальной конструкции, исключающими случайное смещение перегородок при эксплуатации. Каждая секция снабжена канавками, по которым она скользит, раскладывается или складывается. Деревянная модель раздвижных лестниц также снабжена системой прорезей и ворот, а ступени шире металлических конструкций, что помогает добиться большей безопасности пользователей, но их цена выше.
Также существует продуманная система защиты от несанкционированного доступа детей на чердак. Если взрослый знает, где находится специальный металлический стержень, служащий ключом, он легко и удобно откроет люк и потянет его, приведя лестницу в рабочее состояние.

Сложно ли установить компактную лестницу?

Практически все лестницы компактного типа снабжены специальным люком.

Перед оформлением проема под чердак следует ознакомиться с габаритами имеющихся в продаже изделий, чтобы потом не кусать локти.Ведь если проем меньше желаемого — это не так уж и плохо, а если больше, чем нужно — это настоящая проблема.
А вот установить чердачную лестницу по размеру будет непросто. Для установки понадобится минимум инструментов, чтобы ее мог провести даже непрофессионал.

Нет необходимости вызывать высокооплачиваемых мастеров, цена которых растет с каждым днем, и искать надежную компанию для установки; достаточно иметь навыки работы с отверткой и пистолетом для пены.

Цена на такие модели не так уж и мала, но с учетом того, что можно один раз установить и забыть о проблеме — покупка удобной, надежной, легко устанавливаемой и даже безопасной лестницы на чердак — не самая бесполезная трата денег. .
Есть еще один приятный момент: транспортировка такого устройства не требует специальной техники, ведь сложенная лестница на чердак легко умещается в багажнике автомобиля.

Администрация сайта будет рада узнать, что наш небольшой обзор компактных видов чердачных лестниц помог Вам в выборе дизайна для своего дома.Если вам что-то еще известно о таких лестницах, свяжитесь с нами, важна любая информация.

Просмотры сообщений: 1 203

.