Крыша мансарды своими руками чертежи и фото: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Мансардная крыша – конструкция, устройство, схемы и чертежи (фото, видео)

Когда люди начинают строить дом, они редко задумываются о том, что состав семьи в скором времени может изменится. Что же делать, если необходимо дополнительное жилое пространство, а расширить жилище за счет пристроек невозможно по причине малой площади земельного участка? Конструкция мансардной крыши решает проблему недостатка в площади, ее можно монтировать на только отстраиваемый дом или сделать реконструкцию уже существующей крыши.

Содержание статьи

Жилая мансарда под ломанной крышей

Двускатная мансарда

Ломанная крыша с мансардой

Разновидности мансардных крыш

В группу мансардных крыш включает все виды кровли, под скатами которых можно обустроить жилое помещение. По строительным нормам мансарду от чердака отличает высота потолка, пригодная для проживания людей и наличие естественного освещения. Для монтажа мансарды подходят следующие разновидности крыш:

  1. Двускатная.
    Классическая крыша дома, состоящая из двух скатов. Чтобы эффективно использовать площадь мансарды, элементы стропильной системы смещают ближе к стенам. Из-за крутизны скатов, высота боковин делает их непригодными для жизни, зато в том месте удобно располагать полки и шкафы для хранения. Угол наклона скатных плоскостей крыши дома для обустройства мансарды должен быть достаточно крутым, эта мера ведет к увеличению массы конструкции и удорожанию строительства.

    Мансардная двухскатная крыша

  2. Ломанная. Это двухскатная крыша, скаты которой образованы двумя плоскостями с разным углом наклона. Верхняя, пологая часть крыши позволяет увеличить высоту потолков до приемлемого уровня на большей площади мансарды. Нижние скаты круче верхних, поэтому лучше отводят жидкость с поверхности и не задерживают снеговые массы. Устройство мансардной крыши ломанного типа сложнее и больше весит из-за массивной стропильной системы. Это вариант оптимален для небольшого частного дома. Возведение ломанной крыши трудоемкий процесс, требующий профессиональных навыков и опыта.

    Ломанная мансардная крыша

  3. Четырехскатная. Вальмовая и полувальмовая разновидности четырёхскатной крыши также подходят для обустройства мансардного помещения. Вальмовые скаты, частично или полностью заменяющие собой два фронтона дома снижают эффективность этого варианта. А сложность монтажа и значительный вес конструкции влекут финансовые затраты на закладку глубокого фундамента и элементов деревянного каркаса крыши. Поэтому к размещению мансарды под сводами четырёхскатной крыши прибегает только реконструируют старый дом.

Полувальмовая мансардная крыша

Вальмовая мансардная крыша

Дома с крышей любого типа можно оборудовать мансардой, однако работать с шатровой, односкатной и асимметричной сложнее и дороже, лучше отказаться от этих вариантов в пользу более рациональных – двухскатной или ломанной кровли.

Типы мансардных помещений

Отапливаемое мансардное помещение – реальная альтернатива второму жилому этажу деревянного или кирпичного дома. Дело в том, что увеличение этажности сооружения связано со значительными затратами на капитальный фундамент и сооружение лестницы. Разные конфигурации мансарды используют в зависимости от располагаемой площади и нужд домовладельца:

Схема конфигураций мансарды

  • Одноуровневая. Под ломанными или прямыми скатами двускатной крыши располагают только одно жилое помещение. Сооружение мансарды такого типа не сопряжено с увеличением веса кровли, поэтому он подходит для строящихся и реконструирующихся построек. Выполнить расчет и построить чертеж одноуровневой мансарды может даже мастер без опыта. По строительным нормам высота потолков в жилом помещении должна быть 2,5 м и более.
  • Одноуровневая с выносной консолью. Устройство мансардной крыши консольного типа размещают под асимметричной крышей. Чтобы увеличить площадь жилого помещения, его часть выносят на пределы периметра сооружения. Выступающую часть мансарды, опирающуюся на столбы, приспосабливают под навес или гараж. Крыша дома с консолями асимметрична, основную часть дома покрывает двухскатная крыша, а консоль – односкатная «заплатка». Консольный вид мансарды возводят, чтобы установить вертикальные окна для естественного освещения. Однако, создать проект и чертежи такой сложности под силу профессиональным архитекторам, а сложная схема стропильной системы не подходит для самостоятельного монтажа.
  • Двухуровневая. Если высота крыши превышает 5 м, то в мансардном помещении можно обустроить две комнаты, расположенные на разных уровнях и соединенных лестницей. Такой тип мансарды не надстраивают на уже существующие дома. Двухуровневые помещения планируют на этапе проектирования, учитывают, создавая чертежи фундамента. Схема взаимного расположения стропильной системы специально разрабатывается для сложной, асимметричной геометрии скатов крыши. Второй уровень мансарды опирается на колонны, поэтому надежность конструкции напрямую зависит от правильности расчетов и профессионализма архитектора.

Двухуровневая мансарда

Дизайнеры могут создать из консольных и двухуровневых мансард настоящие шедевры, используя преимущества панорамного освещения, оборудовать оранжерею, детскую или спальню, наполненную свежим воздухом и светом, однако, для самостоятельного монтажа больше подходит простая одноуровневая конструкция.

Преимущества мансарды

Домовладельцы стараются использовать каждую возможности рационализировать расходы при строительстве, поэтому не упускают возможность задействовать пространство под крышей дома. Этот вариант увеличения полезной площади дома имеет следующие преимущества:

Схема расположения материалов в мансардной крыше

  1. Минимальная цена 1 кв. м жилого пространства. За счет того, что оборудование мансарды не связно с увеличением затрат на возведение фундамента, стоимость каждого метра в доме обходится дешевле, чем при строительстве двухэтажных сооружений.
  2. Рационализация расходов на отопление. Воздушный карман между полом и потолком мансарды, не дает теплу, сгенерированному отопительными приборами, выходить через крышу. Воздух плохо передает тепло, поэтому в первом этаже сооружения будет теплее, что ведет к экономии энергоресурсов.
  3. Законченный облик. Оборудование мансарды делает облик дома завершенным и гармоничным, позволяет оборудовать балкон, навес или гараж.
  4. Быстрота возведения. Во время строительства мансарды в жилом доме, ну обязательно прекращать эксплуатацию первого этажа. Скорость монтажа позволяет завершить работы по оборудованию мансарды в течение недели.
  5. Минимальные затраты. Опытные строители утверждают, что нет способа дешевле заполучить несколько квадратных метров.

Чтобы оборудовать мансардное помещение длина торцевой стена постройки должна превышать 4,5 м, а площадь дома более 7 кв. м, рекомендуемая пропорция высоты к площади – ½.

Естественное освещение мансарды

Наличие естественного освещения – обязательное условие, которое необходимо выполнять, чтобы мансардное помещение считалось жилым по строительным нормам. Есть два пути его организации.

  • Установка вертикальных окон. Это самый простой и доступный выход из положения. Окна вертикального типа устанавливают на фронтоны, поэтому для шатровой и односкатной крыши такой способ не подходит. Оптимальная схема размещения окон – на высоте 1,2 м от пола, это позволяет максимально использовать естественный свет в течении светлого времени суток.
  • Установка панорамных окон. Панорамные окна тоже относятся к вертикальному типу, их отличает большая площадь светопрозрачной конструкции. Их монтаж используют, чтобы открыть обзор на живописные окрестности. Так как панорамное окно заменяет собой значительную часть фронтона, его рама должна быть специально усилена, чтобы выдержать вес кровли. Стоимость панорамных окон панорамных окон в разы превосходит цену обычных вертикальных.

    Зависимость размера окон от угла наклона скатов

  • Установка мансардных окон. Мансардные окна монтируют не фронтоны, а прямо в скаты кровли. Из-за своего расположения они подвергаются воздействию такой же нагрузки, как поверхность крыши. Мансардные окна оснащают ударопрочным, герметичным стеклопакетом с отталкивающим грязь напылением и усиленной рамой. Благодаря этим характеристикам, они выдерживают огромную массу снега, не протекают во время дождя, не разбиваются от ударов града и веток. Производят мансардные окна с разным механизмом открывания – распашным, поворотным, комбинированным, существуют даже модели, которые трансформируются в небольшой балкон.

Выбирая окна для мансарды, учитывайте, что оно должно гармонировать с материалом кровли, общая площадь окон не может превышать треть поверхности скатов, а размер светопрозрачной конструкции напрямую зависит от угла наклона.

Оборудование вентиляции

Если вы собираетесь утеплять и отапливать мансарду, ее необходимо оборудовать принудительной вентиляционной системой. Холодное подкровельное пространство проветривается самостоятельно с помощью слуховых окон. В качественно утепленной мансарде естественная циркуляция воздуха затрудняется, отчего становится душно, сыро и некомфортно. Чтобы таких проблем не возникало, необходим монтаж:

Схема естественной вентиляции дома

  1. Конькового аэратора. Это устройство, устанавливаемое вдоль конькового соединения. Через его систему отверстий нагретый воздух выходит наружу. Конструкция конькового аэратора не дает насекомым и влаге проникнуть под крышу.

    Коньковый аэратор на мягкой кровле

  2. Точечных аэраторов. Точечные аэраторы устанавливают на плоских, односкатных и шатровых крышах, у которых нет конькового соединения. С их помощью кровельный пирог «дышит», отдает влагу в атмосферу, не страдает от конденсата, снижающего эффективность утеплителя. Схема расположения точечных аэраторов – 1 штука на 20 кв. м.

    Аэратор бутылочного типа

  3. Карнизных продух. Через эти элементы, расположенные под свесом крыши, осуществляется забор свежего воздуха.

Расположение элементов принудительной вентиляционной системы на мягкой кровле

Работающая система принудительного вентилирования заставить воздух циркулировать с помощью конвекции – свойства теплого воздуха подниматься наверх, освобождая место для прохладного, забираемого с улицы. Это увеличит срок эксплуатацию стропильной системы, кровельного материала, защитит от плесени и сырости, а также создаст приятный микроклимат в мансарде.

Схема мансардной ломанной крыши с размерами

Существуют готовые чертежи мансардных крыш типового размера доступные для монтажа своими руками, если вы неопытный строитель, то надежнее всего будет остановится именно на таких вариантах.

Видео-инструкция

Фото крыш домов с мансардой. Чертежи мансардной крыши

Мансардный этаж – это более просторный и грамотно подготовленный для жизни чердак. Особенности помещения диктуют свои условия и в отношении кровли. Обустройство мансардной крыши не требует от исполнителя наличия каких-то специальных знаний и навыков. Достаточно подготовить необходимые инструменты, детально ознакомиться с инструкцией и во всем следовать ее рекомендациям.

Существует несколько разновидностей крыш мансардного типа. Ознакомьтесь с особенностями каждой из таких крыш и выберите самый подходящий вариант. Основные моменты технологии возведения являются общими для всех разновидностей конструкции.

Самый простой вариант – это односкатная мансардная крыша. Такая конструкция выполняется с некоторым уклоном. Применяется довольно редко, т.к. из-за уклона уменьшается полезная площадь мансардного помещения.

Наиболее популярным вариантом является двускатная мансардная крыша. Внутри подкровельного помещения будет комфортно и просторно. Двускатная крыша проста и выгодна в обустройстве.

Является разновидностью двускатной конструкции. В данном случае скаты будут не ровными, а ломаными. Обычно ломаные крыши используются в случаях с небольшими домами.

Вальмовая кровля состоит из четырех скатов. Стропильная система вальмовой кровли несколько усложняется.

Полувальмовая крыша представляет собой разновидность четырехскатной кровли. В этом случае под полувальмой принято понимать тот скат, который как бы срезает часть торцевой стороны двускатной кровли. Срез может проходить снизу и образовывать трапецию, либо же вверху и создавать треугольник.

Интересными разновидностями шатровой мансардной крыши являются пирамидальные и конические кровли . Лучше всего подобные конструкции смотрятся на многоугольных домах и зданиях круглой формы. Прекрасно сочетаются с кровлями других типов.

Применяются довольно редко. Подобная конструкция имеет плавную параболическую либо циркульную форму. Ранее подобные крыши широко использовались при обустройстве домов прямоугольной формы.

Из чего состоит конструкция мансардной кровли?

Мансардная крыша в разрезе представляет «пирог», состоящий из нескольких слоев.


Руководство по расчету мансардной крыши

Мансардная кровля рассчитывается по предельно простой схеме. Важно учитывать не только полезную, но и глухую площадь чердачного помещения. В данном случае полезной будет считаться зона, в которой расстояние между потолком и полом составляет более 90-100 см. Остальные же места традиционно считаются глухой зоной. Жить в таких участках невозможно, но на их месте можно установить разнообразные полочки и прочие хозяйственные принадлежности.

Рассчитайте суммарную площадь кровли. На этом этапе вам пригодится план крыши. Разбейте пространство на несколько простых фигур, рассчитайте площадь каждой из них, а затем просуммируйте полученные значения для определения суммарной площади кровли.

Прежде чем вы приступите к строительству мансардной кровли, обратите свое внимание на ряд важных мелочей, к числу которых относятся особенности теплоизоляции конструкции, порядок размещения оконных проемов и т.д.

Отдельного внимания заслуживает допустимый угол наклона кровельного ската .Если уклон будет превышать допустимое значение, площадь мансардного помещения существенно уменьшится. Этот момент индивидуален и подбирается с учетом площади мансарды и других важных параметров.

Выберите подходящий тип системы стропил. Стропила, как отмечалось, способствуют равномерному распределению нагрузки на стены. Дополнительно благодаря стропильной системе обеспечивается надежная защита дома от разного рода неблагоприятных атмосферных воздействий.

Простейшим вариантом мансардной кровли является конструкция треугольной формы. Сложнее всего сделать мансардную крышу с изломом. При отсутствии соответствующих навыков настоятельно не рекомендуется браться за самостоятельное обустройство сложных крыш.

Пошаговая инструкция по строительству мансардной крыши

В строительстве мансардной крыши нет никаких сверхсложных этапов. Вам достаточно просто внимательно ознакомиться с инструкцией и пошагово выполнить все приведенные рекомендации.

Первый шаг. Рассчитайте прочность постройки. Мансарда увеличивает нагрузку на стены и фундамент дома. Лучше, если расчетом будут заниматься квалифицированны е специалисты. Если же вы не планируете проводить работы по усилению дома, этот этап можете пропустить.

Второй шаг. Рассчитайте мансарду и подготовьте проект будущего чердачного помещения и кровли. К этой работе тоже рекомендуется привлечь специалистов. При желании можете попробовать составить проект самостоятельно или же использовать какое-нибудь готовое решение из доступных источников.

Третий шаг. Делайте это максимально осторожно, старайтесь не повредить прочие элементы конструкции дома.

Четвертый шаг. Сделайте стропильный каркас. Это самый трудоемкий этап рассматриваемой инструкции.Лучше, если обустройством каркаса одновременно будет заниматься не менее 3 человек.

Пятый шаг. Разместите и зафиксируйте мауэрлат. Для сборки данного элемента используйте деревянные бруски размером 10х10 см.

Шестой шаг. Установите каркас для подкровельного помещения. Элементы каркаса будут одновременно выполнять функцию подпорок под стропила. Сначала закрепите вертикальные стойки по краям здания. Стойки нужно крепить к длинным балкам. В этом вам помогут саморезы и обыкновенные металлические уголки.

Седьмой шаг. Прикрепите к стойкам перемычку.

Восьмой шаг. Убедитесь в правильности монтажа упомянутых выше элементов. В этом вам поможет любой шнур – попросту натяните его между образовавшимися арками. Если шнур будет находиться в строго горизонтальном положении, вы все сделали как нужно. Если шнур отклоняется от горизонтали, подрежьте несоответствующи е арки либо же и вовсе замените их новыми элементами.

Девятый шаг. Зафиксируйте арки между собой. В этом вам помогут гвоздевые пластины либо штамповочные уголки.

Первые стропила крепите там, где кровельный скат будет иметь максимальный уклон. Для получения необходимого уклона следует попросту подрезать бруски на требуемую длину.

Первый шаг – подготовка стропил. Заранее обрежьте бруски на нужную длину и требуемый угол. В нижней части стропильных ног выберите пазы для соединения с мауэрлатом. Пазы можно сделать при помощи стамески.

Второй шаг. Закрепите каждый брусок на отведенное для него место.

Третий шаг. Переходите к установке верхних стропил. На этом этапе будьте особенно внимательны. Соблюдайте нужный угол ската и в целом центровку конструкции.

Четвертый шаг. Обрешетку можно делать из фанерных листов или обыкновенных деревянных досок. Тип обрешетки должен соответствовать выбранному кровельному материалу.Как правило, делается сплошной настил. Это универсальный и самый надежный вариант.

Укладка защитных материалов и завершение работы

Мансардная кровля требует организации качественной защиты от различных неблагоприятных факторов.

Первый шаг – укладка пароизоляционног о материала. Пароизоляцию нужно закреплять с внутренней стороны стропильной системы. Материал крепится к брускам при помощи специальных строительных скоб.

Второй шаг – укладка утеплителя. Для утепления традиционно используют минеральную вату. При желании можете отдать выбор в пользу более современного и дорогого материала. Плиты утеплителя должны плотно стыковаться между собой и так же плотно прилегать к стропилам.

Третий шаг – устройство обрешетки. На уложенный утеплитель нужно набить обрешетку. Используйте обыкновенные деревянные бруски. Элементы обрешетки закрепляйте с шагом около полуметра. Благодаря этой системе утеплитель будет оставаться на своем месте.

Четвертый шаг – укладка влагоизоляционно го материала. Закрепите гидроизоляцию с внешней стороны стропильной системы. В качестве влагозащитного слоя чаще всего используется полиэтиленовая пленка. Гидроизоляция будет защищать элементы кровли от атмосферной влаги.

Пятый шаг – укладка финишного покрытия. Кровельный материал выбирайте на свое усмотрение.Оптимальным вариантом в плане соотношения стоимости и качественных характеристик является металлочерепица. Из бюджетных материалов можно порекомендовать шифер или его более современный аналог ондулин.

После того как вы закрепите выбранный кровельный материал строительство мансардной крыши можно будет считать законченным. Таким образом, в обустройстве рассмотренной системы своими руками нет ничего сложного. Разберитесь в инструкции, и вы успешно справитесь со всеми поставленными задачами без сторонней помощи.

Видео – Мансардная крыша своими руками пошагово

Разберёмся в том, что именно мы называем мансардой сегодня. Согласно строительным правилам, действующим в наше время, речь идёт о помещении на чердаке, часть фасада которого образуется поверхностью крыши.

Причём, если рассматривать линию пересечения стен фасада здания и поверхности крыши, то её высота над уровнем пола должна не превышать полутора метров.

Для их проектирования существует широкий спектр возможных решений. При этом нужно помнить, что одной из основных особенностей мансарды является то, что имеется два участка ската крыши. Один из них является более пологим, другой — с более сильным наклоном.

Кроме этого, желательно, чтобы высота вертикальной части стены была больше одного метра. Это даст возможность ощущать себя в таком помещении гораздо более комфортно, чем в противоположном случае.

Проектирование

Рассмотрим виды стропильных систем для мансардных помещений. Здесь мы расскажем об основных типах таких помещений в зависимости от их строения.

Здесь речь идёт о плоской наклонной поверхности. Однако, наклон в этом случае обычно бывает относительно небольшим. Проектировать такую мансарду гораздо легче, чем для других типов, но и полезного пространства в таком помещении будет относительно немного.

Такого рода решений существует немало. Расскажем о некоторых из них. Это также один из самых простых вариантов. Выглядит он следующим образом.

Как мы здесь видим, при проектировании мансарды целостность крыши ничем не нарушена. Это позволяет снизить цену обустройства такого помещения.

Но оборотная сторона такого варианта состоит в том, что величина самой мансарды в данном случае является минимальной по сравнения с другими архитектурно-проектными решениями.

Рассмотрим похожий вариант. Однако отметим, что он позволяет увеличить величину мансарды. Он рассчитан на другую разновидность устройства крыш.

Его основной недостаток тот же, что и в предыдущем случае. Здесь для помещения отводится очень мало места. Что, однако, окупается простотой проектирования такого рода мансард.

Здесь мы рассмотрим более сложную геометрию.

Мы видим, что проектирование такого типа мансарды представляет определённые сложности. При этом помещение имеет гораздо больший объём, чем в предыдущих случаях. Имеется вертикальная внешняя стена, что даёт возможность сделать в мансарде качественные окна.

Важный аспект такого решения состоит в том, что здесь есть возможность выдвинуть вертикальную стену мансарды за пределы фасада дома. Это даёт хорошую возможность для увеличения площади помещения. Отметим, что здесь речь идёт об одноуровневой мансарде.

Здесь мы говорим о значительно более сложном варианте. Двухуровневое помещение с несколькими комнатами также может быть одним из вариантов мансарды.

Однако проектирование такой мансарды представляет собой непростую задачу, хотя и может предоставить дополнительную гибкость и эффективность при использовании доступного пространства.

Формы крыш

В этом разделе мы рассмотрим основные типы. К наиболее простым типам можно отнести односкатную или двухскатную.

Более сложным вариантом является использование ломаного типа. При использовании такой её разновидности внутреннее пространство, которое можно использовать для мансардного помещения, существенно увеличивается. Такой вариант является разновидностью двускатной крыши.

Более сложными вариантами являются те, которые выполнены в виде купола, пирамиды или конуса.

Существует ещё четырёхскатная, которая ещё называется вальмовой. Фактически здесь речь идёт о двухскатной крыше, дополненной ещё двумя скатами, которые расположены спереди и сзади.

Также нельзя не упомянуть о многощипцовых крышах. Здесь подразумевается сочетание двух или нескольких двускатных, которые расположены перпендикулярно друг другу.

На следующем рисунке наглядно продемонстрированы некоторые их типы.

Ломаная мансардная крыша

Разновидностей мансард существует не так уж и мало. Однако, некоторые варианты являются достаточно редкими. Один из наиболее распространённых — это . Что именно мы имеем в виду, когда говорим об этом?

По сути, речь идёт об обычной двухскатной крыше. Её отличие лишь в том, что в рассматриваемом варианте каждый скат разбит на два участка (это самый распространённый вариант, но таких участков может быть и больше двух), которые имеют различный наклон. Та часть, которая находится в центре, меньше наклонена, а по краям — больше. Поясним сказанное рисунком.

Теперь перейдём к тому, как она устроена. Рассмотрим ещё один рисунок.

На этой схеме показано расположение стропил, которые составляют каркас. Кратко расскажем о них.Балки перекрытия. Это часть, на которой смонтирована вся конструкция крыши. С одной стороны — это часть потолка верхнего этажа здания.

С другой стороны, на этих балках монтируются остальные элементы конструкции:

  • Стойки — вертикально расположенные элементы, которые служат опорой.
  • Прогоны расположены вдоль мансарды.
  • Наслонные стропила — это наклонная основа для настила.
  • Поперечные балки служат для мансардных перекрытий.

Здесь были перечислены основные элементы конструкции. Покажем ещё одну схему.

Здесь показаны ещё несколько важных элементов стропильной системы:

  • Мауэрлат. Это продольно расположенные балки, которые служат основной опорой для наслонных стропил.
  • Висячие стропила. Они расположены в верхней секции крыши.
  • Затяжка служит для увеличения прочности всей конструкции.
  • Подкосы являются дополнительной опорой для наслонных стропил.

Стропильная система — это основа, но это далеко не всё. Сама крыша имеет довольно сложное устройство. Ведь она должна защищать дом от дождя, холода и жары. Кроме этого, внутри дома образуется водяной конденсат, который может не только создать значительный дискомфорт для жильцов, но и повредить слой теплоизоляции. Поэтому она имеет достаточно сложное устройство.

Поясним эту схему. Обычно утеплительный слой располагают между наслонными стропилами. Под ним непосредственно располагают пароизоляцию. Над утеплительным слоем располагают гидроизоляцию. Под ней оставляют тонкий воздушный слой, который служит для вентиляции.

На наслонные стропила сверху прибивают контробрешётку (рейки, которые расположены вдоль стропил). А на них — обрешётку (рейки, расположенные перпендикулярно стропилам). Сверху устанавливается кровельное покрытие.Это пример устройства такой крыши, в которой вентиляция предусмотрена.

К этому типу относится большинство. В местностях, где преобладает тёплый и сухой климат, может быть поставлена крыша, в которой такого рода вентиляция не предусмотрена.

Расскажем, как могут выглядеть мансардные крыши в наиболее распространённых случаях.

Здесь приведена конструкция для двухскатной мансардной крыши. Вот ещё одна схема, которая соответствует двухскатной ломаной.

Если она четырёхскатная, то это позволяет отвести для мансарды больше свободного пространства. Вот принципиальная схема стропильной системы для них.

На приведённой схеме показана стропильная система, которая может быть применена при проектировании. Далее покажем ещё один пример четырёхскатной (вальмовой) крыши.

Технология строительства мансардной крыши своими руками

Если у нас есть планы построить мансарду, то возможны, в принципе, два основных пути:

  • Сделать самому.
  • Обратиться к специалистам.

Каждый из упомянутых вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Если выполнить все необходимые работы своими руками, то это будет стоить намного дешевле. Но для этого придётся хорошо потрудиться и нужно будет сделать работу на качественном, достаточно профессиональном уровне.

Если же обратиться к специалистам, то работа, хотя и будет выполнена качественно, но и стоить будет намного дороже.

Если всё же решили взяться за это дело самостоятельно, то сначала нужно подготовить необходимые материалы и инструменты.

Создание будет проходить в два основных этапа:

  • создание каркаса,
  • обустройство кровли.

Для проведения работ потребуются различные материалы:

  • Деревянный брус различного сечения.
  • Доски толщиной 3-4 см и шириной 15 см.
  • Кровельный материал (шифер).
  • Утеплитель.
  • Пароизоляция.
  • Гидроизоляция.
  • Гвозди на 80 мм.

Потребуются также инструменты для работы:

  • Острый нож.
  • Молоток.
  • Топор.
  • Строительный степлер со скобами.
  • Отвес.
  • Рулетка.
  • Ножовка.

Поскольку является достаточно сложной конструкцией, то нужно сначала составить её схему и произвести расчёт частей.

Рассмотрим ситуацию для двухскатной ломаной мансардной крыши. Расскажем о том, какие расчёты и как нужно будет сделать.

Прежде всего важно определиться с кровельным материалом. Его надо выбирать исходя из конкретных особенностей ситуации. В частности, обратим внимание на две разных стороны вопроса. Уровень теплоизоляции и гидрозащиты в мансарде существенно ниже, чем в доме.

Это обуславливает необходимость очень внимательного отношения при подборе материалов для строительства крыши. Другая особенность состоит в том, что важно пользоваться более лёгкими материалами как для крыши, так и для внутренней отделки создаваемой мансарды.

Поскольку каждый скат разбит на два участка, то важно определиться с углом наклона более крутого участка. При этом нужно помнить, что если он меньше 15 градусов, то это предъявляет особые требования к кровельному материалу. Если же речь идёт об уклоне большем, чем 45 градусов, то для кровли может быть использован практически любой материал.

Для того, чтобы определить вес, нужно определить прежде всего её площадь. Для этого её поверхность разделяется на более простые геометрические фигуры и их площадь складывается.

При определении веса учитываются:

  • вес стропил и балок,
  • вес утеплителя,
  • вес гидроизоляции,
  • вес кровли.

Сначала определяется вес на единицу площади, и затем умножается на её величину.

При расчёте веса не забываем о возможном весе нанесённого снега и учитываем его величину. Также нужно учитывать дополнительное воздействие ветра.

Суммарная нагрузка находится путём деления всей нагрузки на площадь крыши. На основе полученного числа и довольно сложных вычислений по специальным таблицам определяются необходимые параметры стропильной системе и, в частности, величина стропильного шага и рекомендуемый уклон крыши.

Проведение работ

Установка стропильной системы

Перед проведением таких работ необходимо подготовить древесину. Её нужно хорошо высушить, а также обработать специальным антисептическим и огнезащитным составом.

На первом этапе нужно установить мауэрлат.

Его укладывают на слой гидроизоляции. Следующим шагом будет крепление конькового бруса.

После этого устанавливаются наслонные стропила. Для удобства места их крепления можно помечать на мауэрлате. Обычно шаг установки стропил составляет 70 см. Стропила принято надрезать для того, чтобы укрепить соединение с мауэрлатом.

Верхние края стропил также обрезаются под углом. Там устанавливают затяжки.

Затем на стропила ставится обрешётка и устанавливается пароизоляционная плёнка.

Стропильная система — эта основа для крыши, но нужно установить утеплитель и гидроизоляцию.

Прежде всего нужно определиться с выбором материала для утеплителя. Распространены несколько вариантов:

  • Стекловата. Это дешёвый и эффективный материал, но при её укладке образуется вредная для здоровья пыль. При использовании этот материал безопасен, долговечен и эффективен.
  • Плита ДВП. Обладает хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией. Для жилых домов обычно не применяется.
  • Пенопласт — эффективный материал, весит немного. Однако, токсичен и пожароопасен.
  • Пенополистирол по своим характеристикам сходен с пенопластом, но не обладает его недостатками.
  • Минеральная вата. В последние годы является наиболее распространённым материалом, который используется для утепления. Эффективна в использовании, почти не имеет недостатков.

Сверху стропил укладываем гидроизоляционную плёнку, которую нужно тщательно закрепить. Снизу вставляем блоки минеральной ваты и закрепляем их пароизоляционной мембраной, прикрепляя её снизу к стропилам.

При этом листы минеральной ваты нужно нарезать на несколько сантиметров шире, чем зазоры между стропилами. Это нужно для того, чтобы исключить образование щелей в теплоизоляции.

Особенности стропильных систем мансардных крыш

Каркас строится с той целью, чтобы обеспечить, что он выдержит весь вес мансардной крыши вместе с так называемым «кровельным пирогом». С другой стороны, он должен быть максимально лёгким для того, чтобы снизить нагрузку.

Оценка: 5 2 голосов

Мансарда – это не только красивый внешний вид дома, но и реальная возможность увеличить жилые метры, максимально практично и функционально использовать все пространство под крышей дома. Наиболее актуально устройство мансардной крыши в индивидуальном частном строительстве, в загородном доме или на даче.

Чтобы строение было надежным и безопасным, не рухнуло под дополнительными нагрузками, следует правильно выбрать тип крыши, рассчитать уклон, размер, материалы.

В статье подробно разберем, как строится мансардная крыша своими руками, остановимся на технологиях строительства и особенностях конструкций.

Типы мансардных крыш

Сегодня трудно удивить архитектурными изысками в частных застройках, люди стремятся к комфорту и эстетике своих домов. Дизайн мансарды поражает размахом: высокие и низкие, ломаные и обычные скатные, башенки и купола, сложные многоуровневые и самые обыкновенные мансардные крыши венчают строения, придавая каждому свой неповторимый индивидуальный стиль.

Односкатная мансардная крыша самая простая по конструкции, опирается стропильной системой, или фермой, на внешние несущие стены, находящиеся на разном уровне. Обычно такие крыши устраиваются при возведении мансард на небольших дачных домиках, веранд.

Двускатная или щипцовая мансардная крыша — классическая конструкция, которая возводится с помощью наклонных или висячих стропил. Углы уклонов скатов могут быть равномерными или неравномерными.

Вальмовая крыша – это четырехскатная конструкция, не имеющая фронтонов. Два больших ската — трапеции, скаты с торцевых стен – треугольники-вальмы. Полувальмовые – это крыши, у которых с боков трапеции, а с фронтов сначала идет вертикальная стена, а к коньку она срезана под углом.

Шатровая мансардная крыша – это почти вальмовая, но все скаты представляют собой равнобедренные треугольники, которые смыкаются в одной точке. Такая конструкция симметрична и не имеет конька, подходит для квадратных строений.

– это, по сути, комбинация нескольких двускатных крыш. Конструкция устраивается на домах со сложной геометрией, с изломами и многоугольным основанием. Подобная крыша имеет много ребер и скатов, поэтому требует сложных расчетов и профессиональных навыков, сделать такую крышу своими руками представляется очень сложной задачей.

Ломаная крыша – это классика мансардного строения, форма крыши мансарды позволяет значительно увеличить полезную площадь, и обустроить внутри полноценную жилую комнату, спальню, детскую, кабинет и пр. Конструкция подразумевает наличие нижнего крутого от 60 до 80 о, и верхнего пологого 20-30 о скатов. Конструкция кровельной системы мансарды усложняется до фермы, скаты состоят из двух стропил, укрепленных стойками и усиленных в местах излома растяжками. Нижний пояс фермы одновременно является основой пола.

Сводчатые, конические, купольные крыши мансарды применяются в элитном частном домостроении, дизайн таких мансард поражает своими изысками. Стропильная конструкция таких мансардных перекрытий достаточно сложна и изготавливается из материалов, поддающихся изгибам.

При комбинировании нескольких типов крыш получаются сложные и необычайно эффектные, красивые мансардные строения. Такой нетрадиционный подход к проектированию мансардной крыши необходим, если дом сложной формы: с выступами, перепадами высоты, достройками. Несмотря на эстетику и завораживающий вид, сложные мансардные крыши имеют существенные недостатки — это множество внутренних углов (ендовых) с малым уклоном, скатные изломы, которые являются зоной риска для целостности кровли, и становятся причиной протечек и сборища снега. Расчет мансардной крыши этого типа требует специальных навыков и знаний, при намерении сделать такую крышу мансарды своими руками, постарайтесь свести к минимуму наличие сложных элементов.

Мансардная крыша, фото основных типов перекрытий, применимых в индивидуальном строительстве: 1. Односкатная 2. Двускатная 3. Многощипковая 4. Вальмовая 5. Подлувальмовая 6. Шатровая 7. Сводчатая 8. Коническая 9. Купольная 10. Классическая мансардная ломаная крыша

Простая двускатная или ломаная крыша мансарды не произведет такого эффекта как комбинированная, зато такая конструкция мансардной крыши много надежней, ее можно рассчитать и построить своими руками. Выбор типа мансардной крыши зависит от архитектурного замысла и плана дома, от того, какой уклон скатов заложен в проекте, характеристик несущей конструкции и выбора материалов для кровли.

Расчет мансардной крыши, угол уклона и выбор материалов

Отметим, что на уклон мансардных скатов влияют кровельные материалы и схема их монтажа, но главным образом, уклоны зависят от географии строительства. В снежных района следует устраивать крутые крыши с маленьким свесом, в южных и почти бесснежных районах можно сделать маленький уклон и свес побольше. Если в регионе сильные порывы ветра, то крыша должна быть пологой, что уменьшит парусность кровли.

Стандартная схема мансардной крыши, такое расположение стропил позволяет максимально полезно использовать площадь чердачного этажа

Таким образом, расчет уклона мансардной крыши базируется на отправных точках:

Оптимально, если двускатная крыша мансарды наклонена на 45 о и выше, а классическая ломаная мансардная крыша своими руками имеет уклон нижних скатов 60 о, верхних 30 о. Такие уклоны позволяют создать внутри удобное для проживания помещение, если грамотно продумать интерьер мансарды.

Крыши домов с мансардой, фото преимуществ и недостатков внутреннего пространства при разном типе крыш

Классическая ломаная мансардная крыша своими руками, помимо стропил, предусматривают в конструкции стойки, подкосы, затяжки, подвесы. Размер сечения конструктивных элементов вычисляется при расчете стропильной системы.

Как построить мансардную крышу, оптимальные пропорции крыши относительно ширины дома

Важно: Угол наклона ската крыши в 60 о позволяет пренебречь нагрузками от осадков. Чем больше наклон стропильной конструкции, тем длиннее стропила и больше площадь кровли, но меньше полезная внутренняя площадь.

Максимальная нагрузка от осадков на кровлю достигается при уклоне крыши в 30 о, при 45 о дождь и снег не задерживаются.

Таблица, как зависит выбор кровельного материала от угла наклона скатов мансардной крыши

  • ширина торца (фронтона) 10 м, делим пополам: 8/2=4;
  • оптимальная высота крыши в коньке 2,4 м.

Здесь нам потребуется школьный курс геометрии: Синус угла в прямоугольном треугольнике равен отношению прилежащего катета к противолежащему катету:

Sin В = 4/2,4 = 1,67

Открываем таблицу Брадиса и видим, что такому значению синуса соответствует угол приблизительно в 59 о, округляем значение. Таким образом, наш искомый угол наклона ската приблизительно 60 о.

Технология строительства мансардной крыши

Ломаная мансардная крыша, чертежи которой представлены в статье, наиболее популярный вид строительства мансардного этажа у частного застройщика, поэтому разберем ключевые этапы ее строительства. Типовые проекты мансардных крыш не нуждаются в дополнительных расчетах, что значительно облегчает монтаж, и позволяет сократить финансовые расходы на изготовление индивидуального проекта.

Каркас мансардной крыши, схема основных элементов конструкции

Перед тем, как сделать мансардную крышу, по периметру закладывается специальный опорный брус. Если дом деревянный, брус либо бревно, то мауэрлатом послужит верхний венец стен. В кирпичном, каменном, монолитнобетонном или пенобетонном доме по периметру прокладывается слой гидроизоляции (2 слоя рубероида, битумно-полимерные мастики), заподлицо с внутренней стороной несущих стен устанавливается деревянный брус – мауэрлат, который позволяет равномерно распределить нагрузки от кровли и осадков на основание и по всем несущим конструкциям. Снаружи мауэрлат закладывается облицовочным материалом, видно должно оставаться 30 мм бруса, чтобы нагрузки приходились исключительно на брус, а не на облицовку.

Схема установки и крепления мауэрлата и стропил

Совет: брус для мауэрлата должен быть с поперечным сечением 100*100 или 150*150 мм.

Затем производим монтаж балок перекрытия, сначала укладываем брус по краям, проверяем уровнем правильность геометрии, прикрепляем. Натягиваем по верхней плоскости шнурок и устанавливаем остальные балки на расстоянии 500-600 мм друг от друга. Если до нужного уровня высоты не хватает, то подкладываем рейки, если наоборот, то стесываем мауэрлат. Вынос балок задает ширину карниза, обычно это 300-500 мм. Далее устанавливаем короткие балки с шагом в 1000 мм для устройства фронтового отлива.

Совет: Крепёж к мауэрлату может быть гвоздями на 150, стропильными уголками на саморезы.

Устанавливаем каркас

Чтобы установить скелет, выставляем по отвесу или уровню вертикальные стойки-балки и закрепляем на временные распорки. Сначала устанавливаем крайние, по углам, натягиваем шнур и выставляем средние с шагом не более 3 м.

Высота стоек зависит от формы крыши, предусмотренной проектом, обычно она равна расстоянию от земли до мауэрлата (высоте 1 этажа) или +100 мм от желаемой высоты чистового потолка. Стойки стягиваем сверху прогонами – досками 150*50 мм.

Строительство мансардной крыши, как правильно установить боковой прогон

На прогоны с помощью кровельных уголков крепим ригеля-затяжки – в мансардной крыше это бруски, связывающие боковые прогоны, с сечением 200*50 мм. Прогиб затяжек устраняется с помощью последующего устройства подвесок к стропилам, а пока стропильная система не установлена, рекомендуется установить временные подпорки.

Монтаж мансардной крыши, затяжки сверху скрепляются доской, что придает конструкции жесткость

Стропильная система

Предварительно следует изготовить шаблон из досок 20х150 мм: прикладываем доску к мауэрлату и к боковому прогону, делаем пометки, отпиливаем, и шаблон готов. Так как строения зачастую имеют погрешности в геометрии, лучше сделать запил по верхнему прогону, а по мауэрлату запиливаться по месту.

Крыша мансардного типа, установка боковых стропил

Если длина ската больше стандартной 6-метровой доски, то рекомендуется заказать специальный пиломатериал под ваши размеры. Но если такой возможности нет, то доски сращиваются, для этого снизу нашивается обрезок доски длиной 1,5-2,0 м, но под него придется установить стойку.

Стропила крепятся к боковому прогону тремя гвоздями, к мауэрлату на металлические пластины, саморезами и гвоздями, либо на скобы.

Крыша-мансарда, своими руками устанавливаем боковые стропила, способы крепления

Делаем шаблон для верхних стропил. Берем доску и закрепляем ее на крайнем ригеле посередине, строго вертикально, один край доски должен совпадать с центральной осью мансардной крыши. Прикладываем брус, отчерчиваем нижний и верхний запил.

Мансарда двухскатной крыши, как сделать шаблон для верхних скатов

На земле выпиливаем шаблон, делаем левое и правое стропила и монтируем их на крыше. На мансардной ломаной крыше не используется коньковый брус, поэтому стропила крепятся подкосом. По такому же принципу устанавливаем остальную верхнюю стропильную систему.

Как правильно построить мансардную крышу, установка подкосов (сверху) и монтаж верхнего ската

Висячие стропила представляют собой треугольник – простейшая ферма, но такая конструкция не передает распорные нагрузки на несущие стены, поэтому следует установить затяжки.

Каркас мансардной крыши, способы установки затяжек на висячие стропила

После монтажа стропильной системы устанавливается и обшивается фронтонный (торцевой) каркас, конструкция усиливается в местах, где будут установлены окна. Затем изготавливаются обрешетка, карниз, свесы и отливы.

Четырехскатная мансардная крыша, монтаж фронтонов

Остаток пути

По стропилам укладывается пароизоляционная мембрана, которая прижимается контробрешеткой из реек 40*20 мм, 50*50 мм, дополнительно создавая зазор для вентиляции. Обрешетка, в зависимости от материала для кровли, может быть сплошная либо с отступами. Далее стелется гидроизоляция, на которую и укладывается кровельный материал.

Утеплять мансарду следует изнутри, теплоизоляционный слой укрывается дополнительно пароизоляцией, чтобы защитить утеплитель от конденсата. Далее можно отделывать помещение выбранным облицовочным материалом.

Обязательно посмотрите, как построена мансардная крыша своими руками, видео поможет уяснить ключевые этапы возведения подчердачного этажа.

Современная мансарда – это помещение с наклонными или частично наклонными стенами, а порой и потолком. Благодаря наличию мансарды в доме существенно сокращаются теплопотери, а любое жилое помещение лишним быть не может. Так, мансарда обычно служит замечательной гостевой комнатой, библиотекой, мастерской, рабочим кабинетом и просторной гардеробной.

Причем конструкция двускатной мансардной крыши может быть как классической, с прямыми скатами, так и ее отдельным видом – ломанной, более удобной и современной. И у каждого из варианта – свои преимущества!

Вы удивитесь, но под понятием двускатная крыша способны прятаться удивительные открытия в виде смещенного центра, разных углов и других архитектурных хитростей. Потенциал огромен, тогда как, например, односкатные и шатровые крыши для обустройства мансарды подходят менее всего.

Если говорить в общем, то основных видов двускатной мансардных крыш всего два:

Вариант #1 – мансарда под классической двускатной крышей

Вот самый простой пример конструкции мансардной крыши. Так, вдоль несущих стен закреплена нижняя часть ската, представленная в виде прямоугольных треугольников. Собирают их, как наслонные стропила, и дополнительно связывают схватками. Причем одна из боковых сторон – это будущий каркас для стен мансардной комнаты и, в то же время, опорная стойка. А соединяют верхнюю часть крыши висячие стропила, при помощи затяжки.

В общем для устройства мансардного помещения подходит и обычная двускатная мансардная крыша с фронтонами. Тогда в чем же конструктивная разница между обычной двускатной крышей и ломаной двускатной крышей, которую еще называют мансардной? Дело в том, что при расчете и проектировании стропильной системы первой принято брать во внимание такие параметры:

  1. Вес кровельного материала.
  2. Вес стропильной системы.
  3. Климатические особенности местности.

А вот при проектировании мансардной крыши этих пунктов – целых пять:

  1. Вес кровельного материала.
  2. Вес стропильной системы.
  3. Вес материалов, которые входят в кровельный пирог: тепло-, гидро- и пароизоляция.
  4. Вес всех элементов внутренней отделки мансарды.

“Правильные” мансардные окна

Немного сложности в свою очередь привносят мансардные окна – без них ведь никак. В случае с ломанной мансардной кровлей все проще, окна делаются прямыми и особо при строительстве не мешают. А вот у классической двускатной крыши их придется сооружать наклонными, что доставляет немало хлопот.

Мансардные окна хороши тем, что свет от них распространяется равномерно по всему помещению и нет глухих боковых отсеков. В зависимости от формы самой кровли такие могут быть прямым, наклонными и в сочетании.

Как переделать обычную крышу в мансардную?

Нередко уже существующую двускатную крышу переделывают в мансардную. Все потому, что еще на этапе строительства решили сэкономить средства и доделать заветное подкровельное жилище со временем. Тем более, что многие действительно так поступают и все получается.

Скажем так: все-таки лучше проектировать мансардную крышу еще на этапе проектирования фундамента, это и технологически грамотнее, и надежнее, даже если в этом сезоне вы утеплять и отделывать ее не будете. Но раз уж решили переделывать уже готовую двускатную – и это возможно. Например, другого варианта и не получится, если вы приобрели уже готовый дом.

Итак, при переделке первым делом рассчитайте вес будущей мансардной крыши и несущую способность имеющегося фундамента. Говоря простым языком, вы должны удостовериться, что фундамент был построен с запасом и готов выдержать немного больше веса, чем сейчас.

Вторым шагом нужно пригласить специалиста посмотреть на чердачное перекрытие. А рассчитано ли оно, что на нем будет стоять мебель и будут ходить люди? И то, что вы без опаски ступаете на чердак не говорит ни о чем. Большинство видов кровельного покрытия тоже рассчитано на то, что время от времени по ним будет ступать человеческая нога – ремонт-то нужно делать, но не постоянно. Все рассчитано и можно приступать к строительным работам? Тогда идем дальше.

Самая важная задача сейчас перед вами – решить, будете ли вы менять форму крыши. Да, иногда приходится приподнимать скаты и делать из классической двускатной кровли – ломаную. Процесс этот трудоемок, но все реализуемо. Усиливают стандартную скатную кровлю при помощи треугольных стропильных ферм, которые удобно крепить и к крыше, и в качестве отдельных элементов.

И, самый ответственный момент реконструкции – перераспределение нагрузки. Итак, балки и стропила усиливают накладками, которые связываются стойками. Затем к подкосам и усиленным стропилам крепят затяжки. И если нагрузка с кровли идет на балки перекрытия рассредоточено (это часто бывает, когда стропильные фермы располагаются с маленьким шагом), тогда все эти изменения помогут изменить направленность нагрузки всей крыши.

Вот почему есть смысл запланировать мансарду заранее, даже если на ее реализацию нет средств: на этом этапе хватит и гидроизоляции.

Открытые элементы в интерьере мансарды

Что интересно, в конструкции современных мансардных крыш бывают и открытые элементы: балки, части внутренних стропил и подобные им элементы. Все это эффектно вписывается в выбранный стиль интерьера, да и для строительства не нужно переживать, как бы что не осталось на виду после отделки.

Что за интерьер? Во-первых, речь идет о таком стиле, как французский прованс. В нем приветствуются голые балки из дерева с сочетанием нежно-белого цвета потолка и стен, натуральные ткани в мелкий цветочек и такая же экологичная деревянная мебель темных тонов. Нынче в моде! А повредить этому стилю не способна даже огромная балка посередине мансарды. Ведь, как вы помните, именно французский архитектор придумал использовать подкровельное пространство как жилое, а потому подобные конструктивные мелочи довольно гармонично сочетаются с прованским стилем, а иногда еще и выступают главными стилевыми акцентами.

Второй не менее популярный стиль – хай-тек. Вот здесь напоказ можно и нужно смело выставлять любые элементы стропильной системы, сделанной из металла. Главное, чтобы только сам металл был блестящим и качественным, с таким же креплением. Дополнительно оставляйте на виду трубы вентиляционной системы и любые другие инженерные элементы, если они выглядят достаточно эстетично. Ведь этот стиль интерьера – технический. Кому такое нравится? Нынешним тинейджерам, программистам и любым молодым людям, которых уже воротит от приторной классики в интерьерах или приевшегося грубоватого минимализма.


Вот такой небольшой экскурс в мир современного дизайна. Не удивляйтесь, но у такой привычной нам мансарды именно такая история – изначально в таких помещениях жили творческие люди и богема. И частично эта традиция сохранена и до сегодняшнего дня. А потому, если вы конструируете дом с мансардной крышей, и беспокоитесь о наличии дополнительных опор, балок или стоек – конечно смело оставьте, речь ведь идет не о гостиной.

А вот то, о чем нередко вообще забывают при проектировании мансардной крыши. Это лестница! Как бы смешно это не звучало, но бывает и так, что уже в процессе строительства приходится проделывать двойную работу. Не упустите этот момент!

Ломаная крыша – чертежи и фото

Сегодня мы публикуем статью от Владимира Застрельченко из Зеленограда, где он рассматривает интересную форму кровли, которая позволяет обустроить просторную мансарду в чердачном помещении. Владимир приводит в материале чертеж ломаной крыши, несколько фото и рассказывает про утепление ломаной крыши дома одного из своих заказчиков.

В строительстве особняка важен не только внешний вид дома, но и его функциональность. Как раз эти две важные функции и исполнит ломаная крыша, чертежи и фото которой публикуются в этой статье. Этот тип крыши позволяет создать мансардное помещение.

Ломаная крыша — одна из самых сложных типов в плане строительства и проектирования, но это не мешает оставаться ей и одной из самых популярных среди нашего народонаселения.

Понятие ломаной крыши

Такое название этот тип крыши получил из-за формы и наличия ломаных линий. Это один из видов двухскатной крыши, который позволяет хозяевам обустроить в мансардном большом пространстве жилое помещение. Некоторые люди выбирают именно этот тип крыши совсем не из-за того, что там будет мансарда, а потому, что им нравится именно такая ломаная крыша.

Большим плюсом ломаной крыши является то, что мансардный этаж получается с высоким потолком.

Высокий потолок тяжело сделать, если крыша простая двухскатная, так как нужно будет делать очень высокую конструкцию, а она может не выдержать нагрузок ветра.

Ломаная имеет перелом на скате, где верхняя часть, которая более уязвима к ветрам, имеет небольшой уклон, а нижняя – резко опущена.

Устройство ломаной крыши

Наиболее популярной является четырёхскатная ломаная крыша, так как именно эта конструкция менее сложна в конструкции стропильных систем, не требует больших денежных вложений, а также позволяет получить максимально возможное пространство для жилья.

При строительстве ломаной крыши используют, как правило, модульную методику монтажа, которая не требует применять сложную грузоподъёмную технику.

В местах переломов скатов стойки и стропила обрезаются под определённым углом, а для крепления углов конструкции применяют фанерные косынки в 2 сантиметра толщины.

Такая конструкция прекрасно подойдёт для дома небольшого габарита, а для больших сооружений применяют другую стропильную систему.

 

Ломаные крыши. Их виды.

Классификация скатов крыш: односкатные, двух-, трёх- и четырёхскатные крыши. От количества скатов зависит надёжность постройки и возможность проживать на мансарде.

  • Ломаная крыша – это два ломаных ската. Односкатная – это наклонная плоскость, закрепленная на различной высоте. Этот вид крыши распространён из-за простой стропильной системы.
  • Есть еще один вид — двухскатная ломаная крыша, которая составляется из двух скатов, что направляются в диаметрально противоположные стороны. Такой вид кровли популярен из-за того, что является надёжным и качественным в использовании.
  • Трёхскатная ломаная крыша – этот вид используют, как правило, когда крыша мансарды присоединена к другой части помещения. В этой конструкции сооружают одну вертикальную стену, а три стороны имеют ломаные скаты.
  • Четырёхскатная – технически именно этот вид крыши является самым сложным вариантом крыши, но также он является и самым лёгким.

По желанию хозяина конструкция крыши может быть и семиугольной, но этот вид встречается очень редко, так как он сложный в установке стропил, а также сложно проводить ее монтаж.

Формы ломаной крыши

Формы ломаной крыши делают по-разному, но чаще всего они имеют вид параболы, а можно встретить их, как правило, в частных домах прямоугольной формы. Скаты в длинных сторонах крыши имеют форму трапеции, а в коротких – треугольник.

Полувальмые конструкции являются разновидностью четырёхскатной ломаной крыши — это фронтальный торцевой скат, где торец срезает нижнюю и верхнюю часть двухскатной крыши.

Для круглой и многоугольной формы дома используют такие ломаные крыши, как конические, пирамидальные и купольные конструкции.

Возведение ломаной крыши

Несмотря на то, что конструкция ломаной крыши сложная, все же её можно соорудить своими руками. Сначала нужно определиться с размерами изделия и схемой самой крыши. Если неправильно монтировать ломаную крышу, тогда крыша может протекать, на ней будут скапливаться лёд, снег и дождевая вода, а также будет плохая вентиляция.

Этапы монтажа ломаной крыши:

  1. Выбор материала – для стропильной конструкции используют деревянные материалы, которые облегчат несущую конструкцию крыши. Для соединения стропильных конструкций используют саморезы, кронштейны и металлические скобы.
  2. Расчёт размеров — это очень важный этап в работе, так как неправильный расчёт может привести к плачевным результатам. Для расчёта вам потребуется проект конструкции крыши, рулетка и калькулятор.
  3. Защита древесины — обработать материал антисептическими и противопожарными средствами.
  4. Расстановка балок перекрытия.
  5. Каркас боковых стен.
  6. Монтаж верхних скатов.
  7. Ветро- и гидроизоляция кровли.
  8. Утепление ломаной крыши.
  9. Кровельные работы.
  10. Водоотливы для крыши.
  11. Монтаж мансардных окон.

Возведение этого вида кровли займёт у вас немало сил и времени, если вы сомневаетесь в себе — лучше эту работу доверить специалистам. Утепление ломаной крыши – также довольно сложный процесс из-за стыковки нескольких наклонных плоскостей, которые нужно будет утеплять.

Но если вы настроились сделать всё своими руками, тогда старайтесь каждый этап работы тщательно продумывать, и результат вашей работы будет радовать вас и вашу семью много лет.

Владимир Застрельченко, г. Зеленоград

 

Мансардная крыша своими руками: чертежи, рассчет, монтаж

Мансарда – это чердачное помещение под самой крышей дома. Если это помещение хорошо утеплено, имеет вентиляцию, и освещение, то его можно использовать как жилую комнату, а при достаточной площади – обустроить настоящую квартиру с санузлом, кухней, несколькими комнатами. Мансардная крыша придает дому благородный и респектабельный вид, к тому же это естественная «воздушная прослойка», которая позволяет существенно уменьшить теплопотери, удерживая в доме до 30% тепла.

Крыша мансардного типа: варианты

Основные виды конструкций мансардной крыши частного дома:

  1. Односкатная. Односкатная крыша – это наклонная плоскость, закрепленная на несущей стене.
  2. Двускатная. Двускатная – две плоскости, которые поддерживаются несущими стенами и друг другом.
  3. Четырехскатная (полувальмовая двускатная, полувальмовая четырехскатная). Вальмовые и полувальмовые – четырехскатные крыши, имеющие дополнительные плоскости в виде треугольников и трапеций.
  4. Мансардная классическая. Плоская мансардная крыша также возможна как вариант, но в таком случае придется уделить много внимания отводу дождевой воды, укреплять конструкцию из-за возможной снеговой нагрузки и т.д. Специалисты не рекомендуют устраивать такую крышу в жилых домах.
  5. Многощипцовые. Многощипцовые – самые сложные конструкции, имеющие много наклонных плоскостей, пересекающихся друг с другом.

Мансардная крыша своими руками

Выбор конструкции

Выбор вида конструкции зависит от нескольких факторов: жилое или нежилое планируется мансардное помещение, климатические особенности зоны постройки дома, предполагаемое естественное освещение чердака, подвод коммуникаций, форма коробки дома.

Если владельцев жилья устраивает простая форма, то подойдет двускатная мансардная крыша конструкция которой достаточно несложная и прочная. Минус конструкции: за счет формы остается мало полезного пространства.

Для устройства полноценного помещения для проживания лучше всего подойдет классическая форма: двускатная (как вариант полувальмовая) с дополнительными скатами. Такая крыша обеспечит максимальное пространство для внутренней отделки, мебели, установки окон, подвода коммуникаций и т.д.

При грамотном подходе мансардный этаж можно переоборудовать в уютную жилую комнату

С чего начать строительство крыши

Любая стройка начинается с проекта. Особенно если планируется мансардная крыша своими руками чертежи должны быть подготовлены заранее. Рассмотрим наиболее приемлемый вариант – классическую форму.

Существует несколько четких требований:

  • Высота мансардного помещения должна быть не менее 2.2 метра.
  • Высота стены до излома (дополнительного ската) более 1-1.2 метра.
  • Возможность установки окон или на скатах или на торцевых стенах.
  • Устройство качественного утепления, гидроизоляции крыши.
  • Монтаж стропильной системы с учетом ветровых и снеговых нагрузок на будущую конструкцию.
  • Расчет отопительной системы.

После составления проекта можно приступать к строительству каркаса – стропильной системы. Это фактически «скелет» будущей конструкции, и от нее зависит качество и продолжительность эксплуатации помещения.

Мансардный этаж без утепления

Стропильная система мансардной крыши: инструкция

Если высота мансарды позволяет, можно сделать не ломаный потолок, а ровный. Однако, как правило, этот вариант самый оптимальный. Можно устанавливать оконные блоки таким образом, что естественное освещение помещения будет максимальным.

Конструкция стропильной системы состоит из обязательных элементов:

  • Стропила.
  • Мауэрлат (несущие балки).
  • Стойки.
  • Обрешетка.
  • Металлический крепеж.
  • Коньковый брус.
  • Внешнее покрытие.
  • Утеплитель и паро/гидроизоляция.

Стропильная система примерно выглядит следующим образом как на фото:

Стропильная система мансардной крыши

Мауэрлат – это основание стропильной системы. По факту представляет собой брус, закрепленный по периметру на несущих стенах здания. Если дом построен из бревен, то мауэрлатом считается последний венец.

Совет! Чтобы мансардная крыша была максимально прочно закреплена на коробке дома, мауэрлат дополнительно усиливаются металлическими элементами.

Крепление мауэрлата

Итак, устройство мансардной крыши частного дома начинается с установки мауэрлата. При этом желательно проложить гидроизоляционный материал между балкой и стеной. Далее к мауэрлату крепятся стропила следующим образом:

Чтобы разгрузить стропила нижнего ската устанавливают боковые внутренние прогоны. Основная стропильная система называется «фермой» (шаблоны). Установить ее можно двумя способами: собрать на земле и поднять на коробку, либо собирать наверху.

Самое трудоемкое мероприятие – изготовить и смонтировать первый шаблон и последний. Далее уже по заданным размерам при помощи строительного уровня и натянутых нитей устанавливаются следующие конструкции. При монтаже классической мансарды нужно ориентироваться на 3 точки: мауэрлат, стык скатов и конек.

Крепление стропил к опорному брусу

Естественно, что все линии должны быть четко выверены и располагаться под одним углом. Шаг шаблонов рассчитывается исходя из будущих ветровых и снеговых нагрузок и возможностей коробки дома. Чем чаще – тем лучше, однако следует учитывать итоговый вес на несущие стены строения.

После окончания установки фермы приступают к обрешетке, как показано на видео в этой статье. Это поперечные брусья, которые придают жесткость системе.

Далее на обрешет устраивается «кровельный пирог», состоящий из нескольких слоев:

  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Гидроизоляция.
  • Дублирующий (контр) обрешетки.
  • Кровельный материал.

Пароизоляционный материал прибивается или «пристреливается» к обрешетке стропил. Далее идет утеплитель, сверху крепится гидроизоляция, контробрешет и последний этап – кровельный материал. Внутреннее пространство мансарды также необходимо утеплить и изолировать. Далее можно приступать к отделке стен и потолка.

Кровельный пирог крыши

Совет! Перед монтажом стропильной системы нужно продумать, где будут располагаться окна, чтобы не пришлось впоследствии нарушать целостность конструкции.

Следует учесть, что стропильная система сделана из досок, соответственно подвержена разрушительному влиянию влажности, грибков, насекомых. Поэтому нужно обязательно обработать древесину антибактериальными составами, грунтовками.

Также требуется обратить внимание на устройство хорошей вентиляции. Особенно, если на мансарде не планируются окна. Самый простой способ – установить стеновые приточные клапаны. Или использовать при наличии окон современный вариант воздухообмена: установить стеклопакеты с вмонтированными вентиляционными каналами.

Схема устройства вентилируемого окна

Выбор материалов для строительства мансарды

Правильная конструкция крыши – это полдела. Не менее важную роль играет грамотный выбор материалов.

Брус для стропил и обрешетки

Обычно для стропил используется древесина хвойных пород дерева – сосна, кедр и т.д. Такой материал достаточно прочен, легкий в монтаже и обработке. Самый толстый брус используется для мауэрлата – минимальное сечение 100*100 мм, для серьезной нагрузки берут 200*200 мм.

Сечение бруса для стропил обычно 50*100мм, 50*150 мм. Выбор сечения бруса для конструкции должен исходить из учета итоговой нагрузки на несущие стены и фундамент. Если изначально мансардная крыша для устройства жилого чердачного помещения не планировалась, то необходимо монтировать максимально легкую стропильную систему.

Обустройство контробрешетки и обрешетки

Пароизоляционный материал

Назначение пароизоляции – не дать возможность испарениям изнутри мансарды проникнуть внутрь «кровельного пирога». На сегодня, самый популярный материал представляет собой многослойную фольгированную пленку. Пароизоляция укладывается фольгой внутрь помещения, что позволяет отражать внутреннее тепло и сохранять его.

Утеплитель

На материалах для утепления кровли следует остановиться подробнее. Используют несколько видов:

Пенопласт не лучший выбор для утепления стропильной системы, несмотря на то, что цена материала самая привлекательная. Во-первых, его неудобно крепить к обрешетке. Во-вторых, его теплоизоляционные свойства значительно уступают минвате и ППУ.

Минеральная вата обладает отличными характеристиками утепления и простая в работе. Но материал имеет один существенный недостаток – он впитывает влагу. Вследствие этого конструкция становится тяжелее, дерево подвергается разрушительному воздействию влаги, а тепло плохо держится внутри мансарды.

Нанесение пенополиуретана с помощью специальной установки высокого давления

Пенополиуретан – самый современный и бесспорно лучший вариант. ППУ представляет собой двухкомпонентный напыляемый материал, структура которого состоит на 98% из газовой ячеистой фазы и на 2% твердого состава. Для его нанесения используется специальная установка высокого давления.

ППУ поступает из пистолета в жидком виде, практически прилипает к любой поверхности, за минуту застывает и вырастает в объеме в несколько раз. Пенополиуретан имеет самый низкий коэффициент теплопроводности, высокую адгезию, негорючий, срок эксплуатации более 30-ти лет.

Гидроизоляция

Гидроизоляция ограждает кровлю от проникновения дождевой и талой влаги. Также она защищает утеплитель от выпадения конденсата, который неизбежно возникает в результате перепада температуры внутри и снаружи мансарды.

В качестве гидроизоляционных материалов чаще всего используются пленки с микроотверстия для выхода пара. Такой материал предотвращает попадание влаги внутрь «кровельного пирога», но при этом обеспечивает хороший воздухообмен.

Гидроизоляция крыши – важный этап ее возведения

Кровельный материал

Основные виды кровли:

  • Листовая металлочерепица.
  • Профнастил.
  • Оцинкованные стальные листы.
  • Гибкая черепица.

Листовая металлочерепица активно используется для покрытия кровли в силу простоты монтажа и невысокой стоимости. Минус такого материала – очень шумный. Ветер, град, дождь будут четко слышны внутри мансарды.

Профнастил также несложен в монтаже, долго прослужит. Но из-за конструкционных особенностей требует очень качественной гидроизоляции и дополнительной герметизации стыков листов.

Оцинкованные листы из стали весят мало, система укладки не допускает попадания влаги между ними. Минус ы: требует особых навыков в монтаже и считается достаточно «холодным» материалом.

Гибкая черепица изготавливается из пропитанного битумом стеклохолста. Имеет большой ассортимент расцветок, выглядит весьма презентабельно, практически не дает возможности скапливаться конденсату, бесшумная. Недостатками такого вида кровельного материала считается горючесть, плохое «взаимодействие» с сильным морозом или жарой. Также требуется перед укладкой гибкой черепицы покрыть обрешетку фанерой или ОСП, чтобы основание было сплошным.

Мансардная полувальмовая крыша – конструкция, чертеж, схема

В данной публикации вы можете видеть, как обустроена мансардная полувальмовая крыша, конструкция, чертеж которой с комментариями и пояснениями прислал нам Вадим Нахапетов из города Санкт-Петербург. С этими материалами он разбирался в процессе постройки своего дачного дома в Ленинградской области.

Вообще, схема крыши дома с мансардой, а точнее говоря, чертежи стропильной системы мансардной крыши совсем не отличаются от конструкции кровли с холодным чердаком. Все отличия заключаются в гидроизоляции, утеплении и вентиляции – пироге, который обеспечивает сохранность утеплителя между стропильных балок.

Вы можете посмотреть чертежи мансардных крыш, которые уже опубликованы на нашем сайте в разделе «Кровля». Вы увидите, что никакого различия по конструктиву нет. Но есть отличия между разными типами кровли.

Например, схема ломаной мансардной крыши и схема стропильной системы мансардной крыши с прямыми скатами здорово отличаются.

Для наглядности здесь еще раз дублируем обе эти схемы.

Схема мансардной крыши с прямыми скатами:

Схема ломаной мансардной крыши:

Как видите, и конструктив разный, и методы крепления стропил, и расход пиломатериала и кровельного материала. По экономичности вперед вырывается схема мансардной крыши с прямыми скатами. Однако по обустраиваемому жилому пространству – ломаная крыша лидирует.

Ниже приводится чертеж дома с мансардой, выстроенного в дачном стиле. Такой небольшой домик с небольшим пятном застройки словно предназначен для того, чтобы обустроить еще одно жилое помещение под кровлей.

Мансардная полувальмовая крыша – конструкция (чертеж от В. Нахапетова):

А теперь немного теории, чтобы схема дома с мансардой стала более понятной.

Основные требования к обустройству чердачного помещения

Нельзя сказать, что обустройство мансардной кровли – какое-то революционное слово в строительстве жилых домов. В условиях городов – это давно распространенный способ увеличения площади для проживания, а для студентов, поэтов и художников и других представителей не весьма оплачиваемых профессий, едва ли не единственная возможность снять дешевые квадратные метры.

Это было обусловлено не особо комфортными условиями быта, и, как правило, такие помещения под самой крышей были плохо утеплены.

Но этот их недостаток уже давно преодолен, и «битва» за дополнительные квадратные метры давно перешла на качественно другой уровень. Самым главным в мансарде является выполненная надлежащим образом кровля, без протеканий, соответственно гидро- и теплоизолированная.

Такое чердачное пространство подразумевает два варианта исполнения: летний и зимний. Тип крыши может при этом быть любой, все зависит от пожеланий и вкусов владельца дома, и, само собой, от его финансовых возможностей.

Лестница не менее важна

Как при любом другом строительстве, без предварительного проекта здесь не обойтись. Прежде всего, необходимо предусмотреть лестницу, по которой будет удобно добираться до этого помещения.

Даже правильно сооруженная и красиво оформленное мансардное помещение многое потеряет, если выход в него будет выполнен не надлежащим образом. А чтобы воспользоваться такими желанными квадратными метрами придется овладеть навыками альпиниста.

Кроме всего прочего, когда мансарда обустраивается в старом доме, имеющем свою планировку, то это может вызвать некоторые проблемы. Такая потребность, как правило, возникает, когда количество членов семьи возросло и жизненное пространство становится насущной необходимостью. Тогда надо будет учесть множество факторов.

Прежде всего, помещения на этаже под чердачным пространством должны использоваться рационально и, желательно, по своему функциональному предназначению. Возможно, придется даже несколько перепланировать уже имеющиеся комнаты, но оно того стоит. В случае, когда жилая комната под кровлей была изначально предусмотрена в проекте, то и пространство под лестницу не вызовет вопросов.

Мансарда с вертикальными и наклонными стенами

Сама конструкция чердачного пространства может иметь вертикальные или наклонные стены. От выбранного типа будет зависеть эффективная площадь, полученная в результате. Самым распространенными крышами для мансард являются двускатные крыши с изломом посредине. В таком помещении могут возникнуть небольшие проблемы с установкой корпусной мебели, но оно идеально послужит в качестве гостевой, детской или игровой комнаты, например, бильярдной.

Если выбран вариант с вертикальными стенами, то надо сначала обследовать фундамент на предмет его прочности. Хоть это и небольшая дополнительная нагрузка, но все же, и ее следует учесть. Вертикальные стены можно облегчить за размещения в них окон (не менее 12% от их площади), через которые будет проникать достаточно дневного света, и оно легко будет проветриваться.

Но все же, без армирующего пояса тут не обойтись. Он выровняет горизонтальную поверхность несущих стен и послужит основой для крепления мауэрлатных балок. Хорошо бы предусмотреть при обустройстве пояса закладку металлических оцинкованных стержней, на которые будет укреплен мауэрлат.

Если выбраны стены с наклоном, в качестве которых послужит сама конфигурация кровли, то следует помнить, что в данном случае мауэрлатовые балки послужат и для крепления балок для обустройства пола.

Основа основ – стропильная система

Последующим этапом станет изготовление стропильной системы, которая станет не только основой для кровли, но и стен, и потолка будущей мансарды. Она должна быть надежной и возведена с соблюдением правил, предъявляемыми материалами внешнего покрытия. Поскольку для устройства стропильной системы, обрешетки используется дерево, оно предварительно должно быть обработано антисептической смесью.

Необходимо предусмотреть проемы для окон, которые могут быть изготовленные в виде так называемого скворечника, или стандартные окна, которые крепятся непосредственно в крыше. Стропильная система, кроме того, что должна выдержать груз кровельного материала, но должна иметь и определенный запас прочности, чтобы выдержать вес снега зимой и противостоять ветрам.

Двойная влагоизоляция – необходимый фактор

Особенностью устройства кровли для чердачного помещения является двойная влагоизоляция: гидроизоляция непосредственно под кровельным материалом, которая защитит комнату от влаги извне, и пароизоляция, которая обезопасит утеплитель от конденсата изнутри.

Иначе, последний может потерять свои теплоизоляционные свойства. А в итоге, значительно возрастут затраты на обогрев помещения.

В качестве отделочного материала широко практикуется использование деревянной вагонки, гипсокартона или фанерных листов.

Приведенные выше советы помогут представить тот объем работ, с которыми придется столкнуться владельцу загородного дома или коттеджа, если он решил построить мансарду своими руками – схема стропильной системы мансардной крыши будет ему в помощь.

Строительство мансарды своими руками – важные аспекты и детали | Своими руками

Мансарда была и есть главным способом расширить жилое пространство в уже построенном доме. Другие виды расширения площади (взять хотя бы тот же пристрой к дому или надстройка второго этажа) сделать своими руками куда как сложнее и конечно дороже в финансовом плане.

Однако и при строительстве мансарды своими руками нужно в обязательном порядке учесть массу моментов и деталей. О них и пойдет речь.

Среди архитекторов и строителей можно найти как ревностных сторонников, так и непримиримых противников идеи мансарды.

Приверженцы «обживания» помещения под крышей считают, что это позволяет экономить средства и место на участке и, кроме того, создавать оригинальные интерьеры и эффектные фасады. Действительно, внутри мансарды можно обустроить необыкновенно уютные комнаты, а крыши с крутыми скатами красивее пологих.

Люкарны, наклонные и фронтонные окна способны полностью преобразить облик здания, и даже чисто технологические элементы мансардной крыши (вентиляционные трубы и отдушины) оживляют фасады и служат своего рода декором.

Противники мансарды упирают на неоправданную сложность конструктивных решений, призванных обеспечить комфортные условия в помещении под крышей.

Что касается финансового аспекта, то сегодня большинство строителей сходятся на том, что разница в стоимости полноценного этажа (с чердаком над ним) и грамотно выполненной мансарды несущественна.

К сожалению, точных данных здесь быть не может, так как многое зависит от формы крыши, стоимости выбранных покрытия и утеплителя, конкретного конструктивного решения кровельного «пирога», типа используемых свето-прозрачных конструкций и многих других факторов.

Но в любом случае современная утеплённая вентилируемая кровля, без которой невозможно обеспечить комфортный микроклимат в мансарде, — удовольствие недешёвое, и ниже мы объясним почему.

А пока заметим, что мансарда, как правило, несколько проигрывает в площади полноценному этажу, ведь вблизи от места примыкания наклонных стен к полу образуются мёртвые зоны.

Разумеется, здесь можно расположить встроенную мебель, например систему хранения вещей (например, вот такой шкаф для мансарды или вот такие мансардные  стеллажи) .

И всё же найти полезное применение этим участкам удаётся не всегда — чаще их просто «отсекают» вертикальными каркасными стенками высотой 1-1,5 м.


Читайте также: Мансарда своими руками- устройство, утепление очередность работ (фото)


Из чего делается «кровельный пирог» для мансарды

Расскажем о важнейших составляющих утеплённой кровли мансарды.

Стропила.

Обязаны не только выдержать снеговые нагрузки, но и создать условия для эффективного утепления.

Так, в средней полосе России ширина стропильных балок должна быть не менее 200 мм, поскольку необходим слой утеплителя именно такой толщины. Кроме того, желательно, чтобы стропила имели правильную геометрию и не меняли её в результате «усушки и утруски» — иначе могут образовываться щели в утеплении.

Поэтому всё чаще при строительстве мансарды стали использовать клеёный брус, а также брус LVL, склеенный из множества слоев лущёного шпона.

Пароизоляция.

Чаще всего при новом строительстве создание кровельного «пирога» начинают снизу.

К обращенной в сторону помещения поверхности стропил крепят пароизоляционный материал. Его задача—не дать влажному комнатному воздуху проникнуть в толщу ограждения. (подробнее об устройстве пароизоляции)

Кроме того, этот слой преграждает дорогу частицам утеплителя и горячему воздуху, который в летнюю жару стремится просочиться в помещение из подкровельного пространства. Наконец, пароизоляция может выполнять функцию поддерживающего слоя при укладке утеплителя.

Для пароизоляции используют полиэтиленовую и полипропиленовую плёнки, из которых армированные многослойные — лучшие, так как их сложнее повредить при монтаже. Полосы плёнки располагают перпендикулярно стропилам и прибивают к последним степлерными скобами или гвоздями через прижимную рейку.

Обязательно стартуют от конька и обеспечивают перехлёст полос около 10 см.

Стыки, а также места, пробитые скобами, проклеивают специальным скотчем (иногда вместо него применяют клей или герметик).

Утепление.

Как правило, для теплоизоляции применяют плиты из базальтового или стеклянного волокна, из которых специализированные продукты, например «Isover Скатная кровля» («Сен-Гобен СНГ»), «URSA Glasswool Скатная крыша» (URSA), «Скатная кровля» (KNAUF Insulation), обладают такими преимуществами, как высокая паропроницаемость (материал не накапливает водяные пары и не намокает при их конденсации) и водоотталкивающие свойства.

Обеспечить плотное прилегание плит к стропилам будет нетрудно, если разрезать прямоугольные плиты по диагонали, чтобы они воздействовали друг на друга, как система клиньев. Но в любом случае материал необходимо укладывать в два или четыре слоя (при толщине плит 100 и 50 мм соответственно), располагая стыки вразбежку.

Использовать обычный пенополистирол, несмотря на то, что он тоже обладает весьма малой теплопроводностью и не боится влаги (и при этом совсем не дорог), специалисты не рекомендуют: уж очень сложно уложить этот материал без зазоров, а заполнение последних полиуретановой пеной намного повышает стоимость конструкции.

Сравнительно недавно появилась новая строительная технология, при которой утеплитель (пазогребневые пенополиуретановые или пенополистирольные плиты) укладывают не между стропилами, а на сплошное основание из листов фанеры или ОСП, прибитых сверху к стропильным ногам.

Крыша становится теплее, так как устраняются мостики холода у стропил, однако при этом затраты на её возведение повышаются на 20-30 96.

Другие новейшие способы утепления кровли заключаются в напылении между стропилами пенополиуретана или в «задувании» в это пространство целлюлозной ваты (эковаты). Судя по заявленным техническим данным, эти материалы весьма эффективны, но пока они не нашли широкого применения.


Подробнее: Утепление скатов крыши для устройства мансарды


Гидроизоляция крыши

Не следует считать, что кровельное покрытие является абсолютно непроницаемым. Небольшое количество воды может проникать под него через отверстия от крепежа и стыки элементов за счёт капиллярного эффекта. Кроме того, через вентиляционный зазор (о нём пойдёт речь ниже) вместе с атмосферным воздухом под кровлю неизбежно попадает водяной пар, который при похолодании конденсируется на внутренних поверхностях обрешётки и кровельного покрытия. Защитой от этой влаги служит подкровельная гидроизоляция.

Лучшие материалы для её устройства — двух- и трёхслойные полипропиленовые диффузионные плёнки. Их способность пропускать пар мешает влаге накапливаться в толще утеплителя (некоторое количество влажного тёплого воздуха может проникать из помещения в кровельный «пирог» через небрежно выполненные стыки и разрывы пароизоляции).

Полосы плёнки раскатывают поперёк стропил, начиная с карнизов, и прижимают рейками.

Последние обеспечивают тот самый вентиляционный зазор, без которого немыслима мансардная кровля. Заметим также, что некоторые плёнки (с низкой паропроницаемостью) требуют устройства второго вентзазора — между ними и утеплителем.

Подкровельная вентиляция.

Летом скаты крыши буквально раскалены от солнца.

При этом даже толстый слой утеплителя не способен защитить помещение от жары, так как горячему воздуху просто некуда деваться. За счёт диффузии он проникает в комнату, а в результате теплообмена нагревает стены и потолок. Вентзазор кардинально меняет ситуацию, позволяя этому воздуху свободно выходить в зоне конька, а заодно обеспечивает испарение влаги из утеплителя и с поверхности подкровельной гидроизоляции.

Оптимальная высота (ширина) вентзазора составляет 40-50 мм. При меньшей величине объём проходящего воздуха будет недостаточным, а при большей — может нарушиться естественная тяга. Приток воздуха, как правило, организуют через подшивку карнизов.

Сегодня для этой цели чаще всего используют готовые перфорированные панели, а чтобы воздух мог покинуть под-кровельное пространство, в верхней части скатов собирают особую конструкцию, называемую вентиляционным коньком. По сути, это ещё одна небольшая крыша над выходом из вентзазора.

Иногда (например, при вальмовой крыше) коньковых выходных отверстий недостаточно, так как в вентзазоре образуются непроходимые карманы, перекрытые сверху деталями обрешётки. Тогда устанавливают аэраторы или вентиляторы с инерционной турбиной. Аэраторы необходимы и там, где вентзазор перегорожен дымовыми трубами или мансардными окнами, причём требуется смонтировать два аэратора — под препятствием и над ним.

Схема устройства утеплённой крыши для использования подкровельного пространства

На фото цифрами обозначены:

1. внутренняя отделка. 2.обрешётка под отделку. 3.пароизоляционная мембрана. 4. утеплитель. 5.подшивка карниза  6. кровельное покрытие. 7а. гидроизоляция 7б.брусок по стропилам 8.стропильная нога. 9.обрешётка. 10. ОСП.

На заметку:

Продуваемый чердак – так ли это необходимо?

Огромное преимущество холодного чердака в том, что он создаёт условия для долгой службы несущих конструкций крыши — стропил и обрешётки. Благодаря интенсивной вентиляции дерево не отсыревает и в нём не заводится грибок. Разумеется, нужно обеспечить приток воздуха через фронтонные отдушины и слуховые окна и воздвигнуть барьер на пути пара снизу.

Утеплить чердачное перекрытие проще, чем крышу, хотя бы потому, что его площадь намного меньше. К тому же утеплитель можно не закрывать сверху гидроизоляцией и не беспокоиться о вентзазоре.

Рационально использовать пространство чердака сложно, однако иногда здесь удаётся разместить инженерные системы (их утепляют локально).


Подробнее: Утепление чердака-крыши своими руками


Можно ли переделать обычный чердак в мансарду?

Превратить чердак уже построенного загородного дома в жилую мансарду чрезвычайно сложно. Скорее всего, придётся перебирать крышу, чтобы установить мансардные окна или построить люкарны своими руками, ведь света от фронтонных окон, как правило, бывает недостаточно. Но главное — без демонтажа кровельного покрытия и обрешётки практически невозможно создать вентиляционный зазор над утеплителем.

Кстати, по той же причине большинство специалистов не рекомендуют при новом строительстве начинать монтаж кровельного «пирога» сверху.

А ведь кажется, что удобнее всего в первую очередь уложить кровельное покрытие, защищающее от осадков. Однако при таком способе монтажа есть риск перекрыть вентиляционный зазор, «подсовывая» утеплитель снизу.

Наиболее рациональное решение — начать с подкровельной гидроизоляции, которая будет защищать от дождя и росы, а затем без спешки уложить снизу утеплитель, прикрепить пароизоляционную плёнку, а под конец прибить обрешётку и настелить кровельное покрытие.

Ошибки при строительстве крыши (наиболее частые разумеется)

1. Утеплитель уложен небрежно, в один слой, с щелями между плитами и в зоне примыкания к стропилам.

2. Обрешётка выполнена таким образом, что в зоне вентиляционного зазора есть глухие карманы, куда не поступает воздух.

3. Для гидроизоляции утеплителя использована плёнка с низким паропроницанием. При этом под ней не предусмотрен дополнительный вентзазор.

4. Паро- и (или) гидроизоляция уложены параллельно стропилам.

5. Не организован приток воздуха в подкровельное пространство.

6. Вентиляционные элементы установлены так, что зимой их засыпает снегом (над снегозадержателями, возле ендов).

7. Пароизоляция во многих местах повреждена при прокладке коммуникаций, пробита гвоздями при выполнении отделочных работ.

Устройство коммуникаций в мансарде

Важный этап обустройства мансарды — прокладка коммуникаций. Для проводов, труб и тем более воздуховодов требуется место.

Есть большой соблазн для сохранения полезной площади в некоторых местах чуть «поджать» утеплитель и даже сделать прорези в стропилах. Но в результате нарушается целостность пароизоляции и образуются бугры утеплителя, выступающие в вентиляционный зазор.

Чтобы избежать этого, коммуникации нужно размещать в коробах или пустотах под отделкой, а для обеспечения необходимого пространства имеет смысл увеличить сечение брусков внутренней обрешётки или набить дополнительные рейки.

Важно:

  • Нижнее перекрытие мансардного этажа обязано изолировать звук.
  • Поэтому пространство между несущими балками необходимо заполнить шумопоглощающими матами или плитами
  • Специалисты в один голос предостерегают от чересчур затейливых многощипцовых вариантов мансардной крыши. Дело в том, что при такой конструкции стропильного каркаса сложно плотно уложить утеплитель, а ещё сложнее — обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства (в зоне ендов образуются глухие карманы).
  • Приточные карнизные и вытяжные коньковые отверстия обязательно должны быть закрыты сеткой или особыми панелями. Аэраторы — это элементы кровли с защищенным от осадков «окошком». В зависимости от расположения они могут служить для воздуха входом или выходом

Таблица расчета нужных материалов и работ для устройства мансарды

Наименование материалов (из расчета площади мансарды 6 на 8) Количество
Пиломатериалы обрезные 12 м3
Плёнка пароизоляционная «Изоспан В» 140м2
Мембрана ветро- и влагозащитная «Изоспан А» 140 м2
Утеплитель «Скатная кровля» (KNAUF Insulation) 18 м3
Битумная черепица 90 м2
Мансардные окна (78 * 118 мм) с окладами З шт.
Крепёж, вентиляционные коньковые и карнизные элементы, аэраторы компл.
Монтаж кровли компл.
Монтаж мансардных окон компл.

Автор В. Григорьев

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Строительство мансарды своими руками — варианты отделки — фото

При строительстве современных домов мансардный этаж практически всегда является неотъемлемой частью проекта. Достаточно часто также мансарду возводят и в старых домах с целью расширения жилой площади, заменяя обычные чердаки, на современную комнату. В том случае, если планируется постройка нового дома, то об устройстве мансарды и ее отделке следует подумать об этом еще на этапе составления чертежей. При строительстве мансарды на уже существующей постройке также необходимо подготовить проект работ.

Мансардное помещение, как правило, достаточно большое, что позволяет обустроить в нем комфортабельную и уютную комнату. В некоторых случаях мансарда выступает в качестве второго этажа. Если строим мансарду своими руками, то необходимо знать о том, что ее можно обустроить в домах с такими видами кровли:

  • односкатная крыша. Такая конструкция кровли является самой простой, но так, как она предполагает небольшую площадь, мансарду там будет обустраивать достаточно неудобно и проблематично;
  • двускатная кровля. Эта крыша имеет более сложную конструкцию, но при этом она является наиболее подходящей для создания мансарды;
  • ломанная крыша. Ломанная кровля является подвидом двускатных крыш и отлично подходит для мансарды;
  • вальмовые крыши. Этот вид кровли обладает четырьмя скатами. Площадь такой крыши позволяет обустраивать достаточно просторное помещение;
  • шатровые крыши.

При возведении дома с мансардой, прежде всего, необходимо определиться с типом кровли, который наиболее подойдет для обустройства такого этажа. После этого необходимо приступить к выбору материала для перекрытия мансардной крыши.

Выбор материала для перекрытия кровли мансардного помещения

Подбирая материал для кровли, следует остановиться на таком материале, как металлочерепица и битумная черепица, так как они обладают массой преимуществ:

  • имеют удобные габариты и небольшой вес;
  • отличаются простым процессом монтажа;
  • эстетичный внешний вид;
  • широкое разнообразие цветов и фактур материала;
  • имеют свойства негорючести;
  • обладают высокими показателями прочности;
  • долговечные и износоустойчивые материалы.

Проект мансарды

На этапе проектирования мансардной кровли необходимо продумать стропильную систему кровли, выбрать какие окна будут использоваться, и продумать вариант входа в такую комнату. Помимо этого, следует также выбрать, какой материал будет использоваться для кровли, для утепления крыши, ее паризоляции и гидроизоляции. Подбирая материалы для любого процесса необходимо обращать внимание на его вес и стараться выбрать наиболее легкие материалы, которые не будут утяжелять конструкцию.

На основе полученных данных и принятых решений необходимо составить подробный план мансардной крыши, по которому будут осуществляться работы. Также можно выбрать уже существующий чертеж и возводить мансарду по нему. Во время строительства мансарды своими руками чертежи фото различных конструкций являются важным элементом, которые помогут в соблюдении технологии возведения. Ниже представлены несколько вариантов уже готовых чертежей для мансардной кровли.

Возведение мансарды

Прежде всего, при возведении мансардной кровли, руководствуясь существующим проектом, следует сделать надежную систему стропил. Важный момент: следует учесть, что в стропильной системе домов из бруса, верхние венцы сруба являются своеобразной основой для установки системы стропил. Если же дом сделан из кирпича, то чтобы подготовить основание для стропильной системы обычно устраивают пояс из армированного железобетона. Затем в него закладывают специальные шпильки, которые нужны для того, чтобы потом насадить на них мауэрлат. Мауэрлата является важной составляющей кровли, которая несет на себе нагрузки от стропильной системы, обрешетки и кровельного пирога.

После того как мауэрлат устанавливается, нужно проложить два слоя гидроизоляции, после чего монтируется стропильная система. Монтаж стропильных ферм осуществляется посредством шпилек к мауэрлату. Начинать необходимо с крайних ферм, между коньками которых следует протянуть нить, необходимую для установки оставшихся ферм. После этого осуществляется монтаж дополнительных элементов для прочности, а также производится установка окон и основы для мансарды.

Дальше нужно проложить пароизоляцию, которая прикрепляется к нижней стороне стропил. Затем между ними прокладывается утеплитель, после укладки, которого обязательно следует проложить гидроизоляцию. После выполнения всех данных работ следует начать обустройство обрешетки. Если в качестве материала для крыши будет использоваться металлочерепица, то обрешетку нужно сделать без зазоров – сплошной. В заключении производится укладка кровельного материала. Ниже представлена сделанная мансарда своими руками фото.

Какой выбрать утеплитель?

Максимальной теплоизоляции в мансардном этаже можно добиться, применяя один из представленных утеплителей:

  • минвата;
  • стекловата;
  • пенопласт;
  • другие пенополистирольные материалы.

Наиболее распространенными материалами для проведения теплоизоляции мансарды являются материалы на основе минеральной ваты, так как они способны плотно прилегать к стропильной системе, без образования зазоров, в которых может образоваться конденсат. Не стоит исключать и другие виды утеплителей, однако, именно минвата обладает простым процессом монтажа, что наиболее удобно, если работы выполняются самостоятельно.

Отделка мансарды

Практически все, кто живет в частных домах, всегда сталкиваются с недостатком жилой площади, поэтому мансардный этаж является лучшим решением для такой проблемы. Помещение мансарды достаточно специфическое и поэтому требует особого подхода к дизайну оформления и выбора отделочных материалов. Существует большое количество вариантов того, как можно рационально использовать такую дополнительную площадь. На мансардном этаже можно обустроить комнату для гостей, спальную комнату, бильярдную, мини-спортзал или даже небольшой домашний офис. При наличии минимальных навыков выполнить отделочные работы в таком помещении можно самостоятельно.

Мансарда своими руками фото и варианты отделки

Существует множество разновидностей отделочных материалов, однако, для мансарды наиболее популярными являются гипсокартон и дерево. Отделка деревом очень популярна, так как с помощью этого материала можно достичь эстетичности и изысканности в дизайне. Гипсокартон не столь популярен при отделке такого помещения. После его монтажа поверхность материала принято либо окрашивать специальной краской, либо оклеивать обоями.

Помимо этого, при обустройстве мансарды ее можно сделать более оригинальной с помощью разделения на несколько комнат или создания перегородки. Это не только позволит сделать эксклюзивный дизайн, но и поможет использовать площадь более рационально.

При использовании таких материалов, как гипсокартон или дерево, даже обрамляя комнату самостоятельно, она будет выглядеть весьма впечатляюще. Это связано с тем, что такие материалы уже давно признаны классикой и способны подчеркнуть индивидуальность владельца. Но это все, что касается стен, а вот при оформлении потолков существует также несколько решений:

  • натяжной потолок ПВХ;
  • натяжной потолок из ткани;
  • использование бамбукового полотна.

Что касается стен, в зависимости от того, планируется ли их окрашивание или оклейка обоями, можно в качестве основы использовать ГКЛ листы.

Кроме того, достаточно красиво выглядят стены, отделанные таким материалом, как вагонка. При этом отделка мансарды таким материалом – это достаточно экономичное решение.

Весьма необычным решением может стать сочетание в отделке элементов из гипсокартона и вагонки.

Конечно, сделать выбор среди этих материалов достаточно сложно, поэтому необходимо разобрать их в отдельности.

Гипсокартон

Гипсокартон – это достаточно практичный строительный материал, который бывает нескольких видов, в том числе и устойчивый к влаге. Благодаря легкости материала и его структуре, его достаточно легко резать, что позволяет делать из него конструкции любой формы и размеров. При выборе гипсокартона в качестве отделочного материала будет необходимо провести такие этапы работ:

  • выполнить укладку теплоизоляционного материала;
  • проложить пароизоляцию;
  • установить каркас из металлопрофиля для отделки;
  • обшивка листами гипсокартона.

В процессе закрепления листов гипсокартона все стыки между ними необходимо заделать специальным материалом и зашпаклевать. После монтажа всех листов, их необходимо зашпаклевать и зачистить, чтобы сделать поверхность максимально ровной и гладкой. В качестве финишной отделки могут выступать краска, обои или декоративный камень. Все коммуникации в большинстве случаев прячутся под листы.

Вагонка

В сравнении с предыдущим материалом, вагонка отличается рядом весомых достоинств:

  • более экологична;
  • отличается простым и понятным процессом монтажа;
  • обладает классическим видом натурального дерева, что органично смотрится в любом интерьере;
  • помогает создать дополнительную жесткость для стропильной системы.

При отделке мансарды вагонкой можно предотвратить возможное растрескивание швов, которое иногда случается при отделке гипсокартоном. Для монтажа вагонки необходима обрешетка, которая изготавливается из бруса размером тридцать на тридцать сантиметров. Материал соединяется между собой с помощью замков, расположенных по его краям. Вагонка требует обязательной обработки специальными средствами, которые повышают ее пожароустойчивость. После монтажа вагонки, ее поверхность необходимо покрасить или вскрыть лаком. В интерьере и дизайне мансардного помещения вагонка всегда выглядит эстетично и привлекательно.

Мансарда своими руками видео

Загрузка…

Строительство мансарды своими руками — важные аспекты и детали | Своими руками

Мансарда была и остается основным способом расширения жилой площади в уже построенном доме. Другие виды расширения площади (взять хотя бы такую ​​же пристройку к дому или надстройку второго этажа) своими руками сделать намного сложнее и конечно же дороже в финансовом отношении.

Однако даже при строительство мансарды своими руками необходимо учитывать множество моментов и деталей.О них и пойдет речь.

Среди архитекторов и строителей можно найти как ревностных сторонников, так и непримиримых противников идеи мансарды.

Сторонники «живого» помещения под крышей считают, что это позволяет сэкономить деньги и место на участке, а, кроме того, создать оригинальные интерьеры и эффектные фасады. Ведь внутри мансарды можно оборудовать необычайно уютные комнаты, а крыши с крутыми скатами красивее пологими.

Лыкарные, наклонные и двускатные окна способны полностью преобразить внешний вид здания, и даже чисто технологические элементы мансардного люка (вентиляционные трубы и форточки) оживляют фасады и служат своеобразным декором.

Противники мансарды упираются в неоправданную сложность конструктивных решений, призванных обеспечить комфортные условия в помещении под крышей.

Что касается финансового аспекта, то сегодня большинство строителей сходятся во мнении, что разница в стоимости полноценного этажа (с чердаком над ним) и правильно выполненного чердака неважна.

К сожалению, точных данных здесь не может быть, так как многое зависит от формы кровли, стоимости выбранного покрытия и утеплителя, конкретной конструкции кровельного пирога, типа используемых светопрозрачных конструкций и многих других факторов. .

Но в любом случае современная утепленная вентилируемая кровля, без которой невозможно обеспечить комфортный микроклимат на чердаке, — удовольствие недорогое, и ниже мы объясним почему.

А пока отметим, что чердак, как правило, несколько проигрывает в квадрате полноценному перекрытию, потому что возле места примыкания наклонных стен к полу образуются мертвые зоны.

Конечно, здесь можно расположить встроенную мебель, например, систему хранения вещей (например, вот шкаф на чердак или такие стеллажи на чердаке).

И все же не всегда удается найти для этих участков полезное применение — часто их просто «срезают» вертикальными каркасными стенами высотой 1–1,5 м.


Смотрите также: Мансарда своими руками — устройство, утепление Порядок работы (фото)


Что такое «кровельный пирог» для мансарды

Мы расскажем о важнейших составляющих утепленной кровли мансарды.

Стропила.

Обязан не только выдерживать снеговые нагрузки, но и создавать условия для эффективного утепления.

Так, в центральной полосе России ширина стропил должна быть не менее 200 мм, так как слой утеплителя такой толщины необходим. Кроме того, желательно, чтобы стропила имели правильную геометрию и не меняли ее в результате «усадки и утруски» — иначе в утеплителе могут появиться трещины.

Поэтому все чаще при строительстве мансарды стали использовать клееный брус, а также пиломатериалы ЛВЛ, склеенные из многослойного лущеного шпона.

Пароизоляция.

Чаще всего в новом строительстве создание кровельного «пирога» начинают снизу.

На облицовочную поверхность стропил крепится пароизоляционный материал. Его задача — не пропускать влажный воздух в помещении через забор. (подробнее о пароизоляционном устройстве)

Кроме того, этот слой преграждает путь частицам утеплителя и горячему воздуху, который летом имеет свойство просачиваться в комнату из подкровельного пространства.Наконец, пароизоляция может выступать в качестве опорного слоя при укладке утеплителя.

Для пароизоляции используют полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, из которых лучше всего армированные многослойные, так как их сложнее повредить при укладке. Полосы пленки устанавливают перпендикулярно стропилам и прибивают к последним скобам степлера или гвоздям через прижимную планку.

Должен начинаться с гребня и обеспечивать перекрытие полос около 10 см.

Стыки, а также места, прошитые скобами, заклеиваются специальным скотчем (иногда клеем или герметиком).

Утепление.

Для теплоизоляции обычно используются базальтовые или стекловолоконные плиты, из которых специализированная продукция, например, «Скатная кровля Isover» («Сен-Гобен СНГ»), «Скатная кровля из стекловолокна URSA» (URSA), «Кнауф Инсулейшн») , обладают такими достоинствами, как высокая паропроницаемость (материал не накапливает водяной пар и не промокает при конденсации) и водоотталкивающие свойства.

Убедитесь, что плотное прилегание плит к стропилам не составит труда, если вы разрежете прямоугольные пластины по диагонали так, чтобы они действовали друг на друга, как система клина.Но в любом случае материал необходимо укладывать в два или четыре слоя (толщиной плит 100 и 50 мм соответственно), располагая стыки в противоположном направлении.

Не использовать обычный пенополистирол, несмотря на то, что он также имеет очень низкую теплопроводность и не боится влаги (и при этом совсем не дорогой) специалисты не рекомендуют: укладывать очень сложно этот материал без зазоров, а заполнение пенополиуританом значительно увеличивает стоимость строительства.

Совсем недавно появилась новая технология строительства, при которой утеплитель (свайно-блочные пенополиуретаны или пенополистирольные плиты) укладывается не между стропилами, а на прочный фундамент из листов фанеры или OSB, прибитых сверху к стене. стропильные ноги.

Кровля становится теплее, так как мостики холода на стропилах устраняются, но при этом стоимость ее возведения увеличивается на 20-30 96.

Другие новые методы утепления кровли заключаются в напылении между стропилами пенополиуретана или «вдувании» целлюлозной ваты (эковаты) в это пространство.Судя по заявленным техническим данным, эти материалы очень эффективны, но пока не нашли широкого применения.


Подробнее: Изоляция скатов крыши для оборудования чердаков


Гидроизоляция кровли

Не думайте, что кровля абсолютно непроницаема. Небольшое количество воды может проникнуть под нее через отверстия от крепежа и стыков элементов из-за капиллярного эффекта. Кроме того, через вентиляционный зазор (о котором пойдет речь ниже) вместе с атмосферным воздухом под кровлей неизбежно попадает водяной пар, который при охлаждении конденсируется на внутренних поверхностях обрешетки и кровли.Защита от этой влаги — гидроизоляция под слоем.

Лучшие материалы для его устройства — двух- и трехслойные диффузионные пленки полипропилена. Их способность пропускать пар препятствует скоплению влаги в толще утеплителя (часть влажного теплого воздуха может проникнуть из помещения в кровельный «пирог» через неаккуратно выполненные стыки и разрывы пароизоляции).

Полосы пленки раскатаны по стропилам, начиная от карниза, и прижаты рейками.

В последних предусмотрен такой же вентиляционный зазор, без которого немыслим мансардный люк. Также отметим, что некоторые пленки (с низкой паропроницаемостью) требуют установки второго вентилятора — между ними и утеплителем.

Кровельная вентиляция.

Летом скаты крыш буквально раскалены солнцем.

В этом случае даже толстый слой утеплителя не сможет защитить помещение от тепла, так как горячему воздуху просто некуда деваться. За счет диффузии проникает в комнату, а в результате теплообмена нагревает стены и потолок.Венцазор кардинально меняет ситуацию, позволяя этому воздуху беспрепятственно выходить в зону конька, но при этом обеспечивает испарение влаги с утеплителя и с поверхности подкровельной гидроизоляции.

Оптимальная высота (ширина) форточки 40-50 мм. При меньшем значении объем проходящего воздуха будет недостаточным, а при большем — может нарушиться естественная тяга. Подача воздуха, как правило, организована через подшивку карнизов.

Сегодня для этой цели чаще всего используются сборные перфорированные панели, а для выхода воздуха из подкровельного пространства в верхней части коньков монтируется специальная конструкция, называемая вентиляционным люком.По сути, это еще одна небольшая крыша над выходом из вентиляционного окна.

Иногда (например, при вальмовой крыше) выходных коньковых отверстий бывает недостаточно, так как в вентиляционном отверстии образуются непроходимые карманы, перекрывающиеся деталями обрешетки. Затем устанавливают аэраторы или вентиляторы с инерционной турбиной. Также необходимы аэраторы там, где вентиляция перекрыта дымоходами или мансардными окнами, и требуется установка двух аэраторов — под препятствием и над ним.

Схема устройства утепленной кровли для использования кровельного пространства

На фото цифры обозначают:

1.дизайн интерьера. 2. Обрешетка под чистовую обработку. 3. Пароизоляционная мембрана. 4. шумоизоляция. 5. облицовка карниза 6. кровля. 7а. гидроизоляция 7б. брус на стропилах 8. стропильная ножка. 9. Обрешетка. 10. OSB.

Для справки:

Продуванный чердак — это нужно?

Огромным преимуществом холодного чердака является то, что он создает условия для долгой службы несущих конструкций кровли — стропил и обрешеток. Благодаря интенсивной вентиляции дерево не отсыревает и не заводится грибком.Разумеется, необходимо обеспечить приток воздуха через форточки и слуховые окна, а на пути снизу воздвигнуть преграду.

Мансардный потолок обогреть легче, чем крышу, хотя бы потому, что его площадь намного меньше. Кроме того, обогреватель нельзя закрывать сверху гидроизоляцией и не беспокоиться о вентиляции.

Чердачное пространство сложно использовать рационально, однако иногда здесь можно разместить инженерные системы (утепляются локально).


Подробнее: Утепление кровли своими руками


Можно ли переделать чердак в чердак?

Превратить чердак уже построенного загородного дома в жилой чердак крайне сложно. Скорее всего, для установки мансардных окон придется пройти через крышу или построить люкарну своими руками, потому что света от окон фронтона, как правило, не хватает. Но главное — без демонтажа кровли и обрешетки создать вентиляционный зазор над утеплителем практически невозможно.

Кстати, по этой же причине большинство специалистов не рекомендуют установку кровельного «пирога» сверху при новостройке.

Но, кажется, удобнее всего в первую очередь уложить кровельное покрытие, защищающее от атмосферных осадков. Однако при таком способе монтажа есть риск перекрыть вентиляционный зазор за счет «сползания» утеплителя снизу.

Наиболее рациональное решение — начать с подкровельной гидроизоляции, которая защитит вас от дождя и росы, а затем, не торопясь, уложить утеплитель снизу, прикрепить пароизоляционную пленку и, наконец, убить кровлю и уложить кровельное покрытие.

Ошибки в конструкции крыши (самые частые, конечно)

1. Утеплитель укладывается небрежно, в один слой, с прорезями между плитами и на участке, прилегающем к стропилам.

2. Обшивка выполнена таким образом, чтобы в зоне вентиляции оставались глухие карманы, куда не попадает воздух.

3. Для гидроизоляции утеплителя использована пленка с низкой паропроницаемостью. При этом дополнительной вентиляции для него нет.

4.Параллельно стропилам укладывают паро и (или) гидроизоляцию.

5. Приток воздуха в подкровельное пространство не организован.

6. Вентиляционные элементы установлены таким образом, чтобы зимой они были засыпаны снегом (над снегозадержателями, возле долин).

7. Пароизоляция во многих местах повреждается при прокладке коммуникаций, пробивается гвоздями при отделочных работах.

Устройство коммуникаций на чердаке

Важным этапом мансарды является прокладка коммуникаций.Для проводов, труб и особенно воздуховодов требуется место.

Велик соблазн сэкономить кое-где полезную площадь, немного «подтянуть» утеплитель и даже сделать прорези в стропилах. Но в результате нарушается целостность пароизоляции и образуются утеплители, выступающие в вентиляционный зазор.

Чтобы этого избежать, коммуникации нужно размещать в ящиках или пустотах под обшивкой, а для обеспечения необходимого пространства имеет смысл увеличить поперечное сечение внутренних планок или заполнить дополнительные стойки.

Важно:

  • Нижний потолок мансардного этажа обязан изолировать звук.
  • Следовательно, пространство между несущими балками необходимо заполнить шумопоглощающими матами или пластинами
  • Специалисты единодушно предостерегают от чрезмерно замысловатых многоклишеских вариантов мансардной крыши. Дело в том, что при такой конструкции стропильного каркаса сложно уложить утеплитель тепло, а тем более обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства (в зоне торцов образуются глухие карманы).
  • Отверстия приточной воздушной завесы и вытяжного конька обязательно должны быть закрыты сеткой или специальными панелями. Аэраторы — это элементы кровли с «окном», защищенным от атмосферных осадков. В зависимости от местоположения они могут служить воздухозаборником или выпускным отверстием

Таблица расчета необходимых материалов и работ по устройству мансарды

Название материалов (исходя из площади мансарды 6 на 8) Кол-во
Доска обрезная строительная 12 м 3
Пленка пароизоляционная «Изоспан В» 140м 2
Мембрана ветро-водонепроницаемая «Изоспан А» 140 кв.м 2
Утеплитель «Рат кровля» (KNAUF Insulation) 18 м 3
Битумная черепица 90 м 2
Мансардные окна (78 * 118 мм) с окладами 3 шт.
Элементы крепления вентиляционных коньков и карнизов, аэраторы компл.
Монтаж кровельных систем компл.
Установка слуховых окон компл.

Автор Григорьев В.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Майк Холмс раскрывает две важные вещи, которые должны быть на чердаке

Ваш чердак — это не кондиционированное место, а это значит, что он должен иметь такую ​​же температуру и влажность, как и наружный воздух. Также очень важно, чтобы ваш чердак 1. хорошо вентилировался и 2. изолирован . Если вентиляция или изоляция недостаточны, вы столкнетесь с множеством проблем с чердаком и крышей, которые могут варьироваться от плесени, затора гниения льда и т. Д.

Изображение предоставлено The Holmes Group

Правильная вентиляция

Правильная вентиляция — ключ к защите крыши и чердака. Мы постоянно производим влагу в наших домах; стирка, принятие душа, приготовление пищи, мытье посуды и даже дыхание — все это выделяет влагу. Эта влага должна уйти, иначе она может привести к росту плесени или гниению таких материалов, как деревянный каркас и гипсокартон.

Плохая вентиляция также может привести к преждевременному износу крыши и появлению волдырей на черепице из-за чрезмерного нагрева чердака.Деревянная обшивка на вашей крыше (под черепицей) может гнить или стать сухой и ломкой. Это приведет к необходимости замены обшивки и черепицы, что может более чем удвоить стоимость замены крыши.

Плохая вентиляция в ванных комнатах и ​​кухонные вентиляторы могут способствовать повышению влажности на чердаке. В этих местах важно установить вытяжные вентиляторы, чтобы вытягивать влагу изнутри и выталкивать ее наружу. Вентиляторы должны выходить прямо наружу, чтобы теплый влажный воздух не поднимался на чердак.

Сколько вентиляционных отверстий достаточно?

Количество вентиляционных отверстий на крыше будет зависеть от размера чердака. Стандартным является один квадратный фут вентиляции на каждые 150 квадратных футов, равномерно распределяемых между потолком и вентиляционными отверстиями на крыше.

Существуют различные виды вентиляционных отверстий:

  • Вентиляционные отверстия на потолке (узкая горизонтальная секция на нижней стороне карниза крыши)
  • форточки (расположены в верхней части стены по обе стороны от остроконечной крыши)
  • форточки коробчатого типа (квадратной формы открытой стороной к земле)
  • Коньковые вентиляционные отверстия (они проходят вдоль пика крыши для обеспечения непрерывного потока воздуха)

Хотя вентиляционные отверстия на гребне более дорогие и трудоемкие, я предпочитаю их.Если вы не уверены, достаточно ли вентиляции у вашей крыши, обратитесь к профессиональному кровельщику.

Изображение предоставлено The Holmes Group

Влага и плесень

Слишком много влаги в доме может привести к появлению плесени на чердаке или в любом другом месте дома. Следы влаги могут быть на стенах, потолке, в углах и вокруг окон. Вы можете использовать влагомер, но если в вашем доме есть признаки проблем с влажностью, лучше всего обратиться к профессионалу, чтобы он обнаружил потенциальные проблемы с влажностью вокруг вашего дома и проверил качество воздуха.

Если плесень обнаружена, вам нужно будет сначала решить проблему с влажностью, прежде чем заниматься плесенью. Если площадь, пораженная плесенью, превышает площадь 10 квадратных футов, вам нужно будет обратиться к профессионалам. Компания по устранению плесени должна профессионально очистить ее. Если пораженный участок небольшой, вы, вероятно, сможете справиться с очисткой самостоятельно, но будьте осторожны. Используйте подходящие средства, которые помогут удалить и убить плесень. Никогда не используйте отбеливатель для очистки плесени; это отличный очиститель поверхности, но если не позаботиться о спорах, плесень обязательно отрастет.Сделайте это правильно и найдите средство для борьбы с плесенью, такое как Concrobium, которое фактически убьет плесень под поверхностью, тем самым предотвращая повторный рост и предотвращая распространение спор в воздухе.

Надлежащая изоляция

Правильная изоляция важна для комфортного и здорового дома. Изоляция не только сохраняет тепло в доме зимой и прохладу летом, но также помогает снизить затраты на электроэнергию, предотвращает появление плесени и предотвращает появление нежелательного шума. Согласно CMHC, холодные полы и стены зимой являются признаком того, что ваш дом плохо изолирован.Взгляните на свою крышу после снегопада. Снег тает пятнами? Это признак того, что нагретый воздух выходит на чердак из-за недостаточной теплоизоляции. Как только снег тает, он снова замерзнет у водосточных желобов, образуя сосульки и ледяные завалы — то, чего вы не хотите видеть на своей крыше!

Как оценивается изоляция

Изоляция

рассчитывается на основе измерения сопротивления материала движению тепла, известного как R-значение. Чем выше значение R, тем выше эффективность изоляции.В местных строительных нормах и правилах указываются требуемые значения R для каждой области вашего дома. Неправильная установка изоляции может повлиять на R-ценность материала, поэтому рекомендуется внимательно следовать инструкциям производителя или нанять профессионала, который сделает все правильно.

Различные типы изоляции

Существует много различных типов изоляции, и тип, который вы используете, будет зависеть от требуемого значения R или области, в которой вы планируете ее использовать. Когда я утепляю чердак, я выбираю коэффициент R не менее 60.Это поможет сохранить тепло в доме зимой и прохладу в летние месяцы.

Изоляция батта

Изоляция Batt обычно изготавливается из стекловолокна или минеральной ваты. Внутри материала много воздуха, обеспечивающего R-значение, и по этой причине изоляция войлока должна быть неплотно прилегающей. Сжимая изоляцию из войлока, вы фактически потеряете некоторое R-значение.

Изоляция из пенопласта

Жесткие изоляционные панели обычно изготавливают из полистирола или полиуретана.Пенопласт можно использовать для чердачного люка, но нельзя использовать для утепления всего пространства. Он в основном используется в оболочке вашего дома, для выравнивания внешних стен и для изоляции ниже уровня подвала.

Выдувная изоляция

Это наиболее распространенный тип изоляции на чердаках. Обычно вдуваемая изоляция из стекловолокна или целлюлозы, как и изоляция из войлока, должна быть пушистой. При сжатии он потеряет значение R.

Пена для распыления

Существует 2 типа распыляемой пены: с открытыми порами и с закрытыми порами.Открытая ячейка означает, что крошечные ячейки пены не полностью закрыты. В распыляемой пене с закрытыми ячейками крошечные ячейки пены закрыты и плотно упакованы вместе. Для меня нет ничего лучше пенопласта BASF с закрытыми порами. Он добавляет прочности конструкции вашего дома, имеет высокое значение сопротивления теплопередаче, а также контролирует влажность, создавая паровой барьер, чтобы остановить движение влаги, что помогает остановить потерю тепла. Установка аэрозольной пены — это не работа, которую нужно делать своими руками, поэтому обязательно обратитесь к профессионалам, чтобы сделать это правильно.

Изображение предоставлено The Holmes Group

В чем разница и что подходит именно вам

Когда дело доходит до каркаса крыши для вашего нового дома, вы можете ожидать увидеть либо стропила, либо стропильные фермы.Хотя они могут выглядеть одинаково и служить одной и той же цели, они во многом отличаются. Кровельные фермы в наши дни стали более популярными благодаря своей универсальности, удобству и более низкой цене. Но стропила предлагают больше места на чердаке, если вы планируете установить какие-либо будущие переоборудования. В этой статье мы подробно рассмотрим различия между стропилами и фермами и определим, какой из них подходит вам.

На этой странице

Что такое стропила и фермы?

Стропила

Источник изображения: Соединение бревенчатой ​​хижины

Стропила — это длинные деревянные доски, используемые для каркаса крыши, также известные как каркасные палки.Стропила изготавливаются кровельщиками на стройплощадке и обычно разрезаются на балки 2х10 или 2х12, которые спускаются вниз от пика крыши. Затем потолочные балки помогают закрепить стропила и внешние стены. По центру крыши кладется коньковый брус или коньковая доска, что помогает поддерживать стропила наверху.

Открытые коньковые балки на чердаке.

Важно понимать разницу между коньковыми балками и коньковыми досками.Для каждого требуются стропила разных размеров и они служат разным целям. Коньковая балка — это конструктивная деталь, которая поддерживает и удерживает стропила, и требуется по строительным нормам, если уклон вашей крыши меньше 3/12. Коньковые балки обычно обеспечивают большую устойчивость, чем коньковые доски, и продлевают срок службы стропил. Они также обычно используются для зданий со сводчатыми потолками или когда вы хотите увеличить площадь чердака.

Доска коньковая

Коньковые доски — это тонкие неструктурные доски, которые не выдерживают нагрузки так же хорошо, как коньковые балки.Эти доски служат связующим звеном между балками с каждой стороны и помогают регулировать расстояние между стропилами, а также передавать нагрузку через балки на внешние стены. Коньковые доски обычно используются для уклонов крыш от 3/12 до 12/12 и требуют хомутных стяжек, чтобы предотвратить давление и обрушение стен, тогда как коньковые балки не требуют хомутных стяжек или прогонов.

Фермы

Источник изображения: Today’s Homeowner

Кровельные фермы похожи на традиционные стропилы в том смысле, что они обеспечивают опору, но сделаны и структурированы по-другому.Фермы состоят из сборных легких деревянных конструкций, которые изготавливаются на заводе, как правило, из больших кусков дерева, таких как 2×8 или 2×10, и доставляются на строительную площадку дома. В то время как стропила построены по схеме каркаса из палочек, фермы имеют пояса сверху и снизу и расположение ремней, которые позволяют распределять нагрузку более широко на внешние стены. Существует множество различных типов стропильных ферм, в которых стойки лямки расположены по разному образцу, что позволяет использовать их по-разному.Самая простая ферма крыши — это ферма King Post, которая требует меньше материалов и стоит меньше, чем другие.

Найдите надежного подрядчика, чтобы начать строительство своего дома.

Стропила и фермы: за и против

Источник изображения: Homenish

Плюсы стропил

Больше места на чердаке — Стропила идеально подходят, если вы планируете переоборудовать чердак, чтобы сделать его активным жилым пространством. Стропила дают вам больше открытого пространства и дают достаточно места для чердака или главной спальни.

Изоляция — На каждой крыше вы должны быть уверены, что ваш чердак должным образом изолирован. Монтаж утеплителя со стропилами проще из-за пространства между балками, где установка устанавливается между стропилами и гипсокартоном.

Меньшее время выполнения заказа — Поскольку стропила изготавливаются на строительной площадке, они требуют меньше планирования и работы, чем стропильные фермы.

Минусы стропил

Дорого — Хотя на строительство и установку стропил уходит меньше времени, затраты на древесину и рабочую силу выше, чем на стропильную систему крыши.

Более длительное строительство — Поскольку стропила строятся на месте и не требуют предварительного планирования, они требуют больше времени, иногда до недели.

Требуется профессионал — Поскольку фермы становятся все более популярными, все больше подрядчиков устанавливают их более опытными, чем стропила. Найти мастеров, имеющих опыт работы со стропилами, может быть сложно. Установка стропил — это не проект кровли своими руками, в то время как наборы для сборки стропильных ферм доступны для самостоятельного изготовления.

Источник изображения: Timber Home Living

Плюсы ферм

Высокое качество — Поскольку стропильные фермы изготавливаются в контролируемой среде с точными размерами и разрезами, вы можете рассчитывать на более качественный продукт и более плотную конструкцию крыши.

Доставлено — Строительные проекты с фермами крыши легче планировать, потому что готовая продукция доставляется на объект.

Быстрее — Хотя изготовление ферм может занять некоторое время, после того, как они будут доставлены, сборка каркаса вашей крыши может занять всего несколько дней.

Сильнее — Благодаря наличию ремней ферм он обеспечивает несущую способность и может поддерживать крышу из более дешевых материалов.

Минусы ферм

Меньше места — Самым большим недостатком ферм крыши является нехватка места. Стропы фермы делают практически невозможным установку каких-либо преобразований, модификаций или любого дополнительного пространства в комнате.

Меньшая гибкость — После установки стропильной фермы вы практически не сможете ничего регулировать.Любые модификации или изменения конструкции крыши повлияют на срок ее службы и структурную целостность конструкции крыши.

Какой из них вам подходит?

Источник изображения: Homenish

Хотя они могут показаться похожими, стропила и кровельные фермы служат разным целям и обладают разными качествами. Независимо от того, есть ли у вас открытые балки или нет, стропила предлагают более классический вид для новых домов, но они могут стоить дороже, и поиск опытного мастера может стать проблемой.Кровельные фермы предлагают большую поддержку из-за их ремней и меньше головной боли при установке из-за того, что они производятся на заводе.

В конце концов, все сводится к вашим собственным потребностям. Если вы планируете увеличить количество комнаты или места для хранения вещей на чердаке, стропила — правильный выбор. Если вы хотите сохранить чердак таким, какой он есть, и хотите более прочную опору и более быстрое возведение крыши, мы рекомендуем установить стропильные фермы.

Найдите местного подрядчика по кровельным работам сегодня.

Изоляция для строительства нового дома

Государственные и местные строительные нормы и правила обычно включают минимальные требования к изоляции, но ваш энергоэффективный дом, скорее всего, будет превышать эти требования. Чтобы оптимизировать энергоэффективность, вы также должны учитывать взаимодействие между изоляцией и другими компонентами здания. Эта стратегия известна как подход к проектированию систем для всего дома. Если вы хотите максимально повысить энергоэффективность своего нового дома, подумайте о сверхэффективном домашнем дизайне.

Более экономично добавить изоляцию во время строительства, чем модернизировать ее после завершения строительства дома. Чтобы правильно утеплить новый дом, вам нужно знать, где утеплить, и рекомендуемые значения R для каждой из этих областей. Используйте инструмент Home Energy Saver, чтобы определить, где вам нужно изолировать, и рекомендуемые значения R в зависимости от вашего климата, типа системы отопления и охлаждения и т.д. просмотрите нашу информацию о типах изоляции, чтобы решить, какой тип и где использовать.Перед тем как утеплить новый дом, вам также необходимо правильно его герметизировать и продумать контроль влажности.

В большинстве климатических условий вы сэкономите деньги и энергию при строительстве нового дома или пристройки, если установите комбинацию изоляции полости и изолированной оболочки. Уменьшите утечки наружных стен, заклейте стыки наружной обшивки, уплотнения и герметизации наружных стен. Волокнистая или целлюлозная изоляция полости может быть установлена ​​на уровне до R-15 в стене размером 2 x 4 дюйма и до R-21 в стене размером 2 x 6 дюймов.R-значения могут быть выше для пенопласта и других современных изоляционных систем.

Рассмотрите продукты, которые обеспечивают как изоляцию, так и структурную поддержку, такие как структурные изолированные панели (SIP), и изделия из кирпича, такие как изоляционные бетонные формы.

При строительстве нового дома следует учитывать излучающие барьеры чердака или крыши (в жарком климате), светоотражающую изоляцию и изоляцию фундамента. За дополнительной информацией об этих вариантах обратитесь к своему подрядчику.

Выберите команду местных специалистов в области строительства, знакомых с энергоэффективным жилищным строительством в вашем районе.

Причины появления плесени на чердаке и способы ее удаления — Moldman

Чердаки — одна из наиболее распространенных областей роста плесени в доме. Чердаки, как правило, имеют идеальные условия для роста плесени (жарко, влажно и обильный источник пищи с деревянной обшивкой). Кроме того, большинство домовладельцев никогда не забираются на чердак, поэтому плесень может беспрепятственно расти — часто годами!

Многие люди впервые узнают о своей проблеме прямо перед тем, как продать свой дом.Инспектор покупателя замечает плесень на чердаке прямо перед датой закрытия, что вызывает панику как у покупателя, так и у продавца, часто ставя под угрозу всю сделку.

Как узнать, есть ли у вас плесень на чердаке

Но хорошая новость заключается в том, что этого сценария «паники плесени на чердаке» можно избежать, если ежегодно быстро проверять чердак на наличие плесени и оперативно устранять ее, если вы действительно обнаружите проблему.

Каковы явные признаки проблемы с плесенью на чердаке?
  • Темно-черные пятна на деревянных поверхностях — Если древесина на чердаке выцветает в черный цвет, проблема выходит за рамки влажности; у вас есть плесень, которую следует удалить.
  • На чердаке слишком жарко или душно — На чердаках должно быть прохладно, если они хорошо вентилируются. Если на чердаке душно, это означает, что у вас проблемы с вентиляцией, что часто приводит к появлению плесени.
  • Накопление инея на нижней стороне обшивки крыши зимой — Когда на улице достаточно холодно, водяной пар на чердаке с плохой вентиляцией может замерзнуть на нижней стороне крыши. Это делает его особенно заметным.
  • Влажная изоляция на чердаке — Это не только признак того, что у вас может (или скоро возникнет) проблема с плесенью, но и когда изоляция становится влажной или намокшей, ее способность к теплоизоляции значительно снижается, что требует дополнительных денег на отопление / охладите свой дом.
  • Капание воды из детекторов дыма, осветительных приборов, вентиляторов для ванн — Это верный признак того, что пол (или чердак) над вами имеет уровень влажности, который необходимо устранить.
  • Запах плесени на чердаке — Доверяйте своему носу. Заплесневелый или плесневелый запах на чердаке означает, что где-то есть проблема с влажностью.

Что вызывает плесень на чердаке?

Мы, работающие в индустрии пресс-форм, любим говорить, что «проблемы с плесенью — это проблемы с влажностью.Другими словами, у вас не может быть проблемы с плесенью без проблемы с влажностью.

Как правило, проблемы с влажностью чердака, которые приводят к росту плесени, чаще всего вызываются:

  1. Заблокирована или недостаточная вентиляция
  2. Неправильная вытяжка вентиляторов в ванной или вентиляционных отверстий сушилки
  3. Проблемы с кровлей / утечки

Давайте рассмотрим каждую из этих трех причин по отдельности, чтобы вы могли убедиться, что вы или профессионал устранили источник проблемы с плесенью.

Заблокирована или недостаточная вентиляция

Самая распространенная причина плесени на чердаке — это закупорка или недостаточная вентиляция чердачного помещения. Чердаки обычно имеют пассивную систему вентиляции, в которой наружный воздух поступает через вентиляционные отверстия потолка / карниза внизу, нагревается на чердаке и выходит через вентиляционные отверстия для банки или конька вверху (потому что горячий воздух поднимается вверх). Этот цикл создает приятный свежий воздух и хорошо вентилируемый чердак. См. Эту иллюстрацию:

Тем не менее, мы часто видим, что вентиляционные отверстия потолка / карниза заблокированы изоляцией, что разрушает всю пассивную вентиляционную систему.И когда эта система разрушена, теплый и влажный воздух на чердаке будет застаиваться и часто конденсируется зимой по холодной деревянной обшивке, вызывая влажное дерево и последующий рост плесени на большей части чердака.

Мы также видим рост плесени на чердаках, если не установлено достаточное количество вентиляционных отверстий. Узнайте у местных строительных норм, что требуется в вашем районе, но, как правило, на каждые 100 квадратных футов чердака требуется 1 квадратный фут вентиляции.

Любой достойный инспектор по дому проверит систему вентиляции чердака дома.Чтобы пройти осмотр и убедиться, что чердак остается прохладным и сухим, убедитесь, что там установлена ​​надлежащая система, которая не заблокирована изоляцией.

Знание правильных признаков плесени на чердаке и способов ее предотвращения может избавить вас от головной боли при продаже дома.

Неправильная вытяжка вентиляторов в ванной или вентиляционных отверстий сушилки

Вытяжные вентиляционные отверстия сушилки, кухонные вытяжные вентиляторы и вытяжные вентиляторы для ванных комнат предназначены для откачки влаги из вашего дома.Поэтому убедитесь, что они заканчиваются за пределами вашего дома и НИКОГДА не на чердаке. Также водопроводные трубы на чердаке могут быть источником конденсата, который может привести к росту чердака плесени. Трубы водопровода также могут выделять опасные газы, поэтому убедитесь, что они тоже не оканчиваются на чердаке.

Проблемы / утечки крыши

Утечки через крышу часто приводят к образованию небольшой, локализованной площади плесени на чердаке рядом с местом, где происходит утечка. Ниже приведены несколько способов проверки возможных протечек крыши:

  • Проверьте, нет ли участков с темным обесцвечиванием / пятнами на дереве (напр.грамм. стропила, обшивка, балки, мансардная сторона обшивки и т. д.).
  • Проверьте впадины крыши (т.е. там, где две крыши соединяются под углом), которые очень чувствительны к протечкам крыши.
  • Наблюдайте за вентиляционными отверстиями, трубами, дымоходами, чердачными окнами и любой частью чердака / крыши, где разнородные материалы соединяются друг с другом (включая облицовки). Эти места являются рассадниками потенциального проникновения влаги.

Как избавиться от плесени на чердаке

Помимо устранения проблемы влажности, которая вызвала проблему плесени, вам также необходимо правильно избавиться от плесени.

Для этого есть три варианта:

  1. Самостоятельное снятие плесени чердака (своими руками)
  2. Устраните только проблемы с влажностью, но оставьте плесень на чердаке
  3. Профессиональное устранение плесени на чердаке

Вариант №1: Сделай сам (DIY)

Чердаки, наверное, самая опасная зона вашего дома. Они чрезвычайно опасны даже для опытных техников, которые выполнили бесчисленное количество работ по удалению плесени на чердаках. Сделав один неверный шаг, вы можете провалиться через балки пола и нанести себе серьезную травму.

Помимо падения через потолок, вы также можете наступить на торчащий гвоздь, удариться головой о стропило или гвоздь, столкнуться с гнездящимися животными или убить себя электрическим током, а также многие другие опасности, если вы не будете осторожны.

Кроме того, дыхание и дыхание могут быть очень затруднены на чердаках из-за того, что они обычно являются маленькими и горячими замкнутыми пространствами, и даже вдвойне, когда маленькое замкнутое пространство чердака заполнено спорами плесени.

Наконец, даже если вы избежали всех опасностей, упомянутых выше, работы на чердаке могут быть сложными и потребовать таких вещей, как установка отрицательного воздуха, сдерживание, создание временного пола и другие переменные, которые требуют времени и опыта, которые можно получить только в результате выполнения многих чердачных работ. учиться и делать правильно.

Маловероятно, что воин по выходным собирается делать все это должным образом, когда он / она первая работа по удалению плесени на чердаке. Меньше всего вам или кому-либо еще нужно, чтобы работа выполнялась неправильно, что подвергает вас и вашу семью риску заражения в будущем или серьезной травме. Мы советовали и помогали многим мастерам самостоятельно устранять незначительные проблемы с плесенью на протяжении многих лет в других частях дома (например, плесень в подвале и подвале, плесень для ванной комнаты). Но плесень на чердаке — это совсем другое дело из-за риска для безопасности и сложности работы.Поэтому мы рекомендуем, чтобы устранение плесени на чердаке выполняли только профессионалы в области плесени или высококвалифицированные домашние мастера в хорошем физическом состоянии.

Вариант № 2: Устранить только проблемы с влажностью, но оставить чердачную плесень позади

Иногда можно услышать, как кто-то утверждает, что плесень на чердаке не имеет значения, потому что это непригодное для жизни пространство дома. Мы не согласны с этим аргументом по ряду причин:

  • Плесень на чердаке, скорее всего, убьет сделку с недвижимостью и отпугнет потенциальных покупателей, если ее не устранить.Если вы проигнорируете проблему плесени на чердаке, не ожидайте, что следующий покупатель вашего дома сделает то же самое, когда она неизбежно будет обнаружена во время осмотра дома. Продавцы дома сильно рискуют, что покупатели уйдут, если обнаружится плесень. Лучше проявить инициативу и исправить это до того, как вы будете готовы продать, чем позволить обнаружить это во время осмотра дома, когда покупатель может просто решить пойти пешком. Если покупатель решит не ходить, он или она почти наверняка захотят исправить это перед закрытием (или получить большой кредит при закрытии / снижении цены), и это в значительной степени гарантия того, что банк потребует устранения плесени на чердаке. перед выдачей кредита покупателю.
  • Воздух можно сбросить с чердака и сбросить в жилое пространство. Это означает, что заплесневелый воздух чердака может попадать в жилые помещения с чердака и влиять на здоровье людей.
  • Проблемы с плесенью указывают на проблемы с водой. Проблемы, связанные с водой и плесенью на чердаке, могут испортить древесину обшивки крыши, балок и т. Д. И, в конечном итоге, вызвать гниение древесины и сократить срок службы вашей крыши.
  • В какой-то момент вам, вероятно, понадобится за чем-то сходить на чердак.Возможно, вы используете его для хранения. Может быть, это случается нечасто, но вы подвергаете себя и других (если чердак открыт) воздействию заплесневелого воздуха, если заходите на чердак, где есть проблема с плесенью.
  • По всем этим причинам просто устранять проблему воды / влаги, а не плесени на чердаке — плохая идея.

Вариант № 3: Профессиональное устранение плесени на чердаке

Чердаки слишком опасны, чтобы пытаться их ремонтировать самостоятельно, и даже если вы избежите опасностей, работа на чердаках сложна, и есть большая вероятность, что кто-то с небольшим опытом выполнит работу неправильно и потенциально подвергнет себя и свою семью плесени, связанной со здоровьем симптомы.Кроме того, устранение проблемы влаги / воды при оставлении плесени — это все равно что засунуть палец в плотину, потому что рано или поздно вам придется удалить и плесень.

Если вы наймете подходящего специалиста, вы и свою семью будете уверены в том, что работа была сделана правильно, и сможете восстановить в своем доме чистый, здоровый воздух, которого заслуживаете вы и ваша семья. Вы также можете вздохнуть с облегчением, потому что вам не нужно беспокоиться о появлении неприятной плесени, влияющей на ваше здоровье и других людей, живущих с вами.

И, конечно же, вы можете расслабиться, зная, что если и когда вы решите продать свой дом, сделка не будет задержана или прервана из-за ранее неизвестной проблемы с плесенью на чердаке.

Профессиональные компании по устранению плесени соблюдают отраслевые правила при удалении плесени на чердаках. Самый распространенный тип восстановления — это химическая основа — использование мощных чистящих средств для уничтожения плесени, а затем покрытие чердака мощными противогрибковыми герметиками, которые предотвратят повторный рост плесени.Химическая обработка плесени очень эффективна и обычно стоит меньше всего, поэтому это самый популярный вариант.

Другой метод, который очень эффективен, но обычно намного дороже, — это абразивоструйная очистка. В этом методе профессионал по формам будет снимать верхний слой древесины с помощью такой среды, как сухой лед, кальцинированная сода или песок. Этот метод очень впечатляющий, но обычно он громкий, дорогостоящий и требует много рабочих часов. Поэтому этот метод гораздо менее популярен.

Обратите внимание, что в этой статье не упоминается о том, чтобы принести в дом шар для разрушения ! В большинстве случаев единственная область дома, которую нужно обработать, — это чердак и больше нигде.Плесень на чердаках — очень распространенное явление, с которым обычно можно справиться быстро и эффективно. Не нужно паниковать и относиться к своему дому так, как будто он непригоден для проживания и не подлежит ремонту.

Отметим также, что мы не упомянули о замене крыши. Из-за плесени на чердаке почти никогда не нужно заменять крышу. . Вам может потребоваться заменить крышу по другим причинам — например, крыша в очень плохом состоянии из-за возраста и износа (что приводит к росту плесени).

Плесень на чердаке — обычное дело, и оно не должно стоить тысячи

Если вам довелось столкнуться с плесенью на чердаке, знайте, что вы не одиноки.Плесень на чердаке очень распространена, и ежегодно с ней сталкиваются десятки тысяч семей.

Плесень на чердаке возникает из-за проблем с влажностью. Если чердак хорошо вентилируется и не проникает внутрь, вам не придется бороться с плесенью на чердаке.

И хотя уход за ним будет стоить денег, знайте, что это можно сделать быстро и по разумной цене. Ваш местный специалист по плесени может помочь. Удачи!

Вы в STL или CHI? Есть проблема с плесенью?

Инструкции «Сделай сам»

Сможете ли вы сделать это сами? Сможете ли вы самостоятельно убрать животных с чердака? Да, вы можете сделать это самостоятельно, внимательно изучив и проявив очень старательный подход, чтобы сделать это правильно.Прежде чем вы начнете, я хочу сказать, что вывоз животных с чердака — дело непростое. Вы имеете дело с дикой природой, и каждый вид животных ведет себя по-своему, особенно в определенное время года. Есть так много переменных. Лучше всего определить какие животные у вас есть на чердаке, а затем прочтите специальное руководство, которое я написал для этого животного. Многие животные живут на чердаках. Возможно, вы уже знаете, какие у вас животные, если вы их видели. Если вы не знаете, тип шума — большая подсказка, как и тип фекалий, который вы видите на чердаке.Посмотрите на дорожки в изоляции и на тип повреждений. Вы можете действительно увидеть животное, но это редко, потому что они обычно очень хорошо прячутся. Прочтите мое руководство «Как идентифицировать животных» для получения дополнительных советов.

Как только вы узнаете, какие существа обитают на вашем чердаке, прочтите об этом животном здесь: белки, еноты, крысы, мыши, летучие мыши, опоссумы, змеи, птицы, белки-летяги. Есть и другие виды животных, но эти самые распространенные. Я напишу общие инструкции ниже, но каждое животное требует особого подхода к этому животному, поэтому лучше всего выяснить, какое у вас животное, а затем щелкнуть по нему здесь, чтобы узнать больше об этом.И для громкого крика не используйте репелленты для животных или животный яд, ни один из которых ни в малейшей степени не эффективен.

Первый и самый важный ключ к решению проблемы с дикой природой на чердаке — это найти входные отверстия в доме. Вы должны использовать лестницу, чтобы осмотреть каждую часть вашей крыши и все вентиляционные отверстия. Ищите плохо экранированные вентиляционные отверстия на крыше, или места, где потолок встречается с крышей, или вентиляционные отверстия в карнизах, или деревянные панели, через которые они могут прогрызть. Ищите повреждения от жевания, жир коричневого меха и следы животных.Ищите прорезанные вентиляционные отверстия в крышке гребня, открытые трубы для водопровода или дыра в самой крыше. В вашем доме может быть несколько входных зон. Затем вернитесь на чердак, и вы должны осмотреть чердак и найти гнездо детенышей животных, если вы имеете дело с енотами, белками, опоссумами или птицами. Вы должны удалить сначала гнездо младенцев. Затем вам нужно либо поймать, либо исключить животных, в зависимости от вида и ситуации. Я советую вам нажать на ваше животное выше, чтобы узнать подробности. Ты должен найти правильный тип ловушки (ловушек) для использования в вашей ситуации, купить их и правильно установить.Только после того, как вы убедитесь, что все животные вышли, вы можете удалить ловушки или предохранительные устройства и закрыть последние отверстия. Читать о ремонте входных ям. После что часто бывает хорошей идеей исправить повреждения на чердаке и убрать оставшиеся отходы животных. Читайте о реставрации чердака.

Работают ли вентиляторы на чердаке? Честный анализ [+ плюсы и минусы]

По мере того, как становится теплее, всегда поднимается еще более горячая тема: стоит ли вентилятор на чердаке? Некоторые люди клянутся ими, а другие называют их пустой тратой денег.

Но разве вентилятор на чердаке имеет значение? Стоит ли покупать их у себя дома?

Получите БЕСПЛАТНОЕ ценовое предложение на вентилятор для чердака на солнечной энергии (включая стоимость установки).

Мы здесь, чтобы разрешить спор раз и навсегда. Но правда не так уж проста.

Ваша удовлетворенность вентиляторами для чердаков будет зависеть от нескольких факторов, например:

  • Климат, в котором вы живете
  • Какой вентилятор на чердаке вы устанавливаете
  • Ваша цель (экономия энергии vs комфорт vs вентиляция)
  • Воздушное уплотнение

В этой статье мы расскажем вам все, что вам нужно знать о вентиляторах для чердаков и о том, какой вентилятор для чердаков может подойти для вашего дома.Таким образом, вы можете решить для себя: «Имеют ли чердачные вентиляторы значение?»

Что такое вентиляторы на чердаке?

Прежде чем мы расскажем вам об этих фанатах, давайте поговорим о том, кто они на самом деле.

Вентиляторы для чердаков имеют прекрасное название и дают наглядное представление о том, что они из себя представляют: вентиляторы для чердаков. Это один из самых популярных видов вентиляционных отверстий на чердаке. Когда они установлены на потолке вашего чердака, они обеспечивают циркуляцию воздуха в верхней части вашего дома.

Вентилятор забирает горячий и влажный воздух, который находится на чердаке, распределяет его и выталкивает из верхней части дома.Таким образом, горячий, несвежий воздух под вашей крышей не останется над вашим домом. Это называется воздухообменом.

Хотя вентилятор на чердаке дома работает рука об руку с любой крышей или системой HVAC, он не является обязательным компонентом установки HVAC. Им потребуется собственная установка, которая сильно различается в зависимости от типа вентилятора на чердаке, рабочей силы и других необходимых работ.

Итак, вам может быть интересно, зачем вам устанавливать эти вентиляторы, если это не требуется. Людям нравится в этих вентиляторах то давление, которое они снимают с вашей системы HVAC.Сохраняя прохладу в верхней части дома летом и сухую изоляцию зимой, вы можете снизить потребность в кондиционере или обогревателе для перехода на повышенную мощность.

Но действительно ли работают чердачные вентиляторы? Давайте поговорим подробнее о том, что именно они делают и чем могут помочь вашему дому.

Как работают вентиляторы на чердаке?

Есть много громких заявлений о вентиляторах для верхней части вашего дома. Вы услышите, как они могут охладить ваш дом летом и сохранить его в чистоте и сухости в самые темные и снежные зимы.

Но насколько правдивы эти утверждения и действительно ли помогают чердачные вентиляторы? Давайте подробно рассмотрим, как работают эти вентиляторы.

Мы упомянули воздухообмен, который означает, что вентиляторы выталкивают горячий влажный воздух летом. Поскольку на чердаке температура достигает 150–160 градусов, что намного жарче, чем на улице, это может согреть ваш дом в целом. Вы даже можете измерить температуру на чердаке, чтобы узнать, насколько жарко у вас. Кроме того, вы можете запланировать осмотр чердака, чтобы получить более подробную информацию с помощью тепловизионных инструментов.

Чем жарче на чердаке, тем теплее будет летом в доме. Это означает, что вы обнаружите, что постоянно увеличиваете количество нажатий на кондиционер.

Получите БЕСПЛАТНОЕ ценовое предложение на вентилятор для чердака на солнечной энергии (включая стоимость установки).

Однако, удаляя горячий воздух, вентилятор чердака приближает чердак к температуре наружного воздуха. Ваш кондиционер может работать на охлаждение вашего дома, а не на воздух, идущий с чердака.

Эти вентиляторы также имеют некоторые преимущества зимой. Часто в холодные месяцы теплый воздух из вашего дома встречается с холодным воздухом прямо под вашей крышей.

Это может привести к чрезмерной влажности и, возможно, к повреждению вашей крыши из-за образования плесени или льда. Вентилятор будет циркулировать воздух, что может предотвратить чрезмерную влажность и возможное повреждение.

Как не работают вентиляторы на чердаке

Теперь, когда мы показали, как работают эти фанаты, давайте поговорим о том, чего они не делают.

Многие люди могут увлечься обещаниями поклонника занять верхнюю часть дома. Возможно, вам сказали, что вентилятор на чердаке охладит ваш дом в самые жаркие месяцы настолько, что вы сможете выключить кондиционер.

Но действительно ли чердачные вентиляторы охлаждают дом? Вероятно, это не так.

Вентилятор чердака охлаждает и вентилирует пространство, доводя чердак до температуры наружного воздуха вместо того, чтобы нагреваться до экстремальных температур. Таким образом, вашему кондиционеру не нужно будет работать так тяжело.Однако вентилятор на чердаке не охладит весь дом.

А как насчет стоимости? Поскольку вентиляторы на чердаке забирают часть работы, которую выполнял бы ваш кондиционер, вы будете меньше тратить на его работу.

Однако использование электровентилятора на чердаках может означать, что затраты идут не на кондиционер, а на чердаки.

Так чердачные вентиляторы хороши или плохи? Что ж, есть, к счастью, альтернатива: отказаться от вентилятора на чердаке или заплатить за электрический вентилятор на чердаке.

Чем отличаются вентиляторы на чердаке от солнечных батарей

Солнечные вентиляторы для чердаков работают так же, как электрические вентиляторы, и обладают теми же преимуществами. Разница в том, что после того, как вы заплатите за их установку, вы больше никогда не заплатите за них. Они работают на солнечной энергии. Таким образом, ваш вентилятор на чердаке питается только от солнца, а не от счета за электричество.

Это означает, что с солнечным вентилятором на чердаке вы можете выдерживать давление кондиционера, не платя за него на чердаке.В отличие от электрических вентиляторов для чердаков, это может фактически сэкономить вам деньги каждый месяц, особенно в самые жаркие недели лета.

Если вам обещали большую экономию с электрическим вентилятором для чердака, понятно, что вы отнесетесь к этому скептически. Но солнечный вентилятор на чердаке сделает все, что вы хотите, чтобы ваш электрический блок делал. Летом он будет выталкивать горячий воздух. Научно доказано, что в чрезвычайно жарком климате чердак охлаждается в среднем на 20 градусов. Зимой чердак будет оставаться сухим, что предотвратит дорогостоящие проблемы с кровлей и техническим обслуживанием в будущем.

Solar работает круглый год, поэтому вам не нужно беспокоиться о росте счета за электроэнергию, потому что вы включаете вентилятор в самые жаркие месяцы. Ваш вентилятор будет работать 12 месяцев в году без каких-либо затрат после установки.

Прочтите наш обзор лучших солнечных вентиляторов для чердаков.

Плюсы и минусы вентилятора для чердака

Теперь вы знаете все, что нужно знать о том, как работают чердачные вентиляторы, и, возможно, получите хорошее представление о том, подходят ли они для вашего дома.Но чердачные вентиляторы хороши или плохи?

Получите БЕСПЛАТНОЕ ценовое предложение на вентилятор для чердака на солнечной энергии (включая стоимость установки).

Чтобы дать вам лучшее представление о том, подходят ли они для вашего дома, мы изложили плюсы и минусы. Знание преимуществ и недостатков поможет вам решить, будут ли вентиляторы на чердаке работать в вашем доме.

Преимущества вентилятора для чердака

  • Повышение энергоэффективности. Охлаждав чердак, вы можете снизить уровень кондиционирования воздуха.Ваш кондиционер в настоящее время должен работать против сауны, которая находится на крыше вашего жилого помещения. Попробуйте охладить верхнее пространство дома до температуры наружного воздуха, прежде чем включать кондиционер.
  • Охладите второй рассказ в вашем доме. Если вы часто обнаруживаете, что вторая история никогда не бывает такой крутой, как ваша первая, это может быть связано с теплом, исходящим с чердака в ваше жилое пространство. При правильной герметизации воздуха и достаточной изоляции вентилятор на чердаке помогает предотвратить попадание тепла в ваш дом, сохраняя наверху прохладу и комфорт.
  • Уменьшите вероятность повреждения крыши. В холодные месяцы влажный теплый воздух из вашего дома взаимодействует с холодным воздухом прямо под вашей крышей, создавая влагу и конденсат, который скапливается под вашей крышей. Влага — враг прочной кровли и может привести к дорогостоящим повреждениям.
  • Поддерживает изоляцию чердака. Избыточная жара и влажность могут привести к ухудшению теплоизоляции чердака. Вентилятор чердака удаляет горячий влажный воздух с чердака, снимая давление с ваших изоляционных материалов.
  • Солнечные вентиляторы могут работать бесплатно. Получите энергию от солнца и не платите после установки. На следующий день после установки вы можете забыть об этом и просто пожинать плоды.

Недостатки мансардного вентилятора

  • Электровентиляторы могут быть дорогостоящими в эксплуатации в зависимости от того, сколько вы платите за электроэнергию. Любую экономию, которую вы получите от сокращения использования кондиционера, вы можете просто увидеть в счетах за электроэнергию для вентиляторов.
  • Неправильная установка может привести к протечкам крыши, что может привести к более дорогостоящим проблемам.
  • Для максимальной финансовой выгоды и комфорта вам необходимо убедиться, что чердак должным образом герметичен и изолирован.
  • Не охладит весь ваш дом. Эти вентиляторы служат для циркуляции воздуха и выталкивания горячего воздуха с чердака. Хотя это помогает охладить верхнюю часть дома и может уменьшить количество горячего воздуха, попадающего в ваш дом, он не будет активно охлаждать ваш дом в самые жаркие месяцы.

Заключение — действительно ли работают чердачные вентиляторы?

Теперь, когда у вас есть вся информация о вентиляторах для чердаков, пришло время решить: действительно ли вентиляторы для чердаков работают?

Исходя из нашего отраслевого опыта, ответ — да.Вентиляторы для чердаков действительно работают. Они помогут обеспечить циркуляцию воздуха на чердаке и проветривание помещения, чтобы оно оставалось ближе к температуре наружного воздуха. Чердаки могут сильно нагреваться в жаркие летние месяцы и собирать чрезмерное количество влаги зимой. Поклонники чердака помогут бороться с этими проблемами.

Действительно ли они обеспечивают значительную экономию энергии? Этот ответ в конечном итоге будет зависеть от того, где вы живете, от типа вентилятора, который вы устанавливаете, и от того, правильно ли закрыт воздух на чердаке.

Для тех, кто живет в холодном или умеренном климате, который никогда не достигает 80 градусов, вентилятор на чердаке может не стоить затрат на установку (если вас беспокоит только экономия энергии). Пассивных вентиляционных отверстий на крыше может быть достаточно, и если вы хотите сэкономить электроэнергию, вы можете подумать о герметизации воздуха или дополнительной изоляции.

Также ведутся споры по поводу электрических и солнечных вентиляторов. Электрические вентиляторы делают то, что должны, но вы должны учитывать среднюю стоимость их питания.Многие электрические вентиляторы для чердаков также поставляются с гарантией на материалы только 1-3 года, поэтому вам, вероятно, придется в какой-то момент их заменить. Солнечные вентиляторы будут работать круглый год без каких-либо затрат, а также имеют более длительную гарантию.

Так действительно ли работают чердачные вентиляторы? Да! Но в конечном итоге зависит от ваших целей. Если вы ищете значительную экономию энергии, вам нужно использовать вентилятор с другими методами, такими как добавление изоляции и герметизация чердака. Если вы просто хотите добавить вентиляцию, чтобы повысить комфорт и защитить свою крышу, установка вентилятора на чердаке определенно поможет.

Часто задаваемые вопросы

Имеют ли значение вентиляторы для чердаков?

Вентиляторы для чердаков могут изменить ситуацию по-разному. Летом правильно установленный вентилятор на чердаке может удалить излишки тепла, обеспечивая охлаждение чердачного помещения. Это помогает снизить нагрузку на ваши изоляционные системы, предотвращая нежелательную передачу тепла в жилое пространство. Это в конечном итоге делает ваш дом более прохладным, а также снижает нагрузку на систему кондиционирования воздуха.Зимой вентиляторы на чердаке также могут иметь большое значение, удаляя тепло и влагу, которые уходят из дома. Это помогает предотвратить рост плесени и обледенение.

Действительно ли чердачные вентиляторы охлаждают дом?

Вентиляторы для чердаков помогут вашему дому чувствовать себя прохладнее в жаркие дни. С учетом сказанного, они не будут охлаждать весь ваш дом. Чтобы обеспечить максимальное охлаждение от вентилятора на чердаке, убедитесь, что на чердаке достаточно теплоизоляции, а все щели и зазоры герметичны.Другие методы охлаждения, такие как включение потолочных вентиляторов, переключение лампочек на светодиоды, установка энергоэффективных окон и использование интеллектуальных термостатов, также являются хорошими способами поддержания прохлады в вашем доме.

Вентиляторы для чердаков — хорошие или плохие?

Вентиляторы для чердаков хороши в том, что они делают: отводят нежелательное тепло и влагу с чердака. Они заработали плохую репутацию из-за некачественной продукции и монтажа. Также существует фундаментальное непонимание преимуществ, которые они предоставляют.Это привело к спорам об их общей эффективности. В целом, высококачественный вентилятор на чердаке может обеспечить постоянную активную вентиляцию, чтобы защитить вашу, поддерживать системы изоляции и помочь обеспечить некоторые преимущества охлаждения в определенных климатических условиях.

Должен ли вентилятор чердака работать постоянно?

Теоретически хорошая идея — постоянно использовать вентилятор на чердаке. Вы хотите, чтобы на чердаке была температура наружного воздуха. Однако, если у вас есть вентилятор на чердаке, возможно, вы не захотите, чтобы он работал все время из-за затрат на электроэнергию.В этом случае стоит подумать о настройке таймера или термостата.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *