Каркасная баня на даче своими руками: Как построить каркасную баню на даче своими руками

видео от фундамента до крыши

Автор karkas На чтение 8 мин.

Если вы решили самостоятельно построить каркасную баню на своем участке, обратите внимание на основные принципы каркасного строительства.

Постройка небольшой деревянной бани во многом похожа на строительство каркасного дома, однако из-за своей функциональной направленности она имеет и ряд отличий.

Своими руками маленькую каркасную баню построить можно, однако если вы никогда не занимались этим ранее, вам понадобится помощь специалиста в установке оборудования, прокладке коммуникаций, а также теоретическая консультация.

Не забывайте, что в каркасной бане будет стоять нагревательный котел, поэтому любая ошибка может вызвать пожароопасную ситуацию.

Маленькая каркасная баня с верандой

Фундамент маленькой каркасной бани

Выбор фундамента для бани зависит от двух основных факторов:

особенность почвы
вес будущей конструкции

Чем тяжелее ваша постройка, тем надежнее должен быть фундамент. Для больших двухэтажных бань необходимо использовать ленточный фундамент.

Легкие фундаменты подходят только для крупно-песчаных почв. Сыпучие почвы или глинистые требуют более крепкого основания, возведения дополнительной подушки и песчаной прослойки.

Основные виды фундамента (про их особенности читайте тут) для каркасной бани:

ленточный
столбчатый
свайный винтовой

Ленточный фундамент считается оптимальным вариантом для бани, так как он более крепкий, чем свайный, и менее затратный, чем монолитный. Его можно сделать самостоятельно, сэкономив значительную сумму денег.

С помощью колышков и веревки нанести разметку для будущего фундамента. Копаем траншею толщиной минимум 30 см. Устанавливаем опалубку, которую можно сбить самостоятельно из доски. Заливаем цементной смесью.

Чаще всего используется следующий состав: цемент, крупнозернистый песок, гравий. Все материалы смешиваются в соотношении 1:2:2,5.

Нельзя ставить каркас сразу, иначе фундамент даст усадку и на каркас пойдет искривление. Подождите минимум месяц, а лучше три, если у вас глинистые или мелкопесчаные смеси почв.

Если перекос больше 1 см, заниженные части поднимаем с помощью более густой цементной смеси. Необходимо добиться одинаково ровной поверхности. Кроме того, обратите внимание на ровность углов вашего фундамента.

Столбы для фундамента можно делать из блоков, кирпичей, а, используя специальную опалубку, и из цементной смеси, точно такой же, как и для ленточного фундамента.

Свайный фундамент в последнее время чаще всего используется фирмами, которые строят бани под ключ. Дело в том, что это самый быстрый способ сделать основу под будущую постройку. Если речь идет о мини бане, свайный фундамент можно поставить за несколько часов.

Проект маленькой каркасной бани

План маленькой каркасной мини бани 2х3

Каркас маленькой каркасной бани

Итак, вы построили фундамент, и начинаете возводить каркас. Если для дома желательно использовать хвойную древесину, то для бани потребуется и лиственная.

Дело в том, что хвойная древесина при нагревании будет выделять смолы, поэтому для парной не подходит. Однако раздевалка или терраса вполне могут быть из хвои.

Каркас бани своими руками

Начинаем устройство каркаса из монтажа обвязки. Обвязка делается из бруса, который одевается на анкерные болты, заранее утопленные в фундаменте, или фиксируются на сваях. Обвязка принимает нагрузку от всего каркаса и кровли, передавая ее равномерно на фундамент.

Как правильно сделать обвязку, читайте здесь.

После того, как выполнена опалубка, устанавливаем каркас. Сперва устанавливает угловые стойки, а далее от них выкладывается каркас стен. Подробнее о том, как сделать стены каркасного дома, читайте тут.

Если речь идет о мини постройке, которая сама по себе не дорогая, не экономьте на качестве материалов. Много вы не сэкономите, а долговечность бани резко сократится.

Крыша маленькой каркасной бани

Однако не стоит недооценивать значимость качества кровли. Дело в том, что внутри бани создаются достаточно сложные условия, при которых наблюдаются большие температурные скачки, нагревание практически до 100 градусов, высокая влажность.

Все это значит, что кровля должна быть качественно изолирована и утеплена. При повышении температуры, конденсат может проникать в чердачное помещение, оседать на стенках, фронтоне и балках.

Крыша для бани из каркаса

Если ваша мини баня является пристройкой к дому, лучше всего подойдет односкатная крыша. Для маленькой бани можно произвести объединение крыши и потолка, визуально расширяя небольшое пространство. Это хороший вариант для бань не более 15 м2, когда ширина между опорными стенами составляет менее 6 метров.

Не стоит выбирать сложные крыши для небольших бань. Многоскатные крыши сами по себе менее надежные и могут иметь мостики холода в угловых местах, особенно если эти углы не пропенены пенополистиролом – современным утеплителем.

Если вы решили построить мини баню, и пользоваться ею не часто, обратите внимание на проекты без чердака.

Важно: Особое внимание уделите выбору уклона. Для металлической кровли требуется уклон в 20 градусов, для шиферной подойдет уклон около 30 градусов, а если вы используете рулонное покрытие – можете сделать плоскую крышу с уклоном 5 градусов.

Установка котла и дымохода маленькой каркасной бани

Если вы заказывали мини баню под ключ, то котел и его установка уже входят в цену.

Если же вы строите маленькую баньку своими руками, выбор и установка котла будет за вами.

Какие бывают котлы для бань?

газовые, работающие на газу
электрические
твердотопливные, на дровах или углях
на жидком топливе – используются горючие материалы

Самый экологический котел – это электрический, он очень удобен, однако предполагает большой расход электроэнергии.

Однако для электрического котла нет необходимости в установке дымохода и его обслуживания.

Газовый котел считается самым распространенным, они подходят для обогрева мини помещения, а также и для большой парной.

Если вы решили установить котел на жидком топливе, будьте готовы, что в бане может появиться запах дизельного топлива, которое используется в котле.

Вынос дымохода по американской технологии

Установить печь можно двумя способами:

С выносом топочной дверцы из парной.
Без выноса топочной дверцы из парной.

В первом случае протапливать помещение будет проще, при этом в парной не будет выгорать кислород. Нехватка кислорода в парилке часто становится причиной плохого самочувствия и потери сознания людей.

Если вы решили остановиться на газовом котле или работающем на твердом топливе, необходимо подумать об устройстве дымохода.

Все дымоходы делятся на:

кирпичные
металлические

Кирпичные более распространены, однако они имеют два минуса:

Сложить кирпичный дымоход может только человек с опытом, профессионал. Поэтому чаще всего даже когда мини баня строится самостоятельно, для постройки дымохода нанимают специалиста.
Кирпичный дымоход имеет шероховатые стенки, в которых оседает сажа и частицы сгоревших веществ. Поэтому дымоход из кирпича нуждается в периодических чистках.

Устройство печи и дымохода для каркасной бани

Металлический дымоход для маленькой бани подходит лучше. Он проще устанавливается, очень функционален.

Однако как и любой металл при перепадах температур может деформироваться, а это значит – он нуждается в дополнительной теплоизоляции.

Также дымоход может быть:

внутренним
внешним

Внутренний проходит через все помещение бани и выходит наружу через крышу. При этом обогревается не только парная, но и другие помещения бани.

Однако при наличии трещины или другого повреждения на дымоходе, существенно возрастает опасность пожара в бане или доме, а также появляется задымление.

При внешнем проведении дымохода труба выходит из парилки наружу и, поднимаясь вверх по стене, выводит дымоход над крышей.

Однако в этом случае заметно возрастают затраты на термоизоляцию трубы, а кроме того, приходится дополнительно отапливать раздевалку и душевую.

Узнать, как нарисовать план бани, выбрать материалы, сделать качественную гидроизоляцию и разводку воды, провести электричество, сделать внутреннюю и внешнюю отделку бани можно здесь.

Кроме того, ознакомьтесь с нашей подборкой лучшего видео по монтажу небольшой каркасной бани:

Строим каркасную баню своими руками: пошаговая инструкция

Очень часто владельцы загородных домов хотят иметь на своём участке небольшую баню. Но, как правило, дорогостоящие конструкции из бревна или кирпича не всем по карману. Поэтому наилучшим вариантом будет строительство каркасной бани своими руками, которая по своей красоте и эффективности использования ничем не отличается от бревенчатых.

Современная каркасная баня — достоинства и недостатки

Современные технологии не стоят на месте и поэтому на место традиционным баням из сруба приходят более дешёвые в строительстве каркасные конструкции. Недорогое строительство сегодня стало актуальным, так как люди стараются минимизировать расходы на приобретение материалов и услуги строителей.

Небольшая каркасная баня с верандой

Преимущества каркасных бань очевидны:

Стены сооружения не дают усадки.
Строение получается достаточно тёплым и лёгким при использовании современных теплоизоляционных материалов.
Быстрота возведения конструкции с возможностью производить отделочные работы как внутри, так и снаружи здания одновременно. Каркас бани можно собрать с привлечением минимального числа людей за несколько дней. Отделочные работы занимают 2–3 недели.
Большой срок службы. Правильно построенное здание с соблюдением всех технологических требований сможет простоять столетие.
Отделка может осуществляться самыми различными материалами. Снаружи стены могут облицовываться сайдингом, натуральным деревом, камнем, штукатуркой и т. д.
Благодаря специфике постройки все инженерные коммуникации можно спрятать в стены.
Стоимость возведения каркасной бани существенно ниже бревенчатой и кирпичной.
Такое строение не нуждается в создании сложных архитекторских проектов и чертежей.

Но наряду с массой преимуществ есть и некоторые недостатки такой бани, к которым можно отнести высокий уровень влажности. Во время дождей и таяния снега в незащищенные места конструкции попадает вода, которая со временем накапливается и разрушает стены. Тем не менее, зная все тонкости и нюансы возведения такого здания можно избежать неприятных моментов.

Подготовительный этап: чертежи проекта, схемы, размеры

На загородном участке в самые кратчайшие сроки можно построить каркасную баню 3х4 или 4х4 метра с небольшой верандой 4,94 м². Парилка 3,24 м²; комната отдыха 5,94 м²; душевая комната 2,34 м².

Чертеж небольшой каркасной бани с верандой

Каждая сторона каркасной бани должна состоять из отдельных рам. В зависимости от сорта выбранной древесины и степени её влажности вес каждой рамы может достигать 200 килограмм.
Расстояние между стойками должно быть около 60 см. Над дверными и оконными проёмами, а также в местах прилегания стен и межкомнатных перегородок располагаются дополнительные стоки, между которым шаг уменьшается до 40 см.
Толщина стен будет зависеть от выбора утеплителя. Чем толще будет материал, тем выше будет степень теплоизоляции сооружения. Также важное значение имеет ширина каркасных досок. Специалисты рекомендуют использовать доску не менее 150 мм. К этой цифре необходимо прибавить толщину 2 слоёв обрешётки, наружную и внутреннюю обшивку и мы получаем около 250–270 мм. Но в каждом отдельном случае мастер может выбрать материал меньшей толщины. Некоторые строители считают, что для обустройства стен достаточно будет теплоизоляционного материала толщиной 10 см.
Утеплитель для стен «маты»

Советы по выбору строительных материалов

Для строительства стен деревянной каркасной бани необходимо выбирать лиственные сорта, так как они меньше всего подвержены деформации, а также имеют высокую степень теплоизоляции.

Доска из лиственницы для строительства бани

Можно использовать и более дешёвый материал — сосновые доски и брус, но в этом случае они подойдут только для возведения самого каркаса. Для отделочных внутренних работ их лучше не использовать, так как сосна при нагревании выделяет смолу, которая не только издаёт специфический запах, но и при соприкосновении с человеческим телом может нанести термические ожоги.

Сосновые доски для строительства бани

Внешние и внутренние стены бани обычно обшивают листовыми плитами OSB или ЦСП, которые имеют невысокую стоимость и просто монтируются.

Цементно-стружечные плиты для обшивки стен

Не рекомендуется использовать рулонные битумные материалы для устройств пароизоляции, так как под действием высокой температуры они будут издавать специфический неприятный запах. Лучше всего приобретать недорогой пергамин или фольгированную плёнку.

Фольгированный утеплитель для стен

Внутреннюю облицовку обычно выполняют вагонкой, а наружную сайдингом или блокхаусом.

Блок хаус для внешней отделки стен

Расчёт материалов

Так как мы будем возводить каркасную баню размером 4х4 метра, то нам понадобится определённое количество материалов и инструментов.

Материалы

Цемент –Марка 400.
Песок — просеянный крупный.
Брус — 150х150 мм.
Брус — 50х150 мм.
Брус — 40–50 мм.
Доска необрезная.
Доски для устройства опалубки.
Арматура.
Блокхаус для наружной отделки.
Теплоизоляционный материал (маты или рулоны).
Фольгированная плёнка для пароизоляции.
Полиэтиленовая гидроизоляционная плёнка.
Трубы для устройства канализации и слива.
Кран для слива воды.
Рубероид.
Антисептические средства.
Металлические входные двери.
Оконные металлопластиковые блоки.
Вагонка для внутренней отделки.
Анкера и саморезы.
Шифер.
Оцинкованная труба для дымохода.
Печь каменка и водяной бак на 70 и 120 л.
Насос для подачи воды.

Инструменты

Лопаты.
Бетономешалка.
Бетонный вибратор.
Молоток.
Шуруповёрт.
Строительный уровень.
Уголок.
Электролобзик.
Кисти малярные и валик.

Пошаговая инструкция по строительству каркасной бани своими руками

Для начала нам необходимо сделать ленточный фундамент. Глубина его закладки будет зависеть от степени промерзания грунта. Но в любом случае она должна быть не менее 60 см.

Выбираем ровную поверхность, где планируется строительство конструкции. Убираем весь мусор и при необходимости всю лишнюю растительность.
Участок для строительства каркасной бани
Выкладываем опалубку 4х4 м из двух досок, уложенных параллельно друг другу. При этом проверяем ровность всех углов. Скрепляем все доски саморезами. Для дополнительной жёсткости межу досками кладём поперечные рейки, чтобы между ними можно было укладывать бруски.
Делаем опалубку для ленточного фундамента
Главное, подумать заранее о вентиляции фундамента и для этого мы делаем необходимые закладки. Чтобы мы не ошиблись с размерами и направлением рытья траншеи для фундамента вначале выкладываем всю опалубку просто на местности.
Устройство опалубки для фундамента
Вырываем траншею и устанавливаем опалубку по всему периметру бани, а также в местах будущих внутренних перегородок. Очень важно заранее определиться, где будет находиться печь и там сделать основание. Таким образом, будет правильно распределяться степень нагрузки на фундамент. Сначала мы армируем опалубку, а затем засыпаем дно всей траншеи песком для того чтобы уменьшить степень нагрузки на основание бани.
Заливаем опалубку бетонным раствором и уплотняем его с помощью специального бетонного вибратора.
Заливаем бетонный раствор в опалубку и делаем основание для печи
Оставляем высыхать бетон минимум на 7 дней. Если понадобится, то и на более длительный срок. Затем мы просто выкручиваем саморезы и убираем опалубку.
Откручиваем саморезы и снимаем опалубку
Если фундамент возводится летом, то желательно его периодически поливать водой, чтобы бетон не растрескался, а высыхал равномерно.
Поливаем фундамент водой для равномерного застывания раствора
Для устройства пола мы вначале раскатываем рубероид между всеми «комнатами» фундамента, а также по его краям.
Раскатываем рубероид на основание
Чтобы лаги не провисали в будущем, мы дополнительно укрепляем их специальными промежуточными опорами.
Укладываем лаги с промежуточными опорами
Затем на рубероид по краю фундамента мы укладываем доску, предварительно обработанную антисептическими противогрибковыми средствами.
Укладываем половые доски на фундамент
Далее на лаги мы укладываем все доски для устройства пола.
Укладываем все половые доски на лаги
На следующем этапе мы будем изготавливать сам каркас, который состоит из четырёх отдельных блоков.
Собираем стеновые блоки на основании бани
На ровной площадке собираем блоки для стен, предварительно оставляя места для установки окон и дверей.
Четыре готовых стеновых блока
После окончания сборки всех стен мы устанавливаем их вертикально и поочерёдно скручиваем саморезами. Во время проведения этой работы постоянно следим за уровнем, чтобы у нас не получилось перекосов.
Устанавливаем каркасные стены бани
В результате у нас получились пустотелые конструкции (каркасы), которые затем будут подвергаться последующей отделке.
Готовый каркас стен бани с перегородками
Начинаем монтаж крыши с установки лаг второго этажа.
Кладём лаги на крышу каркаса
На них мы кладём слой досок перекрытия.
Укладываем доски перекрытия кровли
Монтируем стропильную систему, где будет предусмотрен вывод дымохода.
Монтируем стропильную систему кровли
Кладём на доски гидроизоляционную плёнку.
Устраиваем контробрешетку и саму обрешётку.
Делаем обрешётку кровли
Монтируем саму кровлю.
Сверху раскатываем рубероид и закрепляем его рейками через определённое расстояние.
Раскатываем и закрепляем рубероид на кровле
Все пустоты каркаса мы заполняем теплоизоляционными матами. Они прекрасно укладываются в квадратные или прямоугольные пустоты и где необходимо легко обрезаются.
Укладываем теплоизоляционные маты в каркас бани
Сверху закрепляем пароизоляционную и гидроизоляционную плёнку.
Крепим паро и гидроизоляционную пленку
Начинаем обшивать наружные стены блокхаусом, прикручивая его специальными саморезами. Оставляем проёмы для установки окон и дверей.
Обшиваем стены бани блок хаусом
Устанавливаем металлические входные двери и металлопластиковые окна.
Устанавливаем металлические входные двери и окна

Отделка и утепление

Внутри все комнаты бани мы обшиваем дополнительным слоем теплоизоляционного материала.
Обшиваем стены внутри бани теплоизоляционным материалом
Сверху прибиваем фольгированную плёнку.
Крепим на стены фольгированную плёнку
Затем все помещения бани обшиваем вагонкой.
Обшиваем стены бани вагонкой
В душевой комнате мы устанавливаем необходимое оборудование. Там где будет находиться душевая кабинка, кладём кафель или монтируем пластиковые панели.
В парилке мы монтируем полоки по своему усмотрению в зависимости от того сколько людей будет одновременно париться. Можно установить двухъярусные полоки для большего удобства.
Проводим всю электропроводку, защищая её специальными накладками или предварительно пряча под вагонкой. Все розетки и выключатели монтируем за пределами парной и душевой комнаты. Распределительный щиток устанавливаем возле входной двери.
Внутри бани можно повесить специальные светильники с защитой от влаги.
Установка распределительного щитка возле двери

Строительство веранды

Для веранды мы устраиваем столбчатый фундамент. Из досок делаем основание, укладывая их на торец, во избежание прогиба.
Делаем основание веранды со столбчатым фундаментом
Собираем каркас конструкции веранды, который устраивается из вертикальных опор и верхней поперечной балки, на которую приходится главная нагрузка кровли.
Устанавливаем вертикальные опоры веранды
Каркас веранды прибиваем анкерами к основанию.
Строим каркас веранды
Между каркасом и кровлей монтируем соединительные детали.
Прибиваем к пустотам каркаса декоративную обрешётку.
Делаем декоративную обрешётку веранды
Укладываем сверху кровли бани и веранды шифер, прибивая его специальными большими гвоздями с резиновыми прокладками.
Укладываем шифер на кровлю

Установка печи

Теперь нам необходимо установить внутри бани печь и вывести для неё дымоход.
Устанавливаем печь в бане за ограждением
Мы приобрели печь Ермак-12 с баком на 70 литров. Устанавливаем её на подготовленное заранее основание, а бак ставим на чердаке между душевой и парилкой.
Устанавливаем бак для воды на чердаке
Подводим все необходимые трубы для подачи воды.
Подводим трубы для подачи воды
Рядом устанавливаем бак с холодной водой на 120 литров. Вода в баки будет подаваться из колодца с помощью насоса.
Бак для холодной воды на чердаке

Устройство слива

Ещё на стадии строительства мы предусмотрели все системы слива.
Схема устройства слива в бане
Прокладываем канализационную трубу, делая уклон 3–5 сантиметров на 1 метр. Труба должна проходить от душевой комнаты и от сливного крана из трубопровода, который расположен в его нижней точке.
Устройство слива в душевой
Кран необходим для того чтобы можно было сливать воду из всей системы и в будущем «заморозить» баню на долгий срок при необходимости. В идеале труба для слива не должна иметь ответвлений и ненужных поворотов для удобства и быстроты прохождения воды.
Канализационная труба может выходить прямо на улицу за пределы строения, а можно соединить ее со сливной ямой (септиком).
Выход сливной трубы на улицу

Видео: как построить каркасную баню

Отзывы

Если точно следовать всем технологиям строительства, то уже в самые кратчайшие сроки вы сможете получить удобную и прочную каркасную баню на своём приусадебном участке. В ней смогут париться в любое время года все члены семьи, а если рядом установить небольшой бассейн или купальню, то и принимать водные процедуры после горячей парилки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Делаем пол в бане своими руками: пошаговое руководство Парник из труб ПНД – быстро и просто своими руками

Просмотров: 2 045 Рубрика: Строительство и ремонт

фото отчет строительства бани на дачном участке

Одним из главных атрибутов дачного отдыха является баня. Что может сравниться с удовольствием посидеть в парилке, а потом окатится холодной водой из кадушки. Так и мы после того как приобрели участок решили построить каркасную баню своими руками, которая бы была максимально комфортна для нашей семьи. Чтобы в ней была раздельная мойка, парилка, топочная и конечно огромная комната отдыха.

Данный материал – небольшой фото отчет проделанной работы.

Выбор проекта каркасной бани

Долгими зимними вечерами, мы расчерчивали план нашей будущей бани.

Фото проекта каркасной бани, на котором мы остановились.

Прежде чем выбрать материал для строительства бани мы долго советовались со строителями. По их совету выбрали типовой проект каркасной бани установленной на свайный фундамент. Такой выбор обусловлен тем, что грунтовые воды в нашей местности очень близко подходят к поверхности почвы, а пучинистый грунт может стать причиной растрескивания стен, если в качестве строительного материала мы применим кирпич. Даже если мы будем применять ленточный фундамент, усиленный сваями, все равно мы не сможем получить 100% гарантию того, что он выдержит сезонные колебания грунта.

Заготовка материала

Любое строительство начинается с приготовления строительных материалов, необходимых для возведения объекта. Поэтому на первый этап строительства каркасной бани – поднятие стен, внешняя отделка и укладка кровли был приготовлен материал:

винтовые сваи – 12 штук;
деревянный брус 200*200 мм – 2 куб.метра;
обрезная доска 50*150 мм – 5 куб.метра;
обрезная доска 25*150 мм – 2 куб.метра;
листы OSB (ОСП-3 влагостойкая) – 50 листов;
металочерепица «Монтеррей» 70 кв.метров.

Расходный материал:

строительный песок – 30 тонн;
рубероид – 10 рулонов;
перфорированный строительный уголок различных типов.

Совет – не закупайте весь объем мелких расходных материалов, а также строительные материалы следующих этапов возведения объекта. В течении строительного сезона будут сезонные и иные акции по снижению цены на тот или иной строительный материал и вы можете значительно сэкономить на этом.

Установка свай

Еще зимой, в специализированной фирме, заказали фундаментные винтовые сваи, которые привезли нам в точно оговоренные сроки, готовые к применению и уже обработанные специальными защитными веществами от коррозии. Общая высота свай 250 см.

Винтовые сваи для устройства фундамента каркасной бани.

После пробного бурения выяснили, что необходимо погружать сваи на глубину 150 см (глубина промерзания грунта), до достаточно плотного глиняного пласта.
Процесс вкручивания свай при возведении каркасных строений, пожалуй, самый трудоемкий и утомительный. В нашем распоряжении было 5 взрослых мужчин и за 10 часов работы мы вкрутили нужное количество свай.

Сваи необходимо разместить под всеми углами строения, стыками стен и симметрично по каждой несущей стене, через равные расстояния.

Выводим «нулевой уровень»

После того, как все сваи вкручены, необходимо вывести уровень основания строения. Для этого вы точкуете угловую сваю на нужную высоту от земли (школьным мелком рисуете линию вокруг сваи). Это будет «нулевой уровень» и с помощью «болгарки срезаете ненужную часть сваи, что выше этой черты. Затем с помощью ровной обрезной доски поставленной на торец и строительного уровня выводите «нулевой уровень» на следующую сваю… и так далее по всем. Таким образом, у вас должно получится идеально ровное основание под обвязку каркаса строения.

Кстати вы можете выйти из положения и упростить вашу работу, если к строительному уровню, на грань где у вас находится определитель горизонтальности, на скотч, прикрепите лазерную указку и будете с ее помощью определять горизонтальность всего уровня основания.

Так же, как и для первой сваи проводите черту на каждой последующей, спиливаете лишнюю часть и зачищаете место среза.

Готовим основание под каркас

На торец каждой фундаментной сваи привариваем железную пластинку. Это нужно для того, чтобы каркас надежно был прихвачен к сваям. Для этого нам нужен лист железа толщиной не менее 5 мм и с размерами примерно 200*200 мм, с заранее просверленными отверстиями под крепежные болты.

После процедуры сварки обязательно грунтуем столбики основания строительным гудроном и даем ему просохнуть не менее чем 3 часа. Все, основание бани готово. В среднем этот процесс обошелся в 10 раз дешевле, чем возведение литого ленточного фундамента.

Делаем песчаную подушку под основание бани

Чтобы под баней было достаточно сухо, и при этом не росла трава, приступаем к возведению песчаной подушки. Для этого с помощью геомембраны делаем вокруг каждой сваи защитный кожух и приваливаем его песком. Затем раскатываем листы рубероида на землю, при этом делаем внахлест не менее 5 см между листами и сверху их прижимаем слоем песка толщиной 30 см.

Над землей, до возведения песчаной подушки находилось 50 см сваи. После того как песчаная подушка уложена, пролита водой для уплотнения, она становится по толщине около 20 см и сваи из нее выставляются на высоту 30 см. Это достаточно, чтобы в будущем получить надежно вентилируемую систему.

На эту работу по отсыпке песчаной подушке у нас ушло почти 30 тонн песка (три КАМАЗа).

Строительство основания каркаса

В качестве основания каркаса мы использовали брус с шириной стороны в 200 мм. Это достаточно для возведения каркасной бани с мансардным этажом. Обвязку основания укладываем сразу на стойки, делая стык в «четверть». Крепим брус на анкерные болты, и в угол укладываем армированный строительный уголок повышенной прочности для придания всей конструкции дополнительной жесткости.

Главным условием долговечности деревянных строений является применение биозащитных растворов препятствующих образованию гнилостных грибков на ее поверхности, тем более в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому основание каркаса покрываем двумя слоями антисептика с интервалом 24 часа. Кроме того такой «мощный» каркас нужен еще и для того, что в мойке на полу будет организована бетонная стяжка под «теплый пол».

Монтаж каркаса стен бани

В качестве внешней обивки стен будем использовать листы ОСП (их стандартные размеры 1200*2500 мм). Под эту ширину выводим стойки каркаса стен. Столбы ставим на расстоянии 120 см от центра каждого. Это позволит в дальнейшем стыковать ОСП вплотную друг к другу без подрезки.

При выставлении столбов обязательно корректируем их вертикальность и для прочности конструкции применяем укосины, которые крепим попарно к каждой стойке. Обязательно каждый закрепленный элемент конструкции прокрашиваем антисептиком. Чтобы придать большую устойчивость конструкции, а также для улучшения крепежа листов ОСП, через один метр высоты «прогоняем» горизонтальные слеги из обрезной доски толщиной 50 мм.

Поверх всех стоек укладываем горизонтальную стяжку. Для этой цели также используем брус, такой же как на стойках. Все торцы стоек утапливаем в тело бруса на 50% от его толщины и крепим сверху на саморезы.

После того как вертикальные стойки закреплены, приступаем к установке лаг для пола. Крепим их к каркасу основания, упирая торцы в брус, и снизу прихватываем на специальный «посадочный» армированный уголок.

Так как высота бруса 200 мм, а высота обрезной доски 150 мм, то поверх нее укладываем еще одну доску, кладя ее на бок к той, что закрепили ранее. Частота укладки слег – 60 см. Это связано с тем, что черновой пол в помещении будет выполнен из листов ОСП (его ширина 120 см). Таким образом каждый лист будет иметь три точки опоры.

Монтаж каркаса крыши

Наш проект предусматривает наличие второго, мансардного этажа в котором будет располагаться комната отдыха, поэтому основа каркаса крыши не обычная стропильная конструкция на два ската, а сложная система мансардной кровли с каркасом стен жилого помещения и каркаса скатов крыши. В основе лежат горизонтально уложенные брусья длинной 5,5 метров. С учетом того, что боковые стены бани 3,5 метра, то с каждой стороны на подшив каркаса, будет выступать примерно один метр карниза. Это несколько портит внешний вид излишней шириной, но при этом полезная площадь мансардного этажа будет максимальной, равной ширине самой бани.

Слег под стропила устанавливаем с интервалом 50 см. С учетом общей длинны бани 7,5 метров, получается, что нам нужно сделать 16 потолочных балок, на которые (через одну) нам нужно выставить 9 ферм стропильной конструкции. Все элементы конструкции каркаса мансарды и стропил крепим на перфорированный «посадочный» уголок.

После того как каркас готов, приступаем к обрешетке стропильной системы. Для этого применяем обрезную доску толщиной 25 мм. Укладываем ее с интервалом 15 см (доска чередуется с пустым пространством, ширина которого равна ширине доски).

Обшивка стен листами ОСП

Как мы бы ни старались придать жесткость стенам, все равно, каркас будет «гулять». Чтобы избежать его расшатывания под действием ветра, обязательно до того, как вы начнете крыть крышу, необходимо стянуть все стены с помощью листов ОСП. Если вы хорошо выводили вертикальность стоек, то ничего сложного в этой процедуре нет. Работу необходимо производить следующим образом – вначале прикручиваются листы на углы здания. Это дает возможность прочно зафиксировать строение от порывов ветра.

Затем нашиваются остальные листы. Вначале цельные, а потом те, которые идут на стыки, окна и другие элементы конструкции.

Второй этаж делается только после того, как полностью закрыты стены первого этажа. Это объясняется тем, что низовой ветер всегда приглушен стоявшими рядом постройками и деревьями, а на высоте второго этажа его интенсивность может быть гораздо сильнее, а парусность конструкции может привести к деформации всего каркаса строения.

Обратите внимание на тот факт, что швов практически не видно. Это говорит о том, что изначально все опоры были выведены идеально горизонтально, а затем вертикальные столбы точно по отвесу.

Укладка кровельного железа

В качестве кровельного материала мы использовали металочерепицу «Монтеррей» – цвет «Красное вино». Для сохранности от конденсата образующегося на обратной стороне такого покрытия обязательно необходимо применять пароизоляционную пленку. Чтобы избежать схода снега на садовые деревца, обязательно устанавливаем на верхнем скате снегозадерживающий барьер. На таких крышах снега бывает немного, тем не менее – «Береженого Бог бережет!».

Торчащие торцы досок, подрезаем цепной пилой.

После этого крепим ветровую защиту и начинаем подшивать карниз. В качестве «подшива» будем использовать пластиковую вагонку. Распиливаем доску напополам, крепим ее с помощью саморезов на доски обрешетки крыши, выступающие снаружи так, что одна половинка ложиться вплотную к стене дома, а вторая вплотную к ветровой защите.

Крепим стартовые уголки и начинаем наполнять пространство карниза заранее приготовленными обрезками вагонки ПВХ нужной длинны. Аналогично делаем подшив карниза под скатом крыши. Лучше всего готовить заготовки вагонки, обрезая их с помощью болгарки мощностью не более 1 кВт используя для этого отрезной круг по железу минимальной толщины.

При такой работе в окружающее пространство летит очень большое количество отходов (пыль ПВХ, летучие соединения и т.д.) Эти вещества очень вредные для здоровья, поэтому работать по приготовлению заготовок для обшивки карниза лучше всего в хорошо проветриваемом месте и обязательно с использованием средств индивидуальной защиты (очки, респиратор).

Установка окон

В качестве оконных систем на сегодняшний день самыми надежными и простыми в обслуживании можно считать окна из ПВХ профиля. Во всех помещениях бани, кроме парилки, они применимы. Поэтому мы, заказав окна, решили эту проблему сразу. Если температурный режим в бане не будет постоянным (топить ее вы намереваетесь только по выходным дням), идеальный вариант будет стеклопакеты с двойным остеклением и боле простым, чем для дома профилем основания.

Наружные работы по строительству каркасной бани своими руками на этом мы пока остановили. Сейчас приступили к активным утеплительным работам, потому, что температурный режим осени (зимы) не позволяет работать с сайдингом из пластика, а вот проводить работы по организации внутреннего пространства бани в самый раз.

Строительство каркасной бани своими руками с фотоотчетом

Не так уж и сложно построить каркасную баню своими руками. А если позаботиться о ее пароизоляции и грамотно баню утеплить, то в итоге получить можно шедевр, который не будет уступать ни кирпичным постройкам, ни сооружениям, сделанным из оцилиндрованных бревен. Каркасная баня является достойным выходом из положения, если хочется собственную парилку, а денежные средства ограничены. Для ее строительства не потребуется ни серьезный фундамент, ни чертежи, ни дорогие материалы. Статья с фото- и видеоотчетами поможет в постройке каркасной бани.

Преимущества каркасной бани

Строительство можно выполнять всесезонно.
Прекрасно маскируются все коммуникации.
Построить баню можно в короткие сроки.
Вариативна отделка внешняя и внутренняя.
Нет такого явления, как усадка.
Сравнительно невысокая цена.

Некоторые нюансы строительства каркасной бани

Пароизоляция . Имеют такие бани и свой минус. В них во время дождя и снега способна во все щели проникать влажность и накапливаться внутри каркаса. Эту проблему следует постараться решить заранее. Укладывание между слоями внутренней обшивки и утеплителя пароизоляционной пленки или пергамина является оптимальным решением для устранения такой проблемы. Внимание необходимо обратить на то, что не рекомендуется использовать рубероид. Нагреваясь, он может источать неприятный и резкий запах.
Теплоизоляция . Немыслима каркасная баня без хорошо продуманной теплоизоляции. Правильно проведенные теплоизоляционные мероприятия служат лучшей гарантией нормального воздухообмена в бане и обеспечат ее герметизацию. Лучше всего утеплять минеральной ватой или стекловолокном. Обладают эти материалы безукоризненными характеристиками и могут прекрасно справиться с возложенными на них обязанностями.
Выбор строительного материала . В этом случае оптимальным выбором будут хорошо просушенные доски из осины, липы, лиственницы. Они практически не деформируются и имеют низкую теплопроводность. Должна быть выбранная вагонка без дефектов, высшего сорта.

Прежде чем начать строительство каркасной бани своими руками, для нее следует выбрать место, где она будет стоять, и подобрать соответствующий проект. Грамотная инструкция и тщательно продуманная схема бани позволят ее строительство выполнить успешно. Поэтому этим вопросам стоит уделить достаточно времени, внимательно прочитав про их строительство статьи и просмотрев фото каркасных бань.

Фундамент

Каркасная баня обладает небольшим весом, поэтому фундамент для нее изготавливается по упрощенной технологии. Своими руками выгодней всего сделать столбчатый фундамент. Выполняется он из асбестоцементных труб, которые внутри заливаются бетоном.

Диаметром двадцать сантиметров бурятся скважины.
Асбестовые трубы приобретаются диаметром не менее десяти сантиметров. Их общая длина должна исходить из глубины скважин и высоты над поверхностью земли.
Вставляются трубы в скважины.
Снаружи пустое место заполняется бетоном.
Определяется общая горизонтальная плоскость с помощью водяного уровня. Для этого делается отметка на каждом столбике.
Трубы обрезаются по отметкам.
Заполняется бетоном внутреннее пространство.

Начальный этап строительства

С обвязки начинают строительство каркасной бани своими руками. Видео такого строительства можно найти на просторах интернета.

Для обвязки понадобятся доски с сечением 50 на 100 миллиметров, обработанные предварительно антисептиком. Производится разметка стен и делается укладка по внешним контурам. Кладут доски наружной гранью, соединяя их гвоздями. С помощью опор собирается цокольная обвязка. Из досок изготавливаются нижняя и верхняя обвязки. Для того чтобы постелить рубероид, нижнюю обвязку отсекают от фундамента.

С помощью строительного уровня следует контролировать горизонтальность укладки. Если обнаружатся отклонения, то смогут помочь прокладки из слоев толя. Учитывая последующий монтаж обшивки и теплоизоляции, устанавливаются промежуточные стойки. Чтобы придать конструкции прочность, необходимо заранее замуровать пластины из металла и крепить на них лаги и обвязку. Для предотвращения гниения целесообразно получившуюся обвязку обработать специальным раствором.

Правила возведения стен бани

Для внутренней обшивки каркасной бани подойдет любая порода дерева, но осина является наиболее целебной. Внешнюю обшивку лучше всего делать из лиственницы, липы или осины. После окончания строительства бани все доски снаружи необходимо будет покрыть специальным антисептиком, а внутри отшлифовать и в два слоя покрыть мебельным лаком.

Расстояние между осями имеет большое значение при строительстве стен каркасной бани. Равняться должен этот показатель 0,6 метрам. Такое расстояние должно быть в том случае, если не предполагается соединение с другими стенами и обустройство проема. Иначе увеличить зазор стоит до 0,4 метра. От размеров дверей и окон бани зависит расстояние между стойками.

В месте, где рамы присоединяться будут к перемычкам или стенам, следует соорудить дополнительную стойку. Закрепив все элементы гвоздями, необходимо проверить раму на прямоугольность.

С формирования угла начинают сборку стен бани. В первую очередь собирают стену, которая сообщаться будет с обвязкой. После следует проверить ее на вертикальность и с помощью временных подкосов закрепить. Под прямым углом установить другие рамы. Досками закрепить обвязки и прибить их гвоздями. Только после того, как завершится монтаж каркаса, приступают к обшивке.

Укладка полов каркасной бани

В предбаннике, парилке и комнате отдыха бани полы делаются просто. Бруски, имеющие сечение 5 на 5 сантиметров, прикрепляются к нижней части их лаг, а сверху настилаются доски чернового пола. На эти доски кладется рубероид и минеральная вата толщиной десять сантиметров. Под доски чистого пола следует постелить пергамин, необходимый для пароизоляции .

Совсем иначе пол необходимо делать в моечной бани. Сделать нужно по всему его периметру обособленный фундамент для того, чтобы он быстро высыхал и всегда был теплым в холодные времена. Далее снимается на полметра слой почвы и засыпается в полученный котлован песок и гравий на десять сантиметров слоя. Вода, которая попадет в дренажный колодец, уйдет в грунт, и не нужно будет делать приямка.

Асбестоцементные трубы используются в качестве лагов такого пола. Диаметры этих труб должны быть десять сантиметров. Кладутся они прямо на фундамент и потом заливаются бетоном, который их от смещения удерживает.

На трубы в моечной бани стелется обрезная округлая доска. Толщина доски должна быть пять сантиметров, а зазор между досками — семь миллиметров. После этого пол прижимается плинтусами.

Строительство крыши

Строительная система крыши каркасной бани может или на верхней обвязке лежать или в потолочные балки опираться.

Для потолочных балок бани следует взять брусья 15 на 15 сантиметров и уложить их на верхнюю обвязку. Расстояние между ними должно быть 50 на 60 сантиметров.
Монтируется на потолочных балках временный настил из досок. Его толщина должна быть пятьдесят миллиметров.
Непосредственно наверху монтируются стропила, если высота конька небольшая. В противном же случае стропила собираются внизу или монтируются специальные леса.
Чердак каркасной бани делается вентилируемым. Для этого обрешетка приколачивается поверх стропил и определяется кровельным материалом то, как она выглядит. Обрешетка должна быть сплошной для мягкой кровли или кровельного железа. Для металлочерепицы – шаг тридцать пять сантиметров, для ондулина или шифера – шестьдесят сантиметров. При использовании натуральной черепицы при строительстве бани, определяется шаг обрешетки размерами этой черепицы.
Монтируется кровельный материал.

Внешняя и внутренняя отделка каркасной бани

Каркасная баня своими руками построена. Видео ее строительства можно найти на сайтах в интернете. Остался лишь финальный штрих, а именно – ее отделка.

Нельзя окрашивать внутреннюю обшивку бани. Лак или краска при нагревании могут выделять вредные вещества. В парной закрываются стены пергамином, а простенки – фольгой. Листы ОСП используются для изготовления чернового потолка. Закрепляются они на балках перекрытий. Разрешается опустить потолок до 2,2 метра. Позволит это произвести на нем мероприятия по утеплению и обить потолок вагонкой из липы.

На пятнадцать сантиметров должен выступать пароизоляционный материал на стыках между потолком и стенами. Доски соединять можно разными способами, производя выбор в четверть или же в паз. Крепятся доски к лагам лицевой стороной.

Теперь пора нагревательный котел и печь установить. Для противопожарной безопасности, отгораживающую от зоны отдыха и парилки стену, строить лучше всего из кирпича.

Снаружи каркасную баню можно отштукатурить, обшить сайдингом, сосновыми или еловыми досками, блок-хаузом или уложить плитку. Необходимо обязательно под обшивку бани уложить гидроизоляцию и заполнить образовавшиеся пустоты теплоизоляционным материалом.

Много видов отделки предлагает современный строительный рынок для таких построек. Это могут быть термопанели, облицовочный кирпич, виниловый сайдинг.

Для тех владельцев, кто хотел построить бревенчатую постройку, есть хорошая новость. Теперь в продаже имеется новейший материал, при помощи которого можно отделать блокхауз парной так, что невозможно будет отличить его от настоящего сруба.

Главное, помнить, построенная дешевая баня не означает – неуютная и некрасивая. Строим каркасную баню своими руками, проявляем фантазию и мечты станут реальностью.

Этапы строительства бани своими руками

Каркасная сауна на даче своими руками

Как возводится баня каркасная своими руками: как избежать ошибок

Одной из самых распространенных построек является каркасная баня. Среди ее преимуществ – низкая цена, быстрота возведения и натуральные материалы. Каркасные бани могут быть как небольшими, около 5 кв м, так и представляющими большую, полноценную двухэтажную постройку с несколькими комнатами отдыха. При этом построить каркасную баню своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Небольшая деревянная баня на даче

Подбираем материалы

Разберемся, как построить каркасную баню. Перед началом строительства следует четко понимать: сложные эксплуатационные условия обязывают выбирать только качественные материалы, иначе излишняя влага и перепады температур быстро приведут к разрушению. В первую очередь это касается деревянных элементов. Стоимость сегодня играет большую роль, но не забывайте, что скупой платит дважды.

Баня на сваях

Не каждый сорт древесины подходит для строительства бани на даче, особенно парной. К примеру, сосну, ель или другие материалы, содержащие натуральные смолы, ни в коем случае нельзя применять при возведении парной. При повышении температуры смолы выступают на поверхность и могут даже стекать на пол. Однако такой материал является одним из лучших выборов для комнат отдыха, где нет сильного жара. Смолы дополнительно защищают древесину от жучков-точильщиков.

Для парной подходят такие материалы, как дуб, бук, вяз и другие твердые сорта. Стоимость их выше, чем сосны. Строительство каркасной бани требует особо прочной древесины.

Характеристика древесины

На утеплитель также следует обратить внимание. Минеральные ваты, которые часто используются при возведении каркасного дома, для бань не подходят. Повышенная влажность приводит к снижению тепловых характеристик, вата быстро теряет свой вид и форму. Появляются щели в утеплителе, из-за чего температура в бане и предбаннике быстро падает. Такая каркасная баня не будет приносить никакого удовольствия.

Гораздо функциональнее зарекомендовал себя пенопласт, который не боится влаги, перепадов температур, сохраняет свою форму и считается одним из самых долговечных материалов для утепления дома или бани.

Гидроизоляция бани также должна быть надежной, при этом следует помнить, что в стены каркасной бани влага поступает чаще не со стороны улицы, а изнутри комнат. Поэтому внутри следует обязательно уложить пароизоляцию, которая не пропустит влагу внутрь стены с комнаты, но выведет влагу, попавшую внутрь.

Утепление бани

Также заранее необходимо сделать чертеж самой бани, чтобы четко понимать, где будут располагаться какие элементы – от душевой до розетки. Сделать чертеж можно самостоятельно. Хотя стоимость даже у профессионалов для чертежа бани не очень высокая.

Работы по фундаменту

Каркасная баня нуждается в фундаменте, как любое здание. Фундамент для бани зависит от того, насколько крупное и тяжеловесное строение вы планируете. Если вы строите небольшую баню, то фундамент можно сделать незаглубленным или столбчатым. Если баня планируется размером с дом, то и фундамент надо делать соответствующим – свайным или ленточным.

Для бани очень распространена стяжка по грунту, когда грунт разравнивают, подсыпают гравийной смеси и заливают жидким цементом. Трубы для сантехники уже должны быть заложены к этому времени. В душевой заранее необходимо продумать отверстие для слива и также уложить трубы.

Ленточный фундамент под баню

В целом, фундамент для бани такой же, как и для небольшого дома на даче.

Пол должен не бояться влаги, жара, поэтому цементная стяжка считается лучшим вариантом.

Постепенно и поэтапно строим каркасную баню своими руками. Если какие-то этапы вам кажутся слишком сложными (например, проводка электричество или кладка печи), обратитесь к специалистам. Не рискуйте. Стоимость этих работ отобьётся вам качеством и безопасностью. Подробнее о фундаменте для каркасной бани читаем здесь.

Собираем каркас и стены

Когда фундамент поставлен, необходимо приступать к возведению деревянного каркаса. Для него берется брус, обработанный септиком от вредителей и защитой от распространения огня. Следует помнить, что в бане вероятность пожара выше, чем в доме, и связано это в первую очередь с необходимостью установки печи, отапливаемой чаще всего дровами. А везде, где имеется открытый огонь – вероятность пожара повышена. Поэтому уже во время строительства каркаса следует обратить внимание на качественную обработку деревянных элементов огнебиозащитой.

Стена каркасной бани

На фундамент, который изолирован специальными материалами, укладываем брус нижней обвязки. На него, начиная с углов, мы устанавливаем угловые стойки. Их закреплять надо очень надежно, используя уголки, гвозди, забиваемые под уклоном. Угловые стойки фиксируем временными укосинами, чтобы угол был ровно 90 градусов и не сдвигался.

После угловых стоек приступаем к установке вертикальных центровых стоек с шагом около 1 метра. Шаг зависит от размера пенопласта, который плотно фиксируется позже между стойками.

Простой каркас для каркасной бани

Для придания жесткости можно дополнительно проставить горизонтальные перемычки или подкосы. Оконные проемы делаем также, как и в каркасной доме. Баню также можно сделать как пристройку к дому.

Утепление строения

Баня утепляется обычно пенопластом, который фиксируется достаточно плотно между стойками. Пенопласт подходит по всем параметрам для строения, условия эксплуатации которого столько сложны.

Обратите внимание, что пенопласт должен плотно прилегать к дереву, так как если останутся щели, то теплый воздух будет уходить гораздо быстрее.

Утепление каркасной бани

Минеральную вату использовать нежелательно, однако при хорошей гидроизоляции в некоторых случаях ее можно применять. Одним из ее плюсов считается повышенная пожаро безопасность. Минеральная вата не горит, поэтому для бани в этом плане она предпочтительнее.

Пол также требует большого внимания. В каждом помещении бани к нему предъявляются особые требования. Пол не должен бояться влаги и быть горячим, также он не должен быть скользким. В парной и душевой чаще всего на пол кладут плитку, а в предбаннике – плитку или дерево. На стены можно уложить вагонку или плитку, также используется сайдинг.

Какая печь подходит

Для бани на даче самое главное – поддержание нужной температуры в парной, поэтому выбор печи для каркасной бани – дело первостепенной важности.

Топку лучше всего установить в смежной комнате. Это делается для того, чтобы в парной не было мусора, а двери не открывались лишний раз. В результате не будет лишней потери тепла.

Чаще всего для деревянной бани устанавливают металлическую печь, которую обкладывают кирпичом, отступив при этом от металла до 5 см. Это самый распространенный способ и безопасный.

Печь для каркасной бани с обкладкой кирпичом

Топочный тоннель обкладывают с помощью кирпича и цементного раствора. При этом следует оставить зазор до 1 см. Сюда позже необходимо будет уложить базальтовую вату. Если этого не сделать, то перепады температур при эксплуатации сооружения приведут к тепловому расширению материалов, а впоследствии будет даже возможна деформация с последующим разрушением кладки, тоннеля и печи.

Самое главное: При установке вентиляционной системы в бане, чтобы площадь приточных отдушин была равна площади вытяжных; сама установка вытяжки проводится прямо на противоположной стене, лучше по диагонали от отдушин.

Вентиляция для безопасности

Один из важнейших моментов, на которые следует обратить внимание при строительстве бани на даче – это обустройство ее вентиляции. Если вентиляция будет сделана плохо, пар будет оседать на поверхностях, разрушая стены, при этом угарный газ может скапливаться в помещении, приводя к головным болям или даже несчастным случаям.

Вентиляция в парной каркасной бани

Обычно в каркасных банях устанавливают приточно-вытяжную систему вентиляции. Как видно из названия, эта система обеспечивает приток свежего воздуха снаружи и отток использованного воздуха наружу.

Отдушины можно оборудовать вентиляционными трубами и даже вентиляторами, которые улучшат поступление свежего воздуха в помещение. Подробнее о строительстве бани на основе каркаса читайте тут.

Лучшее видео:

karkasblog.ru

Как построить каркасную баню своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами

Соорудить каркасную баню своими руками достаточно просто. Если её ещё и правильно утеплить и защитить от попадания влаги, будет возможность получить парилку, которая практически ничем не будет уступать конструкциям из камней или оцилиндрованных бревен.

Достоинства и недостатки каркасной бани

Каждый строительный материал имеет свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать. В последнее время начали пользоваться популярностью каркасные бани, поэтому есть смысл узнать, чем они лучше конструкций из других материалов.

Преимущества подобной бани:

Нет необходимости в изготовлении капитального фундамента. Конструкция имеет небольшой вес, поэтому её можно установить на облегчённое основание.
Фундамент под каркасную конструкцию может быть облегченным
Невысокая стоимость. Им отдают предпочтение те, кто желает за маленькую цену получить качественную конструкцию.
Возможность изготовления в кратчайшие сроки. Вместе с отделочными и утеплительными работами изготовление займёт 1–2 недели. Конструкция собирается в 3 раза быстрее, чем каменная или брусовая.
Сохранение тепла. По данным показателям каркасная постройка не уступает бревенчатому или брусовому строению.
Экологичность. Эта баня изготавливается из натуральных материалов, которые не способны нанести вред человеческому здоровью.
Возможность изготовления в любое время года. Конструкцию можно изготовить даже при температуре -15°С.
Комфортный микроклимат. Стены могут дышать, так как материал будет впитывать и возвращать воздух.
Сейсмическая устойчивость. Благодаря данному качеству баню можно изготавливать даже в сейсмоопасном регионе. Она выдерживает колебание до 8 баллов.

Однако важно знать и о том, что каркасная баня имеет значительные недостатки:

Затраты на утеплительные и отделочные материалы. Сама по себе каркасная постройка обходится дешевле, чем каменная или брусовая парная, однако стоимость возрастает в несколько раз при отделочных и утеплительных работах. Необходимы панели для декорирования и выполнение оштукатуривания.
Усадка. Процесс занимает минимум 2 года, при этом постройка может просесть на 10 см. Это может повлечь за собой деформацию отделочного слоя. Чтобы уменьшить последствия усадки, в процессе строительства рекомендуется использовать материалы камерной просушки.
Сложность выбора качественного материала для утепления. Если использовать бюджетную минеральную вату, то баня не сможет полноценно справиться со своими функциями. Использование бюджетного пенополистирола также не допускается, так как материал легко возгорается.

Подготовка к постройке: чертежи проекта

Создание чертежа требует определённых навыков. Если их нет, то лучше доверить выполнение данной работы специалисту или использовать готовый чертёж.

Перед составлением схемы важно определиться со следующими моментами:

Местоположение здания на участке. Важно учитывать стоки канализации и водоотвод. Довольно часто основным фактором при выборе местоположения является прокладка коммуникаций.
В процессе выбора места для бани важно учитывать расположение коммуникаций
Грунт на площадке для строительства. Если планируется сделать в бане бассейн, то подземные воды не должны находиться поблизости с поверхностью территории. От типа почвы также будет зависеть вид возводимого фундамента.
План банной постройки и количество этажей. Если планируется изготовить двухэтажное здание, важно учитывать дополнительную нагрузку на каркасную конструкцию и основание. На данном этапе следует заранее продумать размещение печи и из какого материала она будет изготовлена. Это позволит понять, где и какой дымоход монтировать, а также вентиляционные проходы в помещении.
Прокладка коммуникаций. Важно позаботиться о вентиляции, электропроводке, пароизоляции и теплоизоляции. Стоит учесть и особенности отведения воды.
Важным элементом любого здания является крыша. От неё будет зависеть срок службы конструкции. Следует учесть материал изготовления, а также её форму. Это позволит выполнить расчёт мощности перекрытий.

В чертёж нужно внести всю полученную информацию, а также дополнить проект необходимыми деталями. Чем подробнее схема, тем легче сооружать баню.

Чем подробнее проект, тем проще изготавливать каркасную баню своими руками

Отдельный план рекомендуется составить для коммуникаций. Если опыта мало, не стоит составлять сложный проект. Можно использовать готовую схему, слегка дополнив её исходя из собственных нужд.

В состав стандартной бани входит коридор, предбанник, моечная комната и парилка.

Стандартная каркасная баня состоит из предбанника, парной, душевой и комнаты для отдыха

Довольно часто предусматривается отдельное помещение для отдыха. На схеме рекомендуется отметить место монтажа печи. Если это будет парилка, то печь лучше всего размещать в ближайшем к двери углу. Печка может быть каменной или кирпичной.

Рекомендуется заранее определиться с размерами каждого из помещений и обозначить их в чертеже. Стандартные размеры парилки — 200х240 см. Оптимальная высота потолка составляет 220 см. В такой конструкции одновременно смогут находиться 2–3 человека.

На чертеже можно увидеть баню для загородной территории с балконом размерами 1,5х4 м. Общие габариты здания — 4х6 м. Проект подойдёт для организации посиделок на открытой территории летом.

Каркасная баня может быть оборудована террасой для посиделок в теплое время года

Такая баня состоит из 3-х помещений:

парилка;
моечная и душевая;
помещение для отдыха.

Коридор представлен на схеме отдельно. Под раздевалку помещение не предусматривается. В моечной есть маленькое место для переодевания. Терраса соединяется с гостиной.

Оптимальная толщина стен каркасной конструкции — 100 мм или более. Древесину, которая используется в процессе изготовления бани, обязательно нужно обработать антисептическим средством. Рекомендуется использовать просушенный откалиброванный пиломатериал.

Обязательным является выполнение пароизоляции утеплительного материала по внутреннему основанию. В парилке нужно использовать фольгированную пароизоляцию. Отражающий слой способен повысить температуру внутри парной.

Стены и перекрытия в зоне печки следует выполнять с использованием трудновоспламеняемых материалов. К примеру, каркас изготавливается из стоечного металлопрофиля, который покрыт цинком. Разделки можно сделать из асбестового шнура. В данных местах в качестве утеплительного материала может использоваться базальтовая плита.

Обязательно устройство приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Полы в мойке следует делать с небольшим уклоном или по стяжке. Верхнее и нижнее перекрытия нужно утеплить так же, как и стенки.

Минимальный размер каркасной бани — 3х4 м.

Минимальный размер бани для комфортного пребывания нескольких человек составляет 3х4 м

Бюджетный вариант каркаса делается таким образом: стойки обшиваются с внутренней и внешней стороны досками до 25 мм, внутри каркасной конструкции укладывается базальтовый утеплитель или эковата.

Если планируется использовать эковату внутри стен, её следует тщательно уплотнить и установить горизонтальные площадки для разгрузки. Каркас нужно обшить внутри и снаружи. Для этого понадобится изготовить обрешётку. С внешней стороны утеплительный материал укрывается мембраной для защиты от ветра. В горизонтальной плоскости использование эковаты является более экономичным вариантом по сравнению с базальтовым утеплителем.

Снаружи каркасную конструкцию можно покрыть любым облицовочным материалом. Внутри здание обшивается вагонкой, гипсокартонными листами с плиткой или имитацией бруса.

Советы по выбору материала

Каркас следует собирать из таких деталей:

брусков;
реек для создания обрешётки;
досок для напольного основания.

Вместо настила из досок напольное основание можно покрыть плиткой. Выбирать нужно исходя из личных предпочтений, однако в случае с парной рекомендуется отдавать предпочтение древесине. Также будут материалы для защиты. Довольно часто для обшивки стен используется вагонка.

Каркасную баню рекомендуется обшивать вагонкой из дерева

Для обшивки конструкции с внешней стороны можно применить вагонку из лиственницы. Внутри здание обшивается вагонкой из хвойных пород деревьев. Обшивочные доски надо крепить вертикально.

Излишки влаги и повышенная температура будут негативно воздействовать на элементы конструкции, поэтому не получится обойтись без применения специальных защитных материалов. Можно использовать пергамин, полиэтилен или рубероид. Пароизоляцию следует размещать между теплоизоляцией и обшивкой. Недостаток рубероида в том, что в процессе нагревания он будет выделять неприятный запах. Поэтому его не рекомендуется использовать.

Обратить внимание нужно на подбор материала для теплоизоляции. В случае грамотного выбора и правильного монтажа утеплителя будет возможность значительно снизить тепловые потери, а также расходы на обогрев банной постройки.

В качестве утеплителя в большинстве случаев используется минеральная вата.

Неплохим утеплительным материалом для каркасной бани является минеральная вата

Неплохим вариантом является применение стекловолокна. В некоторых случаях потолок утепляют пенополистиролом, а напольное основание — керамзитом.

Расчёт материалов и список инструментов

В качестве примера будет рассмотрен расчёт для каркасной бани наиболее распространных размеров. Каркас изготавливается из бруса, размер конструкции — 5х4 м. Основание будет столбчатым армированным.

Для каркасной конструкции можно использовать облегченный фундамент из асбестоцементных труб

Для отделки стен внутри и снаружи применяется вагонка хвойных пород деревьев. Крыша будет двускатной, покрытие — металлочерепица.

Актуальным моментом является выбор древесины. Материал дложен быть просушенным. Больше всего подойдут липа, лиственница или осина. Данные породы имеют невысокую теплопроводность, они способны длительный период времени сохранять первоначальную форму строения. Стены возводятся из досок толщиной 2—3 см. Для внешней обшивки подходят рейки из лиственницы или сосны.

Столбчатое армированное основание по стоимости и надёжности является оптимальным вариантом для каркасной постройки.

Столбчатый армированный фундамент подходит для возведения каркасных бань в большинстве регионов

Его можно использовать в большинстве регионов. Понадобится подготовить материалы в следующем количестве:

бетон — 2 м3;
обрезные доски для каркаса — 0,3 м3;
арматурные прутья — 80 м.пог.

Каркас можно изготовить из досок, кусков фанерных листов или ОСП. Если грунт на территории строительства глинистый, то опалубку делать не нужно.

Самой сложной и финансово затратной деталью бани является каркас. К приобретению материалов на данном этапе нужно подходить взвешенно. Список необходимых материалов:

брус 120х120 мм — 5,3 м3;
минеральная вата толщиной 10 см — 36 м2;
материал для пароизоляции — 40 м2;
вагонка из дерева — 70 м2;
материал для гидроизоляции — 40 м2.

Чтобы сэкономить, вместо брусков можно приобрести доски 50х100 мм.

Для экономии финансов можно использовать обрезные доски 50х100 мм в процессе изготовления каркаса

Брус должен быть второго сорта и ниже, доска может быть исключительно первого сорта. Обшивку стен с внешней стороны можно сделать не деревянной вагонкой, а пластмассовыми листами или профнастилом.

Пол изготавливается из обрезной шпонированной доски. Потолок следует обить вагонкой. Если есть желание сэкономить, для теплоизоляции можно использовать минеральную вату. Список материалов:

обрезные доски — 1,8 м3;
доски 150х50 мм — 0,2 м3;
плинтус — 20 м.пог.;
минеральная вата — 20 м2;
вагонка из дерева — 20 м2.

Сэкономить удастся на настиле покрытия чердака. Если не планируется его использовать, то минеральная вата может быть закрыта необрезной доской или отрезками плит.

Крыша двускатная, чердак можно использовать для хранения инструментария.

Оптимальным вариантом каркасной конструкции является двускатная крыша

Утеплять крышу не нужно. Стропила будут висячими. Понадобятся такие материалы:

водосточная система — 1 комплект;
рейки для стропил — 0,2 м3;
планки для обрешётки — 0,1 м3;
карнизные рейки — 0,1 м3;
металлочерепица — 20 м2.

В бане довольно часто вместо водостока оборудуют отмостку по периметру с помощью цементно-песчаного раствора.

Список материалов, которые также будут необходимы:

трубы из асбеста;
саморезы;
гвозди;
скобы;
цемент;
гравий или песок.

Понадобятся такие инструменты:

угольник;
строительный уровень;
рулетка;
электродрель;
набор отвёрток;
молоток;
плоскогубцы.

Важно продумать все архитектурные и строительные задачи, к которым можно отнести:

внутреннюю обшивку банной постройки;
выбор оптимальных материалов для строительных работ;
действия, которые требуются для обеспечения безопасного использования конструкции.

После подготовки инструментов и материалов можно переходить к строительным работам.

Пошаговая инструкция по изготовлению с фото

Постройка подобного типа имеет маленький вес, поэтому основание может быть облегчённым. Проще всего изготовить столбчатый фундамент на трубах из асбестоцемента, которые в дальнейшем будут залиты бетонным раствором. Последовательность действий:

Прежде всего нужно подготовить трубы из асбестоцемента длиной 40 м и диаметром 10 см.
Далее надо подготовить ямы диаметром 20 см и глубиной 150 см.
Пробурить скважины под фундамент можно с помощью садового бура
Трубы следует разрезать на две части, вставить в ямы и засыпать песком.
На данном этапе понадобится установить трубы в подготовленные скважины
На следующем этапе понадобится приготовить раствор из воды, щебня мелкой фракции и цемента.
Приготовленной смесью нужно заполнить трубы.
В конце в трубы следует залить бетонный раствор

Далее выполняется обвязка конструкции. Для этого нужно подготовить рейки сечением 100х50 мм. Материалы понадобится предварительно обработать антисептической смесью, чтобы защитить их от гниения. Выполняется разметка стен, после чего выставляются рейки по внешней линии.

Перед выполнением обвязки доски нужно обработать антисептическим средством

Доски нужно располагать внешней гранью и вбивать гвозди для фиксации. Обвязку цоколя можно соединить при помощи опор.

Верхнюю и нижнюю обвязки следует изготавливать из досок, при этом нижнюю от основания надо отсечь, чтобы была возможность настелить рубероид. Горизонтальность расположения следует проверять уровнем. Если будут обнаружены отклонения, понадобится проложить толь в несколько слоёв.

Промежуточные стойки монтируются с учётом того, чтобы была возможность в дальнейшем установить теплоизоляционный и обшивочный материалы. Чтобы увеличить прочность конструкции, обвязку и лаги следует крепить с помощью заранее закреплённых железных пластин.

Для придания прочности конструкции рекомендуется использовать металлические пластины

Обвязка должна быть обработана смесью, предотвращающей гниение.

Как изготовить стены

В процессе возведения стен существенное значение имеет межосевое расстояние. Показатель будет равен 0,6 м при условии, что подготовка проёма и состыковка с остальными стенками не планируется. В противном случае щель надо уменьшить до 0,4 м. Расстояние между стойками будет зависеть от габаритов дверей и окон. Для каркаса нужно использовать доски 50х100 мм. Последовательность действий по возведению стен:

Первым делом нужно разметить места, где будут располагаться стойки.
Выполняется монтаж угловых стоек. С помощью уровня нужно установить детали в четырёх углах бани, проверить размещение и временно зафиксировать рейками в вертикальном положении.
Временные укосины удерживают угловые стойки в вертикальном положении
Монтируются вертикальные стойки в боковых частях. По проекту высота конструкции составляет 2 м, поэтому планки должны быть такой же длины. В нижней части для фиксации используются железные уголки и самонарезающие винты.
Детали фиксируются с помощью саморезов в вертикальном положении
Понадобится изготовить дополнительную стойку в месте скрепления рамы со стенами или перемычкой.
Производится установка промежуточных элементов. Рекомендуемый шаг между силовыми элементами каркасной постройки составляет 0,5–1 м. Расстояние зависит от планируемых нагрузок.
Оптимальный шаг между силовыми элементами составляет от 0,5 до 1 м
Вертикальные стойки можно устанавливать поочередно и временно фиксировать. После этого выполняется верхняя обвязка. Чтобы ускорить и упростить процесс фиксации, можно изготовить шаблон длины вспомогательных опор. Между опорами в углах надо натянуть нитку и пройтись по периметру шаблоном. Следует сверить расстояние между рядом обвязки и ниткой на всех участках конструкции. Если ошибок нет, по шаблону надо отрезать необходимое количество опор.
Все детали скрепляются между собой гвоздями.
Выполняется установка верхней обвязки. Её следует закрепить на угловых стойках. Чтобы снять прогиб доски, в нескольких местах нужно установить временные опоры. В результате каждая промежуточная стойка может быть закреплена сразу к двум обвязкам.
На следующем этапе выполняется монтаж промежуточных стоек согласно схеме
Использование металлических уголков позволяет сократить время на фиксации каркаса, а также снизить потребность в материале для изготовления временных подпорок.
Между опорами укладываются горизонтальные полочки.
Верхний обвязочный брус и зафиксированные промежуточные стойки
Когда каркас будет смонтирован, можно приступать к обшивке стен. Обшивку лучше всего выполнять с помощью вагонки или ОСП плит. В качестве крепежных элементов следует использовать шурупы.
Поэтапно устанавливаются остальные промежуточные детали и производится обшивка.

Если планируется изготовить каркасную баню с мансардой, нужно оставить место для установки дверей и окон.

Для каркасной конструкции используются планки 100 мм, поэтому утеплитель должен быть соответствующей толщины.

Толщина минеральной ваты должна соответствовать толщине досок

В процессе монтажа лишнюю длину и ширину можно будет сжать, в результате будут плотно закрыты образовавшиеся зазоры.

В процессе утепления нужно тщательно осматривать каждое соединение, в противном случае конструкция будет негерметичной. Такие бани непригодны к использованию. Паро- и гидроизоляция делается из фольги. Минимальная толщина материала — 40 мкм. Стыки фольги заклеиваются скотчем или фольгированной плёнкой. Фольга укладывается полосами снизу вверх. Чтобы закрепить фольгу к деревянным деталям, нужно использовать ручной степлер.

Как обустроить кровлю

Для удобства можно изготовить шаблон, который позволит легко собрать систему стропил.

Монтаж двускатной крыши необходимо выполнить по схеме. Облегчить процесс может шаблон

Понадобится выполнить следующие действия:

Крышу нужно собирать на земле, после чего поднять вверх. Каждая конструкция располагается над соответствующей стойкой.
Чтобы облегчить работу, на рейки можно настелить временные перекрытия из планок большой толщины.
Каждая деталь имеет собственное место над стойкой, поэтому важно не ошибиться при выполнении расчётов.
Крышу рекомендуется делать вентилируемой. Для этого надо уложить обрешётку и ондулин между стропильными ногами и контррейкой.
Фронтоны нужно закрыть ОСП плитами.
Выполняется монтаж дверей и окон.

После этого можно выполнять обшивку конструкции с двух сторон. Также важно позаботиться о качественной вентиляции. Для маленькой бани подойдёт труба из асбестоцемента диаметром 12 см. Деталь надо вывести до чердачного помещения.

Советы по отделке и утеплению

Снаружи баня обшивается сайдингом, досками, штукатуркой или керамической плиткой. Под обшивку следует уложить гидроизоляционный материал. Образовавшиеся щели можно заполнить материалом для теплоизоляции. Между вагонкой и фольгой надо оставить небольшую щель для проветривания. Для данной цели следует прибить к вертикальным опорным деталям планки толщиной в несколько см. Расстояние между элементами нужно подбирать с учётом расстояния между опорами.

На схеме можно увидеть конструкцию обшивки стен

Чтобы придать жесткости стенам, их нужно обить штукатурной дранью. После того как будут завершены работы по обшивке, с внешней стороны конструкцию нужно оштукатурить.

Руководство по внутренней обшивке каркасного строения:

Обшивка здания изнутри не должна быть окрашена, так как лакокрасочные материалы в процессе нагревания будут выделять вредные химикаты.
Чтобы сделать черновой потолок, следует использовать ОСП плиты. Их надо закреплять в нижней части балок перекрытия.
Простенки в парной нужно укрыть фольгой. Остальные стенки можно закрыть пергамином.
Минимальная высота потолка — 2,2 м. В таком случае будет возможность установить вагонку и дополнительно утеплить потолочное перекрытие.
Важно обратить внимание на стыки между стенками и потолочной конструкцией. Материал для пароизоляции должен выступать минимум на 15 см.

Рейки можно прибить разными методами — в процессе подгонки производится выборка в паз или в четверть. К лагам рейки нужно крепить лицевой частью.

Между фольгой и профнастилом продушины можно не делать, листы прибиваются к фольге. Фиксация производится с помощью саморезов с прокладками из резины.

После этого выполняется монтаж печи и котла. Важно помнить о правилах пожарной безопасности. Стенка, которой отделаются парила и место для отдыха, должна быть выложена из кирпича. Нагревательный котёл рекомендуется располагать в предбаннике. Лучшим вариантом является кирпичная печь, однако если опыта в кладке подобной конструкции нет, рекомендуется доверить выполнение данной работы квалифицированному печнику.

В процессе работы с фольгой нужно быть осторожным, так как материал легко повредить. Любые щели существенно понизят эффективность теплоизоляции. Пароизоляцию следует фиксировать степлером, при этом важно следить за тем, чтобы не было провисаний материала. Минимальное расстояние между деревянной вагонкой и изоляционным материалом составляет 1 см.

В бане фольгу лучше всего крепить с помощью обыкновенного степлера

Каркасные конструкции удобны в плане отделки. Работы могут производиться как внутри, так и снаружи. Если есть вынужденный перерыв, можно делать в это время каркасы перегородок, обить их блокхаузом или вагонкой. В таком случае время будет проведено с пользой.

Для большинства регионов оптимальная толщина стен каркасной постройки составляет 10 см. Утепление можно выполнить как с помощью минеральной ваты, так и при помощи пенополистирола. Слой минеральной ваты толщиной в 12 см способен заменить стену из брусков толщиной 50 см.

Утеплить баню изнутри можно с помощью минеральной ваты

Для северных регионов с холодным климатом есть 2 метода утепления бани:

Изготовление каркаса из реек толщиной 15 см. Утеплительный материал должен быть идентичной толщины.
Обшивка стен снаружи ОСП листами или фанерой с последующим монтажом плит из пеноплистирола толщиной 5–10 см.
Для северных регионов каркас снаружи рекомендуется обшить ОСП плитами

Если планируется использовать пенополистирол, то после монтажа листов нужно сделать стяжку небольшой толщины с использованием сетки из арматуры. В конце следует нанести финишное покрытие.

Не рекомендуется использовать народные утеплители из опилок и соломы.

Не рекомендуется использовать опилки и глину для утепления потолка

В процессе приготовления они будут размешиваться в воде с глиной, в связи с чем утеплитель будет иметь большой вес. Помимо того, большое количество жидкости часто является причиной намокания потолочных деталей из дерева. Это оказывает негативное влияние на эксплуатационные характеристики банной постройки.

Каркасные стены являются отличной приманкой для грызунов, которые любят пенополистирол. За 2–3 года сплошные листы могут превратиться в труху. Поэтому не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления помещений внутри каркасной конструкции.

Особое внимание нужно уделить качеству паро- и гидроизоляции. Такая баня не имеет свободных опор, каждая из них будет нести нагрузку и удерживать другие детали здания. Если будет нарушена прочность в связи с продолжительным воздействием влаги с одной стойкой, баня может стать неустойчивой. В таком случае будут необходимы сложные ремонтные работы. Подобную ситуацию лучше всего предотвращать ещё на этапе утепления комнат.

Чтобы изолировать утеплитель, лучше всего использовать алюминиевую плёнку.

Изолировать утеплитель лучше всего алюминиевой плёнкой

Однако материал стоит недешево. Если есть желание сэкономить, можно использовать полиэтиленовую плёнку. Материал стоит дешевле, однако по параметрам паро- и гидрозащиты практически не уступает фольге. Следует помнить о том, что полиэтилен может повредиться под воздействием солнечных лучей. По этой причине важно выполнить обшивку каркасов. Это позволит надёжно защитить плёнку от воздействия ультрафиолета.

Видео: каркасная баня своими руками

Сегодня можно найти много отзывов от тех, кто строил каркасные конструкции. Люди, которые построили каркасные строения, рассмотрели все варианты и остановились на этом в связи с небольшими финансовыми затратами, облегчённым основанием, быстрым возведением и простотой отделки. Однако не рекомендуется экономить на каждом этапе. Чтобы каркасное строение служило много лет, следует использовать исключительно качественные материалы с большим периодом службы.

Некоторые владельцы недовольны такими постройками. Есть мнение о том, что как бы конструкцию не утеплять, парилка в любом случае останется холодной, при этом прокладка утеплителя в несколько слоёв не решит проблему. Через некоторое время на стенках может появиться грибок, в результате чего банная постройка быстро придёт в негодность.

Баня из бревна является стандартным вариантом, однако не все смогут её построить в связи с затратами времени и финансов. Немалое количество людей желают в короткие сроки соорудить каркасную баню и наслаждаться ею, так как по теплосбережению и прочности данные конструкции не уступают зданиям из брёвен.

Даже если использовать качественный и дорогостоящий утеплительный материал и не экономить на других деталях, у каркасной постройки останется значительное преимущество — маленькие трудозатраты в сравнении с постройкой из брёвен: не понадобится носить брёвна и делать конопатку.

Построить каркасную баню своими руками довольно просто. Чтобы конструкция была надёжной и служила много лет, не стоит экономить на древесине, которая будет использоваться для изготовления каркаса, а также материалах для утепления поверхностей потолка и стен.

grounde.ru

Как строится сауна на даче своими руками

Сауна – это финская традиция, в переводе означает «парная». Исконно русскую баню можно отнести к нашим национальным традициям. В последние десятилетия парную охотно заменяют сауной. Если вы захотели у себя на участке такое сооружение – сделать это легко. Главное – обладать умелыми руками. Без труда можно найти множество проектов мини-парной, каркасной, деревянной. Сауна на даче своими руками – это гордость хозяина и зависть соседей.

Польза парной

Преимуществ у сауны довольно большое количество, вот несколько самых значимых:

улучшается кровообращение в конечностях;
улучшается цвет, состояние кожи;
происходит тренировка сердечно-сосудистой системы, сердца;
происходит стимуляция иммунной системы на выделения антител для борьбы с болезнью;
снимается напряжение в мышцах после сильной физической нагрузки;
создается состояние полной релаксации вашего тела, ума.

Отличие сауны от бани

Главными отличиями между сауной и баней является температура и показатель влажности, ведь баню относят к паровым сооружениям. Для нее характерны такие показатели:

температура – 40-70 градусов;
относительная влажность – 90-100%,

в то время как в сауне при температуре 90-110 градусов влажность составляет всего 10-25%, от этого ее относят к суховоздушным конструкциям. Когда мы разобрали отличия и оценили преимущества сауны, стоит поговорить, о том, как ее построить самостоятельно.

Читайте также: Как сделать садовые фигуры своими руками

Рассмотрим этот процесс пошагово.

Самостоятельное строительство

Для строительства сауны стоит выбрать место минимальной площадью 10 м² недалеко от дома. Корпус бани чаще возводят из кирпича, а в середине обшивают вагонкой. Стоит серьезно отнестись к выбору дерева, для сауны лучше подойдет ольха, липа. Главным элементом такого сооружения является печь, в идеале лучше сделать ее самостоятельно из кирпича и топить на дровах. Если вы не обладаете для этого специальными навыками, можно приобрести металлическую. Приступим к пошаговой инструкции по постройке дачной сауны:

Для начала мы размечаем место для строительства, копаем яму под фундамент. Не забудьте на 15-сантиметровый слой песка и щебня следует установить бак с перфорированными стенками, это нужно для обеспечения слива воды. Далее устанавливаются деревянные либо металлические столбы. Их выравнивают и утрамбовывают грунтом. Сверху балок кладут рубероид, укладывают балки по периметру. Их закрепляют гвоздями к опорам. Внутри периметра монтируются брусья параллельно друг к другу.
Следом стоит определиться с напольным покрытием. Лучше не использовать дерево, и уж тем более его нельзя покрывать лаком или любым другим покрытием. Лучше отдать предпочтение кафелю. Во-первых, его можно сделать отапливаемым, а во-вторых, его намного легче дезинфицировать. Самое главное, что такой пол полностью соответствует требованиям пожарной безопасности. Запомните, напольное покрытие для сауны нужно выложить до того, как вы начнете возводить деревянную конструкцию.
Установка вертикальных каркасов. Самым простым вариантом будет возвести каркас из бруса и обшить его досками либо собрать его из клееного или перфорированного бруса.
Утепление. Чаще всего используют минеральную вату, которую аккуратно закладывают в каркас.
Укладка фольги. Алюминиевая фольга позволяет сохранить тепло внутри помещения, создавая эффект термоса. Ее устанавливают на стены, потолок под вагонку.
Монтаж печи. На месте, где будет установлена печь, стену и потолок выкладывают кирпичом либо просто обшивают оцинковкой. Далее монтируют печь, выводят дымовую трубу на чердак, присоединяют бак для воды.
Потолок и стены сауны обшивают вагонкой.
Установка лавок и двери. Нижнюю полку нужно прикрепить к стенам на уровне 55-65 сантиметров от пола, а верхнюю – на 1 метр от потолка. Доски для этого предварительно шлифуют, обрабатывают антисептиком.
Монтаж оборудования. Вы можете выбрать каменку на дровах, но установку стоит такого прибора стоит доверить специалисту. Или же выбрать электрокаменку, ее монтаж намного проще. Ее нужно будет прикрутить специальными болтами (они идут в фабричной комплектации) к стене сауны. Следите, чтобы нижняя часть нагревателя оказалась в 20 см от напольного покрытия. Вокруг печи нужно сделать ограждение из досок.
Проводится электричество, к стенам крепятся светильники, электрический выключатель, термометр (гигрометр), часы, вентиляционные задвижки.
Укладка камней. Для сауны стоит выбрать круглые, ровные камни. Перед укладкой их нужно хорошо вымыть, просушить. Сначала выкладывают крупные камни, а потом засыпают оставшиеся просветы мелкими.

Если все этапы установки соблюдены, то сауна полностью готова к использованию. Можете смело звать гостей и париться. Только не забудьте о важных правилах безопасности. Скажите нет алкоголю во время посещения сауны. Нельзя также переедать перед тем, как вы собрались париться, иначе вам может стать плохо. Учитывайте, что нужно пить много воды во время нахождения в сауне.

dachavremya.ru

Деревянная маленькая каркасная баня своими руками

Если вы решили самостоятельно построить каркасную баню на своем участке, обратите внимание на основные принципы каркасного строительства. Постройка небольшой деревянной бани во многом похожа на строительство каркасного дома, однако из-за своей функциональной направленности она имеет и ряд отличий. Своими руками баню построить можно, однако если вы никогда не занимались этим ранее, вам понадобится помощь специалиста в установке оборудования, прокладке коммуникаций, а также теоретическая консультация. Не забывайте, что в каркасной бане будет стоять нагревательный котел, поэтому любая ошибка может вызвать пожароопасную ситуацию.

Небольшая каркасная баня с верандой

Какой фундамент лучше выбрать

Выбор фундамента для бани зависит от двух основных факторов:

особенность почвы
вес будущей конструкции

Чем тяжелее ваша постройка, тем надежнее должен быть фундамент. Для больших двухэтажных бань необходимо использовать ленточный фундамент. Легкие фундаменты подходят только для крупно-песчаных почв. Сыпучие почвы или глинистые требуют более крепкого основания, возведения дополнительной подушки и песчаной прослойки.

Основные виды фундамента (про их особенности читайте тут) для каркасной бани:

ленточный
столбчатый
свайный винтовой

Перед заливкой ленточного фундамента, вам необходимо провести некоторые подготовительные работы. Необходимо выровнять участок земли, где будет фундамент, снять плодородный слой почвы. С помощью колышков и веревки нанести разметку для будущего фундамента. Копаем траншею толщиной минимум 30 см. Устанавливаем опалубку, которую можно сбить самостоятельно из доски. Заливаем цементной смесью.

Чаще всего используется следующий состав: цемент, крупнозернистый песок, гравий. Все материалы смешиваются в соотношении 1:2:2,5.

После того, как была выполнена заливка, фундаменту необходимо дать время для застывания и усадки. Если в ближайшие дни предполагаются дожди, фундамент лучше закрыть пленкой. Это предотвратит вымывание цемента. Нельзя ставить каркас сразу, иначе фундамент даст усадку и на каркас пойдет искривление. Подождите минимум месяц, а лучше три, если у вас глинистые или мелкопесчаные смеси почв.

После того, как фундамент постоял, необходимо проверить его геометрию. Проще всего использовать строительный лазер. Однако пользоваться им можно вечером, когда слегка стемнело. Лазерный луч очень точно определит неравномерную высоту фундамента. Если перекос больше 1 см, заниженные части поднимаем с помощью более густой цементной смеси. Необходимо добиться одинаково ровной поверхности. Кроме того, обратите внимание на ровность углов вашего фундамента.

Столбчатый фундамент представляет собой столбы, стоящие на одинаковом отдалении друг от друга. Этот фундамент также подходит для строительства каркасной бани, при этом он более дешев. Столбы для фундамента можно делать из блоков, кирпичей, а, используя специальную опалубку, и из цементной смеси, точно такой же, как и для ленточного фундамента.

План маленькой каркасной мини бани

Каркас для вас

Итак, вы построили фундамент, и начинаете возводить каркас. Если для дома желательно использовать хвойную древесину, то для бани потребуется и лиственная. Дело в том, что хвойная древесина при нагревании будет выделять смолы, поэтому для парной не подходит. Однако раздевалка или терраса вполне могут быть из хвои.

Каркас бани своими руками

Как правильно сделать обвязку, читайте здесь.

Обратите особое внимание на качество древесины, ее просушки и обработки. Он прочности дерева, которое использовалось в каркасе, зависит надежность будущей бани. Любое искривление даст дефект при отделке вашей постройки. Если речь идет о мини постройке, которая сама по себе не дорогая, не экономьте на качестве материалов. Много вы не сэкономите, а долговечность бани резко сократится.

Крыша – всей постройке голова

Устройство крыши зависит в первую очередь от вашей финансовой возможности. Если речь идет о мини баньке, крыша не будет подвергаться большой нагрузке, поэтому скат можно делать практически плоским. Однако не стоит недооценивать значимость качества кровли. Дело в том, что внутри бани создаются достаточно сложные условия, при которых наблюдаются большие температурные скачки, нагревание практически до 100 градусов, высокая влажность. Все это значит, что кровля должна быть качественно изолирована и утеплена. При повышении температуры, конденсат может проникать в чердачное помещение, оседать на стенках, фронтоне и балках.

Крыша для бани из каркаса

Если вы решили построить мини баню, и пользоваться ею не часто, обратите внимание на проекты без чердака.

Важно: Особое внимание уделите выбору уклона. Для металлической кровли требуется уклон в 20 градусов, для шиферной подойдет уклон около 30 градусов, а если вы используете рулонное покрытие – можете сделать плоскую крышу с уклоном 5 градусов.

Установка котла и дымохода

Если вы заказывали мини баню под ключ, то котел и его установка уже входят в цену. Если же вы строите маленькую баньку своими руками, выбор и установка котла будет за вами. Какие бывают котлы для бань?

газовые, работающие на газу
электрические
твердотопливные, на дровах или углях
на жидком топливе – используются горючие материалы

Самый экологический котел – это электрический, он очень удобен, однако предполагает большой расход электроэнергии. Однако для электрического котла нет необходимости в установке дымохода и его обслуживания. Газовый котел считается самым распространенным, они подходят для обогрева мини помещения, а также и для большой парной. Если вы решили установить котел на жидком топливе, будьте готовы, что в бане может появиться запах дизельного топлива, которое используется в котле.

Вынос дымохода по американской технологии

Установить печь можно двумя способами:

С выносом топочной дверцы из парной.
Без выноса топочной дверцы из парной.

Если вы решили остановиться на газовом котле или работающем на твердом топливе, необходимо подумать об устройстве дымохода. Все дымоходы делятся на:

Кирпичные более распространены, однако они имеют два минуса:

Сложить кирпичный дымоход может только человек с опытом, профессионал. Поэтому чаще всего даже когда мини баня строится самостоятельно, для постройки дымохода нанимают специалиста.
Кирпичный дымоход имеет шероховатые стенки, в которых оседает сажа и частицы сгоревших веществ. Поэтому дымоход из кирпича нуждается в периодических чистках.

Устройство печи и дымохода для каркасной бани

Металлический дымоход для маленькой бани подходит лучше. Он проще устанавливается, очень функционален. Однако как и любой металл при перепадах температур может деформироваться, а это значит – он нуждается в дополнительной теплоизоляции.

Также дымоход может быть:

Внутренний проходит через все помещение бани и выходит наружу через крышу. При этом обогревается не только парная, но и другие помещения бани. Однако при наличии трещины или другого повреждения на дымоходе, существенно возрастает опасность пожара в бане или доме, а также появляется задымление. При внешнем проведении дымохода труба выходит из парилки наружу и, поднимаясь вверх по стене, выводит дымоход над крышей. Однако в этом случае заметно возрастают затраты на термоизоляцию трубы, а кроме того, приходится дополнительно отапливать раздевалку и душевую.

Кроме того, ознакомьтесь с нашей подборкой лучшего видео по монтажу небольшой каркасной бани:

karkasblog.ru

Каркасная баня своими руками за 10 дней

Конечно, идеальным вариантом постройки бани является баня из деревянных срубов, но если такой вариант для Вас слишком дорогой или сложный, можно пойти более простым путем и воспользоваться каркасной технологией строительства. Этот «демократичный» вариант даст возможность сэкономить на материалах, а сам процесс строительства продлится около 10 дней и не потребует от Вас каких-то особенных знаний и умений. Есть у каркасной конструкции и другие преимущества, которые делают ее все более популярной среди владельцев домов частного сектора:

во-первых, каркасная конструкция намного легче построек из кирпича или сруба, поэтому не требует обустройства усиленного фундамента даже на влажных грунтах;
во-вторых, материалы, используемые для возведения каркаса, сохраняют тепло в помещениях;
в-третьих, на возведение каркаса, а также его обшивку и финишную отделку уходит минимум времени;
в-четвертых, материалы для каркасной бани намного дешевле, чем, например, для бани из сруба.

Ниже будут описаны некоторые особенности и последовательность возведения каркасной бани. При соблюдении технологии установки такая баня не будет уступать по своим качествам даже рубленной или кирпичной.

Строим каркасную баню своими руками. Этапы строительства

Для начала нужно определится с местом расположения постройки и ее планом и размерами. Для парной минимальной считается площадь 2,5х2,5 м2, меньше делать ее нет смысла, поскольку иначе она будет тесной и неудобной в эксплуатации. Для определения размеров предбанника и мойки учитываются размещение в них соответственно лавки и душа. Также размеры постройки зависят от количества людей, которые одновременно смогут в ней разместиться.

Делаем фундамент бани и нижнюю обвязку

Как было сказано раньше, фундамент для каркасной бани можно выбрать самой простой конструкции – столбчатый. Для его обустройства подойдут асбоцементные трубы диаметром 100 или 200 мм и длиной 4 м. Количество таких труб зависит от площади застройки и составляет несколько десятков. Трубы, разрезанные пополам, устанавливаются в землю в скважины, предварительно сделанные бензобуром. Диаметр скважин составляет 200 мм, а их глубина – порядка 1,5 м. Установленные в скважины трубы засыпаются песком, а песок тщательно утрамбовывается. Далее трубы необходимо залить бетонным раствором. Для его приготовления необходимо смешать 1 ведро цемента М200, 4 ведра предварительно просеянного песка, 7-8 ведер щебня мелкой фракции и воду. Полученным раствором заливаются скважины с установленными в них трубами.

После обустройства фундамента на него устанавливается нижняя обвязка конструкции, выполненная из бруса 150х150 или 150х100 мм, соединенных между собой гвоздями. На готовую обвязку устанавливаем лаги, которые сделаны из досок 150х50 мм. Поскольку обвязка расположена не высоко над грунтом, необходимо позаботиться об ее гидроизоляции. Для этого под обвязку и лаги укладывается гидроизоляционный слой рубероида. Размеры отдельных отрезков рубероида составляют около 0,2х0,2 м. Для получения более жесткой и прочной конструкции доски обвязки и лаг крепятся непосредственно к трубам фундамента. Для этого к трубам заранее нужно приделать металлические пластины. После монтажа лаг и обвязки доски необходимо обработать антисептиком для защиты от влаги и насекомых. Пропитка наносится в несколько слоев согласно инструкции. Полученная конструкция оставляется на некоторое время до полного высыхания. Только после этого можно приступать к возведению стен бани.

Строительство каркаса

Из досок сечением 150х50 мм изготовляются стойки каркаса конструкции и детали будущей стропильной системы. Изготовляются они по заранее разработанной схеме и устанавливаются в обозначенных местах.

Последовательность монтажа стен имеет три этапа:

по углам устанавливаются две стойки, а между ними несколько промежуточных;
начиная от угла начинается монтаж обшивочного материала, например, листов ориентированно-стружечных плит (ОСП). Монтаж заключается в креплении листов к каркасным стойкам с помощью шурупов. Положение листов постоянно контролируется строительным уровнем;
параллельно монтажу листов идет установка последующих стоек, к которым также крепится обшивка.

Таким образом, устанавливая стойки и закрепляя на них листы ОСП, и проводится монтаж всей каркасной конструкции. Не стоит также забывать об оконных и дверных проемах в стенах постройки.

Устройство крыши каркасной бани

Для обустройства крыши бани сначала на земле собираются стропильные конструкции согласно разработанному шаблону, которые потом поднимаются наверх и крепятся к каркасным стойкам. Для создания более комфортных условий работы по установке конструкции крыши на балки крепится временное перекрытие. На последней ферме, полученной таким образом, наносится разметка креплений листов ОСП для фронтона постройки. Для вентиляции кровли между стропилами и контрбрусом нужно уложить слой специальной пленки. Обрешетка кровли должна крепится непосредственно на стропила. В качестве кровельного материала можно выбрать шифер, металлопрофиль или ондулин. Когда стропильная система и кровельный материал смонтированы, к фронтонам постройки крепятся листы ОСП нужной формы.

Отделка каркасной бани

После окончания возведения основного каркаса бани монтируются окна и двери в соответствующие проемы в стенах.

Далее следует приступить к внутренней отделке. Потолок можно изготовить из листов ОСП, которые крепятся к балкам снизу. Потолок утепляется слоем выбранного утеплителя, который разрезается на листы, размерами 50х600х1000 мм, в три слоя. Таким же образом утепляются и стены по периметру. В стенах парилки кроме утеплителя прокладывается также слой «экранной» фольги. Сверху утеплитель закрывается пергамином.

Для пола можно использовать доски, которые ранее использовались для временного перекрытия при монтаже кровли. Они снимаются с балок и прибиваются гвоздями к лагам.

Парилка обычно оборудуется печью-каменкой, а котел для нагревания воды располагается в предбаннике около общей с парилкой стены. Между помещениями парилки и комнаты для отдыха должна быть кирпичная стена, чего требуют нормы пожарной безопасности. Кирпич используется обыкновенный строительный.

Отделку внутри бани и снаружи можно проводить параллельно, что значительно экономит время и силы. Уже на этапе строительства можно изготавливать каркасы внутренних перегородок и монтировать на них материалы финишной отделки, например вагону или блокхаус. Внутренняя отделка зависит от назначения помещения: для комнаты отдыха подойдет блокхаус, для других помещений – деревянная вагонка. В предбаннике можно организовать выход на чердак, сделав для этого люк в потолке и установив лестницу.

В помещении парилки потолок дополнительно утепляется и оббивается вагонкой, выполненной из натуральной древесины. Это значительно уменьшит высоту потолка, который по нормам может опускаться до 2,1 м. При выборе материала для вагонки лучше отдать предпочтение липе. Из нее же можно сделать и полки в парилке.

Весь процесс строительства займет не так уж много времени. Для бригады, состоящей из 3-х человек вполне хватит 10-ти дней для возведения собственной бани.

Если разбить по дням, получится:

первые 3 дня уйдут на обустройство фундамента;
еще 3 дня – для монтажа обвязки и лаг;
2 дня – для монтажа стропильной системы;
2 дня – монтаж кровельного материала, окон и дверей, отделочные работы.

Маленькая каркасная баня на даче. Видео

Каркасные бани и технология их возведения: Пошаговая инструкция +Видео

Есть дачный участок — не обойтись без бани! Русскую баню возводят по-разному: из кирпича, оцилиндрованных бревен и клееного бруса. Самый простой и недорогой способ строительства — каркасный метод. Каркасные бани по своим функциональным особенностям ничем не уступаю традиционным капитальным строениям. А построить такую намного легче и дешевле.

Каркасную баню собирают как конструктор из толстого бруса 100*100 мм с дополнительным слоем утепления.

Относительно небольшая масса не требует закладки под неё серьёзного фундамента. Главное предусмотреть качественную гидроизоляцию и грамотно утеплить помещение.

Общие сведения. Плюсы и минусы каркасных бань

+ под каркасную баню заливается облегченный фундамент
+ быстрое возведение, утепление и отделка
+ цена намного ниже, чем при строительстве под ключ аналога из кирпича или сруба
+ правильная сборка гарантирует то, что баня будет прогреваться и удерживать температуру не хуже капитальной
+ экологичность материалов для постройки бани
+ строительство в любом регионе и сезоне: хоть в Краснодаре, хоть в Челябинске (от плюс 30 до минус 15 градусов)
— стоимость материалов для утепления и отделки
— долгая усадка (до двух лет) и сильное проседание бани (до 10 см) непременно повлечет нарушения внешней и внутренней отделки помещения
— подбор качественного и долговечного утеплителя. Материал должен быть безопасен и хорошо держать тепло. Утеплитель, удовлетворяющий всем требованиям, стоит не дёшево.

Как построить каркасную баню своими руками от А до Я

Подбор проекта

Постройка бани начинается с проектирования и подготовки чертежей. Первым делом следует определится с местом для строительства, изучить проекты и цены на необходимые строительные материалы. В интернете большое количество фото самых разнообразных вариантов бань: с террассой, с бассейном, с предбанником и даже двухэтажные. Строительный форум и отзывы владельцев каркасной бани помогут определиться с проектом.

Подготовка чертежей и расчёт помещений

Выполнение чертежа бани — сложная задача. На этом этапе лучше обратиться к специалистам, либо приобрести готовый стандартный проект.

В схему будущей каркасной бани следует включить все имеющиеся данные:

— план расположения помещений и количество этажей
— план прокладки коммуникаций (электричества, водоснабжения и водоотведения, а также системы вентиляции)
— место расположения печи и дымохода
— план возведения крыши и расчёт мощности перекрытий

ВАЖНО: Чем тщательнее и подробнее будет план, тем проще действовать в процессе строительства бани. Особенное внимание стоит уделить расположению коммуникаций.

Традиционные бани, выполненные по отечественным проектам, включают в себя прихожую, комнату отдыха, предбанник, помывочную и парную. Финские проекты предполагают наличие в помещение бассейна и выхода на террасу.

Минимальные размеры парной 2*2,4 метра, с высотой потолков 2,2 метра. В таком пространстве комфортно разместятся 2-3 человека. Планируя парилку, стоит продумать какой тип печи лучше подойдёт. Её можно выполнить из кирпича или из камня. По правилам печку строят в углу, ближайшем ко входу в парную.

Устройство фундамента

Для небольшой каркасной бани лучше всего подойдет столбчатый фундамент. Для его возведения понадобятся асбоцементные трубы (диаметром не менее 100 мм).

Вначале на подготовленной площадке проводится разметка контура будущей бани. Далее с помощью земляного бура подготавливаются скважины 1-2 метра глубиной. В них опускаются трубы. Свободное пространство засыпается песком и утрамбовывается.

Подготавливается бетонная смесь: на одну часть цемента марки М200 берут четыре части песка, семь частей мелкого щебня и три части воды. Этим раствором заливаются трубы поочерёдно и оставляются до полного высыхания бетона.

ВАЖНО: В процессе заливки наверх каждой из опорных труб устанавливают металлическую пластину для укладки первого звена.

Монтаж нижней обвязки

Для изготовления нижней обвязки лучше всего подойдёт деревянный брус сечением 150*150 мм. Ради экономии бюджета можно приобрести доски 50*150 мм и скрепить их между собой с помощью саморезов.

ВАЖНО: На этапе подготовки древесины к монтажу её необходимо обработать антисептическим составом и покрыть слоем гидроизоляции.

Нижнюю обвязку крепят к трубам фундамента винтами или скобами. Затем на неё укладываются лаги для пола будущей бани.

Монтаж стен в каркасной бане

Все подготовленные доски и брус необходимо обработать антисептиком и тщательно просушить, прежде чем приступать к возведению каркаса.

Постройка бани происходит следующим образом:

В углах устанавливаются стойки из бруса и закрепляются с помощью верхней обвязки.
Для усиления конструкции между основными стойками устанавливаются промежуточные.
Получившийся каркас зашивают обрезными досками или древесно-стружечной плитой с помощью шуруповёрта и саморезов.
Закрепляют остальные стойки и также обшивают поверх каркаса.

Таким образом, стойка за стойкой собирается полный каркас строения. Дверные и оконные проемы также формируются на данном этапе.

Монтаж кровли

Все детали стропильной системы монтируются на земле. Затем каждую ферму поднимают и устанавливают на крыше. Снизу детали крепятся на каркасные стойки. Устанавливая последнюю ферму, следует зашить её стружечной плитой — так получается фронтон.

Чтобы продлить срок службы несущих конструкций, крышу возводят вентилируемой: пароизоляцию укладывают в зазоры между контрбрусом и стропилами. Затем на брус монтируется обрешётка.

ВАЖНО: Прежде чем приступить к монтажу крыши, установите на каркас бани настил из досок. Собрать стропильную систему будет в разы легче.

Выбирайте для кровли лёгкие материалы. Отлично подойдёт профнастил, ондулин или гибкая черепица.

Отделочные работы и утепление бани

Утепление каркасной бани — первостепенная задача, после строительства.

Работы следует начинать с потолка. Внутреннюю часть каркаса подшивают досками или листами ОСП. Затем черновой потолок утепляется не поддерживающим горение материалом. Укладывают его в три слоя.

Затем утепляются стены. Здесь прокладывается два слоя утеплителя и слой пергамина.

В парилке дополнительно прокладывают слой фольгированной изоляции, а потом обшивают вагонкой. Потолок в парной разрешается приспустить на 10 см, чтобы проложить слой утепления и закрепить вагонку.

ВАЖНО: Для деревянных частей парной лучше всего использовать древесину липы.

Далее устанавливается печь. Для парной она будет служить нагревательным элементом, а для предбанника будет камином.

В целях соблюдения пожарной безопасности, перегородку в зоне печи возводят из кирпича. Отверстие дымохода обрабатывают огнестойкой смесью и делают прокладку из металла и асбестовой бумаги.

Как видно из описания построить каркасную баню своими руками несложно. Главное позаботиться о грамотном расчёте и стройматериалах высокого качества. Так баня прослужит не один десяток лет.

Рамка для зеркала своими руками — Sawdust Sisters

Если вы готовы обновить устаревшую ванную комнату, но у вас нет денег на полный ремонт, легко сделать, наклеить раму зеркала, чтобы добавить характер, которого вы ищете, без лишних затрат. Раскрасьте все в один цвет, чтобы создать гладкий вид, или добавьте в деревенский стиль загородного дома. В этом уроке я покажу вам два простых способа создать самоклеящуюся раму с минимальными усилиями и без каких-либо необычных электроинструментов.

Мы построили наш дом в 1999 году, и все наши ванные комнаты устарели.Хотя замена зеркал в устаревшей ванной комнате — интересный вариант, он может быть дорогостоящим. Я добавил палку на рамы зеркал как в свою ванную в холле, так и в главную ванну!

Холл ванна

Основная ванна

У ванны в холле был каркас меньшего размера, а у хозяйской — немного больше. Несмотря на то, что обе рамки приклеиваются, есть некоторые различия в том, как я их собирал.

Позвольте мне показать вам, как я сделал каждый из них, а затем вы сможете решить, какой из них вам больше нравится! Оба пути очень просты.

* Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы увидеть полное раскрытие информации.

Рамка для зеркала своими руками

Материалы

Я взял свои размеры зеркала в Lowe’s, выбрал 2 прямых белых деревянных доски 1x4x8 и отрезал их по размеру прямо в магазине, так что все, что мне нужно было сделать, это собрать их вместе, когда я вернулся домой.

Вот что вам понадобится:

Горизонтальные детали : доски 2–1 × 4, обрезанные по ширине вашего зеркала, плюс на полдюйма.

Вертикальные части: доски 2-1 × 4, обрезанные по высоте вашего зеркала, минус 2x ширины вашей доски (это должно быть примерно 7 дюймов, если вы используете 1×4).

Клей для дерева

Степлер (для варианта 1)

Командные полосы

L Кронштейны (для варианта 2)

Отделка по выбору

Вариант 1:

Наклейка на раму зеркала — метод сшивателя

Вот ванная комната в прихожей 90-х

Вот мои деревянные куски, вырезанные по размеру хорошим парнем из

Лоу.

Я склеил детали вместе с клеем для дерева . Я не скосил углы, что делает этот проект еще проще.

После того, как рама была собрана, я заклеил швы (или вы можете использовать зажимы, если они у вас есть!), Дал ему высохнуть примерно в течение часа, затем снял ленту и укрепил с помощью моего дешевого скобозабивного пистолета .

Клей и скобы очень хорошо скрепляют раму! Это тот же метод, который моя сестра Беверли использовала для обрамления своего напольного зеркала , и он отлично сработал!

Как только рама была построена, я быстро отшлифовал ее и применил морилку.Я использовал потертый серый цвет .

Совет №1 Какую бы отделку вы ни выбрали, убедитесь, что вы красили ОБЕИ стороны рамы, потому что нижняя сторона будет отражаться в зеркале!

Теперь для детали Stick-on

Я накинул командных полос по всему зеркалу и надел рамку! Ага, это так просто!

Наконечник №2. Перед тем, как надеть раму, убедитесь, что полоски управления лежат на зеркале на ночь.Я усвоил это на собственном горьком опыте. «Сторона стены» панели управления должна быть обращена к зеркалу. Когда вы будете готовы наклеить рамку, удалите красную наклейку и установите рамку на место. Прижмите рамку к зеркалу на 30-45 секунд, чтобы убедиться, что она хорошо прилегает.

Альт! Мгновенное обновление примерно за 15 долларов!

Вариант 2:

Наклейка на раму зеркала: метод сборки на месте!

Когда я был готов заняться своим большим зеркалом для ванны, я решил собрать его на месте.

Вот моя хозяйская ванна 90-х

Укладывать части доски на место удобно, и вам не понадобится скобозабивной пистолет. Перед установкой этого зеркала в раму я обновил светильник (примерно за 5 долларов!), А покрасил туалетный столик в черный цвет . Какая разница!

Еще до того, как я начал работать над рамкой, я наклеил полоски команд вокруг зеркала. Я усвоил урок

🙂

Для этого проекта я вырезал кусочки по размеру и сначала покрасил их.Затем я просто приклеивал каждую доску по одной, начиная с нижней части. Я продолжил с боковыми частями, используя столярный клей на швах. Потом добавил верх.

Прежде чем я узнал об этом, моя наклейка на раму зеркала была сделана!

Вам также может понравиться

Доски для снятия кожуры и наклеивания своими руками

Кронштейны

Чтобы немного приукрасить, я использовал , эти кронштейны в каждом углу.Я сначала покрасил их в черный цвет. Скобки добавлять необязательно, но разве они не такие милые?

Я поигрался с размещением кронштейнов (что на самом деле означает, что я заклеил их на глаз) и приклеил их скотчем, чтобы они оставались на месте, а затем прикрутил их. В комплекте, который я получил, были винты. Если у вас нет, убедитесь, что вы используете не более 3/4 дюйма. Я тоже собирался покрасить винты в черный цвет, но в конце концов решил не делать этого, потому что мне понравился контраст.

Друзья, это НАСТОЛЬКО просто.Шутки в сторону! Мне нравится добавленный персонаж и стиль фермерского дома за такие небольшие деньги!

Если вам нравится моя маленькая коробочка-органайзер для макияжа своими руками, которую я сделал без электроинструментов (видите, она красиво сидит на крышке туалетного столика?), Вы можете найти руководство для нее здесь! И проект переоборудования светильников правильный вот ! Модернизация тщеславия — здесь!

Присоединяйтесь ко мне?

Если вам нравится то, что вы читаете, и вы хотите быть в курсе новых проектов и руководств, обязательно присоединяйтесь к моему списку адресов электронной почты .Как подписчик, вы получаете эксклюзивный доступ к планам БЕСПЛАТНО! Обещаю, я не буду переполнять ваш почтовый ящик.

Еще не готовы начать строительство? Почему бы не начать?

Прикрепите и распространите информацию!

«https://sawdustsisters.com/wp-content/uploads/2015/09/bathroom_mirror_frame.png» alt = »Рама зеркала для ванной, сделанная своими руками. Самый простой проект на ПЛАНЕТЕ! » ширина = ”400 ″ высота =” 1000 ″ />

Нравится это? Поделиться этим!

Сделай сам vs.Профессиональный ремонт ванной комнаты

Даже опытные домашние мастера сглатывают и глубоко вздыхают, когда думают о ремонте ванной комнаты. За исключением, возможно, кухни, ни один проект не является более сложным с точки зрения задействованных систем и навыков. Ремонт ванной комнаты — это сантехнические, электрические и кафельные работы — все это высококвалифицированные профессии. Это тоже плотная, плотная работа, где на счету каждый квадратный фут. А еще есть частые сюрпризы, например, когда вы обнаруживаете гниющий черновой пол и балки под протекающим душем или чугунные водопроводные трубы, которые проржавели до такой степени, что рассыпались.И, наконец, цейтнот. Ванная комната является важным пространством, и домашний мастер находится под огромным давлением, чтобы как можно скорее отремонтировать комнату и вернуть ее в эксплуатацию.

Очевидным решением является вызов профессионалов, будь то наем генерального подрядчика (GC) для управления проектом от начала до конца или наем и управление вашими собственными субподрядчиками на каждом этапе процесса. Профессионалы сделают работу хорошо и почти наверняка быстрее, чем вы.

Но есть одна реальная (и очень важная) причина, по которой вы не наняли бы профессионалов для ремонта вашей ванной комнаты: деньги.

Стоимость

Домашние мастера часто любят говорить о личном удовлетворении, которое дает выполнение работы самостоятельно, но реальность такова, что экономия денег — единственная главная причина, по которой люди сами занимаются ремонтом дома. Даже небольшая ванная комната может легко обойтись вам в 20000 долларов, если ее полностью отремонтирует генеральный подрядчик. При 250 долларов за квадратный фут в качестве обычного среднего значения, используемого для расчета затрат подрядчика, большая ванная комната площадью 150 квадратных футов может приблизиться к 40 000 долларов, если ее выполнит хороший подрядчик.Та же самая ванная комната, полностью отремонтированная самостоятельно, может стоить 75 долларов за квадратный фут или 11000 долларов в сумме, если вы тщательно выбираете светильники с учетом бюджета.

Суть в том, что ремонт ванной комнаты, как правило, будет стоить меньше половины стоимости работы GC. По сути, вы сохраните все затраты на материалы, но сэкономите на трудозатратах. На эту экономию можно купить много шампуня.

Конечно, удобство — это отдельная роскошь, за которую, возможно, стоит платить. В данном случае под роскошью подразумевается не ванная комната в стиле спа с тосканской плиткой, а роскошь, когда кто-то другой делает тяжелую работу, а вы держите руки в чистоте.Несомненно, есть ценность в том, чтобы опытные профессионалы выполняли работу быстрее и, возможно, лучше, чем вы сами.

Итог: На самом деле большинство домашних мастеров с умеренным опытом могут сделать хотя бы поверхностный ремонт ванной комнаты, особенно если они используют те же материалы подрядного качества, от которых зависят профессионалы. Но стоит ли делать это самому? Это другой вопрос, и чтобы получить ответ, нужно рассмотреть индивидуальные аспекты крупного проекта реконструкции ванной комнаты.

Время

Уравновешивается экономией на выполнении работы самостоятельно — это суровая реальность, заключающаяся в том, что домашним мастерам обычно требуется намного больше времени на выполнение работы. Вы можете сэкономить невероятное количество времени — даже недели или месяцы — наняв профессионалов. Занятому домовладельцу, который сжимает ремонтные работы в напряженный график, может потребоваться шесть месяцев, чтобы тщательно отремонтировать запасную ванную комнату, в то время как та же самая ванная комната может быть доведена до формы за пару недель подрядчиком и его командой.

У вас закружится голова, когда вы будете смотреть, как профессиональные подрядчики делают номер в вашей ванной комнате.Утром у вас нет душа. Рабочие приходят, а вы уходите работать. Вы приходите домой. А теперь душ.

Итог: Если у вас только одна ванная комната, вам следует нанимать профессионалов. Если у вас есть вторая ванная комната, и вы можете позволить себе ее временно отключить, то вариант «сделай сам» более реалистичен.

Обрамление

Основные столярные работы, связанные с возведением стен, укладкой боксов в ниши душа или ванны, а также установкой теплоизоляции и пароизоляции, не так уж и сложны.Большинство домашних мастеров прекрасно справляются с этой работой, хотя это требует тщательного соблюдения спецификаций ваших светильников и мебели. Когда дело доходит до обрамления, важна точность.

Итог : Если вы знаете, как обходить молоток, попробуйте.

Предварительная подготовка сантехники и электропроводки

Механические системы в ванной комнате подчиняются всевозможным правилам и нормам, и профессиональные сантехники, электрики и подрядчики по ОВК занимаются этими проблемами каждый день и знают особенности требований местных норм.Если вы не являетесь опытным домашним сантехником и электриком, то лучше поручить черновые работы по установке сантехники, электропроводки и HVAC профессионалам.

Итог: Даже опытные домашние мастера часто оставляют капитальные электромонтажные и сантехнические работы профессионалам. Беритесь за это, только если вы очень уверены в себе.

Полы

Укладка напольного покрытия в ванную относительно проста для домашнего мастера и довольно легко для некоторых типов напольных покрытий. Вы ничего не выиграете, если попросите профессионалов взять на себя такие простые в установке покрытия, как, например, роскошные виниловые доски, которые может сделать за вечер домашний мастер, тщательно изучивший технику.Нанять профессионала для установки роскошного винила практически немыслимо — материал настолько прост в установке.

Керамическую и керамогранитную плитку очень часто оставляют профессионалам, но, учитывая ограниченную площадь в ванной комнате, нет причин, по которым вы тоже не можете сделать это самостоятельно. Освоение основ укладки плитки не займет много времени, а пол в ванной среднего размера можно легко уложить за выходные.

Итог: Большинство домашних мастеров найдут простой и удобный способ укладки напольных покрытий.

Поверхности стен

Если они стоят своего веса, профессиональные малярные мастера почти всегда сделают безупречные стены ванной комнаты. Даже у самого лучшего домовладельца возникают аномалии, которые необходимо игнорировать или скрывать.

Установка влагостойкой зеленой доски в ванных комнатах ничем не отличается от установки обычного гипсокартона в других частях дома. Грязь и шлифовка до гладкой поверхности — вот что отличает домовладельца от подрядчика по гипсокартону, который делает это каждый день.Если вы можете смириться с недостатками, вы можете сэкономить небольшую сумму денег, навешивая и завершая свою собственную работу.

Итог: Принимая во внимание скромные расходы, профессионалы могут повесить гипсокартон, скотчить его и замазать. Но домашние мастера тоже могут выполнить эту работу, сэкономив небольшую сумму денег.

Джоди Якобсон / Getty Images

Шкафы и столешницы

Основное преимущество того, что профессионалы устанавливают шкафы и столешницы, — это простое удобство.Профессиональная бригада из двух или трех человек может установить шкафы на место и установить их быстрее и проще, чем вы. Но в ванных комнатах не так много мебели, а столешницы обычно короткие. Для небольших ванных комнат вы, скорее всего, купите туалетный столик определенной ширины, с которым вы легко справитесь сами. Многие идут в паре с верхними частями туалетного столика, что делает установку столешницы несложной.

Итог: Домовладельцы могут это сделать своими руками.За исключением больших ванных комнат, домовладельцы мало что выиграют от того, что профессионалы установят шкафы и прилавки.

Установка для душа / ванны

Установить душ сложно, когда вы собираете поддон и облицовываете стены плиткой. Хотя вы можете это сделать и , большинство людей захотят нанять профессионалов для этого этапа. Однако установка сборной душевой кабины может быть практичной для домашних мастеров.

Ремонт ванны / душа самостоятельно может дать приемлемые результаты.Аренда компании по остеклению даст вам лучшую отделку, в основном потому, что компании лучше проводят подготовительные работы.

Итог: Часто это сложная работа, которую лучше поручить профессионалам. Домашним мастерам потребуется терпение и много помощи, если они попытаются это сделать.

Установка раковины и смесителя

Если водопроводные трубы уже идут к месту вашей раковины, а сливная труба выходит из них, установка раковины в ванной комнате проста. Для установки мойки нет необходимости привлекать сантехника.Однако, если установка требует перемещения сантехнических линий, обратитесь к сантехнику. Если ваш проект включал в себя серьезную черновую работу, выполняемую водопроводчиком, повторный визит для окончательных подключений может быть частью его предложения.

Итог: Сделай сам, если у тебя уже есть сантехника; в противном случае сдавайте его в аренду.

АлександрНакич / Getty Images

Установка для унитаза

Туалеты неуклюжие и тяжелые, но их несложно установить. Если у вас уже нет сантехника, который установит другие смесители и приспособления, нет причин, по которым вы не можете установить унитаз самостоятельно.

Итог: Сделай сам, если сантехник уже не выполняет другие подключения.

Покраска и отделка

Даже домовладельцы, которые не решаются делать это самостоятельно для большинства других задач по ремонту, могут заняться покраской и установкой отделки. Наем подрядчиков по покраске имеет смысл для больших помещений, но не для крошечных стен в ванных комнатах. Фурнитура, зеркала и другие элементы отделки также довольно легко установить самостоятельно.

Итог: Вы мало что выиграете, наняв малярную компанию, которая покрасит вашу ванную комнату, или плотника, который повесит зеркала и установит полотенцесушители.Сделай сам.

Сводка

Если ваша ванная комната не слишком большая, вы можете самостоятельно выполнить большинство мелких задач в рамках этого общего проекта. Для ремонта ванны на базовом уровне многие домашние мастера по-прежнему нанимают электриков и сантехников, но всю остальную работу делают сами. Для ремонта на уровне поверхности, который не требует серьезных изменений электропроводки и сантехники, весь проект находится в пределах досягаемости домашнего мастера.

Но помните, что профессиональные подрядчики могут выполнять работу лучше и быстрее, чем вы.Принимая решение, сопоставьте экономию средств с этими преимуществами.

27 Домашняя страница Планы рамы зеркала в ванной, которую можно легко сделать своими руками

Часто зеркала, которые мы устанавливаем в ванных комнатах, могут быть простыми и утомительными, и вы можете подумать, что переход на что-то более привлекательное будет стоить больших денег. Однако изготовление рамы своими руками для украшения зеркала может быть простым и недорогим решением.

Для всех, кто хочет попробовать, мы ознакомились с тем, что пытались сделать другие люди, и в результате вот наши 27 любимых схем зеркал для ванной, сделанных своими руками, которые вы, возможно, захотите скопировать дома.

1. Как обрамить зеркало в ванной

Если вы ищете недорогие идеи для ремонта ванных комнат, этот блог будет отличным местом для начала. В нем этот домашний мастер показывает нам, как она сделала простую деревянную раму для своего зеркала в ванной, изменив весь цвет помещения. Это умная идея, и ее тоже легко скопировать, поэтому, если вам нравится, как она выглядит, у вас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы сделать что-то подобное.