Как своими руками сделать оконные рамы: Страница не найдена — Открой Окно!

Деревянное окно своими руками — изготовление рамы

Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.

Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:

Теперь снимаем размеры будущего окна:

Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.

Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире — 7,5 см.

Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.

И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:

Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.

Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:

Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.

Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.

Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.

Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.

Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:

Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.

Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.

После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.

Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия

Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.

Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:

Ошлифовываем подсохшие шпунты:

Вот такая рама у нас получилась:

Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.

Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.

Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.

Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.

Оконная рама. Оконные рамы деревянные. Оконные рамы сделать самому своими руками

Современные окна отличаются разнообразием материалов, форм и расцветок. Ведущие мировые производители предлагают рамы из алюминия, пластмассы и натурального дерева. И какой бы материал в производстве окон ни использовался, благодаря новому оборудованию и инструментам все изделия получаются одинаково герметичными и прочными. Однако здесь необходимо отметить и один отрицательный момент – стоимость таких рам довольно велика. А ведь покупать конструкции, стоящие по 100-300 долларов каждая, лишь для того, чтобы остеклить небольшую теплицу или же веранду на даче, не каждому по карману. Поэтому у хозяев часто возникает вопрос: «Как же изготовляются оконные рамы своими руками?» На него мы сегодня и попытаемся ответить.

Готовим необходимые инструменты

Как показывает практика, наиболее простым и дешевым решением будет создание деревянной оконной рамы. Дерево очень удобно обрабатывать столярными инструментами, поэтому с данным видом работ может справиться даже начинающий мастер. Итак, какие же материалы нам для этого необходимы? Для начала вам нужно найти полностью просохшую или клееную древесину (подойдет обычная фанера). Нескольких ее листов будет вполне достаточно для выполнения работ по созданию оконной рамы. Из инструментов подготовьте пилу, а также молоток и стамеску. Значительно облегчат и ускорят процесс изготовления оконной рамы такие инструменты, как электрорубанок и фрез. Однако при отсутствии такого оборудования оконные рамы своими руками все равно можно будет сделать – просто понадобится больше времени и усилий, потраченных на работу.

Дополнительно вам потребуется стекло, металлические уголки, столярный клей, ну и, конечно же, чертеж будущего изделия. Если в качестве основного материала вы выбрали доски, лучше всего выбрать материал с сечением 50х150 миллиметров.

Как делается оконная рама своими руками?

Здесь мы рассмотрим, как изготовляется оконная рама из клееного деревянного бруса. Данный материал отличается высокой надежностью, прочностью и относительно небольшим весом. Для оконной рамы клееный брус – именно то, что нужно. Можно использовать и обычный брус, однако вряд ли такое изделие выдержит более одного сезона эксплуатации.

Подготовив все необходимые инструменты и чертежи, можно смело приступать к работе. Для начала изготавливаем оконную коробку. Для этого в доске с сечением 50х150 миллиметров вырезается паз таким образом, чтобы в профиль элемент был похож по форме на букву «Г». Благодаря этому действию окно будет более защищенным от влаги и герметичным.

Далее следует рассчитать (исходя из чертежа) размеры досок, а затем приступать к их распилу. Разделять их нужно на 4 части, каждая из которых будет соединяться между собой воедино.

О методе соединения

В ходе выполнения работ особое внимание уделите способу соединения. Важно помнить, что плохо склеенные доски не будут гарантировать долговечность оконной рамы, а значит, весь кропотливый труд уйдет коту под хвост. Самый правильный и надежный вариант соединения – это шипы и пазы. Изготовить их можно на ручном фрезерном станке. Если такого под рукой не оказалось, можно воспользоваться дедовским способом — вырезать все элементы при помощи пилы и стамески.

Обратите внимание, что пазы делаются только на вертикальных частях. На досках, которые будут размещаться в горизонтальном направлении, выпиливается шип. После того как оба элемента будут изготовлены, места соединений тщательно обрабатываются столярным клеем. Соединять коробку следует с предельной аккуратностью, соблюдая угол крепежа 90 градусов. После этого в углы торцов устанавливаются металлические уголки. Их можно приобрести в любом строительном магазине. Главная их функция заключается в жестком закреплении оконной коробки и всех досок.

Перед установкой металлических уголков следует подождать некоторое время, пока нанесенный клей полностью высохнет. В это же время можно приступать к изготовлению деревянной рамы.

Размеры бруса

Стоит отметить, что брус для данного элемента должен иметь меньшее сечение – вместо 50х150 мм нужно брать 50х50 мм. Первым делом изготовляется профиль. Выполняя данные работы, не забудьте оставить небольшой зазор (1-2 миллиметра) между рамой и коробкой. После этого профиль необходимо распилить на заготовки, в которых затем выпиливаются шипы и врезаются пазы. Доски рамы соединяются таким же образом, как и оконная коробка.

Завершающий этап

На заключительном этапе данный элемент проходит процесс остекления. Оконная рама и коробка снабжаются петлями, а далее оба элемента обрабатываются специальным влагостойким средством для повышения устойчивости к влаге.

Все, наше окно практически готово – осталось лишь произвести окраску и лакировку поверхности.

Изготовление оконных рам из фанеры

Поскольку заводская технология производства оконных рам требует наличия особых дорогостоящих инструментов и оборудования, изготовить подобные изделия в домашних условиях будет весьма проблематично. Именно поэтому народные умельцы разработали свой способ создания профиля путем скрепления полосок из фанеры. Для такой оконной рамы достаточно 4 полос – их них затем скрепляется прямоугольник. Вся технология производства заключается в том, чтобы изготовить несколько прямоугольников из полос фанеры разной ширины и закрепить их воедино. Таким образом вы получите идеальный слоеный брус нужной конфигурации.

При помощи данной технологии делается не только обычная глухая оконная рама, но и окно с двумя и тремя стеклами. Элемент с одним окном легко изготовить из 8 фанерных полосок. Они в итоге образуют два прямоугольника (при этом их ширина немного отличается друг от друга). Полосы второго слоя обрезаются немного уже – это необходимо для того, чтобы закрепить стекло. Далее оконные рамы деревянные (а именно все их детали) соединяются при помощи саморезов. Все крепежные места обрабатываются дополнительно столярным клеем. Все, оконные рамы из дерева на данном этапе успешно изготовлены!

25 Способов использовать старые оконные рамы в вашем доме

от Aleksey | Винтаж Декор Мастерская Дешево Аксессуары Интерьер | Пятница, 09 октября 2020

Подпишитесь на Make-Self.net в Facebook и читайте наши статьи первыми.

Есть много способов повторно использовать что угодно, даже если это может показаться маловероятным, и старые оконные рамы не являются исключением.

На самом деле существует множество проектов, в которых можно использовать старые окна, и вот некоторые из них, в основном они не нуждаются в объяснении, я уверен, вы поймете, как их реализовать.

Читайте также: 20 Впечатляющих идей застекленной террасы

В помещении

Вы можете использовать старые оконные рамы в помещении по-разному, в основном, для декора и хранения вещей. Что касается декора, вы можете использовать их как доски для заметок, фоторамки, для произведений искусства или стеллажей. Сделайте классную перегородку из старых оконных рам или уникальный журнальный столик. Если вы не нанесете новый слой краски на оконные рамы, они привнесут в ваше пространство винтажный стиль.

Классная полочка из старой оконной рамы, с венком из зелени, свечой, фотографией — идеально подойдет для ванной

Интересная фоторамка из старого окна — хорошая идея повторного использования вещей

Читайте также: 40 Потрясающих фоторамок, которые можно сделать самостоятельно

Шкафчик в стиле шебби-шик со старой оконной рамой в качестве двери

Стильная идея — кухонный остров в стиле шебби-шик из шкафа с оконными рамами в виде стеклянных дверок и ящиков

Межкомнатная перегородка из дерева и старая оконная рама — стильная идея

Винтажная ванная комната с современным душем, но со старыми оконными рамами и белой тканью

Читайте также: 9 Гениальных способов преобразить скучную ванную комнату при маленьком бюджете

Меловая доска в сочетании со старой оконной рамой

Небольшой журнальный столик со старой оконной памой вместо столешницы

Подставка для картин из оконной рамы

Большое винтажное окно в качестве стеллажа 

Старые оконные рамы переделаны в стильные деревенские шкафы, которые можно повесить на стену в любом месте

Встроенный шкаф со стеклянной дверью из старых оконных рам — стильная идея для деревенского интерьера

Доска для записей из старой оконной рамы, пробки и меловой доски — отличная идея для деревенского пространства

Шкаф в стиле шебби-шик со старыми оконными рамами в качестве дверей

Большое напольное зеркало из старой оконной рамы

Читайте также: Способов использовать старые оконные рамы в вашем доме

Небольшая винтажная тумба с дверцой из старой оконной рамы

Оконная рама — как декоративный элемент на тумбе

Потрясающая перегородка в ванной комнате

Большой белоснежный шкаф с дверцами из оконных рам

На открытом воздухе

На улице вы можете использовать оконные рамы как в качестве вертикальных садов, так и для создания потрясающих теплиц.

Читайте также: 20 Способов украсить свой садовый участок не используя растения

Вдохновляйтесь приведенными ниже идеями и наслаждайтесь!

Большая оранжерея с множеством горшков, построенная полностью из старых оконных рам и с яркими цветами внутри, очень хороша для дачи

Потрясающий декоративный элемент в саду — старая оконная рама и гирлянда

Читайте также: 18 Потрясающих примеров садового освещения

Вертикальный сад из сукуулентов в оконной раме

Читайте также: 20 Лучших теплиц, которые можно сделать самому

Шикарная арка из старых оконных рам

Небольшой парник для сада с использование оконной рамы в качестве верхней дверцы

Другой вариант потрясающе уютной оранжереи

Подписывайтесь на нас в Pinterest, где вы найдете еще больше интересных статей.

Полезные короткие видео от Make-Self.net

Подписывайтесь на наш уютный Telegram канал

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

Ленивая рама своими руками без станка

Без окон и дверей бывают только огурцы. Во всех остальных случаях дом требует естественного освещения, так что окна и, соответственно, рамы необходимы. Сейчас очень популярны металлопластиковые рамы, и это объяснимо: они не требуют практически никакого ухода и очень герметичны. Есть много противников такой полной герметичности, и их аргументы заслуживают внимания. В помещении с такими рамами нет естественной вентиляции, и это может привести не только к спёртому воздуху, но и к преждевременному разрушению отделочных и даже стеновых материалов. А кроме того, такие стеклопакеты стоят дорого, так что для каких-то построек вроде сарая, летней веранды или садового домика предпочтительно было бы использовать более дешёвые варианты. А что может быть дешевле рамы, сделанной своими руками? Если начать поиски примеров таких работ, то вы найдёте массу мастер-классов, в которых отличные профессионалы делают шикарные рамы с помощью специальных станков и инструментов. Но не у всех они есть, так что не каждый опыт можно повторить. А вот мастер-класс от автора YouTube-канала Строй с нами настолько прост, что вы можете смело взять его на вооружение. И его главное достоинство в том, что специальных инструментов не потребуется.

Что нужно для сборки «ленивой» рамы

Чтобы сделать такую раму, вам нужно приготовить ровный, хорошо просушенный брус «пятёрку». Его следует предварительно отшлифовать, потому что в собранной раме это будет уже не так удобно сделать. Ещё вам потребуются рейки 20×20 мм.

ФОТО: YouTube.comСтекло вполне можно использовать бывшее в употреблении, если у вас такое есть. В таком случае размеры рамы будут отталкиваться от размеров этого стекла

Впрочем, если вам нужны другие габариты, то стекла можно сделать под уже готовую конструкцию.

Ещё вам потребуется столярный клей, саморезы и гвозди, а из инструментов – всего лишь ручная пила, шуруповёрт и молоток. Никакого станка и фрезера, как договаривались.

Последовательная сборка ленивой рамы

От чего отталкиваться − от размеров стекла или готового оконного проёма – решать вам. Рама может состоять из нескольких секций, так что начните с того, что произведите замеры и набросайте чертёж конструкции.

ФОТО: YouTube.comВнутренний размер рамы и размеры стекла будут соответствовать, так что поработайте рулеткойФОТО: YouTube.comПеренесите полученные размеры на брус 50×50 мм. Учтите, что части бруса будут сходиться под прямым угломФОТО: YouTube.comДетали рамы нужно распилить под уклоном в 45°, тогда у вас получится ровный угол. Используйте любой доступный вам инструмент для определения угла распила: стусло, транспортир, линейку. Можно просто нарисовать на листе бумаги квадрат с равными сторонами, провести диагональ и сделать шаблонФОТО: YouTube.comТеперь нужно соединить детали рамы под прямым углом. Контролируйте процесс угольником или хотя бы простым листом бумагиФОТО: YouTube.comПрежде чем собирать каркас рамы, места распила под 45° промажьте столярным клеем, так соединение получится максимально прочнымФОТО: YouTube.comСкрепить детали рамы можно обычными саморезами, достаточно пары штук в каждом углу. Лучше предварительно просверлить под них отверстия, чтобы брус случайно не лопнул

Каркас рамы на этом закончен, теперь только нужно приготовить крепление для стекла. В обычном варианте в каркасе делается углубление специальной фрезой. Но раз такого инструмента нет, то следует слегка изменить конструкцию рамы.

ФОТО: YouTube.comПо внутренней стороне рамы нужно отмерить и отрезать рейки 20×20 мм. На каждую раму потребуется 8 реек, по две с каждой стороныФОТО: YouTube.comРейки не смысла распиливать под углом в 45°, но если вы хотите эстетичный вариант конструкции, то лучше это сделатьФОТО: YouTube.comСначала нужно закрепить первый ряд реек по периметру рамы. Его фиксируют на небольшие саморезы, а перед этим соприкасающиеся стороны лучше проклеить ПВА

На этом этапе лучше устанавливать рамы на своё место, не вставляя стекла. Это будет намного удобнее, вы не рискуете случайно разбить хрупкий материал. Раны вставляются в проёмы и пустоты заполняются монтажной пеной.

ФОТО: YouTube.comПосле установки рамы можно вставлять стекло. Оно должно поместиться в нишу рамыФОТО: YouTube.comПосле установки стекла нужно закрепить его вторым рядом реек. Теперь рейки удобнее будет просто прибить парой гвоздей на каждой стороне. Если стекло со временем разобьётся, его будет легко заменить, просто вынув гвоздиФОТО: YouTube.comЧтобы случайно не повредить стекло при забивании гвоздей, прикройте его чем-то вроде газеты или куска пенополиэтиленового утеплителяФОТО: YouTube.comРама готова. Она примитивно проста и, может быть, не так уж красива, но если вы хорошо отшлифуете дерево и покрасите готовую конструкцию – будет выглядеть вполне презентабельно

Такие рамы можно сделать и с двойным стеклом. В этом случае стёкла можно склеить между собой двусторонним толстым скотчем или проложить между ними ещё одну тонкую рейку.

Из нескольких простых конструкций можно собрать большую составную раму. Если потребуются открывающиеся створки – их можно просто закрепить на небольших петлях.

А если такой простой вариант вас не устраивает, то вот ещё один, немного усложнённый, но не менее эффективный:

Каково ваше мнение о «ленивой» раме? Пользовались ли вы такими простыми конструкциями и как они показали себя в эксплуатации? Может быть, вы готовы предложить какие-то усовершенствования этой технологии? Напишите об этом в комментариях!

Предыдущая

ИСТОРИИКак заделать щели в деревянных полах: простой способ

Следующая

ИСТОРИИЕсли ты в душе не штукатур, а художник: как оформить фасад дома

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

пошаговая инструкция, видео. Установка деревянных окон, видео

Конечно пластиковые окна давно завоевали наши с вами сердца. Однако для бюджетного способа замены окон подойдет именно деревянная рама. А если вы решили проводить такие ремонтные работы у себя на даче или-же на веранде, то деревянные окна можно сделать своими руками. Когда я пристроил веранду к своему дому, то сразу решил ее застеклить и вариант с пластиковыми окнами мне не подходил. Конечно производственные станки собирают оконные рамы намного лучше и быстрее, но ведь всегда хочется сделать что-то своими руками. А вот если соблюдать все правила обработки деревянного материала и технологию соединения частей, то вполне можно добиться хороших результатов. Сегодня мы рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению деревянных окон.

Деревянный короб

Когда я решил сделать деревянноеокно своими руками, то задумался какой вид дерева лучше использовать. От себя хочу посоветовать применить сосну – она вполне доступна благодаря своей стоимости. Если вы, как и я решили попробовать сделать деревянную раму для окон самостоятельно, то отдайте предпочтение именно этому материалу. Хорошей альтернативой можно считать дуб, но он дороже, чем сосна и я побоялся его использовать впервые.

Важно! Если вы решили экспериментировать, то не стоит сразу приобретать дорогие материалы.

Вполне возможно, что у вас ничего не получится и древесные элементы будут испорчены.

Запасайтесь необходимыми инструментами заранее, хотя у многих домашних мастеров все эти предметы находятся в постоянном использовании:

• Дрель и шуруповерт – механизированный способ закручивания саморезов ускорит процесс сборки
• Стеклорез
• Электрорубанок
• Стамеска и молоток

Перед покупкой всегда следите за состоянием досок. Они не должны иметь трещин или сколов, торчащих сучков или каких-то деформаций. Также они должны быть полностью просушены. Пошаговая технология:

1. Для своего окна я выбрал доску размером 150х50 мм
2. Во всех деревянных заготовках сделал паз, напоминающий букву «Г». Глубина паза составляла 15 мм
3. После этого 4 части я соединил между собой. Для стыков используется столярный клей, а углы должны быть по 90 градусов каждый. После того, как короб склеен, просверлите в нем отверстия для деревянного стержня, длина которого составляет 3 см.
   Это является дополнительным закреплением и обеспечивает наличие углов в 90 градусов
4. Короб вставляется в уже подготовленный проем для окна. Тут все просто: вы сверлите дырки, в которые вставляете дюбеля, а затем закрепляете короб с помощью саморезов. Я таких действий не выполнял – моей целью было сделать окно своими руками

Важно! Все щели необходимо задуть монтажной пеной. При таком закреплении подвижность дерева при температурном перепаде не учитывается.

Деревянные окна своими руками

Деревянные окна своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению рамы для окон своими руками зависит от того, какое окно вы ходите сделать. Я изготавливал одностекольный профиль с 2-умя пазами:

• Оконная рама делается из деревянного бруса, размер которого зависит от самой конструкции окон. Я использовал деревянный брус 6х4 см, но вы можете взять и большие размеры
• Если оконный профиль будет двухстекольный, то конструкция будет иметь на 1 паз больше – 2 пазика для стекол и 1 для закрепления в короб
• Профиль изготавливается при помощи фрезера или электрорубанка – стекло я выбрал 4 мм, а штапик – 10 мм
• Для того, чтоб собрать детали их нужно обрезать. Для получения 90 градусов, обрезаем края наискось, то есть по 45 градусов. Саморезы следует использовать для качественного закрепления и неподвижности

Мне как новичку в этом деле не сразу было понятно, как происходит весь процесс. Инструкции по изготовлению деревянных окон, для меня были написаны будто на непонятном языке, но купив все необходимые материалы и инструменты, я начал работу. Рассмотрев все чертежи и фото, которые без проблем можно найти на просторах интернета, оказалось, что изготовление деревянного окна своими руками, не такое уж и трудное занятие.

Важно! Еще совсем недавно обналичка использовалась для скрытия изъянов при монтаже деревянных окон или их теплоизоляции. Сейчас же обналичка играет не только практическую, но и декоративную роль. Обналичка подходит для деревянных домов и используется только для них. Она может быть резной или напоминать образы животных – все зависит от фантазии мастера.

Делаем деревянные окна своими руками

Самое главное в этом процессе – точный выбор размеров стекла. Благодаря этому не создаются мостики холода, а стекла качественно прилегают к деревянной оконной раме. Отклонения в 1 мм, могут уже иметь негативные последствия – а нам это не нужно.

Важно! Не забывайте про технику безопасности во время нарезки стекла. У вас обязательно должны быть перчатки для защиты рук и очки – защита от стеклянной крошки просто необходима.

Резать стекло нужно алмазным стеклорезом, а для полировки краем подойдет мелкозернистая наждачная бумага. Техника нарезания очень проста. Достаточно запастись линейкой, которая будет длиннее стекла и вдоль нее вести стеклорезом. Перед тем, как промазать края герметиком нужно приложить стекло для примерки. Если все удачно, то на пазы наносится герметик, после чего стекло окончательно вставляется в раму. После этого используем штапик – он должен зацепить и раму, и стекло, после чего зафиксировать его при помощи тонких гвоздей. Если шпапики будут шире, то фиксируйте их саморезами – выбирайте тонки крепежи.

На этом изготовление деревянных окон своими руками полностью завершено и остается только одно: размещение деревянных окон в подготовленных коробах. Мне это действие не понадобилось, но если вы все-таки решили устанавливать, то:

1. Вставляем конструкцию в блок и фиксируем в пазах
2. С помощью саморезов закрепляем раму – элементы должны пройти сквозь него прямо в стену
3. Все щели задуваются с использованием монтажной пены и ждут ее полного высыхания
4. В дальнейшем вы можете оформлять откосы своими руками самым удобным для вас способом. Но для деревянных конструкций все привыкли использовать штукатурку, так как пластиковые откосы не будут смотреться гармонично

Восстанавливаем старые окна своими руками

Хочется затронуть еще один немаловажный вопрос: как обновить старые окна из дерева своими руками? Несмотря на все дефекты, которые появляются на деревянных конструкциях спустя долгие годы, они остаются очень крепкими и прочными.

Поэтому не всегда появляется желание менять старые оконные конструкции и тратить на это большие деньги.

Обычно реставрация деревянных окон своими руками подразумевает установку уплотнителей и покраску рам, однако в некоторых случаях требуется более трудоемкий процесс. При появлении щелей между деревянной рамой и коробом следует использовать уплотнители. Можно применить резиновые, поролоновые или из поливинилхлорида. А вот если образовался перекос, то закрыть или открыть створку на окнах, становится настоящей проблемой. Для того чтоб исправить ситуацию, можно попробовать 2 способа: для начала проверьте петли – возможно они осели и достаточно просто найти для них новое место или же состругать лишнее с помощью рубанка. Дело в том, что древесине свойственно набухать и поэтому могут существовать места, которые необходимо со временем корректировать.

Очень часто, окна не закрываются из-за банально толстого слоя нанесенной краски. Для этого необходимо с помощью наждачной бумаги убрать лишние слои ЛКМс деревянных конструкций. Однако самой страшной проблемой может показаться гниль на определенных участках. Как ни странно, этому есть обычное решение: с помощью стамески нужно вырезать испорченный участок, лучше будет если вы захватите еще и немного пригодного материала. Появившееся углубление промажьте эпоксидкой или столярным клеем, после чего вставьте новый материал и закрепите его. Когда клеящий раствор высыхает, вся поверхность обрабатывается с помощью шлифмашинки. Окончательным решением будет вскрытие рамы лаком или окрашивание с помощью ЛКМ.

Как видите ничего страшного в изготовлении новых деревянных конструкций или обновлении старых деревянных окон нет. Для того чтоб произвести все работы самостоятельно, достаточно изучить технологию, а также запастись необходимыми инструментами и деревянными материалами. Выбрав подходящую древесину, у вас получится самим соорудить оконную конструкцию и в дальнейшем провести остекление своей дачи или веранды, а возможно и летней кухни.

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

• • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

• • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

• • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

• • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
  • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

• • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;

• • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

• • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

• • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
  • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
  • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
  • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
  • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

• • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
  • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
  • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
  • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
  • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
  • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
  • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

1. 1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
   2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

1. 1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
   2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
   3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

1. 1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

1. 1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

1. 1. Запенивается монтажный шов по периметру.
   2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

• L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
• декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
• сама пластиковая вагонка для откосов.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Все современные деревянные окна, представленные на рынке строительных конструкций, предполагают возможность их самостоятельной установки. Качество изготовления, наличие всевозможной фурнитуры и комплектующих делают этот процесс простым и быстрым. Кроме того, существует множество статей и инструкций производителей, касающихся монтажа. Следуя указаниям, практически каждый человек может справиться с этим процессом. Однако не нужно забывать, что только грамотное выполнение работ даст возможность воспользоваться всеми преимуществами деревянных окон во время их эксплуатации.

Для монтажа деревянных окон необходима:

1. Подготовка оконного проёма (включая обмеры).
2. Установка конструкции в проём.
3. Закрепление коробки в стене.
4. Устройство изоляции по периметру коробки.
5. Отладка механизмов открывания/закрывания.
6. Финишная отделка.

Метод сквозного монтажа

Деревянные конструкции устанавливают, как правило, методом сквозного монтажа с помощью дюбелей. Особенно он подходит, если требуется установить деревянные окна для дачи. Основное преимущество этого способа – коробка лишена возможности «двигаться» в проёме и менять своё положение под воздействием внешних механических нагрузок (перекосы, изгибы и смещения исключены, чего невозможно достигнуть при креплении деревянной коробки анкерами). Это происходит благодаря тому, что дюбель с пустотелой гильзой является естественным стопором, и шуруп не имеет возможности глубоко войти в стену.

Преимущество этого метода ещё и в том, что такая установка требует никаких специальных инструментов и насадок, головку шурупа закрывают декоративными заглушками из пластмассы (это способствует отличному внешнему виду окна, так как заглушки скрывают все недостатки – сколы, трещины и т. д.). К особенностям относится выбор места, в котором необходимо просверлить отверстие дюбеля. Четырёхступенчатое сечение профиля оконной коробки позволяет это сделать только в одном уровне (относительно внутренней поверхности). В других местах сверление и монтаж дюбеля недопустимы.

Подготовка проёма

Для того чтобы иметь возможность регулировки окон во время установки, проём должен быть больше, чем размеры коробки (на 10-20 миллиметров по бокам и сверху, на 50-60 миллиметров снизу). Такая регулировка необходима, чтобы минимизировать различные заводские дефекты – неправильную геометрию рамы, перекосы вследствие нарушения размеров и т. д. Поэтому, перед тем, как установить деревянное окно, необходимо проверить всю конструкцию на предмет обнаружения подобных дефектов заранее.

Иногда строители совершают ошибку, используя проёмы как конструкцию опалубки, чтобы сделать притолоки стен. То есть окно после этого «замуровывается» в проём – это недопустимо, так как вызывает «зажатость» коробки, а отсутствие в таком варианте зазоров провоцирует отсутствие изоляции и невозможность функционирования окна в нормальном режиме.

Как диктуют правила установки деревянных окон, допустимая разница между диагоналями рамы не может превышать 10 миллиметров (этот допуск приблизительный, так как он зависит от размеров). Проверяют правильность угла угломером, лазерной рулеткой или просто меряют сантиметром, верёвкой размер диагоналей.

Изотерма «точки росы»

Несмотря на то, что технология установки деревянных окон достаточно проста, есть несколько основных моментов, на которые важно обратить внимание. Одним из таких моментов при монтаже является точное определение глубины, на которую необходимо «посадить» конструкцию в проёме.

Изотерма «точки росы» должна пройти внутри окна — 10°С. «Точка росы – это температура, при которой воздух, имеющий определённую исходную температуру и относительную влажность, больше не в состоянии поглощать влагу».

Только если будет выдержано это правило, конденсат не будет образовываться на внутренней части окна. В случае если стену покрывают теплоизоляционным слоем (минеральной ватой или пенопластом), то изотерма точки росы имеет ограничение в виде теплоизоляционного материала, и монтаж нужно выполнять на его уровне.

Монтажные колодки

Монтаж деревянных окон с использованием монтажной колодки считается, наверное, самым технологичным способом и наиболее удобным для установки. Колодку (высота 50 миллиметров), пропитанную антисептиком, крепят на гидроизоляцию, таким образом, чтобы она была расположена горизонтально и параллельно наружному краю стенки.

Необходимо освободить, прежде всего, пространство – с окна снимают створки и устанавливают только коробку. После её посадки на монтажную колодку, уровнем или лазерной рулеткой выверяют горизонт и вертикаль всех сторон и закрепляют коробку при помощи клиньев в рабочем состоянии (все расстояния от коробки до краёв проёма должны быть строго одинаковыми).

Варианты размещения монтажных колодок представлены на рисунке:

Монтаж с применением пластин

Производители комплектуют деревянные окна монтажными пластинами (некоторые «умельцы» изготавливают их самостоятельно). Монтаж по ГОСТу способствует надёжному и прочному креплению рам. С обеих сторон к оконной коробке крепят пластины, посредине в плоскости толщины, от углов выдерживают расстояние 250 миллиметров (этот этап крепления производят до установки рамы в проём).

Если оконные размеры превышают 1,5 метра, необходимо закрепить дополнительную пару пластин (посредине каждой из сторон). Крепят пластины с помощью оцинкованных пластин для монтажа деревянных изделий — 4×40 миллиметров. Закончив предварительную установку коробки с помощью клиньев, к стене дюбелями крепят монтажные пластины, после чего вынимают клинья, с помощью которых окно держалось, и снова проверяют горизонтальность и вертикальность.

Правильно и качественно изготовленное деревянное окно имеет оптимальный уровень сопротивления теплопередаче, и изолировано (в заводских условиях) от проникновения холодного воздуха извне и влаги. Чтобы препятствовать этому в полной мере, необходимо устроить изоляцию по всему периметру проёма, таким образом, будет предотвращено проникновение извне влаги и воздуха через возможные щели между проёмом и рамой.

Как правило, осуществляя установку деревянных окон, применяют готовую монтажную пену – это эффективно, просто и быстро. Монтажная пена на основе полиуретана имеет свойство расширяться после нанесения, что гарантирует проникновение её во все щели и пространства. Основное, что необходимо помнить – слой пены должен быть равномерным и не прерываться, во избежание излишков пены, устанавливают ограничительную распорку из обычной доски.

С наружной стороны после монтажа деревянных окон необходимо выполнить гидроизоляцию. Современные силиконовые замазки имеют хорошие гидроизоляционные свойства, долговечны, и ими легко пользоваться. Все металлические элементы, согласно инструкции, необходимо смазать, створки проверить и отрегулировать. Каждое деревянное окно укомплектовано инструкцией изготовителя с рекомендациями по установке, регулированию и уходу во время эксплуатации. Эта инструкция по установке предоставляет подробно эти и другие необходимые данные. Если следовать всем этим нехитрым правилам, то деревянные конструкции будут служить «верой и правдой» в течение длительного времени.

Установка деревянных окон − процесс несложный, но трудоемкий, требующий точности расчетов и аккуратности. Вот короткое руководство для выполнения монтажных работ своими силами.

ВАЖНО! Изготовление окон под заказ − дело рук профессионалов. Перед выполнением любого типа работ, связанных с заказом или установкой деревянного окна, консультация специалиста обязательна!

Первая технология предполагает снятие с рамы створок и стеклопакетов на все время монтажа. Так вы сможете закрепить окно в любом проеме, к тому же так вы гарантировано передадите нагрузки на внутреннюю металлическую арматуру окна.

Второй метод не оставит следов на торцевой поверхности древесины.

Рисунок 6 — Два метода установки деревянных оконных блоков

Монтаж деревянных оконных блоков

Ход работы:

Окно освободить от стеклопакетов и навесных створок.

Пустую раму тщательно выставить, используя распорные колодки по вертикальному отвесу, а также горизонтальному уровню.

Высверлить отверстия в самой раме и стене по всему периметру окна.

Раму закрепить с помощью цанговых болтов.

Стеклопакеты и створки поставить на место.

Стык между окном и стеной герметизируем полиуретановой пеной.

При выполнении монтажных работ учитывайте такие правила:

• Все снимаемые штапики нужно промаркировать.
• Окно должно стоять с упором на нижние несущие колодки, которые после монтажа не удаляются. Колодки должны располагаться вблизи вертикальных элементов: под вертикальными перегородками в раме или по углам рамы.
• Окно не должно «висеть» на дюбелях!
• При выставлении окна по вертикали пользовать нужно только отвесом с острым кончиком и абсолютной осевой симметрией.
• Крепежные шурупы не стремитесь затянуть потуже. Сильное затягивание может привести к прогибу профиля.

ВАЖНО! По ГОСТу монтажный зазор между стеной и рамой не должен превышать 15-20 мм в зависимости от габаритов окна, а все монтажные работы должны производиться при температуре не ниже 15 градусов тепла.

Швы должны быть заполнены монтажной пеной. Предпочтительно выбирать профессиональную пистолетную пену (например, пена GoldGun из серии PENOSIL или пена Soudal). Работа с обычной пеной (подача через пластиковую трубку) может быть неудобна (лучший вариант в этой категории − Ceresit STD TS 61).

При монтаже также рекомендуется использовать смеси с нейтральным РН, смеси с основой на негашеной извести использовать запрещено − из-за сильной щелочной среды смесь может разъесть не только слой лака или краски на поверхности оконной рамы, но повредить и саму древесину.

ВИДЕО установки деревянных окон смотрите ниже.

Установка деревянных подоконников

Монтаж деревянных подоконников производится по таким правилам:

• Длина подоконника не должна превышать 3 м (более длинные конструкции должны быть собраны из нескольких полотен).
• Длина подоконника просчитывается по формуле: параметры установочного просвета −4 мм длины на зазоры. Данная величина просчитывается с обеих сторон окна для каждого метра длины.
• Отопительные приборы должны быть удалены от подоконника минимум на 8см.

Необходимые материалы:

1. силиконовый герметик;
2. двухкомпонентная пена;
3. 1 монтажный уголок на каждые 500 мм длины;
4. комбинированный строительный раствор с металлическими клеммами.

Ход работ:

Посадочное основание очистить.

Примеряем полотно, подгоняем его по высчитанным размерам.

Сажаем полотно на цементную стяжку без фиксации на клеевой состав.

По уровню выставляем маяки (помните об обязательном наклоне в 3 градуса!).

Подоконное полотно устанавливаем на маяки.

При монтаже подоконника используется гидроизоляционная подложка.

Доску подоконника необходимо завести под основание окна, однако края подоконника не должны прилегать к оконной конструкции вплотную.

Если для вас более приемлема установка деревянного подоконника своими руками, нежели вызов мастера, помните о золотом правиле: «Семь раз отмерь и один раз отрежь».

Процесс установки окна завершает установка откосов и фурнитуры.

При покупке или заказе деревянного окна убедитесь, что его фурнитура обладает сертификатом качества, а производитель фурнитуры гарантирует минимум 10 лет службы без поломок (к примеру, у фурнитуры фирм ROTO и MACO такая гарантия есть). Стоимость хорошей фурнитуры, разумеется, выше обычной китайской, однако, залог верной службы оконной системы заключается в качественной фурнитуре и добротном монтаже. Так что высокая цена комплектующих себя полностью оправдывает.

Некоторое время назад появление пластиковых окон на строительном рынке произвело настоящий фурор. Еще бы, ведь они затмевали деревянные практически по всем показателям. Людям больше не надо было каждый год красить оконные рамы, чтобы привести их в надлежащий вид, и утеплять их с наступлением зимнего сезона. Двойные и тройные стеклопакеты становились надежной преградой на пути уличного шума и сквозняков, а уход за пластиковыми рамами не составлял особого труда.

Деревянные окна возвращают свои позиции

Но все же не так все и безоблачно. Некоторые производители с целью снижения собственных расходов и стоимости своей продукции используют некачественный пластик, выделяющий хоть и небольшое количество отравляющих веществ, но все же оказывающее негативное влияние на людей, животных и даже растения.

Именно поэтому установка деревянных окон постепенно возвращает утерянную популярность. Люди, окруженные множеством искусственно созданных вещей, не всегда являющихся безопасными для здоровья, отдают все большее предпочтение натуральным материалам. Современные технологии позволяют изготовить деревянные окна, практически не отличающиеся по прочим характеристикам от пластиковых. В деревянных рамах сейчас точно так же устанавливаются стеклопакеты, надежно защищающие помещение от холода и шума, современные составы превосходно защищают дерево от гниения или промокания, приводящего к разбуханию и деформации рамы, а окрасочные материалы отличаются долговечностью и устойчивостью к климатическим изменениям.

Стоит ли самостоятельно устанавливать деревянные окна?

Не стоит забывать, что во многом отличное качество окна (причем, это касается не только деревянных, но и любых других) зависит от того, насколько точно соблюдена технология установки деревянных окон. Даже небольшой отступ от правил может стать причиной быстрого выхода из строя или свести на нет ожидаемую эффективность.

В принципе установка деревянных окон своими руками не отличается какой-либо сложностью, поэтому, если требуется поставить в проем готовые рамы, то при наличии минимальных строительных навыков с этой работой можно справиться и самостоятельно. Но следует учитывать, что в этом случае никто, кроме вас самих, не гарантирует хорошее качество работы, и если вдруг что-то пойдет не так, то исправлять недоработки придется только за свой счет.

С чего лучше начать…

Конечно, начать установку деревянных окон от производителя необходимо с подготовки оконного проема. Он должен представлять собой ровный прямоугольник, без перекосов, крупных выбоин, трещин и прочих дефектов. Если в помещении все еще установлено старое окно, демонтируем его и тщательно очищаем все поверхности проема от строительного мусора, грязи и пыли.

Как избавиться от перекосов оконного проема?

К следующему этапу следует отнестись со всей серьезностью — ведь это замеры оконного проема. Все измерения производятся как внутри, так и снаружи, причем в трех местах: по краям и в середине противоположных сторон. Если проем существенно перекошен, и выпрямить его не предоставляется возможным, то необходимо увеличить размеры окна настолько, чтобы они превышали значение максимального уровня наружного проема минимум на 10-20 мм в высоту и на 25-40 мм в ширину. Это можно сделать, установив на окно добавочные профили. Такая мера позволит избежать появления щелей между рамой и проемом в местах сильного перекоса. Есть и еще один способ избавиться от этого частого дефекта — это увеличение габаритов оконной коробки, но его лучше доверить профессионалам, способным сделать это правильно и точно.

В идеале размеры нового окна должны быть меньше внутренних размеров оконного проема на 25-30 мм. Такой запас необходим для размещения изоляционных материалов. К тому же следует учесть еще и наличие подоконника, так что в нижней части проема лучше оставить 50-60 мм.

Правильно ставим окно на место

Вставить готовую конструкцию в проем можно тремя способами, причем стоимость установки деревянных окон в любом случае будет примерно одинакова:

1. С помощью монтажных колодок.
2. На монтажные пластины.
3. «Сквозным» способом.

Устанавливать раму следует на бруски, высота которых равна высоте подоконника.

Деревянные окна лучше устанавливать ближе к внешней стороне. Это позволит сохранить большую часть проема теплой.

Крепим окно в идеально ровный проем

Первый способ подойдет не для каждого окна. Дело в том, что для крепления колодками необходим абсолютно ровный проем, а достичь этого не всегда удается. Если же проем соответствует требованиям, то сначала его покрывают гидроизолирующим слоем, а уже на этот слой крепятся монтажные колодки параллельно оконной раме. После вставки короба вертикаль и горизонталь выравниваются под уровень с помощью клиньев.

Фиксируем окно монтажными пластинами

Во втором случае специальные монтажные пластины крепятся с боков и сверху рамы, при этом располагаться они должны на расстоянии 250 мм от края. Сначала пластину устанавливают так, чтобы она «смотрела» в помещение, а потом, отогнув ее, крепят к внутренней части оконного проема с помощью саморезов, но не затягивая их.

Если габариты окна превышают полтора метра, то нужно будет установить еще одну-две дополнительных пластины.

После установки этим способом окно так же, как и в предыдущем случае регулируется клиньями, выравнивается и окончательно фиксируется саморезами.

Самый надежный способ крепления оконной рамы

В этом случае придется столкнуться с необходимостью снятия стекол или стеклопакетов. Делается это очень просто: сначала осторожно отделяются штапики, а потом уже вынимаются стекла. На боковых и верхних внутренних поверхностях рамы намечаются и высверливаются отверстия. Теперь раму можно установить на место, но вот отверстия в стенах сверлить можно только после ее полного выравнивания по уровню.

Саморезы вкручиваем, но так, чтобы их можно было легко сдвинуть с места, так как сначала нужно отрегулировать положение рамы и по горизонтали, и по вертикали. Делается это так же, как и в двух предыдущих случаях, то есть с помощью клиньев.

В хорошем окне щелей быть не должно

Чтобы не допустить проникновения в помещение холодного воздуха и влаги, необходимо устранить все щели между оконным коробом и проемом. Самый распространенный способ избавления от щелей — запенивание монтажной пеной. При недостатке опыта сделать это качественно практически невозможно. Слишком большое количество пены может деформировать раму и вызвать перекос всего окна. Конечно, можно использовать и деревянные распорки, предотвращающие деформацию, но лучше не рисковать и приобрести любой другой изоляционный материал.

Подоконник и отливы тоже можно установить самостоятельно

Устанавливая подоконник, его необходимо немного завести под раму, но при этом он должен выступать на 45-50 мм относительно стены. После этого его нужно выровнять по уровню и как можно плотнее подогнать к раме. Теперь снимаем подоконник, а все пространство под рамой запениваем монтажной пеной. После установки подоконника на место пространство под ним заполняется пеной.

Чтобы не сдвинуть подоконник с места при запенивании, на него рекомендуется поставить небольшой груз, например, несколько емкостей с водой.

Отливы устанавливаются еще проще. Сначала они отрезаются в размер с запасом в 60 мм (по 30 мм на каждую сторону). Дальше отлив сначала прикручивается саморезами к нижней части рамы, а потом точечно фиксируется с внутренней стороны монтажной пеной.

Основные правила установки

Итак, повторим основные правила установки деревянных окон, соблюдение которых позволит вам самостоятельно качественно и надежно установить деревянное окно:

1. Качественная подготовка поверхности.
2. Углы должны быть равны 90°, а разница в длине диагоналей не должна превышать 10 мм.
3. Обязательны зазоры: снизу — 50-60 мм, по бокам — 15-20 мм.
4. Устанавливать раму лучше во вторую четверть окна, считая с наружной стороны.

И в заключение, чтобы был понятен весь процесс, мы предлагаем вашему вниманию небольшое видео — установка деревянных окон, в котором грамотно рассмотрены все основные этапы.

Рекомендуем также

Остекление деревянных рам своими руками, как правильно это сделать (вставить стекло).

При ремонте древних дверей и окон нам всегда что-то мешает: то стекло подходящее невозможно найти, то штапиков деревянных нет. Однако, произвести установку стекла в деревянную раму несложно. Поэтому не нужно расстраиваться, потому что установить новое стекло можно своими руками. Полностью освоив процесс установки стекол, в дальнейшем можно будет позаботиться о крупномасштабном остеклении.

Петрович и разбитое стекло

Из разбитого стекла тянуло сыростью и запахом котлет, которые жарили соседи сверху. Петрович стоял возле окна и уныло смотрел на трещины. «Эк, его угораздило!» — сочувственно размышлял Петрович и мысленно включил невидимый калькулятор, подсчитывая затратную часть на то, чтобы вставить новое оконное стекло в раму.

Получившаяся сумма установки поразила обилием цифр. «Сам сделаю, своими руками», — подумал Петрович и приступил к работе. «Остекление представляет собой установку конструкции оконной. Целью остекления является комфортная организация пространства», — прочитал Петрович в потрепанном справочнике «Сделай сам». Ну, что же последуем примеру Петровича и попытаемся произвести остекление деревянных рам.

Основные этапы остекления

Основными этапами остекления деревянных рам являются:
• подготовка рамы и удаление старого стекла
• установка нового стекла
• отделка оконной рамы.
Петрович по жизни был практиком, поэтому две страницы текста из справочника он пропустил, не глядя.
«Для того, чтобы установить стекло необходимо подготовить раму» -, Петрович не спеша стал снимать оконную раму с разбитым стеклом с петель. Старая деревянная рама, разбухшая от влаги, поддавалась с трудом, поэтому Петрович вооружился «фомкой».

Скрипнув от неожиданного жесткого прикосновения «фомки», оконная рама вдруг снялась с петель. Поставив раму на пол, Петрович начал осторожно вынимать и тихонько выбивать остатки стекла, для того чтобы вставить новое стекло в раму.

Виды остекления

Кстати, пока Петрович вынимает остатки стекла, напомним, что существует два основных типа остекления:
• «теплый»
• «холодный».

«Теплый» тип остекления предполагает установку профилей ПВХ. «Теплая» конструкция идеально обеспечивает тепловую изоляцию помещения за счет комплексного утепления. Единственным условием для данного типа остекления является наличие опор и надежного парапета для установки.
Поэтому данный вид остекления используется исключительно для утепления и остекления лоджий и балконов. Совершенно не подходит данный тип остекления для старых домов ввиду нецелесообразности и затратной стороны.

«Холодный» тип остекления основан на установке алюминиевых оконных профилей. Независимо от архитектурных особенностей здания или сооружения установка «холодного» остекления возможна практически повсеместно. Однако, «холодное» остекления защитит балкон или лоджию лишь от ветра и дождей, гарантированно увеличив температуру всего на 5 градусов.

«Придется вставлять новое стекло в старую деревянную раму», — размышлял Петрович и направился в строительный супермаркет за необходимыми материалами.

Подготовка деревянной рамы к остеклению

В шумном и многолюдном строительном супермаркете, куда пришел Петрович, по телевизору показывали кино, как правильно вставить стекло.

«Дааааа, живут же люди», — с раздражением и досадой подумал Петрович, прокручивая мысленно увиденное кино и выбирая штапики, а также мелкие гвозди для крепления.

Напомним, что в процессе остекления деревянных окон особое значение отводится подготовке рам. Предварительная подготовка рам не зависит от «возраста» деревянной рамы и факта ее длительного использования. Прежде, чем начинать вставлять стекло в деревянную раму, необходимо произвести очистку фальцев. Фальц представляет собой боковую внутреннюю часть створки и рамы, скошенной формы. Если фальцы не пригодны для эксплуатации, их необходимо заменить или укрепить мастикой.

Фальцы очищают от старой краски с применением наждачной бумаги и затем обрабатывают олифой за 2 раза. После подготовки поверхности фальцев они должны просохнуть два дня, а затем можно начинать устанавливать стекло.

Как подготовить стекло к установке

Для установки в деревянную раму стекла в большинстве случаев требуется его качественная нарезка и обработка краев. Поэтому первоначально снимите размеры стекла, которые необходимо производить по внутреннему расположению фальцев. От полученного размера вычтите 3 мм. Это будет технологический резерв для случая расширения стекла.

Кстати, можно воспользоваться старинным приемом: при установке стекла положите обыкновенные спички между стеклом и фальцем. Именно толщина спички создаст необходимый размер зазора. Естественно, после установки стекла спички рекомендуется убрать.
Закажите резку стекла по полученным размерам в мастерской, производящей мебель или окна. Замерьте и подсчитайте количество штапиков для крепления нового стекла. Для крепления стекла в деревянную раму используют штапики.

Оконные штапики представляют собой погонажные изделия из дерева или пластика. Оконные штапики имеют характерную конфигурацию – две стороны крепежного элемента образуют прямой угол, благодаря которому стекло надежно держится в деревянной раме.
Набейте в подготовленный штапик тонкие гвоздики на расстоянии 7 см.
Крепление стекла в деревянной раме осуществляется следующим образом:
• вырезаем штапики по размеру
• наносим по периметру фальца слой герметика
• прикладываем вырезанное заранее стекло
• прижимаем штапики к стеклу достаточно плотно
• прибиваем штапик небольшими гвоздиками
• при необходимости производим наружную покраску.

Завершающим этапом установки и замены разбитого стекла в деревянную раму будет покраска деревянной рамы масляной краской или эмалью.
Для замены стекла в окне ПВХ необходимо обращаться в специализированные мастерские, потому что технология замены стекла в рамы такого типа отличается от замены в деревянных рамах. Вот и Петрович не даст соврать.

Оконные рамы: 3 основных вида и их особенности

mark_kr

7145 0 0

Разнообразие форм и материалов позволяет подобрать раму для любого оконного проема

Пластиковые, алюминиевые и деревянные оконные рамы, используемые в остеклении домов и квартир, существенно отличаются друг от друга. Причем отличия эти касаются не только внешнего вида, но и функциональных параметров.

Давайте разберемся, в чем же заключаются особенности разных изделий, и на что стоит обратить внимание при выборе/изготовлении оконных рам.

Выбор рамы по материалу

Вариант 1. Металлопластиковый профиль

Окна без рам, то есть со стеклами, закреплёнными непосредственно в проеме, в жилищном строительстве применяются крайне редко. Так что как ни крути, а при проектировании дома или при планировании ремонта квартиры рамы нам выбирать придется.

Схемы разных рамных профилей в разрезе

Самый распространенный на сегодняшний день вариант — это конструкции из металлопластикового профиля. Их ключевые особенности:

1. Универсальная конфигурация. Форма изделия позволяет не только надёжно закрепить окно в проеме, но и соединить несколько рам между собой. Кроме того, такие изделия совместимы не только со стеклопакетами (глухое остекление), но и со створками.

Перед тем как вытащить пластиковое окно из рамы , нужно либо снять створку с петель, либо извлечь из пазов штапики, которые удерживают стеклопакет.

Перед тем как снять створку с пластикового окна, нужно вынуть фиксирующие элементы из петель

2. Пластиковый корпус. Все поверхности, контактирующее с внешней средой, изготовлены из стойкого поливинилхлорида (ПВХ). Это не только защищает окно от воздействия влаги, но и облегчает уход. Например, нам не придется долго исткать, чем помыть рамы пластиковых окон — они хорошо очищаются влажной ветошью, но при необходимости выдерживают и воздействие более активной бытовой химии.

Выбирая, чем отмыть пластиковые рамы, обратите внимание на такие материалы как Cosmofen и его аналоги

3. Внутреннее армирование. Пластик — материал эластичный и достаточно мягкий, потому для придания раме жёсткости в нее устанавливают металлические вставки (квадратные или П-образные). Это улучшает механические свойства конструкции, но усложняет работу с изделиями. Например, перед тем как уменьшить раму пластикового окна, приходится распиливать её на углах, укорачивать металлическое армирование и снова сваривать обрезанные детали.

Для дренажа используются специальные отверстия в профиле

4. Дренаж и вентиляция. Несмотря на почти полную герметичность, конструкция пластиковой рамы предусматривает наличие технологических отверстий. Так, чтобы вода в раме пластикового окна после дождя не застаивалась и не провоцировала коррозию, в ее нижней части почти всегда проделывают дренажные пазы.

Жалюзи и рулонные шторы можно крепить непосредственно на верхнюю часть рамы

Вариант 2. Алюминиевый профиль

Несмотря на то, что пластиковое окно сегодня рассматривается как вариант «по умолчанию», альтернативы таким изделиям все же есть. И одна из наиболее технологичных альтернатив — окна с алюминиевыми рамами.

Схематическое изображение «холодного» профиля в раздвижной комплектации

Здесь нужно иметь в виду такие аспекты:

1. Два варианта алюминиевого профиля. Холодная рама на окна делается без теплоизоляционных вставок, но и весит меньше. «Теплый» алюминий значительно лучше сохраняет энергию внутри помещения, но весит больше, да и цена у него выше, чем у многих конструкций из ПВХ.

«Теплый» профиль оснащается специальными вставками, которые хотя бы частично компенсируют высокую теплопроводность металла

2. Не лучшая теплоизоляция. Даже профиль с внутренними вставками по энергосбережению уступает изделиям из пластика с металлическим армированием.
3. Высокая прочность. Это касается как стойкости к деформациям, так и сопротивления износу. Вот почему алюминий выбирают для остекления промышленных и общественных зданий. Но если окно уже вышло из строя, то ремонт будет достаточно дорогим и трудоемким.

Значительная жёсткость позволяет конструкциям хорошо переносить ветровые нагрузки

Желательно выбирать изделия, покрытые порошковой краской — она наиболее стойкая, и восстановление внешнего вида не понадобится минимум лет 10 после монтажа.

Выбор профиля с порошковой окраской позволяет не задумываться, чем мыть окно

Вариант 3. Деревянные брусья

Изготовление из дерева оконных рам и их деталей — традиционная технология, которая не утрачивает актуальности и сегодня. Важнейшие особенности деревянных окон такие:

Дешевые столярные изделия выглядят примерно так, как на этом фото

1. Есть изделия в очень дешевом сегменте. Как правило, это одинарные или двойные рамы, предназначенные для установки одинарного остекления. Из плюсов — низкая цена и малый вес, но в домах и квартирах от таких конструкций стараются избавляться.

Устройство профильной системы из евробруса

2. Евробрус — функциональный аналог металлопластика. Современные деревянные рамы производят из клееного бруса с таким расчетом, чтобы в них можно было установить герметичный стеклопакет. По теплоизоляции они почти не уступают изделиям из пластика, а по внешнему виду выигрывают у них «с разгромным счетом».

Петли и другая фурнитура для конструкций из дерева отличаются от стандартной — потому и стоят дороже

3. Сложности в комплектации. Фурнитура для деревянных окон есть в линейке у большинства производителей, но стоит она дороже типовых комплектов. Потому по умолчанию на раму ставят самые простые защелки и петли — навесы, а усовершенствованные механизмы монтируют тогда, когда позволяют финансы.

Плюс деревянных рам еще и в том, что и ремонтировать, и даже делать их можно в домашних условиях. Конечно, для этого понадобится подходящий материал, инструменты и навыки. Но если вам интересна технология изготовления окон из дерева своими руками — советуем изучить следующий раздел.

Самостоятельное изготовление оконной рамы

Чертежи с размерами, которые можно использовать при профилировании бруса

Как делать простейшую деревянную раму своими руками — пошагово расскажем в таблице:

Иллюстрация	Этап работы
	Изготовление заготовок. Из ровного соснового бруса вырезаем детали, размеры которых должны быть чуть больше размеров будущего окна.
	Профилирование заготовок. На фрезерном станке делаем выборки на брусьях под установку остекления. Параллельно выравниваем все плоскости деталей.
	Разметка под соединение. В местах, где части рамы будут соединяться, наносим разметку с помощью рулетки и угольника. Если разметка будет выполнена точно, а все детали по ней получится вырезать чисто, то шпаклевка в местах стыков не понадобится!
	Формирование шипов. На поперечных частях рамы выпиливаем шипы, которые будут использоваться для крепления деталей. Их можно делать либо с помощью фрезера, либо просто отпиливая фрагменты ножовкой с последующей зачисткой.
	Формирование пазов. Напротив каждого шипа в вертикальных стойках выбираем пазы, размер которых должен быть равен или чуть меньше размера шипа. Работу удобнее всего выполнять с помощью фрезы по дереву.
	Сборка рамы. Собираем конструкцию, вставляя шипы в пазы и осаживая детали киянкой.
	Фиксация деталей. Соединения проклеиваем влагостойким клеем для дерева. На время проклейки фиксируем раму струбцинами. Дополнительно все углы можно стянуть саморезами, закручивая их с разных сторон.

Конечно, это не единственный вариант ответа на вопрос «как сделать раму самостоятельно». Но описанная конструкция органично сочетает достаточную надежность и простоту изготовления.

Вариант сборки конструкции из отдельных реек с усилением углов накладками

Заключение

Делать оконные рамы своими руками — и долго, и хлопотно. Но если из всех доступных вариантов вы выбрали именно деревянные конструкции, то советы и видео в этой статье, а также консультации в комментариях помогут вам справиться с этой задачей. Еще и сэкономите!

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 8 мая 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Как создавать рамки для оконного искусства

Мэтью Моффитт считает важным выделяться из толпы. Вот почему этот талантливый художник решил вывести свое искусство на новый уровень, обрамляя свои картины совершенно уникальным способом. Вместо купленных в магазине рам он спасает старые окна и зеркала и превращает их в уникальные произведения искусства. После того, как тема для его картины определена, он начинает поиски на блошиных рынках, свалках и подержанных магазинах в поисках окон и зеркал уникальной формы.Его вышивка бисером, живопись и инкрустация добавляют к его картинам только правильный штрих. Самое приятное, что нет двух одинаковых.

прочная старая оконная рама
дюбель 1/2 дюйма
измерительная лента
пила по дереву
клей для дерева
шпатлевка для дерева
шпатель
наждачная бумага с зернистостью 220 и 300
плоскогубцы
вращающийся инструмент с насадками для шлифования дерева или электродрель с различными сверлами (от 1/16 «до 5/8»)
левкас
1 дюйм кисть
вода
различные кисти
акриловые, эмалевые или масляные краски
капельная ткань, газеты и старые тряпки
ассортимент украшений:
-кабошон (плоская задняя часть) стразы
-бусины
-полудрагоценные камни
-маленькие круглые зеркала
проволока для бисероплетения
матовая аэрозольная краска
скипидар
красное дерево
перманентный маркер
маленькие винты для проушины
канцелярская кнопка / канцелярская кнопка
крафт-цемент (для приклеивания пластика, стекло и дерево)
холст без грунтовки
ножницы для ткани
черный перманентный маркер
степлер и скобы
проволока для обрамления (50 фунтов. и выше)
тонкая стальная вата # 0000
полиуретановый лак на водной основе
защитные очки и малярные маски
резиновые перчатки
разбавитель лака
малярная синяя лента
ручная шлифовальная машина — опция

1. Ищите прочную, но красивую оконную раму без разделителей оконного стекла. Избегайте мягкой, гнилой или заплесневелой древесины. Убедитесь, что древесина не потрескалась и не шатается.

2. Выстелите тряпку.Разбейте и очистите старое стекло из оконной рамы с помощью молотка. Для защиты используйте перчатки и защитные очки.

3. В перчатках и малярной маске протереть всю деревянную поверхность разбавителем для лака. Удалите грязь или воск, чтобы определить состояние краски, дерева и лака. Удалите из дерева гвозди, кнопки и другие предметы

4. Заполните все отверстия в древесине от гвоздей, шурупов или трещины шпатлевкой для дерева и шпателем.Выровняйте шпатлевку заподлицо с поверхностью дерева. Дайте высохнуть в соответствии с указаниями по шпатлевке.

5. Если окно имеет отверстия для шнура створки с обеих сторон, отрежьте дюбели, чтобы они вошли в отверстие для шнура створки, и приклейте их на место. Когда клей высохнет, оставшееся пространство заделать шпаклевкой. Выровняйте шпатлевку для дерева заподлицо с поверхностью древесины. Дайте высохнуть в соответствии с указаниями.

6. Когда шпатлевка для дерева высохнет, отшлифуйте всю оконную раму, чтобы поверхность была как можно более гладкой.Начните с наждачной бумаги с зернистостью 220, а затем с зернистостью 300 (более мелкая наждачная бумага для более гладкой поверхности). Оберните наждачной бумагой деревянный брусок и отшлифуйте вручную или используйте ручную шлифовальную машинку.

7. Когда рама будет отшлифована и выровнена, загрунтуйте окно левкасом с помощью 1-дюймовой кисти. Нанесите на левкас щеткой по фактуре древесины, уделяя особое внимание углам и сторонам оконной рамы. Дайте гипсу высохнуть не менее пяти часов.

8.Когда левкас высохнет, слегка отшлифуйте его, чтобы удалить мазки кисти.

9. Надев защитные очки и маску для окраски распылением, поместите оконную раму на тряпку и покрасьте раму распылением. (Матовая аэрозольная краска более щадящая, чем глянцевая аэрозольная краска.) Держите баллончик на расстоянии 12 дюймов от рамы и распыляйте равномерно, пока не будут покрыты все стороны. Дайте высохнуть в соответствии с указаниями. Когда одна сторона высохнет, переверните и опрыскайте противоположную сторону.Дайте высохнуть в соответствии с указаниями.

10. Смешайте в равных частях скипидар и морилку из красного дерева и с помощью маленькой кисточки нанесите раствор поверх основного цвета. Создайте текстуру древесины с помощью мазков кисти.

11. Пока рама сохнет, нарисуйте рисунок, мотив или вдохновение для рамы. Будьте настолько изобретательны, насколько хотите. Заранее определитесь с размещением страз, натурального камня или кашбона.Подумайте о том, чтобы проложить нити из бусинок, чтобы украсить края рамки. Добавьте мазки краски, чтобы подчеркнуть инкрустированные камни.

12. Когда аэрозольная краска высохнет, слегка нарисуйте рисунок на рамке маркером соответствующего цвета.

13. Инкрустируйте раму полудрагоценными камнями, стразами или другими плоскими предметами, которые можно приклеивать к дереву. Обведите выбранный камень цветным маркером, ориентируясь на эскиз для размещения.

14. Просверлите место, где должен быть камень. Если вы используете сверло, попробуйте использовать круглые камни той же окружности, что и отверстие, которое вы просверливаете. Сделайте отверстие глубиной от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма в зависимости от высоты камня. Если камень не покрыт светоотражающей краской или зеркалом, покрасьте внутреннюю часть просверленного участка белой краской для визуального эффекта. Дайте краске высохнуть перед цементированием камня. Зацементируйте камень в просверленную область, удаляя излишки цемента.Таким же образом можно добавить зеркала, но помните, что просверленные участки неглубокие.

15. Когда камни на месте, нарисуйте декоративные сцены и мазки. Цветы, виноградные лозы, завитки, спирали и листья — полезные акценты, которые подчеркивают инкрустированные камни и картину. Дайте каркасу высохнуть в течение ночи.

16. Надев перчатки и малярную маску, слегка нанесите кистью слой полиуретанового лака на водной основе для защиты оправы.Дайте высохнуть в соответствии с инструкциями. Примечание: если покрытие слишком глянцевое, используйте стальную мочалку # 0000, чтобы сделать лакированный лак более матовым.

17. Когда рама высохнет, положите раму на большой кусок холста и обведите внешнюю часть рамы черным перманентным маркером. Переместите рамку и вырежьте 1/2 дюйма внутри черной отметки. Поместите обрезанный холст на заднюю часть рамы и скрепите скобами с помощью степлера. Сшивайте холст на расстоянии 1/2 дюйма от отверстия рамы.Удалите лишнее.

18. Поверните раму вперед; Положите его на ткань и аккуратно натрите холст, уделяя особое внимание внутреннему каркасу. Дайте высохнуть. Если на каркас попал левкас, протрите его влажной тряпкой. Переверните раму на спину и обвяжите скобы левкасом для дополнительной прочности.

19. Когда рама высохнет, наденьте два маленьких проушины на заднюю часть рамы. Начните отверстие с канцелярской кнопки (или канцелярской кнопки) для маленького крючка для ввинчивания и натяните его на 50 фунтов.каркасная проволока, чтобы повесить новую картину.

20. Нарисуйте портрет в новой раме. Заклейте внутреннюю часть рамы синим малярным скотчем, чтобы защитить края рамы во время покраски.

21. Когда покраска будет готова, добавьте в раму какие-либо завершающие украшения, например, обмотайте нити из бусинок или бусинку по краям, используя проволоку для бусинок, пропущенную через маленькие крючки для глаз. Чтобы нарисовать дополнительный орнамент на раме, слегка отшлифуйте лакированный участок наждачной бумагой с зернистостью 300 и покрасьте.Когда закончите, снова покройте деревянную раму лаком. Повесьте на стену для отображения.

Как сделать теплицу из оконных рам своими руками?

На сегодняшний день дачный участок имеет огромное количество людей, которые занимаются выращиванием овощей и фруктов. Способов построить теплицу из самых разнообразных материалов довольно много, но оптимальным вариантом станет самодельная теплица из оконных рам, фото которой вашему вниманию представлены в статье.Такая конструкция не требует больших финансовых затрат и отлично подходит для выращивания рассады. Это можно сделать быстро, если следовать определенной инструкции, о которой мы поговорим позже.

Характеристики построек

Большинство людей выбрасывают старые окна, но их можно использовать повторно. Если у вас есть приусадебный участок, то на нем можно построить теплицу из окон, которая защитит рассаду и холодную рассаду, а также обеспечит ей достаточное количество солнечного света. При этом вариантов возведения теплицы довольно много, каждый из которых зависит исключительно от вашей смекалки и смекалки.

Чтобы теплица из оконных рам каждая могла сделать самостоятельно, она получилась хорошего качества и прослужила долго, ее можно возвести на заранее подготовленный фундамент, а также расположить стыки отдельных элементов.

Способы возведения теплицы

Строительство теплицы из старых оконных рам можно осуществить тремя основными способами, которые используются подавляющим большинством фермеров:

1. Из балок делается каркас, который обшивается досками.Крышка сделана из старых окон. Такая конструкция обладает высокой прочностью и позволяет легко высаживать и ухаживать за рассадой.
2. Каркас покрывается не досками, а глазурью. Это обеспечит максимальное проникновение солнечных лучей, что жизненно важно для всех представителей флоры.
3. Теплица полностью сделана из старых оконных рам, скрепленных между собой.

Соорудить теплицу своими руками можно из оконных рам и любой другой технологии, которая вам больше нравится.Здесь нет ограничений и запретов, поэтому не бойтесь экспериментировать и проявлять смекалку.

Основные преимущества теплицы

Самодельная теплица из старых оконных рам, помимо дешевизны и простоты постройки, имеет еще больше преимуществ, основные из которых:

• Практичность — теплица отлично защищает рассаду от агрессивного воздействия внешних факторов;
• Экологическая безопасность — дерево, как природный материал, идеально подходит для строительства теплиц;
• Прочность — каркасы изготавливаются из дуба и лиственницы, которые считаются одними из самых прочных древесных пород.При правильном уходе за каркасами прослужат несколько десятков лет;
• Теплоемкость — старые окна способны достаточно долго сохранять тепло, а также хорошо пропускают солнечный свет;
• Хорошее освещение — благодаря светопропускающей способности стекла, в теплице из оконных рам, своими руками сделать которые может каждый, саженцы получают такое же количество света, как и растения на улице.

Стоит отметить, что если у вас оконные рамы без стекол, их остеклять не нужно. Можно просто обернуть створку полиэтиленовой пленкой.

Строительство теплицы из окон: общие замечания

Многих аграриев интересует вопрос, как сделать теплицу из оконных рам своими руками? Эта конструкция имеет довольно простую конструкцию, состоящую из опоры, каркаса и крышки. Поэтому имея хоть какое-то представление о каждом элементе, вы легко сможете построить теплицу.

Подготовительный этап

Перед тем, как приступить к строительству, нужно определиться с местом возведения, нарисовать чертеж, закупить недостающие материалы и подготовить инструмент.

Составление чертежа очень важно, особенно если теплица будет возводиться из оконных рам разных размеров. Размер теплицы зависит от количества и длины грядок. Когда чертеж будет готов, нужно рассчитать количество расходных материалов.

При выборе площадки для строительства рекомендуется отдавать предпочтение хорошо освещенным участкам. Рядом не должно быть кустов и деревьев, которые могут создавать тень. Кроме того, если вы планируете выращивать рассаду зимой, то самодельную теплицу из старых оконных рам следует защитить от северных ветров, которые могут привести к большим потерям тепла.

Несколько слов о земле

Лучше всего возводить теплицу на сухом и прочном грунте. Это связано с тем, что оконные рамы имеют внушительную массу, в результате чего на почву будет создаваться довольно большая нагрузка. К тому же влага губительно влияет на дерево. Если на участке глинистый грунт, то теплицу лучше построить на подушке из гравия толщиной около десяти сантиметров. Стоит отметить, что теплицу нельзя строить на участке земли, где грунтовые воды находятся очень близко к поверхности.

Подготовка оконных рам для строительства теплицы

Перед тем, как построить теплицу из оконных рам своими руками, необходимо предварительно подготовить старые окна. В первую очередь нужно провести их визуальный осмотр на предмет дефектов и гнили, а затем демонтировать стекла и фурнитуру.

Далее листья полностью очищаются от краски и обрабатываются специальными антисептическими средствами, защищающими дерево от влаги и других вредителей.Если при осмотре были обнаружены трещины, их следует в обязательном порядке заштукатурить, а после высыхания удалить лишний материал. Завершающий этап подготовки оконных рам — покраска. Для этого лучше использовать эмалевые краски, ведь они не боятся влаги и сильных морозов.

Устройство фундамента

Теплица из оконных рам, своими руками возводимая довольно легко, следует возводить на фундамент. Это не только увеличит высоту теплицы для более комфортной работы с саженцами, но и предотвратит контакт земли с деревом, в результате чего оно будет намного меньше подвержено процессам гниения и прослужит намного дольше.

Если вы хотите построить теплицу на века, оптимальным решением станет бетонный фундамент ленточного типа. Для его возведения необходимо вырыть траншею по периметру будущей постройки. Его глубина зависит от климатических условий вашего региона, но в большинстве случаев достаточно 60 сантиметров.

На дне траншеи создается насыпь из щебня и песчаная подушка, которую сверху заливают бетоном. После того, как раствор схватится, можно приступать к возведению опалубки.Для увеличения прочности можно использовать камни и арматуру. После заливки фундамента нужно дать около месяца, чтобы бетон полностью застыл.

Строительство теплицы можно вести и без опалубки, но в этом случае потребуется соорудить опору высотой 30 см из деревянного бруса. Бруски предварительно необходимо обработать отработанным моторным маслом, которое обеспечит надежную защиту дерева от вредителей и негативных факторов окружающей среды.

Если вы хотите построить мини-теплицу из оконных рам своими руками, то глубины траншеи 30 сантиметров будет достаточно. Процесс возведения фундамента осуществляется аналогично описанному выше. Однако стоит отметить, что такая теплица замерзнет в регионах с суровыми зимами.

Монтаж каркаса теплицы

Каркас состоит из стеллажей, привязанных сверху и снизу. Для переплета можно использовать доски или уголки. Нижнюю обвязку рекомендуется проводить на этапе заливки фундамента бетоном.Это значительно повысит прочность и устойчивость будущей конструкции.

Для длины сборки каркаса теплицы потребуются следующие материалы:

• Брус деревянный сечением 10х10 см;
• Доска толщиной 4 см — 8 штук;
• Боковые стойки — 4 шт .;
• Промежуточные стойки — 8 шт.

Кроме того, металлические уголки понадобятся для соединения всех элементов каркаса. Если вы используете стальные детали, их желательно обработать антикоррозийными средствами.

Построение каркаса: пошаговое руководство

Одноразовая теплица из оконных рам своими руками изготавливается в следующей последовательности:

1. На фундаменте закреплена деревянная балка, которая служит основанием каркаса. Для этого используются анкерные болты.
2. Устанавливаются вертикальные стойки.
3. Нижняя обвязка стоек осуществляется с помощью досок и гвоздей.
4. Установлены промежуточные стойки. Между ними следует оставить зазор, равный ширине оконной рамы.
5. Верхняя обвязка осуществляется по принципу аналогично нижней обвязке.
6. Готовый каркас обработан специальными антисептическими средствами, защищающими дерево от гнили и вредных насекомых.

Если вы хотите построить двускатный каркас, первое, что нужно сделать, это собрать его, а затем установить на фундамент. Кроме того, для стоек лучше использовать балку большего сечения.

Покрытие теплицы

Простую теплицу из оконных рам, которую можно сделать своими руками всего за один день, лучше всего покрыть пленкой или поликарбонатом.Окна лучше не использовать, так как они значительно увеличат вес конструкции и создадут более высокую нагрузку на фундамент.

При пленочном покрытии угол наклона кровли должен быть больше, чем при использовании окон. Это необходимо для того, чтобы не допустить образования снежных шапок на пленке, а также для того, чтобы дождевая вода быстрее стекала по пленке, а не застаивалась на ней. При использовании поликарбоната перекос не имеет принципиального значения, так как он имеет более высокую плотность, чем пленка.

Как сделать теплицу из оконных рам с покрытием из листов поликарбоната? Очень простой. Для крепления покрытия используются болты с широкими шайбами. При небольшом угле наклона кровли необходимо оставлять небольшие свесы, чтобы на них не застаивалась вода. Если вы предпочитаете пленочное покрытие, то для фиксации этого материала используйте деревянные рейки. Чтобы пленка не провисала, ее накладывают на проволочный каркас, который может быть изготовлен из различных доступных материалов, например, из шнура.

Установка и крепление окон

Когда кровля теплицы готова, можно приступать к монтажу оконных рам. Делайте это лучше снаружи, чтобы их можно было открывать в теплое время года. Для фиксации обычно используются винты. Чтобы минимизировать теплопотери в холодное время года, все стыки заполняются пеной.

Очки рекомендуется укладывать на силикон и только после этого упаковывать. Это обеспечит полную изоляцию и предотвратит попадание холодного воздуха через окна внутрь теплицы.

Если в небольшом очаге из оконных рам, который каждый фермер может сделать своими руками, есть окно, то следует проверить их состояние. Они должны быть приклеены идеально ровно, без перекосов. Также необходимо сделать для них крючки и фиксатор, чтобы зимой окна были закрыты, а летом открыты для проветривания.

Если теплица больших размеров и предусмотрены двери, то лучше установить их в торцевой части теплицы. Противоположный конец можно накрыть пленкой для лучшего освещения.

На этом процесс изготовления теплицы из оконных рам завершен и можно начинать засыпать в парнике чернозема, формировать грядки и сажать саженцы. Если постройка возводилась с учетом всех советов и рекомендаций, которые были даны в этой статье, то выращивать овощные культуры можно в течение всего года.

Build It: 6-оконное декоративное окно

Если вы когда-нибудь видели симпатичный проект декоративного окна из переработанных материалов, а затем тщетно искали для него идеальное окно (конечно, с ограниченным бюджетом), сегодняшний план здания для вас! Эми здесь, чтобы показать вам, как построить окно с 6 панелями для всех ваших декоративных желаний. (И PS: оно спроектировано таким образом, чтобы легко найти стеклянные панели!) И посмотрите здесь все способы использования окон в старом стиле.

Узнайте обо всех достоинствах All Things Windows здесь и поделитесь ими с помощью #AllThingsWindows в социальных сетях. Не забудьте также дать ссылки на свои посты в блоге, посвященные окнам, или фотографии в Instagram на вечеринке!

Привет, это Эми из Hertoolbelt снова с новым планом строительства. Люди такие креативные и придумывают самые изящные проекты.Я видел несколько удивительных проектов, в которых используются старые винтажные окна. Однако достать эти винтажные окна может быть сложно, в зависимости от района, в котором вы живете. Там, где я живу, обычные винтажные окна продаются в местных объявлениях по цене 50 долларов за штуку… залпом. Так что же нам делать??? Как насчет DIY это!

Как построить декоративное 6-оконное окно

Необходимые материалы

• Доска 1-2 ″ x 4 ″
• Доска 1–1 ″ x 4 ″
• Винты с карманом 8 — 2 1/2 ″
• гвоздя с шипами 3/4 ″ или более
• столярный клей
• Стеклянные панели 6–8 ″ x 10 ″, примерно 2 доллара США каждое в Home Depot — необязательно
• Толкатели для стекольщика — опция
• 1 — ручка шкафа — опция
• наждачная бумага
• краска / грунтовка или морилка

Вырезанный список

Кол-во	Длина	Ширина	Толщина	Материал
1	25 3/16 ″	3 ″	1 1/2 ″	2 × 4 сосна
2	25 1/8 ″	1 1/2 ″	1 1/2 ″	2 × 4 сосна
1	25 3/16 ″	1 1/2 ″	1 1/2 ″	2 × 4 сосна
2	20 5/8 ″	1/2 ″	1 1/2 ″	2 × 4 сосна
3	8 1/16 ″	1/2 ″	1 1/2 ″	2 × 4 сосна
12	8 1/16 ″	1/4 ″	3/4 ″	1 × 4 сосна
12	9 9/16 ″	1/4 ″	3/4 ″	1 × 4 сосна

Шаг 1

Отрежьте 2 x 4 шт. Следующей длины: 2 x 25 3/16 ″ и 1 x 25 1/8 ″.Для одного из 25 3/16 ″ обрежьте стороны, чтобы сделать его шириной 3 ″ x 1 1/2 ″ толщиной (я бы отрезал с обеих сторон, чтобы удалить закругленный край). На другой детали размером 25 3/16 дюйма обрежьте одну сторону, чтобы удалить закругленный край, и разорвите на кусочки размером 25 3/16 дюйма на 1 1/2 дюйма на 1 1/2 дюйма. Для части 25 1/8 дюйма обрежьте одну сторону, чтобы удалить закругленный край, и разорвите кусок на 2 части, которые имеют размер 25 1/8 дюйма x 1 1/2 дюйма x 1 1/2 дюйма. Сохраните лишние куски дерева для разделителей.

Установите приспособление для отверстий и сверло Kreg для материала размером 1 1/2 дюйма.Просверлите карманные отверстия в 25 частях 3/16 ″. Используйте столярный клей и 2 шурупа 1/2 ″, чтобы соединить внешнюю раму окна вместе.

Шаг 2

Разрежьте оставшуюся часть 25 3/16 ″ на 2 части, которые имеют размер 20 5/8 ″ x 1/2 ″ x 1 1/2 ″, это вертикальные разделители. Разрежьте оставшийся конец 2 × 4 на 3 части, которые составляют 8 1/16 ″ x 1/2 ″ x 1 1/2 ″, это горизонтальные разделители. Разорвите доску размером 1 × 4, чтобы получить 3 длинные полосы размером 1/4 ″ x 3/4 ″. Нарежьте полоски, чтобы получить 12 — 8 1/16 ″ x 1/4 ″ x 3/4 ″ и 12 — 9 9/16 ″ x 1/4 ″ x 3/4 ″.

Разместите 2 вертикальных разделителя на расстоянии 8 1/16 ″ друг от друга, отрежьте длину по размеру. Приклейте концы и прибейте их на место с помощью гвоздей.

Отложите полосы 1/4 дюйма примерно на 1/4 дюйма от передней части рамы. Приклейте и прибейте полоски 8 1/16 ″ между вертикальными разделителями, при необходимости подрежьте.

Приклейте и прибейте 8 полосок 1/16 ″ к горизонтальным разделителям 8 1/16 ″, установив полосы назад на 1/4 ″. Разместите горизонтальные разделители на расстоянии 10 1/16 ″ от внутренней части рамы, приклейте их и закрепите гвоздями.Приклейте и прибейте вертикальные полосы 9 9/16 ″ для поддержки горизонтальных разделителей. Дайте клею высохнуть.

Шаг 3

Удалите излишки клея, нанесите шпатлевку на отверстия от гвоздей, трещины и пятна и дайте высохнуть. Отшлифуйте шпатлевку и каркас до получения однородной массы. Окрашивайте или раскрашивайте и прогрунтуйте по своему усмотрению. (Если вы хотите, чтобы он выглядел по-настоящему старым, попробуйте эту технику от Pretty Handy Girl или эту от Аны Уайт.)

Мы оставили в задней части прорезь примерно 1/2 дюйма для размещения стеклянных панелей 8 ″ x 10 ″, картинок или чего угодно.

Легкий способ удерживать стекло и картины на месте — это толкатели стекольщика. Поместите стакан сзади на губу, которую мы создали с помощью полосок. Используйте плоскую отвертку и вставьте точки толкания в горизонтальную и вертикальную опору, закрепив стекло на месте. Вкладки точки нажатия подняты. Точки нажатия можно легко удалить, чтобы изменить изображение.

Некоторые старые окна имели ручку для подъема и опускания окна, при желании можно добавить ручку двери шкафа.

Распределение затрат

• Шпилька из сосны 2 × 4 — 2,89 $
• 1 × 4 планка обрешетка из сосны — 2,18 $
• Толкатели Glazier $ 1,97
• Прозрачное стекло 6-8 × 10 по 1,98 долл. США за штуку
• 1 — ручка шкафа 2 $
• Итого — 20,92 доллара (цены указаны в моем местном магазине Home Depot)

Далее:

(не забудьте подписаться по RSS или электронной почте, чтобы получать обновления для каждой публикации All Things Windows)

[inlinkz_linkup id = 450403 mode = 1]

Remodelaholic является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.

Опубликовано: 2 октября 2014 г. В рубриках: Автор, Планы проектов DIY, Эскизы / Визуализация, Учебники с метками: Рамки, Учебники, Windows

Об Эми Бэслер

Эми — любитель инструментов в Hertool . На Hertoolbelt Эми делится своими планами мебели, уроками разнорабочих и выкройками. У нее есть два «помощника» размером с пинту, которые помогают наводить порядок по дому и строить забавные проекты.

Как красить алюминиевые окна и дверные коробки

Это пошаговое руководство покажет вам, как красить алюминиевые окна и дверные коробки. Это быстрый и простой способ обновить ваши старые двери и окна всего за несколько долларов.

Хотя за последние несколько лет мы внесли множество улучшений и обновлений в наш дом, замена алюминиевых окон и раздвижных стеклянных дверей прямо сейчас не входит в бюджет.

У нас есть два комплекта раздвижных дверей, которые ведут на нашу огромную крытую веранду, и, как бы мне ни нравился весь свет, который они пропускают, из-за голого металла они действительно выглядели немного дешевыми и незавершенными.

Несколько лет назад я красил внутреннюю часть раздвижных дверей, и краска хорошо держалась. На ручке двери есть небольшие сколы, но все остальное выглядит безупречно.

Я занимаюсь обновлением нашей закрытой веранды, так что мне показалось, что сейчас самое подходящее время, чтобы заняться внешним видом дверей. И пока я этим занимался, я также покрасил алюминиевые окна на нашей веранде, а также все металлические крышки розеток.

Сегодня я делюсь пошаговыми инструкциями и фотографиями, а также видео-уроком по всему процессу.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою полную политику раскрытия информации.

Материалы

Пылесос (для очистки направляющих стеклянных раздвижных дверей и подоконников)

Универсальный очиститель

Малярная лента (для этого проекта лучше всего подходит лента толщиной 2-3 дюйма)

Рулон крафт-бумаги или оберточной бумаги

Аэрозольная краска

Как красить алюминиевые окна и дверные коробки

Очистка — это первый шаг любого покрасочного проекта. Наши раздвижные двери накопили довольно много пыльцы и пыли в дверных проемах, поэтому я начал с того, что вычистил их пылесосом. Затем я использовал универсальный очиститель и тряпку, чтобы очистить все, что собирался красить.

Аэрозольная краска определенно лучшая краска для окраски почти любого металла. Он хорошо держится и быстро держится. Для этого проекта подойдут самые обычные аэрозольные краски. Просто убедитесь, что ваша краска подходит для нанесения на металл и на открытом воздухе. Я использовал защитную эмаль Rustoleum Semi-Gloss Protective Enamel белого цвета для своих дверей и окон.

При использовании аэрозольной краски вам нужно будет провести дополнительную подготовку, чтобы убедиться, что излишек спрея не испортит ничего поблизости.

Начните с малярного скотча, чтобы приклеить ленту по всем краям того места, где вы будете рисовать. Сейчас самое время использовать малярную ленту шириной 3 дюйма, чтобы обеспечить дополнительную защиту. У меня под рукой была только обычная малярная лента толщиной 1 дюйм, поэтому я наложил несколько рядов ленты вокруг окон и дверей.

Я также покрыл всю стеклянную часть окон и дверей.В этом нет необходимости, но мне нравится дополнительная защита, которую он дает.

Мой способ сэкономить деньги — использовать старые рулоны оберточной бумаги, если у вас под рукой нет коричневой крафт-бумаги. Кажется, у меня всегда почему-то бывает избыток оберточной бумаги, и это отличный способ ее использовать.

После того, как вы все подготовили, можете приступать к рисованию. Каждый раз, когда вы распыляете краску, сначала встряхивайте краску примерно в течение минуты, а затем встряхивайте ее каждые несколько минут во время работы.Также рекомендуется надевать защитную маску при работе с аэрозольной краской.

Держите аэрозольную краску на расстоянии 6-8 дюймов от окрашиваемой поверхности и медленно перемещайте ее по поверхности равномерными движениями вперед и назад. Держите банку в движении, чтобы не было толстых и мокрых участков.

Вы хотите нанести 2-3 тонких слоя краски. Не поддавайтесь соблазну попробовать нанести один очень толстый слой, в результате вы получите потеки и неровное покрытие.

Ознакомьтесь с инструкциями на баллончике с краской, чтобы узнать, сколько времени вам нужно подождать перед нанесением второго слоя краски — обычно это всего лишь минуту или две.

Когда закончите рисовать, переверните краску вверх дном и распыляйте в течение пяти секунд. Это гарантирует, что банка не забивается и будет работать так же гладко для вашего следующего проекта.

Когда краска почти высохнет, можно осторожно удалить малярную ленту и бумагу.

Если вы обнаружите небольшие пятна, где краска могла проникнуть через барьер на стекло, их легко удалить с помощью скребка для бритв.

Окрашенные металлические двери и окна

Вот несколько фотографий до и после, чтобы вы могли действительно увидеть разницу, которую произвела краска.Несмотря на то, что разница в цвете от чистого алюминия до белого неуловима, окна и двери теперь выглядят намного лучше (и менее дешево). Мне нравится, как они сочетаются со всем остальным, вместо того, чтобы выделяться.

Я также сделал новые ставни для окон, но даже без них я был очень удивлен, насколько лучше выглядят эти окна.

И металлические крышки выпускных отверстий теперь прекрасно вписываются в них. И это здорово, потому что у нас на крыльце разбросано как минимум дюжина.

Этот проект был особенно быстрым и легким. Я использовал три баллончика с краской, чтобы покрасить два комплекта раздвижных стеклянных дверей, два окна и дюжину розеток. И весь проект был выполнен за пару часов. Большую часть этого времени ушло на чистку и запись всего на пленку. Сама роспись заняла менее десяти минут.

Видеоуроки

Я хотел бы, чтобы вы подписались на мой канал на Youtube!

Пожалуйста, поделитесь этим постом в Pinterest!

Как красить алюминиевые окна и дверные коробки

Доходность: 1 кадр

Время подготовки: 30 минут

время активности: 30 минут

Общее время: 1 час

Сложность: легкий

Оценочная стоимость: 1–5 долларов

Вы можете быстро и легко обновить старые двери и окна, просто покрасив их. Самое приятное то, что это стоит всего несколько долларов!

Материалы

• Универсальный очиститель
• Лента малярная
• Рулон крафт-бумаги или оберточной бумаги
• Краска-спрей

Инструкции

1. Начните с удаления пыльцы и пыли с дверной рамы, выполнив ее пылесосом.
2. Используйте универсальное чистящее средство и тряпку для очистки поверхностей, которые вы будете красить.
3. Закрепите малярной лентой все края поверхностей, которые вы будете красить.
4. Закройте все стеклянные части окон и дверей крафт-бумагой или оберточной бумагой.
5. Тщательно встряхните краску около минуты, а затем приступайте к рисованию.
6. Держите аэрозольную краску на расстоянии 6-8 дюймов от поверхности и перемещайте ее равномерными движениями вперед и назад.
7. Вам понадобится 2-3 тонких слоя краски.
8. Когда краска высохнет, удалите малярную ленту и бумагу.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

• Краска-спрей Rust-Oleum 338945, предотвращающая ржавчину, 12 унций, полуглянцевая белая

• Сделано в США. Рулон коричневой крафт-бумаги Jumbo Roll 17.75 дюймов x 1200 дюймов (100 футов) Идеально подходит для упаковки подарков, предметов искусства, рукоделия, почты, упаковки, доставки, напольных покрытий, тряпки, посылок, бегунов стола. 100% переработанный материал

• Оригинальная малярная лента ScotchBlue для различных поверхностей, 2,83 дюйма x 60 ярдов, 1 рулон

Вы сделали этот проект?

Я буду рад, если вы оставите комментарий в блоге или поделитесь фотографией на Pinterest!

Еще несколько сообщений, которые, я думаю, вам понравятся:

Лучшие кисти для идеально гладкой окраски

Герметик или шпатлевка для дерева: выберите подходящий для каждого проекта

Покраска стеклянных раздвижных дверей: на одно меньше внимания

Как сделать теплицу из оконных рам своими руками

Насколько владелец бизнеса зависит не только от того, насколько он сообразителен и его бюджета, но и от его умения мастерить своими руками. Теплица из оконных рам достаточно практична, и при этом потребуются самые минимальные вложения. Рассмотрим пошаговый алгоритм постройки такого устройства на наших землях.

Фундамент теплицы необходимо сделать в обязательном порядке, так как деревянные каркасы прилично весят, плюс необходимо укрыть конструкцию, добавятся другие материалы, за счет чего вес будет еще больше. Соответственно, чтобы ваша теплица из оконных рам не повредилась и не прогнулась со временем, ее нужно надежно и стабильно установить самостоятельно, для чего нужно обустроить фундамент.Существуют различные материалы для укладки:

1. Кирпич очень надежный, но не очень дешевый. При правильной укладке прослужит достаточно долго. Но он также может быть поврежден из-за постоянных перепадов температур или из-за чрезмерной влажности. При этом он абсолютно устойчив и достаточно прочен; он спокойно выдержит деревянную конструкцию теплицы.
2. Камень — прочный материал, но очень дорогой. На него можно установить даже теплицу из поликарбоната с металлическим корпусом. Его основание прочное и способно выдерживать воздействие различных погодных условий. Если взять необработанный камень, цена материала будет намного ниже.
3. Деревянный фундамент отличается прочностью, он еще и устойчив, но долго не прослужит. Буквально до восьми лет и его надо будет заменить. Но он отлично подойдет для теплиц своими руками.
4. Бетон — ленточная версия из цемента. Надежный и прочный. Его хватит на долгие годы.

Исходя из вышесказанного, решать, какой материал для закладки фундамента теплицы вам подходит.Для возведения фундамента почва не должна быть заболоченной или слишком влажной, иначе теплица очень скоро просядет. Идеально, когда под слоем почвы находится слой песка. Если он недоступен, вам необходимо сделать следующее:

1. Засыпьте глину гравием, хорошо распределите, а затем засыпьте песок слоем высотой 15 см.
2. Убедитесь, что грунтовые воды не проходят минимум полтора метра.
3. Для обустройства ленточного фундамента потребуется выкопать траншею глубиной до 50 см. Сделайте опалубку. Доски можно обернуть пластиком, чтобы они не «прилипали» к цементу. На дно положить арматуру из проволоки или просто камни достаточно крупных размеров для ее усиления. Далее заливаем смесь из: цемента, щебня, бетона.

Это нужно делать так, чтобы пустоты были полностью заполнены.
Далее необходимо снять доски, произвести гидроизоляцию с использованием битумного состава, рубероида и полимерного материала.Если по краям образуются пазухи, засыпьте их влажным песком и утрамбуйте. На все это потребуется около трех недель (включая полное высыхание фундамента). Поэтому рассчитывайте на эти сроки, прежде чем приступить к строительству теплицы.

Как установить раму

Теплица из старых каркасов — это полностью самодостаточный каркас, требующий правильного монтажа, крепления и обшивки (в том числе обрешетки) своими руками. Чтобы построить надежную теплицу, каркас необходимо надежно установить.Оконные рамы необходимо установить на фундамент и как следует закрепить уголками, саморезами, деревянными брусками, гвоздями или струбцинами. Соорудить теплицу из старых каркасов своими руками целиком несложно. Главное — придерживаться важных правил простейшего строительства. Планируйте все работы заранее, продумывайте и планируйте все поэтапно.

Установите раму на фундамент. Чтобы зафиксировать комплектующие к фундаменту своими руками, используйте металлические уголки.Они недорогие и достаточно прочные. Для того, чтобы закрепить его на основании теплицы, вам потребуются: сварка, болты и анкеры. Затем можно прикрепить старые рамки. Не торопитесь, все сделайте правильно, установив на фундамент следующий элемент, скрепите его вместе со следующим. Тогда вы сможете своими руками сделать каркас теплицы прочным и устойчивым, не допуская проседания в землю.

Видео «Как построить теплицу из того, что есть под рукой»

В этом видео рассказывается и показано, как сделать теплицу из того, что есть под рукой.Оконные рамы действуют как стены.

Монтаж окон и рам

Так как сама конструкция окажется довольно тяжелой по весу, утяжелять ее окнами не стоит. Однако некоторые воспроизводят таким образом свои теплицы, но в основном это для небольших построек. Лучший вариант укрытия — полиэтиленовая пленка. Для его обустройства нужно сделать легкий вариант обрешетки по периметру верхней части теплицы.Используйте стальную проволоку, рейки или монтажный профиль. Когда обрешетка установлена, можно натягивать пленку. Используйте струбцины и струбцины, чтобы закрепить его, а также можете проделать обычные отверстия для крепежа.

Монтаж крыши

Когда вы планируете только по-своему, подумайте, какая у него будет крыша: односкатная или двускатная. Например, если деталей будет недостаточно, то, конечно, у вас получится сделать только односкатный вариант. Он устроен максимально просто, главное, чтобы уклон был достаточным, и вода без труда могла стекать во время и после дождя.

Двускатная крыша намного лучше, независимо от того, из какого материала она будет построена. Заготовки обрабатываемых рам стандартным образом укладываются друг на друга, прибиваются и сверху прикрываются гребнем (из дерева или пластика). Важно, чтобы поверхность была герметичной, особенно на стыках стекла и дерева. Ведь в случае протечки внутри теплицы может быть создана неблагоприятная среда, например, та же плесень или болезни растений.

Если стены теплицы из старых каркасов, хорошо сочетаются с поликарбонатом. Например, при нехватке материалов, которые вы готовите для устройства кровли в теплице, можно использовать поликарбонат или тепличную пленку. Конечно, это не стекло, но по его свойствам микроклимат внутри теплицы не станет хуже, если вместо стекла будет другой материал. Чтобы сделать хорошую, добротную теплицу, необязательно делать чертежи, главное уметь повозиться и быть умным садовником. По завершении всех работ, начиная от закладки фундамента и заканчивая натяжкой пленки, перепроверьте сами, насколько правильно вы все сделали.

Как заменить стеклянную панель в старой оконной раме | Руководства по дому

Старомодные оконные рамы удобны в использовании. В отличие от современных окон, построенных с оконным стеклом, запечатанным внутри рамы, большинство старых окон были построены вручную, добавляя части по одной. Это позволяет легко удалить их вручную. Если вам посчастливилось иметь одно из этих окон в вашем доме, цените дополнительные усилия, затраченные на его строительство.Если одно или несколько стекол сломаны или треснуты, отремонтируйте его двумя руками.

Вынуть оконную раму из проема. Если снятие заключается в отрыве обширных молдингов или обшивки, можно оставить окно на месте. Осмотрите внешнюю и внутреннюю стороны окна. Стекло с обеих сторон удерживают четыре молдинга. На одной стороне будут небольшие дырочки от гвоздей. Их можно залить шпаклевкой. Начните со стороны отверстий для гвоздей. Если на обеих сторонах есть отверстия от гвоздей, не имеет значения, с какой стороны вы работаете.

Обрежьте стекло по периметру, используя канцелярский нож, чтобы вырезать герметик или клей с лепнины и стекла.

Вставьте кончик шпателя между окном и одной из планок по периметру стекла. Осторожно подденьте, чтобы ослабить кусок. Покачивайте шпателем взад и вперед, чтобы вытащить его из стекла. При необходимости повторите процедуру с тремя другими деталями. Снимите стержни или гвозди с молдинга или рамы с помощью диагональных плоскогубцев.Пронумеруйте каждую часть в порядке удаления, затем отложите их.

Постучите по стеклу или толкните его пальцами с противоположной стороны, чтобы снять его. Соскребите герметик или мусор вокруг рамы с помощью шпателя.

Измерьте имеющийся кусок стекла. Если стекло разбилось, измерьте внутренний периметр рамы и вычтите 1/16 дюйма со всех четырех сторон. Закажите новое стекло по меркам.

Вставьте новое стекло в отверстие.Поместите четыре части молдинга обратно в раму в том порядке, в котором они были сняты. Если молдинг не смывается стеклом, используйте деревянный брусок и молоток, чтобы плотно постучать по нему.

Стреляйте гвоздями диаметром 1 дюйм через каждые 4 дюйма под углом 30 градусов через каждую часть молдинга, чтобы они проникли в оконную раму. Плотно прижмите молдинг одной рукой, пока забиваете гвозди.

Заполните отверстия от гвоздей герметиком соответствующего цвета.

Наконечники

• Замена стекла этого типа обычно не требует клея или герметика по периметру, но вы можете добавить их, если хотите.

Предупреждения

• Проверьте молдинг на наличие трещин и расколов. Если вы их обнаружите, купите запасные части. Если вы не можете найти нужный профиль, замените все четыре детали, чтобы они совпали.
• Используйте защитные очки.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работал в домостроении с 1972 года. Шэдди также работал репортером и писателем в газетах, а также писателем для велосипедных прогулок. Журнал.Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Лучшие типы оконных рам

Можно определенно утверждать, что окна — одна из важнейших частей любого дома или офиса. Они не только обеспечивают прекрасный вид на улицу, но и играют важную роль в том, как выглядит ваша комната, и насколько она энергоэффективна. Все, что вам нужно, это то, какие оконные рамы самые лучшие. Что касается окон, то для их производства можно использовать разные типы и разные материалы.Но как только вы поймете, какой стиль энергоэффективных окон вам нужен, обратите внимание на стили рам. В этой статье я предоставлю вам исчерпывающее руководство по оконным рамам.

Кроме того, если вы ищете окна из ПВХ в Лондоне, вы можете связаться с экспертами AntiqueGlass сегодня же.

Почему оконные рамы важны?

Оконная рама обеспечивает поддержку, удерживая на месте основные части окна, включая стекло. Высококачественные рамы помогают сохранить теплоизоляцию вашего дома и закрепить оконное стекло, чтобы оно оставалось прочным.Кроме того, они могут добавить серьезного стиля внешнему виду вашего дома.

Принимая во внимание все эти моменты, важно выбрать оконные рамы, которые технически хороши и также подходят к дизайну вашего дома.

Лучшие материалы оконных рам

Оконные рамы изготавливаются из самых разных материалов. Эти материалы выбираются в зависимости от потребностей и погодных условий. Наиболее распространенными вариантами являются дерево, винил, стекловолокно и алюминий. У каждого из этих материалов есть свои преимущества и недостатки.Если вы не уверены, какой из них выбрать, можете сравнить плюсы и минусы:

Оконные рамы из стекловолокна

Стекловолокно — это прочный и устойчивый к суровым погодным условиям материал. Этот материал также обеспечивает отличную изоляцию, что делает его энергоэффективным вариантом оконной рамы. С другой стороны, окна из стекловолокна могут быть более дорогими по сравнению с другими материалами рамы.

Деревянные рамы

Самое привлекательное в деревянных рамах — это красивая естественная текстура деревянных рам, которая отлично дополняет винтажный дизайн.К тому же они относительно хорошо изолируют.

С другой стороны, нужно помнить, что деревянные оконные рамы могут потребовать дополнительного ухода и ухода. Вам придется периодически красить или окрашивать рамы и регулярно обрабатывать их, чтобы защитить от влаги и гниения.

оконные рамы виниловые

Виниловые рамы могут обеспечить отличную изоляцию и хорошую влагостойкость. Но некоторые люди считают, что оконные рамы из винила не обладают особой красотой и очарованием, поэтому убедитесь, что этот стиль рамы идеально сочетается с эстетикой дизайна вашего дома.

Алюминиевая рама

Самое замечательное в алюминиевых оконных рамах заключается в том, что у них меньше проблем с обслуживанием, а это означает, что вы можете пользоваться преимуществами новых окон, не беспокоясь о гнили или других распространенных проблемах, связанных с обслуживанием.

С другой стороны, алюминиевые оконные рамы проводят тепло; однако их можно комбинировать с другими материалами, чтобы сделать их лучшими изоляторами.

Решетки для оконных рам

Одним из важнейших факторов, которые следует учитывать при выборе типа решетки для оконной рамы, является стиль вашего дома.Лучшее правило, которому вы можете следовать, — это относить свой дом к одной из двух категорий: традиционный или современный.

В домах в колониальном стиле с самого начала всегда были решетки, поэтому решетки лучше всего выглядят в этих домах.

Если у вас один из традиционных архитектурных стилей, ваши окна лучше всего будут смотреться с решетками. Окна без решеток выглядят наиболее современно. Так что для дома в современном стиле они более подходящие варианты.

Купить замену окон в Лондоне

Окна могут стать важной частью проекта ремонта.Домовладельцы могут повысить энергоэффективность и повысить привлекательность своего дома, используя соответствующие окна.