Как сделать крышу для сарая своими руками: как построить самому без ошибок

Типы крыш

Вопрос первый: какую крышу для сарая можно сделать?

Среди огромного разнообразия форм и вариантов, наиболее оптимальными для сарая считаются:

• односкатная;
• двухскатная;
• разноскатная.

Сложные геометрические формы на сарае будут не только лишними, но и повысят трудозатраты и расход материалов. А ведь, зачастую, именно желание сэкономить подталкивает к размышлениям на тему как определиться с крышей сарая, и к стремлению сделать ее своими руками, не так ли?

Односкатная крыша

Для времянок и сооружений облегченной конструкции такой вариант заслуженно считается оптимальным. Небольшой вес и простота конструкции — главные достоинства. К недостаткам можно отнести отсутствие чердака и скапливающийся в зимнее время снег, который увеличивает нагрузку на все сооружение.

Двухскатная

Наилучший вариант для капитальных сооружений. Прочные стены сарая с легкостью выдержат ее вес. А более серьезный, в сравнении с односкатной, расход материалов и, соответственно, возросшие затраты компенсируются возможностью обустроить чердачное помещение.

Кроме того, двухскатный вариант не потребует очистки от снега и льда. Правда есть и недостаток: высокая парусность. В случае неудачного расположения сарая и использования легких материалов для покрытия такой крыши, есть серьезный риск ее повреждения порывами ветра.

Разноскатная

Это, по сути, две разнонаправленные односкатные крыши, расположенные на разных уровнях. Идеальный вариант на тот случай, если вы планируете поставить пристройку или навес со стороны фасада сарая. Как это выглядит на деле можно понять по следующим фото крыш для сарая.

Виды кровли

Определившись с типом можно переходить к вопросу второму: из чего можно сделать крышу сарая? Наиболее распространенный материал для несущих конструкций — дерево. Однако это не исключает и возможность применения металла. Выбор материала для сооружения каркаса крыши во многом зависит от того, чем вы собираетесь ее крыть.

Для времянок, сарайчика для инструментов и прочих сооружений облегченной конструкции, не рассчитанных на долгую эксплуатацию можно использовать бюджетные и пластичные материалы. В качестве основы тогда желательно использовать дерево.

Более дорогими металлочерепицей или металлопрофилем можно крыть как времянки, так и капитальные сооружения. Они хорошо ложатся и на металл и на дерево, долговечны и эстетичны. Однако при выборе такого варианта стоит учитывать низкий уровень тепло и звукоизоляции.

В том же случае, когда нужно выбрать нечто недорогое, долговечное, практичное и эстетичное — обратите внимание на шифер. Избрав его стоит озаботиться закупкой дерева.

С чего начать?

Здание уже возведено, с типом крыши и видом кровли уже определились. Дело осталось за малым: соорудить. Любая толковая инструкция как правильно сделать крышу начинается со слов «нарисуйте схему».

Это ключевой момент, ибо только грамотное схематическое изображение с указанием размеров позволит не только рассчитать количество необходимого материала, но и поможет избежать ошибок в процессе работы.

Внимательно изучив лучшие чертежи крыш для сарая, вы сможете самостоятельно разобраться в них и без излишних пояснений.

Полезные рекомендации

Для возведения односкатной крыши на сарай особых навыков не нужно. Достаточно помнить только следующие правила:

• Угол наклона должен быть не меньше 8 (15-25 — оптимальный вариант).
• Стропила располагаются на расстоянии 100-150 см, в зависимости от крутизны уклона (чем круче — тем реже) и длины стропил (чем шире сарай, тем меньше шаг).
• Обрешетка под мягкую кровлю должна быть сплошной.
• Под шифер рекомендуется расчет: лист ложится на 3-4 бруса обрешетки.

Двускатная крыша чуть прихотливее, однако и с ней не возникнет проблем, если знать, что:

• Шаг стропил должен быть в пределах 0,8-1,3 м (зависит от длины стропил и крутизны ската).
• Длинные стропила нуждаются в дополнительных конструкциях, направленных на увеличение жесткости.
• Чем больше угол уклона, тем реже обрешетка под жесткую кровлю, однако под мягкую она все равно должна быть сплошной.

И самое главное: не забывайте об основной защите стен от осадков — свесах кровли. Необходимый минимум для сарая составляет 20 см, однако, при возможности, стоит ориентироваться на размеры 0,3-0,5 м.

Фото крыши сарая

Также рекомендуем просмотреть:

Как построить сарай самостоятельно менее чем за 3 000 долларов

Если вы купите предмет по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Неужели катастрофа ударила по вашей жизни только для того, чтобы в конечном итоге стать хорошим делом?

Я испытал это несколько месяцев назад. Если вы долго сидите в блоге, то знаете, что я южанка.

Где я живу, время от времени выпадает небольшое количество снега. время, но ничего по сравнению с тем, что северная часть страны опыты.

В прошлом декабре мы получили примерно два фута снег. Это нанесло серьезный ущерб нашей усадьбе, потому что наши здания не были построены для того, чтобы выдерживать такой вес.

Он раздавил наш сарай для коз и территорию для свиней. Что казалось как катастрофа превратилась в огромное благословение.

Мы смогли подать страховой иск и получили достаточно денег, чтобы построить сарай, который мы надеялись построить пару лет.

Я хотел рассказать, как мы смогли построить сарай размером 24 × 40 менее чем за 3000 долларов.Вот что мы использовали и как мы выполнили этот большой проект строительства сарая с таким небольшим бюджетом:

Мы использовали:

1. Как сэкономить с самого начала

Я скажу заранее. Если вы не являетесь уверенным плотником, этот проект не для вас. Мой муж проработал в строительстве 13 лет и по-прежнему активно занимается строительством по своей нынешней профессии.

Если бы не он, я бы не стал пробовать эту сборку. Построить сарай такого размера за эти небольшие деньги возможно только в том случае, если вы не платите за труд.

Сделав этот проект «сделай сам», мы сэкономили кучу денег. Другой Нам удалось сэкономить деньги на поиске материалов за выкуп.

Вместо того, чтобы идти в наш местный крупный склад за пиломатериалами, мы делали покупки на месте. У нас есть местный лесопильный завод, который позволил нам купить необработанный пиломатериал за небольшую часть стоимости по сравнению с тем, что мы заплатили бы где-либо еще.

У нас также есть заводы по производству навесов. площадь. Они продают металл на этих объектах за небольшую часть стоимости, которую вы можете покупать металл где-нибудь еще.

Но мы не пошли и не выбрали свой выбор. Вместо этого мы нашли самый дешевый вариант из металла и использовал его для внешней части сарая.

Наконец, у нас уже были некоторые из упомянутых выше инструментов. Все инструменты, которые нам пришлось купить для этой сборки, мы просмотрели на местных страницах распродаж и нашли подержанные инструменты, которые все еще были в отличном состоянии.

Не забудьте присмотреться к материалам перед покупкой, чтобы сэкономить самые деньги.

2. Оценка земли

Чтобы начать строительство сарая, вы должны оценить область, где будет находиться ваш сарай.Этот шаг не является обязательным, и мы пропустили его в нашей сборке, потому что очень торопились.

Однако, если вам не нужно его пропускать, не следует. Это сделали нашу сборку намного сложнее, потому что мы строили на неровной земле.

Арендуете ли вы оборудование для самостоятельной оценки земли, сдать его напрокат или использовать имеющееся у вас оборудование, это важный шаг.

Оценка земли упростит выравнивание сарая и позволит избежать множества неприятных мелочей, которые иногда могут случиться при строительстве сарая такого размера.

Поэтому лучше избегать лишней головной боли и принимать время, чтобы выровнять землю, на которой вы строите.

3. Добавьте начальные стойки

Основание вашего сарая начнется с размещения из 15 4х4х12 в земле. Решите, какого размера вы хотите, чтобы сарай был.

В нашем случае наш сарай был 24 × 40. Отметьте каждый из углов и вставьте столбик в каждом углу.

Как только столбы будут в земле, поместите другие столбы в землю с равномерным расстоянием между ними и между каждой угловой стойкой.

Уровень меловой линии облегчает эту работу, обеспечивая зигзагообразность стоек между углами.

Кроме того, когда вы вставляете столбики в землю, используйте копатели ямок. Если у вас есть только ручные копатели ям для столбов, возможно, вам придется засыпать землю вокруг столбов бетоном.

Ручные копатели ямок обычно делают более рыхлые ямы и Столбы имеют пространство для маневров (чего вам не нужно.)

Если вы используете моторизованный копатель ям для столбов, ямы получаются более плотными, и нам не нужно использовать бетон для закрепления столбов в земле.

Они были вставлены в плотные отверстия и плотно упакованы почву, которую удалил землекоп.

Теперь у вас должно быть четыре угла, ряд столбиков, образующих периметр сарая, и центральный ряд столбов, идущих по середине сарая для опор кровли.

Когда все ваши стойки расположены равномерно и плотно вставлены в земле у вас есть основа для вашей постройки.

4. Соберитесь

Как только все стойки будут в земле, самое время добавить закрепите стойки и начните формировать сарай.

Используйте 2x6x12, чтобы закрепить стойки. Подтяжки будут проходить горизонтально между каждой вертикальной стойкой.

Таким образом, вы разместите горизонтальную стойку вверху, соединение каждой вертикальной стойки. Вы разместите один посередине, а другой — в низ.

Сделайте это на всем протяжении сборки. Единственное место, где ты не будешь Добавьте горизонтальные бруски — там, где вы планируете поставить дверные проемы.

Не забудьте заранее спланировать дверные проемы, чтобы сделать это часть процесса проще.Прикрепите каждый горизонтальный кусок пиломатериала к вертикальный столб с помощью гвоздей и пистолета для ногтей.

Эту распорку следует выполнять только по периметру здание. Не соединяйте столбы, проходящие через центр сарая.

5. Добавьте временные внутренние распорки

Что меня больше всего удивило в этой конструкции, так это то, как шаткая сарай войлок во время первой части строительного процесса.

Чтобы сарай не двигался слишком сильно, мы использовали древесные отходы для закрепите его внутри.Мы протянули деревяшки между каждым из начальных сообщения.

Они были закреплены на полпути 4х4х12, внизу, и мы протянули кусок обрезка древесины по диагонали между этими двумя распорками.

Мы проделали это по всему сараю, чтобы защитить его от ветра до тех пор, пока мы не сможем достать до крыши и боковин.

Вы можете снять распорки, когда стороны и крыша окажутся на сарае, и он станет более безопасным.

6. Закрепите крышу

На этом этапе вы должны посмотреть на внешний вид своей конструкции и почувствовать удовлетворение от достигнутого до сих пор.То, что когда-то было пустым пространством, внезапно начинает обретать форму.

Пришло время укрепить крышу. Эта часть процесса проста, но требует восхождения по лестнице и, безусловно, требует командной работы.

Вертикальные стойки, стоящие в центре сарай — ваша опора для крыши. Пора подняться по лестнице и использовать 2x6x12, чтобы соедините вертикальные стойки вверху.

Проведите одну линию 2x6x12 вдоль одной стороны ( обязательно закрепите их гвоздями и пистолетом для ногтей) и проделайте то же самое в противоположном направлении. сторона.

Это была одна из самых нервных частей сборки. для меня, потому что я держалась внизу, держась за лестницу, пока мой муж был раскачиваясь, как будто он был в цирке, чтобы обеспечить поддержку.

Соблюдайте особую осторожность при выполнении этой части сборки.

7. Время для стен

Когда здание будет в безопасности, самое время добавить металл. листы в сторону сарая. Мы использовали стандартный металл длиной три фута. в ширину на восемь футов в длину.

Я не перечислил, сколько мы использовали, потому что это количество может варьироваться в зависимости от ваших разрезов, но если вы хотите приобрести листы, приблизительное количество — пятьдесят листов между сторонами и крышей.

У нас были остатки металла для других проектов от этого покупка.

Опять же, если вы купите металл другого размера, ваш номер может увеличить или уменьшить. Помните об этом, если хотите продублировать эту сборку.

Это была моя любимая часть постройки сарая, но не самая любимая для мужа. Целые листы, которые идут на стену, — это легкий ветерок. Вы вставляете листы на место, вставляете шурупы через металлический лист в деревянную распорку позади него, и у вас есть стены.

Обязательно прикрутите металл вверху, по центру и внизу к убедитесь, что он никуда не денется. Это была моя работа, и мне она нравилась.

Мой муж разрезал металлические листы, когда целиком не сработает. Это может быть утомительно.

Вы можете использовать обычные ножницы или купить ножницы по металлу с батарейным питанием. Мы начали с ручных ножниц, но позже купили аккумуляторные ножницы.

Когда ваши стены подняты, это поднимет ваш боевой дух, потому что сарай начнет приобретать форму.

8. Повесьте на стропилах

Этот шаг — еще одна сложная часть процесса строительства сарая. Мы работали над этим проектом всей семьей, а это означало, что у меня были мой муж, двое сыновей-подростков и я, которые делали большую часть тяжелой работы.

Наш младший сын был полезен, но он не мог сдвинуть с места большую черновой пиломатериал по кругу. Мой старший сын и мой муж поднимались по лестнице.

Это означало, что мы с другим сыном-подростком тащили пиломатериалов и подняв их по лестнице, чтобы они разместили доски вертикально, чтобы формировать стропила.

Каждое стропило закреплено гвоздями и пистолетом для гвоздей. Это было это долгий процесс, потому что на каждую стропило приходилось около 21 стропила. сторона сарая, и мы использовали 2x6x14 для этой части постройки.

Это был долгий и тяжелый день. Убедитесь, что у вас достаточно помощи при выполнении этой части строительства сарая, потому что без посторонней помощи он может довольно быстро стать опасным.

9. Время для крыши

Это была моя наименее любимая часть постройки сарая.Мой старший сын-подросток любит лазить по крыше, и он смотрел на эту часть как на вызов.

Как мать, я очень нервничала. Он остался на крыше, а мой муж вручил ему листы металла стандартного размера, размером три фута в ширину и 14 футов в длину.

Каждый лист металла был прикреплен к стропилам не менее чем за три разных места для его закрепления. Металл перекрывает и образует водонепроницаемую крыша.

Вместо покупки коньковой заглушки (потому что они могут быть дороже) мы сэкономили больше денег, купив несколько дополнительных листов металла и сложив их верх крыши.

Каждый лист был прикреплен винтами к другим листам металл и дерево под ним, и он полностью закрыл крышу.

10. Какие двери вам нужны?

Есть много вариантов дверей сараев. Вы можете построить свои собственные деревянные двери, сделать металлические двери (как мы) или использовать сборные ворота.

Не торопитесь и решите, что лучше всего подходит для вашей установки а также то, что лучше всего подходит для вашего бюджета.

Можно также использовать раздвижную дверь сарая, или вы можете использовать двери, которые открываются внутрь или наружу.Мы выбрали DIY металлические двери, потому что это позволило нам использовать то, что у нас уже было, и сэкономить деньги.

Мы также решили использовать двери, которые открываются наружу, потому что это дала нам достаточно места, чтобы разместить трактор внутри сарая и легко им маневрировать.

Я не стал использовать раздвижную дверь сарая, потому что оборудование для ее подвешивания стоит дороже, и на тот момент у меня был ограниченный бюджет.

Построить сарай такого размера было непросто. Это заняло у нас примерно два месяца из-за нашего графика работы и обязанностей вне дома.

Если вы предпочитаете более законченный вид, вы можете добавить обрезку к стороны здания (что я планирую сделать в ближайшем будущем.)

Не забудьте ландшафт вокруг вашего сарая, чтобы выдающийся на вашей усадьбе.

Даже если

Как построить крышу своими руками без помощи специалистов

После приобретения земли оправдывается новая и серьезная задача — построить собственную крепость под названием «Дом». Его возведение можно доверить профессионалам, обратившись в одну из строительных компаний. В этом случае, потратившись на материалы, необходимо оплатить также выполненную работу всей бригаде. Такой вариант подходит тем, кто согласен платить больше, но не желает тратить силы и время на строительство дома, предпочитая переложить эти трудности на чужие плечи.Если хозяин будущего дома не собирается доверять столь ответственный процесс совершенно незнакомым людям, построить дом самостоятельно вполне реально. В этом случае, естественно, потребуется гораздо больше времени и сил, а возможно, и помощь друзей или родственников.

Касаясь темы самостоятельного строительства дома, стоит обратить особое внимание на вопрос: «Как построить крышу своими руками?».

Для начала нужно разобраться в типах крыш.Зная их разнообразие, вам нужно будет выбрать крышу, подходящую для вашего будущего дома. На сегодняшний день существуют крыши для домов: односкатные, двухскатные, четырехскатные, шатровые, мансардные, конические и пирамидальные. Однако этот список не является исчерпывающим.

При строительстве жилых домов наиболее распространена двускатная крыша, которая состоит из двух плоскостей (скатов), опирающихся на стены дома, образуя треугольное пространство. Явным плюсом такой кровли является то, что ее конструкция достаточно легкая, конструкция надежная и прочная, позволяет выбрать для кровли практически любой материал.

Несмотря на то, что монтировать придется самое, двускатную крышу своими руками построить совсем не сложно. Прежде чем приступить непосредственно к самому процессу, необходимо обратить внимание на регион, где будет построен дом, а также количество и периодичность осадков, в частности снега. Такие важные нюансы необходимо учитывать, так как от них зависит выбор конструкции и деталей кровли.

Как построить крышу своими руками, чтобы она была прочной, надежной, долговечной, защищенной от дождя и жары? Самое главное — правильно установить балочные перекрытия (переводы).Как правило, в качестве переводов используются деревянные балки. Их устанавливают только на стены. Расстояние между ними должно быть примерно 1,5-2 метра. При укладке балок перекрытия также необходимо учитывать расстояние от стены снаружи здания. Он должен быть не менее 40-50 см. Такое решение обеспечит сохранность стен дома от воды, которая будет стекать по крыше. Для того, чтобы делать крышу своими руками на долгие годы, также необходимо обработать все деревянные детали, в том числе балки, специальным раствором, который обеспечит их сохранность и убережет от гниения.

После того, как балки по всему периметру смонтированы и закреплены, самое время приступить к установке стропил. Очень важно уделить им особое внимание, поскольку они являются несущим элементом всей конструкции крыши. Кроме того, стропила тоже наклонены. Далее необходимо сделать их обрешеткой, подобрав при этом надежный крепеж. Они вполне могут служить болтами и скобами. Не забывайте, что именно на обрешетку будет производиться кровля. После этого можно приступать непосредственно к процессу установки кровли.Если к этому моменту еще оставались сомнения, как построить крышу своими руками и сделать из этого надежду, то, возможно, пора обратиться за советом к профессионалу. В случае, если все получится и результаты их работы не вызовут никаких опасений, можно продолжить. Когда работы с кровельными материалами закончены, пора изолировать все несущие конструкции. В этом отлично может помочь слой материалов, обладающих свойством теплоизоляции. Такой утеплитель не только обеспечит нужную температуру в самом доме, но и продлит срок службы всех деталей кровли.

После того, как постройка крыши своими руками прошла на 100% успешно, и результат хороший, вы можете поставить жирную галочку в списке ваших строительных побед и смело приступить к следующему делу.

Сарай на даче с навесом для инструмента (фото и чертежи) | Своими руками

Садовые тачки, газонокосилки, садовый инвентарь — все это занимает драгоценное место. Новый сарай поможет вам освободить от лишних вещей гараж и кладовую в доме.

Разработанный проект навеса с навесом прост в исполнении и в то же время функционален. Комбинация стандартных деревянных каркасных конструкций 5 x 10 см и готовых стропильных ферм облегчает установку крыши, избавляет от необходимости возиться с нижней поверхностью навеса (карнизный свес) и упрощает окончательную отделку.

В широкий дверной проем устанавливается простая раздвижная дверь. Дополнительными преимуществами были открытый дворик и широкие навесы по бокам. Они защитят как от палящего солнца, так и от дождя — и вы сможете спокойно проводить время на природе или с комфортом заниматься бизнесом.

Фундамент сарая

Сначала заполните фундаментную плиту толщиной 12 см с бороздками до 30 см по периметру. Плиту следует поднять на 1–2 см над уровнем почвы, чтобы защитить деревянные конструкции и предотвратить попадание дождевой воды.По мере заливки кладут в бетон по периметру два ряда арматурных стержней диаметром 12 мм для прочности. Площадку под портиком и дорожку перед входом мы выложили кирпичом, но можно просто залить эти места бетоном. Залить бетон так, чтобы он образовывал небольшой уклон от здания. Для установки колонн портика необходимо изготовить фундаментные блоки.

Ссылка по теме: Каркас своими руками

Фундамент колонн

Используя буксирный трос, определите местонахождение колонии и выкопайте ямы диаметром и глубиной 30 см и залейте их бетоном на 12 см ниже уровня фундаментной плиты (чтобы оставалось место для заливки пола дворика).Если фундаментную плиту заливать еще и под колонны, то на расстоянии 0,9 м вокруг колонн толщина бетона должна быть 20 см, чтобы выдержать дополнительную нагрузку. В противном случае залейте бетонные ямы диаметром и глубиной 30 см и с помощью шпагата определите точное место, где будут размещены колонны для установки крепежа в жидкий бетон.

Стены сарая своими руками

Возведение стен начинают с распиливания размеров брусков нижней и верхней обвязки.Просверлите отверстия под анкерные болты d 16 мм, затем временно закрепите бруски гвоздями d 3S мм и разложите стойки каркаса, оконные и дверные проемы. Нижние перекладины по обе стороны от дверного проема и в заднем углу портика длиннее верхних. Это места установки дополнительных балок (опор балок) для поддержки портика и верхней балки.

Дверной проем. Когда все стены будут собраны, поместите их вертикально на анкерные болты и закрепите по углам гвоздями 4 мм.Стены натянуть и скрепить скобами с внутренней стороны углов.

Балки

Теперь поставьте, выровняйте и поддерживайте колонны. Установите балки. Прикрепите колонны с опорами к конструкции, друг к другу и к вставленным в землю колышкам так, чтобы они стояли строго вертикально и равномерно во время установки балок. Забейте гвозди балками, затем уложите соединительные балки на балки и стены, перекрывая углы и над колоннами. Забейте два гвоздя диаметром 4 мм с каждого конца и не менее одного гвоздя через каждые 40 см.Затем обшиваем стены фанерой, закрепляя степлером через каждые 20 см по краям и 30 см в остальных местах.

Читайте также: Каркасный дом своими руками — строительство и все этапы (фото и чертежи)

Сарай своими руками с навесом — фото и ход работ

1. Выпилите планки верхней и нижней планок, затем разметьте и просверлите отверстия для анкерных болтов диаметром 16 мм. Сложите бруски и отметьте расположение окна, дверей и стоек рамы.

2. Соберите верхний блок окна и прибейте его к верхним брускам. Затем прибейте стойки каркаса к обеим решеткам и, наконец, закрепите подбалконы и другие части дверей и окон.

3. Установите стены вертикально и опустите их на анкерные болты. Закрепите уголки гвоздями и закрепите на болтах шайбы и гайки. Затем выровняйте и временно поддержите балки 5 х 10 см по всем углам с внутренней стороны.

4. Поставьте, выровняйте и поддержите колонны.На дополнительный луч поставить балку 5 х 10 см. Выровняйте его и поставьте отметку на столбике. Распилите столбик по отметке дисковой пилой.

5. Установите балки на угольники и колонны. Прибейте их к стенкам стенок и к креплениям скакательного сустава.

6. Прибейте соединительные балки поверх брусьев верхней обвязки, внахлест по углам. Гвоздь диаметром 4 мм в стойках. Затем прибейте стены фанерой.

7. Измените расположение ферм на верхних планках обвязки.Расположите фермы вертикально по краям. Расположите их посередине, на уровне опор и прибейте стены гвоздями диаметром 4 мм.

8. Протяните тетиву между верхними точками концевых ферм и выровняйте вершины простых ферм натянутым шнуром. Временно закрепите их, прибив к отмеченной «линейке» доской.

9. Закрепите монтажные уголки в верхней части стен и на фермах стропильными винтами.

10.Просверлите _ и прибейте распорки каждые 0,6 м на конце фермы. Затем размечаем, разрезаем и закрепляем обшивку на торцевых фермах.

11 Проведите мелом линию на высоте 120 см от края крыши. Уложите и прибейте первый ряд фанерной крыши. Закрепите листы фанеры струбцинами между фермами и прибейте второй ряд крыши.

12. Набейте доски 5 х 10 см в два слоя поверх торца фермы, чтобы получилось немного новее. Мансардные окна могут быть установлены в соответствии с инструкциями производителя.

13. Прибейте доски 5 х 15 см до конца и по бокам крыши на одном уровне с поверхностью. Отпилите конец конца лобовой доски на уровне ветрового карниза. Затем прибейте брезент из полосок 2,5 х 7,5 см и 2,5 х 5 см.

14. Закрепите рубероид степпером на крыше. Отметьте мелом линии в рядах черепицы. Затем прибивают черепицу внахлест в 2,5 см. Закрепите степлер рубероидом на стенах и установите окна.

15.Установите заглушки между ферм. Затем вырежьте фанерные панели подходящих размеров и прибейте их к фермам и дюбелям.

Ссылка по теме: Недорогой каркасный дом-дом своими руками

16. Установите всю внешнюю обшивку. Окна с досками 5 × 10 см. Вверху окон установите лобовые доски 2,5 х 10 см и сшейте балки и колонны толстыми досками 7,5 х 10 см.

17. Разметьте и обрежьте сайдинг так, чтобы он закрыл все незакрепленные участки стены.Затем гвоздями прибивают доски сайдинга через вагонку в стойках каркаса.

18. Подготовить детали двери. О Выложите задний каркас из досок 2,5 х 15 см, приклейте фанеру и закрепите саморезами. Используйте фанерную деталь как шаблон для выравнивания углов.

19. Приклейте и закрепите переднюю раму гвоздями на 5 см через фанерный щит в задней раме. Отделочные бруски посередине разложите на ширину 0,5 см (толщина карандаша).

20.Вырежьте обшивку из доски 2,5 х 7,5 см и закрепите шурупами в верхней части двери. Просверлите роликовые кронштейны.

21. Прикрепите направляющую к потолку шурупами (при необходимости просверлите дополнительные отверстия). Вставьте ролики в направляющую, затем вставьте ролики в кронштейны и защелкните.

Чертеж каркасного сарая

Навесная система

Нам нужны фермы двух типов.«Простые», которые охватывают пространство от стены до стены, и «концевые» фермы. В конце есть дополнительное армирование прутьями 5 х 7,5 см через каждые 40 см для удобства при креплении сайдинга. Но их нельзя устанавливать на открытом пространстве. Так как стены под фермой торцевых опалубок не будет, необходимо будет установить простую и добавить распорки для облицовки.

Отметьте расположение ферм на верхних планках обвязки и приведите в порядок все фермы на постройке.Таким образом, вы можете выровнять, установить и закрепить концевые фермы, а затем установить остальные, не перетаскивая их с места на место. После установки концевых ферм выровняйте их и поддержите вставленные в землю распорки перед установкой простых ферм. Нанесите на доску разметку 5 х 10 см так же. как на перекладине ремня безопасности. Используйте эту «линейку», чтобы удерживать все фермы в правильном положении, пока вы не обрежете их фанерой. Протяните веревку между верхними точками концевых ферм, чтобы выровнять остальные.

Выровняв верхние точки ферм по паклю, прибейте к стенам гвозди фермы. Металлические крепления (монтажные уголки) надежно зафиксируют фермы на стенах.

Читайте также: Сарай на даче своими руками — чертежи и фото

Наружная отделка каркасного сарая своими руками

Внешний вид здания начнется с установки ветровых досок. В нашем случае они состоят из доски 5 x 15 см и двух планок 2,5 x 7,5 см и 2,5 x 5 см.Удобнее сначала установить торцевую ветровую доску, оставляя края за карнизом крыши, затем вплотную к ней установить карнизную доску карниза. А затем отпилили пилой лишние выступающие концы торцевой доски. Укладка битумной черепицы. Начинайте обшивку стен степлером из рубероида, начиная с нижнего ряда и перекрывая каждый следующий ряд на 5 см. Затем установите угловые и цокольные панели. Поддон должен перекрывать край фундаментной плиты минимум на 1,3 см. Сверху панели проложите 3.8 см гидроизоляции. Разрежьте рубероид и вставьте под него край гидроизоляции. Установите угловые панели. Стены зашиваем сайдингом, оставляя по краям зазор 0,3 см для герметика.

Дверь-купе

Раздвижная дверь обеспечивает широкий (1,8 м) вход в сарай. К фанерному щиту необходимо приклеить, прикрутить и прибить гвоздями переднюю и заднюю рамы. Выпилите две секции фанеры, сложите их и по ним определите размер каркаса.Соберите дверь на полу сарая. Для петли двери закрепите две роликовые направляющие на потолке шурупами на 1,8 м. Вставьте ролики в направляющие, поместите кронштейны вверху дверцы и подвесьте дверцу на направляющих.

Ссылка по теме: Сарай своими руками — от фундамента до крыши (+ чертежи)

Домик для садовых инструментов

Для хранения инструмента на даче сделали небольшое подсобное помещение.Его размеры -4x3x3 м. Внутри подсобки мы сделали несколько полок вдоль одной из стен для хранения инструментов и оборудования.

Но все началось с того, что мы разметили периметр участка под подвал. Они взяли там землю и утрамбовали землю. Решили сделать фундамент столбчатым. Всего было создано 6 колонн: 4 — по периметру и 2 — посередине. Для них вырыли ямы глубиной 1 м, затем в них укладывали кирпичи, скрепляя их раствором и укладывая арматуру из проволоки.Кирпичные столбы выступают над поверхностью примерно на 20 см.

На столбики укладывались куски рубероида, а затем 4 горизонтальных бруса 100 × 100 мм, которые крепились к кирпичам с помощью саморезов, предварительно просверливших кирпичи и вставленных в отверстия деревянных чопиков. Прутья обработали антисептиком. Рама усилена поперечными лагами. Далее к каркасу при помощи металлических уголков и шурупов крепились вертикальные опоры 50 × 50 мм.

Затем мы уложили чистовой пол.К горизонтальным балкам пришиты горизонтальные балки, которые выступают над получившейся конструкцией на 0,5 м с каждой стороны. Крыша была односкатная. Со стороны входа вертикальные решетки имеют высоту 3 м, а с обратной стороны — 2,5. Сшила обрешетку и уложила толь. Затем стены снаружи обшили вагонкой. Сделали окно и входную дверь.

В таком подсобном помещении удобно не только хранить весь инвентарь, но и спокойно подготовить его к «зимнему сезону» или к рабочему сезону.

© Алексей ЗОЛОТАРЕВ, Воронежская область

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как построить прочный, функциональный сарай на столбах быстро и менее чем за 600 долларов

Если вы покупаете товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Этим летом мы переехали в новую усадьбу. У него была земля, дом поменьше и гараж для хранения вещей.

Но сарая там не было. Если у вас есть усадьба, вы знаете, как важно иметь сарай.

Однако у нас не было много денег, чтобы инвестировать в строительство этого сарая.

Итак, мы просмотрели эти идеи сараев на столбах, нашли тот, который будет работать, и выяснили, как сделать его рентабельным, эффективным в строительстве и функциональным.

Как построить сарай для столбов

Вот как мы это сделали:

Я повторю некоторые из этих утверждений на шаге 1, потому что важно знать, чего вы хотите в амбаре с шестом. Это немалое вложение, и вы должны использовать его регулярно.

Не говоря уже о том, что он будет в вашей собственности постоянно.

Итак, вы хотите, чтобы он был функциональным и выглядел так, как вы этого хотите. Вот то, что мы хотели от нашего стойла с шестами:

1. Экономичность

Первым приоритетом в нашем стойле с столбами было сделать его рентабельным. Мы только что купили новую усадьбу, нужно было многое сделать, а денег на каждый проект было не так много.

Итак, мне нужен был сарай, который работал бы для наших нужд, но не стоил бы целое состояние.В результате мы установили бюджет в 600 долларов. Мы чувствовали, что можем построить этот амбар за эти деньги и получить то, что нам нужно.

2. Эффективная сборка

Следующим шагом был выбор сарая, который мы могли бы построить быстро. Как я уже говорил, мы на новой усадьбе. Каждый день наполнен множеством проектов, которые необходимо осуществить, чтобы наша усадьба функционировала должным образом.

Итак, мы почувствовали, что с этой конструкцией сарая на столбах мы можем построить его быстро. Оказывается, мой муж и наши мальчики смогли построить его за день.Всего на это ушло около 4 часов. Это даже включало поездку в местный строительный магазин за кровельным материалом, который, как мы поняли, мы забыли. (Упс!)

3. Функциональный

Нам, очевидно, понадобилось сарай!

Нам нужен был сарай на столбах, который бы функционировал. Наш амбар с шестом используется для хранения тракторов, газонокосилок, сена и пчеловодства.

Но я также использую его зимой для хранения садовой мебели.

Как вы понимаете, мне нужен был сарай побольше для хранения всего этого оборудования, которое у нас нет места для хранения в нашем гараже.

Итак, когда мы построили этот сарай, он должен был быть приличного размера. В итоге наш сарай был размером 12 × 32, что вполне достаточно для того, что нам было нужно.

4. Выглядит опрятно и чисто

Моя последняя квалификация заключается в том, что мне нужен был сарай, который прослужил бы долго, хорошо выглядел и при этом оставался опрятным. Этот сарай на столбах должен прослужить долгие годы, поскольку для выполнения этой задачи мы использовали деревянную и металлическую кровлю, обработанную давлением.

Но тоже неплохо выглядит. Это простой дизайн, который идеально вписывается в внешний вид остальной части нашей усадьбы.Мы строим из дерева все, что можем, потому что это рентабельно, а с деревом легко работать.

Наконец, мне понадобился сарай, который бы оставался чистым на вид. Во время ремонта нашей кухни я узнал, что открытость обычно означает порядок, потому что ничто не может скрыть. Если вы похожи на меня и не любите беспорядок, просто оставьте все на виду, потому что это заставляет вас держать все в порядке и порядке.

Строительство

Теперь, когда вы знаете, что мы искали в нашем стойле с столбами, вам следует остановиться и подумать о том, что вам также нужно в своем стойле.

Также спросите себя о своем уровне столярных навыков. Если вы никогда не создавали больших проектов, попросите помощи у кого-нибудь, кто это сделал. Последнее, что вы хотите сделать, — это взяться за более крупный проект и использовать более крупные инструменты, чем вы не привыкли, и в конечном итоге получить травму.

Так что, пожалуйста, проявите здравый смысл, прежде чем браться за этот проект. После того, как вы рассмотрели все эти вопросы, вы должны быть готовы начать сборку.

Наш новый амбар для столбов

• 8 — обработанная под давлением древесина 4x4x10 футов
• 4 — 2x6x16ft древесина без давления
• 17 — 2x6x12ft обработанная древесина
• 2 — 2x6x8ft обработанная древесина
• 1 x 3 полоса обрешетки, разделенная на 16 частей
• 16 частей 2-х футовой кровельной металлической кровли, которые составляют 12 футов.длинный
• Кровельные саморезы с резиновыми прокладками
• Пистолет для гвоздей или молоток и гвозди

1. Отойдите от своего сарая размером

Прежде чем вы начнете строить сарай, вам нужно будет найти идеальное место. Вам понадобится достаточно большая площадь, чтобы вместить сарай.

Кроме того, вы бы предпочли, чтобы он был плоским, чтобы упростить сборку и поддерживать уровень.

Однако вам также понадобится ваш сарай в удобном месте. Вы не захотите постоянно ходить взад и вперед, чтобы достать что-то из сарая, если можете.

Для нас идеальным местом было расположение рядом с пастбищем, садом и прямо за гаражом. Так было бы удобно сарай, но не в центр прицела.

Тем не менее, у нас была ровная земля и много места для хранения вещей.

Итак, как только мы нашли идеальное место для нашего сарая, мы начали с использования столбов ограждения, чтобы обозначить точное местоположение сарая. Это очень помогает, так что вы можете измерить, прежде чем начать, чтобы убедиться, что все выровнено, так, как вы этого хотите, и что вы уверены, что вам нравится расположение.Это определенно сделало работу намного проще.

После того, как вы обойдете сарай, отметите, обмерили и убедитесь, что он находится именно там, где вы хотите, тогда вы готовы начать процесс строительства.

2. Посадите столбы

Амбар для столбов — это именно то, на что он похож. Это сарай, поддерживаемый несколькими шестами. На нем есть крыша, а при желании его можно окружать стенами.

Лично я предпочитаю, чтобы мой амбар был открытым, чтобы он не загромождался.Когда вы постоянно видите, что происходит, становится труднее загромождать вещи.

Однако, если вы планируете хранить там предметы, которые действительно не хотите видеть, или если вы планируете превратить его в приют для своих животных, тогда вам нужно будет добавить к нему стены.

Итак, мы начали процесс с создания наших полюсов. Мы использовали 8-4 × 4 и поместили их в землю. Вам понадобится по одному на каждом углу, а затем несколько посередине, чтобы все было стабильно.

Вы поместите их в землю с помощью копателей ямок, шнека или лопаты, чтобы выкопать яму.Если у вас болтается отверстие, вам нужно будет использовать бетон, чтобы удерживать столбы в земле. Мы использовали шнек, поэтому стойка идеально входила в отверстие и плотно прилегала.

Когда эта работа будет завершена, вы готовы двигаться дальше.

3. Создайте основание крыши

На этом этапе вам нужно решить, какой высоты вы хотите получить крышу. Мы закупили материалы, чтобы не пришлось ничего резать, потому что это значительно ускорит работу.

Итак, мы планировали, что наша крыша будет очень высокой.Если вам нужен сарай с высокими столбами, вы тоже сделаете это. Если вы хотите, чтобы он был немного короче, начните этот шаг немного ниже.

После того, как вы определились, какой высоты вы хотите, чтобы была ваша крыша, вы разместите 2x6x16 на той высоте, которую вы выбрали. Вам нужно будет разместить 2 из них спереди и 2 сзади. Затем вы будете использовать стружку 2x6x8, чтобы соединить куски дерева вместе.

Теперь, когда это выполнено, вы готовы к следующему шагу.

4.Время для стропил

На этом этапе вы проектируете опору для крыши. Вам понадобятся ваши 2x6x12. Вы размещаете их поперек стрингеров на расстоянии около 2 футов друг от друга.

Так что, делая это, вы будете знать, что на правильном пути, потому что на этом этапе процесса у вас должны быть 4 шеста, торчащие из земли.

Тогда у вас будет большой деревянный прямоугольник наверху столбов.

После того, как вы выполните этот шаг, у вас появятся маленькие кусочки дерева, соединяющие каждую сторону деревянного прямоугольника.

Когда все это будет на месте, пора вытащить 16 частей планки обрешетки. Вы должны положить их перпендикулярно стропилам. Весь смысл этого шага в том, чтобы дать вам то, к чему можно прикрутить кровлю.

Итак, как только вы закончите это, вы готовы перейти к последнему этапу строительства амбара для столбов.

5. Обработайте кровельным листом

Нижняя сторона крыши, когда она будет завершена.

Последний шаг, наверное, один из самых простых, но наименее любимый.Мне нравится металлическая кровля, потому что она хорошо выглядит, стоит недорого и с ней довольно легко завершить проект.

Но мне он не нравится, потому что он резкий. Будьте осторожны при работе с металлической кровлей, особенно когда вы надеваете ее на голову. Этот материал острый, и вы не хотите порезать руки, руки или, что еще хуже, шею.

Помните, безопасность превыше всего. Уделяйте пристальное внимание тому, что вы делаете, все время, пока работаете с этим кровельным материалом, и старайтесь надевать перчатки.

Теперь, когда есть предупреждение о безопасности, давайте закончим этот проект. Металл нужно будет осторожно приподнять через стропила.

Затем положите его на стропила. Используя ударник или отвертку, вы будете использовать кровельные саморезы с резиновыми прокладками, чтобы закрепить металлическую кровлю на месте.

Не забудьте прикрутить его к стропилам и планкам обрешетки, чтобы он оставался на месте.

Затем вы потянете за следующий кусок и накроете его последним.

Наконец, вы продолжите этот процесс с перекрытием металлической кровли и прикручиванием их на место. Когда это будет завершено, у вас будет красивый сарай.

Что ж, теперь вы знаете, как построить свой собственный амбар на столбах с меньшим бюджетом, который прослужит долгие годы и будет функциональным. Повторюсь, мы смогли построить этот сарай с опорой 12 × 32 примерно за 4 часа с бюджетом около 600 долларов. Возможно, мы немного перешли после того, как вы включили налог.

Также мы нигде не заключали сделок.Мы пошли в наш местный хозяйственный магазин, чтобы купить все наши материалы, и я не думаю, что мы могли купить какие-либо предметы на распродаже.

Однако нам сделали скидку на наши кровельные материалы, потому что они помяты. Поскольку никто не будет осматривать вашу крышу, не бойтесь покупать немного потрескавшиеся материалы.

Надеюсь, таким образом вы тоже сэкономите.

Но самое замечательное в конструкции этого амбара на столбах — это то, что вы можете добавлять к нему все, что хотите.Как упоминалось ранее, вы можете добавить к нему стены, стойла для животных и даже добавить чердак, если хотите.

Теперь я хотел бы знать, что вы ищете в сарае? Вы когда-нибудь строили сарай? Каков был ваш бюджет и временные рамки? Как прошло? У вас есть какие-либо советы для тех, кто может быть новичком в этом типе строительного проекта?

Нам нравится получать от вас известия, поэтому, пожалуйста, оставьте нам свои комментарии в отведенном для этого месте ниже.

Как построить сарай на даче своими руками | Строительство и инфраструктура

Без хозяйственных построек не обойтись ни один загородный участок, у каждого хозяина должно быть вместительное хранилище посуды, инструментов, припасов, а это сарай.

Для того чтобы построить просторный сарай своими руками , в первую очередь нужно продумать, с какой стороны участка он размещен. Как правило, сарай строят в самой тенистой стороне, но некоторые садоводы предпочитают постройкупоближе для отделки дома современными стройматериалами.В любом случае по нормам расстояние между офисным и жилым домом должно быть не менее 8 метров, учтите это при составлении схематического чертежа. Место должно быть сухим, не нужно накапливать талую воду, а проход в здание должен быть легким, так как им придется часто пользоваться.

Самый популярный материал для строительства — дерево, он имеет массу преимуществ: это относительно недорогой материал, который удобен в использовании, продлить срок «жизни» сарая можно за счет обработки специальными пропитками и противогрибковыми составами, предотвращающими гниение. древесина.Сарай обычно строят из твердых пород дерева, которые меньше подвержены гниению и гниению — это дуб, орех, тис, груша. Мягкими считаются осина, сосна, пихта, липа, ива и другие.

Вы можете построить хозблок из кирпича или шлакоблока, он будет прочнее дерева и прослужит вам десятилетия. Украсить постройку можно из искусственного камня, декоративной штукатурки, краски, тогда она идеально подойдет для оформления вашего участка.

Подготовительные работы

Размеры сарая зависят от функциональных особенностей будущего помещения: хорошо бы сделать двухсекционное, в одном месте можно разместить летнюю кухню, а с другой стороны — подсобное помещение для хранения инвентаря.

Перед началом строительства необходимо очистить место, где будет построен сарай, от мусора и растительности. Убрать внешний дерн (дерновину), а на его место сделать подушку из гравия, песка или керамзита. Грунт уплотняется с помощью пре-укатчика. Не стоит забывать и о фундаменте, особенно внутри сарая будет распложен погреб. Поверх подушки стелите гидроизоляцию из рубероида и специальной пленки, чтобы вода не затекла под фундамент.Поверх гидроизоляционного слоя насыпают слой щебня, образуя небольшое отклонение до смещения, чтобы вода могла стекать. Позже на склоне можно посадить газонную траву или цветущие растения.

Фундамент может быть разным: дерево, кирпич, щебень, отмостка из бетона. Самый простой вариант — ленточный фундамент.

Можно применить и опалубку фундамента: для этого понадобятся асбоцементные трубы. Для лучшей гидроизоляции необходимо покрыть трубы гидроизоляционной мастикой, которая продлит срок службы вашего фундамента.Фундамент можно создать с использованием щебня и цемента. Для приготовления подходящего раствора из 3 частей цемента, 5 частей песка и 10 частей щебня. При заливке необходимо установить диаметр анкера от 10 до 12 мм.

Нижняя планка из досок 10х15 см, соединить их гвоздями длиной 15-20 см. С помощью уровня убедитесь, что рейка расположена горизонтально.

При строительстве каркаса сарая устанавливают вертикальную деревянную стойку.Стеллажи можно использовать вместо деревянных досок и, предварительно обработав их антисептиком. Если доска закопана в землю, лучше всего обрабатывать битум. Затем устанавливают вертикальные балки, к которым крепятся гвозди «косой забой». В целях поддержания вертикального положения используйте подпорку.

После этого устанавливаем верхнюю обвязку досок 4 х 10 мм, которые врезаются в стойку. Сама обвязка осуществляется «по краю», крепление производится гвоздями не менее 20 см.Рейка должна выдвигаться на 20-30 см, тогда крышу будет легче прикрепить. Если вы планируете делать оконные рамы, эти работы проводят на этом этапе, устанавливают и дополнительную балку в дверной проем. Из досок укладывают 60-80 см бревна, которые потом будут поддерживать пол.

Строительство будет вагонкой или металлическими листами. Затем приступаем к возведению крыши. Крыши могут быть как сдвоенными, так и односкатными, проще всего использовать шифер илиондулин. Для односкатной крыши угол наклона не должен превышать 20%.Обрешетка кровли из досок толщиной 2,5 см и толщиной 60-80 см. К обшивке будут крепиться листы шифера. Сланец необходимо прибивать снизу, постепенно поднимаясь вверх внахлест, оставляя для следующей волны шифер, для этого нам понадобятся специальные гвозди. Один лист шифера забивается не менее чем четырьмя гвоздями, а служить для шиферной обрешетки не должно быть больше 5-7 см.

Затем в оконные и дверные проемы вставляют окна и двери. На последнем этапе строительства к перекрытию прибивают балки.В качестве пола обычно используется доска толщиной не менее 3-4 см. Аналогичным образом можно построить навес из профнастила. Построен этот сарай проще, но дороже. Вы можете строить коммерческие помещения и из бруса, бревен или шпал.

Строительство сарая своими руками из пеноблоков

Для тех, кто рядом с домом только летом или ненормированно, лучше построить сарай изпеноблоков. Такая конструкция не станет легкой добычей для злоумышленников.

Строительство начинается с фундамента сарая.Для этого удалите плодородный слой и выройте траншею глубиной 80-100 см, соответствующую размеру будущей постройки. Затем засыпьте траншею песком слоем 30-40 см, залейте водой и утрамбуйте. После установления деревянной опалубки, которая должна находиться над поверхностью земли не менее чем на 20 см, приступают к складыванию арматурного каркаса, состоящего из металлических стержней для большей прочности фундамента.

Затем бетонируем нашу траншею. После того, как бетон схватится, что происходит в течение трех недель, приступаем к возведению стены.

проще всего закрепить специальным клеем — так процесс возведения стен пойдет быстрее. Этот материал очень легкий, поэтому выдавленного клея между стыками не будет. Толщина клеевого слоя около 5 мм. Продолжаем возводить стену, начиная с углов, ряд за рядом, пока они не достигнут нужной высоты.

Завершение строительства возведение кровли, скатной или лучше скатной.Образовавшееся чердачное пространство можно заполнить любыми ненужными вам сейчас вещами или даже организовать сарай. Однако можно сделать обычную односкатную крышу из шифера или ондулина.

Кирпичный сарай на даче своими руками

Самый распространенный вид хозяйственного строительства — сарай из кирпича. Он прочный, прочный и практичный. Сарай, сделанный из кирпича, можно обыграть, сделав пристройку одной стены к беседке, можно установить арку, плетя виноград, сделать настилы для сушки фруктов.При строительстве кирпичного сарая необходимо помнить ленточный фундамент, способный выдержать вес кирпичной конструкции. А два слоя рубероида, уложенные на нашу будущую опалубку сарая, спасают его от разрушительной влаги и чрезмерной влажности почвы.

Фундамент заливного качества для начала формовки стен наших будущих построек. В целях экономии материала можно построить сарай и в пол-кирпича. Раствор готовится строго по технологии, но нужно учитывать время года и погодные условия.Не спешите сразу пинать стену, нужно дать время стене схватиться с раствором, чтобы он не «поплыл». При этом не стоит забывать о расшивке стен. Делается до полного высыхания цемента. Обязательно нужно предусмотреть в сарае окно для просушивания участков. Крыша сарая может быть любой из вышеперечисленных. В качестве рубероида можно использовать как шифер, так и более дорогие современные материалы: черепицу, металл, еврорубероид. Не забудьте и уклон крыши для отвода воды. Сарай необходимо герметизировать и гидроизолировать.

Можно построить не просто сарай, а настоящий хозблок, который непосредственно примыкает к дачной кухне. Можно построить хозблок и как отдельно стоящее здание. Очень часто первый возводитсяхозблок, который служит временным приютом, пока не построит себе новый дом. Его можно построить из досок, кирпича, пеноблоков и других материалов.

Как видите, построить сарай своими руками — задача не такая уж невыполнимая. Наберитесь терпения и у вас все получится!

См. Также:

• Устройство дровников дачное
• Патио на даче своими руками
• Красивая вилла своими руками

Планы на двухэтажный сарай.Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Сарай незаменимая хозяйственная постройка как в саду, так и в саду. Уходит на кратковременное и сезонное хранение рабочего инструмента, материалов. Опытные садоводы своими руками обустраивают в сарае удобный санузел, душевую кабину. Одним словом, будет сарай, в любом случае будет заявка. Назначение этой постройки строго утилитарное, поэтому внешний вид не предъявляет многих требований, главное — удобство эксплуатации и легкость постройки.

Сарай с односторонней крышей — самый недорогой вариант строительства подсобного, подсобного помещения для хранения инвентаря своими руками. Его каркас прост в сборке, не требует привлечения специального оборудования, покупки дорогостоящих материалов и инструментов. При необходимости его можно построить из того, что есть под рукой, что осталось от постройки дома. Причем своими руками выполнить такую ​​работу сможет даже человек с небольшими навыками столярного дела.

Выбор участка под строительство

Первое, что нужно сделать, это найти и расчистить строительную площадку.Возможны два варианта размещения: рядом с жилыми домами или на краю участка. Расположение в первую очередь зависит от задач, поставленных в будущем перед сараем. Для удобства пользования предлагаем следующие правила:

1. Чтобы построить сарай своими руками, выбирайте места с наименее подходящей для земледелия почвой и рельефом. На каждом участке есть место, затененное старым деревом, которое нельзя выкорчевать, занять канавой или просто отдалить.
2. Разместите флигель так, чтобы он не загораживал подъезд техники и транспорта.
3. Учтите расстояние, на которое вам придется переносить тяжелые предметы во время работы, разместите навес рядом с основным рабочим фасадом

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы процесс строительства шел быстро, без образования простоев, нужно сразу закупить необходимые материалы и убедиться в наличии инструмента. Флигель — довольно экономичный вариант, для его строительства своими руками в основном используют дерево, его можно построить даже из более дешевых пиломатериалов второго и третьего сорта.Вам понадобится:

• Пруток 100х100 мм или 150х100 мм для возведения каркаса;
• Доска обрезная 50х150 мм для кровельной системы;
• Доска обрезная 40х150 мм под обшивку;
• Доска необрезная для обрешетки;
• Рубероид;
• Гидроизоляционная пленка;
• Рубероид
• Смесь для производства бетона, песка, мелкого щебня
• Крепежные изделия: гвозди, шурупы.

Из инструмента пригодятся мощная отвертка, дрель, болгарка, электрорубанок, лобзик.В общем, все операции можно производить вручную, но наличие электроприборов ускорит процесс строительства вдвое.

Этапы строительства

Закладка фундамента

Сначала готовится выбранное место: убирают мусор, крупные растения при необходимости разравнивают, после чего можно приступать к заливке фундамента. Односкатный сарай хоть и является некапитальной, легковесной конструкцией, тем не менее, для него необходим надежный фундамент.

• Достаточно построить своими руками основание колонны, на котором устанавливается каркас, на глубину 40-50 см.С помощью рулетки, шпагата и колышков нужно разметить, где будут стоять столбы. Рассчитайте, чтобы пролеты между ними были в районе 1,2-1,5 метра. Четыре столба ставят по углам конструкции и несколько внутри периметра, в зависимости от площади сарая.
• После разметки необходимо сверлом продырявить в земле ямки на глубину промерзания почвы. Сверху опалубку из ненужных досок на высоту 20-30 см.
• На дне выкопанных ям перед заливкой их бетоном делается песчано-гравийная площадка, в арматуру закладывается арматура.

Для того, чтобы фундамент набрался прочности, его оставляют в покое на 3-4 дня, после чего продолжают возведение.

Рама в сборе

Пока фундамент застывает, есть время обработать всю древесину, идущую до каркаса, антисептическими и огнестойкими составами, чтобы сарай прослужил дольше, был защищен от огня, гнили и вредителей. Ниже приводится инструкция, как построить каркас своими руками:

Конструкция крыши

В ее состав входят такие элементы, как опоры фермы, обрешетка, гидроизоляция и рубероид.Они образуют так называемый кровельный пирог, необходимый для надежной защиты от атмосферных осадков. В качестве мауэрлата используется верхний каркас каркаса. А так как неравные стойки мы уже установили, перемещаем настил стропильных ног своими руками:

Отделочные работы

После окончания черновой работы каркас сарая обшивается доской или листом влагостойкой фанеры. В оконные проемы вставляем окна, устанавливаем дверь.Затем следует внешняя обработка здания антисептиком или краской на акрилатной масляной основе. Следующий этап — внутренняя отделка, для более удобного хранения делаются полочки, полочки при желании проводят свет, устанавливают розетки.

Чтобы хозпостройка с односкатной крышей, которую вы построили своими руками, прослужила как можно дольше, ее необходимо дважды в год осматривать на предмет дефектов. Кровля требует сезонного осмотра и ремонта, покраска проводится каждые 5-6 лет.Аккуратная функциональная флигель станет незаменимым помещением на вашем участке, которое вы сможете построить своими руками за небольшие деньги!

Видеоинструкция

Каркасный сарай с односторонней крышей, да еще сделанный своими руками — незаменимая постройка на любом дачном участке. Как правило, садоводы задумываются об этом, когда хранить неисчислимое количество банок для закаточки или инструмента в доме стало просто негде. Но строительство сарая с односкатной крышей стоит того, и не только ради этого, потому что у этой простой, незамысловатой и дешевой конструкции есть множество применений.А как его построить и какие материалы использовать при этом я расскажу в этой статье.

Деревянный каркас. Преимущества и недостатки

Использование дерева в качестве основного материала для строительства каркаса сарая в основном связано с положительными моментами.

• Практически любой строительный магазин позволит вам приобрести необходимые детали для сборки деревянного каркаса
• При определенных мерах защиты дерево является прочным материалом, а потому конструкция из него прослужит долго.Но с учетом соблюдения всех строительных норм и правил
• Процесс установки занимает очень короткое время. Весь процесс сборки с нуля занимает около недели. При этом выполняются такие работы как: заливка фундамента, сборка отдельных элементов в связанную конструкцию, покрытие стен, установка окон и дверей, укладка кровли
• Если на плоскости материала есть неровности, их можно легко удалить с помощью того же строгального станка или наждачной бумаги самостоятельно.
• Если сарай имеет один откос, нет необходимости строить сложную стропильную систему
• При необходимости переноса конструкции ее легко перестроить в другом удобном месте, конечно, если под ваше временное здание не было фундамента и для его создания использовались легкие материалы.
• Рама позволяет существенно сэкономить на материалах. Например, если сравнить его с кирпичной конструкцией, затраты на создание второго будут во много раз больше, чем в первом случае.

Не верьте слухам о том, что древесина — недолговечный и ненадежный товар. При использовании определенных видов защиты (составов для обработки древесины) можно добиться вполне приличного срока службы через несколько десятилетий. Но даже без обработки такой материал в силу невысокой стоимости и скорости сборки — удачный выбор.

Дерево — натуральный материал, поэтому имеет следующие недостатки:

• Этот материал плохо защищает от высоких температур и легко воспламеняется.
• На отдельных элементах каркаса возможно повреждение в виде гнили. Такое же уничтожение могут нанести мелкие насекомые. Именно поэтому материал пропитывают антисептиком или наносят защитный слой краски.
• Деревянные изделия меняют размер в зависимости от влажности воздуха, температуры и других действующих на них условий, что может повлечь за собой разрушение конструкции при значительных нагрузках свыше

Когда я описал положительные качества каркасной конструкции, я сказал, что одного ската в качестве кровли будет достаточно, поэтому вас может заинтересовать вопрос «как сделать односкатную крышу на сарае».И чтобы понять это, вам следует прочитать эту статью целиком.

Подготовительные работы перед строительством. Чертежи, размеры

Перед любыми строительными работами следует подготовиться. Поэтому в самом начале нужно учесть некоторые нюансы.

• Даже если вы сделаете из своего сарая произведение архитектурного искусства, он все равно будет считаться хозяйственной постройкой, которая не вписывается в общую картину вашего двора, поэтому желательно построить ее на заднем дворе.
• Доступ к нему должен быть свободным и не перегружен всяким хламом.Ведь если вам нужно передать габаритные предметы в хранилище, вам нужно будет провести дополнительную работу по разбору этого хлама
• Используйте специальные сваи или высокие блоки, чтобы разместить здание на холме. Это защитит деревянные элементы от излишней влаги, что увеличит срок службы. А также не даст металлическим деталям, хранящимся внутри, подвергнуться коррозии без причины
• Чертеж сарая с односторонней крышей должен быть выполнен максимально качественно, чтобы в дальнейшем не нужно было оборудовать его дополнительными пристройками.Продумайте, с какой целью будет применяться эта область. Например, вы можете создать здание, в котором будет две комнаты. В одном можно хранить инвентарь, а в другом держать кур или гусей
• На месте будущей постройки следует максимально выровнять земельный покров.

Как правило, арендаторы загородных домов предпочитают несколько комнат. Это и понятно, ведь разделение на секции позволяет рационально распределить свободные квадратные метры.Размеры здания взяты исключительно из индивидуальных потребностей владельцев, но сарай 3х6 с односкатной крышей считается эталонным.

Подбор материалов и расчет их потребности

Односкатный каркасный сарай потребует очень небольших затрат на строительные материалы, но даже их следует приобретать с умом.

Для возведения каркаса сарая могут потребоваться следующие материалы:

• Шесть стержней по 6 м сечением 10х10 см и восемь штанг по 3 м сечением 10х10 см уместятся в процессе нижней и верхней обшивки соответственно.При покупке пиломатериалов всегда спрашивайте у продавца влажность товара, важно, чтобы это значение не превышало 22%
• В качестве настила на пол подойдут доски 40х150 мм. Их стоит пересчитать самостоятельно, но на односкатную крышу размером 3х6 метров уйдет порядка 20 штук
• Опоры вертикальные сечением 10х10 см в количестве 12 шт. Их длина должна быть не менее 2,5 м. Как правило, такая же балка используется при создании дверной коробки
.

Любой важный деревянный элемент не должен содержать сучков, даже небольших трещин, участков, подверженных гниению, или отверстий от вредителей.

Установить необходимый уклон крыши можно только двумя способами. На первых порах вам понадобится 4-6 брусков сечением 10х10 и длиной по 50 см. В планы второго способа не входит покупка дополнительных материалов. Достаточно уменьшить длину одних опор по отношению к другим.

• В обрешетку нужны доски сечением 22х100 мм. Количество будет примерно 18 штук. Если не хотите класть на их поверхность тяжелые рубероиды, можно взять менее
• Если вас не интересует эстетичный вид помещения изнутри, то в качестве потолка вполне подойдет многослойная фанера, например, ДСП или ДВП.
• Какие бывают деревянные рамы без гвоздей? Конечно, без них не обойтись. Особенно важно их правильное использование при стыковке брусков по углам методом «в лапу». А если вы используете технику «полудерево», то вам стоит купить несколько металлических уголков или планок
.

ВАЖНО: Монтаж досок должен производиться так, чтобы гвоздь проходил насквозь и вонзался в другой. Это единственный способ добиться более прочного соединения.

• Кроме гвоздей вам пригодятся саморезы и шурупы, а также Г-образные пластины
• При необходимости утепления стен сарая потребуется утеплитель, гидроизоляция и пароизоляция

Полный анализ технологии строительства коровника с одной аппарелью

После расчетов начинается практическая работа, в которой все иначе.И мы начинаем естественно с фундамента.

Фундамент. Выбираем лучшее

Практически для всех построек фундамент является одним из важнейших элементов. Так же для каркасных видов сарая подойдут ленточные, столбчатые или просто деревянные.

Лента

Для максимальной защиты деревянных элементов используйте ленточный фундамент. Для его создания вам понадобится бетонное основание высотой 40-50 см. Когда важно принять тот факт, что такой тип фундамента не укладывается в осадочный грунт.Для него подходят только винтовые сваи.

В качестве начальных работ по устройству ленточного фундамента необходимо получить траншею по обозначенному периметру. Его глубина должна быть 40 см, а ширина — 0,4 м. После переходов необходимо засыпать дно траншеи песчаной подушкой; он займет 10 см объема. Поверх песчаной подушки необходимо уложить слой гидроизоляции, чтобы бетон в жидком состоянии не просачивался в песок.

После таких работ сборка, как правило, деревянной опалубки, хотя есть еще металлическая.Его часть должна быть выше уровня земли и соответствовать высоте основания. Для связки отдельных элементов опалубки в одной системе используются разные прижимы и подкосы, а к верхней части крепятся подпорки. Это позволяет всей конструкции сохранять форму даже при высоком давлении изнутри. Нижний слой бетонных элементов, как правило, армируют, поэтому арматуру кладут прямо на слой гидроизоляции. Сечение металлических стержней должно составлять 10-12 мм и иметь форму своеобразной сетки.

Заполнение пространства между панелями опалубки производится бетоном М200 или М250.

Не следует делить процесс заливки бетона на несколько дней — это может повлечь образование трещин по всему фундаменту. По этой же причине нет необходимости выполнять эти работы в дождливую или очень жаркую погоду.

Панели опалубки должны фиксировать массу бетона до полного затвердевания. Пик его силы приходится на 28-й день, но сколько ждать — решать вам.Скажу одно: на третьи сутки прочностные характеристики бетона 50%. Поэтому, если вы хотите максимально качественную базу, желательно подождать максимально возможный срок.

Если ваше строение просто нельзя отнести к большим, то вам отлично подойдет ленточный мелко встраиваемый фундамент.

Деревянный

В качестве такого фундамента активно используются бревна лиственницы. Их диаметр должен быть около 30 см, а поверхность нужно 2-3 раза обработать битумом.

Для устройства деревянного фундамента вытаскивают ямы глубиной до 150 см и шириной на 10 см больше бревна. Дно такой дупла засыпается песком на 10 см, образуя необходимую подушку. Битум действует как гидроизоляционный материал. Им обрабатывают бревна 1,5 метра бревна, которые будут зарываться в землю.

После того, как бревно опущено в яму, заполните пустоты выемки. Чтобы почва была максимально уплотнена, ее поливают и утрамбовывают.А некоторые заполняют эту пустоту бетоном.

Деревянные сваи вполне могут стать доступным решением проблем фундаментов на любых почвах.

Столбчатый

Под каркасным типом построек, как правило, используют столбчатый тип фундаментов. Для качественной работы на земле ее разметка создается с помощью колышков и шнура. По размеченному периметру и в углах вытаскивают ямки глубиной 30-40 см.

Не делайте рабочих маркировок на глазах, используйте нейлоновую нить, если у вас нет шнура.Благодаря этому вы исключаете возможность ошибки.

При рытье ямы советую делать ее больше 70 см, что будет на уровень ниже промерзающего слоя. На дно, как обычно, уложена песчаная подушка, но уже в утрамбованном состоянии ее высота составляет 15 см. Для большей уверенности советую сверху уложить слой мелкого гравия, где-то около 10 см будет достаточно. После этих действий кладут столбики из кирпича, а в качестве раствора используют цементный раствор. Под маленькую конструкцию вполне подойдет кладка из 4-х кирпичей, а если она большая, стоит их использовать больше.

Любую кирпичную кладку необходимо обработать гидроизоляционными материалами.

ВАЖНО: Создавая колонны из кирпичей, используйте строительный уровень, чтобы все они лежали в одной плоскости. Это обеспечит прочную устойчивость конструкции.

Пустота, которая остается между землей и столбом, засыпается грунтом, и лучше использовать песок или залить его раствором. Пустотные бетонные блоки — достойная замена столбчатому фундаменту. Их размеры, как правило, 40х20х20см.Но при установке такого элемента пустоту в нем следует заполнить раствором.

Каркас построен

Когда вы определились с выбором фундамента и завершили его заливку по технологии, можно переходить к возведению самого каркаса.

Предположим, что ваш выбор пал на столбчатый вид фундамента.

В самом начале работы не забудьте изолировать камень от дерева. Для этого стоит на каждую колонну положить несколько слоев рубероида.Это защитит нижнюю часть деревянного каркаса от воздействия излишней влаги, которая будет скапливаться в кирпиче.

После установки гидроизоляционного слоя можно переходить к обвязке снизу. Обвязка производится бруском 10х10см, а балки и бревна собираются из бруса 5х10см. Кстати, их шаг больше 60см недопустим.

Все соединения производятся методом «к паркету», в качестве крепежа используются обычные гвозди.

Вертикальные элементы изготовлены из бруса размером 10х10см, крепежные элементы выполнены на Г-образных металлических элементах, гвоздях или обычных шурупах.Расстояние между такими стойками не должно превышать 1,5 м. Для дополнительной устойчивости дополнительные балки располагаются по диагонали размером 4х10 см.

ВАЖНО: Если соединение по-прежнему выглядит ненадежным при использовании гвоздей или шурупов, его следует укрепить металлическими уголками.

При строительстве хозяйственных построек широко практикуется использование каркасов не из дерева, а из металлических труб.

Благодаря профилированным металлическим деталям положительные качества каркаса выглядят соблазнительнее.Судите сами.

• Металлические материалы в процессе строительства не принесут ненужных отходов, которые забьют ваш двор
• Сборка и разборка такой конструкции занимает минимум времени.
• Если возникла необходимость в транспортировке, это можно легко сделать самостоятельно, без использования кранов и грузовиков.
• Поскольку в каркасе используются только металлические детали, закладывать фундамент не нужно. А так же обычный щебень, насыпанный на ровное основание, подойдет
.
• Нагрузка снежного покрова на крышу и сильные порывы ветра легко переносятся за счет использования арматуры
• Профилированные трубы имеют широкий выбор цветовой гаммы, поэтому можно создать красочную конструкцию
• Конструкция очень практичная, ведь ее элементы не подвержены гниению, а всего одна покраска может надолго защитить от коррозии.

Более прочные трубы выбираются в зависимости от того, будут ли повышенные нагрузки воздействовать на конструкцию в течение срока службы. Тогда нижняя обвязка должна быть сделана из труб со стенками 8 мм диаметром 100 мм. В качестве элементов армирования часто используется профиль сечением 6х6 см.

Уделите большое внимание напольному покрытию как черному полу. Их шаг не должен превышать 60 см. Крепление на нижней обвязке производится благодаря сварочному аппарату.

После всех этих работ можно переходить к перекрытию перекрытия. Это профильная рама. Также на этом этапе будут монтироваться балки, а в конце — обшивка.

Стропильная система будет завершающей частью конструкции каркаса из профильных труб. Он может располагаться отдельно от всей системы или объединяться с ней. В качестве несущей детали, как правило, используется швеллер большого сечения, к которому будет делаться крепеж всех элементов.

После всех работ по подключению можно приступать к завершению.

Структура пола и стен

После сборки каркаса нужно создать основу, по которой мы сможем без проблем передвигаться. В этом случае у нас будет эта функция как черновой пол. В качестве элементов конструкции для нее берутся плиты OSB или листы обычной фанеры толщиной до 15 мм. После установки фанеры на пол стоит позаботиться о слое гидроизоляции, а затем установить чистовой пол.

Качественный пол можно сделать из шпунтованной доски.Благодаря углублениям по краям и специальным выступам можно быстро собрать «стык». Древесину, как правило, выбирают из хвойных пород, чтобы входящая в ее состав смола не позволяла проникать влаге. В целом этот процесс очень похож на устройство ламината.

Качественные стыковочные платы, созданные за счет различных выступов по краям деталей.

Если вы закончили работы со сборкой пола, то можно переходить к возведению стен .Кстати, для придания каркасу дополнительных прочностных характеристик в нем врезаются временные или постоянные надрезы. Усиление стоек этим методом следует производить только в местах повышенных нагрузок.

Использование Укосина следует производить в обязательном порядке, если каркас не будет обшиваться фанерой. Стоит отметить, что облицовка плиткой примерно в 5 раз эффективнее прострочки, но если вы не собираетесь использовать фанеру, в качестве стрижки можно взять доски сечением 50х100мм или 25х100.Их длина должна быть на 30 см больше самих стен. Понятно, что постоянные заплатки устраиваются вечно, а вот временные следует использовать до тех пор, пока не будет установлена ​​верхняя лага, тогда фиксировать положение стен с их помощью не имеет смысла.

Перед тем, как приступить к резке, необходимо выровнять все стены и углы. Для этого удобнее всего использовать лазерные уровни, но при его отсутствии можно использовать пузырьковый уровень. Шаг устройства Укосин, как правило, равен 1.2 — 1,5 мес. Использование их в качестве рычага поможет исправить некоторые конструктивные недоработки.

Правильная установка обрезков — важная составляющая всего процесса сбора каркаса, поэтому следует учитывать некоторые правила.

• Угол установки стойки должен составлять 45 ° (это значение считается идеальным для придания максимальной жесткости). В дверных и оконных проемах это значение может быть завышено до 60 o
• Горшки пустотелые. Могут использоваться только для строительства небольших конструкций
• Слоты и щели не допускаются.
• Для стрижки необходимо создать канавки в вертикальных элементах при работе с нижней и верхней кромкой. Параметр паза задается толщиной элемента, а в металлоконструкциях они располагаются на глубину стоечного профиля
.
• Все углы стыков должны быть выполнены в лапе или в полу дерева. При технике «до пола дерева» будет достаточно пропилов 50х50мм, только середину элемента не пересекайте. При креплении к лапе делаются такие же надрезы, только под углом.Для лучшего соединения эти места обрабатываются стамеской

Для большей надежности все соединения фиксируются металлическими уголками или гвоздями.

Изоляция стен

Теплоизоляция стен каркаса будет уместным упражнением, если животные содержатся в стойле, чтобы не испортить их сильным холодом. В качестве изоляционных материалов чаще всего используются:

• Минеральная вата
• Пеноплекс
• Тарелки из стекловаты

Минеральная вата

Облицовка стен минеральной ватой должна выполняться согласно всем нормативным документам строительства.Плиты утеплителя должны иметь вид кровельного устройства, т.е. выполнены в виде торта. Для этого минеральная вата с двух сторон оборачивается пароизоляционным материалом. Это позволит утеплителю избавиться от лишней влаги, ведь ее присутствие в этих слоях приводит к снижению полезных свойств изделия.

Важным моментом при устройстве минеральной ваты является создание вентиляционных каналов в корке. Для этого деревянную вагонку укладывают перпендикулярно плитам.Собран из досок 20х40мм. Система из таких элементов будет беспрепятственно пропускать воздух, а также идеально сохранять интерьер.

Пеноплекс

Толщина этого материала выбирается от 6 см. Монтаж пеноплекса начинается с устройства гидроизоляционного слоя за обрешеткой. Шаг элементов обрешетки должен составлять 60 см. В качестве крепежа не используйте обычные гвозди или шурупы. Уместно использовать полиуретановый клей, но, конечно, можно использовать анкер.Пенополиуретан выступит дополнительным замком на стыках плит.

После высыхания клея наносится пароизоляция. При этом, как правило, используют полиэтиленовую пленку в виде фольги, а сверху наносят финишный слой.

Стекловата

Устройство ничем не отличается от минеральных плит. Но при его установке следует позаботиться о средствах индивидуальной защиты. Приобретите респиратор и хорошие перчатки, тесная одежда должна защищать открытые участки тела, а специальные очки должны защищать глаза.

Заключение

Точно по описанной методике можно построить сарай из блоков с односкатной крышей. Сначала выбирается место и тип фундамента, а затем приступаем непосредственно к строительству. Блочное здание будет иметь толстые стены, поэтому их утеплитель произвести нельзя, но он сугубо индивидуален и исходит из места назначения.

В Интернете полно стройплощадок, где тема «строим сарай с односкатной крышей» является основной, но вы не найдете на них ничего нового, поэтому предлагаю вам более интересный источник информации — видео .

Добрый день, хочу построить на даче утепленный сарай для инструмента и различного оборудования, размером 2 * 4 метра, высотой примерно 2 метра. Сам вопрос в том, сколько нужно материала — бруса, доски, вагонки под обшивку.

Руслан, Москва.

Привет, Руслан из Москвы!

Собственно, это задание для пятиклассника на уроке математики.

Правда, сначала необходимо нарисовать хотя бы элементарный набросок будущего сооружения.Затем посчитайте количество материалов в штуках, погонных и квадратных метрах. Затем сопоставьте стандартные размеры имеющихся в продаже марок и типов этих материалов.

Количество необходимых материалов зависит от характера конструкции.

Поясню свои слова.

Конструкция сарая, а точнее, в строительной терминологии — хозяйственного объекта, может быть самой разнообразной. Ведь у вас не получится сделать просто подобие картонной коробки трех размеров (длина, ширина и высота).Потому что крыша будет скатной, может быть односкатной, может быть двускатной.

Короче говоря, точное количество материалов можно определить только с некоторой степенью точности. То есть посчитали и обязательно возьмут с плюсом. Иначе придется потом через Косино или Жулебино мотаться через всю столицу с одной доской или одним килограммом гвоздей.

Не буду приводить все расчеты, слишком дебильно и скрупулезно. И сразу назову ориентировочные цифры, как говорится, плюс минус километр.

Для самого простого хозблока такого размера потребуются следующие материалы.

1. 0,5 куб.м песка для подсыпки в качестве компенсационной подушки опор фундамента.

2. 6 бетонных блоков размером 0,2 * 0,2 * 0,4 метра в качестве точек опоры.

3. 2 рулона рубероида (или рубемаста, или стеклоизола). Исходя из того, что в рулоне 10 кв. (Для прокладки между блоками и деревом основания хозблока, а также для устройства кровли).

4. Доска обрезная сечением 50 * 150 миллиметров — до 66 метров, то есть 11 штук по 6 метров их стандартной длины. (Для бревна пола, стоек, раскин и ригелей, а также стропил).

5. Доска для обрешетки пола и кровли (обычно это обрезная доска толщиной 25–30 миллиметров) — 14 квадратных метров. / На строительной базе или в строительном магазине вам посчитают по количеству квадратных метров количество досок определенной длины. /

6.Облицовка стен для облицовки стен (длиной около 2-2,3 метра или др.) Около 25 квадратных метров. Исходя из того, что рабочая ширина футеровки 0,087 метра, то это примерно 14 пачек 2-х метровой футеровки. В пачке — по 10 досок. Класс «В». Хотя лучше использовать имитацию бруса, она будет более прочной, но тогда сделайте соответствующий пересчет количества досок.

7. Канистра 10 литров типа «белая», она надежнее пинотекса, не говоря уже о других покрытиях.Покройте в два или три слоя деревянной поверхности.

8. Дверной блок — 1 шт. Со всеми личными вещами (петли, ручки, защелки, болты и т. Д.).

9. Оконный блок со стеклом — 1 шт.

10. Крепеж (гвозди картонные оцинкованные, а также простые или витые длиной от 70 до 150 миллиметров (около 12 килограммов), саморезы длиной от 20 до 90 миллиметров, черные, по дереву (около 3 килограммов). ).

11. Кровля. Около 10 квадратных метров, т.е.с учетом карнизов и перекрытий. А может быть и профнастил, и металл, и шифер и т. Д. Подсчитайте количество листов самостоятельно. Если, например, кровельный металлопрофиль, то не менее 8 листов длиной по 2,5 метра каждый. Соответственно, кроме саморезов нужной длины, а если есть желание, то дополнительные планки для штор и т. Д. Но это будет дороже.

12. Остальное по мелочи, но это уже не принципиально.

Вроде бы все.Если не ошибаюсь.

Об остальных нюансах умалчиваю, а их довольно много. На тех же полках и стеллажах нужно еще много чего.

Задайте вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, стройматериалов и работ, дает авторское мнение и знания настоящего шабашника с опытом работы более 15 лет. Есть раздел — анекдоты шабашники.Если вы хотите получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантированная непередача вашего адреса третьим лицам.

За городом на его участке всегда какая-то бурная деятельность, для качественной реализации которой необходима техника и различные аксессуары. В доме столько вещей не отнесешь, поэтому нужно место для их хранения. Нет необходимости возводить что-то монолитное, чтобы простоять веками, обычная каркасная конструкция прослужит верой и правдой не один год.А на его строительство уходит гораздо меньше времени, денег и усилий по сравнению с другими вариантами.

Начало строительства сарая: заливка фундамента и возведение каркаса

Строительство сарая на даче своими руками начинается так же, как и работы по возведению любого другого сооружения. С предоставлением качественной поддержки сайта.

В этом случае нужно не допускать проседания конструкции (ее вес слишком мал).Он нужен для защиты здания: предотвращает гниение и грибковое заражение нижних балок от контакта с землей, а также снижает риск возможного затопления и повреждения хранящегося внутри инвентаря. Рассмотрим самый простой фундамент — лента мелкая:

1. Рассчитав периметр основания будущей конструкции, вырываем траншеи под ленту глубиной 40-60 см.

2. Дно траншеи засыпаем слоем щебня, затем слоем песка (около 10 см), выравниваем и выставляем арматуру небольшого диаметра (по расчетам примерно 8 мм) с положением защитный слой.

3. Постройте опалубку. Заливаем бетонную смесь.

внешний вид сарая

каркас схема

4. Смесь уплотняется вручную во избежание образования пустот. Далее поверхность покрывается пленкой.

5. Периодически ленту смачивают, чтобы не растрескивать ее поверхность. Периодичность — 2-3 дня, до окончательного схватывания.

Использование свайно-ленточного фундамента в зависимости от грунта и строения.

Теперь переходим непосредственно к постройке сарая на даче своими руками — мы строим его каркас. Детали желательно подготовить и отрегулировать заранее, чтобы сам процесс сборки занял всего несколько часов:

1. Поверхность подвала промасываем битумом и даем высохнуть. По периметру укладываются четыре горизонтальных опорных элемента, соединяем их между собой шпунтованной системой (таким образом будут соединены все основные опорные элементы).

каркас сарая

схема каркаса сарая риса 3

2.В углах уложенного прямоугольника необходимо просверлить четыре отверстия под шипы вертикальных опор. Вставьте бруски в пазы. А также в отведенных местах под дверями и окнами устанавливаются дополнительные опоры.

3. Таким же образом крепят верхние опорные балки по периметру конструкции к вертикальным опорам.

4. Угловые вертикальные планки должны быть надежно закреплены наклонными упорами. От середины вертикальной балки до середины горизонтали крепятся доски и закрепляются саморезами.

крепежные элементы в рамной конструкции

расположение внешних углов рамы

5. На верхних горизонтальных элементах монтируются выступающие за периметр крепления на длину 30-40 см. На них будут опираться стропила.

Завершаем строительство сарая на даче своими руками: монтаж кровли и обшивки каркаса

Сейчас строительство сарая на даче своими руками завершается и ведется шт. Работы:

1.На верхних горизонтальных элементах монтируются поперечные балки. Учтите, что одна сторона у них должна быть немного выше другой, поэтому крепим их не строго горизонтально, а с небольшим уклоном. Это делается для того, чтобы вода от атмосферных осадков не скапливалась на поверхности кровли, а стекала вниз.

дверной проем

перемычка над дверным проемом

шип шип паз

струны

2. На пересечении со стропилами выполнены пазы.Стропила укладываются в пазы с шагом 50-70 см.

3. Верхняя часть конструкции покрыта рубероидом и обшита досками. Затем проводится монтаж рубероида на односкатную крышу.

4. Обшивка производится либо деревянными рейками, либо ДСП, либо любым другим удобным для Вас материалом.

кровля

обвязка верхняя с крепежными уголками

5. Установить дверные и оконные коробки.Также монтируем оконные рамы. Если в качестве обшивки используется дерево, обязательно отполируйте его поверхность. Во-первых, вода лучше течет с гладкой стены и никуда не задерживается. Во-вторых, значительно снизится расход лакокрасочного материала. Также обязательно обработайте древесину специальными составами для защиты от гниения и образования грибка.

Построить подобное сооружение абсолютно не сложно и не дорого по сравнению с кирпичными. А время, сэкономленное на строительстве этого варианта, можно потратить на более важные дела, которые на дачном участке и так с лихвой.

Сарай 3х6 — один из самых популярных форматов. Я уже публиковал один отчет, теперь решил добавить еще. На этот раз сарай с односторонней крышей.

Для начала с фундамента. Так как участок находится на берегу Волги-Матери (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), я решил залить бетонный фундамент. Он выкопал восемь ям размером 600х600х600 мм. Замесил бетон и залил в готовые ямы. Установлена ​​арматура в бетоне (вертикально вверх), чтобы к ней прикрепить площадку для сарая.

Платформа из кирпича — выложена кирпичная кладка, на следующий день замерил уровень и добавил там, где мне нужен цементный раствор, чтобы ровным.

После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.

Для этого использовалась доска 50х200х6000 мм. Вертикальные стойки каркаса изготовлены из доски 50х100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:

По кровле: на сарай 6 на 3 ушло 8 стропил. Я взял стропила 50х150х5000 мм.На стропилах сделали запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно было прикрепить и металлические уголки, но это казалось таким удобным. Вот схема крепления стропил:

А вот фото стропил ближе:

Обрешетки не делал, т.к. крыша оцинкованная 2500 мм. Понадобилось 2 листа оцинковки с небольшим нахлестом на крышу.

Обшивка навеса из обрезной доски 25х150 мм. Перекрытие где-то 2,5см. Крепится оцинкованными гвоздями 90мм.Я решил покрасить доску сразу, перед тем, как покрывать. Это казалось таким простым. А когда доска высохнет, неокрашенных участков не будет видно.

Перед сараем сначала примерил дверь, потом стал обшивать доску.

Если кому интересно, покрашен краской Лазурь, пропитка В33. Купил в Леруа, до сарая ушло около пятнадцати литров. Уложить 2 слоя. Вроде краска неплохая.

А вот и финальные фото сарая 6 на 3 метра:

На возведение сарая ушло около недели неспешной работы.Зимний сарай встал нормально, никаких проблем не обнаружено.

Строительство старинного амбара для столбов, часть 5 | Товарищ Farm Hand’s

На всю крышу уложат четыре ряда жести. Средняя пара рядов будет покрывать центральную секцию фермы или чердак и будет состоять из 8-футовых листов жести. Два внешних ряда по краям будут покрывать оба боковых навеса, и я буду использовать для них 12-футовые листы.Коньковый колпак будет покрывать два средних ряда на пике крыши, но подойдут и листы жести, разрезанные вдоль центра, а затем согнутые пополам. Мне также нужен способ соединения рядов, где меняется «наклон» крыши. Для этого производятся и продаются специальные «мигающие» детали, но я думаю, что у меня есть только обходной путь.

Эта 9-дюймовая часть изгиба, добавленная к примерно 9 футам 6 дюймов (расстояние, на которое стропила проходит от ферм до боковых порогов сарая), а затем вычтенная из всего 12-футового листа, дает мне примерно 1 фут и 9 дюймов жести, выступающей наружу. подальше от боковых порогов сарая.

Мне всегда нравится держать дождь как можно дальше от стен здания.

Я думаю, что готов положить немного олова (я имею в виду). Ну, вообще-то нет. Во-первых, я равномерно обрежу обрешетку на той стороне амбара, где я начну устанавливать жестяную банку. «Какая это сторона?» ты говоришь? Что ж, многие строители считают, что лучше всего начинать укладку жести с той, которая находится дальше всего от направления, с которого дуют преобладающие ветры, дожди или штормы. Подробнее об этом через секунду.

Я уже упоминал ранее, как жестяная банка будет нависать над двумя боковыми навесами амбара для столбов. Еще я хочу, чтобы на концах фронтона был какой-нибудь выступ. Если начать первый лист жести там, где край первого стропила касается его центра, очевидно, я получу примерно фут свеса с обоих концов конструкции. Это довольно типично, но мне нравится небольшой дополнительный свес. Чем больше у вас есть, чем больше погодные условия у стеновых панелей, тем дольше (теоретически) здание прослужит.Мне всегда нравится держать дождь как можно дальше от стен здания. (Кажется, я уже говорил это раньше.) Итак, я собираюсь начать первые листы жести, выступающие примерно на 22 дюйма от края первого стропила и ферм (не считая 1-дюймовых стен, которые будут будет добавлено позже). Это будет означать небольшой модный танец, когда я перейду на другой конец, чтобы он соответствовал этому концу. Хотя жестяная банка будет выступать из края стены примерно на 22 дюйма, обрешетка будет заканчиваться примерно на 2 дюйма ниже этого, примерно в 20 дюймах от края стены (вот почему я оставил немного лишней длины, торчащей наружу). через край при прибивании обрешетки).

Чтобы обрезать доски обрешетки ровно друг с другом по всей ширине на начальной стороне, я забиваю 8 гвоздей на 20 дюймов из краевой фермы или стропил поверх самого верхнего и самого нижнего ряда обрешетки для каждой из четырех секций жести. . Протягивая веревку между каждой парой гвоздей, я сделал карандашную отметку на каждом ряду реек в точке, где веревка пересекала его. Если мои краевые фермы отвесны и у меня нет недостатков в размещении столбов (столбики образовывали параллелограмм, а не настоящий прямоугольник при установке в землю), нанесенные таким образом метки должны давать четыре линии поперек каждого участка обрешетки, которые находятся в идеальный самолет друг с другом.Затем края каждого ряда обрешетки можно обрезать по отметкам. [Для этого также можно использовать катушку для меловой лески, иначе я мог бы положить в банку немного веревки и черной угольной сажи от огня и хорошо ее встряхнуть.]

Каждый последующий лист будет перекрывать предыдущий примерно на пару дюймов. Таким образом, с жестью шириной 26 дюймов вы фактически покрываете два фута крыши каждым листом.

Традиционно олово прибивали гвоздями и молотком, но винты служат немного дольше, а аккумуляторная отвертка, по крайней мере, упрощает работу. Я использую кровельные саморезы с шестигранной головкой. У этих конкретных есть маленькие чашеобразные шайбы на них с маленькими резиновыми прокладками под ними, чтобы не допустить попадания воды.Винты просверливаются сквозь верхние «гребни» жести, а не в канавы.

Хотя он был установлен и измерен на конце амбара с шестом, этот узкий кусок жести теперь станет моим ближайшим к последнему куском жести. Таким образом я могу перекрыть последний лист жести поверх чернового среза (который будет плохо смотреться, если обнажить его, не говоря уже о ржавчине перед остальной частью). Последний лист теперь должен выступать таким образом, чтобы отражать выступ первого листа жести на другом конце.Прикрутив следующий к последнему узкий лист, я прикручиваю одну сторону последнего листа, где она перекрывает узкую. Затем я измеряю и отмечаю, где обрезать обрешетку на этом конце, чтобы она совпадала с другой стороной (на 2 дюйма ниже от того места, где край банки будет касаться), отпиливаю ее по своей отметке, затем прикручиваю оставшуюся часть последнего листа оловянный пух. Небольшие дополнительные проблемы, небольшой дополнительный выступ, немного дополнительного времени до того, как стены испортятся из-за обнажения и сгниют. [О, и я сохраняю тот лишний кусок узкой длинной жести, которым я не пользовался.На ферме ему всегда найдется другое применение.]

Теперь я повторяю все это для другой стороны стойла (третий и четвертый ряды или секции жести).

Так как теперь все «в сухом», пора обратить мое внимание на некоторые стены.

Теперь, когда несколько брусьев готовы к фрезеровке, я начинаю распиливать их на стеновые доски толщиной в 1 дюйм.

При укладке стеновых досок я люблю разложить столько досок, сколько они будут умещаться на моих козлах, измерить и отметить длину, необходимую на каждой из них, и потом распилить их. Я всегда лучше ладил, измеряя до того, как увидел.

При ограждении боковых стен сарая любая третья доска или около того потребует небольшой подгонки там, где она встречается со стропилами наверху. Чтобы соответствовать стропилу, я делаю три отметки карандашом: две отметки для сторон стропила и еще одну, показывающую глубину стропила.Тогда это просто вопрос распиловки. Что касается моего дизайна, я предпочитаю оставить один из боковых навесов открытым снаружи (подробнее обо всех вариантах стен позже), а это значит, что мне нужно будет возвести стену высотой около десяти футов. Верхний направляющий для этой стены фактически будет верхним подоконником и пластиной, на которых опираются фермы. Я могу измерить и установить эти стеновые доски так, чтобы они встретились с жестью на крыше, или же избавить себя от некоторых проблем и у меня будет достаточно стеновой доски, перекрывающей подоконник, чтобы прибить ее.Думаю, я избавлю себя от неприятностей. Вы легко сможете оставить зазор наверху для лучшей циркуляции воздуха в чердаке, а если нет, просто прибейте обрезные доски, чтобы закрыть зазоры позже.

К стенам, которые будут иметь двери, я просто прибиваю стеновые доски таким образом, чтобы последняя доска перед фактическим открытием была на одном уровне с краем фиктивного столба. Обычно для этого делается продольный разрез последней доски. О самой двери я побеспокоюсь позже (просто оставьте достаточно досок, чтобы сделать ее).Об окнах я тоже побеспокоюсь позже.

Теперь, когда все стены уровня земли подняты, я могу обратить свое внимание на небо и начать возводить стены на чердаке с каждого фронтального конца амбара.

Когда нижний скошенный край досок выровнялся даже на моих пильных лошадях, я измеряю расстояние от этого конца первой доски до того места, где он должен совпадать с верхом крыши, и отмечаю длину, которую я измерил только что.Затем поместите измеритель угла фаски так, чтобы его верхний край находился на моей отметке, я рисую скошенный угол оттуда вниз, продлевая направление угла по всем доскам с помощью более длинного прямого края. Если я беспокоюсь, что у меня не получается работать с каждой доской, я просто сверяю каждую отметку на доске с помощью измерителя угла наклона и при необходимости перерисовываю. Вытащил мою пилу обратно, я увидел по своим следам.

Что касается углов амбара с шестом, вы можете оставить их как есть или сделать что-нибудь более эстетичное, например: какой бы стены первая доска не имела открытого края.Вы также можете положить по две доски для каждого угла для более приятного визуального эффекта. Это всегда хорошо. Первые будут прибиты гвоздями даже к одной стене и поверх нее; вторая будет прибита поверх примыкающей стены ровным краем первой доски. Если важно, чтобы внешняя ширина этих досок была одинаковой (скажем, четыре дюйма для обеих), они оторвут первую доску до трех дюймов ширины и прибивают их таким же образом.

Видеть, как поднимаются стены, на мой взгляд, безусловно, одна из самых полезных задач при строительстве.

Автор: Pa Mac, авторские права на статьи и фотографии 2014, Caddo Heritage Productions

Размещено на:
Хмель в блоге Clever Chicks
Женщины-блоггеры из Арканзаса
Хмель Homestead Barn Hop
По вторникам с Twist
The HomeAcre Hop
The HomeAcre Hop
История изобретений в области строительства сараев

Если у вас есть старый сарай, вам может быть интересно, сколько именно ему лет. Может быть, потому что вы заинтересованы в продаже своего старого сарая или компания, занимающаяся рекультивацией сарая, спрашивает возраст вашего сарая в форме «запросить бесплатное предложение».К сожалению, определение возраста сарая — непростой процесс. Во-первых, обычно нет никакой документации для сарая. В то время сараи выглядели так же, как заборы; необходимая, но ничем не примечательная конструкция. И если где-то внутри или вокруг сарая выгравирована дата, это может относиться не к дню постройки сарая, а скорее к дате внесения изменений в сарай.

Итак, как определить возраст сарая? Оказывается, ответ кроется в трех важных изобретениях: сеновозе, циркулярной пиле и проволочных гвоздях.

Изобретение сеновоза

В начале 1800-х годов спрос на сельское хозяйство был локализован, поэтому большинство фермеров Пенсильвании построили небольшие сараи, чтобы удовлетворить потребности своей семьи или местного рынка. Это проявляется в форме и стиле старых амбаров Пенсильвании. Большинство сараев того времени были короче, с боковыми стенками высотой около 12-14 футов. У большинства также были двускатные крыши, те, где две стороны встречаются наверху, создавая знакомую форму треугольника спереди.Для поддержки такого типа крыши в каркасе сарая использовались прогоны, которые представляют собой вертикальные и перпендикулярные балки, расположенные между стропилами и балками.

Но в середине 1800-х годов, когда технологии стали более распространенными, спрос на сельское хозяйство увеличился. В 1867 году Уильям Лауден изобрел сеноукладчик, чтобы удовлетворить эту возросшую потребность. Сеновоз представлял собой вилку для сена, прикрепленную к рельсу на крыше сарая. Сено клали на развилку, а затем поднимали наверх, обычно на второй уровень сарая.

Но изобретение не прижилось до середины 1880-х годов, потому что у многих фермеров все еще были двускатные крыши, что мешало им складывать тюки сена выше. Поэтому в ответ фермеры отрезали шипы и другие части, прикрепленные к прогонам, чтобы построить новый вид крыши — двускатную крышу. Это крыша, которую видят большинство людей, когда думают о сарае.

Если у вашего амбара двускатная крыша, скорее всего, он был построен до 1870 года. Это самый распространенный тип крыши в старых пенсильванских амбарах.

Но если у него двускатная крыша, его могли построить до или после 1870-х годов. Вам нужно будет проверить, нет ли в вашем сарае шипов или открытых пазов.

Изобретение циркулярной пилы

До 1860-х годов у фермеров Пенсильвании было три способа заготовки древесины, что дает вам хороший показатель возраста вашего сарая.

• Ax : Ранние поселенцы и фермеры, которые жили в глубокой сельской местности, не имели доступа к лесопилкам или инструментам для переработки бревен в древесину.Вместо этого им пришлось полагаться на собственный топор. Следы топора на древесине отчетливые, оставляя на древесине длинные гладкие ямки. Вытесанные вручную сараи либо очень старые, построенные до XIX века, либо до 1860 года в районах, где был ограничен доступ к ресурсам.

• Ямная пила : это инструмент, который большинство людей видит в мультфильмах, в которых кто-то что-то пил. Инструмент с ручным приводом был разработан, чтобы разрезать бревна пополам, и он оставляет неровные борозды, которые проходят вверх и вниз по дереву.

• Пила для резки металла : пила с водяным или паровым приводом с неровными зубьями, которые оставляют легко распознаваемые вертикальные зазубрины.

Неясно, кто именно был изобретателем циркулярной пилы, но говорят, что примерно в 1810 году Табита Бэббит создала циркулярную пилу, прикрепив дисковый нож к своему прялке. К 1860 году циркулярная пила получила широкое распространение и в конечном итоге стала стандартом. Распил древесины с помощью циркулярной пилы можно распознать по изогнутым круглым отметкам на дереве.

Изобретение проволочных гвоздей Крупные гвозди

Практически на протяжении всего XIX века фермеры использовали обрезанные гвозди, которые были изобретены в 1791 году. Гвозди были вырезаны из листового металла, и их можно было определить по их прямоугольной или иногда прямоугольной форме. треугольная голова.

Стриженые гвозди получили широкое распространение и стали стандартом в США к 1800 году и заменили гвозди ручной ковки, изготовление которых было утомительным. Кованые гвозди вручную можно узнать по их острой четырехгранной форме.Амбар с кованными вручную гвоздями очень старый, и его можно датировать тем, что он был построен до 19 века.

Затем, примерно в 1880 году, были разработаны проволочные гвозди, которые стали производить на станке, нарезавшем куски стальной проволоки. На одном конце он заострил бы острие, а на другой конец — плоскую круглую головку. Поскольку их производство было намного дешевле, к 1910 году проволочные гвозди стали стандартом и представляют собой тот же тип гвоздей, который используется сегодня. Однако, если вы найдете этот тип гвоздя в дереве, возможно, он заменил старый гвоздь.Вам нужно будет проверить остальную часть дерева, чтобы увидеть, есть ли у всех проволочные гвозди или только у некоторых.

Если вам кажется, что слишком сложно определить возраст вашего сарая, то вам повезло. Большинство уважаемых компаний по утилизации сараев смогут помочь вам определить, сколько лет вашему сараю.

Если вы думаете, что у вас есть старый сарай и вы заинтересованы в его продаже, вы можете запросить бесплатное предложение в одной из самых авторитетных компаний по рекультивации сараев в Пенсильвании здесь .

И если вы еще не решили, стоит ли продавать свой старый сарай, посмотрите этот пост о том, почему вам следует это рассмотреть.

Как построить амбары для столбов

Правильная изоляция имеет множество преимуществ. Он может помочь регулировать температуру внутри стойла, сделать конструкцию более безопасной для любых животных, в которой она содержится, более комфортной для людей и даже продлить срок службы конструкции. Изоляция также может решить две проблемы, связанные с амбарами на столбах: экстремальные температуры и влажность [источник: Barn Insulation].

Любой стойловый сарай, в котором содержатся животные, должен иметь светоотражающую изоляцию для защиты домашнего скота и птицы от теплового стресса. В то время как тепловой стресс является функцией температуры, влажности, воздушного потока и солнечной радиации, как только температура поднимается выше 60 градусов по Фаренгейту (15,6 градусов по Цельсию), поглощение солнечного излучения от горячей крыши и стен столбового амбара может стать проблемой. . У домашнего скота и птицы нет достаточных механизмов охлаждения, чтобы контролировать температуру их тела. Тепловой стресс может способствовать снижению молочной продуктивности, снижению фертильности и даже смерти.В дополнение к контролю температуры в помещении и отражению тепла от здания, отражающая изоляция также помогает контролировать конденсацию [источник: Barn Insulation].

Паронепроницаемые свойства световозвращающей изоляции устойчивы к влаге. Без какого-либо контроля конденсации все, что хранится в стойле, может быть повреждено из-за накопления влаги в стенах и потолке, что приведет к потеканию, гниению, плесени и грибку. Поскольку она не впитывает влагу, отражающая изоляция не разрушается и не способствует росту плесени или грибка [источник: Barn Insulation].

Для стойл с столбами рекомендуется использовать светоотражающую изоляцию двух типов. Оба состоят из внешних отражающих слоев фольги, но один из них имеет слой пены посередине, который называется Foil-Foam-Foil . Другой тип имеет центр из полиэтиленового пузыря, который называется Foil-Bubble-Foil . Оба тонкие, легкие, гибкие и прочные. Их можно разрезать канцелярским ножом, скрепить скобами, прибить и приклеить [источник: Pole-Barm Insulation].

Фольга-Пена-Фольга более энергоэффективна, чем Фольга-Пузырь-Фольга.Например, общая изоляция Prodex (фольга-пена-фольга) протестирована на работу от 20 градусов ниже нуля по Цельсию (минус 4 градуса по Фаренгейту) до 80 градусов по Цельсию (176 градусов по Фаренгейту) [источник: Pole-Barm Insulation].

Не уверены, что хотите взять на себя весь проект? Читайте дальше, чтобы узнать о наборах для стойловых сараев, в которых есть все, кроме инструментов и рабочей силы.

Изготовленные на заказ металлические здания, сараи и навесы для автомобилей с конструкциями в виде слона

Создавайте нестандартные металлические постройки прямо на диване — это способ Elephant Structures.Мы даем вам инструменты, чтобы спроектировать собственное металлическое здание. Изучите каждый аспект своей идеальной стальной конструкции и посмотрите, как ваше здание обретает форму прямо у вас на глазах:

• Высота
• Масса
• Длина
• Тип крыши
• Цвет крыши и отделки
• Размер рамы
• И многое другое!

Elephant Structures начал наш бизнес с целью предоставить беспроблемное решение для создания и заказа индивидуальных металлических зданий в Интернете.Мы являемся лидером в области производства не только сборных стальных конструкций, но и строительных комплектов «сделай сам», поэтому мы можем удовлетворить любого клиента. Не ждите — спроектируйте собственный навес для машины, гараж, сарай или другую стальную конструкцию сегодня с легкостью.

Металлические постройки на заказ внутри и снаружи

Хотите здание нестандартного цвета? Хотите оформить интерьер? Все это можно сделать с помощью Elephant Structures. От цвета снаружи до внутреннего каркаса, мы позволяем вам спроектировать собственное металлическое здание в соответствии с вашими потребностями.

Внешний вид — У вас есть выбор из множества различных цветов, которыми можно окрасить вашу индивидуальную структуру.Стены могут быть разных цветов: от глубокого красного, ярко-синего до натурального бежевого и коричневого. Сделайте свое здание особенным или сделайте его естественной частью вашего ландшафта — все это возможно с помощью Elephant Structures.

Выберите один из трех стилей крыши — обычную, А-образную или вертикальную — а также цвет отделки, чтобы придать вашей конструкции индивидуальный вид сверху вниз.

Перестройка интерьера — Проектирование каркасов металлических зданий по индивидуальному заказу является частой просьбой наших клиентов, и мы рады предложить вам этот вариант.Все наши рамы изготовлены из экологически чистой стали 14-го калибра. Настройте раму на свою идеальную высоту, ширину и длину крыши или даже обновите раму до стали 12-го калибра, чтобы сделать конструкцию более прочной.

Мы также предлагаем сертификацию вашего каркаса, если вам требуется разрешение на строительство.

Могу ли я спроектировать собственное металлическое здание и построить его самостоятельно?

Конечно! В Elephant Structures мы все делаем настраиваемые металлические здания. Вы можете получить доступ к нашим инструментам для сборки в любое время, гарантируя, что, когда придет вдохновение, вам не придется долго ждать, чтобы увидеть, как готовый продукт оживает.

После того, как вы сделаете заказ, вам останется только дождаться доставки ваших материалов. И, что самое главное, наши сборные металлические здания по-прежнему поставляются с бесплатной доставкой, так что вы можете получить удовольствие от создания собственной нестандартной конструкции и при этом получить большую ценность.

Хотите построить? Изучение преимуществ амбаров с полюсами | Строительные материалы Johnston

Если вы хотите построить собственный сарай, то, скорее всего, вы столкнулись с рядом вариантов.В большинстве случаев есть два варианта: каркас из прутьев или каркас для столбов. Несмотря на то, что конструкция палки-каркаса является обычным явлением и к чему привыкло большинство людей, существует ряд преимуществ использования конструкции столбов или столбов при строительстве сарая. Загляните в эту статью, чтобы узнать о преимуществах постройки собственного амбара на столбах.

Во-первых, амбары на столбах более рентабельны, чем амбары со стальным каркасом. Хотя амбары со стальным каркасом обладают рядом преимуществ, их стоимость не входит в их число, поскольку для их установки требуется ограничительный и трудоемкий процесс.Сараи со стальным каркасом требуют сплошного фундамента, а это значит, что на земляные работы и труд уйдет много денег. Полюсные амбары недороги, потому что для них требуются только глубокие ямы для столбов, чтобы закрепить их несущие вертикальные балки, при этом обеспечивая превосходную структурную устойчивость. Еще одним большим преимуществом амбаров на столбах является то, что они лучше противостоят ветру и другим воздействиям окружающей среды. Поскольку стойки сарая встроены в основание, а не в стены стального каркаса, конструкция сарая прочнее и может противостоять стихиям.Жилые амбары просты и значительно проще в постройке, чем с использованием каких-либо конструкций из стержневых каркасов. Я имею в виду не только раскопки, необходимые для строительства стен из рамок. В отличие от амбаров с столбами, сараи со стальным каркасом требуют нескольких рук, обширных инструментов и больше знаний, чем требуется среднему человеку, если все сделано правильно. С надлежащими инструкциями и простыми инструментами можно построить амбар на столбах без оплаты труда или аренды дополнительного оборудования. Жилые амбары универсальны и бывают разных вариантов.Многие поставляются в наборах, которые можно купить и легко собрать. Самой сложной частью может быть просто выкопать ямы для установки столбов. Амбары для столбов также могут иметь дополнительные приспособления, чтобы придать им стальной каркас без дополнительных затрат и рабочей силы. В зависимости от целей вашего проекта вы можете построить практически все, что угодно, используя комплект для сарая на столбах. Это не обязательно должен быть полный сарай. Это может быть что угодно, от ангара под открытым небом для хранения ваших инструментов и машины до круглогодичного дома, если он построен правильно.

Амбар

Pole — это самый быстрый и экономичный способ строительства. Он предлагает меньший риск, устойчивость, доступность, простоту и универсальность для создания необходимого вам крытого пространства. Не тратьте зря время и деньги, пытаясь построить сарай из каркаса из палок. Полюсные амбары предлагают долгосрочные преимущества и выгоды для строительства того, что вам нужно.

.