Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

  Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)
  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции.  Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

    Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента - как сделать своими руками быстро и дешево

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Вне зависимости от выбора строительных материалов, дом нуждается в фундаменте, и если принято решение о создании ленточного (или ступенчатого) фундамента, то без опалубки обойтись не получится. Возведение опалубки является занятием непростым, необходимо знать технологию и множество нюансов, в противном случае все усилия могут пойти насмарку, поэтому оптимальным вариантом будет доверить это строительной компании. Однако если подойти к делу с умом и правильно делать опалубку фундамента, выполнять все работы последовательно и качественно, можно обойтись собственными силами. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как сделать опалубку своими собственными руками.

Опалубка нужна для обустройства фундамента, и от того, насколько качественно она изготовлена, зависит – выдержит ли она нагрузку, создаваемую весом залитого бетона, будет ли конфигурация фундамента соответствовать предполагаемой конфигурации стен. Важно правильно выставить опалубку — если опалубка лопнет, это приведет к ненужным расходам, связанным с оплатой бетона, а если ее конфигурация окажется неверной, то углы будущих стен никак не смогут быть расположены под прямым углом по отношению друг к другу.

  • Мы будем исходить из того, что проект дома уже имеется, иначе сложно рассчитывать на то, что дом получится прочный, красивый и безопасный для проживания.

Подготовительные работы

До того, как сделать опалубку дома, нужно завершить подготовительные работы. Участок нужно выровнять, это должна быть сплошная горизонтальная плоскость без ям и выпуклостей, этого можно добиться с привлечением бульдозера или собственными силами с помощью лопаты и строительной тачки. Впрочем, есть и другой вариант – траншею можно вырыть без привязки к поверхности, однако, важно, чтобы глубина залегания фундамента, а также высота опалубки (рабочей части) были одинаковыми.

Согласно утвержденному плану выполняется разметка, с помощью установки колышков, на которых натягивается шпагат, отмечаются внешние и внутренние края стен. Это достаточно важный этап, поскольку именно сейчас определяется конфигурация будущей траншеи, поэтому необходимо замерять углы (они должны быть прямыми). Необходимо добиться того, чтобы по диагонали (всего периметра и в каждом помещении) расстояния между углами были равными.

Траншея роется на глубину промерзания (она отличается в зависимости от региона), ее края должны быть вертикальными. Кроме того, обустройство фундамента предполагает создание армирующего каркаса, который связывает массу бетона. Когда траншея и каркас уже готовы, можно сделать опалубку для дальнейшей заливки фундамента дома.

Подбираем материал: качество и расчеты

Из чего сделать опалубку дешево? На данном этапе возникает вопрос о том, какие материалы выбрать и каким образом сделать опалубку для нашего фундамента. Самым привычным и недорогим материалом традиционно является доска, поэтому поговорим о создании опалубки из дощатых щитов. От качества доски зависит, насколько ровным, прочным и аккуратным получится фундамент, так что не рекомендуется брать горбыль или иные отходы, попытки сэкономить приведут к появлению дополнительных (иногда, весьма значительных) расходов.

  • Кстати, доски для опалубки вовсе не являются одноразовым материалом, который выбрасывается после заливки. Ведь доски из разобранных щитов вполне могут быть использованы для дальнейшего строительства, например, как черновая основа для пола, как обрешетка для кровли, для изготовления строительных лесов. Так что, выбирая хорошую доску, вы не тратите деньги напрасно, в любом случае этот материал будет приобретаться на обозначенных этапах возведения дома.

Для обрешетки потребуются следующие материалы:

  1. Доска обрезная, толщиной 25-40 см. шириной от 200 до 300 мм и длиной по 2-3 метра. Кстати, влажность доски не должна быть более 22%, в противном случае ее может «повести» в процессе работ, что скажется на качестве фундамента и может привести к невозможности использования материала на дальнейших этапах.

  2. Брус, сечением порядка 40Х40 мм., нарезанный по размеру, равному высоте опалубки. В этом случае необязательно использовать материал идеального раскроя, но нужно подбирать его таким образом, чтобы он надежно выполнял свои функции – скреплял между собой доски;

Чтобы определить, сколько потребуется доски для возведения опалубки фундамента, умножается на два общая длина всей траншеи, а затем результат нужно умножить на количество досок в щите (это уже зависит от высоты опалубки). Брус должен прибиваться с шагом примерно 40 см., поэтому для выяснения его количества достаточно общую длину траншеи разделить на 40 см. (получим количество элементов) и умножить на длину каждого бруса (это тоже зависит от высоты опалубки).

Для опалубки ступенчатых и ленточных фундаментов еще нам понадобится направляющая доска, дощечки для скрепления линий внешних и внутренних стен, подпорки (если высота больше 0,5 м.) и колышки, для этого уже могут использоваться материалы более низкого качества.

  • Чтобы понять, сколько стоит сделать опалубку, необходимо посчитать все материалы, а также стоимость привлечения труда, если потребуется помощь.

Сборка опалубки: порядок работ

  • Первым делом осуществляется раскрой материала – нарезаются доски и брус нужной для щитов и вспомогательные материалы для их укрепления.

  • Собираются щиты – доски скрепляются брусом при помощи гвоздей и саморезов, конца гвоздей загибаются. Саморезами работать быстрее и проще, однако их тяжелее извлечь при разборке опалубки.

  • Делаем опалубку правильно — направляющие доски ставятся точно по линии, для этого используется натянутая леска. Доска фиксируется при помощи колышков, которые нужно вбивать в землю.

  • Теперь остается выставить опалубку под фундамент. Дощатые щиты монтируются по направляющим доскам, щиты двух сторон траншеи закрепляются между собой распорками (лучше всего подойдут бруски), после этого форма для заливки фундамента примет окончательное положение.

Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является одним из лидеров на рынке малоэтажного строительства и предлагает свои услуги по заливки фундамента, а также качественные материалы, необходимые для его изготовления.

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

 

Материалы для опалубки

 

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

  • Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

 

  • Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
  • Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

 

  • Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

 

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

  • Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.

 

  • Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
  • Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

 

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

 

Опалубка из фанеры

  • Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
  • Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
  • Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
  • Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
  • При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
  • Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

 

Опалубка из пенополистирола

  • Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
  • Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
  • В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
  • После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

 

Опалубка из железобетона

  • Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
  • Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
  • Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
  • Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
  • Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

 

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

  • После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
  • Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
  • Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.

 

  • Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
  • Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

22.03.2019

Подписаться на рассылку

как правильно сделать своими руками, каково его устройство, а так же когда можно ее снимать

Простота, надежность и экономичность ленточного фундамента подтверждены многими десятилетиями наблюдений, исследований и уточнения технологии.

Методика строительства этого типа оснований отработана до мелочей, что делает появление ошибок маловероятным.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершаются на стадии подготовки, при создании элементов конструкции ленты.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и монтаж опалубки.

Содержание статьи

Что такое опалубка для ленточного фундамента

Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты. Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала.

Виды

Существуют различные виды опалубки.

По типу конструкции и монтажа различаются:

  • Мелко- и крупнощитовая. Наиболее распространенный вид.
  • Блочная. Используется для заливки колодцев, колонн и т.п.
  • Объемно-переставная. Используется для параллельной отливки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
  • Скользящая. Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
  • Горизонтально перемещаемая. Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
  • Подъемно-переставная. Используется для поярусного бетонирования вертикальных сооружений.
  • Несъемная. Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и не получившая пока широкого распространения.

Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.

Существуют разновидности по уровню теплосбережения:

  • Утепленная.
  • Греющая.
  • Специальная.
  • Неутепленная.

Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.

Какой материал используют

                   

Опалубка может быть создана из различных материалов:

  • Деревянная.
  • Фанерная.
  • Из пенополистирола.
  • Металлическая.

Кроме того, имеются варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, поскольку они дешевы, могут быть использованы неоднократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому их делают из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является низкая стоимость и универсальность, но время сборки у них намного больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.

Как рассчитать количество?

Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета:

  1. Вычисляется периметр ленты.
  2. Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
  3. По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
  4. Вычисляется количество досок в каждом щите.
  5. Умножается на количество щитов.
  6. Полученный результат умножается на 2.

Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Любой способ расчета достаточно приблизителен, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при подсчете.

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного , который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

  1. Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
  2. Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
  3. Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
  4. Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
  5. Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
  6. Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
  7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

ВАЖНО!

Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко. Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой, но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки:

  1. Нарезаются фанерные щиты по размерам.
  2. Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
  3. В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
  4. Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
  5. Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
  6. Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
  7. Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

После покупки материала надо осмотреть его и нанести слой олифы на всю поверхность и торцовые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранит ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В данном случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для отливки, а впоследствии — слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т.д.

Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология изобретена достаточно давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.

Тем не менее, результаты позволяют прогнозировать методике хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, совмещает утепление и шумоизоляцию, что сокращает общее время работ и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше возможность появления ошибок или нарушений технологии.

Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость блоков из пенополистирола, увеличивающую расходы на .

Это главный фактор, препятствующий распространению технологии.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

  1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
  2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
  3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
  4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Установка несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него производят пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняя пустоты и образуя монолитную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но, в силу разных причин, широкого распространения не получила.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, плотностью соединения с бетонным заполнением и завершающими работами. и можно производить, не дожидаясь окончательного затвердения бетона.

Появляется экономия строительных материалов, поскольку нужды в обычной опалубке нет.

Методика сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности, после чего устанавливается и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет существенно ускорить создание прочного фундамента.

Как дополнительно укрепить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления используются дополнительные элементы, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в грунт забивают колья, к которым прикрепляются наклонные упоры. Кроме того, снизу укладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, увеличивающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно производится через 10 дней после заливки. Разные технологические варианты допускают более ранний или поздний демонтаж в пределах 5-15 дней, что обусловлено размерами и толщиной ленты — чем она больше, тем длительнее срок выдержки в опалубке.

При демонтаже в более ранние сроки необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как можно легко отбить углы или края ленты.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент создания ленточного фундамента. Относиться к ее сборке надо с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента в большой степени зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма. Лучше потратить немного лишнего времени и получить оптимальный результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как делать опалубку для фундамента своими руками, технология сборки

Опалубка – это очень простая конструкция, в которую заливается бетон. Все, что от нее требуется – удерживать смесь внутри, пока он не застынет и не приобретет нужную форму. Те, кто строится для себя, зачастую делают под фундамент самые примитивные оболочки из того, что не жалко потом выбросить. Готовая форма должна иметь достаточный запас прочности, чтобы раствор не выдавил щиты и не вытек через щели.

Оглавление:

  1. Разборная и несъемная формы
  2. Какие материалы могут использоваться?
  3. Технология сборки полистирольного каркаса
  4. Монтаж фанерных щитов
  5. Полезные рекомендации

Виды опалубки и особенности их применения

В частном строительстве есть 2 основных вида заливочных форм:

  • Съемная – самый распространенный вид оболочки, после застывания бетона демонтируется. Эти формы используют для отливки фундаментов, которые потом будут отделываться или как минимум обрабатываться гидрофобизирующими составами. Здесь важно сделать щиты из гладких материалов, чтобы получить ровную поверхность.
  • Несъемная опалубка – она сама становится частью монолита и после твердения раствора не демонтируется. Когда здание будет построено, внешняя конструкция возьмет на себя функции утеплителя или жесткой оболочки, повышающей надежность основания – все зависит от выбранной технологии и материалов.
Предлагаем ознакомиться с технологией сборки опалубок и распространенными ошибками в этом руководстве.

Несъемная опалубка может изготавливаться из пенополистирола, цементностружечных, арболитовых или ж/б плит. Ее использование позволяет сократить расходы на внешнее утепление или упрочнение строительных конструкций, а также сэкономить немного времени, поскольку необходимость демонтажа здесь отпадает.

Существует еще одна большая группа временных заливочных форм, которые нашли применение в промышленном и многоэтажном гражданском строительстве:

  • Скользящая опалубка.
  • Катучая.
  • Разборно-переставная.

Из них только последняя иногда используется для частных нужд. Она представляет собой комплект коробов и соединительных щитов многоразового применения, которые можно снимать до полного застывания бетона и переносить на следующий по схеме участок заливки. Хорошо подходит для ленточного фундамента большой протяженности или для армопояса. Здесь уже предъявляются особые требования к самому раствору. Он должен достаточно быстро схватываться, чтобы к моменту перестановки коробов самостоятельно держать форму.

Из чего проще сделать?

Существует ряд правил, которые должны соблюдаться при выборе материала:

  • Жесткость – недопустимо использовать щиты, которые будут выгибаться под давлением бетона.
  • Атмосферостойкость – даже съемная опалубка проведет под открытым небом около 4 недель, и она не должна разрушиться за это время.
  • Минимальный вес, чтобы форму можно было правильно установить своими силами.

Также есть определенные требования к качеству поверхности, но здесь уже все зависит от выбранного типа ограждающей конструкции. Если после твердения раствора она будет демонтироваться, понадобятся гладкие листы: ЛДСП или фанера, щиты с алюминиевой или стальной обивкой из нержавейки.

Несъемная опалубка должна иметь шершавую поверхность для более надежной сцепки с бетонным основанием. Здесь подойдет черновая доска, но лучше купить готовые оболочки из полистирола, ЦСП или фиброцементные плиты. Для максимальной прочности иногда делают формы из ЖБИ, но это дорогое удовольствие и без спецтехники своими руками такие панели правильно не установить.

Самым популярным материалом для сборки щитов среди домашних мастеров остается дерево. Перед тем, как сделать опалубку, определитесь – будет ли она использоваться повторно. В этом случае лучше взять ламинированную фанеру повышенной водостойкости. Для разового применения хватит и промазанного маслом ДСП или досок, но после демонтажа их останется только выбросить.

Куда менее распространена металлическая опалубка из двух-, трехмиллиметровых листов. Их можно легко выгнуть, чтобы придать нужную форму, а для большей жесткости достаточно приварить армопояс или собрать каркас из брусков. Работа эта трудоемкая, да и материалы стоят недешево, зато у вас получится прочная съемная форма с хорошей оборачиваемостью и широкими возможностями создания различных форм.

Если вы готовы платить деньги, но при этом хотите сэкономить время и силы, присмотритесь к комплектам пластмассовых оболочек. Они представляют собой набор щитов разных размеров и форм, жестко скрепляющихся друг с другом специальными замками (а в некоторых случаях и армопоясом). При этом вес элементов невелик, а инструкция монтажа несложная, что позволяет быстро собрать любую пластиковую оболочку своими руками.

Пластмассовая съемная опалубка сегодня выпускается многими заводами. Профессиональные бригады могут купить один комплект для использования на конкретном объекте, а потом постепенно добирать недостающие плиты. Частнику же дешевле взять полный набор щитов и креплений в аренду.

Технология сборки несъемной полистирольной опалубки

Процесс довольно прост, поскольку в продаже есть уже готовые оболочки, которые нужно соединить вместе. Можно дополнительно купить угловые и стыковочные формы из полистирола, а также радиусные элементы, если того требует проект фундамента. Руководство:

  1. Подготовить котлован или траншею под будущее основание, выполнить дренажную отсыпку и всю необходимую гидроизоляцию.
  2. Вбить в почву отрезки арматуры не меньше, чем через 40 см по всему периметру. Пролить дно жидким цементным раствором.
  3. Блок-формы по одной выкладывать на подбетонку, нанизывая их на вмурованные вертикальные стержни. Работа начинается с угла, при необходимости оболочки обрезаются в размер.
  4. Чтобы несъемная опалубка правильно лежала и не смещалась в «кладке», ее нужно все время проверять по уровню и скреплять степлерными скобами.
  5. После сборки первого ряда можно уложить внутрь фундамента армопояс и продолжить, смещая в следующей линии вертикальные швы примерно на треть блока.

Необязательно покупать дорогие полистирольные формы для создания теплых оболочек, не требующих демонтажа. С ними работа идет быстрее благодаря уже установленным стяжкам (а порой и пазогребневым замкам). Но если вам нужна просто опалубка для фундамента или монолитного армопояса, дешевле будет собрать ее из пенопластовых плит. Здесь тоже понадобится сделать жесткий каркас, который не позволит легким щитам расползтись.

Монтаж съемной фанерной опалубки, отличия и нюансы

Здесь инструкция чуть сложнее, поскольку работать придется не с блоками «конструктора», а с отдельными щитами. Эта технология больше всего подходит для отливки монолитного фундамента.

  • В подготовленную траншею засыпать дренажную подушку из гравия и песка, тщательно ее выровнять.
  • По внешнему контуру будущего основания вбить на дне колышки (деревянные или из кусков арматуры). Если это будет не плита, а монолитная лента, то же самое придется делать и на внутреннем периметре траншеи.
  • Чтобы опалубка встала ровно, между кольями и земляной стеной траншеи нужно уложить доски – они послужат своеобразными направляющими.
  • Опустить листы фанеры в яму и жестко закрепить на вбитых опорах. Внимательно следить за тем, чтобы щиты располагались строго вертикально.
  • Дополнительно набить соединительные рейки между фанерными плитами, чтобы закрыть стыки и придать всей конструкции жесткость.
  • Снаружи распереть палубы подкосами, при необходимости скрепить противолежащие щиты короткими брусками через верх.

Перед заливкой раствора опалубку нужно смазать специальным маслом или проложить рубероидом, чтобы она не прилипла к бетонному основанию. Когда фундамент окончательно затвердеет, можно аккуратно снимать щиты, а оставшиеся зазоры в траншее засыпать землей.

Это руководство пригодится и тем, у кого для работы приготовлена пластиковая или железная съемная опалубка. Только здесь дело пойдет быстрее за счет комплектных крепежей и замковых соединений. Единственный нюанс – такие формы лучше сперва собирать снаружи в большие карты и потом опускать в траншею под фундамент.

Общие рекомендации

Последствия некачественно собранной опалубки могут быть самыми непредсказуемыми: от потерь раствора до полного разрушения конструкции. Избежать проблем и лишних затрат в будущем поможет строгое соблюдение схемы монтажа.

Чтобы несъемная форма надежно удерживала бетон до его застывания, необходимо:

  1. Тщательно утрамбовать дно траншеи и сделать гидроизоляцию – это предотвратит «просадку» фундамента.
  2. Плотно подгонять друг к другу блоки, чтобы в опалубке не возникало щелей.
  3. Надежно скреплять оболочки вместе – это поможет избежать их смещения и добиться идеальной вертикальности бетонной «стены».

При работе со съемными щитами гораздо важнее надежно укрепить их на площадке и обеспечить форме достаточную жесткость. Для этого можно использовать внутренние стяжки, а если высота отливки выше 200 мм, снаружи обязательно нужно вбивать подкосы.

Как сделать опалубку для цоколя своими руками

Если вы задумываетесь о том, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно следовать рекомендациям специалиста.

Особенности выбора опалубки

Перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента необходимо оценить ассортимент строительных материалов на рынке соответствующего товара. Кроме того, опалубку можно взять в аренду, это может быть единственно верным решением.Если вы строите собственный дом, то этот вариант не совсем подходит, как исключение, в том случае, если приобретается несъемная опалубка. Если рассматривать все возможные варианты, то изготовление опалубки - наиболее приемлемый вариант. Это подразумевает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при дальнейших строительных работах.

Опалубочные материалы

Если вам интересно, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то вам нужно решить, какие материалы будут использоваться в процессе.Распространенный вариант для этого - доска обрезная. Используется, в том числе, и фанера, стоит использовать ламинированный вариант этого материала, так как он выдерживает не раз заливку. Если используется обрезная доска, предпочтительнее щитки.

Особенность самодельной опалубки

При сборке досок с применением обрезных досок необходимо учитывать, что между элементами не должно быть щелей, это исключительно поток раствора.

Можно использовать элементы разной длины и ширины, при сборке желательно использовать гвозди, а для того, чтобы укрепить щиты и не дать им расходиться, следует использовать перекладины.Если вы задумываетесь, как сделать опалубку для фундамента, представленная в статье пошаговая инструкция сделает работу правильной. Щиты нужно сбить изнутри, а с тыльной стороны гвозди загнуть. Учитывая размеры будущего фундамента, можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это исключит деформацию. Помимо прочего, при подготовке опалубки необходимо учитывать высоту будущей конструкции.Чем выше основание, тем толще должны быть бруски для опалубки. Это касается поперечин. На следующем этапе можно приступать к сборке досок, от выполнения этих работ будет зависеть качество основания.

Рекомендации по установке щитов

Если серьезно задумываться над вопросом, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно учесть, что для крепления можно использовать и саморезы, что является наиболее распространенным. вариант.Подчеркивая особенность шурупов, можно сказать, что их использование предполагает нарезание резьбы по дереву, такое крепление считается наиболее удачным для установки опалубки. Он отличается прочностью и надежностью. Исправьте положение элементов опалубки при помощи уровня и угольника. Вертикальность досок можно проверить с помощью простого строительного уровня, а гидроуровень следует использовать для проверки общего уровня конструкции.

Многие мастера перед изготовлением опалубки под ленточный фундамент также думают, как произвести демонтажные работы.Эти манипуляции проводить очень легко. Чтобы облегчить эту работу, поверхности досок необходимо обернуть бумагой, которую необходимо предварительно обработать маслом.

Особенности изготовления съемной опалубки

Перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента стоит учесть, что она может быть несъемной, в качестве материала можно использовать не только дерево, но и алюминий, а также сталь. листы, можно комбинировать. Часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, облегчающее процесс сборки и демонтажа опалубки.Стальная опалубка применяется, как правило, при возведении сложных конструкций. Параллельно возводится монолитная опалубка. Чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставляются деревянные доски.

Требования к опалубке

Если вы будете формировать опалубку для фундамента своими руками, важно знать, как сделать такую ​​конструкцию своими руками, иначе ошибок не избежать. При установке опалубки зазор между элементами должен быть как можно меньше, съемная опалубка должна иметь меньшее сцепление с бетоном.Если при формовке образовались щели от 1 до 5 мм, то от них необходимо избавиться с помощью пакли. Если образовавшиеся прорези имеют более внушительную ширину, то в них нужно забивать рейки. Для того чтобы обвязать стены опалубкой, можно использовать катанку.

Рекомендации специалиста

Если вы задумываетесь о том, как правильно сделать опалубку для фундамента, нужно помнить об устройстве песчаной подготовки, ее нужно формировать так, чтобы толщина была равна 150 мм.

Материалы для использования несъемной опалубки

Если вам будут самостоятельно изготавливаться опалубка для фундамента, то как сделать ее самому, нужно знать. Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготавливается по технологии смешивания древесного сырья в виде щепы и раствора. Если вы воспользуетесь опалубкой этого типа, вы получите уже теплоизолированные стены. Это позволит получить конструкцию, которая намного дешевле кирпичной кладки, кроме всего прочего, она будет занимать меньше места.Пенополистирол считается подходящим материалом для опалубки, но он не совсем безопасен.


Особенности устройства несъемной опалубки

Для производства работ с применением полистирола или арболита блоки необходимо соединять с помощью специальных замков, которые предусмотрены на изделиях. Технология будет такая же, как и при возведении кирпичной стены. В специальные пазы нужно будет вставить арматуру, которая придаст конструкции дополнительную жесткость, после чего останется только залить бетон.Такая опалубка применяется, как правило, при строительстве домов с небольшой этажностью.

Если следовать рекомендациям, которые были представлены в статье, то получится прочная опалубка.

p >>

Как сделать фундамент для бани своими руками, выбрав лучший вариант для фундамента

Как сделать фундамент для бани своими руками

Технология строительства парилки из сруба - это уходят корнями в далекое прошлое.Раньше ванны устанавливали на камнях, покрытых глиной. Иногда их ставили прямо на землю, предварительно сделав нижний венец из древесины дуба, наименее подверженной гниению. Эти методы применяются и сегодня, но если вы хотите, чтобы конструкция прослужила долгие годы, лучше установить ее на специально спроектированный фундамент для ванны.

Содержание

  • Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента
  • Какой фундамент для бани лучше
  • Начальный этап закладки фундамента - разметка
  • Как самому сделать фундамент для бани
  • Конструкция ленточного типа
  • Фундамент на столбах

Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента

Основное назначение фундамента - равномерное распределение нагрузки здания на слои грунта.При выборе основы важно учитывать особенности грунта, от которых зависит глубина основания. Легкая влажная земля часто требует дополнительного армирования, а глина не предполагает.

Нестабильную пучинистую почву можно немного уравновесить в самом начале работы. Для этого при расчете фундамента делается использование щебня или песка, которые будут служить подушкой для бетона. Насыпное сырье перед заливкой увлажняют, что обеспечивает сжатие и уплотнение материала.Помимо прочего, пучина грунта требует особого внимания к армированию арматурой. Несмотря на то, что эта часть проекта достаточно затратная, дополнительное армирование придаст конструкции дополнительную надежность.
Глиняная порода избавит от лишних манипуляций, ведь под действием силы тяжести глина еще более уплотняется.

При выборе фундамента необходимо ориентироваться не только на свойства грунта, но и на тип строительных материалов.

Климатический фактор также имеет большое значение.Необходимо помнить, что после зимы почва оттаивает и приходит в движение.

Если в процессе не были учтены эти нюансы, вряд ли удастся избежать появления трещин по несущим стенам и телу фундамента.

Какой фундамент лучше для ванны

Выбор типа фундамент зависит от характерных особенностей грунта, определить которые несложно. Для исследования необходимо выкопать небольшую ямку и визуально провести анализ почвы.

  • при обнаружении компонентов леса, сада или болота подойдет монолитный ленточный фундамент. Основа для него - песочная подушка; №
  • на грунтах с глиной, крупным песком и гравием возводится ленточный или столбчатый фундамент. Они считаются идеальными для строительства;
  • При наличии каменистых пород, мелкого песка можно выбрать фундамент любого типа.

Важно!
Также важен выбранный строительный материал для стен.Так что при использовании бруса или кирпичных блоков оптимальный вариант - ленточный фундамент, для стен из бревна - столбчатый цокольный тип.

Начальный этап закладки фундамента - разметка

В первую очередь, решившись на самостоятельную кладку фундамента для бани, нужно разметить участок под ним. Для этого выберите участок с небольшим уклоном (только не на север), который обеспечит отвод дождевых потоков и талой воды весной. При разметке территории учтите, что ширина будущего основания должна быть на 10 см больше ширины стен.

Важно!
Для работы вам потребуются следующие инструменты: рулетка, шнур, строительный уровень, прямоугольный треугольник, деревянные колышки.

С помощью колышков нужно очертить внутренние контуры. Для начала нужно очертить первый угол, вбить колышек и надеть треугольник. С одной внешней стороны отмечается длина продольной стены, с другой - поперечной.

Фундамент под баню: разметка площадки

Следующим этапом является установка монолитного из досок и столбов.Конструкцию следует разместить на расстоянии 2-х метров от забитых колышков. Доски закрепляют на высоте полутора метров от земли.
Осевые размеры основания перенесены на верхние ребра отливки. В деревянную конструкцию вбивают гвозди и между ними натягивают шнур так, чтобы он вошел точно над колышками.

Такая последовательность касается всех сторон будущей ванны. Затем с помощью отвеса нарисуйте контуры внутренней поверхности.

Как сделать фундамент для бани своими руками

Наиболее подходящий тип фундамента - ленточный и столбчатый.Рассмотрим технологию устройства.

Конструкция ленточного типа

Возведение ленточного фундамента не представляет особой сложности, но материала потребуется много. Он органично вписывается по всему периметру здания.
Вам понадобятся компоненты: песок, цемент, гравий и вода. Ленточный фундамент можно построить несколькими способами:
1. Наслоение щебня и песка в траншею. Слои утрамбовать, смочить. Их толщина до поверхности земли должна быть 15 см.Затем на основание наносится цементный раствор, а затем делается цоколь, утепляемый от влаги двойным слоем рубероида.
2. Песок и гравий насыпают в траншею наполовину. Поверхность выравнивается, на нее кладут кирпичи в один ряд. Далее сооружается деревянная опалубка - форма для бетона, которую после застывания снимают.
3. Если грунт плотный, можно построить фундамент после возведения опалубки. Прорези засыпаются песком и утрамбовываются. Песок насыпают в опалубку слоями, увлажняют, снова уплотняют, а затем заливают бетоном.

Заливка ленточного фундамента в деревянную опалубку

Через 3 часа после работы ленточный фундамент необходимо выложить влагоотводящим материалом: мешковиной, стружкой, опилками. Залить водой и накрыть полиэтиленом. Через 7 дней опалубку снимают - фундамент готов.

Столбчатый фундамент

Конструкция такого фундамента состоит из столбов, которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки (в углах). Расстояние между ними не должно превышать 2-х метров.Опоры строятся из металла, дерева, камня, кирпича, асбестоцемента.

Опорные столы располагаются в местах максимальной нагрузки

Самый популярный тип столбчатого фундамента - из асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Под них нужно пробурить скважины диаметром 25 см и глубиной 1,5 м. Трубы устанавливаются строго вертикально, а расстояние между ними заливается бетоном так, чтобы он заполнил дно колодца. Затем трубу заливают бетонным раствором, оставляя до верха 15 см.Наконец, в центр трубы вставляется металлический стержень. Такой фундамент хорош для бревенчатой ​​бани.

Успешно завершен этап возведения фундамента, получен ответ на вопрос, как построить фундамент для бани своими руками, а значит, можно приступать к кладке стен. Строительство бани своими руками - процесс трудоемкий, но в результате получится красивая и прочная баня - действительно того стоит.

Фундамент своими руками: Простые решения по монтажу опалубки.Как сделать опалубку для фундамента своими руками: Пошаговая инструкция.

Начинающие строители, решив построить свой первый объект, досконально изучают материалы и технологии. Но уже на этапе подготовки к заливке фундамента выясняется, что вопрос сборки опалубки остается без внимания. Заполните этот пробел и дайте подробную инструкцию по установке опалубки для фундамента своими руками.

В нашем руководстве затронута только установка опалубки ремня Фундамент Съемная конструкция. Разрушенные формы пенополистирольных блоков и плит собираются намного проще, поэтому с ними обычно возникают проблемы. Но традиционный монтаж панельной опалубки - это масса нюансов, в которых стоит разбираться.

Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры.Хотя вы немного сэкономите, если купите комплект б / у или возьмете его в аренду. Плюсы этого решения:

  • Сокращение временных затрат на установку опалубки для фундамента.
  • Правильная геометрия и точная подгонка форм.
  • Гладкая внутренняя поверхность под заливку - в будущем это сэкономит время и средства на декорирование.

Недостатком готового каркаса являются стандартные формы и размеры. Варианты подгонки под тот или иной проект возможны, но не безграничны.

Опалубка своими руками с нуля будет дороже. Но ценность его будет минимальной, а полученный опыт бесценен. Основные элементы конструкции:

1. Палуба - собирается из плоских панелей, образующих ограждающий борд. Основное требование к опалубочным материалам - достаточная жесткость, не позволяющая листам изгибаться под нагрузками. Таким свойством обладают фанера и панели колонн из разделочной доски 40-50 мм.

2. Леса - на их изготовление обычно идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стен.Они также работают как внешние упоры, не позволяющие бетону сдавливать щиты. По сути, это каркас, который удерживает колоду на месте и сохраняет ее форму.

3. Крепеж - метизы и проволока, с помощью которых все элементы собраны в единую конструкцию. Готовые комплекты разных производителей могут дополнительно оснащаться специальными зажимами и стяжками, скрепляющими экраны между собой.

Для самостоятельной установки чаще всего выбирают деревянный каркас. Его делают из досок и бруса или используют листы фанеры в качестве щитов.Работать с пиломатериалом проще, чем с любым другим, а соотношение веса и прочности при ручном монтаже можно назвать оптимальным.

Самостоятельное изготовление колоды

Деревянные комплекты щитов сбиваются из нескольких рядов досок шириной 15 см. Раньше использовали гвозди, забивая их с внутренней стороны деки и загибая концы снаружи. Сейчас шурупы используются чаще - если есть отвертка, установка опалубки с их помощью осуществляется намного быстрее.Главное, чтобы крепеж был на внутренней стороне щитков. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более гладкую поверхность фундамента.

При сборке колоды необходимо до самого крутого сбивать доски, чтобы не было трещин шире 3 мм. Большие зазоры следует закрыть стеллажом подходящего размера или фирменным. Готовые щиты устанавливаются так, чтобы они стояли в ряд абсолютно ровно, не нарушая разделяемую линию. Для этого скрепляют их между собой соединительными проставками.

С устройством деревянного каркаса Для фундамента многие экономят на материалах и используют старые и скатные доски. Делать это нельзя, так как бетон при заливке может их сдавить и раствор просто растечется. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа использовать высвободившийся пиломатериал.

Это намного проще и быстрее, чем сборка форм из листов фанеры. Сами они являются полноценными элементами небольшой опалубки.Осталось только прикрутить их к каркасу. Марке фанеры нужна влагостойкая (ФСФ), а еще лучше - ламинированная толщиной 18 или 21 мм.



Порядок установки

Каркас каркаса каркаса предполагает предварительную подготовку площадки:

  • разметка места натянутыми шнурами;
  • водоотвод котлована или траншеи, если в проекте предусмотрен ленточный фундамент;
  • выравнивание земляных стен;
  • выход из строя песчаной подушки и ее уплотнения;
  • гидроизоляция или подготовка бетона.

Основание должно получиться гладким - это позволит правильно установить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стен. Когда подготовка завершена, приступайте к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:

1. Установите вертикальные опоры по всему контуру фундамента и с помощью гомутики прикрепите к ним направляющие доски. В качестве опоры можно взять брус, но надежнее будет обрезка металлических труб или уголков.

2. Подготовьте щиты и поместите их с двумя рядами направляющих на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.

3. Закрепите деку тросом на опорах и опирайтесь на косые брусья снаружи. При этом шаг качки должен быть не более 1 м.


4. Для усиления под очень мощным фундаментом можно дополнительно прикрепить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это повысит жесткость стен и не даст отдельным панелям смещаться относительно друг друга.

5. По окончании монтажа показано формирование опалубки изнутри руброордидом или любым другим гидроизоляционным материалом для предотвращения преждевременной потери влаги из раствора. Гидробарьер для укладки усов.

6. Изоляция кронштейнов для крепления к доскам повыше - туда, куда не попадет бетонный уровень.

Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому его, как и другие основания высотой до 20 см, можно заливать в опалубку без сложной системы упоров.Со своей ролью они заранее полностью справятся с деревянными крестьянами в земле.

Опалубка позволяет представить границы фундамента. Это необходимо использовать при установке фурнитуры. Следите за тем, чтобы при установке его элементы не упирались в стены стены, а зазор везде составлял 5 см. Тогда при настаивании бетона металлический каркас будет надежно защищен толстым слоем коррозии. Задержать верхний зазор помогут предварительно натянутые маячки, которые можно прикрепить прямо к опорам.

Заливка бетоном опалубки съемной конструкции также требует осторожности, чтобы раствор не прилипал к стенкам щитов. После установки форм внутренние поверхности деревянного настила покрывают гидроизоляцией (чаще всего каучукоидом). Ламинированный Phaneur просто смачивается любым антиадгезионным составом, например машинным маслом. Это помимо упрощения демонтажа убережет опалубочный материал от переворачивания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.

Если вы не уверены в прочности опалубки, собранной своими руками, бетон лучше заливать медленно, без особого давления. Имея достаточную линию прокатки, вы можете даже заполнять форму слоями. Технология поэтапного заполнения применяется в том случае, если раствор нужно готовить небольшими порциями. Здесь вы выбираете одну из двух схем:

1. Слой за слоем заполняется смесью по всему периметру основы. Такие порции бетона желательно готовить, чтобы слои получились как можно меньше, а сами они были основательными.

2. При большой длине фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.

К послойной заливке раствор следует прибегать только в крайнем случае. Чтобы получить максимально прочный и устойчивый монолит, ленточный фундамент лучше залить за один раз, заказав доставку готового бетона с завода.

В последнее время Многие владельцы приусадебных участков решают самостоятельно возводить коттеджи или загородные дома Большой пл.Чтобы конструкция выдерживала соответствующую нагрузку, фундамент лучше делать монолитным.

При подготовке монолитного фундамента необходимо использовать дополнительные элементы, чтобы пол был ровным. К ним относятся опалубка для ленточного фундамента, которая изготавливается из древовидной формы будущего здания, заливается впоследствии бетоном и после промерзания подлежит демонтажу.

Крупные фирмы берут подобные конструкции в аренду или постоянно используют элементы собственного производства.Для разового строительства нет смысла покупать или арендовать эти деревянные формы. Их можно сделать своими руками.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента

Основная задача проектирования - сохранение формы составного бетона при застывании. Приборы могут быть изготовлены из следующих материалов:

  • Доска обрезная строганная С идеально гладкой поверхностью хотя бы с одной стороны. Толщина древесины должна быть не менее 3 сантиметров;
  • Листы фанеры.Легкодоступный и недорогой материал, выдерживающий незначительные нагрузки. При толщине листов фанеры в 1-1,5 сантиметра ее применяют при возведении заборов из бетона или технических построек.
  • Пластик. Использование пластиковых конструкций Будущая стена не имеет шероховатостей, но этот вид не оправдывает себя в частном строительстве из-за высокой цены;
  • Металл. Самый дорогой вариант формирования форм. Применяется в крупном строительстве.

При индивидуальном строительстве чаще всего принимают решение в пользу деревянного покрытия.Это связано с тем, что древесина - самый дешевый и доступный производитель. Доски легко крепятся между собой саморезами, гвоздями или уголками. Также просто разберите их для дальнейшего использования. Все остальные материалы требуют больших капитальных вложений при такой же эффективности.

Опалубка для ленточного фундамента легко делается своими руками, не требует особых навыков, а является затраченным на время временем, из-за которого многие фирмы и владельцы частных домов предпочитают покупать готовые элементы или сдавать их в аренду.

Устройство


Исходя из нагрузки, которую должен выдерживать кожух, формируется сама конструкция удерживающих элементов. Есть три типа узлов опалубки, которые можно изготовить своими руками:

  • Разборная конструкция Или, другими словами, съемная. Состоит из отдельных деревянных частей, сбитых в виде заданного размера заданного размера, собирающихся в единый состав перед началом работ по шуршанию смеси и демонтируемых после их завершения;
  • Действующий дизайн.Выполняется из пенополистирольных блоков, устанавливаемых на залитые смесью опоры и после застывания оставшейся части фундамента, выполняя роль утеплителя;
  • Комбинированная конструкция. Это промежуточный вариант, включающий два типа конструкций, при этом плиты любого утеплителя с двух или одной стороны дополнительно укладываются в подготовленную деревянную форму, а после демонтажа деревянной части остаются несгоревшими.

В настоящее время популярность набирает и комбинированный вид, так как в этом случае происходит многослойность жилого пространства.Недоступная конструкция максимально безотходна и не требует дополнительных укреплений.

Установка элемента при строительстве


Опалубка монтируется по периметру основания, включая глубину, и отводится не менее 30 сантиметров от земли для базовой части фундамента. Такую работу несложно сделать своими руками.

В случае, если владелец выбрал съемный или комбинированный вариант, монтаж установки следует начинать с конфигурации сборных щитов, состоящих из фанеры или досок.

Сырье нужно взять сухим. Для обеспечения ровной поверхности следует избегать. Высоту щитов необходимо рассчитывать на уровне 5-7 сантиметров над планируемой строительной лентой основания. Платы собираются в щиты с помощью крепления планок поперек конструкции, расстояние между креплениями не должно превышать 1 метр. Гвозди, саморезы или пластины для крепежа забиваются с противоположной стороны от той, в которую будет заливаться бетон. Форма фанерной формы ничем не отличается от монтажа досок.Разница лишь в том, что листы фанеры крепятся не друг к другу, а к каркасу.

Учитывая характеристику грунта, на котором планируется ленточное основание, возможен монтаж конструкции только над землей или внутри заглушки. Стены котлована следует предварительно выровнять по максимуму. Готовые блоки из досок или фанеры устанавливают вертикально по краям котлована и прикрепляют к опалубке опалубки. Такое устройство устанавливается для обеспечения устойчивой конструкции.

Капли готовятся из остатков дерева любого состояния своими руками. Их прикручивают пряностями в землю на расстоянии около метра друг от друга. Готовые блоки крепятся самозатяжками в месте соединения брусков с досками. В другом варианте их крепят к специальным накладкам из противовесов досок, которые прибивают к брускам. Ставятся расчленения соответственно рассчитанных поперечных стержней и расстояний между блоками (не более 1 метра).Чтобы устройство было более устойчивым, промежуточные перемычки следует установить на расстоянии 0,5 метра. В качестве материала подойдут остальные выдувные доски.

Главное, что нужно делать при установке и креплении, - следить за тем, чтобы опалубка стояла строго вертикально и не имела изгибов по всей длине фундамента. Этот процесс контролируется с помощью рейки, правил или гидросмесей длиной два метра. Ось крепления не должна смещаться в сторону проектного положения основания дома.Допустимые отклонения не более 2-3 миллиметров.

Для того, чтобы под установку обшивки она идеально подошла, нужно сделать в них кормушки. В этом случае управление устройством осуществляется с помощью подвешивания либо натянутых ниток, либо проводов. По их словам, следует продолжать контролировать высоту ленты и уровень заполнения. В некоторых случаях высоту отмечают маркером по внутренней поверхности деревянного устройства.

После того, как крепление будет готово, дно покрывают гидроизоляционным материалом, чтобы бетон соответствовал заданной прочности.Гидроизоляцию укладывают во избежание ее разрушения в процессе бетонирования.

Установка в нестабильном месте


Самый сложный вариант установки опалубки, но также можно сделать его самостоятельно. При нестабильном грунте опалубку устанавливают, начиная со дна траншеи. Часто подводные грунтовые воды требуют, чтобы днище конструкции было усилено формой. Обязательное условие - укладка гидроизоляции по нижнему краю.

При нестабильной грунтовке опалубку для ленточного основания формируют комбинированным методом. Подземная часть утоплена в землю, выполняется из любого утеплителя, подходящего для данного типа строительства. Учтите, что он навсегда останется частью дома.

Нестабильные грунты могут обрушиться в любой момент после сильного дождя, поэтому основание делают повыше и крепление, соответственно, также производится из досок длиной более одного метра. Чтобы правильно уложить объект строительства, проверяют траншею с определенным углом наклона и допустимой шириной для удобной установки блоков.Принцип установки остается практически идентичным предыдущему.

Существенное отличие этого метода заключается в том, что в основание под опалубку заливается небольшой слой бетона с армированной сеткой. Делается это для придания прочности всей постройке и невозможности замучить фундамент дома грунтовыми водами. Это необходимо осуществить за несколько дней до установки.

Иногда при установке с деревянным бараном.Применяются так называемые завязки, которые, по сути, представляют собой небольшие шпильки. Первоначально необходимо просверлить в фанерной доске нишу, а в саму опалубку положить трубы из стали. Длина последнего равна ширине основы ленты. Расстояние между такими завязками не более 50 сантиметров. Обязательно соблюдайте это правило. Путем демонтажа устраняются крепежные элементы, а оставшиеся углубления декорируются раствором из цемента любой марки.

Установка комбинированным способом


Особых отличий от предыдущих способов при установке комбинированного способа нет.Кроме того, на прочных устойчивых грунтах дополнительная траншея не поворачивается. Главное - добиться максимально ровной поверхности траншеи траншеи под кладку ленточного фундамента. Верхняя часть изготавливается стандартным способом с фиксацией щитов из досок или фанеры с помощью упорных раковин, а низ уходит в глубину фундамента и представляет собой некоординированное уплотнение. В дальнейшем верхняя часть подлежит демонтажу после полного застывания бетона.

Выходные данные


Производство опалубки - процесс трудоемкий, но рядовой. Сделать этот элемент конструкции не так уж и сложно. Опалубка играет ключевую роль в формировании устойчивого и прочного фундамента дома, дачи, подвала, бани, сарая, забора и других технических построек, нуждающихся в фундаменте. Помните, что любой дом в первую очередь начинается с фундамента. Так, высказывание «Мой дом - моя крепость» можно дополнить фразой «Опалубка - ее основа!».

Приспособление для опалубки ленточного фундамента должно выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Ведь от точности установки опалубочных конструкций зависит размер и форма строительной основы здания.

В данной статье - технология опалубки зданий с учетом требований нормативных актов, обзор материалов.

Ленточные основания: требования к опалубке

При возведении ленточного фундамента следует руководствоваться нормами государственных стандартов, которые помогут построить надежную опорную конструкцию под зданием, в том числе, учесть все требования к опалубке.

Изготовление опалубки для ленточных оснований регулируется следующими документами:

  1. СНиП 3.03.01-87. Часть 10 «Опалубочные работы».
  2. ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения» - включая порядок расчета конструкции опалубочных конструкций для фундаментов.


Требования к конструкциям опалубки для ленточных фундаментов из дерева:

  1. Настил должен возводиться из прочных материалов, соединяя части щитов металлическими креплениями, чтобы давление бетонного раствора на щиты изнутри не происходило. не вызывать засорения, перекоса и разрушения конструкции.
  2. Между отдельными досками панельного настила щелей нет, раствор следует удалить внутри возводимой конструкции. Если для изготовления щитов использовался низкосортный пиломатериал, в результате чего появляются трещины, необходимо закрыть их палаулами, монтажной пеной, обшить внутренние панели каучукоидом или полиэтиленовой пленкой. Допустимые зазоры между отдельными досками до 2 мм.
  3. Деформация вертикальных щитов не должна превышать допустимых норм (5 мм на 1 м высоты).
  4. Местное отклонение опалубочных конструкций не должно превышать 0,3 см.
  5. Смещение щитов относительно оси фундамента не должно превышать 10 мм.
  6. Размеры опалубки под ленточное основание должны четко соответствовать проектному расчету параметров фундамента.
  7. Щиты должны обеспечивать минимальное сцепление с бетонной смесью.

Материалы для опалубки дерева

Для опалубки ленточных фундаментов, при изготовлении щитов на стройплощадке допускается использование обрезной доски, ламинированного или толстого фанеля.

Многоразовые конструкции можно использовать и при заливке фундамента, но перед началом работ стоит тщательно очистить металлические детали от наплывов бетона и слоистой грязи.

Разделочную доску для опалубки выбирайте не ниже 2-го сорта

Сильно деформированные элементы многоформатной опалубки не рекомендуется использовать в процессе строительства.

Требования к пиломатериалам, которые используются для изготовления деревянных щитов, регулируются строительными нормами:

  1. Для изготовления щитов необходимо использовать разделочную доску из хвойных пород не ниже II сорта. толщиной от 25 до 50 мм, шириной от 150 до 200 мм, влажностью 22%.Чем выше влажность пиломатериалов при заливке бетонной смесью в опалубку, тем лучше. Необработанная древесина не будет впитывать влагу от твердеющего бетона, поэтому необходимо организовать уход с обязательным поливом поверхности водой до нескольких раз в день.
  2. Допускается изготовление из ДСП или ДВП, фанеры с водонепроницаемым покрытием, прилегающая к бетону поверхность щитов должна быть идеально ровной.
  3. При использовании для устройства опалубки из деревянных материалов, в том числе из фанеры, требуется обработка торцевых частей для защиты от влаги с применением водостойких герметиков.

Типы настила для ленточного фундамента

Для возведения ленточного фундамента жилых домов низкие перекрытия могут применяться к настилу двух типов:

Съемная опалубка - состоит из отдельных элементов, которые демонтируются после полного затвердевания бетонной смеси заливается в конструкцию.

Обычно демонтаж опалубки производится после набора прочности конструкции около 70%.

Практически приступить к демонтажу щитовой опалубки можно уже через 2 недели после заливки бетона.

Действительный - одновременно с прочным фундаментом и твердой формой, является надежным утеплителем.

Для опалубки несъемного типа удобно использовать готовые пенополистирольные блоки, которые быстро собираются из готовых модульных элементов на специальных «замках».

Конструкция имеет один серьезный недостаток - цена на готовые утепленные блоки очень высока, поэтому в частном строительстве чаще используют классический вариант съемного настила из деревянных материалов.

Деревянные щиты своими руками


Нельзя использовать для опалубки Сучковые неровные доски

Перед монтажом щитов деревянной опалубки Для ленточного фундамента под дом, баню, гараж или другое здание необходимо подготовить достаточное количество материалов .

Доски или листы фанеры, гвозди, шурупы, проволока, куски обязательны.

Все материалы должны быть качественными. Нельзя использовать доски с большим количеством сучек, особенно отсевов; энергичный; Победив гниль.

Качество основания фундамента, его устойчивость и прочность во многом зависят от материала, из которого выполнено устройство поясной конструкции фундамента.

Сборка опалубки ленточного фундамента производится из готовых деревянных щитов, сбиваемых на стройплощадке, при этом забивные гвозди направляются по кромке.

Шляпные гвозди находятся с внутренней стороны щитов, а в деревянных досках они несколько подсушены.Вместо гвоздей можно использовать саморезы или саморезы. О том, как это сделать, смотрите в этом видео:

Готовые щиты должны иметь ровную геометрическую форму, не иметь трещин и зазоров.

Установка щитов в траншею

Установить щиты опалубки в траншею можно после того, как тщательно выровняйте ее дно и стенки, опалубка должна прилегать к грунту, а также иметь строго вертикальное положение. Подробнее о заливке фундамента частного дома смотрите в этом видео:


Процесс установки деревянных панелей для устройства опалубки ленточного фундамента состоит из нескольких этапов:

  • установка направляющих досок - если высота будущего фундамента не превышает 0.2 м, для крепления направляющих досок достаточно закрепить доски колышками. При большей высоте пояса фундамента следует устанавливать подпорки и отводы, предупреждающие защиту щита от тяжести бетонной смеси. Металлические зажимы помогут укрепить конструкцию;
  • Усиление конструкции - в траншее необходимо установить разборные деревянные щитки, закрепив провода от провода, при необходимости предусмотреть установку фиксирующих прокладок в увеличении от 0.От 5 до 1,0 м. При усилении щитов важно контролировать их положение относительно стен траншеи и прилегающих элементов;
  • гидроизоляция - предусмотрена в случаях, когда щиты сбиты из материалов низкого качества, имеют недопустимые зазоры между отдельными досками. Слой каучукоида поможет предотвратить утечку бетона через неплотные стыки.

При выполнении всех требований стандартов и технологии строительства Опалубка для ленточного фундамента гарантирует долговечность построенного здания.

Опалубка для фундамента довольно проста. Хотя есть свои тонкости, которые необходимо учитывать. Перед началом работы необходимо ознакомиться с инструкцией по его установке. Инструкция позволит вам работать намного быстрее и избежать типичных ошибок.

Устройство

Опалубка - это особый набор деталей, предназначенных для изготовления монолитных блоков. Что касается фундамента, то можно сказать, что в данном случае это дает возможность создать его часть, которая будет расположена над Землей.

Опалубка бывает двух видов:

  • съемный;
  • несъемный.

Первая разновидность обычно изготавливается из досок или металла. Второй вид изготавливается из пенополистирола.

Опалубка - стандартная конструкция. Другими словами, все виды опалубки в целом похожи. Простая конструкция SAMI Этот вид создается с помощью досок, балок и гвоздей.

Простой опал


Опалубку фундамента обычно делают из досок.Это экономичный вариант, который подходит многим строителям.

  1. Для изготовления такой конструкции понадобятся только доски, брус и гвозди. Вы также можете подумать о резервных копиях.
  2. По периметру фундамента необходимо вбить доски (колышки). С внутренней стороны на доску набивают доску или фанеру.
  3. Установка опалубки должна производиться так, чтобы будущие наружные стены фундамента не имели кривых и разложений. В противном случае стены будут работать неправильно.Лучше работать с уровнем.

Дополнительно установлены бэкапы, сделать дизайн плавным.

Между стенами залили опалубку смесью. Доски нельзя снимать, пока смесь не высохнет.

Готовые решения


Сегодня есть уже готовые решения. Такая опалубка имеет ряд преимуществ:

  • мастеру не нужно тратить время на создание дизайна;
  • опалубка, изготовленная в производственных условиях, не имеет ошибок;
  • эта конструкция намного прочнее;
  • Готовая опалубка
  • может быть деревянной или металлической;
  • мастер может заказать дизайн по собственному расчету.

Готовая опалубка, конечно же, обойдется недешево. Но при этом мастер не должен работать и гасить все компоненты. Исправление недостатков, вызванных использованием некачественных досок, может оказаться более дорогостоящим.

Несъемный


При очень большой нагрузке на фундамент необходима несъемная опалубка.

Этот тип опалубки выгоден по ряду причин. Дефектная конструкция снижает потери тепла.Это также экономит на материалах. Используя опалубку несъемного типа, можно не переживать за цокольные этажи.

Полиенопласт, уложенный рядом с опалубкой, защищает стены. Он не производит почвы и создает безопасные условия для стен.

Для ленточного фундамента


Обычно в этом случае используются платы и бэкапы. Доски должны иметь толщину около 50 мм. Высота опалубки может достигать 2 метров.

Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с направляющих досок.

Если конструкция очень высокая (превышает 2 метра), то вместо досок лучше использовать щитовые материалы. Для обеспечения должной прочности ширина щита должна быть равна высоте.

В опалубке не должно быть трещин. Конечно, они неизбежно возникают, но мастер должен их закрыть. Перед заливкой смеси небольшие зазоры заделывают насадками, а большие маскируют специальными рейками.

Сложность работы


Установка опалубки - занятие трудоемкое.Мастер обязательно должен понимать все тонкости этого процесса. Многие новички только после возведения конструкции начинают интересоваться снятием опалубки с фундамента. Если у строителя нет времени на такие тонкости, то лучше сразу обратиться к специалистам.

Какие конкретно детали необходимо знать перед началом работы:

  1. Необходимо выбрать, какой тип опалубки будет использоваться в конкретном случае. Например, съемная опалубка чаще всего устанавливается тогда, когда нет необходимости утеплять стены фундамента.В регионах, где преобладает очень холодная погода, такая опалубка не лучший выбор.
  2. Конструкция опалубки зависит от того, какой фундамент под ней. В зависимости от типа фундамента подбираются материалы для строительства.

Тонкость заливки - больше Polbie. Мастер должен уточнить состав смеси для заливки. Для этого нужно знать, из какой марки бетона делают конструкцию, и нужно ли туда добавлять другие материалы.


Кто-то считает, что конструкция опалубки - это всего лишь гвозди и пара досок нужного размера.Отчасти это так, потому что опалубка - лишь один из переходных этапов от возведения фундамента к стенам здания.

Однако сегодня существуют довольно сложные системы, в которых пара плат не справляется. Речь идет о стеновой опалубке. Благодаря такой системе современные архитекторы могут создавать поистине грандиозные конструкции.

В последнее время стала популярна пленочная опалубка. Этот вид подразумевает обертывание конструкции пленочным материалом. Таким образом можно добиться желаемой экономии при строительстве.

Опалубка выполняется за пару дней. Столько времени, чтобы бетон высох. В этот период не следует нарушать конструкцию, чтобы не нарушить ее симметрию. Доски с опалубкой следует снимать осторожно, предварительно проверив состояние стен. В некоторых случаях для высыхания бетона требуется три дня.

Видео

Предлагаем к просмотру видеоматериал о возведении опалубки.

Дом начинается с фундамента. Сделать своими руками несложно, говорят специалисты и дают свои советы по пошаговому монтажу Опалубка - ключевой элемент будущего фундамента дома.Рекомендации помогут статьи, а также фото и видео.

Как выбрать опалубку

Чтобы бетонная опора конструкции стала прочной и монолитной, строители придумали опалубку.

Он может быть временным или постоянным из дерева или полимеров, но его основные задачи остаются неизменными:

  • создать и сохранить форму надземной части бетонного ленточного фундамента;
  • быть максимально гладким изнутри, чтобы свести к минимуму последующие отделочные работы наземной части конструкции;
  • справляется с нагрузками при заливке и заделке бетонного раствора;
  • оперативно монтируем и разбираемся;
  • при необходимости изолировать бетон от почвы и других негативных факторов.


Монтаж деревянной опалубки

Для того, чтобы установка прошла гладко, и вам не пришлось решать непредвиденные проблемы, перед началом работ необходимо убедиться в соблюдении пяти основных условий:

  1. Земля, на которую залито основание, должна быть полностью очищена мусора и различных примесей.
  2. Щиты внутри должны иметь максимально гладкую и чистую поверхность, чтобы сократить объем отделочных работ.
  3. Крепежная опалубка должна выдерживать давление бетона и не деформироваться.
  4. Для предотвращения утечки требуется максимальный контакт композитных частей экрана. Для этого важна четкость геометрии конструкций конструкции.
  5. При повторном использовании щитов опалубки необходимо очистить всю рабочую поверхность от остатков предыдущего раствора.

Внимание! Современная опалубка делится на две категории: съемная и несъемная. Кроме того, он отличается от типа используемого материала: дерево, фанера, металл, пенополистирол и т. Д.

Съемная опалубка: установка, испытано

Смонтировать, залить, выдержать и снять - вот такой краткий рецепт установки съемной опалубки. Самая популярная его разновидность - деревянная - столько же лет, сколько и бетонный фундамент. Сделать такую ​​опалубку несложно. Щиты изготавливаются вне строительной ямы из досок и пиленого размера нужного размера. Доски - обрезные, потому что нужно будет плотно подогнать их друг к другу.

Внимание! Щели до 3 мм в деревянной опалубке считаются нормой.В результате предварительного смачивания доски разбухнут, и расстояние уменьшится. Если щели побольше, до 10 мм, их нужно закрыть палаулами, а совсем большие - забить рельсами.

Крепление конструкции осуществляется вертикальными стойками (чаще всего от планки). Рекомендуется размещать их с интервалом около 1 м. Брукс можно ставить и чаще, если доски тонкие. Кроме того, важно, чтобы длина позволяла им плотно держаться.


Разливочный раствор

Пруток лучше точить с одного конца, тогда они легко войдут в землю.Для закрепления щитов опалубки на одинаковом расстоянии берутся скрутки проволоки, грунты, рамы, деревянные стяжки.

Совет. Вместо гвоздей при установке лучше использовать самоотверженность. Собранную на них конструкцию легче разобрать, ведь ее будет достаточно распустить, а не растушевывать, как в случае с гвоздями. Сбивать доски необходимо так, чтобы шляпки гвоздей (саморезы) находились с внутренней стороны опалубки.

Завершающим этапом установки деревянной опалубки является установка щитов в траншею с помощью распорок: деревянных кольев или брусков.После заливки и утрамбовки бетон выдерживают в опалубке две недели, пока он не затвердеет и не наберет прочность. После демонтаж конструкции. По аналогичному принципу устанавливается фанерная опалубка.

Щитовая опалубка для стен и фундамента

Опалубка незаменима практически на всех этапах возведения железобетонных конструкций. Сегодня есть съемная, несъемная, регулируемая и плавающая опалубка. Первый тип наиболее популярен.Это связано с простотой монтажа таких конструкций и их невысокой стоимостью. К тому же такие рамки подходят для многоразового использования.

Щитовая опалубка и ее функции

Опалубка необходима для того, чтобы жидкий бетонный раствор затвердел в нужном месте, образуя фундаментное основание или стену. Как правило, несъемные каркасы демонтируют через 10-15 дней после строительства из песчано-цементной смеси. Съемная опалубка устанавливается непосредственно перед укладкой бетонного основания и не снимается до того, как цементно-песчаный раствор наберет марочную прочность.Этот вариант удобен тем, что вам не придется тратить усилия на демонтаж каркаса, но в этом случае потребуется немало денег на строительный материал.

Щитовая опалубка может быть изготовлена ​​из:

  • металлических листов;
  • щиты деревянные;
  • пеноблоки.

Малая и крупногабаритная

Чтобы определить, какой тип каркаса больше подходит для конкретного проекта, необходимо учитывать конструктивные особенности этих «форм»:

  • Крупногабаритная опалубка.Такая опалубочная система подходит для строительства проемов в стенах большой площади. Высота одной опалубочной доски может достигать 0,3 м, (а с учетом замков и выравнивающих шин - 1 м). Эта панельная опалубка самая прочная, что позволяет заливать бетон непрерывно. Это значительно сокращает время строительства. Тем не менее, для этого требуется специализированное подъемное оборудование.
  • Опалубка неглубокая. Система этого типа позволяет формировать каркас для конструкций со сложной геометрией.Высота одного щита в этом случае около 200 см. Этого вполне достаточно для возведения как малоэтажных, так и более серьезных построек. В этом случае доски легко устанавливаются в горизонтальном и вертикальном положении.

Для возведения фундаментных фундаментов или стен с правильной геометрией удобнее использовать крупногабаритную опалубку, а при возведении сложных архитектурных объектов лучше отдавать предпочтение малогабаритным системам.

Также необходимо определиться с материалом, из которого будет изготовлен каркас.

Пластиковая опалубка

Съемные леса из синтетических материалов набирают популярность благодаря малому весу и простоте эксплуатации. Пластиковая опалубка представляет собой простую конструкцию, состоящую из небольших листов размером 1210 х 605 мм. С их установкой можно справиться даже в одиночку.

Кроме того, такие системы обладают следующими преимуществами:

  • оснащены специальными фиксаторами;
  • пластик устойчив к ультрафиолету и коррозии;
  • оборот такой продукции в 100 раз; №
  • легко снимается, так как бетон не прилипает к гладкой поверхности щитов;
  • не требуют дополнительной смазки перед использованием.

Если планируется строительство дома высотой до 3 м, то такая щитовая опалубка для стен будет оптимальным вариантом.

Деревянная опалубка

Это самая дешевая конструкция опалубки, которую вы легко можете сделать самостоятельно. Можно использовать подручные материалы, но лучше прислушаться к советам специалистов. Для вагонки рекомендуется использовать пиломатериалы хвойных пород. Однако гораздо дешевле не готовить панели из нескольких досок, а покупать готовые листы фанеры (желательно лакированные).

Оборачиваемость деревянной опалубки не более 30 раз. Однако если мы говорим о частном строительстве, то этого будет более чем достаточно.

Стальная опалубка

Стальная опалубка имеет ряд преимуществ. Это самая прочная и долговечная конструкция. Металлические листы изготавливаются либо из оцинкованной стали, либо методом гальваники.

Стальные листы не деформируются и хорошо отходят от бетонной массы при демонтаже опалубки.

Тем не менее, у таких экранов есть недостатки.Например, они довольно много весят, что значительно усложняет процесс строительства каркаса без использования специализированного оборудования. Кроме того, сталь подвержена коррозии.

Алюминиевая опалубка

Алюминий весит намного меньше стали. Кроме того, щитовая опалубка для фундамента из таких листов не ржавеет.

Из минусов этого материала стоит выделить его низкую прочность и потерю геометрической формы под давлением жидкого бетонного раствора.Поэтому такие конструкции используются только для небольших построек и фундаментов. Для возведения высоких стен лучше выбрать более надежный материал.

Римские методы строительства

В Портусе представлен широкий спектр римских строительных технологий.

Римские строительные материалы

Римское строительство славится использованием бетона, и постройки в Портусе не исключение. Римский бетон состоит из раствора и заполнителя.Раствор представлял собой смесь извести и вулканического песка, называемого пуццоланом. Для агрегата использовались разные материалы, но в Порту в основном использовались битые кирпичи и плитки, а также куски вулканического камня, называемого туфом, размером примерно с кулак. Бетон использовался для изготовления фундаментов, стен и сводов. Бетонные стены были облицованы кирпичом или камнем. Бетон, облицованный кирпичом, называется opus testaceum . Бетон, облицованный камнями неправильной формы, упоминается как opus incertum .Сетчатая облицовка состоит из кусочков камней с обработанной квадратной гранью, установленной на острие, образующем диагональную сетку. Сетчатая облицовка была сначала популярна при императоре Августе, но затем возродилась при императорах Траяне и Адриане. Здания в Портусе с сетчатой ​​облицовкой датируются периодами Траяна и Адриана. Стены с кирпичной и сетчатой ​​облицовкой называются opus mixtum . Облицовка стен чередующимися рядами кирпича и небольших прямоугольных каменных блоков, называемая opus vittatum , была распространена в более поздний римский период в Портусе.Сетчатая облицовка стен в Палаццо Империале - Кристина Триантафиллу © Университет Саутгемптона Древесина, хотя и не часто встречается в археологических записях, в Портусе широко использовалась. Требовалось создать опалубку для бетонного фундамента и свода, а также центрирующие рамки для последнего. От фундамента остается только отпечаток деревянных столбов и досок, называемый опалубкой, в облицовке бетона. Однако в одной из цистерн в Портусе уровень воды оставался достаточно высоким, чтобы сохранить некоторые из этих бревен на месте.Деревянная опалубка для создания бетонных сводов была бы довольно обширной, требующей нескольких арочных центрирующих деревянных рам, досок для укладки поверх рам, а затем деревянного каркаса вокруг центровки, в котором раствор и заполнитель должны были быть уложены слоями. Иногда поверх досок кладут два слоя кирпича, чтобы защитить древесину от бетона, позволяя повторно использовать опалубку для создания дополнительных сводов. Древесина также была необходима для строительных лесов, состоящих из высоких столбов, горизонтальных поперечных балок и досок для создания проходов.Доказательства наличия строительных лесов можно увидеть в появлении отверстий для путлов (отверстий, в которые будут опираться горизонтальные балки) в стенах зданий в Портусе. Также есть вероятность, что некоторые из зданий имели крыши с деревянными стропилами вместо бетонных сводов. В меньшем масштабе древесина также потребовалась бы для создания дверей. Все эти столярные работы требовали значительного использования железных гвоздей - вездесущей небольшой находки на раскопках Портуса. Впечатления от деревянной опалубки (опалубки) в фундаменте цистерны в Портусе.Внизу фотографии видны остатки деревянных столбов - Саймон Кей © Университет Саутгемптона Дыра в стене здания 5 - Кристина Триантафиллу © Саутгемптонский университет Возможно, вы помните эту цистерну из первой недели, где мы демонстрировали образцы дендрохронологии, извлеченные из этих бревен. Здесь мы также обнаружили несколько красивых кирпичных штампов, которые можно было увидеть на второй неделе. На шестой неделе вы снова посетите эту комнату, когда мы изучим Castellum Aquae более глубоко. Вы можете посмотреть анимацию ниже, которая показывает процесс строительства этой комнаты.Как мы видели на прошлой неделе, мрамор также можно найти в Портусе, особенно в Палаццо Империале. Белый мрамор использовался для изготовления капителей, оснований и антаблементов колонн. Цветной мрамор использовался для валов колонн, а белый и цветной мрамор использовался в качестве облицовки стен и мощения полов. Небольшие фрагменты мрамора (так называемые тессеры) использовались для создания мозаики. Белая коринфская капитель колонны (вверх ногами!) Обнаружена в Портусе - Хембо Паги © Университет Саутгемптона На следующей неделе вы увидите красивую фотограмметрическую запись, сделанную этой столицей после того, как мы закончим ее чистку.Это означает, что мы можем включать его в наши модели, а также проводить объемные и другие измерения, даже когда объект находится на хранении. Другие виды обработки поверхности стен также представлены в Portus. Некоторые этажи были выложены небольшими прямоугольными кирпичами в виде елочки - opus spicatum. Расписная штукатурка украшала многие стены и своды. Гидроизоляционный раствор под названием opus signinum используется для облицовки цистерн, а также использовался в качестве подстилки для приклеивания всех различных поверхностных покрытий к полам и стенам в Portus.Большинство основных строительных материалов, используемых в Портусе, были получены из окрестностей Рима. В большинстве обществ было обычной практикой использовать материалы под рукой для своих строительных нужд - чем ближе источник, тем меньше требуется транспорта и, следовательно, тем дешевле общая стоимость строительства. Как уже упоминалось ранее, кирпичи производили в долине Среднего Тибра и отправляли баржами вниз по Тибру через Рим в Порт. Элементы для римского раствора и бетона (известь, пуццолана, туф) были добыты в окрестностях Рима и доставлены на телеге к реке Тибр, а затем отправлены в Порт.Древесина приобреталась в основном из лесов Аппенинских гор. Как и бетонные материалы, спиленные деревья затем будут транспортироваться по суше, пока не будет достигнута судоходная часть реки Тибр. Не все материалы были найдены в районе Рима. Роскошные декоративные материалы, мрамор, привозили со всего Средиземноморья. Ближайший источник белого мрамора находился в Карраре (Луна), расположенном на вершине западного побережья итальянского полуострова. Остальная часть мрамора была импортирована из разных уголков империи - в основном из Греции, Турции, Египта и Северной Африки.Широкое использование этих декоративных камней отражало богатство и власть человека, финансировавшего строительство, - в данном случае самого императора. Представив этот обзор строительства, я передам слово Пенни, которая укажет на различные строительные материалы, на которые следует обращать внимание, когда вы смотрите на здания вокруг участка. Возможно, вы начнете классифицировать их, когда заметите их на изображениях, которые мы предоставляем. Кристина

Типы стен

  • Opus quadratum : Ашлар; вырезать брусчатку.
  • Opus caementicium : Бетон без облицовки, часто с канавками и линиями от опалубки.
  • Opus testaceum : Бетон, облицованный кирпичом.
  • Opus incertum : Бетон с неровной каменной облицовкой.
  • Opus reticulatum : Камни пирамидальной формы из туфа или базальта с ромбовидными гранями, образующими диагональную сетку
  • Opus mixtum : Бетонная стена с кирпичной и сетчатой ​​облицовкой.
  • Opus vittatum : Бетон с облицовкой рядов прямоугольных блоков туфа.Эта облицовка также может содержать чередующиеся полосы кирпича, которые иногда называют opus vittatum mixtum.
Opus caementicium используется в качестве фундамента в здании 5. Обратите внимание на вертикальную прорезь, которая является отпечатком столба деревянной опалубки. - Хембо Паги © Саутгемптонский университет Opus incertum (слева) рядом с opus testaceum - Hembo Pagi © Университет Саутгемптона Opus testaceum облицовка над кирпичной аркой на травертиновых карнизах с заполнением из базальта opus reticulatum .- Хембо Паги © Саутгемптонский университет Opus mixtum: opus reticulatum в туфе выше и ниже полосы opus testaceum . - Хембо Паги © Саутгемптонский университет Opus vittatum mixtum - Хембо Паги © Университет Саутгемптона

Настенные покрытия

  • Opus signinum: Водостойкий раствор из смеси терракоты и извести.
  • Штукатурка и штукатурка: Покрытие для стен на основе извести, наносимое слоями с внешним слоем из почти чистой извести и грубым внутренним слоем с включениями.Пигменты наносятся во влажном состоянии или наносятся поверх, когда высыхают.

Поверхности пола

  • Opus signinum : см. Выше
  • Opus spicatum : Маленькие кирпичи, уложенные набок в виде елочки.
  • Opus tessellatum : Мозаичные полы, состоящие из небольших квадратных кусочков, называемых тессерами. Мозаика может быть просто однотонной или разноцветной с геометрическим или фигурным орнаментом.
  • Opus sectile : Поверхность пола, сделанная из переплетенных кусков граненого мрамора, расположенных в виде узора - простого, геометрического или фигурного.
Пенни

© Саутгемптонский университет

Альтернативы бетонной опалубке | For Construction Pros

Древесина уже много лет является опалубкой, которую выбирают подрядчики по бетону. Он относительно недорогой и простой для понимания, легкий, легко разрезаемый по размеру, а также его легко заменять и разбирать.

Однако у деревянной опалубки есть и недостатки. Его использование ограничено, и его нельзя повторно использовать для выполнения одного задания для другого. Также известно, что деревянная опалубка впитывает воду из бетона, когда он высыхает, что снижает прочность бетонной конструкции. С другой стороны, пиломатериалы со слишком большим количеством влаги могут сжимать влажный бетон и вызывать трещины при усадке.

Эти проблемы привели к появлению сотен альтернативных вариантов опалубки - из стали, алюминия, искусственной древесины, фанеры, пластика и ткани - которые претендуют на три преимущества: экономию времени, труда и денег.

Опалубка - это решающий элемент бетонного строительства, поэтому выбор правильной опалубки важен для любой работы. На самом деле, правильный выбор может сильно повлиять на график, требования к рабочей силе, качество и общую стоимость проекта, - говорит Майкл Шеффер, старший менеджер по продукции Doka USA в США.

«Опалубка, временная или постоянная опалубка, используемая для удержания влажного бетона до его схватывания, является важнейшим элементом бетонного строительства. Не менее важен выбор правильной опалубки », - отмечает Шеффер.«С годами формы для опалубки превратились из традиционных деревянных конструкций в предварительно спроектированные системы, состоящие из комбинации стали, алюминия, искусственной древесины, фанеры и пластика. Эти улучшения в формах для опалубки привели к увеличению производительности и безопасности на стройплощадке, с меньшими трудозатратами и с улучшением качества готовой продукции »

Но при таком большом количестве вариантов, как подрядчики могут выбрать правильный. Schaeffer предлагает следующие советы, которые следует учитывать при выборе системы опалубки:

  • Доступен ли требуемый материал? Производит ли этот материал поставщик или закупает его у другой компании?
  • Может ли поставщик опалубки предварительно смонтировать часть или всю опалубку перед доставкой? Это может снизить стоимость аренды, снизить трудозатраты и минимизировать требования к месту сборки.
  • Предоставляет ли поставщик услуги на месте для обучения и сокращения времени обучения опалубочной бригады?
  • Насколько безопасна установка, использование и демонтаж системы? Можно ли легко подняться на формы и встроены ли в систему точки крепления, где это необходимо?
  • Какой опыт у фирмы в работе с вашим типом проектов?
  • Предлагает ли поставщик инжиниринговые услуги? Будет ли поставщик предоставлять чертежи сборки опалубки специально для проекта или только общие чертежи системы?

Теперь давайте посмотрим на несколько новейших альтернатив опалубке, представленных на рынке:

Кронштейн Rapid Form

Кронштейн Rapid Form от Innovative Concrete был разработан для замены деревянных опор при строительстве надземных перекрытий.Кронштейн обычно используется для работы с фундаментом вокруг здания, при строительстве погрузочных доков или любых работ, связанных с вертикальными работами.

Изготовленный из стали с последующим порошковым покрытием для защиты от ржавчины, изобретатель кронштейна Боб Калбах говорит, что он устраняет трудозатраты и затраты, связанные с покупкой, компоновкой, измерением, резкой, сборкой и очисткой после снятия деревянных опор. По его оценкам, традиционный процесс занимает примерно в три раза больше времени, чем скобка.

Когда плита предназначена для поворота вниз на стене, необходимо сформировать внешние края так, чтобы бетон не выходил за верхнюю часть стены. Традиционно это делается путем разрезания двух частей на четыре, которые прижимают форму к стене. Кусочки накладываются друг на друга, форма прикрепляется, а затем все скрепляется. После заливки бетона опоры снимаются и выбрасываются. Изготовленный из стали, скоба Rapid Form Bracket заменяет опоры для пиломатериалов при строительстве надземных перекрытий.Innovative Concrete

«Почему мы платим 1200 долларов за поддон из дерева, режем все это, забираем эти куски и выбрасываем их, когда закончим. Не только это, но вы должны собрать все это. Сотни предметов собраны, а затем выброшены в мусорный бак », - спрашивает Калбах.

Кронштейн недавно использовался при строительстве четырехэтажного офисного здания для LifeQuest общей площадью 3 675 футов по прямой. В рамках проекта требовалось 925 кронштейнов, что позволило компании сэкономить примерно 720 кронштейнов «два на четыре» при стоимости 4800 долларов.Кроме того, по оценкам подрядчика, экономия рабочей силы составит 26 800 долларов США.

Тканевая опалубка

Использование тканевой опалубки началось в начале 20-х -х годов века с бетонных архитектурных сооружений. Сегодня альтернатива опалубке постепенно набирает обороты в строительной отрасли, поскольку общественность все больше внимания уделяет устойчивости. К отрасли все чаще обращаются с просьбой снизить выбросы углерода. Хотя использование дерева и / или металла не исключается полностью за счет использования ткани, его можно сократить до основных компонентов, тем самым сэкономив природные ресурсы.

Использование тканевой опалубки, такой как геотекстиль, дает несколько дополнительных преимуществ, согласно статье Роберта П. Шмитца, зарегистрированного профессионального инженера с более чем 35-летним опытом работы в области архитектуры и строительства. Эти преимущества включают:

  • Возможность формировать очень сложные формы
  • Ткань прочная, легкая, недорогая и многоразовая
  • Улучшенная отделка поверхности и долговечность благодаря ее фильтрующему действию
  • Более эффективная и экологичная конструкция, поскольку материал размещается только там, где это необходимо.
  • Повышенная свобода выражения дизайна, позволяющая архитекторам и дизайнерам мыслить не только о простой призматической форме.

Шмитц отмечает, что тканевая опалубка все же имеет свои недостатки.К ним относятся:

  • Релаксация может происходить из-за сил предварительного напряжения в мембране
  • Потенциал ползучести геотекстильного материала, который может быть ускорен повышением температуры, что может произойти во время гидратации бетона по мере его отверждения.
  • Бетон необходимо укладывать осторожно, а тканевую опалубку не сдавливать, пока бетон находится в пластичном состоянии.

«Однако до тех пор, пока не будут разработаны новые ткани, преимущества использования геотекстиля намного перевешивают любые недостатки», - пишет Шмитц.«Кроме того, до тех пор, пока не будут разработаны стандарты и руководящие принципы для использования в системах формования сборных железобетонных изделий и монолитных конструкций, этот метод формования бетона останется нишевым рынком, используемым только теми, кто достаточно смел и смел, чтобы бросить вызов статус-кво. Для практического использования проектным сообществом необходима некоторая стандартизация систем и руководство, чтобы подрядчики чувствовали себя комфортно при использовании гибкой опалубки ». Изготовленная из полиэтилена высокой плотности, Fab-Form продает свою продукцию как экологически чистую замену пиломатериалов и фанеры для формирования бетонных оснований.Fab-Form Industries

Возглавляя внедрение в строительной отрасли, Ричард Фирн, владелец и основатель Fab-Form Industries, Ltd., разработал несколько продуктов для формовки ткани, в том числе Fastfoot для непрерывных и раздвижных опор, Fastbag для раздвижных опор. , и Fast-Tube для опор и колонн.

Изготовленная из полиэтилена высокой плотности, Fab-Form продает свою продукцию как «зеленую замену пиломатериалов и фанеры для формирования бетонных оснований».

Force Concrete & Masonry Corporation из Пискатауэя, штат Нью-Джерси, работает с Fab-Form почти десять лет.Недавно они использовали продукт Fastfoot для создания фундамента нового Центра здоровья и спорта при Университете Рутгерса.

У проекта были сжатые сроки - всего шесть месяцев. Поскольку Force Concrete & Masonry смогла установить огромное количество опалубки до начала заливки, они смогли залить весь бетон за один день, поддерживая выполнение проекта. Кроме того, поскольку ткань предотвращает соприкосновение бетона с деревянным каркасом, деревянный каркас можно использовать повторно и легко снимать, что еще больше увеличивает производительность труда.

«Когда вы снимаете [формы], вы снимаете только деревянный каркас», - поясняет Билл Павлик из Force Concrete & Masonry. «Ткань адаптируется к неровной поверхности, что значительно упрощает работу. Если вы используете обычные формы, вам нужно вернуться и исправить внизу или в других местах ».

Изолированные бетонные опалубки

Изолированные бетонные опалубки (ICF) не являются новой технологией, но они набирают популярность. Фактически, до краха жилищного строительства в 2008 году многие дома были построены с использованием опалубки ICF - типа постоянной бетонной опалубки, которая образует внешнюю стеновую оболочку здания.Однако в последнее время альтернативная опалубка частично вернула себе популярность, поскольку растет популярность энергоэффективных и устойчивых к стихийным бедствиям домов и зданий.

Согласно отчету Портлендской цементной ассоциации, в прошлом на жилые дома на одну семью приходилось около 70% строительства ICF по сравнению с 30% для коммерческих или многоквартирных домов. (СПС). Но использование в более крупных коммерческих зданиях, по-видимому, является растущим рынком по нескольким причинам. Главный из них - это возможность снизить потребление энергии для обогрева и охлаждения здания.Здесь показаны изолированные бетонные формы Nudura, которые отвечают требованиям современных зданий, предлагая энергоэффективный и экологически чистый вариант строительства. Nudura

Согласно отчету PCA, по некоторым оценкам, экономия составляет 20 и более процентов. R-значение для типичного ICF составляет около 20, и стены часто могут иметь высокую воздухонепроницаемость на 10-30% лучше, чем рамы с совместимыми окнами, дверями и крышей. В результате, исходя из предположения о 100-летнем сроке службы, PCA оценивает, что один односемейный дом ICF может сэкономить около 110 тонн CO2 по сравнению с традиционным домом с деревянным каркасом.

«Это более чем компенсирует выбросы CO2, связанные с производством цемента, используемого для изготовления бетона», - говорится в отчете.

Кроме того, ICF экономит природные ресурсы за счет отказа от деревянного каркаса конструкций. Формы также часто содержат переработанные материалы.

The Ultimate Building Foundation Guide

Что такое фундамент здания?

Фундамент здания - один из самых важных элементов любого проекта, даже если он не виден, когда дом или строение построено.

Фундаментом называется нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры. Крайне важно выбрать правильный тип фундамента и бетон - для типа почвы и области применения - поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта. Взгляните на наше руководство по типам бетона и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.

Строительные нормы и правила и фундаменты

Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза жизненно важна для достижения успеха. Это относится не только к типу фундамента, который вы используете, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.

Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.

Типы фундаментов в строительстве

Перед тем, как вы решите, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести исследование почвы, поскольку грунтовые условия играют важную роль. Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.

Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты - наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов.Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.

Более высокие коммерческие или жилые здания или здания, построенные на очень слабом грунте, потребуют глубокого фундамента, который переносит нагрузку конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним. Предлагаем бетоны, подходящие для всех типов фундаментов.

Типы неглубоких фундаментов
Отдельные опоры или изолированные опоры

Этот тип фундамента, также известный как фундамент с широким основанием или подушечный фундамент, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму.Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.

Комбинированная опора

Эти бетонные опоры обычно имеют прямоугольную форму и поддерживают две или более колонны, которые расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры могут перекрывать друг друга.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент используется для несущих стен, включая опоры для пристроек и зимних садов, а также фундаменты домов.Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.

Плотный или матовый фундамент

Плотный или матовый фундамент - это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.

Типы глубоких фундаментов
Свайные фундаменты

Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для высоких нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.

Просверленные валы или кессоны

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, отлитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.

Строительство фундаментов: пошаговое руководство по созданию бетонных оснований

Ваша готовая конструкция всегда будет настолько хороша, насколько хороша основа, на которой она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что у вас есть бетонное основание, следуя нашему пошаговому руководству:

Подготовьте землю

Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг - раз все соответствующие разрешения есть - это подготовить почву.Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы разметить область, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для размещения опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.

Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, а для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и гидроизоляционной мембраны ( dpm), а также сам бетон.Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором - если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены, прежде чем выравнивать и уплотнять почву, чтобы создать ровное основание.

Затем добавьте основание и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm, убедившись, что края загнуты вверх, чтобы образовался лоток, а все стыки перекрывались и заклеивались скотчем. Это защитит нижнюю часть бетона от подъема влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит окончательный результат. прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.

Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из деревянных досок толщиной 25 мм с хорошей опорой, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.

Крайне важно использовать лазерный или спиртовой уровень для проверки ровности опалубки, поскольку это определяет конечный уровень бетона.

Заказ бетона

Когда площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента, важно также знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долговечность. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.

Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона нужно заказывать.Он запросит основную форму области - квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга - и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы вы могли оценить необходимый вам объем. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая вам глубина бетона будет зависеть от его использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.

Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы для использования тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, внутри существующего здания или на высоте.

Заливка бетона

Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон может затвердеть вдвое дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.

В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату для перемещения бетона и его грубого выравнивания, а также прямое брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протянуть вокруг траншеи с помощью граблей (мы бы рекомендовали консистенцию S4 для заполнения траншеи), прежде чем поверхность будет выровнена и утрамбована для удаления любого захваченного воздуха. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.

Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: им около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с диаметром поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют надставные пандусы, которые могут достигать примерно трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных точках на участке, вам может потребоваться бетононасос.

Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила для ускорения работы, так как 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровностями земли.

Не рекомендуется укладывать бетон при неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы предотвратить образование льда внутри смеси, что может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание изолирующими одеялами или разморозьте его с помощью обогревателей перед заливкой, или спросите о нашем ассортименте бетона Fast Track.

Можно заливать бетон под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие, защищающее от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.

Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок дерева с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторная утрамбовка приведет к получению достаточно гладкой поверхности, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.

Отверждение бетона

Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого - сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура может упасть ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или что-то подобное для изоляции плиты и защиты поверхности от мороза.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *