Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Как правильно делать опалубку фундамента

Опалубку можно сделать различными способами. Основные этапы процесса зависят от формы опорной конструкции, характеристик грунта, будет ли она съемной или несъемной. Изложенная информация поможет изучить виды опалубки для фундамента и правильно сделать каркас с учетом сопутствующих факторов.

Требования к опалубке и варианты ее обустройства

Возведение фундамента – емкий процесс, требующий весомых затрат финансов, сил и времени. Поэтому прочность каркаса имеет огромное значение. Нарушение его целостности приведет к дополнительным незапланированным расходам и значительно увеличит период строительства. Сделать под фундамент качественную опалубку позволит учет факторов, влияющих на устойчивость конструкции:

  • Качество пиломатериалов. Досок с одинаковыми характеристиками не существует. Расположение сучков или пороки развития могут снизить предполагаемую прочность.
  • Показатели бетона. Вязкость раствора для фундамента влияет на силу воздействия изнутри опалубки. Нагрузки на каркас зависят от наличия арматуры, скорости заливки фундамента и вариантов его трамбовки.
  • Погодные условия. Жара или минусовые температуры меняют показатели прочности опалубки под фундамент.

Согласно СНиП максимальный прогиб досок, предназначенных для каркаса, составляет:

  • для подземной части фундамента – 1/250 длины;
  • для фундамента над поверхностью – 1/400 длины.

Выбор материала зависит от кратности его применения. Повторное использование предполагает установку щитов из обрезной доски высокого качества или ламинированной фанеры, обладающей водоотталкивающими свойствами. Одноразовое применение позволяет сделать опалубку из материалов низкого качества:

  • необрезной доски;
  • клееной фанеры;
  • обрезков ДСП.

По вариантам установки встречается два вида опалубки: съемная и несъемная. В первом случае каркас демонтируется после застывания бетона и может использоваться повторно или расходоваться на другие нужды строительства. Для несъемной конструкции применяют древесный материал или пенополистирол, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Когда фундамент наберет прочность, траншею с несъемной опалубкой засыпают землей.

Каркас для ленточной опорной конструкции

Возведение тяжелых зданий нуждается в обустройстве надежной опорной конструкции. Для этих целей оптимально подходит ленточный фундамент. Единого алгоритма как правильно сделать каркас под заливку бетона не существует. Каждый мастер вносит свои корректировки. Приведем один из множества возможных вариантов. Для изготовления использовались доски обрезные 2 сорта толщиной 25 мм.

Работа начинается с подготовки щитов, размеры которых ориентированы на глубину и длину траншеи. Избегайте громоздких габаритов, лучше сделать элементы опалубки, не превышающие в длину 3-4 м. Для соединения щитов подойдут эти же обрезные доски или рейки, тонкие рейки фиксируются ребром.

Следующий этап оформления опалубки для монолитного фундамента – монтаж щитов в траншею. Для этого потребуются угловые подпорки и колышки для вбивания в грунт. Подпорки правильно сделать двухсторонние с промежутком 0,5-0,7 м. Избежать смещения опалубки во время крепления поможет установка между параллельными щитами распорок, которые впоследствии остаются в фундаменте.

Колышки располагаются по углам траншеи, между ними натягивается веревка. Ее высота превышает часть будущего фундамента, возвышающегося над землей.  Затем идет установка остальных колышек. После монтажа одного ряда щитов опалубки, они закрепляются колышками. Со вторым рядом поступают аналогичным образом. Обязательно сверяются все разметки фундамента.

В качестве горизонтальных распорок между щитами опалубки применяются пластиковые трубки, металлические прутья или деревянные рейки. Промежуток между распорками составляет 1 м, они не подвергаются распирающей силе залитого фундамента, а только облегчают монтажный процесс опалубки.

После определения требуемой ширины в верхней части каркаса, щиты соединяются между собой рейками, чтобы предотвратить деформацию конструкции. Максимальный промежуток между рейками – 0,5 м. Если высота наземной части фундамента превышает 50 см, доски опалубки через две связываются между собой. Затем концы проволоки закрепляются на внешних вертикальных стойках.

Совет! Правильно сделать скручивание с небольшим натяжением. Это обеспечит цокольной части фундамента ровные стены.

В процессе демонтажа опалубки проволока отрезается и остается в фундаменте. Для установки подпорок на щит прибивается короткий брусок для упора. Нижней частью подпорки опалубки упираются в колышки. Места стыков щитов обязательно поддерживаются подпоркой.

В опалубке, расположенной над поверхностью земли, устанавливаются отрезки труб ПВХ. После заливки фундамента они будут выполнять функцию вентиляционных продухов или служить для прокладки коммуникаций. При отсутствии труб сделать технические отверстия можно с помощью деревянных коробов, которые впоследствии из фундамента уберутся.

На заключительном этапе основательно проверяется прочность установки опалубки. Даже при значительном механическом воздействии она не должна шататься. После устранения всех недочетов можно переходить к заливке фундамента.

Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент

Легкие постройки не нуждаются в обустройстве монолитной конструкции и могут довольствоваться установкой столбов в качестве опоры. Опалубка для столбчатого фундамента также бывает съемной и несъемной. В качестве несъемного материала применяют:

  • рубероид, форма которого сохраняется за счет арматурного каркаса;
  • различные трубы: асбестоцементные, металлические, ПВХ.

Сделать каркас столбчатого фундамента своими руками можно из различных материалов. Наиболее востребованным вариантом являются доски толщиной до 40 мм (чаще достаточно 25 мм), ширина которых варьируется от 100 до 150 мм. Кроме этого, подойдет:

  • ДСП;
  • плотная ламинированная фанера, обладающая водоотталкивающими свойствами;
  • стальные листы, из которых с помощью уголков на болтах формируется короб.

Алгоритм установки каркаса для столбчатой опорной конструкции намного проще подготовительного этапа заливки ленточного фундамента. Ключевые моменты процесса:

  • Под столбы готовятся ямы соответствующих размеров.
  • На дне обустраивается дренажная подушка.

Совет! Чтобы наземная часть столбчатого фундамента обладала гладкой поверхностью, доски следует ошкурить. Альтернативный подход – закрепить внутри деревянного короба с помощью степлера клеенку или полиэтилен.

  • Первоначально по углам будущей опалубки с внешней стороны вбиваются бруски.
  • Под них готовятся щиты, размеры которых соответствуют расчетам проектной документации.
  • Короб опалубки и ранее вбитые бруски фиксируются между собой гвоздями или шурупами.
  • Если будущие столбы обладают внушительными размерами, каркас необходимо дополнительно укрепить подпорками с внешней стороны или стянуть стенки короба между собой шпильками.

Монтаж опалубки проводится с неукоснительным соблюдением вертикального уровня столбчатой конструкции. Важно избежать наличия между досками щелей свыше 4 мм. Это спровоцирует утечку бетонного раствора и ухудшение прочности фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливаемого бетонного раствора.

Ступенчатый фундамент: как сделать каркас

Периодически возникают ситуации, когда требуется формирование опорной конструкции ступенчатой формы. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от возлагаемых на нее задач:

  • Строительство здания ведется на склоне. Тогда каркас формируется уступами с учетом крутизны склона.
  • Требуется сделать короб под столб, который обладает широким основанием, а каждый следующий уровень меньше предыдущего.

Ключевые моменты работы для обустройства фундамента, изображенного на фото выше:

  • Выемка почвы осуществляется с нижней отметки вручную и проводится ярусами. Таким образом, каждый уступ сохранит под собой материковый грунт.
  • Избежать осыпания земли между ступенями позволит укрепление вертикальной стенки щитами опалубки.
  • Траншея под фундамент выкапывается поэтапно.
  • Монтаж опалубки проходит в соответствии с проектными чертежами. Соблюдение размеров каждой ступени обязательно.
  • Каркасы следует сделать сплошными. Каждый из них обладает распорками, торцевыми деталями, подкосами и усиливающими стойками, зафиксированными вертикально.
  • Участки уступов оснащают несъемными щитами, которые подрезаются по высоте ленточного фундамента.

Чтобы сделать опалубку для опоры, изображенной на фото ниже, первоначально закрепляют угловые щитки и монтажные уголки.

Щитки фиксируют натяжными струбцинами, с помощью пружинных скоб они соединяются между собой. Затем на каркас первого уровня навешивают схватки следующего яруса. На завершающем коробе устанавливают опалубку стакана. Для проведения работ потребуется два человека.

Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты

Чрезвычайно массивные здания или проблемный грунт вынуждает прибегнуть к обустройству сплошной плиты фундамента. Процесс это трудоемкий, провести его в одиночку не представляется возможным. Для плиты также необходимо сделать опалубку, в качестве материала подойдут деревянные щиты.

Опалубка для плитного фундамента устанавливается по периметру будущего строения. Ее основной задачей является сохранение формы основания до полного застывания бетона. Сделать каркас можно из обрезных досок, но при этом следует следить за отсутствием щелей на стыках. Чрезвычайно удобно применять для этих целей инвентарные щиты. Оптимально сделать опалубку из хвойных пород дерева ввиду чрезвычайной прочности материала. В качестве распорок и других дополнительных элементов подойдет лиственница.

Древесина должна быть сырой, иначе доски быстро впитают влагу из бетонного раствора, в результате чего показатели прочности бетона ухудшатся. Чтобы уменьшить адгезию бетона с внутренней поверхностью опалубки, древесину обрабатывают глиняным раствором или маслом. Это способствует формированию гладкой поверхности плиты монолитного фундамента.

Сделать своими руками опалубку проще всего для столбчатого основания, далее по сложности следует ленточный и плитный фундамент. Оформление ступенчатой конструкции лучше доверить профессионалам.

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

  Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)
  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

    Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента - как сделать своими руками быстро и дешево

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

73 фото, чертежи и схемы установки

Надежное основания для любой постройки обеспечивает хороший фундамент. Перед заливкой бетонного раствора необходимо сделать правильную опалубку, которая придает нужную форму будущему строению.

Перед тем как приступить к рабочему процессу, рекомендуется ознакомиться с возможными вариантами сборных конструкций.

Для каждой разновидности бетона разработана специальная технология изготовления удерживающего каркаса.

В нашем материале представлена подробная инструкция, которая позволяет сделать опалубку для фундамента своими руками.

Какие материалы необходимо использовать?

На сегодняшний день, опалубка может быть выполнена из любого вида материалов. Для этого используют:

  • металл;
  • железобетон;
  • полистирольные блоки;
  • деревянные доски.

Железный каркас считается универсальным вариантном. Его ширина регулируется благодаря специальным прутьям по всему периметру. Для этого понадобятся металлические листы, толщина которых не должна превышать 3 мм.

Этот материал часто используют для создания опалубки ленточного фундамента. Для увеличения жесткости, рекомендуется приварить металлические прутья к железным листам. Главное преимущества материала, заключается в его хорошей гибкости.

Он отлично гнется в любую сторону, тем самым позволяет корректировать мелкие недостатки в процессе заливки опалубки.

Еще одним положительным качеством является простота сборки. Металлические пластины отлично держат заданную форму. Единственным недостатком этой конструкции считается её высокая цена.

Железобетонная опалубка также относится к дорогостоящим видам каркаса. Как правило, она состоит из двух бетонных плит.

В зависимости от толщины стен будущего дома устанавливается необходимое расстояние между железобетонной конструкцией. Далее её заливают жидким бетонным раствором и оставляют до полного высыхания.

Основным недостатком такой опалубки является большой вес бетонных плит и сложные монтажные работы. Выполнять изготовление такого каркаса должны профессиональные мастера. Неправильно установленные элементы могут сократить эксплуатационный срок здания.

Полистирольная опалубка в последнее время пользуется огромной популярностью среди строительных фирм. Несмотря на облегченный вес полистирола из него получается прочное основание.

Деревянные доски довольно часто используют в домашних условиях. Благодаря им опалубка под фундамент, равномерно пропитывается бетонным раствором. Доски позволяют увеличить высоту конструкции путем дополнительной фиксации.

Съёмная деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку самостоятельно? Для этого понадобятся качественны доски, которые способны выдержать давление бетонной смеси. Металлические прутья обеспечат максимальную устойчивость опалубке.

Весь процесс изготовления состоит из нескольких манипуляций, которые помогают установить качественную конструкцию. На фото опалубки для фундамента запечатлена подробная инструкция для выполнения работы.

Последовательность действий

Здесь главное соблюдать все по очередность действий:

Первым делом необходимо вырыть яму в соответствии с вашим проектом будущей постройки.

Между деревянной опалубкой и землей, необходимо оставить немного свободного места. Это позволит аккуратно убрать деревянный каркас после высыхания бетонного основания.

Дно конструкции рекомендуется укрепить смесью песка и мелкой щебенки.

После этого можно заниматься креплением дополнительных опорных брусьев, которые обеспечат необходимый угол наклона. Такую методику используют при строительстве домов на неровной поверхности.

Завершающим действием будет заливка бетонной смеси. Опытные профессионалы рекомендуют оставить опалубку на 5 недель до полного высыхания раствора.

Фото опалубки для фундамент

Пошаговая инструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов  конструкций опалубки существует.

Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по  основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки  в зависимости от типа делится на две группы:

  • Опалубка с съемной конструкцией;
  • Опалубка, что имеет не съемную конструкцию. 

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись.  И неважно дом это, или  предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится  собственноручно.  Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак,  конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет. 

Съемная опалубка 

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но   и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

  • Нарезной доски;
  • Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
  • Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для  крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные  монтажные правила. 

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Несъемная

Типы несъемной опалубки
Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

  • Гидроизоляция фундамента хорошая
  • Она легко принимает нужную форму фундамента
  • Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
  • Внешнюю сторону легко и просто обработать

Минус:

  • высокая стоимость.
Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

Достоинства:

  • В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

Минусы:

  • Плиты очень тяжелые
  • Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки
Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

Достоинства:

  • Монтаж простой
  • Есть возможность придать определенную форму
  • Утепление
  • Гидроизоляция

Минусы:

  • Не сильно низка цена
  • Сложность подбора некоторых элементов
Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

Достоинства:

  • Хорошая цена
  • Доступность материала
  • Монтаж простой
  • Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

Минусы:

  • Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки
Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

  • Трубы
  • Профнастил
  • Шифер
  • Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента

Достоинства:

  • Дешевизна возведения

Минусы:

  • Сложность сборки
  • Утечка бетона при заливании
  • Возможно получится слабая несущая мощность
  • Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Далее дно засыпается песком или щебнем и хорошенько трамбуется. Этот шаг делается, чтобы уменьшить потерю бетона.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

  • Каркас  конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
  • Элементы опалубки не должны иметь щелей, все  части опалубки точно подогнаны друг к другу;
  • Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора. 

Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента

Заготовляется материал. Это должны быть  нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.   

Между собой щиты скрепляются  деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы  вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

  • Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
  • Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
  • Изготовление щитов;
  • Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
  • Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Вне зависимости от выбора строительных материалов, дом нуждается в фундаменте, и если принято решение о создании ленточного (или ступенчатого) фундамента, то без опалубки обойтись не получится. Возведение опалубки является занятием непростым, необходимо знать технологию и множество нюансов, в противном случае все усилия могут пойти насмарку, поэтому оптимальным вариантом будет доверить это строительной компании. Однако если подойти к делу с умом и правильно делать опалубку фундамента, выполнять все работы последовательно и качественно, можно обойтись собственными силами. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как сделать опалубку своими собственными руками.

Опалубка нужна для обустройства фундамента, и от того, насколько качественно она изготовлена, зависит – выдержит ли она нагрузку, создаваемую весом залитого бетона, будет ли конфигурация фундамента соответствовать предполагаемой конфигурации стен. Важно правильно выставить опалубку — если опалубка лопнет, это приведет к ненужным расходам, связанным с оплатой бетона, а если ее конфигурация окажется неверной, то углы будущих стен никак не смогут быть расположены под прямым углом по отношению друг к другу.

  • Мы будем исходить из того, что проект дома уже имеется, иначе сложно рассчитывать на то, что дом получится прочный, красивый и безопасный для проживания.

Подготовительные работы

До того, как сделать опалубку дома, нужно завершить подготовительные работы. Участок нужно выровнять, это должна быть сплошная горизонтальная плоскость без ям и выпуклостей, этого можно добиться с привлечением бульдозера или собственными силами с помощью лопаты и строительной тачки. Впрочем, есть и другой вариант – траншею можно вырыть без привязки к поверхности, однако, важно, чтобы глубина залегания фундамента, а также высота опалубки (рабочей части) были одинаковыми.

Согласно утвержденному плану выполняется разметка, с помощью установки колышков, на которых натягивается шпагат, отмечаются внешние и внутренние края стен. Это достаточно важный этап, поскольку именно сейчас определяется конфигурация будущей траншеи, поэтому необходимо замерять углы (они должны быть прямыми). Необходимо добиться того, чтобы по диагонали (всего периметра и в каждом помещении) расстояния между углами были равными.

Траншея роется на глубину промерзания (она отличается в зависимости от региона), ее края должны быть вертикальными. Кроме того, обустройство фундамента предполагает создание армирующего каркаса, который связывает массу бетона. Когда траншея и каркас уже готовы, можно сделать опалубку для дальнейшей заливки фундамента дома.

Подбираем материал: качество и расчеты

Из чего сделать опалубку дешево? На данном этапе возникает вопрос о том, какие материалы выбрать и каким образом сделать опалубку для нашего фундамента. Самым привычным и недорогим материалом традиционно является доска, поэтому поговорим о создании опалубки из дощатых щитов. От качества доски зависит, насколько ровным, прочным и аккуратным получится фундамент, так что не рекомендуется брать горбыль или иные отходы, попытки сэкономить приведут к появлению дополнительных (иногда, весьма значительных) расходов.

  • Кстати, доски для опалубки вовсе не являются одноразовым материалом, который выбрасывается после заливки. Ведь доски из разобранных щитов вполне могут быть использованы для дальнейшего строительства, например, как черновая основа для пола, как обрешетка для кровли, для изготовления строительных лесов. Так что, выбирая хорошую доску, вы не тратите деньги напрасно, в любом случае этот материал будет приобретаться на обозначенных этапах возведения дома.

Для обрешетки потребуются следующие материалы:

  1. Доска обрезная, толщиной 25-40 см. шириной от 200 до 300 мм и длиной по 2-3 метра. Кстати, влажность доски не должна быть более 22%, в противном случае ее может «повести» в процессе работ, что скажется на качестве фундамента и может привести к невозможности использования материала на дальнейших этапах.

  2. Брус, сечением порядка 40Х40 мм., нарезанный по размеру, равному высоте опалубки. В этом случае необязательно использовать материал идеального раскроя, но нужно подбирать его таким образом, чтобы он надежно выполнял свои функции – скреплял между собой доски;

Чтобы определить, сколько потребуется доски для возведения опалубки фундамента, умножается на два общая длина всей траншеи, а затем результат нужно умножить на количество досок в щите (это уже зависит от высоты опалубки). Брус должен прибиваться с шагом примерно 40 см., поэтому для выяснения его количества достаточно общую длину траншеи разделить на 40 см. (получим количество элементов) и умножить на длину каждого бруса (это тоже зависит от высоты опалубки).

Для опалубки ступенчатых и ленточных фундаментов еще нам понадобится направляющая доска, дощечки для скрепления линий внешних и внутренних стен, подпорки (если высота больше 0,5 м.) и колышки, для этого уже могут использоваться материалы более низкого качества.

  • Чтобы понять, сколько стоит сделать опалубку, необходимо посчитать все материалы, а также стоимость привлечения труда, если потребуется помощь.

Сборка опалубки: порядок работ

  • Первым делом осуществляется раскрой материала – нарезаются доски и брус нужной для щитов и вспомогательные материалы для их укрепления.

  • Собираются щиты – доски скрепляются брусом при помощи гвоздей и саморезов, конца гвоздей загибаются. Саморезами работать быстрее и проще, однако их тяжелее извлечь при разборке опалубки.

  • Делаем опалубку правильно — направляющие доски ставятся точно по линии, для этого используется натянутая леска. Доска фиксируется при помощи колышков, которые нужно вбивать в землю.

  • Теперь остается выставить опалубку под фундамент. Дощатые щиты монтируются по направляющим доскам, щиты двух сторон траншеи закрепляются между собой распорками (лучше всего подойдут бруски), после этого форма для заливки фундамента примет окончательное положение.

Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является одним из лидеров на рынке малоэтажного строительства и предлагает свои услуги по заливки фундамента, а также качественные материалы, необходимые для его изготовления.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Не секрет, что фундамент - это фундамент будущего дома. Перед тем, как построить дом, нужно построить прочный и надежный фундамент, выдерживающий нагрузки конструкции и факторов естественного происхождения.

В случае, когда было принято решение о строительстве дома, в первую очередь необходимо знать, как правильно и грамотно построить фундамент, чтобы избежать многих проблем.

Фундамент - фундамент дома.От того, насколько хорошо он построен, зависит прочность и долговечность дома.

При возведении фундамента нужно определиться, из каких материалов будет сделана опалубка для него, что имеет большое значение при строительстве дома. Опалубкой называется набор различных деталей, которые состоят из монолитных блоков. Используется для устройства наземной части фундамента.

Основная задача опалубки будущего фундамента - придать максимально возможную прочность всей возводимой конструкции.Основные требования при возведении опалубки следует учитывать следующее:

  1. он должен выдерживать давление бетона на его конструкцию.
  2. для сохранения желаемой формы будущего фундамента без изменений.
  3. Простота использования при возведении фундамента и препятствие растеканию залитого раствора.

Наиболее распространены два типа опалубки: несъемная и съемная типа .

Несъемная опалубка из пенополистирола отличается высокой скоростью возведения.Съемный изготавливается из металла и досок. Этот вид чаще всего встречается на строительных площадках, потому что он более удобен в обработке, так как внешняя часть готового камня фундамента.

Несъемная опалубка после заливки бетона становится неотъемлемой частью фундамента здания, повышает его прочность. Этот тип отличается простотой монтажа. Помимо пенополистирола для строительства могут использоваться листы ДСП, ДВП или каркас из металла, для этого используются любые доступные материалы.Вместо деревянных материалов для его изготовления можно использовать металлическую трубу, диаметр которой составляет от 15 до 20 см. Это позволяет придать фундаменту повышенную прочность при эксплуатации в домашних условиях. Несъемная опалубка не требует дополнительных деталей в процессе строительства, экономит время и силы из-за отсутствия необходимости собирать и разбирать изделие, а монтаж чрезвычайно прост в сборке.

Несъемная опалубка бывает нескольких видов: металлическая, бетонная, полистирольная.

Металл изготавливается из стальных листов толщиной 1-2 мм. Преимущества этой точки зрения:

  1. Возможность придания листу любой формы, что облегчает работу по созданию разнообразных поворотов и изгибов будущего фундамента.
  2. улучшение гидроизоляции в целом.

К минусам можно отнести только дороговизну материала.

Преимущество: увеличивает прочность фундамента за счет своих свойств и позволяет снизить расход бетона.

Недостаток: тяжелые пластины, требующие использования дополнительных проставок для крепления.

Наиболее практичный вариант несъемной опалубки, отличающийся простотой монтажа, в том числе возможностью изготовления любой формы. Однако возникает проблема с приобретением необходимых деталей конструкции на одинаковые радиусы, как правило, цена этих предметов достаточно высока.

Съемная форма считается практичной и доступна для широкого круга потребителей.В основном при строительстве этого типа использовалась деревянная основа, несмотря на то, что рынок был расширен и более современными материалами. Неоспоримым преимуществом опалубки этого типа фундамента является то, что после анализа строительный материал можно использовать повторно, что крайне выгодно в тот момент, когда цена закупаемых стройматериалов достаточно высока. Таким образом, возможность повторного использования одних и тех же материалов для Фонда позволяет частично или полностью самофинансироваться.Кроме того, после возведения фундамента доска, которая была использована при опалубке, может быть применена в перекрытии или других деревянных конструкциях. К положительным качествам съемного кожуха следует также отнести простоту эксплуатации (опционально доступна обрезка деталей или обрезка до нужного размера) и необходимость в ограниченном количестве строительных инструментов. Однако у накладной формы есть свои недостатки: во-первых, возникают сложности с изгибами будущего фундамента, если таковые имеются.Во-вторых, заливка большого количества бетона требует дополнительной опоры на опалубку. И в-третьих, нет гарантии расположения установленных досок вертикально вверх, из-за чего фундамент может пойти случайным образом.

Опалубка любого типа требует от Строителя много времени и сил. В этом процессе очень много тонкостей. Многие неопытные монтажники стремятся брать его сразу после заливки бетона, не давая ему высохнуть по форме. Это огромная ошибка, но она не единственная в этом процессе.

Перед началом работ по возведению фундамента необходимо выполнить следующие работы с опалубкой:

  1. Определитесь с типом используемой опалубки для него. Следует понимать, что несъемная конструкция более актуальна в том случае, когда возникает необходимость утеплить стенки цоколя. Эта система опалубки незаменима для холодных регионов с преобладанием морозов.
  2. Подбирайте материалы в соответствии с характеристиками почвы.
  3. Для разгрузки есть определенное время, зависящее от качества залитого бетона и его компонентов.

Конструкцию опалубки фундамента установить горизонтально с помощью уровня. Необходимо обработать участок для устранения различных неровностей во избежание проседания конструкции при затирке бетона, а также для экономии, как большей части используемого материала, так и времени на полное и равномерное высыхание.

После проверки участка нужно вбить в землю деревянную опору. Далее необходимо прикрепить к ним листы ДСП или готовую доску с помощью гвоздей, прибитых гвоздями с внутренней стороны изготавливаемой опалубки.

Важно! Обязательно проверьте уровень строгой вертикальности установленных листов.

Чтобы конструкция была более прочной, примерно через каждый метр установили дополнительные подкосы с внешней стороны опалубки. Обязательно следите за отсутствием возможных трещин, установку экранов необходимо производить как можно ближе, чтобы предотвратить протекание жидкого бетона и разрушение конструкции. Не следует забывать о горизонтальности фундамента, форма которого зависит от ровности всех будущих стен.

Во избежание ошибок и неровностей фундамента необходимо тщательно производить замеры опалубки, используя простые и доступные инструменты: отвес для измерения вертикальности, стальной метр для размеров конструкции и уровень для горизонтали.

Только сделав все необходимые замеры и устранив малейшие изъяны, можно приступать к заливке бетона для фундамента.

Связанные с контентом

Фундамент для теплицы на шпильках своими руками | Сделай сам

ВИНТ РЕЗЬБОВЫЙ - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ.С ЕЕ ПОМОЩЬЮ МОЖНО ЛЕГКО СДЕЛАТЬ ОПАЛУБКУ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ОСНОВАНИЯ И МОНТАЖА БОРТОВЫХ ДЕМОНТАЖОВ В ТЕПЛИЦЕ.

Несколько лет мы использовали теплицы под пленку, но со временем пришли к выводу, что количество сезонных работ нужно сократить. На семейном совете женщины решили, что надо «раз и навсегда» поставить что-то серьезное, чтобы весной не укрывать сараи полиэтиленом из-за разросшейся рассады, несмотря на возраст и погоду.

НУЖЕН ФОНД

Мы выбрали теплицу с усиленным каркасом под сотовый поликарбонат размерами 2,5 х 6 м.Оставалось рассмотреть устройство фундамента. Его не устроил относительно экономичный вариант с бруском: необработанный брусок долго не будет лежать на земле, а обработанный «подпитает» нашу химию химией. Кирпичный фундамент также был отклонен из-за неудачного опыта на другом участке. В итоге выбрали бетонную ленту.

ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОПАЛУБКИ

Несколько лет назад мне довелось присутствовать при строительстве бетонных фундаментов двух примерно одинаковых домов возле водохранилища.Опалубку для первого из них сделали из обрезных досок, которые потом просто обожгли в печи. А для второго купили плоский шифер, который служил несъемной опалубкой. Сланцевый вариант оказался дороже. Но буквально через год на незащищенный бетон первого фундамента залез мох, а после второй зимы появились сколы. Второй ничем не лечился, и даже по прошествии пяти лет таких проявлений не было.


Ссылка по теме: Как сделать металлический фундамент для теплицы


УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ

Купили листы плоского шифера размером 100 х 200 см - продольно нарезали.Для бортиков грядок мы взяли полоски шифера 175 х 25 см. Продумав конструкцию, купил шпильки М8, усиленные шайбы, болты, гайки, уголки и пластины. Вырыли траншею шириной 25 см и глубиной 50 см. Земля была брошена в периметр. В траншею насыпали слой песка толщиной -25 см и хорошо рассыпали.

В листах опалубки на расстоянии 12 см от верхнего края и с шагом 50 см проделываются отверстия 0 8 мм так, чтобы они совпадали в проекции для внешнего и внутреннего листов.Для этого я нарисовала схему опалубки с учетом ширины фундамента и толщины шифера. Погрешности в 2-3 см не повлияли полностью на качество фундамента.

Полоски шифера положили в песок. Нижний край опалубки закреплялся внутри щебнем, снаружи кольями и подручным материалом. Вверху шифер соединялся пластинами, внешняя сторона крепилась к внутренней шпильке болтами. Длинные шпильки использовались только в стенах, вдоль которых идут грядки.

После установки шиферных стен проверяли ширину опалубки и горизонтальность ленты. Ширину легко отрегулировать болтами, а уровень - резиновым молотком и обшивкой.

ФИТИНГИ

При установке опалубки сверху между листами шифера укладывались шпильки, а по всему периметру укладывалась арматура. Она была прикреплена к каждой булавке вязальной проволокой.

БЕТОННАЯ УПАКОВКА

Мешали цемент М500, песок и мелкий щебень («с посева») в объемной пропорции 1: 2: 1.Последняя часть только мешалась с песком и делала его жидким, так что верхнюю плоскость ленты можно было расправить кельмой.

После заливки фундамента расчистил среднюю часть площадки для укладки плитки. На ширине дорожки лучше не экономить - ухаживать за растениями будет намного удобнее. Ширина дорожки и каждой грядки в моем случае 80 см. Измерял середину и натягивал шнур, очерчивающий центральную ось дорожки. Предварительно приготовили пару тачек из просеянного песка.

Высота бортика кровати 25 см, но плитки лежат на 3 см выше ее нижнего края, фиксируя тем самым нижнюю часть бортика. Середину борта удерживает длинная шпилька, противоположный край которой «работает» с фиксатором опалубки.

Планки шифера (борта 1 станины), а также стены опалубки соединяются между собой пластинами на болтах. В них, как и в опалубке, просверливаются отверстия каждые 50 см.

Шпильки продеваются по бокам и фиксируются гайками с усиленными шайбами.Если при эксплуатации стороны отклоняются от вертикального положения, всегда легко «вылечить» гаечным ключом. Тем, кто особенно заботится о своем здоровье, рекомендуется окрасить шиферные поверхности фасадной краской.


Смотрите также: Фундамент на бетонных опорах своими руками под навес и навес теплицы (фото и пошаговое описание)


ФУНДАМЕНТ ТЕПЛИЦЫ В НАШИХ РУКАХ - ВИДЕО

© Автор: М. Ковалев, Москва

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Фундамент своими руками: Простые решения по монтажу опалубки. Как сделать опалубку для фундамента своими руками: Пошаговая инструкция.

Начинающие строители, решив построить свой первый объект, досконально изучают материалы и технологии.Но уже на этапе подготовки к заливке фундамента выясняется, что вопрос сборки опалубки остается без внимания. Заполните этот пробел и дайте подробную инструкцию по установке опалубки для фундамента своими руками.

В нашем руководстве затронута только установка опалубки ремня Фундамент Съемная конструкция. Разрушенные формы пенополистирольных блоков и плит собираются намного проще, поэтому с ними обычно возникают проблемы. Но традиционный монтаж панельной опалубки - это масса нюансов, в которых стоит разбираться.

Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры. Хотя вы немного сэкономите, если купите комплект б / у или возьмете его в аренду. Плюсы этого решения:

  • Сокращение времени, затрачиваемого на установку опалубки для фундамента.
  • Правильная геометрия и точная подгонка форм.
  • Гладкая внутренняя поверхность под заливку - в будущем это сэкономит время и средства на декорирование.

Недостатком готового каркаса являются стандартные формы и размеры. Варианты подгонки под тот или иной проект возможны, но не безграничны.

Опалубка своими руками с нуля будет дороже. Но ценность его будет минимальной, а полученный опыт бесценен. Основные элементы конструкции:

1. Палуба - собирается из плоских панелей, образующих ограждающий борд. Главное требование к опалубочным материалам - достаточная жесткость, не позволяющая листам изгибаться под нагрузками.Таким свойством обладают фанера и панели колонн из разделочной доски 40-50 мм.

2. Леса - на их изготовление обычно идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стен. Они также работают как внешние упоры, не позволяющие бетону сдавливать щиты. По сути, это каркас, который удерживает колоду на месте и сохраняет ее форму.

3. Крепеж - метизы и проволока, с помощью которых все элементы собраны в единую конструкцию.Готовые комплекты разных производителей могут дополнительно оснащаться специальными зажимами и стяжками, скрепляющими экраны между собой.

Для самостоятельной установки чаще всего выбирают деревянный каркас. Его делают из досок и бруса или используют листы фанеры в качестве щитов. Работать с пиломатериалом проще, чем с любым другим, а соотношение веса и прочности при ручном монтаже можно назвать оптимальным.

Самостоятельное изготовление колоды

Деревянные комплекты щитов сбиваются из нескольких рядов досок шириной 15 см.Раньше использовали гвозди, забивая их с внутренней стороны деки и загибая концы снаружи. Сейчас шурупы используются чаще - если есть отвертка, установка опалубки с их помощью осуществляется намного быстрее. Главное, чтобы крепеж был на внутренней стороне щитков. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более гладкую поверхность фундамента.

При сборке колоды необходимо до самого крутого сбивать доски, чтобы не было трещин шире 3 мм.Большие зазоры следует закрыть стеллажом подходящего размера или фирменным. Готовые щиты устанавливаются так, чтобы они стояли в ряд абсолютно ровно, не нарушая разделяемую линию. Для этого скрепляют их между собой соединительными проставками.

С устройством деревянного каркаса Для фундамента многие экономят на материалах и используют старые и скатные доски. Делать это нельзя, так как бетон при заливке может их сдавливать и раствор просто растекается. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа использовать высвободившийся пиломатериал.

Это намного проще и быстрее, чем сборка форм из листов фанеры. Сами они являются полноценными элементами небольшой опалубки. Осталось только прикрутить их к каркасу. Марке фанеры нужна влагостойкая (ФСФ), а еще лучше - ламинированная толщиной 18 или 21 мм.



Порядок установки

Каркас каркаса каркаса предполагает предварительную подготовку площадки:

  • разметка места натянутыми шнурами;
  • сток котлована или траншеи, если в проекте ленточный фундамент;
  • выравнивание земляных стен;
  • выход из строя песчаной подушки и ее уплотнения;
  • Гидроизоляция или подготовка бетона.

Основание должно получиться гладким - это позволит правильно установить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стен. Когда подготовка завершена, приступайте к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:

1. Установите вертикальные опоры по всему контуру фундамента и с помощью гомутики прикрепите к ним направляющие доски. В качестве опоры можно взять брус, но надежнее будет обрезка металлических труб или уголков.

2. Подготовьте щиты и поместите их с двумя рядами направляющих на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.

3. Закрепите настил с тросом на опорах и опирайтесь на косые брусья снаружи. При этом шаг качки должен быть не более 1 м.


4. Для усиления под очень мощным фундаментом можно дополнительно прикрепить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это повысит жесткость стен и не позволит отдельным панелям смещаться относительно друг друга.

5. В конце монтажа показано формирование опалубки изнутри руброордидом или любым другим гидроизоляционным материалом для предотвращения преждевременной потери влаги из раствора. Гидробарьер для укладки усов.

6. Изоляция кронштейнов для крепления к доскам повыше - туда, куда не попадет бетонный уровень.

Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому его, как и другие основания высотой до 20 см, можно заливать в опалубку без сложной системы упоров.Со своей ролью они заранее полностью справятся с деревянными крестьянами в земле.

Опалубка позволяет представить границы фундамента. Это необходимо использовать при установке фурнитуры. Следите за тем, чтобы при установке его элементы не упирались в стены стены, а зазор везде составлял 5 см. Тогда при заливке бетона металлический каркас будет надежно защищен толстым слоем коррозии. Задержать верхний зазор помогут предварительно натянутые маячки, которые можно прикрепить прямо к опорам.

Заливка бетоном опалубки съемной конструкции также требует осторожности, чтобы раствор не прилипал к стенкам щитов. После установки форм внутренние поверхности деревянного настила покрывают гидроизоляцией (чаще всего каучукоидом). Ламинированный Phaneur просто смачивается любым антиадгезионным составом, например машинным маслом. Это помимо упрощения демонтажа убережет опалубочный материал от переворачивания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.

Если вы не уверены в прочности опалубки, собранной своими руками, бетон лучше заливать медленно, без особого давления. Имея достаточную линию прокатки, вы можете даже заполнять форму слоями. Технология поэтапного заполнения применяется в том случае, если раствор нужно готовить небольшими порциями. Здесь вы выбираете одну из двух схем:

1. Слой за слоем заполняется смесью по всему периметру основы. Такие порции бетона желательно готовить, чтобы слои получились как можно меньше, а сами они были основательными.

2. При большой длине фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.

К послойной заливке раствор следует прибегать только в крайнем случае. Чтобы получить максимально прочный и устойчивый монолит, ленточный фундамент лучше залить за один раз, заказав доставку готового бетона с завода.

В последнее время Многие владельцы частных приусадебных участков решают самостоятельно возводить коттеджи или загородные дома Большой пл.Чтобы конструкция выдерживала соответствующую нагрузку, фундамент лучше делать монолитным.

При подготовке монолитного фундамента необходимо использовать дополнительные элементы, чтобы пол был ровным. К ним относятся опалубка для ленточного фундамента, которая изготавливается из древовидной формы будущего здания, заливается впоследствии бетоном и после промерзания подлежит демонтажу.

Крупные фирмы берут подобные конструкции в аренду или постоянно используют элементы собственного производства.Для разового строительства нет смысла покупать или арендовать эти деревянные формы. Их можно сделать своими руками.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента

Основная задача проектирования - сохранение формы составного бетона при застывании. Приборы могут быть изготовлены из следующих материалов:

  • Доска обрезная строганная С идеально гладкой поверхностью хотя бы с одной стороны. Толщина древесины должна быть не менее 3 сантиметров;
  • Листы фанеры.Легкодоступный и недорогой материал, выдерживающий незначительные нагрузки. При толщине листов фанеры в 1-1,5 сантиметра ее применяют при возведении заборов из бетонных или технических построек.
  • Пластик. Использование пластиковых конструкций Будущая стена не имеет шероховатостей, но этот вид не оправдывает себя в частном строительстве из-за высокой цены;
  • Металл. Самый дорогой вариант формирования форм. Применяется в крупном строительстве.

При индивидуальном строительстве чаще всего принимают решение в пользу деревянного покрытия.Это связано с тем, что древесина - самый дешевый и доступный производитель. Доски легко крепятся между собой саморезами, гвоздями или уголками. Также просто разберите их для дальнейшего использования. Все остальные материалы требуют больших капитальных вложений при такой же эффективности.

Опалубка для ленточного фундамента легко делается своими руками, не требует особых навыков, а является затраченным на время временем, из-за которого многие фирмы и владельцы частных домов предпочитают покупать готовые элементы или сдавать их в аренду.

Устройство


Исходя из нагрузки, которую должен выдерживать кожух, формируется сама конструкция удерживающих элементов. Есть три типа узлов опалубки, которые можно изготовить своими руками:

  • Разборная конструкция Или, другими словами, съемная. Состоит из отдельных деревянных частей, сбитых в виде заданного размера заданного размера, собирающихся в единый состав перед началом работ по шуршанию смеси и демонтируемых после их завершения;
  • Действующий дизайн.Выполняется из пенополистирольных блоков, устанавливаемых на залитые смесью опоры и после застывания оставшейся части фундамента, выполняя роль утеплителя;
  • Комбинированная конструкция. Это промежуточный вариант, включающий два типа конструкций, при этом плиты любого утеплителя с двух или одной стороны дополнительно укладываются в подготовленную деревянную форму, а после демонтажа деревянной части остаются несгоревшими.

В настоящее время популярность набирает и комбинированный вид, так как в этом случае происходит многослойность жилого пространства.Недоступная конструкция максимально безотходна и не требует дополнительных укреплений.

Установка элемента при строительстве


Опалубка монтируется по периметру основания, включая глубину, и отводится не менее 30 сантиметров от земли для базовой части фундамента. Такую работу несложно сделать своими руками.

В случае, если владелец выбрал съемный или комбинированный вариант, монтаж установки следует начинать с конфигурации сборных щитов, состоящих из фанеры или досок.

Сырье нужно взять сухим. Для обеспечения ровной поверхности следует избегать. Высоту щитов необходимо рассчитывать на уровне 5-7 сантиметров над планируемой лентой строительного основания. Платы собираются в щиты с помощью крепления планок поперек конструкции, расстояние между креплениями не должно превышать 1 метра. Гвозди, саморезы или пластины для крепежа забиваются с противоположной стороны от той, в которую будет заливаться бетон. Форма фанерной формы ничем не отличается от монтажа досок.Отличие заключается только в том, что листы фанеры крепятся не друг к другу, а к каркасу.

Учитывая характеристику грунта, на котором планируется ленточное основание, возможен монтаж конструкции только над землей или внутри заглушки. Стены котлована следует предварительно выровнять по максимуму. Готовые блоки из досок или фанеры устанавливают вертикально по краям котлована и прикрепляют к опалубке опалубки. Такое устройство устанавливается для обеспечения устойчивой конструкции.

Капли готовятся из остатков дерева любого состояния своими руками. Их прикручивают пряностями в землю на расстоянии около метра друг от друга. Готовые блоки крепятся самозатяжками в месте соединения брусков с досками. В другом варианте их крепят к специальным накладкам из противовесов досок, которые прибивают к брускам. Ставятся расчленения соответственно рассчитанных поперечных стержней и расстояний между блоками (не более 1 метра).Чтобы устройство было более устойчивым, промежуточные перемычки следует установить на расстоянии 0,5 метра. В качестве материала подойдут остальные выдувные доски.

Главное, что нужно делать при установке и креплении, - это следить за тем, чтобы опалубка стояла строго вертикально и не имела изгибов по всей длине фундамента. Этот процесс контролируется с помощью рейки, правил или гидросмесей длиной два метра. Ось крепления не должна смещаться в сторону проектного положения основания дома.Допустимые отклонения не более 2-3 миллиметров.

Для того, чтобы установка обшивки была идеальной, в них нужно сделать корма. В этом случае управление устройством осуществляется с помощью подвешивания либо натянутых ниток, либо проводов. По их словам, следует продолжать контролировать высоту ленты и уровень заполнения. В некоторых случаях высоту отмечают маркером по внутренней поверхности деревянного устройства.

После того, как крепление будет готово, дно покрывают гидроизоляционным материалом, чтобы бетон соответствовал заданной прочности.Гидроизоляцию укладывают во избежание ее разрушения в процессе бетонирования.

Установка в нестабильном месте


Самый сложный вариант установки опалубки, но также можно сделать его самостоятельно. При нестабильном грунте опалубку устанавливают, начиная со дна траншеи. Часто подводные грунтовые воды требуют, чтобы днище конструкции было усилено формой. Обязательное условие - укладка гидроизоляции по нижнему краю.

При нестабильной грунтовке опалубку для ленточного основания формируют комбинированным методом. Подземная часть утоплена в землю, выполняется из любого утеплителя, подходящего для данного типа строительства. Учтите, что он навсегда останется частью дома.

Нестабильные грунты могут обрушиться в любой момент после сильного дождя, поэтому основание делают повыше и крепление, соответственно, также производится из досок длиной более одного метра. Чтобы правильно уложить объект строительства, проверяют траншею с определенным углом наклона и допустимой шириной для удобной установки блоков.Принцип установки остается практически идентичным предыдущему.

Существенное отличие этого метода заключается в том, что в основание под опалубку заливается небольшой слой бетона с армированной сеткой. Это сделано для придания прочности всей постройке и невозможности замучить фундамент дома грунтовыми водами. Это необходимо осуществить за несколько дней до установки.

Иногда при установке с деревянным бараном.Применяются так называемые завязки, которые, по сути, представляют собой небольшие шпильки. Первоначально необходимо просверлить в фанерной доске нишу, а в саму опалубку положить трубы из стали. Длина последнего равна ширине основы ленты. Расстояние между такими завязками не более 50 сантиметров. Обязательно соблюдайте это правило. Путем демонтажа устраняются крепежные элементы, а оставшиеся углубления декорируются раствором из цемента любой марки.

Установка комбинированным способом


Особых отличий от предыдущих способов при установке комбинированного способа нет.Кроме того, на прочных устойчивых грунтах дополнительная траншея не поворачивается. Главное, добиться максимально ровной поверхности траншеи траншеи под кладку ленточного фундамента. Верхняя часть изготавливается стандартным способом с фиксацией щитов из досок или фанеры с помощью упорных раковин, а низ уходит в глубину фундамента и представляет собой некоординированное уплотнение. В дальнейшем верхняя часть подлежит демонтажу после полного застывания бетона.

Объем производства


Производство опалубки - процесс трудоемкий, но рядовой. Сделать этот элемент конструкции не так уж и сложно. Опалубка играет ключевую роль в формировании устойчивого и прочного основания дома, коттеджа, подвала, бани, сарая, забора и других технических построек, нуждающихся в фундаменте. Помните, что любой дом в первую очередь начинается с фундамента. Так, высказывание «Мой дом - моя крепость» можно дополнить фразой «Опалубка - ее основа!».

Приспособление для опалубки ленточного фундамента должно выполняться согласно действующим строительным нормам и правилам.

Ведь от точности установки опалубочных конструкций зависит размер и форма строительной основы здания.

В данной статье - технология опалубки зданий с учетом требований нормативных актов, обзор материалов.

Ленточные основания: требования к опалубке

При возведении ленточного фундамента следует руководствоваться нормами государственных стандартов, которые помогут построить надежную опорную конструкцию под зданием, в том числе, учесть все требования к опалубке.

Изготовление опалубки для ленточных оснований регулируется следующими документами:

  1. СНиП 3.03.01-87. Часть 10 «Опалубочные работы».
  2. ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения» - включая порядок расчета конструкции опалубочных конструкций для фундаментов.


Требования к конструкциям опалубки для ленточных фундаментов из дерева:

  1. Настил следует возводить из прочных материалов, соединяя части щитов металлическими креплениями, так, чтобы давление бетонного раствора на щиты изнутри происходило. не вызывать засорения, перекоса и разрушения конструкции.
  2. Между отдельными досками щитового настила щелей нет, раствор следует удалить внутри возводимой конструкции. Если для изготовления щитов использовался низкосортный пиломатериал, в результате чего появляются трещины, необходимо закрыть их палаулами, монтажной пеной, обшить внутренние панели каучукоидом или полиэтиленовой пленкой. Допустимые зазоры между отдельными досками до 2 мм.
  3. Деформация вертикальных щитов не должна превышать допустимых норм (5 мм на 1 м высоты).
  4. Местное отклонение опалубочных конструкций не должно превышать 0,3 см.
  5. Смещение щитов относительно оси фундамента не должно превышать 10 мм.
  6. Размеры опалубки под ленточное основание должны четко соответствовать проектному расчету параметров фундамента.
  7. Щиты должны обеспечивать минимальное сцепление с бетонной смесью.

Материалы для опалубки дерева

Для опалубки ленточных фундаментов, при изготовлении щитов на стройплощадке допускается использование обрезной доски, ламината или толстого фанеля.

Многоразовые конструкции можно использовать и при заливке фундамента, но перед началом работ стоит тщательно очистить металлические детали от наплывов бетона и слоистой грязи.

Доску разделочную для опалубки выбирайте не ниже 2-го сорта

Сильно деформированные элементы многоформатной опалубки не рекомендуется использовать в процессе строительства.

Требования к пиломатериалам, которые используются для изготовления деревянных щитов, регулируются строительными нормами:

  1. Для изготовления щитов необходимо использовать доску разделочную из хвойных пород не ниже II сорта. толщиной от 25 до 50 мм, шириной от 150 до 200 мм, влажностью 22%.Чем выше влажность пиломатериалов при заливке бетонной смесью в опалубку, тем лучше. Необработанная древесина не будет впитывать влагу от твердеющего бетона, поэтому необходимо организовать уход с обязательным поливом поверхности водой до нескольких раз в день.
  2. Допускается изготовление из ДСП или ДВП, фанеры с водонепроницаемым покрытием, прилегающая к бетону поверхность щитов должна быть идеально ровной.
  3. При использовании для устройства опалубки из деревянных материалов, в том числе фанеры, требуется обработка торцевых частей для защиты от влаги с применением водостойких герметиков.

Виды настила для ленточного фундамента

Для устройства ленточного фундамента жилых домов низкие перекрытия могут применяться к настилу двух типов:

Съемная опалубка - состоит из отдельных элементов, которые демонтируются после полного затвердевания бетонной смеси заливается в конструкцию.

Обычно демонтаж опалубки производится после набора прочности конструкции около 70%.

Практически приступить к демонтажу щитовой опалубки можно уже через 2 недели после заливки бетона.

Действительный - одновременно с прочным фундаментом и твердой формой, является надежным утеплителем.

Для опалубки несъемного типа удобно использовать готовые пенополистирольные блоки, которые быстро собираются из готовых модульных элементов на специальных «замках».

Конструкция имеет один серьезный недостаток - цена на готовые утепленные блоки очень высока, поэтому в частном строительстве чаще используют классический вариант съемного настила из деревянных материалов.

Щиты деревянные своими руками


Нельзя использовать для опалубки. Сучковые неровные доски

Перед монтажом щитов деревянной опалубки Для ленточного фундамента под дом, баню, гараж или другое здание необходимо подготовить достаточное количество материалов .

Доски или листы фанеры, гвозди, шурупы, проволока, куски обязательны.

Все материалы должны быть качественными. Нельзя использовать доски с большим количеством сучек, особенно отсевов; энергичный; Победив гниль.

Качество основания фундамента, его устойчивость и прочность во многом зависят от материала, из которого выполнено устройство поясной конструкции фундамента.

Сборка опалубки ленточного фундамента производится из готовых деревянных щитов, которые сбиваются на стройплощадке, при этом забивные гвозди направляются по кромке.

Шляпные гвозди находятся на внутренней стороне щитов, а в деревянных досках они несколько подсушены.Вместо гвоздей можно использовать саморезы или саморезы. О том, как это сделать, смотрите в этом видео:

Готовые щиты должны иметь ровную геометрическую форму, не иметь трещин и зазоров.

Установка щитов в траншею

Устанавливать щиты опалубки в траншею можно после того, как тщательно выровняйте ее дно и стенки, опалубка должна прилегать к земле, а также иметь строго вертикальное положение. Подробнее о заливке фундамента частного дома смотрите в этом видео:


Процесс установки деревянных панелей для устройства опалубки ленточного фундамента состоит из нескольких этапов:

  • установка направляющих досок - если высота будущего фундамента не превышает 0.2 м, для крепления направляющих досок достаточно закрепить доски колышками. При большей высоте пояса фундамента следует устанавливать подпорки и отводы, предупреждающие защиту щита от тяжести бетонной смеси. Металлические зажимы помогут укрепить конструкцию;
  • усиление конструкции - в траншее необходимо установить разборные деревянные щитки, закрепив провода от троса, при необходимости предусмотреть установку фиксирующих прокладок по возрастанию от 0.От 5 до 1,0 м. При усилении щитов важно контролировать их положение относительно стен траншеи и прилегающих элементов;
  • гидроизоляция - предусмотрена в случаях, когда щиты сбиты из материалов низкого качества, имеют недопустимые зазоры между отдельными досками. Слой каучукоида поможет предотвратить утечку бетона через неплотные соединения.

При выполнении всех требований норм и технологии строительства По опалубке для ленточного фундамента можно гарантировать долговечность построенного здания.

Опалубка для фундамента довольно проста. Хотя есть свои тонкости, которые необходимо учитывать. Перед началом работы необходимо ознакомиться с инструкцией по его установке. Инструкция позволит вам работать намного быстрее и избежать типичных ошибок.

Устройство

Опалубка - это особый набор деталей, предназначенных для изготовления монолитных блоков. Что касается фундамента, то можно сказать, что в данном случае это дает возможность создать его часть, которая будет расположена над Землей.

Опалубка бывает двух видов:

  • съемный;
  • несъемный.

Первая разновидность обычно изготавливается из досок или металла. Вторая разновидность - пенополистирол.

Опалубка - стандартная конструкция. Другими словами, все виды опалубки в целом похожи. SAMI простой дизайн Этот вид создается с помощью досок, брусьев и гвоздей.

Простой опал


Опалубку фундамента обычно делают из досок.Это экономичный вариант, который подходит многим строителям.

  1. Для изготовления такой конструкции понадобятся только доски, брус и гвозди. Вы также можете подумать о резервных копиях.
  2. По периметру фундамента необходимо вбить доски (колышки). С внутренней стороны на доску набивают доску или фанеру.
  3. Установка опалубки должна производиться так, чтобы будущие наружные стены фундамента не имели кривых и разложений. В противном случае стены будут работать неправильно.Лучше работать с уровнем.

Дополнительно установлены бэкапы, сделать дизайн плавным.

Между стенами залили опалубку смесью. Доски нельзя снимать, пока смесь не высохнет.

Готовые решения


Сегодня есть уже готовые решения. Такая опалубка имеет ряд преимуществ:

  • мастеру не нужно тратить время на создание дизайна;
  • опалубка, изготовленная в производственных условиях, не имеет ошибок;
  • эта конструкция намного прочнее;
  • готовая опалубка может быть деревянной или металлической;
  • мастер может заказать дизайн по собственному расчету.

Готовая опалубка, конечно же, обойдется недешево. Но при этом мастер не должен работать и гасить все компоненты. Исправление недостатков, вызванных использованием некачественных досок, может оказаться более дорогостоящим.

Несъемный


При очень большой нагрузке на фундамент необходима несъемная опалубка.

Этот тип опалубки выгоден по ряду причин. Дефектная конструкция снижает потери тепла.Это также экономит на материалах. Используя опалубку несъемного типа, можно не переживать за цокольные этажи.

Полиенопласт, уложенный рядом с опалубкой, защищает стены. Он не производит почвы и создает безопасные условия для стен.

Для ленточного фундамента


Обычно в этом случае используются платы и резервные копии. Доски должны иметь толщину около 50 мм. Высота опалубки может достигать 2 метров.

Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с направляющих досок.

Если конструкция очень высокая (превышает 2 метра), то вместо досок лучше использовать щитовые материалы. Для обеспечения должной прочности ширина щита должна быть равна высоте.

В опалубке не должно быть трещин. Конечно, они неизбежно возникают, но мастер должен их закрыть. Перед заливкой смеси небольшие зазоры заделывают насадками, а большие маскируют специальными рейками.

Сложность работы


Установка опалубки - занятие трудоемкое.Мастер обязательно должен понимать все тонкости этого процесса. Многие новички только после возведения конструкции начинают интересоваться снятием опалубки с фундамента. Если у строителя нет времени на такие тонкости, то лучше сразу обратиться к специалистам.

Какие конкретно детали необходимо знать перед началом работы:

  1. Необходимо выбрать, какой тип опалубки будет использоваться в том или ином случае. Например, съемная опалубка чаще всего устанавливается тогда, когда нет необходимости утеплять стены фундамента.В регионах, где преобладает очень холодная погода, такая опалубка не лучший выбор.
  2. Конструкция опалубки зависит от того, какой фундамент под ней. В зависимости от типа фундамента подбираются материалы для строительства.

Тонкость заливки - больше Polbie. Мастер должен уточнить состав смеси для заливки. Для этого нужно знать, из какой марки бетона делают конструкцию, и нужно ли туда добавлять другие материалы.


Кто-то считает, что конструкция опалубки - это всего лишь гвозди и пара досок нужного размера.Отчасти это так, потому что опалубка - лишь один из переходных этапов от возведения фундамента к стенам здания.

Однако сегодня существуют довольно сложные системы, с которыми пара плат не справляется. Речь идет о стеновой опалубке. Благодаря такой системе современные архитекторы могут создавать поистине амбициозные конструкции.

В последнее время стала популярна пленочная опалубка. Этот вид подразумевает обертывание конструкции пленочным материалом. Таким образом можно добиться желаемой экономии при строительстве.

Опалубка выполняется за пару дней. Столько времени, чтобы бетон высох. В этот период не следует нарушать конструкцию, чтобы не нарушить ее симметрию. Доски с опалубкой следует снимать осторожно, предварительно проверив состояние стен. В некоторых случаях для высыхания бетона требуется три дня.

Видео

Предлагаем к просмотру видеоматериал о возведении опалубки.

Дом начинается с фундамента. Сделать своими руками несложно, говорят специалисты и дают свои советы по пошаговому монтажу Опалубка - ключевой элемент будущего фундамента дома.Рекомендации помогут статьи, а также фото и видео.

Как выбрать опалубку

Чтобы бетонная опора конструкции стала прочной и монолитной, строители придумали опалубку.

Он может быть временным или постоянным из дерева или полимеров, но его основные задачи остаются неизменными:

  • создать и сохранить форму надземной части бетонного ленточного фундамента;
  • быть максимально гладкими изнутри, чтобы свести к минимуму последующие отделочные работы наземной части конструкции;
  • справляется с нагрузками при заливке и заделке бетонного раствора;
  • оперативно монтируем и разбираемся;
  • при необходимости изолировать бетон от почвы и других негативных факторов.


Монтаж деревянной опалубки

Для того, чтобы установка прошла гладко, и вам не пришлось решать непредвиденные проблемы, перед началом работ необходимо убедиться в соблюдении пяти основных условий:

  1. Земля, на которую залито основание, должна быть полностью очищена мусора и различных примесей.
  2. Щиты внутри должны иметь максимально гладкую и чистую поверхность, чтобы сократить объем отделочных работ.
  3. Крепежная опалубка должна выдерживать давление бетона и не деформироваться.
  4. Для предотвращения утечки требуется максимальный контакт композитных частей экрана. Для этого важна четкость геометрии конструкций конструкции.
  5. При повторном использовании щитов опалубки необходимо очистить всю рабочую поверхность от остатков предыдущего раствора.

Внимание! Современная опалубка делится на две категории: съемная и несъемная. Кроме того, он отличается от типа используемого материала: дерево, фанера, металл, пенополистирол и т. Д.

Съемная опалубка: установка, испытано

Смонтировать, залить, выдержать и снять - вот такой краткий рецепт установки съемной опалубки. Самая популярная его разновидность - деревянная - столько же лет, сколько и бетонный фундамент. Сделать такую ​​опалубку несложно. Щиты изготавливаются вне строительной ямы из досок и пиленого размера нужного размера. Доски - обрезные, потому что нужно будет плотно подогнать их друг к другу.

Внимание! Щели до 3 мм в деревянной опалубке считаются нормой.В результате предварительного смачивания доски разбухнут, и расстояние уменьшится. Если прорези больше, до 10 мм, их нужно закрыть палаулами, а совсем большие - забить рельсами.

Крепление конструкции осуществляется вертикальными стойками (чаще всего от планки). Рекомендуется размещать их с интервалом около 1 м. Брукс можно ставить и чаще, если доски тонкие. Кроме того, важно, чтобы длина позволяла им плотно держаться.


Раствор для заливки

Пруток лучше точить с одного конца, тогда они легко войдут в землю.Для закрепления щитов опалубки на одинаковом расстоянии берутся скрутки проволоки, грунты, каркасы, деревянные стяжки.

Совет. Вместо гвоздей при установке лучше использовать самоотверженность. Собранный на них дизайн легче разобрать, ведь его будет достаточно распустить, а не растушевывать, как в случае с гвоздями. Сбивать доски нужно так, чтобы шляпки гвоздей (саморезы) находились с внутренней стороны опалубки.

Завершающим этапом установки деревянной опалубки является установка щитов в траншею с помощью распорок: деревянных кольев или брусков.После заливки и утрамбовки бетон выдерживают в опалубке две недели, пока он не затвердеет и не наберет прочность. После демонтаж конструкции. По аналогичному принципу устанавливается фанерная опалубка.

Как сделать опалубку для цоколя своими руками

Если вы задумываетесь о том, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно следовать рекомендациям специалиста.

Особенности выбора опалубки

Перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента необходимо оценить ассортимент строительных материалов на рынке соответствующего товара.Кроме того, опалубку можно взять в аренду, это может быть единственно верным решением. Если вы строите собственный дом, то этот вариант не совсем подходит, как исключение, в том случае, если приобретается несъемная опалубка. Если рассматривать все возможные варианты, то изготовление опалубки - наиболее приемлемый вариант. Это подразумевает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при дальнейших строительных работах.

Опалубочные материалы

Если вам интересно, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то вам нужно решить, какие материалы будут использоваться в процессе.Распространенный вариант для этого - доска обрезная. Используется, помимо прочего, и фанера, стоит использовать ламинированный вариант этого материала, так как он выдерживает не раз заливку. Если используется обрезная доска, предпочтительнее щитки.

Особенность самодельной опалубки

При сборке досок с применением обрезных досок необходимо учитывать, что между элементами не должно быть щелей, это исключительно поток раствора.

Можно использовать элементы разной длины и ширины, при сборке желательно использовать гвозди, а для того, чтобы укрепить щиты и не дать им расходиться, следует использовать перекладины.Если вы задумываетесь, как сделать опалубку для фундамента, представленная в статье пошаговая инструкция сделает работу правильной. Щиты нужно сбить изнутри, а с тыльной стороны гвозди загнуть. Учитывая размеры будущего фундамента, можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это исключит деформацию. Помимо прочего, при подготовке опалубки необходимо учитывать высоту будущей конструкции.Чем выше основание, тем толще должны быть бруски для опалубки. Это касается поперечин. На следующем этапе можно приступать к сборке досок, от выполнения этих работ будет зависеть качество основания.

Рекомендации по установке щитов

Если всерьез задумались над вопросом, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно учесть, что для крепления можно использовать и саморезы, что является наиболее распространенным. вариант.Подчеркивая особенность шурупов, можно сказать, что их использование предполагает нарезание резьбы по дереву, такое крепление считается наиболее удачным для установки опалубки. Он отличается прочностью и надежностью. Исправьте положение элементов опалубки при помощи уровня и угольника. Вертикальность досок можно проверить с помощью простого строительного уровня, а гидроуровень следует использовать для проверки общего уровня конструкции.

Многие мастера перед изготовлением опалубки под ленточный фундамент также думают, как произвести демонтажные работы.Эти манипуляции проводить очень легко. Чтобы облегчить эту работу, поверхности досок необходимо обернуть бумагой, которую необходимо предварительно обработать маслом.

Особенности изготовления съемной опалубки

Перед изготовлением опалубки для ленточного фундамента стоит учесть, что она может быть несъемной, в качестве материала можно использовать не только дерево, но и алюминий, а также сталь. листы, можно комбинировать. Часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, облегчающее процесс сборки и демонтажа опалубки.Стальная опалубка применяется, как правило, при возведении сложных конструкций. Параллельно возводится монолитная опалубка. Чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставляются деревянные доски.

Требования к опалубке

Если вы будете формировать опалубку для фундамента своими руками, важно знать, как сделать такую ​​конструкцию своими руками, иначе ошибок не избежать. При установке опалубки зазор между элементами должен быть как можно меньше, съемная опалубка должна иметь меньшее сцепление с бетоном.Если при формовке образовались щели от 1 до 5 мм, то от них необходимо избавиться с помощью пакли. Если образовавшиеся щели имеют более внушительную ширину, то в них нужно забивать рейки. Для того чтобы обвязать стены опалубкой, можно использовать катанку.

Рекомендации специалиста

Если вы задумываетесь о том, как правильно сделать опалубку для фундамента, нужно помнить об устройстве подготовки песка, она должна формироваться так, чтобы толщина была равна 150 мм.

Материалы для использования несъемной опалубки

Если вам будут изготовлены сами опалубка для фундамента, то как сделать ее самому, нужно знать. Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготавливается по технологии смешивания древесного сырья в виде щепы и раствора. Если вы воспользуетесь опалубкой этого типа, вы получите уже теплоизолированные стены. Это позволит получить конструкцию, которая намного дешевле кирпичной кладки, кроме всего прочего, она будет занимать меньше места.Пенополистирол считается подходящим материалом для опалубки, но он не совсем безопасен.


Особенности устройства несъемной опалубки

Для производства работ с применением полистирола или арболита блоки необходимо соединять с помощью специальных замков, которые предусмотрены на изделиях. Технология будет такая же, как и при возведении кирпичной стены. В специальные пазы нужно будет вставить арматуру, которая придаст конструкции дополнительную жесткость, после чего останется только залить бетон.Такая опалубка применяется, как правило, при строительстве домов с небольшой этажностью.

Если следовать рекомендациям, которые были представлены в статье, то получится прочная опалубка.

р >>

Как сделать фундамент для бани своими руками, выбрав лучший вариант для фундамента

Как сделать фундамент для бани своими руками

Технология строительства парилки из бревенчатой ​​кабины уходят корнями в далекое прошлое.Раньше ванны устанавливали на камнях, покрытых глиной. Иногда их ставили прямо на землю, предварительно сделав нижний венец из древесины дуба, наименее подверженной гниению. Эти методы применяются и сегодня, но если вы хотите, чтобы конструкция прослужила долгие годы, лучше установить ее на специально разработанный фундамент для бани.

Содержание

  • Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента
  • Какой фундамент для бани лучше
  • Начальный этап закладки фундамента - разметка
  • Как самому сделать фундамент для бани
  • Конструкция ленточного типа
  • Фундамент на столбах

Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента

Основное назначение фундамента - равномерное распределение нагрузки здания на слои грунта.При выборе основы важно учитывать особенности грунта, от которых зависит глубина основания. Легкая влажная земля часто требует дополнительного армирования, а глина не предполагает.

Нестабильную пучинистую почву можно немного уравновесить в самом начале работы. Для этого при расчете фундамента делается использование щебня или песка, которые будут служить подушкой для бетона. Насыпное сырье перед заливкой увлажняют, что обеспечивает сжатие и уплотнение материала.Помимо прочего, пучина грунта требует особого внимания к армированию арматурой. Несмотря на то, что эта часть проекта достаточно затратная, дополнительное армирование придаст конструкции дополнительную надежность.
Глиняная порода избавит от лишних манипуляций, ведь под действием силы тяжести глина еще более уплотняется.

При выборе фундамента необходимо ориентироваться не только на свойства грунта, но и на тип строительных материалов.

Климатический фактор также имеет большое значение.Необходимо помнить, что после зимы почва оттаивает и приходит в движение.

Если в процессе не были учтены эти нюансы, вряд ли удастся избежать появления трещин по несущим стенам и корпусу фундамента.

Какой фундамент лучше для ванны

Выбор типа фундамент зависит от характерных особенностей грунта, определить которые несложно. Для исследования необходимо выкопать небольшую ямку и визуально провести анализ почвы.

  • при обнаружении компонентов леса, сада или болота подойдет монолитный ленточный фундамент. Основа для него - песочная подушка; №
  • на грунтах с глиной, крупнозернистым песком и гравием возводится ленточный или столбчатый фундамент. Они считаются идеальными для строительства;
  • При наличии каменистых пород, мелкого песка можно выбрать фундамент любого типа.

Важно!
Также важен выбранный строительный материал для стен.Так что при использовании бруса или кирпичных блоков оптимальный вариант - ленточный фундамент, для стен из бревна - столбчатый цокольный тип.

Начальный этап закладки фундамента - разметка

В первую очередь, решившись на самостоятельную кладку фундамента для бани, нужно разметить участок под ним. Для этого выберите участок с небольшим уклоном (только не на север), который обеспечит отвод дождевых потоков и талой воды весной. При разметке территории учтите, что ширина будущего основания должна быть на 10 см больше ширины стен.

Важно!
Для работы вам потребуются следующие инструменты: рулетка, шнур, строительный уровень, прямоугольный треугольник, деревянные колышки.

С помощью колышков нужно очертить внутренние контуры. Для начала нужно очертить первый угол, вбить колышек и надеть треугольник. С одной внешней стороны обозначена длина продольной стены, с другой - поперечной.

Фундамент под баню: разметка площадки

Следующим этапом является установка монолитного из досок и столбов.Конструкцию следует разместить на расстоянии 2-х метров от забитых колышков. Доски закрепляют на высоте полутора метров от земли.
Осевые размеры основания перенесены на верхние ребра отливки. В деревянную конструкцию вбивают гвозди и между ними натягивают шнур так, чтобы он вошел точно над колышками.

Такая последовательность касается всех сторон будущей ванны. Затем с помощью отвеса нарисуйте контуры внутренней поверхности.

Как сделать фундамент для бани своими руками

Наиболее подходящий вид фундамента называется ленточный и столбчатый.Рассмотрим технологию устройства.

Конструкция ленточного типа

Возведение ленточного фундамента не представляет особой сложности, но материала потребуется много. Он органично вписывается по всему периметру здания.
Вам понадобятся компоненты: песок, цемент, гравий и вода. Ленточный фундамент можно построить несколькими способами:
1. Наслоение щебня и песка в траншею. Слои утрамбовать, смочить. Их толщина до поверхности земли должна быть 15 см.Затем на основание наносится цементный раствор, а затем делается цоколь, утепляемый от влаги двойным слоем рубероида.
2. Песок и гравий насыпают в траншею наполовину. Поверхность выравнивается, на нее кладут кирпичи в один ряд. Далее сооружается деревянная опалубка - форма для бетона, которую после застывания снимают.
3. Если грунт плотный, можно строить фундамент после возведения опалубки. Прорези засыпаются песком и утрамбовываются. Песок насыпают в опалубку слоями, увлажняют, снова уплотняют, а затем заливают бетоном.

Заливка ленточного фундамента в деревянную опалубку

Через 3 часа после работы ленточный фундамент необходимо выложить влагоотводящим материалом: мешковиной, стружкой, опилками. Залить водой и накрыть полиэтиленом. Через 7 дней опалубку снимают - фундамент готов.

Столбчатый фундамент

Конструкция такого фундамента состоит из столбов, которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки (в углах). Расстояние между ними не должно превышать 2 метра.Опоры строятся из металла, дерева, камня, кирпича, асбестоцемента.

Опорные столы располагаются в местах максимальной нагрузки

Самый популярный тип столбчатого фундамента - из асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Под них нужно пробурить скважины диаметром 25 см и глубиной 1,5 м. Трубы устанавливаются строго вертикально, а расстояние между ними заливается бетоном так, чтобы он заполнил дно колодца. Затем трубу заливают бетонным раствором, оставляя до верха 15 см.Наконец, в центр трубы вставляется металлический стержень. Такой фундамент хорош под бревенчатую баню.

Успешно завершен этап возведения фундамента, получен ответ на вопрос, как построить фундамент для бани своими руками, а значит, можно приступать к кладке стен. Строительство бани своими руками - процесс трудоемкий, но в результате получается красивая и прочная баня - действительно того стоит.

Как создать фундамент пирса своими руками

Сущность фундамента столбчатого типа

Фундамент столбчатого типа строится из различных строительных материалов, о которых мы поговорим позже.Назначение фундамента опоры - принимать нагрузки от конструкции легких садовых построек и распределять эти нагрузки на почву.

Фундамент пирса своими руками

Среди садовых построек, которые рекомендуется строить на опорном фундаменте, выделяют:

Кроме того, можно даже возвести одноэтажный каркасный дом.

Не допускается строительство опоры. Фундамент под высотное здание или жилой дом из сверхпрочных материалов: кирпич, шлакоблок, бетон и т. Д.

Преимущества пирсового фундамента следующие:

  • Легкость возведения фундамента (можно построить самостоятельно без специальных навыков строительства, зная только азы)
  • Нет необходимости в специальном оборудовании и знаниях
  • Подходит для любых почв (кроме покупных и с высоким расположением грунтовых вод)
  • Возможность строительства даже на участках, расположенных на холмистой местности и склонах
  • Не требует сложных подготовительных работ ландшафта
  • Экономия материальных ресурсов: строительство фундамента пирса самое дешевое (его строительство экономичнее в 2 раза)
  • Скоростная сборка - время от тренировочной площадки до заливки колонн не более двух недель
  • Минимальная гидроизоляция колонн
  • Достаточная прочность конструкции
  • Долговечность (при правильной конструкции с соблюдением всех рекомендаций фундамент выдерживает более 50 лет)

Это далеко не все преимущества пирсового фундамента, их действительно мало в 2 раза больше, но статья не об этом.

Недостатками опорного фундамента являются:

  • Неспособность выдерживать значительные нагрузки
  • Исключение создания подвала под домом

Как видите, недостатки практически несущественны и никак не повлияют на легкую конструкцию, которой является фундамент.

Из чего сделать фундамент для пирса своими руками?

Еще один приятный плюс - фундамент пирса имеет несколько различных вариантов стройматериалов, из которых можно строить.

На сегодняшний день фундамент пирса рекомендуется из следующих материалов, которые мы рассматриваем:

Трубы асбестовые . Этот материал очень удобен и прост в сборке, тем более что не требует больших затрат. Ниже мы рассмотрим вариант сооружения простеночного фундамента из асбестовых труб своими руками.

Создание фундамента из асбестовых труб

Кирпич . Является популярным вариантом опоры для фундамента. Но следует отметить, что недостатков у этого материала скорее больше, чем преимуществ.Преимущество кирпича в прочности и высокой прочности. Недостатком является сложность кладки кирпича в яме, дороговизна материала и искажения экспозиции из-за пучения грунтов (т.к. конструкция не монолитная).

Фундамент опоры из шлакоблоков

Дерево . Фундамент пирса из деревянных брусков - самый дешевый и экономичный вариант, который подходит для возведения легких конструкций (например, беседок). Еще одно преимущество дерева - простота монтажа, но у этого материала есть существенные недостатки.К ним можно отнести небольшой срок службы фундамента (лишь бы бревна обрабатывать не хорошим антисептиком и тщательно изолировать от воздействия воды), а также сложную систему гидроизоляции, без которой не обойтись.

Бетонный фундамент . Также это хороший вариант под фундамент для пирса, о строительстве которого пойдет речь ниже. Достоинством бетонного опорного фундамента является хорошая прочность, долговечность и хорошее соотношение цена-качество. Недостатком этого фундамента является сложность устройства съемной опалубки для колонн.

Исходя из вышеперечисленных материалов для фундамента опоры, следует обратить внимание на то, что основание может быть как монолитным, так и сборным.

Безусловно, предпочтение следует отдавать монолитному фундаменту, т.к. в его состав обязательно входит арматура, позволяющая выдерживать не только растяжение, но и изгиб.

Если выбрать сборный опорный фундамент, который состоит из кирпича, следует понимать, что во время морозов грунт многократно разберается / промерзает, результатом будет процесс выталкивания колонн на поверхность.Эти деформации способствуют ослаблению швов кирпичей, что приведет к тому, что кирпичные колонны потрескаются и конструкция будет подвергаться перекосу, а это очень большая проблема, т.к. Ремонт фундамента - дело не только очень сложное, но и финансово затратное.

Именно поэтому мы рекомендуем строить монолитный опорный фундамент, но перед этим обязательно сделайте расчет фундамента, который мы сейчас обсудим.

Расчет столбчатого фундамента

В отличие от аналогичного пирса фундамента - ленточно-свайного фундамента, для которого совершенно необходима помощь специалистов в расчетах, этот тип фундамента можно рассчитать самостоятельно.Для этого необходимо руководствоваться основными факторами, влияющими на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Тип грунта . Исходя из того, какой грунт преобладает на вашем дачном участке, нужно выбирать конструкцию колонн. Если в почве много грунтовых вод, необходимо принять дополнительные меры, к которым уже обязательно привлечь специалистов. Если не соблюдается высокий уровень грунтовых вод и почва не почама, то можно смело строить фундамент пирса.

Глубина промерзания грунта .Этот фактор зависит от многих вещей. Столбы необходимо утопить ниже глубины промерзания, иначе зимой они будут сильно деформироваться. Глубина промерзания грунта в нашем регионе составляет около 1 метра, поэтому столбы необходимо заглублять на 1,2, 1,5 метра.

Тип фундамента и вес конструкции . Это тоже немаловажный фактор, определяющий шаг между стойками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать планки на расстоянии 2 метра друг от друга.Также следует отметить, что установка колонн производится на наиболее важных узлах конструкции: внешних углах, пересечении и примыкании к внутренним стенам, под печью (если они есть) и т. Д. Столбики одинаковые для каждого отдельного участка, но глубину решили выбрать от 1,5 до 2 метров (не забывайте, какой размер подходит для облегченного строительства).

Фундамент пирса

своими руками: пользовательская сборка

Самыми популярными видами опорного фундамента являются свайный фундамент из асбестовых и железобетонных труб, сейчас мы рассмотрим.

Фундамент пирса своими руками

Подготовительные работы для обоих типов одинаковы. Сначала создайте чертежную схему фундамента, в которой укажите все точные размеры между колоннами, а также форму всей площади фундамента. Далее провоцировал смету стройматериалов и приобрел все необходимое.

После этого перейдите к зоне подготовки. Сначала с помощью колышков и веревки разметьте территорию, на которой будет создан фундамент пирса своими руками.

Затем удалите дерна всю площадь на глубину 30 см. Это нужно делать для того, чтобы в будущем можно было создать дренажный слой из песка и гравия, а также защитить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания. растений.

Как известно, тогда ручной дрелью вытягивает необходимое количество отверстий под колонны. Следует отметить, сечение валов не должно превышать 10-15 см сечения стержней, т.к.понадобится место под гидроизоляцию, кладку кирпича и другие технологические мероприятия.

После подготовки ям создайте колонны.

Создание стержневого фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут выполнены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания стержневого фундамента из асбестовых труб

Первым делом создается подсыпка на дне котлована из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают. Далее берем асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и устанавливаем на дно ямы.Внутри труб необходимо поместить 2-3 стержня арматуры, которые должны быть плотно прижаты к грунту (в который они вошли на 15 см ниже). Диаметр стержней должен составлять 12-14 см, а арматура должна быть ребристой, чтобы обеспечить хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, что стержни клапанов убедительно просят привязать к поверхности проволоки через каждые 50 см. Длина стержней должна быть 20 см + глубина ямы + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, что бы вертикальные стержни сообщались с горизонтальными, которые будут уложены на горизонтальную составляющую фундамента.После этого внутри трубы и вокруг них заливают бетонный раствор и, пока он не схватится, строят уровень для проверки ровности фундамента и, при необходимости, корректировки.

Вот решетки и готово, их нельзя трогать, пока они полностью не затвердеют. В это время можно привлечь к возведению различных коммуникаций, а когда раствор застынет, создать горизонтальную составляющую фундамента - плотный фундамент, который создается из сборных железобетонных блоков или монолитной конструкции с арматурой и раствором, в которые вносят съемную деревянную опалубку. .

Создание монолитного фундамента опоры своими руками

Видеоурок создания монолитного фундамента пирса своими руками

Создание монолитного опорного фундамента своими руками мало чем отличается от описанного выше метода. Все, что вам нужно, это установить в ямах вертикальные съемные кожухи, надуть их между стенками ямы и перейти к созданию собственно брусьев. Для этого используется бетонный раствор (марка цемента М200 и выше).Обязательно внутри опалубки создать арматурный трубопровод, как и в предыдущем случае, и залить бетонным раствором. Не забывайте, стержни арматуры обязательно должны выходить на поверхность минимум на 20 см.

Армирование связки

Как только поручни, обрушьте опалубку и переходите к гидроизоляции опор. В этом случае рекомендуется использовать рубероид, который обволакивает колонны в 2-3 раза. После этого приступаем к созданию второй составляющей столбчатого ростверка фундамента.Устанавливаем опалубку, перевязываем турники вертикальной арматуры и заливаем бетонный раствор. Оставляем плот до полного застывания, затем создаем де гидроизоляционный рубероид и укладываем его поверх плиты. Вот собственно весь процесс создания столбчатого монолитного фундамента своими руками.

Обратите внимание, что раствор необходимо замешивать в миксере, чтобы получить однородную консистенцию.

Также обязательно оборудуйте фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под сооружение снега и порывов ветра.Забирко из кирпича или бутового камня.

Создание забирки своими руками

Опалубка изготавливается из строганных досок толщиной не менее 3 см (лучше 5).

пошаговая инструкция + видео

Достоинства и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент - это монолитная полоса из бетона, проходящая под всеми несущими и внутренними стенами здания или строений.Ленточный фундамент применяется в следующих случаях:

  • Для построек из прочных тяжелых материалов - кирпича, шлакоблока, бетона и др.
  • Для зданий с большим перекрытием
  • На земле, преобладает неоднородный грунт
  • В том случае, когда планировка здания предусматривает подземный гараж, цокольный этаж или цокольный этаж

Ленточный фундамент может выдерживать высокие нагрузки, поэтому его часто используют садоводы для создания жилых домов, летних кухонь, бань, навесов зелени, гаражей и других крупных садовых построек.

Преимущества ленточного фундамента в следующем:

  • Способность выдерживать большие весовые нагрузки конструкции
  • Простота создания фундамента своими руками
  • Большой срок службы фундамента
  • Различие типов ленточного фундамента, подходящего для разного размера кошелька
  • Нельзя применять специальную технику

Из основных недостатков выделил:

  • Большой объем работ
  • Ленточный фундамент подходит не для всех типов грунтов
  • Высокая материалоемкость

Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент может иметь разную глубину.Если он строится для коттеджа или другой «тяжелой» постройки, глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания почвы на 20-30 см, такой фундамент еще называют встраиваемым. Для деревянных построек и внутренние стены фундамента могут иметь глубину в пределах 60 см, и такой тип фундамента называется маломощным.

Виды ленточного фундамента

Ленточный фундамент делится на несколько основных типов:

Монолитный , созданный из армирующих повязок и бетонного раствора.Этот вид ленточного фундамента самый прочный и долговечный, т.к. не состоит из конструктора, аналогичного сборному ленточному фундаменту. Недостатком монолитного ленточного фундамента является высочайшая материальная стоимость материалов, а также сложность работ по заливке фундамента.

Сборный фундамент . Создается из вареных заводских бетонных блоков, которые доставляются на строительную площадку здания. Агрегаты устанавливаются в траншею вплотную друг к другу и стыки промазываются раствором, который служит для укрепления фундамента и гидроизоляционного материала.Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на скальные породы, т.к. Возможен разрыв стыков блоков, что приведет к деформации всего фундамента (будет зигзагообразно) и обрушению всей конструкции. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента - это повышенные материальные затраты на спецтехнику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ агрегатов можно выделить повышенную скорость создания фундамента и снижение затрат на сырье (блоки дешевле заливки раствора, кроме того, блоки можно установить, оставив пустоты, а это + 20% экономия) .

Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?

От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, от ленточного фундамента зависит долговечность построек. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а тем более несправедливо его ставить. Собственно из-за этого рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы пытаются заработать больше, используя более дешевый цемент, рыть хотя бы глубокую траншею и т. д.

Основными составляющими бетона для любого фундамента являются вода, цемент, щебень и песок. Также возможно использование различных добавок, например, для более быстрого схватывания раствора.

Следует отметить, что из компонентов бетонная смесь должна быть качественной. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент нужно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более постоянных конструкций М300 и выше. Песок должен быть без глины, гальки и различного мусора.Лучше использовать речной песок, который дополнительно нужно просеять ситом. К щебню особых требований нет, главное, чтобы его размер был оптимальным - не слишком большим, но и не слишком маленьким.

Что касается соотношения песок / цемент / гравий, необходимо соблюдать следующие пропорции - 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что щебня должно быть больше, чем песка (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а в воде должно быть больше цемента (60%).

Смесь следует замешивать в миксере, приобретенном перед строительством.Цена у нее недорогая, также есть вариант создания своими руками, причем довольно простой.

Следует учитывать 3 особенности смешивания бетона и раствора:

  • Если заливать фундамент в холодную погоду, вода должна нагреваться, поэтому раствор схватится быстрее
  • В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может привести к образованию нежелательных трещин
  • Как упоминалось ранее, воды должно быть больше, чем цемента, вы должны учитывать, что влажный песок наполнен определенным количеством воды.Многие строители забывают об этом, и в результате получается очень редкое решение.

Разобравшись с решением, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложна, но требует добросовестного выполнения каждого этапа. Итак, приступим:

  1. Создайте чертеж схемы будущего фундамента со всеми точными размерами.Рассчитайте необходимое количество материалов.
  2. Готовим участок: убираем весь садовый мусор, по возможности выравниваем холмы и ямы. Размер зачищаемой площади должен превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
  3. Разметьте участок будущего фундамента с помощью колышков и веревок. Строго соблюдайте все размеры и углы.
  4. Выход из траншеи. Его ширина может быть разной. Если в будущем стена будет кирпичная - не менее 50 см.Глубина траншеи определяется в зависимости от типа конструкции и наличия будущего гаража или погреба под землей. Если такая конструкция будет присутствовать, фундамент будет для него стеной, поэтому делать ее нужно будет высоко. Траншею можно копать сам лопатой, а спецтехника - мини-эскалатором.
  5. После того, как траншея вырыта, тщательно утрамбовываем дно и создаем дренажный слой. Необходимо создать песок (толщина слоя 10 см) и гравий (тоже 10 см).Сначала засыпаем его песком, заливаем водой, аккуратно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же способом создаем подушку из щебня.
  6. После того, как будет создан дренажный слой, переходите к гидроизоляции. Рекомендуется использовать рубероид. Этим же рубероидом покрывают стены траншеи, что бы не предотвратить просыпание грунта на фундамент.
  7. Перейти к постепенной заливке фундамента. Первым слоем (около 10 см) залить дренажный слой гидроизоляцией.Подождите, пока ступка схватится. Этот первый слой бетона, по сути, и есть гидроизоляция подстилающего грунта.
  8. Далее собираем опалубку, которая используется для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки внутренних стен определяет ширину фундамента. Для создания опалубки выбирайте строганные односторонние доски (внутренние) шириной 3-5 см. Для того, что бы опалубка не раздавливалась под действием раствора и грунта, создайте специальные распорки. Высота опалубки над поверхностью земли должна быть не менее 30 см - высота цоколя.

    Опалубка для фундамента

  9. Созданная в опалубке размещенная арматура. Брусья размещаются горизонтально и вертикально по периметру фундамента. Арматуру зажимают между проволокой или прихватывая сваркой. Расстояние между вертикальными стержнями арматуры должно быть не менее 10 см и не более 25 см. Цель армирования - повышение прочности конструкции.
  10. Опалубка бетонный раствор. Делать это надо правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см.После каждой заливки бетон уплотняется, ударяется о металлический стержень в разных местах и ​​дополнительно дребезжит по опалубке внешних стен. Эти мероприятия необходимы для того, чтобы удалить воздух, который может образоваться в растворе.
  11. Когда планка фундамента будет полностью заполнена, оставьте до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снимать через неделю после заливки.
  12. После снятия опалубки наружного ленточного фундамента необходимо защитить гидроизоляционный слой.Для этого на фундамент наносят битумную мастику, обладающую хорошими адгезионными свойствами, а поверх мастики накладывают листы рубероида.
  13. После того, как листы надежно приклеены к фундаменту, необходимо произвести финишное действие - засыпку, то есть пространство между землей и фундаментом засыпается песчаным слоем, который смачивается и уплотняется. На этом завершающем этапе следует позаботиться о том, чтобы случайно не нарушить гидроизоляционный слой!

Вот несколько наглядных видеоуроков по созданию ленточного фундамента:

Создание ленточного фундамента на 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Вот собственно и вся технология по созданию монолитного ленточного фундамента своими руками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *