Деревянные сваи для фундамента своими руками: Столбчатый деревянный фундамент своими руками

Инструкция по созданию деревянного фундамента своими руками

Деревянный фундамент был очень популярным в прошлых веках, сейчас ему на смену пришли более прочные и долговечные – бетонный и железобетонный фундаменты. Несмотря на это, даже сейчас деревянным фундаментом охотно пользуются дачники и на это есть основательные причины, о которых мы сейчас и поговорим. Далее мы рассмотрим сущность деревянного фундамента, его преимущества, недостатки и инструкцию по созданию своими руками.

Преимущества и недостатки деревянного фундамента

Деревянный фундамент своими руками

Прежде чем перейти к перечислению достоинств и недостатков деревянного фундамента, следует все-таки разобраться, из чего же принято делать деревянный фундамент своими руками и для каких построек он годится.

Деревянный фундамент рекомендуется возводить под легкие деревянный постройки. Причина такой узкой сферы применения заключается в относительно слабой несущей способности древесины и небольшом сроке службы фундамента.

На сегодняшний день деревянный фундамент служит основой для таких садовых построек, как:

Как вы видите, все вышеперечисленные постройки не обладают высоким весом конструкции, а так же не являются жилым помещением, поэтому именно для них и создают деревянный фундамент своими руками.

Исходя из этого, думаю, что вы поняли, что многоэтажные постройки, жилые помещения и, допустим, капитальный гараж на деревянный фундамент возводить строго запрещено.

Достоинствами деревянного фундамента являются:

Простота возведения фундамента
Отсутствие потребности в работе специалистов
Наиболее дешевый вид фундамента
Не требует применения спец техники
Древесина поддается деформациям, благодаря чему фундамент способен выдерживать существенный нагрузки на растяжение и изгиб
Древесина является теплоемким стройматериалом, поэтому потери тепла от постройки будут минимальными

Недостатками данного фундамента является короткий срок эксплуатации и слабая несущая способность деревянных бревен.

Что касается способа возведения деревянного фундамента, то наиболее удобным будет возведение свайного фундамента либо укладка деревянных шпал, которые будут представлять собой деревянный ленточный фундамент.

Защита деревянного фундамента

Как уже говорилось ранее, огромным недостатком древесины является короткий срок службы конструкции (максимум 30 лет, и то при качественной обработке).

Защита древесины — залог долговечности

Если дерево совсем не обработать перед установкой в почву, то гнить оно начнет после первой же зимы и через 2-3 года фундамент станет непригодным для применения. Сразу обращаем ваше внимание на то, что после возведения фундамента никакая обработка не поможет, ее необходимо делать заранее, когда материал только подготавливается к установке.

Еще один нюанс – ремонт фундамента является очень сложной и трудоемкой работой, которая требует существенных материальных затрат, поэтому лучше сразу не пожалейте денег и проведите тщательную обработку дерева.

Для того, что бы сэкономить деньги на обработке дерева, не покупая дорогие фирменные защитные средства, можно использовать дедовские методы защиты дерева, а именно:

Обугливание бревен. Сначала бревно очищается от коры (ошкуривается), после чего горелкой обугливается его нижняя часть, которая будет входить в почву. Следует обратить внимание на то, что древесину нельзя слишком обугливать, иначе она потеряет свои прочностные свойства.
Обмазывание бревен дегтем, машинным маслом, а так же расплавленным битумом. Данный вариант защиты дерева является довольно хорошим и не требует существенных материальных затрат.

Оборачивание листами рубероида. Рубероид является качественной гидроизоляцией, поэтому его применение будет целесообразным. Для того, что бы повысить защитный эффект, можно сначала обмазать бревно битумом и сразу же обернуть в несколько слоев рубероида.
Еще один, на первый взгляд, простой метод заключается в использовании древесины, заготовленной в зимний период. Зимние бревна способны лучше противостоять атмосферным осадкам, а значит, меньше поддаются процессу гниения.

Помимо данных способов защиты следует еще отметить о сортах древесины, которые рекомендуется использовать. Наиболее прочными, а значит, долговечными сортами древесины являются сосна, ель, дуб, пихта, лиственница и бук, поэтом на них необходимо и останавливать свой выбор.

Так же следует все-таки обратить ваше внимание на «магазинские» препараты по защите дерева, называемые антисептиками. Их применение позволяет не только обезопасить древесину от гниения, но и защитят от самовозгорания и других неприятных воздействий природы.

Ну и последний вариант защиты, это применение бревен, которые предоставляются фирмами-производителями. Как правило, данный вид бревен обрабатывается антисептическими средствами, которые под давлением наносятся на поверхность дерева. При такой технологии антисептик распространяется вплоть до ядра дерева, по сравнению с тем, что ручная обработка защищает только первые 3-4 мм бревна.

Ну вот, собственно, и все что вы должны знать о защите деревянного фундамента, теперь следует поговорить о главном вопросе данной статьи: «Как сделать деревянный фундамент своими руками?».

Создание деревянного фундамента своими руками

Деревянный фундамент можно возводить двумя способами: первый (более надежный) – установка свай, второй – укладка деревянных шпал. Сейчас рассмотрим оба способа.

Создание фундамента на деревянных сваях

Свайный фундамент представляет собой создание шурфообразных траншей по всей площади будущей постройки (на главных узлах) и установку в траншеи бревен. Основными узлами, под которыми должны находиться бревна это внешние углы постройки, а также примыкание и пересечение внутренних стен.

Создание фундамента на деревянных сваях

Обо всех общих нюансах создания свайного фундамента вы можете прочитать в соответствующей статье.

Что касается деревянного свайного фундамента, то к нему есть несколько особых требований:

Угловые сваи должны состоять из бревен не менее 30 см в диаметре
Вспомогательные сваи допускается создавать из бревен 15-20 см в диаметре
Для того, что бы бревно не вдавливалось в почву под действием нагрузок постройки, необходимо создать на дне траншеи дренажный слой из щебня и песка либо сделать траншею на 15 см глубже, залить эти 15 см бетонным раствором и надежно засадить в него бревно.
Бревна должны устанавливаться ниже глубины промерзания (для нашего региона глубина составляет 1 м, поэтому бревна устанавливаем на 1,5 м вниз).
Так же необходимо что бы бревно выглядывало выше уровня земли на 30 см, для дальнейшего создания ростверка.
Что бы сделать конструкцию фундамента более крепкой, на верхнем срезе бревна создайте шип, а на горизонтальной балке, которая будет ложиться поверх бревен, создайте отверстие, в таком случае получится шиповое соединение.
Что бы бревно не подвергалось выталкиванию почвой во время ее размеразния/замерзания, необходимо предварительно окутать сваю в ПВХ пленку, которая создаст меньший коэффициент сцепления между почвой и бревном.
После окончания установки деревянных свай, шурф рекомендуется засыпать не глиной и черноземом, а песком либо гравием, которые позволят воде быстрее стекать вниз, тем самым снижая негативное воздействие воды на бревно.

Как только сваи застынут, создаем ростверки и приступаем к созданию стен постройки.

Это мы предоставили вариант создания деревянного фундамента своими руками, используя свайный тип фундамента. Теперь перейдем к созданию деревянного ленточного фундамента.

Создание деревянного ленточного фундамента своими руками

Для того что бы создать ленточный фундамент своими руками, используя дерево, необходимо сначала ознакомиться с общими принципами создания ленточного фундамента, которые изложены в соответствующей статье.

После изучения всех нюансов переходим к выбору материала. Лучше всего использовать старые деревянные шпалы, широкий ассортимент которых можно увидеть в некоторых строительных магазинах. Наиболее целесообразно применять старые железнодорожные шпалы, имеющие поперечное сечение 20*20 см.

Создание деревянного ленточного фундамента своими руками

Итак, переходим к самой технологии построения. Первым делом создаем чертеж будущего фундамента, подготавливаем местность, размечаем ее и выкапываем траншеи.

Глубина траншеи должна быть такой, что бы можно было создать дренажный слой (около 20 см) и установить шпалу, которая не будет выступать за пределы поверхности земли (тоже 20 см). Итого траншея должна быть не менее 40 см глубиной, если шпалы буду укладываться в один ряд.

Можно так же укладывать деревянные шпалы в 3, а то и в 4 ряда, но в этом случае их необходимо скреплять между собой (каждую). Для крепления в шпалах сверлятся отверстия (не менее 13 мм диаметром) и устанавливаются арматурные прутья (12 мм) на всю толщину шпал и даже больше, что бы прутья вошли в почву.

Помимо этого шпалы необходимо крепить на углах. Для этого используют соединение в пазы, которые создаются молотком и стамеской, ножовкой либо бензопилой.

Данный вид фундамента подойдет для создания теплицы и других легких садовых построек.

Преимущество деревянных шпал заключается в простоте монтажа, относительной дешевизне материала и длительном сроке эксплуатации.

Что касается недостатков, то здесь следует отметить, что железнодорожные шпалы обработаны специальными консервантами, которые продлевают их срок службы, но в то же время отравляют почву. Поэтому если вы используете шпалы для создания деревянного фундамента своими руками, вы должны понимать что данный материал негативно повлияет на качество грунтовых вод (если они расположены не слишком глубоко) и растительный мир возле постройки.

Это все что хотелось рассказать о том, как создать деревянный фундамент своими руками. Как вы видите, технология довольно простая и не требует особых строительных навыков, поэтому есть смысл сэкономить деньги и сделать все своими руками!

Как сделать деревянный фундамент своими руками

Нужен простой и дешёвый вид фундамента? Используйте дерево. Это хороший вариант для лёгких деревянных и каркасных строений. Как сделать деревянный фундамент своими руками, чтобы дерево служило как можно дольше, а так же некоторые технические моменты его устройства, мы и рассмотрим.

Содержание
1. Виды деревянных фундаментов.
2. Способы защиты деревянных фундаментов.
3. Технология возведения деревянного фундамента своими руками.
4. Достоинства и недостатки деревянных фундаментов.
5. В заключении о строительстве деревянных фундаментов.
6. Вопросы о фундаментах.

Виды деревянных фундаментов

Деревянные фундаменты традиционно относят к свайным фундаментам, но материалом для свай служит не бетон, более привычный в наши дни, а дерево. Подразделяются они на два типа:

• сваи-стойки;
• висячие сваи.

Сваи-стойки проходят слабые слои грунта и опираются на прочное основание. Если глубина слабых слоёв значительна, используют висячие сваи. Основную часть нагрузки от здания они передают за счет сопротивления сил трения поверхности сваи о грунт.

Способы защиты деревянных фундаментов

Неподготовленное дерево быстро загнивает от контакта с водой и грунтом, причем в первую очередь поражается гнилью часть сваи, находящаяся близко к поверхности. Чтобы этого избежать, дереву свай требуется защита. Подготовку древесины для свайных фундаментов начинаем с ошкуривания.

Затем обрабатываем древесину специальными антисептическими составами. Простым, но эффективным средством служит следующий раствор: в пяти литрах крутого кипятка растворяем 950 г. поваренной соли и 50 г. борной кислоты. Полученным раствором 2-3 раза обрабатываем сваи. Эта несложная обработка деревянного фундамента продлит срок его службы втрое.

Современная индустрия антисептиков предлагает и более эффективные средства. Применяя их надо строго следовать инструкции, тщательно соблюдать меры предосторожности.

Независимо от применяемых составов, обработка в домашних условиях имеет серьезный недостаток, толщина защищенного слоя древесины не превышает нескольких миллиметров. Поэтому, решая как лучше сделать деревянный фундамент своими руками, стоит использовать древесину промышленной пропитки под давлением.

Кроме того, для дополнительной защиты древесину можно промазать дёгтем. Или, воспользоваться рецептом древних зодчих, обжигающих деревянные столбы на медленном огне, до обугливания верхнего слоя древесины. Спекшаяся корка не давала дереву гнить продлевая срок службы древесины в полтора-два раза. В домашних условиях обжиг можно сделать паяльной лампой.

Сроки службы и их изменение при обработке, в зависимости от вида дерева, можно увидеть в таблице.

Порода дерева	Нормативный срок службы, лет
Порода дерева	не обработанное	обработанное
Сосна	6-8	до 20
Дуб	12-15	до 25
Лиственница	8-10	до 20
Ель	4-5	до 10
Бук	2-3	до 30

Цифры таблицы являются нормативом и приблизительны в сторону уменьшения. Известно, что большая часть зданий Венеции веками стоит на воде. И стоит на деревянных сваях из лиственницы. На болотистой почве построен Санкт-Петербург, где на деревянных кряжах стоит большинство зданий, в том числе прекрасный Исаакиевский собор.

В заключение раздела, совет: мудрые наши деды и прадеды, древесину для построек заготавливали только зимой, когда в дереве нет сокодвижения, а имеющаяся влага частично вымерзает. Такая древесина быстрее сохнет и служит намного дольше.

Технология возведения деревянного фундамента своими руками

С видами древесины и способами её защиты мы разобрались. Теперь подошли к решению главной задачи: как сделать деревянный фундамент своими руками.

Для деревянных фундаментов используем нижнюю часть ствола дерева диаметром не менее 20 см или столбы прямоугольного сечения.

Количество и длина столбов определяется расчетом, в зависимости от характеристик конкретных грунтов. Независимо от этого, под углами здания и в местах пересечения внешних и внутренних стен размещение свай обязательно. При больших размерах строения между основными опорами с интервалом 1,5 – 2 м. необходимо размещать дополнительные сваи.

Диаметр отверстия для столбов фундамента делаем в полтора раза больше диаметра столба. Для повышения несущей способности деревянного фундамента, основания под столбами надо усилить. Усилением может служить деревянные крестовины, камни, бетонная смесь. Простым способом укрепления деревянного фундамента – установка столба в бетонную смесь на 10-18 см. Застыв, бетон крепко «прихватит» столб. Проседание фундамента будет минимальным, да и при морозном пучении фиксация остаётся надёжной.

Кстати, о морозном пучении грунта: если деревянные сваи обмотать рубероидом, поливинилхлоридной плёнкой или другим подобным материалом, то грунт не примёрзнет к свае и будет скользить вдоль неё. Такой «чулок» защитит деревянный фундамент от контакта с грунтом и продлит срок службы.

Рассматривая как сделать деревянный фундамент своими руками, учитывайте основные требования к деревянным фундаментам:

• глубина заложения не менее 1,2 м;
• опирание на твёрдый грунт;
• заглубление ниже зоны промерзания более 0,5 м.

Достоинства и недостатки деревянных фундаментов

Дерево – уникальный строительный материал, имеющий при использовании в качестве фундамента ряд преимуществ:

1. Свойство упругой деформации, то есть способность восстанавливаться после восприятия некоторого избыточного давления, в то время как другие виды материалов деформируются или разрушаются;
2. Природный теплоизолятор. Здание не теряет тепло, «не тянет» холод через фундамент;
3. Низкая стоимость;
4. Простая технология монтажа.

Основной недостаток деревянных свайных фундаментов – недолговечность. Особенно в грунтах, где часто меняется влажность. Другие виды фундаментов мы рассматриваем в другий материалах: свайный фундамент своими руками, столбчатый фундамент, мелкозаглубленный фундамент, ленточный фундамент своими руками и в материале о том, как заложить фундамент.

В заключении о строительстве деревянных фундаментов

Подводя итоги, можно отметить, что деревянные фундаменты идеальны для деревянных же зданий, с которыми совпадают и по сроку службы. Кроме того, их можно рекомендовать для временных и хозяйственных построек. Особенно, для небольших коммерческих зданий (магазины, небольшие кафе, автомойки и т.п.). Подобное решение обеспечит надежность сооружения, но исключит дорогие согласования необходимые для капитальных построек.

Вопросы о фундаментах

Задавайте вопросы тут, либо в комментариях! Присылайте Ваши работы!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Деревянный фундамент своими руками

Деревянный фундамент традиционно называют свайным фундаментом так, как для изготовления свай применяют материалы из дерева. Такой фундамент бывает двух типов:
• в виде свай-стоек;
• в виде висячих свай.

Конструкция свай-стоек надежно устанавливается на прочном основании. Но если слабые слои грунта имеют значительную глубину, то следует производить установку висячих свай. Основная нагрузка им передается от зданий и поэтому поверхность сваи значительней трется о грунт.

Выбор древесины для фундамента

Использование неподготовленного дерева приводит к быстрому его загниванию, так как вода и грунт негативно воздействуют на структуру дерева. Для предотвращения загнивания деревянные сваю следует должным образом обрабатывать. Подготовка древесины для свайного фундамента начинается с ошкуривания.

Обработка древесины для фундамента

Обработка древесины производится при помощи специального антисептического состава. Наиболее распространено простое, но эффективное средство: крутой кипяток с растворенной поваренной солью и борной кислотой. Такой раствор наносят на сваю раза 2 или 3. Обрабатывая, таким образом, деревянный фундамент можно быть уверенным в том, что его эксплуатация будет более продолжительной.

В современной индустрии антисептиков существует большое разнообразие препаратов и более эффективных средств, применять которые следует после тщательного ознакомления с инструкцией. Домашние условия обработки имеют серьезные недостатки независимо от применяемого состава. Так, например защищенный слой древесины ограничен несколькими миллиметрами, тогда как промышленная пропитка с использованием давления намного качественнее. Поэтому для деревянного фундамента наиболее лучшим вариантом будет применение именно такой древесины.

Дополнительную защиту древесине также способен обеспечить деготь. Или, применить рецепт, которым пользовались древние зодчие и заключающийся в обжигании деревянных столбов посредством медленного огня до тех пор, пока не обуглится верхний слой дерева. За счет образовавшейся спекшейся корки дерево не подвергалось гниению, и древесина служила в полтора раза дольше. Используя паяльную лампу обжиг, возможно, проводить и в домашних условиях.

Устройство деревянного фундамента

Для возведения деревянного фундамента самостоятельно используется нижняя часть дерева, диаметр которой не меньше чем 20 сантиметров или столбы с прямоугольным сечением. Количество и длину столбов рассчитывают, с учетом характеристики конкретного грунта. Необходимо размещать сваи под углы здания и в тех местах, где пересекаются внешние и внутренние стены. В случаях, когда строения больших размеров, то помимо основных опор производят размещение дополнительных свай. Каждое отверстие под столб фундамента должно быть в диаметре раза в полтора больше, чем диаметр самого столба.

Деревянный фундамент должен обладать несущей способностью и для ее повышения под столбами усиливают основания при помощи деревянных крестовин, камней, бетонной смеси. Укрепить деревянный фундамент, возможно используя более простой способ — установить столб в бетонной смеси. При застывании происходит крепкое «прихватывание» бетона со столбом. Зафиксировав столбы таким методом можно с уверенностью сказать, что фундамент не подвергнется сильному проседанию и морозному пучению. Укрепление установленных в отверстия фундаментных столбов осуществляется при помощи песка, гравия или щебня для отвода влаги.

Деревянные сваи

Древесные сваи делаются из целого со снятой кожурой бревна пород хвои – лиственницы, кедра, сосны, порой дуба. Длина в большинстве случаев от пяти до двенадцати метров, диаметр 18 -35 см. Стволы обязаны быть прямыми и без существенных недостатков.
Нижний конец сваи заостряют на длину, равную приблизительно двум диаметрам бревна, и на него одевается кованый наконечник, который защищает заостренный конец сваи от разрушительных процессов во время забивки. На верхний конец сваи одевают говоря иначе бугель – стальное колечко, защищающее от размочаливания и раскалывания древесину сваи при ударе молотом.
Если нужно забить длинные сваи, то их увеличивают и выполняют составными. Стык считается трудоёмким местом, потому что в соединении обязаны быть снабжены центровка и крепость. При сращивании свай используют трубы из стали в большинстве случаев 60-100 см длиной, у которых внутренний диаметр не меньше, чем самый маленький диаметр сваи.
Если сечение одного бревна недостаточно, то используют пакет свай из двух-трех бревен, совмещённых паралельно. Такие пакетные сваи имеют одно острие.
Древесные сваи разрешается применять в разных сжимаемых грунтах, в каких вполне вероятно погружение забивных свай.
Главное внимание в отношении древесных свай нужно обратить на то, что они обязаны быть защищенными от гниения больше уровня почвенных вод. Для гниения древесины нужны два компонента: вода и кислород. Подобным образом, если древесные сваи будут находиться пониже уровня почвенных вод (минимум на 0.5 м) их сохранность вполне достаточно продолжительной. Примечательно, что в Венеции до этих пор сбереглись сваи, поставленные в шестанадцатом веке. Древесина, какая обязана быть использована больше уровня почвенных вод может быть защищена от гниения и насекомых бесчисленными формами защиты древесины с применением химических консервантов, к примеру, разных соединений меди (хромированный арсенат меди (CCA)).
Также защита дерева от гниения может быть при помощи таких консервантов как креозот.
Креозот считается одним из старейших консервантов дерева, и делается путем перегонки каменноугольной смолы. Применяется по большей части для защиты ЖД шпал и телеграфных столбов, но может также успешно оберегать от гниения древесные сваи.
Исторически сложилось так, что древесина считается важным стройматериалом во многих областях Р Ф ввиду собственного богатого произрастания. Сейчас, древесные сваи более доступные и недороги, чем бетон или сталь. Но необходимо предусматривать, что если сравнивать с другими видами свай (сталь или бетон), древесные сваи не могут быть годятся для тяжёлых нагрузок.

Древесная свая с наконечником

Геошурупы и сваи винтовые: фундамент, обвязка и пол из дерева.

Возводим деревянный фундамент своими руками

Деревянный фундамент для загородного дома

В наши дни деревянный фундамент является скорее оригинальным курьезом, сохранившимся в конструкции совсем уж древних построек.

Современные технологии уже практически вытеснили этот тип фундаментов со строительного рынка. Однако данный способ обустройства оснований имеет такое же право на существование, как и другие варианты строительных технологий.

В старину деревянный фундамент свайного типа использовался при строительстве жилых домов в зонах с высокой вероятностью подтопления. Например, практически все знаменитые дворцы славной Венеции «стоят» на свайных, деревянных фундаментах, изготовленных из альпийской лиственницы.

Аналогичные примеры можно встретить в любом архитектурно-историческом центре практически любой страны. Ведь окончательное вытеснение древесины из перечня конструкционных материалов для свайных фундаментов произошло только в прошлом веке, после изобретения железобетона.

Современный деревянный фундамент сооружается по технологиям, возраст которых превышает несколько столетий. Как и во времена венецианских доджей, в мягкий илистый грунт прибрежной почвы по-прежнему вбиваются сваи из твердых пород дерева – лиственницы или дуба. И, как и столетия, тому назад, над сваями возводится ростверк, удерживающий перекрытия пола первого этажа.

Необычайная простота подобной технологии позволяет построить деревянный фундамент своими руками буквально любому «домашнему мастеру». Причем, с точки зрения любителей самостроя, в некоторых случаях, фундамент из дерева будет предпочтительнее иным вариантам обустройства оснований. И такие предпочтения особенно замены в том случае, когда предполагается обустройство временного жилища или постройки. Но, несмотря на возникшие предпочтения, владелец будущего жилища должен довольно четко представлять и технологические особенности фундамента из древесины, и его преимущества и недостатки.

Технология строительства таких оснований довольно проста. Она позволяет построить деревянный фундамент своими руками практическому специалисту, знакомому с процессом возведения столбчатых или свайных оснований. А сам процесс сооружения фундамента из древесины можно разбить на следующие этапы:

1. Подготовительный период.

Этот этап процесса обустройства деревянного фундамента можно разбить на два действия: разметку грунта под строительство основания и подготовку деревянных опор. Разметка площадки под фундамент выполняется по классической схеме:

— расчистка и выравнивание грунта;
— разметка контура основания;
— маркировка мест инсталляции опор в грунт.

Вторая стадия подготовительного периода посвящена обработке деревянных опор. И в качестве основных методик обработки принято использовать пропитку деревянного основания антисептиком, обжиг паяльной лампой, обработку битумом. Смысл подобного действия заключается в повышении срока службы деревянной опоры. Например, после подобной обработки срок службы дубовой опоры увеличивается до 32 лет!

Кроме того, к подготовительному периоду можно отнести и этап земляных работ. При этом допускается и рытье шурфов под деревянный фундамент своими руками и механическое бурение почвы. Причем выемки в грунте делаются под каждым углом строения и далее, по всему периметру с шагом 1,5 метра. На этом же этапе следует позаботиться и о шурфах под опорные элементы лаг нижнего перекрытия (пола) первого этажа.

Впрочем, в некоторых случаях рытьем глубоких шурфов можно пренебречь – для обустройства фундамента с мелким заглублением достаточно прокопать небольшую траншею или вырыть неглубокий котлован.

2. Монтаж опор.

Монтаж опор под деревянные фундаменты выполняется по следующей схеме:

— на дне шурфа обустраивается песчаная подушка;
— опора заглубляется в шурф (как минимум на 120 сантиметров) и присыпается грунтом;
— после проверки вертикального и горизонтального уровня опоры весь шурф засыпается щебнем.

Если в обустройстве основания будет использована схема с мелким заглублением, то принцип монтажа свай будет несколько иным – опора «станет» не на песчаную подушку, а на деревянную подложку. А неподвижность опоры будет гарантирована не щебневой подсыпкой, а упорами из бруса.

3. Строительство цоколя.

Финальный этап обустройства деревянного фундамента будет связан с процессом строительства цоколя. Этот элемент конструкции фундамента можно выложить в виде кирпичной кладки, толщиной в половину кирпича, или сколотить из деревянных щитов. Впрочем, с учетом недолговечности деревянного фундамента, нет смысла обустраивать долговечный цоколь, однако, этот элемент должен обязательно присутствовать в конструкции сооружения. Ведь без цокольной отделки недолговечные деревянные опоры прослужат еще меньший период.

Фундамент из дерева

Деревянный столбчатый фундамент

Фундамент из деревянных свай стоит дешево, легко возводится, не требует техники для заливки, долговечен и подходит под загородный жилой дом. Рассмотрим, как готовится и строится деревянный фундамент, какие материалы для него требуются.

Критерии выбора

В основании домов люди привыкли использовать бетон, но не у всех есть уверенность, что марка соответствует реальности, не всегда есть возможность заказать грузовик с заводским качественным бетоном. Встает также вопрос цены и эффективности. Для загородных строений иногда выбирают свайный фундамент из дерева, т. к. при соблюдении технологии он прослужит десятки лет. Более всего это основание подходит для деревянного строения, ведь сроки эксплуатации фундамента и материала стен совпадают.

Состав и влажность грунтов влияет на деревянный фундамент сильнее всего. Выясните у специалистов, подходит ли грунт.

Преимущества такого основания:

Легкость возведения. Ямы для стульев можно пробурить мото — буром или вызвать специалистов.
Надежность. Если грунтовые воды низко, дерево продержится десятки лет. Есть примеры домов на сваях, стоящие более 100 лет.
Экологичность. Древесина — самый безвредный материал.
Дешевизна. На фоне долговечности очень выгодно смотрится и низкая цена основания, она не мешает общему качеству.
Энерго эффективность. Дом на столбчатых сваях не касается земли и не теряет тепло.

Виды

Деревянный фундамент из столбов подразделяется на 2 основных вида: на сваях — стойках и на висячих сваях. Стоячие столбы имеют опору и ставятся на слабый грунт. Висячие — не требуют опоры, они ставятся в слабых слоях, если глубина последних значительна. Какой вариант выбирать, зависит от прохождения грунтовых вод и состава грунтов в местности, где возводится жилище. Все нужно выяснить у специалистов.

Подходящее дерево под столбчатое основание — это дуб, который всегда отличался долговечностью. Дешевле обойдется древесина хвойной породы — сосна. Можно использовать и лиственницу.

Этапы строительства

Несколько этапов проводят в порядке, предусмотренном технологией и традициями:

Подготовка столбов, обработка антисептиком и гидроизоляция.
Расчистка участка под дом.
Бурение свайных отверстий вручную мото буром или вызов специалистов.
Засыпание слоя песка на дно отверстий.
Установка столбов и бетонирование, засыпка гравием.
Спиливание лишней древесины на сваях, выравнивание.
Гидроизоляция верхней поверхности — свайного торца.

Подготовка столбов

Сваи под деревянный фундамент берут с нижней части дерева, пилят одинаковые куски и ошкуривают. Тщательно убрать кору важно еще потому, что в ином случае будет потеряно значительно больше пропитки. Поверхность должна стать как можно более гладкой.

В идеале столбы подбираются заранее, из зимнего сухого леса, и просушенные чем более, тем лучше. Самые мощные шпалы ставят под углы, несущие стены. Обработка делается путем обжига, как в старое время, или антисептиком, добавляется гидроизоляция.

Первый метод, обжигание — проводится до угольной корки. Для этого зажигается костер (горелка), заготовка в нем постепенно переворачивается, тщательно прожигается. Полностью надо прожечь часть сваи, которая попадет под землю, и поверхность выше уровня земли на 20 — 25 см. Раньше перед обжигом наносили глину, и сегодня это не повредит. В момент горения важно не допустить сильного пережигания. Слой угля не должен превышать 2 см. На последней стадии требуется просмолить стул. Или обработать битумом (битумной мастикой).

Защита антисептиком выполняется нанесением жидкости кистью в 2 или более захода. Она дает очень маленький слой защиты, но при сухом грунте фундамента хватит надолго. Водные химические растворы можно приготовить самому:

5 л кипятка смешать с 50 г борной кислоты, добавить 950 г пищевой соли, при постоянном помешивании получить единую массу. Этим веществом можно покрывать будущий фундамент из деревянных шпал.
Народный рецепт — глиняная паста из просеянной глины, которая получается путем смешивания с водой.
Химические растворы, продающиеся в хозяйственных магазинах. Это железный купорос, цинк хлористый, аммоний кремнефтористый и подобные.
Пропитка масляная или алкидная, которую подбирают по рекомендации на этикетке. Сюда же добавим антисептик, его можно применить совместно с пропиткой.

В дополнение к раствору пропитки делается гидроизоляция — обертывание толстым рубероидом без приклеивания, чтобы при промерзании грунта наш столб не повредился. Если жилище планируется на возвышенности, а фундамент деревянные стулья поставлен в сухом грунте; если, во — вторых, надежно отводятся ливневые потоки, и под дом не попадает влага, то сваи прослужат максимально долго.

Обжиг деревянной сваи, которую опускают в землю, позволит получить сантиметры защищенного слоя древесины. А антисептик впитывается лишь на несколько миллиметров.

Дальнейшие действия

Первым делом для подготовки фундамента мы должны выяснить, сколько требуется бурить ям, на какую глубину. Это зависит от проекта дома и снова от грунтов. В ямы опускают готовые и обработанные столбы, которые берут из нижней части дерева. Диаметр — от 200 мм.

Сама яма под столб должна быть толще его в 1,5 раза. Чтобы морозное пучение не повредило фундаменту, нашу сваю можно обмотать рубероидом или прочной пленкой. Примерзания грунта к свае в этом случае не произойдет, и она останется невредимой.

Если решено использовать опору, то в качестве нее выпиливается крестовина с выемкой. Предварительно в земляные отверстия засыпают слой песка высотой примерно 20 см и утрамбовывают. Столб надежно закрепляется на опоре скобами или иными средствами, опускается на слой песка и утрамбовывается.

Саму опору необходимо обработать выбранным способом: обычно это антисептик и гидроизоляция битумными мастиками. Как это сделать, описано в разделе «Подготовка столбов». Каждая свая может бетонироваться на 20 и более см или целиком, остатки ямы засыпаются щебнем.

Закладывают столбчатый фундамент своими руками на глубину 500 — 1550 мм. Внутреннему столбу подойдет глубина от 50 см, на него меньше нагрузки. А столбы под стены должны закладываться минимум на 75 см. После выставления по уровню, бетонирования и засыхания свай отпиливают лишнее сверху, выравнивая каждую по единой плоскости, на которую ляжет дом. Убедившись, что сваи выровнены, проводят последнюю обработку верхнего торца антисептиком и прикрывают их сверху кусками толстого рубероида.

Видео

Наглядное видео про защиту столбов от гниения.

Заключение

Надежный фундамент из дерева будет служить вам долго, если выполнены основные условия и советы. Даже после загнивания стулья можно заменить бетонными кубами (блоками), которые достаточно нарастить или подставить вовремя. Простое основание подойдет под несложные хозяйственные постройки – хоздворы или бани, небольшие домики.

В то же время свайный фундамент используют и для капитальных коттеджей, скорее тоже деревянных, из оцилиндрованного бруса. Применение столбов сильно зависит от специфических моментов — влажности, типа грунта и глубины пролегания воды. Но если все в порядке, можно смело использовать деревянные фундаменты и наслаждаться отдыхом на природе.

Особенности деревянного фундамента

Для возведения небольших и легких зданий часто используются традиционные строительные материалы, которые можно найти и подобрать непосредственно около строительной площадки. Речь идет о древесине кругляке.

Другое название кругляка – это монолитный брус. Деревянный фундамент относится к группе свайных оснований, бывает висячим и стоечным. Висячие сваи можно встретить на территориях, где преобладают мягкие грунты с глубоким залеганием. А вот стойки – это принцип сваи, они пробивают мягкие породы и укрепляются на прочных каменистых горизонтах. Понятно, что технология установки деревянных свай существенно отличается от металлических или бетонных, но и стоимость возведения может быть значительная, если покупать готовый кругляк.

Но можно и создать бюджетный вариант деревянного основания, если заготовить брус прямо в лесу.

Где можно встретить деревянный фундамент

На приусадебных участках при строительстве хозяйственных зданий, бань и пристроенных веранд;
При возведении гаражей, летних площадок;
При строительстве ресторанов, комплексов отдыха, экологически чистых жилых зданий;
Это единственно правильный и оптимальный фундамент при возведении деревянных зданий всех типов и размеров, ведь для стен и основания используется один и тот же деревянный брус. Стоимость возведения существенно ниже, если использовать одинаковые строительные материалы.

Деревянный столбчатый фундамент (размеры в мм): 1 – антисептированное покрытие; 2 – обшивка; 3 – деревянный стул; 4 – крестовина с подкосами; 5 – гидроизоляция; 6 – забирка.

Ключевая особенность свай-стоек от висячих конструкций в том, что они изначально опираются на плотный грунт. Но тут важную роль играет сама глубина расположения таких плотных пород, ведь часто длина деревянной сваи такова, что использовать стойку стает нецелесообразно. Если глубина прочного грунта больше длины сваи, тогда приходится использовать висячие конструкции.

Использовать деревянные сваи рекомендуется в тех случаях, когда существует вариант различных по высоте залегания горизонтов грунтовых вод. Перед подбором и установкой конструкций нужно провести анализ подземных горизонтов и при монтаже свай предусмотреть установку нижней кромки столба ниже нижних слоев водного горизонта.

Только при проектировании и использовании такого фундамента нужно помнить, что древесина склонна к гниению и без специальной пропитки тут не обойтись. Также ее любят различные вредители, термиты и муравьи. Соответственно, при выборе материала для основания стоит обратить внимание на следующие породы деревьев:

Дуб. Прочный материал, тяжел в обработке, долговечен и не подвержен процессам гниения. Через высокое содержание дубильных веществ, не привлекательный для вредителей. Но стоит древесина очень дорого.
Сосна и ель. Содержат смолы, которые защищают древесину от гниения.
Лиственница. Особенный сорт древесины, который на открытом воздухе выделяет на поверхности скипидар, который придает дереву дополнительную прочность и действует как щит от всех вредителей и микроорганизмов.

Требования при возведении такого основания

Наличие твердого шара почвы как несущей площадки;
Глубина заложения от 1 метра;
Заглубление ниже зоны промерзания от 0,5 м.

Преимущества деревянного фундамента

Деревянный столбчатый фундамент. Вариант А: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – бетонная опора; 4 – песчаная подушка.

Вариант Б: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – скоба; 4 – деревянная крестовина; 5 – бетонная опора; 6 – песчаная подушка.

Низкая стоимость относительно других популярных строительных материалов;
Доступность;
Простая технология установки;
Это природный теплоизоляционный материал, поэтому внутри будет постоянно держаться оптимальный микроклимат и влажность;
Это один с немногих материалов, обладающий свойством восстановления. Если на одну сваю будет действовать избыточное давление, то она прогнется и при устранении давления сразу выпрямится. Другие материалы при таком воздействии медленно разрушатся.

Читайте также: Фундамент под печку в бане своими руками

Главный и, наверное, единственный недостаток деревянных оснований – это их недолговечность. Какую не делать качественную пропитку, со временем она пропадет, и дерево начнет гнить. Особенно это быстро происходит в почвах, склонных к сезонному изменению уровня влажности.

Поэтому, такие основания возводятся под зданиями, рассчитанными на аналогичный срок службы.

Технология возведения деревянного основания

Деревянный фундамент своими руками

Деревянный фундамент своими руками возвести не составит труда, ведь это не трудоемкий процесс, способный занять минимум времени. С чего нужно начинать возведение такого основания?

Расчет будущего основания. Тут учитываются параметры почвы, а также масса будущей конструкции. Если решено строить полностью деревянный дом, тогда нагрузки на сваи будут незначительными.
Выбор свай. В большинстве случаев покупают конструкции прямоугольной формы, круглые в наконечнике, диаметр не менее 20 см.
Подготовка отверстий. На углах здания и на пересечении несущих стен диаметр сваи должен быть больше как минимум в полтора раза, чем на промежуточных соединениях. После того, как будут сделаны скважины, на дне рекомендуется сделать бетонную подушку для увеличения несущих характеристик конструкции.
Обработка деревянных свай специальными антигрибковыми препаратами, пропитка. И затем монтаж конструкции в подготовленные отверстия.
После установки всех несущих и промежуточных свай делается ростверк, тоже деревянный, на котором уже будет стоять будущее сооружение.

На все работы по возведению основания придется потратить несколько дней. Также обязательно сделать укрепление несущих элементов с помощью гравия, чтобы зафиксировать основание в нужном положении.

Ремонт фундамента старого деревянного

Ремонт фундамента деревянного нужно начинать, когда есть явное проседание одного с углов здания или появились визуальные повреждения изношенность свай. Только технология зависит от степени повреждения конструкций, к тому же играет важную роль состояние основания. Поэтому, если древесина подгнила или повреждена вредителями, тогда выполняется частичное укрепление поврежденной зоны. Для этого делается подпорка с кирпича или бетонных блоков, поднимается угол здания и выравнивается по горизонтали. Как правило, это временная мера, ведь подпорка также будет проседать.

Можно установить угловые опоры, но их количество и длину приходится рассчитывать, а сделать это очень сложно.

Капитальный ремонт фундамента деревянного

Тут технология зависит от типа основания. Если оно ленточное, тогда можно провести частичную или полную замену уничтоженного участка путем замены прогнивших свай на новые. Если это столбчатая конструкция, тогда без полной замены опор не обойтись.

Укрепление старого основания:

Сначала нужно вырыть траншею по периметру здания около фундамента, глубина составляет до 30 см.
Открывшуюся часть фундамента нужно очистить от грязи, старой штукатурки и гидроизоляционного слоя, если он есть.
Затем устанавливается металлическая сетка, которую крепят к фундаментным столбам и цокольному этажу. Это будет несущая опалубка.
Образовавшееся пространство заливают бетоном, анкеры тут используются как арматура, а сетка удерживает внешнюю поверхность бетонного образования.
Через некоторое время, пока бетон застынет, траншею засыпают.

Если повреждения получил только отдельный участок фундамента, тогда ремонт делается намного проще. Для этого по сторонам кладки делается кладка с камней или кирпича необходимой ширины, затем создается связь между старой и новой кладкой и соединяется анкерами. Так образуется жесткая несущая конструкция, которая возьмет на себя вес поврежденного участка.

Но, если разрушение основания возникло по вине строителей, тогда дешевле будет построить новый фундамент, чем ремонтировать старый.

Как построить столбчатый деревянный фундамент? Экономичное решение

Фундамент из дерева является оптимальным решением во многих ситуациях в строительстве, в особенности при столбчатом виде конструкции.

Он позволит не только создать надежную основу для постройки, но и существенно сэкономить материал, а, соответственно, и средства. Кроме того, соорудить его можно самостоятельно.

Общая информация

Деревянный фундамент имеет следующие особенности:

Представляет собой конструкцию столбчатого фундамента с опорами из дерева, которые заглубляются до 1,5 метров, а надземная часть в высоту достигает до полуметра.
Система установки столбов рассчитывается под конкретное здание и располагается под перегородками и несущими стенами.
Если в здании имеются участки, длина которых больше 3 м, либо присутствуют особо нагруженные участки, то под ними монтируются дополнительные столбы.
Расстояние, на котором располагаются друг от друга столбики, варьирует от полутора до трех метров.
В конструкции имеется ростверк, представленный закладными бревнами. Он отвечает за равномерное распределение тяжести здания.

Существует разделение на подвиды, фундамент из деревянных столбов в зависимости от глубины может быть:

мелко заглубленный: располагают столбы на расстояние в ½ или 2/3 от глубины промерзания;
не заглубленный: максимальная глубина такого типа находится не более чем на 0,5 м.

Применение

Что касается сооружений, к которым можно применить конструкцию столбчатого фундамента из дерева, то это:

бани;
летние домики;
беседки;
киоски;
любые другие постройки, которые имеют относительно небольшой вес.

Важно: при определении типа фундамента следует обращать внимание на тип грунтовых вод. В случае с деревянной разновидностью столбчатой конструкции уровень грунтовых вод должен быть низким.

Подбор материала

Один из важных моментов при возведении фундамента из дерева – это выбор подходящего материала. Породы древесины, которые подходят для конструкции — это:

Преимуществом этих пород относительно строительства фундамента является их устойчивость к гниению и повреждению насекомыми. Кроме того, сосна и лиственница не подвержены переувлажнению. Они становятся более прочными в условиях повышенной влажности.

Параметры бревен должны быть такими:

лучше выбирать комель, т.е. нижнюю часть ствола;
минимальный диаметр бревна – 20 см.

Расчеты

Прежде чем приступать к сооружению фундамента, необходимо правильно рассчитать требуемое количество материала.

Рассмотрено на примере дома с размерами 5х6 м, с высотой первого этажа 2,7 м, фронтовой высотой – 2,5 м. Покрытие крыши – шифер. Почва – суглинистая, Ro = 3,5 кг/см.кв. Грунт промерзает на 1,3 м.

Происходит это следующим образом:

Изначально рассчитывается вес строения. В указанном случае необходимо узнать массу стен (72 м²), она равна 3600 кг. (72*50=3600).
Далее рассчитывается масса перекрытий, а именно цоколь и пол между первым и вторым этажом. Общей площадью они равны в 60 м², соответственно масса их равна 6000 кг. Расчет аналогично предыдущему пункту.
Следующим этапом высчитывается эксплуатационная нагрузка, которая есть на первом этаже и на мансарде. Общая площадь*210 = 12600 кг.
Вес крыши будет равен: общая площадь (46 м²)*50 = 2300 кг.
В случае ската, равного больше 60 градусов, снеговая нагрузка принимается за 0 и в расчеты не включается.
Суммировав все полученные массы отдельных элементов дома, получится общий вес. В указанном случае это 31100 кг.
Для расчета общей площади всех столбов нужно воспользоваться формулой: S = глубина промерзания (1,3) * общая площадь (31100) / Ro (3,5) = 11550 см².
Далее следует высчитать площадь одного столба, который выбран для будущего фундамента. В данном случае выбран бур с параметром сечения 400 мм, а значит, его площадь составит 1250 см².
Количество столбов для конструкции можно узнать, разделив общую площадь столбов на площадь одного столба. В указанном примере – это 10 штук.

Важно: при сооружении фундамента стоит помнить, что установить большее число столбов, чем получено в расчетах, можно, но меньшее устанавливать нельзя.

Изначально столбы устанавливаются в местах, где присутствует более высокий уровень нагрузки, а затем проводится распределение их в остальных местах, учитывая симметрию расположения. При необходимости количество столбов можно увеличить.

Подготовка

Еще одно мероприятие, которое обязательно следует провести, прежде, чем приступать к возведению конструкции фундамента из дерева – это его обработка для более длительной и надежной эксплуатации.

Период для подготовки лучше выбирать в промежутке с ноября по январь.

Важно: прежде чем начинать обработку, следует очистить дерево от коры, ошкурить его и нанести разметку, соответствующую направлению росту дерева – это пригодится в процессе монтажа.

Вариантов для обработки древесины два:

обжиг: прежде чем приступать к обжигу деревянный столб покрывается глиной в толщину до 1 см. Обжигать можно, используя паяльную лампу, а можно и на костре. Обязательно в процессе нужно следить за тем, чтобы край бревна не сгорал больше чем на 2 см. После того, как обжиг был проведен, необходимо древесину покрыть составом битума, также есть вариант использовать смолу;
химическая обработка препаратами: более легкий способ подготовить древесину к монтажу. Можно воспользоваться любым покупным средством водного типа, масляного с антисептическими свойствами или использовать специальное обертывание (бандаж).

Процесс монтажа

В конструировании данного столбчатого основания в основном используется фундамент деревянные «стулья». При этом применяется принцип «стульев», который более надежен для такой основы под здание. Пользуясь приведенным алгоритмом действий, можно сконструировать деревянный столбчатый фундамент своими руками.

1. Выкапывание ям. Можно вручную, а можно воспользоваться техникой. Главное, чтобы диаметром ямы были больше в полтора раза, чем диаметр столба.

2. Песчаная подушка. Следует засыпать в яму песок, равный по толщине 10-20 см, после чего хорошо утрамбовать.

3. Обеспечение гидроизоляции. Для обеспечения гидроизоляции следует подземную часть дерева обернуть рубероидом, предварительно обработав ее маслянистым раствором. Проклейку проводят, используя битумную мастику. Рубероид накладывается в несколько слоев.

4. Возведение столбов-стульев. Установку столбов из дерева проводят в обратном направлении роста ствола, т.е. таким образом, чтобы верхушки располагались внизу.

Нужно изначально установить ориентировочные столбики в точках пересечения стен и натянуть между ними тугую нить или леску. Далее располагают в котлованах столбы из дерева. После этого проводят установку столбов в вертикальном расположении, выровнять которые поможет положение отвеса.

Что касается способа установки на «стулья», то можно это сделать двумя способами:

используя крестовину из дерева;
при помощи камня или плиты из бетона.

Для сооружения крестовины нужны 2 пластины по 70 см, которые необходимо крестообразно соединить друг с другом. Чтобы присоединить столб к крестовине можно соорудить в ней углубление, а в столб смонтировать шип. Есть вариант присоединить две составляющие «стула» при помощи металлических скоб.

Чтобы сделать «стул» из бетонной плиты, можно залить поверх песчаной насыпки жидкий бетон, высотой в 20 см и, не дожидаясь его высыхания, установить столб из дерева, заглубляя на 10 см.

5. Засыпка. Оставшееся расстояние между деревянными столбами необходимо заполнить любым материалом, имеющим крупную фракцию частиц. Это может быть щебень, битый кирпич или песок. Засыпать необходимо постепенно, утрамбовывая каждый слой в 15-20 см.

6. Выравнивание. Следующее, что следует сделать – это проверить высоту всех столбов по натянутой нити. Те столбы, которые выше, необходимо спилить, чтобы все они были одинаковы по высоте.

7. Гидроизоляция торцов. Далее проводят обертывание торцов рубероидом, берестой или любым другим материалом, способным обеспечить гидроизоляционные свойства. Стоит помнить, что материал заворачивается книзу.

8. Перевязочный пояс. Чтобы в дальнейшем между столбами расположить брусья стен, необходимо позаботится о креплениях. Их делают при помощи вырубки шипов с сечением 0,5х0,5 см, высоту определяют в соответствии с брусом нижней обвязки. В таких брусьях подготавливают гнезда перед тем, как их установить.

Ремонт

Любая конструкция с течением времени требует реконструкции.

Каким образом это проводят в случае со столбчатой конструкцией деревянного фундамента, можно ознакомиться ниже:

Первостепенно следует поднять сооружение, которое стоит на фундаменте, при помощи домкратов и зафиксировать его прочными сваями или бревнами.
В зависимости от типа поломки выбирают вариант решения проблемы. Если столб отклонился от вертикального положения, то его нужно выровнять и зафиксировать в таком положении при помощи дополнительной насыпи, которая хорошо утрамбовывается. Если же столб нуждается в замене, то его нужно вынуть из почвы и, подготовив по правилам новый, вмонтировать вместо него. Следует помнить про необходимость удаления старой подушки из песка в случае замены деревянного столба.
После проведенных манипуляций необходимо проверить точность высоты столба. Выровнять его при необходимости, также проверить его расположение в вертикальной плоскости, после чего восстановить ростверк.
Последний штрих – это опускание здания на прежнее место.

Преимущества и недостатки

Чтобы понять необходимость возведения конструкции фундамента из дерева, следует рассмотреть его достоинства и недостатки. К достоинствам относятся:

Простота расчетов и процесса установки.
Низкая стоимость материалов.
Маленькие потери тепла через поверхность пола.
Устойчивость к воздействию большого веса здания из-за свойств упругости древесины.

Что касается недостатков, то он один — это не слишком большая длительность эксплуатации. Конструкция из дуба прослужит до 15 лет, если ее не обработать перед установкой и до 30 лет с предварительной подготовкой. Сосна и лиственница смогут простоять 7 и 15 летний период соответственно.

Полезное видео

Ознакомьтесь визуально с обработкой деревянных столбов на видео ниже:

Выводы

Преимущества в возведении столбчатого фундамента из дерева преобладают над недостатками, тем более, что можно позаботиться о том, чтобы конструкция прослужила как можно дольше. К тому же, проводить замену или ремонт деревянных фундаментов не так сложно, да и стоимость его невысока.

Как сделать деревянный фундамент своими руками

Нужен простой и дешёвый вид фундамента? Используйте дерево. Это хороший вариант для лёгких деревянных и каркасных строений. Как сделать деревянный фундамент своими руками, чтобы дерево служило как можно дольше, а так же некоторые технические моменты его устройства, мы и рассмотрим. Содержание 1. Виды деревянных фундаментов. 2. Способы защиты деревянных фундаментов. 3. Технология возведения деревянного фундамента своими руками. 4. Достоинства и недостатки деревянных фундаментов. 5. В заключении о строительстве деревянных фундаментов. 6. Вопросы о фундаментах.

Виды деревянных фундаментов

• сваи-стойки; • висячие сваи.

Способы защиты деревянных фундаментов

Сроки службы и их изменение при обработке, в зависимости от вида дерева, можно увидеть в таблице.

Порода дерева	Нормативный срок службы, лет
не обработанное	обработанное
Сосна	6-8	до 20
Дуб	12-15	до 25
Лиственница	8-10	до 20
Ель	4-5	до 10
Бук	2-3	до 30

Рекомендую: Нужно ли закрывать по периметру сваи дома

Технология возведения деревянного фундамента своими руками

Рассматривая как сделать деревянный фундамент своими руками, учитывайте основные требования к деревянным фундаментам:

• глубина заложения не менее 1,2 м; • опирание на твёрдый грунт; • заглубление ниже зоны промерзания более 0,5 м.

Достоинства и недостатки деревянных фундаментов

1. Свойство упругой деформации, то есть способность восстанавливаться после восприятия некоторого избыточного давления, в то время как другие виды материалов деформируются или разрушаются; 2. Природный теплоизолятор. Здание не теряет тепло, «не тянет» холод через фундамент; 3. Низкая стоимость; 4. Простая технология монтажа.

Рекомендую: Как проще сделать ремонт фундамента

В заключении о строительстве деревянных фундаментов

Вопросы о фундаментах

Задавайте вопросы тут, либо в комментариях! Присылайте Ваши работы!

Деревянный фундамент

Деревянные дома, бани и дворовые деревянные постройки на Руси издавна строили на деревянном фундаменте. И хотя сегодня есть материалы более долговечные и прочные, деревянный фундамент все еще продолжает использоваться в качестве основания для небольших деревянных или каркасных строений.

Деревянный фундамент: варианты

Использовать древесину для строительства фундамента можно по-разному:

В виде столбчатого фундамента, когда отрезки бревен, так называемые «стулья», соблюдая ряд правил, вручную вкапывают в грунт.

В виде свайного фундамента – установка деревянных свай производится точно так же, как и железобетонных, сваебойной машиной.

Наша компания готова осуществить погружение деревянных свай на Вашем участке, согласно всем требованиям проекта с использованием высокопроизводительного сваебоя на базе КрАЗа (или Урала).

Полезные для Вас материалы:

Деревянный фундамент на «стульях»

Явными преимуществами такого фундамента являются его экономичность и натуральность. Недостатки:

относительно малый срок службы
необходимость ручной выемки грунта
необходимость проведения защитных мероприятий
непригодность для построек с массивными стенами

Хотя срок службы деревянного фундамента и можно продлить путем специальной антисептической обработки. Для этого можно использовать, как «народные» методы:

обугливание наружного слоя в 1,5 — 2 см
обработка гудроном
обработка жидким битумом
обёртывание рубероидом или пленкой и т. п.

Так и современные:

пропитка противопаразитными средствами
пропитка антисептиками

Для «стульев» наиболее пригодна комлевая часть сосны или дуба с диаметром не менее 20 см. Их устанавливают под углами здания не меньше, чем на глубине 125см. остальные – можно на 20-30 см. меньше.

Лучше, если под них подкладываются плоские камни или отрезок деревянного бруса 10х20х50 см. В пучинистых грунтах столбы обматывают пленкой, чтобы максимально снизить выталкивающие силы пучения грунта.

Деревянный фундамент на сваях

Технически установка свай из древесины ничем не отличается от забивки железобетонных свай. Конечно, сваи из древесины – дешевле, но без антисептической обработки их лучше не применять.

Мы работаем со сваями, диаметром 300 мм., которые погружаем на проектную глубину копровой установкой.
Наша техника – на автомобильной базе с мощным двигателем и высокой проходимостью. Она позволяет осуществлять свайные работы даже в очень ограниченных для маневра местах.

Обращайтесь по любому вопросу к нашим специалистам:

Мы строим надежные основания из свай!

Свяжитесь с нами и мы произведём работы

Наша компания занимается поставкой и забивкой свай. Мы произведём свайно фундаментные работы. Работаем в Московском регионе.

Обращайтесь!

Наша компания поставляет сваи и сваебойную технику — обращайтесь, поможем!

Наши услуги

Есть вопросы? Звоните!

+7 (499) 403-19-55

Ремонт фундамента: Реконструкция своими руками старого основания деревянного дачного дома на винтовых сваях, восстановление и усиление свайной конструкции

Строительство любого капитального здания начинается с фундамента. Если его уложить неправильно, то под угрозой окажется крепость конструкции, и вскоре начнутся неприятности. Проблемы с фундаментом могут быть по разным причинам, но важно их вовремя выявить и решить, иначе это может быть опасно для жизни тех, кто будет находиться в аварийном доме.

ИзображениеИзображение

Причины разрушения

Любой дом, построенный на фундаменте, может служить довольно долго, но в некоторых случаях его эксплуатацию можно значительно снизить, если в фундаменте будут обнаружены трещины. Начало разрушения может привести к появлению трещин на стенах, что, в свою очередь, может стать причиной полного обрушения конструкции.

Чтобы этого не произошло, важно вовремя реагировать на любые изменения фундамента, особенно если речь идет о старом здании.

При выявлении трещин необходимо проследить динамику их роста. Если она есть, то необходимо срочно вмешаться и отремонтировать проблемный участок. Если трещина была разовой и больше не двигается, то ее достаточно устранить, и в дальнейшем проблем не будет .Проще всего узнать о характере повреждения с помощью гипса маяки: накладываются на нужное место поперек трещины, потом ожидается несколько дней. Через два и более дня можно оценить результат – если маяк цел, значит все в порядке, необходим косметический ремонт.

Если повреждения серьезные, а в маяке есть обрывы, то важно срочно приступить к восстановлению нормального вида основания под домом.

ImageImage

Чтобы подобные ситуации не повторялись, необходимо также определить, почему началось разрушение фундамента, какая причина на это повлияла. Вероятнее всего несколько факторов .

Увеличение массы здания, которое изначально было намного меньше. Всевозможные пристройки, организация второго этажа или мансарды могут добавить тот вес, который не готов выдержать фундамент.
Движение грунта из-за природных явлений. Летняя жара, осенне-весенние дожди и зимние холода вызывают увеличение и уменьшение размеров грунта, которые из года в год воздействуют на фундамент, и рано или поздно могут серьезно его деформировать.
Проблемы, связанные с нарушением системы гидроизоляции, которую следует укладывать еще при формировании фундамента.
Аварийные ситуации, связанные с использованием средств связи. Это может быть разрыв трубопровода с водой или канализацией, что даст возможность большому количеству жидкости воздействовать на основание дома, разрушая его.
Возможно, слишком много грунтовых вод. Без изучения особенностей грунта и залегающих под ним грунтовых вод можно построить дом на неподходящей территории, что повлечет за собой быстрое разрушение строения. Чтобы этого избежать, можно провести дренажную систему под фундаментом, но сделать это необходимо до начала строительства.

ImageImageImageImage

Наибольшее значение для целостности дома имеет воздействие грунта, на котором расположено здание, если фундамент взаимодействует с мерзлым грунтом, то в период оттаивания его размеры изменятся, что негативно скажется на фундамент здания. выбрасываются агрессивные вещества, то они, воздействуя на грунт, негативно воздействуют и на бетон, из которого сделан фундамент, ослабляя его и приводя к образованию трещин.

Во избежание этого необходимо не только удалить источник загрязнения грунта, но и поменять саму землю вокруг дома, и укрепить фундамент кирпичной кладкой, у которой между старым изделием и новым есть слой рубероида часть основания здания.

Укрепить проблемный участок можно также с помощью сборного железобетонного основания, которое станет защитным слоем и какое-то время сможет противостоять всем воздействиям внешних факторов, губительно действующих на старое изделие.Чтобы не повторять одних и тех же проблем, желательно постараться свести к минимуму вредные факторы, находящиеся рядом с домом.

ИзображениеИзображение

Распространенные дефекты

Из-за различного воздействия в фундаменте могут возникать дефекты самого разного характера.

Интенсивное воздействие на какую-либо часть фундамента здания может привести к усиленной эксплуатации одной из секций, что приведет к ее более быстрому износу. Это может касаться построек из дерева, например, бани или сауны, которыми часто пользуются.
Если фундамент здания выполнен из кирпича, то воздействие самого грунта может их дестабилизировать. Есть грунт, который сильно вспучивается от перепада температур, что заставляет опоры выдерживать серьезные нагрузки, с которыми они могут не справиться и коробиться. Изменения в распределении нагрузки на основание вызовут активное появление на нем разного рода дефектов.
Проседание части фундамента, происходящее из-за нарушения строительных норм самого фундамента или сооружения на нем.Если фундамент под дом сформирован неправильно, либо не применены необходимые технологии, то на долгий срок эксплуатации рассчитывать не стоит, и очень скоро начнутся проблемы.

ImageImage

Ключевое значение имеет влияние атмосферных осадков на прочность фундамента. Обычно эту часть дома возводят так, чтобы она почти полностью находилась в земле, но если значительная часть находится на поверхности, то ей придется контактировать с воздухом, солнцем и влагой в виде осадков. Особенно остро влияние природных ресурсов проявляется, если строение было затоплено в зимнее время года, в этом случае важно не допустить длительного простоя фундамента. Как только он станет прочным, нужно приступать к строительству дома или хотя бы построить навес, который не позволит внешним факторам воздействовать на основной материал.
При закладке фундамента из блоков ФБС могут быть обнаружены проблемные места, если процесс возведения фундамента был выполнен неправильно. Один из блоков может начать крошиться, что приводит к неравномерной нагрузке на остальные, и конструкция становится совсем непрочной.
Если основание для дома выполнено из кирпичей, то они также могут треснуть или разрушиться из-за ряда вышеперечисленных причин.

В данном случае важно найти проблемное место и усилить его, но не менее значимой мерой будет поиск причин такой проблемы, что позволит избежать повторения данной ситуации.

ImageImage

Для зданий, возведенных на сваях, можно выталкивать эти конструкции наружу. Причиной может быть набухание грунта, дестабилизирующее опоры в течение первого года после возведения здания. Важно контролировать этот процесс и следить за тем, на скольких опорах стоит дом.
Особенности деформации фундамента могут иметь ряд причин, в том числе: малая опорная площадь фундамента; аварийное замачивание грунта вокруг основания; большой вес самого фундамента; устройство опоры под дом на тех грунтах, которые сильно сужены различными природными явлениями.
Деформация стен фундамента может происходить по таким причинам, как низкая прочность кладки конструкции; загруженность поверхности, которая находится рядом с будущим зданием; пучение грунта от мороза со значительными деформациями грунта, которые затрагивают и фундамент.

ImageImage

Процесс расслоения кладки из щебня может происходить по таким причинам, как перевязка кладки производилась неправильно или не производилась вовсе; снижение показателей прочности из-за длительной эксплуатации, частого воздействия влаги; другие агрессивные воздействия; перегрузка конструкции, которая будет опорой дома.
Проблемы с боковой поверхностью основания могут возникнуть при воздействии негативных факторов на внешнюю часть конструкции; наличие некачественной гидроизоляции или ее отсутствие вовсе.
Разрывы фундамента по высоте, которые могут возникнуть из-за того, что грунт сильно вспучивается от воздействия мороза. Если при закладке фундамента под дом есть какие-то нарушения технологических характеристик, то таких проблем не избежать.
Трещины в плите ленточного фундамента могут появиться, если вес фундамента слишком велик, или при его возведении была заложена арматура с малым диаметром.

ImageImage

Если было замечено, что дом просел, то стоит искать причину в фундаменте, ведь от его состояния будет зависеть ровность здания относительно уровня земли . Мелкие повреждения – это когда основание под зданием лишь немного осыпается, в этом случае необходимо усилить его внешнюю часть и проанализировать причины, приведшие к негативным результатам. Когда в конструкции уже есть брешь, то действовать нужно незамедлительно, ведь дальше начнутся более серьезные разрушения, если их вовремя не остановить.

При проблемах с фундаментом деревянного дома, где между цоколем и первым венцом появились проблемные участки, их лучше обрабатывать битумными смесями.

Какие бы проблемы не возникали с конструкцией и фундаментом, на котором она стоит, стоит внимательно проанализировать объект, чтобы иметь возможность предпринять соответствующие ремонтные мероприятия.

ИзображениеИзображение

Диагностика повреждений

Наиболее распространенными причинами повреждения фундаментов зданий являются атмосферные осадки, грунтовые воды и мороз. Кроме того, можно выделить ряд более конкретных причин:

нарушение целостности гидроизоляционного слоя при деформационных преобразованиях в самой конструкции;
нарушение гидроизоляционных свойств, которые наблюдаются при слишком длительном использовании;
неправильный монтаж или возложение на гидроизоляцию несоответствующих функций;
трещины в облицовке цоколя в связи с применением для данного изделия неморозостойких материалов;
высокий уровень грунтовых вод, находящийся на недопустимом уровне, не заложенном как допустимый в период строительства;
разрушение обратной засыпки возле здания или применение слишком глубокой гидроизоляции, особенно если нет второго слоя возле подвала.

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

Чтобы справиться с такими повреждениями, необходимо ввести под здание новую гидроизоляцию взамен той, которая уже не может нормально выполнять свои функции.

Для этого в подвале организуется яма высотой в несколько кирпичей, куда укладываются два слоя гидроизоляции, после чего кирпичи возвращаются на место.

Изображение

Если происходит разрушение бетонного основания, то основной причиной является выщелачивание щелочей или непосредственное разрушение самого материала. Кроме того, причины могут быть:

влияние слишком мягкой воды на щелочь;
наличие воды и соли вблизи бетона.

Для устранения подобных проблем необходимо минимизировать количество воды, негативно воздействующей на конструкцию, путем прокладки дренажной системы. Далее нужно восстановить то, что было повреждено, и защитить конструкцию от повторения такого же негативного воздействия. Для этого грунт выкапывается до самого основания фундамента, зачищаются пораженные участки и в качестве защитного слоя используется цементно-песчаный раствор.Кроме того, не помешает соорудить рубашку из кирпича, пропитанного битумом, и рубероид с битумной мастикой. Когда работа закончена, полость заполняется жирной глиной.

ImageImage

Что касается кирпичного фундамента, то причины расслоения такого строения могут быть:

кирпичная кладка без отделки;
слабые показатели прочности изделия;
перегрузка конструкции, если дом достраивался.

Для устранения подобных недостатков можно расширить фундамент или передать часть нагрузки с помощью выносных балок, что поможет восстановить фундамент.

ИзображениеИзображение

Возможны также структурные разрывы по высоте, возникающие из-за морозного пучения грунта.

Чтобы исправить это и избежать повторения в будущем, нужно заменить неподходящий грунт на правильный, который не будет вести себя агрессивно при смене погоды. Важным этапом станет процесс восстановления отмостки, которую можно утеплить.При необходимости можно оборудовать дренажные каналы для отвода лишней влаги. Синусы должны быть покрыты дренажным материалом.

ImageImage

Если в плите ленточного фундамента есть трещины, или процесс усадки идет неравномерно, то причины этого могут быть:

неправильно выбрано соотношение размера шага фундаментной подошвы;
фундамент узкий по ширине;
большой вес базы, на которую она не рассчитана, из-за надставок;
низкая несущая способность фундамента из-за постоянного контакта с влагой.

ImageImage

Чтобы устранить такие повреждения, нужно усилить основание под домом, увеличив его. Важно удалить все повреждения, чтобы провести работы по реконструкции стен самого здания, на которых часто появляются мелкие или крупные трещины. Нет смысла делать эту работу до укрепления фундамента.

Что касается каменного фундамента, то здесь можно наблюдать слоистость кладки и выпадение целых камней, что характерно для бутового фундамента . Сами камни могут разрушаться, что влечет за собой деформацию удерживавшего их раствора. Для решения этой задачи необходимо найти место разрушения и провести ряд восстановительных мероприятий, которые вернут кладку на место, а защитные мероприятия предотвратят ее повторное разрушение.

Изображение

Методы восстановления

Восстановление фундамента можно выполнить своими руками, хотя суть работы довольно сложна и требует знания определенных правил.В первую очередь нужно понять, насколько активны разрушения, и в зависимости от этого выбрать вариант восстановления конструкции. Для этого потребуется наложить гипсовые полоски, которые после застывания смогут уточнить все нюансы. В случае появления трещины в такой облицовке необходимо провести немедленный ремонт фундамента, чтобы разрушение не перешло на стены здания. Если штукатурка осталась на месте и не получила никаких повреждений, то нужно просто убрать трещины, проведя косметические мероприятия.

Можно заполнить щели цементным раствором, который некоторое время будет держать всю конструкцию, но рано или поздно опору все равно придется менять.

ImageImage

Если можно обойтись без этого, то оптимальным вариантом будет заливка, так как ее можно провести без подъема корпуса или каких-либо других более серьезных действий с опорой. Для тех ситуаций, когда разрушение началось повсеместно, необходима реконструкция всего фундамента. Чтобы сделать все правильно, вам нужна пошаговая инструкция, в которой указана правильная последовательность действий .

Выемку фундамента здания производят с помощью лопат, которыми участки, прилегающие к фундаменту, освобождают от земли по частям. Важно копать под углом 35 градусов.
Поверхность, на которой будет проводиться реставрация, должна быть полностью очищена от каких-либо загрязнений. Необходимо снять старый материал и хорошо зачистить все щели.
Обработайте проблемные места грунтовкой глубокого действия, которая впоследствии поможет лучше сцепиться с цементом.
После всех проведенных мероприятий необходимо просверлить в фундаменте отверстия, которые должны проходить насквозь через основание и располагаться на расстоянии 60 см друг от друга. Для оптимального эффекта нужно сделать несколько рядов таких отверстий, от двух до четырех.

ImageImageImage

Следующим шагом является использование анкеров, к которым приваривается арматура. Таким образом, вы сможете получить качественную опалубку, на которой и будут производиться дальнейшие действия.Важно нанести на стыки арматуры антикоррозийную смесь, чтобы изделие прослужило дольше.
На арматуру необходимо установить сетку, которую можно изготовить самостоятельно, либо выбирается более простой вариант рабицы. Именно на его поверхности организуют утепляющий и гидроизоляционный слои. Такие меры снижают воздействие неблагоприятных факторов, и армированный фундамент под домом прослужит гораздо дольше.
В организации гидроизоляции можно использовать простую пленку, которая используется как при обустройстве дренажа, так и при прокладке канализации, а надежно закрепить ее поможет мастика.
Следующий этап – заливка опалубки бетонным раствором. Чтобы сэкономить часть раствора, вы можете добавить в него камни или мусор.
Дождаться момента, когда восстанавливаемый участок полностью высохнет, после чего можно все закапывать.

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

Если вам нужно отремонтировать фундамент старого дома из дерева или панельного строения, то вам нужно использовать другую технику.

Для которого подходят только два варианта:

подъем основания и установка его на новую конструкцию;
полная смена фундамента.

ImageImage

Если фундамент здания оборудован винтовыми сваями, то его ремонт будет проходить особым образом

Деревянный дом, установленный на таком фундаменте, можно просто поднять и отремонтировать, но важно сделать это правильно. Не стоит арендовать весь дом сразу, нужно осуществлять этот процесс по частям.
Первым делом необходимо вскрыть землю возле одной опоры, при этом имея в локации трубы для опор или домкрат.
В случае свайного фундамента лучшим решением для проведения работ станет цементно-известковый раствор, который необходимо залить под отмостку.
После затвердевания одной сваи можно продолжить работу со второй. Важно проводить работы по реконструкции только на одной свае и не более.
После этого можно залить дополнительную опалубку, либо поставить рабицу внизу стоек.

ImageImage

Есть еще один вариант реконструкции таких фундаментов, который предполагает использование армирующей сетки, то есть венцов, которые укладываются по всему фундаменту и привариваются. Любые проблемные места можно переделать, главное научиться проводить сам процесс правильно, не нарушая его основных законов.

Укрепление фундамента

Поскольку фундамент является основной конструкцией, которая держит на себе все здание, его состояние всегда должно быть полным, без значительных повреждений и нарушений целостности, иначе это повлечет за собой проблемы гораздо более серьезного характера. Именно осадки или серьезные трещины могут стать причиной частичного или полного разрушения здания, а если оно жилого, то это огромная опасность для населяющих его людей.

ImageImage

Так как установка фундаментов под зданиями используется уже очень давно, то и с проблемами, которые могут возникнуть, научились справляться.Принцип заключается в том, что вокруг старого фундамента укладывается новый, который укрепляет его и не дает в дальнейшем разрушиться. Основные этапы такой работы сводятся к нескольким действиям .

Копание земли в углах дома, где находится фундамент. Важно, чтобы эти ямы были квадратными. Глубина и ширина ямы должны быть один метр на один метр. Важно углубиться хотя бы на полметра ниже существующей конструкции, которую необходимо восстановить.
Изготовление арматурных каркасов, которых должно быть столько, сколько углов в доме. Если проблемы серьезные, лучше использовать арматуру по всей длине стены здания.
Следующий этап – установка металлоконструкций в вырытые ямы и заливка их бетоном.

Важно подобрать марку раствора, которая будет гарантировать наибольшую прочность готовой конструкции.

ImageImage

Процесс рытья ям желательно делать последовательным, а работы выполнять поэтапно, чтобы открытые участки не слишком долго соприкасались с окружающей средой, что окажет на них губительное воздействие.Как только залитая бетоном яма высохнет, можно приступать к работе со вторым углом, важно проверить состояние основания, от которого будет зависеть целостность фундамента.

Что касается деревянного дома, то с ним работать намного сложнее. Проблема в том, что венчик такого здания очень часто гниет и разрушается, что сильно мешает в процессе восстановления фундамента. Прежде чем приступить к работе с фундаментом, необходимо заменить сруб на дне частного дома, чтобы готовое строение выдержало дальнейшие ремонтные работы и после них прослужило еще много лет.

ImageImage

Если предстоит работа по укреплению основания загородного деревянного дома, то важно иметь четкую последовательность действий

Сначала предстоит разобрать основание дома , что станет началом работ, направленных на укрепление всего здания. Необходимо частично разобрать фундамент в районе нижнего бревна, чтобы иметь доступ к тем доскам, которые будут заменены. В той части, где гнилое дерево соприкасается с нормальным, нужно будет сделать спил.
Второй этап предусматривает проведение реконструктивных действий по всему периметру дома … После замены деревянной части здания необходимо обновить и демонтированный элемент фундамента. Только после того, как одна сторона будет полностью готова, можно переходить к следующей стене. Именно в такой последовательности и происходит работа. Замена венца деревянного дома – задача не из легких, ведь нужно убрать целых два ряда, установив на их место новое дерево, при этом пропитав его составом, который послужит защитой от всевозможных негативных воздействий и слой гидроизоляции для дополнительной защиты.

ImageImageImage

Следующий этап предполагает деятельность по разгрузке избы , для чего необходимо вынести из дома все тяжелое, что в ней находится. Это делается для того, чтобы можно было армировать фундамент в относительно комфортных условиях. По возможности из здания лучше убрать даже двери с полом, которые имеют немалый общий вес.
Работы по вскрытию фундамента , предполагающие рытье ям, которые будут располагаться на расстоянии двух метров друг от друга, и размещение в них швеллеров, но можно использовать двутавровые балки.С помощью этих конструкций можно поднять дом на высоту, на которой можно качественно укрепить фундамент.

Временно сооружаются опоры, на которых стоит дом, а в это время проводятся все основные работы, после чего дом опускается и все возвращается на свои места.

ImageImage

Какими бы ни были проблемы, связанные с целостностью фундамента, их нужно решать и делать своевременно и правильно.

Деревянные сваи против шлакоблока

Мне нужна помощь в определении того, какой тип фундамента нам подойдет, который не пожертвует структурной стабильностью, но все же будет рентабельным. Я живу в юго-восточном штате Техас, на побережье. Мы в пойме, но не в зоне высоких скоростей. У нас очень тяжелая глинистая почва. У нас были взяты образцы грунта, и они предложили 10-футовые опоры с колоколообразным дном. Дом будет возвышаться на 8 футов над землей. Общая площадь, включая крыльцо, составляет 2800 кв. футов. Наш текущий дизайн предусматривает 42-дюймовые раструбные опоры глубиной 10 футов и периметральную балку размером 14 x 24 дюйма.Колонны 16х16 КМУ (шлакоблок). Всего у нас будет 34 пирса. Мы выбрали шлакоблоки по двум причинам: во-первых, мы получали шлакоблоки и арматуру, подаренные нам другом из огнеупорного бизнеса, а во-вторых, когда я обсуждал это с инженером, он сказал, что структурно шлакоблок прочнее. (если все сделано правильно), чем дерево. Он также сказал, что литой бетон был лучшим вариантом, но это определенно выходит за рамки нашего бюджета.

Теперь начинается дилемма, мы начали получать предложения, и большинство строителей/подрядчиков предпочитают деревянные сваи для снижения затрат. Я хотел бы иметь возможность сравнить 2 на основе фактической стоимости. Мы думали, что отсутствие шлакоблока и арматуры уменьшит стоимость этого маршрута, но, похоже, это не так. Дополнительные расходы, которые мы понесем, если выберем древесину, вернутся к инженеру и перепроектируют их с использованием деревянных свай. Меня беспокоит то, что с древесиной нам придется бурить больше пирсов? Это изменило бы способ использования нижнего уровня (как гараж и развлекательную зону).

Я попытался получить число от строителей, например, стоимость бетона на опору равна «х», а стоимость дерева — «х», но с деревом нам нужно 42 вместо 34.Тогда мы сможем принять взвешенное решение. Есть смысл?

Мне также интересно, знает ли кто-нибудь о разнице между деревянными сваями и конструкцией опоры с конусным дном. Мой папа только что закончил свою постройку и использовал деревянные сваи. Он находится в зоне высоких скоростей. Его сваи (из них 24) имеют размеры 10×10 футов на высоте 8 футов над землей (не уверен, насколько глубоко они уходили), но основание свай не заливали бетоном. Это типично? Устраняет ли использование дерева потребность в раструбном пирсе? Я попытался провести некоторое исследование в Интернете, и мне не повезло.Было много информации о прочности материалов и их фактической грузоподъемности, но большая часть информации была выше моего понимания!! Наш инженер сейчас находится за пределами страны и не вернется в течение месяца (может быть, дольше), иначе я бы позвонил ему, но мы должны принять решение быстро, чтобы мы могли получить хорошие цифры для нашего бюджета.

Любая помощь будет принята с благодарностью.

Сюзан

Модернизация фундамента для проблемных грунтов

Округ Кейп-Мэй на побережье Нью-Джерси — низменное место.Его высшей точкой, по сути, может быть местная свалка. Геологически это было примерно так же далеко на юг, как ледники путешествовали в последний ледниковый период. У нас нет камней и глины, как в Пенсильвании к северу и западу от нас, и у нас нет каменистых ледников, пока они не найдены в Новой Англии. Но у нас есть очень хороший пляжный песок, и его много. Этот песок представляет собой довольно хорошую основу для строительства — пока он не будет вымыт.

Спиральные и деревянные сваи

При таких грунтовых условиях мы поддерживаем большинство наших зданий сваями.Обычно забивается пробная свая, и инженер определяет, насколько глубоко она должна быть забита для достижения требуемой несущей способности. Цель состоит в том, чтобы протолкнуть сваю через сомнительную почву, пока она не упрется в почву, обеспечивающую более существенную поддержку. Для большинства наших проектов мы стремимся к несущей способности от 10 до 12 тонн.

Сваи нового строительства обычно изготавливаются из обработанной под давлением древесины. Они вбиваются в землю до определенной точки, а затем вбиваются в остальную часть пути с помощью сваебойного молота, подвешенного к крану.Установка деревянных свай может быть выполнена довольно быстро и легко, если они установлены до того, как будет построена конструкция.

Но деревянные сваи могут быть проблематичными при ремонтных работах. Начнем с того, что они длинные — самые короткие — 12 футов, а некоторые — целых 30 футов. Для их установки требуется большое оборудование с большим пространством над головой, а процесс настолько шумный и неприятный, что некоторые муниципалитеты запрещают забивку свай в туристический сезон.

Винтовые опоры похожи на гигантские винты, которые ввинчиваются в землю на определенную глубину для достижения надлежащей несущей способности.Спиральные пирсы бывают 4-футовые. секций, которые облегчают вождение в более компактных местах.

Когда для ремонта в нашем районе или в любом другом районе с грунтом с сомнительной несущей способностью необходимы сваи, винтовые сваи могут быть лучшим вариантом. Винтовые сваи закручиваются или «ввинчиваются» в землю с помощью гидравлического оборудования. «Нити» свай представляют собой спиралевидные пластины, называемые «винтами», которые приварены к стальному валу. Диаметр используемых пластин варьируется в зависимости от необходимой несущей способности, и, как и в случае с деревянными сваями, общая длина и ширина винтовой сваи варьируются в зависимости от состояния грунта и желаемой несущей способности свай.Но в отличие от деревянных свай винтовые сваи можно устанавливать в более ограниченных пространствах. Они бывают более короткими секциями, и после того, как начальная секция со спиралями приводится в действие, дополнительные длины вала просто прикручиваются болтами и вбиваются по одной.

Проект для Helicals

Прошлым летом меня наняли перестроить крыльцо дома, построенного в начале 1960-х годов. Каркас палубы первого этажа консольно выступал за фундамент на пару футов спереди и сзади дома, а во время ремонта 1980-х годов было перестроено двухэтажное крыльцо, каркас которого был прикреплен к консольному полу.Консоль начала выходить из строя — балки 2×12 образовали нисходящий крюк, где они свешивались за стену фундамента.

Вместо того, чтобы использовать консоль для поддержки нагрузки нового крыльца, я рекомендовал владельцу и архитектору построить фундаментную стену, чтобы поддерживать выступ снизу. По сути, мы бы избавились от консоли и создали прямой путь нагрузки вниз по внешней стене. Наиболее практичным способом поддержать эту стену было бы построить стену из блоков поверх балки из железобетона.И наиболее практичным способом поддержки балки уклона будет серия спиральных свай (см. раздел «Модернизация опоры для консоли» ниже).

Просмотреть увеличенную версию

Завинчивание свай

Первым шагом было удаление оригинальной колоды, которая была добавлена к дому. Выяснилось, что каркас палубы был врезан в сваи из обработанной древесины, которые все еще были в хорошем состоянии. Мы решили, что можем использовать их для поддержки внешнего края двухэтажного крыльца.

Чтобы освободить место для забивания секций пирса под нависающую стену, ковш выкапывает яму в каждом месте пирса. Для установки свай требуется около 4 футов вертикального зазора.

В соответствии с рекомендациями инженера я разметил восемь мест для свай вдоль края дома на расстоянии около 7 футов от центра. Консоль находилась примерно на 2 фута выше уровня земли, а винтовые сваи имели длину 4 фута. Поэтому, чтобы справиться с ограниченным пространством под консолью, мы использовали небольшую машину с бортовым поворотом, оснащенную ковшом, чтобы выкопать отверстие в каждом месте расположения сваи.Это дало нам больше места и позволило монтажникам начать сваи немного ниже. После раскопок члены бригады имели зазор более 5 футов от нижней части консоли до дна ямы.

Сверхмощная буровая установка на мини-погрузчике вбивает сваи в землю. Когда одна секция забивается около дна скважины, следующая секция крепится болтами, и забивка продолжается.

Хотя я был знаком с винтовыми сваями, я впервые имел возможность их использовать.Для установки винтовых свай мы наняли местную компанию Audubon Environmental с более чем 25-летним опытом работы в этом направлении. Его бригада использовала второй погрузчик с бортовым поворотом, оснащенный вращающейся гидравлической головкой, которая поворачивала вал сваи и ввинчивала его в землю. Небольшая машина хорошо работала для забивки свай в тесноте под краем дома.

В этом проекте каждая начальная секция сваи имела спираль диаметром 8 дюймов у основания ствола и спираль диаметром 10 дюймов примерно в 2 футах над ней.Каждая свая была забита непосредственно под внешним краем консольной стены в выкопанном отверстии. При вращении вала спирали втягивали сваю в почву. Когда только конец вала остался открытым на дне отверстия, к валу привинтили дополнительную 4-футовую секцию, и бурение продолжилось. Этот процесс повторялся до тех пор, пока дно шахты не достигло глубины 16 футов, глубины испытательной сваи.

Так как балка нового уровня будет заключать в себе верхние части свай, забивать их на точную глубину не было критической задачей.Монтажники просто отмерили нижнюю часть дома, чтобы установить глубину.

Когда винтовая опора достигает своей конечной глубины, труба из ПВХ опускается вокруг шахты.

Затем они вставили трубу из ПВХ диаметром 6 дюймов в качестве заливочной трубки вокруг ствола винтовой сваи, вдавливая трубу в почву примерно на 18 дюймов за линию грунтовых вод (примерно на 2 фута ниже дна ямы). Верх трубы был срезан на 4-6 дюймов ниже верха вала.Бригада очистила трубу от песка струей воды под высоким давлением, а затем заполнила трубу цементным раствором. После того, как раствор затвердел, они приварили горизонтальные стальные пластины размером 8 на 10 дюймов к вершинам каждого винтового вала.

После очистки ПВХ-трубы шлангом высокого давления в трубу заливается растворная смесь. Затем к верхнему концу вала приваривается горизонтальная металлическая пластина.

Строительство балки уровня

После того, как все сваи были установлены, прибыл каменщик Марк Макферсон, чтобы выкопать траншею для балки настила.Мини-погрузчик с ковшом быстро справился с этим шагом. Почва на участке была достаточно жесткой, чтобы выступать в качестве формы для балки, поэтому никаких дополнительных опалубочных работ не потребовалось. А под домом раскопки простирались до первоначального основания, которое служило формой для этой стороны балки. Первоначальный фундамент был высотой в три блока, но Марк решил установить верхнюю часть балки на уровне двух с половиной блоков, чтобы он мог отрегулировать балку в соответствии с осадкой и изгибом консоли. В результате балка уклона инкапсулировала первоначальную основу.

Выкапываются траншеи для фундаментов балок. Слева видны пластины поверх опор для консольной опоры. Траншея справа предназначена для фундамента, который будет поддерживать крыльцо. Фундамент будет располагаться поверх существующих свай PT, которые были срезаны даже с дном траншеи.

Мы также вырыли траншею для балки, которая будет поддерживать новое крыльцо, и соединили две траншеи на концах дома.Выкопав траншею для крыльца, спиливаем деревянные сваи на несколько сантиметров выше дна траншеи.

Арматурные каркасы в обеих траншеях привязаны непосредственно к расположенным ниже сваям, чтобы придать опорным балкам их несущую способность.

Марк изготовил каркас из непрерывной арматуры, который простирался на всю длину обеих балок. Клетка была приварена прихваточным швом к стальным пластинам поверх спиральных свай и привязана ремнями к верхушкам деревянных свай. Заливка была простой, траншеи были легко доступны.

Бетон уходит в траншею, а грунтовые стены действуют как формы. Существующий фундамент является частью траншеи для консольной балки.

После застывания бетона и до того, как Марк вернулся, чтобы заняться блокировкой, бригада установила новые пороги на нижней стороне консольных балок. Затем Марк завершил проект, уложив блок до нижней стороны подоконников.

Члены экипажа прикрепляют двойной порог к нижней части консоли.Блок будет уложен под подоконником для поддержки консоли и нового крыльца.

Мы не пытались исправить дугу в балках, которые находились в работе более 50 лет. Вместо этого Марк установил свой блок на нижнюю сторону пластин порога, которые поддерживали консоль и не позволяли прогибу усугубляться. Мы прикрепили крыльцо к оригинальной ленточной балке, но на этот раз крыльцо прочно поддерживалось фундаментной стеной и не тянуло за собой балки пола.

Все фотографии Натаниэля Элдона

Деревянные фундаментные сваи и их недооцененное значение для культурного наследия

На протяжении веков деревянные свайные конструкции поддерживают здания в районах с неустойчивым грунтом в Европе и многих других частях мира. В зависимости от местных грунтовых условий и строения надстройки свайные фундаменты различаются по типу конструкции, длине свай, используемой породе и качеству древесины, а также степени консервации. Подсчитано, что миллионы деревянных фундаментных свай все еще находятся в эксплуатации, неся небольшие здания, такие как семейные дома, или более крупные здания, такие как церкви и дворцы, или постройки в похожих на воду причальных стенах или мостах.Многие из этих зданий старые, поэтому деревянный фундамент является важным достоянием культурного наследия. Это не всегда реализуется, вероятно, потому, что фундаменты скрыты в почве и поэтому не видны как часть здания, а также потому, что деревянные сваи заменены бетонными с 1950-х годов и позже. Есть много примеров деревянных фундаментов, которые эксплуатировались несколько сотен лет, но есть и примеры сильной осадки зданий, основанных на деревянных сваях, в таких исторических городах, как Амстердам или Венеция.Все причины проблем с фундаментом известны и описаны в этой статье. Однако процесс бактериального разложения древесины, являющийся одной из причин, еще полностью не изучен, и огромное количество деревянных фундаментных свай в европейской земле дает уникальную возможность узнать о нем больше. Поскольку бактерии могут разлагать древесину под водой, это также является одной из основных угроз заболоченной археологической древесины. Лучшее понимание бактериального разложения древесины не только дает шанс улучшить сохранность деревянных фундаментов, но также может улучшить сохранение на месте влажных археологических памятников.Консервация деревянных фундаментных свай спасает не только здание над его постройкой, но и уникальный архив, связанный с историей строительства и прошлыми связями по торговле древесиной. В этой статье отстаивается важность фундаментных свай в повестке дня культурного наследия как ключевого вопроса для сохранения древесины во влажных почвах и сохранения огромного исторического достижения здания.

BFD Рона | Продукты | Сделай сам

Бетонные столбы с фундаментом — самый устойчивый тип фундамента, который вы можете использовать. Преимущество подоконников в том, что они прочно стабилизируют прикрепленные к ним бетонные опоры. Однако этот метод редко используется из-за обширных земляных работ. Необходимо выкопать большую площадь, чтобы разместить опалубку ниже линии промерзания. Эта работа требует использования механического экскаватора.

Используйте сборные круглые основания, которые приспосабливаются к опорным трубам диаметром 8, 10 или 12 дюймов, в которые заливается бетон. Они могут быть вставлены в ямы без раскопок по всему периметру настила, но, поскольку диаметр вырытой ямы должен быть не менее 18 дюймов, тем не менее, потребуется механический экскаватор.

1.1. Выкопайте 4″ почвы внутри периметра.

1.2. Рассчитайте вес террасы, чтобы определить необходимое количество столбов. Если вы нарисовали свой собственный план, возможно, вам придется проконсультироваться с экспертом, чтобы определить его. Затем определите расположение столбов. Если планы предусматривают строительство террасы одновременно с домом, копайте оба фундамента одновременно. Это облегчит установку опалубки (глубиной 54 дюйма) и заливку бетона.

1.3. Выкопайте ямы глубиной 54 дюйма с помощью копателя для столбов (в таких случаях используйте предварительно изготовленные круглые фундаменты, которые адаптируются к круглым формам разного диаметра и в которые вы будете заливать бетон или копать ямы, достаточно большие для размещения 24-дюймовых форм, которые будет построено

1.4. Соберите квадратные формы 24″ из досок 2″ × 8″. Уложите арматурный стержень (по диагонали) и добавьте проволочную сетку. Формы готовые для бетона

1.5. Установите Г-образный арматурный стержень в центре рамы, поместив его короткий конец под диагональный арматурный стержень.Г-образный стержень будет служить связующим звеном между фундаментом и столбом.

1.6. Залейте бетон и держите L-образный стержень вертикально, пока бетон распределяется. Обязательно соблюдайте инструкции производителя бетона по времени отверждения.

1.7. Поместите трубчатые опалубки в центр фундамента, когда бетон затвердеет, и поддержите их деревянными брусками. Используйте уровень, чтобы убедиться, что трубы выровнены по вертикали, а верхние части ровные.

1.8. Прибейте трубу к основанию под углом 45° от внешней стороны трубы к основанию.

1.9. Засыпать фундамент исходным грунтом. Используйте длинный узкий предмет, чтобы медленно перемешать бетон до дна трубы, чтобы убедиться, что бетон остается однородным и без пузырьков воздуха.

1.10. Вставьте в центр стойки седла стойки. Это для обработанных сообщений, которые будут прикреплены позже. Сделайте это до того, как бетон схватится.

Сваи

Деревянные сваи

Адаптивность

Забивные сваи устанавливаются для восприятия сжимающих, растягивающих или боковых нагрузок. Сваи могут быть выбраны в соответствии с конкретными потребностями вашего участка, условиями или бюджетом. Сваи Camden Foundation Technologies устанавливаются в соответствии с установленными критериями. Поскольку для обеспечения желаемой минимальной грузоподъемности они обычно загоняются на количество ударов, длина свай может меняться, если грунтовые условия неоднородны.

Стальные сваи-оболочки

Ограждающие сваи

Винтовые сваи

Что такое система Helix Foundation и как она работает?

Фундаменты

Helix являются экономичной глубокой альтернативой деревянным и стальным забивным сваям или бетонным кессонам.Они также являются разумной и часто более надежной альтернативой неглубоким фундаментам и фундаментам из армированных матов. Кроме того, Helix Foundations отлично подходят для поддержки новых жилых зданий, пристроек, подпорных стен и тротуаров. Крутящий момент, необходимый для установки спиральной сваи, является хорошим показателем прочности, плотности и несущей способности грунта на глубине винтовых режущих лезвий. После того, как спиральная свая успешно установлена, она служит глубокой опорой фундамента.

В большинстве проектов винтовые сваи могут быть установлены быстрее, чем традиционные бетонные кессоны или сваи из стальной оболочки и дерева.Они могут быть установлены при любой погоде и не подвержены задержке со стороны грунтовых вод и обрушения грунта. Одна только скорость установки часто приводит к значительной экономии средств по сравнению с любым другим типом фундамента.

Без загрязнения почвы, без вибрации, без тяжелого оборудования

В отличие от оборудования и процессов, необходимых для установки других глубоких фундаментов, винтовые сваи не создают почвенных отвалов, которые необходимо удалять. Установочное оборудование небольшое, легко маневренное и не создает вибраций.Эти функции и преимущества делают Helix Foundations эффективным и доступным решением для строительных площадок с ограниченным доступом или экологически чувствительными условиями.

Улучшенная сталь — Улучшенные сваи

Все винтовые сваи и шпунты Magnum, а также многие другие продукты компании Magnum изготавливаются из стальных труб ASTM A513. Эта стальная труба премиум-класса имеет более высокое содержание углерода и сплава, что означает большую прочность. ASTM A513 — это общее обозначение механических трубок, которые используются в приложениях, требующих более жестких допусков, и когда важно соотношение прочности и веса.Этот тип труб используется в тех случаях, когда размеры и качество имеют решающее значение для таких продуктов, как гидравлические цилиндры и амортизаторы. Статистический контроль процесса используется для уменьшения отклонений в размерах труб и процесса сварки. Другие производители винтовых и резистивных свай производят продукцию из несертифицированных, бывших в употреблении или забракованных материалов.

Каково назначение обрешеточных досок при закладке фундамента? | Главная Руководства

Автор Danielle Smyth Обновлено 9 марта 2021 г.

Merriam-Webster определяет слово «фундамент» несколькими способами, в том числе «основная опорная база.«Невозможно переоценить важность прочного фундамента. Закладка фундамента дома точно следует этой мысли, поскольку этот начальный шаг влияет на то, как строится и поддерживается остальная часть конструкции. Создание фундамента требует тщательного планирования, правильных материалов, правильной конструкции и соблюдения протоколов безопасности.

Наконечник

Накладки для настила поддерживают линии, по которым будет проходить фундамент.

Основы фундаментов

Бетонные конструкции содержит некоторые основные рекомендации по строительству фундаментов жилых домов.Все начинается с плана участка, на котором показано, где на участке будет построен дом. Затем делаются замеры, и контур дома размечается с помощью рулеток и уровней.

Затем геодезисты могут установить свои вехи на угловых точках здания; экскаваторы используют их в качестве ориентиров для рытья фундамента. Для прямоугольных фундаментов в большинстве конструкций будут использоваться струнные линии и обрешеточные доски, чтобы углы были прямыми, а размеры были правильными. Это необходимо для того, чтобы основание было ровным.

SA Homes поясняет, что прочный ровный фундамент необходим по нескольким причинам. Прежде всего, они должны выдерживать вес или нагрузку конструкции. Фундаменты также предотвращают попадание влаги и помогают сохранить устойчивость здания перед лицом сильных ветров, наводнений, землетрясений и ураганов. Фундамент, конечно, не место для строителя, чтобы срезать углы.

Что такое тестовые доски?

Стоунхендж Билдинг и Девелопмент поясняет, что доски для оббивки представляют собой временные конструкции, состоящие из кольев и прикрепленных к ним горизонтальных досок.Они используются для поддержки струнных линий, которые выкладывают фундамент. Доски для теста устанавливаются в нескольких футах от каждого угла, и к ним прикрепляются струны.

Горизонтальные части разделочных досок обычно изготавливаются из дерева и должны находиться на одном уровне друг с другом. Вертикальные стойки также могут быть сделаны из дерева и не обязательно должны быть строго вертикальными, потому что они служат только для поддержки горизонтальных досок. После того, как уложены доски, рабочие могут просверлить отверстия и установить сваи в нужных местах, чтобы выдержать вес дома.

Компания Lowe’s рекомендует использовать метод «три-четыре-пять», чтобы фундамент был прямоугольным. После того, как доски для теста и струнные линии установлены, подойдите к внешнему углу и отмерьте 3 фута вдоль одной из струнных линий и отметьте ее. Затем отмерьте 4 фута вниз по другой линии и отметьте ее. Измерьте расстояние по диагонали между этими двумя отметками и переместите колышки, пока расстояние не станет ровно 5 футов. Повторите этот процесс для оставшихся трех углов.

Почему важны прочные фундаменты

Фундаменты должны быть прочными, чтобы дом был прочным; нет никакого способа обойти это.Эксперты также согласны с тем, что фундаменты должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать «постоянные» и «постоянные» нагрузки. Статическая нагрузка – это фактический вес здания, и он остается постоянным.