Бурить скважину своими руками видео: как пробурить скважину на воду вручную?

Как пробурить скважину на воду своими руками

Дата: 17 ноября 2013

Многие дачные домики или просто загородные дома не имеют центрального водопровода, поэтому приходится организовывать подачу воды своими силами.

Это может быть рытье колодца или бурение скважины.

Если вы решили по каким-то причинам пробурить скважину своими руками, то вам необходимо предварительно ознакомиться с технологией бурения и с существующими способами бурения.

Давайте более подробно изучим метод ручного бурения.

Если у вас уже есть на участке скважина, но вода в ней утратила свое первоначальное качество, то не стоит сразу затевать её капитальный ремонт – сегодня вы узнаете о возможных причинах этого неприятного явления и о возможностях его устранения.

Вода в скважине или в колодце является питьевой, если:

  1. Верхний слой воды прозрачен на глубину не меньше, чем 30 см.
  2. Вода имеет примеси в виде нитратов не более 10 мг/л.
  3. Один литр воды должен содержать меньше 10 кишечных палочек.
  4. Вкусовая оценка воды и оценка запаха по 5-балльной шкале – не меньше 3 баллов.

Для определения этих данных воду следует отдать в санитарно-эпидемиологическую службу для проведения лабораторного анализа.

Необязательно делать всё самому, лучше обратиться к специалистам и произвести обустройство скважины на воду в Казани профессионально.

Как сделать – пробить скважину своими руками?

Рассмотрим этот процесс в теории. Сначала нужно вырыть шурф глубиной не менее 2 метров и диаметром (или со сторонами) 1,5 м. Этим приемом предотвращается осыпание верхнего рыхлого слоя грунта.

Стенки шурфа нужно укрепить досками. Скважина бурится с использованием буровой вышки и колонки. На вышке подвешивается буровая колонка точно по центру будущей скважины.

Что такое буровая колонка – это несколько штанг, которые можно удлинять в процессе бурения при помощи переходных муфт. На конце колонки монтируется буровая головка.

Вышку можно сделать из подручных материалов – из бревен, например, или сварить из металлического уголка, труб или швеллеров.

Вышка должна иметь форму треножника, внутри которого крепится лебедка.

Бурить можно и без вышки, если вода залегает неглубоко. В этом случае используются специальные укороченные штанги длиной 1,5 м. Если при бурении необходима вышка, то штанги нужно взять длиной 3 м.

Весь инструмент изготавливается из углеродистой стали. От типа грунта выбирается оснащение и способ бурения.

Для бурения можно использовать такие буровые головки:

  1. Бур в виде спирали. Используется для бурения в глине. Нижняя часть бура имеет размер 45-85 мм, и длину лезвия – 258-290 мм.
  2. Бур-долото используется при ударном бурении. Форма такого бура – крестообразный, плоский, и т.д.
  3. Бур-ложка – это металлический цилиндр, который имеет продольную или спиралевидную прорезь и выполнен в виде эксцентрика. Используется в глинистом песке, в песчаной глине и суглинках. За один заход можно углубиться на 30-40 см. Длина – около 700 мм, диаметр – 70-200 мм.
  4. Желонка – ею извлекают рыхлый грунт ударным способом. Виды желонок – поршневая и обычная, изготовленная из трубы до 3 метров длиной. Внутренний диаметр желонки – 25-96 мм, вес – 89-225 кг, внешний диаметр – 95-219 мм.

Сама операция бурения – это циклический процесс, который сопровождается периодической очисткой бурильного  инструмента от грунта. Очистить бур можно, только полностью вынув его из. Чем длиннее штанги, тем сложнее их вынуть из скважины.

Как всё сделать своими руками?

Итак, бурим скважину своими руками. Для бурения понадобится спиралеобразный бур, он же – металлический шнек или змеевик. Практика показывает, что с этой ролью отлично справляется обычный рыбацкий ледобур. Этот метод бурения является одним из самых дешевых.

Какие потребуются материалы и инструменты:

  1. Шнек – это основной инструмент. Заводские кромки бура можно усилить дополнительными резцами, приварив их газовой или электросваркой. В качестве резцов можно взять обычные напильники, которые предварительно нужно заточить.
  2. Стальные трубы диаметром 25 мм для удлиняющих коленьев.
  3. Лопата и приспособление для вывоза грунта:
    • садовая тележка
    • автомобильный прицеп
  4. Насос с шлангом для «раскачивания» скважины.
  5. Козлы или высокий стол, на который можно вставать.
  6. Приспособление для отсева гравия.
  7. Мелкий гравий для засыпки.

Обсадные трубы перед бурением необходимо подготовить – просверлить в стенках перфорационные отверстия.

Отверстия располагаются не ниже 0,5 метра от нижнего края трубы и сверлятся в теле трубы на протяжении 1,5-2 м. Диаметр отверстий – 5-7 мм.

Также приготовьте направляющие из брусков, которые будут крепиться к трубе. Бруски нужны для того, чтобы отцентрировать трубу и сделать зазор между скважиной и трубой одинаковым, чтобы отсев гравия можно было засыпать равномерным слоем.

Бурение шнеком

Место на участке, где будет буриться скважина, сначала необходимо разровнять. После этого выкапывается углубление в грунте для придания направления буру глубиной 40-60 см. Теперь можно начинать бурение.

Первые несколько метров вращать бур может и один человек, но после 3-4 метров вам потребуется помощь одного-двух человек. По мере опускания бура в грунт он будет вращаться тяжелее. Для облегчения этого процесса можно в скважину подливать воду, чтобы грунт становился мягче.

После нескольких полных оборотов бур нужно вытаскивать и очищать его от грунта. Грунт можно сразу вывозить с участка, чтобы он не мешал работе. Бурение продолжается до тех пор, пока рукоятка бура не опустится к самому грунту. После чего нужно нарастить бур дополнительной трубой-коленом.

После удлинения рукояти бура с ним уже будет невозможно работать с земли, поэтому и нужен высокий стол или деревянные козлы.

Также можно вращать бур при помощи обычного газового ключа №3. Наращивая металлические трубные коленья, продолжают бурить до тех пор, пока не начнется водоносный слой. Его легко заметить по грунту – он станет влажным.

Эта стадия бурения чревата затягиванием бура в грунт, поэтому буровой шлам (влажный грунт) необходимо вынимать маленькими порциями.

Чтобы предотвратить попадание в скважину грунтовых вод с верхних слоев почвы, глубину делают больше первого слоя глины. Перед тем, как опустить трубу, нужно 3-4 раза вынуть и опустить буровые штанги, чтобы прочистить.

После опускания трубы зазор между трубой и скважиной засыпается мелким гравием.

Раскачка

Для раскачки – очищения от грязи самодельной скважины, лучше использовать центробежный насос большой мощности, хотя можно применить и вибрационный насос, работа которым просто растянет время раскачки.

Чтобы маломощный вибрационный насос очищал скважину быстрее, нужно его несколько раз поднять и разболтать воду, чтобы твердый осадок не успевал опускаться на дно.

При раскачке скважины отсев гравия, который был засыпан между скважиной и трубами, будет понемногу усаживаться, поэтому гравий нужно периодически подсыпать. Раскачка обычно длится долго и с большим количеством воды, поэтому рекомендуется организовать отвод воды в канаву.

После завершения раскачки, скважина оборудуется постоянным насосом для ежедневной ее эксплуатации.

И напоследок, небольшое видео о том, как пробурить скважину своими руками

Как бурить скважину на воду своими руками

Перед тем как бурить скважину нужно узнать глубину залегания водоносного песчаного слоя (у соседей, если у них есть скважины, или в соответствующем районном управлении). Если водоносный песок залегает на глубине до 20 м, можно бурить вручную, если глубже (или грунт имеет твердые слои) – придется воспользоваться услугами специалистов или арендовать/купить бурильную установку (если купите, сможете потом сдавать в аренду новым соседям).

Также нужно определиться с диаметром скважины. Он должен быть достаточным для прохождения трубы диаметром 11-12 см. Грубо говоря, можно взять бур диаметром 15 см.

Если глубина позволяет пробурить скважину вручную, нужно выбрать низшую точку на участке, но при условии, если она находится на достаточном удалении от возможных мест загрязнения почвы. В противном случае, скорее всего, придется бурить артезианскую скважину, чтобы обеспечить дом чистой водой.

В месте бурения скважины сначала нужно выкопать шурф размерами 1,5×1,5 м и глубиной 1-1,5 м (для предотвращения осыпания верхнего слоя земли). А чтобы не осыпались сами стенки шурфа, их можно обложить досками или металлическими пластинами. Затем приступаем к собиранию треноги.

Как сделать треногу для бурения скважины

Для треноги нужны 3 бруса диаметром 15-20 см (либо 3 металлические трубы, если не жалко) длиной около 4-5 м. Проще всего сделать треногу для бурения скважин так:

  • Укладываем на землю брусья или трубы примерно в виде треугольника.
  • Просверливаем в них отверстия насквозь таким образом, чтобы можно было просунуть сквозь них тонкую трубу или что-то подобное.
  • Помещаем в отверстие трубу и закрепляем, чтобы «ноги» треноги не разъехалась в процессе бурения.
  • Лебедка крепиться к треноге со стороны близко стоящих друг к другу «ног».
  • Для механической лебедки, расположенной внизу, нужно вверху треноги сделать цилиндровый блок, по которому трос будет легко «ездить.
  • Если есть электрическая лебёдка, можно закрепить ее вверху треноги, увеличив полезную длину троса.

В конце закрепляем бур к тросу и начинаем бурить скважину.

Ручное бурение скважины под воду

При самостоятельном бурении скважин (именно своими руками) в большинстве случаев применяется технология шнекового бурения (сверло, змеевик).

Процесс бурения:

  • Шнековый бур проворачивают 2 человека за рукоять по часовой стрелке до полного прохождения в грунт.
  • Затем бур вытаскивают при помощи лебедки (когда трос вытащился, вытаскивание завершают вручную) и чистят, удаляя грунт.
  • Процесс продолжается до встречи бура с водоносным слоем.

Удлинение бурового столба осуществляется металлическими штангами.

Помимо бура-змеевика есть ложковые буры, буры-долота, желонки, различные спиральные буры для ручного бурения. При покупке или аренде уточните, для каких грунтов пригоден каждый бур, основываясь на своих данных.

После завершения бурения скважину нужно тщательно вычистить от мелких осыпаний грунта. Для этого используется желонка. Ее стенки выравнивают скважину, а в себя она забирает землю при помощи поршня. Работы проводятся ударно-канатным способом.

Когда скважина очищена (желательно до твердого дна), дно засыпается мелким щебнем или гравием на 20-30 см. Затем вниз опускается труба с надетым на нее мелкосетчатым фильтром. Трубы для скважины должны быть либо пластиковыми, либо из нержавеющей стали (желательно из стали и с резьбовым соединением).

Также фильтр можно сделать своими руками: на нижнем метре трубы, которая первой будет опускаться, сверлятся отверстия диметром до 0,5 см на расстоянии около 5 см друг от друга по всему периметру трубы. Затем на трубу надевается мелкая сетка (можно в несколько слоев, если сетка недостаточно мелкая). Сетка должна оборачивать трубу по всему внешнему диаметру и дну. Сетку лучше закрепить хомутом.

После того как фильтр закреплен на трубе, нужно уточнить глубину скважины, чтобы понять, сколько труб придется скрепить, чтобы хватило на всю глубину. Если трубы плавно не проходят в скважину, можно помочь им кувалдой. В этом случае придется погружать по одной трубе, постепенно закрепляя к погруженной следующую.

Бурение скважины с постепенным опусканием трубы

Также можно бурить скважину на воду с постепенным опусканием обсадной трубы. В этом случае диаметр скважины и трубы будет немного больше, чтобы в трубу мог поместиться бур и безопасно погружаться и вытаскиваться. При такой технологии бурения после каждого вытаскивания бура для очистки труба подбивается кувалдой на выкопанную глубину текущей стадии бурения.

Когда бур дойдет до водоносного слоя, трубу нужно не сильно заглубить (иначе она может попросту перекрыть доступ воды). После чистки скважины придется опускать на дно покупной фильтр диаметром, как внутри у трубы (нужно меньше на пару миллиметров, чтобы был свободный ход). Либо можно использовать вышеупомянутую трубу с мелкими отверстиями и сеткой, но она должна быть меньшего диаметра, чтобы пролезть в обсадные трубы.

После устройства скважины (без фильтра!) и поступления воды нужно подождать час, затем откачать воду погружным насосом и посмотреть, насколько она грязная. И так каждый час, пока вода не станет максимально прозрачной. Затем нужно отдать пробу воды в лабораторию на анализы, чтобы узнать, пригодна ли она для питья хотя бы при фильтрации.

На следующий день нужно проверить глубину поступившей в скважину воды. Для каждой скважины по-разному, но, в среднем, уровень воды должен быть несколько метров. Дебет скважины также должен составлять несколько кубометров в час.

Свободное пространство между трубами и стенками скважины нужно залить жидким цементно-песчаным раствором, чтобы дождевые и талые воды не просачивались ко дну скважины и не загрязняли воду. Над скважиной нужно сделать крышу, чтобы осадки не попадали внутрь.

Дальше больше!

Бурение скважины на дачном участке своими руками — видео отчеты

Да с помощью определенной конструкции можно пробурить скважину, но более 10 м. в глубину сделать это будет проблематично, но возможно, да и конструкция не совсем простая, необходимо приложить определенные усилия, а лучше взять на время у кого она уже есть. Бурили скважину мы втроем сил занимает достаточно много, существует так-же опасность напороться на булыжник метрах на 8-ми глубины, что у нас и произошло… Пришлось бурить вторую рядом.

Итак, бурение скважин на воду производится следующим манером: берется кусок трубы диаметр 200 мм. длинна около метра, с одной стороны по центру приваривается направляющая, а так-же лопаточка с помощью которой при вращательном движении грунт будет попадать в трубу…. с другой стороны приваривается по центру кусок трубы к которому по мере заглубления на болты приворачиваются колена…. Колен соответственно может быть такое количество, что глубина будет и 20 м.

Мы пробурили 9 метров, как пошла вода, опустили трубу на конце которой болгаркой напилили углы, как на короне и сделали разводку как на пиле в наружную сторону выгнули под углом 30 градусов, отступив 20-30 см от низа трубы около метра вверх насверлили отверстий примерно 1,5-2 см диаметром и обернули сеткой из нержавейки с ячейкой 15,-2 мм. После вместо бурилки приворачивается насадка(желонка), диаметр которой на 1 см меньше диаметра погружаемой трубы, с клапаном на конце… и далее бурим грунт внутри трубы, за счет клапана вода с грунтом остается в желонке… Вот фото желонки и других конструкций:




Раздел: Обустройство участка Метки: бурение, своими руками, скважина

Бурение скважин на воду своими руками и видео как сделать

Частные владения — это не только обилие чистого воздуха и тишины, но и необходимость создавать индивидуальные коммуникации для достойного проживания в доме. Одной из самых востребованных является водоснабжение. Для этих целей сегодня широко применима скважина на воду своими руками (но не артезианская).

Источник, обнаруженный в пластах грунта, может служить от 5 до 100 лет в зависимости от глубины его залегания и общего дебита скважины (максимально служит артезианский источник). Поэтому рассмотрим способы скважины своими руками на участке. Причем раскроем вам несколько методов самостоятельного бурения.

Важно: самостоятельное бурение возможно только со скважинами на песок. Артезианские источники на участке требуют сложного технического оборудования и бумажной волокиты. Своими руками здесь не справиться.

Шнековый способ

Если вы задались вопросом, как пробурить скважину своими руками на участке и при этом хотите оборудовать колодец на песок, то этот метод разработки грунта самый простой. Для проведения работ вам потребуется:

  • Шнек с удлиняющей трубой;
  • Обсадные трубы на всю длину скважины;
  • Сетчатый фильтр;
  • Насос (поверхностный или погружной, в зависимости от дебита скважины и ваших потребностей в воде).

В первую очередь стоит определиться с местом под скважину. Очень важно учесть самую низкую точку расположения колодца на участке. Именно здесь по законам геодезии скапливается подземная вода. Важно также учесть и глубину залегания водоносного горизонта. Об этом поинтересуйтесь у соседей. Ведь если пласт с водой расположился ниже чем 20 метров, то своими руками вам не справиться.

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

Рекомендуем к прочтению:

Перед тем как сделать скважину, учтите и расположение нежелательных объектов относительно будущего источника. Опасными являются соседские септики, промышленные предприятия и пр. Вода от такого соседства будет изрядно подпорчена вредными химическими соединениями.

Итак, приступаем к непосредственному бурению:

  • Шнек необходимо проворачивать по часовой стрелке в четыре руки. То есть вам понадобится помощник. Бур проворачиваем до полного углубления в грунт, после чего при помощи лебедки вынимаем его. Очищаем лопасти от слоев грунта и снова углубляем бур.
  • Таким образом нужно дойти до водоупорного грунта. Отметить этот слой можно будет по составу мокрой почвы, которую вы выбрали на водоносном горизонте.

Важно: для выравнивания стенок скважины и очищения её от слоёв грунта можно использовать желонку.

  • Готовую скважину оборудуют обсадной трубой с сетчатым фильтром на конце. Теперь нужно откачать некоторое количество воды при помощи насоса. Со временем жидкость в источнике должна пойти чистая. Но если после прокачки вода все еще мутная, стоит углубить колодец еще на 1-2 метра.

Более подробно о создании скважины на песок своими руками можете узнать из видео:

Рекомендуем к прочтению:

Бурение с углублением трубы

  • Если вы задаетесь вопросом, как самому пробурить скважину, то можете для большего удобства использовать и этот метод. Здесь необходимо подготовить обсадные трубы, диаметр которых будет превышать диаметр шнека на несколько сантиметров.
  • Сначала необходимо действовать согласно простому шнековому бурению. Как только ручное бурение достигнет отметки 70-100 см, можно устанавливать в отверстие трубу и углублять её под воздействием ударной силы при помощи кувалды.
  • Бурение скважины продолжается уже внутри трубы. И каждый раз, вынимая лебедкой шнек, необходимо углублять трубу вплоть до водоносного горизонта.

Важно: не усердствуйте с забиванием трубы в самом забое. А то можете случайно перекрыть доступ подземным водам в вашу скважину. Стоит также отметить, что этот способ разработки источника не предусматривает фильтр. Поэтому нужно будет несколько раз полностью выкачать скважину и только после этого отдать воду на анализ.

  • Затрубное пространство желательно залить крепким цементным раствором, чтобы предотвратить попадание в источник грязных грунтовых и сточных вод.

Бурение канатно-ударное

Для тех, кто не знает, как пробурить скважину, раскрываем и еще один способ разработки источника. Этот метод является самым мощным из всех перечисленных. Поскольку грунт будет буриться под воздействием большой ударной силы. Для выполнения работ вам понадобится:

  • Мощная и прочная тренога из металлических труб;
  • Лебедка со стальным тросом;
  • Ударный стакан, приготовленный из стальной трубы, утяжеленный и имеющие сечения для реза грунта с одной стороны;
  • Желонка;
  • Обсадные трубы с сетчатым фильтром.
  • В первую очередь нужно подготовить специальный шурф под скважину. То есть выкапываем площадку размерами 1,5х1,5х2 метра. Желательно обложить её досками, чтобы в работе грунт не осыпался в скважину.
  • Итак, устанавливаем треногу над намеченным участком так, чтобы ударный стакан расположился исключительно по центру треноги. Монтируем лебедку, а к стальному тросу крепим ударный стакан.
  • При помощи соседа (друга, брата) воздействуем на ударный патрон при помощи лебедки, резко опуская бур. Резьба на стакане будет врезаться в грунт, вбирая в себя срезанные слои.
  • Поднимаем стакан и очищаем его от остатков почвы.
  • Таким образом, вы теперь знаете, как пробурить скважину без сложного оборудования.

Важно: не забывайте о хороших сетчатых фильтрах, которые предотвратят попадание песка в скважинную воду.

Но перед тем как прорабатывать источник вручную, взвесьте все за и против. Вполне возможно, что именно для вашего участка выгоднее будет пробурить артезианский источник.

Видео о бурении канатно-ударным способом:

Бурение скважины на воду своими руками

Осуществляя проходку ствола для воды, можно столкнуться с некоторыми нюансами, которые требуют особого технического и технологического участия. К тому же этот процесс относят к классу трудоемких. Между тем, большинство частников стремятся все работы выполнять самостоятельно, с применением буровой техники.

Бурильное оборудование и инструменты

В отличие от профессионалов, которые пользуются буровыми установками, бурение скважин на воду своими руками можно осуществить с помощью бура. Но для артезианских скважин, такого инструмента будет недостаточно, поэтому без спецбуртехники в таком случае не обойтись.

Оборудование для бурения, кроме бура, включает в себя:

  • Шнек.
  • Тренога.
  • Лебедка.
  • Водопроводные трубы разного диаметра.
  • Штанги.
  • Обсадная труба.
  • Вентили.
  • Кессон.
  • Фильтры.
  • Гидронасос.
  • Желонка.
К содержанию ↑

Подготовительный план работ

  1. В первую очередь необходимо определиться с типом грунта. Если почва глинистая, работать придется со спиральным буром (змеевик).
  2. При твердом грунте используют бур-долото.
  3. Для песчаной почвы надо подготовить бур-ложку.
  4. Изучить глубину водоносного слоя на своей территории. Самый простой способ – это измерить уровень воды в соседском колодце.

В случае, если верхний слой воды находится не ниже 5 м., строительные работы можно осуществить вручную с помощью обычного садового бура. В противном случае необходима помощь профессионалов с их спецтехникой.

К содержанию ↑

Изготовление бура своими руками

Установка бура и его конструкция требуют к себе классического подхода. Схема выглядит таким образом: ручка, режущие насадки и вставки штанги соединяются с помощью муфты. Для изготовления штанг лучше остановить свой выбор на стандартных газовых трубах (3/4 дюйма). На каждой муфте необходимо насадить специальный болт, который снизит риски развинчивания труб при обратном вращении.

Видео-обзор:  Самодельный бур

Самодельный бур

Насадки или режущие пластины изготавливают из марки прочной стали. Рекомендуется использовать толщину листа не менее 3 мм. Ручку и насадки приваривают обычным сварочным аппаратом. Перед началом работ режущие пластины надо тщательно заточить. Это позволит им легко врезаться в грунт, когда бур будет вращаться по часовой стрелке.

К содержанию ↑

Какие технологии бурения применяют

Шахту для воды на частном участке можно пробурить тремя основными методами:

  1. Шнековым.
  2. Роторным.
  3. Ударно-контактным способом.

Виды бурения отличаются друг от друга от способа дробления породы внутри ствола и извлечением лишней почвы из будущей водяной шахты. Понятно, что для каждой технологии предусмотрено различное оборудование. И от этого будет зависеть качество работ и конечная стоимость всех затрат.

К содержанию ↑

Виды скважин на воду

Приведены технические характеристики, конструкции и уровень залегания воды 3 скважин:

  1. Абиссинский колодец.
  2. Песчаная скважина.
  3. Артезианская скважина.

Абиссинский колодец

Его глубина должна быть не менее 8-12 м.

Среди всех скважин он отличается небольшой глубиной, а от обычного колодца – чистотой воды, так как в него не просачивается верховодка и не попадают грязевые примеси из воздуха.

К содержанию ↑

Песчаная скважина

Заглубление шурфа достигает 15-30 м. Представляет собой длинную трубу с встроенным на конце фильтром (перфорацией).

Для фильтрации используют стальную нержавеющую сетку. Сама конструкция устанавливается непосредственно в том участке, где проходит слой крупно фракционного песка с примесью гальки. Данная скважина не отличается длительной эксплуатации, так как быстро заиливается и через несколько лет приходится бурить новый шурф. В среднем, она может прослужить 5-10 лет в зависимости от частоты цикла ее использования. Но для маленького загородного дома или дачи – это не плохой бюджетный вариант.

К содержанию ↑

Артезианская скважина

Имеет самую глубокую шахту. Встречаются скважины с заглублением и до 200 м.

Все зависит от залегания слоя известняка и водоносного горизонта в месте бурения.

Технические характеристики конструкции и уровень залегания воды, позволяют жильцам быть обеспеченным водой сроком до 50 лет. Одна артезианская скважина может обслуживать до нескольких загородных домов.

К содержанию ↑

Подготовка трубы для спуска в скважину

Этапы работы по подготовке трубы начинаются непосредственно перед самим бурением. Этот момент важно не упустить, так как пробуренный шурф быстро затягивается. Лучше всего приобрести трубы из толстостенного полиэтилена.

Если на конце трубы не предусмотрена перфорационная сетка, сверлят фильтрующие отверстия 6 мм. сверлом. Расстояние для дыр сверления должно быть не менее 0,5-1 м. от нижнего торца и протяженность до 2 м.

Заканчивают процесс подготовки креплением направляющих брусков к поверхности трубы. Бруски обеспечивают центрирование трубы и отсев гравия.

К содержанию ↑

Уникальная инструкция по бурению скважины

  1. Бурение скважин на воду своими руками начинается с рытья шурфа. Первоначальный размер ствола должен быть 1,5×1,5 м при глубине 2 м. Для предотвращения осыпания поверхностного грунта, траншею по периметру обшивают досками.
  2. По мере необходимости устанавливается буровая вышка и буровая тренога. Если нет спецоборудования, соорудить такую конструкция можно самостоятельно с помощью бревен диаметром 15-20 см. Тренога крепится между двух ног самодельной буровой вышки.
К содержанию ↑

Видео-обзор: Бурение скважины на воду

Технология ручного бурения

  1. Далее подготавливаются штанги. Их длина будет зависеть от использования буровой вышки. Если работы намерены производиться без буровой установки, применяют укороченные штанги (1,5 м). В случае бурения ствола с помощью вышки, используют длинные штанги (3 м). Соединяют их в единую трубу с помощью муфт.
  2. Буровая колонка добавляется еще буровой головкой.
  3. Буровая колонка погружается с помощью буровой вышки непосредственно в том месте, где будет водопроводная скважина.
  4. Проводить бурение одному практически невозможно. Такой процесс подразумевает помощь еще 2-ух человек, как показано на фото ниже.
  5. Один крутит штангу с помощью газового ключа, второй бьет по ней сверх, улучшая таким образом дробление породы.
  6. Штанга должна быть обязательно отмаркирована через каждые 60 см. Такой способ предусмотрен для того, чтобы легче было видеть, когда бур необходимо чистить.
  7. После того, как бурение дошло до водозаборного горизонта, желонкой очищают скважину. Выбор желонка должен соответствовать типу грунта. Чистку проводят через каждые 0,5 м.
  8. Далее на дно ствола спускают самодельный фильтр. Он состоит из металлической сетки и отстойника. В качестве отстойника используют крупный песок.
  9. Можно приобрести и готовый противопесочный фильтр для погружного насоса. Но прежде, чем совершать такую серьезную покупку, почитайте отзывы о нем.
  10. Для прочности конструкцию трубы засыпают гравием.
К содержанию ↑

Раскачивание скважины

Раскачивание воды происходит с помощью насоса. Чтобы избежать заиливания, раскачку проводят в нижнем заборе водного горизонта. Раскачивание происходит до тех пор, пока не пойдет чистая вода.

Финишный этап – установка электрического насоса (см. Как выбрать погружной насос для скважины), огораживание и облагораживание скважины. Обустройство производится по определенным правилам, которые вы можете увидеть в этом видео-ролике.

К содержанию ↑

Видео-обзор: Обустройство скважины на воду

Обустройство скважины на воду

Определение качественного состава воды

Вода в скважине не всегда может быть питьевой, но узнать это достаточно просто:

  1. Прозрачность верхнего водного слоя должна быть не менее 70 см.
  2. Примеси нитратов должны содержать не более 10 мг/л.
  3. С помощью лабораторного анализа можно узнать и наличие кишечной палочки в воде. Предел допустимого – до 10 кишечных палочек.
  4. Запах и вкус воды также оценивается.

Качественное определение состава воды возможно только в лаборатории санитарно-эпидемиологической службы.

Читайте также:

Бурение скважины своими руками — каковы возможности?

Никакой загородный дом не может существовать без нормального водоснабжения. Возить воду с собой при посещении дачи в выходные дни?  Этот вариант даже не рассматривается, так как ее вряд ли хватит даже на бытовые нужды. Постоянно надоедать соседям с просьбами пополнить свой водяной запас? Это возможно лишь до поры, до времени — всякому людскому терпению есть предел… Источник воды будет тем более необходим, если в загородном доме планируется длительное или даже постоянное проживание, а на прилегающем участке есть желание разводить какие-то цветы или сельскохозяйственные культуры. Выходы – подключаться к системе централизованного водопровода (в большинстве случает это попросту невозможно или же сопряжено со слишком большими финансовыми затратами), или  оборудовать на своей территории источник автономного водоснабжения.

Бурение скважины своими руками

Про выкапывание колодца подробно рассказывалось в соответствующей публикации нашего портала. Однако, очень часто устраивать такое сложное гидротехническое сооружение просто не имеет смысла – можно ограничится водяной скважиной. Дело это тоже, отнюдь, не такое простое, требующее специального оборудования и определенных навыков работы. Целью данной публикации ставится рассмотрение вопроса, возможно ли бурение скважины своими руками. Будут рассмотрены виды скважин, даны понятия о технологии их «проходки» и «обвязки». В итоге заинтересованный читатель должен сам сделать вывод – стоит ли браться за это дело самому, или же все же пригласить бригаду опытных специалистов.

Виды водоносных скважин

Прежде всего, нужно разобраться, какие скважины могут использоваться для обеспечения жилья водой. Существует три основных их типа, зависящих от глубины и условий залегания водоносного слоя.

Вода под землей залегает в нескольких горизонтах.

Обычное расположение водоносных слоев в толще грунта
  • Ближе всего к поверхности расположена так называемая верховодка, относящаяся, скорее, к почвенным водам, имеющая нестабильный характер, не отличающаяся чистотой и для питьевых и бытовых целей практически не используемая. Обычно она располагается не глубже 4 – 5 метров.
  • Ниже, начиная с 7 – 10 метров, должны находиться песчаные водяные горизонты. Они могут располагаться на нескольких уровнях, разделяясь между собой водонепроницаемыми глиняными слоями. Вода здесь прошла достаточно хорошую фильтрацию, и в большинстве случаев вполне пригодна для применения. Именно на эти слои ориентируются при выкапывании колодцев и бурении скважин – абиссинских или же «на песок». Залегают такие пласты водоносного песчаника на глубинах до 50 метров.
  • Еще ниже, под толстыми слоями водоупорной глины, в толще пористого известняка, расположен самый мощный водоносный горизонт – артезианский. Вода здесь находится под давлением, достаточным для самостоятельного подъема на поверхность земли. Артезианская скважина – самый оптимальный вариант для водоснабжения – она одна может покрыть все потребности сразу нескольких домов. Обладает она и самым длительным периодом активной эксплуатации – обычно он доходит до 50 лет.

Однако, из-за большой глубины залегания и необходимости проходки через плотные породы, пробурить артезианскую скважину по силам только специалистам, использующим особую тяжелую технику. Поскольку данная публикация посвящена возможности самостоятельного бурения скважин, то будут рассмотрены только абиссинская и «на песок».

При всей сложности бурения, организация водоснабжения именно из скважины часто является более приемлемым решением, нежели выкапывание колодца. Так, объемы земляных работ просто несопоставимы. Вода в колодце в большей степени подвержена загрязнению, зацветанию, появлению в ней болезнетворных бактерий. Кроме того, при удачно складывающихся обстоятельствах, скважину можно пробурить прямо в подвале дома, а это существенно сократит дальнейшие расходы на прокладку и утепление водоводов, на насосное оборудование и на разводку домашней водопроводной сети.

Технологии бурения скважин

Итак, скважина – это узкое вертикальное отверстие от поверхности земли до водоносного слоя. Каким образом его проделывают?

Шнековое бурение

Шнековое бурение – один из самых простых способов. Бур с заточенными режущими лопастями, расположенными под определенным углом к оси, вворачивается в толщу грунта.

Шнеки различного вида для буровых работ

После прохождения определенного участка бур поднимается на поверхность для очищения от выбранного грунта (шлама). По мере углубления в землю, штанга с буром наращивается дополнительными звеньями.

Подобная технология считается одной из самых производительных, позволяет проводить работы даже вручную, с помощью несложных самодельных приспособлений, например, бурильной «мини-вышки» — треноги с закрепленной через вертлюг на тросе буровой колонной. Обязательно предусматривается подъемный механизм – ручной, с использованием обычного ворота или лебедки, либо механизированный. Самостоятельно извлечь бур с захваченным шламом при углублении даже на несколько метров будет практически невозможно.

Схема простейшей шнековой буровой установки

Нередко в сети встречаются публикации о возможности ручного бурения скважин подобным методом, без использования какого-либо дополнительного оснащения.

Бурение вручную — малопроизводительное и с большими трудностями по соблюдению вертикальности проходки

Сказать по правде, это вызывает сомнения в достоверности, или, по меньшей мере, в качественности проведения подобного бурения. Дело даже не в приложении силы – мускульных усилий двух здоровых мужчин, да еще с хорошо подобранными рычагами для вращения колонны, должно бы и хватить. Загвоздка кроется в соблюдении вертикальности проходки – вот ее без точной фиксации бура достичь чрезвычайно сложно. А отклонение от вертикали – это деформирование усадочных труб и невозможность нормальной обвязки скважины.

Малогабаритная буровая установка

Часто прибегают к использованию малогабаритных буровых установок, представляющих собой металлическую станину с установленным на подвижной раме механическим приводом, передающим вращение на буровую колонну. Конструкция позволяет проводить плавное опускание и подъем привода, обеспечивая и необходимое поступательное усилия для прохождения грунта, и выемку шнека для регулярной очистки.

Этот способ бурения обычно используется на небольших глубинах, на мягких грунтах – именно здесь он покажет наибольшую эффективность и производительность. Однако, есть у него и немало недостатков:

  • Подобной технологией бурения бывает непросто справиться с попавшими на пути твёрдыми породами, плотными слоями глины, каменистым слоем. Существуют специальные буры с твердосплавными напайками, которые могут иногда помочь в этом случае, но порой приходится либо менять место, либо переходить к иной технологии бурения.
Шнек с твердосплавными напайками

Могут возникнуть проблемы при попадании на «верховодку» или слой «плывуна» — даже неглубокая скважина будет постоянно заполняться грязной водой, смешанной с песком, что предельно затруднит работу. Поэтому, при таком методе бурения чаще всего проводят постоянное параллельное обсаживание скважины, по мере углубления в грунт.

Возникают сложности и при прохождении, разжиженных участков грунта, в преддверии водоносного слоя. Лопасти шнека уже не могут удержать на себе шлам, и поэтому придется «перевооружать» колонну буром – ложкой, который обеспечивает захват и подъем даже полужидкой консистенции.

Бур-ложка для сыпучих и водонасыщенных грунтов

Изготавливать или приобретать подобное буровое оборудование самому для того, чтобы пробурить одну — две скважины на своем участке – крайне нерентабельно. Лучше воспользоваться услугами организация сдающих подобные комплекты в аренду – уточнить наличие таких фирм будет несложно у местных жителей или соседей по дачному поселку.

В интернете нет-нет, да и встречаются рекомендации применять в подобных целях мотобур. Будет большой ошибкой использовать для проделки водоносной скважины такой агрегат, если он не относится к профессиональному оборудованию с большим запасом мощности и прочности, и если в его технической документации прямо не оговорены такие возможности. Стоят подобные модели очень дорого, а дать их в аренду вряд ли кто согласится.

Справится ли мотобур с большими глубинами — большой вопрос

Мотобуры же бытового или полупрофессионального класса очень полезны для проделывания лунок и относительно неглубоких скважин для свай, столбов, посадки деревьев и т.п. Применять подобный инструмент на значительных глубинах – верный способ «угробить» технику. Тем более, что без стационарной установки удержать мотобур при работе на значительных глубинах даже двум человекам – весьма проблематично и даже небезопасно.

Колонковое бурение

Технологи, в принципе, схода со шнековым бурением, однако режущая часть бура имеет совершенно другое устройство. Сам бур – это пустотелый цилиндр, на нижней грани которого размещены напайки из высокопрочных материалов, способные справиться с грунтами любой плотности. Шлам в этом случае скапливается внутри этого «стакана» и периодически вычищается при подъёме бура на поверхность.

Бур-стакан для колонкового бурения

Такая технология позволяет получить скважины очень точного диаметра. Однако, в условиях самостоятельной проходки подобный метод практически не применяется, так как он требует специального стационарного оборудования, обеспечивающего равномерное одновременное распределение усилий — на вращение бура и на его поступательное движение вниз.

Гидравлическое роторное бурение

Как видно из самого названия, бурение обеспечивается непрерывной подачей в забой воды (бурильного раствора) под большим давлением. Напор жидкости и вымывает на поверхность шлам, и в некоторых случаях, кроме того, приводит во вращательное движение сам бур – долото.

  • Вода под давлением может подаваться в тело бурильной колонны и затем самотеков, вместе со шламом, выходить через затрубное пространство (между стенкой трубы и породой) – этот способ именуют прямой промывкой.
  • Применяют и обратную промывку, когда бурильный раствор подается в скважину через затрубное пространство, а затем выкачивается их полости трубы. Такая технология считается более эффективной, но и более дорогостоящая, требующая очень сложного и мощного оборудования для выкачивания полужидкой породы.

Гидравлическое роторное бурение наиболее широко используется для промышленных и геологоразведочных работ на практически любую глубину. Применяют ее и бурильщики, выполняющие заказы по обустройству артезианских скважин, используя при этом специальное оборудование, установленное на автомобильное шасси.

Малогабаритные установки для гидравлического бурения. Помпа установлена прямо над буровой колонной

Выпускаются и малогабаритные установки для гидравлического бурения с прямой промывкой.

Такие установки нередко можно арендовать, но вот только для бурения неглубоких скважин под воду использовать его будет достаточно проблематично. Сложность в том, что песчаные водоносные горизонты весьма неоднородны по глубине залегания и своей толщине, а проконтролировать попадание на него при постоянной подаче воды в скважину – практически невозможно.

Видео: работа малогабаритной гидравлической буровой установки

Подобная технология скорее подойдёт для бурения скважин на заранее определённую глубину, когда предварительная геологоразведка точно определила место залегания водоносных слоев.

Ударно-канатная технология бурения скважин

Этот метод бурения скважин нередко «поругивают» за его трудоемкость, но он, тем не менее, остается одним из самых простых и надежных. Это обуславливает его широкое применение именно в рассматриваемых в данной статье условиях.

Суть технологии состоит в том, что проходка осуществляется последовательными ударами пустотелого бурильного «стакана» — цилиндра с отточенными определенным образом нижними гранями. Он поднимается на определенную высоту, а затем свободно сбрасывается вниз. Порода, уплотняясь, забивается в стакан, и периодически вычищается при подъеме его на поверхность.

Бурильные «стаканы» для ударно-канатной технологии

Достоинства подобного метода – возможность работы практически на любых грунтах, отсутствие необходимости наращивания длинных штанг при уходе на значительную глубину, простота применяемого оборудования, которое, по сути, можно изготовить даже самостоятельно.

Схема простейшей ударной буровой установки

Безусловно, подобный метод требует значительных усилий, и если использовать только мускульную силу (а ролики с  ручной технологией бурения встречаются в сети), то сама установка превратиться в своеобразный «силовой тренажер», а производительность будет при этом невысока. Однако, народные умельцы находят и интересные решения дооборудования своих установок.

Народные умельцы часто дорабатывают установки для облегчения работы

Они применяют электрический привод для подъема бурового стакана и устанавливают механизм, схожий по конструкции с системой автомобильного сцепления, для обеспечения свободного падения бура вниз с нужной высоты.

Видео: интересное решение по организации ударно-канатного бурения скважины

Подобное бурение позволяет четко контролировать структуру проходимого слоя грунта, то есть водоносный песок сразу даст о себе знать. При этом бурильный стакан заменяется на желонку – специальный инструмент, оснащенный клапанной системой, позволяющий вычерпывать на поверхность разжиженный грунт.

Различные типы желонок

Желонки требуемого диаметра можно приобрести или же изготовить самостоятельно. Клапанная система у них может быть разной:

  •  в виде плоской створки, открывающейся вовнутрь;
Схема желонки с плоским клапаном
  • или же с шариковым клапаном;
Так устроена желонка с шариковым клапаном

Желонки применяются и при прохождении несвязных грунтов, плывунов -, в тех случаях, когда удаляемый шлам не фиксируется в полости обычного бурильного стакана.

Применяя технологию ударно-канатного бурения, при грамотной и своевременной обсадке, можно пробурить ровные скважины с прочными стенками на значительную глубину, достигая глубоко расположенных песчаных водоносов.

Видео: бурение скважины ударно-канатным методом

Цены на  шнеки для мотобуров

Шнек для мотобура

Бурение скважин на загородном участке

Итак, если принято решение по самостоятельному обустройству скважины на своем участке, необходимо определиться с ее типом (абиссинская или «на песок») и найти оптимальное место для проведения буровых работ.

Про поиск наиболее перспективных участков в плане близкого расположения водоносных горизонтов подробно было рассказано в статье про рытье колодцев. Однако следует четко понимать, что гарантировать точное попадание на водоносный слой никто не может. Песчаные водоносы могут достаточно сильно «гулять» по высоте, и чаще всего все определяется опытным путем. Нередки случаи, когда у соседей на глубине 8 – 10 метров отлично работает абиссинская скважина, но при бурении аналогичных в непосредственной, казалось бы, близости, глубины оказываются несколько иными, а порой водоносный слой вообще не обнаруживается. Приходится делать несколько «проколов», чтобы найти наиболее приемлемый вариант.

Как пробурить абиссинскую скважину

Для небольшого дома с невысоким водопотреблением вполне может хватить абиссинской скважины, которая полностью удовлетворит и бытовые потребности, и агротехнические.

Подобная технология начала применяться еще в начале XIX века, а свое название получила оттого, что именно таким способом обеспечивалось водоснабжение английских военных экспедиций в Восточной Африке. Даже в жарких полупустынных условиях Абиссинии (Эфиопии) подобный метод доказывал свою эффективность.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Суть технологии заключается в бурении узкой (обычно диаметром до 2 дюймов) скважины на незначительную глубину – порядка 7÷15 метров с последующим забиванием в нее трубы со специальным наконечником и фильтром на конце.
Такое устройство часто еще называют иглой.
Сам фильтр-игла – это тоже труба, но с многочисленными просверленными отверстиями, которые забраны тонкой сеткой галунного плетения из нержавеющей стали. Нижняя часть «иглы» заканчивается приваренным металлическим конусным наконечником, который обличает забивание обсадной трубы в пробуренную скважину, плотное вхождение в грунт с таким расчетом, чтобы сетчатая часть пришлась именно на толщу песчаного водоноса.
На верхней оконечности «иглы» нарезана резьба для муфтового соединения с вышележащей секцией.
Для сборки всей длины обсадной трубы используются отрезки труб (оцинкованных или что, конечно, лучше – из нержавеющей стали AISI 304, особенно если вода будет использоваться для пищевого применения).
В продаже в настоящее время можно приобрести готовые комплекты для абиссинских скважин, которые включают саму «иглу» и требуемое количество отрезков труб (обычно длиной 1,5 или 2 м) с системой их сопряжения – резьбовыми муфтами, диаметрами 1, 1¼ или 1½ дюйма.
Как видно, такой комплект не требует скважины большого диаметра, поэтому применяется технология шнекового бурения.
Оптимальное решение – это использование компактного бурового станка. Он представляет собой надежное металлическое основание для установки над точкой бурения, одну или более вертикальных направляющих, по которым поступательно вверх-вниз перемещается платформа.
На этой платформе устанавливается силовой блок – электродвигатель с редуктором, к которому уже будут подсоединяться буровые штанги. Силовой блок можно при необходимости снять, и тогда подъемная платформа может применяться для вытягивания бура из грунта по окончании бурения.
Подъем платформы вверх производиться с помощью лебедки – тросовой или цепной, ручной, или, как оказано на этой иллюстрации – электрифицированной.
Вниз платформа опускается под собственной массой – весового усилия от силового блока и подсоединенных к нему буровых секций для проходки грунта – вполне достаточно.
Некоторые буровые станки оснащены колесной тележкой, что предельно упрощает перемещение оборудования по участку и даже позволяет закатывать его в помещения.
На иллюстрации показан комплект буровых штанг.
Нижняя из них оснащена буровой головкой с наваренными твердосплавными резцами.
Обычно для абиссинских скважин используются штанги диаметром 48 мм (реже применяются буры диаметром до 80 мм).
Штанги по концам оснащены соединительной частью.
Это может быть шлицевое соединение, пол типу шестигранника…
…которое после вставки штанг одна в другую фиксируется металлическим штифтом через совмещенные сквозные отверстия.
Впрочем, встречаются комплекты, оснащенные резьбовым соединением буровых штанг.
Итак, в выбранной точке устанавливается станок, вставляется горизонтально и вертикально (для этого на них часто имеются регулируемые подставки-опоры).
Силовой блок подключается к электрической сети (или к генератору, если работы проводятся в полевых условиях).
В патроне редуктора устанавливается и фиксируется первая штанга с бурильной головкой.
Начинается проходка – под тяжестью платформы вращающийся бур постепенно погружается в землю, а шнековая его конфигурация, действуя по принципу «Архимедова винта», поднимает выбранный грунт наружу, на поверхность. Именно по состоянию выбираемой породы опытный мастер будет судить о наличии водоносного слоя.
После того как первая секция бура погрузилась в грунт до такой степени, что наружи остается около 200 мм, силовой привод останавливают.
С помощью выколотки и молотка вынимают штифт, фиксирующий секцию в патроне редуктора.
Затем с помощью лебёдки платформа с силовым блоком поднимается вверх, на такую высоту, которая позволит провести наращивание бура.
Стандартная длина одной секции – метр. Это очень удобно в том плане, что легко отслеживается глубина выполненной проходки.
По количеству подсоединенных секций (точнее, наверное, будет – по количеству оставшихся) сразу вырисовывается ясная картина.
Очередная буровая секция вначале стыкуется и фиксируется штифтом с уже погруженной в грунт.
Затем платформа с приводом аккуратно с помощью лебедки опускается вниз, так, чтобы хвостовик новой секции вошел в патрон редуктора, и при этом совпали отверстия для штифта.
Следующим шагом проводится фиксация соединения – вставляется и до упора молотком подбивается штифт.
После этого можно возобновлять бурение.
Подобная операция повторяется каждый раз, когда очередная буровая штага погружается в грунт, то есть через каждый метр проходки.
Вначале, после слоя плодородной почвы, как правило, идет глинистый слой.
Но постепенно и состав, и даже цвет поднимаемого шнеком грунта начинает меняться.
Влажность поднятого шлама увеличивается, и в нем явно заметны частицы крупного песка.
Чтобы извлеченный шнеком грунт не скапливался вокруг пробуриваемой скважины и не мешал в работе, его регулярно убирают в сторону.
Для этих целей можно использовать обычный металлический ковшик.
По мере углубления в землю, признаки близости водоносного слоя становятся всё более явственными.
Шнек уже поднимает пастообразную влажную массу.
Эту грязь также постоянно вычерпывают ковшом.
Это еще не водонос, но он уже явно близок. Так что можно параллельно приступать к подготовке обсадной трубы.
Сборка обсадной трубы из отдельных секций практически ничем не отличается от обычных сантехнических операций.
Резьбовая часть промазывается уплотнительной пастой…
…выполняется подмотка льняной паклей, а затем трубы свинчиваются через обычные муфты с помощью двух газовых ключей.
Собранная труба с фильтром-«иглой» на конце ожидает окончания буровых работ.
К этому моменту уже в общих чертах понятно, какой длины понадобится обсадная труба.
Правда, при ее сборке необходимо учитывать и то, что ее придется усилием пары работников поднимать вертикально – при слишком большой длине собранной «плети» это будет сделать не так просто, тем более, что появляется риск деформации или даже залома.
То есть, необходимо соблюдать меру. Опытные мастера уже знают, какой длины трубу они будут в состоянии поднять и опустить в скважину.
Тем временем бур достиг глубины, с которой шнек поднимает уже практически жидкий, растекающийся песок (в данном примере это было 11 метров). Мастер принимает решение, что середина водоносного слоя достигнута, и можно прекращать операцию бурения.
Может потребоваться и более глубокая проходка, но ниже 10-12, максимум 15 метров обычно не опускаются, так как подъем воды с больших глубин в абиссинской скважине будет крайне затруднен – самовсасывающий насос попросту с этим не справится, а качать воду вручную – очень утомительное и непроизводительное занятие.
  Силовой блок со станка можно снять, а поднимающуюся с помощью лебедки платформу – использовать для вытягивания буровых штанг.
Для этого применяется специальная скоба, надеваемая на витки шнека.
По мере вытягивания наружу каждой из секций, их отсоединяют и убирают в сторону. Так продолжается, пока не будет извлечена последняя, снабжённая буровой головкой.
На этом бурильные операции завершены – станок, в принципе, для дальнейших работ больше не понадобится.
Начинается ответственная операция введения обсадной трубы в пробуренную скважину.
Для этого ее поднимают вертикально и заводят иглой в жерло скважины.
Затем, аккуратно, «в четыре руки», опускают вниз, насколько это возможно.
Обычно при хорошо пробуренной и очищенной от шлама скважине обсадная труба входит достаточно легко, почти по всей своей длине.
Если глубина скважины превышает длину смонтированной заранее трубы, то сборку ведут последовательно, присоединяя очередные секции к уже погруженной в скважину части. Для этого применяют специальные стопорные приспособления, не дающие трубе самостоятельно «нырнуть» вниз.
Если труба вручную больше не опускается, прибегают к ее забивке. Обычно это всегда практикуется на последних полутора — двух метрах погружения.
Чем забивать трубы в скважину? Существует несколько подходов.
В одном случае используют специальную бабку – тяжеловесный цилиндр, надеваемый на трубу. Он может быть заглушенным – тогда удары будут приходиться по верху трубы с установленной на него муфтой. Здесь есть опасность повредить резьбовую часть.
Бабка может, быть и сквозной. Тогда на стенки трубы в нужном месте с помощью цангового соединения устанавливается подбабок – удар приходится на него.
Второй способ – установка внутрь трубы штанги – прочного металлического прута, который упрется в самом низу иглы, и через который будет передаваться ударное усилие. По мере наращивания труб идет и наращивание этой штанги.
После того как будет достигнута требуемая глубина, прут извлекается из полости трубы.
После того как весь столб «иглы» полностью вбит, переходят к прокачке скважины.
Это удобнее всего делать с помощью поверхностного самовсасывающего насоса.
На резьбовой участок торчащей из земли оконечности обсадной трубы накручивают короткий рукав для подсоединения к насосу.
Чтобы скважина «заработала» нормально, для начала ее саму необходимо заполнить водой.
То есть рукав от обсадной трубы вначале прикручивают к выходному патрубку насоса.
К всасывающему патрубку насоса также присоединяется короткий рукав, который опускают в ведро с чистой водой.
Включают питание насоса – вода из ведра перекачивается в скважину.
Затем рукава свинчивают с патрубков и меняют местами.
Тот, который идет от трубы скважины, прикручивается к всасывающему патрубку насоса.
Второй, свободный рукав, прикручивается к выходному, напорному патрубку.
Насос включают – и тут начинаются самый томительные секунды всего процесса работы над скважиной: «жива» она, или нет.
Есть, пошло!
Вначале насос «вытянул» чистую воду, которая была залита в осадную трубу.
Затем мощность потока начинает нарастать, но вода становится более мутной.
Главное, что скважина функционирует, и дает хороший дебет!
А мутности воды пугаться не стоит – вокруг фильтра-«иглы» в песчаной среде немало мельчайших илистых и глиняных включений. Сетка их не задерживает, и они на первых порах попадают в поток воды.
Ничего страшного, надо дать скважине «поработать», и вся область вокруг фильтра промоется — там останется только чистые песок.
Для этого насос можно временно выключить, чтобы рукав, прикрученный к напорному патрубку, нарастить длинным шлангом. Воды предстоит пролить для «раскачки» немало, и лучше это делать в том месте, где она не будет мешать.
Вот теперь снова включают насос, и можно наблюдать, как постепенно светлеет поток воды.
Ждать не придется особо долго. Вначале, понятно, что водная струя будет мутной, но набирать прозрачность она станет на глазах.
И уже через 10-15 минут, как правило, из шланга бьёт чистый поток, то есть вода пригодна для любых бытовых и хозяйственных нужд.
Кстати, самое время воспользоваться моментом и привести в порядок, отмыть струей воды от налипшей грязи все инструменты и приспособления
Далее – скважину «обвязывают», и в этом случае поступают по-разному, в зависимости от места расположения и предназначения скважины.
Например, монтируют водопроводные трубы, подключенные к «летней» или стационарно расположенной в помещении насосной станции.
Если скважина предназначена для садовых надобностей, можно установить и просто ручную колонку, но все же удобнее предусмотреть тройниковую разводку, которая позволит пользоваться и насосом, и колонкой.
В любом случае, при удачном стечении обстоятельств хорошо сделанная абиссинская скважина может прослужить даже несколько десятков лет, выдавая при этом от 10 до 40 литров воды в минуту – вполне достаточно для нормального обеспечения среднего по величине дома.

Кстати, компактные буровые станки позволяют проводить обустройство абиссинских скважин даже в помещения, в том числе – в жилой части загородного дома. Наглядное подтверждение тому – предлагаемый ниже видеосюжет.

Видео: пример бурения и обустройства абиссинской скважины под крышей жилого дома

Скважина «на песок»

Если дебета абиссинской скважины явно недостаточно, или же водоносные песчаники залегают на значительной глубине, придется бурить более широкую скважину «на песок». Ее глубина может достигать от 10÷15 и даже до нескольких десятков метров.

Самостоятельное бурение осуществляют с помощью шнековой или ударно-тросовой технологии. Главная особенность подробных скважин – необходимость их обсадки в процессе выборки грунта. Если на первых метрах почвенные слои достаточно устойчивые и хорошо «держат форму», то ниже могут встречаться различные «сюрпризы» в виде «верховодок», плавунов, зыбучих грунтов, которые будут постоянно затягивать шахту скважины, чрезвычайно усложняя процесс проходки.

Оптимальное решение — использование легких полимерных обсадных труб
  • Вначале в выбранном месте тщательно очищают площадку от всех посторонних предметов, способных создать помехи при работе. Выкапывается примерно на 0,5 – 1 м направляющее углубление (шурф) – это позволит убрать слишком рыхлый верхний слой почвы, который имеет обыкновение осыпаться внутрь скважины. Над ним располагают вышку-треногу или буровую рамную установку.
  • Самое главное – при бурении шнеком задать сразу правильное, строго вертикальное направление проходки. После углубления на 1,5 – 2 метра, можно вставить временную металлическую обсадную трубу, которая будет поддерживать требуемое направление бурения.
  • Требуется регулярно поднимать бур на поверхность для его очистки от шлама. Если «переусердствовать» с разовой проходкой, то может сработать эффект затягивания бура, и вытащить его будет очень сложно, а в ряде случаев – даже невозможно.
  • По мере погружения в глубину штанги бура наращиваются (резьбовым или шпоночным соединением). Для облегчения работы в отверстие скважины можно периодически подливать воду.
  • Если избран способ канатно-ударного бурения, то тоже необходимо следить за глубиной проходки и степенью наполнения бурового стакана или желонки шламом. Их переполнение может вызвать заклинивание инструмента между стенками скважины или обсадной трубы. Бывает, что это заканчивается полной невозможность продолжить работу на данной скважине и потерей инструмента.
  • Обсадку скважины трубами рекомендуют вести параллельно с буровыми работами. Во всяком случае, этот процесс обязательно начинают, если попался плавун или появились признаки неустойчивости структуры грунта. Трубы наращивают и опускают по мере проходки.

В качестве обсадных в настоящее время чаще всего используют полимерные трубы, имеющие специальное муфтовое или коническое резьбовое соединение. Самый нижний сегмент обсадной трубы должен иметь отверстия или щелевые прорези для беспрепятственного пропуска воды. Подобные отверстия должны располагаться не ниже, чем 500 мм от нижнего ее обреза.

  • Когда достигнут водоносный горизонт, проходку не прекращают – необходимо углубиться в глиняный водонепроницаемый слой еще на 300 – 400 мм. В идеале для нормальной работы скважины требуется водоносный слой из крупнозернистого песка или мелкой гальки. Если песок мелкий, пылевидного типа, то такая скважина очень быстро зарастет.
Пространство между обсадными трубами и грунтом заполняется мелким гравием
  • После того, как бурение завершено, пространство между обсадной трубой и грунтом следует заполнить мелким гравием.

Чтобы скважина работала как можно дольше, то, если позволяют средства, можно использовать, помимо обсадного ствола, еще и рабочий, на конце которого крепится сетчатый фильтр. Главное, чтобы диаметр этого ствола позволял опустить в скважину погружной насос, способный справиться с имеющейся высотой подъема воды.

Для подъема воды из скважины потребуется погружной насос

Подобное обустройство скважины упростит регулярную ее очистку.

Трубы с установленным сетчатым фильтром

Такой фильтр можно применять и в обсадной трубе, в качестве самого нижнего сегмента, но только если диаметр проходки позволит опустить его на нужную глубину без повреждения сетчатой конструкции.

После того как скважина полностью готова, ее необходимо обвязать, «раскачать» и привести в эксплуатационную готовность с подключением к системе домашнего водопровода.

Видео: наземное обустройство скважины

Все эти вопросы обязательно будут рассмотрены в отдельной публикации нашего строительного портала.

Артезианская скважина своими руками: видео инструкция по бурению

Послесловие

Еще живы буровые мастера, когда-то осваивавшие Тюмень с Уренгоем. Геофизической аппаратуры, строящей на дисплее компьютера 3D картинку того, что в земле, и полностью роботизированных буровых тогда не было, но они и так видели сквозь землю своей интуицией, опытом и были на «ты» со всеми духами недр. А тогдашние министры и члены политбюро, спеси у которых было поболее, чем у старозаветных бояр и удельных князей, к этим асам обращались на «вы» по имени-отчеству и почтительно здоровались с ними за руку.

Так вот, у любого из старых буровиков-зубров есть на счету неудачные скважины, чего они не стесняются – работа такая. Что ж тогда говорить начинающим, действующим самостоятельно? Не обескураживайтесь неудачей, вдруг первая скважина окажется пустой, или обрушится, или бур застрянет. Не без того в буровом деле. Но досада и разочарование моментально схлынут под мощным напором, как сейчас говорят, позитива, едва только ваша скважина даст воду.

***

2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

Промывка после бурения

На следующем этапе моют скважину. Для этого спускают трубу в полученное пространство. Под давлением через неё проводят воду. За счет сильного напора из скважины вымывается слой глины и песка. Такую грязную воду надо откачивать. После появления чистой воды надо сдать ее на анализ.

В качестве альтернативы можно высверлить отверстия в трубе. Область, куда нанесены насечки, обматывают проволокой. Получается фильтр, который укладывают на щебневую подушку. Она предотвращает заиливание фильтра.

Диаметр трубы фильтра должен быть меньше аналогичного параметра у основных труб, чтобы можно было без проблем погрузить его в скважину. Проще всего купить готовый фильтр. В любом случае без этого элемента скважина работать не будет. Отсутствие этого компонента оправдано только в том случае, если труба была проведена на расстоянии больше 40 м вглубь.

Изготовление бура своими руками

Установка бура и его конструкция требуют к себе классического подхода. Схема выглядит таким образом: ручка, режущие насадки и вставки штанги соединяются с помощью муфты. Для изготовления штанг лучше остановить свой выбор на стандартных газовых трубах (3/4 дюйма). На каждой муфте необходимо насадить специальный болт, который снизит риски развинчивания труб при обратном вращении.

Видео-обзор:  Самодельный бур

Самодельный бур

Насадки или режущие пластины изготавливают из марки прочной стали. Рекомендуется использовать толщину листа не менее 3 мм. Ручку и насадки приваривают обычным сварочным аппаратом. Перед началом работ режущие пластины надо тщательно заточить. Это позволит им легко врезаться в грунт, когда бур будет вращаться по часовой стрелке.

Можно ли самостоятельно пробурить скважину

Бурение скважины трудоёмкий процесс, потому что её длина может варьироваться от 8 до 260 метров. Глубина отверстия зависит от локализации известнякового слоя. Поэтому перед проведением работ нужно изучить структуру и расположение слоев почвы, что могут сделать только специалисты.

Своими руками пробурить скважину не сложно, достаточно трудно попасть в определенный слой почвы и создать крепкие стены для отверстия. Вода, набираемая из скважины, чаще всего идет для употребления внутрь. Поэтому, если Вы не уверены в своих способностях, то рисковать здоровьем и жизнью своей, своих родных и близких не стоит – лучше доверить бурение опытным в таких делах людям.

Обустройство и автоматика

Обустройство скважины кессоном

Для подачи воды в дом скважину необходимо обустроить и взаимно согласовать с водопроводом. Обустройство скважины водоснабжения в последние годы претерпело радикальные изменения. Традиционная схема (см. рис. справа) – кессон, бетонный или стальной, или каменный приямок, требующий большого объема дополнительных земляных работ и полезной земельной площади под себя, уходит в прошлое. Сейчас скважины на воду все чаще оборудуются скважинными адаптерами, см. рис. ниже. Поставить адаптер дело довольно кропотливое, но с кессонно-приямочной маетой несравнимое:

  • Как только пошла вода, по скорости ее осветления судят, насколько еще можно углубиться, и обрезают в размер сверху последнюю обсадную трубу.
  • Перед ее установкой траншею к дому на глубину, большую нормативной глубины промерзания грунта.
  • В трубе заранее сверлят отверстие под адаптер и ставят его, заглушив патрубки. Если ставить прямо в скважине, может туда булькнуть.
  • Ставят трубу и добуриваются, ориентировав выход адаптера в траншею на глубине больше глубины промерзания.
  • Раскачивают скважину, ставят фильтр, опускают насос, подключают подающую трубу насоса и транзитную в дом к штуцерам адаптера, прокладывают кабель насоса.
  • Ставят крышку скважины, когда вода пошла в бак, засыпают траншею – все.

Обустройство скважины скважинным адаптером

Водоснабжение частного дома из скважины имеет свои особенности, но они не помешают потом подключиться к коллективному водопроводу или запитаться водой из колодца. Переделывать ничего не придется, только надежнее будет.

Во-первых, необходим напорно-накопительный бак. Дебет не артезианской скважины может по непонятным причинам падать вплоть до полного прекращения, а потом вода вновь идет как ни в чем не бывало. Во-вторых, за баком по току воды нужен как минимум 2-х ступенчатый мембранный фильтр. В коммунальных водопроводах качество воды непрерывно контролируется, чего дома нет. А вдруг где-то в зоне питания пласта техногенная авария или несанкционированный сброс загрязнений? Все уже и забыли, когда это было, а плохая вода как раз подошла к скважине.

Наконец, домовый водопровод должен соответствовать принципу постепенного равномерного отбора воды, о котором говорилось в начале. Кооперироваться с соседями, как при постройке общего септика, в данном случае не лучший выход. Вдруг дебета на всех не хватит, вместо сообщества будет склока. Т.е. нужна автоматика, включающая насос на подкачку, едва кто-то где-то кран открыл.

Тут возможны 2 варианта. Первый – напорный бак с поплавковым краном на теплом чердаке. Всей автоматики – шток, проходящий во втулке сквозь крышку бака и опирающийся на рычаг поплавка, да микровыключатель (микрик) на 6-10 А с нормально замкнутыми контактами в цепи электропитания насоса. Пока бак полон – шток давит на рычажок микрика, насос обесточен. Чуть пошла вода в дом – шток опустился, микрик сработал, насос пошел качать.

Однако, во-первых, нужно утеплять чердак, что стоит немалого труда и средств. Второе – насос, от него потребуется лишних метров 4-5 напора, а для 2-этажного дома и все 8-9, так что и насос оказывается дорогим. В-третьих, протечка бака или неисправность поплавка приведут как минимум к замоканию потолка. Поэтому более дешевой и надежной выходит все-таки современная автоматика для скважин водоснабжения, управляемая микроконтроллером, отслеживающим расход, давление воды и периодичность включения насоса. Домовый водопровод тогда выполняется с герметичным мембранным накопительным баком в подвале.

Как использовать дрель

Электродрель может показаться одним из тех инструментов, в которых нуждается только серьезный домашний мастер, но мы здесь, чтобы сказать вам, что буквально каждый домовладелец (или арендатор!) Должен иметь под рукой. Даже самая простая электрическая дрель может иметь огромное значение в повседневных домашних задачах, от подвешивания зеркала (якорь — ваш самый надежный вариант каждый раз) до сборки мебели (, поэтому намного быстрее). Мы попросили подрядчика Мередит Стилл, владельца и основателя проектно-строительной фирмы The Meredith Project из Нью-Йорка, рассказать нам, что такое дрель и как ее безопасно использовать.

Покупка дрели

Впервые пользуетесь дрелью? По-прежнему рекомендует покупать беспроводную модель, а не проводную. «На самом деле нет причин использовать сменную дрель», — говорит она нам. «Технически это дает немного больше энергии, но хорошая аккумуляторная дрель будет работать так же хорошо». и вы можете использовать его где угодно, не таская с собой удлинитель. Если вы планируете использовать дрель для длительных тренировок за раз, вы можете легко держать под рукой запасной аккумулятор, чтобы его можно было выключить.

Комплект аккумуляторной дрели / отвертки DEWALT 20V MAX

DEWALT amazon.com 169,00 долл. США

$ 103.79 (39%)

Любимые сверла Стилла производятся компанией DeWalt (которая также является маркой, которую мы используем в мастерской HB). «Их легко использовать в течение долгого времени», — говорит она.

Основы

Брэд Холланд

Ваша дрель должна поставляться с аккумулятором, зарядным устройством и, конечно же, самой дрелью.Набор с несколькими базовыми сверлами (для проделывания отверстий) и отвертками (для завинчивания и откручивания шурупов) подойдет для домашних задач.

Биты

Брэд Холланд

Сверло: Просверливает отверстия в дереве, гипсокартоне, штукатурке и т. Д.

Отверточная насадка: Забивает (также называемое завинчиванием) шурупы в твердые материалы.

Направляющая привода: Приспособление в форме трубы, которое удерживает длинные винты на месте и удерживает их прямо во время заворачивания.

Вставная насадка: Для установки отвертки.

Dewalt Комбинированная ударная отвертка из 68 предметов, набор сверл и бит

Неизвестный amazon.com

Органы управления сеялкой

Брэд Холланд

Патрон: Здесь вы вставляете сверло. Чтобы открыть или закрыть патрон, возьмитесь за ручку и нажмите курковый выключатель.

Триггерный переключатель: Удерживайте, чтобы начать упражнение.

Контроль крутящего момента: Регулировка для изменения крутящего момента, также известного как мощность сверления. Как правило, существует также специальная настройка сверла для сверления отверстий — не используйте ее для заворачивания винтов, так как вы можете в конечном итоге сорвать головку!

Переключатель передач: Изменяет скорость сверления. Обычно нижняя передача используется для закручивания легких шурупов, а более высокая передача — для сверления отверстий или заворачивания шурупов большего размера.

Реверсивный переключатель: Изменяет направление сверления. (Обычное = по часовой стрелке, обратное = против часовой стрелки.) Когда переключатель находится в среднем положении или в безопасном положении, дрель вообще не вращается.

Аккумулятор: Питает дрель.

Советы и хитрости

Брэд Холланд

  • Не знаете, сверло какого размера использовать для анкера? — Проверьте пакет якоря, — говорит Стилл.Обычно он рекомендует сверло соответствующего размера.
  • Если вы ввинчиваете винт в анкер, двигайтесь медленно и используйте настройку от низкого до среднего, чтобы гарантировать, что анкер не расколется.
  • При ввинчивании чего-либо в дерево сначала просверлите отверстие меньшего размера, чтобы облегчить ввинчивание шурупа.
  • При подвешивании крюка или другого предмета держите его к стене и используйте дрель, чтобы слегка отметить место, куда будут заходить винты, прежде чем просверливать направляющее отверстие или анкер.

    Следуйте за House Beautiful в Instagram .

      Эмма Базилиан Старший редактор функций Эмма Базилиан — писатель и редактор, освещающий дизайн интерьера, тенденции рынка и культуру.

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      Беспроводная дрель

      — особенности и советы по покупке

      Если вы только изучаете основы простого обслуживания или беретесь за вторую пристройку к дому, хорошая дрель очень важна.

      Стоят ли аккумуляторные дрели?

      Если это беспроводная модель, вы можете просверливать отверстия и закручивать винты с помощью одного и того же инструмента — и вам не нужно беспокоиться о поиске розетки рядом с работой для питания дрели. Хорошие новости: на рынке представлены сотни таких сверл. Плохая новость: не всегда ясно, какие упражнения вам следует рассмотреть.

      Какую дрель купить

      Подберите инструмент к работе

      Имея на рынке множество различных моделей сверл / шуруповертов, легко купить больше инструмента, чем вам действительно нужно.Решение — купить дрель в зависимости от того, как вы ее будете использовать. Нет смысла платить 200 долларов за инструмент, который вы будете использовать только для развешивания картинок. Также не стоит платить 50 долларов за дрель только для того, чтобы двигатель сгорел через несколько дней тяжелой работы.

      Вам не нужно сводить себя с ума, пытаясь придумать все возможные рабочие места для вашего нового инструмента. Посмотрите на три сценария, которые следуют ниже, и посмотрите, где вы подходите. Лучшая дрель для домашнего использования, вероятно, будет для легкого обслуживания и ремонта.Если вам когда-либо понадобится больше инструментов, чем у вас есть, вы можете увеличить мощность и возможности. Или арендуйте более мощную дрель для тех проектов, где она необходима.

      ОСВЕЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ РЕМОНТ И ПЕРЕДАЧА ТЯЖЕЛАЯ КОНСТРУКЦИЯ
      JOBS 9013 dra7 9013y сверление отверстий под анкеры для гипсокартона; сборка мангала; поставить новые ручки на дверцы и ящики шкафов; снятие и замена дверных петель. Строительство стеллажа для хранения; замена перил и планок ограждений; сверление пилотных отверстий и заворачивание шурупов в твердой древесине или фанере; изготовление мебели; подвесной гипсокартон. Сверление отверстий под болты и шипы в обработанной под давлением древесине и ландшафтной древесине; сверление отверстий в кладке стен; установка террасной доски; сверление в стали.
      ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВАМ НЕОБХОДИМО Эти задачи выполняются быстро, поэтому подойдет инструмент с одной батареей. Для сверления отверстий и заворачивания шурупов приобретите дрель с двумя фиксированными скоростями; переменная скорость — опция.Также ищите регулируемый клатч. Используйте как минимум инструмент на 9,6 В; вам понадобится дополнительная мощность. Фактически, дрель на 12 В подходит для этого списка работ, но добавленная мощность приводит к дополнительным размерам и весу. Никаких вопросов — вы в высшей лиге. Эти проекты — особенно сверление отверстий большого диаметра и заворачивание длинных винтов — требуют высоковольтного инструмента.
      ПРИМЕЧАНИЯ Для наилучшего сочетания мощности, портативности и цены оставайтесь в диапазоне от 6 до 7.Диапазон 2В. Ryobi HP61 (39 долларов) — отличная двухскоростная модель на 6 Вольт. Этот сверхкомпактный инструмент имеет встроенный уровень, бортовое хранилище для двух бит и сцепление. Вы также получите четыре сверла, дюжину отверток и восемь отверток. Сравнимый инструмент — Black & Decker 9099KB (7,2 В, 39 долларов США). Для этих задач вам понадобится регулируемая скорость, два диапазона скоростей, сцепление и Т-образная рукоятка. Обязательно приобретите вторую батарею, чтобы не разрядиться в середине проекта. Сверла этой категории варьируются от 60 до 140 долларов.Две модели профессионального уровня с напряжением питания 9,6 В, обладающие всеми этими функциями, — это Hitachi FDS10DVA (110 долларов США) и Makita 6222DWLEK (100 долларов США). Купите модель с напряжением минимум 12 В, а еще лучше — модель с напряжением 14,4 В. К недорогим моделям относятся Black & Decker HP532 FireStorm (14,4 В, 110 долларов), Bosch 3315K (12 В, 159 долларов) и Skil 2582: 04 (14,4 В, 109 долларов). Но вы можете захотеть сделать ступеньку выше и получить 1/2 дюйма. патрон для работы с более крупными битами и более долговечными никель-металлгидридными батареями. Первоклассный выбор включает Hitachi DS14DV (14,4 В, 199 долларов США), Porter-Cable 9873 (14.4V, 194 доллара США) и Makita 6333DWAE (14,4 В, 214 долларов США). А если вам нужна чистая мощность — с недостатком в большем размере и весе — переходите к DeWalt DW995K-2 (18 В, 269 долларов США).

      На что обращать внимание на аккумуляторную дрель
      1. Кулачки патрона : Максимальная нагрузка на большинство сверл составляет 3/8 дюйма. Некоторые сверла 14,4 и 18 В могут работать с долотами диаметром 1/2 дюйма.
      2. Сцепление : Больше настроек дает больший контроль глубины вращения винта.
      3. Переключатель диапазона скоростей : Высокая — для сверления; низкий — для заворачивания шурупов. Ищите самый широкий диапазон между ними.
      4. Переключатель прямого / обратного хода : Должен легко управляться большим и спусковым пальцами.
      5. Захват для руки : Текстура и контур должны помочь вам в захвате; испытайте сцепление перед покупкой.
      6. Напряжение : Чем больше напряжение, тем больше мощность, но и вес.
      7. Аккумулятор : два лучше, чем один.Новые никель-металлгидридные батареи обладают некоторыми преимуществами.
      8. Спусковой крючок : убедитесь, что ваш указательный палец удобно располагается вокруг него при захвате сверла. Регулируемая скорость обеспечивает максимальный контроль.
      9. Патрон без ключа : поверните его вручную, чтобы открыть и закрыть кулачки патрона.

      Процесс покупки аккумуляторной дрели
      1. Проверьте тренировки в домашних центрах, отметив их вес и баланс.
      2. Попробуйте расположить вертикальное и горизонтальное сверление, чтобы убедиться, насколько комфортно вы себя чувствуете.
      3. Контурные ручки и резиновая амортизация на некоторых моделях делают их очень удобными, даже когда вы прикладываете прямое давление ладонью.
      4. Пока вы работаете, посмотрите, насколько легко изменить настройки сцепления и управлять быстрозажимным патроном. Домашние центры часто предоставляют скидки на ручные инструменты, так что будьте в курсе рекламных акций.

      Аккумуляторная дрель Характеристики

      Мощность

      Для аккумуляторных дрелей мощность измеряется в напряжении аккумулятора. Более высокое напряжение означает большую крутящий момент для преодоления сопротивления.За последнее десятилетие максимальное напряжение увеличилось с 9,6 до 18 В, но ассортимент моделей включает 6, 7,2, 9,6, 12, 14,4 и 18 В. У современных высоковольтных дрелей достаточно мощности, чтобы просверлить большие дыры в деревянных каркасах и перекрытиях. Это впечатляющая мускулатура. Но компромисс за мощность — это вес. Типичная дрель на 9,6 В весит 3 1/2 фунта, а модель на 18 В — до 10 фунтов.

      Ручки

      РУЧКА аккумуляторной дрели имеет либо пистолетную, либо Т-образную рукоятку.Т-образная рукоятка наиболее удобна для сверления и заворачивания шурупов.

      Предоставлено Sears Craftsman

      До того, как появились аккумуляторные дрели / шуруповерты, у большинства дрелей были пистолетные рукоятки, причем рукоятка находилась за двигателем, как рукоятка пистолета. Но большинство современных беспроводных моделей оснащены Т-образной рукояткой.

      Основание ручки расширяется для предотвращения соскальзывания руки и размещения аккумулятора. Поскольку батарея центрируется под весом и размером двигателя, Т-образная рукоятка обеспечивает лучший общий баланс, особенно в более тяжелых дрелях.

      Кроме того, сверла с Т-образной рукояткой часто могут оказаться в труднодоступных местах, потому что ваша рука не мешает центру сверла. Но для бурения в тяжелых условиях и заворачивания больших винтов пистолетная рукоятка позволяет прикладывать давление выше — почти прямо за сверлом — позволяя приложить больше усилий к работе.

      Сцепление

      Регулируемая муфта — это то, что отличает электродрели от аккумуляторной дрели / шуруповерта. Расположенная сразу за патроном, муфта отключает приводной вал дрели, издавая щелкающий звук при достижении заданного уровня сопротивления.

      В результате двигатель продолжает вращаться, а насадка для отвертки — нет. Зачем дрели муфта? Это дает вам контроль, поэтому вы не откручиваете винт или не перегружаете его, когда он плотно прилегает. Это также помогает защитить двигатель, когда возникает большое сопротивление при заворачивании винта или затягивании болта.

      Количество отдельных настроек муфты варьируется в зависимости от сеялки; лучшие сверла имеют как минимум 24 настройки. Благодаря такому множеству настроек сцепления вы действительно можете точно настроить мощность, которую выдает дрель.Настройки с наименьшими номерами относятся к маленьким винтам, более высокие — к большим. Большинство муфт также имеют настройку сверла, которая позволяет двигателю приводить долото в движение на полную мощность.

      Скорость

      Наименее дорогие дрели работают с одной скоростью, но большинство из них имеют две фиксированные скорости: 300 об / мин и 800 об / мин. Ползунковый переключатель или триггер позволяет выбрать высокую или низкую скорость. Эти дрели идеально подходят для большинства легких операций. Низкая скорость предназначена для заворачивания шурупов, высокая — для сверления отверстий.

      Для более сложных столярных и ремонтных работ выберите дрель с таким же двухскоростным переключателем и спусковым крючком с регулируемой скоростью, который позволяет изменять скорость от 0 об / мин до максимума каждого диапазона. А если вы просверливаете больше отверстий, чем заворачиваете шурупы, ищите более высокую скорость — 1000 об / мин или выше — в верхней части.

      Аккумуляторы и зарядные устройства

      Никель-металлогидридные (NiMH) батареи представляют собой последний прорыв в производстве батарей. Они меньше по размеру и работают дольше, чем стандартные никель-кадмиевые (Nicad) батареи.NiMH аккумуляторы также представляют меньшую опасность при утилизации, чем NiMH аккумуляторы, поскольку они не содержат кадмия, который очень токсичен.

      Makita, Bosch, Hitachi и DeWalt предлагают никель-металлгидридные батареи, и другие производители вскоре будут производить эти элементы питания. Все аккумуляторные дрели поставляются с зарядным устройством, время перезарядки которого составляет от 15 минут до трех часов. Но быстрее не обязательно лучше.

      Подрядчик может полагаться на быструю подзарядку, но медленная подзарядка обычно не является проблемой дома, особенно если у вас две батареи.Более того, у быстрой зарядки есть недостатки. Быстрая перезарядка может повредить аккумулятор из-за чрезмерного нагрева, если это не специально разработанный блок.

      Если вам нужна быстрая подзарядка, воспользуйтесь инструментом от Makita, Hitachi или Panasonic, чьи «умные» зарядные устройства оснащены датчиками температуры и схемой обратной связи, защищающей батареи. Эти устройства обеспечивают зарядку всего за девять минут без повреждения аккумулятора.


      Где найти

      Black & Decker U.S. Powertools
      701 E. Joppa Road
      Towson, MD 21286
      www.blackanddecker.com
      800-762.6672

      Инструменты для мастеров
      www.sears.com/craftsman (См. Местный магазин Sears)
      800-390-8792

      Hitachi Power Tools USA
      3950 Steve Reynolds Blvd.
      Norcross, GA 30093
      www.hitachi.com
      800-829-4752

      Makita USA
      14930 Northam St.
      La Mirada, CA

      -5753
      800-462-5482

      Panasonic Power Tool Division
      1 Panasonic Way # 4A-3
      Secaucus, NJ 07094
      800-338-0552

      Портер-Кейбл Корп. .
      4825 Hwy. 45 N, Box 2468
      Jackson, TN 38302
      800-487-8665

      Ryobi America Corp.
      1424 Pearman Dairy Rd.
      Anderson, SC 29625
      www.ryobi.com
      800-525-2570

      Электроинструмент S-B
      4300 W. Peterson Ave.
      Chicago, IL 60646
      www.skiltools.com
      877-754-5999

      Acme Tools
      https://www.acmetools.com/

      Снабжение плотника
      5604 Alameda Pl. NE
      Albuquerque, NM 87113
      800-645-9292
      https: // плотник.com /

      Как использовать дрель

      Когда использовать обратный переключатель на вашей дрели

      У всех дрелей есть переключатель прямого (по часовой стрелке) и обратного (против часовой стрелки), обычно прямо над спусковым крючком. После сверления установка реверсивного направления сверла поворачивает его против часовой стрелки, чтобы помочь ему легко и чисто выйти из отверстия. Вы также можете использовать реверсивный режим, чтобы быстро открутить винты и другие крепежные детали.


      Никогда не забывайте: о держателях бит

      Сверла

      со встроенным держателем бит могут сэкономить ваше время и нервы, потому что нужные биты всегда доступны.


      Пролит свет на вашу работу с помощью светодиода

      Некоторые дрели, литий-ионная дрель-шуруповерт 20V MAX *, оснащены встроенным светодиодом для освещения рабочей поверхности. Это может быть вам палочкой-выручалочкой, когда вы сверляете или ведете машину в тесных или темных местах, например, в туалете или под раковиной.

      Управление скоростью может быть простым или сложным

      У большинства дрелей / шуруповертов есть триггер для управления скоростью вращения дрели, поэтому для базовых проектов односкоростная дрель — это все, что вам нужно. Если вам нужен более точный контроль скорости для разнообразных проектов бурения или забивки, стоит обратить внимание на многоскоростную дрель, такую ​​как BLACK + DECKER ™ 20V MAX *, литий-ионная двухскоростная дрель-шуруповерт.Используйте высокую скорость для небольших быстрых отверстий и забивки, а низкую скорость — для приложений с высоким крутящим моментом, таких как сверление больших отверстий.

      Дрель, шуруповерт или и то, и другое?

      Проще говоря, сверление — это просверливание, а забивка — закрепление винта или другого крепежа. Дрель / Драйверы выполняют обе задачи, что удобно для таких проектов, как подвешивание зеркала, где вы можете просверлить пилотное отверстие, а затем ввинтить винт.

      Зазор сцепления

      : что делает муфта дрели?

      Дрель / Драйверы оснащены ручным или автоматическим механизмом сцепления для регулировки крутящего момента дрели / шуруповерта (крутящего момента).Дрель-шуруповерт с автоматическим сцеплением, такая как эта литий-ионная дрель-шуруповерт 20 В MAX * с технологией AutoSense ™, отлично подходит для новичков, поскольку позволяет методом проб и ошибок получить нужный крутящий момент. Контроль крутящего момента — это то, что отличает дрель / шуруповерт от обычной дрели. Большинство дрелей / шуруповертов с ручным сцеплением имеют пронумерованный диск, который упрощает регулировку крутящего момента. Используйте меньший крутящий момент (меньшее число) для более мягких материалов, таких как гипсокартон, или когда вы хотите ограничить глубину завинчивания шурупа. Используйте больший крутящий момент для твердых пород дерева или если вы хотите, чтобы винт был заподлицо или утоплен.Когда вы не водите машину, просто установите диск сцепления в режим сверления.

      Знакомство с Чаком: для чего нужен сверлильный патрон?

      Патрон представляет собой трехточечный зажим, который надежно удерживает биту на месте. Некоторые сверла поставляются с маленьким ключом для затяжки патрона, а патроны без ключа затягиваются вручную. Поворот по часовой стрелке затягивает патрон; поворот против часовой стрелки освобождает биту. Патроны бывают двух- и одноручниковой конфигурации, с одной гильзой, что позволяет легко управлять одной рукой.


      Сетевые и аккумуляторные дрели

      Аккумуляторные дрели удобны, компактны и легко маневрируют, поэтому их можно использовать где угодно. Вы по достоинству оцените беспроводную гибкость, когда будете во дворе, ремонтируя ворота, или поднимаясь по лестнице, устанавливая светильник. Аккумуляторная дрель с литиевым питанием, такая как литий-ионная дрель-шуруповерт 20V MAX *, обеспечит вам много времени для выполнения базовых проектов.

      Сетевые дрели требуют источника питания и привязывают вас к шнуру, но они предлагают преимущество неограниченного времени работы и повышенной мощности для больших или сложных проектов, которые вы хотите завершить без подзарядки аккумулятора.Вы не ошибетесь с такой сетевой дрелью, как эта литий-ионная дрель-шуруповерт BLACK + DECKER ™ 20V MAX *.

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт 101 — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

      Обычно мы считаем настольную пилу центральным электроинструментом мастерской, но вот возражение против этого утверждения. Когда вы думаете о практически любых работах по деревообработке или самостоятельной работе, которые включают в себя строительство чего-либо — внутренней или уличной мебели, краснодеревщика, приспособлений, торгового оборудования и задач по обустройству дома, — почти каждый отдельный проект включает в себя сверление хотя бы одного отверстия.И для этого большинство из нас берут аккумуляторную дрель-шуруповерт.

      Но «бурение» — это лишь часть его универсальности. Он также закручивает винты, вырезает зенковки или зенковки, делает деревянные дюбели и даже выпиливает отверстия. Затем, с помощью правильного приспособления, он может шлифовать барабаном, шлифовать, растирать, шлифовать и полировать. Черт возьми, он может даже перемешать краску или замешать грязь для гипсокартона! Это многого требует от инструмента, который в основном держит немного и вращается. Но бурильщики / драйверы справятся со всем и могут многократно повышать свою ценность.

      Вернуться к основам Сверление отверстий и заворачивание шурупов — это обычная деятельность для львиной доли деревообрабатывающих и самодельных работ. Хотя сетевой дрель по-прежнему справляется со своей задачей, в наши дни большинство из нас по многим веским причинам обращается к батарее.

      Аккумуляторные дрели-шуруповерты, независимо от марки, имеют ряд общих черт. Патрон без инструмента захватывает сверло или насадку внутри трех кулачков, и вы используете одну, а иногда и две руки, чтобы затянуть его. Нажатие на спусковой крючок раскручивает патрон в диапазоне скоростей — в наши дни каждая дрель / шуруповерт имеет регулируемую скорость.Лучшие модели предлагают высокоскоростные и низкоскоростные трансмиссии, которыми вы управляете с помощью селекторного переключателя. Низкая скорость обеспечивает максимальный крутящий момент при сверлении больших отверстий или завинчивании крепежа. Переход к высокоскоростному диапазону ускоряет работу при сверлении долотами меньшего диаметра или когда более высокие скорости приносят пользу — например, шлифование или очистка металла от ржавчины с помощью проволочного колеса.

      Помимо сверления и забивки, не забывайте, что этот инструмент зенковывает, вырезает деревянные дюбели и отверстия, шлифует, шлифует, скашивает, шлифует, полирует и смешивает.Любой ценой дрель / шуруповерт приносит дивиденды с точки зрения своей универсальности.

      После того, как отверстия просверлены, следующим шагом часто является ввинчивание в них шурупов. Для этой работы у дрели / шуруповерта есть регулируемая муфта, которая предотвращает чрезмерное заворачивание винта или его поломку крутящим моментом инструмента. Хомут позади патрона позволяет вам регулировать эту муфту с помощью пронумерованных настроек; чем выше число, тем больший крутящий момент будет приложен к крепежному элементу до того, как муфта сработает и остановит вращение патрона.Большинство муфт сцепления также имеют настройку «сверление», так что дрель / шуруповерт может работать с полным крутящим моментом, без препятствий для сцепления.

      Литий-ионная Revolution

      Номинальные значения А / час для существующих литий-ионных аккумуляторов обычно находятся в диапазоне от 1,5 до 9,0, и некоторые производители теперь также имеют аккумуляторы на 12 Ач. Фактически, чем выше номинальное значение ампер / час, тем больше времени автономной работы хватает.

      Для этих занятий аккумулятор либо вставляется в рукоятку, либо скользит по основанию инструмента.В наши дни почти все без исключения батареи имеют литий-ионный химический состав. Он обеспечивает высокую энергоемкость, длительный срок службы, быструю перезарядку и меньшие и легкие размеры упаковки. Литий-ионные элементы также являются «более умным» источником питания: сложная электроника может помочь максимально увеличить их эффективность во время использования, а также в циклах зарядки. В то время как NiCad правил в течение многих лет до того, как на сцене появился литий-ионный аккумулятор, литий-ионный стал отраслевым стандартом для всех видов аккумуляторных инструментов. И в обозримом будущем он останется здесь.

      Три основных напряжения

      В наши дни дрели / шуруповерты можно разделить на «малые» (10,8 / 12 В), «средние» (18/20 В) и «большие» (28 или 36 В). Многие производители предлагают эту тройку, но почти все поддерживают среднюю 18-20-вольтовую платформу.

      В период «никель-кадмиевых» 1990-х и в начале 2000-х годов сверла / шуруповерты предлагали головокружительное количество вариантов напряжения: 9,6, 12, 14,4, 15,6, 18, 19,2, 24 и 36. Размеры никель-кадмиевых элементов определяли эти пороговые значения. а возможности модели инструмента были на грани ошеломляющего.Однако теперь литий-ионные аккумуляторы значительно упростили выбор дрели / шуруповерта. В настоящее время существует три категории первичного напряжения: 10,8 / 12 вольт, 18/20 вольт или 28 вольт. Некоторые отклонения от этих стандартов все еще существуют, в том числе 14,4 и 19,2. И на рынке есть несколько 36-вольтовых гигантов.

      Дрель-шуруповерт на 10,8 или 12 В сочетает в себе компактные размеры и простоту в обращении с достаточной мощностью для решения многих задач сверления и забивки. Автор предпочитает этих могучих клещей для точной работы.

      Вы можете задаться вопросом, почему «10,8» кажется равным 12 вольт или почему инструменты на 18 и 20 вольт — это, по сути, одно и то же. Что ж, все сводится к тому, как производители маркируют свои инструменты. При пиковом напряжении, только что вынутом из зарядного устройства, более высокое из двух напряжений является точным. Аккумулятор на 12 вольт заряжается до 12 вольт. Но как только вы начнете разряжать аккумулятор, он будет работать на своем рабочем или номинальном напряжении, которое является меньшим из двух чисел — 10,8 вольт. Аккумуляторы на 18 и 20 вольт, такая же сделка: 20 оптимальных, 18 номинальных.

      Что верно в отношении трех величин напряжения, независимо от «числовой» игры, так это то, что чем больше напряжение, тем больше и мощнее будет двигатель внутри дрели / шуруповерта — но это не значит, что чем больше, тем лучше. . В то время как водопроводчику может понадобиться крутящий момент сверла на 36 вольт, чтобы прорезать 4-дюймовые отверстия для сточной трубы в течение всего дня, нужен ли плотнику мощный сверло / шуруповерт для установки крошечных шарнирных винтов или сверления пилотных отверстий №8? Неа. Фактически, я обнаружил, что дрель / шуруповерт на 10,8 / 12 В являются компактными, мощными и приятно легкими для многих проектных задач.Чем сложнее ситуация с бурением или вождением, тем больше я склоняюсь к поиску самой маленькой дрели / шуруповерта, которую я могу найти.

      Милая среднего размера

      В наши дни в моделях преобладают 18-20-вольтовые дрели-шуруповерты среднего размера. Они справятся со всем, кроме самых высоких требований к крутящему моменту, а их аккумуляторные платформы являются основным направлением исследований и разработок производителей профессионального инструмента.

      Прокрутите веб-страницы дрели / шуруповерта любой крупной марки электроинструментов, и вы быстро увидите тенденцию: модели на 18/20 вольт превосходят по численности другие размеры, и эта категория напряжения продолжает расти с каждым годом.По правде говоря, профессиональные производители инструментов, такие как Bosch, DeWALT, Hitachi, Makita и Milwaukee, разрабатывают инструменты, соответствующие их крупнейшему рынку: подрядчикам. Пользователям рабочих площадок нравятся мощность, время работы и умеренный размер дрели / шуруповерта на 18/20 В. Это также напряжение, которое способно поддерживать широкую платформу других типов инструментов, таких как пилы, шлифовальные машины, гвоздезабиватели, ударные гайковерты и многие специальные инструменты. Приближается день, когда каждый электроинструмент, который может понадобиться подрядчику, будет иметь беспроводное 18-20-вольтовое решение.Производители полны решимости это увидеть.

      Тем не менее, мы, любители и домашние мастера, также ценим производительность и цену такого размера напряжения. Вы можете купить качественную дрель / шуруповерт с зарядным устройством, двумя аккумуляторами и сумкой для переноски примерно за 125 долларов. Моя наиболее часто используемая и оскорбленная дрель / шуруповерт в магазине — это 20V MAX * PORTER-CABLE, который я купил примерно по этой цене, и многие сопоставимые модели есть и от других производителей. Мне редко требуется больше возможностей или функций, чем они предлагают, для общей деревообработки и улучшения дома.Профессиональные пользователи помогли нам всем достичь здесь выигрышного напряжения.

      Ампер / час Соображения

      Несмотря на то, что это излишек для деревообработки или типичного домашнего использования, на рынке также есть около 28- и 36-вольтовых дрелей / шуруповертов, предназначенных для подрядчиков, которым требуется максимальная мощность для сверления и забивки с высоким крутящим моментом.

      Итак, что важно знать об этом другом номере на батарее дрели / шуруповерта, а именно о его номинальном значении в ампер / час (Ач)? Что ж, если воспользоваться заимствованной аналогией, ампер-часы — это мера того, сколько «газа» вмещает аккумуляторный «бак».Хотя ампер / часы на самом деле являются частью уравнения для определения ватт / часов (общая мощность, которую может выдать аккумулятор: напряжение x ампер / часы = ватт / часы), наиболее практично знать следующее: чем выше ампер / час. рейтинг, тем дольше ваша батарея будет работать до того, как ее потребуется перезарядить. Таким образом, 18-вольтовая батарея 2,0 Ач разряжается быстрее, чем 18-вольтовая батарея 4,0 Ач. Фактически, удвоение ампер / часов может более чем удвоить время работы в зависимости от батареи. Обратной стороной увеличения ампер / часов — по крайней мере в прошлые годы — является то, что для увеличения «газа» потребовался пропорционально больший и тяжелый «бак».«Этот более крупный недостаток батареи исчезает по мере того, как плотность энергии элементов батареи продолжает улучшаться.

      Дрель-шуруповерт — это инструмент для шлюза

      Покупка аккумуляторной дрели / шуруповерта часто открывает двери для огромного количества других инструментов, которые работают от одних и тех же батарей, и эти возможности продолжают расширяться. Эта тенденция особенно актуальна для инструментов на 18/20 вольт.

      Итак, прежде чем тратить свои кровно заработанные деньги на дрель / шуруповерт, внимательно посмотрите на другие «голые» инструменты, которые производитель предлагает в той же категории напряжения.Затем купите дрель / шуруповерт от производителя, который больше всего соответствует вашим интересам к аккумуляторным инструментам. Это способ сэкономить деньги за счет покупки специальных зарядных устройств и аккумуляторов у разных производителей или платформ для измерения напряжения.

      Особенности, на которые следует обратить внимание для

      Дрель-шуруповерт — это рынок с жесткой конкуренцией — в конце концов, он нужен почти всем нам! Итак, если вы готовы потратить немного больше на инструмент профессионального качества, вы получите большую часть или все из следующих функций.Если вы покупаете свою первую аккумуляторную дрель / шуруповерт, обратите внимание на несколько полезных функций.

      Бесщеточные модели (на переднем плане) обладают внутренними технологическими преимуществами по сравнению со своими обычными собратьями с угольными щетками. Одним из внешних отличий является их компактный размер мотора, который удобен в ситуациях, когда сжимается слишком плотно.

      Бесщеточные двигатели в наши дни в моде. Без угольных щеток, которые способствуют трению и нагреву, бесщеточные двигатели более компактны, работают при более низкой температуре и лучше взаимодействуют со своими батареями, чем обычные двигатели для сверл / шурупов постоянного тока, благодаря электронике мониторинга внутри инструмента.Конечные пользователи заметят, что «бесщеточные» дрели / шуруповерты будут иметь более короткий корпус двигателя, что может быть большим подспорьем в тесноте. Вы заметите огромную разницу в мощности или значительно увеличите срок службы инструмента? Для любителя, наверное, нет. Но бесщеточный — это следующий большой шаг вперед в эффективности, и он не стоит на руку и ногу дороже, чем модели с обычными щеточными двигателями.

      Однорычажные храповые патроны (справа) входят в стандартную комплектацию сверл / отверток средней ценовой категории и лучших.Благодаря удобству использования одной рукой и улучшенному рычагу они превосходят патроны с разрезной гильзой (слева), для которых требуются две руки.

      Патроны с одной гильзой: Возможность затягивать или ослаблять зажимной патрон одной рукой — это удобство, которое вы оцените, когда в первый раз вам придется взяться за патрон с разрезной гильзой двумя руками. Патрон с одной гильзой быстрее и легче затягивается, а преимущество храпового механизма обеспечивает надежный захват сверл с гладким хвостовиком. Лучшие патроны с одной гильзой даже имеют твердосплавные губки.

      Цельнометаллические трансмиссии — это функция, которую ищут профессиональные пользователи. Бюджетные дрели / шуруповерты могут иметь пластиковые шестерни или смесь пластика и металла. Здравый смысл скажет вам, что цельнометаллическая трансмиссия выигрывает в долговечности — независимо от того, будет ли ваша дрель / шуруповерт постоянным спутником или использоваться только от случая к случаю.

      Вам никогда не придется угадывать, сколько заряда осталось в батареях дрели / шуруповерта, если в них есть датчик уровня топлива. Одно нажатие кнопки отобразит светодиодную матрицу, которая сообщит вам, можете ли вы пропустить зарядное устройство на этот раз.

      Указатели уровня топлива: Вот деталь, которую я считал забавной, когда она впервые появилась на рынке, но сейчас я не хотел бы оставаться без нее! Чертовски удобно иметь возможность проверить уровень заряда, который остается в аккумуляторе, прежде чем вы подниметесь по лестнице, выйдете во двор или устроитесь на чердаке без проводов для самостоятельного ремонта. Некоторые производители размещают указатель уровня топлива на корпусе инструмента, но большинство — на батарее. В любом случае, готов поспорить, вы будете удивлены тем, как быстро вы привыкнете проверять этот маленький светящийся набор светодиодов, который вселяет в вас уверенность, что ваша батарея готова к работе.

      Небольшие удобства, такие как продуманное размещение яркого светодиодного рабочего фонаря, могут иметь большое значение при использовании дрели / шуруповерта в условиях низкой освещенности. Перед покупкой по возможности проверьте, насколько хорошо работает эта функция.

      Светодиодные рабочие фонари: И, говоря о светодиодах, один или несколько белых рабочих фонарей на вашей дрели / шуруповерте действительно могут украсить темный угол интерьера шкафа, когда вам больше всего нужно освещение. Они также облегчают просмотр перекрестия карандаша при размещении пилотного отверстия или закручивании небольшого винта внутри элемента оборудования при его установке.И если ваше потолочное освещение оставляет желать лучшего, действительно ли возможно иметь слишком много света? Я так не думаю. К счастью, для всех этих ситуаций у большинства качественных дрелей / шуруповертов теперь есть индикаторы задач, которые питаются от аккумулятора инструмента, чтобы облегчить просмотр работ. Просто убедитесь, что луч света действительно нацелен на область непосредственно перед патроном. Некоторые инструменты разработаны в этом отношении более эффективно, чем другие. Вы не можете отрегулировать, куда направляется световой луч, поэтому не забудьте проверить функцию светодиода на дрели / шуруповерте, о которой вы думаете, прежде чем покупать ее.

      Festool и Bosch предлагают несколько моделей дрелей / отверток со сменными патронами, которые включают варианты с прямым углом, со смещением, с тремя кулачками и шестигранниками.

      Сменные патроны: Festool и Bosch предлагают дрели / шуруповерты, которые могут помочь сэкономить день, когда проект требует сверления или забивания в неудобном месте. Эти модели поставляются с патронами под прямым углом и со смещением, а также с обычным трехкулачковым патроном и быстроразъемным патроном с шестигранной головкой. Все они легко и без инструментов вставляются и снимаются с корпуса дрели / шуруповерта.Необходимы ли несколько патронов? Нет. Но, мальчик о мальчик, будешь счастлив, что у тебя есть они, когда возникнет эта мошенническая потребность — и, в конце концов, так оно и будет!

      Угловые сверла наверняка помогут в труднодоступных местах.

      В качестве альтернативы, большинство производителей выпускают угловые дрели / шуруповерты, которые можно купить как «голые» инструменты, чтобы они работали от батарей дрели / шуруповерта.

      Перфораторы делают сверление бетона и кирпича управляемым, но это режим вождения, который вы будете использовать только для этих специализированных целей.Существует также обычный режим сверления для универсального использования.

      Ударная функция: Ударные перфораторы имеют ударную функцию, которая вращает патрон, а также продвигает его вперед, несколько раз в секунду. Он незаменим при сверлении кирпичной кладки и бетона. Помимо этих материалов, вы не будете использовать настройку молотка ни для чего другого. Дерево, листовые изделия, металл и другие поверхности для сверления можно обработать обычным сверлом. Перфораторы также можно переключать между ударным режимом и «нормальным» режимом, поэтому функция перфорации не помеха для универсального использования, но вы заплатите немного больше за дополнительное удобство.Если вы не планируете в ближайшее время просверливать отверстия в бетоне или устанавливать шурупы для каменной кладки, ударная дрель, вероятно, того не стоит. Я могу сосчитать по пальцам, сколько раз мне это действительно было нужно за последние 30 лет.

      Жесткие футляры или спортивная сумка с мягкими стенками для дрели / шуруповерта, зарядное устройство и запасные аккумуляторы полезно иметь, а переход на модель среднего или профессионального качества обязательно предоставит вам один из этих вариантов. Жесткие пластиковые ящики легко складывать друг в друга или ставить вертикально, и они помогут сохранить ваши вложения сухими, если вы возьмете их в открытой платформе пикапа.Спортивная сумка тоже удобна: я часто использую ее, чтобы переносить все другие инструменты, которые мне нужны, на проектную площадку, когда я не храню в ней дрель / шуруповерт и ее аксессуары.

      Дрель / шуруповерт выполняет обе свои основные функции, но использование только одного инструмента может быть утомительным, когда вам нужно переключаться между сверлением и забивкой долот. В отличие от этого, комплект дрели / шуруповерта и ударного шуруповерта реально экономит время: для каждой операции выделяется инструмент.

      Комплекты дрели / ударного шуруповерта: Вот еще одно соображение, которое повысит эффективность бурения и вождения.Дрель / шуруповерт, конечно, закручивает винты, но ударный шуруповерт делает это даже лучше, потому что он предназначен исключительно для этой работы. Чем крупнее застежка, тем лучше она работает — она ​​не скручивает запястье, как дрель / шуруповерт. Если можете разориться, купите комплект, в котором есть оба инструмента. Тогда вы можете сверлить и водить двумя инструментами вместо одного.

      Как прикрепить кольцевую пилу к сверлу

      Кольцевая пила — очень важный инструмент, который может вырезать отверстия в гипсокартоне, дереве, стекловолокне, пластике и других тонких материалах.Это устройство не может ничего делать само по себе, потому что для работы оно полагается на вращательную силу дрели. Поскольку сверла очень важны для общей функции кольцевой пилы, разумно выбрать сверло, которое может обеспечить достаточную мощность для выполнения задачи вырезания отверстий. Выполните следующие простые шаги, чтобы эффективно прикрепить кольцевую пилу к сверлу.

      Шаг 1. Выберите мощную дрель

      Для этой конкретной задачи рекомендуется использовать дрель с напряжением не менее 14 Вольт.Увеличьте мощность до 18 вольт при использовании аккумуляторной дрели. Мощное сверло позволяет кольцевой пиле резать равномерно и аккуратно. Это гарантирует высочайшее качество каждого разреза.

      Шаг 2 — Подсоедините пилотное сверло к оправке для патрона

      Пакеты кольцевой пилы обычно имеют пилотное сверло, которое соединяет кольцевую пилу с самим сверлом. Поскольку кольцевую пилу необходимо надежно соединить со сверлом, пилотное сверло служит своего рода якорем. Он идеально подходит для кольцевой пилы на одном конце и оправки патрона на сверле на другом конце.Надежно прикрепите пилотное сверло к оправке патрона и убедитесь, что оно плотно закреплено на месте.

      Шаг 3. Присоедините кольцевую пилу к пилотному сверлу

      Кольцевые пилы бывают разных размеров, включая 1 дюйм, 2 дюйма и 4 дюйма. Выберите кольцевую пилу правильного диаметра, необходимого для выполнения проекта по вырезанию отверстий. Эти инструменты можно купить в любом хозяйственном магазине. Обратите внимание, что у кольцевой пилы есть насадка, которую можно прикрепить к пилотному сверлу. Присоедините коронку для кольцевой пилы к пилотному сверлу через резьбу в оправке патрона.Соедините их вместе, плотно завинтив их. Слабая привязанность — это риск, которого следует избегать. Используйте отвертку, чтобы убедиться, что винты надежно закреплены.

      Шаг 4 — Заблокируйте кольцевую пилу

      После того, как осторожно закрепите пилу на пилотном сверле и оправке, заблокируйте ее с помощью механизма, который она имеет. Некоторые кольцевые пилы используют обратное движение, при котором инструмент щелкает и фиксируется на месте. Просто нажмите на активную головку корончатого сверла, и все. Другие кольцевые пилы используют защелкивающийся механизм.Активную головку пилы можно просто зафиксировать в пазах сверла. Как только он заблокирован, он готов к использованию.

      Примечание: При присоединении кольцевой пилы к сверлу всегда следите за тем, чтобы устройство не было подключено к источнику питания. Пила может легко прорезать любой материал, в том числе и мясо. По возможности надевайте защитные перчатки и защитные очки при работе с этими устройствами.

      20 футбольных упражнений — для игроков и тренеров

      • Рейтинг навыков: Easy
      • Fun Рейтинг: 3/5
      • Требуемое количество игроков: 2
      • Необходимое оборудование: мяч

      2) Упражнение с конусом

      Ведение через конусы — отличный способ научиться, , контролировать мяч в ближней четверти. Следующее упражнение от BetterSoccerDrills исследует различные способы управления мячом внутренней и внешней стороной обеих ног. Это отличное упражнение, которое ваши игроки могут выполнять самостоятельно дома или в местном парке.

      • Рейтинг навыков: Easy
      • Fun Рейтинг: 3/5
      • Требуемое количество игроков: 1
      • Необходимое оборудование: мяч и конусы

      Конечно, если вы Лионель Месси , вы можете просто использовать других профессиональных игроков в качестве конусов.Посмотрите, как многократный обладатель Золотого мяча жестко контролирует владение мячом в следующей подборке. Посетите летний футбольный лагерь FC Barcelona , чтобы научиться играть, как в Ла Масии.

      3) Расширенное упражнение с конусом

      Это упражнение от Become Elite выводит упражнение с конусом на новый уровень, обучая игроков управлению мячом с разной скоростью . Игроки могут адаптировать эти упражнения в соответствии с имеющимся у них пространством и могут использовать их для улучшения своей сердечно-сосудистой системы .

      • Рейтинг навыков: Легко
      • Рейтинг развлечений: 3/5
      • Требуемое количество игроков: 1
      • Необходимое оборудование: Мяч и конусы

      Проверьте этот гол, забитый Роналду для Барселона в далеком 1996 году. Гол вызвал овации всего стадиона.

      4) Круг конусов

      Конечно, в реальных игровых ситуациях игроки не всегда ведут прямую линию.Это простое упражнение от OnlineSoccerTraining использует конусы в круговой формации, чтобы развить навыки дриблинга игроков и подготовить их к более реалистичным игровым ситуациям.

      Игроки перемещаются по кругу по и против часовой стрелки, используя внутреннюю и внешнюю стороны обеих ног, чтобы избежать конусов.

      • Рейтинг навыков: Легко
      • Рейтинг веселья: 3,5 / 5
      • Требуемое количество игроков: 1 или более
      • Необходимое оборудование: Мяч и конусы

      О дриблинге невозможно говорить не говоря уже о невероятном голе Диего Марадоны в ворота Англии на чемпионате мира 1986 года.Этот клип, который часто называют «целью века», также включает в себя то, что может быть комментарием века от уругвайского телеведущего Виктора Уго Моралеса:

      5) Сокращения

      Дриблинг через конусы может помочь оттачивать навыки и технику игроков и улучшать их физическую форму. Но когда они начинают вести мяч против реальных игроков, им нужно быстро отреагировать, и переместить мяч вне досягаемости соперников.

      Практика сокращений позволит им вести мяч под более узкими углами и , чтобы избежать потери владения .Этот набор упражнений от Epic Soccer Training концентрируется на дриблинге в ограниченном пространстве, и под более острыми углами .

      https://www.youtube.com/watch?v=jEOyMnBIs3g&feature=youtu.be

      • Рейтинг навыков: Средний
      • Рейтинг развлечений: 3,5 / 5
      • Требуемое количество игроков: 1
      • Требуемое оборудование: мяч и конусы.

      Практикуя эти упражнения по ведению футбольного мяча, игрокам становится намного удобнее держать мяч у ног, и разница заметна в матчевой игре.

      Кто знает, однажды вы можете вдохновить игрока забить гол, подобный этому, забитый бывшей легендой Милана Джорджем Веа . Нажмите на эти летние футбольные лагеря «Милан» , чтобы тренироваться с профессиональными тренерами «Милан ».

      Топ-5 тренировок по футболу

      Конечная цель футбольного матча — забить голов больше, чем соперник .И хотя процесс забивания мяча в область 7,32 х 2,44 метра может показаться довольно простым; на самом деле может быть одной из самых сложных дисциплин для освоения .

      В игровой ситуации игрок, занимающий позицию для забивания гола, сталкивается с множеством проблем. У них есть защитников, которые бросаются на них, со всех сторон, вратарь , закрывающий их углы, , товарищи по команде, требующие передачи, шум возбужденной толпы, звенят в ушах.

      В этих условиях они должны отрегулировать свою скорость, баланс и положение , прежде чем ударить мяч чисто и точно по сетке.

      Чтобы игрок стал успешным нападающим, он должен практиковать свои навыки стрельбы . Вот несколько футбольных упражнений для нападающих. Посмотрите на эти 5 лучших стрелковых футбольных упражнений.

      6) Стрельба с квадратного прохода

      Стрельба может быть намного проще, если атакующие создают пространство и получают паса от своих товарищей по команде.Это упражнение от OnlineSoccerTraining предлагает практику как для помощи игрокам, так и стрелкам.

      https://www.youtube.com/watch?v=Dwjtb5NRI5o&feature=youtu.be

      • Рейтинг навыков: Легко
      • Рейтинг развлечений: 3,5 / 5
      • Требуемое количество игроков: 2 или более
      • Необходимое оборудование: мяч и ворота

      Это упражнение, которое поможет вашим игрокам забивать голы, подобные этому от Фернандо Торрес , игравшего за Ливерпуль еще в 2008 году.Вы фанат ФК Ливерпуль? Обратите внимание на эти Летние футбольные лагеря ФК Ливерпуль .

      Обратите внимание, как Торрес держится на расстоянии нескольких ярдов между собой и защитниками, так что, когда он получает мяч, у него есть время, чтобы коснуться, поправить свое тело и выстрелить.

      7) Стрельба в одно касание

      Футбол на высшем уровне — это быстрая игра, и у элитных игроков не всегда есть время прикоснуться к ней перед выстрелом. Катится ли мяч по земле или подпрыгивает в воздухе, иногда бросок в одно касание является единственным вариантом для нападающего.

      Эти упражнения из Reading FC Academy могут показаться простыми, но они научат игроков, как настраивать свое тело, голову и ноги , чтобы управлять выстрелом в одно касание.

      • Рейтинг навыков: Средний
      • Рейтинг развлечений: 4/5
      • Требуемое количество игроков: 3 или более
      • Необходимое оборудование: Мяч и ворота

      8) Упражнение с тремя воротами

      Chelsea FC практикует это упражнение по стрельбе от SoccerCoachTV как забавное упражнение, чтобы помочь своим игрокам реагировать и стрелять в напряженных игровых ситуациях.

      Вы фанат ФК «Челси»? Обратите внимание на эти Летние футбольные лагеря NIKE Chelsea FC .

      https://www.youtube.com/watch?v=ZuyDFB38Ojk&feature=youtu.be

      • Рейтинг навыков: Средний
      • Рейтинг развлечений: 4/5
      • Требуемое количество игроков: 5 или более
      • Необходимое оборудование: мячи, ворота и мини-ворота

      Независимо от того, какое давление испытывает игрок или где он находится на поле, иногда ему просто нужно верить в свои способности и бить по воротам.Просто спросите Ливерпуль легенда Стивен Джеррард!

      9) Увольнения, повороты и контроль грудной клетки

      В этом видео от ProgressiveSoccer представлены пять различных упражнений, которые можно выполнять в группах по три или больше. Эти упражнения прорабатывают навыка стрельбы, короткие пасы и увольнения.

      Нападающие имеют больше шансов забить, когда передают мяч в оптимальных позициях. Хорошее увольнение может иметь решающее значение.Если вес паса правильный, нападающему не нужно будет нарушать темп или ритм, чтобы точно ударить по мячу.

      • Рейтинг навыков: Легко
      • Рейтинг развлечений: 4/5
      • Требуемое количество игроков: 3 или более
      • Необходимое оборудование: мячи и ворота

      В этом следующем ролике вы узнаете, как испанский Игрок сборной Вероника Бокете ударяет по идеально взвешенному мячу и забивает легкий гол для команды Франкфурт .Если бы мяч шел немного медленнее, защитник мог бы бросить ей вызов. Если бы мяч был быстрее, Бокете, возможно, пришлось бы использовать более слабую левую ногу.

      10) Заголовки по воротам

      Подсчет очков — это не только яростные удары или деликатные удары ногами. Около 20% голов на верхнем уровне забиваются заголовками.

      Упражнения головой, возможно, не самые популярные среди молодых игроков, но они одни из самых важных.Умение забивать головой отличает элитных нападающих от нападающих среднего уровня.

      Это упражнение из Soccer Drills Daily идеально подходит для игроков, которые хотят потратить дополнительное время на тренировки, когда все остальные ушли домой. Для этого сверла нужен только мяч и стена.

      • Рейтинг навыков: Средний
      • Рейтинг развлечений: 3/5
      • Требуемое количество игроков: 1
      • Необходимое оборудование: мяч и стенка

      Лучшие 5 проходных футбольных упражнений

      Отличный пас , пожалуй, самое важное качество отличной команды.Даже самые лучшие нападающие в мире полагаются на великолепные услуги своих маэстро среднего поля.

      В любой позиции (даже вратарь) все игроки должны хорошо передавать мяч. Как показано выше в клипе Райана Гиггза, один случайный пас из любой точки поля может стать решающим фактором между победой и поражением.

      Посмотрите эти 5 лучших пасовых футбольных упражнений.

      11) Основные короткие передачи

      Для точной передачи игроки должны отработать короткие передачи внутренней стороной обеих стоп.Вот несколько базовых упражнений на пас от ProgressiveSoccer, которые можно практиковать на внутреннем или открытом поле и которые лучше всего выполнять в группах по три человека.

      • Рейтинг навыков: Легко
      • Рейтинг развлечений: 3,5 / 5
      • Требуемое количество игроков: 3 или более
      • Требуемое оборудование: Мяч

      Пропуска не должны быть длинными, чтобы быть впечатляющий. Короткие, быстрые и креативные передачи, такие как передачи FC Barcelona , могут заворожить соперников.

      12) Перестановка пасов

      В идеальном мире игроки всегда смотрят вперед при выполнении паса. Но на самом деле им часто приходится делать пасы, двигаясь боком (шаркая) в неестественной или искривленной позиции.

      Это простое упражнение от OnlineSoccerTraining предлагает отработку пасов обеими ногами при перемещении боком:

      https://www.youtube.com/watch?v=pRZ-2MOEivM&feature=youtu.be

      • Рейтинг навыков: Средний
      • Рейтинг развлечений: 3.5/5
      • Требуемое количество игроков: 2 или более
      • Необходимое оборудование: мяч и конус

      Посмотрите, как FC Barcelona использует эту технику, чтобы уклоняться от давления сильных соперников Real Madrid в этом ролике:

      13) Ведущий мяч

      Короткие пасы отлично подходят для удержания владения мячом, преодоления давления и методичного перемещения мяча через различные зоны поля.Однако иногда лучше использовать пространство, сделав длинный пас (или диск).

      Практикуясь в передаче паса, игроки учатся обходить одну или несколько зон поля. Все футболисты, как опытные, так и новички, ничего не ценят, кроме как передать идеальный голливудский пас.

      Это видео от AllAttack ясно объясняет технику доставки долгой езды.

      • Рейтинг навыков: Средний
      • Рейтинг развлечений: 4/5
      • Требуемое количество игроков: 2 или более
      • Требуемое оборудование: Мяч

      Смотреть Дэвид Бекхэм использует эту технику во время игры за Реал Мадрид :

      14) Отбрасывание мяча

      Одним из важнейших преимуществ, которыми может обладать полузащитник, является способность вовремя отыгрывать мяч.Проходящий мяч используется для использования пространства за полузащитой и защитными линиями. Его можно использовать для открытия игры, создания атаки или создания возможности для прямого забивания гола.

      В этом групповом упражнении из Coaches Corner концепция передачи мяча изучается посредством повторяющихся упражнений.

      • Рейтинг навыков: Средний
      • Рейтинг развлечений: 4/5
      • Требуемое количество игроков: 4 или более
      • Необходимое оборудование: мячи и манекены

      Когда ваши игроки освоили сквозной мяч, они смогут разблокировать оборонительные схемы, как легенда Барселоны Хави. Посмотрите это видео, чтобы понять, что мы имеем в виду:

      https://www.youtube.com/watch?v=lsiwNjITUz0&feature=youtu.be

      15) Прохождение одним касанием

      Одно передача касанием требует отличной техники и понимания игры. Игрокам нужно предугадывать положение своих товарищей по команде и команды соперника, прежде чем даже получить мяч к своим ногам. Это означает, что они должны держать голову поднятой и отслеживать цель, полностью осознавая положение мяча.

      Эти передачи могут использоваться в центре поля, чтобы обойти соперников и переместить мяч в более благоприятную зону. Эти умелые передачи могут также использоваться атакующими игроками, чтобы сломать оборону противника.

      На этом видео тренеры команды «Шальке 04 U-19» можно увидеть, как они отрабатывают сложную последовательность коротких пасов.

      • Рейтинг навыков: Сложный
      • Рейтинг развлечений: 4/5
      • Требуемое количество игроков: 6 или более
      • Необходимое оборудование: шары и конусы

      Передача одним касанием является важной частью философия паса и движения, столь успешно применяемая такими командами, как «Ливерпуль» в 80-е годы.

      Позднее воплощение «Ливерпуля» произвело эту замечательную серию в одно касание в полуфинале Лиги Европы 2010 года против «Атлетико Мадрид». К сожалению, Dirk Kuyt не смог обеспечить завершающий штрих.

      Топ-5 тренировок по оборонительному футболу

      Футбол часто называют «красивой игрой». Однако отличная защита может подавить красивое плавное наступательное движение, которое делает игру такой привлекательной.

      Некоторые команды используют свое атакующее мастерство как основу для защиты, сохраняя владение мячом.Другие предпочитают использовать сильную защиту в качестве основы для своей атаки. Хотя есть много разных способов ведения игры, принципы хорошей защиты остаются теми же.

      Посмотрите на эти 5 лучших оборонительных футбольных упражнений.

      16) Разогрев под давлением

      Давление не всегда требует прямого контакта. Тем не менее, это один из важнейших элементов защиты. В определенных ситуациях нет необходимости вступать в схватку с противником.Иногда достаточно закрыть их углы и надавить на них, чтобы заставить их совершить ошибку.

      В этих футбольных упражнениях из Руководства тренера игроки изучают основы жима:

      • Рейтинг навыков: Средний
      • Рейтинг развлечений: 4/5
      • Требуемое количество игроков: 9 или более
      • Необходимое снаряжение: мячи и конусы или манекены

      В следующем ролике мы видим, как «Сток Сити» почти набирает очки, давя на «Манчестер Сити» , но при этом оставляя себя открытыми для контратаки.Вы фанат Манчестер Сити? Обратите внимание на эти летних футбольных лагеря Манчестер Сити.

      17) Захват

      Давление важно, но не во всех ситуациях это самая эффективная тактика. Защитник должен научиться давить, когда отступать, а когда отбиваться.

      Отбор — это деятельность, которая больше всего ассоциируется с защитой, но хороший отбор не всегда легко выполнить. Отбор требует практики и правильного выбора времени, потому что в случае неправильного отбора мяч может дать противоположной команде штрафной или 11-метровый удар.

      В этом коротком руководстве от TheSoccerEssentials тренер объясняет, как защитник должен принять физический характер игры, чтобы полностью посвятить себя отбору.

      • Рейтинг навыков: Easy
      • Fun Рейтинг: 3/5
      • Требуемое количество игроков: 2
      • Необходимое оборудование: Ball

      В этом ролике защитник Италии Алессандро Неста мог просто давление Франции Sylvain Wiltord ; но вместо этого он решает перехватить мяч и завладеть им.Посмотрите, как он полностью выполняет захват, независимо от любого контакта, который может произойти:

      https://www.youtube.com/watch?v=I5P4zhRrlco&feature=youtu.be

      18) Скольжение

      Хороший подкат может быть столь же эффективным, как отличный пас или проходной мяч, а также может поставить толпу на ноги. Однако несвоевременный подкат часто может обернуться для виновного защитника преждевременным душем.

      В этом ролике из U Soccer тренер подчеркивает важность обучения правильному владению снастями, чтобы избежать ненужных травм:

      • Рейтинг навыков: Средний
      • Рейтинг развлечений: 4/5
      • Количество необходимое количество игроков: 1 или более
      • Необходимое оборудование: Мяч

      19) Защитный заголовок

      Защитный заголовок отличается от типа забитого гола.Цель защитного удара головой — отбить мяч от опасности. Это означает, что нужно двигаться высоко, резко и как можно дальше от опасной зоны. В этой ситуации мощность часто важнее максимальной точности. Однако удачно размещенный защитный заголовок также может привести к контратаке.

      Это отличная игра с защитным заголовком от SoccerCoachTV, которая может быть адаптирована для групп любого размера и подчеркивает важность курса с учетом расстояния, высоты и силы.

      https: // www.youtube.com/watch?v=KYsObTl3OPE&feature=youtu.be

      • Рейтинг навыков: Сложный
      • Рейтинг развлечений: 5/5
      • Требуемое количество игроков: 3 или более
      • Необходимое оборудование: Мячи

      Защитные заголовки могут быть разных форм. Обратите внимание на этот жизненно важный допуск от защитника Real Salt Lake Тони Белтрана .

      20) Игра с малой стороной

      Многие важные аспекты 11 на 11 изучаются через небольшие игры.Эти типы футбольных упражнений используются для обучения игроков всех возрастов, от простых до элитных, по тонким тонкостям игры.

      В этом блестящем упражнении из «Руководства для тренеров» используется небольшая игра, чтобы научить игроков, как и когда давить, отбивать или уходить. Он также способствует повышению осведомленности и общению:

      • Рейтинг навыков: Сложный
      • Рейтинг развлечений: 5/5
      • Требуемое количество игроков: 11 или более (может быть адаптировано для меньшего числа)
      • Необходимое оборудование: мяч и цель

      ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ И ИГРОКОВ

      Если вы мечтаете сыграть за всемирно известные команды , такие как «Реал Мадрид» или «Манчестер Сити», или если вы представляете себе славу и волнение , смотрящего свою собственную стать восходящей звездой, , вы должны использовать некоторые из этих футбольных упражнений, используемых профессионалами.

      Для самых талантливых и трудолюбивых игроков рекомендуется посетить академию высокого уровня или общий футбольный лагерь или программу , связанную с такими командами, как REAL MADRID , FC BARCELONA , PARIS SAINT -GERMAIN , AC MILAN , MANCHESTER CITY , ARSENAL, LIVERPOOL, CHELSEA FC, и т. Д. Щелкните любое из названий команд, чтобы узнать больше о том, как тренироваться по одной из их официальных программ.

      Как всегда, чтобы помочь вам выбрать подходящий футбольный лагерь или программу, наша команда по адресу Ertheo.com готова ответить на все ваши вопросы и дать совет экспертов.

      Позвоните нам по телефону (+44) 203 769 94 43 или (+34) 902 750 359.

      Чтобы получить полный список всех предлагаемых нами футбольных программ и лагерей, нажмите здесь.

      Как написать британскую дрель-песню и музыку за 5 простых шагов

      Опубликовано Автор: Tamarin Fountain

      Это один из новейших музыкальных жанров в Великобритании.Но из чего состоит песня для упражнений и как ее можно приготовить дома?

      Вы можете научиться писать британские песни и музыку для дрелей за 5 простых шагов, создавая или используя существующие ритмы, рассказывая о своем опыте и понимая родной язык дрели. Но будьте осторожны, этот музыкальный жанр не лишен противоречий и часто вызывает бан на YouTube.

      В этой статье мы познакомим вас с простым форматом успешной тренировки, а также рассмотрим, с чего она началась, что отличает ее от других и как вы можете нести ответственность за это.

      Как написать песню и музыку для упражнений в Великобритании

      Drill возник в Чикаго как реакция на суровую уличную жизнь, крайнее насилие и многочисленные убийства, происходящие в городе. Стиль, часто исходящий от начинающих художников, является грубым и жестоким, представленным в мрачном стиле.

      Его часто используют подростки, исследующие свои творческие способности — как мужчины, так и женщины — как способ выразить и обработать плохие и негативные вещи, которые произошли.

      Артисты часто появляются на видео со скрытыми лицами, в масках и толстовках.

      Как сделать дрель текст

      Сцена бурения пробилась из Чикаго в Великобританию примерно в 2012 году, появившись в лондонском районе Брикстон. Зарекомендовав себя как новый музыкальный жанр, такие группы, как Silwood Nation, Block 6 и CGM, начали оставлять след в музыкальной индустрии.

      YouTube был основным способом распространения жанра, а видео — неотъемлемая часть музыки для тренировок и привлечение миллионов зрителей.

      # 1

      Подумайте о негативе

      Это не лучший общий жизненный совет, поскольку сосредоточение внимания на плохих вещах вредно для вашего психического здоровья.Однако, чтобы написать песню для упражнений, вам нужно выявить все негативные моменты, которые произошли с вами, и поговорить о них.

      Большинство художников-бурильщиков пишут на собственном опыте, и если вы сделаете то же самое, у вас будет свой уникальный взгляд на вещи. Если вы из неблагополучного района, подумайте о борьбе и проблемах, которые принесли преступность и насилие.

      Что делает песенное упражнение?

      Британская дрель отличается от американского стиля и иногда называется новой грязью.Это стиль гангстерского рэпа, часто связанный с роуд-рэпом, охватывающий самые разные темы. У него также есть свой сленг и язык — определяющий аспект песен для упражнений.

      # 2

      Используйте сленг сверла

      Это тот аспект, который действительно выделит вашу песню как специфичную для упражнений. Знающие люди узнают слова, характерные только для этого жанра, и выделят вас как мастера тренировки.

      Создатели трафаретов и композиций для сверления в Великобритании

      Паттерны Drill — это от 60 до 70 ударов в минуту, что медленнее, чем у многих других рэп- и грайм-песен.В их сопровождении часто используются минорные гаммы.

      # 3

      Найдите или создайте свои биты

      Теперь у вас есть несколько идей по темам и вы выучили сленг, но прежде чем вы начнете писать, вам следует найти и загрузить трек в Интернете, чтобы прочитать рэп. Это можно сделать и наоборот (напишите, а затем найдите инструментал), но если вы только начинаете с упражнения, вам будет легче сделать это с уже уменьшенными долями. Вы можете попросить других исполнителей поработать над этим, если хотите чего-то уникального, и если у вас есть набор, вы можете создавать свои собственные биты.

      Некоторые веб-сайты также помогают создавать собственные биты.

      Если вы действительно хотите создать базовый ритм самостоятельно, вот как это сделать.

      Как начать дрель

      Drill music — это мелодия и крючок. Так что это должно быть вашей первой точкой, когда вы начинаете писать тексты песен.

      # 4

      Придумай крючок

      Подумайте, что вы хотите сказать. Какое у вас сообщение и что вам нужно, чтобы избавиться от него.Избегайте изюминок и метафор, поскольку они редко используются в музыке для упражнений, и стремитесь к тому, чтобы звук был похож на жуткий. Вот несколько популярных примеров.

      Как сделать британскую песню, которая не будет запрещена

      Этот музыкальный стиль вызывает много споров и критику со стороны государственных чиновников, утверждающих, что он поощряет насилие, использование оружия и нападения с ножами. В 2018 году британской группе 1011 было по закону запрещено говорить о каких-либо травмах, смерти, бандах и конкретных почтовых индексах в своих видео.

      В том же году 30 видеороликов о тренировках были удалены с YouTube. 1011 теперь должны уведомить полицию в течение полного дня после публикации видео, чтобы его можно было проверить. Но есть много бурильщиков, которых не забанят.

      # 5

      Будьте ответственны

      Любой музыкант, добившийся успеха, станет своего рода образцом для подражания. К этому нельзя относиться легкомысленно. Даже когда вы только начинаете, ответственно относитесь к тому, что говорите. Выражайте себя, свой гнев и проблемы, которые вы видите и испытываете, без приукрашивания или поощрения преступного поведения.

      Когда в музыкальной индустрии появляется какой-либо новый жанр, трудно делать прогнозы. Судя по успеху в Штатах, буровая установка, похоже, здесь и останется. Но громкие запреты и крайний край спектра могут поставить под угрозу его будущее. Время покажет. Но если вы рэп-исполнитель, музыка для тренировок может стать отличным средством самовыражения и создания новых битов.

      Связанные вопросы
      • Как мне написать песню?

      Начните с написания лирики, линии верха или поддержки — или сотрудничайте с кем-то еще, кто это предоставит, а вы добавляете остальные компоненты.Подумайте, что вас вдохновляет. Художники, которые пишут от души и личного опыта, часто бывают наиболее успешными.

      • В чем разница между сверлом и грязью?

      Между ними много общего. Музыка Drill обычно более экстремальна по своим темам. В музыкальном плане грайм более быстрый и основанный на битах, тогда как буровая музыка медленнее с акцентом на мелодию / хук.

      • Музыка вызывает насилие?

      Музыка не делает людей жестокими.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *