Заливка ленточного фундамента в два этапа: Заливка фундамента частями: преимущества и недостатки. Как правильно заливать фундамент

Заливка фундамента частями: преимущества и недостатки. Как правильно заливать фундамент

Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее.

Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания
Частичная заливка фундамента — преимущества и недостатки
Технология заливки фундамента частями — расчет интервалов схватывания
Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента
Особенности ручной заливки фундамента частями

Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит.

Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.

После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание:

1. Первый этап — схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально.

Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус — более шести часов.

Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.

2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается.

В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.

В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций:

последовательное смешивание каждой порции бетона, время между заливкой которых не превышает двух часов при теплой погоде и четырех — при прохладной, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как и при сплошной заливке;
при длительных перерывах в работе, допускается выполнять заливку максимум через 64 часа, не более, после перерыва, поверхность очищается от пыли и влаги, зачищается с помощью щетки, таким образом, увеличивается сцепление между швами.

При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае.

Частичная заливка фундамента — преимущества и недостатки

Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества:

1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники.

Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально.

2. Повышение комфорта в проведении строительных работ.

Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента — решает данный вопрос.

Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями:

снижение прочности основания;
при неправильной технологии проведения работ — появление трещин на фундаменте;

необходимость точного следования технологии.

Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента — после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями.

Технология заливки фундамента частями — расчет интервалов схватывания

Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента.

Выделяют всего два этапа застывания бетона:

схватывание;
затвердевание.

Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности.

В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов.

После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима.

Следующий процесс — застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон — не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его.

Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание.

Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента

Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две:

блочная;
послойная.

При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно.

При строительстве ленточного монолитного фундамента — остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется.

Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы:

вертикальное деление — основание фундамента разделяется на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного застывания, перегородки снимают и заливают бетон;

косой вариант заливки — самый сложный способ, в таком случае территория делится по диагонали, для его выполнения необходим определенный опыт, используется в сложных конструкционных фундаментах;
горизонтальная частичная заливка — фундамент по глубине разделяется на части, между ними не устанавливают никаких перегородок, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка выполняется в соотношении со схемой и интервалом введения новой порции бетона.

Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки.

Особенности ручной заливки фундамента частями

После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной.

Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации.

Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции:

сборная;
цельная.

В нашем случае, рекомендуем остановиться на первом варианте. Сборные типы опалубок легко разбираются и собираются при необходимости.

Далее подготовьте арматуру. Ленточный фундамент армируется обязательно. Выделяют такую маркировку арматуры:

сварная;
антикоррозийная.

На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора.

В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют:

песок;
цемент;
воду;
наполнитель.

Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.

Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.

Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.

После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.

После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора.

Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи.

Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном.

Заливка ленточного фундамента — сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений.

Заливка фундамента видео:

Можно ли заливать ленточный фундамент частями – допустимые варианты укладки

Вопрос о заливке фундамента послойно или частями довольно часто возникает у частных застройщиков. Им недоступны возможности крупных строительных компаний, имеющих собственные миксеры, доставляющие бетонную смесь на стройплощадку по графику, и бетононасосы, подающие раствор в любую точку опалубки. В пользовании владельца земельного участка, решившего самостоятельно возвести подземную часть строения, может оказаться лишь бетономешалка небольшого объема, которая способна только частично удовлетворить потребности в необходимом количестве раствора, так как ее ресурсы ограничены. Но можно ли заливать фундамент частями, в несколько этапов, если между циклами замеса проходит некоторое время? В этом стоит разобраться.

Этапы созревания бетона

После установки опалубки и монтажа арматуры производится заливка фундамента бетонным раствором. Он замешивается в определенной пропорции из цемента необходимой марки с использованием наполнителей в виде песка, гравия или щебня, возможно – керамзита, и, конечно же, воды. Свойства бетона улучшаются пластификаторами и различными присадками, повышающими морозостойкость и другие необходимые характеристики в зависимости от требуемых условий.

После того, как в опалубку фундамента была произведена заливка бетона – полная или частями, в растворе начинают происходить необратимые процессы, состоящие из двух основных этапов:

схватывания;
твердения.

Первая фаза длится несколько часов – от 3 до 24. Время напрямую зависит от температуры воздуха – чем меньше градусов показывает термометр, тем продолжительнее будет схватываться бетонная смесь. Процесс схватывания, в свою очередь, имеет так называемую «жидкую» стадию, при которой внутренняя структура материала практически не подвергается никаким изменениям. При температуре 20 градусов, например, «жидкий» период продолжается около двух часов, а при температурном режиме, близком к нулю градусов – начальная стадия схватывания может продлиться до восьми часов. Данная статистика касается как ленточного, так и плитного фундамента.

Именно в период «жидкой» фазы схватывания допускается производить заливку фундамента частями, не опасаясь нарушения цементных связей. В результате твердения такой бетон превращается в монолитный камень.

Не рекомендуется продлевать время полного схватывания бетонного раствора путем постоянного его перемешивания. Во-первых, это может значительно ухудшить характеристики будущего фундамента. Во-вторых, появится вероятность смещения арматуры или закладных частей от проектного положения, даже если элементы будут установлены достаточно жестко. В-третьих, неравномерность смешивания приведет к разным стадиям схватывания бетонного раствора, что резко сократит срок эксплуатации объекта.

На вопрос, можно ли хотя бы частями залить фундамент сразу же после окончания схватывания раствора, специалисты отвечают, что ни в коем случае нельзя. Дело в том, что в этот период бетон еще слишком слаб, и нагрузка от следующей порции смеси наверняка приведет к появлению микротрещин в его толще. Послойная заливка «с перерывом» разрешается лишь после трех дней твердения бетонной массы. Далее, нагрузки для нижних пластов бетона уже не произведут столь фатального воздействия.

Этап твердения бетона длится долго. Окончательную прочность он набирает через несколько лет. Но ожидать столь длительного времени нет никакой необходимости, поэтому дальнейшие работы по возведению наземной части можно производить после обязательного срока выдержки, составляющего 28 дней. Максимальная скорость твердения монолита происходит в течение первых 24 часов, замедляясь с каждым днем все больше. Через месяц бетон приобретает требуемую прочность и характеристики, соответствующие его марке.

Выводы

На вопрос, можно ли заливать фундамент частями, специалисты, опираясь на характерные особенности созревания бетонной смеси, отвечают положительно. Но при этом они рекомендуют руководствоваться определенными правилами:

для предотвращения появления расслоений в толще фундамента, последовательную заливку следует производить с учетом температурных условий. В теплый период года между заливкой слоев бетона допускается временной промежуток не более двух часов, а в более холодный – не более четырех часов. Прочность монолита, в этом случае, не пострадает;
при остановке работ на некоторое время, заливку на ранее выполненный бетонный пласт можно производить не ранее, чем через трое суток. При этом, с поверхности бетона потребуется удалить влагу и пыль, предварительно зачистив ее металлической щеткой. Фундамент, обычно, во время «отдыха» прикрывают пленкой.

При заливке бетона частями необходимо соблюдать не только условия, связанные с паузами между укладкой слоев. Важные требования могут касаться вопросов правильной установки арматуры. В связи с этим, в работе следует четко руководствоваться указаниями проектной документации.

Варианты поэтапной заливки ленточного фундамента

Строительными нормами предусматривается три варианта поэтапной заливки фундамента:

горизонтальная – пластами;
вертикальная – блоками;
диагональная – частями, под углом.

Последний способ деления заливочных участков является достаточно сложным и нерациональным при возведении фундаментов под небольшие жилые дома. Он используется в случае строительства сложных по конфигурации и громоздких объектов, а выполняется только профессиональными бригадами.

Для ленточных фундаментов целесообразно применять горизонтальный и вертикальный способ деления, или расположения швов.

Прочность фундамента после его заливки частями и последующего твердения обеспечивает правильная укладка рабочей арматуры по отношению к стыковочным швам монолита. Она должна занимать перпендикулярное положение относительно стыков. Например, при горизонтальной послойной заливке наличие вертикальной арматуры является обязательным условием. А при блочной укладке бетонной смеси необходимо не только присутствие продольной арматуры, которая имеется в любом ленточной фундаменте, но и ее прочное сцепление по углам здания и в местах расположения узлов сопряжения.

На практике, для ленточных фундаментов чаще всего используют горизонтальную заливку. Ее технология проще, доступнее и понятнее. Вариант с вертикальными швами требует устройства вспомогательной опалубки и, как результат, дополнительных трудовых и материальных затрат. Между блоками устанавливают прочные металлические перегородки, которые в процессе заполнения бетоном соседнего участка убирают.

При горизонтальном разделе слоев нередко возникает вопрос, можно ли залить ленточный фундамент неопределенными по объему частями? На что специалисты отвечают, что уровень заполнения опалубки и толщина пластов должны зависеть от расположения вертикальной арматуры. Ситуации, когда горизонтальные швы фундамента и арматурные стержни оказываются на одной отметке, не допустимы!

Еще один нюанс, который следует учитывать при устройстве ленточного фундамента частями. Если заливка подземной части конструкции выполняется просто в траншею, а опалубка ставится только для цоколя, то один из горизонтальных стыков требуется делать по уровню грунта. После этого монолит оставляется для твердения на несколько суток, иначе под массой раствора, уложенного в опалубку, может произойти разрушение цементных связей нижележащего слоя бетона.

Поэтапная технология заливки фундамента под дом своими силами

От качества исполнения фундаментных работ будет зависеть в дальнейшем состояние возведенного здания и срок его безаварийной эксплуатации. Выбирая конструкцию фундамента под дом, нужно учитывать такие факторы, как этажность и вес будущего коттеджа, тип грунтов, уровень грунтовых вод. В частной малоэтажной застройке, которая возводится своими руками, во многих случаях оптимальным решением будет ленточный фундамент.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 431
Источник: http://MyFundament.ru/strip-foundation/zalivka-lentochnogo-fundamenta/

Выбор материала и подготовка траншеи

При обустройстве фундамента нужно строго соблюдать все этапы работ и их очередность. Сначала выбирают материал для заливки. Он напрямую зависит от типа грунта, на котором строится дом. При возведении здания на чрезмерно и сильно пучинистых грунтах используется только монолитный железобетон. На средне- и слабопучинистых основаниях можно использовать монолитный бетон. Ленточный фундамент на грунтах с сильным пучением должен представлять собой жесткую раму из пересекающихся лент, которая способна выдержать сильное давление грунта.

Схема разметки фундамента при помощи египетского треугольника
Сначала проводится разметка фундамента в соответствии со строительными планами. Профессиональные строители применяют для разбивки геодезические инструменты, такие как теодолит, вешки и пр. Те, кто строит здание своими руками, могут произвести разметку при помощи веревочного прямоугольного треугольника.
Сначала при помощи колышков и натянутой между ними веревки отмечают линию центрального фасада (со стороны улицы).
При помощи отвеса отмечаются точки углов здания, от которых, используя прямоугольный веревочный треугольник, устанавливают перпендикулярные линии боковых стен.
Правильность разбивки проверяют, натягивая диагональные шнуры между противоположными углами.
По подготовленной разметке проводят земляные работы, утраивая траншею под фундамент в соответствии с проектными параметрами.
Следующие этапы после выемки грунта – трамбовка дна траншеи при помощи ручных или механических приспособлений и устройство подушки под фундамент.

Уплотнение основания особенно актуально при строительстве на пучинистых грунтах. Оно снижает пучение грунта и увеличивает несущую способность основания. Если дом строится на торфяных и лессовых грунтах, то для усиления несущей способности в низ фундамента укладывают монолитную подушку из бетона или железобетона. На сильных основаниях (песчаные, супесчаные грунты) достаточно будет подушки из крупнозернистого песка или мелкого гравия. Ее засыпают частями, выравнивают слои и уплотняют ручной или механической трамбовкой.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2105
Источник: http://MyFundament. ru/strip-foundation/zalivka-lentochnogo-fundamenta/

Пошаговая инструкция бетонирования основания

Стандартное руководство включает следующие этапы:

1. Подготовительный: очистка участка от мусора, нанесение разметки. Особое внимание уделяется углам, проверяется и исключается отклонения по диагонали.

2. Земляные работы. Глубина траншеи зависит от параметров грунта, обычно она варьируется от 0,5 до 1 м, ширина выбирается на 20 см больше размеров ленты. По окончании копки дно проверяется на ровность, отклонения уровня недопустимы.

3. Формирование подушки: послойно засыпается и трамбуется не менее 15 см песка и 10 см щебня. Главное назначение этих слоев – снижение нагрузки от подвижек грунта на нижнее основание фундамента, на проблемных участках их толщину увеличивают. В ряде случаев поверх тщательно утрамбованного щебня настилают слой рулонной гидроизоляции, альтернативным вариантом является пропитка отсева битумом. При высоком риске смещения верхний слой подушку рекомендуют залить из тощего бетона (до 10 см).

4. Подготовка и монтаж опалубочных щитов. На этом этапе помимо закладки отверстий для коммуникаций важно проверить и отметить внутри уровень будущей конструкции. Для исключения засыпкой землей щиты выполняются выше нулевой отметки как минимум на 30 см, для упрощения процедуры их снятия – смазываются маслом. Все элементы надежно фиксируются, еще раз проверяются углы.

5. Сборка каркаса. Схема армирования подбирается исходя из размеров фундамента, сечение прутьев зависит от назначения постройки – для жилых домов минимумом для продольных рядов является 12 мм, бань – 10. Требования к вертикальным и поперечным слабее, допускается применение стержней диаметром от 6 до 10 мм. Использовать сварку для соединения стыков не рекомендуется, для этих целей потребуются пластиковые хомуты или вязальная проволока. Минимальное число продольных рядов в стандартном основании мелкого заложения – 2, при превышении высоты конструкции их увеличивают (интервал размещения по вертикали – 70-80 см). Для исключения контакта нижней части с подушкой под прутья подкладывают куски кирпича или специальные пластиковые формы.

6. Замес в бетономешалке. Соотношение вяжущего к песку не может быть больше 1:3, точные пропорции подбирают согласно требуемой марки бетона и типа постройки (от М200 и выше). Все компоненты подготавливаются заранее, допустимый перерыв между замесом новых порций составляет 2 часа. Фундамент нужно залить в один день, при невозможности выполнения этого условия заказывают готовый состав.

7. Распределение смеси в опалубке: послойно по 20 см, с выгонкой воздуха тяпкой, палкой или с помощью вибрационного оборудования или протыкания арматурой. Верхний слой разравнивают мастерком.

8. Выдержка бетона в опалубке с обязательным влажностным уходом и накрытием пленкой. Щиты снимают через 1-2 недели, приступать к следующему этапу разрешается не ранее чем через месяц.

Приведенное руководство может использоваться для заливки фундамента плитного типа, в этом случае грунт вынимается по всему периметру здания, подушка, армокаркаса и бетонный слой размещаются по всей его площади.

При самостоятельном замесе раствор невозможно залить одним слоем, его распределяют по квадратам. Материалы и работы обходятся дороже, к этому варианту прибегают при допустимости неглубокой укладки плиты или возведении дома с подвалом.

Какие факторы учитывают при закладке основания

Процесс усложняется при планировании подвала, возведении пристройки к уже эксплуатируемому зданию, ведении строительства на сложных грунтах, потребности в замене или реставрации конструкции. Основание закладывают на глубину до 2-2,2 м в случае погреба, у построек с цокольными участками общая высота ленты составляет не менее половины этажа. Фундамент с подвалом под дом сложнее армировать и залить, затраты на стройматериалы и усилия на копку траншей или котлована возрастают в разы, при проектировании стоит подумать о целесообразности такого решения. Альтернативой является кладка стен погреба из блоков, но такое исполнение подходит не для всех типов грунта.

При необходимости закладки нового основания под уже эксплуатируемым зданием (старым, или без ленты под внутренними стенами) придерживаются следующей схемы действий: раскапывание стен → расчистка поверхностей и углов, удаление старого бетона → усиление армокаркаса с помощью анкеровки или привязки к старым прутьям → монтаж опалубки → бетонирование. Замену проводят отдельными сегментами шириной до 2 м, демонтаж – через один участок, оставляется зазор для гидроизоляции верхнего слоя. При закладке под старый деревянный дом стены слегка поднимают домкратами, начиная с самого просевшего угла.

При заливке ленты для пристройки или при отсутствии ее под внутренними несущими стенами выкапывается траншея глубиной не менее, чем у уже эксплуатируемого монолита. Правильно выполненное соединение невозможно без анкеровки. С этой целью в стене фундамента просверливается отверстие для арматуры глубиной не менее 25 см, на такое же расстояние она углубляется в новое основание. Марка используемого бетона и ширина ленты – не ниже чем у старого.

Как правильно залить фундамент: советы и рекомендации

Для ускорения процесса все пропорции стоит перевести в ведра. Рекомендуемое соотношение компонентов составляет 1:3:5. В перерасчете для марки М250 на один 50 кг мешок портландцемента М400 уходит 5 ведер песка, 12 щебня и 3,5 литров воды. Данные пропорции указаны для мерной емкости в 10 л, проверка веса наполнителя на месте обязательна.

К нарушениям технологии и действиям, усложняющим процесс, относят:

Копку траншей заранее, при оставлении их на длительное время края осыпаются, сбивается разметка, на дне скапливается влага.
Увлажнение песка для подушки еще до засыпа в котлован, в противном случае дно размоется.
Возведение фундамента для пристройки к дому без жесткого соединения или прокладки деформационного шва.
Превышение В/Ц соотношения, использование несвежего вяжущего, отсутствие бетономешалки.
Сварку арматуры в каркасе (швы подвержены коррозии и уступают в надежности проволоке), игнорирование требований по схеме расположения прутьев.

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 6049
Источник: http://stroitel-lab.ru/poetapnaya-texnologiya-zalivki-fundamenta-pod-dom-svoimi-silami.html

Установка опалубки

Схема обустройства опалубки фундамента ленточного типа

простейшую деревянную опалубку изготавливают из обрезной сосновой доски толщиной не менее 40 мм;
устанавливают опалубку с таким расчетом, чтобы обрез фундамента под дом (его верхняя часть) выступал над нулевой отметкой (уровнем грунта) на 100 мм;
опалубочные щиты собирают на земле;
затем устанавливают их в траншею;
закрепляют к вбитым в грунт стойкам.

Для изготовления опалубки своими руками можно использовать также специальную влагостойкую фанеру. Такой материал обойдется несколько дороже, чем сосновый погонаж, но он обеспечивает более высокое качество фундаментных работ. Из-за практически полного отсутствия щелей и зазоров между частями опалубки, вода из раствора не просачивается в грунт, поэтому бетон будет сохнуть более равномерно.

На плотных глинистых и суглинистых грунтах можно проводить заливку без опалубки. Но такой способ устройства фундамента годится только под традиционный каменный дом, имеющий достаточно большой вес. В чем выгода устройства фундамента без опалубки? Существенно снижаются временные затраты на работы. Кроме того, экономится часть денег, предназначенная на покупку пиломатериалов для устройства опалубки. С другой стороны, при таком методе заливки, расход бетона увеличивается на 10-15% по сравнению с нормативным.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1329
Источник: http://MyFundament.ru/strip-foundation/zalivka-lentochnogo-fundamenta/

Этапы строительства ленточного фундамента

Этапы заливки ленточного фундамента для жилых домов имеют строгую последовательность:

В подготовленную траншею засыпают песок (20 см), который тщательно утрамбовывают. На утрамбованный песок насыпают слой гравия или щебня (15 см).
Затем делается подготовка, для которой достаточно слоя бетона в 10 см. Для этой работы можно взять «тощий бетон» и использовать профилированную мембрану. Готовую подошву обязательно подвергают гидроизоляции.
На следующем этапе делается опалубка и проводится армирование по всей площади фундаментной основы. Рассчитав необходимое количество арматуры, ее следует уложить, выполняя как поперечное, так и продольное армирование с помощью стержней арматуры и вязальной проволоки. После этого делаются необходимые технологические отверстия.
После уже проделанных работ проводится поэтапная заливка бетонным раствором: под уровнем грунта и над ним, в соответствии с заранее подготовленным планом-схемой.
Опалубку после застывания бетона снимают и проводят гидроизоляционные работы.

В раствор бетона, предназначенный для заливки ленточного фундамента, часто добавляются специальные компоненты:

стеклопластиковая арматура;
морозостойкие пластификаторы.

Задумываясь о том, как залить ленточный фундамент собственными силами, не прибегая к помощи бригады специалистов, необходимо точно определиться со своими физическими возможностями. Прекрасным решением в такой работе может стать привлечение к процессу родственников и друзей. Возведение ленточного бетонного фундамента своими руками не требует от застройщика наличия опыта, специальной техники и особых знаний. Поэтому итогом такой работы становится качественный результат и существенная экономия денежных средств.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1732
Источник: https://NaFundamente.ru/lentochnyj/zalivka-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami.html

Армирование

Технология заливки ленточного фундамента на пучинистых грунтах предусматривает обязательное армирование. Схема армирования разрабатывается при проектировании дома, в зависимости от индивидуальных особенностей строения (этажности и веса строения, площади застройки, заглубления фундамента под дом и пр. ).

Вид готового арматурного каркаса для «ленты»

Для обустройства арматурного каркаса используется стальная рифленая арматура. Но в последнее время все большую популярность приобретает композитные материалы. Арматура из стеклопластика по своим прочностным характеристикам не уступает стальной. При этом она имеет гораздо меньший вес (что существенно облегчает производство работ), не подвержена коррозии.

Правила монтажа арматурного каркаса рекомендуют соединять между собой все его элементы при помощи вязки стальной проволокой. Использовать для соединения арматуры сварку не рекомендуется. В местах сварных швов нарушается структура металла, поэтому такие соединения достаточно быстро разрушаются под воздействием коррозии. При этом существенно уменьшается прочность и несущие характеристики фундаментной конструкции.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1133
Источник: http://MyFundament.ru/strip-foundation/zalivka-lentochnogo-fundamenta/

Заливка фундамента

Заливка ленточного фундамента ручным способом

Для заливки фундамента под дом используется бетон заводского производства М200 или цементный раствор, приготовленный своими руками непосредственно на объекте. Использование бетонного раствора, изготовленного промышленным методом предпочтительней. В этом случае застройщик может быть уверен в стабильном качестве материала и соответствии его заявленным техническим характеристикам. Кроме того, производитель доставит любое количество бетона, необходимое на стройплощадке на данный момент. Это позволяет быстро выполнить любые объемы бетонирования своими руками.

Правила устройства фундамента на гравийной или песчаной подушке осень просты:

Сначала заливают так называемый «стартовый слой».
На дно траншеи заливается слой бетона толщиной около 10 см. Раствор заполнит поры в основании, что предотвратит дальнейшие потери бетона за счет просачивания его в грунт. Кроме того, стартовый слой станет хорошей основой для укладки арматуры.
Заливка ленточного фундамента может проводиться частями. Бетонную смесь заливают слоями высотой 40-50 см за один раз.
Выполненную заливку необходимо уплотнить, чтобы максимально удалить из нее пузырьки воздуха. Раньше бетонную смесь «отбивали» арматурным прутом. Это занятие долгое и утомительное. Чтобы облегчить труд по обустройству фундамента своими руками, стоит взять в аренду пневматическую вибротрамбовку.

Но ленточный фундамент (как мелкозаглубленный, так и заглубленный) можно заливать не частями, а за один раз. Если для заливки используется раствор, приготовленный на стройплощадке своими руками, то смесь желательно периодически уплотнять вибротрамбовкой.

В бетон заводского приготовления добавляют специальные присадки, которые повышают текучесть раствора. Это предотвращает образование воздушных пузырьков при заливке и расслаивание бетона во время высыхания. Поэтому уплотнять такой раствор не нужно.

Завершающие этапы работы с фундаментом наступают после застывания бетона. При нормальной температуре и влажности бетон набирает 70% прочности за 24 дня. После того, как конструкция достигла необходимой прочности, демонтируют опалубку и делают битумную гидроизоляцию фундамента. Хотя работ по гидроизоляции можно избежать, если заказать у производителя бетон с гидрофобными добавками. Затем пазухи фундамента засыпаются грунтом. Засыпка проводится частями, каждый слой тщательно трамбуется.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2450
Источник: http://MyFundament.ru/strip-foundation/zalivka-lentochnogo-fundamenta/

Кол-во блоков: 9 | Общее кол-во символов: 19306
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

http://MyFundament.ru/strip-foundation/zalivka-lentochnogo-fundamenta/: использовано 5 блоков из 5, кол-во символов 7448 (39%)
https://NaFundamente.ru/lentochnyj/zalivka-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 5809 (30%)
http://stroitel-lab.ru/poetapnaya-texnologiya-zalivki-fundamenta-pod-dom-svoimi-silami.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 6049 (31%)

Как правильно заливать фундамент для дома

Фундамент основа из основ, играет ключевую роль при возведении, как большого здания, так и постройке частного дома. Бюджет закладывается на его возведение от 10% и до 35 % от цены строения.

Качественный фундамент должен обладать следующими показателями:

Прочностью
Морозоустойчивостью
Устойчивостью к водной среде
Долговечностью
Хорошей адгезией к грунту

Грунт и подбор фундамента

Первой подготовительной работой для заливания фундамента является определение на характеристику грунта и его свойств.

Эти факторы используют для заливки фундамента:

Особенности грунта
Определение глубины промерзания
Выявление пролегания грунтовых вод
Тип постройки

Виды грунта:

Грунт скальный и каменистый. Обладает хорошими качествами, так как не промерзает. Устойчив к воде. И остается неизменным при любых погодных условиях. Самый подходящий для постройки дома, остается его только выровнять.
Грунт с песком и глиной (хрящеватый) с присутствием мелкого камня. Такой грунт так же отлично подходит по своим свойствам. Так мало подвергаются размытию водой. Фундамент на таком грунте может выдержать и весьма внушительную постройку. На этот вид грунта заливается ленточный фундамент.
Грунты спеси и суглинка отличаются тем, что больше преобладает песок или глина. Исходя из этих показателей, делают заливку фундамента. Монолитную или ленточную заливку.
Песчаный грунт имеет свойство пропускать через себя воду. Фундамент при таком грунте не напитывает влаги. И при этом отлично поддаются трамбовке и уплотнению. Мороз слабо, но пропускает. Для такого грунта подходит мелкозаглубленный фундамент. Важно чтобы глубина фундамента была ниже глубины промерзания.
Глинистый грунт обладает наименьшими качественными показателями. Имеет быструю вспучиваемость. Легко деформируется. Имеет низкую морозоустойчивость, и глубина промерзания может составить от 1,5 м. В зависимости от региона. Для таких почв необходима монолитная заливка фундамента.
Торфяной грунт опасен близким присутствием грунтовых вод. Быстро насыщается влагой. Фундамент закладывается на такой вид грунта монолитный.

Беря во внимание особенности грунта нужно учесть, что весной, при накоплении влаги идет выталкивание фундамента из земли. И не правильно залитый фундамент может повлечь за собой последствия. Трещины, наклон постройки и пр.

Заливка фундамента

При заливке фундамента заранее нужно учитывать следующие этапы:

Коммуникации
Тип строения
Наличие подвала или цокольного этажа

Существует четыре популярных способа заливки фундамента:

Ленточный фундамент
Монолитный фундамент
Столбчатый фундамент
Свайный фундамент

Ленточный фундамент

Ленточный – это фундамент из железобетона, который укладывается под всеми несущими стенами здания. Поверх фундамента делается надстройка из кирпича. Надо отметить, что это самый популярный способ укладки фундамента.

Преимущества ленточного фундамента:

Не проседает;
Устойчивость к вспучиванию грунта;
Устойчивость к наклонам постройки

Ленточный фундамент еще определяют на два типа: Мелкозаглубленный и глубокозаглубленный.

Мелкозаглубленный отличается глубиной залегания фундамента от 35 до 70 см. Под основание заливки утрамбовывается песок на толщину не менее 30 см. Такой фундамент подходит под одноэтажное здание, без погреба или подвального помещения.

Важным моментом является монолитность такого основания, так именно она делает его устойчивым и крепким. Всякого рода нарушения могут примести к трещинам дома.

Глубокозаглубленный представляет собой надежную монолитную ленту и заглубление такого слоя ниже промерзания. Это придает жесткости и отличной устойчивости конструкции для применения почти на любых видах грунта. При такой заливке можно обустроить и подвальное или отделение для погреба.

Монолитный фундамент

Монолитный – использование такой разновидности фундамента предоставляет возможность постройки на торфяной или глинистой почве. Устойчив к вспучиванию, наклонению. Главной основой под такой вид заливки, является обязательная насыпь песка толщиной до 30 см. После чего можно делать заливку под размер дома.

Особенность возведения монолитного фундамента: участок не должен быть под наклоном.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – такой тип заливки фундамента используют для постройки бань, домов из дерева, хозяйственных построек. Этот довольно экономичный и быстровозводимый способ заливки. Для начала отбиваются углы. И в точку угла заливают бетон для формирования столбов. Основу столбов при необходимости можно продолжить кирпичом.

Свайный фундамент

Свайный фундамент применяется в местах близкого расположения грунтовых вод. Или конструкция дома предвидится с тяжелой нагрузкой. В основе такого фундамента лежит прохождение раствора заливки в слой первоначального грунта до материковой его части.

Для проведения работ используют специальный бур, который прокладывает скважину до 4 метров. Преимуществом такого фундамента является надежность и долговечность постройки без риска ее разрушения.

Простой процесс заливки фундамента

И так все предварительные работы проведены на исследование и подбор заливки фундамента, можно приступать к самому процессу. Важно знать, как правильно и в какой последовательности заливать фундамент для дома, что бы сделать качественный фундамент.

Первоначальным этапом для будущего фундамента являются земляные работы. Проведение которых, зависят напрямую от местности грунта и выбора фундамента. Выкапывается на глубину промерзания траншея и возводится опалубка.

Гидроизоляция необходима для того чтобы уберечь фундамент от впитывания влаги. Сделать его еще более долговечным. Уберечь от сырости и грибковых проявлений. Проводится гидроизоляция сразу после окончания земельных работ.

В саму траншею закладывается рулонная гидроизоляция, например рубероид. И после заливки все траншеи так же наверх ее накладывается еще один слой изоляции. Материал гидроизоляции накладывают внахлест до 25-30 см.

Вторым этапом идет армирование. Армирование это сцепление между собой металлических прутьев. Различают два метода сцепления: проволочный и сварной. Различие в том что, при большой площади удобнее использовать сварной метод. При малой постройке скрепляют при помощи проволоки. Укладка проводится в 2 этапа.

При обвязке или сварке армирующего каркаса большая половина арматуры должна быть обязательно закреплена. Особенно в углах соединить все стыки.

Этап заливки бетоном. Проводить заливку можно несколькими способами при помощи миксера, бетономешалки.

Бетономешалка устанавливает рядом с местом непосредственной стройки. Главное учитывать то, чтобы промежуток не составлял больше половины суток. Это плохо скажется для монолитного фундамента.

Первый слой обязательно накрыть пленкой и при повторной работе на следующий день убрать с поверхности белый налет бетона, приступить к работе.

Лучшим решением будет заказать миксер. Монолитная основа намного прочнее, если заливать ее сразу. При работе с миксером обязательно распределяйте бетон в несколько мест. Миксер не в стоянии равномерно, так как нужно распределить раствор. И позже придется дополнительно разносить его равномерно.

Можно ли заливать бетон частями

Возможна ли заливка фундамента по частям?

Главная|Строительство|Возможна ли заливка фундамента по частям?

Дата: 13 декабря 2016

Коментариев: 0

Частные застройщики не всегда имеют финансовую и организационную возможность залить фундамент за один прием. Это связано с невозможностью бесперебойной доставки бетонного раствора на строительную площадку, отсутствием вместительных бетономешалок, производительных насосов для приготовления и подачи раствора в любую зону опалубки. Кроме того, не всегда имеются удобные транспортные пути для подъезда тяжелой специальной техники.

Как правило, большинство владельцев частных участков, которые самостоятельно занимаются возведением подземной части постройки, располагают небольшой бетономешалкой. Она готовит бетонную смесь порционно и может частично удовлетворить потребности в бетоне. Необходимые объемы бетона для формирования ленточного фундамента, даже небольшого здания, исчисляются десятками кубических метров. Это зависит от длины периметра контура постройки, глубины траншеи. За один световой день, выполняя вручную работы на небольшой электрической бетономешалке, проблематично получить требуемый объем раствора.

При строительстве дома в любом случае возникает вопрос: можно ли заливать фундаменты частями и не повлияет ли такая заливка на качество основания?

Естественно, у большинства застройщиков возникает вопрос: можно ли заливать ленточный фундамент в несколько приемов? Не скажется ли это на прочностных характеристиках и эксплуатационных свойствах основания? Ведь между этапами приготовления и заливки смеси проходит определенное время. Давайте детально рассмотрим стадии твердения.

Бетон: стадии твердения

Согласно технологии, заливка фундамента бетоном производится после установки щитов опалубки и силового арматурного каркаса. Раствор замешивается, согласно рецептуре.

Специальные пластификаторы, добавки влияют на характеристики смеси, повышают устойчивость бетона к воздействию отрицательных температур, а также улучшают текучесть состава. Бетонный раствор при подаче следующих порций меньше вибрирует, что уменьшает их отрицательное воздействие на ранее залитые слои.

После начала заполнения опалубки жидкой смесью раствор необратимо начинает менять свою структуру под влиянием происходящих процессов. Независимо от того, выполнена ли заливка раствора в один прием или в несколько этапов, изменения необратимы и происходящие процессы состоят из двух основных стадий:

Схватывание состава.
Затвердевание бетона.

На сегодняшний день существует технология заливки фундамента частями, которая не снижает его качества

Различные марки бетонных растворов отличаются своими характеристиками. Однако правильное определение временных интервалов при затвердевании и схватывании для любых видов смесей влияет на качество фундамента. Каждая фаза характеризуется своими характеристиками, временными параметрами, которые мы рассмотрим далее.

Особенности схватывания

Первая фаза – схватывание. Этот процесс, во время которого текучий бетонный состав постепенно переходит в твердую фазу, начинается сразу после заливки в опалубку или траншею. Раствор густеет при взаимодействии цемента с водой и наполнителями.

В начальной стадии между компонентами смеси действуют слабые связи, которые легко могут нарушиться под воздействием усилий, после чего невозможно повторное схватывание состава. Период схватывания требует особой осторожности с бетоном, который нельзя трогать, так как это может нарушить структуру.

На «жидкой» стадии процесса схватывания можно осуществлять доливку, так как внутренняя структура смеси остается постоянной. Время схватывания определяет температура окружающей среды. Продолжительность «жидкой» фазы уменьшается с возрастанием уличной температуры.

Минимальная продолжительность первой фазы составляет 3 часа при температуре окружающей среды не менее 15 градусов Цельсия. Хуже всего схватывание происходит при отрицательной температуре. При этом интервал времени до окончания первой стадии составляет 24 часа.

Перед тем как приступить непосредственно к заливке, составьте для себя небольшую объемную схему фундамента

Не рекомендуется продлевать интервал схватывания, производя постоянное перемешивание бетонной смеси. Это может вызвать следующие отрицательные моменты:

Уменьшение прочностных свойств формируемой основы.
Сдвиг закладных элементов, прутков усиления от предусмотренных проектом координат.
Неравномерное схватывание смеси, связанное с неоднородным перемешиванием состава.

Если заливка фундамента частями занимает не более смены, то в этот интервал можно заливать новые, не очень толстые слои смеси. Это не повлияет на качество основания, которое после твердения превратится в монолитный массив. По истечении суток доливка категорически не допускается, так как не произойдет одновременного схватывания, а расслоение массива вызовет трещины.

Сохраняя в начале этапа жидкую структуру, схватывание постепенно переходит во вторую стадию – застывание.

Специфика затвердевания

В процессе гидратации составляющих бетонной смеси массив приобретает прочность на долгие годы. На протяжении первых суток раствор быстро густеет, затем интенсивность твердения уменьшается. Затвердевание бетонного состава – длительный период, продолжительность которого составляет не менее месяца.

По окончании этого срока бетонный массив приобретает эксплуатационные характеристики и сможет воспринимать предусмотренные проектом нагрузки. Продолжительный интервал времени связан с тем, что залитый в основание значительный объем смеси нуждается в длительном времени для затвердевания и приобретения необходимой твердости.

Сделайте опалубку и установите ее вокруг места, которое будете заливать в первую очередь

Не раньше чем через 72 часа с начала затвердевания можно доливать следующую порцию бетона. Если поспешить добавить следующую часть смеси раньше, то в толще массива возникнут невидимые трещины, расслоения. Они обязательно проявят себя вскоре после завершения постройки объекта.

Помните, что только после окончательного твердения ранее залитого раствора, можно заливать следующую порцию. Для этого обязательно щеткой почистите поверхность от грязи и пыли.

Промежуточные выводы

Подведем промежуточные итоги. Размышляя, можно ли залить ленточное основание в несколько стадий, ответим утвердительно. Важно контролировать время созревания бетонного раствора и руководствоваться следующими рекомендациями:

учитывайте температурные условия. Это позволит предотвратить образование трещин, расслоений в бетонном массиве. Выдерживайте интервал до 2 часов летом и не более 6-8 часов зимой. Прочностные характеристики останутся неизменными;
осуществляйте не ранее чем через трое суток заливку следующего пласта при вынужденной остановке строительных мероприятий;
защищайте каждый слой бетона при поэтапной доливке. Удаляйте пыль, влагу, используя металлическую щетку;
прикрывайте полиэтиленовой пленкой основание в промежутках времени между доливками;
соблюдайте предусмотренные проектом рекомендации по усилению, выполняя порционную заливку.

основание фундамента нужно разделить на необходимое количество отдельных частей, которые друг от друга отделяются перегородками

Методы порционной доливки

Застройщики интересуются, как порционно распределять бетонный состав, поэтапно подавая смесь и формируя фундамент частями?

Строительные нормы и правила допускают выполнять поэтапную заливку фундаментов. До выполнения работ по любому из понравившихся вариантов обязательно разработайте объемный эскиз основания и обозначьте зоны, где будет поэтапно подаваться бетон. Рассмотрим три возможных варианта:

Путем горизонтальной заливки слоев. При этом вся глубина условно разделяется на несколько уровней. Предварительно составив схему с разрезом фундамента, выполнив разбивку по слоям, можно после каждого этапа порционной заливки отмечать заполненный уровень и время работы. Это упростит ориентацию, позволит правильно рассчитать интервал времени между этапами работ.
Методом вертикального заполнения отдельных частей фундамента, разделенных металлическими перегородками, которые демонтируют после затвердевания и продолжают выполнять заливку.
Диагональным формированием бетонного массива способом секционного заполнения фундамента. Обязательно соблюдение угла наклона подаваемого бетонного состава – 45 градусов. Указанный метод трудоемкий и реализуется опытными специалистами для сложных объектов. В частном домостроении он нецелесообразен.

Заключение

Как вы убедились, залить фундамент порционно, несложно! Соблюдая рекомендации, вы не только сможете сэкономить свои финансовые ресурсы, но и обеспечите необходимую прочность, качество основания будущей постройки. Ведь заливка фундамента частями не ухудшит качество!

pobetony.ru

Можно ли качественно частями заливать фундамент под дом

Дата: 28-07-2018
Просмотров: 3061
Рейтинг: 58

Оглавление: [скрыть]

Учет временных интервалов при заливке частями
- Интервалы во время схватывания
- Учет времени при затвердевании
Советы по методам заливки с учетом швов
Обзор способов и составление эскиза
Характеристика процесса заливки частями

При строительстве дома в любом случае возникает вопрос: можно ли заливать фундаменты частями и не повлияет ли такая заливка на качество основания? Возникает этот вопрос у людей на основании того, что основная заливка фундамента всего и сразу требует не только больших усилий, но и наличия специальной техники и машин. Речь не идет о подъемных кранах или экскаваторах. Все дело в том, что большое количество бетона для заливки просто негде замесить. Да и заливать все нужно очень быстро, так как бетон имеет свойство постепенно застывать.

Заливка бетона частями не снижает качество фундамента.

{reklama1}

На сегодняшний день существует технология заливки фундамента частями, которая не снижает его качества.

Поэтому ответ здесь однозначный: заливать фундамент по частям можно. Особенно это подходит под ленточный фундамент, куда тратится наибольшее количество раствора для заливки.

Учет временных интервалов при заливке частями

Схема заливки фундамента.

Прежде чем подробно рассмотреть один из способов заливки частями фундамента, целесообразно усвоить несколько важных моментов. Они касаются времени и интервалов застывания бетонных смесей. Это чрезвычайно важно, так как неправильное определение времени может снизить качество фундамента.

Важным вопросом являются стадии застывания бетонной смеси. Всего таких стадий две. Это схватывание и затвердевание. Оба процесса имеют свои характеристики и свои интервалы во времени.

У разных растворов и марок бетона эти характеристики отличаются. Однако у бетона для заливки в ленточный фундамент все это имеет одни и те же параметры и особенности.

Вернуться к оглавлению

Схема макроструктуры бетона.

Схватывание — это самый первый процесс в растворе, который происходит сразу же после заливки опалубки. Он характеризуется постепенным связыванием между собой отдельных составляющих раствора. Время схватывания является теоретически немного опасным, так как если в это время бетон тронуть, его структура в этом месте может испортиться, в результате чего схватывание будет непрочным или не наступит должным образом совсем.

Минимальное время схватывания — 3 часа. Оно характерно в том случае, если окружающая температура воздуха выше 15°С. Максимальное время — одни сутки. Это более правдиво тогда, когда на улице мороз. Поэтому чем выше температура, тем быстрее схватится раствор. Этот процесс характеризуется только началом застывания. При этом структура остается жидкой. При заливке частями в период до 8 часов можно сверху залить новый, не слишком толстый слой бетона, и это не даст никаких дефектов. Если это делать сразу, когда прошли одни сутки — основание может изрядно испортиться.

Вернуться к оглавлению

Таблица состава бетонной смеси.

Вторая стадия называется затвердеванием. Оно длится в течение целого месяца. Только по окончании этого периода бетон будет полностью затвердевшим и готовым к любым нагрузкам. Такой долгий промежуток объясняется тем, что в фундамент заливается достаточно толстый слой раствора, которому нужно много времени для полного застывания.

Когда начинается период затвердевания, следующую часть бетона можно заливать только через трое суток. От суток до трех этого делать нельзя, так как на бетоне могут появиться многочисленные значительные трещины. Причем вы можете их даже не увидеть, так как они будут находиться в толще слоев. Но знать о себе они дадут совсем скоро после завершения строительства дома.

Исходя из всего вышесказанного, следует запомнить две основные вещи. Во-первых, заливку второго слоя можно делать не более чем через 8 часов зимой, не более чем через 4 часа весной или осенью и не более чем через 3 часа летом. Если вы собираетесь заливать следующий слой после полного затвердевания предыдущего раствора, то основание нужно будет подготовить: высушить и зачистить щеткой для металла. И только потом можно приниматься за новую заливку.

Вернуться к оглавлению

Расчет бетонной смеси.

Помимо интервалов времени, у сторонников заливки фундамента возникает еще один важный вопрос. Он касается конкретных методов заливки. Всего этих методов два: это осуществление блочной и послойной заливки бетоном. По этому поводу рекомендуется придерживаться таких правил:

Если фундамент ленточный, а траншея заливается под землей, заливка опалубки должна производиться строго по грунту. В таком случае заливка опалубки производится ровно встык, то есть это будет послойная заливка.
Если ваш фундамент ленточный монолитный, то рекомендуется делать блочную заливку. То есть швы должны располагаться перпендикулярно стыкам блоков из монолита. Возможен здесь и вариант с послойной заливкой, но в этом случае необходимо обязательно предусмотреть наличие прочной вертикальной арматуры.

Учитывая все эти советы, можно начинать заливать фундамент частями. Этот процесс производится в большинстве случаев так же, как и обычная заливка. Но нужно только выполнять главные требования по способу заливки и по интервалам времени.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента.

Перед тем как приступить непосредственно к заливке, составьте для себя небольшую объемную схему фундамента. Схема предполагает обозначение мест, которые будут делиться на части для заливки бетоном. Есть три основных способа деления.

Первый способ — вертикальный раздел. При этом основание фундамента нужно разделить на необходимое количество отдельных частей, которые друг от друга отделяются перегородками из крепкого металла. После застывания перегородки убирают и продолжают заливку. Если такая заливка предполагается, отметьте сразу на эскизе эти части.

Второй способ — косая заливка. Это наиболее сложный способ заливки, который совершенно нецелесообразно и невыгодно применять для небольших жилых домов. Он применяется для сложных строений и производится в большинстве случае опытными профессионалами. Суть состоит в том, что территория делится диагоналями на части, между которыми должны быть определенной величины углы (обычно 45 градусов).

Третий способ — горизонтальный вид заливки фундамента частями. В этом случае глубина всего фундамента условно разделяется на несколько частей (слоев). Между частями перегородки ставить не нужно, если вы не используете вертикального способа заливки. Можно просто определить для себя высоту слоев и нанести все на эскиз. А потом по эскизу делать заливку.

На эскизе желательно даже указать конкретные размеры и глубину заливаемых раствором частей. А после произведения каждой отдельной заливки вычеркивайте крестиком на эскизе обработанные места, а также отмечайте время окончания заливки. Так вам будет намного легче ориентироваться в процессе.

Вернуться к оглавлению

Схема опалубки решетчатого фундамента.

После составления элементарной схемы приступайте непосредственно к устройству фундамента — его заливке. Сначала сделайте опалубку и установите ее вокруг места, которое будете заливать в первую очередь. После этого замесите бетонный раствор. Следите, чтобы он не получился слишком водянистым. В противном случае вам придется долго ждать его застывания даже в теплую погоду.

Теперь самый ответственный момент. Свежеприготовленный раствор нужно равномерно вылить на огражденный участок. Причем делать это нужно одним потоком. Дело в том, что если вы будете лить по разным углам, необходимая равномерность достигнута не будет, а фундамент в результате может оказаться кривым.

Далее нужно разровнять и уплотнить залитую часть вашего фундамента. Делается это с помощью специального инструмента, который создает вибрацию. Если у вас такого не имеется, используйте ровную деревянную планку. Естественно, что эффект от нее будет немного хуже.

Теперь нужно выдержать определенный интервал, прежде чем приступить к заливке следующего слоя (при горизонтальном способе). Рекомендуется накрыть залитую часть защитным материалом в том случае, если в ближайшие трое суток есть угроза дождя, снега или сильного солнца.

При этом обязательно по краям оставляйте зазоры и следите, чтобы материал не касался раствора. При хорошей погоде укрытием можно пренебречь.

Как видите, залить ленточный фундамент частями можно. А в некоторых случаях это даже нужно, так как позволяет не только сэкономить ваши деньги, но и сделать основание более качественным и прочным. Поэтому не бойтесь, читайте полезные советы и пробуйте — тогда у вас обязательно все получится!

moifundament. ru

Можно ли заливать ленточный фундамент частями – допустимые варианты укладки

Этапы созревания бетона

Свойства бетона улучшаются пластификаторами и различными присадками, повышающими морозостойкость и другие необходимые характеристики в зависимости от требуемых условий.

Именно в период «жидкой» фазы схватывания допускается производить заливку фундамента частями, не опасаясь нарушения цементных связей. В результате твердения такой бетон превращается в монолитный камень.

Выводы

для предотвращения появления расслоений в толще фундамента, последовательную заливку следует производить с учетом температурных условий. В теплый период года между заливкой слоев бетона допускается временной промежуток не более двух часов, а в более холодный – не более четырех часов. Прочность монолита, в этом случае, не пострадает;
при остановке работ на некоторое время, заливку на ранее выполненный бетонный пласт можно производить не ранее, чем через трое суток. При этом, с поверхности бетона потребуется удалить влагу и пыль, предварительно зачистив ее металлической щеткой. Фундамент, обычно, во время «отдыха» прикрывают пленкой.

Варианты поэтапной заливки ленточного фундамента

Строительными нормами предусматривается три варианта поэтапной заливки фундамента:

горизонтальная – пластами;
вертикальная – блоками;
диагональная – частями, под углом.

Для ленточных фундаментов целесообразно применять горизонтальный и вертикальный способ деления, или расположения швов.

semidelov.ru

Устройство основания и можно ли заливать фундамент частями

При выполнении строительных работ любых объемов, основание это неотъемлемая деталь любого строения. Именно от него зависит надежность и прочность будущего дома. Существует несколько разновидностей баз под здание, существуют различия в устройстве. Также многих интересует, можно ли заливать фундамент частями.

Виды и устройство оснований для частного строительства

Для возведения частных домов и других малоэтажных построек существует несколько видов конструкций:

ленточная конструкция;
плитный;
столбчатый;
свайный.

Базовая конструкция ленточного типа

Ленточный фундамент с опалубкой

Для этой схемы вначале работ необходимо выставить опалубку со специальным армирующим поясом, а затем влить раствор. Это и есть все основные части фундамента.

О заливке послойно

На больших строительных площадках принято заливать бетон сразу в необходимых количествах. Но что делать строителям частотного домовладения? Конечно, можно обойтись бетономешалкой, однако здесь есть проблема ограниченных объемов смеси. Как заливать ленточный фундамент по частям? Как повлияет это в результате на характеристики строения?

В случае монолитной основы шов может быть расположен как вертикально, так и горизонтально. Для того, чтобы в результате получить прочную основу, требуется заранее озаботиться, чтобы составные части фундамента были выполнены по всем правилам. Так, желательно, чтобы армирование было выполнено максимально качественно, а направление его было перпендикулярно стыку монолитного блока.

В случае, если швы находятся в вертикальной плоскости, тогда армирующие детали, расположенные продольно, будут надежно соединять углы. Если предполагается, что работа будет выполнена по частям, тогда обязательно нужно смонтировать вертикальную арматуру.

Но на самом деле, на большинстве строительных объектов ленточное основание заливается слоями. Это потому что для технологии вертикальной заливки нужен монтаж дополнительной опалубки.

Если необходимо сделать ленточный фундамент частями, то здесь следует обязательно знать один важный нюанс. В случае, если опалубка будет лишь над землей, а подземная конструкция будет залита в подготовленную траншею, тогда стыки желательно выполнить по уровню почвы.

Прежде чем будет возводиться цокольная часть фундамента, нужно подождать затвердевания смеси на первом слое. Для этого зачастую требуется около двух суток.

О времени схватывания бетонных смесей

Схватывание – это самое перовое, что случается после заливки. Его можно охарактеризовать, как постепенное соединение компонентов залитого раствора. Если во время этих процессов нарушить целостность, бетонная смесь нарушит свою структуру.

Сколько времени требуется для минимального схватывания? Для большинства бетонов это около 3х часов. Срок зависит от температуры воздуха. При наихудших условиях это время может растянуться на сутки. Это актуально для зимнего времени года. Чем теплее – тем быстрее смесь затвердеет. Но это только начало процессов застывания. Структура все равно будет жидкой.

Если нижняя часть фундамента застывала в течение 8ми часов, тогда можно влить еще пласт и это будет безопасно.

Процесс затвердевания

Эти процессы могут продлиться и в течение месяца. Но переходить к строительным работам можно лишь после того, как масса полностью затвердеет. Когда раствор начал твердеть, другой пласт льют лишь после того, как пройдет трое суток.

Итак. Из всего этого следует, что если заливка фундамента частями выполняется зимой, тогда следующий пласт можно добавлять не раньше, чем через 8 часов. В летний период – через 4 часа. Если предполагается еще одни пласт после максимального отвердения, тогда требуется хорошо просушить предыдущий.

Как выполнить заливку

Заливка бетона в траншей

Первый пласт выливают максимально равномерно. Обязательно, чтобы он был залит одним потоком. Если выполнять заливку с разных углов, тогда не получится добиться равномерности – в результате получается кривой базовый элемент.

Теперь следует утрамбовать получившееся при помощи вибро-инструмента и разровнять. После выдерживания интервала застывания можно перейти к следующему этапу.

Выливание ленточной базы в несколько приемов это не только удобно и экономно, но и надежно, прочно и качественно.

Основания на сваях

Там, где почвы подвергались затоплениям, люди занимались строительством жилья на так называемых свайных постройках. Это одни из самых трудоемких способов создания основы. Сегодня такая схема применяется при строительстве на слабых грунтах.

Недостатки и преимущества

Хоть эта схема и кажется слишком сложной, она имеет множество преимуществ:

высокая скорость возведения, а также экономия времени;
минимальное количество грунтовых работ;
можно работать, когда угодно;
минимизация стоимости строения.

Вторая заливка бетона после контура

Также различают свайные основы с так называемым ростверком. Это особая технология, призванная увеличить надежность. Конструкция верхней части свайного фундамента выполняется по одной из двух технологий. Различают свайно-ленточное основание и свайно-плиточную конструкцию.

Изготовить ростверки возможно из различных железобетонных изделий или же выполнить заливку монолитной массы из смесей. Первый способ доступен для промышленных объектов, а второй – отличный выбор для частных строителей и способ возведения здания своими руками.

Недостаток это сложное устройство цоколя. Так, пространство между почвой и ростверком должно быть обязательно заполнено.

Строительство на основе свай и ростверков

Это одна из видов свайно-ленточных построек. Лента здесь будет немного выше, чем поверхность почвы. Строительство включает в себя бурение скважин под сваи.

Чтобы изготовить такой фундамент, желательно использовать специальный тяжелый бетон с кварцевым песком. Опорная часть фундамента может выполняться в несколько пластов. Затем, по истечении трех суток можно переходить к монтажу ростверка.

Этот шаг включает в себя несколько основных этапов:

монтаж опалубки на сваи;
монтаж арматуры;
заливка.

Высота этой детали должна составлять примерно 300 мм. Ширина – чуть больше, чем толщина стен. Верхняя часть фундамента может изготавливаться по частям, несколькими слоями.

Технология для строительства основных видов оснований

Фундамент под дом

Издалека для людей, далеких от строительства, процесс заливки бетонного раствора выглядит одинаково для основных видов баз под здания. Кажется, что бетон просто подается по специальному рукаву и полностью заполняет собой полости. Но везде есть определенные нюансы. И строительство фундамента частями тоже имеет особенности.

К примеру, оформить сваи гораздо легче, чем создавать базу для строения на основе ленты. При ленточном способе процесс заливки в несколько пластов станет оптимальным решением, а затем после определенного технологического периода можно переходить к другому слою. В случае со сваями бетонная смесь подается в отверстие для каждой сваи.

В том случае, когда строится плитная часть фундамента, то в этом случае запрещено пользоваться такой технологией. Материал вываливается в кучу, а затем он просто разравнивается. Но проводить эту операцию требуется максимально быстро – за 30 минут.

Ремонтные работы

Иногда наступает такой момент, когда базовый уровень требует ремонта. Гораздо проще и дешевле сделать новую базовую часть. Замена фундамента частями обойдется значительно дороже, чем полная замена. Но можно попробовать лить смесь в несколько пластов.

В целом весь ремонт заключается в рытье траншеи по периметру, зачистке трещин. Затем следует при помощи анкеров укрепить арматуру и перейти к заливке нового раствора. Это усилит текущую основу и остановит растрескивание.

Несколько важных советов

Когда закончены работы по заливке первого слоя, необходимо накрыть его для того, чтобы процессы отвердевания и застывания проходили более эффективно. Также это защитит залитое от дождя. С краю обязательно нужны зазоры для воздуха.

Перед тем, как заливать фундамент частями, не лишним будет подготовить на листе бумаги эскиз будущей основы. Нужно указывать на этом листе время, когда вы закончили работы по первому слою. Так проще следить за временными интервалами и легче избежать ошибок с последующими слоями.

nafundamente.ru

При какой температуре можно заливать фундамент?

В межсезонье актуален вопрос, при какой температуре можно заливать фундамент без снижения основных характеристик конструкции. Для этого необходимо иметь общее представление о процессах, протекающих внутри смеси после смешивания воды с цементом. Кроме того, похолодание возможно сразу после укладки бетона, поэтому необходимо утепление фундамента по специальным методикам.

Процесс гидратации

Несмотря на то, что химическая реакция образования цементного камня (гидратация) начинается сразу после смешивания воды/цемента, схватываться бетон начинает только после укладки, виброуплотнения. Пока он перемешивается в миксере, бетономешалке, подвергается вибрациям, время отвердевания откладывается без потери качества. Затем материал твердеет в два этапа:

схватывается – обязательно в первые сутки, в зависимости от окружающей температуры за 1 – 20 часов
твердеет – набор прочности около 90% в первые 28 суток, затем весь оставшийся срок эксплуатации

Например, при +5 градусах схватывание начинается через 2 часа, длится 8 – 10 часов, а при +20 градусах отвердевать бетон начинает уже через 3 часа, когда схватывание полностью закончено. В процессе участвуют четыре основных минеральных компонента, входящие в состав цемента:

алюминат трехкальцевый – вызывает интенсивный нагрев, способствует резкому начальному набору прочности
силикат трехкальциевый – нагревает смесь еще больше, реагирует в течение 27 суток, обеспечивает марочную прочность бетона
силикат двухкальциевый – подхватывает эстафету после окончательного отвердевания, упрочняет цементный камень все оставшееся время
алюмоферит четырехкальциевый – служит катализатором для всех предыдущих компонентов, сам по себе на прочность не влияет

Рекомендуемые характеристики температурного режима бетонирования имеют вид:

смесь – 30 градусов в нормальных условиях, 60 – 70 зимой за счет разогрева воды, песка, щебня паром, теплым воздухом
воздух – 5 – 30 градусов тепла

Внимание: Если в течение первых трех дней ж/б конструкция, опалубка прогревались при температуре + 10 градусов, после весеннего оттаивания бетон сможет продолжить набор прочности без последствий.

Если он замерз сразу, весной наружные поверхности начнут расслаиваться, осыпаться. Ни о какой марочной прочности в этом случае речи быть не может. Однако существуют способы реставрации фундамента, например, заливкой ж/б обоймы со всех сторон толщиной от 20 см с армированием в продольном направлении.

Бетонирование в жару

Высокие температуры не менее опасны для свежего бетона, чем зимняя заливка. При выделении большого количества тепла в момент химических реакций смесь неизбежно увеличивается в объеме. При + 5 – +15 градусах бетон остывает естественным образом за счет отдачи тепла окружающему воздуху. В жару этого не происходит. При этом внутри материала происходит следующее:

объем еще увеличен
цементный камень уже формируется
при остывании объем пытается уменьшиться
образовавшаяся кристаллическая структура этому мешает

Таким образом, значительные внутренние напряжения создаются внутри конструкции еще до начала ее эксплуатации. Поверхность может покрыться трещинами уже через несколько часов после укладки смеси внутрь опалубки. Время процесса раскрытия усадочных трещин составляет 4 – 12 часов.

Поэтому при температурах от 25 градусов, влажности меньше 50% рекомендуется использование портландных быстротвердеющих цементов. Их марка должна превышать проектную характеристику бетона в полтора раза. Необходимо введение пластификаторов, модифицирующих добавок для замедления процесса гидратации. Если объемы бетонирования небольшие, разумнее использовать вечерние, утренние часы либо работу в третью смену.

Рекомендуемая температура бетонных поверхностей после уплотнения вибратором должна составлять 35 градусов. Если трещины начали раскрываться на верхней грани в пределах часа, допускается повторная трамбовка.

Опасно для конструкции обезвоживание в летний период, от которого бетон защищают следующим способом:

укладка на поверхность стружки, опилок, мешковины, песка
периодическое увлажнение рассеянной струей (лейка)
полив деревянной опалубки из ведер

Внимание: при ширине ленты от 0,8 м схожие процессы возможны даже при более низких температурах за счет аккумуляции тепла массивом конструкции. Бетон перегревается, трещины возможны в любых местах.

Зимнее бетонирование

Основными сложностями заливки ж/б конструкций в мороз являются замедление схватывания, прочностного набора. При 0 градусов процессы гидратации в наружном слое прекращаются, внутри конструкции длятся еще некоторое время за счет аккумулированного тепла химических реакций. Не отреагировавшая с вышеуказанными компонентами цемента вода остается внутри, увеличивается в объеме на 9% минимум, разрывает структуру бетона.

Поэтому при зимнем бетонировании применяют специальные технологии:

прогрев компонентов бетона + обогрев опалубки
укладка внутри ленточного, плитного фундамента греющего кабеля
пропускание сквозь арматурные каркасы электротока для их нагрева
установка ИК обогревателей вокруг конструкции в первые три дня
метод термоса или теплушки (укрывание периметра пленочным материалом, нагнетание температуры внутри импровизированной теплицы тепловыми пушками)
введением антиморозных реагентов, ускоряющих процессы гидратации либо снижающих температуру замерзания воды

Внимание: Любая из указанных технологий гарантирует резкое увеличение бюджета строительства. Поэтому индивидуальными застройщиками практически не используются приведенные методики.

Еще одним способом при отрицательных температурах является снижение водоцементного соотношения смеси. Однако требуется точная дозировка компонентов, практически не достижимая в домашних условиях. Используются быстротвердеющие портландные цементы с литерой R в маркировке. Технология приготовления смеси выглядит следующим образом:

часть воды (обычно 2/3) нагревается до 70 градусов
смешивается со щебнем, песком
после нескольких вращений барабана подается цемент, остаток жидкости

Замес происходит вдвое дольше (от 2 минут), время виброуплотнения так же повышается в полтора раза. При укладке смеси необходимо удалить из опалубки лед, желательно прогреть подстилающий слой, подбетонку. Полимерными пленками укрывается поверхность фундамента, чтобы сохранить выделяющееся тепло, как можно дольше.

Внимание: Не рекомендуется заливка фундамента при неблагоприятном прогнозе на ближайшие 3 недели. Если температура воздуха может снизиться за это время ниже + 5 градусов, придется обогревать конструкцию.

Бюджет бетонирования при разной температуре воздуха

Пиковый режим большинства строительных компаний приходится на летний сезон. Поэтому агрессивная реклама предлагает скидки, цены прошлого года заказчикам, не успевшим возвести фундамент прошлой осенью. Практика показывает:

в лучшем случае бюджет строительства увеличится на 25% в сравнении с летним бетонированием
даже в оттепели потребуются противоморозные реагенты
доставлять бетон придется миксерами, поскольку приготовить смесь в пятне застройки зимой не реально

Для большинства технологий потребуется трансформаторная подстанция, так как бытовая сеть такие нагрузки не потянет. Даже при строительстве тепляка из пленки необходим пиломатериал для каркаса, полиэтилен, не трескающийся на морозе.

Внимание: Преимущества готового к весне фундамента для немедленного возведения стен, гарантированного заселения в будущем сезоне, весьма сомнительные.

Консервация фундамента на зиму

Вопреки существующему мнению, что фундамент «должен отстояться», категорически не рекомендуется оставлять его в зиму не утепленным. Даже при наличии комплексной защиты от вспучивания (дренаж + утепление отмостки + нерудный материал в пазухах засыпки, под подошвой конструкции), грунт промерзнет насквозь, силы пучения могут возникнуть.

В отсутствие подгрузки весом жилища, конструкцию вытолкнет на поверхность или перекосит. Не факт, что весной геометрия ее восстановится до начального уровня. Поэтому необходимо произвести мероприятия зимней консервации:

демонтаж опалубки – доски собирают влагу, которая впитывается бетоном, замерзает внутри него, расширяется, образуя микротрещины
защита внутреннего пространства – если не укрыть МЗЛФ полотнами, щитами, внутри скопится вода, которой опять же пропитается бетон
укрывание ж/б конструкций – аналогичная защита от осадков
утепление периметра – позволяет частично сохранить геотермальное тепло под фундаментом, производится пенопластом, минватой, соломой, снегом, пленками

Внимание: Гидроизоляция наружных граней фундамента, оставшегося в зиму, должна быть гидроизолирована в обязательном порядке любым удобным способом.

Таким образом, рассмотрены все возможные варианты бетонирования в разных погодных условиях. Это поможет индивидуальному застройщику выдержать марочную прочность бетона, обеспечить прочность, ресурс конструкции.

Ленточный фундамент своими руками всё этапы строительства фундамента

Один из традиционных, прошедших проверку временем видов фундаментов – это монолитный, ленточный вариант. Своими руками ленточный фундамент построить несложно, если знать весь алгоритм действий. По конструкции он является железобетонной полосой, проходящей под несущими стенами будущего здания.

Этапы возведения

Ленточный монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным, глубиной от 50 до 70 см (для пенобетонных, деревянных, каркасных легких домов) и заглубленным – от 70 до 150 см (для значительных расчетных нагрузок от стен). Заглубленный вариант более устойчивый, так как находится ниже уровня промерзания почвы.

1 Этап: проектирование

Задавшись целью сделать своими руками фундамент грамотно, нельзя полагаться на случай и игнорировать фазу инженерно-геологических изысканий. Ее выполняют специалисты проектной организации, и на этом этапе определяют:

вид и основные характеристики грунта;
его несущую способность;
глубину промерзания;
залегание грунтовых вод.

Данный анализ позволит разработать подробный проект с расчетами действия всех нагрузок от будущего сооружения, подбором соответствующего полученным величинам материала и определением необходимого запаса прочности. В проекте будут детализированы условия наиболее безопасного для окружающего ландшафта расположения будущего сооружения.

Если работы предполагаются без разработки проекта, в любом случае нужно знать состав грунта (песок, супесь, суглинок или глина), наличие грунтовых вод и примерную глубину промерзания почвенного слоя. Следует иметь в виду, что заглубленный фундамент получает устойчивость от морозного пучения, характерного тем, что вода, расширяясь при замерзании, с силой выдавливает его. Наиболее выражено это явление на глинистых и тяжелых суглинистых грунтах.

2 Этап: подготовка

На стадии подготовки расчищается вся строительная площадка. Понадобится выравнивание рельефа при явно выраженных перепадах высот.

Готовится необходимый строительный материал. Нужно предусмотреть обустройство навеса в качестве временного склада.

В строгом соответствии с чертежами проводится разметка, для чего используют веревку или проволоку (последняя предпочтительнее, так как она меньше растягивается) и колья. Для колышков целесообразно взять арматуру. Вначале размечаются центральные оси по периметру будущего сооружения. Вбивается колышек в первую точку угла дома и от него строго под прямым углом натягивают проволоку в двух перпендикулярных направлениях. Отметив нужную длину, вбивают два фиксирующих колышка, получив еще две вершины прямоугольника, от которых также под прямым углом, который выверяется с помощью угольника, натягивают еще две проволоки. В пересечении их образуется четвертая вершина. При соблюдении всех разметок, угол при четвертой вершине автоматически получается прямым (обязательно делается контрольный замер).

Нужно проверить правильность геометрической фигуры замером двух диагоналей, которые должны быть равными. Погрешности не допускаются. Если они выявляются, производится дополнительное уточнение всей разметки.

Затем размечаются оси внутренних несущих стен с соблюдением всех требований к перпендикулярности при пересечении.

Когда все осевые линии точно обозначены на поверхности, размечают контур будущей траншеи, откладывая в обе стороны от оси половину ее расчетной ширины, равной ширине фундамента с учетом закладки опалубки.

Расчетная ширина фундамента равна ширине стен. При этом прибавляется и последующая наружная отделка, если это заложено в проекте, с утеплителем, которые также опираются на фундамент.

3 Этап: разметки

Разметка фундамента с помощью обноски

Этот вид работ необходим на участках с уклонами. Обноска в виде вкопанных столбиков высотой 1,0–1,3 м с прибитыми с наружной стороны досками устанавливается на отдалении порядка двух метров от разметки здания. Верхний ровный срез досок должен находиться в одной горизонтальной плоскости, которая будет служить ориентиром при разметке дна траншеи. Такой контроль послужит гарантией того, что подошва фундамента будет находиться в одной плоскости без перекосов.

4 Этап: рытье траншеи

Траншея для фундамента

Фундамент ленточный своими руками можно возводить быстрее, если этот трудоемкий для ручного рытья процесс провести с помощью экскаватора. После него дно и откосы обязательно выравнивается вручную. Глубина траншеи варьируется в зависимости от грунта: песчаный – 1 м, супесчаный и легкий суглинистый – 1,25 м, тяжелый суглинистый и глинистый – 1,5 м.

Стены рва делаются вертикальными, контролируя эти участки при помощи отвеса. Для обеспечения амортизации при сезонных вспучиваниях грунта на выровненном дне устраивается песчано-гравийная подушка (примерно 10 см песка, который увлажняется и утрамбовывается, и 10 см гравия или щебня) одинаковой толщины на всем протяжении. Недопустимо маскировать подушкой неровности дна траншеи.

Подушка для траншеи фундамента

5 Этап: установка опалубки

Схема опалубка

Для опалубки применяют разборную щитовую металлическую конструкцию или используют обрезные доски в см. минимальной толщины, имеющие стандартизированную ширину и ровную кромку. Сборка щитов из таких досок, которые строгаются для внутренней поверхности с одной стороны, проводится на земле. После этого по краям траншеи устанавливают опоры, к которым и крепят сбитые щиты.

Стенки опалубки делают выше уровня будущего фундамента, чтобы смесь не выливалась через верх. Весь процесс установки постоянно контролируют отвесом для достижения строгой вертикали стенок. Сразу же делаются отверстия для будущих канализационных и инженерных сетей. Деревянная конструкция придавливается к стенкам траншеи распорками и обильно смачивается водой.

Для отметки уровня заливки внутри натягивают шнур, рассчитывая, чтобы над поверхностью земли он возвышался минимум на 30 см, образуя в последующем цоколь здания.

6 Этап: армирование

Установка арматуры

От армирования, которое обусловливает необходимую фиксацию бетона, зависит прочность и надежность фундамента. Наименьшая площадь сечения арматуры – 8 мм. Монтаж арматурного каркаса в соответствии с проектом проводится параллельно с установкой опалубки.

Устанавливают прутья в два ряда вертикально с шагом от 10 до 25 см. По горизонтали к ним прикрепляют арматуру с помощью проволоки. Образуются жестко скрепленные между собой поперечными горизонтальными прутьями арматурные сетки с практически квадратными ячейками. Делается каркас на высоту фундамента, выдерживается промежуток между стенкой опалубки до центральной оси стержня от 40 до 70 мм, для того, чтобы он находился полностью внутри конструкции.

Можно делать каркас с помощью сварки, выполняя вне траншеи отдельные секции по расчетным параметрам. Затем их устанавливают на место и сваривают в единую конструкцию.

7 Этап: установка цокольной вентиляции

Труба для вентиляции

Для обеспечения естественной вентиляции цоколя и впоследствии дома к арматуре крепится проволокой вровень с опалубкой асбестоцементная или пластиковая труба диаметром около 100 мм.

8 Этап: дренаж фундамента

Для исключения разрушения фундамента, выполненного своими руками от близко залегающих грунтовых вод, целесообразно устроить дренажный закрытый канал с уклоном для вывода воды на расстоянии от полутора до трех метров по всему периметру. Глубина его на полметра больше, чем у фундамента, а по дну проложена дренажная труба с перфорацией.

9 Этап: заливка бетона

Заливка бетона в опалубку

Перед заливкой прокладывают по стенам опалубки вощеную бумагу, которая значительно облегчит в последующем ее демонтаж.

В каркас бетон (марка выбирается не меньше М200) заливается послойно. При этом каждый пласт протыкается, чтобы выпустить воздух, и трамбуется до появления на поверхности «молочка» для исключения пустот и получения расчетной прочности фундамента. Для этого используют деревянные трамбовки с одновременным простукиванием стенок опалубки или, если есть возможность, применяют более эффективный бетонный вибратор.

На данном этапе необходим контроль качества бетона, который должен иметь равномерную консистенцию и не быть чрезмерно текучим. Нужно применять дополнительные устройства в виде желоба при проведении заливки из бетонных смесителей высотой более полутора метров, так как существует опасность расслоения смеси, когда ее заливают с такого расстояния.

При самостоятельном приготовлении бетона М-200 понадобится цемент (марки М-400), песок и щебень (мелкой зернистости) в пропорции 1:3:5. Количество воды определяется из соотношения: 0,68 = цемент/вода, откуда вода = цемент/0,68.

Самый верхний слой после утрамбовки дополнительно выравнивают строительным мастерком. Через три часа накрывают всю конструкцию мешковиной. Для равномерной сушки при жаркой погоде поверхность увлажняется. Если же идут дожди, то накрывается полиэтиленовой пленкой. Через неделю, чтобы добиться максимальной усадки, можно уложить на верхний срез несколько рядов обычного кирпич.

10 Этап: гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента и цоколя

Через две-три недели после окончания заливки бетона, сняв опалубку, начинают работы по гидроизоляции. Для этого наружные стены промазывают битумной мастикой и приклеивают рубероид. Через несколько дней проводят контроль качества на предмет прочности прилегания материала по всей поверхности без отслаивания. Выявленные недочеты устраняют.

11 Этап: обратная засыпка

Слои готового ленточного фундамента

Фундамент ленточный своими руками почти готов, так как это последний этап возведения. Он заключается в ручном засыпании пазух фундамента песком средней фракции, который увлажняется и утрамбовывается по слоям. Применяется вариант защиты гидроизоляции от повреждений при проведении обратной засыпки слоем геотекстиля.

Калькулятор

Все фундаментные работы проводят в течение летнего периода планомерно, излишне не форсируя события, так как закладывается основа долговечности и надежности дома. По окончании последнего этапа возведения фундамента, соорудив временное укрытие, при необходимости останавливают процесс строительства до следующего года.

BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных оснований

Модуль 3 — Системы фундамента

Часть 3.2 — Бетон Система фундамента

Модуль Цель

Цель этот модуль должен предоставить подробную информацию о требованиях к фундаментная система. Бетон и опалубка для опор, фундамента. стены и плиты будут обсуждаться в связи с передовой практикой, касающейся размещение, отверждение и отделка.

Результаты модуля

К концу этого модуля Обучающийся сможет:

перечислить компоненты система фундамента
опишите минимальные размеры компонентов фундаментной системы
эскиз и этикетка различные компоненты фундаментной системы

Выберите содержимое в указателе ниже или прокрутите вниз:

Введение

Фундамент бетонный состоит из опор, фундамента. стена, бетонная плита на грунте, облицовочная плитка и система гидроизоляции.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-10

Вернуться к началу

Бетонные опоры

Типы опор (при наведении указателя мыши):
Назначение опор — распределение веса дом к земле внизу.

Вернуться к началу

Ленточные опоры

Ленточные опоры поддерживают фундаментные стены.
Бетон ленточные опоры должны иметь минимальную глубину для защиты от замерзания.
Общее практическое правило для ширины опоры заключается в следующем: опора должна выступать за каждую сторону стены не менее чем на 4 дюйма. (100 мм).
Следовательно, для стены толщиной 10 дюймов (250 мм) потребуется следующая ширина опоры для опоры:
4 «+ 10» + 4 «= 18″ = 1′-6 » широкий
(100 мм + 250 мм + 100 мм) = ширина 450 мм
Схема опалубки
Гвоздь устанавливается в угол фундаментной стены.
Опоры будут смещены на 100 мм (4 дюйма) от этого гвоздя.
На этом рисунке показаны формы, установочный гвоздь и гвоздь в основании. для установки фундаментной стены.
Ленточные опорные формы
Пиломатериалы используются как формы для боковин ленточных фундаментов.
Формы будут выровнены, а деревянный настил формирует нужную ширину.
Опоры из бетонной ленты
Ленточный фундамент сформирован, залит и зачищен.
при наведении указателя мыши показан крупный план шпоночного паза в основании, который будет использоваться в качестве замка для система фундаментных стен.
Укладка бетонных полос — Услуги
Ленточные опалубки на месте и канализационная служба устанавливается под фундамент.
г. при наведении курсора мыши показано, что бетонный ленточный фундамент был залит и раздели.
Фундамент из бетонных полос — плитка Weeper
Пересечение ленточных фундаментов.Обратите внимание, что часть плитки плаката встроена в бетон.
Это позволяет плитке прополки проходить по периметру фундамента. и пройти сквозь опору.
Гравий под бетонной плитой
Гранулированная основа может быть размещена внутри ленточных фундаментов. где будет размещена бетонная плита на уклоне.
Примечание: Как вы думаете, ленточные опоры выглядят волнистыми? Вы?

Вернуться к началу

Опоры колонн (подушек)

Опора колонны (подушки) используется для поддержки точечной нагрузки. например стальная колонна под балкой.
Размер опорной плиты зависит от нагрузки (количество этажей), которую она поддерживает.
Формы опорных подушек
Формы подушек закладных строятся и устанавливаются.
При ближайшем рассмотрении красный баллончик нарисовал знаки «x» середина расположения каждой подушечки.
Бетонная опора
Бетонные опоры залиты бетоном и опалубкой. раздели.
(Ленточные опоры можно увидеть по внешнему периметру фундамента.)
при наведении указателя мыши показывает крупный план 1 подушечного фундамента.
Источник: Канадское деревянное каркасное домостроение, стр. 27
Подушка опоры и стойки
Бетонная опора для опор поддерживает изолированную нагрузку, например, стальную регулируемую Почта.

Вернуться к началу

Ступенчатая опора

Ступенчатые опоры можно использовать:
на крутых склонах
на неустойчивой почве
или там, где этажи разделены.
Нижняя часть ступенчатых опор всегда находится на ненарушенной почве или уплотнена гранулированная заливка.
Толщина ступенчатой опоры должна быть не менее 6 дюймов (150 мм). и такой же ширины, как и опора.
На крутых склонах, где может потребоваться более одной ступеньки, поэтому применяется следующее:

Вернуться к началу

Фундаменты

Фундаментная стена используется для несения пола, стены, кровля и другие строительные нагрузки вплоть до фундамента.
Бетон как материал для фундаментных стен широко распространен.
Толщина стены для бетона составляет 6-12 дюймов (150-300 мм). Толщина стены фундамента затронуто:
Глубина ниже отметки
предусмотрена система боковой поддержки
Присутствуют нестабильные почвы — проконсультируйтесь с инженером
Опалубка фундамента
Опалубка фундамента должна быть установлена достаточно прочной, чтобы удерживать бетон
Системы форм
доступны во множестве типов. Формы-стяжки используются чтобы удерживать формы вместе, а также на определенном расстоянии.
Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью. и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.
Источник: Канадское деревянное каркасное домостроение, рисунок. 12, стр.30
Стяжки формы
Стяжки для форм служат для раздвигания форм на желаемый размер.
Они также служат для удержания формы после сдвига стального ригеля. через форму (планку) завязать.
Источник: Reading Blueprints for Trade Information, стр. 133
Стяжки с защелкой
Опалубочные анкеры могут быть защелкнуты или разорваны непосредственно под бетонной поверхностью. и залатаны, чтобы сделать его водонепроницаемым.
Источник: Building Construction Technology, F. Hately, стр.109

Вернуться к началу

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА

После снятия опалубки бетонной фундаментной стены снаружи участок, подлежащий засыпке, необходимо будет обработать гидроизоляцией. 2 метода обработки распыляются и взвод.
Система гидроизоляции
Обработка асфальтом битумом по бетонной поверхности, подлежащей покрытию. с засыпкой.
Weeper Tile c носком устанавливается по внешней стороне основания. но еще не покрытый плачущим камнем.
Гидроизоляция
Platon Система гидроизоляции установлена на фундамент в сборе. с плиткой и гравием вокруг опор.
г. при наведении указателя мыши на стену отображается засыпка.

Вернуться к началу

ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА

Ступенчатый фундамент
Бетонные опоры и фундаменты могут иметь ступеньку, аналогичную фундаменту. Слева.Это позволяет избежать большого количества оголенных бетонных стен.
Формы могут быть не очень красивыми, но если они построены прямо и служить хорошо.
при наведении указателя мыши показывает фундамент после зачистки и засыпки.
Опалубка
Угловой элемент системы фундаментной стены.
Не вся опалубка для фундамента красивая.
Стяжки формы
Опалубка бетонного фундамента и стены фундамента. система была снята, и бетон обнажился.
После удаления стяжек формы (также называемых защелками) поверхность можно заделать строительной смесью.
[при наведении указателя мыши]
После завершения чистки вся поверхность может затем нанесите гидроизоляцию.
Опалубка
Опалубка фундамента на месте готова для бетонирования.
Опалубка будет снята после схватывания бетона.Эти формы использовались и будут использоваться много раз.
Карманы балки
Балка в фундаментных стенах должны быть заложены карманы, чтобы балки могли войти в фундаментная стена.
Карман для балки слева образуется крепежными деталями. пиломатериалов на внутреннюю часть форм.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 4-9
Балки
В бетон можно заделывать стальные и деревянные балки. стены в области, сделанные с балочными карманами.
Необходимо поддерживать минимальную опору концевой балки.
Окно в подвал
Подвальное окно монолитное деревянное.
Подвал окна тоже можно сделать из металла.
Чек
Выверенный участок фундамента служит полкой. за кирпич перед домом.
Проверка переборки
Бетонный фундамент понижен при въезде в гараж.
Пониженная зона называется переборкой или чеком.
А небольшая часть бетона — это все, что остается между двумя проверками площадь.
Проверка фундамента
Часть фундамента проверена на наличие полки. под кирпич.
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-7
Анкерные болты
Анкерные болты, заделанные в бетон, используются для крепления пиломатериалов. подоконник к системе фундаментной стены.
[при наведении указателя мыши]
Бетонная плита
Бетонные плиты будут размещены после того, как будет уложен гравий и все черновая сантехника завершена.
Бетонные плиты будут отделаны таким образом, чтобы они были наклонены к «полу». осушать».
Источник: иллюстрированное жилищное и коммерческое строительство, Питер Манн, стр. 5-9
Система плиток Weeper
Устанавливается система облицовочной плитки Big «O» рядом с основанием. и ниже верха фундаментной плиты.
Weeper Stone 10 дюймов (250 мм) помещается поверх диаметра 4 дюйма (100 мм). плакучая плитка

Вернуться к началу

Контрольные вопросы
1.	Какие два материала чаще всего используются для изготовления бетона? формы?
2.	В бетонных стенах, как заделываются отверстия в местах, где обломаны стенные стяжки?
3.	Для чего нужны анкерные болты в фундаментной стене?
4.	Что произойдет, если в заливке не будут использоваться контрольные швы? бетонная фундаментная стена?
5.	Где следует использовать контрольные швы в фундаментной стене?
6.	Зачем нужен гравийный слой и полиэтиленовая пленка? под плитой цокольного этажа?
7.	Какова основная функция гидроизоляции?
8 ..	Ссылаясь на следующую фотографию, зачем нужен степпинг? фундаментные системы?

Наверх

Плотный фундамент — когда использовать, типы, конструкция

Плотный фундамент — это очень часто используемый тип системы фундаментов. Плотный фундамент также известен как матовый фундамент. Определение основания плота, принцип работы, выбор плота, типы фундамента плота, материалы основания плота, этапы строительства плота и т. Д. Обсуждаются ниже.

Что такое плотный фундамент?

Плотный фундамент на самом деле представляет собой толстую бетонную плиту, опирающуюся на большую площадь почвы, армированную сталью, опорными колоннами или стенами и передающими нагрузки от конструкции к грунту. Обычно матовый фундамент покрывает всю площадь конструкции, которую он поддерживает.

Плотный фундамент обычно используется для поддержки конструкций, таких как жилые или коммерческие здания с плохим состоянием почвы, резервуаров для хранения, силосов, фундаментов для тяжелого промышленного оборудования и т. Д.

Принцип работы плотного фундамента

Чтобы лучше понять, когда нужно использовать плотный фундамент, важно понимать, как устроен плотный фундамент. Давайте вкратце рассмотрим принцип его работы.

Плотный фундамент передает общую нагрузку от здания на всю площадь первого этажа.Механизм распределения напряжений в плотном фундаменте очень прост. Рассчитывается общий вес конструкции и собственный вес мата, которые делятся на общую площадь фундамента, который он покрывает, для расчета нагрузки на почву.

Как и в случае фундамента на плоту, площадь контакта фундамента с грунтом намного больше, чем у любого другого типа фундамента, поэтому нагрузка распределяется на большую площадь, и, таким образом, нагрузка на грунт меньше, а возможность разрушения при сдвиге почва также уменьшается.

Когда выбирать плотный фундамент

При проектировании фундамента одним из наиболее важных аспектов является выбор правильного типа фундамента. Плотный фундамент предпочтителен, когда-

Грунт имеет низкую несущую способность.
Нагрузка на конструкцию должна распределяться по большой площади.
Отдельная или любая другая площадь фундамента должна покрывать примерно 50% общей площади земли под конструкцией.
Колонны или стены расположены так близко, что отдельные опоры перекрывают друг друга.
Необходимо снизить нагрузку на почву.
Есть возможность дифференциальной осадки при использовании индивидуальной опоры.
Когда слои почвы непредсказуемы и содержат карманы сжимаемого грунта.
Подвал будет построен.
Использование любого другого типа фундамента невозможно.

Типы плотного фундамента

В зависимости от состояния грунта и нагрузки на фундамент можно использовать несколько типов плотного фундамента.
Ниже представлены различные типы фундаментов на плотах, используемых в строительстве:

Мат из плоских пластин
Пластина с утолщением под колонной
Двусторонняя балка и перекрытие Плот
Пластинчатый плот с подставками
Плоский плот
Мат с жесткой рамой или Cellular Raft Foundation

Ниже кратко описаны различные типы матов.

1.

Плоский мат

Это простейшая форма фундамента на плоту.Этот тип мата используется, когда колонны и стены равномерно расположены с небольшими интервалами, а подвергаемые нагрузки относительно невелики. Армирование размещается в обоих направлениях, и требуется большее армирование в местах расположения колонн и несущих стен. Толщина плота такого типа обычно ограничивается 300 мм по экономическим причинам. Более толстая плита была бы неэкономичной.

2. Утолщение плиты под колоннами

Когда колонны и несущие стены подвергаются более высоким нагрузкам, плита утолщается под колоннами и стенами, и обеспечивается дополнительное армирование, чтобы противостоять диагональному сдвигу и отрицательному армированию.

3. Двусторонняя балка и плита

В этом типе плота балки отливаются монолитно, при этом плита плота соединяет колонны и стены. Этот тип плота подходит, когда колонны расположены на большем расстоянии и нагрузки на колонны переменные.

4. Пластины с подставками

В матах этого типа подставка предусмотрена у основания колонн. Назначение этого типа фундамента такое же, как плоская плита, утолщенная под колонны.

5. Свайный плот

Этот тип плотного фундамента опирается на сваи.Свайный плот используется, когда почва на небольшой глубине сильно сжимается, а уровень грунтовых вод высокий. Сваи под плотом помогают уменьшить осадку и обеспечивают сопротивление плавучести.

6. Жесткий каркасный мат / фундамент из ячеистого плота

В этом типе плота стены фундамента действуют как глубокая балка. Коврик с жесткой рамой применяется, когда колонны несут чрезвычайно большие нагрузки, а глубина соединительных балок превышает 90 см. Здесь кладут две бетонные плиты одна на другую и соединяют их со стенами фундамента в обоих направлениях, образуя таким образом ячеистый плотный фундамент.Этот тип плота очень жесткий и экономичный, когда требуемая толщина плиты очень велика.

Материалы, использованные для строительства плотного фундамента

Вот некоторые материалы, использованные для возведения плотного фундамента-

Опалубка
Распорка
Армирование
Бетон.

Процесс строительства плотного фундамента

Ключевые этапы строительства плотного фундамента указаны ниже.

Определите желаемую глубину, на которой должен быть предусмотрен фундамент.
Выкопайте почву на необходимую глубину.
Уплотните почву.
Обеспечьте гидроизоляционную мембрану.
Залить 3 дюйма плоского цементно-песчаного теста.
Уложите арматуру, соблюдая необходимый интервал, с помощью распорок.
Залить бетон на желаемую глубину.
Отверждение.

В заключение, мат является одним из наиболее распространенных и популярных типов систем фундамента из-за его простого процесса строительства и его эффективности в условиях плохого состояния почвы на небольшой глубине.Необходимо исследовать состояние почвы и проанализировать условия нагрузки здания для оптимального использования фундамента и принять необходимые меры для безопасного строительства.

Типы, конструкция и конструкция фундаментов из матов

Матовые фундаменты также известны как фундаменты на плотах, это толстые бетонные плиты, помещаемые на землю в качестве фундамента конструкции. Фундаменты матов возводятся в различных случаях, таких как строительство зданий, строительство мостов, строительство башен и т. Д.

Если мы имеем дело с фундаментом мелкого заложения, последний вариант фундамента неглубокого заложения — это плотный фундамент.

При увеличении осевых нагрузок на конструкцию или из-за плохого состояния грунта необходимо увеличить площадь опор (изолированных, комбинированных, ленточных опор и т. Д.).

Увеличение размеров опор все больше и больше вызывает наложение напряжений друг на друга, что создает слабую зону. На этом фоне подбираем основания плота.

Что такое Mat Foundation?

Матовый фундамент — это всегда не плоская плита, лежащая на земле, в качестве опоры надстройки. Существуют различные конструкции, основанные на приложении нагрузок.

Меньшие нагрузки, прилагаемые к основанию мата, строим плоскую плиту. Однако с увеличением нагрузок используются различные методы, которые обсуждаются в этой статье, для повышения жесткости плиты.

Кроме того, мы могли бы использовать плотный фундамент для поддержки зданий высотой примерно до 10 этажей.

Кроме того, увеличение осевых нагрузок обеспечивает более высокие затраты на строительные работы. Это могло даже превысить строительство свайных фундаментов сверх определенного уровня.

Типы матов фундаментов

Классификация матов основывается на модификациях, внесенных в плоскую плиту.

Дополнительно на плот сделан для повышения жесткости фундамента на изгиб.

Глубина фундамента плота значительно увеличена в местах расположения колонн, чтобы выдерживать высокие изгибающие моменты и поперечные силы.

Следующая категоризация, обсуждаемая в статье Типы фондов , может быть использована для получения более подробной информации о них.

Толстая бетонная плита, заложенная в качестве фундамента на грунт, представляет собой плоский плот.

Нет никаких выступов для придания жесткости фундаменту мата, кроме бетонных стен, работающих на сдвиг.

Плоский фундамент с утолщением под колонну

Увеличение осевых нагрузок на колонну приводит к увеличению прочности на изгиб и сдвиг.

Это приводит к удорожанию строительства. Далее, сверх определенного уровня, приходится увеличивать толщину матовой основы.

Если мы увеличим толщину всей основы мата, это будет неэкономичным способом обработки.

Таким образом, увеличиваем толщину мата фундамента под колоннами. Поскольку выступ находится под плоской пластиной, строительство может быть затруднено.

Укладка арматуры, гидроизоляции и т. Д. Не могла быть такой простой задачей.

Фундамент с плоской пластиной Утолщенный над братской в колонне

Выступ над плоской пластиной такой же, как и выступ под пластиной.

Сконструировать выступ плота над его поверхностью очень просто. Однако мы можем сделать это только в том случае, если мы не используем плиту-плот или оставшееся расстояние достаточно для цели, которая будет использоваться.

Фундамент из балки и плиты

Плоская плита или выступы из плоской плиты не могут нести дальнейшее увеличение осевой нагрузки на колонну.Для придания жесткости фундаменту предусмотрены балки.

Введение балок значительно снижает толщину плиты плота.

Фундаменты ячеистого плота

Одноэтапное развитие балочного плота — это фундамент ячеистого плота. В этот тип фундамента кладем и верхнюю плиту.

Еще больше увеличивает жесткость основы мата.

Фундаменты с плотовыми плитами сооружаются в многоэтажных зданиях, в тех случаях, когда сваю нельзя вставить в скалу, и когда концевое опоры сваи недостаточны и т. Д.

Проектирование и строительство свайного фундамента — сложный процесс.

Сначала сваи принимает на себя нагрузку, а затем начинает делиться с фундаментом плота.

После полной подвижности свай плот начинает полностью принимать на себя нагрузку. Наконец, плот берет на себя всю нагрузку.

На следующем рисунке показана кривая зависимости нагрузки от осадки.

Для получения дополнительной информации можно обратиться к опубликованной статье о фундаменте свайного плота.

На следующем рисунке показаны различные типы фундаментов на плотах, которые можно использовать при проектировании.

Выбор типа матового основания осуществляется в зависимости от приложенной нагрузки на фундаментную систему.

Проектирование фундамента из мата

В основном есть два метода проектирования фундамента плота.

Традиционные методы — Используйте ручные расчеты и диаграммы
Методы анализа конечных элементов — Используйте компьютерный пакет для решения проекта

Проектирование фундаментов матов с помощью обычного жесткого метода

При проектировании фундамента матов можно выполнить следующие шаги от обычного жесткого метода.

Рассчитайте общую прилагаемую нагрузку к основанию мата.
Рассчитайте давление под каждой колонной с учетом эксцентриситета нагрузки. Осевое напряжение и изгибающее напряжение из-за эксцентриситета центра нагрузки учитываются для определения давления под каждой колонной.
Убедитесь, что допустимое давление нетто больше, чем прилагаемое давление.
Затем мат делится на полосы в зависимости от расположения.
Определите изгибающий момент и поперечные силы.
Определите эффективную глубину основания. Это можно было сделать на основе диагонального сдвига при растяжении возле различных колонн.
Сформируйте диаграммы изгибающего момента, рассчитанные выше, определите положительный и отрицательный изгибающие моменты на единицу ширины.
Расчет площади армирования на единицу ширины сечения

В дополнение к этой процедуре существуют другие методы, например, приблизительный гибкий метод для анализа и проектирования фундаментов плотов.

Методы конечно-элементного анализа

Метод конечных элементов — это рассмотрение гибкого поведения грунта в структурном анализе. В этом методе почва является модельной, и ее поведение учитывается при анализе и проектировании.

Существуют разные методы моделирования почвы.

Мы можем смоделировать грунт под фундаментом с учетом свойств материала. Для этой цели можно использовать такое программное обеспечение, как plaxis. В этом типе анализа очень важно выбрать правильную модель материала для почвы.Если мы не рассматриваем правильную идеализацию, мы получим неправильные ответы.

Кроме того, мы могли бы использовать такое программное обеспечение, как расчет и проектирование БЕЗОПАСНЫХ фундаментов, чтобы получить изгибающие моменты и силы сдвига.

Почву можно моделировать в виде площадных источников. Пружины сечения можно рассчитать, как указано в книге «Анализ и проектирование фундаментов недр».

Площадь пружины реакция земляного полотна грунта. Существует множество методов расчета реакции земляного полотна.В этой статье мы обсуждаем простейший метод, описанный в книге «Анализ и проектирование фундамента кишечника».

Площадь Пружина = SF x 40 x BC — для осадки фундамента плота 25 мм

Где SF — коэффициент запаса прочности, учитываемый при расчете допустимой несущей способности, а BC — допустимая несущая способность.

Вышеприведенное уравнение относится к осадке 25 мм в фундаменте плота. Отклонение от этого значения может дать неправильные ответы.

Следовательно, на основе указанного в отчете инженерно-геологического исследования осадки для определения допустимой несущей способности или на основе расчетной осадки приведенное выше уравнение должно быть изменено.

Площадь Весна = SF x (1000 / осадка) x BC

После того, как мы вычислили ответвления площади почвы или реакцию земляного полотна, ее можно применить к компьютерной модели, созданной с помощью подходящего программного обеспечения.

После приложения нагрузок в положениях колонн можно выполнить анализ фундамента. Затем мы можем найти изгибающий момент и поперечные силы.

Расчет арматуры производить по результатам анализа.

Специальное примечание по анализу и проектированию фундаментов матов

Рекомендуется использовать вспомогательное компьютерное программное обеспечение для анализа и проектирования фундаментов матов.
Моделирование и идеализация фактического поведения фундамента должны выполняться очень тщательно и с особой тщательностью.
Грунт может быть моделью с площадными пружинами. Это реакция земляного полотна. Мы определяем реакцию земляного полотна в программе и соотносим ее с компьютерной моделью.
Реакцию Сусбграта можно оценить с помощью различных доступных методов. Это может быть основано на значении SPT, результатах испытаний, несущей способности почвы или использовании любого метода.
Фундамент можно смоделировать вместе с надстройкой, чтобы объединить поведение надстройки и фундамента.Прогиб фундамента может повлиять на надстройку, и поведение надстройки может быть учтено в деформациях фундамента.
Далее фундамент также может быть моделью без надстройки. Нагрузка на колонну может быть применена к модели напрямую. Стенки сдвига можно рассмотреть для включения в модель.
Матовое основание должно быть рассчитано на изгибающие и поперечные силы.
Фундамент необходимо проверить на наличие вертикального сдвига и продавливания.Периметр продавливания среза может быть определен согласно соответствующему стандарту, по которому выполняется проектирование. Для проектирования и определения периметра сдвига можно обратиться к статье о конструкции пробивных ножниц .
Особое внимание следует уделять проектированию на сдвиг. Требование к поперечным звеньям должно быть проверено, и при необходимости должны быть предоставлены поперечные звенья для расчетов.
Расчетное проектирование свайного плотина — это сложный процесс, который должен выполняться с использованием соответствующей опубликованной литературы.

Строительство матового основания

Строительство матового фундамента также выполняется с большим вниманием и должным вниманием к контролю качества и обеспечению качества.

Давайте обсудим процесс строительства по порядку.

Земляные работы для фундамента циновки

Земляные работы и земляные работы, поддерживающие систему, должны быть решены до начала строительства. В зависимости от характера конструкции и глубины сооружения необходимо выбрать тип опорной системы для земляных работ.

В статье земляные работы для фундамента можно было бы сослаться для получения дополнительной информации о проектировании и строительных аспектах систем земляных работ.

Далее, статьи «Проектирование опорных систем выемки» , и , , подпорная стенка из шпунтовых свай , могут быть отнесены к примерам работ по земляным подпорным системам.

В целом все основания мата гидроизолированы. Выполнена гидроизоляция всех фундаментов плотов, так как в большинстве случаев они сооружаются ниже уровня готовой земли.

Использование гидроизоляционной мембраны защищает фундамент от намокания или затухания. Кроме того, движение воды через бетон также не является гидроизоляцией.

Статью о различных типах гидроизоляции деталей, используемых при строительстве, можно назвать знанием устройства гидроизоляционных мембран.

В фундаменте плота есть строительные швы, деформационные швы, деформационные швы и т. Д. Они должны быть герметичными, чтобы вода не проходила через стык.

К статьям строительные швы и типы бетонных швов можно обратиться для получения дополнительной информации о деталях швов и методах обработки швов.

Гидрошпонки предусмотрены на строительных и деформационных швах. Тип стыка изменяет тип предусматриваемой остановки воды.

В строительных швах мы обычно устанавливаем гидрошпонку в центре плота. (Типичные детали см. В статье «Гидроизоляция »).Гидрошпонки из низкоуглеродистой стали или ПВХ обычно используются в этих типах соединений.

Гидравлические стержни поверхностного типа предусмотрены в деформационных швах и компенсаторах. (Типичные детали см. В статье Гидроизоляция )

Кроме того, дополнительную информацию можно найти в статье Waterstop .

В основном есть два типа армирования, которые можно наблюдать в плотном фундаменте.

Это арматура для изгиба и арматуры на сдвиг.

Изгибаемая арматура связана как обычно, а поперечная арматура помещается в колонну в основном в соответствии с требованиями к сдвигу. Сдвиговые звенья должны соответствовать проектным требованиям. Распространение поперечных звеньев в любом направлении колонны должно соответствовать проектным требованиям.

В зависимости от характера конструкции и проектных требований Заливка бетона осуществляется в несколько заливок.

Не обязательно иметь несколько заливок, но это может быть бетон в одной поре, если размер основания мата меньше и есть соответствующие ресурсы, такие как человеческие ресурсы и материальные ресурсы.

В фундаменте с большим матом количество заливок определяется в зависимости от возможностей подрядчика по доставке и укладке бетона.

Кроме того, при выборе последовательности заливки бетона учитываются тепловые эффекты. Первоначально последовательность, которая может быть применена к бетону, определяется таким образом, чтобы минимизировать термическое ограничение при повторной заливке. Однако нам не всегда удается избежать этого. Мы должны проектировать для этого.

Кроме того, последовательность отверстий планируется для каждой заливки, чтобы избежать образования холодного стыка с заливкой.В зависимости от времени схватывания бетон необходимо залить до начала схватывания.

Повышение температуры бетона, более высокий температурный градиент и разница температур между сердцевиной и поверхностью являются ключевыми факторами, которые необходимо учитывать при регулировании температуры.

На практике мы поддерживаем максимальное повышение температуры бетона за счет теплоты гидратации до 70 градусов Цельсия, чтобы избежать замедленного образования эттрингита.

Однако добавление летучей золы увеличивает этот запас даже до 80 градусов Цельсия или более.Максимальная температура также сильно зависит от типа цемента.

Следовательно, всегда рекомендуется поддерживать температуру около 70 градусов Цельсия или ниже, поскольку мы не можем наблюдать, что происходит внутри бетона.

Испытания на макете проводятся для проверки повышения температуры в бетоне за счет теплоты гидратации. Кроме того, это дает другие преимущества, такие как выбор толщины и типа материалов, которые будут использоваться в качестве опалубки.

Тот же материал, который использовался при испытании макета, и если повышение температуры допустимо, также следует использовать в конструкции.Не допускается изменение материала и толщины материала.

Добавление зольной пыли в бетон действует как наполнитель и снижает содержание цемента. Кроме того, он снижает повышение температуры в процессе гидратации.

Рекомендуется поддерживать добавление летучей золы в диапазоне от 20% до 35%.

Кроме того, использование летучей золы в бетоне улучшает удобоукладываемость бетона .

Остальные методы ограничения температуры бетона перечислены ниже.

- Ограничьте температуру размещения. Обычной практикой является ограничение температуры помещения до 30 градусов по Цельсию. Однако для ограничения повышения температуры потребуется дальнейшее снижение.
- Добавьте лед или охлажденную воду, чтобы снизить повышение температуры.
- Залить бетон на ночь.
- Добавьте зольную пыль.
- Сверните заполнители.
- Используйте цемент с низким тепловыделением.
- Сверните бетон с труб, заделанных в бетон.

Подобные методы можно использовать для контроля повышения температуры бетона. Если контролировать, мы могли бы быть выше, чтобы избежать образования замедленного эттрингита из-за повышения теплоты гидратации, термических трещин в бетоне из-за разницы температур и высокотемпературного градиента.

Фундамент на плоту — обзор

6.1.11 Фундаменты на скале

Фундаменты на мосту или фундаменты типа мат на скале спроектированы, как описано в Wyllie (1999), Smoltczyk (2003) и Rock Foundations (1994).Пример лучше всего проиллюстрирует тип опоры или матового основания для крупных и инновационных мостов. Методология для примера, описанного здесь, может быть использована для таких инновационных фондов, как мост Салгинатобель возле Ширса, Швейцария (завершен в 1930 году) и мост Швандбах возле Берна, Швейцария (завершен в 1933 году), оба из которых были спроектированы Робертом Майяртом. Эти мосты считаются произведениями искусства и имеют опоры парапета или опоры на скале (Billington, 2003). Обводной арочный мост плотины Гувера, мемориальный мост Майка О’Каллагана-Пэта Тиллмана, состоит из девяти сборных сегментных колонн, основанных на скальных породах, с привлечением специалистов в области строительства, геотехники / механики горных пород и геологов для исследования и проектирования.Мост получил награду столетия Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) в 2013 году.

Висячие мосты требуют, чтобы подъемные и горизонтальные силы на концах моста удерживались на месте с помощью привязных валов, закрепленных на скале матов или очень больших гравитационных анкеров. или анкерные блоки. Самые большие подвесные мосты требуют очень большого крепления. Мост Золотые Ворота и самый длинный висячий мост в мире, мост Акаси Кайкё, имеют очень большие бетонные опорные блоки.Система анкерных блоков подвергается как подъемным, так и поперечным силам со стороны концов подвесного троса. Главные башни многих крупных и новаторских мостов часто поддерживаются на скале с помощью большого кессона. Точно так же обычные арочные мосты также требуют прочных условий фундамента, чтобы противостоять огромным горизонтальным нагрузкам, создаваемым арочным действием. Некоторым вантовым мостам может потребоваться анкерное крепление на конце грунта, но часто используются конструктивные средства для самоуравновешивания его горизонтальных сил.

Крепление на мосту Акаси Кайкё является примером конструкции скального фундамента для крепления и главных башен: «Крепления имеют размеры 63 на 84 метра в плане и простираются до слоев Кобе и гранита на площадке.Для этого потребовалась особая технология строительства фундамента. Якорная стоянка на Хонсю должна была быть заложена на 61 метр ниже уровня моря, а раскопки якорной стоянки должны были проводиться на открытом воздухе. Поэтому была построена круглая стена из цементного раствора диаметром 85 метров и толщиной 2,2 метра, которая впоследствии использовалась в качестве подпорной стены. Выемка грунта в стене из цементного раствора сопровождалась укладкой бетона, утрамбованного роликами, для завершения строительства анкерного фундамента. Фундамент анкеровки Авадзи был построен с использованием стальных труб и земляных анкеров для поддержки окружающей почвы.Выкопанный фундамент залили сыпучим бетоном специальной конструкции. Оба крепления были завершены строительством огромной стальной опорной рамы, используемой для закрепления основных прядей подвесного троса »(Купер, 1998). Каждый якорь весил в среднем 390 000 метрических тонн. «Фундамент (главные башни) был построен с использованием недавно разработанного метода кессонной укладки. Стальные кессоны диаметром 80 метров и высотой 70 метров были отбуксированы к участкам башни, погружены в воду и установлены на предварительно выкопанном морском дне (предварительно выкопанном в скале) »(Купер, 1998).Было установлено, что порода морского дна выдерживает 181 000 метрических тонн вертикальной силы, а также силы от ветра, землетрясения, воздействия волн и столкновения судов. Перед установкой кессона и бетонированием морское дно было подготовлено с использованием «робота-очистителя для очистки поверхности подводных пород» (Кашима, 1991).

Свойства горной массы и точное определение площади поверхности породы необходимы для проектирования и строительства фундамента на скале. Вышеупомянутый пример строительства фундамента моста Акаси Кайкё — это пример работы инженера-геолога, геолога и специалиста по механике горных пород, работающих вместе со структурной группой.

Монолитный бетон — обзор

1.2 Геотекстиль в Европе

Heerten (2015) в своем историческом обзоре геосинтетических материалов в целом и геотекстиля в частности предлагает почти параллельные усилия в Нидерландах, Франции, Великобритании и Германии. , Австрия и Дания. Конкуренция была действительно «жесткой» и фокусировалась на разных типах тканей и даже на разных полимерах для одних и тех же применений. В этой связи следует признать, что с самого начала крупные химические компании, например, Enka / AKZO в Голландии, Rhone-Poulenc во Франции, ICI в Великобритании, Chemie Linz в Австрии и DuPont в Великобритании и Швейцария начала активно работать по всей Европе, предлагая множество инновационных приложений, иногда даже после проведения необходимых испытаний и исследований.Как будет показано ниже, на заре геотекстиля первыми продвигали свою продукцию крупные химические компании.

В Нидерландах Джон (1987) сообщил, что геотекстиль был впервые использован в 1956 году. Это напрямую связано с необходимостью найти инновационные строительные решения для использования в их масштабной схеме работ в дельте, которая началась сразу после разрушительного наводнения в 1953 году (см. Википедия для подробностей об этом ужасном событии). Использование тканого геотекстиля в прибрежных защитных сооружениях стало широко использоваться в начале 1960-х годов.В этих защитных работах тканый геотекстиль использовался либо вместо почвенных фильтров под системами защиты от волн, либо в качестве частичной замены ивовой фасции в матрасах для защиты от размыва. Нетканые термоскрепленные материалы использовались намного позже в сочетании с высокопрочными тканями в фундаментных матах для опор мостов и плотин.

Голландцы также были первыми, кто придумал идею использования двух слоев геотекстиля, соединенных друг с другом через определенные промежутки времени, в качестве гибкой опалубки для монолитной бетонной облицовки.Британский патент, выданный Х. Дж. Ф. Хиллену из Голландии в 1968 г. на эту концепцию, имел дату приоритета в октябре 1964 г. (Koerner and Welsh, 1980). Высокопрочный тканый геотекстиль, в основном продвигаемый Enka / AKZO и TenCate / Nicolon, использовался на очень мягких насыщенных почвах для того, что в конечном итоге стало известно как базальное армирование (Hoogendoorn, 1977). Более того, первоначальная концепция сборных картонных вертикальных водостоков (PVD) была изменена на толстый иглопробивной нетканый геотекстиль, а затем на полимерный дренажный сердечник, окруженный геотекстильным фильтром / разделителем (Risseeuw and Elzen, 1977).

Нидерландская геотекстильная организация была одной из первых профессиональных организаций, объединивших представителей производственных, конструкторских, испытательных и государственных органов, и была предшественницей многих других (Огинк, 1975; Ван Сантвоорт, 1995).

Во Франции Жиру (1986) сообщил, что Rhone-Poulenc начала производство иглопробивных нетканых материалов из непрерывных волокон в 1960-х годах. Использование нетканых материалов в грунтовых дорогах для разделения и стабилизации началось в 1968 году.Вскоре после этого были построены тканевые стены и дамбы (Kern, 1977) и насыпи (Puig et al., 1977). На плотине Валкрос использовались геотекстильные фильтры как для внутреннего дренажа, так и для верхнего слоя (Giroud et al., 1977). Это конкретное приложение регулярно пересматривалось и указывало на превосходное обслуживание, предоставляемое на протяжении многих лет (см. Loudiere (1977) для аналогичных приложений земляных плотин). Кроме того, было разработано и реализовано интересное приложение размещения непрерывных полиэфирных волокон вместе с песком для строительства стен и откосов (LaFlaive, 1984).

В Соединенном Королевстве химическая фирма ICI сыграла важную роль в представлении термосваренных нетканых материалов для гражданского строительства, начиная с 1970-х годов. Это прямое взаимодействие с зарождающимся сообществом геотекстиля было подтверждено возможной публикацией 31-страничного руководства под названием « Designing With Terram », в котором основное внимание уделялось его нетканому материалу, полученному методом прядения. На момент публикации это был прорывной документ. Также примечательно то, что профессор МакГаун из Стратклайдского университета был одним из первых ученых, участвовавших в испытании геотекстиля и его реализации в полевых условиях, например, тканях на грунтовой дороге над пиковым болотом в Шотландии (McGown and Ozelton, 1973).ICI спонсировала исследования в университетах; например, в 1968 году они спонсировали исследование дренажа в Университете Коннектикута вместе с Хили и Лонгом, которые разработали пластиковую сердцевину, окруженную нетканым полотном, полученным методом прядения, назвав его «плавниковым стоком» (Hunt, 1982). Интересный аспект использования нетканых материалов для разрыва капилляров (даже в засушливых регионах для повышения уровня соленой воды) был выдвинут в 1970-х годах Клафом и Френчем (1982). В 1968 году компания Hillen получила британский патент на систему защиты берега с использованием текстильных мешков и контейнеров с песком.Армированные тканью подпорные стены использовались в Соединенном Королевстве с начала 1970-х годов до того момента, когда стали доступны опубликованные руководства по строительству (Jones, 1982).

В Германии ранние работы профессора Ф.-Ф. Зичер из Технического университета Ганновера сыграл решающую роль как с академической, так и с практической точки зрения. Он руководил использованием тканей и мешков с песком в прибрежной инженерии в 1950-х годах. Он также был первым, кто опубликовал книгу с особым акцентом на геотекстиль для гидравлических работ и придал статус развивающейся области в Центральной Европе (Zitscher, 1971).Согласно Heerten (2015), прибрежные инженеры использовали заполненные песком трубы для защиты от эрозии, строительства дамб и закрытия дамб вдоль береговой линии Северного моря в конце 1960-х годов. Ткани были сотканы из разных видов смол. В 1970-х годах крупные немецкие химические компании (такие как Hoechst, BASF и Bayer) напрямую выходили на развивающийся рынок нетканого геотекстиля. Кроме того, текстильные компании, такие как Huesker и NAUE, начали производство тканей и собрали команды дизайнеров, которые занимались усилением мягких грунтов с использованием высокопрочных тканых материалов и проектированием облицовки с использованием очень тяжелых нетканых материалов.В Германии при установке геотекстиля в значительной степени помогли правительственные агентства в области водных путей, строительства плотин, автомагистралей и железных дорог. Немецкая железная дорога (Deutsche Bahn) разработала первую железнодорожную испытательную секцию с использованием нетканых иглопробивных синтетических материалов в 1971 году. Основываясь на практическом опыте, Федеральный институт водных путей и исследований был движущей силой в начале 1970-х годов для рассмотрения геотекстиля со специальными испытаниями на прочность. во время установки и эксплуатации, например, при испытаниях на отсыпку камней и истирание.В 1974 году «Баварское бюро по строительству плотин» начало строительство нескольких каменных плотин высотой до 85 м с использованием улучшенного грунтоцементного ядра с прикрепленным толстым (1000 г / м ²) нетканым иглопробивным синтетическим фильтром. и дренажный слой в сердцевине. Программа мониторинга на «Фрауэнау Дамм» показала отличные результаты на протяжении десятилетий эксплуатации до настоящего времени (List, 1987; Heerten, 1984). Участие правительственных агентств мгновенно обеспечило частным владельцам и разработчикам доверие к принятию решений на основе геотекстиля для растущего списка приложений.Более того, конструкция облицовки, включающая толстые иглопробивные нетканые материалы, была представлена в Северной Америке и Австралии.

В Австрии химическая фирма Chemie Linz начала предоставлять услуги по проектированию, тестированию и установке своих иглопробивных нетканых полипропиленовых материалов в начале 1970-х годов. Многие крупные химические компании Европы одновременно начали продвигать ткани для гражданского строительства. Профессор Брандл из Венского технического университета участвовал в разработке австрийского геотекстиля (Brandl, 1977) с самого начала и по настоящее время.Заметными достижениями являются примеры австрийского опыта 1970 года, проведенного Wandschneider (1986) в отношении тканей, используемых для усиления мягкого земляного полотна на автомагистралях, и еще в 1973 году для фильтрации и дренажа рельсового полотна (Wehr, 1986; Lieberenz and Piereder, 2013).

В Дании фирма Aldek A.S. начали заполнять гибкие трубы песком еще в 1957 году. В 1967 году они получили патент и предоставили франшизу на свою «систему Longard Tube System» в Европе, а затем в Америке. Очевидно, что эта работа была ранней формой больших геотекстильных трубок для контроля эрозии и обезвоживания речных и портовых отложений (Zirbel, 1975).Также в Дании фирма Christiani and Nielsen использовала заполненные раствором мешки, чтобы обеспечить равномерную несущую способность монолитного бетонного фундамента на неровных скальных поверхностях под автомобильным туннелем (ENR, 1967). Датская компания Fibertex A.S. одна из первых текстильных компаний, занимающихся геотекстилем по всей Европе; она поставляет полипропиленовые нетканые материалы, произведенные с использованием комбинации иглопробивки и термосварки.

В Бельгии Gyssels (1982) описал подводные матрасы из тканого геотекстиля, прикрепленные к ивовым фашинам, для приема больших камней, сбрасываемых с барж для волноломов в Северном море, таким же образом, как в Голландии.

В Швеции концепция современных PVD была изобретена в 1971 году и доведена до своего нынешнего статуса, как описано в книге Holtz et al. (1991). Кроме того, в 1966 году Вейджер из Шведского геотехнического института был новатором в использовании тканей для грунтовых дорог, крутых откосов грунта и крышек свай для поддержки насыпи моста (Holtz and Massarsch, 1976, 1993).

В других странах Европы также были отдельные исследователи, работающие с геотекстилем в гражданском строительстве, но им часто не хватало стимула, который давали крупные химические компании, у которых, как упоминалось, были ресурсы как в персонале, так и в материалах.

% PDF-1.4 % 23 0 объект > эндобдж xref 23 96 0000000016 00000 н. 0000002592 00000 н. 0000002703 00000 н. 0000003759 00000 п. 0000003900 00000 н. 0000004491 00000 н. 0000005125 00000 н. 0000005476 00000 н. 0000005599 00000 н. 0000005712 00000 н. 0000005823 00000 н. 0000008167 00000 н. 0000008377 00000 н. 0000008861 00000 н. 0000009445 00000 н. 0000009740 00000 н. 0000013272 00000 п. 0000013716 00000 п. 0000014691 00000 п. 0000015701 00000 п. 0000016449 00000 п. 0000017420 00000 п. 0000017960 00000 п. 0000021352 00000 п. 0000021600 00000 п. 0000022218 00000 п. 0000022618 00000 п. 0000023996 00000 п. 0000026139 00000 п. 0000027995 00000 н. 0000028659 00000 п. 0000030690 00000 п. 0000030813 00000 п. 0000030890 00000 п. 0000031193 00000 п. 0000031270 00000 п. 0000031574 00000 п. 0000031651 00000 п. 0000031955 00000 п. 0000032032 00000 п. 0000032336 00000 п. 0000032413 00000 п. 0000032717 00000 п. 0000032794 00000 п. 0000033097 00000 п. 0000033174 00000 п. 0000033479 00000 п. 0000033556 00000 п. 0000033861 00000 п. 0000033938 00000 п. 0000034244 00000 п. 0000034321 00000 п. 0000034625 00000 п. 0000034702 00000 п. 0000035004 00000 п. 0000035081 00000 п. 0000035386 00000 п. 0000035463 00000 п. 0000035766 00000 п. 0000035843 00000 п. 0000036148 00000 п. xF6BvNN_Q..F & ܪ fB $ c8, «‘® * b] Pbp [y & F) &, iq (pB0QA94Fq0’ ŀT

Опоры и фундаменты

Если вы еще этого не сделали, вы должны вскоре выбрать тип дверей, окон, гаражных ворот, сайдинга или лепнины, отделки, кирпича, печи, камина, шкафов, ванны и душа.

Калькулятор объема бетона: опоры, фундаменты, Плиты и многое другое

9. Инженерное дело

В определенных условиях может потребоваться инженер; Мэрия, ваш генеральный подрядчик или вы можете почувствовать, что в доме или участке есть что-то, что требует одобрения инженера.

При строительстве на склоне вы можете попросить инженера определить, что нужно, чтобы ваш дом оставался на месте. Например, для фундаментных стен может потребоваться дополнительная сталь, или вам, возможно, придется использовать более прочный тип бетона. Использование инженера временами может показаться немного дорогостоящим, но он сохранит все в надлежащих условиях, и вы можете просто оказаться в одном из самых счастливых домов в округе.
Любой подвал с (засыпанными) фундаментными стенами высотой более 7-8 футов требует инженерного ремонта.

10. Земляные работы

Когда строитель или геодезист обозначили на участке, где будет расположен дом, въезжает экскаватор и выкапывает яму под фундамент.

Дополнительно: съемка

Хотя это может стоить немного дороже, в затруднительной ситуации вы можете попросить геодезиста отметить углы дома. Большинство участков требует проведения обследования после того, как фундамент заложен. Если вы проведете их до того, как начнете с фундамента, это будет стоить немного дороже, но это может сэкономить вам много денег и сэкономить нервы.Многие фундаменты приходилось перемещать или полностью переделывать, потому что они находились не в том месте.

Возможно, сейчас вы захотите покопаться в сервисных подключениях. Спросите об этом сантехника и электрика.
Сантехник выполнит работы по прокладке ливневой канализации, канализации и водоснабжения. Они должны быть проверены городским инспектором, и компания водоснабжения захочет увидеть подключение к водопроводу.
Электрик проложит трубы для Cable, BC Tel и любые электрические соединения.Провода и кабели будут протянуты соответствующими коммунальными предприятиями позже.
При необходимости соединение можно будет установить позже.

11. Песок и гравий

В зависимости от вынутой почвы вам понадобится хороший песок, грунтовая выработка и дренажная порода.

Все плиты должны иметь под собой не менее 6 дюймов гравийной засыпки.
В определенных условиях вам придется внести некоторую заливку. Либо для повышения уровня грязи, либо из-за нестабильной грязи.Этот слой (обычно приямок) необходимо утрамбовать и выровнять. Не стоит дешево обходиться с этим; убедитесь, что вы делаете хорошую работу. Компактное оборудование можно арендовать в компании по аренде. Просто убедитесь, что вы получили оборудование подходящего размера для работы.

12. Фундамент

Закажите материалы, необходимые для фундамента, со склада пиломатериалов, а формы — у компании по производству бетона. Когда материалы будут доставлены, строители смогут приступить к закладке фундамента.

Рассчитайте количество бетона, которое вам понадобится для вашего фундамента: Британская система мер: Бетонный калькулятор; Метрическая система: Калькулятор бетона

Не пытайтесь сэкономить на заказе всех стройматериалов в это время.Вы будете тем, кто будет перемещать его, когда он встанет на пути. Склады пиломатериалов разделят материалы на две или три (или сколько угодно) упаковок.

13. Сантехника, отопление и электричество

Свяжитесь со специалистами по сантехнике, отоплению и электричеству, чтобы они могли установить все необходимое до заливки бетона.

Пример: для Legal Suite электрик может проложить кабель внутри бетона.
Постарайтесь не слишком расстраиваться, ожидая кого-либо из этих людей. Некоторые блокировки сделаны для их удобства. Если они не хотят делать это сейчас, они могут выкопать их позже (но не хотите ли вы копать? Ха-ха). Вещи случаются, будь вежливым.

14. Осмотр опор

Когда строители закончат укладку фундамента, свяжитесь с мэрией и запросите осмотр фундамента.

Некоторые строители сначала заливают бетон для фундаментов, а затем для фундамента, в то время как другие предпочитают заливать бетон для фундаментов и фундаментов одновременно.

16. Ленточный фундамент

Обычно на следующий день после заливки бетона фундамент можно зачищать. Чтобы забрать их анкеты, необходимо позвонить в бетонную компанию.

Постарайтесь разместить очищенные материалы в таком месте, где они не будут мешать и останутся прямыми и чистыми.

17. Гидроизоляция

Гидроизоляция требуется на той части фундамента, где перекрытие или поверхностное покрытие ниже уровня грунта.

Это может быть грязно. Просто прислонитесь к стене с брызгами.

18. Дренажная плитка

Drain Tile необходимо разместить по периметру вашего дома, когда есть жилое пространство ниже уровня класса (уровня земли). Это включает в себя пространство для хранения или обхода контента.

Правила, касающиеся дренажа, зависят от почвенных условий или типа дома. В большинстве случаев перекрытия на уровне земли (когда бетонный пол находится выше уровня земли) вы можете отказаться от дренажной плитки.Но установить его никогда не помешает.
Эту работу обычно делаете вы с хорошими тачками, лопатой и множеством друзей.
Верх сливной плитки должен быть уложен на уровне стыка фундамент / фундамент.
В некоторых муниципалитетах с ливневой канализацией вам не разрешат подключать водосточные трубы к водостоку по периметру. То же самое, если у вас установлен слив в колодце. Вам придется проложить вторую линию и слить ее в гравийную яму.
Убедитесь, что эта работа выполнена правильно; это может просто помешать вам получить бассейн в вашем подвале.

19. Осмотр дренажной плитки

Инспектор мэрии.

20. Монтажные устройства для канализации и водоснабжения

Сантехник обычно подключает канализацию и воду. Когда это будет завершено, инспектор мэрии будет вызван для проверки. Кроме того, местная компания водоснабжения должна проверить водопроводную сеть, прежде чем она будет закрыта.

На случай, если это не было сделано при раскопках.
Примечание: газовая компания будет устанавливать собственные подключения к счетчику.

21. Засыпка и профилирование

После осмотра дренажной плитки в большинстве случаев можно выполнить засыпку и профилирование.

Примечание. Опять же, хотя иногда это упускается из виду, хорошо подготовленный фундамент для вашего дома и подъездной дороги будет одним из ваших лучших вложений. Как строитель, вы будете ответственны за это. Если вы не способны или не желаете взять на себя эту ответственность, наймите инженера или вы можете рассмотреть возможность привлечения генерального подрядчика.Опять же, это может стоить немного; Я бы не стал шутить с этой частью. В любом случае руководствуйтесь здравым смыслом и спрашивайте, если сомневаетесь.

Используйте хороший материал для внутренней части фундамента, гаража, проезжей части и тротуаров. Не экономьте на уплотнении этих участков.
Steel поможет с укреплением и удержанием вещей на месте. Но из-за оседания у вас, скорее всего, со временем появятся трещины в плите или полу гаража. Большинство трещин можно исправить.

Плита или обезжиривающее покрытие: состоит из слоя гравия, поли (который должен быть изолирован от газа радона), а затем слоя бетона.
Легкое пальто можно закончить самостоятельно. Но для изготовления плит наймите профессионального мастера по отделке бетона. Примечание: возможно, за исключением ограниченного пространства для обхода, что бетонные работы могут быть выполнены после завершения обрамления. Единственное отличие состоит в том, что на этом этапе большую часть времени вы можете обойтись без помпы, что маловероятно в будущем.

<< Начало работы Обрамление >> .

Заливка фундамента частями: преимущества и недостатки. Как правильно заливать фундамент

Оглавление:

Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания

Частичная заливка фундамента — преимущества и недостатки

Технология заливки фундамента частями — расчет интервалов схватывания

Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента

Особенности ручной заливки фундамента частями

Можно ли заливать ленточный фундамент частями – допустимые варианты укладки

Этапы созревания бетона

Варианты поэтапной заливки ленточного фундамента

Поэтапная технология заливки фундамента под дом своими силами

Выбор материала и подготовка траншеи

Пошаговая инструкция бетонирования основания

Какие факторы учитывают при закладке основания

Установка опалубки

Этапы строительства ленточного фундамента

Армирование

Рекомендации по строительству ленточного фундамента своими руками

Заливка фундамента

Как правильно заливать фундамент для дома

Грунт и подбор фундамента

Заливка фундамента

Ленточный фундамент

Монолитный фундамент

Столбчатый фундамент

Свайный фундамент

Простой процесс заливки фундамента

Можно ли заливать бетон частями

Возможна ли заливка фундамента по частям?

Бетон: стадии твердения

Особенности схватывания

Специфика затвердевания

Промежуточные выводы

Методы порционной доливки

Рекомендации для ленточных оснований

Заключение

Можно ли качественно частями заливать фундамент под дом

Учет временных интервалов при заливке частями

Можно ли заливать ленточный фундамент частями – допустимые варианты укладки

Этапы созревания бетона

Выводы

Варианты поэтапной заливки ленточного фундамента

Устройство основания и можно ли заливать фундамент частями

Виды и устройство оснований для частного строительства

Базовая конструкция ленточного типа

О заливке послойно

О времени схватывания бетонных смесей

Процесс затвердевания

Как выполнить заливку

Основания на сваях

Недостатки и преимущества

Строительство на основе свай и ростверков

Технология для строительства основных видов оснований

Ремонтные работы

Несколько важных советов

При какой температуре можно заливать фундамент?

Процесс гидратации

Бетонирование в жару

Зимнее бетонирование

Бюджет бетонирования при разной температуре воздуха

Консервация фундамента на зиму

Ленточный фундамент своими руками всё этапы строительства фундамента

Этапы возведения

1 Этап: проектирование

2 Этап: подготовка

3 Этап: разметки

4 Этап: рытье траншеи

5 Этап: установка опалубки

6 Этап: армирование

7 Этап: установка цокольной вентиляции

8 Этап: дренаж фундамента

9 Этап: заливка бетона

10 Этап: гидроизоляция

11 Этап: обратная засыпка

Калькулятор

BLDG4001 — Модуль 3 — Системы бетонных оснований

Модуль 3 — Системы фундамента

Часть 3.2 — Бетон Система фундамента

Введение

Бетонные опоры