Высадка саженцев плодовых деревьев – Посадка саженцев плодовых деревьев: пошаговое руководство

Посадка саженцев плодовых деревьев на участке: как сохранить и подготовить саженцы к посадке

Вырастить сад — дело долгое и хлопотливое, но очень благодарное. Дети и внуки обязательно оценят вашу идею, и с удовольствием будут пополнять садовую коллекцию новыми многолетниками. Через 3–5 лет можно будет попробовать румяное яблочко, сочную грушу из собственного сада, набрать корзинку черешен, спелых вишен и слив, а может абрикосов и даже авокадо. Закладку плодового сада начинают с покупки и посадки саженцев.

Посадка плодовых не является простым закапыванием саженцев в лунку

Посадку плодовых саженцев нужно проводить грамотно и основательно. Определившись с сортами и видами, выбирают место и составляют план посадок, где учитываются высота и объем крон взрослых деревьев, расстояние между ними, периоды созревания плодов. Ведь от этих характеристик зависит степень притененности насаждений, правильный уход за ними и, в конечном итоге, урожайность.

Тесное соседство раскидистых и небольших деревьев недопустимо. Среднерослые и высокорослые плодовые с широкой кроной нужно высаживать по схеме 10×10 м, карликовые — 5×5 м, колоновидные — 2×2 м. При такой посадке снижается риск заражения садовых культур грибковыми инфекциями. Не последнее место на интенсивность роста саженцев и плодоношение оказывает совместимость культур, качество почвы, сроки посадки.

Посадить дерево — значит не просто закопать его в землю, а учесть множество факторов и нюансов и только потом предпринять соответствующие действия: прорыхлить, удобрить, разместить, полить, подвязать, привить, защитить, укрыть. На протяжении первого года жизни молодым деревцам уход требуется постоянный. Если следовать правилам агротехники, можно успешно сохранить саженцы до посадки и ускорить их приживаемость.

Совет: саженцы с открытой корневой системой лучше высаживать осенью, с закрытым земляным комом — можно оставить до весны.

Как сохранить саженцы плодовых деревьев до посадки

Поздно приобретенные осенние саженцы обычно оставляют до весны. Лучше выдерживают длительное хранение здоровые однолетние и двухлетние деревца с ровным центральным проводником, без каких-либо наростов, хорошо развитой корневой системой (длиной 35–40 см), живыми почками. Убедиться в жизнеспособности растения можно, если сделать на корне небольшой срез. Он должен быть белого цвета с розоватым или желтоватым оттенком.

Купленные саженцы осматривают: редкие листочки обрывают, высохшие и побуревшие побеги обрезают секатором до здоровой ткани, пересохшие корешки слегка смачивают водой, укорачивают длинные и поврежденные корни, срезы замазывают зеленкой. Подготовленный корневой ком заворачивают во влажную ткань, газетную бумагу, закрепляют резинкой. Саженцы, у которых почки тронулись в рост (не более 1–2 см), тоже являются пригодным посадочным материалом.

Плодовые саженцы в течение 3–4 месяцев сохраняют в прохладном подвальном помещении при температуре чуть выше нуля градусов и умеренной влажности. Растения, уложенные в ряд и присыпанные влажным песком (чтобы не пересыхали почки), находятся как бы в спячке. Раз в месяц состояние почек проверяют.

Совет: после долгого хранения перед самой посадкой саженцы ставят в теплую воду (около 18°С), добавляют две ложки меда и выдерживают не менее 8 часов для пополнения утраченной влаги.

Приготовление саженцев к посадке

Чтобы саженцы быстрее укоренились, нужно высаживать районированные сорта однолетних вишен и слив и 2–3-х летних яблонь и груш. Чем старше саженцы, тем чаще они болеют, а плодоносят на 1–2 года позже. Определить возраст саженца можно по наличию веточек на стволе: у однолетнего деревца ветки отсутствуют.

Чтобы не купить вместо культурного растения дичку, следует обратить внимание на ствол саженца: у привитого деревца он несколько искривленный, а вблизи корневой шейки — утолщение диаметром не меньше 15 мм.

Место для посадки подбирают освещенное: для яблонь — с дерново-подзолистыми, лесными серыми или черноземными почвами, нейтральной кислотностью, для груш — с влажными супесями и подзолами, вишен — средними и легкими суглинками. Глубина залегания подпочвенных вод для плодовых с длинной корневой системой не должна превышать трех метров, для карликовых саженцев — 1,5 м.

Чтобы дерево быстро акклиматизировалось на новом месте, соблюдают ориентацию по сторонам света. Это легко сделать для саженцев старше одного года, у которых хорошо развиты боковые побеги. С южной стороны побеги гуще.

Посадочную яму лучше готовить с осени. Размеры определяют в соответствии с корневой системой саженца (для косточковых — 60×60 см, для семечковых — 80×80 см). Глубина зависит от состава почвы: для глинистых и песчаных придется копать метровую яму, для плодородных земель — достаточно 0,5 м.

Дно дренируют щебнем (20–40 см) или песчано-гравийной смесью. Затем слоями насыпают торф, навоз, удобрения, песок, плодородный грунт, до образования над поверхностью земли холмика толщиной 20 см (для усадки). В центр втыкают деревянный колышек-опору и устанавливают саженец, который находился не менее 15–20 часов в растворе стимулятора корневого роста. Такой способ посадки (на высокий холмик) применяют, если грунтовые воды находятся близко от земли.

Расправив и засыпав почвой корни, деревце встряхивают, заполняя пустоты, затем обильно поливают и досыпают грунт. Корневая шейка (место перехода стебля в корень) после усадки должна находиться чуть выше уровня земли. По диаметру приствольного круга (80–120 см) формируют небольшие холмики, чтобы удерживать воду при поливе. Почву мульчируют.

Единовременный полив плодовых деревьев осуществляют до тех пор, пока вода не будет впитываться с задержкой. Образовавшуюся на следующий день земляную корку нужно обязательно разрыхлить. Плодовые саженцы после пересадки поливают в течение двух лет.

Совет: низкорослые плодовые деревья (менее 6 м высотой) не рекомендуется сажать ближе 4,5 м от строений, высокорослые — ближе 35 м.

Посадка саженцев плодовых деревьев зимой

Зимнюю посадку (скорее, пересадку) применяют только к взрослым деревьям с большой кроной, высотой до 14 м. Саженцы готовят в питомнике. Выбранный экземпляр еще летом окапывают траншеей и заполняют плодородной землей, чтобы до зимы сформировать крепкую корневую систему и специальный земляной ком для пересадки. Обрезанные корни постепенно восстанавливаются. Но осенью дерево вновь окапывают и оставляют для промерзания.

Теперь приступают к обустройству посадочной ямы. Ее размер зависит от корневого кома и высоты растения. На дно ямы укладывают сухой перегной или навоз, с наступлением зимы засыпают снегом, чтобы земля не промерзла. Пересадку проводят при температуре –8–10°C, когда ком находится в промерзшем состоянии. Нужно отметить, что температура в корнеобитаемом слое в это время выше, чем в воздухе, поэтому при транспортировке его укрывают, чтобы не подвергнуть корни обветриванию и обморожению.

Подготовка кома — самая сложная операция. Если морозы сильные, и земля промерзла глубоко, ком стесывают до конической формы и легко отделяют от грунта. Если температура долго держится на уровне 2–5 градусов мороза, промерзания придется ждать 2–3 недели. На это время ствол дерева обматывают мешковиной до нижних ветвей. Готовый ком вынимают из ямы с помощью подъемного крана, перевозят на новое место и сажают в подготовленную яму.

Пересаженное дерево укрепляют растяжками (веревками или тросами) с трех сторон, обернув бандажом из прочного материала прихваченные места.

Совет: решая дилемму о выборе саженца с лучшими корнями или лучшим наземным приростом, всегда выбирают первый вариант.

Посадка саженцев плодовых деревьев весной

Как только земля оттает на достаточную глубину и с участка сойдет снег, можно приступать к весенним посадкам плодовых. Корни быстро приживутся, потому что почва хорошо пропитана влагой.

Закладывать посадочные ямы можно осенью или весной, но не позднее двух недель до посадки. Если почва на участке кислая, ее смешивают с доломитовой мукой или известью, плотный грунт — с песком, в супесь добавляют плодородный чернозем. Свежий навоз можно вносить только осенью, чтобы за зиму он успел перепреть.

Саженцы теплолюбивых и неморозостойких деревьев (абрикосов, черешен, персиков, ранних груш и яблонь) высаживают в открытый грунт в пасмурную погоду. Ствол устанавливают на земляной ком, чтобы корешки свободно разложились по земле, а корневая шейка оказалась на 5 см выше поверхности грунта, присыпают плодородной почвой и поливают.

Хорошо приживаются весенние саженцы вишневых деревьев, некоторые сорта слив и груш с низкой зимостойкостью. Главное, создать им благоприятные почвенные условия: для вишневых саженцев подходит суглинистый и супесчаный грунт, для сливовых — тяжелая глинистая почва. В посадочные ямы вносится перегной (или компост), суперфосфат, сульфат калия (или древесная зола). Чрезмерное увлажнение почвы никого не пугает. Весенняя посадка оптимальна для грушевых сортов Русская Красавица и Москвичка.

Совет: перед посадкой корни саженца следует окунуть в болтушку из почвы и перегноя (1:1).

Посадка саженцев плодовых деревьев осенью

Осенью высаживают морозостойкие саженцы яблонь, вишен и груш со средним и поздним сроком созревания, так как другие не смогут выжить в суровых зимних условиях. Лучший период для посадки — с начала листопада до первого промерзания почвы, то есть со второй половины сентября до середины октября. Для укоренения саженцев требуется не менее двух недель теплой погоды.

Своевременно посадить саженцы — значит уберечь их корни от вымерзания. Пока температура почвы не опустится до +4°C, корни продолжают расти, и растение набирает силы для долгой зимы. Осенняя посадка благоприятна для большинства сортов яблонь. Увеличенная корневая масса даст весной активный прирост их надземной части.

Корни молодой яблоньки, высаженной в удобренную почву, засыпают почвенной смесью (10–15 см) и щедро поливают. Для укоренения саженцев в дождливый сезон одного такого полива бывает достаточно. Поверхность приствольного круга мульчируют компостом, свежескошенной травой и опавшими листьями.

Чтобы убедиться, правильно ли посажен саженец, поперек посадочной ямы кладут палку и от нее отмеряют необходимое расстояние до корневой шейки. Степень заглубления для каждого вида деревьев различна: для яблонь, слив, груш — 5–6 см выше уровня земли, для черешен и вишен — 4–5 см. Остается побелить стволы и скелетные ветки, но это можно сделать и весной.

Совет: жизнеспособные саженцы с упругой наземной частью, эластичной корой и здоровой корневой системой приобретают в начале посадочного сезона.

Советы по посадке саженцев начинающим садоводам

Начинать любое дело всегда сложно, но интересно. Те, кто прошел испытания начинающих садоводов, с удовольствием делятся своими секретами:

саженцы на вегетативном подвое с мочковатыми разветвленными корнями обычно низкорослы и скороплодны;
при подрезке корней обрезают и крону дерева, чтобы растению хватило питания;
пересаженные взрослые деревья болеют чаще (из-за потери мочковатых корней) и позднее вступают в плодоношение;

избыточные минеральные и органические удобрения (не перепревший навоз, компост) опасны для корней плодовых;
глубокая посадочная яма с отвесными стенками способствует застаиванию воды и загниванию корней;
уплотняют почву вокруг саженца, в основном, за счет полива, а не методом утаптывания земли;
подкормку дерева начинают, когда боковые побеги вырастают до 8–10 см;
молодой саженец сажают на место выкорчеванного дерева спустя 2–3 года;
соцветия плодовых в первые 2–3 года после посадки удаляют, чтобы дерево тратило силы, в первую очередь, на укоренение и рост.

На пороге весна. Самое время подумать о закладке собственного плодового сада. И тогда через 2–3 года к плодоношению будут готовы персики и яблони, особенно на карликовом подвое. Через 3–4 года можно ожидать урожай слив и абрикосов, а через 4–5 лет — груш.

bigland.ru

Посадка плодовых деревьев весной и осенью, сроки и правила ухода

Посадка плодовых деревьев – это занятие, которое требует особого подхода. От действий садовода зависит срок жизни саженца. Прежде чем высаживать деревья в открытый грунт, необходимо изучить рекомендации, которые помогут вам совершить посадку не только правильно, но еще и качественно, что значительно увеличит шанс на то, что дерево примется и даст плоды.

В нашей статье вы сможете узнать, как посадить плодовое дерево, а также выясните, когда сажать фруктовые деревья, чтобы через несколько лет получить аппетитные плоды. Возьмите на заметку наши советы, и тогда посадка саженцев плодовых деревьев на приусадебном участке не доставит вам хлопот.

Правила посадки плодовых деревьев

Правила посадки плодовых деревьев и кустарников пригодятся не только начинающим садоводам, но и тем, кто уже занимался подобной деятельностью. Очень важную роль играет не только время посадки, но и состояние почвы, а также состояние самого деревца, которое вы собираетесь выращивать на участке.

Выбор саженцев

Выбор саженцев играет одну из ключевых ролей. Чтобы правильно посадить плодовое дерево, необходимо предварительно приобрести саженец. Существует несколько правил, которые помогут вам купить качественный материал для пересадки:

нельзя покупать саженцы, которые продают в начале октября, а также те, у которых есть листочки, так как такое деревце еще не успело подготовиться к зимовке до того, как его выкопали, что сокращает его шансы на выживание при посадке в открытый грунт;
нужно покупать такие сорта деревьев, которые лучше всего подходят для взращивания именно в вашем районе;
обращайте внимание на размер саженца, который должен быть не менее ста двадцати сантиметров в высоту;
убедитесь, что корни растения получали влагу все время, начиная с момента выкапывания саженца.

Также при выборе саженцев необходимо учитывать то, какие деревья будут расти рядом. Это поможет определиться с сортом фруктового дерева, так как некоторые из них имеют недостаточно хорошую взаимоопыляемость.

После того как с выбором саженцев будет покончено, переходите к следующему этапу.

Подготовка участка

Подготовка участка – это еще один важный момент для посадки плодовых деревьев и кустарников. Если вы просто высадите дерево на любое свободное место в собственном саду, нет никакой гарантии, что оно не погибнет или будет качественно плодоносить. Именно поэтому существует несколько рекомендаций, соблюдение которых поможет вам обезопасить растения от гибели.

Глубина грунтовых вод под высаженным саженцем плодового дерева не должна быть выше одного метра. В иных случаях высаживать деревья нужно на специальных насыпях. Также можно выбрать другое место.
Не рекомендуется использовать те же участки, на которых до этого уже росли фруктовые деревья. Или же вы можете полностью заменить почву в посадочных ямах, чтобы обеспечить растениям нормальный рост и новую землю, из которой можно черпать необходимые микрокомпоненты.
Ямы для посадки необходимо выкапывать за десять дней до высадки саженцев, чтобы земля успела осесть и насытиться кислородом.
При копании посадочных ям верхний слой почвы нужно складывать в одну кучу, а нижний – в совершенно другую. Затем, при высадке растения, нижний слой следует смешивать с удобрениями.

После подготовки участка вы можете приступать к высадке саженцев в открытый грунт.

Высадка

Высадка саженцев является заключительным и самым важным этапом. При посадке фруктовых деревьев необходимо проявить особую внимательность, так как неправильные или неосторожные действия способны раз и навсегда загубить растение.

Если вы хотите знать, как правильно сажать плодовые деревья, тогда мы рекомендуем вам взять на заметку следующие рекомендации.

Сначала тщательно осмотрите саженец на предмет засохших корней и сухой древесины. Если видите поврежденные корешки, их нужно обрезать. Если же корни подсохли, нужно поставить саженец в воду на два дня.
Непосредственно перед высадкой саженца в почву его корни следует окунуть на несколько секунд в смесь глины, воды и коровяка, чтобы обезопасить от плесени и вредителей, а также обеспечить более тесный контакт с грунтом.
На дно ямы насыпьте смесь земли с компостом, сформировав холмик, и на него поставьте растение, расправив корни так, чтобы они располагались четко по склону холмика.
Засыпьте яму оставшейся землей, которая не должна быть перемешана с удобрениями. Затем следует немного притоптать землю, но не нужно надавливать слишком сильно.
Вокруг засыпанной посадочной ямы насыпьте еще немного земли, чтобы создать поливочную лунку, и влейте туда не менее двух и не более трех ведер чистой воды.
На следующие сутки нужно насыпать компост вокруг ствола саженца.

После того как вы высадили плодовое дерево, необходимо некоторое время следить за ним, если вы хотите вырастить сажаемое растение качественно, чтобы оно дало плоды.

Еще один важный вопрос – это сезон правильной посадки плодовых деревьев на участке. Об этом вы сможете узнать в следующем разделе.

Когда сажать и пересаживать?

Вопрос о том, когда сажать саженцы плодовых деревьев, а также пересаживать их, имеет веские основания. Дело в том, что время посадки для многих районов отличается из-за климата. Кроме того, в зависимости от времени года меняется и способ посадки и ухода за деревьями.

Чаще всего саженцы фруктовых деревьев и кустарников высаживают весной и осенью. Однако на сегодняшний день очень популярным становится способ высадки растений согласно лунному календарю. Как известно, луна имеет способность влиять на подъем и спуск грунтовых вод, что отражается на растениях. Именно поэтому садоводы стараются подобрать наиболее подходящий день, когда влага будет питать корни деревьев особенно качественно.

Если вы хотите знать, как правильно посадить саженцы на участке, то следующая информация подробно расскажет вам о том, когда сажать плодовые деревья, чтобы получить хороший урожай.

Весной

Весна – это замечательное время для садоводов, которые проживают в северной полосе. Это объясняется тем, что растения, посаженные в это время года, за весну и лето успеют как следует подготовиться к холодам, что увеличит их шансы на успешную зимовку.

Посадка плодовых деревьев весной имеет несколько положительных и отрицательных факторов, с которыми мы предлагаем вам ознакомиться в таблице.

Плюсы	Минусы
Выкапывать посадочные ямы можно сразу, как только прогреется земля.	Чем более теплая весна, тем чаще придется поливать растение.
Прижившиеся деревья получат на один год больше вегетации.	Если высадить дерево не вовремя, ближе к лету, то ухаживать за ним будет крайне сложно.
Солнце еще не успело выжечь полезные микроэлементы из почвы.	Выбор саженцев у продавцов крайне невелик.

Удачным временем для посадки плодовых деревьев является май. Некоторые плодовые саженцы очень теплолюбивы и не могут высаживаться осенью, поэтому их лучше высаживать весной. К ним относятся вишня, слива, абрикос.

Пересадка плодовых деревьев весной начинается в конце апреля или в начале мая в зависимости от климата. Земля должна прогреться до 16 градусов.

Осенью

Осень – лучшее время для посадки ягодных и фруктовых деревьев на Юге. Саженцы, высаженные в дождливый сезон, становятся более защищенными от мороза. Сроки посадки плодовых деревьев – первый и второй осенние месяцы. Посадочные работы в это время наиболее подходят для таких растений, как зимостойкие яблони и груши, крыжовник, смородина и другие.

У этого времени посадки саженцев плодовых деревьев есть свои плюсы и минусы:

Плюсы	Минусы
Проще найти качественные саженцы, которые наверняка примутся.	При сильных морозах саженцы не выживут.
Большой выбор.	Могут повреждаться грызунами.
Поливать растения после посадки нужно лишь 1 раз.	Саженцы, которые были недавно высажены в грунт, часто воруют.

Таким образом, время посадки плодовых деревьев и кустарников следует выбирать, исходя из географического положения и климата, если хотите получить качественный урожай.

proposadki.ru

Как правильно посадить дерево весной

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

www.ogorod.ru

Выбор саженцев и посадка плодовых деревьев

Правильно выбрать саженец и посадить его грамотно – залог хорошей приживаемости деревца и стабильно высоких урожаев в дальнейшем.

Время посадки
В различных регионах нашей страны имеются предпочтительные время и сроки высадки. В средней полосе, Сибири и более северных районах лучше сажать плодовые деревья весной. В южных районах – осенью.

Питомник
Если есть возможность, приобретайте саженцы в питомниках растений. Перечислим несколько преимуществ покупки в питомниках. 1. Сорт будет именно тем, который вы хотели, чего нельзя гарантировать при приобретении посадочного материала на рынке.
2. Исключена возможность под видом местного саженца купить деревце, выращенное в условиях другой зоны. К примеру, в Подмосковье высаживать сорта плодовых деревьев, которые прекрасно растут и обильно плодоносят в Сочи – пустая трата времени. Саженцы из южных регионов выглядят более сильными и рослыми, этим и пользуются недобросовестные продавцы, выдавая их за местные сорта и нисколько не жалея деревца, которые вряд ли переживут первую зиму.
3. Закрытая корневая система. Саженцы, выращенные в контейнерах или пластиковых мешках, даже не пересаживаются, а «переваливаются», корни их практически не травмируются. Естественно, приживаемость проходит быстрее и легче, растения быстро трогаются в рост.
4. Быстрое получение урожаев. В пакете с грунтом можно купить даже 5-6 летние саженцы.
5. Возможность приобрести саженец, как с открытой, так и с закрытой корневой системой – на ваш выбор.
6. Отсутствие ограничений по времени посадки – при необходимости можно высаживать в период вегетации.
7. Специалисты в питомнике сами обрежут саженец «под посадку».

Рынок
На рынке саженцы лучше брать у знакомых, или давно торгующих посадочным материалом продавцов. Вероятность обмана с их стороны минимальна – кто станет рисковать своим добрым именем? Обратите внимание на то, какие меры приняты для сохранности корневой системы от пересыхания. В идеале – корни должны быть обмакнуты в глиняную болтушку, помещены в полиэтиленовый пакет и обвязаны. Или полностью находиться в воде.

Возраст саженца
Оптимальный возраст саженца плодового дерева – 1-2 года, 3-4 летки с открытой корневой системой приживаются труднее.

Хорошая корневая система
В первую очередь обратите внимание на корневую систему деревца. Количество и длина корней зависит от многих факторов – возраста, сорта, вида, способа подвоя. Но общее правило для всех одно – одна должна быть здоровой, иметь не только скелетные, но и многочисленные обрастающие корешки. На них не должно быть: узлов, утолщений, наростов, наплывов, желваков и тому подобных образований. Минимум скелетных корней для двухлетки – 3, если больше, то лучше. Корни не должны иметь грубых механических повреждений, которые бывают при неаккуратном выкапывании. На срезе корешки должны быть светлыми и влажными.

Крона
Повреждение коры на штамбе – однозначный признак выбраковки. В эту категорию попадают и перетяжки, потертости коры от подвязок к колышкам, царапины, трещины. Пеньки в месте среза подвоя, плохо, или не полностью заросшее место прививки тоже сигнализируют о том, что от такого экземпляра лучше отказаться. Высота однолетки должна быть не менее 1 м., у двухлетки – не менее 1,5 м. Здоровые двухлетки имеют, как минимум, три боковых ветви, равномерно распределенные вокруг стволика, в идеале, они должны расти под углом в 45° к стволу. Кора саженца должна быть гладкая, свежая. Особое внимание уделите кончикам ветвей – именно они первыми сигнализируют о том, что саженец давно испытывает недостаток влаги и уже стал подсыхать. Есть еще один верный способ довольно точно определить, живы ли веточки, или уже подсохли. Зажмите легонько, чуть касаясь, веточку между большим и указательным пальцем. Если саженец свежий – вы почувствуете прохладу от прикосновения к веточке. Если она подсохла – вы ощутите тепло. Метод дедовский, но работает верно.

Посадка
Все виды плодовых деревьев хорошо растут и плодоносят на питательной, хорошо и глубоко разрыхленной земле. Отсюда и определяем глубину и ширину ямки под саженец. Для однолетних копаем 50-60 см. в ширину и столько же в глубину. Для двух летних – 10-120 см. в ширину и 60-70 в глубину. Если почва тяжелая, плотная, добавьте к каждому значению по 15-20 см. Вынутую землю смешайте с хорошо перепревшим компостом, можно добавить немного песка. На дно ямы вносим необходимое для возраста и вида саженца количество комплексных минеральных удобрений, и присыпаем его слоем земли 2-3 см. Если сажаем дерево с открытой корневой системой, то на дно ямы насыпаем холмик, на который устанавливаем саженец, расправляем корни и засыпаем его. Вокруг деревца делаем лунку, по краю которой насыпаем холмики, землю в лунке слегка уплотняем и обильно поливаем. После того, как вода впиталась, мульчируем поверхность песком, сухой землей, торфом, опилками.

Не заглубляйте корневую шейку!
Ни в коем случае не заглубляйте корневую шейку саженца. Ее не должен закрывать даже слой мульчи.

7dach.ru

Посадка саженцев плодовых деревьев. Подготовка ямы для саженцев. Какие удобрения вносить при посадке саженцев.

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

Ваш первый сад: как правильно посадить саженец весной

Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

www.ogorod.ru

Как правильно посадить плодовые деревья на своём участке?

Оптимальные сроки посадки саженцев в центральной России: весной — с момента отмерзания почвы до начала распускания почек. Обычно с 1-10 апреля по 1 мая.

Осенью рекомендуем сажать с 1 по 20 октября. Если вы не успели посадить саженцы до 20 октября, то их необходимо прикопать на зиму и посадить на постоянное место следующей весной, как только оттает почва. Но при этом попытайтесь подготовить посадочные ямки осенью.

Место посадки

Плодовые деревья не следует размещать на пониженных местах с избыточной увлажненностью почвы. Длительное и частое переувлажнение почвы в зоне корней является причиной гибели растений. При посадке деревьев в сад необходимо учитывать уровень грунтовых вод на участке. Если грунтовые воды находятся на расстоянии 1 м от уровня земли, необходимо воздержаться от посадки всех плодовых деревьев.

Вишня и абрикос и черешня требовательны к теплу, но мирятся с недостатком влаги, их размещают на самой высокой и хорошо прогреваемой части участка.

Яблони и груши тоже лучше растут на возвышенных местах участка.

Сливы более влаголюбивы, и при наличии склона их лучше размещать в нижней его части, поскольку на бедных и сухих почвах они растут и плодоносят плохо.

Подготовка саженцев к посадке

Обрезка саженцев (кроме саженцев в контейнере). Для лучшей приживаемости саженцев , перед посадкой необходимо обязательно сделать обрезку надземной части дело в том, что при выкопке саженцев из питомника, часть корней обязательно повреждается и остаётся в почве, а вот надземная часть полностью сохраняется. В результате нарушается равновесие между корневой системой и надземной частью. Это отрицательно сказывается на росте дерева особенно в первый год. Чтобы восстановить нарушенное равновесие, производят обрезку саженцев. Однолетние саженцы, которые представляют собой один стволик — обрезаются приблизительно на 1/3 длины. У двухлетних саженцев обрезают на 1/3 не только верхушку ствола, но и все боковые ветви тоже подрезают не меньше, чем на 1/3 их длины.

Перед посадкой (кроме саженцев в контейнерах) корни саженцев освободить от упаковочного пакета, вытряхнуть опилки (торф) и замочить на
3-6 часов в растворе стимулятора корнеобразования «Корневин», или в слабом растворе комплексного минерального удобрения 10г на 10л воды.

Посадка

Для приусадебных участков рекомендуются следующие схемы посадки деревьев:

яблони, груши, сливы 3,5-4 x 2,5-3м;
абрикоса и черешня.3,5-4 x 3-4м;
вишни 2-2,5 x 1,5-2м.

Для посадки копают ямы диаметром 100-150см для яблони, груши, сливы, абрикоса и 60-80см для вишни. Глубина ям определяется толщиной плодородного слоя почвы, то есть не копать глубже плодородного слоя, особенно если там глина (на маломощных почвах с близким залеганием глинистого горизонта в большинстве случаев это будет 30-35см). Ни в коем случае не углубляясь в глину.

При выкопке ямы рекомендуется вынимаемый грунт разделить на две части. Первая — верхний слой почвы, он более плодородный, и вторая — нижний, менее плодородный. Чтобы при посадке на дно ямы, высыпать более плодородный (верхний) грунт, сверху - менее плодородный (нижний).

В центр ямы вбивают кол. Землю из ямы перемешивают с удобрениями (250-500г суперфосфата, 500г золы, 500г извести — пушонки, или доломитовой муки. 2-3 ведра перегноя) и осыпают на дно холмиком. Азотные удобрения в посадочные ямы не вносятся. На вершину холмика устанавливают саженец, корни которого тщательно расправляют во все стороны по склонам холмика и засыпают хорошо измельченной, удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы. По мере засыпки дерево слегка потряхивают, чтобы заполнить пустоты между корнями, а затем почву уплотняют ногой.

Для саженцев в контейнерах:

Саженец вынимают из контейнера осторожно надрывают ком и расправляют в стороны закрученные корни. Не нужно боятся если 5-10 %корней по периметру кома оборвутся. Скорее наоборот это способствует лучшей приживаемости растения. В дальнейшем ком помещают в ямку, а оставшееся пустое пространство засыпают переувлажненной землёй, так чтобы получился хороший контакт между комом и землёй.

Вокруг посаженого растения делают лунку для полива и выливают несколько ведер воды. Вода способствует осадке почвы, поэтому поливать следует даже в сырую погоду. Необходимо чтобы растение находилось практически в грязи , после этого хорошо уплотните почву вокруг растения. Корневая шейка (место перехода ствола в корень) после оседания почвы должна находиться на одном уровне с поверхностью почвы.

Посадка деревьев без посадочных ям

На участках, с тонким плодородным слоем, а также в местах с высоким залеганием грунтовых вод рекомендуется при посадке не копать ямы. При этом в месте посадки вбивают кол, вокруг которого в радиусе до 1 м рассыпают удобрения (250 — 500г суперфосфата, 500г золы, 500г извести –пушонки, или доломитки, 2-3 ведра перегноя) и хорошо перемешивают их путем перекопки почвы. Затем возле кола насыпают холмик удобренной почвы. Корни саженца устанавливают на холмике, распределяют во все стороны и засыпают сначала удобренной землей, а затем обычной землей. Вокруг саженца подсыпают побольше земли и из нее делают поливную лунку так, чтобы не обнажать корневую систему, после чего поливают водой. Когда вода впитается, лунку разрушают, а сверху под окучивают землей.

Уход после посадки

Посаженое дерево подвязывают к колу. Необходимо следить, чтобы оно не терлось о кол или в него не вросла подвязочная веревка. Этикетки также необходимо снять, поскольку они привлекают двуногих вредителей…

После посадки необходимы повторные поливы, причём поливать лучше редко, но обильно. Чтобы вода не растекалась, при каждом очередном поливе делают лунку. После полива почву мульчируют навозом, торфом или компостом, располагая их слоем около10 см. Если ниже прививки появляется дикая поросль, ее нужно удалять, если это не сделать, она может обогнать в росте саженец и будет подавлять его развитие. Практика часто показывает, что после сильного подмерзания надземной части дикая поросль растет наиболее активно.

Очень часто буквально через несколько дней после распускания на саженце первых листьев их начинают подгрызать всевозможные вредители: долгоносики, тля, гусеницы. В середине августа, сделайте подкормку фосфорно-калийными удобрениями (30г на 1м2), чтобы хорошо вызрели верхушки побегов и деревья лучше перезимовали. В октябре, чтобы защитить штамб и скелетные ветви молодого дерева от солнечных ожогов и иссушения ветром, их оборачивают любым материалом, кроме полиэтиленовой пленки. Необходимо позаботится о защите от мышей и зайцев. Это враги сада. Они будут вредить пока растения не станут совсем взрослыми 12-15 лет.

Помните, что молодые плодовые растения первые 3-4 года, набирают силу и зимостойкость. Лучше все же если вы укройте их более тщательно.

Несколько слов следует сказать о посадке плодовых деревьев на клоновом (карликовом или полу карликовом подвое).

Такие растения – это очевидный прогресс науки, они вступают в плодоношение раньше обычных растений, плодоносят более обильно, плоды более крупные и вкусные. Но наряду с преимуществами у них есть и недостатки. Растения на таком подвое требует более плодородных почв и регулярного полива. Обязательно необходимо позаботится об опоре, иначе растение может перекосится, или вообще упасть. В некоторых случаях клоновые подвои менее зимостойки, чем обычные сеянцевые и это требует дополнительного мульчирования приствольного круга. Следует также отменить, что карликовые растения требуют посадочных ямок меньшего размера, чем растения на сеянцевых подвоях, нормы минеральных удобрений также уменьшаются в разы, а вот количество органических следует увеличить. Необходимо внести коррективы и в плотность размещения растений на вашем участке. Так например колонновидные яблони на карликовом подвое могут высаживается на расстоянии 0.4 метра.

zelenii-sad.com