Ворота из евровагонки – металлическую и входную, а также фото, плюсы и минусы, инструкции и советы по облицовке своими руками

Металлические входные двери с вагонкой

Входные металлические двери с отделкой вагонкой от «Завода 1995», подходящие для установки внутри и снаружи помещения, оптимальны в качестве двери для бани. Изготовление по вашим размерам с комплектацией на заказ. Вызов замерщика, доставка и установка железных дверей с евровагонкой по Москве – бесплатно! Рассчитайте стоимость двери и оформите заказ с помощью калькулятора →

Отличия и преимущества стальных входных дверей с евровагонкой

Первое отличие металлических дверей с отделкой из вагонки от других типов конструкций – внешний вид. Дизайн изделий прост, но элегантен. Особенность вагонки, как отделочного материала, в том, что она придает интерьеру естественность и индивидуальность.

Установив такие двери для бани или частного дома, можно создать впечатление, что обшивка помещения древесиной выполнена своими руками. Фото дверей с евровагонкой в ассортименте представлены на сайте компании «1995».

Важное преимущество этого отделочного материала – долговечность. При правильной обработке вагонка может прослужить 15-20 лет. Но если отделочные доски изготовлены без применения влагостойкой пропитки, то полотно желательно защитить от прямого воздействия атмосферных осадков.

Устанавливая дверь с подобной отделкой в квартире, можно не беспокоиться о влиянии внешних факторов на деформацию обшивки. 

Стальные двери отделывают вагонкой двух видов:

• Из натурального дерева – это наиболее распространенный тип досок. Они обладают положительными и отрицательными качествами древесины, поэтому нуждаются в дополнительной влагозащите;

• Из МДФ – тонкие панели из мелкой прессованной древесной стружки легче деревянных, а нанесение на лицевую сторону ПВХ плёнки позволяет получить на полотне любой рисунок.

Отделка дверей вагонкой улучшает изоляционные качества входной конструкции. Она приобретает улучшенную теплоизоляцию и пониженную звукопроницаемость.

Условия заказа дверей из вагонки от производителя

Производственная компания «1995» предлагает жителям Москвы и Подмосковья купить металлические двери с вагонкой на выгодных условиях.

Оцените преимущества сотрудничества с нами: доставка входных блоков в населенные пункты, находящихся в пределах 25 км от МКАД, осуществляется бесплатно. Перевозка изделий на большие расстояния выполняется по специальным тарифам.

Специалисты завода «1995» готовы изготовить дверь из вагонки по индивидуальным размерам. Модели замков, ручек и другую фурнитуру заказчик выбирает из доступных вариантов.

Помощь в выборе металлической двери с отделкой вагонкой

Из какой породы дерева лучше всего приобретать двери в баню

Условия, в которых используются входные двери в баню, являются очень сложными. В течение года дверные блоки испытывают воздействие высокой влажности и температуры, а также зимних холодов и осадков. По этой причине отделочный материал должен обладать определенными свойствами.

 

Выбор входных дверей в баню, размеры дверей

Идеальным вариантом для отделки банной двери является вагонка. Она изготавливается из разных сортов натуральной древесины, поэтому дверь в баню из вагонки прочнее и практичнее любого другого вида отделки.

Забор из вагонки своими руками

Вагонка стандартно используется для внутренней и внешней отделки помещений. Но, на самом деле, сфера ее применения на этом не ограничивается. Если у вас есть дача и вы хотите обновить забор, то обратите внимание на этот материал. Вагонка будет идеальным «окаймлением» в этом случае!

Содержание:

Различные варианты готовых работ:

Из сорта «C»

Плетеный вариант

Сорта «Экстра»

Крашенная вагонка

Материалы и инструменты

Если вы решили сделать забор из вагонки нужно заранее подготовить все необходимое.

Это поможет вам не терять времени впустую. Имея все под рукой, работа будет идти быстрее. Что же нам нужно?

• Вагонка;
• Бруски для поперечных балок;
• Опорные столбы;
• Гвозди или саморезы;
• Шуруповерт или отвертка;
• Молоток;
• Лопата;
• Топор;
• Пила;
• Лакокрасочные изделия;
• Грунтовка;
• Пропитка;
• Состав против гниения, плесени и грибка;
• Кисти.

Панели выбираются в зависимости от ваших предпочтений, а также возможностей. Вы можете использовать как стандартный вариант, так и типа блок-хаус.

При выборе класса вагонки ориентируйтесь, прежде всего, на преследуемые цели. Высшие классы ( Экстра и класс А) выбирать не стоит. Зачем попросту переплачивать, если вы, например, будете красить забор.

Опорные столбы можно сделать как деревянными, так и металлическими. Главное, не забывайте обрабатывать их соответствующими составами. Это необходимо для того, чтобы конструкция вам долго прослужила.

Подготовка

Используется ли металлическая вагонка для забора или обычная, ее необходимо сначала подготовить. Поговорим о деревянном варианте.

Если вы используете дерево для внешних целей, к подготовительным работам предъявляются повышенные требования.

Вредные воздействия окружающей среды накладывают отпечаток на «продолжительность жизни».

Чтобы увеличить срок службы нужно тщательно подготовить поверхность. Панель можно купить как пропитанную в промышленных условиях, так и обработать дома.

Для этого поверхность нужно очистить от грязи и отшлифовать. Для защиты используются составы против гниения, плесени, грибка и водоотталкивающий состав. Важно обработать поверхность против жуков-короедов.

После того как мы подготовили поверхность, необходимо пройтись по ней грунтовкой и пропиткой. Покрытию подлежат и столбы. Так как им постоянно приходится находиться в почве, лучше изначально их забетонировать. Они также покрываются защитным составом.

Столбы испытывают сильное воздействие внешних факторов. Летом – это жара, сильное ультрафиолетовое излучение. Осенью и весной – повышенная влажность. Зимой – морозы. Под этими воздействиями дереву приходится то сужаться, то, наоборот, расширятся. Специальное покрытие защитит материал от этого.

Делаем ограждение с плетением

Плетень – оригинальное решение устройства. Оно, в первую очередь, выполняет декоративные функции. Обычно оно служит в виде небольшого заграждения или палисадника.

Для этого нам понадобится неширокая доска (преимущественно 10 см шириной). Длину лучше брать – 3 м. Такой вариант как нельзя лучше подойдет для нашей задумки. Опорные столбы ставятся в этом варианте в последнюю очередь.

Начинается изготовление с создания П-образной конструкции. Она состоит из двух широких элементов снаружи и узкого внутри. Все это скрепляется саморезами. Длина данной заготовки должна соответствовать желаемой высоте забора.

Чтобы плетение «сложилось», через каждый метр вставляем дополнительные элементы (черенки). Когда вы закончили «декорирование» одной конструкции, приступаем к другой. Когда нужная длина готова, сразу видно, где будут находиться столбы-опоры.

Простой вариант

Забор из вагонки стандартной конструкции не требует особого опыта и умений. Первым делом мы подготавливаем место для столбов. Роем яму, ставим опору и заливаем ее бетоном.

Затем необходимо закрепить на столбы брусья. Они будут служить основой для крепления вагонки. Отделочный материал можно подрезать сверху в виде углов или же сделать фигурный верх. Это напрямую зависит от вашего желания.

Видео — забор своими руками:

После монтажа не забудьте покрасить поверхность или покрыть лаком. Это создаст дополнительный защитный слой. Немного труда и терпения. Вот ваш забор и готов!

Как изготовить двери из вагонки своими руками

Обивка из вагонки: как выглядит обшитая дверь

Двери из евровагонки из-за специфики этого материала, в первую очередь, подходят для загородного дома и бани. Также их можно устанавливать в подсобных помещениях. Между тем, евровагонка — надежный материал, который здорово защищает здание при перепадах наружной температуры. В этой статье мы расскажем, как сделать такую дверь.  Вы узнаете какие существуют варианты евровагонки. Для наглядности вся информация проиллюстрирована на снимках и на видео.

Что привлекает

Первым делом, нужно разобраться: для каких именно ваших помещений лучше всего сделать двери из евровагонки. Входные двери из вагонки, смотрятся стильно и эстетично в загородных строениях,  индивидуальных домовладениях, и в городских жилищах. Мы вам поясним преимущества этого материала.

• У евровагонки длительный срок службы, она отличается простотой монтажа и доступностью.
• Двери из вагонки довольно просто сделать самостоятельно, что удешевляет их
• Эта конструкция отлично подходит для помещений с высокой влажностью. К примеру, для бани (см.Деревянные двери для бани и их виды), ведь после распаривания дерево выделяет и полезные вещества.

Делаем двери из вагонки

Сперва следует определиться с материалом. Это очень важно, так как разная древесина различным образом реагирует на внешнюю среду. И еще нужно правильно покрасить конструкцию. Когда покраска евровагонки проведена неверно, покрытие долго не прослужит.

Этап первый, предварительный

Прежде, чем отправляться в торговую точку за необходимыми материалами и инструментами нужно тщательно и скрупулезно зафиксировать размеры дверного проема.

Обычно стандартные проемы в городских домах имеют следующие типоразмеры (высота/ширина в миллиметрах):

• 1950х740;
• 1980х760;
• 2050х880;
• 2100х920.

Но в каждом конкретном случае у дверного проема могут быть уникальные габариты.  Как правило, нестандартные параметры встречаются в домах старой постройки, в индивидуальном жилищном строительстве и в новостройках, сооруженных по эксклюзивному проекту.

• Надо использовать рулетку или портняжный «сантиметр». Ни в коем случае не следует определять габариты, что называется «на глаз».

Обратите внимание: Проводя измерения, никогда не снимайте впритык. Это необходимо делать с запасом. Также меряйте и диагонали, иначе возможен перекос.

• Естественно, при проведении замеров проема нужно учитывать именно то пространство, что станет занимать рама. Идеальная ситуация, когда данную роль выполняет рама от старой двери. Это позволит существенно сэкономить деньги, время и силы.
• Но нужно помнить, что применение старой рамы возможно только при сохранении ею целостности, прочности и соответствующего внешнего вида. Иначе дверной каркас ( «дверную коробку»), предстоит сооружать самостоятельно.
• Обычно для этого используется деревянный брус сечением 100х100 мм. Для сколачивания простой деревянной дверной рамы будет вполне достаточно, помимо четырех брусков нужной длины, обычного молотка и нескольких гвоздей. При владении соответствующими навыками этот процесс не отнимает слишком уж большое количество времени, сил и денег.

Выбираем материал для дверного полотна

Когда дверной каркас сооружен, а все замеры сделаны, отправляемся в торговую точку за комплектующими материалами.

Технология сооружения такой двери подразумевает, чаще всего, применение следующих вариантов:

• Фанерный лист используется в качестве полотна. Его можно укрепить деревянными ребрами жесткости, а можно обойтись и без них. К фанерной основе клеем или специальными гвоздями без шляпок крепятся планки вагонки либо сайдинга.
• Использованиен деревянных досок. Они также могут послужить составной основой для облицовки вагонкой.
• Применение вагонки напрямую. То есть, планки прибиваются прямо к дверной раме. Подобная дверь может быть как односторонней (облицованной только с внешней стороны), так и двусторонней.

Дальше расскажем про самый эстетичный и экономичный вариант, при котором вагонка служит одновременно и дверным полотном, и облицовочным материалом.

Обратите внимание: Когда в помещении повышенная температура и влажность, нельзя использовать смолистые породы дерева.

Пошаговая работа

Читайте пошаговый алгоритм сооружения входной двери из вагонки при условии, что изделие будет иметь размеры 180х80 сантиметров.

Гораздо удобней, когда все нужные материалы и инструменты станут находиться в одном месте, близко от участка проведения работ.

Вот что понадобится:

• Электрический лобзик или обычная ножовка по дереву;
• Любая дрель, фреза к ней и сверла различного диаметра;
• Планки вагонки длиной не менее 1800 мм и толщиной от 4 до 6 мм;
• Две доски длиной 180 см и толщиной от 4 до 6 мм.

Процесс работы заключается в следующем:

• Первым делом нужно отрезать или поставить две готовые планки длиной 180 см, которые станут служить вертикальными направляющими. В них с внутренней стороны предстоит сделать по 3 паза находящихся на одинаковом расстоянии по высоте.

Обратите внимание: Глубина такого паза должна составлять 50 мм, а ширина – 10. Для сверления этих пазов практичнее использовать фрезу, закрепленную в дрели

Делаем полотно

Схема изготовления двери

• После установки вертикальных консолей надо будет сделать 3 поперечины из досок длиной 70 см.
• Торцы этих досок нужно стесать так, чтобы они могли войти в только что высверленные пазы. Одну из таких поперечных планок ставят в нижнюю пару пазов, затем начинают нарезку вагонки.
• Облицовочные рейки должны быть не меньше 70 см в длину, в связи с чем, покупая вагонку, следует брать размеры с учетом разумного запаса материала. В описываемом нами примере это – не менее 2100 мм. Для нарезки вагонки лучше всего применять электролобзик, ибо он оставляет при работе более ровные края и практически исключает брак.
• Нарезанными 70-милиметровыми планками первым делом обшивается пространство между нижним бруском рамы и поперечным элементом. После чего эти же действия повторяются в верхней части будущей двери.
• Использование третьей поперечной планки, что устанавливается ровно на половине высоты двери, возможно, кому-то покажется лишним. Но именно такое решение придает дополнительную жесткость и прочность дверной конструкции в ее самой уязвимой средней части.

Для прикрепления реек вагонки можно пользоваться стандартными небольшими гвоздями, и (или) саморезами. По завершении работ по обшивке двери с одной или с обеих сторон останется только прикрепить петли (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора) и установить саму конструкцию.

Советы по обработке двери из вагонки лакокрасочными материалами и защитными покрытиями

Хотя дверь из вагонки сама по себе смотрится довольно привлекательно, любому материалу на древесной основе необходима дополнительная обработка. Тем более, когда речь про входную дверь, которая находится под воздействием перепадов температур, повышенной влажности и других неблагоприятных факторов.

Делаем покраску двери

Итак:

• Перед тем, как красить вагонку, покрывать её лаком, антисептиком или пропиткой, нужно снять слои прежнего покрытия. Лучше всего это сделать под воздействием относительно высокой температуры. Для чего можно воспользоваться строительным феном, портативной тепловой пушкой, или утюгом, рабочая поверхность которого изолирована фольгой.
• Вследствие непродолжительного нагревания старые слои ЛКМ легко убираются с использованием стандартного шпателя или мелкокалиберной наждачной бумаги. Также допустимо применять и специальные растворители или составы на химической основе (так называемые «смывки»). Их можно приобрести практически в каждом серьезном строительном магазине или на рынках.
• Для недопущения шелушения и «освежения» внешнего вида желательно покрыть рейки 2-процентным раствором соды, что разводится в теплой воде.
• Как вагонка высохнет, наносим на неё слой олифы. Это покрытие увеличит способность двери противостоять влаге, воздействию агрессивных сред, появлению плесени, грибка и различных паразитов.
• Когда олифосодержащая «грунтовка» полностью высохнет, начинаем обрабатывать её лаком или краской. Эти покрытия советуем наносить в два слоя.

Обратите внимание: Если вы дверь ставите в бане, тогда перед покупкой прочтите инструкцию. Ведь некоторые составы при повышенных температурах могут выделять вредные вещества.

Нанесение лакокрасочного покрытия

 Итак:

• Для того, чтобы краска или лак ложились на облицовочный материал тонким и равномерным слоем, движения кисти должны быть уверенными, но плавными.
• Производить нанесение ЛКМ целесообразнее всего сверху вниз – так удастся в максимально возможной степени избежать потеков и неровностей.

Обратите внимание: Важно помнить, что красить готовую дверь надо при температуре не меньше +15 градусов Цельсия. Это особенно актуально для входных дверей загородного дома или дачного строения.

Кстати, о загородных домах и строениях.

• Именно там входные двери из вагонки подвержены максимальным нагрузкам от ветра, солнца, атмосферных осадков, скачков температуры, и различных вредителей. Потому двери из вагонки в загородном строительстве надо кроме краски покрывать также и слоями специальной пропитки или антисептика.
• А если вы красите дверь на улице в теплое время года, то лучше всего этим заниматься вечером, когда жара спадает, а влажность воздуха имеет оптимальные параметры, способствующие быстрому высыханию состава. После окончания работ по покраске нужно укрыть поверхность от возможного дождя до ее полного высыхания.

Обратите внимание: Перед проведением работ важно прочитать информацию на упаковках лакокрасочных материалов, что вы используете. И обязательно надо соблюдать приведенные там советы по технике безопасности

• Наносить различные составы на созданную дверь из вагонки, нужно, будучи в головном уборе, перчатках для защиты кожи рук и в специальных очках.
• В тех же случаях, когда лак, краска или пропитка все-таки  оказались на коже, её следует обработать растительным маслом, которое надо втереть на место попадания ЛКМ продержать 5-10 минут, после чего смыть обычной теплой водой. Такие действия помогут избежать раздражения, зуда и других неприятностей.

Двери обшивка вагонкой — процесс достаточно скрупулезный. В нашей статье на фото вы можете подобрать необходимую модель. А приведенная инструкция подскажет порядок действий по установке конструкции в помещение.

металлическую и входную, а также фото, плюсы и минусы, инструкции и советы по облицовке своими руками

Дверь, облицованная деревянной вагонкой, смотрится очень оригинально и гармонично, особенно входная. При этом необязательно красить отделку лаком с красителем, даже светлые двери изысканны и необычны. Но воспользоваться этой методикой не всегда возможно, поскольку есть ограничения, связанные со способом крепления и открывания двери.

Все тонкости и нюансы по обшивке двери своими руками рассмотрим в данной статье.

Особенности использования материала

Вариантов обшивки входных или межкомнатных дверей вагонкой много. В зависимости от расположения полотна и контакта с улицей, парадной или комнатами, нужно подготовить деревянные панели. Чтобы не возникало искривлений полос или вздутия уже установленной на двери облицовки, вагонку необходимо выдержать несколько дней в помещении. Микроклимат должен совпадать с теми условиями, в которых будет эксплуатироваться древесина.

Волокна материала успеют вобрать в себя излишки влаги или, наоборот, – подсохнуть. Тогда у дверного полотна, отделанного планками, искривления геометрии или рассыхания с появлением щелей не будет.

Нужно покупать только высушенные пиломатериалы. Если доски сырые или недосушенные, то со временем они будут приобретать нужную структуру уже в цельной конструкции, что вызовет появление щелей, зазоров между отдельными элементами.

Перед отделкой и составлением конструкции облицовки двери нужно покрыть каждую полоску материала средствами для защиты от вредных микроорганизмов и огня. Большинство составов придают древесине некоторый оттенок, что необходимо учитывать. Лучше всего сделать небольшую пробу на конце одной из планок, чтобы увидеть, как после нанесения средства будет выглядеть дерево.

Внимание

Вагонка — универсальный материал, используется для отделки конструкции двери из металла, дерева или пластика. Хотя работы с металлическими и пластиковыми поверхностями немного сложнее, чем с деревянными, обшивка выполняется без лишних сложностей.

Преимущества и недостатки

Для отделки дверного полотна необходимо покупать материалы, которые соответствуют международным стандартам (евровагонка) или принятым в стране маркировкам по ГОСТ 8242. Тогда не будет сомнения, что облицовка, выполненная по всем рекомендациям и технологии укладки деревянных ламелей, сохранит свою форму и внешний вид ещё несколько лет.

По этим требованиям производители предлагают их следующей длины: 1,5, 3 и 6 м. Это следует учитывать при расчёте количества материала для облицовки. Не всегда площадь будет соответствовать целому количеству планок, а состыкование обрезков может испортить вид или сделать монтаж более дорогим.

Преимущества дверей, обшитых деревянной вагонкой:

• Древесина легко поддаётся окрашиванию защитными составами с колером или лакокрасочными материалами, поэтому проблемы с соответствием интерьеру не будет.
• Поверхность приобретает дополнительную прочность, которая зависит от используемой породы дерева. Конечно, защитить от проникновения такая отделка не сможет лучше стали или металла, но при качественной сборке и монтаже представляет прочную конструкцию.
• Благодаря пористости древесины она существенно повышает параметры звуко- и шумоизоляции. Поэтому обшитая вагонкой дверь надёжно защитит от ненужных чужих разговоров снаружи и сохранит секреты семьи в квартире.
• Низкая теплопроводность повысит тепловой барьер, защитит помещение от утечки тепла через дверь.
• Древесина может долго служить даже в условиях контакта с улицей за счёт покрытия защитными средствами и составами.

Недостатки двери, отделанной вагонкой:

• Низкая огнеупорность сухого материала, что требует дополнительной обработки антипиренами. Это делается ещё в цехах производителя евровагонки, а материалы другой категории нужно покрывать дополнительно.
• Высокая влагопроницаемость. Даже если использовать средства, которые закрывают поры древесины, добиться полной изоляции от контакта с влагой очень сложно. Если вагонку не обработать специальными средствами, маслами и другими защитными веществами, то волокна после контакта с жидкостью или при повышенной влажности набухнут, вздуются или изменят свою форму (как обработать вагонку?).
• Если используется материал хвойных пород, то сама древесина за счёт содержания естественных смол препятствует развитию патогенной микрофлоры. Липу, лиственницу и другие породы необходимо покрывать антисептическими средствами, что также подразумевает дополнительные расходы.

Какие полотна можно облицевать: инструкция и фото

Вагонка — настолько податливый материал, что её можно монтировать на любую поверхность. Таким способом обшиваются двери с любого материала:

• металла;
• дерева;
• пластика.

Рассмотрим детально:

1. Чаще всего пластиковые полотна уже обладают необходимыми декоративными качествами и достаточным уровнем шумо- и теплоизоляции, что их просто нерационально отделывать дополнительно (что и как можно утеплить вагонкой?).
2. Деревянные полотна поддаются облицовке панелями легче всего за счёт «мягкости» древесины по сравнению с металлическими изделиями.
3. Металлические конструкции обшить сложнее, а сам процесс отнимает намного больше времени. Лучше всего делать такую облицовку на снятых с петель полотнах. Прикрепить панели на стальной каркас очень сложно, поэтому рекомендуют фурнитуру снимать.

Совет

Если знаний и навыков нет, то лучше не рисковать и заручиться помощью мастеров, поскольку испорченное полотно сложнее привести в порядок.

Металлическая

Все работы делятся на три основных этапа:

1. Конструирование каркаса.
2. Прикрепление его к металлическому полотну (как правильно крепить вагонку?)
3. Монтаж вагонки.

Для работы потребуются инструменты и материалы:

• вагонка;
• рейки или бруски из дерева;
• рулетка и карандаш, который может рисовать по поверхности древесины;
• пила или электролобзик;
• шуруповёрт;
• дрель;
• молоток;
• несколько десятков саморезов.

Создание каркаса:

1. Рулеткой делаются замеры параметров дверного полотна.
2. Рейки или бруски по периметру и в несколько внутренних рядов по горизонтали отмеряются и обрезаются.
3. На полотне выкладывается основа под панели с нанесением разметки на поверхность двери.
4. Дрелью просверливаются отверстия, в которые будут вкручиваться длинные саморезы. Сверло необходимо подбирать такого же диаметра, как у саморезов, чтобы не трескалась древесина, а они легко входили.

Важно

На этом этапе можно дополнительно провести утепление двери. Для этого пенополистирольные плиты или поролон располагается между рейками каркаса под облицовкой. Каркас крепится к дверному полотну саморезами. Утеплитель для удобства лучше зафиксировать на дверном полотне.

Крепится вагонка по простой технологии: каждый последующий лист укладывается гребнем в паз предыдущего. Могут использоваться клеймеры, гвозди или саморезы для фиксации полотен.

Обойтись без каркаса можно, но это потребует наличия специальных приспособлений.

Входная

Если входная дверь из металла, то обшивать её необходимо по приведённому выше принципу. С деревянными полотнами несколько проще. Потребуются такие материалы, инструменты и приспособления:

• вагонка;
• рулетка от 3 м;
• простой карандаш или строительный маркер по дереву;
• рубанок;
• пила, ножовка или электролобзик;
• шуруповёрт или дрель;
• молоток;
• строительный уровень;
• саморезы или специальные гвозди для крепления вагонки;
• наждачная бумага;
• лакокрасочное покрытие и кисти;
• козлы или другая поверхность для удобной работы с дверным полотном.

1. Чтобы панели прикрепить к двери, необходимо сначала соорудить специальный каркас. Замер конструкции выполняется очень точно, рулеткой. Все планки, которые будут входить в несущий каркас, нужно замерить в соответствии со снятыми размерами, поставить засечки и отрезать.

   Внимание

   Чтобы материал был более прочным и лучше состыковался, его нужно на торцах зачищать наждачной бумагой.

2. После закрепления саморезами каркаса производится монтаж вагонки. Начинается он с одного из краёв, а для точности расположения выставляется по вертикали или горизонтали по уровню. От этого зависит весь последующий порядок монтажа, поэтому пренебрегать выставлением первой дощечки по уровню не стоит.
3. Фиксация панелей выполняется саморезами или специальными гвоздями с очень маленькими шляпками. Необходимо добиться, чтобы металлический крепёж не выступал над поверхностью полотна вагонки. Прозрачный лак или состав с колером создаст дополнительное прочное покрытие для защиты от неблагоприятного внешнего влияния. Это позволит древесине долго сохранять свои качества и характеристики.
4. Фурнитура закрепляется только после полного высыхания лакокрасочного покрытия двери, как и производится установка её на петли.

Мастера рекомендуют пользоваться для фиксации полотен вагонки специальными «финишными» гвоздями с очень маленьким размером шляпки. Это сделает облицовку с незаметными точками крепления.

Вагонка – один из самых популярных материалов для облицовки помещений. Но у материала есть недостатки. Со временем материал желтеет, темнеет и требует обновления. Как реставрировать вагонку — читайте на нашем сайте.

Практические рекомендации по обшивке своими руками

Опытные строители, которые уже многократно устанавливали на дверное полотно из металла или дерева вагонку, рекомендуют выполнять все работы с учётом таких факторов:

1. Материал должен пройти акклиматизацию в помещении. За 2-3 дня древесина приспособится к внешним условиям, на дверном полотне она не будет изгибаться или ссыхаться.
2. Легче всего работы проводить со снятой дверной створкой. Укладывать её необходимо на стол или специальные козлы, но только ровные.
3. Перед порезкой вагонки необходимо выбрать способ её укладки, ориентацию относительно вертикали каждого элемента, если будет создаваться какой-то рисунок. Дело это более трудоёмкое, требует большой точности, поскольку срезать более длинную панель к нужному размеру ещё можно, а вот доточить – нет.
4. Начало укладки — от одного из краёв дверного полотна. Требуется строительным уровнем хорошо выровнять первую планку, поскольку она будет задавать общую картину всей облицовки.
5. Покрытие лаком наносится до установки дверей на петли, поскольку в горизонтальном положении будет создаваться более ровное растекание слоя по поверхности полотна, не будет потёков.

Совет

Если нужно добиться максимального декоративного эффекта сплошного покрытия без гвоздей или саморезов, то можно воспользоваться клеймерами. Они устанавливаются в пазы вагонки и фиксируются специальными металлическими шпильками. Этот способ не обладает достаточной жёсткостью фиксации. Вероятность искривления полотен в будущем выше, чем прикрученных или прибитых ламелей.

Обшивка дверного полотна вагонкой – это очень трудоёмкий, но интересный процесс. В результате такой отделки получаются разные оригинальные полотна, которые подчёркивают индивидуальность жильцов квартиры или дома.

При выполнении всех работ требуется высокая точность всех замеров, поскольку исправить что-то уже после обрезания полотен невозможно.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

О плюсах забора из деревянного штакетника

О плюсах забора из деревянного штакетника

Сегодня отделывать загородные дома и дачи таким материалом, как евровагонка, становится все более популярно. А что это такое – евровагонка, и чем обусловлена ее популярность?

Первое, что нужно отметить, это то, что евровагонка является экологичным чистым материалом. Это специально обработанная доска, которая обладает хорошими звуко- и термоизоляционными свойствами. Евровагонка имеет очень хороший внешний вид и поэтому привлекательна с эстетической точки зрения. С помощью такой доски можно создать интерьер в скандинавском стиле или в стиле альпийского шале.

Интерьер вашего загородного дома должен быть выполнен в том же стиле, в котором выполнен сам участок. Архитектура дома и внутренняя отделка должны гармонично сочетаться. Также не должны выбиваться из общей концепции хозяйственные постройки, малые садовые формы, и, конечно, ограждение. Использование дерева на участке предполагает и то, что здесь можно поставить деревянный забор.

Помещения, отделанные евровагонкой, имеют свой микроклимат. Древесина считается очень гигиеничным материалом. Она способна впитывать влагу, содержащуюся в воздухе, если ее слишком много. А если воздух, наоборот, сухой, то древесина отдает влагу. Все это хорошо сказывается на дыхательной и иммунной системах человека.

Звоните по телефону +7(495) 514-42-06. Наши специалисты дадут исчерпывающие ответы на все Ваши вопросы.

Внешне евровагонка представляет собой обшивочную доску, которая изготовлена из массива дерева. Этот материал очень интересный по фактуре и обладает приятным запахом.

Сегодня можно приобрести этот материал с различной степенью обработки. Евровагонка может быть с антисептической или антипириновой защитой. Она может быть тонированной, иметь лаковое покрытие, а может быть и не покрытой лаком. Если евровагонка не покрыта лаком, то можно покрыть ее самостоятельно. Конечно, цена евровагонки зависит от всех вышеперечисленных ее характеристик. Если вы решили построить забор из такого материала, то вы не ошиблись в выборе.

Чем евровагонка отличается от деревянной вагонки?

Прежде всего, европейская вагонка обрабатывается по отличной от нашей технологии. Способы обработки отличаются по требованиям к стандартам качества материала, а так же тем, каким образом ее части соединены между собой. Надо сказать, что евростандарты довольно высокие.

Обшивка стен и потолка евровагонкой означает, что между дощечками не будет щелей, потому что элементы плотно прилегают друг к другу за счет наличия специальных зазоров. С внутренней стороны доски находится паз, благодаря чему следующая доска крепится внахлест. Так и получается гладкое полотно без единой щели.

Евровагонка не деформируется от влаги и не промокает насквозь. Поэтому такие доски применяются в том числе и для внешней отделки.



Строительство деревянных заборов из вагонки своими руками

Вагонка –  обработанная доска с выбранным пазом для скрепления элементов, используется для строительства легких и прочных современных заборов.

Забор из вагонки — красивая надежная ограда при минимальных вложениях.

Деревянный забор из вагонки хвойных пород не уступает в оригинальности и презентабельности дорогостоящим конструкциям.

Достоинства

Забор из вагонки ПВХ экологичный, простой в установке, строится из небольшого набора материалов и инструментов.

Ему не страшны перепады температур, он имеет эстетичный ровный вид, пожаробезопасный, долговечный — продолжительность службы составляет около 90 лет.

Чтобы сделать забор из вагонки своими руками, подготовьте инструменты и материалы. Так вы сэкономите время, поскольку не надо будет их искать, и работа пойдет быстрее.

Итак, вам потребуются:

Материалы	Инструменты
вагонка,	лопата,
опорные столбы,	пила,
брус для поперечин,	топор,
саморезы или гвозди,	молоток,
пропитка,	шуруповерт (отвертка),
грунтовка,	кисти.
составы от появления грибка и плесени, против загнивания.

Чтобы построить оригинальный забор из вагонки своими руками потребуется лишь немного фантазии, а фото готовых конструкций послужат вам подсказкой и помощью в выборе дизайна.

к содержанию ↑

Фотогалерея

Доски для забора выбирайте, ориентируясь на собственные предпочтения и исходя из размера бюджета. Можно сделать как деревянный, так и забор из вагонки ПВХ или блок-хауса.

Выбирая тот или иной класс вагонки, учитывайте, для каких целей планируете ее использовать. Не покупайте доски экстра-класса или класса А в том случае, если вы планируете покрасить забор, а не покрывать лаком.

Для столбов подойдут как деревянные, так и металлические опоры. Чтобы забор простоял долго, проведите специальную обработку материалов защитными составами.

к содержанию ↑

Подготовительный этап

Ограда для дома или дачи должна отличаться прочностью и быть устойчивой. Дерево в чистом виде – это материал, не стойкий к внешнему воздействию, и ему требуется обработка.

Этап подготовки к установке забора включает в себя:

• Обработку опор специальным составом для защиты от гниения.
• Обработку досок специальной пропиткой и придание им с одной стороны резной формы, чтобы ограда стала интересной.
• Обработку будущих поперечин защитными составами.

Проведя предварительные работы, приступайте к возведению забора.

Существует 2 основных способа его установки:

• Обычный,
• С плетением.

Разберем их более подробно.

к содержанию ↑

Обычный монтаж

Строительство обычного деревянного забора из вагонки почти ничем не отличается от возведения ограды для участка из штакетника.

Но есть ряд тонкостей, которые важно учитывать и определенная последовательность действий:

• Первое – доски разрезаются на длину, равную высоте конструкции.
• Затем замеряется участок и отмечаются места для опор – расстояние между ними не должно превышать 3 м, чтобы забор не упал под шквальными порывами ветра.
• После этого выкапываются ямы глубиной от полуметра, в них устанавливаются опоры и заливаются бетоном.
• Потом к столбам прикрепляются поперечины.
• И финишный этап – крепление к поперечным перекладинам досок, их грунтовка и покраска.

к содержанию ↑

Монтаж «плетенки»

При этом способе возведения забора порядок действий на начальном этапе такой же, как и при обычном.

Отличия заключаются в требовании к расстоянию между столбами – оно составляет от 2,5 до 3 м и креплении 2х вертикальных ламелей к поперечинам. Затем целые доски вагонки заплетаются между ними и опорами.

Для создания такого забора возьмите влажные доски, чтобы они не лопнули в процессе плетения. В завершение концы досок крепят к установленным между опорами штакетинам.

к содержанию ↑

Видео

Чтобы подробнее ознакомиться с процессом возведения забора из вагонки, посмотрите видео. Так вы лучше поймете процесс работы и получите ответы на большинство вопросов.

Забор из блок хауса – как сделать своими руками

Забор из блокхауса – инструкция по монтажу

Многим приходилось видеть дома, обшитые блок-хаусом. Причём иногда, глядя на красивый деревянный коттедж, люди не догадываются, что перед ними не сруб из массивного оцилиндрованного бревна, а, например, лёгкий каркасник либо монументальное кирпичное/блочное/монолитное строение. В умелых руках этот облицовочный материал действительно очень хорош.

С постройкой забора справиться даже неискушенный дачник. Возможны варианты конструкций забора как высокобюджетного так и среднебюджетного уровня. Натуральный блок-хаус имеет неповторимую структуру и рисунок дерева, сучков, к тому же материал прекрасно тонируется современными огнебиозащитными составами в любой цвет и оттенок.

Но из блокхауса также создают отличные заборы, которые радуют как стилем, так и надёжностью. Можно ли это реализовать собственноручно? Об этом – ниже.   

Забор из деревянного блок хауса

Почему блок хаус хорошо подходит забора

Причин тому несколько:

• В отличие от прочих пиломатериалов (как просто обрезных, так и профилированных) он обладает наилучшей пространственной жёсткостью. Из-за большой толщины и скруглённой формы лицевой стороны, блокхаус лучше всего противостоит изгибающим нагрузкам.
• Ламели блок-хауса имеют на кромках фрезерованный шип и паз. Благодаря соединению в замок и работе штучных элементов как единое целое — ещё больше увеличивается прочность собранного пролёта. Благодаря такому соединению, дождевая вода хорошо отводится от замка, кромки деревянных дощечек не увлажняются.
• Блокхаус не нуждается в дополнительной механической обработке, он полностью готов к работе.
• Монтаж не содержит мокрых операций, поэтому забор можно делать и зимой.
• Такое ограждение получается очень эстетичным, а цена квадратного метра забора будет вполне бюджетной.

Цены на блок-хаус

Важно! Для забора лучше использовать модели блок-хауса большой толщины, так как пролёты, по сравнению с обычными пристенными каркасами, будут довольно большие, и нужно обеспечить, чтобы заполнение пролётов не прогибалось. Как вариант, хорошо подойдёт материал 36Х140 или 36Х190 мм, ещё лучше – заказать блокхаус 45Х190 или 45Х240. Снижая шаг между столбами до двух метров, можно перейти к использованию менее массивного пиломатериала, с увеличением длины пролёта – придётся предпочесть большие сечения дощечек.   

Забор с вертикальным расположением блок-хауса

Забор с горизонтальным расположением блок-хауса

Варианты конструкции забора из блок-хауса

Относительно расположения дощечек существует два подхода. Иногда блок хаус монтируют вертикально, с использованием двух-трёх горизонтальных прогонов-поперечин. Но классикой жанра является горизонтальное заполнение пролётов между столбами, для которого прогоны не нужны.  

При горизонтальной зашивке обычно монтаж производят с плотным соединением ламелей в замок, но иногда дощечки блок-хауса крепят на некотором расстоянии друг от друга (около 3-5 сантиметров), получая таким образом «полупрозрачный» эффект штакетника. Этот вариант чаще всего используют на фасадной части участка, и в местах, где нужно избежать ненужного затенения.

Блок-хаус пропитан бесцветной огнебиозащитой

Пропитка забора морилкой

По типу используемого столба есть следующие варианты:

• Профильная толстостенная труба, забиваемая в грунт или бетонируемая в грунту.
• Брус сосновый четырёхкантный (сечением 100Х100 мм и больше), который обмазывается битумной гидроизоляцией и бетонируется в скважине.
• Столб каменный (кирпичная кладка, бетонные блоки и т.п.) с металлическим сердечником внутри в виде трубы.
• Винтовые сваи…

Выбор в основном зависит от типа существующих в наличие грунтов, но, как показывает практика, наиболее универсальными и востребованными являются комбинированные заборы с каменными столбами, с монолитным ленточным фундаментом и с заполнением пролёта сосновым блокхаусом категории А.   

Забор с двустворчатыми распашными воротами

Забор на металлическом каркасе с автоматическими воротами

Подготовительные работы

Первое, что необходимо сделать – выполнить разметку осей забора на участке в натуре. Для этого используют колышки и шнуры.

Затем производятся измерения перепадов высоты на грунту по всему периметру будущего ограждения.

На бумаге составляются исходные схемы, куда вносят все полученные данные. На основании изысканий производится расчёт количества столбов и шага их расстановки, а также делаются отметки рабочих уровней для всех участков фундамента. После этого создаётся рабочий чертёж, по которому на местности производится разметка для земляных работ и монтажа столбов.

Для разметки и дальнейших работ лучше сразу выполнить расчистку от насаждений и локальное планирование грунта в рабочей зоне.

Заливка фундамента и установка столбов

Ленточный фундамент необходим, чтобы, во-первых, связать между собой несущие столбы. А, во-вторых, чтобы создать надёжный буфер между землёй и деревянным забором.  

Ориентировочное усреднённое сечение фундамента для забора из блокхауса составляет от 250Х450 до 350Х550 мм. При этом лента заглубляется не полностью — над поверхностью грунта в виде цоколя должно остаться не менее 200 мм бетона, которые защитят пиломатериал от снега, воды и т.д. То есть для создания такого монолита обязательно потребуется опалубка, щиты для которой можно изготовить из обрезной доски (нормально подойдёт пиломатериал 2 сорта) либо из недорогой фанеры/ОСБ.

После выемки грунта из траншеи внутри неё при помощи бура в нужных местах изготавливаются скважины для установки сердечников столбов. Диаметр скважин в среднем делают от 15 до 25 сантиметров. Оптимальная глубина скважин должна быть ниже глубины промерзания, что составляет порядка 1200-1400 мм от верхнего уровня грунта.

Важно! Шаг расстановки столбов для таких заборов составляет обычно от 2,5 до 4 метров. Для блокхауса, длина которого составляет 6 метров, самым подходящим (с точки зрения расходования материала) будет шаг, при котором размер пролёта будет равным 3 метрам.

Нижняя часть скважин примерно на 10 сантиметров заполняется песком или мелким щебнем. Затем в скважину вставляется металлическая труба диаметром около 80-100 мм (но также можно использовать другие виды металлопроката: швеллеры, двутавры и т.д.). Обратите внимание, что закладной металлический «стержень» столба будет держать своё проектное положение в земле намного лучше, если приварить к его нижней части расширяющуюся «пятку», например, несколько небольших прутков.

Труба при помощи уровня или отвеса выставляется строго вертикально. Одновременно она должна попасть в створ общей линии забора, эта линия контролируется по шнуру. После выставления труб их временно фиксируют любым удобным способом и приступают к заливке скважин.

Для фиксации стержня используют пескобетон в пропорции «один к четырём» или бетон, содержащий в своём составе также и мелкий щебень. Затем нужно ожидать созревания монолита. Примерно через неделю работы могут быть продолжены. На следующем этапе выполняется заливка всего фундамента. Заметим, что при сечении ленты в 300Х500 мм её (в идеале) есть смысл армировать, для чего придётся связать в каркас 4 нитки арматуры диаметром 10-12 мм.

Когда через 7-12 дней монолитная лента наберёт достаточную прочность – с фундамента снимают опалубку и приступают к кладке столбов. Вокруг трубы выполняется кладка в полтора или в два кирпича. Также иногда используются специальные бетонные изделия/блоки для сборки столбов.

По мере продвижения кладки, к закладному стержню приваривается 2-3 кронштейна, которые будут выходить за пределы кладки. Они предназначены для крепления вертикальной деревянной «лаги», которая, в свою очередь, нужна для крепления блок-хауса.

Также по мере продвижения кладки вверх при помощи раствора/бетона заполняется пространство, которое образуется между трубой и кирпичом. Высота столба зависит от поставленных задач, традиционно домовладельцы в нашей стране ограничиваются заборами высотой в 2-2,5 метра.

После выгонки столбов их накрывают каменными или металлическими колпаками. Если предусмотрено, производится отделка видимой части ленточного фундамента. Чаще всего тут используют различные виды «фасадной» плитки, иногда верхнюю часть фундамента защищают от осадков каменными двускатными «накрывками» или металлическими фартуками, как столбы — колпаками. 

Подготовка и крепление блок хауса

Блокхаус практически не нуждается в какой-то доводке перед монтажом. Однако, как и любые другие пиломатериалы, он нуждается в обработке антисептиком. В конструкции забора дощечки блок-хауса намного проще обрабатывать защитными средствами для древесины, чем на стене, причём в отличие от фасада доступ есть с обеих сторон. Но всё равно, пропитку лучше выполнить до монтажа ламелей на забор. Тогда элементы замка (шип и паз), а также торцы блокхауса (торцы, кстати, всегда являются очень уязвимым местом пиломатериалов) — тоже будут под надёжной защитой.

Среди большого количества продаваемых спецсредств хорошие результаты по соотношению «цена/эффективность» показывает продукция фирмы НОРТ. Учитывая неблагоприятные условия эксплуатации блокхауса в качестве заполнения пролётов ограждения, здесь стоит использовать трудновымываемые составы, предназначенные для улицы.

К примеру, хорошо подойдёт PIRILAX-Classic или PIRILAX-Lux. Достоинством этих материалов является комбинированное действие, так как они, кроме прочего, работают ещё и как антипирены (как ни странно, для забора огнезащита тоже актуальна).

Чтобы было к чему крепить блок-хаус, на каменных столбах (через закладные кронштейны) в вертикальном положении прикручивают брусок-лагу. Сечение этого бруска выбирают так, чтобы максимально надёжным получилось крепление блокхауса. Чаще всего в такой конструкции применяется обрезной брусок толщиной 40-50 мм и шириной 80-100 мм. На каждый столб понадобится два таких бруска. Их, как и древесину пролётов, тоже нужно обработать антисептиком.

Заливка фундамента

Установка металлических столбов

Декорирование столбов забора кирпичом

Готовые решения по облицовке

Установка колпаков

Важно! Монтаж блокхауса производится снизу вверх. При этом, как и в любых других уличных конструкциях, крайне важно, чтобы шип каждой дощечки блок хауса смотрел вверх, а паз – вниз.  Тогда вода будет гарантированно отводиться от замка.

Крепление ламелей блок хауса производится при помощи саморезов. Крепить их можно скрытым способом – под углом через шип каждой последующей дощечки.
Также при обустройстве забора заслуживает внимания и самый простой, но самый надёжный вариант – через лицевую поверхность. В таком случае нужно использовать 4 самореза на каждую дощечку (по 2 штуки с каждой стороны). 

Калитка и ворота

Калитку и ворота забора из блокхауса в основном делают распашными, обшивают их нередко тем же материалом, что и пролёты. Однако, как вариант, дощечки тут иногда располагают вертикально, а сам блок-хаус для этих целей выбирают с меньшей толщиной (чтобы снизить нагрузку на несущие столбы и петли). Также популярным является решение, когда калитку или ворота облицовывают «плоским» пиломатериалом, к примеру, мощной вагонкой или имитацией бруса.

В любом случае, тут нужно выдержать правильный баланс между силовыми характеристиками рам, практичностью и стилистикой. Именно поэтому каркасы ворот и калиток чаще всего варят из металлопроката (профильная труба, уголок, швеллер…), а не собирают из обрезного бруса, хотя это тоже возможно. Для сварки самих створок применяют обычно квадратную трубу сечением 20Х40 миллиметров, а для столбов используется профильная труба со сторонами 80-100 мм и более.

Типовая конструкция ворот

Готовые ворота с отделкой из блок-хауса

Конструкция каркаса калитки и ворот относительно проста, прямоугольная створка обычно наделяется горизонтальной поперечиной и одним-двумя диагональными элементами, которые обеспечивают поперечную стойкость рамы к удержанию формы под нагрузкой в открытом положении. 

Выполнив сборку пролётов и обшивку ворот/калитки – можно приступить к защитно-декоративной обработке древесины. Эта работа проще и намного приятнее. Забор из блокхауса практически готов.