Виноград на дальнем востоке посадка уход: посадка, уход, выбираем сорта для Приморья – посадка и уход, обрезка, видео и фото

На Дальнем Востоке посад­ку винограда надо проводить только весной. Оптимальным сроком является период начала распускания почек амур­ского винограда в тайге (с 5 по 15 мая).

В центральных районах Приморского края посадку можно начинать в по­следних числах апреля, в северных и самых южных рай­онах она может продолжаться до 10—15 мая. Г. Т. Казь­мин для южных районов Хабаровского края рекомендует как лучший срок период с 5 по 20 мая, а для северных — с 15 по 30 мая.

При посадке по осеннему плантажу посадочные ямки копают на полную мощность пахотного слоя (30—35 см) с рыхлением подпахотного горизонта еще на 10—15 см (без выноса на поверхность), шириною в 50-60 см. На участках с хорошо дренированным подпахотным горизон­том и легкими теплыми, супесчаными почвами следует ко­пать ямки на большую глубину.

Недопустимы глубокие посадочные ямы на участках с мелким пахотным слоем и водонепроницаемой (глинистой) подпочвой. В летне-осенний период такие глубокие ямы заполняются водой, которая вытесняет кислород из поч­вы. Корни, испытывая голодание, перестают расти, наблю­дается массовое отмирание питающих корешков, процесс поступления питательных веществ из почвы нарушается, что приводит к ослаблению силы роста куста, плохому вы­зреванию лозы, недостаточному накоплению запасных пи­тательных веществ. В зимний период такие ослабленные растения гибнут от подмерзания корневой системы, не­смотря на глубокую посадку.

На плохо подготовленных участках посадочные ямки копают широкими (80—100 см) и обильно заправляют ор­ганическими удобрениями.

Посадочные ямки копают ямокопателями или вручную. При ручной копке (на приусадебных вино­градниках) верхний, более плодородный слой почвы ис­пользуют для посадки, а нижний разбрасывают по поверх­ности участка.

Корнесобственные сорта высаживают однолетними, а привитые только двулетними саженцами. За 2—3 дня до посадки саженцы вынимают из мест хранения, сортиру­ют. У привитых саженцев проверяют доброкачественность спайки. Пригодными считаются растения, имеющие проч­ное круговое срастание привоя с подвоем (без трещин, щелей).

У привитых саженцев побеги обрезают на 2—3 глазка, у корнесобственных — обрезку делают после по­садки, оставляя над почвой 2—3 глазка. Корни у всех сортов сильно укорачивают, до 10—15 см. При наличии на корнештамбе нескольких ярусов верхние полностью обрезают, оставляя только пяточные.

Саженцы связывают в пучки до 25—50 штук и погру­жают в проточную или сменную воду для вымочки в те­чение 1—3 дней. Подготовленные саженцы в день посад­ки вывозят к месту посадки, где их прикапывают, защищая от солнца и ветра. По мере надобности их вынимают и корни обмакивают в сметанообразную болтушку из глины и коровяка (1:1).

При посадке в одну посадочную яму следует внести по 10—15 кг перегноя или 20—30 кг торфокомпоста, 300 г суперфосфата и около 100 г хлористого калия. Если поч­вы кислые, а известкование не проводилось, то вносят по 300—400 г извести. Значительно удобнее смесь подгото­вить заранее (на 1 тонну перегноя 6—8 кг суперфосфата, 3.5—5 кг калийной соли) и вносить по 10—15 кг в одну посадочную яму.

Органоминеральную смесь тщательно перемешивают с плодородным (верхним) слоем почвы, делают холмик и на него устанавливают саженец так, чтобы корни равно­мерно разместились в стороны и вниз. В зависимости от длины корнештамбика у корнесобственных саженцев мож­но заглубить часть глазков (от 1 до 3—4) в посадочную яму.

После того как саженец установлен на холмик, кор­ни засыпают удобренной почвой, уплотняют ее и обильно поливают, по 1—2 ведра. После полива яму засыпают до краев рыхлой землей без уплотнения, побег обрезают на 2-3 глазка, поверхность поливной лунки мульчируют (пе­регноем, торфом, навозом), а побег для предохранения от высыхания окучивают рыхлой, влажной почвой на 3—4 см.

При посадке на плотных, холодных почвах, в неглубо­кие ямы (20—30 см) или при длинном корнештамбе са­женца рекомендуется наклонная посадка вершиной побе­га на север. Такая посадка создает лучшие тепловые ус­ловия для корневой системы и одновременно задержива­ет распускание почки.

При посадке привитого саженца его устанавливают на холмик таким образом, чтобы место спайки привоя с под­воем располагалось на уровне поверхности почвы (плот­ные суглинистые почвы) или на 3—4 см выше ее (лег­кие супесчаные почвы). Однолетние побеги привитых са­женцев обрезают на 2—3 глазка, делают холмик высотой в 5—6 см выше верхнего глазка.

Парафинирование привитых саженцев позволяет про­водить посадки без поделок холмиков. Оно проводится после вымочки и подрезки путем погружения в горячий парафин (75—85°) на долю секунды привойной части и 2—3 см, верхней части подвоя. При последую­щем уходе за посадками при этом выпадают такие трудоемкие приемы, как поделка холмиков, двух- трехкратное их рыхление, снижение и разокучивание холмиков и двукратная катаровка.

Только на двукратную катаровку молодого виноград­ника требуется 18—20 чел/дней ручного труда на один гектар, к тому же сроки ее проведения совпадают с вы­полнением зеленых операций.

Помимо парафинирования, в последние годы широкое распространение получили эластичные полиэтиленовое чехлики. Их применение исключает образование привойных корней, сдерживает появление подвойной поросли, а на защищенной части подземного штамба не развивается никакой вредной микрофлоры.

Чехлик представляет собою полую трубку из полиэти­леновой пленки толщиной 150—200 мкм, длиной (для ус­ловий Дальнего Востока) около 15 см и шириной в сплюс­нутом состоянии 9—10 мм. Перед посадкой чехлик наде­вают на саженец таким образом, чтобы место спайки при­воя с подвоем находилось на 5 см ниже верхнего края чехлика; чехлик прочно привязывают к подвою в двух местах: непосредственно над местом спайки и у нижнего края чехлика.

При посадке саженец заглубляют в посадочную яму так, чтобы верхний край чехлика возвышался над по­верхностью почвы на 5—6 см. Чехлики сохраняют свое по­ложительное действие в течение 5 лет. Во всех пунктах испытания получена высокая экономическая эффектив­ность. На Дальнем Востоке вопрос не изучен, но садово­ды-любители могут испытать полиэтиленовые чехлики на отдельных растениях.

На участках с маломощным корнеобитаемым слоем, а также подверженных периодическому переувлажнению, положение можно исправить, высаживая виноград по за­крытому аэрационному дренажу, предложенному А. Ф. Шуляковым, который рекомендовал рыть траншеи на глубину 1,5 м (и больше) с уклоном 0,003—0,005.

По дну траншеи укладывают гончарные трубки, а чтобы обеспечить высокую водоприемную способность, их накрывают дощатым дренажем, заваленным толстым сло­ем соломы. Можно гончарные трубки и всю ширину тран­шеи засыпать мелкой галькой или каменной крошкой и покрыть стеклохолстом (чтобы предупредить заплывание гальки).

Сверху укладывают аэрационную засыпку слоем в 15—20 см, а остальную часть траншей заполняют пахот­ным слоем, куда кроме перегноя, компостов и минеральных удобрений можно добавить песок, битый камень, известь.

Такая мелиоративная система, оптимизируя водно-воздуш­ный режим, влияет на тепловой и пищевой режимы, спо­собствует проникновению корней на глубину до 55—60 см и исключает как их вымерзание, так и накопление в под­пахотном горизонте восстановленного железа, марганца и подвижного алюминия, токсичных для корневой системы.

На опытном участке за последние 20 лет не погибло ни одного растения, уро­жай составлял 120—150 ц/га.

В последние годы посадка по траншеям с дренажем практикуется многими садоводами-любителями Примор­ского и Хабаровского краев. Небольшой производственный опыт имеет и Приморская плодово-ягодная опытная стан­ция. Техника посадки по закрытому дренажу при ручной посадке обычная, как и в посадочные ямы.

В промышлен­ных масштабах копка траншей, заправка их аэрационной засыпкой, а также внесение органических и минеральных удобрений, перемешивание их с землей и сама посадка могут быть механизированы с использованием тех средств механизации, которые в настоящее время применяют при траншейном способе посадки плодовых растений.

На приусадебных участках как исключение корнесобственные сорта можно посадить на постоянное место кильчеванными черенками. Допускается посадка длинными черенками (40—50 см и более), при этом нижнюю часть черенка изгибают по дну ямы, сворачивают «калачиком» или высаживают в наклон.

Виноградарь в таком случае обязан выполнить три обязательных требования: первое — черенки на нижнем срезе должны иметь зачатки корешков; второе — обильные периодические поливы в течение ме­сяца; третье — посадить в посадочную яму по 2 черенка.

Виноград по своим лечебным, вкусовым и диетическим свойствам занимает одну из лидирующих позиций у отечественных садоводов. В состав ягод входят органические аминокислоты, легкоусвояемый сахар, витамины, минеральные вещества и химические элементы. Благодаря качественным плодам винограда удается очистить организм и зарядиться силами и бодростью. Но виноград — свето- и теплолюбивая культура, что существенно усложняет процесс выращивания в регионах с холодным климатом. Известному ученому и селекционеру И.В. Мичурину была поставлена задача вывести новые сорта, которые можно было бы культивировать практически по всей территории России. Результат — появились разновидности, дающие возможность вырастить виноград в Приморском крае.

Посадка винограда на Дальнем Востоке

Посадка винограда на Дальнем Востоке имеет свои индивидуальные особенности, которые должен взять во внимание виноградарь, в противном случае достичь желаемого результата вряд ли удастся.

В областях с неблагоприятным климатом для виноградарства в основном отдают предпочтение светлым сортам винограда, но селекционерами было выведено несколько черных холодоустойчивых «дальневосточников». Произрастает растение на любой почве, за исключением солончаков, болотистых мест, а также участков с близко расположенными грунтовыми водами. Самое подходящее место для высадки саженца — склон/возвышенность с юго-западной или южной стороны.

Важно! Не получиться вырастить виноград в местах застоя холодных потоков воздуха.

Если почва на выбранном участке чрезмерно увлажнена, то в посадочной яме обязательно должен быть сделан дренаж. Готовить землю, прежде чем сажать посадочный материал, нужно за 2-3 недели. Если кислотность грунта высокая, рекомендуется внести известь (на 1 м² не более 200 г). В неплодородную почву лучше добавить органические и минеральные удобрения (перепревший навоз или компост).

Выкопав яму, следует возвести вокруг нее опору из горизонтально расположенных проволок. Для этого в землю вбиваются деревянные столбы: длина каждого около 2 м, интервал 2,5-3,5 м. Это необходимо для того, чтобы по мере роста растения можно было осуществлять его подвязку.

Важно! Размеры посадочной ямы для винограда должны быть 70х70х60 см.

Сажать виноград в регионах с холодным климатом можно исключительно весной, наиболее благоприятное время — до начала распускания почек дикого Амурского винограда в лесах (5-15 мая). Земля должна быть прогрета до температуры 10-11°С. Кусты высаживают с интервалом не менее 1,5 м от других растений и сооружений. Если лоза была привита, то нужно следить за тем, чтобы место прививки располагалось выше уровня земли.

Посадочный материал опускается в яму, корневая система осторожно расправляется. По мере заполнения ямы земля утрамбовывается (не должно оставаться полостей). Посадив растение, его следует обильно полить водой и замульчировать с помощью соломы или сухой травы.

Уход за виноградом в Приморье

Выращивание винограда в Приморском крае — не всем по плечу, поскольку некоторые сорта могут быть довольно капризными, а суровые климатические условия лишь усугубляют положение дел. Чтобы регулярно собирать большие урожаи с виноградника, нужно научиться правильно за ним ухаживать. Мало правильно посадить черенок, важно уделить ему в первые 3 года внимание, чтобы дождаться долгожданного урожая.

Одним из самых главных этапов ухода за дальневосточными виноградными сортами является обрезка. Правильно проведенная процедура позволяет предотвратить развитие заболеваний, увеличивает шансы получения качественного и обильного урожая. Без регулярной и правильной обрезки у виноградного куста разовьется крона такой формы, что доставит немало хлопот садоводу.

Важно! Правильно обрезанный куст легко орошать от вредителей и заболеваний, легко прививать и привязывать к опоре.

Во время обрезки нужно учитывать особенности выращиваемого винограда. Одни сорта нуждаются в длинной обрезке, другие в короткой. Для начинающего виноградаря следует разделять понятия «нагрузка на куст» и «длина обрезки».

Первое — это количество глазков на обрезаемой лозе, а второе — общее количество глазков на кусте, которые остались после обрезки.

Ежегодно с наступлением весны нужно вносить в почву комплексные минеральные удобрения. Виноградная лоза остро реагирует на дефицит магния, поэтому следует производить орошение куста сернокислым магнием.

До начала вызревания ягод кусты стоит подкармливать с интервалом в 1 неделю жидкими минеральными удобрениями. Куст, растущий около сооружений, нуждается в более частом поливе.

Виноград, растущий в открытой почве, меньше подвержен заболеваниям, нежели тот, который произрастает в теплице. Нанести большой урон способны милдью и оидиум — грибковые заболевания.

При проявлении первых симптомов развития болезни кусты нужно обработать растворами бордоской жидкости и коллоидной серы.

Дальневосточные сорта винограда

На сегодняшний день существует не так много сортов и гибридов, которые произрастают на Дальнем Востоке. Наиболее холодоустойчивыми являются — Дальневосточный Рамминга, Альфа канадского происхождения, Таежный изумруд, Шасла Рамминга, Хасанский Боуса и Приморский. Описание некоторых из них:

• Виноград Дальневосточный. Сорт характеризуется обильным и ежегодным плодоношением. При соблюдении всех правил агротехники с 1 взрослого куста удается собрать до 12 кг ягод. Формируются обоеполые цветы. Грозди небольшие, средний вес ягод не превышает 44 г. Вкусовые качества плодов хорошие, чувствуется приятный сладко-кислый привкус. Время сбора урожая приходится на конец августа.
• Виноград Шасла Рамминга размножается, как правило, отводками. Для гарантированного достижения результата требуется прививать такие сорта, как Амурский виноград и Альфа. Цветки формируются обоеполые. Гроздям свойственны небольшие размеры, ягоды окрашены в желто-зеленые тона. Мякоть плотная, в меру рыхлая, сладкая и сочная, отмечается приятное мускатное послевкусие.
• Таежный изумруд характеризуется обильным и ежегодным плодоношением. С 1 взрослого куста удается собрать до 7 кг урожая. Цветки формируются обоеполые. Грозди средних размеров, компактные. Урожай можно собирать в конце сентября. Это самый популярный сорт для возделывания на Дальнем востоке.

Посадка и уход за виноградом на Дальнем Востоке — задача не из легких, но это не значит, что это невозможно. Прежде чем приступить к размножению культуры, нужно ознакомиться со всеми правилами посадки и ухода. Следуя рекомендациям, даже у начинающего садовода обязательно все получится.

На одно из первых мест по вкусовым качествам , а также степени полезности диетологи и кулинары ставят виноградные ягоды. Употребление их в пищу насыщает организм сахаром, который быстро усваивается, целым рядом природных кислот (уксусной, яблочной, щавелевой, винной и др.), а также полезными веществами, минералами и витаминами.

Чтобы получать богатый урожай винограда, следует правильно за ним ухаживать. Одним из этапов ухода за виноградом на Дальнем Востоке является обрезка винограда .

Правильно проведенная обрезка не только повышает вероятность получения большого и качественного урожая, но и предохраняет саму виноградную лозу от заболеваний и гибели.

Для чего необходима обрезка винограда

Обрезка – один из этапов ухода за виноградной лозой, без которого виноград на Дальнем Востоке будет расти слабым, давать низкий и некачественный урожай. А еще — у виноградного куста разовьется такая крона, за которой в дальнейшем будет проблематично ухаживать.

Куст винограда, который правильно обрезан, легче привязывать к опоре, его можно без проблем прививать или обрабатывать от вредителей, а также лечить, если в этом возникнет необходимость.

Что необходимо учитывать

Во время обрезки в первую очередь следует обратить внимание на сортовые особенности. Один сорт может потребовать длинной обрезки, другой – короткой. Многие начинающие виноградари часто смешивают понятия «длина обрезки» и «нагрузка на куст».

Последний термин обозначает общее количество глазков на лозе, которые остались после проведенной обрезки. А длина – это число глазков на конкретной лозе, которую подрезают.

Можно выделить следующие виды обрезки :

• короткую – оставляется на кусте по 2 – 3 глазка ;
• среднюю – оставляется 5 – 6 глазков ;
• длинную — оставляется 8 — 10 и более глазков ;

Правильное определение нагрузки на куст

Ее определяют сразу несколько критериев: сорт винограда, местность и природные условия, в которых он произрастает, а также проводимый уход. Также, она зависит от конкретного виноградного куста исходя из его развития и силы роста.

Например, если в прошлом году на кусте были развиты длинные, сильные и толстые побеги, и их было очень много, это означает, что куст был недогружен. А это значит, что при обрезке в текущем году надо оставлять больше глазков, чем при прошлогодней.

Если побеги сформировались короткие и тонкие, то кусту следует дать меньшую нагрузку, так как в прошлом году он был перегружен урожаем.

Как были нагружены виноградные кусты, определяют однолетние побеги, а точнее, их рост и развитие. Если количество таких побегов обильное, они средне развиты и хорошо вызрели, это означает, что виноградный куст был нормально нагружен.

Следует учитывать и тот фактор, что часть глазков на отдельно взятом кусте не будет развиваться в дальнейшем, а это значит, что только часть однолетних побегов даст урожай. Поэтому при обрезке даже в суровых климатических условиях лучше куст перегрузить, чем недогрузить, а лишние побеги можно будет удалить и весной.

Особенно актуально это в том случае, если кусты подверглись сильному воздействию заморозков. В этом случае нагрузка на куст определится с учетом гибели глазков. И тогда в процессе формирования куста винограда можно увеличить количество глазков на нем .

Когда обрезать виноград

Различают три этапа обрезки винограда. Основная обрезка проводится осенью, остальные — весной или летом. Осенняя обрезка хороша тем, что открытые после обрезки раны заживают очень быстро, не текут сильно и не заливают глазки. Рассмотрим каждую из обрезок подробно. Все они имеют свои плюсы и минусы.

Весенняя обрезка

Этот процесс следует производить только тогда, когда температура воздуха прогреется до +5. Так называемую санитарную обрезку выполняют осторожно, чтобы не повредить здоровые побеги. При этом удаляются больные побеги или те, что были сломаны. Обрезать можно как молодые растения, так и те, что были посажены осенью.

Летняя обрезка

Такие действия сложно назвать полноценной обрезкой. В это время года виноград обламывают (убирают лишние ветки), пасынкуют, прищипывают, удаляют лишние листья ( те, что заслоняют грозди от солнца).

Данные процедуры проводятся для того, чтобы куст равномерно проветривался, а также полноценно питался и получал достаточное количество солнечного света.

Последнее особенно актуально для тех сортов винограда, которые будут выращиваться на дальнем Востоке. Это поможет получить полноценный урожай. Особенно важно правильно обрезать пасынки на винограде.

Осенняя обрезка

Самая важная в процессе выращивания винограда. Ее проводят обычно поэтапно. На первом этапе с куста удаляют весь урожай, затем – от плодоносившие звенья, волчки и слабые побеги. Затем, после опадания листвы, можно приступать ко второму этапу – готовить виноград к зиме.

При обрезке удаляются лишние побеги таким образом, чтобы на одном рукаве в итоге осталось 3 – 8 рукавов, расположенных под углом к земле. Это правило применимо к молодым растениям.

Взрослое растение обрезать намного сложнее. В начале сентября с нижней его части удаляются молодые побеги (такие расположены выше 50 см от натянутой в нижней части проволоки), выросшие на рукавах, находящихся выше 30 см над проволокой, натянутой над нижней, а также следует убрать все боковые побеги, отчеканить верхушки.

После опадания листьев следует выбрать 2 сильных побега, расположенных над двумя рядами проволоки, обрезать его на высоте 3 – 4 глазков. Побег, находящийся с другой стороны рукава, обрезают на высоте 7 — 12 глазков.

В результате такой обрезки останутся штамбы, сформированные в течение нескольких лет и растущие перпендикулярно к поверхности почвы.

Дальнейшие действия

Посадка и уход включают в себя не только правильную обрезку. Ухаживать за виноградником – это еще и защищать его от зимних холодов, что особенно актуально в зонах с холодным климатом.

После обрезки растение надо укрыть. Укрытие винограда на зиму проводится с использованием специальных материалов или подручных средств. Например, некоторые виноградари даже сооружают специальные укрывные короба, изготовленные из дерева и утепленные , которые защищают не только само растение, но и землю, в которой оно растёт, от сильных морозов.

Практикуется прикапывание , но такой метод используют на Дальнем Востоке очень редко.

Выращивать виноград в условиях сурового климата можно и нужно. Для этого и выведены были специальные морозоустойчивые сорта, которые не только имеют прекрасный внешний вид, но и отличные вкусовые качества . А приготовить виноград к зиме, если выбран именно один из таких сортов, не сложно .

Достаточно правильно его обрезать, создать необходимое укрытие. И тогда на следующий год виноградная лоза порадует вкусным, полезным, а самое главное – обильным урожаем. Каждый из начинающих виноградарей, а также те, кто занимается этим долго и профессионально, смогут порадовать и себя, и своих близких людей полезными ягодами, которые даст виноград при должном уходе.

Виноград на дальнем востоке посадка уход. Навигация по записям

Виноград на дальнем востоке посадка уход. Навигация по записям

     Амурский дикий виноград растёт у нас на даче, без малого 10 лет. Обвивающий специально построенную для него мощную перголу, дикий виноград придает неповторимость ландшафтному дизайну участка, даёт изумительное озеленение. Практически полностью неприхотливый к нашим суровым зимним условиям (минус 45 без ветра, либо минус 30 с ветром), он всё же требует маломальской защиты, но только от прямого студеного ветра.

Выращивание амурского винограда на дачном участке

Опыт по приживанию черенков дикого винограда и их зимнему выживанию

     Мы развели этот виноград на дачном участке совсем банально. Чтобы не рисковать посадкой в землю, приживутся черенки или нет, взяли по весне 10 черенков винограда у соседа, поставили в воду и через 25 дней у каждого черенка развилась мощная корневая система. Посадили в середине лета. Прижились все.

     Только вот в первую снежную зиму саженцы амурского винограда уцелели, во вторую, бесснежную, три крайних ростка, располагающихся на абсолютно обдуваемом участке, что выглядывает из-за домика, погибли. Выглядывает — это громко сказано, потому что сам дикий виноград располагается на расстоянии метров пяти от домика. Остальные же семь растений живут и в ус не дуют.

    То есть, учитывая, что виноград растёт в лесу без ветра, чуть- чуть защиты  ему хватает для процветания. И не правы некоторые «специалисты», пишущие об обязательном укрытии лозы диких собратьев в средней полосе России и севернее. Это как такую же пятиметровую лиану снимать с опоры и прикрывать. Прирастает дикий виноград, как на дрожжах. За сезон только успеваешь отрезать прирост, который захлёстывает середину перголы, а с боков старается упасть на землю. Стоит мощнейшая зелёная стена.

     С другой стороны садовой перголы лет восемь располагался лимонник дальневосточный, но мучнистая роса оказалась сильнее любых химикатов. Теперь на его месте уютно расположился и сверкает звездочками цветов клематис, в основании которого приютилась.

Почва для посадки амурского винограда

     Почва пригодна для винограда любая. В начале разработки дачного участка у нас была практически сплошная глина, разбавленная торфом. Но, как доброе слово и кошке приятно, любому растению хорошая землица только в радость, с чем мы и постарались. Корневая система очень мощная, разрастается до 3-х метров, к засухе относится спокойно.

Полив

     Поливаем лишь изредка, примерно, от силы раз в неделю (смотрим, естественно, на погоду), но мощно.

Борьба с мучнистой росой

     Опрыскиваем амурский виноград ранней весной 1%-ной бордоской жидкостью. В процессе вегетации идёт яростная борьба с мучнистой росой раствором Байкала ЭМ-1, и Топазом, по два раза, как исо смородиной. Но эта беда у нас от слишком большой влажности летом и пустого заброшенного участка с одной из сторон, где навалом всякой заразы.

Каковы ягоды винограда на вкус

     Ягоды у амурского дикого винограда маленькие и по количеству их немного. На вкус кисленькие, но пожевать немножко можно. Но что у них не отнимешь, так это какая наливка из них получается, пальчики оближешь! Культурный виноград здесь и рядом не стоял. Небо и земля.

Наливка из амурского дикого винограда — самая лучшая!

     По своему богатому опыту я могу сказать, что чем «дичее» плоды, тем лучше, вкуснее, ароматнее из них получаются наливки. Это, также, касается наливок из войлочной вишни и алычи, что растут у нас. Но конкретным особняком стоит, с мощнейшим ароматом и изумительным вкусом. Девчонки визжат!

Посадка винограда осенью. Правила посадки виноградных саженцев

Переходим к следующему этапу – высадке молодых кустов. Яма, как уже было сказано, готовится заранее, её размер должен быть не менее 80Х80Х80 см. При выкапывании старайтесь отделить верхнюю почву от нижней, можно поместить её по разным ёмкостям или сторонам ямы.

Для чего это нужно? Дренажный слой нужно приготовить, смешав нижний слой почвы с кирпичными осколками, керамзитом, эта смесь укладывается на дно.

Далее в середину ямы помещается кол, он потребуется для того, чтобы потом подвязать побеги винограда.

Верхняя земля идёт на приготовление плодородного слоя, здесь она смешивается с перепревшим навозом, перегноем, калийной солью, суперфосфатом и золой. Пропорции берутся следующие:

• навоз или перегной – три ведра;
• калийная соль – 100-150 г;
• суперфосфат – 200-250 г;
• древесная зола — 2-2,5 кг.

Все компоненты смешиваются, и такой смесью заполняется треть ямы. После чего почва поливается одним ведром воды, для того, чтобы почва слегка осела.

Далее ваши действия должны быть следующими: около воткнутого колышка делается возвышение, на которое и помещается корневая система саженца. Старайтесь, чтобы он был помещён в яму так, чтобы уровень корневой шейки соответствовал уровню почвы.

Далее остатками земли заполняется яма вокруг винограда и обязательно уплотняется, так, чтобы не возникало пустот. Вновь следует полить саженец водой, ни в коем случае не холодной.

Опытные садоводы советуют во время осенней посадки соорудить холмик из земли вокруг стволика, буквально каких – то 30 см, которые будут надёжной защитой во время первых заморозков.

Обратите внимания! При высадке нескольких саженцев, нужно придерживаться определённой дистанции, которая соответствует 2 метрам.

Это объясняется разрастанием кустов и необходимостью получения ими в равной степени питания, солнечного света и влаги. Уход за виноградом, в этом случае, будет максимальным и эффективным. Обработка препаратами от вредителей и болезней, обрезка, пасынкование, а также сбор урожая — все эти мероприятия будут осуществляться без проблем.

Посадка винограда из контейнера. Где лучше всего посадить виноград?

Выбирая наиболее удачное место для посадки винограда, стоит ориентироваться не только на эстетичный вид сада, но и потребности растения для его максимально комфортного развития, а главное – урожайности. Поэтому прежде чем приобрести рассаду для будущего виноградника стоит узнать о нем несколько фактов.

• Виноград – это многолетнее растение, поэтому нужно очень ответственно, а главное заранее, подбирать для него место посадки. Важно учитывать биологические особенности выбранного сорта, для дальнейшего получения максимальной урожайности.
• Еще один факт, который стоит знать о винограде – это неприятие затененных мест. С учетом этого нужно выбирать южную или западную сторону участка, а так же избегать высадки рядом с высокими деревьями.
• Практически все сорта винограда теплолюбивы и плохо переносят перепады температур в зимний сезон. Поэтому необходимо как можно тщательнее подобрать на участке место, где он будет защищен от сильного ветра и низких температур. Наиболее подходящим, в этом случае, для растения будет размещение около стен основного здания или приусадебных построек. Все дело в том, что за день стены в определенной мере прогреваются от солнца, что позволяет им отдавать излишки тепла виноградной лозе в ночное время. Кроме того, подобное расположение в значительной мере ускоряет сроки созревания ягод. Если стоит вопрос, какой виноград лучше посадить, то выбор надо отдавать районированным саженцам.

Посадка винограда в хабаровске. Сорта винограда приморской селекции, пригодные для Хабаровского края

«Самый лучший сорт»  у каждого виноградаря свой. Одним важно, чтобы лозы легко зимовали, не требуя больших трудов по укрытию от морозов. Другие ставят во главу угла вкусовые качества. Третьи настаивают, чтобы виноград давал ягоды без косточек. К сожалению, так не бывает, чтобы один сорт обладал всеми желательными качествами сразу. 

Виноградарь из города Бикин Дмитрий Лебедев, выпускник сельскохозяйственного института уверен: «Не нужно бояться выращивать виноград.  Это очень благодарная культура и на хороший уход отзывается богатым урожаем.

При выборе сорта я бы посоветовал обратить внимание на прекрасные сорта нашей, приморской селекции. Они корнесобственные и спокойно растут в Хабаровском крае и что самое главное, в большинстве своем устойчивы к болезням, почти не поражаются мильдью.»

Сорта из селекции Аделия Васьковского

Известный селекционер Приморья, вывел более 40 сортов.

Экспресс — сорт растет на своих корнях, нашего лета хватает для созревания урожая. Кисть шаровидная, некоторые ягоды без семян. Это очень сильный, мощный сорт, урожайный, с высоким содержанием сахара. Из него получается изумительный сок, который можно пить всем — он не раздражает желудок. Иногда поражается милдью.

Хабаровский виноградарь Сергей Чудопалов доволен сортами Зефир, сувенир Васьковского, Адель

Адель — сорт растет на своих корнях, нашего лета хватает для созревания урожая.  Форма грозди классическая, все ягоды с семечками. Этот сорт выводился как сорт винного направления. Иногда поражается милдью.

Розовый неукрывной Васьковского – единственный из неукрывных столовых сортов. К милдью очень устойчив. Урожаен. Вкус отличный. Один из лучших сортов по сумме качеств.

Сорта из селекции Дмитрия Новикова

Виноградарь из Уссурийска, трудами которого выведены лучшие дальневосточные сорта.

Олеся Дальневосточная — универсальный сорт. Подходит как для употребления в свежем виде, так и для переработки. Ягода тонкокожая, тающая во рту, с очень сладкой мякотью. Этот виноград ничем не отличается от европейских сортов, который нам привозят из Средней Азии. Из него получается изумительное вино — густое и желтое, с насыщенным ароматом кураги и изюма. Спеет этот сорт в первых числах сентября.

Олеся Дальневосточная — сорт на века. И сколько его люди будут сажать, столько и будут благодарить селекционера.

Виноградный початок – из последних сортов, выведенных Д. Новиковым. Ягоды зеленые, вкус зеленого сладкого яблока. Очень нарядный куст, кисти расположены как бы торчком. Это сорт винограда, из которого делают настоящее шампанское вино. Мутноватое, с фонтаном в потолок  — все в лучших традициях Франции.

Другие сорта дальневосточных селекционеров

Таежный изумруд (селекционер Николай Тихонов, кандидат сельскохозяйственных наук, ученик Ивана Мичурина, вывел более 20 сортов винограда) — один из самых известных приморских сорт.  Выведен в 1958 году.

Кисть небольшая с крупными ягодами зеленого цвета с толстой кожурой. Радует неизменным урожаем каждый год в любую погоду. Даже если все лето дождливое, и только на недельку выглянуло солнце — он все равно возьмет свое, наберет сахар. Другой виноград в сырое лето останется водянистым, а у таежного изумруда всегда будет насыщенный вкус.

Устойчив ко всем болезням.

Русский Конкорд (выведен Иваном Мичуриным на основе амурского винограда) — этот сорт уже давно испытан в Хабаровском крае. Он поздний, созревает 5 октября. И это замечательно: уже ничего нет, а он еще спеет! И хранится хорошо. Можно хранить в картофелехранилище при температуре + 4 градуса.

Хасанский Боуса (сорт вывел научный сотрудник всесоюзного НИИ виноделия и виноградарства «Магарач» А. Боус на основе дикого амурского винограда) — один из лучших сортов дальневосточного винограда. Это неукрывной сорт. Укрывать его надо только первые три года. Потом можно сформировать высокий штамп и на зиму просто укладывать под снег.

В отличие от остальных сортов, которые обычно имеют 30-40 плодоносящих побегов, у Хасанского Боуса их около 100! Грозди у этого сорта мелкие, цилиндрические. Ягоды маленькие, округлые, черные. Мякоть мясисто-сочная, кисло-сладкая со слабым изабельным привкусом. Используется в свежем виде и для приготовления сока.

Один польский виноградарь много лет выращивал европейские сорта, получалось не очень хорошо. Русские гости посоветовали ему Хасанский Боуса. Фермер выращивает его уже 15 лет и получает все: свежие ягоды, сок и вино.

Этот сорт ценится как морозостойкая форма для озеленения беседок и веранд.

посадка и уход, обрезка, видео и фото

На одно из первых мест по вкусовым качествам, а также степени полезности диетологи и кулинары ставят виноградные ягоды. Употребление их в пищу насыщает организм сахаром, который быстро усваивается, целым рядом природных кислот (уксусной, яблочной, щавелевой, винной и др.), а также полезными веществами, минералами и витаминами.

Чтобы получать богатый урожай винограда, следует правильно за ним ухаживать. Одним из этапов ухода за виноградом на Дальнем Востоке является обрезка винограда.

Правильно проведенная обрезка не только повышает вероятность получения большого и качественного урожая, но и предохраняет саму виноградную лозу от заболеваний и гибели.

Содержание

Для чего необходима обрезка винограда

Обрезка – один из этапов ухода за виноградной лозой, без которого виноград на Дальнем Востоке будет расти слабым, давать низкий и некачественный урожай. А еще — у виноградного куста разовьется такая крона, за которой в дальнейшем будет проблематично ухаживать.

Куст винограда, который правильно обрезан, легче привязывать к опоре, его можно без проблем прививать или обрабатывать от вредителей, а также лечить, если в этом возникнет необходимость.

Что необходимо учитывать

Во время обрезки в первую очередь следует обратить внимание на сортовые особенности. Один сорт может потребовать длинной обрезки, другой – короткой. Многие начинающие виноградари часто смешивают понятия «длина обрезки» и «нагрузка на куст».

Последний термин обозначает общее количество глазков на лозе, которые остались после проведенной обрезки. А длина – это число глазков на конкретной лозе, которую подрезают.

Можно выделить следующие виды обрезки:

• короткую – оставляется на кусте по 2–3 глазка;
• среднюю – оставляется 5–6 глазков;
• длинную — оставляется 8—10 и более глазков;

Правильное определение нагрузки на куст

Ее определяют сразу несколько критериев: сорт винограда, местность и природные условия, в которых он произрастает, а также проводимый уход. Также, она зависит от конкретного виноградного куста исходя из его развития и силы роста.

Например, если в прошлом году на кусте были развиты длинные, сильные и толстые побеги, и их было очень много, это означает, что куст был недогружен. А это значит, что при обрезке в текущем году надо оставлять больше глазков, чем при прошлогодней.

Если побеги сформировались короткие и тонкие, то кусту следует дать меньшую нагрузку, так как в прошлом году он был перегружен урожаем.

Как были нагружены виноградные кусты, определяют однолетние побеги, а точнее, их рост и развитие. Если количество таких побегов обильное, они средне развиты и хорошо вызрели, это означает, что виноградный куст был нормально нагружен.

Следует учитывать и тот фактор, что часть глазков на отдельно взятом кусте не будет развиваться в дальнейшем, а это значит, что только часть однолетних побегов даст урожай. Поэтому при обрезке даже в суровых климатических условиях лучше куст перегрузить, чем недогрузить, а лишние побеги можно будет удалить и весной.

Особенно актуально это в том случае, если кусты подверглись сильному воздействию заморозков. В этом случае нагрузка на куст определится с учетом гибели глазков. И тогда в процессе формирования куста винограда можно увеличить количество глазков на нем.

Когда обрезать виноград

Различают три этапа обрезки винограда. Основная обрезка проводится осенью, остальные — весной или летом. Осенняя обрезка хороша тем, что открытые после обрезки раны заживают очень быстро, не текут сильно и не заливают глазки. Рассмотрим каждую из обрезок подробно. Все они имеют свои плюсы и минусы.

Весенняя обрезка

Этот процесс следует производить только тогда, когда температура воздуха прогреется до +5. Так называемую санитарную обрезку выполняют осторожно, чтобы не повредить здоровые побеги. При этом удаляются больные побеги или те, что были сломаны. Обрезать можно как молодые растения, так и те, что были посажены осенью.

Летняя обрезка

Такие действия сложно назвать полноценной обрезкой. В это время года виноград обламывают (убирают лишние ветки), пасынкуют, прищипывают, удаляют лишние листья (те, что заслоняют грозди от солнца).

Данные процедуры проводятся для того, чтобы куст равномерно проветривался, а также полноценно питался и получал достаточное количество солнечного света.

Последнее особенно актуально для тех сортов винограда, которые будут выращиваться на дальнем Востоке. Это поможет получить полноценный урожай. Особенно важно правильно обрезать пасынки на винограде.

Осенняя обрезка

Самая важная в процессе выращивания винограда. Ее проводят обычно поэтапно. На первом этапе с куста удаляют весь урожай, затем – отплодоносившие звенья, волчки и слабые побеги. Затем, после опадания листвы, можно приступать ко второму этапу – готовить виноград к зиме.

При обрезке удаляются лишние побеги таким образом, чтобы на одном рукаве в итоге осталось 3 –8 рукавов, расположенных под углом к земле. Это правило применимо к молодым растениям.

Взрослое растение обрезать намного сложнее. В начале сентября с нижней его части удаляются молодые побеги (такие расположены выше 50 см от натянутой в нижней части проволоки), выросшие на рукавах, находящихся выше 30 см над проволокой, натянутой над нижней, а также следует убрать все боковые побеги, отчеканить верхушки.

После опадания листьев следует выбрать 2 сильных побега, расположенных над двумя рядами проволоки, обрезать его на высоте 3 – 4 глазков. Побег, находящийся с другой стороны рукава, обрезают на высоте 7— 12 глазков.

В результате такой обрезки останутся штамбы, сформированные в течение нескольких лет и растущие перпендикулярно к поверхности почвы.

Дальнейшие действия

Посадка и уход включают в себя не только правильную обрезку. Ухаживать за виноградником – это еще и защищать его от зимних холодов, что особенно актуально в зонах с холодным климатом.

После обрезки растение надо укрыть. Укрытие винограда на зиму проводится с использованием специальных материалов или подручных средств. Например, некоторые виноградари даже сооружают специальные укрывные короба, изготовленные из дерева и утепленные, которые защищают не только само растение, но и землю, в которой оно растёт, от сильных морозов.

Практикуется прикапывание, но такой метод используют на Дальнем Востоке очень редко.

Выращивать виноград в условиях сурового климата можно и нужно. Для этого и выведены были специальные морозоустойчивые сорта, которые не только имеют прекрасный внешний вид, но и отличные вкусовые качества. А приготовить виноград к зиме, если выбран именно один из таких сортов, не сложно.

Достаточно правильно его обрезать, создать необходимое укрытие. И тогда на следующий год виноградная лоза порадует вкусным, полезным, а самое главное – обильным урожаем. Каждый из начинающих виноградарей, а также те, кто занимается этим долго и профессионально, смогут порадовать и себя, и своих близких людей полезными ягодами, которые даст виноград при должном уходе.

Посадка винограда на дальнем востоке

Виноград по своим лечебным, вкусовым и диетическим свойствам занимает одну из лидирующих позиций у отечественных садоводов. В состав ягод входят органические аминокислоты, легкоусвояемый сахар, витамины, минеральные вещества и химические элементы. Благодаря качественным плодам винограда удается очистить организм и зарядиться силами и бодростью. Но виноград — свето- и теплолюбивая культура, что существенно усложняет процесс выращивания в регионах с холодным климатом. Известному ученому и селекционеру И.В. Мичурину была поставлена задача вывести новые сорта, которые можно было бы культивировать практически по всей территории России. Результат — появились разновидности, дающие возможность вырастить виноград в Приморском крае.

Посадка винограда на Дальнем Востоке

Посадка винограда на Дальнем Востоке имеет свои индивидуальные особенности, которые должен взять во внимание виноградарь, в противном случае достичь желаемого результата вряд ли удастся.

В областях с неблагоприятным климатом для виноградарства в основном отдают предпочтение светлым сортам винограда, но селекционерами было выведено несколько черных холодоустойчивых «дальневосточников». Произрастает растение на любой почве, за исключением солончаков, болотистых мест, а также участков с близко расположенными грунтовыми водами. Самое подходящее место для высадки саженца — склон/возвышенность с юго-западной или южной стороны.

Важно! Не получиться вырастить виноград в местах застоя холодных потоков воздуха.

Если почва на выбранном участке чрезмерно увлажнена, то в посадочной яме обязательно должен быть сделан дренаж. Готовить землю, прежде чем сажать посадочный материал, нужно за 2-3 недели. Если кислотность грунта высокая, рекомендуется внести известь (на 1 м² не более 200 г). В неплодородную почву лучше добавить органические и минеральные удобрения (перепревший навоз или компост).

Выкопав яму, следует возвести вокруг нее опору из горизонтально расположенных проволок. Для этого в землю вбиваются деревянные столбы: длина каждого около 2 м, интервал 2,5-3,5 м. Это необходимо для того, чтобы по мере роста растения можно было осуществлять его подвязку.

Важно! Размеры посадочной ямы для винограда должны быть 70х70х60 см.

Сажать виноград в регионах с холодным климатом можно исключительно весной, наиболее благоприятное время — до начала распускания почек дикого Амурского винограда в лесах (5-15 мая). Земля должна быть прогрета до температуры 10-11°С. Кусты высаживают с интервалом не менее 1,5 м от других растений и сооружений. Если лоза была привита, то нужно следить за тем, чтобы место прививки располагалось выше уровня земли.

Посадочный материал опускается в яму, корневая система осторожно расправляется. По мере заполнения ямы земля утрамбовывается (не должно оставаться полостей). Посадив растение, его следует обильно полить водой и замульчировать с помощью соломы или сухой травы.

Уход за виноградом в Приморье

Выращивание винограда в Приморском крае — не всем по плечу, поскольку некоторые сорта могут быть довольно капризными, а суровые климатические условия лишь усугубляют положение дел. Чтобы регулярно собирать большие урожаи с виноградника, нужно научиться правильно за ним ухаживать. Мало правильно посадить черенок, важно уделить ему в первые 3 года внимание, чтобы дождаться долгожданного урожая.

Одним из самых главных этапов ухода за дальневосточными виноградными сортами является обрезка. Правильно проведенная процедура позволяет предотвратить развитие заболеваний, увеличивает шансы получения качественного и обильного урожая. Без регулярной и правильной обрезки у виноградного куста разовьется крона такой формы, что доставит немало хлопот садоводу.

Важно! Правильно обрезанный куст легко орошать от вредителей и заболеваний, легко прививать и привязывать к опоре.

Во время обрезки нужно учитывать особенности выращиваемого винограда. Одни сорта нуждаются в длинной обрезке, другие в короткой. Для начинающего виноградаря следует разделять понятия «нагрузка на куст» и «длина обрезки».

Первое — это количество глазков на обрезаемой лозе, а второе — общее количество глазков на кусте, которые остались после обрезки.

Ежегодно с наступлением весны нужно вносить в почву комплексные минеральные удобрения. Виноградная лоза остро реагирует на дефицит магния, поэтому следует производить орошение куста сернокислым магнием.

До начала вызревания ягод кусты стоит подкармливать с интервалом в 1 неделю жидкими минеральными удобрениями. Куст, растущий около сооружений, нуждается в более частом поливе.

Виноград, растущий в открытой почве, меньше подвержен заболеваниям, нежели тот, который произрастает в теплице. Нанести большой урон способны милдью и оидиум — грибковые заболевания.

При проявлении первых симптомов развития болезни кусты нужно обработать растворами бордоской жидкости и коллоидной серы.

Дальневосточные сорта винограда

На сегодняшний день существует не так много сортов и гибридов, которые произрастают на Дальнем Востоке. Наиболее холодоустойчивыми являются — Дальневосточный Рамминга, Альфа канадского происхождения, Таежный изумруд, Шасла Рамминга, Хасанский Боуса и Приморский. Описание некоторых из них:

• Виноград Дальневосточный. Сорт характеризуется обильным и ежегодным плодоношением. При соблюдении всех правил агротехники с 1 взрослого куста удается собрать до 12 кг ягод. Формируются обоеполые цветы. Грозди небольшие, средний вес ягод не превышает 44 г. Вкусовые качества плодов хорошие, чувствуется приятный сладко-кислый привкус. Время сбора урожая приходится на конец августа.
• Виноград Шасла Рамминга размножается, как правило, отводками. Для гарантированного достижения результата требуется прививать такие сорта, как Амурский виноград и Альфа. Цветки формируются обоеполые. Гроздям свойственны небольшие размеры, ягоды окрашены в желто-зеленые тона. Мякоть плотная, в меру рыхлая, сладкая и сочная, отмечается приятное мускатное послевкусие.
• Таежный изумруд характеризуется обильным и ежегодным плодоношением. С 1 взрослого куста удается собрать до 7 кг урожая. Цветки формируются обоеполые. Грозди средних размеров, компактные. Урожай можно собирать в конце сентября. Это самый популярный сорт для возделывания на Дальнем востоке.

Посадка и уход за виноградом на Дальнем Востоке — задача не из легких, но это не значит, что это невозможно. Прежде чем приступить к размножению культуры, нужно ознакомиться со всеми правилами посадки и ухода. Следуя рекомендациям, даже у начинающего садовода обязательно все получится.

На одно из первых мест по вкусовым качествам , а также степени полезности диетологи и кулинары ставят виноградные ягоды. Употребление их в пищу насыщает организм сахаром, который быстро усваивается, целым рядом природных кислот (уксусной, яблочной, щавелевой, винной и др.), а также полезными веществами, минералами и витаминами.

Чтобы получать богатый урожай винограда, следует правильно за ним ухаживать. Одним из этапов ухода за виноградом на Дальнем Востоке является обрезка винограда .

Правильно проведенная обрезка не только повышает вероятность получения большого и качественного урожая, но и предохраняет саму виноградную лозу от заболеваний и гибели.

Для чего необходима обрезка винограда

Обрезка – один из этапов ухода за виноградной лозой, без которого виноград на Дальнем Востоке будет расти слабым, давать низкий и некачественный урожай. А еще — у виноградного куста разовьется такая крона, за которой в дальнейшем будет проблематично ухаживать.

Куст винограда, который правильно обрезан, легче привязывать к опоре, его можно без проблем прививать или обрабатывать от вредителей, а также лечить, если в этом возникнет необходимость.

Что необходимо учитывать

Во время обрезки в первую очередь следует обратить внимание на сортовые особенности. Один сорт может потребовать длинной обрезки, другой – короткой. Многие начинающие виноградари часто смешивают понятия «длина обрезки» и «нагрузка на куст».

Последний термин обозначает общее количество глазков на лозе, которые остались после проведенной обрезки. А длина – это число глазков на конкретной лозе, которую подрезают.

Можно выделить следующие виды обрезки :

• короткую – оставляется на кусте по 2 – 3 глазка ;
• среднюю – оставляется 5 – 6 глазков ;
• длинную — оставляется 8 — 10 и более глазков ;

Правильное определение нагрузки на куст

Ее определяют сразу несколько критериев: сорт винограда, местность и природные условия, в которых он произрастает, а также проводимый уход. Также, она зависит от конкретного виноградного куста исходя из его развития и силы роста.

Например, если в прошлом году на кусте были развиты длинные, сильные и толстые побеги, и их было очень много, это означает, что куст был недогружен. А это значит, что при обрезке в текущем году надо оставлять больше глазков, чем при прошлогодней.

Если побеги сформировались короткие и тонкие, то кусту следует дать меньшую нагрузку, так как в прошлом году он был перегружен урожаем.

Как были нагружены виноградные кусты, определяют однолетние побеги, а точнее, их рост и развитие. Если количество таких побегов обильное, они средне развиты и хорошо вызрели, это означает, что виноградный куст был нормально нагружен.

Следует учитывать и тот фактор, что часть глазков на отдельно взятом кусте не будет развиваться в дальнейшем, а это значит, что только часть однолетних побегов даст урожай. Поэтому при обрезке даже в суровых климатических условиях лучше куст перегрузить, чем недогрузить, а лишние побеги можно будет удалить и весной.

Особенно актуально это в том случае, если кусты подверглись сильному воздействию заморозков. В этом случае нагрузка на куст определится с учетом гибели глазков. И тогда в процессе формирования куста винограда можно увеличить количество глазков на нем .

Когда обрезать виноград

Различают три этапа обрезки винограда. Основная обрезка проводится осенью, остальные — весной или летом. Осенняя обрезка хороша тем, что открытые после обрезки раны заживают очень быстро, не текут сильно и не заливают глазки. Рассмотрим каждую из обрезок подробно. Все они имеют свои плюсы и минусы.

Весенняя обрезка

Этот процесс следует производить только тогда, когда температура воздуха прогреется до +5. Так называемую санитарную обрезку выполняют осторожно, чтобы не повредить здоровые побеги. При этом удаляются больные побеги или те, что были сломаны. Обрезать можно как молодые растения, так и те, что были посажены осенью.

Летняя обрезка

Такие действия сложно назвать полноценной обрезкой. В это время года виноград обламывают (убирают лишние ветки), пасынкуют, прищипывают, удаляют лишние листья ( те, что заслоняют грозди от солнца).

Данные процедуры проводятся для того, чтобы куст равномерно проветривался, а также полноценно питался и получал достаточное количество солнечного света.

Последнее особенно актуально для тех сортов винограда, которые будут выращиваться на дальнем Востоке. Это поможет получить полноценный урожай. Особенно важно правильно обрезать пасынки на винограде.

Осенняя обрезка

Самая важная в процессе выращивания винограда. Ее проводят обычно поэтапно. На первом этапе с куста удаляют весь урожай, затем – от плодоносившие звенья, волчки и слабые побеги. Затем, после опадания листвы, можно приступать ко второму этапу – готовить виноград к зиме.

При обрезке удаляются лишние побеги таким образом, чтобы на одном рукаве в итоге осталось 3 – 8 рукавов, расположенных под углом к земле. Это правило применимо к молодым растениям.

Взрослое растение обрезать намного сложнее. В начале сентября с нижней его части удаляются молодые побеги (такие расположены выше 50 см от натянутой в нижней части проволоки), выросшие на рукавах, находящихся выше 30 см над проволокой, натянутой над нижней, а также следует убрать все боковые побеги, отчеканить верхушки.

После опадания листьев следует выбрать 2 сильных побега, расположенных над двумя рядами проволоки, обрезать его на высоте 3 – 4 глазков. Побег, находящийся с другой стороны рукава, обрезают на высоте 7 — 12 глазков.

В результате такой обрезки останутся штамбы, сформированные в течение нескольких лет и растущие перпендикулярно к поверхности почвы.

Дальнейшие действия

Посадка и уход включают в себя не только правильную обрезку. Ухаживать за виноградником – это еще и защищать его от зимних холодов, что особенно актуально в зонах с холодным климатом.

После обрезки растение надо укрыть. Укрытие винограда на зиму проводится с использованием специальных материалов или подручных средств. Например, некоторые виноградари даже сооружают специальные укрывные короба, изготовленные из дерева и утепленные , которые защищают не только само растение, но и землю, в которой оно растёт, от сильных морозов.

Практикуется прикапывание , но такой метод используют на Дальнем Востоке очень редко.

Выращивать виноград в условиях сурового климата можно и нужно. Для этого и выведены были специальные морозоустойчивые сорта, которые не только имеют прекрасный внешний вид, но и отличные вкусовые качества . А приготовить виноград к зиме, если выбран именно один из таких сортов, не сложно .

Достаточно правильно его обрезать, создать необходимое укрытие. И тогда на следующий год виноградная лоза порадует вкусным, полезным, а самое главное – обильным урожаем. Каждый из начинающих виноградарей, а также те, кто занимается этим долго и профессионально, смогут порадовать и себя, и своих близких людей полезными ягодами, которые даст виноград при должном уходе.

На Дальнем Востоке посад­ку винограда надо проводить только весной. Оптимальным сроком является период начала распускания почек амур­ского винограда в тайге (с 5 по 15 мая).

В центральных районах Приморского края посадку можно начинать в по­следних числах апреля, в северных и самых южных рай­онах она может продолжаться до 10—15 мая. Г. Т. Казь­мин для южных районов Хабаровского края рекомендует как лучший срок период с 5 по 20 мая, а для северных — с 15 по 30 мая.

При посадке по осеннему плантажу посадочные ямки копают на полную мощность пахотного слоя (30—35 см) с рыхлением подпахотного горизонта еще на 10—15 см (без выноса на поверхность), шириною в 50-60 см. На участках с хорошо дренированным подпахотным горизон­том и легкими теплыми, супесчаными почвами следует ко­пать ямки на большую глубину.

Недопустимы глубокие посадочные ямы на участках с мелким пахотным слоем и водонепроницаемой (глинистой) подпочвой. В летне-осенний период такие глубокие ямы заполняются водой, которая вытесняет кислород из поч­вы. Корни, испытывая голодание, перестают расти, наблю­дается массовое отмирание питающих корешков, процесс поступления питательных веществ из почвы нарушается, что приводит к ослаблению силы роста куста, плохому вы­зреванию лозы, недостаточному накоплению запасных пи­тательных веществ. В зимний период такие ослабленные растения гибнут от подмерзания корневой системы, не­смотря на глубокую посадку.

На плохо подготовленных участках посадочные ямки копают широкими (80—100 см) и обильно заправляют ор­ганическими удобрениями.

Посадочные ямки копают ямокопателями или вручную. При ручной копке (на приусадебных вино­градниках) верхний, более плодородный слой почвы ис­пользуют для посадки, а нижний разбрасывают по поверх­ности участка.

Корнесобственные сорта высаживают однолетними, а привитые только двулетними саженцами. За 2—3 дня до посадки саженцы вынимают из мест хранения, сортиру­ют. У привитых саженцев проверяют доброкачественность спайки. Пригодными считаются растения, имеющие проч­ное круговое срастание привоя с подвоем (без трещин, щелей).

У привитых саженцев побеги обрезают на 2—3 глазка, у корнесобственных — обрезку делают после по­садки, оставляя над почвой 2—3 глазка. Корни у всех сортов сильно укорачивают, до 10—15 см. При наличии на корнештамбе нескольких ярусов верхние полностью обрезают, оставляя только пяточные.

Саженцы связывают в пучки до 25—50 штук и погру­жают в проточную или сменную воду для вымочки в те­чение 1—3 дней. Подготовленные саженцы в день посад­ки вывозят к месту посадки, где их прикапывают, защищая от солнца и ветра. По мере надобности их вынимают и корни обмакивают в сметанообразную болтушку из глины и коровяка (1:1).

При посадке в одну посадочную яму следует внести по 10—15 кг перегноя или 20—30 кг торфокомпоста, 300 г суперфосфата и около 100 г хлористого калия. Если поч­вы кислые, а известкование не проводилось, то вносят по 300—400 г извести. Значительно удобнее смесь подгото­вить заранее (на 1 тонну перегноя 6—8 кг суперфосфата, 3.5—5 кг калийной соли) и вносить по 10—15 кг в одну посадочную яму.

Органоминеральную смесь тщательно перемешивают с плодородным (верхним) слоем почвы, делают холмик и на него устанавливают саженец так, чтобы корни равно­мерно разместились в стороны и вниз. В зависимости от длины корнештамбика у корнесобственных саженцев мож­но заглубить часть глазков (от 1 до 3—4) в посадочную яму.

После того как саженец установлен на холмик, кор­ни засыпают удобренной почвой, уплотняют ее и обильно поливают, по 1—2 ведра. После полива яму засыпают до краев рыхлой землей без уплотнения, побег обрезают на 2-3 глазка, поверхность поливной лунки мульчируют (пе­регноем, торфом, навозом), а побег для предохранения от высыхания окучивают рыхлой, влажной почвой на 3—4 см.

При посадке на плотных, холодных почвах, в неглубо­кие ямы (20—30 см) или при длинном корнештамбе са­женца рекомендуется наклонная посадка вершиной побе­га на север. Такая посадка создает лучшие тепловые ус­ловия для корневой системы и одновременно задержива­ет распускание почки.

При посадке привитого саженца его устанавливают на холмик таким образом, чтобы место спайки привоя с под­воем располагалось на уровне поверхности почвы (плот­ные суглинистые почвы) или на 3—4 см выше ее (лег­кие супесчаные почвы). Однолетние побеги привитых са­женцев обрезают на 2—3 глазка, делают холмик высотой в 5—6 см выше верхнего глазка.

Парафинирование привитых саженцев позволяет про­водить посадки без поделок холмиков. Оно проводится после вымочки и подрезки путем погружения в горячий парафин (75—85°) на долю секунды привойной части и 2—3 см, верхней части подвоя. При последую­щем уходе за посадками при этом выпадают такие трудоемкие приемы, как поделка холмиков, двух- трехкратное их рыхление, снижение и разокучивание холмиков и двукратная катаровка.

Только на двукратную катаровку молодого виноград­ника требуется 18—20 чел/дней ручного труда на один гектар, к тому же сроки ее проведения совпадают с вы­полнением зеленых операций.

Помимо парафинирования, в последние годы широкое распространение получили эластичные полиэтиленовое чехлики. Их применение исключает образование привойных корней, сдерживает появление подвойной поросли, а на защищенной части подземного штамба не развивается никакой вредной микрофлоры.

Чехлик представляет собою полую трубку из полиэти­леновой пленки толщиной 150—200 мкм, длиной (для ус­ловий Дальнего Востока) около 15 см и шириной в сплюс­нутом состоянии 9—10 мм. Перед посадкой чехлик наде­вают на саженец таким образом, чтобы место спайки при­воя с подвоем находилось на 5 см ниже верхнего края чехлика; чехлик прочно привязывают к подвою в двух местах: непосредственно над местом спайки и у нижнего края чехлика.

При посадке саженец заглубляют в посадочную яму так, чтобы верхний край чехлика возвышался над по­верхностью почвы на 5—6 см. Чехлики сохраняют свое по­ложительное действие в течение 5 лет. Во всех пунктах испытания получена высокая экономическая эффектив­ность. На Дальнем Востоке вопрос не изучен, но садово­ды-любители могут испытать полиэтиленовые чехлики на отдельных растениях.

На участках с маломощным корнеобитаемым слоем, а также подверженных периодическому переувлажнению, положение можно исправить, высаживая виноград по за­крытому аэрационному дренажу, предложенному А. Ф. Шуляковым, который рекомендовал рыть траншеи на глубину 1,5 м (и больше) с уклоном 0,003—0,005.

По дну траншеи укладывают гончарные трубки, а чтобы обеспечить высокую водоприемную способность, их накрывают дощатым дренажем, заваленным толстым сло­ем соломы. Можно гончарные трубки и всю ширину тран­шеи засыпать мелкой галькой или каменной крошкой и покрыть стеклохолстом (чтобы предупредить заплывание гальки).

Сверху укладывают аэрационную засыпку слоем в 15—20 см, а остальную часть траншей заполняют пахот­ным слоем, куда кроме перегноя, компостов и минеральных удобрений можно добавить песок, битый камень, известь.

Такая мелиоративная система, оптимизируя водно-воздуш­ный режим, влияет на тепловой и пищевой режимы, спо­собствует проникновению корней на глубину до 55—60 см и исключает как их вымерзание, так и накопление в под­пахотном горизонте восстановленного железа, марганца и подвижного алюминия, токсичных для корневой системы.

На опытном участке за последние 20 лет не погибло ни одного растения, уро­жай составлял 120—150 ц/га.

В последние годы посадка по траншеям с дренажем практикуется многими садоводами-любителями Примор­ского и Хабаровского краев. Небольшой производственный опыт имеет и Приморская плодово-ягодная опытная стан­ция. Техника посадки по закрытому дренажу при ручной посадке обычная, как и в посадочные ямы.

В промышлен­ных масштабах копка траншей, заправка их аэрационной засыпкой, а также внесение органических и минеральных удобрений, перемешивание их с землей и сама посадка могут быть механизированы с использованием тех средств механизации, которые в настоящее время применяют при траншейном способе посадки плодовых растений.

На приусадебных участках как исключение корнесобственные сорта можно посадить на постоянное место кильчеванными черенками. Допускается посадка длинными черенками (40—50 см и более), при этом нижнюю часть черенка изгибают по дну ямы, сворачивают «калачиком» или высаживают в наклон.

Виноградарь в таком случае обязан выполнить три обязательных требования: первое — черенки на нижнем срезе должны иметь зачатки корешков; второе — обильные периодические поливы в течение ме­сяца; третье — посадить в посадочную яму по 2 черенка.

Виноград на дальнем востоке посадка уход — Огород и прочее

К винограду неравнодушны многие садоводы, однако нередко его боятся заводить на участке из-за известной прихотливости культуры. Всем известно, что виноградная лоза часто болеет, не морозостойка и нуждается в постоянном уходе. Редко кто может позволить себе такого капризного питомца, однако именно благодаря такой картине амурский виноград заслуживает особого внимания. Он в отличие от классических прихотливых сортов хорошо выдерживает студеные зимы, нуждается в минимальном уходе и при этом приносит обильный урожай. В этой статье мы подробно рассмотрим сорт винограда амурский и расскажем об особенностях его выращивания.

Содержание

• Особенности сорта Амурский виноград
  • Сортовые формы амурского винограда
• Инструкция по выращиванию амурского винограда
  • Посадка амурского винограда
  • Уход за амурским виноградом
• Амурский виноград: фото

Особенности сорта Амурский виноград

Амурский виноград является одним из самых древних сортов, и до сих пор никто с точностью не смог выяснить, как и когда конкретно он появился в Приамурье. За свою долгую историю этот сорт практически не изменился и всегда демонстрировал отменные способности к адаптации к бесконечно изменяющимся климатическим условиям. Он прекрасно приживается и плодоносит в любых регионах России, да и в дикой природе его можно повстречать буквально где угодно. При этом дикий амурский виноград может вырастать до 30 м в длину, что говорит о его выносливости. Кроме того, сорт очень урожайный, а потому послужил отличным материалом для селекции и стал прародителем многих популярных гибридов, например, «Триумф», «Скиф» и «Талисман».

Что же касается морфологических особенностей растения, то форма его грозди цилиндрическая или немного коническая с неплотно расположенными ягодами. В длину она может достигать 15 см. Небольшие ягоды черного цвета с синеватым отливом покрыты довольно плотной кожурой, благодаря чему виноград отлично переносит транспортировку. Под прочной кожурой обнаруживается светлая мякоть сладковатого или кисловатого вкуса – в зависимости от условий, при которых дозревал виноград. Этот сорт можно употреблять в свежем виде, делать из него соки, вина, компоты, сухофрукты, уксус и винную кислоту. Тем не менее эту культуру не выращивают в промышленных масштабах, отдавая предпочтение более урожайным селекционным формам.

Амурский виноград принадлежит среднеспелым сортам. Кусты очень обильно цветут, поскольку около 80% из всех его побегов плодоносные, причем на каждом из них может образоваться до 3 гроздей. По средним прикидкам 1 га виноградных насаждений даст 60-80 ц урожая, собирать который можно начинать в начале осени. Если же вы планируете посадку амурского винограда в более скромных масштабах и будете правильно и своевременно проводить обрезку и формирование куста, дозревание будет наступать пораньше, поскольку гроздьям будет доставаться больше солнца, а значит и сбор урожая можно перенести на середину-конец августа.

Достоинства амурского винограда:

К самым очевидным недостаткам сорта можно отнести необычайную сильнорослость куста, что вызывает массу трудностей при сборе урожая и многие грозди так и остаются неубранными – до них никак не достать. Чтобы увеличиться в размерах и повысить урожайность, кусту требуется постоянная сильная подрезка. Однако ни одно из этих нареканий не составляет особых проблем, если взглянуть на многочисленные достоинства.

Сортовые формы амурского винограда

Селекционеры души не чают в амурском винограде и восхищаются его выносливостью, а потому всячески его гибридизируют, скрещивая с европейскими сортами. Гурманов вряд ли можно поразить вкусовыми качествами небольших кожистых ягодок классического сорта, но ученым удалось вывести такие формы, которые были бы столь же морозостойки, как оригинал, но при этом давали более крупные и вкусные плоды.

Краткое описание форм амурского винограда:

Также не следует забывать, что благодаря быстрому росту и густой декоративной листве с резными краями виноград можно удачно вписать в ландшафт, сделав из него живую изгородь.

Инструкция по выращиванию амурского винограда

По большому счету, виноград приживется практически в любом месте (за исключением сильно затененных участков), однако если вы намерены получать богатый и вкусный урожай, нужно правильно подобрать место для ПМЖ и регулярно ухаживать за растением. Можно сказать даже больше – если грамотно подобрать место и своевременно вносить кое-какие удобрения, можно собирать урожай при минимальных силовых и временных затратах на уход.

Саженцы амурского винограда быстро приживутся и разовьются в крупные лозы на солнечном и безветренном участке, расположенном на южной стороне сада. Лучше всего высаживать растения у стены жилого дома, гаража или забора. Земля должна быть легкой и хорошо дренированной. Если на участке наблюдается минимальный уклон, высаживайте амурский виноград на пологом южном либо юго-западном склоне, выстраивая ряды в направлении с юга на север. Если же площадка ровная, а у южных стен совсем нет свободного места, можно создать специальное место для роста винограда в виде сплошного забора высотой в 2 м, ориентированного с востока на запад. Также если вы всегда мечтали о беседке, увитой виноградом, но все руки не доходили, вот вам прекрасная возможность обзавестись таковой. В качестве альтернативы можно создать ширму или плотную живую изгородь из камыша или лозы.

Посадка амурского винограда

От характеристик почвы будет напрямую зависеть способ посадки амурского винограда. Существует несколько вариантов, например, на песчаных грунтах саженцы рекомендуется заглублять в траншеи. Для этого надо вырыть укрывную канавку в 30-50 см шириной и 20-30 см глубиной. Чтобы стенки не осыпались, укрепите их шифером, досками или камнями. Такие траншеи прослужат верой и правдой не один год, экономя ваши силы и время при поливах и подготовке растений к зимовке. На зиму виноградные лозы просто укладывают в эти траншеи и присыпают грунтом. Такой способ подойдет менее морозостойким гибридным формам амурского винограда.

Если участок стоит на плохо прогреваемом суглинке или глине, да к тому же подземные воды пролегают близко к поверхности, рекомендуется высаживать амурский виноград на гряды. Для каждого саженца возрастом 1-2 года нужно выкопать яму 50-60 см глубиной и таким же диаметром, уложить на дно 20-25 см керамзита или кирпичной крошки, чтобы сформировать хороший дренаж и отвести лишнюю влагу от корней. Однако если вы выбрали приподнятый участок, с дренажом можно не возиться, поскольку воды там просто не смогут застаиваться. Далее поверх дренажной подушки нужно насыпать земляную смесь, взяв в равных частях грунт, крупный речной песок, перегной и верховой торф. После высыпать в каждое углубление по 2 ст. л. комплексной подкормки и по 2-3 лопаты золы, чтобы понизить кислотность почвы. Перед посадкой саженец надо хорошенько полить, вынуть из временного горшка и, не ломая земляной ком, поместить в политую лунку в яме. Остается присыпать корни землей, еще раз как следует полить и сформировать вокруг корневой шейки небольшой холмик. Каждый саженец обязательно надо привязать к колышку, чтобы его не опрокинул ветер до укоренения.

Полезный совет: Чтобы упростить себе жизнь, для полива и удобрения установите между саженцами пластиковые 2 л бутылки с обрезанными донышками. Если вы выращиваете столовую форму, по мере взросления бутылки можно заменить обрезками асбестоцементных труб, если техническую (винную) – бутылки можно и вовсе убрать через 2-3 года, чтобы корневая система развивалась самостоятельно и уходила глубже в землю (чем глубже корни, тем вкуснее вино).

Некоторые опытные садоводы-северяне не рекомендуют высаживать молодые саженцы на ПМЖ в открытый грунт в первый год. Весной они наполовину закапывают юный виноград во временных емкостях в землю, а осенью выкапывают и переносят в помещение. По-настоящему высаживают их лишь поздней весной следующего года, и такие растения раньше начинают плодоносить. Не стоит высаживать лозы стихийно. Если выращиваете несколько сортовых форм, группируйте их, поскольку у каждой будет различный интервал посадки и время созревания. Между саженцами технического винограда следует оставлять около 80-100 см, между столовыми – не меньше 150 см, а между рядами выдерживать 2-2,5 м.

Уход за амурским виноградом

Растению свойственна вертикальная полярность, поэтому следует горизонтально подвязывать плодоносящую стрелку на колышках – при таком условии все побеги-однолетки будут развиваться в равной степени. Вертикальная подвязка обеспечивает ускоренный рост побегов только из верхних глазков, в то время как из нижних они растут очень медленно или не развиваются вовсе.

Не увлекайтесь с поливами. Первые пару лет поливать молодой виноград обязательно вне зависимости от сорта, но за неделю до цветения полив следует прекратить, поскольку избыток влаги приведет к осыпанию цветков и значительно замедлит созревание урожая. Если не хотите спровоцировать появление болезней, поливайте кусты под корень, а не дождеванием. Лучше всего будет устроить дренажные каналы или поставить бутылки, как описано выше. Виноград не любит влажной земли или мокрых листьев, поэтому если есть возможность, сделайте над кустами козырек.

В первые 2-3 года виноград следует рыхлить и удобрять, чтобы потом он приносил вам богатый урожай. Что касается обрезки, то о ней следует забыть на год после посадки. А вот в дальнейшем куст нужно своевременно обламывать, прищипывать, удалять молодые побеги и мешающие листья. Такие приемы позволят обеспечить плодоносящим стрелкам максимальное питание и сформировать куст. Обламыванием называют удаление хилых побегов, и делать это нужно после вырастания усиков и соцветий, однако до одеревенения их у основания. Обламывать нужно с нижней части куста, переходя для одревесневшие сучки и побеги. Несколько мощных здоровых побегов надо оставить для обновления куста в будущем.

Чтобы виноград сильно не рос в длину, нужно периодически прищипывать его верхушку. Так жизненная энергия и питательные вещества будут направлены не на рост, а на формирование урожая. Прищипывать амурский виноград нужно за 2-3 дня до начала цветения.

Растущий виноград неизбежно будет загущаться побегами 2 и 3 порядка (пасынки), что может привести к снижению урожайности. Пасынки нужно удалять, но делать это не радикально, поскольку во время формирования куста они нужны для поддержания правильного обмена веществ. Удалять нужно только самые молодые побеги, которые не успели одревеснеть. Остальные же нужно лишь обрезать по верхушкам, оставив на каждом не больше 4 листьев. За пару-тройку недель до созревания ягод нужно удалить листья, которые заслоняют грозди от солнечного света, тогда они скорее нальются сладким соком. Но и здесь увлекаться не стоит – отщипывайте не больше 5 штук возле каждой грозди, чтобы не нарушить питание.

Проводите обрезку каждый год после опадания листвы, иначе лоза будет сильно разрастаться, а ягоды станут мелкими и кислыми. Подкармливать также рекомендуется перед перекапыванием. Лучше всего вносить удобрения так: выкопать в метре от посадки траншею в 60 см глубиной и положить туда перебродивший навоз из расчета 7 кг/1 м² посадок и древесную золу 100 г/1 м². Далее засыпать все землей и немного утрамбовать. Так удобрения максимально быстро достигнут корней растений.

В октябре-ноябре лозу нужно уложить на землю, чтобы избежать случайных повреждений, накрыть агрополотном и закидать хвойными ветками. Однако морозостойкие формы амурского винограда утеплять необязательно, они вполне комфортно будут чувствовать себя просто под снегом. Весной укрытие нужно снимать не сразу, чтобы яркое солнышко не обожгло лозу. Дождитесь стабильно теплой погоды и раскройте растение после захода солнца, а еще лучше в пасмурный день.

Для предотвращения возможных грибных заболеваний, которые чаще всего проявляются после зимовки, обработайте лозу «Оксихомом» или «Хомом». Делать это необязательно, особенно для выносливого амурского винограда, но иногда лучше перестраховаться.

Уход за амурским виноградом должен быть регулярным, но если сделать из этого привычку, он не доставит особых хлопот, а все ваши усилия будут вознаграждены осенью богатым и вкусным урожаем.

Амурский виноград: фото

Source: VladZemStroy.ru