Видео как сделать опалубку для фундамента: Опалубка для фундамента своими руками: как выполнить монтаж

Как выставить опалубку по уровню для фундамента своими руками, видео

Опалубка для фундамента – каркасно-щитовая форма, в которую заливается смесь для создания бетонной ленты или плиты. От правильности установки щитовой конструкции зависят геометрические параметры, пропорции, внешний вид надземной части основания дома. Если выставить с помощью уровня, сделав грани строго горизонтальными и вертикальными, это позволит в дальнейшем избежать деформаций при усадке. Процедура выравнивания проводится на местности с любым рельефом – особенно это важно на участках с уклоном и косогорах.

Оглавление:

  1. Методы выставления
  2. Опалубка для крыльца и на участках с уклоном
  3. Возможные ошибки

Технология и способы выравнивания

Чтобы получить прочный каркас для заливки бетона, понадобится пиломатериал разного сечения: обрезная доска 100х25 и 150х30 мм для щитов, брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Прежде чем монтировать щитовую конструкцию, тщательно очищают и планируют (выравнивают) с помощью лопат вырытый под фундамент котлован.

Затем поэтапно выполняется:

  • выставление вертикальных стоек с интервалом 0,8-1,0 м;
  • формирование каркаса – зашивка внутренних стенок досками с применением саморезов по дереву;
  • подпорка щитов брусками с шагом 0,6-0,7 м.

Если стенки выше 0,9 м, их стягивают металлическими шпильками во избежание деформирования конструкции из-за высокого давления бетонной смеси.

Чтобы выставить опалубку по уровню, выбирается какая-либо технологическая схема из двух предложенных далее.

1. Выше фундамента. Щиты завышают на несколько сантиметров, затем прямо на них маркером (используя водяной или лазерный уровень) наносят метки, соответствующие высоте заливки бетона.

2. Выставление каркаса «под ноль». В этом случае сначала отмечают высоту фундамента, натягивают леску или шнуры. Ориентируясь на них, ставят щиты, которые спиливают по прочерченным вдоль лески линиям.

Залитый бетон уплотняют арматурным прутком и выглаживают правилом, опирающимся на стенки щитов.

Чтобы выставить опалубку, используют водяной или лазерный уровень.

  • Водяной. Разметку начинают с поиска самой нижней точки. К ней прикладывают прозрачную емкость уровня, отмечают риской высоту жидкости. С помощью второй колбы помечают остальные колышки. По меткам проводят линии, вдоль которых натягивают леску.
  • Лазерный. Прибор находит горизонталь благодаря самовыравнивающемуся механизму. Уровень выставляют на штативе, устраняют все препятствия перед лазерным лучом. При необходимости нивелир настраивают вмонтированным пузырьковым уровнем. В процессе работы соблюдают указанное в инструкции расстояние от прибора до объектов.

Как правильно выставлять опалубку для крыльца?

Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.

Каркас должен быть выше, чем само крыльцо, на 30 см.

Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.

Опалубка на участках с уклоном

При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

  1. Установка ступенчатой конструкции. Процесс выполняется поэтапно: монтаж нижнего яруса, выравнивание, бетонирование. Далее – размещение второго яруса, выставление по уровню, заливка бетоном. Основное требование – соответствие уровней каждой ступени между собой.
  2. Монтаж опалубки для столбчатого фундамента. Для каждого столба на косогоре ставится свой каркас в виде ящика (коробки). Каждый такой элемент изготавливается и собирается отдельно. При сборке коробки расположение всех ее углов проверяют по уровню. Готовые ящики устанавливают на ровную поверхность предварительно вырытых, утрамбованных и забетонированных ям (высота бетона – 30 см).

Ошибки и нюансы

Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ. Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:

  1. Если дом возводится на просадочных и пучинистых почвах, каркас ставят на специальные фундаментные обрезы, которые следует опустить ниже линии промерзания грунта.
  2. Не допускается выставление щитов на свежевскопанную или насыпную почву. Нестабильная базовая поверхность способствует возникновению трещин в завершенном объекте. Перед тем как смонтировать опалубку, с грунта обязательно удаляют мусор, посторонние предметы, устраняют неровности. Чтобы выдержать горизонтальный уровень, опорные стойки снабжают подкладками из обрезок досок.
  3. Важно правильно выставить щиты с таким расчетом, чтобы под давлением бетона не произошло отклонение от вертикальной плоскости. Если фундамент не выше 20 см для фиксации щитов достаточно кольев, в иных случаях понадобятся подпорки, стойки, раскосы или хомуты.

Если на каком-то этапе технология монтажа опалубки была нарушена, и правильно выставить ее по горизонтали не удалось, как исправить ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Внести коррективы можно с помощью следующих действий:

  1. Вдоль всей ленты устанавливают каркас от 15 до 20 см. Материал – обрезная доска толщиной 25 мм.
  2. Конструкцию крепят деревянными кольями или стальной арматурой.
  3. Для выравнивания верхнего края используют водяной уровень длиной минимум 15 м. Для начала по центру будущей постройки вбивают длинный деревянный кол, ставят на нем нулевую отметку. Далее с помощью трубчатого уровня переносят нулевые отметки на опалубку: их ставят на досках щитов или кольях.
  4. На готовом фундаменте располагают кладочную стальную сетку, крепят ее к ленте анкерами или арматурными прутьями. В завершение заливают бетон, ориентируясь на нулевой уровень.


 

Как сделать опалубку для фундамента своими руками + фото и видео

У многих возникает вопрос как сделать опалубку для фундамента своими руками. Работы по возведению фундамента нельзя проводить без опалубки – формообразующей основы, обеспечивающей сохранение бетоном необходимой формы после залития раствора и вплоть до окончательного его застывания. Незаменимость опалубки обязывает любого человека, который строит собственный гараж, дом, баню либо любой другой вид строений, нуждающихся в устройстве фундамента, уметь своими руками сделать опалубку.

Подготовка полщадки

Первым делом надо убрать со стройплощадки возле вырытой траншеи весь строительный мусор. Затем надо выровнять всю территорию, которая прилегает к траншее: любые бугры или впадины должны быть убраны с места установки опалубки, чтобы не допустить возникновения накладок при проведении монтажа.

Изготовление щитов опалубки

После этого из брусков и досок надо сделать щиты. Для этого лучше взять доски длиной 3 метра. Эти доски необходимо скрепить между собой при помощи поперечных обрезков брусков (40*40 миллиметров), заточенных с одной стороны либо обычных отрезков досок.

Поперечные доски ставятся в метре друг от друга. Продольные доски щита, имеющие длину до 3 метров надо скрепить в трёх местах при помощи поперечных брусков длиной более ширины щита. Разница в длине позволяет установить созданные таким образом щиты по периметру траншеи.

Доски щита должны быть гладкими

Надо сказать, что та часть щита, которая будет соприкасаться с раствором, должна иметь абсолютную гладкость, поскольку именно это определяет уровень надёжности и внешний вид цоколя фундамента. Доски соединяются друг с другом при помощи гвоздей или саморезов. При этом шляпки саморезов и гвоздей должны находиться на стороне, которая обращена к будущему фундаменту.

Сооружение подкосов

После завершения создания щитов надо вбить их по всему периметру траншеи, а затем начинать сооружение подкосов – дополнительных опор. Их ставят в участках, где продольные доски скрепляются в щит при помощи поперечных брусков для недопущения распространения опалубки под давлением бетона.


Изготовление хомутов

Далее изготовляются хомуты, высотой до половины щита. Они обеспечат опалубку
дополнительной жёсткостью, поскольку бетонный раствор при заливке оказывает на стенки
опалубки значительное давление. Без усиления опалубки, масса бетона продавит опалубку. Хомуты ставятся между подкосами.

Правильное выставление щитов опалубки

Щиты ставятся строго горизонтально и вертикально согласно проекту фундамента. Контроль за этим можно осуществлять при помощи уровня и отвеса. Противоположные щиты необходимо зафиксировать из внутренней части опалубки при помощи распорок из бруса и расположенных напротив подкосов фиксаторов.

Проверка опалубки перед заливкой бетона

Перед тем как начинать заливку необходимо очень тщательно проверить созданную опалубку, чтобы убедиться, что она не содержит щелей способных пропустить через себя бетон или бетонное молоко. Заделка щелей производится при помощи пакли или специальных гидроизолирующих составов.

Нельзя также забывать и о гидроизоляции фундамента. К примеру, стоит укрыть рубероидом внутреннюю часть опалубки и траншею. Закончив с гидроизоляцией можно приступать к армированию фундамента.

Опалубка из фанеры своими руками – пошаговая инструкция с фото и видео

Любое строение невозможно без фундамента. А надёжный и ровный фундамент может быть создан только при условии сооружения крепкой и геометрически правильной опалубки. Несмотря на развитие технического прогресса, традиционная опалубка из щитов продолжает оставаться незаменимым элементом. В последнее время всё чаще дерево постепенно заменяется фанерой. Сооружение опалубки из фанеры своими руками не только сокращает время строительства, но и позволяет значительно уменьшить расходы.

Установленная опалубка из фанеры

Основные плюсы использования

Одной из главных причин замены конструкций на фанерные при сооружении опалубки стала деформация дерева под действием раствора. Со временем стоимость деревянных и фанерных опалубок стала практически одинаковой, что только способствовало процессу замены.

Кроме этого, применение фанеры имеет дополнительные плюсы:

  • Гладкая поверхность позволяет создать идеальную форму.
  • Процесс установки и сборка может осуществляться своими силами.
  • Сводится к минимуму возможность выдавливания отдельных элементов под действием раствора.
  • Предельно сокращается время изготовления.
  • Использование отдельных макрок позволяет выдержать несколько циклов заливок.

Важно! Если предстоит многократное использование конструкции, элементы можно смазать для упрощения последующего демонтажа.

Процедура изготовления включает основные этапы, свойственные традиционной конструкции, но имеет свои отличия. Чтобы сделать опалубку из фанеры для фундамента своими руками необходимо придерживаться рекомендаций:

Приобретение необходимого материала

До начала работ следует приобрести:

  • Составляющие для бетона (цемент, песок, вода, щебень).
  • Арматура и вязальная проволока.
  • Брус для крепежа сечением 50 на 50 мм.
  • Крепление для фанеры (шпильки и гайки).
  • Крепежи (скобы, саморезы, гвозди).
  • Фанеру.

Приобретая фанеру, рекомендуют придерживаться следующих советов:

  • Для разового сооружения достаточно листов из хвои. Для предупреждения расслаивания её можно обработать олифой.
  • Для неоднократного использования подходят влагостойкие или ламинированные плиты.
  • Для увеличения срока эксплуатации торцы плит можно обработать водостойким клеем.

Также понадобятся бетономешалка, лобзик, шуруповёрт, молоток и гаечный ключ.

После подготовки материала необходимо расчистить площадь, где будет заливаться фундамент, и произвести разметку, использую леску. Сначала отбивается внешний периметр, проверяется диагональными промерами, после чего размечаются внутренние размеры с учётом толщины фундамента.

Разметка фундамента и подготовка траншей

Монтаж

По разметке вырываются траншеи. На дно засыпается песок, после чего утрамбовывается.

Монтаж происходит в таком порядке:

  • С наружной стороны траншеи ставятся листы фанеры, с каждой стороны.
  • Чтобы не было смещения с наружной стороны крепяся брусы, перемычки и клинья (раскосы).
  • Для надёжной фиксации листов используются стальные шпильки. Для этого в местах крепления сверлятся отверстия, равные диаметру крепежа. Перед установкой между стенами закладывается трубка из пластика, куда потом вставляется шпилька, которая скрепляется гайками с наружной стороны.

Как установить правильно шпильку при монтаже опалубки из фанеры своими руками, видео ниже наглядно продемонстрирует.

Крепёжные шпильки и гайки для крепления фанеры

  • Для фиксации расстояния между листами внутри ставятся деревянные брусы, равные ширине заливки.

Важно! Все просверленные отверстия обрабатываются олифой, чтобы препятствовать выходу влаги.

  • Для повышения надёжности крепления устанавливаются в несколько рядов. Крепежи ставятся снизу и сверху конструкции вдоль установленных листов фанеры.

Важно! Если высота слишком большая допускается установка крепежа посредине листа.

  • Соединения по углам фиксируются скобами.

Важно! Все крепежи осуществляются только с наружной стороны. Если используются гвозди, они забиваются изнутри, и загибаются снаружи. Это делается для сохранения поверхности фундамента.

  • В готовой конструкции дыры и щели закрываются или зашпаклевываются, иначе может произойти утечка бетона. Для снижения давления бетона по периметру опалубки в грунт вбиваются арматуры, которые дополнительно фиксируются вязальной проволокой. Также могут использоваться хомуты.

Установеленная и закреплённая опалубка

  • Если используется фанера без покрытия, для лёгкого демонтажа конструкции внутренние стенки можно обработать олифой, специальным раствором или обычной плёнкой.
  • Фундамент можно утеплить. Для этого можно разместить плиты полистирола между опалубкой и фундаментом.

Опалубка, утеплённая пенополистиролом

  • Для окончательного завершения монтажа надо провести армирование. Для этого используется арматура, которая крепится как вдоль фундамента, так и поперёк, после чего обязательно фиксируется проволокой.

Армирование опалубки

Опалубка готова!

Важно! Если строение имеет коммуникации, в процессе подготовки опалубки необходимо предусмотреть закладку труб по периметру фундамента. Это значительно упростит процесс подвода коммуникаций на этапе строительно-монтажных работ.

Ламинированная фанера

Если бюджет позволяет, опалубка из ламинированной фанеры, своими руками будет отличным решением. В отличие от обычной она имеет свои плюсы:

  • Повышенная прочность, позволяющая легко переносить большие нагрузки.
  • Возможность установление креплений с шагом в несколько раз большим, чем для обычной фанеры, что является следствием её прочности.
  • Идеально гладкая и ровная плоскость даже без дополнительной шлифовки.
  • Простота в монтаже.
  • Длительный срок эксплуатации, выдерживающий до 100 заливок.

Опалубка из ламинированной фанеры

В конце необходимо обратить внимание на особенности монтажа опалубки для стен из фанеры своими руками. Процедура принципиально ничем не отличается от описанного процесса. Рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

  • Для опалубки стен лучше использовать новые материалы, так как старые оставят на поверхности следы.
  • Опорные доски должны стоять под углом от 30 до 45°, иначе конструкция может рухнуть.
  • В бетон для крепости перед заливкой стен нужно добавлять пластификаторы.

Монтаж опалубки стен

Используя указанные советы можно без посторонней помощи собрать опалубку с минимальными затратами.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как сделать опалубку для фундамента

Опалубка для заливки фундамента, в подавляющем большинстве случаев, изготавливается прямо на строительной площадке, из дешевых деревянных деталей, скрепленных между собой гвоздями. После застывания бетона, опалубку разбирают, а ее элементы используют по возможности на других этапах строительства.

Прежде, чем рассмотреть, как можно сделать опалубку для фундамента, нужно сформулировать требования, которым должна отвечать эта конструкция.

Требования к опалубке

Опалубка должна обладать несколькими важными качествами, которыми будут обуславливаться и качества будущего фундамента. В первую очередь это касается геометрии опалубки.

Опалубка должна обеспечивать следующее:

  • Прямые углы между стенами. Это крайне важный параметр, он закладывается еще на стадии рытья котлованов под фундамент с помощью лазерного нивелира. Контролем прямоугольности конструкции служит измерение диагоналей между углами. Как известно, в прямоугольнике они должны быть равны.
  • Прямолинейность линий. Стены опалубки строятся по натянутым шнурам.
  • Соблюдение расстояний. Размеры между базовыми линиями (между стенами фундамента) измеряется с помощью рулетки.
  • Вертикальность стенок. Стенки опалубки должны быть строго вертикальными. Это проверяется в процессе возведения с помощью уровня.
  • Одинаковый уровень фундамента. Обычно, поверхность залитого бетона должна находиться в одной строго горизонтальной плоскости. Выполнение этого требования закладывается еще при строительстве опалубки. В верхней ее части выставляются маяки (чаще вбитые гвозди), до уровня которых и должен заливаться бетон. Для выставления таких маяков используется водяной уровень. Контроль поверхности бетона относительно маяков ведется с помощью лазера и натянутых шнуров.
  • Ровные внутренние плоскости. Гладкие стены будущего фундамента существенно упростят работы по его дальнейшей отделке – нанесению гидроизоляции и теплоизоляции.
  • Достаточную прочность. На весь период отвердевания бетона, опалубка должна оставаться недвижимой. Прочность опалубок обеспечивается, во первых, достаточной толщиной (прочностью) боковых щитов, а во вторых, – необходимым количеством боковых распорок.
Конструкция опалубки

Виды конструкций

Опалубка может быть:

  • Съемная, — после застывания бетона все элементы опалубки удаляются.
  • Несъемная, – вся опалубка или отдельные ее элементы, после затвердевания бетона остаются частью бетонной конструкции.


Как было указано, при заливке фундамента, как правило, применяется съемная опалубка. Это вытекает, из необходимости дальнейшей обработки поверхностей бетонной конструкции, а также в целях экономии средств.
В отдельных случаях может применяться и несъемная опалубка, состоящая из пенополистирольных пластин, которые будут входить в часть системы утепления и гидроизоляции фундамента.

Несъемная опалубка

Монтаж опалубки для фундамента

В настоящее время в продаже можно встретить и разборные металлические опалубки. Их основное достоинство в том, что они обеспечивают почти идеальную ровность стен фундамента. А это очень существенно снижает затраты на обработку этих поверхностей в дальнейшем. Также существенно экономится время на монтаж самой опалубки, ведь собрать металлическую конструкцию из готовых деталей особого труда не составит и своими руками.

Классическим материалом для создания опалубок остается фанера. Она наиболее часто используется там, где строятся большие объекты крупными строительными организациями. Подробней о видах фанеры для опалубки, о способах ее применения можно узнать здесь.

Но в домашнем строительстве, по прежнему в большинстве случаев, опалубка собирается из деревянных досок, с помощью гвоздей. При этом у каждой строительной бригады – своя конструкция.

Общий вид опалубки

Это вспомогательное сооружение может быть собрано примерно по следующей схеме.

  1. На дне котлована натягиваются ориентировочные шнуры, по которым и будет возводиться опалубка. На почве в соответствии со шнурами делается разметка положения стенок.
  2. По этим линиям в землю через каждые 1 – 2 метра вбиваются заостренные доски толщиной не менее 4 см, нужной длины. К ним прибиваются деревянные щиты, из которых и образуются стены опалубки. Рекомендуемая толщина досок для изготовления щитов – не менее 3 см. При монтаже тщательно следят, что бы между досками не было значительных зазоров, в которых бы образовались неровности бетонной поверхности. Также положение щитов еще раз проверяется на прямолинейность.
  3. С внешних сторон устанавливаются подпорки из кольев и досок, вбитых под углом 45-60 град в землю. Такие подпорки рекомендуется устанавливать под каждую вертикальную доску опалубки. Помимо придания необходимой прочности стенкам, цель этих распорок – регулирование вертикальности положения стен опалубки.
  4. После всех регулировок положения, стенки опалубки дополнительно скрепляются между собой брусьями прибитыми поверху, или вбитыми между стенками, через каждые 1,5 – 2 метра. Эти брусья, чаще играют роль распорок между стенками, а также служат в качестве маяков для заливки фундамента (если они вбиваются по уровню основных маяков).


Совет. Помните, что именно опалубкой задается положение стен будущего дома. Поэтому при ее изготовлении не стоит торопиться, а лучше не однократно проверить все размеры и геометрию будущего фундамента. Как нельзя, здесь кстати правило: «Семь раз проверь…»

инструкция, фото, видео, советы эксперта

Содержание:

Материал изготовления

Известно, что заливка фундамента производится в предварительно подготовленную опалубку. При этом абсолютно неважно о строительстве чего именно идет речь: частного дома или какого-либо производственного здания – во всех случаях обустройство фундамента начинается именно с подготовки опалубки.

Перед тем как рассмотреть технологию монтажа опалубок для фундаментов своими руками кратко рассмотрим из каких материалов она может выполняться. На сегодняшний день чаще всего опалубки выполняются из металла, железобетона, пенополистирола, деревянных  материалов.

Опалубка из металла

В данном случае для монтажа опалубки используют стальные листы толщиной от 1 до 2мм. Металлические опалубки могут использоваться как при монтаже ленточных фундаментов, так и для монтажа монолитных фундаментов. Основным преимуществом использования металла являются простота установки и достаточно широкие возможности технических решений. В частности, если необходимо получить круглую опалубку, то металл подходит как нельзя лучше. Фото круглой опалубки отображено ниже.

Как сделать опалубку своими руками в случае, если необходимо получить круглую форму того или иного объекта? Такая съемная опалубка выполняется путем изгибания стального листа под необходимыми углами и закрепляется в требуемом месте.

Кстати, помимо металла для изготовления круглой опалубки достаточно широко используются и пластиковые материалы. Как правило такие круглые опалубки продаются уже готовыми.

Тем не менее, при всех достоинствах опалубка из металла имеет один серьезный недостаток – высокая стоимость. Если вы строите частный дом своими руками и при этом бюджет строительства ограничен, металл — далеко не лучший материал для установки опалубки.

Опалубка из железобетона

Здесь для создания опалубок используется железобетон. Основное преимущество применения железобетона заключается в том, что впоследствии для заливки опалубки потребуется несколько меньшее количество бетона. Опалубка, выполненная из железобетона, показана на фото ниже.

Основным недостатком использования ЖБ плит для опалубки является их достаточно высокая стоимость. Кроме этого следует учитывать, что самому смонтировать опалубку из железобетона невозможно без привлечения специальной подъемной техники.

Опалубка из пенополистирола

Собираются опалубки из пенополистирола из специально подготовленных пенополистирольных блоков. Основным преимуществом выполнения опалубки из пенополистирола своими руками можно назвать простоту и высокую скорость установки. Без сомнений, пенополистирол – один из лучших вариантов для изготовления опалубок при строительстве частного дома.

Что касается недостатков, то основным минусом использования опалубок из пенополистирола является довольно высокая стоимость материала.

Опалубка из древесинных материалов

Один из самых распространенных вариантов создания опалубок для фундаментов. В данном случае используются доски, листы фанеры, ОСБ плиты. Главным преимуществом является относительная дешевизна и доступность материала. Кроме этого нельзя не вспомнить и о простоте монтажа, ведь собрать опалубку своими руками с использованием фанеры сможет любой мастер. Результат самостоятельной сборки деревянной опалубки показан на фото ниже.

Основным недостатком является потребность в дополнительном усилении некоторых участков конструкции опалубки для фундамента. Особенно часто такая потребность возникает в случае применения разных по своим размерам материалов.

Необходимые материалы и инструменты

Рассмотрим, что может потребоваться при самостоятельном изготовлении опалубки из деревянных материалов, поскольку именно они применяются чаще всего в частном домостроении. Для примера возьмем наиболее распространенный тип фундамента – ленточный. Именно ленточный фундамент лучше и проще выполнить самому при строительстве частного дома.

Прежде всего потребуется сам древесный материал – фанера, ОСБ или доски. Если говорить о применении досок, то можно ограничиться доской толщиной в 25мм. Если же после расчетов определено, что опалубка для фундамента будет иметь довольно большие размеры, то лучше всего использовать доску толщиной 40 или даже 50мм. Для подготовки опалубки для фундамента своими руками вполне можно использовать доску не самого высокого качества. Главное требование, чтобы доски имели ровные края и могли ровно прилегать друг к другу.

Кроме досок, фанеры или ОСБ потребуется также плотная полиэтиленовая пленка. Пленку закрепляют на внутренние стенки опалубки для фундамента. Благодаря ей исключается возможное протекание бетонного раствора, а также облегчается последующий демонтаж стенок опалубки после заливки бетона.

Также из материалов понадобиться арматура для армирования будущего фундамента. Арматура может быть стальной или стеклопластиковой. Диаметр арматуры выбирается в пределах 10-12мм.

Что касается инструментов, то в случае с самостоятельным изготовлением деревянной опалубки, для ленточного фундамента понадобятся:

  • топор;
  • ножовка;
  • молоток;
  • гвоздодер;
  • и другой слесарный инструмент.

Устройство опалубки

В зависимости от типа конструкции бывают съемные опалубки, несъемные опалубки и скользящие опалубки.

  1. Несъемная опалубка для фундамента. Такая опалубка устанавливается под одиночное строительство определенного объекта. После заливки фундамента опалубку не снимают, и она остается на весь период строительства и эксплуатации здания. Более детально об установке несъемной опалубки мы поговорим немного ниже.
  2. Съемная опалубка. Как правило, такие опалубки являются разборно-переносными и представляют собой стальные, стеклопластиковые или фанерные щиты, которые соединяются в единую конструкцию при помощи специальных шпилек. После заливки бетоном опалубки из пенополистирола или деревянных материалов детали опалубки демонтируются. Выполнение съемной опалубки своими руками гораздо проще, чем выполнение несъемной и скользящей опалубок.
  3. Скользящая опалубка для фундамента. Такие конструкции опалубок применяются при одновременной заливке фундамента и стен здания. Скользящая опалубка выставляется по периметру будущего здания, затем она постепенно поднимается и заливается бетоном слой за слоем до получения требуемой высоты стены.

Основным недостатком является то, что выполнить скользящую опалубку своими руками крайне проблематично. Самому смонтировать, а впоследствии и залить скользящую опалубку без привлечения дополнительной рабочей силы и специфического оборудования невозможно.

Расчет опалубки

Перед установкой опалубки для фундамента в обязательном порядке производят ее расчет с целью определения необходимых размеров всех составляющих элементов. Для проведения расчетов потребуется детальный план будущего здания с указанными на нем размерами фундамента. Для примера рассмотрим сооружение деревянной опалубки. Расчет осуществляется следующим образом.

Прежде всего рассчитывают периметр опалубки и умножают его на 2. Высота будущей опалубки определяется в зависимости от расстояния между грунтом и верхней частью цоколя.

Для монтажа опалубки потребуются доски высотой до 100мм, толщиной 25мм и длиной 6м.. Также понадобится брус размером 50×50 мм. Из досок и брусьев изготавливают щиты, из которых впоследствии и будет собрана опалубка. Разумеется, вместо досок вполне может использоваться фанера.

В качестве примера приведем расчет материалов при периметре 80м.п., глубине фундамента 1м, высоте цоколя 500 мм:

  • Деревянная доска 70×0,25×600 см. Досок понадобится следующее количество: (80×2)×(0,5+0,1) ×0,025= 2м³;
  • Брус. Количество бруса напрямую зависит от выбранного шага его монтажа. Рекомендуемый шаг установки бруса составляет 0,7м. Соответственно количество бруса составит: 80/0,7 = 114 единиц.

По приведенному выше способу ведется и расчет количества фанеры, пенополистирольных плит или металлических листов для круглых опалубок. В случае выполнения опалубки из пенополистирола или металла шаг установки опор зависит от прочности материала — чем прочность выше, тем и шаг установки больше.

Опалубка из фанеры своими руками: поэтапное руководство

  1. Прежде всего выбирают фанерные листы. В данном случае особое внимание следует обратить на толщину фанеры: чем большей будет толщина фундамента, тем толще должна быть фанера. Опалубка из фанеры своими руками, как правило, выполняется из фанеры толщиной 30 см.
  2. Фанера разрезается до необходимых размеров, после чего из нее собираются щиты с использованием деревянного бруса. Сам монтаж фанеры осуществляется с использованием саморезов или гвоздей. Лучше всего использовать гвозди, ведь в таком случае процесс сборки опалубки своими руками существенно упрощается и ускоряется.
  3. При установке щитов опалубки для фундамента своими руками следят за тем, чтобы внутренняя поверхность щитов была ровной и гладкой. В этой связи фанеру устанавливают стороной с брусьями наружу.
  4. При установке фанеры контролируют, чтобы между листами не было щелей. В случае обнаружения щелей их обязательно заделывают.
  5. При заливке опалубки щиты из фанеры не должны расходиться под давлением заливаемого бетонного раствора. Чтобы этого добиться с нижней внешней стороны щитов делают подпорки из колышков, которые вбиваются в землю.

Стоит отметить, что опалубка из фанеры своими руками выполняется чаще всего при обустройстве ленточных фундаментов. В данном случае это лучшее решение.

Отдельно необходимо сказать о выполнении скользящей опалубки своими руками. В случае если планируется создание скользящей опалубки, традиционная деревянная фанера используется крайне редко. Для скользящих опалубок для фундаментов рекомендуется применять фанеру с ламинированным покрытием.

Опалубка из пенополистирола своими руками: пошаговая инструкция

  1. Выкапывают траншею согласно предварительно определенным размерам. В траншее делают песчаную подушку и укладывают гидроизоляционный материал. Песчаная подушка под опалубку изображена на фото.
  2. На подготовленную в траншее подушку укладывают пенополистирольные блоки. Одновременно с укладкой пенополистирольных блоков монтируют арматуру для армирования, а также гильзы для ввода коммуникаций.
  3. В процессе установки пенополистирольных блоков между ними устанавливают специальные перемычки, надежно связывающие их друг с другом. Фото установки перемычек отображено ниже.
  4. В процессе установки опалубки из пенополистирола своими руками обязательно контролируют ровность установки блоков при помощи строительного уровня.
  5. После того, как монтаж опалубки своими руками завершен, производится ее заливка бетонной смесью. Процесс заливки бетона показан на фото.

Для максимальной наглядности, кроме детальной инструкции с фото, считаем необходимым дополнить материал видео о монтаже опалубки из пенополистирола.

Опалубка из железобетона

Процесс монтажа железобетонной опалубки для фундамента своими руками выглядит следующим образом:

  1. С площадки, на которой будет располагаться будущий фундамент, снимают слой грунта толщиной около 30см. Далее производят все необходимые расчеты и разметку будущего фундамента.
  2. По предварительно выполненной разметке вырывают котлован с учетом толщины железобетонных блоков, которые будут использоваться.
  3. На дно вырытого котлована насыпают слой песка и слой мелкофракционного щебня.
  4. Железобетонные блоки подготавливают к монтажу: в боковые грани блоков устанавливают армирующую арматуру. Арматуру перевязывают между собой для обеспечения максимально прочной армировки.
  5. После установки первого ряда приступают к установке следующего ряда железобетонных блоков. Перед установкой второго ряда на предыдущий ряд заливают специальную монтажную прослойку.
  6. На верхнюю грань последнего ряда железобетонных блоков заливается армирующая стяжка.

Опалубка из древесины по шагам

Процесс выполнения опалубки для ленточного фундамента своими руками с использованием деревянных материалов выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь подготавливают материал для опалубки. Бруски режут на одинаковые по размерам отрезки. Одну сторону брусков затачивают для возможности последующего вбивания щитов в грунт.
  2. Бруски раскладывают на ровной поверхности с расстоянием между брусками в один метр. Сверху брусков выкладывают листы фанеры, после чего листы закрепляются к брускам гвоздями или саморезами.
  3. Монтируют опорную доску, после чего к ней фиксируют предварительно подготовленные щиты. Ровность установки опорной доски и щитов контролируется при помощи строительного уровня.
  4. Друг с другом деревянные щиты скрепляются посредством отрезков досок, которые прибиваются с наружной стороны щитов.
  5. Устанавливают металлическую или стеклопластиковую арматуру. Между собой прутки арматуры связываются для обеспечения максимальной прочности армировки.
  6. На дно и внутренние стенки опалубки укладывается полиэтиленовая пленка для исключения возможного просачивания бетонного раствора и исключения быстрого испарения жидкости в бетонном растворе.

Изготовление опалубки из деревянных материалов детально рассмотрено в видео:

Несъемная опалубка

В большинстве своем несъемные опалубки выполняются из пустотелых блоков, изготовленных из пенобетона или пенополистирола. Такие блоки соединяются друг с другом при помощи пазов, которые в них предусмотрены. Следует отметить, что в отличие от съемного типа опалубки в несъемных опалубках блоки устанавливаются по всей глубине фундамента. Соединение блоков друг с другом показано на фото.

Установка несъемной опалубки начинается с вырывания котлована под будущий фундамент. Именно в этот котлован и устанавливают блоки. При монтаже особое внимание уделяют ровности установки блоков. Какие-либо перекосы недопустимы.

Съемная опалубка

Съемные опалубки, как правило, изготавливаются из древесных материалов, поскольку после заливки и затвердевания бетонного раствора демонтаж деревянных материалов выполняется наиболее быстро и просто.

Следует обратить внимание, что после окончательного затвердения бетонного раствора перед демонтажом деревянных щитов их рекомендуется увлажнить. Увлажнение следует производить и в случае если собирается опалубка из ОСБ или фанеры. В случае если и после увлажнения демонтировать щиты проблематично, они распиливаются и опалубка снимается по частям. Демонтаж опалубки по частям показан на фото.

Скользящая опалубка своими руками: монтаж, бетонирование, фото, видео

Для изготовления щитов чаще всего применяют древесные материалы или металлические листы. Лучшим вариантом считается применение ламинированной фанеры, поскольку благодаря наличию на ней ламинированного слоя она не деформируется под воздействием влаги. То же самое касается и опалубок из ОСБ.

В боковых щитах снизу и сверху высверливают отверстия под винтовые стяжки. Высверливание отверстий осуществляется с отступом от края на 50мм. При этом с целью исключения возможного перекоса щитов на углы соединения щитов усиливаются металлическими уголками. Монтаж уголков при сборке скользящей опалубки показан на фото.

После подготовки опалубки устанавливают армирующую арматуру. Установка арматуры в скользящую опалубку для фундамента показана на фото ниже.

Далее в неподвижную опалубку постепенно заливают несколько слоев бетонного раствора. Каждый слой утрамбовывается поверхностным вибратором.

После того как начальный уровень уложенного бетона полностью затвердевает, опалубку перемещают примерно на 2,5см вверх. Перемещение скользящей опалубки производится так, как показано на фото. Как можно заметить, самому перемещать опалубку не представляется возможным.

Армирование, а также монтаж всевозможных закладных элементов, производятся без остановки подъемных механизмов. По такой технологии за 24 часа можно выстроить бетонную стену высотой порядка 3м.

Для максимальной наглядности предлагаем вам посмотреть видео о сборке и использовании скользящей опалубки.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: видео, фото

Как сделать опалубку для фундамента самому? Для этого следует знать и соблюдать технологию выполнения такой работы. Процесс самостоятельной установки опалубки для ленточного фундамента своими руками выглядит следующим образом:

  1. Строительная площадка очищается от мусора и всего, что впоследствии может помешать установке опалубки. Выполняются все необходимые расчеты.
  2. Производится разметка будущего ленточного фундамента согласно предварительно проведенным расчетам. Разметка расположения ленточного фундамента при строительстве частного дома показана на фото ниже.
  3. По периметру будущего фундамента вбиваются бруски с шагом 600-800мм. Бруски должны располагаться с наружной стороны. Правильное расположение брусков при установке опалубки для ленточного фундамента своими руками показано на фото.
  4. К вбитым в землю брускам крепят щиты из фанеры или ОСБ. Крепление щитов производится при помощи гвоздей или саморезов.
  5. С целью повышения жесткости конструкции опалубка для ленточного фундамента ее элементы дополнительно стягиваются при помощи шпилек. Стяжка щитов шпильками показана на фото.
  6. Для исключения возможного протекания цементного раствора на внутренних стенках щитов опалубки из фанеры или досок закрепляют полиэтиленовую пленку. Как это производиться показано на фото.
  7. Для армирования будущего ленточного фундамента устанавливают металлическую арматуру. Арматура связывается друг с другом для создания прочного каркаса. Армирование ленточного фундамента показано на фото ниже.

Монтаж и заливка

Заливка ленточного фундамента осуществляется бетонным раствором марки не ниже 200М. Раствор может быть приготовлен самостоятельно путем смешивания очищенного песка, мелкофракционного щебня, цемента и воды. Можно пойти и несколько другим путем и приобрести сухую бетонную смесь. Такой вариант целесообразен в случае, если вы выполняете строительные работы самостоятельно, и вам необходимо произвести их в максимально короткие сроки.

Элементы опалубки для ленточного фундамента демонтируют только после того, как залитый в нее бетон полностью затвердел. В среднем бетон набирает прочность в течении 3-х —  5-ти недель. Время высыхания ленточного фундамента напрямую зависит от окружающей температуры и влажности воздуха. Самому ускорить процесс затвердения бетона в фундаменте невозможно.

После демонтажа опалубки возможные щели заливают бетонным раствором.

Процесс заливки опалубки детально показан на видео ниже.

Советы эксперта

  1. При установке опалубки между ее элементами не должно быть больших щелей. Большими считаются щели шириной более 5 мм.
  2. Для получения ровного и прочного ленточного фундамента все детали опалубки следует обязательно проверять на горизонтальную и вертикальную ровность при помощи отвеса. Также самому проверить ровность можно и при помощи строительного уровня.
  3. Если невозможно согнуть армировочную арматуру, то для получения высокой прочности армировочного каркаса в местах необходимого изгиба устанавливают специальные угловые соединители.
  4. Демонтаж опалубки необходимо выполнять только после полного затвердения бетона. Снимать опалубку до этого категорически не рекомендуется. При этом абсолютно не важно, идет ли речь об опалубке из фанеры, опалубке из пенополистирола или опалубок для фундаментов из других материалов.
  5. В случае, если вы хотите самому обустроить опалубку для ленточного фундамента, и вам необходимо выполнить данную работу максимально быстро, лучшим вариантом для вас будет аренда опалубки для фундамента.
  6. Если вами принято решение самостоятельно собирать опалубку, постарайтесь как можно глубже вникнуть в тонкости данного процесса: изучите методику расчета, посмотрите соответствующие обучающие видео.
  7. Если вы задаетесь вопросом как сделать опалубку для фундамента своими руками и не до конца понимаете с чем вам предстоит иметь дело, лучше всего получить соответствующие разъяснения у высококвалифицированных и опытных специалистов.

Деревянная опалубка для фундамента своими руками: схемы, допуски, видео


Главная » Строим дом

Строим дом

Александр Короваев

Правильно сделанный фундамент строения – залог долговечной его эксплуатации. А залогом хорошего основания строения является опалубка. Для загородного дома или коттеджа можно сделать опалубку для фундамента своими руками.

  • Виды опалубки
  • Щитовая
  • Съёмная
  • Несъёмная
  • Применение опалубки для разных типов фундаментов
  • Ленточного
  • Плитного
  • Свайного
  • Изготовление опалубки (пошаговая инструкция)
  • Щитовая
  • Особенности установки опалубки
  • Щитовой
  • Съёмной
  • Снятие опалубки с фундамента (пошаговая инструкция)

Читайте также: Бетонная лестница в частном доме: виды, устройство, инструкция изготовления своими руками, отделка | 80+ Фото & Видео

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро- , звуко- , тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.


Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

  1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
  2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
  3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.


На фото видны подпорки щитов


Фиксация подпорок щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.


Проверка ровности


Выравнивание каркаса опалубки


Срезаем остатки клиеньев опалубки


Выставляем высоту по уровню

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.


Фиксируем стенки


Тщательно все проверяем семь раз


Опалубка на фото обкладывается пергамином


Вставляем продухи для фундамента и распорки

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.


Бетон постепенно заполняет опалубку


Бетонирование


Предфинальное выравнивание бетона


Выглаживание поверхности бетона


Фундамент


Демонтаж опалубки


Удаление щитов опалубки


Опалубка демонтирована

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка: что это такое? Условия сборки конструкции

Для того чтобы фундамент приобрел форму после заливки, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции выполняются из древесины. Существуют и более современные варианты, которые конструируются из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка выполняет следующие функции:

  • создает форму, необходимую для застывания бетонного основания;
  • придает ровную текстуру поверхности;
  • изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).

Для того чтобы дать ответ на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более детально ознакомиться с особенностями данной конструкции. Правильный монтаж опалубки требует соблюдения определенных условий.

В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет выполняться заливка основания будущей постройки. Он должен быть полностью очищен от мусора и посторонних примесей.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов. В качестве формирующей основы используются щиты, изготовленные из древесины или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, не должно быть никаких загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это позволит минимизировать отделочные работы после демонтажа форм.

При монтаже опалубки особое внимание стоит уделить креплению отдельных составляющих между собой. От качества фиксаторных элементов зависит, насколько хорошо опалубка справится с формирующей функцией. Крепления, организованные неграмотно, могут стать причиной деформации бетона.

Опалубка для столбчатого фундамента (а также ленточного или монолитного) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная формовка основания. Перед тем как приступить к монтажу опалубки, необходимо ознакомиться с возможными ее типами.


Съемная опалубка очень быстро демонтируется после застывания бетона

Опалубка для монолитной плиты

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Расчет толщины досок

Деревянная опалубка относится к разборным (съемным) конструкциям, и на вопрос, можно ли оставить ее в земле, ответ напрашивается однозначный – нет, так как древесина подвержена гниению. Тем более, доски всегда можно использовать по другому предназначению.

При выборе пиломатериала для обустройства опалубки рекомендуется обращать внимание на ряд особенностей:

  • древесина должна отличаться устойчивостью к образованию трещин. Мягкий материал в виде березы или иных лиственных пород не подходит;
  • не следует устанавливать опалубку из дубового материала. Такая порода дерева отличается повышенной кислотностью, что затруднит схватывание бетонного раствора;
  • ценные сорта древесины тоже не используются, потому что опалубочная конструкция в большинстве случаев подвергается разборке и находит себе применение в хозяйственных целях. По тем же причинам не останавливайте свой выбор на пиломатериалах первого сорта.

С уверенностью можно заявить, что на обустройство опалубки вполне подойдет сосновый материал третьего – четвертого сорта, влажность которого составляет около двадцати пяти процентов.

С таки показателем можно ожидать следующих результатов:

  • сухая доска начнет активно напитываться влагой из залитого раствора, что повлечет за собой понижение показателя прочности фундаментного основания;
  • материал с достаточным уровнем влажности в меньшей степени впитывает цементное молочко, качественные характеристики не теряет, может в дальнейшем применяться повторно.

Определяясь с толщиной досок для устройства опалубки, застройщики зачастую останавливают свой выбор на более толстом варианте, успокаивая себя, что конструкция получится надежной. Но если есть желание не платить лишние деньги и обойтись без перерасхода материала, необходимо знать, от каких факторов зависит толщина щитов.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

  1. Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.

    Обшивка опалубки пергаментом или пленкой

    Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.

  2. Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.

    Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Монтаж вентиляционных окошек

После этого ставят опалубки на проёмы. Вам обязательно понадобятся вентиляционные окошки, чтобы низ дома проветривался и не подгнивал, возможно, входная дверь в подвал. Изготавливайте опалубку для них тем же способом, что было описано ранее. Выпиливаете доски нужного размера, скрепляете их стяжками по углам и ставите уголки.

Стяжки и уголки необходимо ставить с внутренней стороны проёма, чтобы наружная часть этой опалубки была гладкой. Материал для стяжек – бруски 50х50. Также и саморезы надо закручивать снаружи внутрь. Уголки крепят гвоздями с внутренней стороны, и их тщательно загибают, чтобы ничего не торчало. С одной стороны опалубки-окошка закрепляют бруски 50х50 мм, за них окошко крепится к основной опалубке. Снаружи опалубки проёмов необходимо либо сразу обработать против прилипания к бетону, либо обить толью.

Если окошко небольшое, например, 20х20 мм, и стенка фундамента тонкая, можно просто собрать его из четырёх досок на уголках и гвоздях, тщательно загибая их, и прикрепить направляющие бруски изнутри с одной стороны для крепления к основной опалубке. Если же проём большой, то необходимо усилить его, закрепив изнутри проёма Х-образные укосины с обоих его краёв.


Готовые опалубки проёмов крепят на место к наружной стенке, используя гвозди или саморезы. При креплении нужно проверить расположение по рулетке и выставить проёмы при помощи уровня. Затем монтируют внутреннюю стенку опалубки. Её ставят по уровню с верхом внешней стенки. Проёмы к внутренней стенке либо не закрепляют, либо, если имеется зазор, подбивают небольшим количеством гвоздей, чтобы только бетон не подтекал. Все зазоры больше 5 мм, которые появились благодаря неточности работы или некачественному материалу, нужно закрыть толью или рубероидом, чтобы она заходила за края как минимум на 20 см. Затем опалубку изнутри покрывают водоотталкивающим составом.

После этого выполняют арматурные работы и заливают бетон, ориентируясь по высоте заливки на верхнюю доску опалубки, которая должна стоять по уровню. Опалубку снимают, оставляя, по возможности, доски целыми.

Металлические стягивающие шпильки


Шпилька диаметром 6 мм. Крепление опалубки


Шпильки стяжные


Шпильки для опалубки


Установленные шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.


Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.


При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

  • не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
  • после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Как сделать опалубку для фундамента: пошаговая инструкция

Монтаж съемной конструкции чаще всего учитывает ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то тогда можно приобрести неразборную пенополистирольную форму. Самостоятельно выполнить эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки основания. Рассмотрим каждый этап работы более детально.

В первую очередь необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного больше, чем аналогичный показатель основания (примерно на 10 см). Для того чтобы понять особенности сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео. Опалубка для фундамента своими руками укрепляется посредством деревянных кольев. Как уже говорилось выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Дистанция от фундамента до кольев приблизительно должна равняться 1метру.

Далее необходимо расположить щиты по краям канавы и связать их с кольями,применяя специальные перемычки. Затем ограждение выравнивается в вертикальной плоскости, для чего потребуется воспользоваться строительным уровнем. После этого производится фиксация конструкции к укосу.

На следующем этапе внутренняя полость опалубки застилается плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее понадобится расположить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавление под арматуру деревянных опор, высота которых составляет 5 см.

После закладки армирующей решетки следует стянуть фанерные щиты с помощью проволоки. Стоит отметить, что если фундамент имеет закругленные зоны, то в таком случае потребуется согнуть фанеру, чтобы добиться нужной формы.

Разновидности конструкции

В зависимости от особенностей конструктивного решения можно соорудить съемную и несъемную опалубку своими руками.

Конструкция первого вида разбирается после того, как бетон застыл и приобрел уровень прочности выше критической – от 50%. В дальнейшем она применяется для сооружения фундамента на новом участке. С учетом применяемых материалов, такие опалубки могут выдерживать до 4-8 заливок.

Опалубка несъемного вида представляет собой составную часть сооружаемого фундамента. Она не разбирается. В качестве материала могут применяться:

  • блоки из экструдированного пенополистирола, соединяемые замками и шпильками из металла;
  • бетонные блоки с пустотелой структурой;
  • деревянные листы, если они не изымаются, например, при сооружении фундаментов мелкозаглубленного типа для бань.

Отзывы

«Наша семья уже несколько лет как перебралась на постоянное место в дачный поселок. Пару лет назад я решил, что отсутствие гаража является не очень удобным и приступил к работе. Для ленточного фундамента я выкопал траншею, глубиной в 60 см, а так как грунт оказался глиняным, решил по совету соседа сделать лишь наружную опалубку. Конечно, сначала сомневался, но в итоге оказалось, что все у мня получилось. За это время, судя по тому, что на стенах ни одной трещины, с фундаментом все нормально. Да, также по совету соседа, я устлал дно и стенки траншеи полиэтиленовой пленкой – получилась своеобразная опалубки и гидроизоляция в одном флаконе.» Олег Звягинцев, г. Кострома

«Приступая к строительству своего дома, я задумался над тем как сэкономить, прежде всего на фундаменте, но так чтобы его характеристики не пострадали. Одной из самых затратных статей являлись расходы на опалубку, а так как я планировал строить одноэтажный дом, решил возводит фундамент по частям: сначала один угол и одна стена, затем вторая и т.д. В итоге, только к началу осени я закончил работы по фундаменту. В итоге оказалось, что выгода не столь очевидна, как я думал сначала. Кроме того, процесс сильно затянулся по срокам, а также увеличился за счет того, что приходилось делать отсечки при бетонировании и ждать пока бетон схватится, чтобы переставить опалубку. К тому же некоторые щиты приходилось ремонтировать и переделывать каждый раз.» Глеб Соловушкин, г. Смоленск

«На купленном несколько лет участке недалеко от города, наша семья решила обустроить родовое поместье. Прошлым летом было решено притупить к работам. А так как участок был совершенно свободен от построек, для рыться траншеи нанял знакомого экскаваторщика. Он все сделал за два дня, а я постоянно сверялся с планом, чтобы не было отклонений. Как сделать опалубку я знал, но проблем избежать не удалось – я забыл установить трубы для ввода коммуникаций. В итоге пришлось разбивать часть фундамента, устанавливать трубы и заново его монолитить.» Григорий Ярголенко, г. Курск

Основные виды

Значительно может упростить процесс возведения фундамента дома аренда опалубки в строительной организации. В данном случае речь может идти о разборно-сборных конструкциях съемной опалубки, монтаж которых занимает значительно меньше времени. И хоть такой вариант не является дешевым, но его можно считать экономически оправданным.


Одним из самых прочных материалов для опалубки является металл, особенно, в сборных конструкциях. Такая опалубка имеет болтовое соединение, а гладкая поверхность металлических щитов гарантирует такую же идеальную поверхность и для фундамента. Но приобретать комплект такой опалубки, даже для строительства коттеджа внушительной площади не имеет смысла – их использование экономически выгодно только крупным строительным фирмам с большим портфелем заказов. Устройство ленточного фундамента возможно и с использованием так называемой несъемной опалубки, представляющей собой пустотелые блоки, часто U-образной формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона, предназначенных для заливки в них БС. Данные блоки имеют специальное пазовое соединение, придающее конструкции дополнительную прочность, также их использование эффективно с точки зрения теплоизоляции фундамента.

Но несъемный вариант опалубки имеет один существенный минус – высокую цену, что не способствует широкому распространению данного способа среди частных застройщиков.

В том случае, если строительством занимается строительная фирма или даже небольшая бригада, можно рассчитывать на то, что проблема с материалами для несъемной опалубки будет решена – как правило, они приходят со своим или арендованным оборудованием.

Естественно, его стоимость будет включена в общую стоимость строительства фундамента. Также следует учитывать один нюанс: строительные бригады не оказывают отдельно услугу по устройству опалубки для фундамента, разве что за редким исключением. Поэтому, если решено вести строительство самостоятельно, то и опалубкой придется заниматься своими руками.

Видеоролики по гражданскому строительству о бетонной опалубке

Ознакомьтесь с этой коллекцией видеороликов Youtube по бетонной опалубке, в которой содержится информация о различных аспектах бетонной опалубки, таких как последовательность строительства, этапы, используемые инструменты и т. д.

Опалубка для бетонных колонн SISCONFORMWORK

3 FookWork and Beam Construction
Видео о Опалубка для бетонных колонн от SISCONFORMWORK

Просмотреть видео. .

50006 видео на опалубке I Constract Construction I Строительная система BEAL I Приложение на сайте

Просмотр видео ..

Foundation Girder Fooffork
Видео на установочный бетон Опалубка для фундаментной балки — Строительство Фундамент здания

Посмотреть видео..

Различные опалубки 3
Видео о Mindor Опалубка | Бетон | колонка | опалубка | Пеларформар | Столб — Моског — 2012

Посмотреть видео..

Деревянные опалубки Видео на бетонные формы — формирование бетона с деревянными формами

Просмотр видео ..

Методы бетона

3 бетонные формы
Видео на 4 Методы строительства Бетонные опалубки

Просмотр видео. ..

Просмотр видео ..

Plab Fooffork Workwork
Видео на создание бетонной формы и наливание плиты

Посмотреть видео ..

Уборка опалубки
Демонстрация

Просмотр видео ..

Foundation Girder Fooldwork
Видео на установке Бетонные опалубки для Foundation Girder — Строительство Фонда здания

Просмотр видео..

Опалубка для колонн и балок
Видео об опалубке для колонн и балок

Посмотреть видео..

Поделись этим:

  • Нажмите, чтобы распечатать (Откроется в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться на Facebook (Откроется в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в LinkedIn (Откроется в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться на Reddit ( Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в Twitter (Откроется в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в Tumblr (Откроется в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в Pinterest (Откроется в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в Pocket (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в WhatsApp (Откроется в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в Skype (Откроется в новом окне)

Как сделать опалубку для фундамента

Устанавливается опалубка для заливки фундамента. Делать это нужно ровно и плотно, чтобы застывший раствор приобрел нужную ровную форму. В строительных супермаркетах представлен огромный выбор опалубочных щитов, которые устанавливаются сборным методом. При желании можно сделать опалубку из сухого плоского бруса.

Как сделать опалубку для фундамента

Необходимо

  • -тес или готовые щиты
  • — распорки и опоры
  • -гвозди
  • — рубероид или пленка толстая

Инструкции

Шаг 1

Разметить фундамент.Она должна выполняться в строго отведенном месте согласно строительному паспорту. Ширину фундамента нужно делать в зависимости от того, какие стены вы планируете монтировать. Фундамент должен быть шире возводимых стен. Выкопайте яму. Выкопайте котлован глубже уровня промерзания почвы, но выше расположения грунтовых вод.

Шаг 2

Выкопав котлован, установите подпорки для крепления опалубки. Заполните их ровной сухой планкой необходимой высоты. Распорки нужно установить внутрь теса, а подпорки снаружи. Это нужно для устойчивости, чтобы опалубку не повело при заливке в нее раствора. Если у вас получились трещины, то внутри необходимо застелить рубероидом или плотной пленкой, иначе раствор будет вытекать из трещин и борта фундамента не будут застывать равномерно.

Шаг 3

При установке готовых металлических щитов также необходимо установить распорки и опоры внутри и снаружи на расстоянии 50-70 сантиметров друг от друга.В противном случае большая масса залитого раствора раздавит щиты в разные стороны. Готовые щиты удобны тем, что их можно разобрать и использовать повторно. Закрывать его чем-либо внутри не нужно, так как они установлены плотно и раствор не вытекает.

Шаг 4

При установке столбчатого фундамента нужно измерить точное расстояние от столба до столба. Для каждого столба необходимо сделать свою опалубку описанным выше способом.

Опалубка фундамента по цене 4500 рупий за квадратный метр | Запчасти для опалубки, फॉर्मवर्क एसेसरी, फॉर्मवर्क सहायक उपकरण — Plastech Foodwork Systems Private Limited, Foundation Bengaluru

Foodwork на 4500 / квадратный метр | Части опалубки, फॉर्मवर्क एसेसरी, फॉर्मवर्क सहायक उपकरण — Plastech Formwork Systems Private Limited, Бангалор ID: 22631161755

Спецификация продукта

2 2 2
Koehehpa
Строительство Материал Plastic
Характеристики Тепловое сопротивление
Страна происхождения Индия
Толщина панели 50 мм

Описание продукта

Описание продукта:
Формы Koehpa — это высокотехнологичная сборная модульная пластиковая опалубочная панель, изготовленная из многоразового запатентованного композитного материала. Многоразовая панель опалубки или опалубка позволяют подрядчикам применять подход «сделай сам» благодаря своей универсальности, гибкости и простоте в обращении. Формы

Koehpa изготовлены из материалов высшего качества, что полностью устраняет необходимость в штукатурке, что делает их наиболее экономичным и разумным выбором для строителей. При надлежащем обращении и периодическом обслуживании формы Koehpa можно легко использовать повторно более 200 раз*; заменяя часто используемые компоненты, такие как древесина и фанера, создавая более безопасную и экологичную окружающую среду.

Наш продукт предлагает вам большую экономию и действительно экологически безопасен, позволяя вам значительно сократить, повторно использовать и перерабатывать

Превосходные характеристики:

  • Опалубочная панель Koehpa выдерживает большие ударные нагрузки и выдерживает давление бетона до 60 кН/м2
  • Быстрое и простое соединение с помощью хомута или штифта и клина
  • Противоскользящее покрытие
  • УФ-защита
  • Всепогодный
  • Ударопрочность

Заинтересованы в этом товаре?Уточнить цену у продавца

Связаться с продавцом

Видео о продукте


О компании

Год основания2013

Юридический статус фирмы Limited Company (Ltd. /Pvt.Ltd.)

Характер деятельностиПроизводитель

Количество сотрудников от 51 до 100 человек

Годовой оборотRs. 25–50 крор

Участник IndiaMART с сентября 2020 г.

GST29AAHCP4609G1Z9

Код импорта-экспорта (IEC) 07130 *****

Основанная в 2013 году, Plastech Formwork Systems Private Limited является известным производителем и поставщиком пластиковой опалубки , пластиковой опалубочной панели, угловой бусины и многого другого. Качество всех этих продуктов подтверждено ответственным лицом по обеспечению качества, что гарантирует безупречное качество и более длительный срок службы. Высоко потребованные в различных отраслях промышленности, эти продукты доступны на рынке в различных формах, размерах и конфигурациях.
Благодаря лидерству и обширным знаниям ЛАКШМИ (координатор по продажам) мы сохраняем наши лидирующие позиции на мировом рынке.

Видео компании

Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Лучшая цена

1

Есть потребность?
Лучшая цена

Что такое колонка Kicker? Его опалубка, применение и преимущества: видео в комплекте

🕑 Время чтения: 1 минута

Содержание:

  • Что такое Column Kicker? Почему он используется в строительстве?
  • Размеры и опалубка кикера
  • Преимущества кикера
  • Недостатки

Что такое Column Kicker? Почему он используется в строительстве? Удар колонны — это небольшая бетонная ступенька, используемая в нижней части колонн или стен, чтобы обеспечить соблюдение правильных координат колонн или стен между плитами перекрытия. Таким образом, кикер колонны следует использовать во всех местах, где строятся колонны или стены. После завершения строительства кикера можно сразу же ставить опалубку колонн или перекрытий, а кикер гарантирует точное выравнивание и расположение основания колонны.

Размеры и опалубка кикера колонны Толщина кикера колонны колеблется от 50 до 150 мм, тогда как его ширина и длина такие же, как у колонны, для которой кикер сконструирован.Наилучшая высота кикера колонны составляет 150 мм, потому что она обеспечивает хороший структурный старт для колонны или стены.

Рис. 1: Удар колонны

Конструктивно толщина кикера менее 150мм нежелательна. Если толщина кикера больше 150 мм, то он имеет тенденцию проседать под весом бетона в них. После установки опалубки опоры колонны заливается свежий бетон монолитно с плитой.

Рис. 2: Установка опалубки для распорки колонны

Преимущества колонкового кикера
  • Сохранение размеров колонн и стен между плитами
  • Предотвращение перемещения продольной арматуры колонн
  • Помогает поддерживать вертикальное выравнивание колонны
  • Упростите монтаж опалубки колонн, что повысит качество и скорость строительства.
  • Обеспечивает защитное покрытие бетонной колонны

Рис. 3: Проверка крышки колонны после установки опорной опалубки

Недостатки колонкового кикера Самым выдающимся недостатком кикера является возможное образование стыков внизу колонн или стен. Поэтому ее иногда устраняют, а для установки опалубки колонн и стен используют приемлемые приемы. Но риск ошибок увеличивается, если не используются кикеры. Читайте также: Что такое плинтусная балка? Его назначение, применение и конструкция

опалубка своими руками, фото, видео, инструкция Как сделать опалубку под фундамент

Ленточный фундамент: опалубка своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье мы поговорим о том, как правильно и быстро сделать своими руками опалубку под ленточный фундамент. Правильно рассчитанный и построенный фундамент – залог долговременной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения.Существует определенное количество видов фундамента, но самым популярным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительное оборудование. Построить ленточный фундамент своими руками под силу каждому: в этом деле поможет пошаговая инструкция по его возведению.

Ленточный фундамент своими руками

Преимущества и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название получил, так как внешне представляет собой закопанную в землю железобетонную ленту.Наружные и внутренние стены конструкции всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в грунт ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажек, а второй – для малоэтажного строительства. По конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливают из бетонного раствора, а сборный делают из отдельных железобетонных блоков.


Пример устройства ленточного фундамента под дом из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут быть использованы следующие материалы:

  • портландцемент;
  • песок
  • ;
  • щебень;
  • осколочный камень;
  • битый кирпич;
  • арматура из стали
  • ;
  • вода.

Потребность в данных материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.


Пример ленточного фундамента с малой глубиной

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех остальных видов оснований:

  • низкая восприимчивость к большим нагрузкам;
  • простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
  • надежность конструкции;
  • возможность строительства на грунтах неоднородной плотности;
  • стены строения могут одновременно служить стенами в подвале дома.

У него есть и недостатки:

  • строительство требует много материалов;
  • Требуется гидроизоляция
  • .


Для возведения ленточного фундамента применяют деревянную опалубку, стальную арматуру, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количество раствора, давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент.Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, соорудить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.


Детальная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работе и маркировка на месте

Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо спланировать местность и разметить оси. Планировка подразумевает выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значителен, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, а вот в более низких местах высота фундамента будет больше.


Шаг 1: Выравнивание строительной площадки и разметка

Оси отмечены треугольником со сторонами 3:4:5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Раскопки

Рытье траншей на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажек это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет почва.После рытья траншеи на ее дне проводят трамбовку и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.


Шаг 2: выравнивание и рытье траншеи

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинаем строить опалубку. Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, пользоваться которой очень удобно.Опалубку для ленточного фундамента своими руками тоже можно изготовить. Для этого вам понадобятся пиломатериалы: бруски и тес. Его количество необходимо рассчитывать индивидуально.


Шаг 3: После рытья траншеи начинается строительство опалубки

Опалубка в виде деревянного ящика, установленного по всей длине траншеи. Поскольку туда будет заливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность. Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом.Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.


Шаг 4: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Чтобы пиломатериалы, используемые при изготовлении опалубки, были многоразовыми, необходимо сконструировать их так, чтобы при разборке не повредить доски.

Какая марка бетона для ленточного фундамента используется

Прежде чем приступить к заливке монолита, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

    вес
  • всей конструкции;
  • наличие дополнительных нагрузок на основание;
  • какая арматура используется;
  • тип почвы;
  • климатические условия местности.


Этап 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент будет вполне достаточно марки М100. Для легких конструкций: панельных домов, бань и хозяйственных построек подходит М200. Строительство деревянного дома или постройки из легких блоков требует использования марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовят высококачественный бетон марки М350, прочностью 327 кг/см².Более высокие марки бетона применяются для возведения геометрически сложных сооружений и строительных площадок в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый может определить для себя: какая марка бетона для ленточного фундамента нужна.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей готовят раствор самостоятельно.Для этого желательно иметь бетономешалку. В нем смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.


Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из арматурного проката. Чем больше таких стержней используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают, чтобы ее поверхность была строго горизонтальной и ровной.


Этап 7: Заливка подготовленного бетона в траншею фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они вытесняют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.


Этап 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами.Правильно выполненный фундамент подарит долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

В 99% случаев опалубка фундамента  индивидуальные застройщики своими руками независимо от ее конструкции. Для плит, лент, ростверков сбивают доски, заливают сваи в съемную и несъемную трубчатую опалубку. Есть несъемная полистирольная опалубка для МЗЛФ, утепленная плита УСП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных сооружений опалубка необходима для формирования геометрии фундамента , обеспечивающей расчетные размеры, пространственное положение отдельных элементов относительно друг друга.Съемные настилы удобны тем, что после демонтажа их можно разобрать на отдельные составляющие, материалы можно использовать повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты OSB можно использовать в перегородках, фанеру можно положить на сплошную обрешетку крыши. Основные нюансы изготовления щитов для ростверков, лент таковы:

Длина щитов считается оптимальной 3 м, так как с увеличением размера увеличивается парусность, двоим рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в месте застройки.

Внимание: В связи со значительными горизонтальными усилиями на единицу площади настилов при виброуплотнении бетона допускается подача его через шланг бетононасоса с минимальной толщиной досок 2,5 — 4 см, фанеры 1,2 см. При использовании ориентированно-стружечной плиты рекомендуется использовать модификации OSB-3 или OSB-4 толщиной от 1,5 см.

Доски из досок

Бюджетный вариант строительства своими руками щитовая опалубка с применением досок.При выборе толщины доски следует учитывать:

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериалов в зависимости от высоты фундамента приведено в нижней таблице:

Данные условия справедливы как для укладки смеси из бетономешалки, так и из лотка смесителя с учетом последующего уплотнения наконечником глубинного вибратора.

Внимание: Если внешнее утепление ленты/ростверка осуществляется на этапе заливки фундамента, то внутри опалубки щита лучше установить листы пенополистирола.Пенополистирольная опалубка разрушается при использовании вибратора, подачи смеси бетононасосом, миксером.

Листовые деки

Стоит дороже Опалубка фундамента   из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы также можно использовать повторно на следующих этапах строительства. Технология изготовления колод следующая:

Внимание: Бакелитовая, ламинированная фанера используется в профессиональной многооборотной опалубке.Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, которая позже используется в перегородках или влагостойкую, которая используется в сплошной обрешетке кровли.

Несъемная опалубка

В связи с необходимостью наружного утепления фундаментов для защиты бетонных конструкций от промерзания, устранения мостиков холода по полу, была создана несъемная полистирольная опалубка. Однако разработчику по умолчанию это не выгодно:

Несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбестоцементных, полимерных труб или рубероида, свернутая в цилиндр.Реже эти же конструкции используют для заливки столбчатых фундаментов.

Внимание: Земляная опалубка, используемая частниками, не соответствует СНиПам, не позволяет гидроизолировать фундамент. Стенки траншей по умолчанию не могут быть гладкими, увеличивается сцепление бетонной конструкции с грунтом, возрастают тяговые усилия от морозного набухания.

Полистирол

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна быть рассчитана на горизонтальные и вертикальные нагрузки.Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола не соответствует этим требованиям по умолчанию. Производители указывают в документации, что запрещено использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами.

Согласно требованиям СП, смесь должна укладываться слоями максимум 40-60 см, поэтому если лента фундамента выше этого размера, то придется:

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов. Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.

Поэтому для фундамента пенополистирольные блоки не подходят, их можно использовать исключительно для заливки стен, вместо виброуплотнения смесь трамбуют арматурными стержнями. Исключение составляют доски УСП, толщина которых уменьшена до 15 см. При этом горизонтальное давление со стороны бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Внимание: для изолированных шведских плит используйте Г-образные модули устанавливаются по периметру фундамента.Для надежности их часто подпирают своими руками снаружи классической щитовой опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.

Трубчатый

В связи с тем, что для буронабивных свай отверстия в грунте делаются буром (ручным или мотобуром), применяется опалубка для труб:

  • ПВХ — имеют резьбовые соединения, позволяющие уменьшить диаметр скважины

Трубы асбестоцементные и полиэтиленовые соединяются по длине муфтами, диаметр которых больше самих изделий. Поэтому скважину приходится делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер ручного инструмента ограничен 40 см, мотобура 50 см. Поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника стоит намного дороже этих методов.

Внимание: Бюджетный вариант несъемной опалубки для забуривания свай – рубероид или гидростеклизол. Рулонный материал разрезают вдоль на глубину лунки, сворачивают в цилиндр и скрепляют края степлером.При большой длине в качестве жесткого каркаса можно использовать проволочную сетку.

Гораздо реже трубчатая опалубка применяется при бетонировании столбчатых фундаментов. Принципиальное отличие этих конструкций в том, что сваи засыпаются в скважину, роется котлован под колонну, используется подстилающий слой, гидроизоляция наружных граней, обратная засыпка нерудным материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж .

Опалубка для ленты и ростверка

При выборе ленточного фундамента используется щит опалубка в составе элементов:

Все изделия просты в изготовлении. своими руками  из пиломатериалов, фанеры, OSB. Стыковка по углам осуществляется бруском или саморезами по торцу щита. При этом одна колода всегда закладная, другая крышка.

Внимание: Армирование в лентах МЗЛФ укладывается после монтажа панелей, сначала армируются ленты глубокой закладки, затем устанавливаются настилы.

Плавающая опалубка для перекрытий

Панель съемная Опалубка Плита Фундамент Самый надежный вариант.Щиты сколочены из-за малой высоты своими руками от 1 до 3 досок. Реже застройщик использует полистирольные Г-образные модули, утепляя торец плиты на этапе изготовления фундамента.

Самые сложные варианты — это чашеобразные и кессонные плиты, которые невозможно залить за один раз:

  • Кессонная конструкция — в котловане, под одним помещением, на дно заливается плита, затем устанавливается щитовая опалубка (аналог заглубленного ленточного фундамента малых габаритов), на последнем этапе бетонируется плита на поверхность под всем зданием
  • плита чашеобразная — при армировании монтируются вертикальные стержни для базовой части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности на плиту монтируется опалубка МЗЛФ, добавляются опорные балки

Внимание: последнюю конструкцию часто называют «ростверковой плитой», что неверно. Ростверки всегда имеют просвет с грунтом, состоят из висячих балок на нескольких опорах.

Опалубка для колонн и свайных фундаментов

Для столбчатого фундамента можно использовать щиты, расположенные вертикально. Для заполнения пяточного уширения используются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому коробка стойки монтируется на доски, установленные на нижние доски, используемые для пластины уширения.

Несъемная опалубка буровая свая фундамент  рассматривалась выше.Это самые простые конструкции, которые не представляют сложности в изготовлении. сделай сам.

Так для любого типа опалубка фундамента легко соорудить своими руками   из труб, пиломатериалов, плит ОСП, листов фанеры. При натяжении пленки на внутреннюю кромку настила материалы используются повторно, что снижает бюджет строительства.

Съемная опалубка для фундамента используется для формирования геометрических размеров будущей конструкции основания здания. В него устанавливается металлический каркас и в последующем заливается бетонная смесь. После набора бетоном 70% проектной мощности опалубочная система снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает сборно-разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к съемной опалубке

Основным назначением опалубочной системы считается способность удерживать бетон в своей массе, поэтому требования будут соответствующие:

  • Опалубка должна быть прочной и надежной.
  • При заливке бетонная смесь должна выдерживать нагрузку от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
  • Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
  • Быстрый монтаж и демонтаж.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте выполнения и экономичности сборно-разборная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется не одно десятилетие. Раньше материалом для съемной опалубки служили только деревянные доски и доски.В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB-плиту, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждение сборно-разборных панелей.

Опалубка дощатая


Доски и брусья — самые популярные и доступные материалы и из них легко соорудить съемную опалубку самостоятельно.Чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для ограждающих конструкций здания используется щелевая плита толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, особого значения этот параметр не имеет, но есть закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве. Наиболее подходящий вариант – доска шириной от 200 до 300 мм.

Для пиломатериалов и опалубочных досок обычно используют любую древесину, которая есть в данном районе, но хвойную. Цена является основным преимуществом дощатой опалубки при условии, что монтаж и демонтаж будет осуществлять строитель.К недостаткам дощатого забора можно отнести большую сложность и длительность сборки и разборки.

Опалубка перекрытий


Следующими по популярности материалами для сборно-разборной опалубки являются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материалы относятся к плитам и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за несколько часов.Соединительными элементами фанерных плит являются деревянные брусья сечением 40 мм х 40 мм. Пластинчатые доски удобно соединять с помощью шурупов. Среди строителей наибольшей популярностью пользуется ламинированная фанера из-за ее водостойкости и возможности повторного использования.

Разборная опалубка для фундаментов из ламинированной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетона.


Стальная и алюминиевая съемная опалубка

В качестве съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели.Этот вид материала дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные скобы и шурупы. Стоимость такого вида возведения забора на монолитном фундаменте недешева и такой опалубочный материал целесообразно сдавать в аренду в строительных отделах.

Производство панелей складной опалубочной системы

Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех видов материала.В качестве примера можно рассмотреть наиболее трудоемкий процесс сборки деревянных досок:

  1. Сначала обрезную доску нарезают по размерам будущих щитов, и подготавливают соединительные деревянные бруски.
  2. Высота борта определяется уровнем залитого бетона и должна соответствовать его высоте.
  3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция из панелей получалась с максимально допустимым весом и ее можно было легко перемещать по строительной площадке.Поэтому рекомендуется делать деревянные доски длиной не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации панели соединяют снаружи деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с шагом 1 м с помощью гвоздей, а еще лучше саморезов по дереву с помощью шуруповерта.
  4. Если щиты опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то щиты досок могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо закрыть паклей или деревянными колпаками.

Жидкая бетонная смесь может вытекать через щели щитовой опалубки, из-за этого бетон потеряет свою пластичность и станет жестким. Уплотнение твердого бетона потребует значительных физических усилий. Чтобы не создавать такой проблемы, стенки опалубки рекомендуется закрыть плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой рулонный кровельный материал. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольших объемов основы.


Щиты защитного сооружения собираются в единую конструкцию в заданной границе фундамента.

Возможно усиление стенок опалубки деревянными подкосами снаружи, а внутренняя жесткость конструкции создается распорками из деревянного бруса или обрезками металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборная опалубка чаще всего применяется для устройства монолитных фундаментов.Зачастую застройщики для удешевления строительства принимают решение самостоятельно бетонировать конструкцию основания дома. Для понимания технологического порядка ведения строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

  1. Первоначально ведутся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
  2. По периметру планируемого фундамента, внутрь земляной траншеи вбиваются и связываются шнурами или веревками земляные колышки, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
  3. На расстоянии, равном подготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента забиваются деревянные бруски.
  4. По заранее выполненной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности ограждающей конструкции стены опалубки по верхнему поясу соединяют дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм.Скрутки проволоки скрепите противоположными щитками.
  5. В монолитной конструкции для ввода инженерных коммуникаций укладывают металлические гильзы из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой засыпают песком и закрывают с обеих сторон самодельными пробками или тряпками. Такое мероприятие можно впоследствии легко завести в здание необходимых трубопроводов внутренних водопроводных систем.

При установке опалубки следует помнить, что ее стенки должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После застывания бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и подготавливают к установке на следующем участке.

Для облегчения разборки ограждающей конструкции внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазывать маслянистой жидкостью.

Видео советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

При заполнении бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационным силам при уплотнении.Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет расползаться и деформироваться буквально на глазах строителя.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, необходимо правильно крепить щиты сборно-разборной опалубки. Существует два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, раскосов и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде подкосов обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде угловых деревянных брусьев или обрезков досок не дают развалиться щитам опалубки. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, выдерживающей сильное давление заливаемой бетонной смеси.


Скобы и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется ставить деревянные распорки.Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как со временем она сгниет и в результате появятся сквозные пустоты по всему фундаменту.

Еще одним способом усиления системы сборно-разборной опалубки является использование металлических шпилек из стальной арматуры диаметром 12 мм и более. Арматура нарезается на отрезки, превышающие ширину фундамента, на ее концах нарезается резьба и накручиваются металлические гайки и шайбы.

Если есть трудности с приобретением шайб, то для крепления шпилек можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие плиты не будут продавливать щиты опалубки из плитных материалов или дерева.


Для внутренних распорок потребуются небольшие отрезки труб. Длина отрезков трубы определяется шириной фундамента. Нарезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в качестве распорок в теле фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие пластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливаются с целью:

  • Жесткой фиксации щитов опалубки к заданной ширине фундамента.
  • После застывания бетонной смеси шпильки легко вытягиваются из бетонной массы, для этого достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные прутья.
  • Шпильки устанавливаются с шагом по горизонтали и вертикали 500 или 550 мм по всей площади щита.

При разборке съемной опалубки сначала вытаскиваются шпильки, а затем трубы. В полипропиленовых трубах внутреннюю резьбу можно нарезать заранее и вытащить из фундамента с помощью болто- и гвоздодера. Обычно они легко выходят из бетонного корпуса и проблем с этим не возникает. Отверстия в фундаменте заполняют раствором и затирают до гладкости.

Видео пример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно применять при глубине фундамента более 1 м. В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Опалубка представляет собой сборный каркас для формирования железобетонных конструкций.Без него невозможно сделать ленточный фундамент или монолитную плиту для всего здания. Качество строящегося основания зависит от выполнения правил и норм по установке опалубки.

   Опалубка для возведения фундамента должна обеспечивать достаточную жесткость и прочность, защищать раствор от грунта и внешней влаги, а также препятствовать выходу воды из бетона. Есть несколько материалов, которые технологически соответствуют этим требованиям:
  • Листовой металл;
  • Пластиковые листы;
  • Фанера влагостойкая;
  • ОСП-3;
  • Доски.

Доска обрезная хвойных пород, благодаря приемлемой цене, чаще всего используется при устройстве опалубки в частном строительстве. Для изготовления дощатой опалубки вам понадобится:

  • Доски толщиной от 25 мм;
  • Прутки 50×50 мм;
  • Гвозди длиной от 60 мм.
Брусья нарезаются равными отрезками – на 0,5 м длиннее высоты фундамента. Полученные колья заостряют с одного конца для вбивания в землю. Размер досок пиломатериалов.На ровной поверхности раскладывают бруски через 70-100 см и выравнивают сверху. Затем берутся обрезные доски, тщательно подгоняются и прибиваются, чтобы не было больших зазоров. Допускается зазор в 3 мм, более широкие щели придется позже законопатить или заделать рейками. Опалубка устанавливается на прочное и ровное основание. Предварительно используя шпагат и колышки в соответствии с проектом. По разметке устанавливают щиты, вбивая в землю острые части кольев. Уровень или отвес проверяют их строгое вертикальное положение. Между собой дощатые панели соединяются деревянными обвязками, а сверху скрепляются перемычками с интервалом 50–70 см. С внешней стороны опалубки монтируются подкосы, идущие от верхней доски к кольям, забитым примерно в метре от фундамента. Высокую опалубку дополнительно закрепляют резьбовыми стержнями через каждые 50 см. Повысить герметичность деревянной обшивки можно, если обшить ее изнутри полиэтиленовой пленкой или рубероидом. В процессе формирования опалубки при необходимости под технологические отверстия устанавливаются стальные втулки.При использовании пластиковых корпусов их заполняют песком, чтобы предотвратить их деформацию. Затем сооружается, дощатая конструкция проверяется по горизонтали и вертикали – все готово, начинаем заливать форму бетонной смесью.

   Опалубку снимают в обратном порядке после высыхания бетона — через 3-4 дня, в этот период конструкция не беспокоится. При аккуратной разборке до 60° древесину можно сохранить в целости для повторного использования. Еще одним вариантом могут быть комбинированные щиты: каркас из брусьев, а плоскости из фанерных листов.По такому принципу изготавливается многоразовая опалубка, которую можно сделать своими руками или арендовать. Профессиональные системы изготавливаются из металлических и пластиковых деталей, рассчитаны на многократное использование и позволяют выполнять работы по фундаменту быстро и аккуратно. Технологии, использующие в качестве ограждающих конструкций листы пенополистирола (Пеноплэкс, Примаплекс, Кинпласт), позволяют делать опалубку и одновременно утеплять фундамент.

Опалубка для фундамента на основе деревянных щитов отличается доступностью самостоятельного изготовления — требуются минимальные навыки плотника и умение выполнять несложные измерительные операции.

Одним из важнейших этапов строительства любого здания своими руками является устройство фундамента. Это бетонное основание, воспринимающее нагрузку от веса возводимого объекта. От долговечности этого изделия зависит период эксплуатации всего здания, поэтому важно соблюдать правильную технологию его изготовления.

Фундамент ленточного типа, который обустраивается по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов типа кирпича и монолита, имеет хорошие эксплуатационные характеристики.Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой несущим стенам, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снять

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых ограждений и креплений в виде продольных и поперечных стоек и угловых упоров. Его основное назначение – придание бетонному основанию формы, предусмотренной проектом строительства.

Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных фундаментов. Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление заливаемого в нее бетонного раствора. По этой причине стройматериалы для его сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

Выберите форму опалубки: съемную или несъемную?

В настоящее время огромное разнообразие видов опалубки можно разделить на две большие группы: съемного и несъемного типа.Съемная опалубка может использоваться многократно, несъемная — однократно. Выбор осуществляется в соответствии с эксплуатационными требованиями.

Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не подойдет

Строительные конструкции, построенные с использованием несъемной пенопластовой опалубки, обладают отличными звукопоглощающими и теплосберегающими характеристиками. Они вызваны тем, что пенополистирольные блоки остаются на внешней поверхности после отверждения бетонной смеси, залитой в полость блоков. Эту технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарное исполнение не применимо для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

Элементы съемной опалубки после твердения залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно. При этом поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Деревянная опалубка, применяемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость ее невелика.Металлическая опалубка, чаще всего используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко сгибать под любым углом, создавая конструкции самых сложных геометрических фигур. Для повышения его жесткости к металлическим листам можно приварить арматурные стержни. Недостатками такой опалубки являются ее большой вес и немалая стоимость.


  Древесина, обрезная доска, фанера или OSB — материалы, используемые для создания опалубки

Наиболее популярным опалубочным материалом является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB. К преимуществам деревянных конструкций можно отнести простоту монтажа без использования специальных инструментов и их доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по усилению упоров и подкосов. Опалубка из досок и фанерных листов часто используется при строительстве частных домов.

В то же время опалубка OSB отличается долговечностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно построить забор из бетона? Вместо ОСБ можно, конечно, использовать обычную ДСП, но она от влаги разбухает и прослужит всего один раз. Домашнюю опалубку своими руками можно соорудить и из подручных средств, таких как старые двери, листы шифера и другие материалы, которые действительно можно стыковать без зазоров на их боковых поверхностях. Единственным преимуществом этого решения является низкая стоимость. Несколько вариантов обустройства съемной опалубки

Отрицательных сторон гораздо больше.К ним относятся:

  • повышенной сложности монтажных работ;
  • возможность протечки бетона;
  • низкие характеристики несущей способности конструкции;
  • необходимость оснащения дополнительными креплениями.

Такие конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий. В капитальном строительстве опалубку из подобных материалов не применяют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Монтаж съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает выполнение большого объема работ.Лента бетонного основания располагается по периметру построенного здания, повторяя контуры его несущих стен с обеих сторон.

Если строение достаточно большое, финансовые затраты на обустройство фундамента будут очень значительными, особенно если оно значительно заглублено в землю. Для изготовления съемной опалубки в частном домостроении чаще всего используют плиты ОСП, фанеру и доски. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и соединение щитов

При самостоятельном выполнении монтажных работ важно сделать панельные ограждения с хорошей прочностью, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями. Оптимальная длина собранного щита около двух метров, при большей длине работать со щитами затруднительно.


Щиты обрезные готовые к установке опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые забиваются гвозди, располагают на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и через каждый метр его длины.Посередине и по краям набиваются вертикально более длинные и короткие нижние рейки, чтобы при монтаже заглубить их в почву.


Щитовая конструкция на основе фанеры или OSB

Щиты из фанерных листов и плит OSB монтируются на сборный каркас из деревянного бруса. На иллюстрации показана конструкция щита из фанеры. При этом удобно использовать листы размерами 1525х1525 мм, которые распиливаются пополам. Готовые панели соединяются между собой при помощи болтов и гаек через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котлован

Перед установкой опалубки в котлован участок размечают колышками и натягивают между ними веревку. Дно ямы засыпается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

  • вертикально поставленные колышки обозначают периметр опалубки; На них выравнивают щитовые ограждения
  • , расстояние между которыми должно соответствовать ширине ленты фундамента;
  • через каждый метр длины ограждения панелей поддерживаются снаружи наклонными упорами;
  • стыки щитов при необходимости дополнительно укрепляют деревянными брусками; трубы
  • устанавливаются в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
  • все части конструкции тщательно укрепляются, они не должны шататься даже при значительных усилиях.

  Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа

Проще всего установить щитовое ограждение с рейками, расположенными на них вертикально снизу. Их погружают в землю, а щиты выравнивают строительным уровнем.

Крепежные щиты

Опалубка должна выдерживать давление заливаемой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции армируются опорами через каждый метр ее длины. Раскосы в углах смотрят в две стороны, поэтому им нужно уделить особое внимание и тщательно выполнить работу на этом этапе.Если высота щитового ограждения превышает два метра, опоры устанавливают в два яруса, при значительной высоте щитов армирование выполняют в несколько рядов.


  Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противоположными элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется с помощью шпилек из стержня и отрезков пластиковых труб. Распорные шпильки, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

  • отрезок пластиковой трубы помещается между противоположными щитами опалубки;
  • в него через просверленные отверстия вдевается штифт; С внутренней стороны устанавливаются металлические шайбы
  • для предохранения опалубки от повреждений; Гайки
  • накручиваются на резьбу снаружи.

  Распорные втулки и вкладыши для коммуникационных отверстий

При демонтаже опалубки сначала откручивают гайки, затем вытаскивают шпильки и снимают упоры и раскосы. Доски от панельных ограждений можно использовать повторно. Сложно разобрать опалубку, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиты грязью, их очень трудно открутить.

Когда конструкция готова, в нее можно заливать бетон. Читайте об этом в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае закругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его фундамента. Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из заводских металлических элементов. Однако такая возможность есть не всегда.

Круглая опалубка своими руками удобно устанавливается из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и выдерживает нагрузку бетонной массы при заливке фундамента.

После застывания бетона и демонтажа профлиста получится поверхность соответствующей формы. Можно обработать обмазочной гидроизоляцией, но в рулоне наносить нельзя.

Чаще всего круглую съемную опалубку делают с помощью складных листов фанеры или металла. При этом важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивается металлическая булавка и к ней привязывается шпагат. На шпагате завязывают два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки.Теперь можно поставить любую точку на круглом сечении фундамента и забить в землю опорную балку сечением не менее 50х50 мм.
  Варианты крепления круглой опалубки из различных материалов

Опорные бруски устанавливаются на внутреннюю и наружную части круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листового материала, но не менее 50 см.С внутренней стороны опалубки к опорам саморезами крепятся согнутые на месте листы фанеры.

Гвозди лучше не использовать, так как их трудно забить сквозь фанеру в незакрепленные опорные бруски.

Опалубка армируется упорами и раскосами, как описано выше. Примеры устройства круглой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество элементов ограждения небольших размеров. При этом внутренние панели делаются короче наружных.Их размер удобно определить, нарисовав эскиз опалубки в масштабе. Конструкция из щитов прочнее, чем из гнутой фанеры, и предпочтительнее для обустройства большого фундамента.

Рассчитываем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания следует разделить соответственно на длину и ширину досок, предназначенных для использования.Умножение полученных чисел определяет их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки. Помимо досок необходимо приобрести деревянные бруски и распорки. Их стоимость может доходить до половины стоимости приобретения досок. Необходимо учитывать дополнительные затраты на шпильки и крепеж.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Сделать щитовой забор без зазоров вообще невозможно, и бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки. Закрепленная с внутренней стороны опалубки полиэтиленовая пленка или рубероид отлично защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.


Использование этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Щиты из дерева не подвержены воздействию влаги и могут использоваться многократно.

Также полиэтиленовой пленкой или рубероидом покрывают поверхность бетона, если необходимо сделать кратковременный перерыв в работе или по окончании заливки. Они препятствуют образованию твердой корки на поверхности материала и удерживают влагу, необходимую при созревании бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение швов. При их вертикальном расположении бетонное основание отделяется перегородками. После застывания бетонной смеси на первом участке перегородку снимают и переставляют на длину следующего участка. Таким образом, заполняется весь периметр основания.


 Заливка фундамента по частям с вертикальным членением

При горизонтальном расположении соединительных швов перегородки не устанавливаются. Чаще всего этот способ используют при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до уровня грунта.Стыковочные швы нельзя размещать на армирующих поясах; они должны быть выше или ниже их уровня.

Что такое опалубка | Типы опалубки

Что такое опалубка?

Опалубка представляет собой один из видов временной формы, в которую заливают бетон для отливки бетона требуемой формы .

Опалубка изготовлена ​​из дерева или стали, поверхность контактирует с бетоном , выбранным для придания требуемой отделки . Опалубка и связанная с ней фальш-опалубка должны иметь достаточную прочность для поддержки веса влажного бетона без значительных деформаций .

Существуют различные типы опалубки в конструкции , такие как Деревянная опалубка , Стальная опалубка , Алюминиевая опалубка , Фанерная опалубка , тканевая опалубка, пластиковая опалубка.

Обычно , когда бетон набирает достаточную прочность , опалубка снимается , хотя в некоторых обстоятельствах ее можно оставить на месте ( несъемная опалубка ).

Для опалубки для бетона в основном древесина и сталь материалы наиболее часто используются для опалубки, ряд других материалов используются, в основном для специальных применений .

Строительная отрасль показывает значительный быстрый рост с началом современных технологий . В настоящее время , строительство планы и проекты крупных конструкций созданы с использованием программного обеспечения, которое улучшило темпы, эффективность , безопасность строительства и существенно снизило затраты 33 .

Кроме того, строительный материал гораздо более прочный и долговечный , чем использованный даже короткий в то время как назад , помогает нам до 3 построить безопаснее 9 .

Опалубка является важным компонентом в строительной отрасли и может называться временной или постоянной опалубкой, в которую заливается бетон , который становится твердым .

Опалубка в строительстве использовалась в течение сотен и тысяч лет для помощи в строительных конструкциях всех размеров и форм . Кроме того, различных видов из опалубки использовались в Австралии более 300 лет назад с момента колонизации .

Подробнее: Как долго должен сохнуть бетон перед снятием опалубки


Значение опалубки в строительстве
  • Несомненно опалубка необходима для любой конструкции ; его главное преимущество заключается в том, что нельзя заменить какой-либо другой технологией .
  • Используя опалубку бетон конструкции можно построить быстро и самым доступным способом .
  • В течение всего периода строительных работ опалубка обеспечивает соответствующий доступ и рабочие платформы , которые значительно повышают безопасность рабочих подмостей.
  • FookWork Помогите в Гронология Гронология и Затраты Проект на Опускание Строительство Строительство Строительство Строительство , что означает Больше проектов CAN выполнить их бюджетных требований.
  • Опалубка помогает строительным менеджерам предлагать точное и своевременное опалубливание и de опалубку из опалубки ресурсы, что приводит к повышению эффективности проекта и
  • Опалубка в основном связанная с бетоном . Это помогает в получении гладкой готовой поверхности из бетона.
  • Он обеспечивает хорошую структурную безопасность , предлагая решения против всех наложенных нагрузок, производя исключительно безопасные и практичные конструкции .

Типы опалубки в строительстве

Различные типы опалубки:

  1. древесина опалубки
  2. стальной опалубки
  3. алюминиевая опалубка
  4. фанерная опалубка
  5. Fabric Workwork
  6. пластиковых опалубки

.


1.Деревянная опалубка

Деревянная опалубка является наиболее распространенным типом опалубки среди всех других . Деревянные формы широко использовались в строительстве древнего периода . Древесина опалубка самый старый тип формы используется в строительстве .

Деревянная опалубка является одной из самых используемых в строительной среди всех других типов из опалубки .Он предлагает на месте изготовление из необходимой формы и размера . Его легко использовать в любой конструкции , но он может оказаться временем потребляющим для крупных проектов . Фанерная опалубка Материал имеет короткий срок службы . Древесина  Опалубка  недорогая и легко реализуемая опалубка . Его можно разрезать и соединять в любой формы и размера. Деревянная опалубка должна соответствовать следующему требованию :

  • легкий
  • Хорошо приправлено
  • бесплатно от Termite Attacks
  • легко работает
Преимущества использования блюд древесины
  • Деревянная опалубка легко принимает любую форму , размер и высоту .
  • Проверенный экономичный для Малых проектов .
  • Можно сделать используя местную доступную древесину .
  • Древесина легкая утяжеленная по сравнению с стальной или алюминиевой Опалубка .

Подробнее: Пошаговое строительство здания


2. Стальная опалубка

Стальная опалубка едина стать более популярной благодаря своей прочности, долговечности и многократному повторному использованию в течение длительного периода .Стальная опалубка дорогая для мелких работ но может быть использована для большого количества из проектов . Стальная опалубка обеспечивает гладкую поверхность по бетону по сравнению с деревянной опалубкой . Его можно использовать для круглых или изогнутых конструкций, таких как резервуары , колонны, дымоходы, коллекторы , туннели и подпорные стены .

Преимущества стальной опалубки
  • Сталь имеет прочность , долговечность и более длительный срок службы .
  • Обеспечивает гладкую поверхность элемента .
  • Это полностью водонепроницаемое или влагостойкое стойкое и сводит к минимуму сотовый эффект .
  • Можно повторно использовать для более 100 раз.
  • Стальная опалубка может быть зафиксирована и снята с большей легкостью .

Опалубка Миван


3.Алюминиевая опалубка

Как мы знаем плотность алюминия меньше чем сравните с сталью и что делает это легким взвешенным чем сталь . Это основное преимущество , когда сравнивали со сталью .

Алюминиевая опалубка почти такая же, как опалубка , изготовленная из стали . Опалубка вниз с алюминий форма проверенная экономичность если большие номера из повторное использование изготовлено в конструкция .Его главный недостаток состоит в том, что никакие изменения невозможны после того, как опалубка будет построена .

Подробнее: Какой цемент лучше всего подходит для строительства дома


4. Фанерная опалубка

Фанерная опалубка одна из переформованного бруса фанерные листы склеенные крепятся к деревянным каркасам изготавливают панели необходимых размеров.

Это прочный, гибкий , и простой в обращении. Срок службы слишком короткий по сравнению с другими материалами .


5. Тканевая опалубка

С развитием и новой технологией тенденций в строительстве планирования и проектирования , строительство сложных фасонных элементов конструкции увеличилось . Чтобы удовлетворить эту потребность, была введена тканевая опалубка , которая сделала из гибкости из этого материала , сделала возможным производство бетона любой формы .

Гибкость тканевой опалубки позволяет производить бетонных элементов любой формы .

Подробнее: Виды опалубки и их преимущества


6. Пластиковая опалубка

Пластиковые опалубки имеют небольшой вес, системы блокировки и могут использоваться более 100 раз . Его можно использовать для нормального бетона конструкции.Этот тип опалубки в настоящее время становится популярным для аналогичных форм и больших корпусов схем .

Преимущества пластиковой опалубки
  • Пластиковые формы имеют малый вес, поэтому для требуется меньше, чем для обработки .
  • Может использоваться в большой бетонной секции.
  • При осторожном монтаже и использовании возможно многократное повторное использование что делает очень экономичным .

Вам также может понравиться


Часто задаваемые вопросы

Опалубка в строительстве?

Опалубка представляет собой разновидность опалубки различных форм и размеров, в которую заливают бетон для отливки необходимой формы бетона, обеспечивающей внешнюю опору для устойчивости.

Типы опалубки?

Различные типы опалубки:
1. Деревянная опалубка
2. Стальная опалубка
3. Алюминиевая опалубка
4.Фанерная опалубка
5. Тканевая опалубка
6. Пластиковая опалубка

Опалубка

Опалубка — это один из видов временной формы, в которую заливают бетон для отливки бетона требуемой формы. Опалубка изготавливается из дерева или стали, поверхность, контактирующая с бетоном, выбирается для придания требуемой отделки.

Типы опалубки

Типы опалубки следующие:
1. Деревянная опалубка
2.Стальная опалубка
3. Алюминиевая опалубка
4. Фанерная опалубка
5. Тканевая опалубка
6. Пластиковая опалубка


Смотреть видео: Что такое опалубка перекрытий


Кирпичная опалубка – Формирование кирпичного выступа

Изготовлена ​​из оцинкованной стали высочайшего качества и имеет малый вес. Рассчитывайте на получение максимальных результатов на протяжении всего процесса перекрытия с помощью нашей раскосной опалубки из нескольких перекрытий.

Готовы выйти на новый уровень?

Будущее опалубки уже здесь: инвестируйте в систему кирпичных выступов, которая экономит ваше время и труд, обеспечивая при этом безопасность.Наша система MSB Form может обеспечить все это и даже больше: у вас будет аккуратная, качественная отделка, чистая площадка в соответствии с профессиональными стандартами, и вам не нужно будет иметь дело с деревянными раскосами и гвоздями — или текущими расходами, связанными с этим. . Самое главное, наши опорные системы регулируются по высоте, что позволяет размещать кирпичную опалубку на нужной высоте, а также позволяет легко снимать ее.

Для малого бизнеса вы получите удовольствие от создания качественных плит. Для крупных предприятий вы можете воспользоваться хорошей производственной линией, когда будут внедрены правильные процессы.Сделайте все это возможным с нашими системами опалубки для кирпича.

Что отличает форму MSB?

Команда MSB Form неустанно работала над созданием высококачественного продукта, поддерживающего кирпичные выступы. Наше решение «все-в-одном» для опалубки для кирпичной кладки упростит процесс от начала до конца.

Мы можем выехать на ваш объект и показать вашей команде демонстрацию того, как извлечь максимальную выгоду из ваших инвестиций.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.