Верстак столярный чертежи – Столярный верстак своими руками — как сделать, в том числе складной, чертежи с размерами и пошаговые действия + фото и видео

Слишком пористую древесину использовать не следует. Даже качественная ее обработка антисептиками, маслами лишь повысит влагоотталкивающие свойства, но прочности дереву не добавит.

Крепеж

•  Болты.  С ними особых трудностей нет. Они должны быть такой длины, чтобы с обратной стороны можно было поставить шайбу, гровер и гайку. Сложнее с другими типами крепежа.
•  Гвозди.  Насколько целесообразно их использовать при сборке верстака своими руками (а такие рекомендации встречаются довольно часто), каждый определит самостоятельно. Но ряд замечаний высказать стоит.

1. Во-первых, гвоздь, особенно крупный, легко раскалывает древесину, тем более, если она пересушена.
2. Во-вторых, вбить его строго вертикально вряд ли получится, учитывая длину ножки и прочность дерева, из которого изготавливается верстак.
3. В-третьих, сложность с демонтажом. Например, при необходимости ремонта рабочего стола с заменой составной части. Вытащить плотно забитый «мощный» гвоздь получится не всегда.

•  Саморезы.  Для небольшого верстака – лучший выбор. Наиболее «проблемные» участки дополнительно можно усилить металлическим планками, уголками, пластинами. Главное – грамотно подобрать длину ножки крепежа. Есть правило, согласно которому она должна превышать толщину скрепляемой детали в 3 раза, как минимум. В противном случае прочность соединения – под вопросом.

Инструкция по сборке столярного верстака

В процессе изготовления рабочего стола своими руками мастер должен постоянно, на каждом этапе, контролировать углы и уровни. Малейший перекос даже в одном месте – и все придется начинать сначала.

Изготовление деталей верстака

• Это несложно сделать по имеющимся на чертеже размерам.
• Каждый образец тщательно шлифуется.
• В зависимости от породы древесины выбирается пропиточный состав и производится обработка деталей для защиты от разрушения гнилью и насекомыми-древоточцами.
• Просушка. На этом стоит акцентировать внимание. Инициировать данный процесс с помощью искусственного нагрева нельзя, иначе заготовки начнут деформироваться – изгибаться, скручиваться. Влага должна испаряться только естественным путем – в помещении с комнатной температурой и хорошей вентиляцией.

Сборка несущей рамы (основания верстака)

Частично об особенностях скрепления уже сказано – саморезы + элементы усиления. Но все-таки основной способ фиксации – соединение «шип-паз» с посадкой на столярный клей. А вот крепеж только добавляет прочности всей конструкции верстака. Но это практикуется лишь для массивных столов, которые не планируется в дальнейшем разбирать (стационарные варианты).

Здесь следует учитывать степень ремонтопригодности верстака. Если он находится в помещении с хорошими условиями, то вряд ли древесина быстро начнет подгнивать. В подобных случаях клеевые соединения вполне оправданы. Для рабочих столов, которые располагаются в холодных сараях, неотапливаемых боксах и тем более под открытым небом, «посадка» на клей нежелательна. Частичный ремонт сделать не получится, и придется собирать раму заново.

Дополнительная надежность конструкции может быть обеспечена установкой различных перемычек – диагональных, горизонтальных. Это все продумывается еще на этапе составления чертежа, хотя произвести «доработку» можно и в процессе монтажа.

Столешница

Это самая нагружаемая часть верстака, и ее целесообразно сделать съемной. В этом случае несложно (при значительных повреждениях) заменить 1 – 2 доски.

• Ширина столешницы подбирается из расчета, чтобы ее поверхность несколько выходила за периметр рамы. Иначе работать на таком верстаке будет неудобно. Да и закрепить съемные тиски уже не получится.
• Боковые части досок тщательно шлифуются. Если не добиться точной подгонки образцов, то не избежать появления щелей.
• Заготовки укладываются лицевой стороной вниз (на ровном основании) и скрепляются брусками. Они помещаются перпендикулярно осевым линиям досок, а толщина последних позволяет притянуть их толстыми саморезами. В крайнем случае, в отдельных точках несложно высверлить углубленные фаски.

Советы:

• Чтобы столешница получилась съемной, ее фиксируют на раме с помощью металлических уголков.
• После ее изготовления производится дополнительная шлифовка лицевой части. Для продления срока службы целесообразно произвести обработку рабочей поверхности пропиточными средствами (маслом для дерева, олифой).

Оснащение верстака

На каком этапе и что именно необходимо сделать, решается в зависимости от модификации рабочего стола и выбранного чертежа. К примеру, те же тиски. Они могут быть купленными, которые несложно закрепить на краю верстака. Люди, имеющие опыт в столярном деле, изготавливают зажимные устройства самостоятельно.

В принципе, у мужчины, который «дружит» с простейшим инструментом, при сборке столярного верстака сложностей возникнуть не должно. Единственная рекомендация – перед тем, как приступать к составлению чертежа, стоит внимательно просмотреть все имеющиеся в интернете фото рабочих столов.

Даже если на них нет размеров, определиться с ними нетрудно. Зато с большой долей вероятности можно утверждать, что появятся новые, интересные идеи. Ведь верстак бывает и откидной, который очень удобен в малогабаритном боксе или сарае. Да и ознакомившись с комплектацией стола, конструктивными особенностями различных моделей, можно придумать и что-то свое, оригинальное. Ведь вся прелесть сборки своими руками – в отсутствии каких-либо канонов. Только творчество + знание вопроса.

woodguide.ru

Как сделать столярный верстак своими руками с чертежами

Первым делом — крышка

1. Склейте из нескольких слоев передний брус А и острогайте до окончательных размеров (рис. 1 и 1а). Затем отфрезеруйте в нем пазы шириной 19 и глубиной 41 мм (рис. 1а, фото А и В).

Краткий совет! Не склеивайте детали фрезерного приспособления- шаблона, а скрепите их только шурупами. Шаблон снова потребуется для выборки пазов в блоке задних тисков, который шире, чем передний брус крышки.

Из пары обрезков толстой доски и материала толщиной 12 мм соберите простое приспособление-шаблон для фрезерования под углом 2° пазов, которые станут отверстиями для верстачных упоров.

Фрезеруя пазы в переднем брусе с помощью 12-миллиметровой спиральной фрезы и 19-миллиметровой копировальной втулки, удаляйте материал понемногу, постепенно увеличивая глубину.

2. Выпилите накладку В и приклейте ее к переднему брусу, выровняв правые торцы деталей. Тщательно удалите выдавленные излишки клея.

3. По шаблону, который обычно поставляется в комплекте с передними тисками, разметьте и просверлите отверстия для штанг (фото С, рис. 1).

Расположите монтажный шаблон так, чтобы отверстия для тисков не пересекались с отверстиями для верстачных упоров в переднем брусе A/В. Наметьте центры отверстий шилом.

Примечание. В этом проекте используются передние и задние тиски Lee Valley. Они отличаются хорошим качеством изготовления, плавностью работы и поставляются с подробной инструкцией по установке.

4. Теперь изготовьте щит крышки С, нижние накладки для передних D и задних Е тисков, проставку F и задний брус G. Приклейте накладки, задний брус, проставку и передний брус к крышке (рис. 1).

5. Изготовьте левый и правый наконечники Н, I (рис. 2). Сформируйте вдоль одной грани наконечников шпунты шириной 36 и глубиной 57 мм и просверлите 12-миллиметровые отверстия.

Краткий совет! Чтобы быстро сделать чистые и аккуратные шпунты, удалите большую часть материала пазовым диском, а затем зачистите стенки и дно с помощью фрезерного стола.

6. Отфрезеруйте на торцах крышки А-G с обеих сторон фальцы шириной 57 и глубиной 36 мм (фото D), чтобы сформировать гребни, которые вставляются в шпунты наконечников Н, I.

Используйте наконечник в роли направляющей для фрезерования фальцев на крышке. Будьте аккуратны, чтобы не задеть фрезой переднюю накладку В.

7. Наденьте на гребень левый наконечник Н, придвинув его к передней накладке В. Правый наконечник I выровняйте с передним краем щита С. Разметьте центры 12-миллиметровых отверстий (фото Е). Снимите наконечники и с помощью шила наметьте другие центры, сместив их на 1,5 мм ближе к плечикам гребней (фото F). Проведите параллельные линии, отступив 6 мм в обе стороны от каждой метки, оставленной шилом, чтобы расстояние между линиями было равным 12 мм.

Используйте острие 12-миллиметрового сверла, чтобы перенести центры отверстий в наконечниках Н, I на гребни крышки.

Сдвиньте центры отверстий на 1,5 мм ближе к плечикам гребня, чтобы, вбивая шканты,плотнее стянуть наконечник с крышкой.

Тонким круглым рашпилем обработайте все отверстия, кроме первого. Не заходите за параллельные линии, чтобы детали стыковались плотно.

8. Просверлите по разметке 12-миллиметровые отверстия. Затем, начав со второго отверстия (считая от переднего края крышки), увеличьте его на 2 мм в обе стороны, не выходя за параллельные линии, чтобы получился овал длиной 16 мм. Проделайте то же самое с другими отверстиями, увеличивая длину каждого следующего на 1,5 мм в обе стороны (фото G, рис. 2). Это позволит крышке изменять свою ширину при сезонных колебаниях влажности. В правом наконечнике I сделайте вырез 57×165 мм вровень с низом проставки F и торцом нижней накладки Е.

9. Наденьте наконечники Н, I на гребни и закрепите 12-миллиметровыми шкантами из твердой древесины, вбивая их в отверстия без применения клея. Отпилите выступающие концы шкантов вровень с верхними и нижними гранями наконечников.

Краткий совет! Чтобы облегчить монтаж наконечников, возьмите шканты увеличенной длины и сделайте на их концах сужения.

Добавьте тиски

1. Из обрезков соберите раму, которая будет ограничивать зону перемещения фрезера при выборке углубления в нижней накладке D для передних тисков (фото Н). Разметьте углубление так, чтобы оно располагалось на расстоянии 70 мм от переднего края крышки, а его середина совпадала с центром большого отверстия для винта тисков.

Используйте 12-миллиметровую фрезу с восходящей спиралью, чтобы выбрать углубление размером 57x305x406 мм для механизма тисков. Переставляйте по мере необходимости обрезок, поддерживающий фрезер.

Отделите заднюю пластину, чтобы вставить механизм тисков на место. Затем снова установите ее, и операцию можно считать завершенной.

2. Выпилите блок J для подвижной губки передних тисков. Просверлите в блоке отверстия, разметив их по шаблону, который использовали ранее, расположив его так, чтобы левый торец блока был выровнен с левым краем крышки.

3. Отфрезеруйте вдоль торцов подвижной губки J скругления с уступом и прикрепите передние тиски к крышке, следуя указаниям инструкции (фото I). Установите на место штатную ручку-рычаг.

4. Выпилите по указанным размерам блок К для задних тисков. Переделайте фрезерное приспособление, которым пользовались раньше, и сформируйте в блоке пазы шириной 19 и глубиной 41 мм под углом (рис. 3 и 3а).

5. Выпилите накладку L для задних тисков. Просверлите в блоке К 10-миллиметровые сквозные отверстия с 25-миллиметровыми цековками (рис. 3 и За). Прижав накладку струбцинами к блоку, наметьте на ней центры отверстий 10-миллиметровым сверлом через отверстия блока. Затем просверлите в отмеченных точках отверстия диаметром 16 мм. Примечание. Наш метод немного отличается от описанного в инструкции и требует применения шайб и заглушек, не входящих в комплектацию тисков. Действуя так, мы спрятали головки болтов под пробками-заглушками, а не оставили их на виду.

6. Приклейте накладку L к блоку К (фото J) и тщательно удалите весь выдавленный клей из отверстий для верстачных упоров.

Точно совместите отверстия блока К с отверстиями накладки L. Чтобы не тратить много времени на удаление излишков клея, нанесите его равномерно тонким слоем.

7. Прикрепите собранный блок K/L вместе с механизмом задних тисков на место, следуя указаниям инструкции. Закройте головки болтов пробками-заглушками и установите штатную ручку-рычаг.

Изготовьте верстачные упоры

1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам 17 упоров М и 17 пружин N. Для упоров мы выбрали древесину вишни, так как она долго сохраняет требуемую прочность, не оставляет вмятин на деталях, а ее цвет хорошо контрастирует с древесиной белого дуба из которой сделана крышка верстака. Для пружин подойдет плотная и упругая древесина, например кленовая.

2. Чтобы придать упорам требуемую форму, сделайте копии шаблона, увеличив их в 2 раза. Затем приклейте к упорам пружины. Проверьте, как собранные упоры вставляются в отверстия, и подгоните их, если требуется. Они должны выниматься и утапливаться без большого усилия и при этом оставаться на нужной высоте. Чтобы больше узнать о них, прочтите статью «Верстачные упоры», опубликованную в этом номере журнала.

Переходим к основанию

Примечание. Прежде чем приступить к изготовлению, измерьте и запишите размеры углубления на нижней стороне крышки. Верх основания-шкафа должен плотно вставляться в это углубление. Если его не удается вставить, потребуется подогнать его размеры к углублению или расширить края углубления для окончательной сборки.

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите полки О, перегородки Р и кромочные накладки Q, R. Приклейте накладки к полкам и перегородкам (рис. 4). Затем приклейте полки O/Q к перегородкам P/R и дополнительно закрепите шурупами.

2. Выпилив цокольные доски S и царги Т, приклейте их к сборке полок с перегородками O-R.

3. Из 19-миллиметровой фанеры, облицованной шпоном вишни, выпилите боковые и заднюю стенки U, V. Сначала приклейте на место боковые стенки, закрепив дополнительно шурупами, затем добавьте заднюю стенку, применяя для ее крепления только клей.

4.  Примечание. Проверьте размеры собранного корпуса перед выпиливанием перекладин, стоек и накладок и убедитесь, что их длина, указанная в «Списке материалов», соответствует вашему проекту. Советуем выпилить детали W—GG с небольшим припуском по длине, а затем подогнать их по месту.

Выпилите верхнюю и нижнюю перекладины W, X, а также стойки Y (рис. 5). Приклейте верхнюю и нижнюю перекладины к основанию спереди, затем добавьте стойки.

5. Теперь выпилите задние перекладины Z, АА, стойки ВВ, средники СС и боковые перекладины DD, ЕЕ. Приклейте нижнюю заднюю перекладину АА и средники к задней стенке V (фото К). После этого приклейте на место заднюю верхнюю перекладину и стойки, затем боковые нижние перекладины со средниками к боковым стенкам и, наконец, верхние боковые перекладины и стойки.

Используйте пару толстых брусков с ровной гранью, чтобы плотнее прижать средники СС к задней стенке.

6. На углах корпуса отфрезеруйте 10-миллиметровые фаски, заканчивающиеся у стыков перекладин со стойками (рис. 6).

Прежде чем соединить цокольные доски, нужно опилить скосы на приклеенных сверху рейках. После этого можно приступить к фрезерованию скруглений.

7. Из 19-миллиметровых вишневых досок выпилите боковые, переднюю и заднюю цокольные доски FF, GG указанной длины с припуском около 3 мм по ширине. Затем отпилите от верхнего края каждой цокольной доски рейку сечением 19×19 мм и пометьте детали, чтобы установить их на место в дальнейшем. Наконец, изготовьте соединения «ласточкин хвост», чтобы скрепить цокольные доски (рис. 6а). Примечание. Если вместо шипов «ласточкин хвост» вы решили сделать простые соединения па ус, выпилите цокольные доски указанной ширины (без припуска) и не отпиливайте от них сверху рейку.

8. Опилите скосы на ус только на рейках для боковых цокольных досок, не укорачивая их. Приклейте каждую из них к соответствующей детали, от которой она была отпилена. Затем приклейте рейки без скосов к передней и задней цокольным доскам. Сделайте скос только на верхней части передней и задней цокольных досок так, чтобы они плотно соединялись с боковыми цокольными досками. Грань скоса должна быть рядом с линией разметки, а точного сопряжения деталей можно добиться подгонкой, удаляя материал понемногу (фото L). Затем отфрезеруйте 19-миллиметровое скругление с 3-миллиметровым уступом вдоль верхнего края всех цокольных досок.

9. Приклейте цокольные доски к основанию. Возможно, для их крепления придется использовать шурупы или гвозди, если вместо соединений «ласточкин хвост» вы сделали на их концах скосы.

Добавьте дверцы

1. Выпилите перекладины НН, стойки II и филенки JJ указанных размеров (рис. 7).

2. Сделайте шпунты шириной 6 и глубиной 12 мм по центру внутренних кромок всех стоек и перекладин. Затем сформируйте шипы толщиной 6 и длиной 12 мм на концах перекладин.

3. Соберите дверцы, склеив вместе стойки, перекладины и филенки. Когда клей высохнет, проверьте, как вставляются дверцы в проем основания, и подгоните их, если требуется. Затем отфрезеруйте фальцы 5×5 мм на верхних и нижних ребрах дверок с внутренней стороны, а также фальцы 10×5 мм на стойках, где нет петель. Эти фальцы оставляют достаточно места между дверцами и корпусом для установки магнитных защелок.

Прикрепите дверцы к корпусу с помощью накладных петель и установите на место магнитные защелки.

Опустите крышку на основание

1. Пригласите трех приятелей крепкого телосложения, чтобы с их помощью поднять тяжелую верстачную крышку и положить на основание. Фиксировать ее нет необходимости — благодаря массивности и точной подгонке она хорошо удерживается на месте.

2. Установив новый верстак в мастерской, сразу же приступайте к следующему проекту, и теперь вы сможете получить еще больше удовольствия от времени, проведенного в мастерской!

Возможно, Вас заинтересует:

stroyboks.ru

Столярный верстак своими руками — как сделать, в том числе складной, чертежи с размерами и пошаговые действия + фото и видео

Для удобства обработки дерева, камня, пластика и металла, для отделочных и сборочных манипуляций часто необходим рабочий столярный верстак. Чтобы сделать его своими руками, чертежи не потребуются – они нужны для рабочих столов сложной конструкции, которые также описаны в этой статье.

Назначение и типовое устройство верстака

Любой верстак представляет собой массивный и обязательно устойчивый рабочий стол для обработки изделий различных габаритов. Чем больше его размеры, тем габаритнее и тяжелее детали можно на нем обработать. Причём сама работа выполняется как ручным инструментом (ножовкой, коловоротом и т. д.), так и механизированным – например, с помощью электрической дрели или электрорубанка. Столярный верстак имеет следующую типичную компоновку:

• Рабочая поверхность – выполняется из массивной доски, толщиной не менее 60 мм. Для крышки верстака желательно использовать древесину твердых пород – бука, граба или дуба, иначе ее придется периодически менять в связи с быстрым износом. Крышку можно сколотить из отдельных сухих досок и перед установкой обработать олифой;
• На переднюю (лицевую) часть верхней крышки «навешиваются» тиски для крепления обрабатываемых изделий. Если линейный размер верстака превышает 1 метр, можно установить двое тисков – отдельно для крупных и мелких деталей. Крупные тиски должны быть деревянными, малые допустимы в «стальном варианте»;
• Верстачные опоры выполняются из мягкой древесины – сосны или липы. Опоры верстака из дерева обязательно соединены между собой продольными планками для общей устойчивости конструкции;
• На опорах в подверстачном пространстве могут располагаться выдвижные или наглухо закрепленные полки для инструментов.

В передней части верхней крышки высверливается ряд отверстий для установки струбцин, клиньев и других деталей для крепежа крупных деталей. В задней части рабочей поверхности предусматривают углубление – оно предназначено для мелких деталей и фурнитуры. Можно заменить сложную в изготовлении выемку периметром из деревянных реек.

Самодельный верстак может иметь три типа конструктивного исполнения:

• Мобильный. Небольшой стол размерами примерно 70 на 80 см по длине и ширине, с одними тисками и весом до 30 кг. Нижние части опор изготавливаются из металла для дополнительной устойчивости. Предназначен для мелкого ремонта и работы с легкими изделиями из древесины;
• Стационарный верстак простой конструкции – прост в изготовлении, но накрепко «привязан» к одному месту. Используется для обработки тяжелых досок и массивных деревянных заготовок;
• Составной на болтовых соединениях. Удобен своей «разборностью» и простотой замены отдельных частей, но в изготовлении сложнее прочих.

Фотогалерея: чертежи с размерами и обозначениями

Основные принципы изготовления

Методику самостоятельного изготовления стационарного и регулируемого верстаков рассмотрим подробнее. Стационарный вкапывается в землю на собственном участке, на даче или во дворе. Если же он устанавливается внутри гаража или другого рабочего помещения, его рекомендуется хорошо прикрепить к полу, чтобы во время работы верстак не качался.

Монтажная последовательность выглядит следующим образом:

1. Основание – рама из деревянных брусьев, которая скреплена так, чтобы конструкция в результате вышла максимально надежной. Для этого вам нужно между ножками расположить перемычку, а посередине установить царгу. Их лучше всего расположить на расстоянии около 40 см от уровня пола. К слову, они также пригодятся для создания дополнительных полок. Брусья совмещаются с помощью строительного клея. Там, где проводить подобные работы невозможно, нужно эксплуатировать саморезы. Если вы собираетесь сделать разбирающийся инструмент, лучше всего опоры соединять металлическими уголками. В любом случае, сначала подготавливаются все пазы, затем собирается конструкция, клеем обрабатываются места соединения, закрепляем их с помощью струбцин. Лучшим вариантом при устройстве стационарного верстака считается возможность часть инструмента прикрепить к стене для надежности.

   Основание представляет собой раму из брусьев

2. Если сооружать столешницу из нескольких досок, то важно максимально качественно сбить их, чтобы в зазоры не попадал мусор и опилки. Размеры должны превышать ширина и длину основания на 3-5 см – это позволит со всеми удобствами чистить инструмент.
3. Столешница прикручивается и прибивается к нескольким доскам, которые находятся с другой стороны рабочей поверхности, а в основании необходимо расположить пазы для монтирования брусков.

   Доски крепятся к устойчивому каркасу

4. Рабочий стол нужно привести в порядок с помощью шлифовальной машины, покрыть олифой для снижения риска получения травм от щепок, а к его основанию болтами прикручиваются металлические уголки.
5. К уже сделанной рабочей поверхности крепим тиски, под которые следует создать углубления в рабочей поверхности, это позволит расположить вертикальную пластину в одну плоскость со столешницей. С нижней стороны устанавливаем фанерную прокладку, при этом важно сделать так, чтобы губы тисков располагались на одном уровне с поверхностью. Приложив тиски, отмечаем участок, где будут сверлиться отверстия, и прикрепляем их с помощью гаек. Заранее фрезеруем отверстия, чтобы болты в них «потонули». Лучше всего устанавливать тиски не по углам, что сделает их надежными даже при условии больших нагрузок.

   К поверхности верстака можно прикрепить тиски или пилу

6. Кроме тисков, вы должны сделать и упоры. Их, конечно, можно сделать самостоятельно, но лучше приобрести и готовые. Однако если решили создать их своими руками, приготовьте прямоугольные упоры, которые можно будет регулировать по высоте. Болты применять не стоит, поскольку они могут повредить заготовки при работе. На рабочей поверхности проделываем отверстия под упоры, при этом располагать их желательно на расстоянии до 50 % от хода тисков – это позволит надежно закрепить любые заготовки.

Видео: верстак с тисками

Видео: рабочий стол с пилой

Как сделать простой столярный верстак своими руками

1. Верхняя крышка сколачивается из толстых досок, из которых должен получиться массивный щит шириной от 70 см и длиной до 2 метров. Для крепежа используются длинные гвозди, вбиваемые в доски с «фасадной» стороны и тщательно загибаемые на изнаночных деревянных перемычках. Рабочая поверхность верстака обязательно выполняется из деревянного массива, ДВП, ДСП и прочие материалы из прессованной стружки для нее категорически не подойдут.
2. Хорошим конструктивным решением будет обшивка крышки по нижнему периметру брусом 5 на 5 см – впоследствии к нему удобно закрепить вертикальные опоры. Увеличенная тяжесть крышки только придаст дополнительной устойчивости всему сооружению.
3. От размеров верхней крышки нашего верстака зависит расположение вертикальных опор. Желательно изготовить их из прямоугольного бруса размерами от 120 на 120 мм. Можно взять в качестве опор и круглый лес, но его крепеж не столь надежен, как у квадратных (прямоугольных) брусков. Большое значение имеет высота рабочей поверхности, от нее зависит удобство столярных манипуляций.
4. Оптимально установить верхний срез опор на уровне опущенной вниз руки – за счет монтажа крышки общая высота верстака «подрастет» на 7-10 см и работать на нем станет достаточно удобно. На земле выполняем разметку под лунки для вертикальных опор и выкапываем их на глубину 25-30 см. Соответственно, общая длина вкапываемых брусков составляет 1.2-1.3 метра.
5. Вертикальные бруски устанавливаются в выкопанные лунки ровно, строго по строительному уровню. Установленные опоры соединяются попарно с помощью широких досок на высоте 20-40 см. Поперечные доски крепятся к вертикальным брускам с помощью длинных саморезов. После чего на торцы опор монтируется рабочая поверхность. Для ее монтажа используются саморезные шурупы, т. к. удары молотка по гвоздям могут сдвинуть каркас нашей конструкции.
6. Когда верхняя крышка надежно закреплена, на нее можно «навешивать» тиски, струбцины и прочие устройства для удобства столярных дел.

Если конструкция более сложная

При изготовлении составного столярного верстака своими руками чертежи потребуются обязательно, хотя сама процедура изготовления во многом схожа с вышеописанной. Главные различия связаны с использованием болтовых соединений вместо саморезных шурупов и монтажом ящиков для инструмента в подверстачном пространстве.

Когда монтаж вертикальных опор завершен, их соединяют между собой горизонтальными перемычками. Предварительно в каждой перемычке с помощью стамески и молотка выдалбливаются пазы под гайку с шайбой (можно использовать специальные мебельные болты с С-образными гайками). Выставив брус-перемычку на необходимую высоту, в вертикальной опоре и горизонтальном бруске просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется длинный болт. Со стороны подготовленного паза на болт «наживляется» гайка с шайбой и тщательно затягивается по резьбе.

Горизонтальных перемычек для каркаса разборного верстака потребуется по две со всех четырех сторон. Кроме того, необходимо установить 1-2 перемычки в середине столешницы, непосредственно под ней. К этим дополнительным перемычкам на небольшие саморезы крепятся горизонтальные рейки, по которым будут скользить выдвижные ящики для инструмента. Сами ящики изготавливаются «по месту», то есть в зависимости от размеров монтажного просвета между перемычками.

Рабочая крышка разборного верстака тоже крепится на болтах. В верней части вертикальных опор с помощью стамески выдалбливается монтажное углубление, в крышке сверлятся отверстия под болты. Т.к. необходима ровная рабочая поверхность, головки болтов «утапливаются» в крышке благодаря высверливанию их посадочных мест сверлами соответствующего диаметра.

Видео: как сделать самостоятельно фрезерный стол

Неоспоримое преимущество разборного верстака заключается не только в легкой замене деталей и самой столешницы. Как известно, под нагрузкой от строгания, сверления, при другой механической обработке самый прочный верстак расшатывается. Гораздо надежнее и проще заново затянуть крепежные болты, чем загонять в древесину новые гвозди или шурупы – так что разборные модели служат гораздо дольше сколоченных аналогов.

Видео: складной стол-верстак

Конструкция столярного верстака будет зависеть от ваших потребностей. Для того чтобы изготовить его своими руками, достаточно минимальных знаний и умений.

remoskop.ru

Делаем столярный верстак своими руками

Домашний мастер обязательно должен иметь удобное место, это залог не только удобства и скорости работы, но и безопасности. Качественные верстаки европейского производства стоят как промышленное оборудование, китайские и кустарной сборки – не отличаются надежностью. Впрочем, сделать хороший верстак можно и своими руками, ведь, по сути, это стол, снабженный различными креплениями, упорами и местом для хранения инструмента.

Проект верстака

Высота верстака зависит от роста его хозяина, должно быть удобно стоя, не сутулясь выполнять основные операции. Для среднего роста это обычно 70-90 см. Конфигурация верстака и необходимые крепления и приспособления зависят от того, какие операции на нем чаще выполняются, но предусмотреть несколько упоров и пару винтовых тисков или струбцин стоит (как сделать, читайте тут). Также нужно принять во внимание, какой рукой работает хозяин верстака.

Схема верстака — первый вариант

Ширина и длина верстака зависят от площади мастерской, удобно, если длина верстака не менее 2 метров, а ширина 80-100 см. Удобно, если под верстаком смонтированы ящики или тумбы для хранения инструментов и расходных материалов.

Проектируя верстак, нужно учесть, будет ли он стационарно установлен в мастерской или постоянно собираться и разбираться. Во втором случае конструкцию разумно будет облегчить за счет материала меньшей толщины. В разборном верстаке можно сделать откручивающуюся столешницу, а можно предусмотреть и складные ножки.

Располагать верстак лучше у окна, дополнительное местное освещение тоже обязательно. Непосредственно рядом с верстаком нужно предусмотреть несколько электрических розеток для оборудования. Все провода вблизи рабочей зоны должны быть заключены в короб или гофро-трубу.

Подбор материалов

Оптимальный материал для верстака – строганный брус, из которого будет изготовлена каркасная рама и ножки. Для ножек можно взять его размером 100*70 мм, а для перемычек – 100*50 мм. Столешницу можно сделать из ровных досок толщиной 5 см. Также ее можно изготовить из цельного полотна, например, старой глухой двери или ламинированного ДСП с достаточно прочным покрытием. Для верстака лучше выбирать твердые породы древесины, предпочтителен бук, дуб или клен. Более толстые бруски и доски сделают верстак тяжелее и устойчивее, и работать на нем будет удобнее.

Крепления для изготовления верстака подбираются с учетом того, будет он сборным или разборным. Пригодятся саморезы, гвозди и гайки с болтами.

Перед сооружением верстака нужно подобрать тиски. Удобно, если их будет 2 штуки – справа сбоку и слева спереди. В первых можно фиксировать длинные доски, а во вторых – зажимать короткие детали. Наиболее универсальная ширина губок – 175 мм.

Схема второго варианта верстака

Сооружаем верстак. Основание

Изготовление верстака происходит в 2 этапа: сборка основания и установка столешницы. На каждом этапе и при каждой операции нужно контролировать размер деталей и ровность их установки при помощи уровня.

Основание представляет собой раму из брусьев скрепленную таким образом, чтобы конструкция получилась максимально жесткой. Для этого между ножками верстака располагают горизонтальную перемычку, а посередине, по длине, предусматривают царгу. Перемычки и царгу располагают в 40-50 см от пола, затем на них можно установить полки для хранения инструмента. Совмещают брусья для основы при помощи соединения «шип-паз», проклеивая его. В местах, где это невозможно, используют саморезы. Если предполагается, что верстак будет разбираться, то соединять части опорной рамы можно при помощи металлических уголков. Обычно сначала подготавливают пазы и шипы, согласно чертежу, а затем собирают всю конструкцию сразу, проклеивая места соединения столярным клеем и фиксируя их струбцинами.

Хороший вариант для стационарного верстака, если одну или больше частей рамы опоры можно прикрутить к стене, так конструкция будет еще надежнее. Увеличить прочность можно с помощью диагональных перемычек или клиновидных вставок между ножками и верхней частью рамы из того же бруса, которые крепятся саморезами. Узкие концы верхней части рамы также необходимо соединить перемычкой.

Столешница  и полезные приспособления

Если столешница сооружается из отдельных досок, то их нужно хорошенько пригнать друг к другу, чтобы в щели не попадал мусор. Размер столешницы должен быть на несколько сантиметров больше основания, чтобы было удобно работать и чистить ее. Доски прибиваются или прикручиваются к 3 брускам, расположенным поперек досок с обратной стороны столешницы. В основании нужно предусмотреть пазы для этих брусков.

Столешница из досок несколько раз тщательно шлифуется и покрывается защитным раствором, предпочтительно маслом или олифой, чтобы избежать травм от щепок при дальнейшей работе. К основанию столешница прикручивается на металлические уголки.

К готовой столешнице крепятся тиски, под них нужно предусмотреть углубление в торце столешницы, чтобы вертикальная пластина образовала с ним одну плоскость. С нижней стороны верстака также потребуется прокладка из фанеры. Губы тисков должны расположиться на одном уровне с поверхностью столешницы. Прикладывая тиски, отмечают место под отверстия и крепят их болтами и гайками (подойдут М12). Отверстия под головки болтов нужно предварительно профрезеровать, чтобы они полностью в них утонули. Располагаться тиски должны не в самом углу, чтобы не сорвать его при большой нагрузке.

Помимо тисков на верстаке необходимо предусмотреть упоры. Можно закрепить готовые, просверлив в столешнице отверстие нужного диаметра, или сделать их самостоятельно. Использовать болты или круглые нагели вместо упоров не стоит, так как болты могут своей головкой повредить обрабатываемые заготовки, а нагели недостаточно хорошо фиксируют детали.

Проще сделать прямоугольные упоры, или колки, которые и регулируются по высоте под разные детали, и надежно их фиксируют. Под них нужно проделать отверстия в столешнице или нарастить ее при помощи брусочков подходящей толщины, прикрученных к ее кромке, и закрытых планкой с другой стороны. Гнезда должны располагаться друг от друга на расстоянии половины от хода тисков, чтобы можно было зафиксировать любую заготовку.

Сами колки выпиливаются лобзиком из твердой древесины, можно сделать их с «пружиной», которая прикручивается к основанию, а можно просто прямоугольными. Прямоугольные упоры можно чуть расширить кверху, тогда фиксироваться они будут в гнездах надежнее.

Сооружение столярного верстака своими руками – нелегкая задача, но потом это рабочее место сможет долго служить хозяину, обрастать полезными деталями и приспособлениями и подстраиваться под конкретные нужды каждого мастера.

masterim.guru

изготовление по чертежу устройства для дома и дачи

Хорошему хозяину нужен небольшой уголок для работы. Качественная обработка деревянных, пластмассовых и других изделий возможна на столярном верстаке. Оборудование хорошей марки недёшево, а китайское — ненадёжно. Поэтому многие мастера решают такую проблему самостоятельным изготовлением универсального рабочего стола с необходимыми приспособлениями.

Ошибки при проектировании верстака

При планировании рабочего уголка большинство домашних мастеров ориентируются на увиденные где-то образцы верстачных изделий и загораются желанием повторить их и даже улучшить. Такое стремление приводит иногда к некоторым существенным промашкам:

1. В качестве первой из них можно привести излишнюю массивность приспособления. Порой кажется, что такие изделия предназначены не для периодической работы с домашними обиходными предметами и не слишком крупными заготовками, а для трёхсменной обработки деталей для солидной техники вроде тракторов или танков. Места такие верстаки занимают немало, а временные и трудовые затраты на них- как на хорошее заводское оборудование. К тому же конечная стоимость изделия может превысить цену неплохого фирменного продукта.
2. Второй ошибкой является недооценка устойчивости и небольших вибраций, которые существенно осложняют работу на таком столе. В первую очередь это относится к устройствам на железных основаниях.
3. Третий промах — слепое копирование готовых изделий. Каждое рабочее место сугубо индивидуально и должно проектироваться с учётом потребностей определённого человека и его физиологических габаритов. К тому же излишняя функциональность тоже приводит к удорожанию изделия.

Составные части рабочего стола

Большинство столярных деревянных верстаков состоят из таких деталей:

• Подверстачье. Является станиной рабочего стола и гарантирует надёжность и комфортные условия труда.
• Верхняя часть или крышка. Она изготавливается ячеистой либо в форме лотка в целях придания жёсткости всей конструкции.
• Дополнительное оборудование в виде полок, гнёзд, тисков и других приспособлений для удобства в работе.
• Фартучный пояс под размещения принадлежностей. Когда верстак стоит у стены, без фартука можно обойтись, разместив их прямо на ней — либо заменить его имеющимся старым стеллажом или тумбочкой.

Столешницу для столярных приспособлений своими руками изготавливают монолитной из твёрдых пород дерева. Она склеивается из нескольких слоёв фанеры. С целью уменьшения вибрации она всегда монтируется на постель — подкладку из мелкослойных пород. Подложка не должна иметь дефектов типа сучков. Для функциональности её делают чуть большей площади и употребляют как полку.

Подверстачье собирается из нескольких секций с применением сырья, использованного при производстве крышки. Это практичная модификация для перестановок и переездов. Постройка рабочего столярного стола начинается с основания.

Составление чертежа столярного верстака

До начала монтажа необходимо учесть множество особенностей и нарисовать чертёж столярного верстака своими руками или подобрать подходящий.

Для домашних рабочих столов имеются типовые габариты.

Они не строго обязательны, подбор осуществляется по личным предпочтениям и размерам:

• Длина — не менее 180 сантиметров. Для работы нужен простор.
• Ширина рабочей поверхности — 90 ± 10 сантиметров. Примерно равна площади мастерской.
• Высота верстака — 80 ± 10 (с учётом толщины крышки). Главный ориентир — рост пользователя. Работать согнувшись или вытянувшись неудобно и вредно для здоровья.

Нужно учесть число и форму полок: делать ли их открытыми или как ящички. Предусмотреть необходимость дополнительных элементов надобно до начала постройки. Для работы с заготовками разной величины надо сделать ограничители и продумать под них фиксаторы. Крепление обрабатываемых материалов производится при помощи тисков, которым тоже нужно определить место.

Установочное пространство выбирается по уровню освещения в мастерской. По мере необходимости проектируется монтаж осветительных приборов. Расположение всех дополнительных приспособлений придётся сделать в зеркальном отражении, если рабочая рука у хозяина левая.

Виды и конструкция столярных столов

Весь самодельный домашний инвентарь для мастерских подразделяется на три категории:

• Передвижные рабочие столы весом не более 30 килограмм, размерами 1 тыс. на 700 миллиметров (длина и ширина). Производятся с частичным применением металлической полосы и используются для обработки малогабаритных деталей и предметов из дерева. Это великолепный вариант для тесных мастерских, балконов и дач. Часто они бывают складными. Для таких целей возможна переделка ненужного письменного стола.
• Столярные верстаки, надёжно закреплённые в определённом положении и не перемещаемые в течение производственного процесса, относятся к стационарным. Такие столы дают возможность работать с заготовками невзирая на их габариты. Подобное оборудование устанавливается в соответствующих помещениях и не подвергается внешним воздействиям.
• Составные станки наиболее сложны в производстве, но являются самыми практичными. Такое оборудование переналаживается по мере изменения специфики выполняемой работы, нужно только поменять часть верстака. Монтаж раскладного устройства происходит разборным крепежом.

Материалы и оснастка для постройки

Для изготовления самодельного верстака понадобятся брус и доски. Они должны быть одного размера и тщательно обработаны. Это облегчит сборку основания станка, его устойчивость и прочность.

Крепление деталей происходит болтовыми соединениями и клиньями, которые свяжут раму основания. Таким образом, получится надёжная и в то же время функциональная конструкция.

В творческом процессе не обойтись без небольшого набора инструментов и приспособлений:

• Электродрель с простыми и перьевыми свёрлами.
• Болты, гайки, саморезы для мебели.
• Ручная ножовка или дисковая пила.
• Угольник столяра.
• Строительный уровень.
• Столярные струбцины. Они должны обеспечивать плотное и надёжное сжатие фанерных листов. При неимении таких можно обойтись китайскими зажимами в большем количестве.

Сборка столярного верстака

Во время монтажа деталей столярного верстака необходим непрестанный контроль качества соединений и соответствие углов и уровней поверхностей. От выполнения этих требований зависит конечный результат и безопасная эксплуатация оборудования в дальнейшем.

Все приёмы и способы выполнения работ продумываются на этапе составления монтажной схемы изделия. Необходимые изменения можно вносить по ходу выполнения постройки.

Подготовка деталей для сборки

Каждый деревянный элемент будущей конструкции необходимо приготовить к сборке. Для этого выполняются такие мероприятия:

• Тщательная шлифовка каждой детали.
• Верный подбор пропитки для древесины. Это защитит верстак от гниения и насекомых — короедов.
• Особое внимание обращается на просушку сырья. Сушиться дерево должно в естественных условиях, так как принудительное прогревание ведёт к деформации древесины. Помещение для этого должно быть сухим и хорошо проветриваемым.

Сборка несущей конструкции

Основной способ соединения деталей — шип в паз на столярном клее. Для создания дополнительной уверенности в прочности такого крепления можно его усилить болтами. Хотя в большинстве случаев эта мера излишняя и нужна при постройке массивных стационарных верстаков.

Нужно также учитывать условия, в которых находится изделие. В хорошо проветриваемых прохладных мастерских скорая порча дереву не грозит, и клея будет вполне достаточно. Во влажных и необогреваемых комнатах крепёж придётся осуществить болтовыми соединениями. Долгий срок службы в таких помещениях не гарантирован, и подобное соединение позволит произвести оперативную замену подгнившей детали.

Дополнительные вертикальные и горизонтальные перемычки укрепят устойчивость надёжность конструкции.

Установка столешницы

Рабочая плоскость является самой нагружаемой компонентой столярного верстака. Значительная часть ударов приходится именно по ней и ничего удивительного нет в том, что из строя она выходит раньше других составляющих.

Поэтому рекомендуется предусмотреть съёмную конструкцию крышки. Для этого столешница крепится к станине металлическими уголками.

После окончательной сборки её дополнительно шлифуют и пропитывают олифой или специальным маслом.

Если верхняя часть изготавливается не из листов фанеры, а из досок, особое внимание нужно уделить их подгонке. Для этого боковые торцы их надо тщательно отшлифовать во избежание образования щелей.

Между собой доски скрепляются рейками на саморезах. Перед соединением последних неплохо было бы выбрать пазы для устойчивой фиксации.

Оснащение рабочего места

Количество дополнительных приспособлений и их функциональность определяются до начала процесса изготовления, так как вносить изменения по ходу постройки нежелательно из-за возможных корректив конструкции и недостатка материалов для них.

Способов получения оснастки несколько. Например, тиски можно приобрести в магазине и просто зафиксировать на верстаке. То же самое касается всевозможных полок и ящиков.

Однако если такое оборудование изготовлено самостоятельно, оно будет удовлетворять всем предъявляемым к нему требованиям, и выполнение домашних работ с таким оснащением не будет в тягость.

Если мужчина немного умеет работать ручными инструментами и проявляет интерес к самостоятельной работе с деревом, хлопоты по созданию удобного и многофункционального рабочего места не вызовут больших затруднений. Тем более множество образцов и советов о том, как сделать верстак для плотника и столяра, можно увидеть в интернете.

Всегда есть возможность не слепо копировать готовые изделия, а вносить в конструкцию и оснащение что-то своё. Главное — правильно оценить необходимость подобных новшеств и собственные способности.

pochini.guru

чертежи, размеры, инструкция по сборке

Домашние мастера подготавливают собственное рабочее место с особой тщательностью. От этого зависит качество изготавливаемых изделий. Немаловажную роль играет в этой ситуации столярный верстак. Он помогает не только упростить, но и ускорить творческий процесс. Существуют некоторые отличия данного вспомогательного оборудования в зависимости от способов эксплуатации и от обрабатываемого материала.

Конструкционные факторы

Обычно для работы с деревянными заготовками используют верстак из дерева. Применять его для металлических изделий вряд ли удастся, так как он обладает низкой прочностью. Усилить конструкцию и повысить сопротивляемость нагрузкам помогает внешняя обивка из металлического листа. Укрытая столешница способна прослужить дольше и ухаживать за ней самому значительно проще.

Чем лучше обработана столешница или защищена от повреждений, тем дольше прослужит станок

Под каждого плотника и решаемые им задачи подбирается инструментарий соответствующих габаритов. На них оказывает влияние такие факторы:

• параметры помещения, где планируется его ставить;
• необходимость в дополнительных местах хранения, шкафчиках, полках и пр.;
• наличие мест фиксации стационарного оборудования, например, тисов, шаблонов и др.;
• возможность подключения электроприборов: наждака, сверлильного станка, болгарки.

Собранный верстак своими руками из подручных материалов может быть чаще всего однотумбовым или двухтумбовым. Первый вариант получится компактней, поэтому он будет востребован в небольших гаражах или домашних ремонтных мастерских. Второй вариант уместен при профессиональном использовании оборудования.

Подручный инструмент будет размещаться в удобных местах в спецдержателях, зафиксированных на защитных экранах с сеточной перфорацией.

Востребованы как одноместные модели, где предполагается работа одного человека, так и многоместные, за которыми умещаются несколько специалистов. Второй вариант редко применяют для высокоточных операций.

Крышка столешницы может быть деревянной, закрытой листовым железом или полностью металлической из листа 3-10 мм. При этом она будет выдерживать нагрузку 1,5-3,0 т в зависимости от выбранных параметров устройства столярного верстака.

Наличие металлического листа для гаражного верстака окажется дополнительной защитой от агрессивных сред, к которым относится бензин, дизельное топливо, масла и пр. Их действие будет минимизировано на деревянные элементы.

ВИДЕО: Каким должно быть рабочее место столяра

Комфортная высота

Размеры обеспечивают высокую степень эргономики, что позволяет быстро справляться с задачами и не тратить силы впустую. Особое внимание нужно уделить расстоянию от пола до верхней плоскости столешницы. Высота столярного верстака оказывает влияние не только на производительность, но и на технику безопасности.

Высота подбирается таким образом, чтобы мастер не сутулился, но и не держал руки выше пояса

Оптимальные параметры рассчитываются исходя из физиологических значений пользователя. Базовым значением является расстояние от уровня пола до локтя работника. Наиболее комфортным является параметр, при котором локоть и напильник располагаются в одной горизонтальной плоскости.

В среднем для людей ростом 1,7-1,8 м высоту столешницы подбирают на уровне 75-90 см от пола. Желательно делать так, чтобы работник во время процесса не сутулился.

Назначение и функционал

Перед тем, как сделать столярный верстак своими руками, стоит учесть, что он будет использоваться не только для работы с помощью ручного инструмента (ножовок, напильником, лобзиков и пр.), но и для работы электромеханизированным оборудованием (дрели, электрофуганки, электролобзики и др.). Чертеж верстака содержит точные размеры следующих элементов:

• Рабочая поверхность. Изготавливается из прочных пород деревьев, а толщина досок подбирается не ниже 50 мм. Предпочтительней использовать плотные фактуры, которыми обладает дуб, граб или даже бук. Такой подход сведет к минимуму текущий износ материалов. Применяется сборная конструкция таким образом, чтобы при необходимости можно было менять отдельные элементы.
• Передняя часть. Формируется с небольшим выступом так, чтобы обеспечить навешивание одних тисов на небольшой длине или двух экземпляров для более длинного верстака.
• Опоры являются неотъемлемой частью сделанного верстака своими руками, чертежи при этом позволяют делать их из более мягких пород, например, из сосны. Устойчивость повышается с помощью монтажа продольных планок.
• На фото видно, что в подверстачном пространстве могут присутствовать полки с выдвижными или глухими ящиками. Внутри складывается электроинструмент или полезная мелочь.

Удобно, когда под столом есть полки и ящики для инструментов и расходников

Передняя часть оснащается технологическими отверстиями, которые используются для удержания струбцин, клиньев и иных крепежных принадлежностей. Тыловая часть рабочей зоны оснащена спецуглулением. Здесь оказывается подручный набор мелочей, включая фурнитуру.

Разновидности столярных верстаков по типу установки

Собранный столярный стол своими руками относится к одному из типов:

Стационарный

Все составные части жестко соединены между собой и не предназначены для разбора. Рама имеет значительный вес, способный выдерживать большую нагрузку. Востребован для частых работ с крупными заготовками.

Мобильный

Столешница редко превышает габариты 70х80 см. Площадка используется для одних тисов, масса которых не более 30-35 кг. Нижняя часть каркаса собирается из металлических элементов, опускающих центр тяжести и обеспечивающих устойчивость системе. Востребован для мелкого ремонта.

Складной

Собран на резьбовых соединениях и используется сезонно или время от времени. При необходимости можно сложить, чтобы не занимал места.

Как сделать верстак своими руками

Избавиться от расшатывания конструкции удастся с помощью жесткой фиксации деревянного верстак к полу. В ход идут анкерные болты и уголковые элементы с отверстиями. Также в некоторых случаях окажется полезным крепление не только к полу, но и к стене.

Столярный верстак, собранный своими руками

Пошаговый алгоритм состоит из следующих пунктов:

• Рама формируется из жестких деревянных брусьев. Сбивка и склейка проводится максимально плотно. Надежность конструкции помогает обеспечить наличие перемычек и царги. Высота установки их должна быть примерно на 40 см выше уровня пола. Вместо традиционных гвоздей предпочтительней использовать саморезы. Для усиления соединений под 90 градусов можно снаружи усиливать уголками. Клеевые узлы дополнительно стягиваются струбцинами.

Чертеж станка

• Сборка столешницы проводится тщательно подогнанными досками по торцевым плоскостям. Отсутствие зазоров и щелей не даст возможности мусору и стружке забиваться в эти промежутки.

Для верхней подстолья нарезают доски нужной длины

С помощью саморезов собирают из досок раму, отмеряют по длинной стороне середину и прикручивают саморезами опорную планку 50х150 мм

Из брусков делают 6 опорных ножек, для чего крепят их к раме длинными саморезами и болтами

• Крепление столешницы осуществляется с тыльной стороны к раме с помощью специально набитых досок с пазами.

Для устойчивости по нижнему краю прикручивают к основе 4 планки 50х150 мм, на этих же досках уже после сборки можно поставить полку

Собранный каркас верстака

• Выровнять поверхность в итоге нужно шлифмашинкой или рубанком. Это избавить от нежелательного появления заноз. Верх необходимо обработать олифой, чтобы защитить поверхность.

Из фанеры или ОСВ-листа делают столешницу, которую крепят также саморезами. Для прочности основания и удобства работы столешницу накрывают листом оргалита

Готовый самодельный верстак

• Тисы стационарные или навесные монтируются после всех отделочных операций. Предварительно для стационарных моделей делают специальное углубление в столешнице, чтобы спрятать губки тисов в одну плоскость со столом. Под болтовые соединения высверливаются отверстия и делаются потаи для головок.
• Чертежи с размерами включают специальные упоры. Предпочтительней выбирать образцы, которые можно регулировать по высоте. Не стоит использовать для этого болты, так как они могут повредить заготовки.

Доработка стандартного верстака проводится самостоятельно под собственные нужды.

Самодельный столярный верстак

Обычно такие самоделки ставят в гараже или подсобных помещениях. Они, в отличие от деревянных, отличаются большей прочностью, устойчивостью и рассчитаны на продолжительное время работы.

Что понадобится:

• угловая шлифмашинка;
• электродуговая сварка с электродами;
• строительный уровень;
• лобзик;
• дрель и шуруповерт;
• линейка.

Чертеж металлического стола

Расходный материал:

• стальные уголки 50х50х4 мм и 40х40х2 мм;
• профиль 60х40х2 мм;
• полоса 40х4 мм;
• 2-метровые листы 750х2 мм;
• доски 50 мм;
• фанера или лист OSB для столешницы;
• направляющие для выдвижных ящиков;
• саморезы;
• нейтрализатор ржавчины;
• краска, грунтовка.

Порядок работ

1. По чертежу раскраивают профиль. Уголки будут использоваться в качестве усиления каркаса и фиксации столешницы. Полоса – для кронштейнов выдвижных ящиков.
2. Трубу свариваем по схеме — 2200 и 750 мм соединяют в прямоугольник, поверх приваривают уголок, чтобы в ложе легла столешница. Для увеличения прочности приваривают через каждые 4-5 см отрезки труб наподобие ребер жесткости.

Сборка каркаса

2. По краям приваривают опоры высотой 85-90 см и также закрепляют уголком или отрезками труб в качестве удерживающих перемычек.

С опорными ножками

3. По обеим сторонам приваривают направляющие для будущих ящичков.

Каркас под ящики

4. На верхнюю опору наваривают уголки, куда будут вставляться доски под столешницу

Окантовка из уголков

5. Приваривают уголок 2,2 м и 4 уголка по 95 см для обрешетки под установку инструментов.

Силовая панель

6. Каркас усиливают стальными шинами, которые привариваются по всему периметру (24 штуки). Отдельно дрелью в полосе делают отверстия для крепежа боковых и задней стенки.

Усиленный каркас

7. Из фанеры нарезают заготовки под ящики и собирают их саморезами. Количество зависит от формы стола и для удобства специалиста

Фанерные ящики

8. Из полос делают основу под крепления кронштейнов и направляющих для ящиков.

Установка под ящики

9. Все швы зачищают, чтобы не было заусенец. Если на металле есть коррозийные участки, их обрабатывают металлической щеткой.
10. Верстак обрабатывают антикоррозийной защитой и окрашивают.
11. Доски вырезают болгаркой под каркас и вставляют так, чтобы по краям оставалось по паре миллиметров для возможного разбухания от влажности. Доски фиксируют саморезами. Верх закрывают фанерой. Для безопасности и удобства можно закрыть сверху оргалитом.

Распиловка досок

12. Ящики тоже покрывают лаком или краской, вставляют в салазки. Заднюю часть верстака зашивают фанерным листом.

Стол с ящиками

13. Финальный этап – установка инструментов и крючков.

ВИДЕО: Какие инструменты должны быть в столярной мастерской

nagdak.ru

Верстак для столярных работ своими руками: чертеж и алгоритм изготовления

Основа домашней мастерской – верстак. Это рабочее место, стол, на котором можно заниматься ручной обработкой дерева, а при необходимости установить любой деревообрабатывающий станок. Он заметно расширит перечень работ, которые можно выполнить в собственной мастерской.

Верстак можно купить готовый, а можно сделать самостоятельно с учетом всех своих предпочтений. При желании несложно изготовить рабочий стол нестандартной конфигурации с массой специфических приспособлений и креплений.

Содержание статьи

Проектирование

Сделать верстак под столярный станок самому не так уж и сложно, надо просто постараться. Работать будет проще, если набросать чертёж с обозначением основных размеров. Каким будет готовое изделие – решать самому мастеру.

Обратите внимание! В среднем высота верстака равняется 70-90 см, ширина столешницы – 80 см, длина – 1,8-2,0 м. Такие размеры обеспечат удобство работы и низкую утомляемость.

Под столешницей образуется свободное пространство, его рационально использовать для хранения инструментов для обработки дерева, металла и вспомогательных материалов, деталей. Несложно изготовить несколько выдвижных ящиков, для этого подойдет толстая фанера. Нельзя забывать и об электропитании. Надо предусмотреть несколько розеток. Тут важно уделить максимум внимания безопасности, проводку следует скрыть в коробе.

Каркас верстака для столярных работ изготавливают из бруса. Лучший материал для ножек – брусок 100х70 мм, для перемычек можно взять материал чуть тоньше. Столешницу лучше делать из досок толщиной от 50 мм, в крайнем случае можно использовать ДСП с прочным ламинирующим покрытием.

Древесина должна быть твердых пород. Идеальный вариант – дуб, клен или бук. Помимо прочности, такая древесина тяжелая, что добавит устойчивости конструкции в целом.

Сборку верстака можно условно разделить на два этапа: сооружение основания (рамы) и установка на него столешницы.

Изготовление основания

Работа начинается с рамы. Основное к ней требование – она должна быть устойчивой. В зависимости от предпочтений владельца рама может опираться на четыре отдельные ножки, или ножки попарно будут соединены продольным брусом. В любом случае нужно предусмотреть одну или две перемычки для большей жесткости конструкции.

Брусья соединяют шип-паз, стыки проклеивают столярным клеем, до застывания фиксируют с помощью струбцин. Для большей надежности соединения стоит усилить металлическими уголками, привинченными саморезами по дереву. Использование уголков целесообразно и для конструкций, которые подразумевают периодическую разборку.

Особого подхода требует размещение верстака в небольшой мастерской. Тут стоит рассмотреть как складной верстак, так и стационарный, привинченный к одной из стен. Второй вариант предпочтительнее, он позволит не только сэкономить место, но и обеспечит изделию дополнительную устойчивость.

Столешница

На готовое основание устанавливается столешница. Ее габариты должны немного выходить за периметр основания. Подобное решение обеспечит удобство манипуляций на деревообрабатывающем станке и простоту очистки рабочего места.

Поскольку от качества столешницы во многом зависит долговечность верстака и удобство эксплуатации, ее изготовлению стоит уделить максимум внимания. В выборе материала лучше отдать предпочтение доскам. Сборка потребует больше усилий, зато результат превзойдет все ожидания.

Доски тщательно подгоняют друг к другу. Полотно должно быть сплошным, без щелей, которые будут собирать щепки и мусор. Заготовки укладывают в сплошной щит, выравнивают и с внутренней стороны прибивают (привинчивают) к трем перпендикулярным брусьям.

Обратите внимание! Собранную столешницу шлифуют и пропитывают защитным раствором. Для этих целей лучше всего подходит олифа или масло. В результате такой обработки дерево станет прочнее и прослужит гораздо дольше.

Выбор вспомогательных приспособлений целиком и полностью зависит от предпочтений мастера. В любом случае необходимы тиски, под них следует сделать соответствующие вырезы. Лучший вариант размещения – одни на передней грани, ближе к краю, другие – сбоку. При таком размещении не возникнет сложностей с обработкой длинных досок и будет удобно работать с мелкими деталями. Нелишним будет, кроме столярных, установить еще и слесарные тиски.

Работать с деталями сложной формы станет гораздо удобнее, если предусмотреть упоры. Желательно делать их съемными, это позволит выбирать ту конфигурацию, которая необходима для данного типа работ. Сделать подобное приспособление несложно, для этого надо всего лишь пропилить лобзиком несколько рядов одинаковых отверстий прямоугольного сечения в столешнице, в них будут вставляться колышки-упоры.

Изготовление настоящего столярного верстака потребует много времени и усилий, тем не менее результат гарантированно оправдает все затраты.

drevogid.com