Уход за кустами осенью – календарь работ в сентябре, октябре, ноябре, обрезка, формовка, удаление волчков, удобрение, защита коры

Уход за ягодными кустарниками осенью: обрезка, подкормки, подготовка к зиме

Осень – самое подходящее время для ухода за ягодными кустарниками, которые отдали богатый урожай ароматных ягод, и теперь готовятся к зимнему покою. Чем тщательнее ухаживают за ягодником осенью, тем более богатый урожай можно планировать на следующий сезон.

Смородина белая, черная, красная, разная

Смородиновые кусты уже в августе отдали урожай ягод.

В осенние месяцы у садовода только одна цель – обеспечить смородиновым посадкам надлежащий уход, чтобы урожай следующего года был полновесным и ароматным, а сами кусты без потерь перенесли зиму.

Для этого необходимо выполнить ряд мероприятий, которые включают: обрезку, внесение питательных веществ, обработку от болезней и вредителей, подготовительные работы к зимовке.

Осенняя обрезка

Обрезка смородины направлена не только на формирование гармоничного куста, но и на омоложение растения. Продуктивное время плодоношения смородины – 2-3 года после посадки. По истечении этого времени урожайность значительно снижается, поэтому обрезка стимулирует появление новых продуктивных побегов.

Положительные стороны обрезки смородины:

1. Значительное улучшение вкусовых качеств ягод за счет свободного доступа к плодам солнечных лучей.
2. Гармоничное формирование куста.
3. Стимулирование появления новых приростов.
4. Увеличение срока плодоношения материнского куста.
5. Удаление очагов возникновения заболеваний (больных и поврежденных веток).
6. Обеспечение притока питательных веществ к молодым побегам.

Операцию по обрезке кустов смородины проводят в тихий безветренный день, желательно, чтобы не было дождя. Важно выбрать такое время, когда еще не наступили заморозки, а растение уже вступило в фазу покоя. Ранняя обрезка может стимулировать начало вегетации спящих почек. Еще один ориентир для проведения обрезки – окончание листопада.

Во время проведения осенней обрезки необходимо удалить тонкие невызревшие побеги, больные и засохшие ветви. Молодой прирост текущего года, ветви которого растут вглубь куста, что приводит к зарастанию кроны. Также удаляют неплодоносящие ветви и побеги.

Важно! Все работы по обрезке кустарника проводят только острым инструментом. Можно пользоваться ножницами, секатором, ножом, мощные старые побеги выпиливают ножовкой.

Правила обрезки смородины по годам

Наименование/годы	Черная смородина
1 год	Все побеги на кустах укорачивают до 10-15 см.
2 год	На каждом кусте оставляют мощные побеги в количестве 4-5 шт, остальные ветви срезают на уровне земли.
3 год	В обрезке не участвуют старые побеги (1-2 года). Из новых приростов оставляют только те, которые растут с наружной стороны куста. Остальная поросль удаляется.
4 год	Повторение схемы обрезки 3 года.
5 год	Омолаживающая обрезка – кардинальное омоложение куста.
6 год	Повторение схемы обрезки 5 года.

Красную и белую смородину обрезают практически также, но продуктивность побегов выше, поэтому кардинально обновляют куст на 7-8 год. Верхушки плодоносящих побегов удаляют с осторожностью, только в том случае, если это действительно необходимо. Санитарную обрезку проводят каждый год, при этом удаляют все слабые, больные и поврежденные побеги. Прореживают кусты после 2-3 лет выращивания.

Подкормка смородины осенью

Подкормка ягодных кустов проводится в сентябре – начале октября. Перед внесением питательных веществ ягодник поливают. Норма полива на 1 куст – от 1 до 2 ведер воды.

В осенний период правильно внесенная подкормка помогает быстрее вызреть древесине, что положительно сказывается на зимовке растений. Под кусты вносят калийно-фосфорные удобрения в соотношении 2:3. Под каждый куст можно добавить 100 г золы или провести полив зольной вытяжкой.

Вариант подкормки смородиновых кустов (расчет на 1 ведро воды, все ингредиенты растворяются вместе).

1. Мочевина — 10 г.
2. Сульфат калия – 20 г.
3. Суперфосфат – 40 г.

Под каждое растение требуется вылить по 1-2 литра питательного раствора. После этого проводят мульчирование посадок.

Осенний уход за крыжовником

Осенью проводят ряд мероприятий, направленных на оздоровление кустов и подготовку растений к зиме. Для начала с грядок убирают сорняки, опавшие листья и проводят легкое рыхление почвы.

Во время рыхления полезно внести в почву золу, калий и фосфор, на каждый куст крыжовника потребуется:

1. Зола – 100 г.
2. Калийные составы – 20 г.
3. Фосфорные удобрения – 30 г.

Добавление в почву питательных веществ возможно в сухом и разведенном виде, но предварительно за день проводят полив растений 1-2 ведрами воды.

Осенью после посадки молодых кустов крыжовника проводится единовременная обрезка побегов, их укорачивают примерно на 1/3. На второй год выращивания, проводят осмотр куста и вырезают все слабые, поломанные ветви. Необходимо оставить 4-5 крепких побегов, которые в зиму следует укоротить на 1/3. Ежегодно проводят обрезку по указанной схеме, на 7 году выращивания кардинально вырезают старые побеги.

Важно! При обрезке крыжовника очень важно удалять низкорастущие ветви, а также побеги, загущающие крону.

Прикорневую часть кустов крыжовника после полива и внесения удобрений мульчируют сухой землей, торфом или другими материалами.

Жимолость: план осенних мероприятий по уходу

Съедобная жимолость не так часто встречается в садах, но уход за кустарником необходим грамотный уход в осеннее время.

Важно! Обрезку жимолости съедобных сортов не проводят первые 5 лет после посадки, но санитарную обрезку кустов проводить необходимо.

Обрезку взрослых кустов выполняют острым инструментом, очень аккуратно и бережно – растение долго восстанавливается после варварских манипуляций.

Время обрезки жимолости – ноябрь, после листопада, при 0С.

Схема обрезки взрослой жимолости

1. Поврежденные, больные и засохшие побеги удаляют из кроны, при этом частично пораженные ветки можно отсекать не полностью.
2. Удаляют все ветки и побеги, которые сильно наклонились к земле, а также корявые и изогнутые.
3. На скелетных ветвях удаляют разветвления, направленные вглубь кроны.

Важно! На взрослых кустах съедобной жимолости оставляют от 8 до 15 скелетных рукавов. 

Все места среза обрабатывают садовым варом.

Если осень сухая, кусты жимолости продолжают поливать, одновременно можно вносить удобрения. Для подкормки кустов вносят калий (20 г) и фосфор (30 г) на 1 взрослое растение. Один раз в 3 года кусты жимолости удобряют компостом.

Морозостойкая жимолость не нуждается в укрытии, растение выносят морозы до -50С.

Малина

Осенний уход за малиной заключается в обрезке, подкормке и подготовке к зимовке. Обрезку малины проводят сразу после сбора последних ягод, но ремонтантные сорта плодоносят до холодов, поэтому нужно успеть найти золотую середину.

С кустов удаляют слабые и больные однолетние и все двухлетние побеги. На 1 м2 малинника не должно оставаться более 8 стеблей. Все срезанные ветви сжигают. Побеги малины, оставшиеся на зимовку, обрабатывают железным купоросом, кусты окапывают и вносят фосфорно-калийное удобрение. На зиму кусты в малиннике мульчируют для защиты от холода сухой землей, торфом, листьями или другими материалами.

6 особенностей ухода за ягодными кустарниками осенью

Последний урожай ягод собран и неискушенному обывателю кажется, что работы закончились, а садоводы отдохнут до будущего сезона. Но это далеко не так. Кустарник, обессиленный после плодоношения, нужно подготовить к зиме и дать задел для нового урожая в следующем году. В чем особенность осеннего ухода рассмотрим ниже.

Осенний уход за кустарником

Действия садоводов заключаются в выполнении следующих операций:

• рыхление почвы;
• подкормка кустарников;
• осенний полив;
• мульчирование;
• обрезка кустов;
• борьба с вредителями.

Те же действия проводятся на протяжении весенне-летнего периода, но осенний уход имеет несколько особенностей.

Осенняя подкормка и рыхление

Эти процедуры в осенний период проводятся по следующей схеме:

• удаление сорной травы;
• введение органических и минеральных удобрений;
• вскапывание почвы на 8 см вглубь;
• обильный полив.

У некоторых кустарников корни залегают неглубоко. Поэтому осенняя перекопка проводится осторожно, чтобы не нарушить подземную часть корневой системы. Лучшим инструментом в этом случае являются вилы.

Осенние подкормки проводятся в сентябре-октябре. Такие поздние мероприятия укрепят корни, помогут справиться с зимними морозами и обеспечат хороший урожай на будущий год.

Азотные удобрения

При получении достаточного количества азота в весенне-летний период, кустарник из осенней подкормки исключается. Но в конце лета возобновляется рост корней. Если ягодники в этот период недополучили рекомендуемый объем азотных удобрений, небольшое количество добавляют осенью.

Фосфорно-калийные удобрения

В качестве подкормки дается двойной суперфосфат в объеме 1–2 ст. ложек под один кустик и столько же сульфата калия. Среди калийных удобрений рекомендуются:

• сернокислый калий, который содержит 50% оксида калия;
• калимагнезия, удобрение, содержащее 25% калия и до 18% магния.

По проекции кроны кустарника делаются канавки, куда закладываются удобрения. Затем бороздки поливаются. Октябрьская подкормка – компост или перепревший навоз, который раскладывают под кустом.

Какие бы удобрения ни выбирались, их вносят до первых заморозков, чтобы исключить активное развитие кустарника до наступления зимы.

Осенний полив

Увлажненная почва повышает морозоустойчивость ягодника, позволяет легче перенести зимние тяготы. Умеренная влажная почва хорошо проводит тепло из нижних слоев грунта к корневой системе. Но если осенний полив не нормированный, это чревато отмиранием корней.

Опираться следует на погодные условия. Осенние дожди, переувлажнение почвы – это показатели того, что полив не нужен. Если в августе – сентябре засуха, то подзимний полив необходим. Под взрослое растение выливают до 4 ведер воды.

Борьба с вредителями

Чтобы избавиться от насекомых, личинок и яиц вредителей, спрятавшихся среди листвы, во время осенней обработки собирают и сжигают опавшие листья.

На этом этапе кустарник обрабатывают от болезней и вредителей следующими препаратами:

1. Мыльно-содовый раствор. Для приготовления берут 350 г кальцинированной соды на ведро воды. В состав добавляют 35 г мыла. Раствор от вредных насекомых и инфекционных болезней кустарников.
2. Мочевина. Помогает от парши, пурпурной пятнистость, монилиального ожога. Препарат готовят из 0,5 мочевины на ведро воды и добавлением 50 г медного купороса.
3. Медь, железо. Медный купорос, «Оксихом», «Хом», бордосская смесь спасут ягодники от болезней. Поздней осенью обращаются к железному купоросу.

Если летом ягодные кусты болели, то помимо этих мероприятий вырезают и уничтожают пораженные побеги, листья, и только после этого обрабатывают указанными средствами. Сильно запущенное растение рекомендуется выкопать и сжечь.

Осенняя обрезка

Этой процедуре ягодники подвергаются ежегодно. Из-за быстрого разрастания растения становятся слишком густыми, что чревато уменьшением урожая. Ягодники прореживают. Засохшие, старые, деформированные и больные побеги удаляют.

Обрезаются ягодники после опадания листьев. Не бойтесь удалять здоровые ветви. Лучше избавьтесь от загущения. Так как новые ветки вскоре вырастут.

Побеги обрезаются под корень. Пеньков остаться не должно, иначе вредители вскоре начнут свое черное дело. Для работы понадобятся пила и секатор. Отрезанные части сжигаются.

Мульчирование

Мульча защитит ягодник от заморозков. Поэтому ее вносят до первых морозов. Но для каждого вида покрытия свои сроки.

При выполнении мульчирования, недопустимы следующие ошибочные действия:

1. Размещение мульчи на сухую землю. До этого поливают и рыхлят почву.
2. Мульчирование свежескошенной травой.
3. Использование в качестве мульчи опавших листьев без необходимой обработки.
4. Укрывание приствольного круга ягодника нетканым материалом без предварительной подкормки.

Вот и все особенности ухода за ягодным кустарником осенью. Позаботьтесь своевременно о растениях, выполните обязательные процедуры. А уже в следующем году ягодник отблагодарит за потраченное время и силы богатым плодоношением.

Правильный осенний уход за деревьями и кустарниками, на зиму

     Конец лета является важным периодом в жизни каждого дачника и садовода, ведь кроме сбора выращенного урожая приходится еще заниматься и подготовкой растительности к зимнему сезону. Уход за деревьями и кустарниками осенью представляет собой комплекс различных видов деятельности, которые помогают им благоприятно перенести холодный сезон года.

     Казалось бы, урожай фруктов и ягод на даче собран, о чем еще можно беспокоится? Но, оказывается, что сбор урожая в саду — это еще только начало других забот и хлопот. Ведь самой главной задачей в это время для владельца участка становится сохранность плодового сада в холодную зиму, куда входит предварительный уход за ним, а сделать это можно, только если провести определенный перечень работ с деревьями и кустарниками осенью.

Краткое содержание

Обрезка плодовых деревьев осенью

     Основной целью этой процедуры является подготовка деревьев и кустарников к зиме, а также их обрезка, способствующая повышению урожайности в будущем году. Проводить ее можно как весной, так и осенью, учитывая при этом разновидность растения.

     Следует выделить следующие виды обрезки, которые широко используют осенью садоводы — любители:

• Срезание веток у основания растения называется прореживанием;

     Его проведение не только улучшает питание растения, но и повышает доступ светового потока к ветвям деревьев. Молодые дачные посадки нуждаются в проведении такого вида обрезания каждый год до тех пор, пока крона не сформируется полностью. Взрослые деревья не нуждаются в таком частом проведении этой процедуры, достаточно провести обрезание ненужных побегов один раз в несколько лет.

• Удаление верхней части побега на уровне почки называется укорачиванием.

     Этот вид обрезания помогает контролировать рост побегов, а также способствует повышению плодоношения.

    Заниматься формированием кроны деревьев желательно после прекращения сокодвижения и вплоть до самых заморозков. В отличие от весенней обрезки, осенью она должна носить щадящий характер, что поможет избежать сильной ослабленности растения.

     В конце лета можно заняться удалением слабых побегов, а также очистить сад от сухих и обломанных веток. Ведь в будущем году они вряд ли смогут порадовать своего хозяина хорошим урожаем, а дадут лишь слабые и недоразвитые плоды.

Процесс обрезания плодовых деревьев осенью можно условно разделить на следующие этапы:

     1. Удаление сухих и поломанных ветвей, рост которых направлен внутрь кроны.

     2. Визуальная оценка двух рядом растущих веток и удаление наиболее слабой из них.

     3. Удаление с кроны дерева веток, рост которых направлен вверх или под острым углом.

     4. Раны, образовавшиеся на растении в результате обрезания, обязательно должны быть обработаны специальными растворами: садовый вар, масляная краска.

     5. Завершающим этапом становится уборка участка от срезанных веток с последующим их сжиганием на золу.

Формирование кроны

     В проведении этой процедуры нуждаются не все эти растения, произрастающие на садовом участке. Для визуальной оценки правильности кроны следует внимательно осмотреть ветви на деревьях, и сделать вывод об их росте. При наличии на участке сильно вытянутых ветвей, рост которых направлен вверх к солнцу, рекомендуется слегка их опустить и придать им горизонтальное направление роста. Сделать это можно с помощью расположения на ветках деревьев груза, который поможет изменить направление роста побегов.

     Однако следует быть внимательным при выборе тяжести груза, поскольку сильно большой вес может привести к облому ветвей. Идеальным вариантом станет постепенное увеличение тяжести груза с каждым днем, что обеспечит равномерное распределение нагрузки по всему дереву.

     Еще одним способом формирования правильной кроны является использование секатора. Не стоит забывать о том, что растение тратит немало сил на буйное цветении, поэтому его формовка осенью поможет равномерно распределить плоды по всему дереву. Обрезание побегов секатором следует проводить с осторожностью и по всем правилам, без фанатизма, иначе в следующем году можно остаться без урожая.

Осенняя санитарная очистка сада

     Помимо удаления поврежденных и ослабленных ветвей, необходимо обратить внимание на санитарное состояние сада. Опавшая осенняя листва не нуждается в уборке, поскольку она является прекрасным питательных удобрением для деревьев и кустарников. Кроме этого, при бесснежной зиме засохшие листья помогут сохранить тепло, а также защитят корневую систему от сильных холодов. Убрать её, наведя красоту, мы всегда сможем весной.

     Уберечь плодовые деревья от солнечных ожогов и морозобоин поможет применение болтушки либо садовой побелки. Многие дачники считают достаточным проведения побелки лишь только весной, однако, это мнение весьма ошибочно. Ведь обработка стволов осенью помогает не только избавиться растению от различных микроорганизмов, обитающих в коре, но и защищает деревья и кустарники от воздействия различных внешних факторов в зимний период.

     Можно без особых хлопот приобрести раствор для обработки деревьев в специализированном магазине, а можно приготовить его самостоятельно в домашних условиях, что и делают большинство дачников. Основными составляющими компонентами побелки являются известь, вода, столярный клей и медный купорос, которые берутся в заданных пропорциях — 2 кг извести, 10 литров воды, 100 грамм клея и 500 грамм медного купороса. Все составляющие помещаются в одну емкость и тщательно перемешиваются до полного их растворения. Через несколько часов полученная смесь становиться пригодной к употреблению и используется для побелки стволов деревьев и кустарников.

     Одним из самых опасных вредителей сада является медведка, избавиться от которой можно следующим способом: небольшую емкость наполняем навозом и помещаем на небольшую глубину в землю. Именно это сооружение станет жилищем для медведок, куда они обязательно заберутся на зиму. Зимой ведро с насекомыми выкапываем и разбрасываем на морозе, что приводит к их гибели.

     Осень является благоприятным периодом для посадки плодовых деревьев, а именно яблонь. Несколько месяцев будет достаточно для того, чтобы корневая система укрепилась и смогла обеспечивать растение всем необходимым в период его интенсивного цветения. Посадку деревьев необходимо производить в хорошо подготовленную посадочную яму с достаточным содержанием питательных веществ для их роста. Лунка для посадки наполняется питательным грунтом, составными компонентами которого становятся навоз, торф и компост с добавлением сухих минеральных удобрений.

Своевременный сбор урожая

      Сбор поздних сортов плодовых деревьев производят поздней осенью. Долгое нахождение плодов на ветвях способствует сохранению в них большого количества полезных веществ, однако, четко отслеживаем первые заморозки, чтобы успеть собрать урожай. Сбор яблок и груш рекомендуется проводить лишь вручную, без применения каких-либо механических съемников или других устройств. Их применение вызывает образование у плодов вмятин и трещин, что значительно сокращает срок их хранения. Для хранения выбираем плоды без каких-либо повреждений и желательно с сохраненной плодоножкой, иначе произойдет загнивание здоровых фруктов от больного.

Подготовка коры деревьев к зиме

     Кора играет важную роль в нормальной жизнедеятельности любого растения, поэтому одним из важных моментов в подготовке сада к зимнему периоду является защита коры от воздействия различных внешних факторов. Резкие перепады температуры, которые характерны для зимы, а также жизнедеятельность вредителей сада, приводят к появлению трещин на коре деревьев.

     Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо уделить должное внимание правильному уходу за деревьями осенью. Не допустить появление трещин поможет побелка или простая ветошь, которые защитят ствол от палящих солнечных лучей.

     Неприятными гостями в зимнем саду становятся грызуны и насекомые, для которых кора становится лакомым продуктом. Самыми частыми гостями дачных участков становятся зайцы, желающие полакомиться корой молодых деревьев. Именно для сохранности таких посадок садоводы широко используют крафт-бумагу либо еловые лапки.

     Крафт-бумага представляет собой материал, в котором прежде находился цемент. Ее особенностью является высокая плотность, а специальная пропитка обеспечивает ее целостность и сохранность в любую погоду. Такую бумагу нарезают на небольшие полосы, которыми тщательно забинтовывают дерево по всей длине ствола. Затем полученную конструкцию обкладывают еловыми лапками либо мешками из-под строительного материала. Применение таких мешков позволяет сохранить доступ воздуха к стволу дерева, сохраняет растения от перегревания при сильном палящем солнце, а также является хорошим отпугивающим материалом для грызунов и зайцев.

     Для того чтобы защититься от их набегов, используем специальные препараты для обработки ствола деревьев, либо надеваем на растение специальную защитную сетку.

Уход за плодовыми кустарниками

     Кустарники, как и деревья, нуждаются в тщательной подготовке к зиме. До того времени, как градусник будет показывать температуру на улице ниже 10 градусов, малину (для желающих, список её сортов) необходимо объединить в небольшие кучки и пригнуть к земле. Делается это для того, чтобы во время холодной погоды и сильных морозов тонкие побеги не переохладились и не погибли. Также осенний период является хорошим временем для пересадки молодых отростков этого кустарника либо их удаления с участка.

     Кусты смородины, йошты (здесь, как её вырастить) и крыжовника тщательно осматриваем с целью выявления на них поломанных и старых веток, которые обязательно удаляем. Производим пересадку молодых отростков смородины, которые предварительно присыпались землей для укоренения. Подготовка кустарников к зиме включает и тщательное рыхление почвы с внесением в нее необходимых подкормок. При желании можно и осенью их частично обрезать

Внесение удобрений в почву под деревья и кустарники

    Осенняя подкормка деревьев и кустарников помогает не только улучшить качественный состав почвы, но и компенсировать в почве недостаточное количество питательных веществ, необходимых для нормального развития растения. Лидирующее место в это время занимает корневое подкармливание, с помощью которого производиться наполнение почвы минеральными и комплексными удобрениями с содержанием кальция, фосфора и калия.

     Одним из самых распространенных наших помощников среди фосфорных удобрений является суперфосфат, который применяется как в период посадки саженцев кустарников, так и для их подкормки на протяжении всего периода их роста. Фосфор отличается малоподвижностью в почве и даже незначительное удаление его частиц от корневой системы приводит к тому, что процесс поступления фосфора в растение затрудняется. Основным способом удобрения деревьев и кустарников является внесение фосфора в прикорневой слой почвы, поскольку его поверхностное внесение не приносит нужного результата.

     Монокалий фосфат является безбалластным удобрением, которое полностью впитывается растением. Использовать такое удобрения лучше для прихотливых и склонных к подмерзанию деревьев, таких как абрикос, черешня, внося его в прикорневой слой почвы.

     Многие дачники отказываются от внесения в почву азотных удобрений, поскольку они приводят к затяжному росту побегов, что значительно снижает устойчивость к зиме.

     Начинать проводить осенние подкормки кустарников рекомендуется в конце лета, поскольку растениям необходимо несколько недель, чтобы использовать внесенные удобрения. В теплой почве наблюдается активная работа корневой системы, которая впитывает в себя все необходимые вещества, а во время холодов корни замирают и не воспринимают удобрения. Именно поэтому внесение удобрений необходимо завершить до наступления холодов, а иногда и заморозков.

Особенности закаливания деревьев

    Многие дачники-садоводы уделяют пристальное внимание закаливанию корневой системы деревьев, что помогает им выжить в условиях сильных заморозков и лютой зимы без снега.

     Что же представляет собой процесс закаливания? Оказывается, ничего сложного. Около штамба дерева производится снятие небольшого слоя земли и помещение его в сухое прохладное помещение. У оголенной корневой системы формируется устойчивость к постепенному понижению температуры, что повышает ее выносливость в условиях непогоды. При приближении первых заморозков снятый слой почвы необходимо вернуть на свое прежнее место. Проводить такую процедуру рекомендуется для растений, которые особо сильно реагируют на сильные морозы (яблони и груши).

   Осенняя подготовка плодового сада к предстоящей зиме поможет значительно облегчить его существование в этот непростой период. Проведение необходимых мероприятий по уходу за деревьями и кустарниками участка приведет к тому, что в следующем году урожай (из которого много чего можно на зиму заготовить, дам, например, наливка из черноплодки вдохновляет и другие наливки — вот их общий рецепт), будет намного удачнее прошлогоднего, а все растения выживут и будут продолжать радовать своего хозяина.

Тонкости правильного ухода за ягодными кустарниками осенью

Ягодники – культуры, которые наиболее быстро вступают в фазу плодоношения, однако они же имеют самый короткий жизненный цикл. За период длительностью 4–8 лет ягодные кусты переживают 3 этапа: развитие, пору зрелости, увядание. В каждом из этих периодов растения нуждаются в помощи.

Но садовод свои действия в каждом случае подчиняет достижению разных целей: наращиванию стеблей или корней куста, поддержанию плодоношения, омоложению старых растений или обновлению плантации. При интенсивном земледелии в специализированных хозяйства агротехнические мероприятия выполняются равномерно в течение всего вегетационного сезона. В любительском же садоводстве большинство работ приходится на осень и весну – время, когда ягодники отправляются на покой или возвращаются к активной жизни.

По сути, все действия садовода похожи и сводятся к выполнению 6-ти операций:

1. Рыхление.
2. Полив.
3. Опрыскивание – борьба с вредителями;
4. Подкормка – внесение удобрений;
5. Утепление – окучивание, мульчирование или создание минипарников.
6. Обрезка – санитарная или формирующая;

По форме все операции, кроме обрезки, практически одинаковы. Ягодные культуры относятся к одному классу садовых растений, поэтому требуют от земледельца похожих действий по поддержанию жизнедеятельности. Рыхление и подкормка выполняются по одним и тем же правилам, их мы и рассмотрим в следующем разделе.

Осенняя подкормка ягодников

Рыхление с подкормкой – важнейшее осеннее агротехнические мероприятия для всех ягодных культур. Проводят его так:

• удаляют сорняки;
• равномерно разбрасывают по почве органику или минералку;
• вскапывают землю на глубину 8 см;
• плантацию обильно поливают.

При перекопке следят за тем, чтобы не нарушить подземную часть – у той и другой культуры корни поверхностные, залегают неглубоко. Предпочтительней использовать вилы. Если рыхлят лопатой, лезвие ставят на одной линии со стеблем.

Подкормку выполняют с учетом плодородия почв. В Степных районах принята норма – 0,8 ц перегноя или прелого компоста на 1 сотку. Расход куриного помета – в 10 раз меньше. Все ягодники любят золу, ее вносят в количестве 15 кг на 100 кв. м. Минеральные удобрения метров вносят в количествах:

• фосфорные – 1 кг;
• калийные – 0,4 кг;
• азотные – 0,5 кг.

Следует учесть, что наиболее эффективны смешанные подкормки. При этом следует использовать половинные количества каждой группы веществ. В Лесостепи нормы удобрений увеличивают вдвое, а в Полесье – в 2,5 раза. Во всех случаях подкормку проводят незадолго до заморозков, чтобы воспрепятствовать активному развитию растений до прихода зимы.

Уход клубникой (крупноплодной земляникой)

Земляника дает первый урожай уже на следующий год после посадки. Отплодоносившие растения осенью следует тщательно осмотреть, больные и слабые – выкопать и сжечь. Урожайность культуры зависит от плотности посадки, поэтому освободившие места нужно заполнить новыми кустиками. Их либо покупают, либо подращивают из розеток растущих рядом усов.

Листья осенью обычно не обрезают, эту операцию оставляют на летний, послеурожайный период. Однако в сентябре самое время обрезать усы с новыми розетками и пересадить их на новое место. Культура способна давать высокие урожаи в течение 4-х лет, поэтому земляничный детсад поможет вам поддерживать плантацию в активном состоянии.

Уход за малиной осенью

Малина формирует ягоды на прошлогодних стеблях. В течение первого сезона побеги сохраняют нежную, почти травянистую фактуру, толстеют и растут ввысь. Следующим летом на них появляются боковые веточки и ягодные грозди. Вскоре стволы их приобретают серо-бурую, а затем коричневую окраску. Профессионалы удаляют и укорачивают разные части стеблей в марте, мае, июне и июле. Любители предпочитают сделать все за раз, и лучшее время для этого – октябрь.

Отплодоносившие стебли малины нужно вырезать под корень. Их легко узнать: это жесткие, одревесневшие красно-коричневые лозы с веточками. Зеленую поросль прореживают:

• тонкие и низкие ростки удаляют;
• здоровые, но мощные аккуратно выкапывают и пересаживают на другой участок.

В итоге, между растениями должно остаться расстояние, примерно, 0,4 м.

Осенний уход за смородиной и крыжовником

Смородины – черная, красная, белая, плодоносят на 3-й год. Плоды формируются на однолетних побегах, которые растут на двух- трехлетних стеблях. После 3-х лет плодоношения ветка умирает. Куст выдерживает 10–15 таких ветвей.

Следовательно, в течение первых трех лет следует сформировать 3–4 здоровых побега, а затем, каждый год оставлять три новых прироста. Также очевидно, что каждый год, начиная с 6-го, следует удалять отплодоносившие ветви.

Используя такую технологию, вы будете иметь возможность контролировать и нормировать урожай: ведь перегруженные кусты отдают мелкие и пресные, а то и кислые ягоды.

После проведения всех операций, вам останется выполнить еще только две:

• обильно полить растения – зарядить их влагой, чтобы обеспечить стебли и корни достаточным количеством питательных веществ;
• утеплить ягодники.

Технологий утепления существует множество: со всеми тонкостями этой науки вы можете познакомиться в тематических статьях на нашем сайте. Подробную информацию вам предоставят и наши консультанты. Звоните, обращайтесь, интересуйтесь.

Уход за декоративными кустарниками осенью

Цветы и кустарники в саду, ощущая свежее дыхание осени, преображаются, радуя глаз прощальной красотой. Соцветия лапчатки становится ярче, стефанандра меняет зеленый цвет на нежно-золотистый, а лист дерена приобретает глубокий насыщенный оттенок. Однако чтобы в следующем году симфония красок повторилась, самое время подумать о вещах прозаических – удобрении, пересадке и утеплении корневой системы ваших растений.

 
Пересадка декоративных кустарников осенью

Многие садоводы-любители боятся пересаживать кустарники осенью, опасаясь, что ослабленное растение не перезимует. Специалисты спешат убедить в обратном.

• За полтора-два месяца корень как раз успевает набраться сил и подрасти.
• Его развитие продолжается вплоть до декабрьских морозов.
• Особенно хорошо, если посаженный в сентябре-октябре декоративник пораньше прикроет снежком.

Если весной на вашей даче возникают проблемы с поливом, однозначно, лучше сажать плодовые и декоративные кустарники с осени

В этом случае у них появляется возможность запастись необходимой влагой уже сейчас. Весной, когда время посадки ограничено 2-3 неделями, корневой системе остается меньше времени на адаптацию и рост.

Приступая к осенней пересадке, помните о нехитром правиле: растения, успешно живущие в сибирском климате, переносят ее практически безболезненно

1. Сложнее приходится кустарникам и цветам, относящимся к категории «пограничных» (барбарис, гортензия) – т. е. плохо приспособленных к сибирской зиме.
    
2. Пересаживать их лучше вместе с комком земли, чтобы не повредить лишний раз корневую систему.
    
3. Однако даже в этом случае риск того, что растение не приживется, сохраняется.

Подкормки декоративных кустарников осенью

Чтобы помочь кустарникам перенести заморозки, необходимо напитать их микроэлементами.

1. Удобрять лучше всего в октябре. Весной, когда начнется движение вод, корневая система получит полный комплекс жизненно необходимых для нее веществ.
    
2. Подкармливать растения рекомендуется фосфорно-калийными удобрениями (удобрения, в состав которых включен азот, нежелательны), а утеплить корень можно с помощью компоста из перегноя и торфа.
    
3. Такие удобрения будут одинаково полезны кустарникам любого сорта (исключение составляют плодовые – косточковые). При этом вероятность того, что корень промерзнет, резко снизится.

Подготовка к зиме декоративных кустарников

1. Гортензия и чубушник лучше перезимуют, если вы пригнете их под снег. Сделать это нужно до того как с кустарников облетит листва, а ствол одревеснеет. В противном случае растения можно нечаянно переломить.
    
2. У вейгел все наоборот. Пришпиливать и укутывать их не обязательно, а вот надломить макушку – рекомендуется. Это поможет нижней части кустарника благополучно вызреть, а после впасть в анабиоз. При этом отламывать макушку полностью (она должна болтаться на ниточке) или подрезать ветви нежелательно. Иначе, если осень будет неожиданно теплой, растение даст в зиму ненужные пасынки.

Укрытие декоративных кустарников на зиму

В качестве укрывных материалов можно использовать:

• опилки,
• стружки,
• шишки,
• перегной,
• лапник,
• сухой древесный лист.

Солому и сухую траву лучше не применять – они привлекут мышей

Сроки укрытия

1. К сожалению, утеплять декоративники заранее, в хорошую теплую погоду (как это удобно нам) нельзя – преждевременно укрытые растения будут выпревать.
    
2. Нужно дождаться заморозков (минус 5—7°С) и промерзания почвы на глубину 3—5 см.

Анна Соловьева, доктор сельскохозяйственных наук

Осенний уход за малиновыми кустами

От того, как будет осуществлен осенний уход за малиновыми кустами, зависит не только количество урожая в будущем сезоне, но и сохранность кустов. Все осенние мероприятия садоводы условно делят на ранние и поздние.

Малина (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

 Загрузка …

Уход в ранний период

Ухаживать за кустами малины нужно сразу же после того, как будут собраны ягоды. Растение истощено, поэтому ему требуется подкормка. Какой вид удобрений выбрать, зависит от многих факторов, например, от почвы. Если земля бедная, то вносят сульфат калия. На 1 м² берут 1 ч. л. вещества, которое растворяют в воде. Такая добавка поможет ускорить процесс вызревания древесины, что защитит растение от наступающих морозов.

Спелая малина (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Если грунт на участке был перемешан с гумусом или перегноем, ограничиваются внесением калия. Если земля рыхлая, плодородная, тоже добавляют только калий. Следует помнить, что переизбыток удобрений может привести к неблагоприятному эффекту, в т. ч. к болезням.

Иммунитет малиновых кустов следует поддержать внесением микроэлементов, они повысят морозоустойчивость растения. На 1 м² используют сульфат цинка и сульфат марганца (3 г и 5 г соответственно).

В этот же период необходимо обрезать все отплодоносившие ветки. Их срезают под самый корень, при необходимости подкапывая куст, а затем засыпают его землей. Удаляют также свежие зеленые побеги, потому что вызреть они не успеют и замерзнут в зимний период.

Оставлять следует самые сильные ветки, уменьшая их на 1/4 часть. Это позволит малине куститься. Однако кроме этого, нужно обязательно сохранить и другие побеги, чтобы был запас ветвей для дальнейшего роста. Этот резерв защитит куст при сильных морозах.

Ранней осенью начинают сокращать полив, постепенно прекращая его. Это даст побегам возможность одеревенеть и подготовиться к холоду. Однако если конец сезона выдался засушливый, нельзя полностью лишать растение влаги. Под куст выливают 1 ведро, когда земля подсохнет. Нельзя, чтобы почва полностью высыхала.

Уход в поздний период

В период, когда температура выше 0°С не поднимается, листья с кустов облетели, осуществляются мероприятия по непосредственной подготовке к зиме. Сначала делают обработку от вредителей и заболеваний, после чего переходят к укрытию.

Сбор малины (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Участок следует очистить от листвы, поломанных веток, павших ягод и т. д. Все это необходимо сжечь, золу же можно использовать в качестве удобрения. После этого малинник во второй раз за сезон обрабатывают бордосской жидкостью. Проводить процедуру нужно в сухой погожий день. Для обработки можно применять инсектициды, например, Актара или Аллегро.

Перед наступлением морозов нужно выбрать теплый день и залить участок водой. На 1 м² должно приходиться 2-3 ведра жидкости, это позволит кустам выстоять в период сильных морозов.

Укрывать малину нужно в том случае, если в регионе бывают холодные или бесснежные зимы. Нуждаются в защите теплолюбивые сорта, а также растения, на стволах которых нет шипов. Ветви пригибают под углом в 45°. Лучше всего в землю предварительно вкопать деревянные крючки, к которым затем прикрепить шпагат, обмотанный вокруг растения. В таком положении растение должно находиться 1-2 дня. За это время оно успеет привыкнуть к новому положению.

Затем поверх малины кладут нетканый материал, после чего нужно положить сетку от грызунов. Ее кусты нужно тщательно укутать. Если такого материала нет, подойдет еловый лапник, будет лучше, если он окажется свежим. Кладут его максимально часто. В северных регионах садоводы засыпают кусты землей.

Если есть риск появления мышей, оставляют отравленные приманки.

Уход за осенним садом

4 сентября, 2019/Ирина Колчина, консультант СЦ «Подворье»

Фото автора.

Наступила осень, и чтобы холода не застали нас врасплох, надо подумать о комфортной перезимовке плодовых деревьев уже сейчас. Кто-то ничего не делает, бросает сад на произвол судьбы и уезжает, а другой и рад бы сделать, но не знает – что. Надеюсь, эта статья поможет вам получать хорошие урожаи на здоровых крепких деревьях.

Перед сбором урожая

В августе, когда садоводы уже вовсю собирают летние сорта яблок и груш, у деревьев ещё остаётся много времени, чтобы подготовиться к зиме. А осенним и зимним яблокам надо ещё повисеть, и неизвестно когда их снимут… Такие деревья отдают все силы на урожай и в зиму уходят ослабленными, с невызревшей древесиной. Как же им помочь? За месяц до снятия урожая для лучшего вызревания древесины следует начинать фосфорно-калийные подкормки, например монофосфатом калия – он легко растворяется и быстро начинает работать. Причём подкормку надо дать и по листу и под корень (по инструкции). Перекормить не бойтесь, фосфора и калия сейчас потребуется много, а нитраты в плодах не накопятся, так как удобрение совсем не содержит азота. Через 2 недели внекорневую подкормку повторите.

Если почва на участке сильнокислая, её надо немного раскислить, но не увлекайтесь – яблоня не любит щелочную землю. С другой стороны, если совсем не раскислять – яблоки становятся горькими и могут заболеть.

Если вы получили обильный урожай яблок, который планируете хранить, то за 5 дней до снятия плодов обработайте дерево хлоридом кальция (продаётся в аптеке в виде ампул для инъекций). Расход – одна ампула на 3 литра воды. Этот приём используют в промышленных садах от болезней хранения яблок, в том числе от горькой ямчатости.

Перечисленные подкормки применяются на всех плодовых деревьях. Обязательно проводятся на косточковых культурах и на молодых саженцах, поскольку и те, и другие зачастую не могут вовремя остановиться в росте и уходят в зиму неподготовленными, с невызревшими верхушками. Их следует обрабатывать по листу монофосфатом калия начиная с середины августа несколько раз, тогда они быстрее закладывают верхушечную почку, и начинается вызревание древесины, а для этого требуется 50 дней до наступления ощутимых ночных морозцев.

Осенние и зимние яблоки следует снимать по достижении ими съёмной зрелости, информация о которой обычно указана в описании сорта. Затягивать не стоит, поскольку вовремя снятые яблоки лучше хранятся, а у дерева есть время на подготовку к зиме.

Но вот урожай поздних сортов собран и, казалось бы, можно о плодовых деревьях забыть, но тут-то и начинается самый интенсивный уход.

Подкормки и защита от болезней

Немного азота осенью всё-таки требуется. А для вызревания плодовых почек, которые дадут урожай на следующий год, нужны бор и цинк. Они обеспечивают качественное улучшение плодоношения и влияют на морозостойкость древесины. Очень хорошие результаты даёт листовая подкормка вот этим “коктейлем”: на 10 л воды берем 50 г мочевины, 2 г борной кислоты и 3 г сульфата цинка. Подкармливаем через неделю после снятия плодов (яблок, груш) и потом ещё дважды с интервалом в неделю.

Конечно, надо не забыть о защите от болезней. В последние годы садоводы стали часто жаловаться на то, что у деревьев на коре появляются обширные чёрные пятна, и кора отпадает. Чёрный рак – болезнь, которую легче предотвратить, чем вылечить. К тому же стала чаще появляться ржавчина, особенно на груше, ну и парша – куда же без неё? Есть много сортов, устойчивых к парше, но садоводы не хотят отказываться от старых вкусных “Мелбы”, “Грушовки” и прочих. Заражение происходит ранней весной. Как только чешуйки почек слегка приоткрываются, под них проникают болезнетворные споры и заражают почку. Когда спора уже проросла, грибок оказывается внутри тканей, и его не достать, поэтому надо начинать с ним бороться, пока спора находится на поверхности в пассивном состоянии.

В начале октября начинается усиленное спороношение, в этот момент и следует сделать первую обработку медьсодержащими препаратами, но при условии, что все плоды сняты. Чаще всего применяются “ХОМ”, “Абига-Пик”, бордосская смесь или медный купорос. В этот период листопад только начинается, поэтому обрабатывать листья надо очень тщательно, чтобы “прибить” вылетающие споры. Желательно обработать все деревья и кустарники в саду, прихватив также можжевельник казацкий, который является вторым “хозяином” ржавчины груши. Некоторые споры всё же уходят от обработки, разлетаются и “приземляются” на ветках. Чтобы их “добить” следует сделать вторую обработку в конце октября. Обработка в данном случае проводится практически по голым веткам. Это надо учитывать и разводить меньшее количество препарата. Стволы обязательно обрабатываются для профилактики чёрного рака и борьбы с лишайником.

Если степень заражения сильная, то для окончательной победы борьбу следует продолжить весной также медьсодержащими препаратами и далее системными фунгицидами, но это тема для отдельной статьи.

В конце октября следует провести зарядковые поливы плодовых деревьев – по 20 л воды на каждый год жизни дерева. Это улучшает перезимовку и особенно результативно для молодых саженцев и взрослых деревьев на клоновых подвоях. Дело в том, что корни у них залегают в верхних слоях почвы и не могут добывать воду из глубины, поэтому ткани древесины часто бывают недостаточно обводнёнными перед морозами и легко подмерзают.

В последнее время почти все питомники выращивают саженцы на клоновых подвоях. У такого посадочного материала много плюсов – быстрое вступление в стадию плодоношения, более крупные, выравненные плоды, небольшой рост дерева. Но есть и некоторые нюансы, которые надо учитывать, в частности, как было сказано выше – поверхностное залегание корней. В случае бесснежной зимы с сильными морозами корни могут пострадать. Чтобы этого не случилось, рекомендуется мульчировать приствольный круг. Я придумала такую технологию – при подготовке дачного участка к зиме в цветниках срезается много отцветших, потерявших декоративность растений. Те из них, у которых листья и стебли мягкие – хосты, медуницы, бузульники и прочие, я раскладываю в приствольном круге толстым слоем, немного отступив от ствола. Сверху слегка присыпаю песком или травяным компостом (из компостной кучи). Зимой такое одеяло не пускает холод к корням, а весной служит органической подкормкой. Компост привлекает большое количество дождевых червей, которые перерабатывают полуперепревшие листья, заносят питательные вещества на всю толщину корнеобитаемого слоя и, к тому же, аэрируют почву, что на моих тяжёлых грунтах немаловажно. Земля становится на удивление рыхлой.

В это же время у старых деревьев с трещиноватой корой со стволов следует удалять отмерший верхний слой. Это удобно делать после длительного дождя, когда частицы коры размокают и легко удаляются скребком (я соскребаю обратной стороной старой садовой пилки). Такая обработка предотвращает заселение коры вредителями, залезающими в трещины на зимовку. Перед соскабливанием под деревом постелите плёнку, чтобы можно было собрать и сжечь удалённые частицы коры и лишайника.

А теперь побелить!

После такой обработки деревья надо побелить. Для старых деревьев это желательно, а вот для молодых – жизненно необходимо, потому что побелка является профилактикой солнечных ожогов и морозобоин. Кора у молодых деревьев ещё тонкая и не может полностью противостоять агрессивным зимним факторам. Если деревце не побелить – кора станет тёмной, будет притягивать солнечные лучи, плюс лучи отражённые от снега – возможен солнечный ожог. Или так: днём – обманчивое солнечное тепло, начинается сокодвижение, ночью – сильный мороз, сок замерзает и разрывает клетки тканей древесины – вот и готова морозобоина. А побеленные стволы отражают солнечные лучи, поэтому подобные травмы маловероятны.

Белить надо обязательно осенью. Не к 1 мая, как это было принято на субботниках! Ведь к этому времени всё, что могло, уже замёрзло и обожглось. Лучше пользоваться стойкой садовой краской с латексом или акриловой, чтобы хватило на всю зиму, особенно если она окажется дождливой. Краску следует наносить на ствол и скелетные ветви, тщательно промазывая развилки – это самые морозобойные места. Они легче всего подмерзают и тяжело лечатся. Бывает, что из-за них в итоге гибнет дерево. Особенно проблематичны развилки с острым углом отхождения. При формировке молодых саженцев нельзя допускать их образования, это – мина замедленного действия, до первой аномальной зимы. Как избежать “опасных” развилок, читайте в статье “Груша на болоте”.

Совсем юные саженцы (в возрасте до 3-х лет) белить не рекомендуется, у них ещё не кора, а кожица, поэтому возможен ожог известью. Лучше повыше обматывать их хлопчато-бумажной тканью, а сверху ещё и хвойными веточками для защиты от всевозможных грызунов. Они сгрызают молодые деревца “под ноль” вместе с подвоем.

Взрослым деревьям, у которых кора ещё не опробковела, тоже требуется защита от грызунов. Вариантов множество: кто-то мажет стволы дёгтем, кто-то весь штамб обматывает хвойными ветками. Испытав разные способы, я остановилась на таком: обматываю только нижнюю часть ствола хвойными ветками, а сверху обвязываю пластиковой жёсткой сеткой с мелкими ячейками – снизу мыши не пролезут, сверху заяц не сгрызёт.

Вот наш сад и готов к зимовке, вроде всё учли, ничего не пропустили. Разве что напомню – если вы оттягивали ветки до горизонтального положения для ускорения заложения плодовых почек или придания развилкам на молодых саженцах более тупого угла отхождения – верёвки на зиму надо обязательно отвязать.

Теперь, когда мы накормили, напоили, утеплили наш сад, защитили от травм и вредителей всех мастей, он просто обязан наградить нас обильным урожаем.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!