Утеплить мансарду изнутри: Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Содержание статьи:

Наличие мансарды придает дому привлекательный внешний вид и увеличивает объем полезного пространства. В данной статье мы предлагаем узнать, как сделать мансарду жилой. Для этого надо произвести утепление мансарды изнутри, если крыша уже гидроизолирована. Многие домовладельцы, которые планируют обустроить мансардные помещения, сталкиваются с подобным вопросом. При его решении необходимо учесть некоторые факторы, которые напрямую повлияют на результат:

  • При выборе материалов для обустройства мансарды учитывайте их теплоизоляционные свойства. При низких теплоизоляционных свойствах утеплителя резко увеличивается его толщина для обеспечения комфортного проживания. Это в свою очередь приводит к уменьшению полезного подкровельного пространства.
  • Обратите внимание на конфигурацию кровельной конструкции.
    Она может быть классической односкатной или двускатной, иметь сложную ломаную форму. В каждом случае объем работ и расход материалов будут разными.

Чтобы выполнить утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта, застройщику необходимо определиться с выбором утеплителя. Так как несущие элементы скатных кровель обычно изготавливаются из древесины, необходимо защитить их от переувлажнения, которое, в свою очередь, может вызвать образование плесени, гниение и последующее разрушение данных конструкций. Для защиты от увлажнения ограждающих конструкций обычно используется пароизоляционная пленка. Так же с повышенной влажностью в помещении мансарды поможет справиться приточно-вытяжная вентиляция.

Какие виды утепления подходят для мансардных этажей?

Для внутреннего утепления мансарды на строительном рынке представлено большое количество подходящих утеплителей. Выбирайте утеплитель исходя из климатических особенностей региона, ведь разбег в температурах в разных городах нашей страны может быть весьма существенным.

Если ориентироваться на регионы Урала и Сибири, к утеплению следует подходить с особой тщательностью.

Также при выборе покрытия учитывают нюансы конструкции крыши. Предлагаем узнать, какие виды теплоизоляции наиболее популярны, и каковы их особенности в утеплении мансарды.

Пенопласт (EPS) или пенополистирол беспрессовый (ПСБ)

Пенопласт относится к категории бюджетных утеплителей, которые давно применяют в строительстве. Такой утеплитель экономичен и обладает определенными преимуществами:

  • У материала небольшой вес, поэтому нет проблем с транспортировкой и подъемом на высоту, подгонкой по размеру. Также снижается нагрузка на несущие конструкции;
  • Показатели теплопроводности пенопласта в сухом состоянии достаточно низкие, что позволит сократить теплопотери.

С другой стороны, применение пенопласта для утепления крыши изнутри имеет и свои существенные недочеты.

Во-первых, пенопласт – это весьма хрупкий материал, который легко крошится, рассыпаясь на отдельные гранулы, так что при работе с ним требуется особая осторожность и аккуратность. Во-вторых, пенопласт требует защиты от увлажнения, так как, впитывая воду, материал резко ухудшает свои теплоизоляционные свойства. Насыщенный влагой пенопласт подвергается разрушению, что в конечном итоге приведет к изначальному состоянию мансарды, как будто она не была утеплена.

Применение экструзионного пенополистирола

При выборе материала для утепления мансарды изнутри многие застройщики принимают решение в пользу экструзионного пенополистирола (ПЕНОПЛЭКСа). Этот материал производится из продуктов полистирольной группы и при этом лишен недостатков пенопласта.

Среди технико-эксплуатационных достоинств ПЕНОПЛЭКСа стоит отметить следующие характеристики:

  • минимальный вес;
  • высокий уровень теплозащиты;
  • высокая прочность;
  • нулевое водопоглощение;
  • длительный срок эксплуатации без изменения технических характеристик.

Известно, что плиты из экструзионного пенополистирола использовались при ремонте здания станции Мирный в Антарктиде, включая кровельные конструкции. Это многое говорит об уникальных теплозащитных свойствах такого материала.

ПЕНОПЛЭКС безопасен для здоровья и окружающей среды, поскольку не содержит разрушающих озоновый слой компонентов, формальдегидов и мелких волокон, способных стать причиной аллергии.

Использование минеральной ваты

Минеральная вата – это волокнистый теплоизоляционный материал, для изготовления которого используются минералы, добытые из недр земли. Основные типы минват:

  • базальтовая вата;
  • стекловата.

Утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта, может выполняться и с применением минераловатных утеплителей. Такой способ теплоизоляции применяется по всей территории нашей страны и давно известен. Минвата обладает характерной волокнистой структурой и поставляется в рулонах и плитах. В процессе укладки материал помещают между стропил.

Теплозащитные характеристики минваты не очень высокие, этот материал давно применяется как утеплитель, но вместе с тем у него немало недостатков. Из-за волокнистой структуры материал подвержен накоплению влаги. После намокания ваты резко ухудшаются его теплоизоляционные свойства и через кровлю на мансарде поступает холод.

К разряду самых дорогих ватных утеплителей относится каменная вата, которая на строительном рынке представлена в виде плит разной толщины. Каменная вата обладает:

  • Средней теплопроводностью;
  • Каменная вата экологичная, при нагревании не выделяет токсичных компонентов и не подвержена горению;
  • Плиты из каменной ваты выступают в качестве шумопоглощающего барьера;
  • Материал имеет высокие показатели паропроницаемости.

Стекловата

Утепление крыши изнутри, если крыша уже покрыта, может выполняться с применением данного материала. Стекловата похожа по структуре и внешнему виду на минеральную вату, однако является более упругой за счет большей длины волокон. Благодаря этому повышаются показатели прочности и звукоизоляции. Недостатком такого материала является низкая устойчивость к влаге, поскольку утеплитель быстро намокает и теряет свои свойства.

С экологической точки зрения применение стекловаты для обустройства мансардных помещений является рациональным решением. При изготовлении продукции не применяются опасные для организма вещества. Материал характеризуется низким коэффициентом горючести, что также имеет большое значение. В то же время специалисты советуют использовать респираторы при проведении теплоизоляционных работ, поскольку стекловата способна распадаться на мелкие частицы и подниматься в воздух, попадая внутрь дыхательных путей.

Возврат к списку

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: материалы и технологии

Обычно дом строится быстро, часто за летний сезон всё подводится под крышу. После внутренней отделки можно заселяться, заниматься благоустройством придомовой территории и расширением функциональности дома. В этой статье мы расскажем, как сделать утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта. Информация поможет определиться с выбором материала – это часто зависит от исходных условий, разъяснит тонкости правильного его применения.

Утепление уже покрытой крыши имеет свои особенности, о которых нужно знатьИсточник pinterest.com

После этого Вы будете разговаривать со строителями «на одном языке». Что хорошо стимулирует их предложить и продемонстрировать всё самое лучшее и выполнить работу ещё более качественно.

Общие моменты

Начнём с того, что мансарда немного особенное помещение.

Её общее устройство требует тщательного щепетильного подхода. А утепление мансардной крыши тем более:

  • Утеплять придётся в основном вертикальные или наклонные поверхности. Поэтому лучше сразу исключить все мягкие «податливые» материалы, а именно рулоны минеральной ваты.
  • Желательно ориентироваться на материалы с малым собственным весом. Так как стропильная система и без того испытывает значительные нагрузки от ветра и снега. К тому же не сильно возрастёт нагрузка на несущие стены.
  • Часто утепление требуется фронтонам. Они не всегда выполнены по аналогии с капитальной стеной. Могут быть из облицовочного материала. Или просто устроен каркас под утеплитель.
  • Случается, что площадь мансарды значительно превосходит размеры самого дома, при этом часть её опирается на колонны. В таком случае придётся утеплить и перекрытие, контактирующее с улицей.
Если мансардный этаж выступает за пределы дома, требуется и дополнительное утепление перекрытияИсточник metasold. com

Следует понимать, что толщина утеплителя должна соответствовать погодным условиям конкретной климатической зоны, при этом иметь небольшой запас. Чтобы набрать необходимую толщину, утеплитель монтируется в несколько слоёв, а сравнительно небольшие размеры предполагают стыковку.

Важно: к сращиванию любого утеплителя необходим внимательный подход. Стыки разных слоёв не должны быть сосредоточены в одном месте. Чтоб исключить промерзание, следует разнести их на максимально возможное расстояние. Важно постоянно помнить об этом, чтоб не испортить материал, особенно выполняя утепление ломаной крыши.

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Подготовка

Все деревянные поверхности необходимо обработать антисептическими и противопожарными пропитками.

Все деревянные узлы должны быть обработаны защитными материаламиИсточник remontik.org

На конструктивных элементах нужно сразу выявить «неблагонадёжные места». Например – примыкание крайнего стропила к фронтону из облицовочного кирпича. Или соединение внахлёст стропила со стяжкой, выполненное без утеплителя. Необходимо устранить недостатки – по возможности запенить их или подбить уплотнителем. Иначе они не смогут противостоять сквозному продуванию и промерзанию.

Необходимо минимизировать использование металлического крепежа. Особенно это касается металлических накладок, стянутых болтами. Конечно, болтовые соединения останутся, но пластины стоит изготовить из толстой прочной фанеры и заменить. Остальные металлические части окрашиваются грунт-эмалью и укрываются слоем монтажной пены. Непосредственно в утеплителе металл – источник конденсата и сырости.

Утепление стропильной системы

Отлично, когда утепление мансарды изнутри заранее планировалась, или «на всякий случай» конструктивные моменты для этого строителями были соблюдены:

  • На стропила смонтирована кровельная мембрана.
  • Предусмотрена контробрешётка.
  • Выдержан шаг стропил, соответствующий распространённой длине или ширине утеплителя.
Удобно проводить утепление, если оно планировалось на этапе застройкиИсточник bamban.ru

Стоит отметить, что это идеальные исходные данные, позволяющие не искать «выход из положения», и утеплить максимальный объём мансарды качественно без лишних затрат. Такие условия дают возможность использовать паропроницаемые утеплители. А это комфортные условия для проживания.

Утепление неподготовленной крыши

Когда решение об утеплении принимается вынужденно, то и крыша обычно не подготовлена. Страшного в этом ничего нет, даже возможно выбрать варианты:

  • Провести утепление материалами, которым не требуется гидроизоляция.
  • Возвести специальный каркас под жилое помещение.
В случае утепления крыши, не подготовленной к этому, могут помочь специальные составыИсточник paspraypros. com

Особую роль здесь может сыграть вспененный пенополиуретан. Хотя для его нанесения необходимо оборудование, но утепление происходит сплошным слоем, и не зависит от конструктивных особенностей крыши.

Вспененный пенополиуретан один из нихИсточник da.decorexpro.com

Сюда же можно отнести эковату. Хотя для её устройства требуется кровельная мембрана, но слой утеплителя вполне реально выполнить сплошным.

В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют?

Эффективные утеплители

Далее будут рассмотрены наиболее эффективные материалы, не требующие серьёзного оборудования, чтоб качественно выполнить утепление мансарды.

Каменная вата

Благодаря своей упругости маты хорошо держатся между стропилами, позволяют монтаж без дополнительного крепления. А относительно плотная структура каменной ваты исключает её усадку с течением времени. Поэтому она хорошо зарекомендовала себя на вертикальных поверхностях.

Маты каменной ваты бывают разной толщины, и можно выбрать необходимую исходя из климатических условий и других используемых материаловИсточник pallazzo.su

Чтобы ещё снизить риски, через каждые 3 метра высоты необходимо устроить опоры для утеплителя – добавить горизонтальный элемент каркаса.


Интерьер мансарды: дизайн и оформление, функциональные особенности

Экструдированный пенополистирол

Общедоступный популярный материал – пеноплэкс. Как утеплитель очень эффективен. Его применение оправдано на территориях страны, где минеральные ваты использовать не целесообразно – нужна большая толщина, которая значительно крадёт пространство, а стоимость непомерно велика.

В обычных условиях он значительно экономит место, когда важна каждая единица объема:

  • Его возможно смонтировать между стропилами малой ширины, при этом утепление будет эффективным.
  • Он не требует дополнительной гидроизоляции, так как сам не пропускает воду. То есть отсутствие кровельной мембраны не критично.

Однако всё равно желательно наличие вентиляционного зазора с кровлей, для быстрого отвода паров конденсата. Так стропила сохраняться значительно дольше, ведь они не защищены.

Экструдированный пенополистирол не требует обязательной гидроизоляцииИсточник pt.decorexpro.com

Утепляясь пеноплексом, будет нелишним предпринять меры к повышенной пожарной безопасности. Например, использовать открытый монтаж электропроводки, заложив это конструктивно, как дизайнерское решение. Всё дело в том, что сам пеноплэкс не поддерживает горение, но при больших температурах очень быстро плавится.


Установка мансардных окон: особенности и этапы монтажа, фото и видео

Правильное завершение работ

Утеплитель смонтирован, однако завершить процесс тоже следует правильно. Его необходимо защитить от влажных паров со стороны помещения. Для этого монтируется пароизоляционная плёнка. Причём от тщательности выполнения сильно зависит общий результат. Хотя инструкцией снабжена каждая упаковка, кратко повторим:

  • Последующее полотно перекрывает предыдущее не менее 15 см.
  • Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Однако пароизоляция мансарды имеет двойное назначение. Как это ни странно, но она защищает и самих жильцов. Дело в том, что паропроницаемые утеплители недостаточно прочные и поддаются незначительному выветриванию. Снаружи это не так важно, плюсом его защищает кровельная мембрана. А внутри необходимо исключить даже минимальную возможность выделения компонентов утеплителя в воздух – надёжно укрыть его.

Завершающим этапом становится обшивка утеплителя полотнами, на которые в последствии ложится отделкаИсточник obustroeno.com

Конечно, это не касается пеноплэкса. Но и от него рекомендуется защититься, эффективный материал – пенофол.

Что касается утеплителей любого типа. Кроме устройства пароизоляции нередко используется, с первого взгляда ненужный, но эффективный приём. Перед финишной отделкой монтируется промежуточный, казалось бы, лишний материал. Это может быть ОСП, ГВЛ или ГКЛ – зависит от конструктива. Причём полностью соблюдается технология – все стыки тщательно заделываются. Это и есть дополнительный барьер от нежелательного воздействия материалов.

Об утеплении мансарды изнутри в видео:


Утепление фасада частного дома: необходимость, выбор материалов, облицовка

Итоги

Оказывается, утепление крыши изнутри если крыша уже покрыта вполне возможно сделать качественно. Причем, не только спланировав всё заранее, но и на давно готовой крыше, совершенно для этого не приспособленной. Теперь, зная тонкости процесса, намного проще выбрать хорошего исполнителя для такого ответственного дела.

Утепление мансарды изнутри за 5 простых этапов

Mullvatt

16057 0 8

Только благодаря утеплению в мансарде формируется комфортный для проживания микроклимат.

Некоторое время назад закончил выполнение заказа на утепление мансарды для зимнего проживания. Выполняя работу, я подумал, что использованная мною технология довольно проста и сделать теплоизоляцию своими руками изнутри сможет даже неподготовленный человек.

В сегодняшнем материале я расскажу, чем лучше и как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Эта инструкция поможет вам не совершать ошибок, с которыми в начале своей карьеры строителя пришлось столкнуться мне.

Уверяю вас, по окончании работы мансардный этаж деревянного дома из никому не нужного хранилища хлама превратится в уютное и комфортное помещение, за проживание в котором будут бороться все ваши домочадцы.

Особенности и способы утепления мансардного помещения

Прежде чем рассказывать про способы изнутри теплоизолировать подкрышное пространство, хочу отметить, что делать это обязательно, даже если вы не собираетесь проживать в домике зимой. Дело в том, что мансарда, вследствие особенностей расположения, сильно прогревается солнцем в летнее время, поэтому без надежного утепляющего слоя температура внутри будет некомфортной (или придется ставить очень мощный кондиционер).

Технология утепления мансарды существенно отличается от схемы теплоизоляции обычных жилых помещений.

Если вы уже утепляли обычные жилые помещения и думаете, что знаете, как утеплить мансарду, вынужден вас разочаровать. Теплоизоляция комнаты под крышей (не обычного помещения второго этажа, а именно чердачного) имеет некоторые особенности, о которых я просто обязан упомянуть:

  1. Геометрия мансардного помещения повторяет контуры скатной крыши, поэтому далека от стандартного куба или параллелепипеда. Устанавливать утеплитель придется на наклонные поверхности, поэтому к выбору теплоизоляционного материала придется подходить с особой тщательностью. Например, полностью исключается применение слишком мягких и гибких изделий.
  2. Стропильная система крыши и кровельное покрытие всегда выполняется из легких материалов, чтобы не оказывать большой нагрузки на несущие стены дома. Следовательно, и теплоизоляционный пирог должен весить столько, чтобы лишь незначительно утяжелять конструкцию, иначе кровля может рухнуть при значительной снеговой нагрузке.
  3. Помимо скатов крыши, мансарда имеет еще два фронтона и пол (он одновременно является чердачным перекрытием). Если не выполнить теплоизоляцию этих поверхностей, все усилия по установке утеплителя в стропила не приведут к сколько-нибудь значимому результату.

Мансарда – особое помещение, где следует учесть и имеющиеся размеры пространства.

  1. Кровельный материал, каким бы надежным он ни был, может пропускать атмосферную влагу, которая, в свою очередь, способна повредить утепляющий слой или существенно снизить его технические характеристики. Поэтому во время монтажа необходимо надежно защитить теплоизоляцию от увлажнения.
  2. При возгорании зданий огонь обычно движется к верхней части жилища, где и находится мансарда. Поэтому для обеспечения возможности эвакуации людей из этого помещения для теплоизоляции я лично рекомендую использовать негорючие или плохо воспламеняющиеся утеплители. Ведь дело еще усугубляется тем, что стропильная система крыши сделана из дерева, которое к категории НГ никак не отнесешь.
  3. Ну и последний момент – экологичность. Нужно позаботиться о том, чтобы утеплитель не представлял опасности для живущих в мансарде людей независимо от условий его эксплуатации – нагревания, увлажнения, замораживания и так далее.

Правильное утепление мансардного этажа – комфорт и уют!

Для начала определимся со способом теплоизоляции. Существует два варианта:

  1. Утепление стен мансарды. К этому способу прибегают в случае, когда скаты крыши не являются стенами мансарды. Роль последних играют дополнительные перегородки из древесины, гипсокартона, фанеры и так далее, которые и следует утеплять.
    Плюс этого метода – наличие дополнительного вентилируемого пространства под крышей. Минус – уменьшение полезной площади помещения.

Иногда утеплитель кладется не между стропилами, а в фальшь-стену.

  1. Утепление скатов крыши. В этом случае теплоизолятор устанавливается в стропильную систему, после чего можно поделить просторную мансарду с помощью тонких перегородок, не заботясь о холоде или жаре. Плюс в том, что утепленным будет все подкрышное пространство. А с помощью перегородок можно поделить его на несколько отдельных комнат, устроив дополнительно кладовку в мансардном помещении.

Я предпочитаю именно второй способ утепления, поэтому о нем и пойдет речь дальше.

Но чаще монтаж производится почти вплотную к кровельному материалу.

Выбор материалов и инструментов

Пришло время определиться, чем изнутри утеплить мансардное помещение. Для этого можно использовать пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, эковату и множество других теплоизоляторов, которые предлагает приобрести отечественная и зарубежная промышленность.

Но я выполняю утепление мансарды при помощи базальтовой ваты. Этот материал, по моему мнению, наилучшим образом отвечает требованиям, предъявляемым к теплоизоляционному слою подобного помещения.

Для утепления буду использовать минеральную вату.

Кратко перечислю наиболее важные преимущества базальтовых матов:

Характеристика Описание
Низкая теплопроводность Материал настолько хорошо сохраняет тепло внутри помещения, что для эффективной теплоизоляции достаточно установить слой толщиной в 10 см.
Гигроскопичность Базальтовые волокна не впитывают воду и имеют гидрофобные свойства, поэтому влага, попавшая внутрь, быстро удаляется через вентиляционные зазоры, не уменьшая эксплуатационных свойств материала.
Паропроницаемость Материал не препятствует инфильтрации воздуха, нормализуя влажность в мансарде и продлевая срок службы деревянных деталей.
Негорючесть Базальтовая вата не воспламеняется при пожаре и способствует затуханию пламени, давая время на эвакуацию людей или ликвидацию очага возгорания.

Я бы мог еще долго говорить о плюсах минеральной ваты, но не это является темой сегодняшней статьи. Поэтому просто отметил, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию мансарды.

Предпочитаю использовать базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра толщиной в 10 см, размерами 120 на 60 см. Более плотный материал покупать нецелесообразно, так как он не будет испытывать нагрузки между стропилами.

Очень важно обратить внимание на размеры материала. Я выбрал маты ТехноНиколь, потому что их ширина равна 60 см, а именно таково расстояние между соседними стропилами в описываемом мною случае.

Минеральные маты Технолайт экстра толщиной в 100 мм.

Кроме непосредственно теплоизоляции, необходимы и другие материалы:

  1. Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм, с помощью которых будет формироваться контробрешетка для вентиляционных зазоров, способствующих удалению влаги.
  2. Супердиффузная паропроницаемая гидро- и ветрозащитная мембрана. Особо качественными эти пленки получаются у компаний Strotex и Juta, поэтому рекомендую покупать именно их.
  3. Пенофол. Теплоотражающий материал, который я собираюсь использовать вместо стандартной пароизоляционной пленки, защищающей минеральную вату от увлажнения изнутри помещения.

На фото изображен пенофол.

  1. Антисептическая грунтовка. Ею необходимо обработать стропильные опоры кровли во избежание появления плесени и грибка. Можно купить состав с антипиренами, увеличив тем самым пожарную безопасность постройки.
  2. ОСП-плиты. Они будут нужны для конструирования обрешетки, на которую укладывается гибкая черепица с одной стороны и евровагонка с другой. Если вы собираетесь использовать другие материалы, то сплошная обрешетка может не понадобиться.
  3. Полиуретановая монтажная пена. Пригодится для герметизации швов между минеральными матами.
  4. П-образные перфорированные кронштейны для монтажа оцинкованной обрешетки. У меня они будут удерживать на месте установленные минеральные маты до их зашивки декоративным материалом.

Гидроизоляционная пленка Juta.

Ну а теперь можно смело переходить к тому, как изнутри своими руками утеплить мансарду.

Обустройство утепления

Весь процесс утепления условно можно разделить на несколько шагов:

Технология утепления мансарды.

Итак, объясню, как правильно своими руками выполнять работы в каждом из упомянутых этапов.

Шаг 1 — Укладка гидроизоляции и кровельного материала

Начнем с монтажа гидроизоляционной мембраны, так как она устанавливается снаружи помещения перед закреплением кровельного покрытия. Только таким образом можно надежно защитить утепляющий слой от попадания в него атмосферной влаги.

Сразу скажу, что вся стропильная система крыши в описываемом мною случае была установлена. Однако кровельный материал и обрешетка по нему еще не уложены.

Процесс состоит из таких шагов:

  1. Раскатываю первый слой гидро- и ветрозащитной мембраны. Начинать работу нужно с нижней части ската крыши, постепенно двигаясь наверх. Мембрана закрепляется с помощью скоб и строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками. Необходимо устанавливать пленку не внатяг, а с небольшим провисанием (примерно 2 см на метр), чтобы при уменьшении температуры воздуха она не порвалась.

Монтаж первого рулона гидрозащитной пленки.

  1. Укладываю второй и последующие листы гидрозащитной пленки. Действовать нужно таким же образом, как в предыдущем пункте. Но здесь есть один момент. Край верхней мембраны должен нахлестывать на край нижней на расстояние в 10 см, чтобы обеспечить полную непроницаемость для влаги.

Второй и последующие слои устанавливаются внахлест.

  1. Герметизирую швы мембраны. Для этого используется липкая лента. Ее нужно просто наклеить на стыки соседних гидроизолирующих мембран.
  2. Устанавливаю контрообрешетку. Ее роль играют деревянные бруски, которые закрепляются с помощью саморезов поверх гидроизоляционной мембраны на стропильных опорах. Предварительно их я рекомендую пропитать антисептиком и антипиреном, чтобы продлить срок эксплуатации кровельной конструкции.
  3. Закрепляю доски дополнительной обрешетки. Они устанавливаются перпендикулярно стропилам и крепятся саморезами к контроберешетке. Шаг между соседними деталями – около 40 см.

Законченная контробрешетка с дополнительными планками.

  1. Устанавливаю ОСП-плиты основания. Они крепятся к доскам с помощью саморезов. Здесь нужно следить за длиной крепежной фурнитуры, чтобы слишком длинные шурупы не порвали находящуюся снизу гидро- и ветрозащитную мембрану.

Установка основания под гибкую черепицу.

  1. Монтирую гибкую кровлю. Для этого на плиты приклеивается подкладочный ковер, после чего на нем закрепляются гонты гибкой черепицы.

Установка гибкой черепицы.

Если же вы утепляете мансарду с уже готовой крышей, то гидроизолирующую мембрану придется устанавливать с внутренней стороны. У этого способа есть два минуса:

  • увеличивается трудоемкость проводимых работ;
  • гидроизолирующая пленка не будет защищать деревянные стропильные опоры крыши.

Необходимо закрепить и герметизировать пленку так, чтобы она оборачивала стропила и прилегала к обрешетке кровельного покрытия. Таким образом, формируются своеобразные ванночки, в которые будет вкладываться утепляющий материал.

На фото – гидроизоляционная пленка, установленная изнутри.

Но перед этим необходимо подготовить подкрышное пространство для монтажа минеральных матов.

Шаг 2 — Подготовка стропильной системы

Пространство под крышей, а именно – стропильную систему, готовлю к теплоизоляции:

  1. Деревянные детали очищаю от пыли и мусора, удаляю предметы, мешающие установке минеральных матов. Лучше всего очистить стропила пылесосом, который позволит удалить пыль, опилки и стружку, оставшуюся после монтажа кровельного материала. Также следует проверить, не торчат ли откуда-нибудь острые концы шурупов, гвоздей и так далее. Они могут стать причиной травмы или повредить утепляющие материалы.

Стропила нужно предварительно подготовить к утеплению.

  1. Монтирую инженерные коммуникации и утепляю их. На крыше могут быть установлены вентиляционные и печные трубы, а также электропроводка, необходимая для подключения бытовых приборов в помещении мансарды:
    • Вентиляционные трубы, если они проложены в неутепляемой части чердака, необходимо теплоизолировать с помощью минераловатных или пенопластовых скорлуп.
    • Для печной трубы следует сконструировать короб для прохода через чердачное перекрытие и кровлю. Их необходимо засыпать теплоизолирующим материалом (чаще всего перлитом или керамзитом), который повысит пожарную безопасность помещения.
    • Электрическая проводка должна быть помещена в полимерные гибкие или жесткие кабельные каналы, которые предотвратят возгорание стропил и утепляющего слоя в случае появления короткого замыкания.

Вентиляционные трубы на чердаке тоже необходимо утеплить.

  1. Грунтую деревянные поверхности. Для работы лучше использовать универсальный состав, имеющий как антисептические, так и противопожарные свойства. Например, состав для древесины БС-13 или Огнебиозащита Страж-2. Наносить его на деревянные детали нужно с помощью валика или распылителя, выполнив обработку в два слоя с промежуточной сушкой в течение 3 или 4 часов.

Деревянные поверхности нужно прогрунтовать.

  1. Устанавливаю П-образные кронштейны на боковые поверхности стропил. Их использовать необязательно, так как при правильной установке стропил минеральные маты и так становятся плотно враспор. Но я привык перестраховываться, а их приобретение не сильно бьет по запланированному на утепление бюджету. Но если вы используете вату в рулонах, без этого никак не обойтись.

П-образные кронштейны до установки.

Шаг 3 — Монтаж теплоизоляции

Утепление мансарды изнутри продолжается. Переходим к главной части:

  1. Выполняю порезку матов. Минеральная вата режется на необходимые куски с помощью острого ножа или пилки с очень мелкими зубчиками. Если расстояние между стропилами у вас соответствует ширине утеплителя, подрезку выполнять практически не придется.

Понадобятся нож и пила для разрезания утеплителя.

  1. Устанавливаю маты между стропилами. Для этого необходимо немного перегнуть материал посередине, после чего вставить утеплитель в нужное место. Расправившись, базальтовый мат займет предназначенное для него место и не будет выпадать из наклоненной поверхности.

Минеральные маты вставляются в промежутки между стропилами.

  1. Закрепляю маты кронштейнами. Нужно просто отогнуть часть кронштейна так, чтобы его край находился на поверхности мата и удерживал его на месте. Вместо кронштейнов можно использовать оцинкованные перфорированные ленты, которые крепятся непосредственно к нижним кромкам стропил.
  2. Герметизирую швы материала полиуретановой монтажной пеной. Заполнять промежутки необходимо с помощью пистолета. Причем действовать так, чтобы состав находился внутри всей щели, а не только на ее поверхности. Если допустить ошибку на этом этапе, на стыках могут образоваться мостики холода, которые снизят эффективность утепления.

Для герметизации швов можно использовать монтажную пену.

Чтобы повысить надежность теплоизолирующего слоя, можно устанавливать не один, а два слоя утеплителя. Только брать минеральные маты толщиной не 10, а 5 см. Тогда отдельные слои устанавливаются так, чтобы стыки находились вразбег. И мостиков холода можно вовсе не опасаться, хотя герметизировать швы все же стоит.

Шаг 4 — Финишное покрытие

Декоративная отделка ограждающих конструкций мансардного помещения производится следующим образом:

  1. Устанавливаю теплоотражающий и парозащитный слой. Как вы понимаете, для этого мне послужит пенофол – вспененный полиэтилен с отражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. Монтируется он следующим образом:
    • Устанавливается первый лист пенофола фольгированным слоем в сторону жилого помещения, после чего пристреливается к стропилам с помощью строительного степлера.
    • Устанавливается второй и последующий листы материала, чтобы между отдельными элементами был нахлест на расстояние в 10 см.
    • Места соединения пенофола проклеиваются двусторонней липкой лентой (внутри стыка) или металлизированным скотчем (который клеится сверху на место стыка). Нужно сделать так, чтобы образовался полностью гомогенный и герметичный слой.
    • Если толщина стропил у вас такова, что край утеплителя не достает до среза дерева, то пенофол нужно прокладывать по поверхности минеральной ваты, закрепляя на боковой поверхности опорных балок кровли. Иначе он может шелестеть при прохождении воздуха по вентиляционному зазору.

Монтаж пенофола поверх минеральной маты.

  1. Монтирую брусья контрообрешетки для обустройства вентиляционного зазора. Нужно прикрутить планки с помощью саморезов к стропилам поверх пенофола. Благодаря этим деталям образуется промежуток между финишной отделкой и теплоотражающей поверхностью, который необходим для удаления конденсируемой влаги.

Поверх пенофола устанавливается контробрешетка.

  1. Устанавливаю ОСП-плиты. Они крепятся на контробрешетку с помощью саморезов. Здесь все стандартно, за исключением некоторых небольших нюансов:
    • Необходимо установить листы так, чтобы по краям (у фронтонов и пола) остался зазор толщиной в 1-2 см. Он необходим для удаления лишней влаги и компенсации возможного изменения размеров материала.
    • Швы между соседними плитами должны идти вразбег (в шахматном порядке) и быть толщиной в 2-3 мм, чтобы избежать коробления поверхности при тепловом расширении основания.
    • Закреплять плиты нужно так, чтобы их края располагались на брусьях контробрешетки. Расстояние между саморезами — не более 20 см.

Обшивка мансарды ОСП-плитами.

На плиты позже можно установить евровагонку или другой декоративный материал. А у нас впереди утепление фронтонов, которые формируют две их четырех стен мансардного помещения.

Шаг 5 — Утепление фронтонов

Эти части мансарды я настоятельно советую утеплять снаружи, используя для этого плотную минеральную вату, которую можно покрывать сверху цементной штукатуркой. Схема работы следующая:

  1. Готовлю поверхность к работе. Для этого нужно очистить поверхность стен от остатков строительных растворов, мусора, грязи и пыли. После этого выполняются следующие операции:
    • Ремонт повреждений. Если в кладке обнаружены щели и трещины, их необходимо заделать цементным раствором или задуть монтажной пеной.
    • Грунтование поверхности. Для этого нужно взять грунтующий состав для кирпича или бетона (не тот, которым вы обрабатывали стропила), после чего покрыть им фронтоны в два слоя с промежуточной сушкой.

Очистка кирпичной стены с помощью болгарки.

  1. Монтирую стартовый профиль. Это перфорированная оцинкованная деталь, на которую будет опираться утепляющий слой. Она закрепляется в нижней части стены строго горизонтально. Если необходимо несколько таких деталей, то устанавливайте их с небольшим зазором, чтобы компенсировать тепловое расширение металла.

Стартовый профиль для утеплителя.

  1. Приклеиваю первый ряд минеральных матов. Напомню, что нужно использовать плотную минеральную вату, которая предназначена для последующей отделки цементным раствором. Последовательность действий такая:
    • Поверхность минеральной ваты предварительно армируется цементным клеем, который равномерно распределяется по плите с помощью шпателя.

Нанесение клея на утеплитель.

    • На минеральную вату на расстоянии 5 см от края наносится валик цементного клея. В середину мата также кладется несколько комков клея так, чтобы было покрыто не менее 40% поверхности листа.
    • Деталь прикладывается к стене. при этом ее нижний конец нужно опереть на заранее установленный стартовый профиль. С помощью водяного уровня необходимо проверить, чтобы базальтовый мат был установлен строго вертикально во всех плоскостях.
    • За первым слоем аналогичным образом приклеиваются к стене другие маты. Необходимо следить за вертикалями, и, чтобы швы между соседними деталями были минимальными.
    1. Приклеиваю второй и последующие ряды минеральных матов. Здесь отличий по сравнению с процедурой, описанной в предыдущем пункте нет. Нужно только следить, чтобы вертикальные шли вразбег. То есть шов верхнего ряда приходился на середину листа утеплителя нижнего ряда (как в кирпичной кладке).
    2. После застывания раствора утепляющий слой закрепляю дюбелями-«грибками». Они устанавливаются следующим образом:
      • Прямо через минеральные маты в стене с помощью перфоратора сверлится отверстие, глубина которого в кирпиче или бетоне должна превышать 2 см.
      • В получившееся отверстие вставляется дюбель, после чего внутрь устанавливается сердечник.
      • С помощью молотка сердечник забивается внутрь дюбеля, чтобы его шляпка была немного утоплена в поверхность утеплителя.
      • Закреплять нужно не только минеральные маты. «Грибки» следует установить в швы утепляющего материала, чтобы теплоизоляционный слой не оторвался под нагрузкой.

    Утеплитель, закрепленный на стене грибками.

    1. Герметизирую швы материала. Для утепления швов используется полиуретановая пена, которая склеивает волокна утеплителя между собой, препятствуя образованию мостиков холода в местах стыка соседних минеральных плит. Необходимо заполнить шов с помощью пистолета максимально плотно.
    2. Армирую поверхность утеплителя щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Для этого минеральные маты покрываются армирующим составом, после чего на него кладется сетка и вдавливается в раствор штукатурной теркой. Затем сверху наносится еще немного раствора так, чтобы полностью скрыть сетку внутри.
    3. Выполняю оштукатуривание поверхности. Армированная утепленная поверхность фронтонов штукатурится, после чего оформляется выбранным декоративным материалом. В простейшем случае можно просто покрасить фронтон фасадной краской.

    Схематичное изображение утепляющего пирога фронтона мансарды.

    На этом все. Некоторые еще прибегают к теплоизоляции межэтажного перекрытия, однако при таком мощном утеплении, которое я описал, эту процедуру я считаю излишней.

    Резюме

    Теперь вы знаете, как с наименьшими расходами самостоятельно выполнить правильное утепление стен в мансардном этаже и пола своими руками с использованием минеральной ваты. Однако существуют и другие варианты.

    Например, напыляемый пенополистирол, с помощью которого легко выполняется теплоизоляция сложных участков, в том числе, и мауэрлата на отапливаемой мансарде. О том, как самому выполнить напыление ППУ вы можете узнать из видео в этой статье.

    Остались вопросы — задавайте их в комментариях!

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 7 сентября 2016г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

    Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: рассмотрение всех нюансов процесса

    Мансарды набирают популярность с каждым годом, являясь отличной заменой привычному чердаку для складирования вещей. Обустроить уютную и функциональную мансарду не так сложно, как кажется на первый взгляд, однако при строительстве стоит учитывать особенности помещения под крышей.

    Чтобы чувствовать себя в мансарде комфортно и обустроить здесь дополнительную комнату, необходимо ее правильно утеплить. Это сделает помещение теплым и поможет отрегулировать уровень влажности в нем. Специалисты рекомендуют, как провести утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта.

    Утеплять нужно все внутренние поверхности мансарды – потолок, стены и пол.

    Материал для утепления мансарды — какой лучше?

    При утеплении мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, важно подобрать подходящий материал. Назвать универсальный вариант для всех ситуаций невозможно, поэтому стоит ориентироваться на особенности кровли и материалов.

     

    • Минеральная вата – это три вида утеплителей: каменная вата, стекловата и шлаковая вата. Она хорошо сохраняет тепло, «дышит», не горит и стоит недорого. К минусам относят высокую способность впитывать влагу, из-за чего вата теряет свои теплоизолирующие свойства.
    • Стекловата производится из кварца и отличается эластичностью. Недостатки – она быстро впитывает влагу и со временем усаживается.
    • Каменная вата – недорогой природный утеплитель из базальта, обладающий высокими теплоизолирующими свойствами. Она не горит, но плавится и легко впитывает влагу.
    • Эковата изготавливается из целлюлозы и напыляется на основание, что позволяет выполнять бесшовную изоляцию. Однако для ее нанесения требуется специальная техника, и нужно два-три дня ждать, пока она высохнет.
    • Пенополиуретан – очень плотный, он обладает самыми высокими теплоизоляционными характеристиками. Но это один из самых дорогих материалов.
    • Пенофол – трехслойный утеплитель: внутри – полиэтилен, с двух сторон – фольга. Отлично защищает от холода и ультрафиолета, но он очень мягкий.

    Процесс утепления мансарды изнутри

    Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, проводят в определенном порядке:

     

    • Сначала укладывают гидроизоляцию на внутренних плоскостях кровли, стенах и полу.
    • Закрывают гидроизоляционным материалом стропильную систему.
    • Монтируют теплоизоляцию.
    • При выборе волокнистых утеплителей закрывают их вторым слоем гидроизоляции.
    • Утепляют окна мансарды: косяки и пространство под подоконником.
    • Выполняют финишное покрытие потолка, стен и пола.

    Утепление мансарды без ошибок — полезные советы

    Инструкция по утеплению мансарды — ТЕХНОНИКОЛЬ

    Для установки готовой системы ТН-ШИНГЛАС Мансарда вам понадобятся:

    • пила
    • нож или ножовка
    • рулетка
    • молоток
    • дрель-шуруповерт с перфоратором
    • степлер
    • средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

    Утеплять кровлю нужно между стропилами. Рекомендуем утеплять мансарду изнутри после монтажа кровельного покрытия. Так вы сможете защитить материал от дождя и спешить не придётся.

    1. Подготовка.

    Чтобы каменная вата прослужила вам все гарантированные 50 лет, важно устроить хорошую вентиляцию в конструкции крыши. Для этого надо создать зазор между кровельным покрытием и слоем ветро-, влагозащитной пленки. Его можно сделать при помощи бруска, прикрепленного к стропильной ноге. Зазор составляет 50-100 мм, зависит от угла наклона кровли и длины ската.

    Рекомендуем сделать расстояние между стропилами внутри 580-590 мм.

    Деревянные конструкции обработайте защитными средствами.

    2. Укладка ветро-, влагозащитной пленки.

    Укладываем пленку поверх стропил.

    Пленка для скатных кровель ТЕХНОНИКОЛЬ не пропускает пар из теплоизоляции, но при этом не допускает проникновения влаги в утеплитель снаружи.

    3. Монтаж теплоизоляции.

    Для утепления мансарды мы рекомендуем использовать утеплитель из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ:

    Роклайт

    или Технолайт Экстра

    Они не дают усадку, не деформируются, пожаробезопасны и экологичны для использования в жилых помещениях.

    Утеплитель укладывается в межстропильное пространство снизу вверх. Ширина теплоизоляции должна быть на 10-15 мм больше, чем свободное пространство между стропилами. Стандартный размер плиты 600 мм, а значит, расстояние между стропилами должно быть 580-590 мм.

    Если расстояние между стропилами другое, вы легко можете подрезать плиту до необходимого размера. Но мы не рекомендуем использовать полосы утеплителя шириной менее 200 мм.

    При укладке не прессуйте материал, это снизит его термическое сопротивление.

    4. Дополнительный слой теплоизоляции.

    При укладке второго слоя утеплителя придерживайтесь разбежки стыков плит на половину их длины.

    Стандартная толщина стропил 15-20 см, а утеплитель в 2 слоя будет шириной в 20-25 см, поэтому поперек стропил установите дополнительную обрешетку из бруса для достижения нужной вам ширины.

    Количество слоев утеплителя зависит от климатической зоны, в которой вы живете.

    Уложите слой утеплителя между брусьев.

    Такой способ укладки помогает избавиться от “мостиков холода” — утечки тепла по лагам.

    5. Монтаж пароизоляционной пленки.

    Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ защищает утеплитель от пара, проникающего изнутри помещения.

    Раскатайте и уложите пленку в горизонтальном направлении, закрепите строительным степлером к стропилам или каркасу. Пленку укладывайте внахлест 100-200 мм. Чтобы слой был герметичным, полотна пленки соедините и приклейте специальной акриловой лентой ТЕХНОНИКОЛЬ. Места крепления степлером также необходимо заклеить лентой или двухсторонним скотчем.

    6. Укладка основания под финишную отделку.

    Для внутренней подшивки мансарды вы можете выбрать листы OSB, вагонку, фанеру или гипсокартон. Если вы устанавливали дополнительный брус для теплоизоляции, обшивку прибивайте вплотную к бруску. Если бруса нет, рекомендуем при помощи реек сделать зазор не меньше 20 мм и установить обшивку.

    Теплая мансарда готова! Теперь ваш дом надежно защищен от холода и жары, а места стало намного больше.

    Где купить материалы для утепления мансарды:

    В региональном офисе продаж http://contacts.tn.ru/ вы можете получить детальную консультацию о расходе материала и расчеты толщины утеплителя для вашей климатической зоны.

    Приобрести материалы можно в нашем интернет-магазине https://shop.tn.ru/

    Как произвести утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

    Переоборудование чердака в жилую площадь влечет за собой выполнение мероприятий, одним из которых будет утепление мансарды. Выполнить утепление мансарды своими руками не представляет сложности. Необходимо подобрать материал для тепло и гидроизоляции, выдержать технологические требования по его монтажу.

    Утеплители и требования к ним

    Мансарда является специфическим помещением. Утеплительный материал, которым будет проводиться теплоизоляция мансарды, должен обладать следующими характеристиками:

    1. Низкая теплопроводность.
    2. Высокий уровень стойкости к влаге.
    3. Незначительный вес.
    4. Высокая степень пожарной устойчивости.
    5. Способность сохранять первоначальный вид и показатели.
    6. Стойкость к низким температурам.
    7. Длительный период эксплуатации.

    Утепление помещения мансарды изнутри своими руками возможно провести с использованием следующих теплоизоляторов:

    • Минеральная вата, стекловата или эковата.
    • Пенополиуритан.
    • Экструдированный пенополистирол.
    • Пенопласт (пенополистирол).

    Эти наполнители владеют перечисленными характеристиками. Они имеют свои достоинства и отрицательные стороны, после изучения которых, останется принять решение, чем лучше утеплить мансарду изнутри.

    Экструдированный пенополистирол и пенопласт

    Эти два материала имеют одинаковую структуру, но отличаются плотностью. Экструдированный пенополистирол получают в результате сильного нагрева и смешивания полистирола с пенообразователем. В качестве вспенивающей добавки применяется соединение из двуокиси углерода и фреона.

    Пенопласт получают иным способом. В форму засыпают мелкие шарики-гранулы, которые при высокой температуре поддают обработке паром. В результате такого процесса шарики увеличиваются и склеиваются друг с другом.

    Готовый материал нарезается в плиты, который используется, чтобы провести утепление различных мансардных крыш.

    Он имеет плюсы, среди которых:

    1. Водонепроницаемость. Утепление различных мансардных крыш этим материалом надежно защитит жилье от влаги.
    2. Отсутствие теплопроводности. Хорошо подходит для утепления межэтажного перекрытия и стен.
    3. Устойчивость к деформациям.
    4. Способность долго поддерживать характеристики.
    5. Простота монтажно-демонтажных работ.
    6. Экологическая чистота.

    Несмотря на это, есть ряд существенных недостатков. При пожаре материал быстро воспламеняется и выделяет едкий дым, вредный для дыхания. Способен разрушаться при контакте растворителями.

    Пенный полиуретан

    Имеет второе наименование карбамидо-формальдегидный пенопласт. Для изготовления теплоизолятора используют специальный агрегат, который смешивает карбомидную смолу, вспененную воду и отвердитель с последующей подачей под давлением готовой смеси к месту заливки.

    Если у мансарды утепление стен проводить снаружи, то этот материал идеально подходит в качестве теплоизолятора. Может использоваться для теплоизоляции перекрытия. Утепление разных мансардных крыш этим материалом проводится реже из-за его жидкого состояния.

    К положительным характеристикам можно отнести:

    1. Высокую степень влагопоглощения.
    2. Длительный период эксплуатации без потери первоначальных характеристик.
    3. Возможность самостоятельного изготовления.
    4. Высокий уровень звукоизоляции.
    5. Способность при наполнении заполнять все щели и поры и быстро застывать.
    6. Экологическая чистота материала.

    К незначительным недостаткам можно отнести необходимость наличия специального оборудования для изготовления теплозащиты. Материал обладает значительной гигроскопичностью.

    Минеральные утеплители

    К ним относят неорганические теплозащитные компоненты, которые имеют волокнистую форму. Они разделяются на каменную и шлаковую вату, стекловату и эковату. Наименование материала зависит от наполнителя, из которого изготавливают волокна.

    Каменная вата изготавливается из соединения базальтовых минералов с природными добавками. Шлаковая вата производится их доменных шлаков, получаемых в результате плавки стали. Стекловата получается их стекла в результате соединения соды, борной соли с песком и известью. Применяя специальное оборудование и технологию, вытягивается нить, из которой формируются брикеты утеплителя. Эковата — это разновидность стекловаты, но с несколько лучшими характеристиками.

    Теплозащита мансарды для зимнего проживания с использованием минеральных утеплителей имеет несколько положительных сторон. Это:

    1. Отсутствие способности к горению.
    2. Маленький вес, что облегчает нагрузку на стропильную конструкцию и стены мансарды.
    3. Высокий уровень шумового поглощения.
    4. Хорошая наполняемость пустого пространства.
    5. Простота монтажно-демонтажных работ.

    Некоторые недостатки есть и у минеральных наполнителей. К ним относятся:

    1. Способность ваты терять свои характеристики при нарушении гидроизоляционного слоя.
    2. Может вызвать аллергию. Лучший способ избежать этого — герметичность теплозащитного слоя.
    3. Необходимость наличия средств защиты кожи и органов дыхания во время монтажа минваты.

    Эти недостатки не могут повлиять на популярность минваты, которая чаще используется для утепления мансарды изнутри. Поможет их исключить правильное утепление мансарды.

    Другие утеплители так же могут применяться, но только владелец может решить, чем лучше утеплить крышу мансарды.

    Для оборудования теплоизоляционного слоя необходимо знать, как утеплить мансарду для зимнего проживания. В этом поможет пошаговая инструкция для каждого из элементов мансардного этаж.

    Теплозащита мансардной крыши

    Тепловая потеря сквозь крышу может составить более 20%. Как утеплить крышу собственной мансарды изнутри, чтобы избежать тепловых потерь? Мансарда без качественного утепления обречена превратиться в склад брошенных вещей.

    Для теплозащиты крыши мансарды изнутри необходимо составить пирог утепления. При верном формировании пирога он будет иметь следующее наполнение (от кровельного покрытия внутрь мансарды):

    1. Покрытие кровли.
    2. Контробрешетка и обрешетка. Образует дополнительное проветриваемое пространство под кровлей.
    3. Влагозащитное покрытие.
    4. Слой теплозащитного наполнителя.
    5. Мембрана пароизоляции.
    6. Обрешетка. Образует дополнительное проветриваемое пространство под обшивкой.
    7. Обшивочный материал.

    Монтаж гидроизоляции защитит утеплитель и деревянные элементы стропильной системы от внешнего воздействия влаги. Пароизоляция на любой мансарде необходима для защиты пирога от воздействия паров, которые действуют из внутренних помещений строения. Парозащитная мембрана имеет разные характеристики. Какую пароизоляцию применить, необходимо решать, исходя из наличия паров и степени их воздействия на кровельный пирог.

    Способы утепления могут быть следующие:

    • установка теплозащиты при отсутствии кровельного покрытия;
    • утепление мансарды изнутри если крыша мансарды уже покрыта.

    Рассмотрим, как правильно утеплить крышу мансарды в каждом из способов.

    Монтаж теплозащиты при отсутствии кровли

    Утепление любых мансардных крыш желательно проводить при их строительстве, пока не уложено кровельное покрытие. Не зависимо от того, чем утеплить крышу, это сохранит пространство в мансардном помещении. Перед началом монтажа рекомендуется выполнить чертеж, чтобы понять на какие размеры нарезать утеплитель и куда его устанавливать.

    Как лучше утеплить крышу мансарды? Надо разбить работы на две части: с внешней стороны стропил и изнутри мансарды.

    Внешние работы включают:

    1. Стропильную систему необходимо накрыть гидрозащитной пленкой. Монтаж пленки должен проводиться рядами поперек стропил, начиная снизу. Следующая полоса должна на 10 сантиметров перекрывать нижнюю полосу. Стыковое соединение между ними необходимо заклеить строительным скотчем. Крепление гидроизоляции на стропила проводится при помощи строительного степлера или гвоздей с широкой шляпкой.     Мембрана не должна провисать больше, чем на 2 см/кв.м. Если мембрана будет натянута, то при низких температурах она лопнет.
    2. Поверх гидроизоляционной защиты с помощью гвоздей нужно провести монтаж обрешетки и контробрешетки. Их общая высота должна составлять от 5 до 12 см.
    3. Наружное утепление крыши мансарды заканчивается монтажом кровли.

    Далее проводится утепление мансардной крыши изнутри стропильной системы. Утепление мансарды изнутри включает выполнение работ:

    1. Если в качестве теплоизолятора используется минеральная вата в рулонах, то ее необходимо развернуть и оставить в развернутом состоянии на 6-8 часов. Она станет ровной и примет свой нормальный вид.
    2. На основании составленного чертежа необходимо нарезать утеплитель. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то габариты нарезанного наполнителя должны быть немного больше шага между стропил. Это позволит минвате плотно держаться и заполнить все пустоты.
    3. Поверх утеплителя необходимо провести монтаж пароизоляционного слоя. Монтаж пленки должен проводиться рядами, начиная сверху. Следующая полоса должна на 10 сантиметров перекрывать верхнюю полосу. Стыковое соединение между ними необходимо заклеить строительным скотчем.
    4. На пароизоляционный слой устанавливается обрешетка и крепится на стропила саморезами. Высота обрешетки должна быть от 2 до 5 сантиметров. Она выполняет функцию дополнительного вентиляционного пространства.
    5. Обрешетка зашивается отделочным материалом.

    Если заранее решено, чем утеплить мансарду, то рекомендуется рассчитывать шаг монтажа стропил под размер плит теплозащиты. При таком расчете, утепление любой крыши под мансарду пройдет с экономией материала и времени, так как отпадет необходимость резать и подгонять теплозащитный материал.

    Монтаж теплозащиты при наличии кровли

    Иногда возникает необходимость оборудовать мансардное помещение и теплозащиту на нем, но демонтировать кровельное покрытие нет необходимости. Вопрос о том, как утеплить мансардную крышу без демонтажа кровли не должен представлять сложности. Укладка теплоизоляционного материала проводится внутри стропил или поверх них.

    При монтаже внутри стропил необходимо:

    • уложить гидрозащитную пленку, покрывая стропила и внутреннюю нишу между ними;
    • между стропил уложить теплоизолятор;
    • провести монтаж пароизоляционного слоя;
    • прикрепить обрешетку на стропила саморезами;
    • зашить пирог отделочным материалом.

    Минусом такого способа является увеличение затрат на гидроизоляционную защиту.

    При креплении теплозащиты на стропила необходимо:

    1. Изнутри на стропильную систему прикрепить гидроизоляционную пленку.
    2. На стропила установить потолочные подвесы, предварительно составив схему их расстановки.
    3. В подвесы установить утеплительный материал. Стык плит должен быть плотным, чтобы избежать потери тепла.
    4. Поверх плит провести монтаж пароизоляционной мембраны.
    5. Установить обрешетку и длинными саморезами прикрепить ее у стропильным стойкам.
    6. Установить отделочный материал.

    Описанные способы теплоизоляции показывают, как правильно утеплить мансарду изнутри. Таким способом проводится утепление разных мансардных крыш.

    Потолочное перекрытие

    Потолок может не иметь форму крыши. На уровне 1.8-2.1 м от пола проводят монтаж поперечных брусьев. Они будут основой потолка. Утепление потолка мансарды проводиться таким же способом, как теплоизоляция крыши. Включает следующие работы:

    1. Брусья необходимо укрыть гидроизоляционным материалом.
    2. Материал накрывается обрезной доской или листами ДСП, ДВС и при помощи саморезов крепится к брусьям.
    3. Между балок укладывается утеплитель. Чтобы он держался, можно использовать потолочные подвесы или специальный клей.
    4. Проводится монтаж пароизоляционной защиты.
    5. Монтируется обрешетка.
    6. Потолок зашивается отделочным материалом.

    Предварительно необходимо предусмотреть монтаж линий электроснабжения и наличие точек под светильники.

    При оборудовании горизонтального потолка, над ним образуется свободное пространство. Оно имеет название холодный треугольник. При перепадах температур под потолком и над потолком образуются мостики холода. Это ведет к образованию конденсата, дополнительной влажности и разрушению утеплителя. Чтобы этого избежать, можно использовать некоторые способы:

    • провести утепление крыши до конька. Это утеплит пространство над потолком;
    • при утеплении потолка положить два слоя теплоизолятора;
    • создать проветриваемое пространство. Для этого вдоль конька провести установку аэраторов или оборудовать слуховые окна;
    • скомбинировать способы.

    Теплозащита стен и пола

    Как правильно утеплить мансарду до конца? Нужно выполнить теплоизоляцию стен и пола.

    Утепление стен мансарды и пола выполняется аналогично работам по теплозащите крыши. Утепление стен мансарды изнутри включает выполнение следующий работ:

    1. На стену монтируется гидроизоляционный материал.
    2. Из досок необходимо изготовить каркасную рамку. Рекомендуется глубину каркаса делать под толщину утеплителя, а габариты рамок — под габариты наполнителя.
    3. Каркас нужно прикрепить на стену и уложить в него утеплитель.
    4. Закрыть каркас пароизоляционной мембраной.
    5. Установить обрешетку.
    6. Прикрепить обшивку.

    При утеплении пола утеплительный материал укладывается между лаг. Если пол бетонный, то необходимо изготовить каркас, положить на пол и уложить в него утеплитель. Поверх теплозащитного материала необходимо постелить гидроизоляционную пленку и провести монтаж напольного покрытия.

    Вывод

    Изучив, как утеплить мансарду своими руками, можно создать уютное жилое помещение, снизить потерю тепла и увеличить период эксплуатации стропильной конструкции.

    Утепление мансарды изнутри своими руками

    Сегодня большую популярность обрели проекты загородных домов с мансардой. Ведь мансарда увеличивает площадь и пространство, украшает фасад и позволяет воплощать интересные дизайнерские идеи. При этом строительство мансарды гораздо дешевле, чем возведение полноценного второго этажа. Однако мансарда имеет и свои минусы, среди которых сложность отделки и утепления.

    Трудности заключаются в больших теплопотерях мансардного помещения. Кроме того, такая кровля имеет наклонные поверхности под разными углами, что усложняет монтаж утеплителя и утепление мансардного этажа. Чтобы теплоизоляция была эффективной, слой утеплителя должен быть сплошным без зазоров, щелей и других “прорех”. Важно, чтобы не было незакрытых мест. В этой статье мы узнаем, как правильно выбрать теплоизоляционный материал и как самостоятельно выполнить утепление крыши мансарды изнутри.

    Какой утеплитель выбрать

    Пенопласт — легкий в установке и бюджетный материал, который позволит оперативно провести утепление мансарды изнутри своими руками. Плиты из пенопласта характеризует маленький вес, поэтому они не увеличивают вес кровли и нагрузку на конструкцию дома и фундамент. Пенопласт создает высокую теплоизоляцию, но при этом плохо проводит пар. Кроме того, материал подвержен негативному влиянию грызунов.

    Минеральная вата — популярный утеплитель, который тоже характеризует доступность, демократичность и легкость монтажа. минвата не впитывает влагу, отличается высокой прочностью и теплоизоляцией. Альтернативным вариантом станет стекловата. Технология монтажа обоими видами ват одинакова, однако стекловолоконный утеплитель более прочный. Кроме того, стекловату можно использовать при более низкой температуре. Но делать монтажные работы с применением стекловаты можно только в респираторе и перчатках.

    Эковата – экологичный утеплитель, который 100% сохранит натуральность деревянного дома. Он представляет напыляемый материал из бумаги с содержанием антисептика, который защищает от негативного влияния влаги, появления плесени и гнили на деревянных конструкциях кровли. Эковату характеризует низкая теплопроводность и высокая звукоизоляция. Кроме того, она не оседает в процессе эксплуатации.

    Пенополистирол — удобные и практичные плиты, которые используют для укладки поверх стропильной системы. При кладке они образуют сплошную поверхность без стыков. Такой материал обладает высокими тепло- и звукоизоляционными качествами, не поддается воздействию грызунов и влаги. Прочные плиты сохраняют форму и не горят. Однако для качественного утепления нужен довольно толстый слой пенополистирола, который составляет 5-10 сантиметров.

    Пенополиуретан — современный материал, который наносят путем распыления. Утеплитель легко монтировать на поверхности и плоскости стен мансарды с наклоном под любым углом. Пенополиуретан образует ровный монолитный теплоизоляционный слой без зазоров и отверстий. Это гарантирует минимальные теплопотери и хорошую проводимость пара, поэтому утепление мансардной крыши изнутри пенополиуретаном не требует укладки пароизоляционного слоя.

    Специфика утепления мансарды

    Укладка утеплителя между стропилами — самый доступный и легкий способ. Он обеспечивает вентиляционный зазор, который будет выводить конденсат. При укладке следите, чтобы толщина утеплителя была равна толщине стропил. Для этого лучше всего подходит минеральная вата.

    Оптимальным способом станет использование двух материалов. Так, минеральную вату используют для заполнения промежутков между стропилами, а пенополистирол укладывают сверху на стропильную конструкцию под кровлю или всплошную снизу. Однако вместо пенополистирола можно тоже использовать минеральную вату.

    Последний вариант гарантирует надежную теплоизоляцию. Он сохраняет пространство, а сами стропила станут интересным интерьерным решением. Для утепления крыши берите разрезанную минвату, а не единое полотно. Мансардная кровля имеет склоны под разными углами, а разрезанный материал легче соединять. Главный слой утеплителя кладут между стропилами, дополнительный — под или над стропилами.

    Отдельное внимание уделите утеплению перекрытий. Выбор утеплителя зависит от вида перекрытий и пола. Для железобетонных конструкций и плиточного или наливного пола берут прочный и шумопоглощающий пенополистирол. Для деревянного пола, который настелен с помощью лаг, выбирают минвату.

    Эксперты рекомендуют использовать в деревянном доме именно деревянные полы, в том числе и на мансардном этаже. Такой пол сохранит экологичность и усилит теплоизоляцию помещения, сделает интерьер оригинальным и изысканным. Подробнее, какой пол сделать в деревянном коттедже или дачном доме, смотрите по ссылке http://marisrub. ru/uslugi/vnutrennie-otdelochnye-raboty/otdelka-polov.

    Для перекрытий из деревянных балок над балками или под ними делают черновой пол, на который кладут утеплитель. В данном случае тоже подойдет минвата. Таким образом, минеральную вату применяют для различных методов теплоизоляции кровли и считают наиболее популярным материалом для утепления деревянного дома. Поэтому далее рассмотрим подробнее, как сделать утепление мансарды изнутри минватой.

    Как правильно утеплить мансарду

    1. С нижнего края крыши укладывают гидроизоляционную пленку внахлест с запасом у стен, края закрепляют строительным скотчем. Излишки пленки по краям после закрепления срезают;
    2. Сверху укладывают контробрешетку, которая сделает вентиляционный зазор. Затем между рейками укладывают утеплитель;
    3. Утеплитель кладут так, чтобы он плотно прилегал к стропилам и не оставлял щелей или зазоров;
    4. Чтобы ваты хватило, берите материал шириной больше минимум на 5 сантиметров, чем расстояние внутри между стропилами;
    5. Если материала недостаточно и остаются зазоры, используют отрезанную полоску утеплителя, шириной на 2-3 сантиметра больше нужной. Полученный кусочек усиленно вбивают между ватой и стропилами;
    6. Не используйте монтажную пену для заделки щелей!;
    7. Особое внимание уделите утеплению конька, свесов, ендовы и местам, где плоскость крыши меняет форму. Тщательно стыкуйте детали утеплителя;
    8. Для утепления стыков кровли со стенами мансарды, оконными и дверными проемами используют материал большей толщины;
    9. Сверху на утеплитель кладут гидроизоляционную пленку, затем слой пароизоляционной пленки. Пленку не натягивают сильно, чтобы она не лопнула из-за изменения температур или тяжести стекающей воды с кровли;
    10. При утеплении расстояние между последней пленкой и кровлей оставляйте минимум 2 сантиметра, чтобы конденсат не попал на утеплитель.

    Компания “МариСруб” качественно и оперативно выполнит утепление мансарды или второго этажа при любом виде кровли. Предлагаем строительство деревянных домов “под ключ” и бесплатное проектирование, внутреннюю и внешнюю отделку, проведение и подключение инженерных сетей.

    Полное руководство по утеплению чердака

    Изоляция из напыляемой пены

    (значение R ~3,5-6,5 на дюйм) $$$

    За последние 20 лет популярность изоляции из напыляемой пены значительно выросла, и на то есть веские причины. Он имеет очень высокое значение R на дюйм по сравнению с другими изоляционными материалами, такими как стекловолокно, минеральная вата и вдуваемая изоляция. Это высокое значение R в сочетании со способностью обеспечивать превосходную герметизацию помогает многим подрядчикам, специализирующимся на новом строительстве, соответствовать более строгим требованиям к герметизации, предъявляемым современными строительными нормами.

    Спрей-пена с открытыми порами
    • Значение R: 3,5 на дюйм
    • Стоимость от $1 до $1,25 за SF

    Самый доступный из вариантов распыляемой пены, распыляемая пена с открытыми порами, используется во многих областях, таких как крыша, стены и потолки. Изоляция из пенопласта с открытыми порами значительно расширяется при установке и является довольно мягкой на ощупь, в отличие от пенопласта с закрытыми порами. Пена с открытыми порами также является паропроницаемой, что означает, что она не считается пароизоляцией и ее необходимо наносить поверх нее.Паропроницаемость напыляемой пены с открытыми порами означает, что она может впитывать воду и удерживать ее, что может представлять реальную опасность. В случае протечек пена с открытыми порами будет поглощать воду и удерживать ее на элементах каркаса и обшивки, способствуя плесени и гниению.

    Практический результат: это отличный и доступный вариант изоляции, когда нет вероятности проникновения воды, но вы рискуете, если думаете, что он может намокнуть.

    Спрей-пена с закрытыми порами
    • Значение R: 6.5 на дюйм
    • Стоимость от $2 до $3 за SF

    Напыляемая пена с закрытыми порами является королем среди изоляционных материалов, когда речь идет как о коэффициенте R на дюйм, так и о стоимости. Ничто другое не приближается, на самом деле. В отличие от своего родственника с открытыми порами, напыляемая пена с закрытыми порами не пропускает пар и не удерживает воду. Это делает его отличным вариантом в случае проникновения воды. Он также включает связующие и клеи во многих приложениях, которые помогают ему буквально склеивать структуру. Его прочность может помочь предотвратить подъем при нанесении на кровельные настилы и обеспечить прочность на сдвиг конструкций.Одним из недостатков является то, что вспенивающими агентами для пенопласта с закрытыми порами часто являются гидрофторуглероды, которые не так хороши для матушки-природы.

    Практический результат: это дорого, но ничего себе, вы получите структурно прочное и хорошо изолированное здание.

    Лично я предпочитаю изоляцию из напыляемой пены для нового строительства, она является отличным вариантом (при правильном применении, поскольку ошибка пользователя во время установки может привести к катастрофическим последствиям. Узнайте больше здесь). Я не фанат исторических зданий и реконструкций, потому что дизайн старых домов, особенно исторических по своей природе, никогда не предназначался для этого типа изоляции и может вызвать проблемы с производительностью.

    Распыление пены НЕ обратимо, что является серьезной проблемой в исторических зданиях, поскольку может привести к необратимому повреждению исторической ткани.

    Жесткая изоляция из пеноматериала

    (значение R ~3,8-6,8 на дюйм) $$

    Не вся пенопластовая изоляция представляет собой напыляемую пену. Изоляция из жесткой пены — еще один вариант изоляции, который следует рассмотреть, тем более что, в отличие от распыляемой пены, она легко обратима, что является большим плюсом для исторических построек. Изоляция из жесткого пенопласта бывает нескольких видов, и, конечно же, у каждого типа есть разные производители.

    Все эти варианты жесткой пеноизоляции обычно продаются в листах 4×8 различной толщины от 1/2″ до 2″, поэтому вы можете выбрать лучший вариант для своего дома.

    Пенополистирол (EPS)
    • Значение R: 3,8 на дюйм
    • Стоимость: от 0,26 до 0,32 доллара за SF

    Пенополистирол (EPS), также известный как пенополистирол, был популярен в течение многих лет. Он так же хорошо изолирует кофейные чашки, как и старые дома. Хотя он может иметь самое низкое значение R среди вариантов жесткого пенопласта, он также имеет самую низкую стоимость из всех, что мы упоминали до сих пор.Были выпущены более новые продукты EPS высокой плотности, которым удалось повысить R-значение и преуспеть в наружных применениях.

    Экструдированный полистирол (XPS)
    • Значение R: 5 на дюйм
    • Стоимость: от 0,38 до 0,45 долл. США за SF

    Жесткий пенопласт из экструдированного полистирола (XPS) обычно синего или розового цвета и не такой жесткий, как другие пенопластовые изоляционные материалы, что, на мой взгляд, делает его более универсальным. XPS не имеет проблем с поглощением воды, в отличие от полиизо, что является еще одним плюсом для XPS. Обычно он не имеет фольги, как два других упомянутых здесь типа жесткой пены.

    Полиизоцианурат
    • Значение R: 6,8 на дюйм
    • Стоимость: от 0,65 до 0,75 долларов США за SF

    Полиизоцианурат (сокращенно полиизо) имеет самое высокое значение теплопроводности и (что неудивительно) соответственно самую высокую стоимость для любой жесткой изоляции. Его значение R имеет тенденцию к ухудшению со временем при воздействии. Обычно продается с изоляционным барьером из фольги с обеих сторон, вы также получаете преимущество в остановке лучистого тепла с помощью этой пены.О лучистой теплопередаче читайте здесь! Полиизо — это, по сути, картонная форма спрея с закрытыми порами, о котором мы говорили в первом разделе.

    Изоляция из жесткого пенопласта — это не то, что вы вырезаете и вставляете в ниши для стоек, как стекловолокно или минеральную вату. Жесткую изоляцию из пенопласта лучше всего укладывать снаружи каркаса, а затем поверх него монтировать сайдинг. Это может быть особенно сложным и дорогим для модифицированных установок.

    Установка на кровельных настилах в рамках проекта по перекрытию часто имеет наибольший смысл и обеспечивает наибольшую окупаемость.Если вы собираетесь увеличить высоту своей крыши на 2″ путем настила жесткой пеной перед установкой новой черепицы, вам нужно будет внести некоторые изменения в карниз и фасцию, но это можно сделать способами, которые не слишком сильно влияет на общий вид дома.

    Сияющий барьер

    (значение R ~??) $

    Несмотря на то, что технически это не изоляция, лучистый барьер является важной частью любого плана изоляции чердака, особенно в жарком климате. Обычно это рулоны материалов, похожих на алюминиевую фольгу, иногда простых, а иногда с пузырьками, таких как упаковочные материалы.Лучистый барьер технически не имеет R-значения, потому что, в отличие от изоляции, его основная задача заключается в отражении лучистого тепла обратно наружу.

    Это недорогое дополнение, если вы живете в жарком климате, потому что обычная изоляция практически не останавливает лучистое тепло.

    Неправильный способ изоляции

    Изоляция старого дома является спорной темой среди владельцев старых домов и реставраторов. Раньше я был тем, кто продвигал модернизацию почти любого старого дома с новой изоляцией, но, оглядываясь назад, это было наивно с моей стороны.Есть определенные моменты (и места), где добавление изоляции будет чрезвычайно ценным, и другие случаи, когда это может оказаться катастрофическим. Итак, вам обязательно нужно знать, что вы делаете, прежде чем браться за утепление старого дома.

    На самом деле я говорю не о проблемах с существующей изоляцией старого дома, а скорее о том, как и где вы должны утеплить старый дом. Дома, построенные до середины 20-го века, не были построены с использованием тех же технологий, которые мы используем сегодня.

    Эти старые дома были в основном построены без утепления и с открытыми полостями в стенах, где дом мог дышать. Строители знали, что вода — враг №1 любого дома, и то, как они строили, могло позволить воде проникать в стены в незначительных количествах, но из-за необычайной рыхлости ограждающих конструкций дом всегда мог высохнуть безопасно и быстро. .

    Затем, несколько десятилетий спустя, мы приходим и набиваем эти полости стекловолокном, которое действует как губка, и удивляемся, почему в нашем старом доме столько проблем.Добавление изоляции там, где она никогда не предназначалась (в основном стены старого дома), вызывает множество проблем из-за проблем с влажностью, которые она создает. Вот лишь некоторые из основных моментов.

    • Гниль древесины – Древесина может намокнуть без проблем, но держите ее влажной, и тогда возникнут проблемы. Везде, где задерживается вода, уровень влажности древесины повышается, и когда он превышает 20–30%, это идеальные условия для гниения древесины. Установка любого вида изоляции в месте, которое регулярно намокает, почти неизбежно приведет к гниению древесины, даже если вы будете следовать моим советам, чтобы предотвратить это.Вы должны удалить постоянный источник воды.
    • Отслаивающаяся краска — Когда краска отслаивается до голого дерева, вы можете подумать, что это была некачественная покраска, но причина обычно связана с влажностью. Опять же, влага попадает в сборку стены и поглощается изоляцией, где она сидит, как грязная губка, впитываясь в древесину. Когда в древесине скапливается избыточная влага, она будет пытаться выйти через поверхность дерева и сразу же оттолкнуть краску. Хотите знать, где у вас есть проблемы с влажностью? Ищите облупившуюся краску, и вы окажетесь в нужном месте.
    • Плесень – Черный, зеленый, коричневый, на самом деле не имеет значения, какой это цвет, никто не хочет, чтобы он был в их доме из-за опасности для здоровья, которую он представляет. Что нужно плесени для развития? Тепло, кислород, дерево и (как вы уже догадались!) влага. Вы когда-нибудь слышали о вспышках плесени в пустыне? Я так не думал. Сухие дома — счастливые дома. Мокрые дома… не очень. Хотите помочь избавиться от плесени? Проверьте этот пост.

    Начнем с основ. Я покажу вам, где изолировать, а где оставить в покое.Я понимаю, что вы можете не согласиться со мной по поводу соотношения риска и окупаемости, когда я говорю вам НЕ изолировать территорию, но поверьте мне, я действую в ваших интересах. Я слишком часто видел, как изоляция идет вбок, чтобы не поделиться тем, чему я научился за годы работы в отрасли.

    Старт на чердаке

    Чердак всегда должен быть первым местом, где вы утепляете дом, независимо от того, живете ли вы во Флориде или Фарго. Климат не имеет значения, просто начните с самого безопасного места, которое обеспечивает наибольшую отдачу от затраченных средств, и это всегда  чердак.Я скажу это еще раз. ОБЯЗАТЕЛЬНО чердак! Надеюсь, я был неясен.

    Как безопасно утеплить чердак, чтобы избежать проблем? Что ж, мансардный этаж — отличное место для начала, потому что даже если крыша протекает, между крышей и мансардным этажом есть поток воздуха, который позволяет вещам высохнуть и избежать проблем, о которых мы говорили ранее.

    Держитесь подальше от нижней стороны крыши, если у вас старая крыша или особенно крыша из деревянной черепицы, которая предназначена для намокания и нуждается в дыхании для правильного высыхания.Если вы недавно заменили свою крышу и применили соответствующую гидроизоляцию, подложку и гидроизоляцию, то я обычно согласен с тем, что изоляция нижней части крыши является вариантом, если вы внимательно следите за своей крышей, чтобы убедиться, что она остается. в хорошем ремонте.

    Оставьте стены в покое

    Не утепляйте стены. Что?? Но холодно? Я знаю, и мне больно это говорить, но опасная зона номер один, которая вызывает проблемы с изоляцией старого дома, — это ваши стены.Деревянный сайдинг обычно не заменяют каждые пару десятилетий, как гонтовые крыши. Вероятно, за ним стоит та же 100-летняя крафт-бумага, которая практически не обеспечивает водонепроницаемости.

    Есть несколько творческих, но дорогих способов, которые я бы рассмотрел для задним числом утепления стен старого дома, если вы находитесь в далеком северном климате, где это может иметь финансовый смысл. Для тех, кто живет ниже линии Мейсона Диксона, никогда не стоит тратить деньги на модернизацию старого дома с изоляцией стен.

    Одной из ситуаций, когда утепление стен допустимо, является ситуация, когда вы снимаете всю обшивку и наклеиваете новую пленку, а затем покрываете ее дождевой завесой, прежде чем переустанавливать старую обшивку. Это может показаться масштабным мероприятием, и это так. Подобная полная энергетическая модернизация стоит дорого, но на самом деле это единственный безопасный способ.

    Если вы в конечном итоге добавите изоляцию без полной модернизации, вы рискуете развить синдром больного здания (SBS), который резко возрос в 1970-х годах после того, как энергетический кризис побудил людей без разбора набивать свои стены изоляцией.

    Что насчет подполья?

    Изоляция пола — отличный способ сохранить тепло с минимальными потенциальными проблемами. Конечно, это грязно и сложно, но вы не столкнетесь с такими проблемами, как со стенами. Я предпочитаю использовать минеральную вату для изоляции подполья, так как она не подходит для грызунов.

    Укладка минеральной ваты между лагами пола требует много работы из-за всех сантехнических и электрических проходок, но очень эффективна. Использование такого материала, как войлок из стекловолокна, работает почти так же, но стекловолокно является излюбленным местом гнездования тварей зимой, поэтому я предпочитаю минеральную вату, которая гораздо менее гостеприимна.

    Сколько изоляции мне нужно?

    Для большинства климатических условий добавление толстого слоя теплоизоляции на чердак даст вам наибольшую отдачу от ваших инвестиций. Сколько изоляции вам нужно? Для большинства районов страны R-30 — это минимальный уровень, но вы определенно должны использовать его выше, особенно в более холодном климате. Через минуту мы поговорим подробнее об изоляции для жаркого и холодного климата.

    Нажмите на карту ниже, чтобы увидеть рекомендуемые значения R для вашего региона.

    Изоляция для холодного климата

    Существуют определенные методы, которые лучше всего работают в более холодном климате, и особые соображения, если вы живете в районе, где вы обогреваете свой дом больше, чем охлаждаете его.

    Жаркий или холодный климат, изоляция воздуха — это слон в комнате, на который часто не обращают внимания. Да, герметизация это не изоляция, но она, на мой взгляд, НАМНОГО важнее. Старые дома дышат, и в какой-то степени это хорошо, но слишком много чего-то плохого, и большинство старых домов могут очень легко затянуть свою оболочку без проблем с развитием.

    Крыша

    Если речь идет об утеплении для холодного климата, то холодная крыша – это прекрасно. Вы хотите, чтобы нижняя сторона вашей крыши была достаточно хорошо изолирована, чтобы не таял снег, что приводит к ледяным запрудам и другим не очень забавным проблемам. Тепло поднимается вверх, и без достаточной изоляции под крышей вы будете терять все это драгоценное (и дорогое) тепло из верхней части дома.

    В северных частях страны (зоны 5-8) EnergyStar рекомендует изолировать чердак где-то между R49-60.Это тонна изоляции, но она вам нужна в этом холодном климате. Это означает 14-18 дюймов изоляции, если вы используете традиционные материалы, такие как стекловолокно.

    В жарком климате теплоизоляция мансардного этажа — это все, что действительно необходимо, но в холодном климате вы хотите, чтобы настил крыши оставался холодным, чтобы избежать образования ледяных пятен, поэтому это означает, что на настиле будет жесткая пена, а на нижней стороне настила напыление пены. , или несколько слоев стекловолокна или минеральной ваты под настилом.

    Двери и окна

    Это простые решения с множеством вариантов постоянных и временных уплотнителей.Ознакомьтесь с этими простыми способами затянуть окна и двери и предотвратить холодные сквозняки.

    Дымоходы

    Следующее место, о котором следует подумать, когда дело доходит до герметизации сквозняков, — это дымоход. Есть ли дымоход и достаточно ли он закрыт, чтобы теплый воздух не вылетал через крышу? Убедитесь, что она открыта для огня и закрыта, как только угли потухнут. Многие люди оставляют его открытым на всю ночь после пожара, и холодный воздух врывается прямо внутрь.

    Электрические и сантехнические проходки

    Везде, где труба или провод входят или выходят из вашего дома, а затем делают еще одно проникновение через стену, которая является большим местом для сквозняков.С внешней стороны дома законопатьте любое из этих проходов. Подумайте о том, чтобы добавить что-то вроде этих уплотнительных колпачков к вашим розеткам и выключателям света, потому что они, по сути, представляют собой большие отверстия, прорезанные в ваших стенах.

    Плинтусы

    Общеизвестно, что стык между стеной и полом создает сквозняки. На большинстве старых домов было нанесено достаточно слоев краски, поэтому это не проблема, но если вы заметили, что стык между плинтусом и штукатуркой не загерметизирован, продолжайте, законопатите и покрасьте его.

    Изоляция для жаркого климата

    В отличие от холодного климата, на юге температура крыши не так важна. Конечно, более прохладный чердак означает более долгий срок службы вашей бедной черепицы, но в значительной степени с этим можно справиться путем надлежащей вентиляции вашего чердака. Жестокое солнце южных штатов поджарит ваш чердак и превратит его в печь (буквально). Хорошим вариантом для юга является установка лучистого барьера на нижней стороне вашей крыши, чтобы бороться с интенсивным лучистым теплом, которое получают южные штаты, чего нет в северных штатах.

    После этого пора заняться полом чердака, если он недостроен. Если у вас есть готовый чердак, то основное внимание должно быть сосредоточено исключительно на нижней стороне крыши, как у северян, но для тех из нас, у кого есть открытые и незавершенные чердачные помещения, каждый дюйм — честная игра.

    Для этого я рекомендую вдуваемую изоляцию. Это дешево, просто в установке и творит чудеса, снижая счета за электроэнергию. Вы можете загрузить на мансардный этаж столько изоляции, сколько сможете, за очень небольшие деньги, как мы обсуждали ранее.

    Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание при утеплении мансардного этажа:

    1. Электропроводка для ручек и трубок — Если у вас все еще есть активная проводка для ручек и трубок, не трогайте и не закрывайте их изоляцией — так начинается пожар. Вызовите электрика и немедленно снимите его. Об опасностях Knob and Tube читайте здесь.
    2. Воздушный поток . Убедитесь, что ваша изоляция не блокирует воздушный поток, будь то вентиляционные отверстия на потолке, фронтонные вентиляционные отверстия или коньковые и внешние вентиляционные отверстия.Ваш чердак должен дышать, чтобы ваш дом был здоровым.

    Как установить вдуваемую изоляцию

    Давайте начнем говорить об азах и болтах здесь. Для работы вам понадобятся следующие вещи:

    • Целлюлоза или стекловолокно (да!)
    • Выдувная машина
    • Защитные очки
    • Перчатки
    • Респиратор или противопылевая маска

    Целлюлозная изоляция не представляет опасности для здоровья, но установка вдуваемой изоляции создает пыльный беспорядок, и вы должны защитить свои глаза и по возможности избегать вдыхания наполненного пылью воздуха.Вам также не нужно беспокоиться о ношении одежды с длинными рукавами, поскольку целлюлоза не вызывает зуда, как стекловолокно.

    Настройка воздуходувки

    Я уверен, что в других хозяйственных магазинах есть подобные предложения, но я должен отдать должное Home Depot за это. Они предоставят вам бесплатную аренду воздуходувки, если вы купите 20 или более мешков изоляции. Неплохо!

    Вентилятор поставляется с длинным шлангом, так что вам не придется тащить его по лестнице, если вы этого не хотите (чего я не рекомендую, потому что эта штука тяжелая).

    Настройка воздуходувки довольно проста. Вы просто присоединяете шланг, подключаете его и загружаете изоляцию в бункер. Вам понадобится помощник, чтобы продолжать загружать мешки в машину, пока вы используете шланг, чтобы направить изоляцию туда, куда вы хотите, иначе вы будете ползти обратно к бункеру каждые 5 минут.

    Пусть дует

    Вам нужно будет установить целлюлозу по всему чердачному полу, начиная с самых дальних секций и продвигаясь обратно к выходу.Вдувая таким образом изоляцию, вы получите так называемую «свободную» изоляцию.

    Сила насыпного наполнителя заключается в его способности замедлять воздух и теплопередачу через толстое пушистое одеяло, в которое вы дуете. Это отличается от методов укладки с плотным наполнителем, которые немного сложнее.

    При этом ваша цель — создать как можно более пушистую оболочку из целлюлозы. Не взорвите его и не попытайтесь упаковать. Со временем он немного осядет, поэтому всегда заполняйте больше, чем вы думаете. Когда я говорю «заполняйте больше, чем вы думаете, делайте это по-крупному», потому что коэффициент урегулирования в течение первых 6 месяцев или года очень велик! Я потерял около 4 дюймов в расчете и хотел бы установить больше.

    Я бы порекомендовал минимум 10 дюймов рыхлого наполнителя для чердачного этажа, что должно дать вам рейтинг R-30. Но, как я уже говорил ранее, если вы собираетесь это сделать, вы можете сделать это правильно и добавить столько, сколько сможете.

    Сколько стоит?

    Чтобы дать вам представление о том, сколько изоляции вам потребуется, на веб-сайте GreenFiber есть таблица покрытия, которая поможет вам выполнить расчеты.Я обнаружил, что диаграмма в значительной степени соответствует действительности.

    Для моего дома 1300 SF я решил получить рейтинг R-36, для которого в моем случае потребовалось около 45 мешков. Я мог бы сделать больше, но у нас уже есть пена для распыления на нижней стороне настила крыши, так что в общей сложности я получил около R-43 на чердаке, что намного выше, чем рекомендуется для нашего климата Флориды.

    Мне потребовался один полный, очень грязный день, чтобы все это сделать и обошлось мне в 581,33 доллара. За эту цену я могу легко вернуть эти деньги за счет экономии энергии в течение первого года.После того первого года, это деньги в моем кармане! Итак, если вы еще этого не сделали, утеплите мансардный этаж.

    Как установить изоляцию из войлока

    Изоляция

    Batt является одной из наиболее распространенных форм изоляции чердака на рынке. Его также достаточно просто установить, поскольку он поставляется в виде войлоков стандартного размера, которые предназначены для установки в отсеки для шипов стандартного размера. То есть, если в вашем старом доме есть стандартное расстояние между стойками, такое как 16 или 24″ O. C., но если вы похожи на большинство старых домов, это не тот случай, который делает вещи немного сложнее, чем они могли бы быть. это означает, что вам, вероятно, придется получить более широкую версию и обрезать ее, чтобы она соответствовала вашим конкретным размерам.

    С лицом или без лица?

    Batts бывают двух видов. С лицом или без лица. Войлок с лицевой стороны имеет подложку из крафт-бумаги с одной стороны, которая имеет маленькие крылышки, которые можно накладывать на шпильки, что позволяет очень легко прикрепить войлок на место. Облицованные войлочные панели всегда следует устанавливать бумагой, обращенной к жилому пространству, так что имейте это в виду.

    Войлок без облицовки — это просто изоляция (стекловолокно, джинсовая ткань, минеральная вата и т. д.) без бумаги, и для ее удержания в отсеке для стоек требуется что-то еще. Самый простой способ, который я нашел для их установки, — это прибить стропы к лицевой стороне стоек через каждые пару футов, чтобы удерживать биту на месте.

    Итак, какой тип выбрать? Конечно, облицовку легче установить, но облицовка предназначена не столько для вашего удобства, сколько для защиты от пара, чтобы влага из воздуха не попадала в вашу изоляцию и не вызывала появление плесени и грибка.Если вы добавляете изоляцию там, где ее не было, то облицованные ваты имеют смысл, но если уже установлены облицовочные плиты, скажем, на полу вашего чердака лицевой стороной вниз к гипсокартону, как и должно быть, то покупка немного более дешевой необлицованной плиты batts имеет больше смысла, потому что вам не нужна дополнительная пароизоляция.

    Советы по правильной установке батарей

    Изоляция из стекловолокна

    должна оставаться пушистой, чтобы работать лучше. Когда он уплотняется, он теряет свою эффективность, поэтому убедитесь, что вы не запихиваете изоляцию в отсеки для стоек волей-неволей.Справляйтесь с препятствиями, такими как трубы и провода, прорезая каналы в стекловолокне, чтобы оно окружало препятствие, а не раздавливалось им.

    Обрежьте электрические коробки так, чтобы была ровная окантовка из стекловолокна, вместо того, чтобы устанавливать их без изменений и оставлять зазоры вокруг коробки.

    Обрезать войлок по длине или ширине довольно легко с помощью одного простого трюка. Положите кусок фанеры поверх войлока, чтобы прижать его к полу, а затем с помощью бритвенного ножа обрежьте войлок так, как вам нужно.Попытка разрезать несжатые войлочные материалы разочаровывает и неэффективна, поэтому этот маленький трюк поможет избежать разочарования, а фанера также обеспечивает хороший прямой край, который можно использовать в качестве направляющей.

    Выводы

    Изоляция чердака, безусловно, является наиболее важной частью вашего плана изоляции, независимо от того, живете ли вы в жарком или холодном климате. Здесь вы можете внести наибольший вклад в потребление энергии за наименьшие деньги и с наименьшими потенциальными проблемами.

    Теперь вы знаете материалы и цены.Вы знаете, где утеплять, а где не утеплять. Вы подсчитали экономию и у вас есть план. Что-то из этого может быть проектом «сделай сам», а что-то может быть чем-то, для чего вы нанимаете профессионала, но теперь у вас есть план. У тебя ведь есть план, верно?

    Поверьте мне, чем раньше вы приступите к планированию утепления чердака, тем быстрее вы сэкономите. Хотя лучшее время для утепления чердака было 10 лет назад, второе лучшее время — сегодня!

    15 преимуществ утепления чердака

    Скорее всего, вы не задумываетесь об утеплении своей мансарды.Ведь он пыльный, зудит, и он там с тех пор, как построили твой дом. Возможно, у вас даже нет утеплителя на чердаке.

    Знаете ли вы, что плохо утепленный чердак может стоить вам больших счетов за электроэнергию? Это связано с тем, что чердаки имеют большие поверхности, через которые может улетучиваться энергия. Из-за этого в вашем доме сквозит сквозняк, и это может повлиять на каждую комнату в вашем доме.

    Утепление чердака сделает ваш дом более уютным. Вам будет теплее зимой и прохладнее летом.Кроме того, заменив старую изоляцию или установив новую изоляцию на недостроенном чердаке, вы в долгосрочной перспективе сэкономите деньги на счетах за охлаждение и отопление.

    В этом руководстве по преимуществам теплоизоляции чердака объясняются 15 причин, по которым вам следует утеплить чердак, чтобы сделать дом более энергоэффективным.

    15 Преимущества теплоизоляции чердака

    Утепление чердака в вашем доме может быть полезным в любое время года. Эти 15 преимуществ изоляции чердака показывают вам, как изоляция вашего чердака может иметь большое значение для комфорта вашего дома.

    1. Экономия на счетах за электроэнергию

    Изоляция чердака снижает затраты на охлаждение и обогрев дома. Это потому, что тепло распространяется. Зимой она покидает ваш дом, а летом проникает в ваш дом. Надлежащая изоляция чердака уменьшает этот воздушный поток, поэтому вы не используете столько энергии для обогрева и охлаждения своего дома.

    2. Контроль утечки воздуха

    Изоляция чердака ограничивает утечку воздуха в дом. Подсчитано, что 40 процентов расходов на отопление дома приходится на утечку воздуха через ваши потолки, полы и стены.Таким образом, если вы ограничите утечку воздуха в своем доме, вы сможете сократить расходы на коммунальные услуги.

    3. Поддерживает стабильную температуру в помещении

    Если ваш дом не изолирован или недостаточно изолирован, это может вызвать колебания температуры в ваших комнатах. В ваших комнатах наверху может быть жарче, чем внизу, или вы можете заметить разную температуру во всех комнатах. Поэтому утепление чердака так важно для комфортного проживания.

    4.Обеспечивает лучшее качество воздуха

    Загрязняющие вещества попадают в ваш дом извне, такие как грязь, радон, дым и плесень. Установка изоляции на чердаке помогает предотвратить воздействие загрязнителей воздуха на здоровье. Некоторые симптомы загрязнителей воздуха включают головные боли, проблемы с дыханием и усталость.

    5. Увеличивает стоимость вашего дома

    Модернизация или установка мансарды, теплоизоляция с высоким коэффициентом сопротивления повышает ценность вашего дома. Несмотря на то, что это не видно покупателям жилья, новая изоляция чердака является сильным аргументом в пользу продажи.Он снижает затраты на электроэнергию, защищает крышу и делает ваш дом комфортным и привлекательным.

    6. Полезное пространство на чердаке

    Используете ли вы свой чердак только для хранения, потому что там слишком жарко или слишком холодно для чего-либо еще? Добавление изоляции пенопластом к вашей мансардной крыше устраняет экстремальные температуры в чердачном помещении.

    Сделав это, вы сможете сделать на чердаке дополнительную спальню, игровую или семейную комнату. Это когда-то неудобное место для хранения может стать приятной комнатой, которая также повысит ценность вашего дома.

    7. Помогает предотвратить зимние ледяные заторы

    Надлежащая изоляция чердака может уменьшить или исключить образование наледи на крыше зимой. Ледяные запруды и сосульки могут нанести ущерб интерьеру и экстерьеру вашего дома на тысячи долларов.

    8. Отпугивает вредителей

    Изоляция, устойчивая к вредителям, может предотвратить проникновение нежелательных вредителей или создание гнезд на вашем чердаке. Последнее, что вам нужно, это гнездо мышей, белок или птиц, живущих на вашем чердаке.

    Если ваша изоляция старая, в ней уже могут гнездиться вредители. Это может представлять опасность для здоровья из-за экскрементов животных, мертвых животных и продуктов жизнедеятельности. Подумайте о замене старой изоляции, чтобы уберечь свой дом от токсичных отходов.

    9. Предотвращает повреждение конструкции от влаги Изоляция

    помогает предотвратить проникновение водяного пара в структуру вашего дома. Изоляция из напыляемой пены с открытыми порами является паронепроницаемой, а напыляемая пена с закрытыми порами является пароизоляцией.Водяной пар может проникать в вашу крышу, стены и потолок, вызывая гниение древесины, эрозию цемента и рост плесени и грибка.

    10. Повышает эффективность вашей системы HVAC

    Плохая изоляция заставляет вашу систему вентиляции и кондиционирования работать тяжелее, чтобы поддерживать в вашем доме тепло или прохладу. Установив изоляцию чердака, вы уменьшите износ вашей системы контроля температуры. Добавление изоляции из распыляемой пены на настил крыши позволяет чердаку стать полукондиционируемым пространством и выводит вашу систему HVAC из враждебной среды плохо изолированного чердака.

    11. Защита окружающей среды Изоляция

    обеспечивает экологически чистый способ сохранить тепло или прохладу в вашем доме. Изоляция вашего чердака снижает потребление энергии, поэтому вы уменьшаете свой углеродный след. Чем меньше энергии вы используете, тем меньше углекислого газа загрязняет атмосферу.

    На самом деле, многие типы изоляции содержат переработанные материалы, такие как целлюлозная изоляция, изоляция из минеральной ваты и стекловолокна.

    12. Уменьшает образование конденсата

    Большинство людей не замечают образования конденсата на чердаке до тех пор, пока не произойдет структурное повреждение.Конденсат на чердаке возникает, когда влага из отапливаемого дома попадает на чердак.

    Эта влага также вызывает рост плесени на чердаке. Теплоизоляция предотвращает попадание конденсата на чердачное помещение.

    13. Предотвращает замерзание труб

    Надлежащая изоляция сохраняет тепло в вашем доме зимой, поэтому вероятность того, что ваши трубы замерзнут и лопнут, снижается. Если ваши трубы замерзнут, это может привести к значительному повреждению воды и водопровода в вашем доме.

    14. Снижает уровень шума Изоляция чердака

    помогает уменьшить проникновение внешнего шума в ваш дом. Это действительно помогает в ненастную погоду, когда льет дождь, а раскаты грома заставляют вашу собаку мчаться под кроватью. Добавление изоляции делает многое, чтобы ваш дом был тихим и мирным. Изоляция оценивается с SPF, который измеряет передачу звука. Изоляция из напыляемой пены с открытыми порами имеет самый высокий SPF, что означает, что она отлично подходит для звукопоглощения.

    15.Продлевает срок службы вашей крыши

    Замена крыши — это огромные инвестиции. Чем дольше вы сможете поддерживать свою крышу в хорошем состоянии, тем лучше. Поскольку изоляция чердака предотвращает образование капель конденсата на нижней стороне вашей крыши, на ней не будет развиваться гниение древесины.

    Изоляция

    также предотвращает попадание летней жары на крышу. Это может испортить кровельный материал.

    Сделайте свой дом энергоэффективным и комфортным

    Теперь, когда вы знаете 15 преимуществ утепления чердака, подумайте о том, как новая изоляция может помочь вам сэкономить на отоплении, сохраняя при этом безопасность и комфорт вашего дома.

    Свяжитесь с нами, чтобы помочь вам сохранить энергию и защитить свой дом, установив теплоизоляцию с высоким коэффициентом теплопередачи. Мы также гарантируем, что ваш чердак должным образом вентилируется и надлежащим образом изолирован.


    Может ли изоляция чердака касаться крыши?

    Мы все должны думать об энергоэффективности, особенно когда выход тепла из дома может означать большой счет за электричество или газ. Если вы думаете о дополнительной изоляции чердака, у вас наверняка возникнет множество вопросов.Может ли изоляция чердака касаться крыши? Мы провели поиск и нашли ответ для вас.

    Изоляция чердака не должна касаться крыши. Хотя может возникнуть соблазн чрезмерно изолировать, не поддавайтесь искушению. Слишком большая изоляция препятствует воздушному потоку и может препятствовать выходу лишней влаги, особенно на чердаках.

    Теперь, когда мы знаем, что изоляция чердака не должна касаться крыши, давайте обсудим это более подробно. Мы рассмотрим изоляцию на чердаке, а также ответим на некоторые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.Продолжай читать!

    Что происходит, когда изоляция чердака касается крыши?

    Есть несколько вещей, которые могут пойти не так, если изоляция вашего чердака коснется вашей крыши.

    Энергоэффективность

    Вероятно, вы автоматически думаете, что более высокая изоляция лучше, чем меньшая, с точки зрения энергоэффективности, но это не обязательно так. Слишком много изоляции на вашем чердаке летом может фактически увеличить ваши затраты на электроэнергию, потому что эта изоляция блокирует движение холодного воздуха.Надлежащая вентиляция крыши важна в любом климате, независимо от времени года.

    Воздушный поток

    Набивка изоляции вдоль карниза крыши может закрыть вентиляционные отверстия в потолке, которые выходят за края вашего дома. Если они закрыты, поток воздуха от софитов к коньковому вентиляционному отверстию блокируется. Этот воздушный поток не должен блокироваться, потому что именно поток сохраняет прохладу на крыше летом и тепло зимой, предотвращая образование льда. Однако воздушный поток важен не только для крыши с регулируемой температурой.Мы коснемся этого подробнее в следующем разделе.

    Качество воздуха

    Воздушный поток в доме важен, особенно воздушный поток через чердак. Если у вас образовалась влага из-за конденсата или разливов, эта влага не сможет должным образом испариться без воздушного потока.

    Из-за этого чрезмерная изоляция повлияет на качество воздуха. Свежий воздух важен для поддержания здоровья. Мало того, если влага не может быстро испариться, на ней может появиться плесень и грибок.Вдыхание плесени или грибка может привести к многочисленным неблагоприятным последствиям для здоровья.

    Как исправить касание изоляции к крыше?

    Лучший способ не допустить соприкосновения изоляции с крышей — это установить ограничители изоляции или перегородки перед изоляцией, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха. Их можно сделать из чего-то такого же простого, как картон, и они довольно недороги. Их легко установить с помощью степлера или гвоздей между стропилами и по периметру чердака.Многие рулоны изоляции поставляются с барьером.

    Дополнительный поток воздуха, который обеспечивают эти изоляционные упоры, предотвратит образование инея на внутренней стороне вашей крыши, что в конечном итоге предотвратит гниение и возможное повреждение черепицы снаружи вашей крыши.

    Посмотрите эти чердачные перегородки на Amazon.

    Интересует стоимость утепления мансарды? Прочтите нашу статью: Сколько стоит утеплить чердак площадью 1200 кв. футов?

    Можете ли вы положить слишком много изоляции на свой чердак?

    Вы определенно можете уложить слишком много изоляции на свой чердак.Вы должны не только не допускать, чтобы изоляция касалась вашей крыши, но и избегать установки слишком большого количества утеплителя. Вредные эффекты, которые мы обсуждали выше, относятся к чрезмерной изоляции в целом, а также к изоляции, касающейся вашей крыши.

    Если вы чувствуете, что ваш дом нуждается в дополнительной изоляции из-за растущих счетов за электроэнергию, рассмотрите возможность установки более качественной изоляции. Изоляция дома бывает класса «R». Чем выше число «R», тем лучше изоляция будет сохранять горячий или холодный воздух в вашем доме.

    Посмотреть этот утеплитель на Amazon.

    Несмотря на то, что вы не хотите, чтобы изоляция была просто забита на вашем чердаке, важно установить достаточную изоляцию, чтобы поддерживать температуру в вашем доме под контролем. Убедитесь, что потолочные балки закрыты, так как холод может проникнуть сквозь древесину. Кроме того, обязательно добавьте изоляцию от атмосферных воздействий вокруг точки доступа на чердак, а также прикрепите изоляцию к внутренней стороне чердачной двери. Если вы забудете правильно утеплить чердачную дверь, это может привести к сквозняку.

    Как определить, правильно ли утеплен ваш чердак?

    Симптомом номер один неправильной изоляции являются более высокие затраты на электроэнергию. Большинство коммунальных компаний указывают использование в том же месяце предыдущего года в ваших отчетах. Просмотрите этот инструмент с каждым счетом, чтобы вы могли сразу заметить значительное увеличение затрат на электроэнергию.

    Еще один способ узнать, правильно ли утеплен ваш чердак, — это температура потолка или стен. Если зимой они холодные на ощупь, то вам нужна более качественная изоляция.

    Лучший способ решить проблему с изоляцией — это пригласить домашнего инспектора или подрядчика и оценить эффективность вашей изоляции.

    Как долго сохраняется изоляция на чердаке?

    Срок службы большей части изоляции на чердаке составляет от 20 до 30 лет. Тем не менее, лучше заменить и переоборудовать его примерно через 15-20 лет, если это вообще возможно. Климат, в котором вы живете, будет иметь большое влияние на эффективность и срок службы вашей изоляции.Любая суровая погода может повлиять и на это. Целостность изоляции со временем ухудшается, поэтому лучше обновить ее до того, как она станет полностью неэффективной.

    Замените теплоизоляцию, если заметите большие колебания температуры в вашем доме между днем ​​и ночью, если ваши счета за электроэнергию вырастут или если вы заметите обилие вредителей по всему дому.

    Если вас интересует дополнительная информация о добавлении новой изоляции, ознакомьтесь с нашей статьей «Можно ли добавить новую изоляцию вместо старой?»

    Обеспечивает ли изоляция чердака прохладу в доме?

    Изоляция чердака определенно сделает ваш дом прохладнее летом.Он не только удерживает тепло, но и удерживает прохладный воздух от кондиционера или вентилятора там, где ему и место. Большая часть теплообмена происходит через крышу, поэтому изоляция чердака, безусловно, является самой важной изоляцией, которую может иметь дом. Изоляция вашего дома также будет действовать как буфер для поглощения тепла, прежде чем оно попадет к вам в помещение.

    В заключение

    Обеспечьте надлежащую вентиляцию и качество воздуха, установив что-нибудь между крышей и изоляцией, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха. Дело не только в снижении счетов за электроэнергию; это вопрос общего здоровья и счастья вашей семьи. Помните, что в случае сомнений проконсультируйтесь с подрядчиком или строительным инспектором. Это область, в которой не должно быть ярлыков. Благополучие вашей семьи стоит усилий!

    Есть ли смысл переносить ограждающие конструкции на линию крыши?

    В последнее десятилетие все большую популярность набирает изоляция напыляемой пеной крыш как существующих, так и новых домов.Но всегда ли это лучший способ обработки оболочки здания? Когда имеет смысл напылять пену на линию крыши, а когда лучше оставить ограждающие конструкции на плоском потолке?

    Использование пенопласта для изоляции крыши как существующих, так и новых домов становится все более популярным за последнее десятилетие. Но всегда ли это лучший способ обработки оболочки здания? Когда имеет смысл напылять пену на линию крыши, а когда лучше оставить ограждающие конструкции на плоском потолке?

    Причина №1 для перемещения ограждающей конструкции вверх и герметизации чердака для извлечения оборудования HVAC и воздуховодов из доменной печи . Чердак, температура которого в жаркий летний день может достигать 130 ° F или около того, не является хорошей средой для вашей системы отопления и охлаждения. Благодаря напылению пенопластовой изоляции на линии крыши вентиляционная установка и воздуховоды на чердаке теперь входят в границы кондиционируемого пространства.

    Причина № 2 заключается в распылении пены на линии крыши, потому что утечки воздуха на уровне плоского потолка многочисленны и трудно герметизируются время и труд.Некоторые проблемы, которые могут заставить вас искать новое местоположение оболочки здания, могут быть следующими:

    • Много лампочек
    • Потолочные плиты с пазогребневыми шпунтами
    • Низкий уклон крыши, из-за которого герметизация верхних пластин на карнизах почти невозможна
    • Настил поверх потолочных балок, которые необходимо поднять

    Причина #3 заключается в том, что чердак имеет большую высоту и используется для хранения . Кроме того, если в конечном итоге планируется отделка некоторого пространства на чердаке, изоляция линии крыши может иметь смысл даже без проблем, описанных выше.

    Потратив некоторое время на герметизацию плоских потолков и тестирование дверцы воздуходувки до и после для измерения утечки воздуха, я могу сказать вам, что я бы предпочел, чтобы бригада распыляемой пены приехала и изолировала линия крыши. Нелегко снять изоляцию, герметизировать верхние плиты и вводы проводов, сделать крышки для ламп и выполнить всю другую работу, связанную с улучшением существующей оболочки здания, балансируя на коленях поверх потолочных балок.Так что в целом я за утепление крыши.

    Однако иногда лучшим вариантом является сохранение ограждающих конструкций в существующих домах. Если это более новый дом с относительно низкой утечкой воздуха и без воздуховодов или воздуховодов на чердаке, вероятно, более рентабельно сделать герметизацию воздуха, которую вы можете сделать на плоском потолке, а затем искать лучшие возможности для улучшения. Возможно, у вас не будет такого хорошего номера Blower Door, но деньги, которые вы не потратили на пену для распыления, могут позволить вам модернизировать этот ужасный ductopus в вашем подполье.

    В новостройках я предпочитаю вообще не иметь некондиционированного чердака с самого начала. Буферные пространства, такие как чердаки и подвальные помещения, — это то место, где возникает большинство проблем в существующих домах, поэтому давайте просто спроектируем их. Если вы идете по этому пути, аэрозольная пена — не единственная игра в городе. Мне нравятся конструкционные теплоизоляционные панели, я сам когда-то построил дом из СИП.

    Итог : Если вы получили домашнюю энергетическую проверку с рекомендацией установить изоляцию из напыляемой пены на линии крыши, обязательно попросите их обосновать свою рекомендацию.Если вы проектируете новый дом, и он включает в себя некондиционируемый чердак, убедитесь, что они не собираются устанавливать там систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    Как утеплить чердак – Forbes Advisor

    Примечание редакции. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки в Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

    • Время работы: 3-5 дней
    • Общее время: 2-3 дня
    • Уровень мастерства: Средний
    • Стоимость проекта: от 2000 до 2500 долларов

    Сравните предложения от лучших установщиков чердака

    Бесплатно, оценки без обязательств

    Один из лучших способов изгнать холод из жилого помещения — утеплить чердак.Поскольку тепло поднимается вверх, логичным местом для утепления является чердак. Вы можете изолировать свой чердак либо путем надувания целлюлозной изоляции с насыпным наполнителем, либо путем укладки стекловолокна между балками потолка. Самостоятельная установка одного слоя изоляции R-19 на чердаке размером 60 на 40 футов будет стоить от 2000 до 2500 долларов.

    Прежде чем начать

    Перед теплоизоляцией Министерство энергетики США рекомендует провести энергоаудит дома.

    Профессиональный аудит

    Профессиональный энергоаудит включает в себя сканирование с помощью инфракрасной камеры, проверку дверцы вентилятора, проверку с помощью измерителя эффективности печи, проверку термометров поверхности и окружающего воздуха, а также визуальное сканирование квалифицированными специалистами.В среднем профессиональные энергоаудиты стоят от 400 до 500 долларов .

    Самостоятельный аудит

    Вы можете провести визуальный энергоаудит чердака в уменьшенном масштабе. Во-первых, посмотрите, утеплена ли мансардная дверь с верхней стороны. Проверьте наличие уплотнителей вокруг входной двери. Вокруг труб, воздуховодов и других мест проникновения должна быть уплотняющая или расширительная пена.

    Любой неизолированный чердак должен быть изолирован. Если чердак уже утеплен, проверьте, есть ли на нижней стороне утеплителя из стекловолокна бумажный пароизоляционный или полиэтиленовый барьер.

    Когда утеплять чердак

    Лучше всего утеплять чердак перед наступлением холодного сезона. Это позволяет в полной мере использовать преимущества утепления чердака.

    Однако, поскольку летом на чердаках может быть опасно жарко, необходимо найти умеренный период для укладки изоляции — обычно межсезонье между летом и осенью.

    Стекловолоконные плиты или рулоны по сравнению с вдувной изоляцией

    Когда вы изолируете чердак, вы можете укладывать стекловолоконные плиты или рулоны или вдувать целлюлозную изоляцию.В то время как большинство самодельщиков предпочитают использовать биты/рулоны из стекловолокна, полезно знать о плюсах и минусах обоих вариантов.

    Биты/рулоны из стекловолокна

    Изоляция вашего чердака с помощью стекловолоконных плит или рулонов экономична и, в целом, проще, чем задувание сыпучей целлюлозы. Это остается излюбленным методом утепления чердаков для большинства самодельщиков.

    При этом методе между балками на чердаке укладываются полосы (ваты) или рулоны стекловолокна. Войлок из стекловолокна, который возвышается над балками, может иметь двойную изоляцию со вторым слоем перпендикулярных войлоков.Войлок R-19 можно удвоить для достижения уровня эффективности изоляции R-38. Для верхнего слоя используйте только необработанные войлочные ткани.

    Плюсы

    • Аренда машины не требуется
    • Легко определить глубину и R-значение изоляции
    • Легче удалить и заменить позже, если это необходимо

    Минусы

    • Вся изоляция должна быть физически перенесена на чердак
    • Труднее обходить препятствия, чем с насыпной изоляцией
    • Больше физического контакта с изоляцией, чем при вдувании

    Вдуваемая изоляция

    Воздуходувка, расположенная на уровне земли, подает целлюлозную изоляцию по шлангу к технику на чердак.Изоляция выходит из шланга с достаточной силой, чтобы ее можно было направить во многие области чердака, как воду из шланга.

    Плюсы

    • Полностью заполняет все зоны чердака
    • Легкодоступные отдаленные части чердака

    Минусы

    • Требуется аренда воздуходувки
    • Может быть сложно определить глубину изоляции
    • Насыпной утеплитель со временем уплотняется

    Вопросы безопасности

    Из-за волокон стекловолокна, пыли, помета паразитов и других опасностей, переносимых по воздуху, всегда надевайте средства защиты органов дыхания при работе на чердаке.Полный костюм с длинными рукавами, брюками и перчатками.

    Поскольку острые гвозди могут торчать из верхней черепицы, наденьте каску или помните об этой опасности и избегайте ее.

    Избегайте падения через гипсокартон потолка, ходя только по потолочным балкам и используя опорные доски из фанеры.

    Инструменты

    • Универсальный нож
    • Лезвие универсального ножа
    • Пистолет для герметика
    • Магазинный пылесос с фильтром HEPA
    • Аккумуляторная дрель
    • Степлер
    • Рулетка
    • Фонарик
    • Рабочий фонарь
    • Лестница
    • Защита органов дыхания
    • Защита для глаз
    • Перчатки

    Материалы

    • Изоляция из бумажного стекловолокна R-19
    • Изоляция из необлицованного стекловолокна R-19 (для дополнительных вторых слоев)
    • Чердачные вентиляционные лотки
    • Герметик
    • Пенопластовая изоляция, банки
    • Два на четыре

    Инструкции

    1.Доступ на чердак

    Поместите лестницу под дверью доступа на чердак. Надев защитные очки, перчатки, средства защиты органов дыхания, одежду с длинными рукавами и брюки, войдите на чердак с фонариком и рабочим светом. Положите два листа фанеры: один для работы, а другой для хранения инструментов. Попросите помощника передать остальные инструменты и материалы.

    2. Герметизация воздухозаборников

    Используйте пистолет для герметика, чтобы заделать узкие щели, например, вокруг вентиляционных отверстий, стеков грунта или дымохода. Используйте расширяющуюся изоляцию пены для трещин шириной до трех дюймов.

    3. Защитите или замените элементы, выделяющие тепло

    Встраиваемые светильники, выступающие сквозь потолок, должны иметь класс защиты IC (контакт с изоляцией) или должны иметь перегородки или плотины, построенные вокруг них, чтобы изоляция не соприкасалась с ними. Изоляция должна оставаться на расстоянии не менее трех дюймов от источников света.

    Если у вас всего несколько встроенных светильников, часто безопаснее заменить их на светильники с рейтингом IC.

    4. Установка чердачных вентиляционных лотков

    Установите чердачные вентиляционные желоба из пенопласта между каждой парой стропил крыши в узком треугольном участке, где крыша соединяется с чердачными балками.Вентиляционные лотки защищают пассивную вентиляцию чердака от изоляции. Закрепите вентиляционные каналы на месте.

    5. Измерение балок

    С помощью рулетки измерьте балки из стороны в сторону. Если размер совпадает с шириной войлока или рулона (обычно 15 или 16 дюймов), резка не требуется. Если войлок или рулоны слишком широкие, разрежьте их вдоль, используя два на четыре в качестве прямого края. Режьте изделие на земле, а не на чердаке.

    6. Выкладка в рулонах/рулонах

    При установке изоляции из стекловолокна убедитесь, что бумажная сторона изоляции обращена вниз, если вы в основном отапливаете свой дом.Однако, если вы в основном охлаждаете свой дом, бумажная сторона должна быть обращена вверх. Если вы используете необлицованную изоляцию из стекловолокна, используйте пароизоляцию из полиэтилена с более теплой стороны.

    Вдавите войлок или изоляцию из развернутого стекловолокна между балками. Нажмите достаточно сильно, чтобы материал плотно прилегал, но не сжимайте его.

    7. Укладка второго слоя войлока/рулонов

    После того, как вы завершили первый слой между балками, вы можете решить удвоить изоляцию для большей теплоизоляции.Используйте то же количество изоляции, что и для первого слоя. Выполните все ряды перпендикулярно первому слою.

    Когда звонить профессионалу

    Многие бытовые центры сдают домовладельцам воздуходувки для изоляции. Тем не менее, правильная и безопасная вдувание целлюлозной изоляции может быть затруднена для большинства домовладельцев. Если вам нужна вдувная изоляция, обычно лучше, чтобы эту работу выполняли профессионалы.

    Укладка плит или рулонов стекловолокна не представляет сложности. Но работа тяжелая, так как все материалы и инструменты должны проходить через маленькую чердачную дверцу.Поскольку большая часть работы выполняется во время ползания или сидения на корточках, часто лучше, чтобы теплоизоляцию чердака добавила изоляционная компания.

    Сравните предложения от лучших установщиков чердака

    Бесплатно, оценки без обязательств

    Как утеплить чердак со сводчатой ​​стеной | Главная Руководства

    Надлежащая изоляция снижает затраты на коммунальные услуги и экономит энергию. В домах, где доступ на чердак нежелателен или невозможен, лучшее место для утепления потолка — между потолочными балками.Однако, если вы хотите использовать чердак, вы должны изолировать самую верхнюю поверхность, то есть пространство между стропилами сводчатых стен. Изоляция сводчатой ​​мансардной стены — простой процесс, но прежде чем вы начнете, вы должны принять альтернативные меры для вентиляции.

    Требования к вентиляции

    Может показаться противоречащим изолировать чердак, а затем требовать вентиляции, но поток воздуха необходим для удаления влажного перегретого воздуха, который собирается на нижней стороне настила крыши.На незавершенном чердаке приточные вентиляционные отверстия в потолке позволяют свежему прохладному воздуху поступать на чердак, в то время как горячий воздух поднимается и выходит через крышу через фронтонные вентиляционные отверстия или другие вентиляционные отверстия, расположенные рядом с вершиной крыши. Перед утеплением стен сводчатого чердака необходимо обеспечить беспрепятственный путь от вентиляционных отверстий софита до выходного вентиляционного отверстия, чтобы предотвратить повреждение кровли влажным горячим воздухом.

    The Baffle Solution

    Перегородки для стропил напоминают длинные тонкие салазки со слегка изогнутыми сторонами, которые крепятся к нижней стороне настила крыши между стропилами.Перегородки предотвращают прижатие изоляции к нижней стороне настила крыши, что может препятствовать потоку воздуха с потолков. Перегородки должны проходить в каждом пространстве сводчатых стропил, которое вы собираетесь изолировать. Они должны простираться от софита или места коленной стены до конькового вентиляционного отверстия или заблокированной области в верхней части сводчатого чердака, которые могут обслуживаться фронтонными вентиляционными отверстиями или другими статическими вентиляционными отверстиями.

    Установка войлока или рулонов

    После установки перегородок для стропил можно установить войлочный или рулонный утеплитель.Оба бывают с бумажным и без лицевого покрытия. Выберите бумагу и установите рулоны или войлок так, чтобы бумага была обращена внутрь чердака. Необлицованная сторона обращена к перегородкам. Бумажные складки проходят вдоль сторон утеплителя. Сложите их, чтобы покрыть края стропил с обеих сторон, и скрепите их молотковым степлером. Не сжимайте изоляцию; это зависит от его чердака, чтобы сохранить тепловое сопротивление или значение R.

    Коленные стены чердака

    Сводчатые чердаки часто имеют коленные стены вдоль нижних скатов чердака, потому что площадь пола здесь ограничена и непригодна для использования.Если ваш чердак имеет коленные стены, устанавливайте изоляцию только в стропилах над коленной стеной. За стеной колена установите доски между потолочными балками, стараясь не заблокировать вентиляционные отверстия софита и изолировать между стойками стены, которые образуют реальную стену колена. Стропильные перегородки должны проходить только в пространство за коленной стеной, так как это пространство все еще полностью вентилируется вентиляционными отверстиями софита.

    Два способа теплоизоляции чердачных перегородок

    Перегородки — короткие стены под наклонными потолками — часто встречаются в полутораэтажных домах и дополнительных комнатах над гаражами. Хотя наколенники могут помочь превратить чердаки в жилое пространство , они часто создают проблемы с изоляцией. Большинство строителей устанавливают вставки из стекловолокна между стойками и дутую изоляцию между лагами пола. Этот быстрый и грязный подход не работает, потому что воздух из вентиляционных отверстий софита свободно проходит через незащищенные панели. Поскольку эти наколенники обычно не имеют обшивки с обратной стороны, в конечном итоге вставки из стекловолокна выпадают из отсеков для шипов и падают на пол.Однако независимо от того, перевернутся они или нет, холодный воздух может проникнуть в жилое пространство через незапечатанные электрические коробки или щели вокруг входных дверей.

    Многие строители также забывают добавить блокировку между лагами пола под стеной колена, поэтому холодный воздух имеет легкий путь в неизолированные пролеты балок, которые отделяют первый этаж от второго этажа. Протекающая коленная стенка также может обеспечить путь для выхода теплого воздуха для нагрева обшивки крыши, что может способствовать образованию ледяных дамб.

    Существует два способа утепления треугольных чердаков за стенками колен.Традиционный подход состоит в том, чтобы изолировать коленную стенку и чердачный пол за коленной стенкой. Этот метод можно заставить работать, но необходимые детали воздушной герметизации требовательны и суетливы. Лучше всего утеплить скат крыши над мансардой. Это переносит треугольный чердак в кондиционируемое пространство дома и, следовательно, является единственным методом, который можно использовать, если на чердаке есть воздуховоды или водопроводные трубы.

    Хорошо: герметизация и теплоизоляция коленного сустава

    Если вы планируете изолировать коленную стенку и чердачный этаж за коленчатой ​​стенкой, защитите изоляцию соседним воздушным барьером.Воздушный барьер не должен иметь протечек, особенно в местах, где пол соприкасается со стеной, а стена соприкасается с крышей.

    Этот подход требует большого количества блоков под нижней пластиной наколенника и между стропилами над верхней пластиной наколенника. Если крыша вентилируемая, стропильная блокировка должна доходить до вентиляционных дефлекторов; если крыша не вентилируется, эта блокировка должна доходить до обшивки крыши. Большинство строителей используют твердую пену в качестве блокировки, хотя также можно использовать твердую древесину.В любом случае уплотните периметр перекрытия герметиком или консервной пеной. После установки перекрытия можно утеплить коленную стенку и пол чердака. Если вы используете воздухопроницаемую изоляцию (стекловолокно, целлюлозу или минеральную вату), важно установить воздушный барьер на задней стороне коленной стенки. Наилучший материал для этой цели – жесткий пенопласт; приемлемые альтернативы включают OSB, ThermoPly или гипсокартон. Также можно использовать мантоварку, но она менее эффективна.Заделайте все швы панелей герметиком или совместимой лентой. Если вы устанавливаете жесткую пену на заднюю сторону стенок коленей, помните, что толстая пена с большей вероятностью сохранит тепло и предотвратит образование конденсата в отсеках для шипов, чем тонкая пена.

    Изолированная коленная стенка должна быть герметизирована воздухом, как если бы это была внешняя стена. Это означает, что все проходы (включая электрические коробки и проходы воздуховодов) должны быть максимально герметичными.

    Входные двери должны быть детализированы так же, как наружные двери. Эти двери должны иметь толстую изоляцию (например, несколько слоев жесткой пены, приклеенной к задней части двери), плотный порог, хорошую изоляцию и защелку, которая плотно закрывает дверь.

    Лучше: утеплить наклонный потолок

    Обычно проще и эффективнее изолировать наклонный потолок, чем стенку колена. В традиционном полутораэтажном накидке изоляция должна простираться от устьев стропильных птиц где-то над плоским потолком над вторым этажом.

    Наклонные крыши в сборе могут быть изолированы с помощью широкого спектра изоляционных материалов, включая пенопласт, стекловолокно или вдуваемую целлюлозу. Если вы выбираете воздухопроницаемую изоляцию, такую ​​как стекловолокно или целлюлозу, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы кровельная сборка включала вентилируемый воздушный зазор непосредственно над или непосредственно под обшивкой крыши.Если вы устанавливаете напыляемую пену, узел крыши можно не вентилировать.

    Воздухопроницаемая изоляция должна быть защищена прочным воздушным барьером с обеих сторон изоляции. Воздушный барьер на верхней стороне обычно представляет собой панель, образующую дно вентиляционного желоба, а воздушный барьер на нижней стороне может быть выполнен из гипсокартона, ОСП, термопласта или жесткого пенопласта. Для обеспечения плотной воздушной преграды швы этих панелей должны быть герметизированы. Также важно загерметизировать стык между этими панелями и верхней пластиной наколенника.

    Убедитесь, что вы установили достаточно изоляции, чтобы соответствовать или превышать минимальные требования кода. IRC 2012 требует как минимум R-30 в климатической зоне 1, R-38 в зонах 2 и 3 и R-49 в зонах 4 и выше.

    Подробнее онлайн

    Приведенная здесь информация поможет вам выполнить требования Контрольного списка теплового байпаса Energy Star. Члены программы Green Building Advisor получают полный доступ к библиотеке сведений, которая включает в себя набор сведений Energy Star по адресу GreenBuildingAdvisor.com/energystar .

    1. Держите чердак снаружи Изоляция коленной стены и пола чердака за коленной стенкой возможна, но сложна. Этот способ утепления не подойдет, если на треугольном чердаке есть воздуховоды или водопроводные трубы. Утепленная стенка колена фактически является внешней стеной, поэтому вам понадобится слой жесткой пены, гипсокартона, OSB или ThermoPly на задней стороне стенки колена, чтобы холодный воздух не ухудшил характеристики изоляции. Не забудьте загерметизировать утечки воздуха в любых электрических коробках в коленной стене и потолке ниже утепленного пола.

    2. Внесите чердак внутрь Изоляция между стропилами упрощает герметизацию деталей. Теперь, когда коленная стена расположена внутри теплозащитного кожуха дома, больше нет необходимости герметизировать электрические коробки или входные двери в коленной стене. Не забудьте убедиться, что значение R изоляции крыши соответствует минимальным требованиям правил.

    Держите чердак снаружи Занесите чердак внутрь.

    Модернизация: Треугольник дьявола

    Проект нового строительства имеет много очевидных преимуществ перед проектом модернизации.Если вы строите новый дом с коленной стенкой, имеет смысл утеплить пространство между стропилами до того, как будет возведена коленная стенка.

    Рабочие по утеплению старых домов называют чердак за перегородкой «дьявольским треугольником». Эти стесненные условия не способствуют качественной работе. В некоторых случаях эти участки настолько тесны, что туда сложно пролезть, а тем более молотком размахивать. Даже когда рабочий может войти с поясом для инструментов, степлером и аккумуляторной дрелью, вероятно, будет трудно установить на место полноразмерные листы гипсокартона или OSB.
    Если подрядчик, занимающийся распылением пены, готов взяться за эту работу, считайте свое благословение, но уточните у местного строительного служащего, нужно ли защищать пену слоем гипсокартона.

    Если у вас нет другого выбора, кроме как пролезть в ограниченное пространство, чтобы установить листовые материалы, такие как гипсокартон или фольгированный пенопласт, один из способов состоит в том, чтобы надрезать облицовку на одной стороне каждого листа, чтобы его можно было согнуть пополам, чтобы пройти через тугое открытие.

    Если вам нужно утеплить чердак треугольной формы, который слишком мал, чтобы в него можно было залезть, возможно, потребуется заполнить пространство плотной целлюлозой.Поскольку этот метод не позволяет вентилировать крышу, это несколько спорно. Тем не менее, этот подход уже много лет успешно используется подрядчиками по погодным условиям в Новой Англии. По словам Билла Халстранка, технического менеджера National Fiber: «Мы делаем это только в том случае, если площадь настолько мала, что мы не можем доставить туда тело. Другими словами, длина колена должна быть 18 дюймов. высокий или менее. В первый раз, когда трубка вставлена, она находится в нижней части пола.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.