Утепление минватой под сайдинг – выбор минеральной ваты (базальтовая, эковата, каменная, стекловата и т.д), толщина и размеры материала, технология монтажа своими руками

Содержание

Утепление стены минватой под сайдинг

Оформление зданий снаружи сайдингом является отличным вариантом для защиты их фасадной части. Вариант актуален для бетонных, деревянных и кирпичных конструкций, потому считается универсальным. Известно, что под воздействием атмосферных осадков строительные материалы теряют свои свойства и постепенно разрушаются. В том числе и отделка стен подвергается негативным факторам.

Утепление фасада дома под сайдингУтепление фасада дома под сайдингУтепление фасада дома под сайдинг

Однако следует заметить, что замена нескольких ламелей в конечном итоге оказывается намного выгоднее и проще, нежели полностью реставрировать рабочие элементы строений. К тому же, соответствующие работы реально выполнить своими руками, что позволит на этом существенно сэкономить.

Особенности утепления

Приведенный вариант имеет мало отличий от утепления под вагонку. Вместе с этим сайдинг предоставляет больше возможностей и считается более удобным способом, открывающим широкие возможности:

  1. Работа со стенами снаружи может осуществляться в любое удобное время, при условии, что температура окружающего воздуха выше -10 градусов. Обращаем внимание, что нарезка ламелей выполняется обычными строительными ножницами, а при температурных условиях менее 0 градусов целесообразней использовать болгарку.
  2. Для регионов, где действуют постоянные значительные ветровые воздействия, предлагается утепление компонентами, имеющими противоураганные замки.
  3. Ввиду малого значения коэффициента расширения материала, всегда выполняется жесткая фиксация отделочных досок на основе стали и алюминия к обрешетке. В случае с ламелями из винила предусматриваются компенсационные отверстия, имеющие форму овала, благодаря которым изделие может двигаться в продольном направлении, что исключает повреждение стен и компонентов.
  4. Конструкция и технология монтажа сайдинга такова, что снаружи здания дополнительно возможно осуществлять утепление стен, что, безусловно, очень выгодно.
Утепление под сайдингУтепление под сайдинг
Утепление фасада дома под сайдинг

О теплоизолирующих материалах

Утепление домов своими руками реально выполнять с использованием множества компонентов и методик. Обращаем внимание, что соответствующие работы производятся только снаружи. Это объясняется требованиями к паропроницаемости. Значение соответствующего параметра должно увеличиваться от внутренней части здания. Соблюдение всех пунктов технологии позволит предотвратить возникновение точки появления росы в самом строении, а это позволит снизить уровень влияния температур на конструкции.

Выполнить обработку стены вполне возможно своими руками, при этом потребуются один из описанных ниже материалов.

Популярным способом утепления стен под сайдинг является отделка конструкции минватой. Ею пользуются за счет эффективности теплозащиты и доступности самих строительных материалов. Опытные строители рекомендуют выбирать компонент, выполненный в форме плит, поскольку закрепить его в рулонах весьма сложно и неудобно. Отметим, что отделка на основе металла или винила будет прекрасно смотреться с минватой. Она, сама по себе, долговечная и прочная, практически не горит, не гниет. Однако, материал следует гидроизолировать от воздействия влаги при внешней отделке стен.

Утепление фасада под сайдинг минеральной ватойУтепление фасада под сайдинг минеральной ватойУтепление фасада под сайдинг минеральной ватой

Профессионалы не редко защищают фасад строений эковатой, производимой на основе целлюлозы. Устойчивость материала к гниению объясняется его обработкой борной кислотой. Сравнивая с минватой можно увидеть, что он не выпускается в плитах, почему фиксация на поверхности выполняется при помощи клея.

Утепление фасада под сайдинг эковатойУтепление фасада под сайдинг эковатойУтепление фасада под сайдинг эковатой

Доступным и выгодным вариантом является утепление стен пенопластом, изготавливаемым на основе полимеров в виде плит разной толщины. Материал позволяет добиться великолепных результатов по теплоизоляции и минимальной нагрузки на конструкции, за счет своей малой массы. Низкая паропроницаемость и устойчивость к воздействию влаги делает его наиболее выгодным из большинства других элементов. Главное условие при монтаже пенопласта — обеспечение необходимого вентиляционного зазора.

Утепление фасада под сайдинг пенопластомУтепление фасада под сайдинг пенопластомУтепление фасада под сайдинг пенопластом

Еще одним достойным выбором может оказаться пенополистерол, созданного на основе вспененного полимера. Цена на него несколько выше, нежели на пенопласт, однако и способность проводить пар намного лучше.

Утепление фасада под сайдинг пенополистероломУтепление фасада под сайдинг пенополистероломУтепление фасада под сайдинг пенополистеролом

Выполнение теплоизоляции здания

Осуществить утепление стен дома под сайдинг своими руками, на самом деле, оказывается очень просто, чем это могло показаться изначально. Возможно, потребуются помощники в случае, если будут применены ламели длиной от трех метров.

Монтаж минеральной ваты под сайдингМонтаж минеральной ваты под сайдингМонтаж минеральной ваты под сайдинг

Ниже приведем последовательность необходимых операций при утеплении стен минеральной ватой под сайдинг.

Рабочие поверхности строения тщательно обрабатываются и очищаются. Производится демонтаж отливов, светильников, наличников и других элементов. Если в стене имеются повреждения (например, трещины, небольшие отверстия или подобные деформации) – их необходимо заделать герметиком или паклей.

Затем стены покрываются составами антисептика и грунта. Отделку деревянных элементов под сайдинг начинают с обязательной пропитки материала огнеустойчивой грунтовкой.

Видео №1. Утепление фасада под сайдинг минеральной ватой Технониколь

Основа обрешетки обычно изготавливается из древесных брусьев. Расстояние между брусками выбирают по ширине плиты, с учетом вычета 2..2,5 см для более плотной укладки утеплителя. Дерево покрывается антисептиком и негорючим составом, с последующей гидроизоляцией мастикой. Обеспечивается фиксация обрешетки дюбелями или оцинкованными гвоздями. Допускается как вертикальное, так и горизонтальное размещение.

По периметру проемов двери и окна дополнительно снаружи фиксируется облицовка, с обязательной проверкой плоскости каркаса по уровню.

Брус по толщине подбирается в зависимости от величины толщины утеплителя. Важно, чтобы материал плотно ложился в свои ячейки. Если отделка осуществляется минватой, то идеальным считается ее установка в шахматном расположении, с перекрытием мест стыков.

Утепление фасада под сайдинг минеральной ватой (схема выполнения)Утепление фасада под сайдинг минеральной ватой (схема выполнения)
Утепление фасада под сайдинг минеральной ватой (схема выполнения)

После установки минваты или другого изолятора, рекомендуется устанавливать сверху ветро-гидрозащитную диффузную мембрану, пропускающую воздух, но не позволяющей проникать влаге. Фиксация пленки осуществляется строительным степлером, а места стыков проклеиваются специальным скотчем или лентой. Обращаем ваше внимание на то, что полиэтиленовые пленки для гидроизоляции не подходят. Строго говоря, монтаж гидроизоляции – тема совершенно другой статьи.

Отделка конструкций под сайдинг требует обеспечения зазора между обшивкой и мембраной для вентиляции. Величина соответствующего пространства должна находиться в пределах 20..50мм. С этой целью к обрешетке закрепляется контробрешетка нужной толщины. Элементы контробрешетки укладываются с необходимым шагом, относительно габаритов каждой ламели – он отвечает длине между фиксирующими отверстиями компонента.

Кирпичные стены очищают до тех пор, пока с них не перестанут сыпаться мелкие частицы, если на ладони остаются следы мела после проведения рукой по стене – стену необходимо грунтовать и штукатурить. Для облицовки кирпичных стен используется алюминиевый профиль. К стене крепятся особые подвесы, на которые будут в дальнейшем установлены оцинкованные профили, которые в отличие от деревянных никак не обрабатываются. Стены должны быть очень шероховатыми, потому что теплоизоляция (минвата или пенопласт) крепятся на клей. После установки теплоизолятора монтируется металлическая обрешетка.

Видео №2. Утепление фасада под сайдинг минеральной ватой RockWool

Рекомендуемая толщина утеплителя из базальтовой ваты для регионов России:

  • Центральный – 200 мм.
  • Северо-Западный – 200 мм.
  • Дальневосточный – 200 мм.
  • Южный – 150 мм.
  • Уральский – 250 мм.
  • Сибирский – 300 мм.

Заключение

Как видно, в утеплении стен под сайдинг нет ничего сложного. Очень важно правильно подобрать и скомпоновать материалы, а также соблюдать технологию монтажа и подготовки поверхностей.

https://youtu.be/sFDuvaLuFu8

Видео №3. Утепление фасада под сайдинг для газобетона

izolexpert.ru

деревянного, кирпичного или из газобетона

Оформление фасада дома сайдингом – оптимальное решение защиты наружных стен. Но задачи, возложенные на данный отделочный материал – эстетика и предохранение базовых строительных ресурсов от нежелательных погодных явлений, не смогут сберечь строение от холода или жары. Утепление дома снаружи минватой под сайдинг – деревянного, кирпичного или из газобетона – это один из самых распространенных вариантов теплоизоляции и отделки дома.

Обшивка дома сайдингом на утепление

Материалы и инструменты

Рабочие инструменты и материалы, используемые при монтаже утепляющей системы:

  • Небольшой шпатель, мастерок – для возможного ремонта фасадных стен;
  • Уровень, отвес, измерительная рулетка – для выравнивания обрешетки;
  • Перфоратор с буром или дрель — для высверливания отверстий под пиломатериал и прикручивания его к стенам;
  • Ножовка, ножницы по металлу, специальный нож для минваты – для нарезания материалов;
  • Молоток, строительный степлер, отвертки – для закрепления деталей монтажной системы;
  • Насадки на дрель – для ввинчивания шурупов;
  • Дюбеля-нагеля, скобы на степлер;
  • Защитные очки, перчатки;
  • Лестница;
  • Грунтовка, брус, пласты минваты, паропленка, двусторонний скотч.
МинватаМинвата — отличный вариант для утепления под сайдинг

Обратите внимание! Деревянные брусья можно заменить металлическим каркасом, считающимся долговечнее. Но не стоит забывать про «мостики» или «островки» холода, которые при обрешетке из металла будут наверняка ощутимее.

Подготовка основания

Перед началом процесса монтажа плит из минваты следует обязательный объем работ:

  • Ремонт фасада с герметизацией швов и щелей;
  • Выравнивание наружных стен;
  • Очистка от загрязнений подготавливаемой поверхности;
  • Грунтование фасада.

Особо пористые основания (к примеру, блоки из ячеистого бетона) протравливаются грунтовкой дважды.

Обратите внимание! Рекомендуемая температура для выполнения работ с основанием от +5◦С до +30◦С.

Монтирование каркаса

По завершении подготовительных работ выполняется обрешетка здания. Она бывает:

  • Из металлического профиля;
  • Деревянная.
Утепление дома снаружи минватой под сайдинг: деревянного, кирпичного или из газобетонаСхема утепления минватой под сайдинг (с деревянной обрешеткой)

Второй вариант несколько проще в монтаже и дешевле в ценовом предложении. К тому же с обрешеткой из дерева работа будет продвигаться гораздо быстрее.

Деревянные брусья размером 5х5 см прикрепляются при помощи дюбелей к фасаду вертикально и горизонтально. Расстояние между брусьями должно быть меньше ширины плиты минваты на 10-20 мм. Это способствует большей плотности укладки плит.

Двухъярусный монтаж каркаса из дерева минимизирует так называемые «мостики холода», коими являются брусья. В силу того, что два слоя деревянной основы и минваты перехлестнуты между собой, «мостики холода» имеют наименьший размер.

Дерево обрабатывается антисептическим составом, пропитывается негорючей смесью и мастикой для гидроизоляции. Брусья надежно фиксируются дюбелями, рекомендуемое расстояние между которыми должно быть не менее 300 мм.

Установка деревянной обрешеткиУстановка деревянной обрешетки

Обрешетка производится по периметру всего здания. Откосы дверей и окон не являются исключением. Плоскостность деревянного каркаса должна быть четко отрегулирована, т.к. от этого зависит дальнейшее качество монтажа сайдинга.

Обратите внимание! Если сайдинг будет располагаться на стенах вертикально, то второй каркас из брусьев должен быть выполнен в горизонтальной проекции. Если же сайдинг будет крепиться параллельно уровня земли, то деревянный каркас второго уровня предполагает вертикальный монтаж.

Процесс укладки плит

Теплоизоляция в два слоя производится следующим образом:

  1. Сначала плиты из ваты укладывают в промежутки между закрепленным к стене брусьями (если первый ярус брусьев располагается горизонтально, то и утеплитель соответственно укладывается также). Работы ведутся снизу вверх;
  2. Для укладки второго слоя пластов минваты деревянный каркас крепится к нижней обрешетке перпендикулярно;
  3. Процесс укладки утеплителя аналогичен предыдущему ярусу.
Монтаж плит минватыМонтаж плит минваты

Отсутствие даже минимальных щелей при заполнении обрешетки минватой обезопасит здание от мороза, конденсата, отслоений основания.

Обратите внимание! Монтаж минеральных плит нежелательно проводить во время влажных погодных условий. Это повлияет на качество работ и отрицательно скажется на дальнейшей эксплуатации материала.

Третьим, завершающим утеплительные работы, слоем устанавливается гидро-ветрозащитная мембрана. Она предохраняет утеплитель и пиломатериал от попадания атмосферной влаги и выветривания.

Мембрана крепится к деревянному каркасу горизонтально при помощи степлера: нижняя часть обрешетки служит стартом. Полотна изолирующего материала накладываются друг на друга с нахлестом в ширину 100 мм. Герметичность стыков мембраны обеспечивается двусторонним скотчем вдоль поверхности бруса.

МембранаКрепление мембраны поверх утеплителя и обрешетка для сайдинга

Липкая лента наклеивается одной стороной на внутреннюю изоляционную мембрану. Снимая с двустороннего скотча защитный слой, верхнее полотно прижимается к нижнему. Закрепляются слои мембраны при помощи скоб и строительного степлера.

Монтаж сайдинга

Для начала формируется обрешетка. Ее вертикальное или горизонтальное расположение осей зависит от геометрии установки сайдинга.

Обратите внимание! При проектировании системы перекрестного каркаса утепления необходимо вести отсчет именно с обрешетки под сайдинга, от горизонтального или вертикального расположения которого зависит формирование каркаса из пиломатериала.

Шаг обрешетки зависит от некоторых факторов:

  • 400-600 мм – при горизонтальном креплении виниловых панелей;
  • 200-400 мм рассчитаны на металлическую отделку;
  • 200-300 мм необходимы в регионах с частыми сильными порывами ветра.

Стойки устанавливаются и по углам строения, а особой тщательностью вокруг проемов дверей и окон.

Монтаж сайдингаФинальный этап — монтаж сайдинга

Для этого, строго соблюдая уровень, монтируются деревянные или стальные направляющие. Между сайдингом и полотном мембраны должен быть зазор шириной 40-50 мм. Это позволит фасаду вентилироваться.

Сайдинг крепится снизу вверх:

  1. По периметру обрешетки устанавливается стартовая планка;
  2. Последующие панели присоединяются к ней ряд за рядом замковым перекрытием;
  3. В ветреных регионах при монтаже сайдинга оправдано использование саморезов;
  4. Места стыков (углы здания, откосы) оформляются декоративными и стыковочными элементами;
  5. Последний ряд венчается завершающей планкой.

Обратите внимание! Выделение стыковочных элементов контрастным цветом относительно колора сайдинга часто применяется в декорировании дома.

Уютный микроклимат, тишина, защищенность станут полноправными хозяевами жилья, если следовать инструкции по утеплению фасада под сайдинг.

udobnovdome.ru

отделка стен и фасада кирпичного и бревенчатого дома, плюсы и минусы минеральной ваты

Перед тем как отделывать частное домовладение сайдингом, рекомендуется рассмотреть вопрос об эффективной тепловой изоляции стен. Для летних дач вполне хватает самой простой облицовки, но если предполагается проживание в доме в зимнее время, следует подумать о более основательном и тщательном утеплении.

Особенности

Существует множество материалов, которые обладают высокими эксплуатационными характеристиками и могут служить в качестве надежного утеплителя.

Самые распространенные:

  • минвата;
  • плиты из базальтовых волокон;
  • плиты пенопласта толщиной 3 см и 5 см;
  • пеноплекс.

Все вышеперечисленные утеплители совершенно безопасны, с точки зрения экологии, также они вполне доступны по цене, работать с ними не представляет особого труда.

Минеральная вата чаще всего используется для деревянных строений.

Материал этот недорог и обладает рядом уникальных свойств:

  • обеспечивает эффективный воздухообмен;
  • легко монтируется;
  • долговечен, если его эксплуатировать правильно.

Плюсы и минусы материала

Для утепления дома под сайдинг обычно применяется минвата (плита из базальтового волокна). Материал не боится влаги, он гигроскопичен и способен надежно защитить покрытие от отрицательных внешних воздействий, в том числе температурных. Утеплитель состоит из волокон, которые производятся из горных пород. Материал пользуется хорошим спросом по причине его невысокой цены и большой эффективности.

Еще одним замечательным качеством этого утеплителя является его полная негорючесть. Молекулы горной породы не дают возможности загореться вате, которыми она пропитана. Также утеплитель стоек к различным деформациям.

Термическое сопротивление утеплителя приблизительно такое же, как у 195-сантиметрового слоя кирпича из силиката. Вата также не поддается воздействию агрессивных химических составов. Она не разлагается и не плесневеет, на вате не заводится грибок или споры простейших микроорганизмов.

Перед началом работ по утеплению кирпичного или деревянного дома, минеральную вату пропитывают специальным раствором, который обладает гигроскопичными свойствами. Таким образом, слой утеплителя может служить дополнительной гидроизоляционной защитой.

Минеральная вата сегодня представлена в широком ассортименте.

Разновидности могут отличаться друг от друга по разным критериям, в том числе по плотности.

  • От 35 до 50 кг/м3 – очень мягкий, воздушный материал. Реализуется в рулонах и мешках, можно утеплять им горизонтальные поверхности.
  • 75 кг/м3 – немного более жесткий материал, им также обшиваются горизонтальные плоскости.
  • 120 кг/м3 – более жесткая минвата, ее одинаково хорошо применять как для стен, так и для пола и потолков.
  • От 148 до 170 кг/м3 – имеет повышенную жесткость. Применяется чаще всего для утепления перекрытий на чердаках, а также вертикальных плоскостей.
  • 220 кг/м3 – очень плотный материал, может выдержать большие механические нагрузки до 10 МПа.

По составу минвата делится на следующие виды:

  • стекловата;
  • каменная;
  • шлаковая.

Как у всякого материала у минваты есть свои достоинства и недостатки:

Преимущества:

  • низкая цена;
  • не проводит тепло;
  • не горит;
  • длительный срок эксплуатации;
  • не содержит токсинов;
  • обладает высоким коэффициентом паропроницаемости;
  • можно монтировать ее своими руками.

Недостатки:

  • большой удельный вес;
  • представляет угрозу для кожи и верхних дыхательных путей.

Минеральной ватой утепляют обычно:

  • деревянные строения;
  • дома из кирпича;
  • постройки из бетонных плит.

Стандартные параметры толщины составляют 5-10 см. Продается минеральная вата в виде рулонов или плит.

Какую минеральную вату выбрать?

При выборе подходящего материала стоит обязательно обратить внимание на некоторые моменты. В минвате важным показателем является число волокон, которые присутствуют в структуре материала. Очень важно понять, что вес волокон и вес самой ваты – это не одно и то же. Лучшая минвата та, у которой более качественное волокно, это позволяет максимально эффективно противодействовать высоким температурам.

Показатель плотности описывает следующие характеристики:

  • статичность формы даже при длительной эксплуатации;
  • хорошую резистентность механическим воздействиям.

Плотность минваты колеблется от 32 до 167 кг/м3.

Показатель плотности от 43 до 110 кг/м3 дает возможность использовать вату для отделки вентилируемого фасада. Если плотность минваты выше 110 кг/м3 (140-160 кг/м3), это говорит о том, что вату можно использовать для обработки декоративной штукатуркой «Короед», «Барашек», «Мозаика».

Чаще всего для утепления используется минвата более низкой плотности (от 30 до 50 кг/м3). Такой материал применяется только внутри помещения и покрывается гипсокартоном или вагонкой. Также подобная вата может использоваться для утепления и звукоизоляции кровли.

Чтобы выбрать нужную вату для утепления фасада, рекомендуется помнить о качестве материала. Отечественная минвата более тяжелая, плотность ее составляет порядка 150 кг/м3 (производители «Технониколь», «Термолайф», «Данова»). Европейские компании предлагают более легкий материал плотностью 110-115 кг/м3 и даже ниже. Коэффициент теплопроводности у такой ваты лучше. В тяжелой вате больше связующих компонентов, западные производители уменьшают присутствие смолы и больше внимания уделяют качеству волокна.

В результате подобная продукция имеет лучшие характеристики, при этом вес материала заметно ниже (на 20-30 процентов). Справедливости ради следует упомянуть, что и стоимость такого утеплителя заметно дороже отечественного.

При приобретении утеплителя рекомендуется взвесить все за и против. Российская минвата не хуже европейской по качеству, но по весу она может отличаться.

Технология монтажа

Работа, связанная с теплоизоляцией фасада под сайдинг, состоит из нескольких основных этапов.

  • Прежде чем прикреплять минеральную вату к стенам, их следует тщательно почистить и прошпаклевать. Расшиваются и заделываются цементным раствором самые мелкие трещины, а также сколы и щербины. Выравниваются впадины, если откосы повреждены, то они отделываются заново.
  • Затем поверхность обрабатывается алкидной или акриловой грунтовкой.
  • Делается обрешетка из брусков размерами 3.5х4.5 см. Крепятся они к стене с помощью дюбелей.
  • Выполняется пароизоляция, для этого обычно применяется пленка ПВХ или мастика. Первый вариант более предпочтителен, он недорог и надежен, материал без труда крепится на вертикальные плоскости с помощью степлера.
  • Затем в качестве утеплителя укладывается минеральная вата. Проще работать с минватой в виде плит, только их надо крепить прочнее, во избежание сползания.
  • При утеплении бревенчатого дома обязательно надо предусматривать гидроизоляцию в виде специальной диффузной мембраны. Ее конструкция позволяет выводить из плит лишнюю влагу, которая образуется за счет появления конденсата. Его появление неизбежно, особенно в холодное время года. Температура на улице может быть минусовой, стена дома теплая – это является реальной предпосылкой для оседания мельчайших капель влаги на вертикальной плоскости. Если не позаботиться о защите, то в течение нескольких лет стены дома испортятся.
  • Во время монтажа следует в обязательном порядке оставлять вентиляционные зазоры. Между сайдингом и гидроизоляцией снаружи оставляют небольшое пространство 3-5 см, используя специальные рейки. Это позволяет влаге не оседать на поверхности, а испаряться за счет интенсивного воздухообмена.
  • Минвата отлично сочетается с металлом и винилом, поэтому для сайдинга этот материал считается оптимальным решением. Перед тем как делать обрешетку, бруски обязательно следует промазать специальной антисептической грунтовкой, а также огнеупорной мастикой.
  • Толщина брусков во многом зависит от толщины слоя минеральной ваты. Очень важно также, чтобы утеплитель надежно закреплялся в своей «ячейке». Лучше всего монтировать плиты в шахматном порядке; при этом особое внимание стоит обратить на стыки, они должны быть изолированы.
  • После установки утеплителя сверху укладывают специальную мембрану, которая будет предохранять материал от ветровых нагрузок и влаги. Такой «пирог» эффективно пропускает воздушные потоки и задерживает излишнюю влагу.
  • Если утеплитель монтируется на кирпичные стены, то они должны быть предварительно очищенными. Микрочастицы материала не должны шелушиться и оставаться на ладони. При монтаже утеплителя на каменных и кирпичных стенах используются оцинкованные направляющие для обрешетки.

Специалистами разработаны рекомендации по выбору утеплителя, в зависимости от климатических условий того или иного региона. Например, для Центрального, Северо-Западного, Дальневосточного региона и Урала оптимальная толщина слоя утеплителя составляет 20 см. Для Южного региона достаточно будет слоя толщиной в 15 см, а для Сибирского – 35 см.

Чтобы качественно утеплить фасад минватой потребуются следующие инструменты и крепления:

  • дюбель-гвозди;
  • анкерные крепления;
  • дрель;
  • болгарка;
  • специальный клей;
  • уровень и отвес;
  • грунтовка.

Полезные рекомендации

Если рассматривать конкретные торговые марки, то специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие товары.

«Белтеп Фасад 12»

Базальтовый утеплитель «Белтеп Фасад 12» применяется для изоляции несущих конструкций. Второе название этой ваты – каменная.

Обладает такими свойствами:

  • не горит;
  • не поглощает жидкость;
  • не содержит токсинов.

Выпускается материал в виде плит размером 60х100 (120) см, плотностью 135 кг/м3.

«Технофас»

Утеплитель «Технофас» (производитель «Технониколь») имеет толщину 10 см. Базой для создания этого материала является базальт, получаемый после переработки горной породы.

Достоинства:

  • не горит;
  • не поглощает влагу;
  • эффективно хранит тепло;
  • хороший звукоизолятор.

Применяется в строительстве как частных домов, так и объектов административного и производственного назначения. Энергосберегающий эффект достигает 40%, отличается хорошей сопротивляемостью воздействию влаги и температуры.

«Роклайт»

Утеплитель «Роклайт» (толщина 5 см, производитель «Технониколь»). Сырье добывается из горных пород. Утеплитель очень эффективен, является прекрасным звукоизолятором, не содержит токсинов. Пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов.

Подробнее об использовании минваты для утепления дома под сайдинг, смотрите в следующем видеоролике.

stroy-podskazka.ru

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Как провести утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг? Вопрос, возникающий у многих кто хочет не только защитить свой дом от холода, но и экономит на найме специалистов. Мы расскажем вам как справиться с данной задачей самостоятельно.

Повышенная влажность и ее влияние на конструкцию

Натуральные материалы в отличие от искусственно созданных требуют дополнительной обработки — это касается дерева. Необработанное бревно подвержено образованию грибковых и плесневелых поражений, возникающих по причине повышенной влажности, что в совокупности приводит к гниению. Если не принимать мер спустя несколько лет стены строения полностью потеряют теплоизоляционные качества, станут пористыми и превратятся в труху.

Избежать подобной ситуации можно проведением теплоизоляционных работ. Тут важно грамотно выбрать изолирующий материал.

Обратите внимание!

Уровень влажности дерева перед процессом монтажа не должен превышать 35%, тогда естественное высыхание спустя, год приведет к показателям 18% что является нормой. В случае если показатели будут на уровне 22-25% бревно в обязательном порядке будет подвержено образованию грибка.


Повышенная влажность приводит к заведению и размножению жука-древоточца способного нанести серьезный урон всей обшивке.

От чего сыреет дом?

Перепады температур, дождь, снег и любые погодные изменения далеко не все причины образования влажной среды. Зимой внешние и внутренние температурные показатели строения сильно разнятся. Древесина, активно впитывает в себя влагу пропуская ее через себя и отдавая наружу. Чем выше температурные показатели внутри помещения, тем больший уровень влаги приходится пропускать через себя конструкции. Процесс принято называть «дыханием». Нарушение процесса приводит к скоплению жидкости внутри утеплителя. Как результат переувлажнение и образование благоприятной среды для образования вредоносной микрофлоры.

Правильное утепление стен снаружи

Важную роль в утеплении играет правильно подобранный тип мембраны диффузного и ветрозащитного типа.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендовано использовать пароизоляционную пленку, ее функции не подходят для строений, предназначенных для круглогодичного проживания.


Мембрану для деревянных домов крепят с лицевой части используемого утеплителя. Диффузный ветрозащитный материал имеет гидрофобные свойства. Жидкость при попадании на его поверхность не имеет возможности впитаться, она попросту скатывается по поверхности. Другими словами, при попадании влаги через обшивку стен утеплитель и несущие стены всегда будут оставаться сухими.

Несмотря на непроницаемость влаги, мембрана не нарушает «дышащих» функций обшивки. Водяные пары от стен и используемого изолятора свободно выходят наружу в атмосферу, баланс влаги при этом самостоятельно выравнивается.

Мембрана обладает ветрозащитными функциями, не позволяет холодному воздуху проникать в структуру утеплителя и препятствует выветриванию его волокон. Наличие вентиляционного зазора, его оставляют между мембраной и слоем изолятора, позволяет воздуху циркулировать. В результате выступившие капли конденсата будут самостоятельно просушиваться.

Качественный утеплитель залог надежности и долговечности

Ассортимент изолирующих утеплителей разнообразен. Практика показывает, что актуальным для деревянного домостроения является минеральная вата, но и она бывает разной не только по своим техническим характеристикам, но и по составу.

ВНИМАНИЕ!

Недопустимо использовать для наружного утепления синтетические теплоизолирующие материалы, такие как вспененный полиэтилен, пенополистирол и им подобные. Специалисты также не рекомендуют выбирать фольгированные виды, все описанные типы обладают пароизоляционными свойствами, негативно влияющими на деревянные строения.

Запомните!

Герметизирующие напыляемые утеплители так же, как и пароизоляционные нарушают естественную функцию воздухообмена. Результат такого утепления не заставляет себя долго ждать и уже спустя пару лет конструкция, не только прогнивает, но и плесневеет с внутренней части строения, остановить данный процесс практически невозможно.

Подробнее о минеральной вате

Теплоизоляторами класса минеральных ват согласно ГОСТу считают:

Шлако — волокно – производится из доменного типа шлаков. Обладает отличными впитывающими качествами, а потому не рекомендована для внешнего утепления строения. Материал обладает остаточной кислотностью и во влажной среде негативно воздействует на металлические элементы. Его также нельзя использовать в качестве утеплителя для труб, но при этом шлаковата может быть рекомендована для утепления внутренней части жилого пространства. Шлако — волокно обладает повышенной гигроскопичностью, может выдерживать до +300 градусов по Цельсию. При нагревании вышеуказанной температуры волокна ваты спекаются и теряют свои теплоизолирующие функции.

Стекловолокно – известный довольно опасный вид утеплителя. В его основе лежат стеклянные волокна длина которых достигает 50 мм, а ширина 15 мкр. Это упругий и надежный защитный материал. Он устойчив к температурным изменениям и выдерживает от -60 до +500 градусов Цельсия. Работать с ним следует в защитном костюме, включающем наличие перчаток, маски и защитных очков.

Каменная вата – оптимальный вариант для внешнего утепления. Обладает рядом преимуществ в сравнении со своими собратьями. Температура нагревания может составлять 600 градусов по Цельсию. Наиболее востребованным является базальтовый тип в основе, которой, как и в других типах лежат такие составляющие, как диабаз или габбро, но дополнительно могут присутствовать минеральные компоненты как доломит, глина и известняк, а также доменный тип шлаков и шихта. Количество примесей составляет 35% при том, что связующих компонентов в среднем около 5%.

Небольшое количество последнего позволяет производить менее влагостойкий материал, в котором уменьшено количество испаряемого фенола, что делает базальтовую вату безопасной для здоровья человека. Преимуществом этого утеплителя является отсутствие дополнительных компонентов, он способен выдерживать температурные режимы от – 190 до +1000 градусов по Цельсию. Резкие перепады температурных показателей никак не влияет на структуру материала. Каменная и базальтовая ваты не подвержены горению даже при воздействии температур вышеуказанных, а потому эти материалы являются пожаробезопасными.

В качестве наружного изолятора деревянного дома рекомендованы полужесткие маты каменной ваты. Их плотность может составлять от 80 до 150 кг на 1 кубический метр. Размеры таких матов 600х1200 мм, встречаются и рулонные виды, но им свойственны проседания даже при правильно проведенном монтаже, так как прочность и плотность их гораздо ниже чем у матов.

Какой должна быть толщина утеплителя?

Плотность утепления наружных стен рассчитывается индивидуально для каждого строения. Здесь учитывают материал, из которого возведено строение и его толщина. Важными являются и средние температурные показатели региона где построен дом. Обычно минеральная вата укладывается в 2 слоя так чтобы средняя толщина составляла 15 см. Допустимо увеличить теплоизолирующий слой, но в большинстве случаев для этого может потребоваться дополнительная обрешетка строения.

Подготовка каркасных элементов

Каркас для внешнего утеплителя может быть изготовлен из металлического профиля оцинкованного типа или бруса. Первый имеет свойство сильно промерзать в холодное время года, впоследствии на нем может образовываться конденсат, негативно воздействующий не только на минеральную вату, но и на основную конструкцию дома.

Металлический каркас в отличие от бруса обладает меньшей жесткостью, а потому специалисты по деревостроению рекомендуют отдавать предпочтение последнему виду материала.

Сечение для будущей обрешётки проще всего подбирать в соответствии с толщиной используемых матов, но допустимо проводить установку каркаса на нужном расстоянии от основного строения и с помощью стоек, так же выполненных из дерева.

ВНИМАНИЕ!

Учитывайте расстояние вентиляционного зазора, в среднем он составляет 5 см, а значит для контробрешётки следует приобрести брус с сечением 5х5 см.

При необходимости используйте металлический тип держателей, на них может крепиться как сама обрешетка, так и утеплитель. Рекомендуем выбирать прямой тип подвесов, используемых для монтажных работ гипсокартонных конструкций.

Обработка деревянного строения перед утеплением

Прежде всего исследуйте все стены.

Очистите все щели и имеющиеся трещины от скопившейся в них пыли.

Обработайте поврежденные участки антисептическим грунтовочным раствором, при необходимости в 2 слоя. Дождитесь полного просыхания.

Заделайте все трещины и щели. Эту работу следует проводить тщательно, так как наличие изъянов позволяет холодному воздуху проникать в жилое пространство создавая дискомфорт. Проводить работы лучше герметиком на латексной основе, предназначенным для наружного типа деревянных работ. Паста способствует сохранению температурного баланса и не позволяет ветряным потокам проникать в жилое помещение сквозь стены.

Правильно подобранный герметик легко ложится на тщательно очищенную и заранее прогрунтованную поверхность. Благодаря своей эластичности, заделка сможет деформироваться, подстраиваясь под изменение размера имеющихся зазоров. При наличии трещин крупного размера дополнительно рекомендуют использовать жгут акрилового типа, который укладывают в трещину максимально плотно и только потом закрывают его слоем герметика.

Знайте!

Ремонт деревянного строения допустимо проводить с помощью материалов, используемых в качестве межвенцового утеплителя таких как пакля, войлок и мох.

Монтаж металлического каркаса

Металлический тип обрешетки, несмотря на свою долговечность обладает повышенной теплопроводностью. Избежать промерзания металла и образования конденсата можно если заложить минеральную вату в пазы обрешетки. Таким образом, конструкция также будет утеплена.

Инструкция по монтажу металлического каркаса:

Произведите разметку по вертикали дома. Важно чтобы она соответствовала размещению направляющих элементов обрешетки.

По всей вертикали с шагом от 25 до 35 см закрепите прямые подвесы, имеющие функцию металлических держателей. На них впоследствии устанавливаются профили. Эти элементы необходимы для выравнивания каркаса с помощью уровня, на том расстоянии которое необходимо отступить от основного строения для естественной вентиляции. Наличие многочисленных отверстий позволяет производить крепеж на нужном уровне саморезами.


Интересно

Металлические держатели могут быть использованы с целью крепления деревянного каркаса, выполненного из бруса.

Дополнительно следует установить горизонтальные элементы каркаса. Они делают конструкцию более жесткой и устойчивой.

Правильная обрешетка деревянного и металлического типа

Обрешётка в зоне оконных и дверных проемов должна быть цельной и жесткой обязательно выведите ее в общую конструкцию.

Когда работы завершены приступайте к укладке минеральной ваты.

Каркас из бруса изготавливается по тому же принципу, при этом в большинстве случаев направляющие крепятся непосредственно к основной конструкции. Важно перед началом работ провести обработку каркасных элементов антисептическим раствором и дождаться его полного высыхания.

Как правильно уложить минеральную вату?

Прежде всего в нижней части каркаса следует установить цельный брус. Процесс укладки следует начинать снизу вверх. Маты укладывают плотно прижатыми к стене, исключая возможность образования зазоров. При укладке нескольких слоев каменной ваты сначала выкладывают более толстый, а затем более тонкий слой. Позаботьтесь о том, чтобы верхний слой перекрывал стыки внутреннего, таким образом, вы будете уверены, что все зазоры полностью перекрыты.

Для зоны окон и входных дверей требуются полоски, которые вырезают из мата. Ширина их должна соответствовать ширине обрешетки, недопустимо оставлять зазоры, потому будьте внимательны.

Если между стеной и каркасом имеется зазор, то прежде всего необходимо закрыть все пустоты, при необходимости вы можете надрезать маты в местах установки металлических подвесов, но щелей остаться не должно. Убедившись, что ваша работа сделана правильно вы можете приступать к следующему этапу.

Ветрозащитная мембрана

Когда основная работа по укладке матов окончена их следует обшить мембраной, полотна которой склеиваются с помощью специализированного скотча. Независимо от того в какой точке вы будете их соединять полотна должны быть уложены внахлест ширина которого должна составлять не менее 10 см.

Дополнительно теплоизолирующая конструкция прошивается «грибками» — это специальные крепления, изготовленные из пластика и имеющие широкую шляпку.

Для их установки вам будет необходимо просверлить отверстия через все слои утеплителя и в стене. Далее «грибок» устанавливается в отверстие и вбивается по принципу дюбелей раскрываясь внутри стены. «Грибки» способствуют лучшему прилеганию минеральной ваты к поверхности стены и удерживают ее. Когда работы закончены ваш дом внешне должен быть похож на стеганный матрас.

Перед тем как вы приступите к обшивке фасада на каркас следует установить контр обрешётку, с помощью которой будет образован вентиляционный зазор, именно на эти брусья впоследствии крепится фасадная отделка в нашем случае — это будет сайдинг.

Обшивка сайдингом

Проводя утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, монтаж последнего следует начинать с выступающей части цоколя если таковая имеется. На него устанавливается отлив.

В случае если строение цельное и не имеет выступов, тогда первым делом нанесите стартовую разметку по нижней границе строения, на которую следует закрепить стартовый профиль. Разные производители предлагают совершенно разные типы стартовых планок, а потому они могут иметь ряд отличий не только по конфигурации, но и по внешним параметрам. Верхняя часть панели в обязательном порядке должна иметь замковый тип соединения, с которым впоследствии будут скрепляться остальные панели.

Знайте!

Независимо от того какие элементы сайдинга вы крепите, саморезы не должны быть вкручены плотно. Необходимо оставлять небольшой зазор достаточно 1 мм. При этом крепеж вкручивается в центральной части отверстий, имеющихся на панелях.

Установите угловые профили с небольшим зазором от торцевой планки его размер не должен превышать 6 мм. Монтаж любых элементов должен быть четким чтобы итоговая конструкция не была перекошена. На каждом этапе используйте строительный уровень для соблюдения четких горизонтальных и вертикальных направлений. Когда устанавливаете вертикальный профиль начинайте крепить его сверху, так чтобы планка смогла провиснуть на крепеже, остальные саморезы следуют крепить по вышеописанному принципу.

В зоне оконных рам и дверных проемов крепят финишные панели, на них впоследствии будут закреплены наличники маскирующие торцы основных планок.

Теперь вам нужно установить соединительные планки, напоминающие букву Н. Его установка проводится на брус строго по вертикали и неплотно, так чтобы сам профиль мог «ходить» вверх и вниз.

Можно приступать к монтажу первой планки сайдинга. Закрепите ее на замок начальной (нижней планки), заведя торцы в пазы с одной стороны, Н профиля с другой — углового. Не торопитесь и следите чтобы все замковые соединения хорошо защелкнулись. Укрепите панели с помощью саморезов по указанному выше принципу и приступайте к следующему ряду.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы конструкция была ровной и красивой старайтесь как можно чаще проверять самого себя с помощью строительного уровня.

Остальные элементы монтируются по тому же принципу снизу вверх, скрепляясь неплотно вкрученными саморезами.

Добравшись до верха, вам предстоит соединить последнюю панель с финишным профилем. Тут в большинстве случаев требуется подгонка материала по ширине. Вам следует срезать с планки верхнюю ее часть (на которой находятся крепежные отверстия). Остается только лицевая часть сайдинга с внутренними крепежами. На узком профиле следует сделать зацепы для этого вам потребуется пробойник. Зацепы делают с шагом в 20 см друг от друга и выгибают. Теперь подготовленную планку скрепляют с нижней, с помощью внутреннего замка и накидывают на верхний финишный профиль где также защелкивают в результате у вас получается цельная сайдинговая обшивка деревянного дома, утепленного минватой.

Несколько полезных советов от специалиста:

  • Прежде чем вы приступите к работе с сайдингом разложите панели и с помощью рулетки произведите разметку в замковой части материала. Таким образом, вы будете крепить профили в одном и том же месте в результате конструкция получится цельной, ровной и надежной.
  • Проводите монтаж панелей на расстоянии 5 мм друг от друга, при этом следите чтобы они не были плотно скручены. При соблюдении этого правила материал будет свободно расширяться в момент перепада температурных показателей и других погодных явлений.

Посмотрите представленные ниже видео, на них вы сможете наглядно увидеть и понять, как правильно проводить процесс утепления и монтаж сайдинга самостоятельно.





sampostroikin.ru

Утепление стен дома снаружи минватой под сайдинг своими руками

Утепление дома снаружи минеральной ватой — это достаточно распространенный и востребованный тип утепления. Теплоизоляция дома снаружи минватой под сайдинг можно выполнить и своими руками. Расскажем в данной статье, как именно, ведь теплоизоляция дома снаружи своими руками — это не так и сложно, как может показаться.

Необходимые материалы

Итак, для начала понадобится минеральная вата — ее обычно продают в матах и рулонах. Слой ваты может быть от 20 до 200 мм. Показатели теплопроводности минваты уступают многим другим материалам, но в целом имеют гораздо больше преимуществ. Для того, чтобы работать с минеральной ватой, понадобятся респираторы и специальная одежда. При работе с минватой нужно учитывать, что теплоизоляционные свойства ее теряются с попаданием влаги.

Далее, кроме самого утеплителя, для осуществления работ нужны следующие материалы для утепления дома снаружи:

  • Монтажная пена;
  • Облицовочный материал;
  • Клей;
  • Смесь для выравнивания поверхности и гидроизоляционные материалы для нее;
  • Металлизированный скотч;
  • Деревянные рейки;
  • Гвозди, дюбели и саморезы с широкими шляпками.

Плюсы утепления минватой

Если необходимо утепление стен дома снаружи минватой под сайдинг, то у минеральной ваты, в принципе, есть только положительные черты — без отрицательных.

Чем лучше минеральная вата:

  1. Вата достаточно быстро укладывается;
  2. Укладывать минвату можно и собственными руками — для этого не обязательно, чтобы работы выполнял специалист;
  3. Если минвата зашивается сайдингом, то она безопасна для здоровья;
  4. Работы проводятся оперативно.

Минусы утепления минеральной ватой

Есть также и определенные недостатки утепления минеральной ватой, но они значительно уступают плюсам. Например, утепление стен минеральной ватой при больших морозах не дает хорошего эффекта: вата проводит холод. Также с ней нужно работать в защищенном виде. В остальном минеральная вата ничем не уступает остальным теплоизоляционным материалам.

Утепление стен снаружи под сайдинг

Пошаговая инструкция

Современное утепление стен технология достаточна проста и укладывается в следующую инструкцию:

  1. Вначале необходимо прикрепить вертикальную обрешетку — бруски 50*50 мм при толщине между брусками приблизительно в 600 мм. Толщина брусков варьируется в зависимости от толщины утеплителя.

  • Укладывается утеплитель. Как правило, даже под сайдинг утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой подразумевает как минимум два слоя.
  • Монтаж горизонтальной обрешетки — показатели у нее те же, что и у вертикальной.

  • В горизонтальную обрешетку укладывается второй слой утеплителя. Образуется так называемый пирог.
  • Далее устанавливается ветрозащитная мембрана — она необходима в любой случае, будет сайдинг или нет. Пирог в данном случае обеспечивает дополнительную защиту.

  • Обклейка строительным скотчем и устройство вентилируемого зазора.
  • Далее осуществляется утепление фундамента дома снаружи, то есть установка сайдинга — закрывается пирог.

Рассчитываем толщину

Перед утеплением стен необходимо рассчитать толщину утеплителя. Минеральная вата хороша тем, что, как правило, толщина ее стандартна — в рулонах и матах, а толщину можно выбрать оптимальную: под толщину брусьев. Как правило, это до 50 мм. Если осуществляется теплоизоляция стен самостоятельно, то толщину нужно выбирать поменьше — 20 — 30 мм вполне хватит, чтобы сделать пирог.

А вот утепление каркасных стен требует немножко большей толщины. Теплоизоляция стен минераловатными плитами еще проще: плиты просто укладываются — их толщины вполне хватает для утепления стен. Если для внутреннего утепления взять толщину побольше, то пространство значительно сузится — это нежелательно.

Пароизоляция

При утеплении минеральной ватой пароизоляция нужна обязательно — как и при использовании других материалов. Осуществляется она с помощью паропроницаемой мембраны, которая укладывается паропроницаемой стороной на подготовленные рейки. В результате, утеплитель будет защищен о дополнительных воздействий и гораздо дольше прослужит под слоем сайдинга. То же нужно делать и тогда, когда происходит утепление стен минераловатными плитами.

Монтаж по деревянному каркасу

Монтаж минеральной ваты по деревянному каркасу усложняется тем, что на деревянном каркасе достаточно много выступающих форм и ячеек, которые нужно предварительно очистить, то есть дополнительно обработать дерево перед монтажом.

Монтаж по металлическому каркасу

Металлический каркас ровный, на нем нет выступающих элементов и практически нет изъянов, однако, само крепление ваты к нему достаточно сложно, а эффективность утепления несколько ниже. Поэтому зачастую рекомендуют на металлическом каркасе слой минеральной ваты делать больше, чем на деревянном.

Укладка минваты в каркас

Укладка минваты в каркас и обшивка стен частного дома в целом осуществляются достаточно быстро, если поверхность предварительно обработана: удалены все неровности поверхности. Вата имеет достаточно привлекательные свойства: ее можно свободно «кроить» и резать по нужной форме, главное — хорошо защитить тело и слизистые оболочки от ее возможного воздействия. Здесь достаточно двух человек, клея и внимательности, чтобы правильно нарезанные пласты были качественно уложены на поверхность.

Крепим сайдинг панели

Последний этап — это обшивка сайдингом или металлосайдингом деревянного дома, включая также и частного дома. Современные правила утепления стен подразумевают, что возможна обшивка металлическим сайдингом. Сайдинг и сип-панели крепятся достаточно просто: примеры об этом свидетельствуют.

Панели крепятся одна за одной таким образом, чтобы не препятствовать тепловому сжатию. Именно поэтому сайдинг-панели и не крепятся слишком плотно — для этого и укладывается минеральная вата. Гвозди забиваются с шагом порядка 30 — 40 см друг от друга и в середину отверстия для крепежа, а не по краям.

Описанные варианты утепления — основные, но не единственные. В каждом отдельном случае узлы утепления будут разными, широко используются сип-панели, а схемы и методы варьируются — принципы остаются теми же самыми. Очень важно помнить, что любой современный материал имеет достаточно высокие показатели.

Очень важно выяснить возраст здания и особенности стен. Для утепления старых зданий (более 20 лет) необходимо применять дополнительные методы и выбирать из широкого перечня материалов. Сип-панели, конечно, хороший материал для утепления при предварительном утеплении ватой, но во избежание проблем лучше произвести дополнительные мероприятия.

Особенно нужно обратить внимание на откосы — они могут пропускать холодный воздух, есть норма, которая регулирует подобное регулирование. Таким образом, теплоизоляция даже в самом лучшем выражении может пострадать.

Утепление дома минеральной ватой

homeframe.ru

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг: технология

Утепление и звукоизоляция – это самые важные качества, ради которых производят утепление стен снаружи минватой под сайдинг. Качественно выполненная работа позволит сэкономить на обогреве дома в зимнее время, и на его охлаждении в летнее.

Uteplenie-sten-mineralnoj-vatoj-pod-sajding

Дополнительная звукоизоляция никогда не будет лишней, особенно если вокруг участка проходит дорога общего пользования.

Виды и форма минеральной ваты

В зависимости от того, для какого строения – бетонного или деревянного — будет использоваться минеральная вата, выбирают форму материала. По форме выпуска вата бывает следующей:

  1. Плитный вариант — больше подходит для кирпичных и газоблочных домов.
  2. Рулонный вариант чаще всего применяется для деревянных строений.

Для крепления материала к стенам часто делают обрешетку, на кирпичных домах ее делать не надо, разве что потом планируете отделывать дом сайдингом или панелями (обрешетка нужна самой отделке). Поэтому, в таких строениям материал крепят при помощи клея, а само крепление усиливают специальными дюбелями.

При использовании рулонного утеплителя такого крепления не требуется, поскольку на дереве легко можно смонтировать обрешетку. Но материал также укрепляют при помощи специальных саморезов, это делается для того, чтобы теплоизолятор под собственным весом не упал вниз.

В зависимости от того, какие вещества использовались при создании теплоизоляции, различают следующие виды, о которых мы поговорим ниже.

Стекловата

Стекловата — производиться из стекловолокна. Отличительная особенность в том, что она обладает низким влагопоглощением. Это качество очень важно, когда выполняется утепление стен снаружи минватой.

Steklovata-dlya-utepleniya

Значительный минус этого вида в том, что теплоизоляция содержит хрупкие, летучие волокна стекла, которые раздражают кожу, глаза и дыхательные пути человека при работе с ней поэтому, необходимо использовать респираторы, очки и защитную одежду.

Шлаковата

Шлаковата – изготавливается из отходов металлургии. В своем составе имеет серу, окиси железа, поэтому этот вид нельзя использовать при выполнении обрешетки из металлических направляющих из того, что окиси железа воздействую на металл так, что он начинает ржаветь. Также, значительный недостаток шлаковаты в том, что она плохо переносит перепады температуры и она не экологически чистая.

shlakovata

Каменная вата

Каменная вата — производиться из отходов каменного производства. Этот материал считается экологически чистым, потому как камень — это натуральное вещество. Содержит немного синтетических веществ, для улучшения качества материала.

Bazaltovaya-vata

Все виды ваты применяются для утепления и звукоизоляции зданий и помещений. Существует еще один вид материала — с фольгированным слоем. Фольгированный утеплитель чаще всего применяют для внутренней отделки парных или бань. Утепление дома снаружи минватой под сайдинг таким теплоизолятором не совсем подходит из-за стоимости. Практичней применять обычную минеральную вату.

Монтаж на деревянный дом

Под сайдинг минвата крепится в определенной последовательности, которую желательно не нарушать:

  1. Стены дома нужно обработать антисептиками или растворами, желательно с водоотталкивающими присадками. Особенно это важно сделать, если на строении уже имеются следы гнили или плесени.
  2. После обработки составами поверхности фасада дают высохнуть и закрывают пароизоляцией. Крепление материала производят степлером. В местах стыков делают на хлёсты.
  3. Производят крепление деревянного каркаса. Для этого используют деревянные рейки, которые ставят вертикально. При работе следует обратить внимание на уровень реек. Если стены дома неровные, то этот недостаток можно скрыть, если применять рейки разной толщины. Шаг рейки делают равным ширине теплоизолятора.
  4. При монтаже теплоизолятора необходимо выполнить крепеж материала к стенам дома. Таким образом, материал не упадет вниз под собственным весом. Крепеж производят специальными дюбелями с широкими шляпками.
  5. Обрешетку с утеплителем снова обтягивают пароизоляцией. Стыки материала делают с на хлёста.

ukladka-uteplitelya

Утепление дома выполнено. Применение пароизоляции дает возможность закрыть материал от действия влаги. Первый слой, который монтируется на обработанную антисептиками поверхность, предохраняет листы теплоизолятора от впитывания паров влаги изнутри дома. Внешний слой, закрывающий смонтированное утепление, предохраняет впитывание уличных паров.

Свой дом можно утеплять снаружи минватой под сайдинг своими руками как рулонными видами, так и плитными. Для каменного дома лучше использовать плитный вариант.

Монтаж на каменный дом

Утепление кирпичного дома снаружи не сильно отличается от монтажа на деревянный дом. При этом варианте используется только плитный утеплитель, так как он хорошо держит форму. Последовательность работ следующая:

  1. Подготовка кирпичной стены заключается в ее обработке грунтовкой. Это увеличит сцепляемость с теплоизолятором.
  2. Устройство обрешетки, которая будет служить и креплением для сайдинга и каркасом для утеплителя. В качестве направляющих используют или металлические, или деревянные направляющие.
  3. На нижнюю точку дома, от которой и будет производиться утепление, в горизонтальном положении крепят металлическую направляющую. Она необходима для поддержи плит.
  4. Монтаж плит осуществляют на клей, начинают всегда снизу и двигаются вверх. После высыхания клея производят окончательный монтаж при помощи специальных дюбелей.
  5. На стену дома не крепят пароизоляцию, так как при ее использовании не будет нужного сцепления материала со стеной. А наружный слой, соприкасающийся с сайдингом необходимо обработать пароизоляцией.
  6. После выполнения утепления производят монтаж сайдинга.

montazh-minvaty-pod-sajding-na-kirpichnom-dome

При креплении сайдинга необходимо обращать внимание на присущее ему линейное расширение, для этого саморезы, на которые осуществляется монтаж, нельзя закреплять слишком плотно. Утепление дома всегда лучше проводить снаружи, так как материал отнимает много площади.

1pofasadu.ru

Рекомендации по проведению работ по утеплению стен снаружи минватой под сайдинг

Как утеплить стеныУтепление стен снаружи минватой под сайдинг позволяет максимально сократить теплопотери при эксплуатации здания. Использование минваты для наружного утепления дома считается экономически выгодным и наименее трудозатратным вариантом. Работы по утеплению дома с использованием этого варианта может выполнить и начинающий мастер, готовый проявить терпение и аккуратность.

Необходимые материалы и инструменты

Что нужно для работыРабота с минеральной ватой еще на этапе ее доставки требует позаботиться от личной безопасности мастера. Мелкая пыль от материала проникает в поры кожи, вызывая сильное раздражение. При вдыхании она повреждает дыхательные пути. Работать с минеральной ватой необходимо, используя:

  • респиратор или влажный платок, защищающий нос и рот;
  • прозрачные пластиковые очки;
  • перчатки.

Не стоит выполнять работы в шортах или футболке. Кожа должна быть максимально закрыта. Соблюдение этих простых рекомендаций позволяет избежать появления сильнейшего зуда, который может беспокоить на протяжении нескольких дней.

Из инструментов мастеру потребуется заранее приготовить:

  1. Уровень строительный.
  2. Углошлифовальную машину (болгарку).
  3. Шуруповерт и саморезы.
  4. Молоток и гвозди.
  5. Топор, если планируется утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой под сайдинг.
  6. Дрель, необходимая при утеплении кирпичного дома снаружи минватой под сайдинг, и дюбеля.
  7. Рулетка.
  8. Мебельный степлер и скобы к нему.
  9. Ножницы.
  10. Скотч.
  11. Пила. Это может быть обычная ножовка или бензоинструмент. Применяется в случае монтажа деревянного каркаса.
  12. Шнур строительный (яркая прочная капроновая нить).

Чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию, необходимо использовать гидроизоляционный материал. Для создания каркаса применяется металлический профиль. В том случае, когда проводится утепление деревянного дома, на профиле можно сэкономить, заменив его деревянными брусками. Важно, чтобы брусок на момент выполнения работ был сухим и ровным. Для надежного крепления каркаса к стене необходимо дополнительно приобрести подвесы.

Последовательность выполнения работ

На первом этапе необходимо подготовить стены дома к утеплению. Их очищают от загрязнений, декоративных элементов (например, ставни на окнах). Следующим шагом является крепление гидроизоляционного материала. Рулон устанавливается вертикально у одного из углов дома, край надежно закрепляется с помощью скоб. Затем делается полный оборот вокруг дома. Материал прибивается к стене с помощью степлера. Следующий слой укладывается выше первого, но таким образом, чтобы получился нахлест в 5−10 см. Стык дополнительно проходят скотчем. Следующий этап заключается в монтаже обрешетки для дальнейшего монтажа сайдинга.

Между деталями обрешетки вкладываются листы минеральной ваты. Они должны прилегать к конструкции максимально плотно. После заполнения всех ячеек необходимо закрыть конструкцию еще одним слоем гидроизоляционного материала. Его можно крепить скобами непосредственно к листам минваты.

Монтаж обрешетки при наружном утеплении дома под сайдинг

Ход работ при утепленииПо обеим сторонам стены пускают отвесы, чтобы определить плоскость для будущей конструкции. После этого выставляют крайние стояки (из профиля или бруска), располагая их в соответствии с линиями отвеса и показаниями строительного уровня. Между стояками натягивают шнур строительный, который позволит соблюдать плоскость при выставлении следующих стояков. Их располагают на расстоянии в 1 метр друг от друга. Подвесы используют, если элемент при соблюдении плоскости не имеет плотного прилегания к стене дома.

Горизонтальные соединительные элементы каркаса рекомендуется выставлять через каждые 50 см, но при плотном прилегании обрешетки к стене дома допускается расстояние между ее горизонтальными рядами в 1 метр. Каждый элемент крепится непосредственно к стояку, а к стене только при необходимости. При монтаже пользуются строительным уровнем. Даже небольшие погрешности способны в дальнейшем осложнить работы по монтажу сайдинга.

Нижний и верхний горизонтальный ряд должны совпадать с низом и верхом стояка. При этом верхние ячейки могут иметь меньший размер, чем все остальные.

Нюансы

Если наружное утепление минватой выполняется для кирпичного здания, вместо слоя гидроизоляционного материала можно использовать жидкую гидроизоляцию. Этот материал внешне напоминает краску, наносится с помощью кисти или пульверизатора.

В некоторых случаях сначала выполняется крепление минваты к дому, а уже после выставляется обрешетка для монтажа сайдинга. Этот вариант применим в случаях, когда используются рулонная форма утеплителя, и его толщина до 7 см. В противном случае возникают сложности с надежностью крепления стояков обрешетки к стене. Этот метод считается наиболее трудоемким, требует наличия навыков работы с материалом, поэтому и применяется достаточно редко.

Важно работать только в сухую погоду. Минеральная вата плохо поддается высыханию, поэтому необходимо исключить ее намокание. Рекомендуется закрывать конструкцию с утеплителем из минваты сайдингом сразу же.

planken.guru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о